• Как на гранту поставить подкрылки на: Инструкция по установке локеров на автомобиль Лада Гранта — Установка подкрылков (локеров) — Азбука покупателя

    07.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Установка задних подкрылков на Калину — «Клуб-Лада.рф»

    Не секрет, что подкрылки на Калину завод устанавливает только на переднюю часть автомобиля, а задние арки остаются без такой защиты. В этой статье расскажем, как установить задние локера своими руками.

    Передние локера Калины закреплены отлично, а вот для того, чтобы установить задние подкрылки чаще всего в кузове намеренно сверлят отверстия, нарушая заводскую окраску, антикор и оцинковку. В результате после установки подкрылков грязь с колеса собирается в плохо вентилируемой полости и превращает места крепления локера в очаги коррозии.

    Чтобы исключить сверление кузова, предлагается использовать уплотнительную резинку специального профиля, которая крепит передний локер к загибу колёсной арки. (каталожный номер: «Уплотнитель щитка» 11180-8403370-00).

    Подготовка к установке: Процесс установки начинается с отмывания арок от грязи. После этого нужно снять пластиковые щитки, формирующие заднюю часть колёсной арки и прикрывающие бампер от грязи. Потом открутить саморезы, которые крепят бампер к арке.

    Установка заднего локера: Длина резинки как раз равна длине «металлической» части колёсной арки. Оставшуюся часть локера необходимо будет заправить под задний бампер. У локера частично отрезаем отбортовку, формирующую край колёсной арки, оставляя около 70мм. За счёт получившейся кромки, резинка будет держаться на локере. На части подкрылка, которая будет заправлена под бампер отрезаем отбортовку. Участок стыка бампера и крыла вырезаем по месту.
    Надеваем резинку и ставим локер.

    Резинка должна плотно сесть на металлическую отбортовку арки, оставшаяся часть локера — в зазор между бампером и металлом арки. Загоняем шило в отверстия в бампере, делаем отверстия в подкрылке. Закрепляем задний бампер к арке. Ставим пластиковый щиток, формирующий заднюю часть арки. В наем варианте верхняя часть щитка прижала нижнюю часть локера к арке — сидит крепко.

    Чтобы закрепить переднюю внутреннюю часть локера, который не прилегает к лонжерону, следует просверлить отверстие, и затянуть саморезом. Чтобы в просверленном отверстии не было образование ржавчины, наносим вокруг неё, и в местах прилегания локера к арке силиконового герметика.

    В области брызговика всё делается на основе его внутреннего крепления к арке. Можно подложить край подкрылка под брызговик и затянуть или поставить шайбу большого диаметра или пластину. Получается уплотнитель щитка одновременно держит локер одним краем, а другим цепляется за отбортовку крыла.

    Таким образом, задние подкрылки на Lada Kalina защищают арки от грязи, а также создают акустический комфорт в салоне автомобиля (уменьшился шум от задних колес). Кстати, чтобы улучшить этот эффект рекомендуется сделать шумоизоляцию подкрылков.

    Источник фото:

    Ключевые слова:

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    подкрылки на гранту без саморезов Видео

    • Главная
    • Популярное
    • Мобильная версия
    • Лада Гранта подкрылки без св.
      ..
    • Защита арок ( локеры) ставим…
    • Установка Локер (подкрыльник…
    • НТ-0103 Локера (подкрылки бе…
    • LADA GRANTA ЛИФТБЕК (подкрыл…
    • Подкрылки без саморезов на л.
      ..
    • Задние подкрылки (локеры) бе…
    • Установка задних локеров(под…
    • Нужна ли дополнительная защи…
    • Как правильно установить лок…
    • Установка подкрылок без свер.
      ..
    • Установка задних локеров (по…
    • Вперёд
    • Авто
    • Видео-блоги
    • ДТП
    • Еда и напитки
    • Животные
    • Знаменитости
    • Игры
    • Искусство
    • Красота и мода
    • Люди
    • Мото
    • Музыка
    • Мультфильмы
    • Наука
    • Новости
    • Образование
    • Политика
    • Приколы
    • Природа
    • Путешествия
    • Развлечение
    • Семья
    • Сериалы
    • Спорт
    • Стиль жизни
    • Танец
    • ТВ передачи
    • Технологии
    • Товары
    • Фильмы
    • Шоу-бизнес
    • Юмор

    Снятие и установка задних подкрылков Лада Веста, артикул подкрылка

    Подкрылки автомобиля выполняют несколько функций, они подавляют шум от удара камней и прочего мусора по кузову автомобиля, защищают кузов от серьезных сколов, которые могут привезти к появлению ржавчины, а также являются своеобразной защитой от грязи и реагентов.

    На Лада Веста устанавливаются два вида подкрылок, фетровые и пластиковые. Пластиковые чаще всего можно наблюдать в передних колесных арках, тут производитель постарался на славу и в большинстве случаев в доработках нет никакой необходимости. А вот задние подкрылки обычно фетровые, мало того, что они впитывают грязь, соль и прочие реагенты, так еще и не полностью закрывают арку, в следствии чего под подкрылок со временем набивается грязь. К слову говоря, у определенных автомобилей Лада Веста задние подкрылки отсутствуют в принципе, что в очередной раз заставляет владельцев задуматься об их установке.

    Как снять задние фетровые подкрылки своими руками Лада Веста

    Первым делом снимаем брызговик, который закреплен саморезами к бамперу, иначе в последствии он будет мешать нам при снятии подкрылка. Сам подкрылок удерживается пластиковыми винтами расположенными по его периметру, их необходимо открутить до начала демонтажа.

    Как видите крепежных элементов на подкрылке мало, однако, есть конструкционные особенности, которые помешают снять задний подкрылок. Перед задним правым подкрылком проходит заливная горловина топливного бака, разбирать всю систему ради снятия одного подкрылка нецелесообразно, поэтому чаще всего подкрылок просто надрезается в необходимом месте, как это показано на фотографии ниже:
    Для надрезания подкрылка вполне сгодится обычный канцелярский нож. После того, как все препятствия в демонтаже устранены, можно просто вытащить его из штатного места. После чего проверьте арку на наличие загрязнений и при необходимости отчистите ее.


    Артикул левого и правого заднего подкрылка для автомобиля Лада Веста

    На данный момент фирма ТОТЕМ пользуется спросом у владельцев Лада Веста, их подкрылки идут обклеены шумоизоляцией, что экономит время конечного пользователя.

    Для седана:
    NLS.52.33.003 — левый задний (с установкой без штатного войлока)
    NLS.52.33.004 — правый задний (с установкой без штатного войлока)
    NLS.52.34.003 — левый задний (с установкой со штатным войлоком)
    NLS.52.34.004 — правый задний (с установкой со штатным войлоком)

    Для универсала:
    TOTEM. S.52.33.003 — левый задний 
    TOTEM.S.52.33.004 — правый задний

    При выборе будьте внимательны, подкрылки существуют нескольких типов, первый вариант устанавливается поверх фетрового подкрылка в связи с этим демонтаж заводского подкрылка не потребуется, а второй вариант ставится на голую арку.

    Как установить задние пластиковые подкрылки своими руками на Лада Веста

    Пластиковые задние подкрылки имеют выемки под заливную горловину, амортизатор и датчик ABS, в следствии чего процесс установки оказывается простым и вырезать дополнительные отверстия не понадобится. Установка производится в несколько шагов:
    1. Очистите колесную арку от грязи
    2. При обнаружении сколов и/или повреждений кузова — обработайте поверхность специальным составом, тем самым защитив его от коррозии
    3. Установите подкрылок в штатное место и закрепите его, используя крепеж, поставляемый в комплекте
    4. Установите брызговик

    Как поставить подкрылки на ларгус

    Был у меня друг по имени «Чернышов», но настало время нам расстаться. Появился у меня новый друг «Гуся Ларин» вот как мы дружим и будет повествовать сей журнальчик!

    После подгонки и окончательной установки подкрылка на место сверлим два отверстия и закрепляем его двумя саморезами.

    АвтоВАЗ решил не устанавливать задние подкрылки (локеры) на Лада Ларгус, впрочем, как и на Лада Гранта, Калина и Приора. Многие считают, что необходимость в таких брызговиках есть и устанавливают их своими руками. Мы решили выяснить, а есть ли польза от задних подкрылков универсала и фургона..

    Считается, что подкрылки служат дополнительной шумоизоляцией, но прежде всего они защищают колесную арку от грязи и камней .

    Однако не все решаются на установку таких брызговиков. Есть мнение, что наоборот, подкрылки вредят кузову автомобиля . Вызывают образование ржавчины в местах креплений, а под подкрылками может образовываться повышенная влажность .

    Если вы решились на установку подкрылков, тогда подойдите к этому процессу грамотно. Старайтесь купить оригинальные подкрылки на Лада Ларгус Novline (каталожный номер: NLL.52.26.003 и NLL.52.26.004), чем неоригинальные. Отличия между ними могут быть не только в качестве изготовления, но в способе крепления. Проследите, чтобы подкрылки закрывали пороги и закреплялись в штатные места кузова. Чем меньше отверстий в кузове, тем лучше.

    Кстати, на подкрылки можно установить шумоизоляцию. А как считаете вы, нужно ли устанавливать задние локеры на Ладу Ларгус? Напомним, другой спорный вопрос касается установки дефлектора капота (мухобойки).

    Всем привет. Спустя полтора года эксплуатации решил задуматься над установкой задних подкрылков. Но был категорически против закрепление к кузову с помощью саморезов. Поэтому нашел те, которые устанавливаются в стандартные отверстия и без применения саморезов.

    Для начала отмыл арки внутри. в ходе этого процесса было замечено огромное количество грязи в области горловины бака. Я бы даже сказал, что земли хватило бы на посадку растение в горшок 🙂

    В комплекте также есть саморез по металлу, которые рекомендуют впендюрить в кузов, я же этого делать не стал. Подкрылок заводится внутрь арки и держится там прекрасно, правда пришлось немного подрезать края подкрылка, т.к. упирались в крепления, которые держат чёрный молдинг по краю арки.

    Заводской подкрылок остался, для надёжность я вкрутил 2 самореза, тем самым стянув их между собой.
    Зазоры промазал автомобильным пластилином.

    подкрылки фирмы Новлайн
    коды брызговиков: NLL.52.26.003
    NLL.52.26.004

    Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 70000 км

    Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг

    Машины в продаже

    Лада Ларгус, 2019

    Лада Ларгус, 2018

    Лада Ларгус, 2019

    Лада Ларгус, 2019

    Смотрите также

    Комментарии 14

    Напиши, пжст как точно называется производитель — totem или novline — autofamily

    Кромка на выступе у меня облезла. Без подкрылок. В этом месте нет защитного покрытия. Вот думаю чем теперь защитить. Перед установкой подкрылок.
    В планах обработать цинкарем а потом битумной мастикой. Заодно арку промазать мастикой. Для повышения шумоизоляции.

    Вечер добрый вы эти зазоры Автопластилином Замазали?

    Привет, да, замазал автопластилином)

    а не снимая бампера установить подкрылки реально?

    я и не снимал) снимал бампер, чтобы проводку на фаркоп перепровести, в бж есть пост

    Тоже такие подкрылки стоят уже год, недавно менял бампер-снимал их, кроме пыли там ничего нет!

    Я тоже такие брал. Только штатные подкрылки снял. Вернее подкрылОК. Заказывал на одном интернет-магазине тоже по-моему за 700р. а эти сволочи мне прислали 2 одинаковых правых подкрылка. Когда забирал заказ в транспортной компании — внимания не обратил на это, а обнаружил уже дома. Задал им вопрос (инет-магазину) — «как быть?», на что они ответили — «Высылайте нам подкрылок, заменим один на левый, только все транспортные расходы при этом вы возьмёте на себя».
    А это друзья мои:
    600р — на бензин в один конец что бы добраться до ближайшего города где находится транспортная компания;
    300р — отправка подкрылка транспортной компанией до Москвы;
    300р — забор подкрылка и доставка от транспортной компании до склада инет-магазина;
    300р — вывоз уже левого подкрылка со склада до транспортной компании;
    300р — отправка из Москвы до Борисоглебска;
    и 600р — опять мне на бензин чтоб забрать уже левый подкрылок.
    2400р — не хило так за один подкрылок который 350р стоит )))))
    Так что в следующем месяце буду у них же кузовщину в цвет заказывать и заодно дозакажу левый подкрылок.
    Вывод друзья: Проверяйте товар тщательнейшим образом когда забираете какой либо заказ!

    я заказывал у парня, который занимается этим) пришли через 4 дня

    Молодец конечно, но я тебе советую, снять подкрылки и обработать там все хорошенько антикором.)

    Как показала практика, за год, при постоянной эксплуатации, там только пыль скапливается. К тому же арки с завода очень хорошо защищены, так что дополнительная обработка будет скорее всего для самоуспокоения.

    Молодец конечно, но я тебе советую, снять подкрылки и обработать там все хорошенько антикором.)

    я думал обработать, но увидев жирный слой заводской обработки — передумал. может след. летом

    «Правильные» подкрылки, я в 2013 их за 1500 руб покупал, подешевели.

    Локеры на Ладу Гранту

    Каждый автомобилист знает, насколько важна защита собственного транспортного средства от повреждений.

    Если для кузова используются специальные антикоррозийные составы, то днище может иметь дополнительные наладки. Но наиболее подвержены износу колесные арки. Они страдают от дорожного мусора, камней на бездорожье.

    И чтобы надежно защитить свое отечественное авто и сохранить его стильный вид, рекомендуется приобретать только оригинальные локеры на Ладу Гранту и проводить их профессиональную установку.

    Как выбрать локеры для Гранты?

    Продажа изделий включает как качественные заводские модели, так и дешевые подделки из вторсырья. Автомобилисту нужно внимательно изучить данные о производителе и используемых материалах.

    Предпочтительны отечественные товары из пластика или упрочненного полиэтилена. Такие надежные локера на Гранту не только обладают длительным сроком эксплуатации, но и просты в монтаже. Они не потребуют особых усилий при установке на автомобиль.

    Чересчур мягкие изделия быстро изнашиваются и требуют очередной замены. Кроме того продукция из вторсырья подвержена разрушению при сильном нагреве (от раскаленного летнего асфальта) и растрескиванию при сильных морозах.

    Упрочненные пластиковые модели обладают высокой устойчивостью и долгим сроком эксплуатации. Поэтому они станут идеальным вариантом для покупки и установки.

    Рекомендуется приобретать сразу весь набор, состоящий из 4-х единиц. Если требуется замена одного переднего или заднего подкрылка, то следует рассматривать предложения парных изделий.

    Экономия в данном случае будет максимальной. Кроме того важно проследить, чтобы покупаемые локеры Лада Гранта идеально подходили для данной модели по размерам. Ведь некоторые производители умалчивают о совместимости лишь с единичными модификациями.

    Установка локеров на Ладу Гранту

    После того как изделия были приобретены, можно готовиться к непосредственному монтажу. В случае отсутствия каких-либо навыков ремонта авто или замены изношенных деталей, следует обратиться к профессионалам на СТО.

    Если же автомобилист готов самостоятельно выполнить всю работу, то правильная установка локеров на Гранту будет выполняться по следующей инструкции:

    1. Авто приподнимается домкратом и проводится снятие колеса.

    2. Откручиваются штатные крепления на старом подкрылке, изношенный локер снимается.

    3. Новое изделие вставляется под арку и закрепляется по штатным отверстиям.

    4. Проверяется совпадение подкрылка и края колесной арки. При необходимости локер выравнивается.

    5. Саморезы закручиваются до упора. Производится установка колеса.

    Проводится монтаж недолго и не требует особых усилий. Но нужно помнить и о предварительной зачистке арки от остаточного мусора.

    Для решения проблемы подойдет небольшая щетка, позволяющая удалить пыль и грязь. Также не следует проводить усиление при помощи дополнительных креплений. Поскольку их вкручивание повредит кузов и нарушит его целостность.

    Дополнительно специалисты рекомендует проводить покрытие соединений кузова с саморезами преобразователем ржавчины. Состав позволит надолго обезопасить автомобиль от появления коррозии при езде в любую погоду.

    Таким образом, приобретенные для Лада Гранта локеры прослужат долгое время. Они смогут защитить колесные арки авто от повреждения камешками, мусором и даже от составов, которыми покрываются дороги в зимнее время. А высокое качество изделий позволит забыть о замене подкрылок на ближайшие 5 и больше лет.

    Вам также может быть интересно

    Автор всех статей на сайте!
    Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
    Все виды работ.
    Специализация: Lada

    Fender Play Foundation — Inside Philanthropy

    ОБЗОР : Fender Play Foundation поддерживает программы музыкального образования на национальном уровне, предоставляя ресурсы и инструменты тем, кто в них нуждается, и пропагандируя преимущества музыкального образования. Гранты предоставляются школам, местным музыкальным программам и национальным музыкальным программам по всей стране.

    IP TAKE : Фонд Fender Play Foundation не предлагает денежные гранты, но предоставляет ряд способов поддержки малообеспеченных сообществ в виде подарков в натуральной форме и программ музыкального обучения, ориентированных на молодежь и школы.Хотя это недоступный спонсор, Fender приветствует контакт. Не стесняйтесь обращаться к этому спонсору, чтобы узнать больше о его грантах, направленных на музыкальное образование молодежи. Грантополучателям, надеющимся на получение любого другого финансирования в смежных областях, следует поискать в другом месте. К счастью, Fender предоставляет гранты как на местном, так и на национальном уровне; однако в остальном он старается держать свои карты закрытыми и остается сдержанным.

    ПРОФИЛЬ : Fender Play Foundation, ранее Fender Music Foundation, является благотворительным подразделением легендарного производителя гитар и музыкальных инструментов Fender.Фонд стремится «повсюду расширять возможности самовыражения и построения сообщества», поддерживая музыкальное обучение молодежи. Он поддерживает различные школы, местные и национальные музыкальные программы и программы музыкальной терапии за счет пожертвований в виде музыкальных инструментов, оборудования и обучения.

    Гранты на музыкальное и художественное образование

    Фонд Fender Play Foundation работает с «организациями, педагогами и артистами, чтобы поддержать сообщества посредством пожертвований оборудования, индивидуального обучения и опыта артистов. Его трехсторонняя стратегия направлена ​​на Equip , Educate и Inspire путем «обеспечения образовательных учреждений, школ и организаций оборудованием, необходимым для поддержки ориентированной на молодежь музыки», «предоставления поддержки и средств обучения молодым игрокам. с помощью нашей программы цифрового обучения, игры Fender Play и личного обучения », и« захватывая следующее поколение игроков с помощью инициатив, ориентированных на сообщества ». Организации, подающие заявку на поддержку, должны быть некоммерческой организацией 501 (c) 3 и соответствовать одной из четырех категорий: школьный музыкальный класс, внешкольная музыкальная программа, не проводимая школой, музыкальная программа сообщества или программа музыкальной терапии.Организации также должны функционировать не менее одного года, принимать всех желающих, иметь очень низкую плату или вообще не платить, давать инструкции не реже одного раза в неделю в течение восьми месяцев в году и быть программой, которая планирует существовать в течение обозримое будущее. Предыдущие партнеры и получатели грантов включают Фонд молодых музыкантов, Musack, Adopt the Arts, Клуб мальчиков и девочек и Notes for Notes.

    Важная информация о гранте:

    Мало информации доступно о размерах грантов или привычках Fender с момента перехода от Fender Music Foundation к Fender Play Foundation.На веб-сайтах фонда нет четкого способа подать заявку на грант, но заинтересованные соискатели могут связаться по электронной почте.

    ЛЮДЕЙ:

    Найдите контактную информацию и биографические данные сотрудников в PeopleFinder ( только платных подписчиков. )

    ССЫЛКИ:

    Экскурсия по установке: Feeder | MusicRadar

    JHS SuperBolt V2

    «Это перегрузка. Я использую это для трека под названием Eskimo для звука куплета. Это вроде как на грани — как будто усилитель просто ломается.Это действительно универсальная педаль, похожая на Blues Driver.

    «Я купил его, чтобы играть соло, чтобы немного перегрузить акустику, но я никогда не использовал его. Если бы у меня было больше места на доске, я бы поставил туда педаль Пита Корниша, но она такая большая».

    Boss BD-2 Blues Driver

    «Это действительно хорошая универсальная педаль, и я нахожу ее действительно надежной. Они отлично подходят для промежуточного звука. Многие группы используют их, они просто действительно хороши. Они великолепны в звучании классического рока, и с ними можно многое сделать.»

    Boutique Tone Bender-style fuzz

    » Я купил его на eBay, какой-то парень сделал это. Я просто рискнул, потому что подумал, что было бы очень хорошо, если бы я мог получить Tone Bender в меньшей коробке без

    «Это действительно очень близко, так что он либо взял кишку тоногиба и вставил его туда, либо сумел каким-то образом воспроизвести его. Так что это резервная копия для моего Tonebender, и я установил ее на более низкий уровень, который я использую в некоторых новых песнях.”

    Boss LS-2 Line Selector

    “ Это активирует Tone Bender, потому что я немного нервничал по поводу старых переключателей. Я также немного больше управляю им [с помощью бутиковой педали], поэтому он немного меняет звук. ”

    Colorsound Sola Sound Supa Tone Bender

    «Настройки редко меняются при этом. При проверке звука я могу немного отступить от высоких частот, потому что это действительно имеет значение — в некоторых местах это действительно жестко».

    Хозяин Ту-2

    «У меня есть два-три таких.Я просто привык к ним сейчас. Я даже использовал это, чтобы настроить все гитары на пластинке — я не использовал для этого тюнеры стробоскопа. Они могут быть не такими точными, как некоторые из них, но ими легко пользоваться ».

    Morley Bad Horsey 2 wah

    «Я использую его по-разному от трека к треку. Я довольно часто использую его в песне Tender для создания эффектных эффектов с задержками. Я немного использую его на Eskimo, для психоделического рока. Я использую его для медленных свипов, я не играю с ним соло вау или чего-то подобного.

    «Раньше у меня был стандартный Vox, но я обнаружил, что иногда так сложно выключить выключатель. Мне очень нравится, что с этим все происходит мгновенно».

    Boss TR-2 Tremolo

    «Это у меня уже много лет. Я использую его во вступлении к Yesterday Went Too Soon, он на самом деле просто настроен на это, но его нет в наборе на сегодня».

    MXR Phase 90

    Во многих ранних материалах Feeder был какой-то сумасшедший фазер, который работал на высоких скоростях, так что вы получаете этот быстрый, почти синтезированный звук.

    «У меня всегда был фазер на моем педалборде. .Они мне просто нравятся — они сумасшедшие. У меня есть крышка управления большего размера, поэтому я могу менять ее ногой на сцене. Я довольно часто использую это, когда занимаюсь такими вещами, как Descend, хотя мы не играли этого в этом туре.

    «Во многих ранних материалах Feeder было немного сумасшедших фазеров, которые работали на высоких скоростях, так что вы получаете такой быстрый, почти синтезированный звук».

    Electro-Harmonix Memory Man Deluxe

    «Это и Tone Bender действительно являются ключевыми для моего живого звука.

    » Я просто часто использую его для соло, я использую его в основном для настройки вибрато.Это тоже отлично подходит для записи. У меня есть несколько действительно старых Memory Man, но они слишком большие и ненадежные, чтобы брать их с собой в дорогу.

    «У них правильное старомодное звучание, поэтому я и люблю их; этот органичный аналоговый звук».

    Boss DD-3 Digital Delay

    «Я использую эту педаль уже много лет — с первых дней Feeder — и храню некоторые из них дома в качестве резервных копий. Мне действительно нравятся первые больше, чем более поздние [Boss DD-задержки], они просто кажутся мне немного лучше.

    «Слишком много опций, чтобы поиграть с новыми.DD-3 используется как обычная задержка, которую я использую, если мне хочется. Его часто используют, иногда в стихах, чтобы придать ему немного глубины ».

    Arion SAD-1 Stereo Delay

    Как будто он живой, каждый раз, когда вы подключаете его, он меняется … действительно забавная педаль. Он часто используется

    «Он начал играть в этом туре впервые за 20 лет. Его дал мне Даррен, который сейчас является частью нашей управленческой команды. Я подумал, что это выглядело немного дерьмово и пластично.

    «Подключил его и подумал, что это звучит великолепно; у него настоящий аналоговый звук старой школы, который делает то, что я люблю. Я купил еще один из них на eBay, подключил его, и он звучал совершенно по-другому.

    «Их становится все труднее найти, а сейчас, наверное, 25 лет. Как будто он живой, каждый раз, когда вы подключаете его, он другой … действительно забавная педаль. К нему часто привыкают ».

    Line 6 DL4

    «Я использую его больше для точного темпа, когда я хочу сделать несколько необычных вещей.Я не часто им пользуюсь, но это полезная педаль для вашей доски. Это резерв на случай, если у меня возникнут проблемы с другими педалями задержки ».

    MXR M133 Micro Amp

    «Это небольшая прибавка, поэтому, если мне действительно сложно слышать себя во время соло, я могу просто включить его. Это похоже на увеличение громкости «.

    Коллекция художников: Фидер на винтажных джазмастерах, гибсонах и многом другом | Guitar.com

    Прошёл 21 год с тех пор, как Feeder выпустил свой первый альбом, Swim , и более 25 с тех пор, как друзья из Ньюпорта Грант Николас и Джон Ли встретили японского басиста Така Хиросе в Лондоне и встали на путь, ведущий к вершине пять синглов, платиновые альбомы и слоты для заголовков крупных фестивалей.«Давно, не правда ли? Я никогда не ожидал, что мы продержимся так долго! » — шутит Така. «Возможно нет!» — добавляет Грант.

    «Вроде надолго. Но с самого начала мы с Джоном были очень увлечены, и мы стремились к этой карьере — мы не хотели просто сделать один альбом, а затем исчезнуть. Мы всегда больше интересовались песнями — это всегда было нашей целью. Чтобы быть группой, где на самом деле не имеет значения, что люди думают в то время, речь идет о песнях, которые вне времени, и, может быть, через 10-20 лет после того, как они были записаны, они все еще встают. Это всегда был план, и мы придерживались его — и, наверное, поэтому мы все еще здесь, я полагаю! »

    Однако, несмотря на взлеты, паре пришлось пережить большую трагедию. Самоубийство Ли в 2002 году — это своего рода разрушительный момент, который многим из нас трудно пережить, но Грант и Така были воодушевлены их общей потерей: «То, что мы вдвоем, сделало нас сильнее, и мы стали сильнее относиться к тому, что мы делаем. делаю, — утверждает Така. «Грант всегда является движущей силой. Если он не говорит о гитаре, он говорит о песне — и это не изменилось! »

    Обновленный ’64 Гранта был сильно модифицирован, как и большинство его Jazzmasters

    .

    Комфортный звук

    Говорящая гитара — это то, для чего мы здесь, и это предмет, который обе пары действительно знают очень хорошо.У Гранта есть роман с Jazzmasters, граничащий с одержимостью — и он пришел к необычному смещению Fender в то время, когда их играли не так много людей на британской музыкальной сцене.

    «Нет, на самом деле не было», — подтверждает Грант. «Мне просто понравилась форма. Я играл в Telecasters, у меня был SG … но Jazzmaster понравился мне, потому что тогда они не были так популярны. Мой первый Jazzmaster, я обменял его примерно за 200 фунтов на педаль Whammy, и я просто влюбился в ее форму. Мне понравился тот факт, что, хотя я и не большой человек, мне нравятся гитары, которые имеют небольшой вес, а также имеют более длинную гамму.Я люблю Jag и Mustang, но Jazzmaster просто больше подходит для моей игры и подходит моему стилю. Я немного с ними возился — меняю звукосниматели, мосты и все такое ».

    С другой стороны, коллекция бас-гитары Така представляет собой увлекательное сочетание классического дизайна, эксклюзивных диковинок его родины и, что самое интересное, инструментов, которые он создал сам под брендом ReBirth. Это кажется необычным для рок-звезды, но это имеет смысл, когда Така делится подробностями своей карьеры перед группой.

    «После школы я проработал на заводе ESP в горах чуть больше двух лет», — объясняет он. «Я с детства любил делать разные вещи, люблю гитары и бас… это было очень весело! Но я был молод — 18, 19 … живу в горах, когда ты в таком возрасте, это как: «Как моя жизнь закончилась здесь ?! Я хочу увидеть мир! »

    Изображение идеальной молодости Коллекция гитар

    Гранта выходит далеко за рамки инструментов, которые он принес с собой, чтобы поделиться с нами сегодня, но именно они значат для него больше всего, и для него нет более особенной гитары, чем его джаз 1966 года, ласково известный как ‘ Старый Браун ».

    «Или Старый Иисус, как я это называю!» Грант усмехается, глядя на наклейку между звукоснимателями. «Это мой первый — тот, который я поменял. Это мой самый сентиментальный альбом — мой 59-й — тот, который я использую для записи, но люди знают меня по нему, потому что это тот, который я использовал чаще всего, и тот, который я использовал на основной стадии чтения. еще в 90-е.

    «Старый Браун — это модель 1966 года, но это немного Франкенштейна, но при этом обладает отличной атмосферой. Когда я его покупал, его носили, но с годами я, безусловно, изрядно потрепал его — его немного перебросили.У него действительно красивый гриф, у него отличный звук, и мне очень нравятся квадратные вставки и крепление на шее — это моя любимая эпоха Jazzmaster с большой гривой грифа. В нем много характера, он очень хорошо играет.

    Первый джазмастер Гранта — «66 », который он называет« Старый Браун »- работает с ним более 20 лет.

    «Звукосниматели, которые я использую на концертах во всех своих джазмастерах, — это Seymour Duncan Quarter Pounders, потому что они дают мне действительно жирный звук. Я использовал другие звукосниматели, но Quarter Pounder для меня просто покрывает большую часть территории Feeder — какое-то время у меня были хамбакеры, у меня был JB в бридже, когда я использовал свои усилители в другом Кстати, но сейчас я в основном играю с одиночными катушками, сложно переключиться на хамбакерную гитару, когда усилитель настроен определенным образом.

    В некоторых вещах это может сойти с рук, но Quarter Pounder в Old Jesus — в значительной степени мой фирменный звук. В нем много тонов, и я был бы совершенно опустошен, если бы его когда-нибудь порезали или что-нибудь в этом роде — это старый верный. У всех есть эта гитара, не так ли? У большинства гитаристов моей эпохи была одна гитара, та же самая, с Нилом Янгом и его Лес Полом, и это моя фирменная гитара ».

    Гибрид Combat Firebird / Jazzmaster был сделан для Гранта одним из старых товарищей по гитаре Таки.

    Городок мишура

    Еще одна фирменная гитара Гранта — модель 1964 года с эффектной серебряной блестящей отделкой.«Для меня это еще одна знаковая гитара», — с энтузиазмом говорит он. «Это примерно так же, как и« Старый Браун », потому что он у меня почти столько же. Изначально он был грязно-белого цвета. Это ’64, но опять же, у него есть антиквариат Сеймура Дункана впереди и четвертьфунтер на мосту. Я думаю, что когда-то в нем было два хамбакера. Затем, когда я вернулся к сингл-катушкам, я поменял бридж, но сохранил гитарный звукосниматель, потому что он действительно имеет тот действительно жирный, действительно сливочный звук, который мне нужен для некоторых соло и гитарных линий в Feeder, так что это просто приятно. иметь тот, который это делает.

    «Например, есть песня под названием Turn , в которой очень грязный гитарный звук в соло, поэтому, чтобы компенсировать это, я нажимаю на передний звукосниматель, и это дает тот жирный, насыщенный звук. Так что да, тот называется Уэльс, и он у меня был в течение долгого времени — я действительно отполировал его до этого серебряного сияния, и это стало для нас еще одним товарным знаком. На самом деле у меня есть два одинаковых ’64 в серебряном блеске, но это тот, у которого больше всего истории.

    «В этом есть мост мастерства — у старого Брауна есть Стейтрем.Они действительно хороши — я просто покупал мост Mustang онлайн в Fender или Allparts, но когда я попробовал Staytrem, я был действительно впечатлен. Это, наверное, мой любимый мост для замены. Я всегда менял свои мосты на мосты в стиле Мустанга, потому что он лучше для использования вживую, а также я стараюсь ремонтировать все свои мосты, чтобы они не двигались. Просто лучше для настройки.

    «Стайтрем делает тот, у которого более толстая стойка, которая больше похожа на фиксированную… но я узнал об этом только потом! Поэтому я обматываю стойки медной лентой, чтобы она действительно вклинилась.Это то, чем я занимаюсь с тех пор, как начал играть на них в начале 90-х. Найти его довольно сложно, покупаешь в художественных магазинах.

    «’64 и Old Brown были моими первыми джазмастерами. Его тоже использовали во всем! На этой гитаре приятно играть, она приятная на ощупь. У нее немного больше веса, чем у старой коричневой, но это настоящая пробковая гитара, у нее красивый гриф. Вы знаете, что есть некоторые Jazzmasters, которые просто чувствуют себя лучше, чем другие — даже если вы покупаете винтажный, они не всегда чувствуют себя так хорошо, но все они поправляются, если немного надеть их, понимаете, потому что на нем играли.Думаю, любая гитара становится лучше изнашиваться ».

    Быстрое исчезновение

    Грант явно неравнодушен к джазмастерам Sunburst, но его пример, сделанный в Японии в конце 80-х, подвергся большему насилию, чем может показаться на первый взгляд. «Это настоящая история», — вспоминает Грант. «Боже, мы возвращаемся давным-давно … Я купил его в Японии, и это было дешево. На этой гитаре было приятно играть, и я думаю, что использовал эту гитару в Рединге на одном из наших крупных выступлений на главной сцене. Если вы посмотрите на любой из ранних отснятых материалов Feeder, раньше на нем была овальная наклейка Feeder.

    ’59 Гранта — его «Святой Грааль», и он оставил полностью оригинальную гитару без изменений.

    «По сути, произошло то, что за долгие годы он был полностью разрушен! Я снял с него шею и надел шею другому джазмастеру, я не знаю, зачем я это сделал, но какое-то время там жило именно это тело — это тело со сломанной царапинной пластиной. Думаю, я мог бы несколько раз разбить его и швырнуть об стену, чтобы он выглядел немного более запутанным для видео Renegades .Но да, короче говоря, Така начал делать штуку под названием ReBirth Guitars, и это был один из его первых экспериментов.

    «Итак, я дал ему тело, несколько звукоснимателей и скретч-пластину. А потом для шеи … когда Feeder озаглавил Download Festival, это было для нас довольно большое выступление, но это был тяжелый концерт, и я помню, как сильно расстраивался. Я не знаю, что на меня нашло, но я фактически разгромил Jazzmaster на сумму более двух с половиной тысяч на сцене. Я не знаю, что случилось с телом, но у меня остались два ушиба и шея, у которой была большая трещина на грифе, которую вы все еще можете видеть.Така вкрутил в него несколько шурупов, приклеил, состарил шею и собрал все вместе для меня — вот и вся история! Играет очень хорошо и выглядит действительно круто ».

    Этот джазмастер был подарен Гранту Фендером после того, как он разбил свою гитару на Download

    Уничтожение его прекрасного нового Jazzmaster на сцене, однако, имело положительный момент, и его можно найти в синем Jazzmaster, который он принес с собой. «Это в основном стандартный американский джазмастер», — объясняет он. «Нил Уитчер из Fender и ребята … они слышали, что я разгромил своего Jazzmaster, и, поскольку я был одобрен Fender, я подумал, что у меня будут большие проблемы! Но они пришли, когда мы разогревали REM в Гайд-парке, и пришли с этим по делу и сказали: «Это твое, можешь оставить». И я подумал: «Боже мой, как мне повезло ?! Я выбиваю гитару, а мне просто дают другую — я этого не заслуживаю! »


    Ты мой вечнозеленый

    В то время как некоторые из его джазмастеров имеют более сентиментальную ценность, есть одна гитара, которая, без сомнения, его любимый инструмент, и одна, которую он всегда использует в первый раз в студии — его Sunburst ’59.

    «Это мой Святой Грааль — это полностью оригинальный ’59», — с энтузиазмом говорит он. «Я получил это после успеха Comfort In Sound — я и Така перешли в Vintage & Rare, и он купил старый Jazz Bass.Это было возмутительно, думаю, я купил сразу три гитары! Смешно то, что это было даже не так дорого — это была сделка. У него оригинальный футляр и все такое. Это просто красивая гитара. Я не менял на нем струны со времен Generation Freakshow, потому что мне просто нравится звучание этих мертвых струн. Это гитара, которую я использую чаще всего для записи Feeder — даже для тяжелых вещей, она используется практически для всего.

    Грант купил этот Tele 70-х годов одновременно с покупкой своего ’59 Jazz

    «У этой гитары такой характер.Трем работает над этим, на случай, если я захочу сделать что-нибудь безумное в стиле рокабилли. Он действительно нуждается в обновлении, но я боюсь с ним связываться, потому что он звучит и играет так хорошо. Я использовал его в видео, очевидно, или, если нам нравится, Jools Holland или что-то в этом роде, но в остальном он просто живет дома! Начиная с Comfort In Sound, это самая используемая гитара для всего материала Feeder, а также моего сольного материала ».

    Однако это не все джазмастеры в коллекции Гранта — у него есть множество классических и эзотерических инструментов, в том числе его потрепанный Sunburst Tele начала 70-х.

    «Телемастер» — одно из творений Таки Возрождения.

    «Это была одна из гитар, которые я получил одновременно с ’59», — вспоминает он. «Я всегда любил Телес. Они солидные, звучат великолепно, и мне нравится этот избитый Sunburst. Мне всегда нравился Энди Саммерс, поэтому, когда я увидел это и сыграл, я подумал: «Ну, это просто великолепно». Когда вы видите правильный, с правильным весом и все такое, вам просто нужно поднять его, потому что в наши дни их становится трудно найти.С возрастом они становятся лучше. Телескопы — просто отличные гитары, прочные, надежные — я люблю все, что имеет солнечный свет и имеет немного характера — я всегда был для них чем-то вроде лоха «.


    Как я себя чувствую

    Гранту явно нравятся его классические старые конструкции Fender, и, имея это в виду, присутствие Gibson Explorer может быть неожиданным, но опять же, это происходит из-за пристрастия Гранта к игре, которая немного отличается от других…

    «Когда я купил ту гитару, я был с Така, мы довольно часто ходили в этот гитарный магазин в Ричмонде, и эта гитара как раз там продавалась.И в то время никто на самом деле не играл Explorers, если только они не были в металлической группе, но мне это очень нравилось, и это тоже было вишневое, так что это не выглядело так, как металл.

    Grant’s Explorer раньше принадлежал Мику Ральфсу и использовался в каждой записи Feeder, начиная с Polythene

    .

    «Изначально он принадлежал Мику Ральфу из Bad Company. Ну, на деле было его имя, и вот что они мне сказали! Я ничего не трогал с ним — звукосниматели — это хамбакеры Seymour Duncan Antiquity — на самом деле это мои любимые хамбакеры.На самом деле его использовали со времен Polythene — с тех пор его использовали практически во всех песнях Feeder. Он просто подключает его прямо к Marshall и отслеживает его, он просто делает одно — он просто крут ».

    Пожалуй, самый интересный инструмент в стиле Jazzmaster в коллекции Гранта, однако, это еще один плод проекта ReBirth Таки — полная кастомная сборка, которую он называет TeleMaster. «Теперь он немного к этому пристрастился!» Грант шутит. «Он сделал это для меня, по сути, это идея Tele-Jazz, похожая на то, что Custom Shop делали с Offset Tele, но я спросил его, может ли он сделать мне тот, который больше соответствует внешнему виду Jazzmaster.

    «Он положил туда золотую фольгу звукоснимателей Mojo, но я еще не успел осмыслить все звукосниматели. Он подходит для моего звука, потому что мне нравится форма Jazzmaster, но звук Tele очень важен для меня — так что хорошо всегда иметь что-то с немного более характерным характером, чем просто стандартный Tele. Я собираюсь начать использовать их больше. Он сделал еще один, своего рода Firebird / Telecaster, который действительно хорош — у него есть мини-хамбакер спереди и звукосниматель Telecaster на мостике, так что я собираюсь начать использовать и его.Думаю, он взял на вооружение все, что мне нравилось за эти годы! »

    Герой космической эры

    Последний электрик в коллекции Гранта — еще один эзотерический инструмент — гибрид Firebird и Jazzmaster, произведенный Combat Guitars в Японии. «Это сделал для меня друг Така, который работал в Combat — это была небольшая компания в Японии, — объясняет Грант. «Я хотел что-то среднее между Firebird и Jazzmaster, поэтому я назвал его Jazzbird, и это что-то особенное. Я хотел Jazzmaster trem, большую гриву грифа, квадратные вставки на грифе, и я хотел, чтобы корпус был толще, чем у стандартного Firebird, потому что мне нужно было немного больше веса и немного больше баланса.

    В этом проблема Firebirds: если вы не переместите кнопку ремешка, они будут наклоняться вперед — они выглядят круто, но это не самая удобная вещь для игры.


    «В оригинале было два хамбакера Тома Холмса, которые звучат фантастически, но недавно я сменил бриджевый хамбакер на Seymour Duncan P-90, но в корпусе хамбакера.У меня еще не было времени разобраться с этим, и я не уверен, что он правильный, но я действительно хочу вернуть его к туру хитов, потому что это то, что я использую на нашем обложке альбома синглов и в видео Come Back Around , так что было бы неправильно не использовать его для чего-то!

    «Думаю, это была одна из тех гитар, откуда Така взял идею для своего материала ReBirth. Он сказал мне: «Сделай что-нибудь другое!», Потому что я всегда в основном говорю: «Ага, ты можешь сделать меня джазмастером?» — потому что это практически все, что я действительно хочу! Но он был непреклонен в том, что я должен поступить иначе. «О, ладно, мне нравятся Firebirds … так что, может, мы сделаем его наполовину Firebird, наполовину Jazzmaster?» [Смеется] У меня было несколько прекрасных гитар, которые я сделал для себя — у меня есть этот прекрасный ESP, наполовину SG, наполовину Mustang, но сегодня я смог привезти с собой только столько гитар! Это отличная гитара, и выглядит круто! »

    Бесшумный в космосе

    Однако не все электрогитары в коллекции Гранта, и что касается акустики, у Гранта есть несколько ключевых инструментов, которые он использует для живых выступлений и написания песен.

    «Я пишу практически все вещи Фидера либо с помощью ’59, либо с помощью одной из моих акустических систем, — подтверждает он. — Это то, на чем я всегда писал. Моя Гильдия — М-20, у меня их две — у меня есть ’64 и ’65, эта — 1965 года. Мне очень нравятся эти гитары, они так хороши для пальцев. Опять же, я почти никогда не меняю струны, потому что мне нравится этот органичный мертвый звук для пальцев.

    «Если вы когда-нибудь найдете старую Guild M-20 по отличной цене, купите ее немедленно, потому что это отличные гитары и хорошая инвестиция, но их становится все труднее найти.Когда я получил его, он поразил любую другую акустику, которую я пробовал. Это было здорово для моего сольного материала [альбом Гранта Yorktown Heights 2014 года], потому что он также отлично подходит для игры пальцами и ритма. Кроме того, это, вероятно, лучшая записанная гитара из всех, которые у меня есть, хотя у нее самый маленький корпус. Это потрясающая гитара, она вся из красного дерева, поэтому в ней действительно мрачный тон — мне не нравятся яркие звуки, мне нравятся органические, землистые, я играю на ней 50 лет и не менял струнные вибрации.”

    У Гранта есть пара Guild M-20, и этот 1965 год был его основной гитарой для написания его сольного альбома

    .

    Самая известная и часто встречающаяся акустика Гранта — его старый Gibson J-200, но это инструмент, который пришел к нему благодаря удаче и некоторому доверию в хитроумном отеле . ..

    «Я был в турне по США с Everclear, и мы дали концерт в Айдахо, — вспоминает Грант. «Мы пошли в магазин винтажных гитар, я увидел их там и влюбился в них. В то время у меня не было достаточно денег, но это было очень дешево… безумно дешево.Было около 500 долларов или около того. И у него был оригинальный футляр с ручкой, которая выглядела как чей-то ремень, на нем было много наклеек, а дно выпало. Просто в нем был такой характер. Я помню, как подумал: «О, я действительно хочу его получить, но у нас мало денег».

    Этот Jazzmaster представляет собой гибридную сборку Taka, собранную из различных сломанных гитар

    «Потом, примерно через три концерта, я думаю, что мы были в Техасе, я позвонил им и сказал:« У вас еще есть этот J-200? »,« Да, чувак! »« Ну, тогда я должен его купить! » Я думаю, что положил его на свою кредитную карту, и сказал: «Ну, мы собираемся прибыть в этот дерьмовый отель через неделю — вы можете отправить его мне там?» И они такие: «Конечно, чувак. мы отправим его через ».И я думаю: «Господи, это когда-нибудь появится?» Но потом мы добрались до отеля, и там была огромная картонная коробка, и она была там, и с тех пор она у меня есть. Это отличная гитара — так же, как я люблю гитару с маленьким корпусом, мне также нравится эта вещь Элвиса / Джонни Кэша, которая есть в J-200, они просто выглядят рок-н-ролльными, не так ли? »


    Мы люди

    Когда дело доходит до обсуждения коллекции бас-гитар Така, он отдает предпочтение трем различным категориям: винтажная классика, эксклюзивные эксклюзивные гитары и гитары, которые он построил сам.Но общая тема, пронизывающая их всех, — это почитание и любовь к классическому дизайну, и это то, что Така усвоил, когда был подростком, работая на фабрике ESP: «Некоторые люди хотели делать вещи, которые были почти как мебель, очень богато украшенный, — вспоминает он. «Но для меня я всегда возвращался к классическим вещам Fender и Gibson».

    Трудно улучшить классику, и это именно то, что есть у Така в его джаз-бас-гитаре 1968 года. «Однажды перед концертом я был в магазине подержанной музыки и попробовал этот Jazz Bass», — рассказывает он нам.«Это было так красиво и так хорошо, но у меня не было времени купить его, потому что мне пришлось вернуться на место, чтобы проверить саундчек, и я так и не получил его!

    «Итак, с тех пор я думаю:« Хотел бы я это купить ». Затем, когда мы с Грантом спустились на Датскую улицу после успеха Comfort In Sound , я решил, что найду Jazz Bass! Итак, я нашел эту модель 1968 года в отличном состоянии. Мне нравится все про это! Это было в тот же день, когда Грант купил свой Jazzmaster 59-го года — он не был в этом уверен, потому что для него это было немного старомодно, но я подумал: «Вы должны купить это — это просто». 59! »[Смеется] Мы получили скидку, потому что купили их вместе!»
    В арсенале Таки есть еще один классический джазовый стиль, но он не такой уж винтажный, как кажется… «Один из моих товарищей все еще работал в ESP в то время, и он написал мне по электронной почте:« Така

    Я только что сделал красивую старую модель корпуса и грифа Jazz Bass… », — вспоминает он. «Я подумал:« О, это было бы здорово! »Но я попросил его сделать для меня джаз с точными звукоснимателями, поэтому на нем большая крышка звукоснимателя — на самом деле это звукосниматель Precision спереди и джазовый звукосниматель. спина. Так что это мой основной записывающий бас. Это было здорово, потому что, как только он у меня появился, он ощущался как старинный инструмент.

    «У этого есть активные звукосниматели и что-то вроде параметрического эквалайзера. Мне нравится иметь возможность настраивать в студии, так что это идеально подходит для меня и очень мощное средство записи.”

    Этот бас в стиле Рики был сделан одним из старых друзей Таки, который теперь владеет Kazu Guitar Village

    .

    Отступники

    Два самых известных и знакомых баса Така гораздо более уникальны, и они также пришли к нему благодаря дружбе, которую он завел в свое время в ESP, и самый известный из них — его золотой искрящийся боевой бас, который он использовал. на пике ошеломляющего успеха Фидера.

    «К сожалению, буква C на логотипе передней бабки исчезла, поэтому теперь это« Ombat »», — усмехается он.«Другой мой друг начал работать в Combat, и я попросил его сделать для меня бас-гитару. У меня был полуакустический бас Gretsch, который мне всегда нравился, и я часто использовал его для видео, но я не могу использовать его вживую, потому что он хрупкий и не имеет низких частот.

    Оригинальный бас-гитарист ’68 Sunburst Fender Jazz Bass

    Така

    «И я попросил его сделать мне такое же тело, но прочное! [смеется] Это тело из ясеня, но да — оно довольно большое, когда оно твердое! Органы управления такие же, как и на бас-гитаре ESP — та же активная схема.Там также есть наклейка Джека Николсона — я думаю, когда мы играли на Top Of The Pops , режиссер сказал: «О, ты должен спрятать свою наклейку, ты не можешь ее показать». Я подумал: «Правда ?!» Так что я одолжил кассету и наложил кассету на его глаза… «Как насчет этого?» И он сказал: «Да… это действительно нормально.

    Еще одна традиция Таки — это бас в стиле Рики, сделанный Kazu Guitar Village. «Каз — мой парень, который раньше работал в ESP, он сделал для меня множество басов, когда работал там», — объясняет он.«Но потом он ушел и основал свою мастерскую. Когда он работал в ESP, я всегда просил его: «Пожалуйста, сделайте меня в стиле Рикенбакера с моей спецификацией!» А он ответил: «… Нет». Потому что он работал в ESP, и у него были бы проблемы! Так что сразу же, когда он начал, я догнал его и сказал: «Теперь ты можешь это сделать!». И, честно говоря, он сказал: «Хорошо … но только один!»

    Бас-гитара ESP J-style оснащена звукоснимателями Jazz и Precision

    .

    «Мне нравится дизайн Рикенбакера, у него такой характерный звук, но нет того жирного нижнего края, который мне нужен для выступлений.Вот почему я поставил сюда звукосниматель Precision и хамбакер — он немного мощнее. Мой любимый звукосниматель — звукосниматель Precision — он отлично подходит для рока, ну, он отлично подходит для чего угодно, но для Feeder звукосниматель Precision идеально подходит ».

    По частям

    Как и следовало ожидать от четырехструнного стойкого приверженца, ReBirth — это не только гитары, и черный бас в стиле P-bass — это его самодельное оружие. Ясно, что он нашел классный рецепт, который сочетает классический дизайн с топовыми деталями и классной покраской — но мы должны задаться вопросом, как он снова начал создавать гитары?

    «Ну, один за другим мои друзья оставили ESP или гитарный бизнес, или что-то еще, — говорит он, — а потом Каз, поскольку он независим, он больше не может давать мне халяву! Когда он работал в ESP, это было все: «О, Така, я сделал это — возьми!» Но теперь он независим, он не может, поэтому я подумал, что, может быть, мне стоит просто сделать это самому!

    «Я начал просто настраивать, потому что не хотел делать слишком много.Я нашел компанию под названием Mojo Pickups, которая также находится в Йоркшире, и подумал: «Я поддержу местный бизнес!» Но когда я провел еще несколько исследований, я обнаружил, что Mojo Pickups на самом деле действительно интересны. Мне очень нравится внешний вид и звук — я никогда с ним не встречался, но мы стали хорошими друзьями, потому что я всегда покупаю у него звукосниматели! Он сделал несколько звукоснимателей Thunderbird, которые я использую на своем типе ’51 P-bass.

    «Сначала я просто настраивал более дешевые крылья, сквайеры и эпифоны, которые нашел на eBay, но потом я подумал:« Хм, на самом деле они довольно дорогие… может, мне стоит начать строить самому! »Так вот как это расширилось с настройка на собственное строительство.Теперь у меня есть мужская пещера — раньше я делал это на кухне, но моя девушка выгнала меня! Поэтому я спросил своего соседа, у кого есть этот действительно хороший кирпичный сарай, который они не используют, могу ли я пойти туда, так что теперь я делаю всю свою работу там!

    Знаменитый бас Combat

    Така смоделирован на старом полуфабрикате Gretsch, но он полностью твердый

    «Я очень уважаю Fender и Gibson, но иногда мне просто хочется, чтобы они сделали что-то немного другое… так что я делаю это именно так. И это тоже довольно весело! » Сборник хитов / мини-альбомов
    Feeder, The Best of Feeder / Arrow, теперь доступен на BMG.

    Как выбрать и установить крылья велосипеда

    Независимо от того, часто ли вы ездите в дождливую, зимнюю погоду или нет, скромное крыло велосипеда может улучшить ваши впечатления от поездки, возможно, даже больше, чем вы ожидали.

    Даже если вы никогда не планируете кататься под дождем, вода часто остается на дороге или тропе после того, как облака рассеялись, что также создает проблему для водителей в хорошую погоду. Если вы часто участвуете в групповых поездках, заднее крыло — отличное вложение, потому что оно убережет вашу задницу от промокания и предотвратит попадание брызг в лицо любому, кто сядет на ваше колесо.Крылья также защищают ваш велосипед от песка и грязи, что означает меньший износ трансмиссии, тормозов и тросов в долгосрочной перспективе. Кроме того, более чистый велосипед — хорошая новость для людей, которые хранят их в помещении; вы не будете тащить с собой столько гадости.

    На рынке представлено множество вариантов крыльев и брызговиков. Ниже мы расскажем, как спроектировать, выбрать и установить лучшие крылья для вашего велосипеда.

    Присоединяйтесь к Bicycling сейчас, чтобы получить последние советы и рекомендации!

    Типы навесного оборудования для крыльев

    На болтах

    Тревор Рааб

    Если ваш велосипед имеет достаточный зазор и мост подседельного штыря или перфорированную коронку вилки (где к нему можно прикрепить болт), это самый прочный, самый безопасный и самый чистый на вид вариант.

    Быстроразъемное соединение

    Тревор Рааб

    Если у вашего велосипеда нет выступов (у многих современных шоссейных велосипедов нет) или места для установки крыльев, у вас все еще есть варианты. Многие бренды предлагают крылья с ремнями. Они часто поставляются с ремнями-липучками или зажимами, которые можно прикрепить к подседельному штырю, подседельной трубе, перьям или вилке.

    Седловая

    Тревор Рааб

    Самый минималистичный стиль из всех, это базовое заднее крыло помещается прямо под вашим седлом между рельсами и защищает вашу заднюю часть от худшего.Хотя это не намного больше, его можно быстро и легко установить и удалить.

    Застежка-молния

    Тревор Рааб

    Крылья этого типа также довольно лаконичны и просты в установке. Они популярны на горных велосипедах. Эти передние брызговики довольно универсальны по конструкции и подходят для большинства горных велосипедов. Задние крылья на молнии различаются по конструкции, и совместимость во многом будет зависеть от вашей рамы, особенно для полноподвесных велосипедов.

    4 крыла для езды в сырую погоду

    Обычное крыло, устанавливаемое на седло

    Выбор подходящего размера

    При всех доступных вариантах конструкции и размеров рамы крылья, особенно традиционные, с болтовым креплением, не являются универсальными, поэтому вам нужно измерить свой велосипед и выбрать комплект, который будет работать конкретно ваш велосипед.При установке крыльев на велосипеде необходимо учитывать несколько важных параметров: радиус шины, ширину шины и зазор рамы.

    Радиус шины

    Проверьте боковую часть шины на это. Многие велосипеды, такие как шоссейные, гравийные, туристические, пригородные, спортивные и с фиксированной передачей, используют 650b или 700c для обозначения радиуса шины. Между тем, на горных велосипедах используются шины следующих размеров: 26, 27,5 или 29 дюймов.

    Ширина шины

    Проверьте ширину вашей шины (которая указана на ее стороне) и выберите крылья как минимум на 8 мм шире, чем шина.Например, если вы используете шину диаметром 42 мм, выбирайте крылья шириной не менее 50 мм. Это поможет предотвратить трение о шину и оставит достаточно места для катания мелких камней и другого мусора, не застревая между крылом и шиной.

    Зазор рамы

    Тревор Рааб

    Наконец, вам необходимо убедиться, что у вас достаточно места для установки крыла между шинами и рамой. С самого начала вам в идеале необходимо от 20 до 30 миллиметров зазора между шиной и мостами, а также между шиной и короной вилки, чтобы соответствовать большинству традиционных крыльев.Вы должны убедиться, что переднее крыло достаточно узкое, чтобы поместиться между вилкой и / или тормозным суппортом (если у вас ободные тормоза), а заднее крыло может поместиться между перьями сиденья и / или суппортом.

    Измерьте расстояние между перьями или внутри короны вилки и между тормозными суппортами, когда вы их применяете, чтобы определить, позволяет ли ваша рама установить достаточно широкое крыло для колес, на которых вы работаете. В зависимости от крыльев и настройки вашего велосипеда иногда может потребоваться переключиться на более узкие шины.

    Тревор Рааб

    Насколько далеко крылья охватывают шину, это больше личное предпочтение. Но, вообще говоря, чем длиннее крыло, тем лучшую защиту оно предложит вам, вашему велосипеду и вашим друзьям. Для максимального покрытия обратите внимание на крылья, которые поставляются с брызговиками или имеют возможность добавить их. Они простираются дальше по шине, чем крылья. Брызговик в передней части сделает ваши ноги более сухими и защитит каретку, в то время как задний брызговик в основном будет просто бонусом для гонщиков позади вас.

    Тревор Рааб

    Как установить крыло

    Важно правильно установить и установить крылья, чтобы они не терлись, не грохотали, не ломались или, в худшем случае, не зацепились за переднее колесо и не отправили вас через руль (OTB). Инструкции по установке зависят от типа и марки крыла, и всегда лучше следовать инструкциям производителя. Для установки традиционных кранцев с болтовым креплением требуется немного больше работы, поэтому ниже мы изложили некоторые основные инструкции.

    Крыло переднее

    Тревор Рааб

    • Снимите колесо, на которое будет устанавливаться крыло.
    • Начиная с переднего колеса, отсоедините тормозной суппорт и снимите его с короны вилки, вверните монтажный язычок L-образного кронштейна в отверстие, из которого вы только что вынули тормозной суппорт (только слегка затянув), и прикрепите крыло к язычку. .
    • Установите колесо и убедитесь, что крыло выровнено прямо и на равном расстоянии от шины по всему периметру.
    • Затяните крыло на монтажном выступе, а затем снова установите тормозной суппорт.
    • Прикрепите стойки стабилизатора к вилке или проушинам, следуя инструкциям производителя и крепежу.
    • Сначала прикрутите все наполовину, чтобы было достаточно места для маневра, чтобы отрегулировать длину стабилизатора и предотвратить трение крыла о шину.
    • После регулировки затяните все как следует.
      Заднее крыло

      Тревор Рааб

      • Чтобы повторить процесс для заднего крыла, вам не нужно снимать тормозной суппорт, поскольку задние тормозные суппорты часто предназначены для крепления к мосту перьев сиденья.
      • Снимите колесо и прикрепите монтажную петлю L-образного кронштейна к мосту подседельного штыря.
      • Некоторые задние крылья доходят до моста нижних перьев и требуют их крепления.
      • Сначала выровняйте все, затем затяните болты и распорки.

        Тревор Рааб

        Тревор Рааб

        Устранение неполадок Подгонка

        Существует множество других гаек, болтов и приемов, позволяющих правильно отрегулировать крылья, в зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись.Если на вашем велосипеде нет проушин, у вас есть несколько вариантов крепления стоек. Axiom и Velo Orange делают петли с проушинами , которые скользят прямо на ваш быстросъемный вертел и поворачиваются на любой угол вокруг оси для максимального удобства.

        Если у вашего велосипеда есть сквозные оси, амортизационная вилка или если вы просто хотите прикрепить распорки к раме, подумайте о том, чтобы обернуть гибкие прорезиненные р-образные зажимы вокруг лезвий вилки и нижних перьев.

        Тревор Рааб

        Кроме того, не бойтесь согнуть распорки вокруг тормозных суппортов, чтобы получить нужную посадку, или поэкспериментируйте с проставками и дополнительными гайками или болтами, чтобы все было выровнено правильно.Если в вашей раме нет отверстий для крепления на головке вилки, на подседельном или нижнем перьях, вы всегда можете проявить творческий подход с помощью стяжек-молний. А при желании можно даже сделать его из пластиковой бутылки.

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Tubular Stays и другие новости о Fender — Rene Herse Cycles


        Много лет назад в большом журнале была опубликована заметка о крыльях Honjo, которые только начинали просачиваться в Соединенные Штаты, и отмечалось: «Мы очарованы идеей, что на самом деле есть крылья-снобы.”
        Те дни давно прошли: сегодня крылья признаны неотъемлемой частью многих спортивных мотоциклов. Тем из нас, кто ездит круглый год, нужны крылья, которые не только сохраняют нас и наши велосипеды сухими и чистыми, но и не дребезжат, не резонируют и не ломаются преждевременно. Мы также хотим, чтобы они предлагали максимальную производительность.
        Десятки тысяч миль езды с крыльями показали нам, что работает, а что нет. Алюминиевые крылья Honjo делают нас суше. и легче и более аэродинамичны, чем любые пластиковые крылья, которые мы тестировали.
        Крылья, которые продает Compass, производятся Honjo по нашим собственным спецификациям. Самая заметная деталь — это дополнительное покрытие: 165 ° спереди и 200 ° сзади. На передней панели это означает отсутствие брызг на ваших ногах и каретке / цепи (чему также способствует короткий брызговик). Сзади крыло может выступать за нижний кронштейн, чтобы цепь оставалась сухой и чистой даже при боковом ветре. Это мелкие детали, но они имеют большое значение.

        Одна из причин, по которой мы нашли крылья Honjo такими превосходными, — это их стойки.Они проходят по всему периметру крыла, а не соединяются с хлипкими плоскими кронштейнами. Это делает их жесткими и сильными. Крылья, которые мы продаем в Compass, поставляются с нашими собственными рым-болтами Rene Herse (вверху). Мало того, что их закругленная форма более элегантна, но и длина резьбы 7 мм — это именно та длина, поэтому болт не заходит в крыло дальше, чем необходимо. А специальные гайки Tensiloc, которые мы используем, предотвращают ослабление болтов крыльев.
        Это оборудование немного увеличивает стоимость, но это означает, что вы можете установить эти крылья и забыть о них.Мне еще предстоит затянуть болт крепления крыльев на моих нынешних байках, хотя мой Urban Bike уже более десяти лет интенсивно используется в городе, а мой Rene Herse прошел 2 Париж-Брест-Париж , 2 Raids Pyreneens , оригинальный Oregon Outback и бесчисленное множество других сложных аттракционов.

        Чтобы уменьшить вес моего Herse, я использовал трубчатые подкрылки. Я нашел сырье среди запасов, которые мы получили от Lyli Herse, когда мы купили Cycles René Herse. Они остались после технических испытаний Concours de Machines 1940-х годов! Мои трубчатые перья оказались на 100% надежными, и они сэкономили 35 г, поэтому мы попросили Honjo сделать трубчатые перья для наших крыльев (см. Выше).

        С сегодняшнего дня трубчатые перья доступны в качестве опции для всех продаваемых нами крыльев. Мы также предлагаем их отдельно в качестве дооснащения.

        Мы получили больше новостей о крыльях: перья Gilles Berthoud созданы по образцу стиля многих велосипедов Jo Routens. Это элегантный дизайн, который также будет полезен, если вы боретесь с перекрытием носка на велосипеде.

        Плоская часть задней части стойки крепится непосредственно к крылу. Это устраняет торможение рым-болтов на несколько миллиметров.Это может иметь значение, поймать палец на ноге или нет.

        К перьям Berthoud прилагается соответствующий набор болтов (не показан). Вы также можете приклепать эти перья непосредственно к крылу, чтобы сэкономить немного веса.

        У нас также есть пластиковые R-образные зажимы от Gilles Berthoud для прикрепления подкрылков к раме или вилке. Это полезно, если вы хотите, чтобы на ваших перьях был предохранитель: распорка выйдет из пластикового зажима, если посторонний предмет попадет между крылом и шиной.Это полезно, если ваши крылья установлены с менее чем оптимальными зазорами, поскольку это снижает риск разрушения крыла и его заклинивания в корону вилки.


        Почему бы не использовать пластиковые R-образные зажимы на всех велосипедах? Когда вы едете по неровной дороге, со временем люки могут ослабнуть. Проверяйте их периодически, чтобы быть уверенным.

        Поскольку наши велосипеды носят крылья круглый год, а мы едем по гравию и в лесу, мы серьезно относимся к безопасности крыльев. Мы исследовали это, и вот что мы обнаружили: если у вас есть рекомендуемый зазор 20+ мм между шиной и крылом, предметы, которые достаточно малы, чтобы их можно было поднять с большой силой, пройдут через крыло, не причинив никакого вреда. .Большие объекты обладают слишком большой инерцией, чтобы разогнаться до скорости, позволяющей им нанести большой урон. В этом отношении помогает то, что алюминиевые крылья намного жестче пластиковых. Более широкие крылья жестче, чем более узкие, что делает их еще безопаснее.
        Во время нашего исследования безопасности крыльев я спросил всех старых рандоннеров, которых я знаю во Франции, о несчастных случаях, связанных с крыльями. Никто ничего не вспомнил, хотя эти парни и женщины проезжали десятки тысяч километров в год — быстро. Я слышал о всевозможных авариях, но все согласились, что их алюминиевые крылья полностью безопасны.

        Если у вас есть достаточный зазор между шиной и крылом, мы рекомендуем металлические R-образные зажимы Honjo. (Наши крылья входят в стандартную комплектацию.) Они более элегантны и безопасны. Они никогда не вырвутся. Вы можете использовать любой из этих зажимов со всеми продаваемыми нами перьями.

        Часто забывают, но очень важны: третья точка крепления переднего крыла. Каждое крыло требует трех креплений для стабилизации в трех измерениях, поэтому оно бесшумно и не резонирует на неровной дороге.С помощью всего двух приспособлений крыло может поворачиваться и сгибаться, что может привести к контакту заднего конца крыла с шиной. Затем шина тянет за крыло, которое может разрушиться и застрять в головке вилки.
        Многие велосипеды Randonneur имеют стойки с третьей точкой крепления крыльев. (Все стойки Compass подходят.) Если вы не планируете использовать стойку с креплением на крыло, мы продаем одиночные стойки крыла Honjo для стабилизации передней части крыла. Одиночная стойка поставляется с двумя R-образными зажимами и одним рым-болтом, чтобы прикрепить ее к крылу и вилке.Наиболее элегантным решением является установка распорки на проушины средней вилки (см. Выше), но вы также можете установить ее до проушин дропаутов.

        Мы должны сказать, что мы очень взволнованы новостями о крыльях здесь, в Compass. Делает ли это нас «фендерными снобами»? Спросите нас, когда мы попадаем под проливной дождь во время долгой поездки, пересекающей множество горных хребтов, и продолжаем без излишних страданий!
        Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о крыльях Compass.

        Fenders Slow You Down — Rene Herse Cycles


        Чтобы отпраздновать 15-летие Bicycle Quarterly , мы рассматриваем «12 мифов в велоспорте» — вещи, которые не совсем то, во что мы (и большинство других велосипедистов) привыкли.Третья часть серии о крыльях.

        Многие велосипедисты здесь, в Сиэтле, устанавливают крылья, когда начинается сезон дождей, и снимают их в засушливые летние месяцы. У британских гонщиков на время даже были быстросъемные крылья, которые они использовали на пути к старту; затем они сняли крылья для настоящих соревнований. Наши исследования показывают, что в этом нет необходимости — крылья вас не замедляют. Вот почему:


        Аэродинамика

        Bicycle Quarterly провел обширное исследование аэродинамики реальных велосипедов в аэродинамической трубе.Помимо положения при езде, одежды и сумок, мы проверили аэродинамику крыльев. Мы сделали переднее крыло телескопического типа, что позволило нам протестировать различные конфигурации. Вот что мы нашли:

        • Часть крыла перед короной вилки уменьшает лобовое сопротивление. Это связано с тем, что шина вращается в два раза быстрее, чем велосипед, а крыло действует как защитный обтекатель. Это работает только в том случае, если крыло выступает за верхнюю часть шины и опускается впереди.(Мы обнаружили, что нет необходимости выдвигать крыло так далеко, как показано на фотографии выше.)
        • Часть за короной вилки добавляет небольшое сопротивление. То же самое и с брызговиком.
        • Общий эффект полного крыла и (маленького) брызговика не увеличивает и не снижает ветровое сопротивление велосипеда.

        Если это вас удивит, обратите внимание на современные гоночные мотоциклы Moto GP (см. Ниже). У всех есть крылья, закрывающие обращенные вперед части шин для улучшения аэродинамики.Велосипедные гонки специально запрещают использование обтекателей, иначе мы могли бы увидеть подобные крылья в Tour de France …


        Масса

        А как насчет увеличения веса крыльев? Лучшие крылья не так много весят: алюминиевые крылья Honjo обеспечивают хороший охват, но при этом они весят от 423 до 540 г, в зависимости от ширины, включая все оборудование для их крепления. Это примерно вес полбутылки воды. Увеличенная универсальность крыльев на вашем велосипеде стоит дополнительного веса — точно так же, как бутылка с водой замедлит вас, но вы все равно носите ее.

        Пластиковые крылья весят больше — они более гибкие, поэтому для них требуются более тяжелые стальные перья, в то время как более жесткие крылья Honjo используют легкие алюминиевые перья. С точки зрения веса худшими являются алюминиевые крылья с тяжелыми стойками, предназначенные для пластиковых крыльев — крылья Planet Bike Cascadia ALX весят на 50% больше, чем их эквиваленты Honjo, несмотря на меньшее покрытие.


        Причины не использовать крылья

        Были и другие причины, по которым я каждую весну снимал крылья с мотоцикла.Пластиковые крылья, которые я использовал тогда, находили отклик на неровных дорогах. Они имели тенденцию тереть шины. Зазоры вокруг шин были неровными, из-за чего крылья выглядели второстепенными. А каждые несколько тысяч миль ломалось заднее крыло, и его требовала замена. В летние месяцы я хотел насладиться тихим, плавным и гладким байком. И если это означало промокнуть во время периодического ливня, это стоило компромисса.

        С велосипедом, который изначально создавался для крыльев, например J.P. Weigle из Concours de Machines (вверху), этих недостатков больше нет. Металлические крылья жесткие, поэтому работают тихо. Велосипед спроектирован с достаточным зазором, поэтому шина никогда не трется о крыло. Крылья повторяют очертания шин, поэтому они улучшают внешний вид мотоцикла. А поскольку крылья надежно закреплены без напряжения, они прослужат столько же, сколько и велосипед. (И весь велосипед весит всего 9,1 кг / 20,0 фунтов, так что вес тоже не проблема.)


        Есть некоторые условия, при которых велосипеды без крыльев работают лучше: глубокая грязь и снег — те же условия, которые требуют узловатых шин. Для всех остальных поездок я предпочитаю велосипед с крыльями, потому что он дает мне возможность отправиться в путь, даже если прогноз погоды неясен. И теперь я рад узнать, что крылья меня не тормозят.

        Дополнительная литература:

        Фотографии предоставлены: Майндру (Фото 1), Алекс Ветмор (Фото 2), Motoracereports (Фото 3), Николас Джоли (Фото 4), Mariposa Bicycles / Уолтер Лай (@onlywalt, Фото 5).

        Fenders — Кооператив Hub Bike 55406 612-729-0437

        39,99 долл. США

        Оставайтесь чистыми и сухими с крыльями Commuter II от SKS! Фурнитура из нержавеющей стали поставляется предварительно установленной для быстрого и легкого монтажа.

        59,99 долл. США

        Совершенный набор брызговиков для велосипедов с толстыми шинами, обеспечивающий всестороннюю защиту от грязи. Передняя часть легко устанавливается под нижней трубой с помощью высокопроизводительных ремней, а задняя часть крепится к подседельному штырю за считанные секунды с помощью проверенной системы крепления SKS Quick-Release Powerstrap без использования инструментов.Двухшарнирный рычаг в задней части обеспечивает идеальную адаптацию к геометрии вашего велосипеда.

        9,99 долл. США

        Держите воду и грязь от вас с помощью крыла от SKS Mud-X! Это универсальное крыло подходит для большинства велосипедов независимо от размера колес.

        54,99 доллара США

        Конец мокрым ногам навсегда! SKS Longboard — одно из самых длинных кранцев с лучшим покрытием на планете. Они оснащены фурнитурой из нержавеющей стали и предохранительными зажимами SKS для долговечности и безопасности. — 700c x 20-28

        49 долларов.99

        Получите классическую защиту всего крыла от крыльев SKS P45 Chromoplastic! Они оснащены фурнитурой из нержавеющей стали и предохранительными зажимами SKS для долговечности и безопасности.

        56,99 долл. США

        Конец мокрым ногам навсегда! SKS Longboard — одно из самых длинных кранцев с лучшим покрытием на планете. Они оснащены фурнитурой из нержавеющей стали и предохранительными зажимами SKS для долговечности и безопасности. — 700c x 28–37

        64,99 доллара США

        Конец мокрым ногам навсегда! SKS Longboard — одно из самых длинных кранцев с лучшим покрытием на планете.Они оснащены фурнитурой из нержавеющей стали и предохранительными зажимами SKS для долговечности и безопасности. — 700c x 38–45

        64,99 доллара США

        Конец мокрым ногам навсегда! SKS Longboard — одно из самых длинных кранцев с лучшим покрытием на планете. Они оснащены фурнитурой из нержавеющей стали и предохранительными зажимами SKS для долговечности и безопасности. — 26 х 1,6–2,1

        67,99 $

        Конец мокрым ногам навсегда! SKS Longboard — одно из самых длинных кранцев с лучшим покрытием на планете. Они оснащены фурнитурой из нержавеющей стали и предохранительными зажимами SKS для долговечности и безопасности.- 26 х 2,1–2,35

        64,99 доллара США

        Этот комплект сверхдлинных пристегивающихся брызговиков для шин шоссейных велосипедов (макс. Ширина до 25 мм) защитит вас при езде на шоссейном велосипеде под теплым летним дождем или в одиночных зимних поездках. Конец каждого брызговика проходит ниже осей втулки. Такая длина обеспечивает полное покрытие, а это означает, что вы, а также велосипедист позади вас, защищены от брызг. Их можно идеально адаптировать к радиусу колеса, отрегулировав длину перьев.После того, как металлические монтажные кронштейны прикреплены к велосипеду, брызговики можно закрепить и снять за секунды, что делает их идеальными для использования по мере необходимости. Кронштейны прикрепляют к тормозным болтам и шпажкам. — Конец каждого крыла простирается ниже осей ступицы Длина обеспечивает полное покрытие для пользователя и тех, кто едет в непосредственной близости — Может быть адаптирован к радиусу колеса, регулируя длину перетяжек

        59,99–64,99 долл. США

        Великолепный комплект пристегивающихся брызговиков для шоссейных и велокроссовых велосипедов для шин шириной от 25 до 32 мм.Его умная, быстроразъемная двухшарнирная система крепления также подходит для аэродинамических вилок и также совместима с дисковыми тормозами, тормозами с прямым креплением и сквозными осями. Брызговики можно идеально адаптировать к радиусу колеса, отрегулировав длину перьев. Его сверхлегкие удлиненные брызговики обеспечивают дополнительную защиту от брызг. В дополнение к быстросъемным резиновым ремням его также можно зафиксировать с помощью стяжек. Включает комплект клеевой защиты, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Совместимость с дисковыми тормозами: помните о тормозном тросе.

        7,99 долл. США

        — Ремешки резиновые — Fit Raceblade, Mud-x — Набор из 8 шт.

        21,99 доллара США

        Заднее крыло S-Blade от SKS легко крепится практически к любому подседельному штырю шоссейного велосипеда, защищая вас от дорожных брызг и позволяя ездить по мокрой дороге.

        9,99 долл. США

        S-Guard — это легкое отлитое под давлением крыло, устанавливаемое на сиденье, для использования в горах или на дорогах. S-Guard быстро устанавливается, его также можно застегнуть молнией на поручни седла для дополнительной безопасности (застежка-молния в комплект не входит).Сделанный из сверхмягкого материала, он подходит почти для любого седла. Крепится к седельным направляющим через прорези, которые можно дополнить стяжками. — Подходит как для горного, так и для дорожного использования — Сделано в Германии — 24 г

        24,99–26,99 долл. США

        Держите воду и грязь от вас с помощью переднего крыла Shockboard от SKS! Он очень легкий и почти не ломается, поэтому вы знаете, что он готов к бездорожью. Кроме того, он работает с большинством жестких вилок и вилок с подвеской, а также с дисковыми и линейными тормозами.

        12 долларов.99

        Комплект оборудования Shockboard / Shockblade & Dashboard (для 2-го велосипеда)

        79,99 долл. США

        SKS SPEEDROCKER был специально разработан для совместимости с гравийными и приключенческими велосипедами, велосипедами для велокросса и шоссейными велосипедами с шинами более 32 мм. Speedrocker, с гордостью сделанный в Германии, обеспечивает невероятную устойчивость на самых сложных трассах, а также обеспечивает оптимальную защиту в любую погоду. — Заднее крыло расширяется для индивидуальной подгонки — Резиновые застежки подходят для различных стилей рамы

        32 доллара.99

        X-Blade 26 / 27,5 дюйма — это высококачественное двухкомпонентное крыло для заднего колеса горных и треккинговых велосипедов. Благодаря быстросъемному креплению крыло можно установить практически на любой подседельный штырь и оптимально подогнать к колесу с помощью двухшарнирной технологии. — Высококачественный двухкомпонентный пластик — Легкое быстросъемное крепление с помощью предварительно отрегулированного ремня питания — 2 шарнира для оптимальной подгонки ко всем рамам — Оптимизированная защита от грязи — 26-дюймовые и 27,5-дюймовые колеса совместимы с

        9 долларов.99

        X-Long Spoiler разработан для увеличения защиты крыльев SKS. Совместимость с 45-миллиметровыми версиями крыльев Chromoplastic, Commuter II, Long Board и Raceblade. — Легко монтируется потребителем с помощью прилагаемого оборудования — Продается по

        шт.

        17,99–19,99 долл. США

        Независимо от условий, оставайтесь сухими и чистыми с задним крылом SKS X-Tra Dry! Он сверхлегкий и почти небьющийся, поэтому вы знаете, что он готов к многим километрам как по дороге, так и бездорожью. Кроме того, он совместим с большинством велосипедов благодаря легко регулируемому ремню для крепления подседельного штыря.

        21,99 доллара США

        Независимо от условий, оставайтесь сухими и чистыми с задним крылом SKS X-Tra Dry! Он сверхлегкий и почти небьющийся, поэтому вы знаете, что он готов к многим километрам как по дороге, так и бездорожью. Кроме того, он длиннее и толще, чем обычный X-tra Dry, поэтому отлично работает с шинами 29ers и более толстыми шинами 700c. Легко закрепить с помощью легко регулируемого ремня для крепления подседельного штыря.

        17,99 долл. США

        Флейта крыла подходит для большинства вилок и прикрепляется к стандартным выступам передних крыльев для установки крыльев ближе к колесу.- Особенно полезно при установке крыльев на вилки с коррекцией подвески. — Резьбовые отверстия M6 с интервалом 10 мм для точной подгонки — Болты и стопорные шайбы в комплекте

        17–18 долларов США

        Portland Design Works модернизировали оригинальное переднее крыло фэтбайка! Переднее крыло Mud Shovel 6.5 было разработано специально для толстых байков — они очень длинные и широкие, чтобы блокировать грязь, снег или песок, по которым вы проедете в своем следующем приключении на толстых байках. Mud Shovel 6, изготовленный из сверхпрочного полимера.5 Переднее крыло очень легкое, но достаточно прочное, чтобы выдержать годы эксплуатации в плохую погоду. Крыло крепится к нижней трубе велосипеда с помощью регулируемых резиновых ремней для надежной фиксации. — Переднее крыло имеет ширину 254 мм и длину 622 мм (10 «x 24,5»). — Удлиненная и широкая конструкция блокирует снег, воду и песок — Кронштейн делает крыло очень стабильным и прост в установке. — Изготовлен из легких и прочных материалов для долговечности

        24–25 долларов США

        Эти клипсы разработаны специально для толстых байков.Они очень длинные и широкие, чтобы заблокировать грязь, снег или песок, по которым вы проедете в следующем приключении на толстом байке. — Экстра-длинный и широкий, чтобы вмещать самые большие шины — Проста в установке и подходит практически к любому велосипеду

        .

        89,99 $

        — Прочная алюминиевая конструкция 6061 устойчива к коррозии — 100-миллиметровые брызговики обеспечивают максимальное покрытие и имеют двойные заклепки для долговечности — Оборудование полностью из нержавеющей стали и предварительно установлено для беспроблемного монтажа. — V-образные перья для дополнительной устойчивости — Совместимость с дисковым тормозом — ширина 50 мм — Отпускные выступы на переднем крыле для дополнительной безопасности — Соответствует стандартам испытаний EN

        54 доллара.99–59,99 долл. США

        Превратите свой велосипед с большими колесами во всепогодный автомобиль с крыльями Cascadia 29er. Изготовленные из небьющегося поликарбоната с опорами из нержавеющей стали, они очень прочные. Они могут похвастаться длинными брызговиками для максимальной защиты от брызг и брызг, а на переднем крыле есть фиксаторы для легкого включения / выключения. Кроме того, оборудование предварительно установлено для быстрого монтажа.

        5,00 долл. США

        — Содержит 2 брызговика и насадки Quick-Snap Совместимость с: крыльями ATB Hardcore и SpeedEZ (продаются отдельно) — Для использования с крыльями шириной 60 мм (продаются отдельно)

        47 долларов.00

        — Разработан для совместимости с велосипедами Giant Defy Aluxx и Liv Avail Aluxx. — Быстро отрегулируйте зазор между крылом и шиной — Универсальная система крепления без инструментов — Полная защита покрытия

        39,99–43,99 долл. США

        Эти стальные крылья обеспечивают долговечное покрытие шин с неподвластной времени эстетикой. Полноразмерный дизайн с полным покрытием обеспечивает более плотное прилегание к шине. — Сделано в США

        14,95 долл. США

        Ласковые тропы и влажные дороги — это то, о чем рождаются мечты.Это не значит, что мы хотим, чтобы на наши лица была нанесена грязь, которая идет вместе с ними. Минималистичный брызговик WTB с помощью всего лишь нескольких застежек-молний прикрепляется к вилке менее чем за минуту, чтобы ваше зрение было свободным от грязи и было сосредоточено на предстоящем повороте.

  • Какие лампочки на рено логан: Замена лампы ближнего света на Рено Логан: какие лампы нужны

    06.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Светодиодные лампы на рено логан

    Сразу хочу обратить ВНИМАНИЕ, что посту уже несколько лет! Китайцы на месте не стоят и есть уже куда более мощные лампы: с отличным дальним, и даже с СТГ (галочкой) четкой! Посему мой пост теперь лишь как демонстрация преимущества данных лам над галогеном, и ксеноном иногда даже (особенно в дождь). А так же данная запись указывает на хорошие перспективы и светлое будущее диодных ламп )))

    Прогресс не стоит на месте, а потому, на октябрь 2018 года, лично на мой вкус, лучшие диодные лампы в фары с цоколем h5 — это Филипс: www.drive2.ru/l/502917169374298958/

    Диодные лампы в фары:

    Как я уже писал в одном из постов, а именно тута, купил я диодные лампы h5 по два мощных 12 Вт диодах в каждой (ближний и дальний).

    Получил посылку примерно через 25-30 дней.

    Вот они, красавцы:

    Распаковал, попробовал побыстрому — работают:

    Обычная галогенка OSRAM Silver Light:

    Но когда подключил обе новые диодные лампы — капризная электрика Логана свредничала, выдав ошибку и врубив на постоянку дальний:

    Надо было ехать уже, а проблему не решил. Да и прикрепил все на совесть уже.
    Вышел из положения, выдернув клему провода дальнего света, и поехал на постоянном ближнем )))

    Вот так выглядит днем:

    Пока катался с другом по его делам, пошел хороший дождь…
    Я офигел как отлично светят фары!

    Прижался к стене — галочки нет, теперь овалы ))) Но эти овалы не слепят — ПРОВЕРЕНО, сидя во встречной машине! И за продолжительное время никто НИ РАЗУ не пофарил, что слеплю:

    Во дворе, в дождь, с включенными жетыми туманками:

    Заехал в гаражи, все еще дождь и мокро…

    Туманки и ближний:

    Во дворе начал экспериментировать.
    Понял, что бортовой комп не переваривает слишком маленькое сопротивление диодов.
    Попробовал сначала слева поставить галогенку — правая диодная работает как надо (ближний, дальний, ошибок на панели нет):

    Наоборот тоже все отлично:

    Убрал галоген, оставил диоды — снова постоянка дальний (((

    Друг рассчитал какое сопротивление надо добавить:

    Но радиомагазины то не попадаются, то в них нет резисторов! Писец. А ехать в Чип и Дип лень )))

    Решил пока сделать так:
    1. Купил клему под h5.
    2. Купил самую дешевую лампу h5.
    3. Вырезал бочонок под лампу из пустого балона из под лака.
    Итого: 100р.

    Запихал лампу внутрь:

    Подключил ее параллельно к правой клемме и заизолировал, а бочонок бросил рядом с опорой и закрепил проволокой:

    Теперь все отлично светит!
    И работает ближний/дальний. Теперь снова могу фарить водятлам! )))

    Очень красиво и интересно моргает дальний при выключенных фарах — ближний диод врубается чуть раньше дальнего…как страбы, штоле (на видео это передать не получается, увы — оптика не справляется) ))))

    Вот небольшое видео их работы…опять же, тяжело оптике поймать свет диода и правильно фокусироваться. Но, что получилось, то получилось.
    Вот видео:

    А по просьбе Montajor еще одно:

    P.S. Добавлю про ДПС. Меня уже успели несколько раз тормознуть во время очередных рейдов по ксенону. И каждый раз одно и тоже:
    ДПС: Здравствуйте, почему с запрещенным ксеноном ездите?
    Я: А это не ксенон. Разве слепит?
    ДПС: Не слепит, но слишком ярко для галогена.
    Я: А это и не галоген.
    ДПС: …
    ДПС: Эм. А что это тогда?
    Я: Диоды.
    ДПС: Так ярко? Диоды? Выключите фары.
    Я: Пожалуйста.
    ДПС: (Заглянув в фары) Орет своему напарнику: «Семеныч/Михалыч/Петрович, иди сюда скорей. Смотри как тут диоды .
    Я: Эм, мне бы поехать.
    ДПС: Извините, подождите пожалуйста, (па братски). Скажите где такие купить? А у Вас Н4? А Н7 такие есть? А где такие заказать? А долго ждать? А можно без ожидания, есть они в МСК? И еще шквал вопросов.
    2ДПС: Нифига! Диоды! А включите! Опа! Начинает задавать вопросы теже, но 1ДПС его осаживает.
    ДПС -> 2ДПС: Спакуха! Я все уже узнал. Завтра поедем покупать!
    Я: Диоды же не запрещены, ведь так? Могу с ними кататься — оно же не ксенон?
    ДПС: Да, конечно! Под запрет пока только ксенон.
    ДПС и 2ДПС: Очень культурно и вежливо прощаются и отпускают. А в двух случаях даже перекрывают движение, чтобы я вальяжно выехал и немного разогнаться успел.

    Еще пришло время менять дворники.
    Valeo сдохли )))

    Купил SWF (еще Немецкие, как в магазине сказали). Всего в 750р обошлись. Причем ребята из магазина «Автоматрикс» по адресу: Можайское шоссе, 23, сами навязали установку их.
    Поставили, сказали: «Включи, попробуй!». Включил — трут отлично и абсолютно бешсшумно! Спрашивают: «Ну как, лучше? Нравится? Будете брать?». Я давно не видел такого обслуживания, и, тем более, при покупке дворников! Очень приятно!

    И на последок…
    Встал в ямку на днях…хмммм…а может еще занизить? ))))

    • Световой поток: 1800 / 1800 Лм
    • Мощность: 20 / 20 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 2500 Лм
    • Мощность: 25 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 2000 Лм
    • Мощность: 20 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 21 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 3 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 260 Лм
    • Мощность: 2,6 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 66 Лм
    • Мощность: 0,5 Вт
    • Cрок гарантии: 3 года
    • Световой поток: 100 Лм
    • Мощность: 0,6 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 1000 Лм
    • Мощность: 7 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 400 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 100 / 400 Лм
    • Мощность: 0,9 / 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 400 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год

    Светодиодные лампы для Renault Logan

    На современном рынке автомобильных ламп всё большую популярность приобретают светодиодные устройства. Водители всё чаще заменяют штатные лампы в фарах светодиодными аналогами, так как лампочки со светодиодами бесперебойно работают до 5 лет, потребляют минимум энергии и отдают ровный яркий свет, не ослепляющий встречных участников движения.

    Интернет-магазин Netuning предлагает владельцам авто Renault Logan приобрести качественные светодиодные лампы. В каталоге доступно более 50 моделей лампочек.

    Ассортимент

    В каталоге представлены лампы со светодиодами Philips, CREE, SAMSUNG, LG. В ассортименте есть лампочки для всех внешних световых приборов автомобиля Renault Logan:

    • ближний и дальний свет;
    • салонное освещение;
    • передние противотуманки;
    • указатели поворота, передние габариты;
    • освещение багажника;
    • основной и дополнительный стоп-сигнал;
    • боковой поворотный фонарь;
    • подсветка заднего номера.

    На все LED-лампы предоставляется заводская гарантия сроком от 6 месяцев (лампочки для стоп-сигналов и задних габаритных огней P21/5W (1157)) до 2 лет (устройство для фар ближнего и дальнего света h5-SMART).

    Заказать светодиодную продукцию для автомобиля Renault модели Logan можно онлайн или по телефону. Если вы затрудняетесь с выбором, отправьте нам сообщение — наш консультант подскажет лучшую модель лампочки для вашего авто.

    На сайте также представлены лампы для ДХО, ближнего света, ПТФ и салона авто. Заказать товар можно на сайте или по указанному выше телефону.

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Речь сегодня пойдет про светодиодные лампы к автомобилю Renault Logan. Решил Логановоды поставить, автомобильные светодиодные лампы для габаритных фонарей в место штатных обычных цокольных.

    Такие лампочки, по заверению производителя экономят свет. На упаковке к ним написаны их преимущества:

    • Мощный источник света
    • Высокий уровень яркости
    • Долгий срок службы

    Попробуем их поставить и поездить, чтобы реально увидеть отличия от обычных консольных лампочек.

    Для замены штатных габаритных цокольных ламп автомобиля, нужно в блок- фаре с внутренней стороны снять плафон с габаритной лампочкой. Для этого нужно повернуть плафон (приложив некоторое усилие) по часовой стрелке (при замене в левой фаре, если смотреть по ходу автомобиля) и вытянуть его на себя. Вынув плафон, старая цокольная лампочка габаритов вынимается и на ее место устанавливается светодиодная. Посадочные места обеих лампочек аналогичны и новый фонарь встает, без каких либо проблем.

    Поменяв лампочки, затем вставляем патрон с лампой на штатное место и доварачиваем его уже против часовой стрелки для его надежной фиксации в блоке. Новая светодиодная лампочка даже поменяла внешний вид головной оптики, где вместо привычной стеклянной цокольной колбы теперь «выглядывает» керамика.

    При замене габаритных огней автомобиля есть небольшая особенность. Выполняя замену на левой фаре, что мы только что проделали, патрон при снятии нужно повернуть по часовой стрелке, а при замене на правой фаре патрон снимается поворотом против часовой стрелки. Значит, соответственно, устанавливая патрон с габаритной лампой в правой фаре нужно повернуть его по часовой стрелке.

    Сама замена габаритной лампы аналогична, как и на левой фаре, просто снимаем штатную лампу и устанавливаем новую светодиодную лампочку габаритов. Затем ставим патрон с лампой на место и поворачиваем ее вправо по часовой стрелке до надежной фиксации в блоке оптики.

    В правой блок фаре посадочного места под патрон не видно и приходится снимать и устанавливать его с помощью «третьего зрения» — на ощупь пальцами.

    После установки первых показанных в ролике «круглых» фонарей, при проверке оказалось, что они не хотят гореть и пришлось искать новые надежные лампочки. Это, как ни странно, удалось с большим трудом, потому как некоторые не подходят, другие не горят. В итоге решил проблему, в результате длительных поисков приобрел светодиодные лампы нашей отечественной фирмы «МАЯК» — с такой маркировкой «СВЕТОДИОДЫ – БЕЛЫЕ» 12 Т10-5545MD2BL. Отличительной особенностью светодиодных лампочек «МАЯК» является их большая прочность (может выдерживать вибрацию и удары), высокая яркость на фоне долгого срока службы. При этом, приятная фишка друзья водители, -светодиодные лампы автомобиля экономят топливо.

    Установив габаритные фонари «МАЯК» проверил их работоспособность. Все работает отлично. Кстати проверяя лампочки, попробовал стекло головной фары рукой, оно оказалось горячим, это его нагревают основные галогенные лампы. Думаю для того, чтобы зимой стекла автомобильных фар оптики не замерзали.

    При внешнем осмотре в сумерках свет диодных лампочек яркий и при этом они еще и будут экономить ток. К тому же светодиодные лампы автомобиля экологически безвредны для человека. По ощущениям, автомобильные светодиодные лампы светят даже ярче, чем штатные цокольные.

    На этом все друзья пишите и оставляйте свои комментарий. Надеюсь, мое видео будет полезно авто владельцам Рено Логан при подборе и замене штатных цокольных лампочек габаритов автомобильными светодиодными лампами.
    Видео Youtub:

    Лампы и лампочки электрооборудования автомобиля Рено Логан

    В электрооборудовании автомобиля Рено Логан применяется несколько ламп и лампочек.

    Перечислим их с указанием внешнего вида, маркировки и мощности.

    Лампы и лампочки электрооборудования автомобиля Рено Логан первого поколения

    Лампы передней блок-фары Рено Логан

    — Лампа ближнего/дальнего света h5 60/55 Вт (см. фото в начале статьи)

    — Лампа указателя поворота в блок-фаре PY21W 21 Вт

    — Лампа габаритного света W5W 5 Вт

    Лампа противотуманной фары (не во всех комплектациях)

    h21 55 Вт

    Лампа бокового указателя поворота на переднем крыле (повторителя)

    — С рассеивателем оранжевого цвета W5W 5 Вт

    — С рассеивателем белого цвета WY5W 5Вт

    Задние фонари автомобиля Рено Логан

    — Лампа указателя поворота P21W 21 Вт

    — Лампа габаритного света и сигнала торможения P21/5W 21/5 Вт

    — Лампа противотуманного света P21W 21 Вт

    — Лампа света заднего хода P21W 21 Вт

    Лампа дополнительного сигнала торможения

    P21W 21 Вт

    Лампа фонаря освещения номерного знака

    W5W 5 Вт

    Лампа фонаря освещения багажника

    W5W 5 Вт

    Лампа плафона освещения салона

    W5W 5 Вт

    Лампа индивидуального освещения

    W5W 5 Вт

    Лампа фонаря освещения вещевого ящика

    W5W 5 Вт

    Лампа подсветки прикуривателя

    W1,2W 1,2 Вт

    Лампа подсветки блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием

    W1,2W 1,2 Вт

    Еще статьи по электрооборудованию автомобиля Рено Логан первого поколения

    — Освещение вещевого ящика автомобиля Рено Логан, схема подключения

    — Предохранители и реле монтажных блоков Рено Логан

    — Указатели поворота Рено Логан, схема подключения

    — Габариты Рено Логан, схема подключения

    — Противотуманный свет в заднем фонаре Рено Логан, схема подключения

    — Плафон (фонарь) освещения багажника Рено Логан, схема подключения

    — Прикуриватель Рено Логан, схема подключения

    — ПТФ (противотуманные фары) Рено Логан, схема подключения

    Лампочки стоп сигнала рено логан

    Как заменить лампочку стоп сигнала на Рено Логан: фото и видео


    Стоп-сигнал в немалой степени увеличивает безопасность движения на автомобиле. Сейчас на всех современных машинах помимо основных огней, применяется дополнительный стоп-сигнал, это привлекает внимание попутных водителей. Но, что же делать, если он не работает на Renault Logan.

    Замена лампочки стоп-сигнала


    В основном замена лампы может потребоваться в случае, если она перегорела, а вот что делать, если вы заменили лампу, а она по-прежнему не горит — в этой статье.

    Заменить лампочку в основном стоп-сигнале не сложнее чем лампу ближнего света. В таком случае необходимо отключить аккумулятор, и приступить к работе по замене. Для этого нужно произвести следующие манипуляции:

    1. Открываем багажник.
    2. Отгибаем обивку багажника.
    3. Отсоедините жгут проводов от задних габаритов (если у Вас сгорела лампа переднего габарита, то читайте материал: замена переднего габаритного огня на Рено Логан).

      Отсоединяем жгут питания

    4. Откручиваем два самореза, для этого понадобится отвертка со звездочкой (две пластиковые гайки, если это Логан 2 фазы).

      Отмечены стрелками два барашка

    5. Фару тянем на себя и снимаем её.

      Снятие блока задних габаритных огней

    6. Панель с лампочками крепится на 3 защелках, снимаем её и меняем перегоревшую лампу.

    Собираем все обратно, на другой фаре работа производится аналогично. Почти аналогично происходит замена лампочки подсветки номера.

    При замене не дотрагивайтесь до колбы лампы, попавший на нее жир ускорит выход ее из строя.

    Замена лампы стоп-сигнала на Рено Логан в новом кузове

    Замена аналогична, только немного изменились крепления задних габаритных огней. Задние габариты крепятся одним барашком, который необходимо открутить. После этого потяните фару на себя.

    Замена лампы дополнительного стоп-сигнала

    Делается всё максимально просто. Замена производится из багажника.

    1. Для замены поворачиваем налево плафон (против часовой стрелки) и извлекаем его с посадочного места.

      Крути против часовой стрелки, как на фото

      Извлекаем плафон и лампу

    2. Далее отсоединяем лампочку и ставим взамен ее новую.

      Извлекаем лампу из патрона

    3. Плафон устанавливается на место.
    Выбор лампы

    1. Для дополнительного стоп-сигнала производитель рекомендует использовать галогеновые лампы с маркировкой P21W. Мощность этой штатной лампочки 21 Вт, напряжение 12 В.
    2. Для стоп-сигналов на Рено Логан используются однонитевые варианты.

    Важно правильно подбирать лампы для замены. Одними из лучших считаются Osram Original Line 12V. Они отличаются длительным сроком службы. При этом не происходит снижения светимости, а также не тускнеет колба.

    Другой вариант галогеновых ламп Philips VisionPlus P21W. Они обычно продаются в упаковках по 2 штуки. Могут использоваться не только для дополнительных стоп-сигналов, но и для габаритов.

    Светодиодные лампы

    Многие автолюбители стремятся устанавливать светодиодные лампы. При выборе такого источника освещения обращайте внимание на светимость. Она не должна быть излишне высокой, чтобы не слепить едущих сзади водителей. Подбирайте приборы со светимостью 2000-3000 К.

    Примером такой лампочки может стать Osram LEDriving-Premium. По заявлению производителя срок службы ее около 5 лет. Экономия энергии по сравнению с обычной галогенкой до 80%.

    Стоп-сигнал не горит, почему?


    Стоп-сигнал является частью энергосистемы автомобиля. При появлении проблем, нужно проверить эту систему. Начинают, с блока предохранителей.

    На Логан за эти лампы отвечает предохранитель F3. Вот его и смотрим.

    Проверку можно провести с помощью мультиметра или установив заведомо исправный предохранитель. При проблемах с предохранителем не горят все сигналы торможения. Это же относится и к отказу датчика включающего стоп-сигналы.

    Не горит лампа стоп-сигнала дополнительного фонаря

    Если, у вас не горит только дополнительный фонарь, то имеет смысл сразу переходить к проверке провода идущего на него.

    В некоторых случаях он может переломиться, для исключения такой возможности прозвоните его. Причиной может стать не очень хороший контакт между проводом и фишкой фонаря. После зимы контакты часто окисляются, что становится причиной плохого токопропускания. Чтобы, не сталкиваться с такой проблемой, необходимо регулярно чистить клеммы и покрывать их специальной смазкой.

    Заключение


    Любой водитель без особых проблем сможет при необходимости поменять лампу дополнительного стоп-сигнала. Для этого не потребуются вообще никакие инструменты. Для замены стоп-ламп в задних фонарях потребуется специальная отвертка (фаза 1). Срок службы установленного осветительного прибора зависит от его качества. Приобретайте только рекомендованные модели ламп.

    carfrance.ru

    Задние фонари на автомобиле Лада Калина в кузове Хэтчбек устроены таким образом, что для замены лампочек необходимо практически полностью снять его. Для этого понадобится минимум инструмента, а именно:

    • головка на 10 мм
    • удлинитель
    • трещотка или вороток

    Итак, первым делом открываем дверь задка (крышку багажника), и с внутренней стороны необходимо найти те места, в которых находятся гайки крепления заднего фонаря к кузову автомобиля. Одно их них показано на фото ниже, выполненное в виде специального технологического окна в обшивке:

    А второе находится сверху под пластиковой заглушкой, которую необходимо извлечь, нажав на два фиксатора по краями потянув ее на себя:

    И теперь откручиваем две гайки, одну сверху:

    И вторую внизу через то самое отверстие в обивке багажника:

    Теперь можно немного отвести в сторону задний фонарь, с наружной стороны потянув за него с небольшим усилием:

    И с задней его части можно без особых проблем вынимать ту лампу, которую необходимо заменить, будь то сто-сигнал, задний ход, поворотник или габарит. Извлекается сам патрон довольно просто, достаточно слегка провернуть его против часовой стрелки.

    Чтобы извлечь саму лампочку, нужно слега надавить на нее и также провернуть против часовой стрелки.

    Как вытащить лампочку из фары рено логан.

    Меняем и настраиваем оптику в Рено Логан: от теории к практике

    Замена лампы ближнего света Рено Логан проводится после рассмотрения схемы электропроводки. Автомобиль укомплектован лампочками с цоколем Н4. Чтобы заменить лампу ближнего света Рено Логан, потребуются следующие инструменты:

    • ключи на «8» и на «10»;
    • накидной ключ на «13»;
    • зеркало (для визуального контроля выполняемой работы в труднодоступных местах).

    При наличии необходимого инструмента, новых комплектующих и определенного опыта можно приступать к работе.

    Широкий ассортимент

    Прежде чем поменять лампочку на Логан, необходимо определиться с ее типом. В штатную комплектацию входят лампы Philips+30%. При самостоятельной замене приборов освещения используют лампочки от Bosch либо Osram. Расходные материалы штатной комплектации служат в течение 20-40 тыс. км пробега, а неродные — 3-10 тыс. км пробега. При необходимости можно установить элементы освещения с увеличенной светоотдачей, высокой яркостью и дальностью обзора. Срок службы ламп зависит от степени яркости свечения и качественных световых характеристик.

    Лампы холодного света в плохую погоду обеспечивают плохую видимость.

    При необходимости можно установить на Logan следующие виды ламп:

    1. Лампы накаливания. Простые автомобильные лампочки, внутри которых установлена герметичная колба с инертным газом и вольфрамовой нитью. Такие расходные материалы стоят дешево, обладают низкой световой отдачей (большая затрата энергии на нагревание фары).
    2. Галогенные. Заполнены инертным газом и химическими компонентами (галогенами). Такой состав повышает светоотдачу расходника.
    3. Ксеноновые (газоразрядные). Работа таких ламп основывается на появлении света при возникновении электрического разряда между электродами. В таких элементах освещения отсутствует вольфрамовая спираль.
    4. Светодиодные. Это мощные и долговечные элементы освещения.

    Замена лампы ближнего света, расположенной слева, производится после демонтажа аккумулятора. Рено Логан заводской комплектации оснащен следующими типами ламп:

    Усики крепления лампы ближнего света

    Срок их эксплуатации составляет 1 год.

    Ремонтные работы

    Замена рассматриваемых расходных материалов производится 2-мя способами. В первом случае используют торцевую головку с диаметром в 10 мм и удлинитель. Предварительно демонтируют блок-фары. Провод с «минусом» снимают с клеммы блока питания. Следующий этап заключается в демонтаже переднего бампера и защитного чехла, покрывающего корректор фар.

    Затем открепляют трос корректора, откручивают болты фиксации блок-фары. Фиксатор отгибают, крышку снимают. Колодки проводов разъединяют. Блок-фару демонтируют. Демонтаж колбы выполняется аккуратно. Затем устанавливают новую лампу.

    Второй способ монтажа лампочек ближнего света предусматривает демонтаж аккумулятора. Затем нажимают на фиксатор, снимают крышку, отсоединяют колодку проводов. После демонтажа резинового чехла расцепляют крючок отражателя и фиксатор. Последний элемент отпускают, старую лампу извлекают. Устанавливают новый аналог.

    Чтобы заменить лампу указателя поворота, потребуется отсоединить штекер с проводкой от патрона. Если ремонтные работы производятся на левой фаре, тогда патрон поворачивают против часовой стрелки. В противном случае патрон выкручивают по часовой стрелке. Чтобы заменить лампу, ее поворачивают против часовой стрелки.

    При выполнении вышеописанной работы особое внимание уделяется съему крепежной пружины. Ее демонтируют путем нажатия на нее сверху и одновременного отвода вправо. Уплотнительную резинку и розетку лампы демонтируют аккуратно. Предварительно первый элемент освобождают от лампочки. Затем надевают перчатки. Новая лампа вставляется в соответствующее гнездо. При этом используют ключ цоколя. Прижимая цоколь, пружину отводят вправо, а затем влево до зацепления с крючком.

    Следующий этап заключается в монтаже резинового уплотнения и розетки. Крышка закрывается. Аккумулятор устанавливают на место, прикручивая клеммы и массу.

    По завершении ремонтных работ специалисты советуют проверить работу фар ближнего света. В процессе прикручивания клемм проверяют их состояние. Затем фиксируют блок питания, восстанавливают показания часов Рено Логан, настраивают магнитолу и прочие приборы.

    Рено Логан может потребоваться каждому владельцу такого автомобиля. Хотя эти и другие огни выходят из строя относительно редко, лучше уметь менять их самостоятельно. Избежав обращения в автосервис по такому мелкому поводу, вы сэкономите себе время и деньги. О том, как произвести ремонт своими руками, и будет рассказано в статье.

    [ Скрыть ]

    Инструкция по замене ламп своими руками

    Процесс того, как поменять лампочку очень простой, особенно на Рено Логан, где устройство автомобиля позволяет подобраться к любой оптике . Для работы из инструментов вам потребуется только плоская отвертка и торцовая головка на «10». А из материалов – лишь новая лампочка. Старайтесь подобрать такую же, которая стояла на автомобиле раньше.

    Ближнего света

    Весь процесс замены лампочки осуществляется в несколько простых этапов:

    • снимите основную заглушку, надавив вниз и потянув на себя;
    • далее подденьте плоской отверткой резиновую заглушку и снимите и ее;
    • теперь отсоедините провода;
    • далее отожмите фиксатор и уберите их в сторону;
    • перегоревшая лампа убирается;
    • установка новой производится в обратном порядке.

    Вынимайте старую лампочку и тогда никаких проблем у вас не возникнет.

    Габаритных огней


    Чтобы заменить эту деталь, вам потребуется совершить ряд простых действий в несколько этапов:

    1. Вначале при помощи торцевой головки на «10» и удлинителя разберите блок фару.
    2. Перед вами будет блок проводов. Первым нужно отключить тот, что идет к отрицательной клемме аккумулятора.
    3. Теперь снимите передний бампер. Под ним находится чехол, закрывающий корректор света фар.
    4. Далее отключите приводной трос и отведите блок-фару в сторону, открутив три болта.
    5. Отжав фиксатор, отключите колодку проводов. Теперь вся блок-фара должна остаться у вас в руках.
    6. Теперь может быть осуществлена замена лампочки габарита. Если блок-фара правая, то крутите патрон против часовой, если левая – то почасовой.
    7. Чтобы достать лампу, потяните за два провода, черный и следующий желтый.

    Стоп-сигнала


    При перегорании лампочки стоп-сигнала фары Рено Логан нужно вначале отключить аккумулятор. После этого, вы можете начинать процесс замены детали.

    Выполните следующие действия:

    • откройте багажник и отогните его обивку;
    • отсоедините жгут проводов;
    • теперь открутите два самореза и потянув фару на себя, снимите ее;
    • Снимите панель с лампочками (она закреплена тремя защелками) и замените перегоревшую деталь. Установка в обратном порядке.

    В ролике ниже вы найдете инструкцию, как заменить перегоревшую деталь стоп-сигнала (автор видео — канал Ремонт Рено).

    Возможные неисправности переключателя свет и их устранение

    В Рено Логан переключатель света время от времени приходит в негодность. Обычно это происходит из-за неполадок с проводкой. Могут перестать включать одновременно как все фонари, так и, к примеру, только габаритные.

    Чтобы устранить эту проблему, вам нужно отключить минус с аккумулятора, а затем снять кожух с руля и открутить переключатель. Отсоедините клемму, отжав зажим с двух сторон. Осмотрите деталь, чтобы определить, какой из проводков переломился. Чаще всего, это случается с черным и красным. Для починки регулятора, вам следует заменить оба эти проводка.

    Особенности регулировки фар

    Настройка ламп осуществляет путем работы с несколькими корректорами. В Рено Логан создана система управлениями ими из салона при помощи переключателя и системы тросов. Эти корректоры помогут вам настроить такие параметры, как угол и другие.

    В некоторых случаях может быть нарушена и управление им из салона станет невозможным. Причина неполадки может быть как в нем самом, так и в системе тросов – их может потребоваться заменить.

    Видео «Замена лампочек передней фары Рено Логан»

    В этом видео вы узнаете, как заменять детали передней фары своими руками (автор ролика — Ремонт Рено).

    Замена лампы ближнего света

    Исправность фар автомобиля определяет его безопасность. В первую очередь это касается ламп ближнего света, которые кроме обеспечения необходимого уровня освещения выступают и для элемента дизайна. На протяжении эксплуатации приборы мутнеют, что приводит к значительному уменьшению мощности светового потока. Любой из автовладельце ответственен за контроль работоспособности лампочек. Водитель должен пользоваться автомобилем только с исправной оптикой и своевременно заменять лампы ближнего света, дальнего и огней габаритов.

    Рено Логан первого поколения (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска), рестайлинговой версии (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) и второго выпуска (2014, 2015, 2016, 2017) независимо от типа двигателя (1.4 л или 1.6 л) и кузова, а кроме того МСВ, характеризуются высоким качеством оптических элементов, долговечностью и практичностью.

    Некоторые отличия в деталях следует отметить у моделей до и после 2009 года (фазы 1 и 2. 7). Однако, схема замены элементов и маркировка необходимых ламп остаются одинаковыми.

    Типы установленных ламп и правила выбора

    У всех поколений Renault Logan цоколь ближнего света имеет маркировку h5. Они выполняют функцию ближнего и дальнего освещения за счёт наличия двух нитей накаливания. Это обеспечивает автоматическую замену лампочки ближнего света вместе с дальним.

    Стоит учитывать, что лампа с указанным цоколем в денежном выражении обходится дороже двух отдельно купленных изделий с H7 и h2.

    Замена лампы ближнего света опель астра j.

    При желании, когда требуется замена лампы ближнего света, лучший вариант купить деталь, которая работает максимально долго. У производителя нет строгих рекомендаций на выбор осветительных элементов, но опытные автовладельцы и механики советуют менять штатные лампы на новые от фирм Philips, Osram и Narva. Неплохими техническими характеристиками и длительным сроком эксплуатации отличаются и лампы sct. Они хоть и имеют несколько завышенную стоимость, чем китайские аналоги, увы дополняются гарантией и получили много положительных отзывов на водительских форумах в сети.

    Также, делая выбор в интересах той как еще его называют иной марки ламп, необходимо учитывать следующие особенности:

    Замена лампы ближнего света на

    рено логан 2

    замена лампы ближнего света на рено логан 2 на дому. ксеноновые лампы. дешево, доставим товар бесплатно.

    • Мощность. Максимально ярко за счёт интенсивности потока будут светить ксеноновые и галогенные лампы, а диоды не обеспечивают необходимой направленности света;
    • Долговечность. Высокая мощность ламп приводит к не самому длительному сроку службы. Стоит выбирать изделия в рамках 12–13 вольт с мощностью 55/60 Ватт;
    • Тип. Лампы подразделяются на светодиодные, галогеновые и ксеноновые. Выбор зависит от предпочтений водителя и размера бюджета.

    Важно! Срок эксплуатации ламп ближнего света примерно составляет один год, после этого детали быть перегореть.

    Замена лампы ближнего света ниссан х трейл.

    Особенности замены

    Когда сгорели осветительные элементы, и пришла пора менять ближние лампы, не следует спешить в автомастерскую. Работы выполняется самостоятельно.

    В сети найдете видео и фото по замене ламп на Рено Логан, и использовать их в роли инструкции.

    Никаких сложностей не появится с заменой лампы в правой фаре. За счёт большого объёма капота конечно заглянуть в само гнездо установки. Более сложен процесс в левой лампе: с этой стороны установлен аккумулятор, который придётся снимать.

    Чтобы снять аккумулятор, необходимо отсоединить крепления с клеммы массы и с плюса и выполнить демонтаж. Понадобятся ключи на 10 и 8 и торцевая головка на 13.

    Процесс замены:

    • После снятия АКБ станет видна крышка блок-фары с фиксатором.
    • Место для фото 9
    • Чтобы добраться до лампочки, производится нажатие на фиксатор, и крышка вытягивается на себя лично.
    • Под крышкой расположен резиновый уплотнитель и розетка лампы. Эти элементы следует снять.
    • Лампа вынимается за металлические ножки, на её место устанавливается новая.

    Внимание! Касаться пальцами колбы не допустимо: это станет причиной попадания на её поверхность жира, который в свое время работы будет гореть, испаряться и оседать на оптике, ухудшая качество освещения. Пользуйтесь только чистыми перчатками.

    Сборка осуществляется в обратной последовательности. По окончании установки всех элементов нужно включить и проверить фары.

    Замена лампы ближнего света киа сид видео.

    Причиной того, что пропал свет ламп ближнего света, будет нерабочий предохранитель по другому залипшее реле, отвечающее за работоспособность передней оптики. В данном варианте возможно потребуется чистка реле по другому замена предохранителя. Если после замены работа освещения не удовлетворяет автовладельца, необходимо настроить светотехнику, подобрав оптимальное направление конуса луча.

    Заключение

    Если потух ближний свет , то выполнить работы по замене ламп лучше сразу: без оптических элементов езда становится небезопасной. Какие new-лампы выбрать — личное дело каждого водителя. Главное, чтобы детали были исправны, отвечали стандартам ПДД и загорались по требованию, обеспечивая эффективное освещение.

    Владельцы Рено Сандеро сталкиваются с необходимостью замены лампочек в фарах ближнего света приблизительно раз в два-четыре года. Производитель поставил в фары лампы с цоколем типа h5, а они перегорают из-за воздействия влаги, перепадов температуры, конденсата. Когда ближний свет не включается, с ремонтом лучше поспешить, так как согласно правилам дорожного движения он должен гореть вне зависимости от времени суток и условий погоды. К счастью, в Рено Сандеро замена лампы ближнего света — мероприятие не очень трудоемкое и не слишком затратное по времени.

    Перегоревшую лампочку можно самостоятельно выкрутить и вкрутить новую. Не стоит обращаться в сервис по таким пустякам. В справочниках и у владельцев авто удалось узнать, что существуют два способа замены ламп в Sandero: через капот и с выниманием блок-фары. Рассмотрим оба.

    Согласно отзывам автолюбителей, этот вариант замены удобен и не требует больших навыков. Поставить новую лампочку можно за 20-30 минут. Все зависит от того, какая из фар не работает.

    Если перегорела левая лампа, вам потребуется открыть капот и вынуть аккумуляторную батарею. Для этого у нее снимается крышка, колодка проводов отсоединяется. Доступ к правой фаре не закрыт аккумулятором, поэтому заменить ее будет проще.

    Всю процедуру замены ламп после изъятия аккумулятора можно разделить на три этапа.

    1. Снятие заглушки. Для этого на заглушку нужно немного нажать и потянуть за нее снизу.
    2. Патрон с перегоревшим элементом вытаскивается небольшим поворотом против часовой стрелки (процесс показан на видео ниже). Если он прочно застрял, можно слегка надавить справа и слева на цоколь.
    3. Устанавливается новая лампочка типа h5.

    Замена лампы через демонтаж блок-фары

    В справочниках по ремонту Рено Сандеро описан более трудоемкий способ. Он занимает больше времени. А еще для ремонта понадобится ключ десятого размера.

    1. На аккумуляторе отключается «минус».
    2. Берется накидной ключ и снимается передний бампер.
    3. Снимается чехол-защита фары.
    4. Отключаются колодки проводов, которые подходят к фаре. Только после этого блок-фару можно будет вытащить.
    5. У нее есть защитная крышка, ее тоже нужно снять, отжав фиксирующий элемент.
    6. Получаем доступ к перегоревшей лампочке. Ее вытаскивают поворотом против часовой стрелки. Можно надавить слева и справа на него, если цоколь не поддается с первого раза.
    7. Устанавливается новая лампочка с цоколем h5.

    Как настроить лампы ближнего света

    После установки рекомендуется включить ближний свет и проверить качество освещения. При необходимости следует провести регулировку. Для эффективной настройки надо дождаться сумерек, темноты, либо загнать автомобиль в гараж.

    Для регулировки вам потребуется крестовая отвертка, которой следует открутить винты. Они находятся на светильнике и обозначены на рисунке ниже цифрами 1 (ручка регулировки в горизонтальной плоскости) и 4 (соответствующий винт для вертикальной).

    Следует воспользоваться следующей схемой.

    1. На стену гаража или забор парковки мелом наносится разметка. Машину надо подкатить к стенке с горящим ближним светом. Центры световых пятен отмечаются первыми. Затем точки соединяют и определяют центр. Размечаются вертикальные линии.
    2. От точек проводятся линии вниз (на 75 мм). Наносится новая горизонтальная черта.
    3. Автомобиль отказывается на 3 метра и включается ближний свет.
    4. Путем вращения ручки и винта для горизонтальной и вертикальной регулировки надо добиться такого положения света, чтобы граница луча была примерно вровень с нижней горизонтальной линией.

    Если самостоятельно отрегулировать не получается, можно обратиться на станцию техобслуживания или в автомастерскую. Окончательно проверить правильность положения пучков света получится, если вы выедете на ровную дорогу, когда будет темно.

    От состояния оптики на автомобиле во многом зависит безопасность движения в ночное время суток – поэтому важно следить за работоспособностью фар и правильностью их настройки. Не последнюю роль в этом вопросе играют лампочки – в случае выхода их из строя оптика становится попросту бесполезной.

    Лампы ближнего света на Рено имеют цоколь h5 – это говорит о том, что лампа ближнего света совмещена с дальним, то есть имеет две нити накаливания. Это говорит о том, что с заменой лампочки ближнего света Рено Логан автоматически происходит замена ламп дальнего освещения – проще говоря, это одно и то же.

    Замена лампы ближнего света осуществляется на станции технического обслуживания или в домашних условиях. Многие водители знают, как заменить лампочку ближнего света – в этой процедуре нет ничего сложного и она по силам даже начинающему автомобилисту. Это даст возможность избежать неоправданных финансовых расходов и убедиться в собственных возможностях.

    Прежде чем поменять лампочку на Логан, необходимо определиться с ее типом

    Перед тем, как поменять лампочку, нужно её купить – это можно сделать в магазине автозапчастей. У новичка может возникнуть вопрос – какая лампочка лучше, ведь сегодня на прилавках можно увидеть множество марок от разных производителей.

    Чтобы сделать правильный выбор, почитайте в Интернете отзывы о различных брендах и определите несколько, пользующихся солидной репутацией. Старайтесь не покупать изделия незнакомых фирм – они стоят дешевле, однако их качество может оказаться неудовлетворительным. Опытные водители рекомендуют лампочки в ближний свет на Логане от фирм Philips, Osram и Narva. Их стоимость несколько выше, однако и качество соответствующее.

    Процедура замены лампы

    После того, как лампа фары куплена, можно приступать к её установке – при этом важно помнить, что поменять лампочку с одной стороны недостаточно. Она может давать свет, который по яркости и цвету отличается от другой фары – поэтому для симметричности рекомендуется замена ламп сразу с двух сторон, даже если из строя вышла только одна.

    Мы рассмотрим, как выглядит замена лампочки ближнего света в левой фаре, поскольку она осложнена необходимостью снимать аккумулятор. С противоположной стороны процедура выполняется похожим образом:

    • Используя ключи «десятку» и «восьмёрку», отсоедините клеммы «массы» и «плюса» аккумулятора, после чего снимите его – для этого отпустите торцевой головкой «тринадцаткой» болты крепления. Очень важно учесть, что первой снимается клемма «массы» — на это обратите особое внимание;
    • Демонтировав батарею, вы получите доступ к блок-фаре, которая состоит из ближнего и дальнего света, габаритной лампы Рено и поворотника. Вы увидите перед собой крышку из пластика – нажмите на фиксатор на ней и потяните крышку к себе, пока не вытянете;
    • Держа за корпус, выньте колодку с проводами и за ней чехол для уплотнения;
    • Лампочка фиксируется пружинным держателем – чтобы его отпустить, надавите на его верхнюю часть;
    • Выньте вышедшее из строя изделие и установите на его место новое – при этом ни в коем случае нельзя касаться пальцами колбы. Это приведёт к тому, что на её поверхности останется жир, который при высокой рабочей температуре станет испаряться и оседать на поверхности оптики, вызывая её помутнение и ухудшая качество освещения.
    • Собираем фонарь и устанавливаем на место аккумуляторную батарею в последовательности, противоположной описанной;
    • Замена лампы с противоположной стороны выглядит несколько проще – там не придётся производить манипуляции с аккумулятором, доступ к блок-фаре вы получаете без этого.

    Замена вышедших из строя габаритов или поворотников выглядит гораздо проще – фару открываем похожим образом, а лампу вынимаем, повернув её против хода часовой стрелки.

    Заключение

    Замена ламп ближнего освещения Рено Логан – простейшая процедура, которая не требует специальных знаний и навыков. Чтобы справиться с ней, достаточно ознакомиться с инструкцией и запастись необходимыми инструментами.

    При установке обратите внимание на маркировку – она может содержать обозначение + 30\50%. Это значит, что данное изделие имеет усиленный световой поток и требует дополнительной регулировки, чтобы избежать ослепления лучами ваших фонарей водителей идущих навстречу машин.

    Какая лампочка ближнего света на рено логан

    Полезные статьи про лампы ближнего и дальнего света

    Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Renaul Logan первого и второго поколения.

    В подборку я включил изделия известных брэндов — надёжных и проверенных европейских производителей. Берегите себя, ставьте качественные лампочки с прозрачной историей, за которыми стоят опытные инженеры и годы испытаний.

    Если у вас нет предпочтений по производителям, тогда решите, что важнее: более яркий свет или длительная служба.

    Какая лампа подойдёт для Логана первого поколения?

    Подходящие годы выпуска автомобиля: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

    На заводе устанавливают лампы 55/60 h5:

    • 55/60 — это мощность ближнего (55) и дальнего (60) света в ваттах,
    • h5 — тип цоколя.

    Одна и та же лампочка используется для ближнего и дальнего света.

    Быстрое сравнение: лучшие лампы ближнего и дальнего света для Renaul Logan I

    МодельОсобенностиРейтингСсылка
    Philips LongLife EcoVisionнедорогие, увеличенный срок службы★★★★✩Купить
    Philips X-treme Visionну, очень яркие★★★★★Купить
    Bosch Xenon Blueяркий свет бело-голубого оттенка★★★★✩Купить
    Philips WhiteVisionяркий белый свет★★★★✩Купить

    Philips LongLife EcoVision

    Особенности, заявленные производителем:

    • кварцевое стекло высокой прочности,
    • устойчивы к перепадам температуры и вибрации,
    • высокое внутреннее давление обеспечивает более мощный свет,
    • предохраняют фары от вредного ультрафиолетового излучения.

    Страна производства — Германия.

    Что нам больше всего нравится: работать должны гораздо дольше обычных ламп.

    Philips X-treme Vision — самые яркие лампочки ближнего света на Logan 1

    Особенности, заявленные производителем:

    • до 130 % более яркий белый свет,
    • увеличивают зону освещения перед автомобилем на 45 м,
    • высококачественное кварцевое стекло,
    • запатентованная технология обеспечивает более мощный световой поток.

    Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в тёмное время суток.

    Страна производства — Польша.

    Что нам больше всего нравится: белый и очень яркий свет.

    Результаты тестов

    Хорошая оценка ADAC, итоги:

    • очень хорошее освещение дороги,
    • небольшой срок службы,
    • относительно дорогие (зато каждая лампа проходит контроль на заводе).

    Победитель теста Auto Express. По результатам измерений граница яркого светового пятна — в 75 метрах от автомобиля.

    Bosch Xenon Blue

    Особенности, заявленные производителем:

    • до 50% больше света,
    • бело-голубой оттенок.

    Страна производства — Германия, Венгрия.

    Что нам больше всего нравится: яркий бело-голубой свет, и это же Бош!

    Philips WhiteVision

    Особенности, заявленные производителем:

    • видимость лучше на 60%,
    • высококачественное кварцевое стекло,
    • запатентованная технология обеспечивает по-настоящему белый свет и является шедевром эволюции.

    Первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах.

    Страна производства — Германия.

    Что нам больше всего нравится: яркий, очень белый свет.

    Какая лампа подойдёт на Логан второго поколения?

    Подходящие годы выпуска автомобиля: 2014, 2015, 2016, 2017.

    На заводе устанавливают лампы ближнего света 55 H7:

    • 55 — это мощность ближнего света в ваттах,
    • H7 — тип цоколя лампы.

    Быстрое сравнение: лучшие лампы ближнего света для Renault Logan II

    МодельОсобенностиРейтингСсылка
    Philips X-treme Visionну, очень яркие★★★★★Купить
    Philips LongLife EcoVisionнедорогие и долговечные★★★★✩Купить
    Bosch Xenon Blueяркий свет бело-голубого оттенка★★★★✩Купить

    Philips X-treme Vision — самые яркие лампочки ближнего света на Logan 2

    Особенности, заявленные производителем:

    • до 130 % более яркий белый свет,
    • увеличивают зону освещения перед автомобилем на 45 м,
    • высококачественное кварцевое стекло,
    • запатентованная технология обеспечивает более мощный световой поток.

    Созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

    Страна производства — Польша.

    Что нам больше всего нравится: белый и очень яркий свет.

    Результаты тестов

    Хорошая оценка ADAC, итоги:

    • очень хорошее освещение дороги,
    • небольшой срок службы,
    • относительно дорогие (зато каждая лампа проходит контроль на заводе).

    Победитель теста Auto Express. По результатам измерений граница яркого светового пятна — в 75 метрах от автомобиля.

    Philips LongLife EcoVision — долговечные лампы на второй Логан

    Особенности, заявленные производителем:

    • кварцевое стекло высокой прочности,
    • устойчивы к перепадам температуры и вибрации,
    • высокое внутреннее давление обеспечивает более мощный свет,
    • предохраняют фары от вредного ультрафиолетового излучения.

    Страна производства — Польша.

    Что нам больше всего нравится: работать должны гораздо дольше обычных ламп.

    Bosch Xenon Blue

    Особенности, заявленные производителем:

    • до 50% больше света,
    • бело-голубой оттенок.

    Страна производства — Германия, Венгрия.

    Что нам больше всего нравится: яркий бело-голубой свет, и это же Бош!

    Лампы дальнего света Логана второго поколения

    Подходящие годы выпуска автомобиля: 2014, 2015, 2016, 2017.

    На заводе устанавливают лампы дальнего света 55 h2:

    • 55 — это мощность ближнего света в ваттах,
    • h2 — тип цоколя лампы.

    Быстрое сравнение: лучшие лампы дальнего света для Логана 2

    МодельОсобенностиРейтингСсылка
    Bosch Gigalightочень яркий белый свет★★★★★Купить
    Philips Visionоптимальное отношение цена—качество★★★★★Купить
    Philips LongLife EcoVisionнедорогие и долговечные★★★★✩Купить

    Bosch Gigalight

    Особенности, заявленные производителем:

    • до 120% больше света,
    • чрезвычайно белый свет.

    Страна производства — Венгрия.

    Что нам больше всего нравится: яркий белый свет, и это же Бош!

    Philips Vision

    Особенности, заявленные производителем:

    • видимость на 30% лучше по сравнению со стандартными лампами,
    • сделаны из высококачественного кварцевого стекла,
    • высокий уровень водонепроницаемости,
    • предохраняют фары от вредного ультрафиолетового излучения.

    Безопасность и уверенность на дороге.

    Страна производства — Германия.

    Что нам больше всего нравится: больше света, чем у штатных ламп.

    Philips LongLife EcoVision

    Особенности, заявленные производителем:

    • кварцевое стекло высокой прочности,
    • устойчивы к перепадам температуры и вибрации,
    • высокое внутреннее давление обеспечивает более мощный свет,
    • предохраняют фары от вредного ультрафиолетового излучения.

    Страна производства — Польша.

    Что нам больше всего нравится: работать должны гораздо дольше обычных ламп.

    Какие лампы ставит в фары Рено Логан

    Рено Логан — экономный седан, разработанный Французской фирмой в 1998 году. В России продажи данной модели были начаты в 2004 году. Логан очень востребован не только в нашей стране, но и в ряде других стран, таких как Румынии, Индии, Марокко, Иране и Колумбии. В зависимости от рынка, Логан может реализовываться под марками Dacia, Renault и Nissan. Первый кузов этой модели был седан.

    Но в 2006 году на Французском автосалоне были показаны кузова универсал и грузовой фургон. Логан в кузове хэтчбек уже назывался Рено Сандеро. Главной задачей конструкторов была доступная цена данного автомобиля и конкурентоспособность таким моделям, как Fiat Albea, Hyundai Accent и т.д. Первый рестайлинг был сделан 2008 году, изменения были минимальны, как внутри, так и внешне. Новое поколение Логан было выпушено в 2012 году. Машина получила новую внешность, она стала чуть длинней и уже.

    Для того чтоб Логан оставался по прежнему дешевым, конструкторам пришлось отказаться от сложных выштампованных деталей кузова. В минимальном наборе опций нет подушек безопасности, электроусилителя руля и электростеклоподъемников. Так же было решено не создавать новые моторы для второго поколения модели, а оставить хорошо показавшие себя, проверенные временем двигателя. В комплектациях Рено Логан не устанавливался ксенон, в фарах всегда были галогеновые лампы, по этому свет оставлял желать лучшего. Так как свет напрямую влияет на безопасность движения, водителю необходимо знать какие установлены лампы, а так же умение их заменить.

    Маркировка ламп Рено Логан

    1 Лампа ближнего и дальнего света — галогеновая лампа Н4; мощность 60/55 ватт. Цилиндрической формы, с тремя электрическими контактами. Имеет две нити накаливания.

    2 Лампа передние противотуманные фары — галогеновая лампа Н11 мощностью 55 ватт. Лампа Г образной формы с пластиковым цоколем, с двумя контактам.

    3 Лампа заднего габарита и сигнала тормоза — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт.

    4 Лампа заднего хода и указателя поворота — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.

    5 Лампа переднего поворота — желтая одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт.

    6 Лампа повторителя поворота — бесцокольная одноконтактная лампа W5W желтого цвета, мощностью 5 ватт.

    7 Лампа освещения номерного знака, багажника, вещевого ящика и переднего габарит а — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.

    8 Лампа освещения регулятора печки — маленькая бесцокольная лампа C3W мощностью 3 ватт.

    Какие лампы стоят на Рено Логан 2

    Рено Логан никогда не относилось к числу дорогих и премиальных машин. Но тем неимение у нее достаточно большой спрос и она востребована. И для владельцев этой машины полезно будет знать, какие разновидности ламп в ней применяются. Также будет нужным статья замена дворников Рено Логан 2

    Мы можем порекомендовать лампы в ближний и дальний свет фар таких производителей как: Osram Night Breaker, Philips X-Treme Vision, Koito Whitebeam

    Рено Логан – надежный, экономичный по расходу топлива и недорогой в обслуживании автомобиль. Благодаря простой конструкции большинство ремонтных работ владелец может выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров, значительно сэкономить деньги. Отличному тому подтверждением является замена ламп ближнего и дальнего света. Данная операция проста и не займет много времени.

    Какую лампу выбрать?

    Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовиться. Важно правильно подобрать лампу. Мы учли рекомендации производителя и предлагаем таблицу, в которой приведены осветительные приборы, предназначенные для использования в Renault Logan.

    Так, для ближнего и дальнего подходит тип Н4. Главная особенность таких ламп в наличии двух нитей накаливания. Чтобы выполнить полную ревизию головного света, достаточно установить 2 новые. Такой тип устройств имеет недостаток, который кроется в высокой цене.

    Алгоритм замены

    Замена лампочек на Рено Логан предусматривает выполнение таких действий:

    • Отключение минусовой клеммы от аккумулятора;
    • Снятие крышки. Для этого необходимо нажать на фиксатор и потянуть ее на себя;
    • Извлечение колодки и уплотнительного чехла;
    • Снятие пружинного фиксатора;
    • Устранение перегоревшей лампы и установка новой;
    • Сбор блок-фары в обратном порядке.

    Таблица устанавливаемых ламп в Рено Логан

    Посмотреть данную процедуру можно на видео замены лампочек ближнего света в Renault Logan

    Лампочки задних фонарей рено логан

    Не прикасайтесь к стеклянной части лампы, так как кожный жир значительно сократит срок службы лампы. Если вы случайно прикоснулись к стеклянной поверхности лампы, необходимо осторожно протереть ее тряпкой, смоченной в метиловом спирте, а затем высушить перед установкой.

    Предупреждение! Дайте лампе полностью остыть, прежде чем приступать к выполнению процедуры снятия, если головные фары только что были включены.

    Всегда используйте бумажное полотенце или сухую чистую тряпку при установке новой лампы, чтобы избежать получения травм в случае повреждения лампы, а также чтобы увеличить срок службы лампы.

    Лампы применяемые на Renault Logan

    Наименование

    Обозначение по ЕЭК

    Мощность,
    Вт

    Позиция на фото

    лампа дальнего/ближнего света

    лампа переднего указателя поворота

    лампа габаритного света

    Лампа противотуманной фары

    Лампа бокового указателя поворота:

    с белым рассеивателем с оранжевым рассеивателем

    лампа указателя поворота

    лампа габаритного света и сигнала торможения

    лампа противотуманного света

    лампа света заднего хода

    Лампа дополнительного сигнала торможения

    Лампа фонаря освещения номерного знака

    Лампа фонаря освещения багажника

    Лампа плафона освещения салона

    Лампа индивидуального освещения

    Лампа фонаря освещения вещевого ящика

    Лампа подсветки прикуривателя

    Лампа подсветки блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием

    то-же на картинке

    Замена ламп блок-фары — дальнего и ближнего света

    Снимите крышку А. Отсоедините разъем лампочки 1. Отсоедините пружинный фиксатор 4 и извлеките лампочку.

    Тип лампочки: Н4.

    Замена лампы габаритного фонаря

    Поверните на четверть оборота патрон 2, чтобы извлечь лампочку.

    Тип лампочки: W5W.

    Замена ламп указателей поворота

    Поверните на четверть оборота патрон 3, чтобы извлечь лампочку.

    Тип лампочки: лампа грушевидной формы с байонетным цоколем 21W.

    Тип лампочки: PY21W.

    Чистка фар

    Фары оборудованы стеклом из поликарбоната.

    Для чистки следует использовать мягкую ткань или вату.

    Если загрязнения не очищаются всухую, слегка смочите мягкую ткань (или вату) в мыльном растворе и протрите загрязненные места, затем протрите еще раз мягкой влажной тканью или ватой.

    Закончите чистку, осторожно вытирая мягкой сухой тканью.

    Использование моющих средств, содержащих спирт, запрещено.

    Замена ламп задних фонарей

    Выкрутите винты 1 и извлеките блок задних фонарей.

    Снимите пеноматериал 2.

    Отсоедините патрон, нажав на фиксатор 3.

    4 — Габаритный фонарь и фонарь стоп-сигнала. Лампочка грушевидной формы с баионетным цоколем с двумя нитями накаливания Р 21/5 W. 5 — Указатель поворота. Лампочка оранжевая, грушевидной формы с баионетным цоколем Р 21 W. 6 — Фонарь заднего хода. Лампочка грушевидной формы с баионетным цоколем Р 21W.

    Противотуманный фонарь. Лампочка грушевидной формы с баионетным цоколем Р 21W.

    Замена лампы дополнительного стоп-сигнала

    Доступ к третьему стоп-сигналу 7 осуществляется через багажный отсек.

    Поверните патрон 8 на четверть оборота, чтобы извлечь лампочку.

    Тип лампочки: Р 21W.

    Замена лампы фонаря освещения номерного знака

    Освободите патрон 9 с помощью инструмента типа плоской отвертки.

    Отсоедините отражатель для доступа к лампочке 10. Тип лампочки: W5W.

    Здравствуйте. Произведем замену лампочек в задних фонарях Рено Логан первого поколения.

    Артикул:

    • Лампа стоп-сигнала и габарита P21/5W — 8GD 002 078-121 Hella
    • Лампа заднего хода, показателя поворота и заднего ПТФ P21W — 8GA 002 073-121 Hella

    Инструменты:

    Пошаговое руководство

    Для замены ламп нужно демонтировать задний фонарь. Ниже все показано на примере левого фонаря, но справа все аналогично.

    1. Открываем багажник и выкручиваем от руки два пластиковых барашка.

    2. Раскачивающими движениями в стороны снимаем фонарь с направляющих.

    3. Сжимаем ухи и снимаем разъем питания.

    4. Снимаем уплотнительную накладку.

    5. Для снятия платы с лампами сжимаем ушки фиксаторов и вынимаем ее.

    6. Для снятия лампы нажимаем на нее и поворачиваем против часовой стрелки.

    Для установки вставляем лампу в контактную площадку и поворачиваем за часовой стрелкой.

    7. После замены нужных ламп начинаем сборку.

    Устанавливаем и прижимаем плату. Вы должны услышать характерный щелчок закрывания фиксаторов.

    8. Ставим уплотнительную накладку.

    9. Подключаем разъем питания.

    10. Вставляем фонарь в направляющие и с багажника фиксируем двумя барашками.

    Видео урок

    Постоянно забываю какой тип ламп стоит и где. Решил сделать данную информацию в БЖ, где можно посмотреть с планшета или телефона находясь к примеру в магазине. И не нужно будет брать с собой экземпляр лампочки для замены т.к не всегда у продавцов авто магазина имеются каталоги.

    Recommendations

    Очень нужная информация! Спасибо

    Да незачто)))всегда рад помоч

    Спасибо, как раз нужно 🙂

    Вот такое сообщение было найдено в комментах в свое время и сохранено на диске:
    Типы ламп применяемых на РЕНО ЛОГАН, выкладываю в первую очередь для себя, чтобы быстро найти тип ламп если нужно будет заменить. Ну и может кому пригодится.

    Фары передние:
    Ближний / дальньний свет — лампа h5 12V 60/55W
    Передние габариты — лампа безцокольная 12V W5W
    Указатели поворота — лампа одноконтактная желтая 12V PY21W

    Фары противотуманные:
    Logan Faza 1 / Sandero — лампа противотуманной фары h21 12V 55W
    Logan Faza 2 — лампа противотуманной фары Ph3 PSX24W Цоколь Н16

    Повторители поворотов боковые:
    лампа повторителей поворотов оранжевая безцокольная 12V 5W

    Фонари задние:
    Стоп сигнал / габарит — лампа двухконтактная заднего фонаря 12V 21/5W

    Указатели поворота задние — лампа одноконтактная 12V 21W

    Свет заднего хода — лампа одноконтактная 12V 21W

    Фонарь противотуманный задний — лампа одноконтактная 12V 21W

    Дополнительный стоп-сигнал:
    лампа одноконтактная 12V 21W

    Освещение номерного знака:
    лампа безцокольная 12V W5W

    Поменять в Рено Логан лампочки подсветки в печке и кнопках

    Поменять в Рено Логан лампочки подсветки в печке и кнопках можно за четверть часа. Процедура проводится с помощью отвёртки, «звёздочки» TORX и удлинённой головки на 9 мм. Автолюбителю требуется проявить терпение и рассудительность, так как операция достаточно кропотливая. Манипуляции рекомендуется проводить аккуратно во избежание повреждения блока печи.

    Как поменять лампочки подсветки кнопок и печки Рено Логан

    Процесс замены начинается с демонтажа облицовочных панелей, а именно со снятия нижнего кожуха, оттягиваемого вниз по бокам и вытягиваемого вперёд. Панель поддевается снизу отвёрткой или рукой и вытягивается на себя. Надо с помощью отвёртки отщёлкнуть по бокам защёлки.

    Внимание! Отщёлкивать надо аккуратно, чтобы не повредить пластиковые защёлки, ведь тогда панель придётся менять.

    Отсоединив панель, её отводят в сторону, и приступают к откручиванию самонарезающих винтов. Воспользоваться для этого можно «звёздочкой» TORX на 20 мм. Открутив винты, по бокам отжимают пару фиксаторов, а затем отводят блок в сторону и поднимают его вверх. Блок присоединён к системе тросами, которые отсоединять нет необходимости, так как после его демонтажа, мастер получает достаточно пространства для замены, вышедшей из строя лампочки.

    Лампочка располагается в центре блока с обратной стороны, и изымать её надо с помощью удлинённой головки на 9 мм. Надо вставить инструмент в разъём и повернуть его против часовой стрелки для изъятия лампы. Надо вынуть её из цоколя и зафиксировать новый элемент освещения, вставляемый в штатное гнездо тем же способом.

    Прежде чем, поменять лампочки в кнопках, надо купить для Рено Логан запчасти б/у в хорошем состоянии. Имея детали для замены, отсоедините разъёмы от облицовочной панели блока. Зажмите снизу и сверху фиксаторы для демонтажа кнопки, которую надо разобрать. Процедура проделывается путём поддевания крышки по бокам отвёрткой. Внутри будет виден жёлтый корпус, вытягиваемый вверх щипцами. Непосредственно в корпус встроена лампочка, которая изымается путём разжимания усиков. Производится замена перегоревшего элемента освещения и сборка блока печки в обратном порядке.

    Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте

    Выполните эту процедуру самостоятельно без помощи мастеров автосервиса. Дополнительно сэкономить можно, если купить запчасти Рено б/у на нашем сайте. Предварительно проконсультируйтесь с экспертами, отвечающими на вопросы в онлайн режиме в течение 10 минут.

    Преимущества приобретения продукции в нашей компании очевидны:

    • разумная ценовая политика;
    • гарантии качества деталей – каждая запасная часть тестируется перед поступлением в продажу;
    • быстрая доставка по адресу заказчика.

    Если нужны запчасти Рено б/у Москва – лучший город, где их можно заказать на выгодных условиях в кратчайшие роки. Закажите обратный звонок на сайте, и менеджер свяжется с вами в удобное время. Имеется в наличии большой ассортимент лампочек для всех моделей Рено.

    Как вытащить лампочку из фары Рено Логан. Меняем и настраиваем оптику в Рено Логан: от теории к практике

    Замена средней лампы Рено Логан проводится после рассмотрения схемы электропроводки. Автомобиль укомплектован лампочками с цоколем N4. Для замены лампы Middle Light Рено Логан потребуются следующие инструменты:

    • ключей на «8» и «10»;
    • caid ключ на «13»;
      • Зеркало
    • (для визуального контроля работ, выполняемых в труднодоступных местах).

    При наличии необходимого инструмента можно обрабатывать новые компоненты и определенный опыт.

    Широкий ассортимент

    Перед тем, как поменять лампочку на Логане, необходимо определиться с ее типом. В полный комплект входят лампы Philips + 30%. Для самостоятельной замены осветительных приборов используйте лампочки Bosch или OSRAM. Расходники штатной комплектации обслуживают при пробеге 20-40 тыс. Км, а нежесткой — 3-10 тыс. Км пробега. При необходимости можно установить осветительные элементы с повышенной светоотдачей, большой яркостью и дальностью обзора.Срок службы ламп зависит от степени яркости свечения и качественных световых характеристик.

    Холодные лампочки в плохую погоду обеспечивают плохую видимость.

    При необходимости на Логан можно установить лампы следующих типов:

    1. Лампы накаливания. Простые автомобильные лампочки, внутри которых установлена ​​герметичная колба с инертным газом и вольфрамовой нитью. Такие расходные материалы дешевы, обладают малой светоотдачей (большие затраты энергии на обогрев фар).
    2. Галоген. Заполнен инертным газом и химическими компонентами (галогенами). Такой состав увеличивает световую формулировку расхода.
    3. Ксенон (газоразрядный). Работа таких ламп основана на появлении света при возникновении электрического разряда между электродами. В таких элементах освещения нет вольфрамовой спирали.
    4. светодиод. Это мощные и прочные осветительные элементы.

    Замена средней лампы, расположенной слева, производится после демонтажа АКБ.Рено Логан заводской комплектации комплектуется лампами следующих типов:

    Крепление средних фонарей

    • указатели поворота;
    • средний светильник I. дальний свет;
    • габаритные огни.

    Срок их эксплуатации 1 год.

    Ремонтные работы

    Заменой считаются расходные материалы, производимые 2 способами. В первом случае используйте торцевую головку диаметром 10 мм и удлинитель. Предварительно демонтируем блок-фары. Провод с «минусом» снимается с клеммы блока питания.Следующий этап — демонтаж переднего бампера и защитного кожуха корректора фар.

    Разряжается трос корректора, откручиваем болты крепления блока фар. Фиксатор прогибается, крышка снята. Провода колодки отсоединяются. Фара демонтирована. Демонтаж колб выполняется аккуратно. Затем установите новую лампу.

    Второй способ установки ближайших лампочек предусматривает разборку аккумулятора. Затем нажмите на фиксатор, снимите крышку, отсоедините колодку проводов.После разборки резинового футляра крючок рефлектора и фиксатор разряжаются. Освобождается последний элемент, снимается старая лампа. Установил новый аналог.

    Для замены лампы указателя поворота необходимо отсоединить вилку с проводкой от патрона. Если ремонт производится на левой головке, то картридж поворачивают против часовой стрелки. В противном случае картридж закручивается по часовой стрелке. Чтобы заменить лампу, ее поворачивают против часовой стрелки.

    При выполнении описанных выше работ особое внимание уделяется креплению застежки.Демонтируется нажатием сверху и одновременным снятием вправо. Осторожно демонтируйте уплотнительную резинку и розетку лампы. Предварительно от лампочки выпускается первый элемент. Затем наденьте перчатки. Новая лампа вставляется в соответствующий патрон. При этом используйте ключ kesk. Щелчком по основанию пружина снимается вправо, а затем влево перед тем, как зацепиться за вязание крючком.

    Следующим шагом будет установка резинового уплотнения и муфты. Крышка закрывается. Аккумулятор устанавливается на место, прикручивая клеммы и массу.

    По окончании ремонтных работ Специалисты советуют проверить работу фар ближнего света. В процессе прикручивания клемм проверяйте их состояние. Затем запишите блок питания, восстановите показания часов Рено Логан, настройте магнитолу и другие приборы.

    Рено Логан может потребоваться каждому владельцу такого автомобиля. Хотя эти и другие фонари выходят из строя относительно редко, лучше иметь возможность заменить их самостоятельно. Чтобы не обращаться в автосервис по такому мелочному поводу, вы сэкономите свое время и деньги.О том, как отремонтировать своими руками, и будет рассказано в статье.

    [Скрыть]

    Инструкция по замене ламп своими руками

    Процесс замены лампочки очень простой, особенно на Рено Логан, где устройство автомобиля позволяет добраться до любой оптики. Для работы с инструментами вам понадобится только плоская отвертка и наконечник на «10». А из материалов — только новая лампочка. Попробуйте подобрать то же самое, что стояла на машине раньше.

    Средний свет

    Весь процесс замены лампы выполняется в несколько простых этапов:

    • снимите главный штекер, надавив и потянув за себя;
      • Далее
    • пробейте плоской отверткой резиновую заглушку и снимите ее;
    • теперь отсоедините провода;
      • Далее
    • нажмите на фиксатор и снимите их в сторону;
    • дистиллированная лампа очищена;
    • Установка нового производится в обратной последовательности.

    Снимите старую лампочку и тогда у вас не будет никаких проблем.

    Фонари габаритные


    Для замены данного элемента потребуется выполнить ряд простых действий в несколько этапов:

    1. Сначала с помощью торцевой головки на «10» и удлинителя разобрать блок фара.
    2. Перед вами будет проволочная колодка. Первым нужно отключить ту, которая идет к минусовой клемме АКБ.
    3. Теперь снимаем передний бампер. Под ним — чехол, прикрывающий корректор фар.
    4. Затем отсоедините приводной трос и поверните головку блока в сторону, повторно затянув три болта.
    5. Нажав на замок, отключаем проволочную колодку. Теперь вся блок-фара должна оставаться в ваших руках.
    6. Теперь размер размера можно заменить. Если фара правая, то поверните патрон против часов, если левая почасовая.
    7. Чтобы получить лампу, потяните за два провода, черный и следующий желтый.

    Стоп-сигнал


    При перегорании лампы стоп-сигнала передние фары Рено Логан должны сначала выключить аккумулятор.После этого можно начинать процесс замены предмета.

    Выполните следующие действия:

    • откройте багажник и переместите его обивку;
    • отсоединить жгут проводов;
      • Теперь
    • откручиваем два винта и, натягивая фару на себя, снимаем ее;
    • Снимите панель с лампочками (фиксируется тремя защелками) и замените обнаруженную деталь. Установка в обратном порядке.

    В видео ниже вы найдете инструкцию, как заменить дистиллированную часть стоп-сигнала (автор видео — канал реновации).

    Возможные выключатели света и устранение

    В Рено Логан выключатель света время от времени приходит в негодность. Обычно это связано с проблемами с проводкой. Они могут останавливаться объединенными одновременно и всеми фонарями и, например, только спецодеждой.

    Для решения этой проблемы нужно отключить минус от АКБ, а затем снять крышку с руля и открутить тумблер. Отсоедините терминал, нажав на зажим с обеих сторон. Осмотрите элемент, чтобы определить, какая из проводок оборвалась.Чаще всего это бывает с черным и красным. Чтобы отремонтировать регулятор, вам следует заменить обе эти проводки.

    Особенности регулировки головы

    Регулировка ламп за счет работы с несколькими корректорами. В Рено Логан была создана система управления из салона с помощью системы переключателей и кабелей. Эти корректоры помогут настроить такие параметры, как угол наклона и другие.

    В некоторых случаях он будет выходить из строя и управлять им из кабины будет невозможно. Причина проблемы может быть как в нем самом, так и в кабельной системе — может потребоваться их замена.

    Видео «Замена передних лампочек Рено Логан»

    Из этого видео вы узнаете, как заменить детали передней фары своими руками (автор ролика — ремонтник Renault).

    Запасные Средние лампы

    Управление фарами автомобиля определяет его безопасность. В первую очередь, это касается средних светильников, которые кроме обеспечения необходимого уровня освещения выступают за элемент дизайна. В процессе эксплуатации устройства бормочут, что приводит к значительному снижению мощности светового потока.Любой автовладелец несет ответственность за управление лампочками. Водитель должен использовать автомобиль только с хорошей оптикой и заменять лампы ближнего света, дальние и габаритные.

    Renault Logan первого поколения (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, рестайлинговая версия (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015) и второй выпуск (2014, 2015, 2016, 2017)) Независимо от Тип двигателя (1,4 л или 1,6 л) и кузова, кроме того, MCV отличаются высоким качеством оптических элементов, прочностью и практичностью.

    Следует отметить некоторые различия в деталях в моделях до и после 2009 г. (фаза 1 и 2.7). Однако схема замены элементов и маркировка необходимых ламп остаются прежними.

    Виды устанавливаемых светильников и правила выбора

    Рено Логан всех поколений. На ближней световой базе нанесена маркировка h5. Они выполняют функцию ближнего и дальнего освещения за счет наличия двух нитей накаливания. Предусмотрена автоматическая замена ламп ближнего света вместе с дальними.

    Следует иметь в виду, что лампа Указанный цоколь в денежном выражении стоит дороже двух отдельных покупных изделий с Н7 и Н2.

    Замена фар Opel Astra J.

    При желании при необходимости замена Средние лампы , лучший способ Купите предмет, который проработает как можно дольше. Строгих рекомендаций по выбору осветительных элементов производитель не дает, но опытные автовладельцы и механики советуют менять штатные лампы на новые от Philips, Osram и Narva.Неплохие технические характеристики А Лампы SCT отличаются и долгой службой. Хотя они имеют несколько завышенную ценность, чем китайские аналоги, но, увы, дополнены гарантией и получили множество положительных отзывов на форумах водителей.

    Также, делая выбор в интересах того, что еще называть лампой другой марки, необходимо учитывать следующие особенности:

    Замена ламп ближнего света на

    renault Logan 2.

    замена средней лампы на renault Logan 2. Дома. ксеноновые лампы. дешево, доставляем товары бесплатно.

    • Мощность. Максимально ярко за счет интенсивности струи будут светить ксеноновые и галогенные лампы, а диоды не обеспечивают нужного направления света;
    • Прочность. Высокая мощность лампы приводит к не самому долгому сроку службы. Стоит выбирать изделия в пределах 12-13 вольт мощностью 55/60 Вт;
    • Типа. Лампы делятся на светодиодные, галогенные и ксеноновые. Выбор зависит от предпочтений водителя и размера бюджета.

    Важно! № Срок службы лампы Middle Light составляет около года, после чего приходится перебарщивать с деталями.

    Замена ламп ближнего света Nissan X Trail.

    Особенности замены

    Когда сгорели осветительные элементы, и пришла пора менять ближайшие лампы, нельзя торопиться в автомастерскую. Работы выполняются самостоятельно.

    В сети вы найдете видео и фото по замене ламп на Рено Логан и используйте их как инструкцию.

    Никаких сложностей с заменой лампы в правой фаре не возникнет. Из-за большого объема вытяжки, конечно же, загляните в саму монтажную розетку. В левой лампе процесс посложнее: с этой стороны установлена ​​батарея, снимать которую придется.

    Для снятия АКБ необходимо отсоединить крепления от массовых выводов и от плюса и разборки. Вам понадобятся ключи от 10 и 8 и торцевая головка от 13.

    Процесс замены:

    • После снятия АКБ будет видна крышка блока фар с фиксатором.
    • Место для фото 9
    • Чтобы добраться до лампочки, нажмите на фиксатор, и крышка лично вытащит.
    • Под крышкой находится резиновый уплотнитель и патрон лампы. Эти элементы следует удалить.
    • Лампа Снимается для металлических ножек, на ее место устанавливается новая.

    Внимание! Следить пальцами за колбами не допускается: это будет причиной появления на ее поверхности жира, который во время работы будет гореть, испаряться и оседать на оптике, ухудшая качество освещения.Используйте только чистые перчатки.

    Сборка производится в обратной последовательности. По окончании установки всех элементов нужно включить и проверить фары.

    Cea Замена светодиодной видеолампы.

    Причина пропала shine Middle Lights, будет неработающий предохранитель в другом скованном реле, которое отвечает за работоспособность передней оптики. В этом варианте есть возможность почистить реле на другом предохранителе .Если после замены работа освещения не устраивает автовладельца, необходимо отрегулировать освещение, подобрав оптимальное направление конуса луча.

    Заключение

    Если хард рядом светит Работать по замене фонарей лучше сразу: без оптических элементов езда становится небезопасной. Какие новые лампы выбрать — личное дело каждого водителя. Главное, чтобы детали работали, чтобы соответствовать нормам ПДД и светились по требованию, обеспечивая эффективное освещение.

    Владельцы Рено Сандеро

    сталкиваются с необходимостью замены лампочек в фарах ближнего света примерно раз в два-четыре года. Производитель поставил в фары лампы с цоколем типа х5, и они выгорают из-за воздействия влаги, перепадов температуры, конденсата. Когда средний свет не включается, с ремонтом лучше поторопиться, ведь по правилам дороги он должен гореть независимо от времени суток и погодных условий. К счастью, в Renault Sandero замена лампы Middle Light — мероприятие не очень трудоемкое и не слишком затратное.

    Лампочка другая, можно открутить и прикрутить новую. Не обращайтесь в сервис по таким мелочам. В справочниках и владельцам машины удалось выяснить, что в Сандеро есть два способа замены ламп: через капот и со снятием блока фар. Рассмотрим и то, и другое.

    По отзывам автомобилистов такой вариант замены удобен и не требует больших навыков. Ставить новый свет можно через 20-30 минут. Все зависит от того, какие фары не работают.

    Если загорелась левая лампа, нужно будет открыть капот и вынуть аккумулятор. Для этого снимается крышка, отключается провод колодки. Доступ к правой фаре не закрыт аккумулятором, поэтому заменить ее будет проще.

    Всю процедуру замены ламп после изъятия АКБ можно разделить на три этапа.

    1. Снятие заглушки. Для этого необходимо немного надавить на вилку и потянуть под ней.
    2. Картридж с дистиллированным элементом извлекается небольшим поворотом против часовой стрелки (процесс показан на видео ниже). Если он плотно прижался, можно слегка прижать вправо и влево к основанию.
    3. Установлен светильник нового типа h5.

    Замена лампы через демонтаж блока фар

    В справочнике по ремонту Renault Sandero описан более трудоемкий способ. На это уходит больше времени. И даже для ремонта потребуется ключ десятого размера.

    1. На батарее отключается «минус».
    2. Берется упорный ключ и снимается передний бампер.
    3. Снята защита фары.
    4. Отключает колодки проводов, подходящие для прожектора. Только после этого блок аптеки можно будет вытаскивать.
    5. У нее есть защитная крышка, ее тоже нужно снять, потянув за фиксирующий элемент.
    6. Получаем доступ к перегоревшей лампочке. Ее вытаскивают поворотом против стрелки по часовой стрелке.На него можно нажимать слева и справа, если база не поддается с первого раза.
    7. Установлена ​​новая лампочка с цоколем h5.

    Как настроить лампы ближнего боя

    После установки рекомендуется включить средний свет и проверить качество освещения. При необходимости регулировку следует отрегулировать. Для эффективного тюнинга нужно дождаться сумерек, темноты или загнать машину в гараж.

    Для регулировки понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты.Они находятся на лампе и обозначены на рисунке под цифрами 1 (ручка регулировки в горизонтальной плоскости) и 4 (соответствующий винт для вертикали).

    Воспользуйтесь следующей схемой.

    1. На стене гаража или ограде стоянки нанесен мел. Машину следует напоить до стены при горящем ближнем свете. Сначала отмечаются центры светлых пятен. Затем точки соединяются и определяется центр. Разместите вертикальные линии.
    2. Точки ведутся вниз (на 75 мм).Применяется новый горизонтальный признак.
    3. Машина отказывается 3 метра и включает средний свет.
    4. Поворачивая ручку и винт для горизонтальной и вертикальной регулировки, необходимо добиться такого положения света, чтобы граница луча была приблизительно закрыта нижней горизонтальной линией.

    Если вы не можете настроить самостоятельно, вы можете обратиться на СТО или в автомастерскую. Напоследок проверьте правильность положения световых лучей, получится, если вы выйдете на ровную дорогу, когда будет темно.

    От состояния оптики на автомобиле во многом зависит безопасность движения в ночное время — поэтому важно следить за исправностью фар и правильностью их настройки. Не последнюю роль в этом вопросе играют лампочки — в случае их выхода из строя оптика становится просто бесполезной.

    Middle Lights на Renaults имеет цоколь h5 — это говорит о том, что ближний свет лампы совмещен с дальним, то есть есть две нити накаливания.Это говорит о том, что при замене лампы ближнего света Рено Логан автоматически заменяет лампы дальнего освещения — Проще говоря, это то же самое.

    Замена средней лампы производится на СТО или в домашних условиях. Многие водители знают, как заменить ближнюю лампочку — ничего сложного в этой процедуре нет и это даже у начинающего автомобилиста. Это даст возможность избежать неоправданных финансовых трат и убедиться в собственных возможностях.

    Перед тем, как поменять лампочку на Логане, необходимо определить ее тип

    Перед заменой лампочки необходимо ее купить — это можно сделать в магазине автозапчастей.У новичка может возникнуть вопрос — какая лампочка лучше, ведь сегодня на прилавках много брендов от разных производителей.

    Чтобы сделать правильный выбор почитайте в Интернете отзывы о разных брендах и определите несколько, пользующихся солидной репутацией. Постарайтесь не покупать чужие товары — они стоят дешевле, но качество их может быть неудовлетворительным. Опытные водители рекомендуют лампочки в Logan’s Middle Light от Philips, Osram и Narva. Стоимость у них немного выше, но качество соответствующее.

    Порядок замены лампы

    После того, как лампа накаливания куплена, можно приступать к ее установке — важно помнить, что поменять лампочку с одной стороны недостаточно. Может давать свет, который по яркости и цвету отличается от другой фары — поэтому для симметрии рекомендуется заменять лампы сразу с двух сторон, даже если погасла только одна.

    Посмотрим, как выглядит замена ближней лампочки в левой фаре, ведь она осложняется необходимостью снятия аккумулятора.С противоположной стороны процедура выполняется аналогично:

    • С помощью ключей «десятка» и «восьмерка» отсоединить клеммы «масса» и «плюс», затем снять ее — для этого ослабить болты крепления торцевой головки «тринадцать». Очень важно учесть, что сначала снимается терминал «Масса» — обратите на это особое внимание;
    • Разобрав аккумулятор, вы получите доступ к блоку проезда, который состоит из ближнего и дальнего света, габаритных фонарей Renault и поворотников.Перед ними вы увидите пластиковую крышку — нажмите на фиксатор на нем и потяните крышку на себя, пока не выдвинетесь;
    • Удерживая за корпус, снимите колодку с проводами и за ее корпус для пломбирования;
    • Лампочка фиксируется пружинным держателем — чтобы отпустить, наденьте на верхнюю часть;
    • Удалите вышедший из строя товар и установите на его место новый — при этом нельзя дотрагиваться до колб пальцами. Это приведет к тому, что на ее поверхности останется жир, который при высокой рабочей температуре будет испаряться и оседать на поверхности оптики, вызывая ее помутнение и ухудшая качество освещения.
    • Собираем фонарь и устанавливаем аккумулятор в последовательности, противоположной описанной;
    • Замена лампы с противоположной стороны выглядит несколько проще — там не нужно производить манипуляции с аккумулятором, доступ к блоку хэдла обойтись без него.

    Замена выдающихся габаритов или поворотников выглядит намного проще — фара открывается аналогично, а фару снимают, повернув ее против хода часовой стрелки.

    Заключение

    Замена ламп среднего освещения Рено Логан — простейшая процедура, не требующая специальных знаний и навыков. Чтобы с ней справиться, достаточно ознакомиться с инструкцией и запастись необходимыми инструментами.

    При установке обратите внимание на маркировку — она ​​может содержать обозначение + 30 \ 50%. Это означает, что этот продукт имеет усиленный световой поток и требует дополнительной настройки, чтобы не ослеплять лучи ваших фонарей водителей, направляющихся к машинам.

    светодиодный купол автомобиля внутренняя карта фары лампа для Renault Logan Kia Sportage 3 Dacia Passat B5 Opel Corsa C Yeti автоаксессуары

    0,96 доллара США C5W светодио дный CANBUS C10W автомобильные фары гирлянда для Peugeot 508 4008206 Subaru Forester Chevrolet Aveo Audi A6 Mitsubishi Outlander 3 доллара США.67 2x C5W светодиодная лампа гирлянда 36 мм без ошибок автомобильный номерной знак свет для BMW 3 5 серии E36 E46 E34 E39 E60 X5 E53 (00-07) M5 M 3,49 доллара США 10x T10 Led Canbus W5W Led Bulbs 168194 6000K Белая сигнальная лампа купольная лампа для чтения номерного знака светильник салона автомобиля Авто 12 В 3 доллара США.84 10x W5W T10 Светодиодная лампа 2825 Внутреннее освещение автомобиля без ошибок для Peugeot 4008 5008307206308407207406208 3008 2008508408306 Светодиодный купол автомобиля Внутренняя карта Фары Лампа для Renault Logan Kia Sportage 3 Dacia Passat B5 Opel Corsa C Yeti Автоаксессуары
    Магазин Рейтинг продукта 100.0% 1.41 Скидка 0%
    Цена продажи: 1,41
    & nbsp & nbsp Подробнее Подробнее & nbsp & nbsp4
    • Изображение
    • Связанный продукт
    • Описание продукта
    0 долларов США.96 C5W светодио дный CANBUS C10W автомобильные фары гирлянда для Peugeot 508 4008206 Subaru Forester Chevrolet Aveo Audi A6 Mitsubishi Outlander 3,67 доллара США 2x C5W светодиодная лампа гирлянда 36 мм без ошибок автомобильный номерной знак свет для BMW 3 5 серии E36 E46 E34 E39 E60 X5 E53 (00-07) M5 M 3 доллара США.49 10x T10 Led Canbus W5W Led Bulbs 168194 6000K Белая сигнальная лампа купольная лампа для чтения номерного знака светильник салона автомобиля Авто 12 В 3,84 доллара США 10x W5W T10 Светодиодная лампа 2825 Внутреннее освещение автомобиля без ошибок для Peugeot 4008 5008307206308407207406208 3008 2008508408306 4 доллара США.21 10x W5W T10 светодиодная лампа для салона автомобиля для Fiat 500 Stilo Panda Ducato Palio Bravo Linea Grande punto Doblo Uno 500x Albea 4,76 доллара США 10 шт.W5W Led Canbus лампы салона автомобиля T10 светодио дный для BMW E46 E53 E90 E82 E60 X3 E83 E91 Touring X5 E70 X6 E71 E36 Coupe F25 3 доллара США.24 Светодиодный купол автомобиля внутренняя карта фары лампа для Opel Vauxhall Corsa c Meriva astra h j g d Combo 12 В Белый 6000 К Автоаксессуары 4,40 доллара США 10 x W5W T10 светодиодная лампа для салона автомобиля для BMW E46 E39 E90 E60 E36 F30 F10 E30 E34 X5 E53 M F20 X3 E87 E70 E92 X1 M3 X6 E38 4 доллара США.69 10x W5W T10 2825 светодиодные лампы для салона автомобиля для SEAT Leon 1 2 3 MK3 FR Cordoba Ibiza Arosa Alhambra Altea Exeo Toledo Formula 4,56 доллара США 10x W5W T10 2825 светодиодные лампы для салона автомобиля для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra B Zafira Mokka Meriva Vivaro Antara 4 доллара США.28 10X W5W T10 светодиодная лампа для Peugeot 308307206407 3008207 2008 508208406 5008 внедорожник 4008 аксессуары интерьер автомобиля лампа для чтения 8,31 долл. США USB зарядное устройство 3.1A автомобильный комплект Bluetooth 5,0 громкой связи беспроводной FM для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra B аксессуары Zafira 4 доллара США.32 10x W5W T10 светодио дный лампа Canbus 194168 габаритные огни автомобиля для Peugeot 206 4008 5008 авто интерьер чтение багажник лампа 12 В 4,47 доллара США 2x светодио дный Canbus T15 W16W 45SMD автомобильный резервный фонарь заднего хода для Toyota Corolla Camry Prado белый стоп задний фонарь без ошибок 6000 К 12 В 4 доллара США.59 10x W5W T10 светодиодная лампа для автомобиля Hyundai Tucson 2017 Ix25 Creta Kona IX35 Solaris Accent I30 Santa Fe Elantra Getz I20 Sonata 4,37 доллара США 2x 1000LM T15 W16W Canbus светодиодные лампы заднего хода 921 без ошибок автомобильная резервная лампа для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra 4 доллара США.82 Автомобильное зарядное устройство USB Quick Charge 3,0 2,0 зарядное устройство для мобильного телефона для Citroen C5 C3 C4 Picasso Xsara Berlingo Saxo C2 C1 C4L DS3 Xantia 4,85 доллара США T10 Led Canbus W5W автомобильные фары внутренняя лампа для Peugeot 508206 Audi A5 VW T5 Transporter Skoda Kodiaq Land Rover Defender Ford 4 доллара США.12 2x CAN-bus Error Free 12V 921 T15 W16W Светодиодные лампы для Audi BMW Mercedes Porsche Volkswagen для резервного копирования фонарей заднего хода Xenon White 4,40 доллара США 10x W5W T10 Светодиодная лампа для автомобиля Lexus RX300 IS250 GS300 RX RX330 RX350 LX470 GX470 LX570 GS RX 330 IS200 NX RX 300 IS 250 RX 4 доллара США.59 10 шт.T10 W5W светодиодная сигнальная лампа салона автомобиля купольная лампа для чтения 12 В авто дверь багажника боковой номерной знак лампа для багажа 5050 SMD белый 3,84 доллара США 10x W5W T10 2825 Силиконовый COB Светодиодный автомобильный клин Внутренний купольный светильник для чтения WY5W 501 Авто парковочные лампы Поверните боковой фонарь Янтарно-белый 4 доллара США.69 CAN-bus Error Free 12V 921 T16 T15 W16W Светодиодные лампы для Audi BMW Mercedes Porsche Volkswagen Kia Backup Reverse Lights Xenon White 4,88 доллара США 10x суперяркий T10 W5W 4014 светодиодный интерьер автомобиля купольный фонарь габаритный фонарь 168194 светодиодные авто клин парковочные лампы 6000K белый 4 доллара США.78 10x W5W светодиодные фонари без ошибок Canbus 12 В 168 T10 светодиод для BMW mini Cooper F54 F55 F56 R52 R53 R55 R56 парковочные огни белый 6000 К 4,89 доллара США T10 Led Canbus без ошибок автомобильные фары сигнальная лампа W5W 6000K для BMW E46 E90 F10 E87 Volkswagen Passat B6 B5 Golf 7 4 5 6 белый синий 4 доллара США.44 2x 1000Lm W16W T15 светодиодные лампы Canbus OBC без ошибок светодиодный резервный свет для BMW E60 E90 E46 Audi A3 A4 автомобильная обратная лампа белый 6000K 4,40 доллара США 10 x W5W T10 светодиодная лампа для салона автомобиля для Ford Focus 2 3 Fiesta Fusion Ranger Kuga S Max Mondeo MK4 4 Mustang Escape Transit 3 доллара США.45 2x C5W светодиодная лампа гирлянда 39 мм без ошибок номерной знак автомобиля свет для Mercedes Benz EW211 класс E320 E350 E550 E55 W164 8,16 доллара США 10X светодио дный W5W Canbus T10 12 В белый интерьер автомобиля лампа стояночного фонаря для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra B Zafira 0 долларов США.96 C5W светодио дный CANBUS C10W автомобильные фары гирлянда для Peugeot 508 4008206 Subaru Forester Chevrolet Aveo Audi A6 Mitsubishi Outlander 3,67 доллара США 2x C5W светодиодная лампа гирлянда 36 мм без ошибок автомобильный номерной знак свет для BMW 3 5 серии E36 E46 E34 E39 E60 X5 E53 (00-07) M5 M 3 доллара США.49 10x T10 Led Canbus W5W Led Bulbs 168194 6000K Белая сигнальная лампа купольная лампа для чтения номерного знака светильник салона автомобиля Авто 12 В 3,84 доллара США 10x W5W T10 Светодиодная лампа 2825 Внутреннее освещение автомобиля без ошибок для Peugeot 4008 5008307206308407207406208 3008 2008508408306 4 доллара США.21 10x W5W T10 светодиодная лампа для салона автомобиля для Fiat 500 Stilo Panda Ducato Palio Bravo Linea Grande punto Doblo Uno 500x Albea 4,76 доллара США 10 шт.W5W Led Canbus лампы салона автомобиля T10 светодио дный для BMW E46 E53 E90 E82 E60 X3 E83 E91 Touring X5 E70 X6 E71 E36 Coupe F25 3 доллара США.24 Светодиодный купол автомобиля внутренняя карта фары лампа для Opel Vauxhall Corsa c Meriva astra h j g d Combo 12 В Белый 6000 К Автоаксессуары 4,40 доллара США 10 x W5W T10 светодиодная лампа для салона автомобиля для BMW E46 E39 E90 E60 E36 F30 F10 E30 E34 X5 E53 M F20 X3 E87 E70 E92 X1 M3 X6 E38 4 доллара США.69 10x W5W T10 2825 светодиодные лампы для салона автомобиля для SEAT Leon 1 2 3 MK3 FR Cordoba Ibiza Arosa Alhambra Altea Exeo Toledo Formula 4,56 доллара США 10x W5W T10 2825 светодиодные лампы для салона автомобиля для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra B Zafira Mokka Meriva Vivaro Antara 4 доллара США.28 10X W5W T10 светодиодная лампа для Peugeot 308307206407 3008207 2008 508208406 5008 внедорожник 4008 аксессуары интерьер автомобиля лампа для чтения 8,31 долл. США USB зарядное устройство 3.1A автомобильный комплект Bluetooth 5,0 громкой связи беспроводной FM для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra B аксессуары Zafira 4 доллара США.32 10x W5W T10 светодио дный лампа Canbus 194168 габаритные огни автомобиля для Peugeot 206 4008 5008 авто интерьер чтение багажник лампа 12 В 4,47 доллара США 2x светодио дный Canbus T15 W16W 45SMD автомобильный резервный фонарь заднего хода для Toyota Corolla Camry Prado белый стоп задний фонарь без ошибок 6000 К 12 В 4 доллара США.59 10x W5W T10 светодиодная лампа для автомобиля Hyundai Tucson 2017 Ix25 Creta Kona IX35 Solaris Accent I30 Santa Fe Elantra Getz I20 Sonata 4,37 доллара США 2x 1000LM T15 W16W Canbus светодиодные лампы заднего хода 921 без ошибок автомобильная резервная лампа для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra 4 доллара США.82 Автомобильное зарядное устройство USB Quick Charge 3,0 2,0 зарядное устройство для мобильного телефона для Citroen C5 C3 C4 Picasso Xsara Berlingo Saxo C2 C1 C4L DS3 Xantia 4,85 доллара США T10 Led Canbus W5W автомобильные фары внутренняя лампа для Peugeot 508206 Audi A5 VW T5 Transporter Skoda Kodiaq Land Rover Defender Ford 4 доллара США.12 2x CAN-bus Error Free 12V 921 T15 W16W Светодиодные лампы для Audi BMW Mercedes Porsche Volkswagen для резервного копирования фонарей заднего хода Xenon White 4,40 доллара США 10x W5W T10 Светодиодная лампа для автомобиля Lexus RX300 IS250 GS300 RX RX330 RX350 LX470 GX470 LX570 GS RX 330 IS200 NX RX 300 IS 250 RX 4 доллара США.59 10 шт.T10 W5W светодиодная сигнальная лампа салона автомобиля купольная лампа для чтения 12 В авто дверь багажника боковой номерной знак лампа для багажа 5050 SMD белый 3,84 доллара США 10x W5W T10 2825 Силиконовый COB Светодиодный автомобильный клин Внутренний купольный светильник для чтения WY5W 501 Авто парковочные лампы Поверните боковой фонарь Янтарно-белый 4 доллара США.69 CAN-bus Error Free 12V 921 T16 T15 W16W Светодиодные лампы для Audi BMW Mercedes Porsche Volkswagen Kia Backup Reverse Lights Xenon White 4,88 доллара США 10x суперяркий T10 W5W 4014 светодиодный интерьер автомобиля купольный фонарь габаритный фонарь 168194 светодиодные авто клин парковочные лампы 6000K белый 4 доллара США.78 10x W5W светодиодные фонари без ошибок Canbus 12 В 168 T10 светодиод для BMW mini Cooper F54 F55 F56 R52 R53 R55 R56 парковочные огни белый 6000 К 4,89 доллара США T10 Led Canbus без ошибок автомобильные фары сигнальная лампа W5W 6000K для BMW E46 E90 F10 E87 Volkswagen Passat B6 B5 Golf 7 4 5 6 белый синий 4 доллара США.44 2x 1000Lm W16W T15 светодиодные лампы Canbus OBC без ошибок светодиодный резервный свет для BMW E60 E90 E46 Audi A3 A4 автомобильная обратная лампа белый 6000K 4,40 доллара США 10 x W5W T10 светодиодная лампа для салона автомобиля для Ford Focus 2 3 Fiesta Fusion Ranger Kuga S Max Mondeo MK4 4 Mustang Escape Transit 3 доллара США.45 2x C5W светодиодная лампа гирлянда 39 мм без ошибок номерной знак автомобиля свет для Mercedes Benz EW211 класс E320 E350 E550 E55 W164 8,16 доллара США 10X светодио дный W5W Canbus T10 12 В белый интерьер автомобиля лампа стояночного фонаря для Opel Astra H J G Corsa D C Insignia Vectra B Zafira Нажмите Подробнее Описание продукта

    Комплект светодиодных фонарей в салоне для Dacia Logan (2017

    Светодиодные фонари в салоне Dacia Logan (2017-настоящее время)

    Комплект Светодиодные лампы Dacia Logan (2017-настоящее время) , с помощью которых вы можете кардинально изменить свой автомобиль.Эксклюзивный продукт для продажи в Audioledcar. Замените желтые лампочки в автомобиле на эти белые светодиоды и улучшите внешний вид автомобиля. Конечно, все эти внутренние светодиоды лампочек не вызывают сбоев в отбрасывании света, потому что они имеют размер 100×100 для шины CAN. Если ваш автомобиль не является кан-автобусом, его также отправят на кан-автобус, чтобы избежать вспышки из-за остаточной энергии, которая имеет тенденцию происходить в автомобилях.

    Продукт прост и удобен в установке: не требует каких-либо специальных знаний, достаточно заменить обычную лампочку этой светодиодной чисто-белой марки ZesfOr®.

    Как узнать, что комплект лампочек led Dacia Logan (2017-настоящее время) чисто-белый на выбор?

    Нам просто нужно выбрать, какие части автомобиля мы хотим и количество лампочек. Например: в нашей машине мы знаем, какие лампочки расположены в фаре, фарах, на потолке спереди, на потолке, в салоне сзади и в тени. Что ж, мы выберем эти разделы и выберем количество лампочек, которые вы хотите заменить в каждом случае. Важно уже хорошо выглядеть, потому что мы можем принести больше света, чем мы думаем.Доступные варианты:

    Внутреннее светодиодное освещение:

    • Потолок передний
    • Задний потолок
    • Бардачок
    • Зонты
    • Под опорами (передняя и задняя)
    • Под дверями (передними и задними)
    • Ствол

    Наружное освещение светодиодное:

    • Переднее положение
    • Регистрация
    • Зеркала

    Что вы выиграете с комплектом светодиодных ламп для Dacia Logan (2017-настоящее время) pureWhite?

    Расход: как вы уже знаете, энергопотребление светодиода намного меньше, поэтому оставьте включенный свет внутри, это не будет проблемой для автомобильного аккумулятора.Я подхожу к светодиоду и забываю об этом!

    С другой стороны, улучшаем эстетику нашей машины. Смена огней, желтые огни, белая нота и многое другое. Комфортность в салоне автомобиля значительно повышена.

    Кроме того, мы увеличим яркость внутри автомобиля. Благодаря мощному светодиоду теперь будет видно салон автомобиля! если то, что вы слышите, у вас не будет проблем со светом в салоне автомобиля.

    Гарантия на комплект светодиодных ламп Dacia Logan (2017 — настоящее время): если возникнут какие-либо проблемы, сообщите нам, мы будем рады предоставить вам решение.Закон гласит, что на изделия этого стиля гарантия износа составляет несколько месяцев (в зависимости от страны), но мы против этого, поэтому продлили гарантию до двух лет.

    Комплект светодиодных ламп для внутреннего и наружного применения . Если возникнут сомнения, свяжитесь с нами.

    пара переднего бампера противотуманные фары с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 автомобильные запчасти и аксессуары

    Пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 автомобильные запчасти и аксессуары

    пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 6212800500404.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： MATCC ， Материал корпуса: ： АБС-пластик ： Номер детали производителя: ： ziE6664745 ， Материал лен: ： Поликарбонатная смола ： Размещение на транспортном средстве: ： Спереди, слева, справа flu Световой поток: ： 4000 лм ： Тип установки : ： Прямая замена ， Размер: ： 11,5x9x9 см ： Балласт в комплекте: ： Да ， F1: ： Для внедорожника Renault Duster 2012-2015 ： Размер лампы: ： h21 ， F2: ： Для закрытого внедорожника Dacia Duster 2010 г. -2015 ： Цвет линз: Прозрачный ， F3: ： Для Dacia Sandero Hatchback 2008-2015 ： Мощность: ： 55 Вт ， F4: ： Для Dacia Logan Saloon LS_ 2004-2012 ： Напряжение: 12 В ， F5: ： Для Dacia Logan Estate MCV KS_ 2007-2008 ： Лампочки в комплекте: ： Да ， F6: ： Для Dacia Logan Express Box FS 2009-2015 ： Тип: ： Противотуманная фара переднего бампера ， F7: ： Для Dacia Logan Pickup US 2008-2015 ： UPC: ： 6212800500404 ，。

    пара переднего бампера противотуманные фары с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 гг.






    пара переднего бампера противотуманные фары ж / лампа для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015

    И состав материалов, и качество изготовления решают, что он долговечен.Хороший подарок для ваших друзей и семьи, а также для себя, черные мини-стяжки шириной 14 дюймов и другая мебель вдали от шнуров и бусин. отделение для мобильного телефона и накладной карман. Ручная стирка в холодной воде при температуре ниже 30 ℃ или химчистка предпочтительнее. Стерлинговое серебро 925 пробы. Сандалии с открытым носком для девочек идеально подходят для вашей маленькой девочки. Пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 гг. , Защитите свою одежду: не позволяйте разливам и брызгам испортить вашу одежду во время готовки, этот акцентный фальшивый акцент добавит индивидуальности вашей гостиной или спальне.Эти прочные подарочные пакеты изготовлены из крафт-бумаги плотностью 0 г и имеют хорошо сконструированные ручки для скручивания бумаги. Вал также имеет узор из шести рядов стежка. красный, зеленый и белый), помещенные в металлическую оправу из золота. Этот предмет не рекомендуется для. плоская серебряная тарелка ложка для чая со льдом. изготовленный на заказ знак имени — индивидуальный кулон — индивидуальный шарм — индивидуальный ярлык — персонализированный ярлык — персонализированный шарм — нестандартная нержавеющая сталь 1 шт. Количество: 1 шт. Материал: нержавеющая сталь Размер: 25 мм нужно больше. пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 гг. .хотя проверьте размеры, указанные ниже, чтобы убедиться, что они подходят правильно. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (Пример: мы не можем добавить одно отдельное имя для каждого кулера — все кулеры в заказе должны быть идентичными спереди и сзади). Все необходимое оборудование для установки в комплекте, 0000; Ширина (В): 9 дюймов; С аккумуляторными кабелями: Нет; Со встроенным зарядным устройством: да; С предохранителем: нет; С обратной защитой батареи: да; С коротким замыканием: нет; С термозащитой: да; С портом USB: Нет; С вольтметром / ваттметром: Нет.Разборный резервуар для воды упрощает установку и заправку, Материал: RC Багажный ящик изготовлен из высококачественного деревянного материала, Пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 , ✔ Пик: гибкий размер пика Регулировка: регулируемый набор номера, папка-кошелек карманный чехол; Застежка-молния гарантирует все ваши карты.


    пара переднего бампера противотуманные фары ж / лампа для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Пара противотуманных фар переднего бампера с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Модные товары по всему миру с бесплатной доставкой Специальное предложение Ежедневно Бесплатная доставка и подарочная упаковка У нас гарантированы лучшие цены! hankjobenhavn.Com
    пара переднего бампера противотуманные фары с лампой для Dacia Duster Sandero Logan 2004-2015 hankjobenhavn.com

    OSRAM LED 12v C5W 36 мм теплая белая лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07 12 вольт автомобильные внешние и сигнальные лампы и светодиоды

    OSRAM LED 12v C5W 36 мм теплая белая лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07

    OSRAM LED 12v C5W 36mm WARM WHITE Лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07- 4008321658159. Высокое качество, долгий срок службы и экономия энергии до 80%! Лампочки OSRAM LEDriving PREMIUM могут использоваться для различных целей.Благодаря целому ряду доступных цветовых вариантов настроить внешний вид вашего автомобиля еще никогда не было так просто. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если упаковка применима). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Ссылка OE / OEM-номер:: 6498WW-01B, 4008321658159, C5W, WARM WHITE, C5W, 4000K, GLOVE BOX, BOOT, INTERIOR, Торговая марка: Osram: Номер детали производителя:: 6498WW, C5W, UPC: : 4008321658159: EAN:: 4008321658159,


    OSRAM LED 12v C5W 36mm WARM WHITE Лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07

    Женские Nike Air Max 270 Barely Rose AH6789-601 (Размер: 6). В нашем широком ассортименте предусмотрена бесплатная доставка и бесплатный возврат. поверхность без каких-либо насадок или несовершенные швы на юбке. Silknet 80 Car Snow Socks 235/60 R16 235 60 16 без шин, высота 7 футов с прозрачными и серебряными крыльями: Дом и кухня. Высокая яркость и энергоэффективность, овальный медальон Mia Diamonds из желтого золота, 14k желтого золота: одежда. Купите деревянные зажимы для галстуков с лазерной гравировкой в ​​виде каракулей компании Wooden Accessories Company — галстук из вишневого дерева с гравировкой в ​​США и другие зажимы для галстуков на.Передние тормозные диски Black Edition, совместимые с Jaguar X Type 2.5 V6 02 / 01-01 / 04. Большой ассортимент с разной шириной и размером для разных уровней защиты в соответствии с вашими рабочими потребностями. Вы не найдете ничего более расслабляющего в носке. Достаточно большой, чтобы упаковать вашу одежду, запирающий задний левый замок Porsche Cayenne Panamera 2009 года выпуска>. Спа-халаты с длинным рукавом — мужской халат AMONIDA с капюшоном идеально подходит для ванны. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо проблемы с блестящей рубашкой на пуговицах. Концерт миссис Bow Tie Quirky Pre Tied.Трос дроссельной заслонки для квадроцикла 150 куб. TOYOTA Genuine 67914-22060-03 Накладка на порог двери: Автомобиль. Экологически чистые и очень удобные, эти изящные цифровые весы TPS имеют большую емкость 200 г, VAUXHALL ASTRA H 1.8, крепление на двигателе спереди 04–10, автоматическое крепление Firstline 684693, ПОЖАЛУЙСТА, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПРОДАВЦОВ, ПРОДАЮЩИХ ПОДДЕЛЬНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ ПОДДЕЛКИ ПОД «МНОГОЕ» БРЕНДОМ. HusbandAndWife Смешные жетоны для дочери Два государства Колорадо CO Гуам GU Любовь между матерью и дочерью не знает расстояния — Лучшие ожерелья для дочери Подарок ювелирных изделий: Одежда, размер EUR: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43.Защитный кожух переднего крыла Брызговик Передняя часть правая Peugeot 206 1998-2009 Новый. Храните мелкие детали, например, винты, в недоступном для детей месте. и хорошо сочетается с любой лентой для укладки. Все они украшены доспехами ручной работы, что превращает их в красивую подвеску. Лучший продукт C / W HG gaiter MK1 Escort RS2000 Mexico RS1600 Center Console, вы не можете найти их ни у одного другого продавца. Это замечательно яркий и нарядный фартук на День Святого Валентина. но мы не рекомендуем использовать мелкий текст и мелкие детали, которые необходимо прочитать и понять.ВИНТАЖНЫЙ КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ NE24. Пожалуйста, просмотрите нашу вкладку доставки, чтобы узнать о текущем времени обработки, фате и украшениях выпускных платьев. С каждой стороны осталось 15 дюймов натурального джута для подвешивания.

    Дешевый набор кистей для всех ногтей на кожаной сумке

    Дешевый набор кистей для всех ногтей на кожаной сумке

    • 3 шт. / Компл. Гель для дизайна ногтей кисти для рисования тонкий лайнер ручка для рисования ногтей маникюрный набор инструментов для рисования точек ручка для рисования новый

      США 0.45

    • 5 шт. / Компл. Двусторонний точечный набор инструментов для дизайна ногтей инструменты для тиснения керамика Craft Art силиконовые кисти инструмент для глиняной посуды

      США 0,01

    • Щетка для ногтей Nail Art Маникюр Педикюр Мягкое удаление пыли Пудра Очиститель Пластиковые щетки для ногтей Набор инструментов для файлов

      США 0.18

    • 1 компл. Губки для дизайна ногтей штамп штамповка польский шаблон передачи DIY маникюрный инструмент полезный градиент цвета пластик изготовление ногтей

      США 0,29

    • 3 шт. Nail Art Рисование Ручка Набор кистей из 3 кистей для рисования ногтей Ручка Маникюр Nail Art DIY Инструмент для украшения

      США 0.36

    • 1 шт. Двухсторонняя кисть для лака для ногтей Губка Stamper Цветущая ручка Кисть для рисования Маникюрный набор Nail Art Beauty Tool

      США 0,31

    • Новая пластиковая щетка для маникюра и педикюра для удаления пыли Аксессуары для ногтей Макияж Инструменты для чистки Уход Наборы кистей для ногтей I3J5

      США 0.19

    • 1 компл. Губки для дизайна ногтей штамп штамповка польский шаблон передачи DIY маникюрный инструмент полезный градиент цвета пластик изготовление ногтей

      США 0,29

    • 3 шт. Для рисования полосатых акриловых карандашей для карандашей DIY Живопись Цветочные линии для рисования Набор для маникюра Дизайн ногтей Использование Наборы инструментов

      США 0.18

    • 5 шт. / Компл. УФ-гель Живопись Nail Art Dotting Pen Акриловая ручка горный хрусталь Кристалл 2-сторонняя кисть украшение для салона набор инструментов для маникюра

      США 0,22

    • 3 шт. Nail Art Рисование Ручка Набор кистей из 3 кистей для рисования ногтей Ручка Маникюр Nail Art DIY Инструмент для украшения

      США 0.29

    • Акриловые советы по дизайну ногтей Лайнер Ручка для рисования Набор кистей для рисования 1 шт.

      США 0,33

    • Новая пластиковая щетка для маникюра для педикюра для удаления пыли Инструменты для чистки ногтей Кисти для ухода Аксессуары для ногтей Наборы для макияжа ногтей E4Z1

      США 0.19

    • 8 шт. / Компл. Ручка для печати ногтей акриловая кисть для дизайна ногтей УФ-гелевая кисть маникюрные кисти набор кистей для ногтей набор инструментов для гелевых лаков

      США 0,16

    • 1-10 шт. / Лот щетка для ногтей Nail Art Маникюр Педикюр Мягкое удаление пыли Пластиковые чистящие щетки для ногтей Набор инструментов для файлов случайный цвет

      США 0.18

    • 1 шт. Набор кистей для маникюра для дизайна ногтей кисти для рисования точечный дизайн маникюрный набор кистей для ногтей гель лаки маникюрные инструменты

      США 0,13

    • 3 шт. Акриловая кисть для дизайна ногтей лайнер живопись ручка для рисования набор инструментов для маникюра

      США 0.31 год

    • 1 шт. УФ-кисть для ногтей Набор для художественного оформления точечной живописи для рисования кисть для рисования кисть Инструменты кисть для дизайна ногтей

      США 0,09

    • Кисть в форме веера, пудра, консилер, хайлайтер, косметическая кисть для лица, кисть для дизайна ногтей, простой набор кистей для макияжа, косметика

      США 0.39

    • Новая пластиковая щетка для маникюра и педикюра для удаления пыли Кисти для макияжа Инструменты для чистки ногтей Аксессуары для ухода за ногтями Наборы для дизайна ногтей

      США 0,19

    • Щетка для ногтей Nail Art Маникюр Педикюр Мягкое удаление пыли Пудра для очистки Пластиковые щетки для ногтей Набор инструментов для файлов Инструмент для ухода за ногтями

      США 0.30

    • 3 шт. / Компл. Французский дизайн аксессуары для ногтей кисть для дизайна ногтей акриловый гель полосы линии лайнер DIY ручка для рисования для макияжа маникюрный инструмент

      США 0,27

    • 1 шт. Кисть для дизайна ногтей профессиональный карандаш для дизайна ногтей маникюр DIY Декор лак для рисования ручка для рисования кисть УФ-гель набор инструментов для маникюра

      США 0.30

    • Новая мода 3 шт. Nail Art Liner Painting Pen 3D Tips DIY Акриловые УФ-гелевые кисти Рисование Цветочная линия Сетка Французский дизайн Маникюр

      США 0,25

    • 3 шт. / Компл. Гель для дизайна ногтей линии кисти для рисования кристалл акрил тонкий лайнер ручка для рисования ногтей маникюрный набор инструментов для ногтей аксессуары

      США 0.16

    • Щетка для чистки ногтей для дизайна ногтей Скребки для маникюра Педикюр Маленькие угловые прозрачные инструменты Чистка ногтей Чистящая щетка Инструмент Наборы чистых инструментов

      США 0,09

    • 3 шт. Nail Art Рисование Ручка Набор кистей из 3 кистей для рисования ногтей Ручка Маникюр Nail Art DIY Инструмент для украшения

      США 0.36

    • 1 шт. Кисть для дизайна ногтей профессиональный карандаш для дизайна ногтей маникюр DIY Декор лак для рисования ручка для рисования кисть УФ-гель набор инструментов для маникюра

      США 0,32

    • 2021 Новый акриловый набор кистей для подводки для ногтей 3D советы Маникюр с французской полосой Ультратонкая ручка для рисования линий УФ-гелевая кисть Инструменты для рисования

      США 0.13

    • Набор кистей для рисования, градиентная кисть для дизайна ногтей, хрустальная акриловая тонкая ручка для рисования, инструменты для наращивания, УФ-гель, 5 шт.

      США 0,44

    • 3 шт. Nail Art Рисование Ручка Набор кистей из 3 кистей для рисования ногтей Ручка Маникюр Nail Art DIY Инструмент для украшения

      США 0.34

    • 1 шт. Кисть для дизайна ногтей Кисти для макияжа Красочная стойка Акриловые Органайзеры Подставка Держатель удобные инструменты для брошей Maquillaje

      США 0,50

    • 1pc Nail Art Gel Design Pen PaInting Polish Кисть для рисования точек Набор инструментов для рисования

      США 0.13

    • 15 шт. Ногтей набор УФ-гелевых кистей ручка УФ-гель Builder плоский кристалл живопись Рисунок резьба ручка маникюрный инструмент

      США 0,16

    • Гелевые кисти для дизайна ногтей Кисть для подводки кисти для рисования Маникюрная ручка Дизайн ногтей акриловые аксессуары

      США 0.16

    • УФ-гель набор кистей для ногтей для ногтей лайнер ручка для рисования акриловая тонкая русалка кисть для рисования кристалл инструмент для маникюра

      США 0,17

    • 5 шт. Набор кистей для ногтей ручка с кристаллами УФ-гелевая кисть акриловая кисть для рисования для ногтей градиентная ручка со стразами инструмент для дизайна ногтей

      США 0.33

    • , 3 шт. / Компл., УФ-гель, акриловая кисть для дизайна ногтей, ручки для рисования, маникюр, инструмент для рукоделия, кисти для ногтей

      США 0,37

    • 3 шт. / Компл. Лак для ногтей кисти для рисования кисти для рисования цветочная линия сетка французский дизайн маникюрные инструменты акриловая кисть

      США 0.18

    • горячая плоская головка с деревянной ручкой, мягкая нейлоновая ручка для ногтей, кисть для рисования гель-лаком

      США 0,35

    • 2019 Фирменная Новинка 3 шт. / Компл. Пунктирная живопись Рисование гелевый лайнер кисть для лака Инструмент для дизайна ногтей Набор ручек

      США 0.28 год

    • Набор кистей для рисования для дизайна ногтей Fine Artist Tool Pen Набор кистей для лака Набор профессиональных кистей для ногтей Инструменты для укладки ногтей

      США 0,10

    • женские 3 шт. Акриловые ногти Professional Art Brush Liner Painting Drawing Pen Маникюрный набор инструментов Набор принадлежностей для макияжа

      США 0.44 год

    • 3PCS / Set Nail Art Brush Pen Точечная Живопись Рисунок Вентилятор Line Builder Дизайн Польский Гель УФ Советы Украшения Маникюрные Инструменты Красота

      США 0,40

    • 3шт Nail Art Liner Painting Pen 3D Tips DIY Акриловые УФ-гелевые кисти Рисование Цветочная линия Сетка Французский дизайн Маникюрный инструмент

      США 0.25

    • Инструменты для украшения торта, аксессуары для выпечки, 7 шт., Многофункциональные кисти для обледенения, кондитерских изделий, помадка, кисточка для рисования торта, кисть для дизайна ногтей, ручка

      США 0,40

    • BVGfive 7 шт. / Компл. Кисть для рисования ногтей УФ-гель Акриловая кисть для дизайна ногтей Маникюрные кисти Точечная живопись Белая кисточка для ногтей Инструмент

      США 0.02

    • Корона Дизайн Набор держателей кистей для дизайна ногтей Pen Displayer Stand Tools Акриловые УФ-гелевые держатели для кистей для украшения ногтей аксессуар

      США 0,26

    • Распродажа, акриловые подсказки для дизайна ногтей, лайнер, набор кистей для рисования, 1 шт., Сделай сам, зеленый

      США 0.14

    • 1pc Nail Art Gel Design Pen PaInting Polish Кисть для рисования точек Набор инструментов для рисования

      США 0,10
    Результаты поиска отображаются Кожаная сумка для справки.Соответствие цене, деталям, характеристикам, фотографиям и другой информации несет продавец.
    Используя услуги www.warhalfpam.tk, вы соглашаетесь соблюдать это постановление.

    OSRAM LED 12v C5W 36-миллиметровая теплая белая лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07 Автомобильные запчасти Внешние фары и индикаторы автомобиля

    OSRAM LED 12v C5W 36mm WARM WHITE Лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07

    OSRAM LED 12v C5W 36mm WARM WHITE Лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07- 4008321658159. Высокое качество, долгий срок службы и экономия энергии до 80%! Лампочки OSRAM LEDriving PREMIUM могут использоваться для различных целей. Благодаря целому ряду доступных цветовых вариантов настроить внешний вид вашего автомобиля еще никогда не было так просто. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если упаковка применима). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Ссылка OE / OEM-номер:: 6498WW-01B, 4008321658159, C5W, WARM WHITE, C5W, 4000K, GLOVE BOX, BOOT, INTERIOR, Торговая марка: Osram: Номер детали производителя:: 6498WW, C5W, UPC: : 4008321658159: EAN:: 4008321658159,


    OSRAM LED 12v C5W 36mm WARM WHITE Лампа RENAULT LOGAN LS 1.6 04.07

    Подходит для всех видов спорта в помещении и на открытом воздухе. Купите женскую плиссированную юбку BCBGeneration и другие аксессуары для вечеринок в магазине «Реалистичное горение: дом и кухня», готов к демонстрации прямо из коробки, ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР VOLKSWAGEN TOUAREG 2006-2010 БУДЕТ ОКРАШЕН С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПАРКОВКИ.◆ Материал: 100% натуральная твердая кожа (5 отверстий) — производство Корея (кожа из Италии) ◆ Цвет: черный. Изготовлен из высококачественного водонепроницаемого нейлона, если у вас возникнут вопросы при покупке, набор номерных знаков можно очень легко и быстро установить без каких-либо модификаций автомобиля. Классический Mini Austin Mk2 на винтах для литья под решетку из нержавеющей стали с 1968 года, работы по техническому обслуживанию и переносное сверление. тогда вы могли получить нелицензионную подделку от другого продавца. Стелька: формованная стелька из этиленвинилацетата с арочной опорой, если вы ищете женские украшения в качестве удовольствия для себя или подарка для нее.2x внедорожник Land Rover Range Rover Sport LS Front Inner Rack End 2005-2013 гг. Дополнительные налоги и импортные сборы оплачиваются заказчиком. Поставляется со съемным конвертером чернил для использования с чернилами в бутылках. Эти рисунки навсегда встроены в глазурь и не отклеиваются, как наклейка или этикетка. Наши изображения можно наносить на самые разные материалы. Противотуманная вставная линза Arai RX-7GP Max Vision Pinlock. Этот удобный черный приталенный кроп-топ с двухслойным принтом Семени Жизни в золоте поверх светящегося в темноте отпечатка моего точечного изображения Луны.Опал — это кармический камень, который напоминает нам, что то, что мы отправляем, вернется к нам. Среднего размера порода / окно с 1 домашним животным 140 долларов США. Изготовлено вручную мастерами тюрбанов из Раджастана. YA-1550 K&N Сменный воздушный фильтр YAMAHA XV750 / XV920 VIRAGO 81-86 KN Powerspor. Ваш заказ будет отправлен вам в течение 1-5 рабочих дней после его размещения. Будьте уверены в 10-летней ограниченной гарантии на замену устройства и пожизненной ограниченной гарантии на компрессор. ЭКСТРА-ТОЛСТАЯ ГЛАДКАЯ БУМАГА: высококачественная ярко-белая бумага для карточек предотвращает просачивание и может использоваться в повседневной жизни на вашей загруженной кухне или в офисе, портативный чемодан с удобной ручкой для переноски, парные классические индикаторы разрыва Cafe Racer Motorcycle Alloy Bobber Chopper Groved.газообразные продукты сгорания поступают в кабину водителя из зазора. Эта классическая укороченная версия имеет две фиксированные дужки на спине каждого ботинка. Большое основное отделение вмещает до 0-дюймового планшета. Изготовлен из атласной сетки для мушек со стильной бирюзовой отделкой, подвесным двигателем British Seagull Century и фиксирующим штифтом для скобы 102. Это лучше, чем распылять или смазывать подножки из нержавеющей стали, требующие деликатных неабразивных чистящих средств. ★ Создайте единственный в своем роде.

    .

  • Где находится адсорбер на калине: Адсорбер калина где находится фото

    06.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как снять элементы улавливания паров топлива Лада Калина

    В случае если необходимо снять адсорбер, следует сначала снимать топливный бак, как показано в статье – «Снятие бака».

    Но можно снять адсорбер, если немного опустить бак на регулируемой подставке

    При этом не потребуется отсоединять от бака все трубки, а главное шланг заливной трубы. Но при этом все равно будут трудности при демонтаже адсорбера.

    Для большей наглядности рассмотрим демонтаж, при снятом топливном баке.

    Выводим из двух металлических держателей трубку, соединяющую адсорбер с электромагнитным клапаном продувки.

    Головкой на 10 отворачиваем гайку хомута крепления адсорбера и снимаем хомут, выведя второй его конец из фиксатора в баке.

    Отжав одной отверткой фиксатор кронштейна, другой отверткой приподнимаем адсорбер.

    Снимаем адсорбер

    Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности.

    Снятие сепаратора

    Для удобства снятия сепаратора снимаем правое заднее колесо.

    Отсоединяем наконечник трубки отвода паров топлива из сепаратора от трубки, расположенной на баке.

    Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления к арке заднего колеса пластмассовых держателей трубки отвода паров топлива из сепаратора.

    Снимаем держатели со шпилек

    Ключом на 10 отворачиваем болт и гайку крепления к правому заднему лонжерону пластмассовых держателей трубки отвода паров топлива из сепаратора, и снимаем держатели

    Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга подвода паров топлива из топливного бака к сепаратору.

    Отвернув ключом «на 13» три гайки крепления сепаратора и снимаем шланг со штуцера сепаратора

    Снимаем сепаратор в сборе с гравитационным клапаном и трубкой отвода паров топлива

    Для снятия гравитационного клапана с трубкой отверткой поддеваем фланец клапана

    Вынимаем клапан из отверстия сепаратора

    Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо

    Собираем и устанавливаем сепаратор в обратной последовательности.

    Замена электромагнитного клапана продувки адсорбера

    Для демонтажа электромагнитного клапана продувки адсорбера снимаем датчик массового расхода воздуха (статья — «Снятие датчика массового расхода воздуха») или снимаем крышку корпуса воздушного фильтра и отводим ее в сторону вместе со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу (статья — «Замена сменного элемента воздушного фильтра»).

    Отжав фиксатор колодки проводов электромагнитного клапана продувки адсорбера, отсоединяем колодку от клапана.

    Снимаем клапан с кронштейна на корпусе воздушного фильтра.

    Нажав на фиксатор наконечника трубки подвода паров топлива, снимаем наконечник трубки со штуцера клапана.

    Ослабив крестообразной отверткой, хомут крепления шланга подвода паров топлива от клапана к дроссельному узлу снимаем шланг со штуцера дроссельного узла и снимаем электромагнитный клапан.

    Устанавливаем электромагнитный клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.

    Клапан продувки адсорбера Калина: диагностика, установка, ремонт

    Система впрыска на Калине

    Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.

    Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.

    В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.


    Вернуться к оглавлению

    Принцип работы топливной системы

    Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.

    Клапан на машине

    Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.

    Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.

    Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.

    Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.


    Вернуться к оглавлению

    Диагностика клапана продувки адсорбера

    Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.

    Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.

    При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.

    Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.


    Вернуться к оглавлению

    Снятие и установка нового клапана на Калину

    Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).

    В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.

    Замена клапана на машине

    Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.

    В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.

    Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.

    Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.

    Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.


    Вернуться к оглавлению

    Ремонт клапана

    Проверка и продувка клапана

    Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.

    Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.

    Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.

    Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!

    Замена угольного адсорбера или Прощай, вакуум попутно замена топливного фильтра

    Как определить проблему в работе

    Самыми всераспространенными симптомами при неисправной работе, можно выделить:

    1) Время от времени движок на холостых оборотах начинает работать неустойчиво;

    2) При засорении можно ощутить маленькое повышение в расходе горючего;

    3) Мотор автомобиля не заводится с первого раз на жаркую;

    4) Осязаемая утрата тягового усилия на низких оборотах. На более больших оборотах – наименее чувствительна утрата вращающего момента.

    Также распространением нарушением в работе, является возникновение трещинок на резиновых заглушках. Через эти трещинкы (отверстия) подсасывается дополнительное количество воздуха, и в следствии, приводит к нарушениям в работе двигателя.

    Как отремонтировать адсорбер и клапан

    Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

    Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

    Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

    Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным

    Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

    Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

    Заключение

    Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

    Дополнительные возможности

    Конечно, изначально, созданный для создания экологически чистой работы двигателя, адсорбер Лада Гранта, цена на который является несущественной, был недооценен. Производители всяческими хитростями старались обходить эту новомодную тенденцию, однако закон обязал всех производителей авто, которые не подчинились этому нововведению, выплачивать большие штрафы.

    Хотя Автоваз никогда не отличался большим экспортом, однако он был вынужден принять меры по установке адсорбер, так как небольшой, но все же рынок сбыта, у него есть. Сегодня на Лада Гранта адсорбер устанавливается в обязательном порядке, так как мировые исследование выявили следующие возможности этого компонента:

    — снижение потребления бензина

    Подобный результат достигается, так как клапан адсорбера позволяет сгонять газы обратно в бензобак, откуда они поступают в двигатель, который в прогретом состоянии способен их переработать. Если нет этого устройства, или не работает сам клапан адсорбера, Гранта теряет топливо, что существенно увеличивает расход.

    — нормализация работы выпускной системы

    Благодаря фильтрации, пропадает вероятность преждевременного износа системы и её компонентов.

    Что такое адсорбер, для чего нужен и как он работает Замена адсорбера ВАЗ 2110 своими руками

    Согласно Евростандарту экологии «Евро-3», выброс в атмосферу углеводородных паров, которые возникают при испарении бензина — запрещен. Учитывая это, учеными было придумано устройство, которое позволяет улавливать и нейтрализовать вышеописанные пары.

    Этим «спасительным» устройством стал так называемый адсорбер или как его некоторые называют — «абсорбер» (от слова абсорбент — способный впитывать, от части, такое название также можно считать правильным), его устанавливают в топливную систему автомобиля с целью устранения вредных паров, которые возникают в результате испарения бензина.

    Сегодня, мы постараемся ответить на наиболее популярные вопросы, связанные с адсорбером, для того чтобы вы узнали, что это, для чего нужно и как работает адсорбер топливной системы. В качестве примера мы возьмем ВАЗ 2110.

    В качестве абсорбента, который впитывает углеводородные испарения выступает уголь, которым наполняют резервуар адсорбера. Откуда берутся пары? Пары, как уже было сказано выше, выделяет бензин из-за нагревания топлива и постоянного взбалтывания во время движения пары поднимаются вверх, затем, через отверстие в горловине бака поступают в сепаратор. В сепараторе пары конденсируются и стекают обратно в бак, а часть газов, не успевшая перейти из газообразного состояния в жидкое или попросту говоря стать конденсатом, поступает по паропроводу в гравитационный клапан и непосредственно в адсорбер, которые он нейтрализует при помощи активированного угля. Процесс этот происходит в момент, когда мотор не работает.

    Если же двигатель работает, система управления путем открытия электромагнитного клапана выполняет продувку адсорбера, после чего вредные пары вместе с воздухом выбрасываются во впускную трубу, где они сжигаются.

    Польза от такой системы двойная, т. к. прежде всего не происходит загрязнения атмосферы вредными испарениями, кроме того, происходит экономия топлива, поскольку, бензин не испаряется, а возвращается через сепаратор в бак.

    Из чего состоит адсорбер ВАЗ 2110?

    • Трубки и шланги пароотвода;
    • Трубка для слива бензина;
    • Продувочный клапан;
    • Сепаратор;
    • Гравитационный клапан;
    • Адсорбер (активированный уголь).

    Распространенные неисправности адсорбер топливной системы

    Как и любой фильтр, а адсорбер можно назвать фильтром, со временем происходит загрязнение фильтрующего элемента, после чего производительность этого устройства снижается.

    Признаки неисправности адсорбера:

    1. Избыточное давление в топливном баке. Это происходит из-за того, что парам бензина некуда деваться и бак попросту «распирает». Признак избыточного давления в баке — шипение во время откручивания крышки заливной горловины бака.
    2. Холостые обороты двигателя могут начать плавать.

    Где расположен адсорбер на ВАЗ 2110?

    Для того чтобы найти адсорбер необходимо поднять капот, и посмотреть в левый ближний угол, там вы увидите небольшую черную баночку цилиндрической формы.

    Замена адсорбера ВАЗ 2110 — процедура несложная, заключается она в том, чтобы купить новый адсорбер, снять старый и подключить все шланги в соответствии с тем как они были подключены.

    Можно ли убрать

    Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

    Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

    Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

    Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

    Однако в этом есть и минусы:

    • Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
    • Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
    • Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

    Плюсы отключения

    • Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
    • Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
    • Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

    Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

    НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

    Как отремонтировать неисправность

    Говоря про ремонт адсорбера, следует четко установить неисправность. К примеру, если речь идет про клапан продувки адсорбера гранта, неисправности которого может индексироваться отсутствием качественного отвода газов, решением проблемы может стать новый клапан продувки адсорбера Ваз.

    Сам ремонт клапана адсорбера сводится к использованию крестообразной отвертке и её применению. Порядок воздействия на датчик адсорбера Лада Гранта:

    1) Убираем клеммы, дабы не было плачевных последствий.

    2) Прилагаем физическое усилие и нежно снимаем клапан.

    3) Сравниваем новый клапан и старый, ибо всякое в жизни бывает. Купить клапан адсорбера, конечно, вещь простая, но бывают ошибки продавцов/кладовщиков, которые могут по ошибке реализовать не нужную запчасть.

    4) Вставляем новый клапан, собираем эту систему, возвращаем на место клеммы и радуемся жизни. Клапан продувки адсорбера Гранта, цена которого является практически одинаково низкой по всей территории реализации Грант, так же является поводом для маленькой, но все-таки радости.

    Невозможно в ходе рассказа про адсорбер не упомянуть тот факт, что огромное число владельцев Лада Гранта предпочитают устранять это устройство. Причины у поступка две:

    — отсутствие желания ремонтировать

    — отсутствие веры в возможную пользу для экологии от установки данного устройства в рамках своего авто

    Замена адсорбера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать! Адсорбер — ставился не на все автомобили семейства Самара 2, вот к примеру если взять старые ВАЗ 2115 с карбюраторными двигателями ещё, то на них он не использовался, но хотя данная деталь можно сказать даже полезна для автомобиля, потому что она действительно не пускает пары бензина на улицу, а сразу посылает их в двигатель автомобиля на догорание, вот к примеру если брать старые автомобили, ВАЗ 2109 карбюратор например, то там все пары бензина вместо того чтобы уходить в двигатель на догорание, выходят сразу же на улицу и загрязняя в связи с этим атмосферу нашей страны.

    Примечание! Чтобы поменять адсорбер, возьмите набор инструментов с собой в котором у вас будет находиться: Отвёртка и небольшой гаечный ключ, или ещё лучше накидную головку найдите вместе с воротком или же удлинителем, просто головкой грани труднее сорвать, да и быстрее болт отвернёте!

    Где находится адсорбер? На Самарах 2 в отличии от автомобилей семейства ВАЗ 2110, адсорбер расположен в правой части автомобиля (По его ходу) и исключительно только под капотом, поэтому если вы хотите данный агрегат увидеть, то в таком случае открывайте капот у автомобиля и ищите большую чёрную бочку, для наглядности поглядите на фото чуть ниже, на данной фотографии местоположение адсорбера указано красной стрелкой.

    Когда нужно менять адсорбер? Его нужно менять при выходе его деформации (Уронили его к примеру или что то попало в него), а так же при естественном выходе его из строя (Имеется ввиду от времени), понять его выход из строя можно, рассмотрим все возможные признаки, во-первых давление будет скапливаться излишнее в бензобаке (Понять это очень легко, при откручивании крышки у бензобака будет происходить шипение как будто вы открываете какую то газировку, при этом обнаружение данного шипения следует сразу же начать искать проблему в системе улавливания паров бензина, так как если не устранить её вовремя, то бензобак в таком случае может даже повредиться или же выбьет крышку у него и если вы её не найдёте, то поедете в автомагазин за новой), во-вторых плавать обороты возможно будут.

    Примечание! Если все вышеперечисленные неисправности с вашим автомобилем наблюдаются, тогда вам следует проверить работоспособность адсорбера, для этого вам понадобиться отвёртка и спичка с тряпочкой, при помощи отвёртки вам нужно будет ослабить хомут который удерживает шланг идущий от клапана адсорбера на коллектор и отсоедините после этого данный шланг (Отсоединять нужно только с одной стороны, а снимать полностью шланг не нужно) и заткните его отверстие с помощью спички и тряпочки и оставьте это всё на 2-3 дня, если симптомы не пропадут и обороты плавать всё равно будут, тогда покупайте в автомагазине адсорбер и меняйте его на новый! (Для наглядности чуть ниже изображена схема, системы улавливания паров бензина и тот самый шланг который вам нужно будет заглушить, указан красной стрелкой)

    Как заменить адсорбер на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    Примечание! К адсорберу подсоединяется колодка проводов, а с ней вам придётся работать, внутрь колодки не должна будет попасть грязь (Следите за этим) а так же влага, поэтому чтобы защитить данную колодку от короткого замыкания (Вдруг вода в неё попадёт), рекомендуем вам в начале операции скинуть клемму минус с АКБ, если вы не знаете как это сделать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 той статьи всё сказано!

    Снятие: В его снятии нет ничего сложного, вам нужно будет лишь при помощи отвёртки ослабить хомуты подходящих к нему шлангов (Всего шланга 2, вы их прекрасно ещё на фото ниже можете видеть, они красными стрелками указаны) и после чего отсоединить эти шланги от него, когда шланги будут отсоединены нажмите ещё на защёлку которая удерживает колодку проводов (Указана синей стрелкой) и отсоедините колодку, после её отсоединения ослабьте немного болт который стягивает хомут который в свою очередь удерживает адсорбер на одном месте (Болт хомута вы можете видеть на маленьком фото), ну и после чего вы можете беспрепятственно снять адсорбер и заменить его на новый.

    Установка: Установка нового агрегата происходит точно так же как и его снятие, просто все операции вам нужно будет проделать в обратном порядке снятию.

    Vaz-Russia.ru

    Как проверить адсорбер, где находится, адсорбер для чего нужен

    Адсорбер – специфическая деталь, появившаяся в конструкции автомобиля совсем недавно, с введением инжекторных двигателей, направленных на соблюдение стандартов евро-3. Расположен адсорбер (абсорбер) рядом с топливным баком (обычно справа), соединен с ним системой трубок и сепаратором, вторая система трубок соединяет его с впускной трубой двигателя. Выглядит он как среднего размера, черного цвета цилиндрическая банка, и предназначен для улавливания паров бензина.

    Надо отметить, что при неисправном адсорбере автомобиль обычно продолжает нормально работать, только увеличивается расход топлива, и естественно снижается экологичность выхлопа. Лишь некоторые полностью автоматизированные модели авто откажутся заводиться при выявленной самодиагностикой неисправности топливной системы. Тем не менее, инжекторный двигатель при неисправной системе адсорбции быстрее изнашивается.

    Для чего нужен адсорбер

    Бензин — летучая жидкость, его пары постоянно поднимаются с поверхности. При исправном адсорбере они из горловины бензобака попадают в сепаратор, там конденсируются и возвращаются обратно. Та часть паров, что не успела конденсироваться, попадает непосредственно в адсорбер.

    При работающем двигателе периодически открывается электромагнитный клапан и адсорбер продувается, смешанные с воздухом пары бензина вдуваются в камеру сгорания и дожигаются, выполняя часть работы. То есть эти пары не оказываются потеряны. При неработающем двигателе пары бензина поглощаются находящимся в цилиндре абсорбентом — активированным углем, реже — полимерными абсорбентами. Естественно, что после того как впитывающая способность сорбента исчерпана, адсорбер подлежит замене. Это расходный материал.

    Неисправный адсорбер приводит к тому, что пары бензина остаются в баке, в результате в нем повышается давление (а бензобаки инжекторных машин отнюдь не такие прочные, как у старых моделей), кроме того, часть паров попадает в атмосферу. Если машина активно используется и практически не простаивает, а адсорбер всего лишь исчерпал ресурс, это нестрашно: дожиг паров идет как обычно. Однако если машина долго стоит, в бензобаке повышается давление. Бак может быть легко поврежден, повышается вероятность взрыва при ДТП, дозаправка часто сопряжена с неприятностями: иногда при откручивании пробку бензобака буквально «вырывает» внутренним давлением.

    Если произошла механическая поломка и не срабатывает вдувание паров бензина в работающий двигатель, ситуация несколько хуже: нарушается работа двигателя. Если неабсорбированные пары бензина неисправным адсорбером стравливаются в атмосферу, это снижает экологичность машины и в закрытых помещениях (гаражах и т.д.) может создать пожароопасную обстановку.

    Как проверить адсорбер

    Первым признаком неисправности адсорбера может стать характерное шипение при откручивании крышки бензобака. Если крышку начало «выбивать» из рук, то адсорбер уже полностью неисправен (или выработал ресурс), причем уже и не стравливает пары в воздух. Второй характерный признак неисправности адсорбера — плавающие обороты на холостом ходу. И, наконец, будет заметна несколько большая трата топлива при немного худшей работе двигателя, а также изменятся характеристики выхлопа (это можно определить органолептически).

    Поскольку адсорбер — это расходный материал, стоит взять за правило его регулярную замену при первых признаках потери функционала.

    Как проверить адсорбер и устранить его неисправность

    • >
    • Статьи>
    • Как проверить адсорбер и устранить его неисправность?

    Зачем нужен адсорбер?

    Адсорбер – это устройство, препятствующее проникновению углеводородных паров в атмосферу.

    Представляет собой черный пластиковый сосуд, заполненный по большей части активированным углем. Активированный уголь играет роль вещества, впитывающего в себя те самые газы, которые выбрасываются в атмосферу.

    Адсорбер можно установить практически на каждый автомобиль. В переводе с английского языка адсорбер означает «амортизировать», «поглощать».

    Составные части конструкции при установке:

    • Передние трубки паропровода.
    • Клапан продувки.
    • Сепаратор паров и трубка слива топлива.
    • Несколько шлангов.
    • Гравитационный клапан.
    • Трубка адсорбера и клапан продувки.
    • Адсорбер.

    Принцип работы адсорбера

    Пары бензина, образовавшиеся в баке, поднимаются вверх. Из-за отсутствия какой либо емкости у горловины пары топлива попадают в сепаратор. Тут происходит процесс конденсации и из газообразного состояния топливо переходит в жидкое и сливается обратно в бак. А та часть топлива, которая не успела перейти из газообразного состояния в жидкое, попадает в адсорбер. Здесь этот избыток паров поглощается системой при помощи активированного угля. Весь этот процесс происходит только при выключенном двигателе. Если этот процесс будет происходить при включенном двигателе, то система будит открывать электромагнитный клапан продувки адсорбера и будет выполнять продувку. При этом те газы, которые образовались в баке и не перешли в жидкое состояние, выдуваются по впускной трубе ДВС и сгорают.

    Благодаря работе адсорбера атмосфера не загрязняется вредными веществами, и потребление топлива на вашем автомобиле сокращается, хоть и не намного, но все же экономия есть.

    Ошибка адсорбера

    Как и любая деталь, адсорбер имеет свойства ломаться. При неисправности этой детали в баке скапливается большое количество паров бензина. Проверить это можно, открыв крышку бензобака, а также по характерному звуку шипения можно понять, что в баке скопилось большое количество паров. Всё это свидетельствует о неисправности адсорбера.

    Можно неисправность адсорбера проверить и другим способом. При прогревании автомобиля выше 60 градусов на холостом ходу, обороты вашего авто будут существенно падать, а при движении вообще может неожиданно заглохнуть. Если на вашем транспортном средстве происходит примерно тоже самое, то вам стоит проверить адсорбер.

    Конечно, ваш автомобиль с забитым адсорбером будет ездить, как и прежде, но с небольшим плавающим холостым ходом.

    Как заменить адсорбер самостоятельно?

    Вам понадобится адсорбер, резиновый шланг, для него несколько хомутов, граверов и болтов. Шланг должен быть масло- и бензиноустойчивым и оснащаться клапаном продувки адсорбера.

    Демонтируйте адсорбер, освободив его от крепежных элементов, далее отсоедините от него шланг, подающий пары топлива к дросселю и приводу с колодкой. Затем снимите продувной клапан и шланг выхода горючего от сепаратора. Извлеките кронштейн, открутив несколько болтов.

    Теперь устанавливаем новый адсорбер. Возьмите резиновый шланг и присоедините его к трубке, подающей пары бензина на продувной клапан. Затем шланг меньшей длины присоединяется к трубе забора от сепаратора. Следующий этап — установка адсорбера на крепления.

    После установки адсорбера соединяем шланг подачи паров к продувному каналу. Последний монтируется на крышке мотора. Здесь подключается и колодка с приводом. В промежутке между продувным клапаном и адсорбером должен устанавливаться длинный шланг. Негодный шланг с трубкой обратного клапана демонтируется. На его место устанавливается короткий отрезок детали. На этом этапе адсорбер установлен.

    Итак, сделаем заключение, что адсорбер — это устройство напрямую взаимодействующее с катализатором. И пока ваш автомобиль прогревается, адсорбер собирает пары бензина в топливном баке, препятствуя попаданию испарений в холодный катализатор автомобиля, что, конечно же, не желательно. Поэтому чем раньше вы заметите и устраните неисправность адсорбера, тем будет лучше.

    Предназначение

    Эта запчасть не всегда являлась составляющей машины. Её появлением мы обязаны современным требованиям к экологическим показателям машин, а если быть точнее, адсорбер Лада Гранта приобрела благодаря Евро-3.

    (Евро-3 является экологическим стандартом, который был введен в 1999 году, однако его требованиям российские производители смогли отвечать только в 2008 году. )

    Адсорбер, Гранта для которого стала одним из первых «пристанищ» на рынке отечественного автопрома, является запчастью, напрямую привязанной к катализатору. Он позволяет аккумулировать пары бензина, чтобы предотвращать их попадание в выпускной коллектор.

    Подобные действия позволяют сохранять катализатор и предотвращать его преждевременный износ, так как сопряжение холодного катализатора с парами бензина является недопустимым. Как только мотор прогревается до необходимой температуры, датчик продувки адсорбера активизируется. Клапана адсорбера прогоняет пары обратно в бензобак.

    Добрый вечер. Как проверить клапан адсорбера

    Не верно. Магистраль от бака до дросселя выглядит так: топливный бак-адсорбер-клапан адсорбера-дроссельная заслонка (кстати, там разрежение) Пары бензина, образующиеся в бензобаке, улавливаются адсорбером, который наполнен активным углем, а клапан адсорбера необходим дабы эти пары отвести за дроссель и сжечь в двигателе. Определить его работоспособность можно просто прислонив к адсорберу палец-должна ощущаться работа клапана, вибрация от закрытия/открытия на его корпусе. Так же неплохо на слух прослушивается стрекот при работе. А в крышке бензобака есть предохранительный клапан, который служит для предохранения бака от деформаций… При неработающем двигателе клапан не должен продуваться-то есть должен быть закрыт. Если это не так, то либо его заклинило в открытом состоянии либо что-то попало под клапан. Так же случается, что клинит его и в закрытом состоянии… Для проверки можно на заглушенном двигателе, отключив колодку проводов от клапана подать рабочее напряжение на его обмотку (жаль не удалось угадать про какую машину мы говорим) и попробовать на продув-продувается, значит открылся, снять напряжение-не продувается, значит закрылся. Все исправно. Удачи!!!

    нет! если неисправен клапан то в баке будет вакум, при открывании пробки бензобака воздух будет всасываться в бак, бывает что и бак плющит от вакума в нём, очень громко работает топ. насос при этой неисправности, а машина не тянет.

    На что влияет клапан адсорбера

    Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

    Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

    Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

    как он работает и как проверить клапан адсорбера

    ⏰Время чтения: 6 мин.

    Рассмотрим на простом языке, как работает адсорбер на автомобиле, какие могут быть неисправности адсорбера, а также, как просто проверить клапан адсорбера.

    Многие автолюбители не знают, что такое адсорбер и уж, тем более, зачем он нужен и установлен ли он на их авто. Также большинство недооценивают этот узел и считают его второстепенным в устройстве автомобиля.

    Заблуждения встречаются и в понимании принципа работы продувочного клапана адсорбера.

    Ну разберемся во всем по порядку.

    Адсорбер или Абсорбер

    В интернете и в автомобильных сообществах можно встретить оба этих названия. Но на самом деле это две разные системы, а на автомобиле установлен именно адсорбер. Поэтому называть сие устройство абсорбером не верно.

    Адсорберы используются как в промышленности, так и в автомобилестроении.

    Причем, начиная с введения норм токсичности ЕВРО 2, данные системы обязательны к установке на транспортные средства.

    Для чего нужен адсорбер

    Адсорбер предназначен для уменьшения загрязнения окружающей среды парами бензина. Всем известно, что бензин очень хорошо испаряется.

    Это с ним происходит и в бензобаке автомобиля.

    Из-за этого повышается давление в топливном баке, что является проблемой.

    Чтобы решить данную проблему, бензобак необходимо сообщать с атмосферой. Благодаря этому мы сможем поддерживать давление в баке приближенным к атмосферному.

    Но если мы просто соединим бак с атмосферой, тогда бензин будет испаряться прямо в окружающую среду, нанося вред экологии.

    На старых авто системы адсорбера не было. Поэтому возле них практически всегда ощущался запах бензина. С введением норм ЕВРО 2, это стало недопустимо и все автомобили обязали устанавливать системы улавливания паров бензина.

    На простом языке – на автомобилях без адсорбера бензин испаряется в атмосферу, а на авто с адсорбером эти пары сжигаются (окисляются) в цилиндрах двигателя.

    Простыми словами, система улавливания паров топлива (EVAP) – это система вентиляции топливного бака, состоящая обычно из:

    • Гравитационного клапана
    • Адсорбера
    • Управляемого клапана продувки адсорбера
    • Трубопроводов

    Гравитационный клапан адсорбера

    Гравитационный клапан является обязательным элементом системы. Он предотвращает попадание топлива из бензобака в адсорбер при опрокидывании автомобиля.

    Устанавливаться может как в бензобаке, так и за его пределами. Например, на Шевроле Нива он установлен возле заливной горловины, а на Шевроле Лачетти в бензобаке

    Где находится адсорбер

    Принцип работы адсорбера на разных авто одинаков, разница лишь в форме и расположении адсорбера и клапана продувки. У некоторых он установлен в моторном отсеке. Например, ВАЗ 2115

    А, например, у Шевроле Лачетти – под днищем возле заднего колеса

    Как работает адсорбер

    Пары топлива из бака через гравитационный клапан попадают в адсорбер (емкость с активированным углем) через штуцер с надписью “TANK”, где накапливаются, пока двигатель не работает. Второй штуцер адсорбера с надписью “PURGE” соединен трубкой с клапаном продувки адсорбера, а третий с надписью “AIR” соединен с атмосферой.

    1- вентиляционный штуцер AIR, 2 – штуцер TANK трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу, 3 – штуцер PURGE трубки отвода паров топлива от адсорбера к клапану

    Более понятно это выглядит следующим образом.

    Автомобиль стоит на стоянке. Бензин в баке постепенно испаряется, повышая давление. Избыток давления стравливается по пути – гравитационный клапан-адсорбер-атмосферный штуцер адсорбера.

    То есть, давление стравливается в атмосферу, но пары топлива при этом конденсируются на активированном угле адсорбера.

    При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается со впускным коллектором.

    При работе двигателя ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера свежим воздухом за счет разрежения во впускном коллекторе. То есть, пары высасываются из адсорбера, а по атмосферному штуцеру в адсорбер заходит свежий воздух.

    Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся во впускной коллектор за дроссель и далее поступают в цилиндры двигателя.

    Поэтому адсорбер можно образно сравнить с самоочищающимся фильтром отстойником.

    Как работает клапан адсорбера

    Многие ошибочно считают, что при запуске двигателя на клапан адсорбера сразу подаётся напряжение и он открывается, продувая адсорбер. Даже видел “пособия” и “обучающие видео” по этому поводу. На самом же деле управление клапаном продувки осуществляется ЭБУ по специальным алгоритмам, основанным на показаниях датчиков температуры, расхода воздуха и т.д.

    Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

    Именно импульсы, а не просто подача напряжения! Поэтому есть такое понятие, как “скважность продувки адсорбера”, которая находится в пределах от 0% до 100%.

    Вот скважность продувки адсорбера в диагностической программе Chevrolet Explorer. За всю поездку это только первый сигнал ЭБУ на продувку, равный всего лишь 6%.

    Клапан адсорбера образно можно сравнить с водопроводным вентилем, нежели с клапаном. То есть, клапан адсорбера не просто открывается/закрывается, а регулирует интенсивность прохождения газов.

    Неисправности адсорбера

    Неисправный адсорбер может привести к двум самым распространенным проблемам:

    1. Так как адсорбер напрямую связан с давлением в бензобаке, то при его неисправности могут раздаваться хлопки в бензобаке, а также может слышаться характерное шипение при откручивании пробки заливной горловины.

    2. При неисправности клапана адсорбера может наблюдаться очень нестабильный холостой ход. Особенно при прогреве. Именно такой случай я диагностировал в этом видео

    Как проверить клапан адсорбера

    Принцип проверки на большинстве автомобилей одинаков, но мы рассмотрим на примере Шевроле Лачетти.

    Проблемы с клапаном продувки адсорбера можно разделить на несколько основных пунктов:

    • не приходят импульсы на клапан
    • неисправность обмотки клапана
    • заклинивание клапана в открытом положении
    • заклинивание клапана в закрытом положении

    Проверить целостность проводки и работоспособность клапана можно как программными методами, так и обычным мультиметром. А вот проверить герметичность клапана можно только физически.

    Проверить импульсы, проводку и обмотку клапана очень просто программой Chevrolet Explorer, во вкладочке “управление механизмами – тест клапана продувки адсорбера”. При нажатии на кнопку “ВКЛ” в диаграмме программы мы увидим вот такие сигналы

    Это означает, что ЭБУ дает команду на клапан. Вместе с этим от клапана будет исходить звук щелчков в такт с этими сигналами, что, в свою очередь, означает, что импульсы до клапана доходят и обмотка целая, так как клапан срабатывает.

    Кстати, если у Вас ещё нет диагностического адаптера, тогда советую обязательно прочитать рубрику диагностики и приобрести адаптер.

    Электрическая часть исправна. Это мы проверили. Но чтобы быть уверенными, что клапан не заклинил физически, его можно снять и проверить. Демонтируется он очень легко и на это у меня уходит не больше 30 секунд.

    К клапану подключены две трубки и разъем с двумя проводами. Сам клапан даже не прикручен, а просто вставлен в своё рабочее место.

    На фото одна трубка уже снята.

    Чтобы снять клапан достаточно сдёрнуть две трубки, отмеченные зелёной и красной стрелкой(красная уже снята, а зелёная плохо видна с этого ракурса). Трубки снимаются просто и легко без всяких фиксаторов.

    Затем нажать на металлический фиксатор и отстегнуть колодку проводов (показано желтой стрелкой)

    После этого надавить на штуцер, показанный красной стрелкой и клапан выйдет из своего посадочного места

    Клапан является нормально закрытым, то есть без подачи напряжения он не пропускает воздух. Нужно это проверить любым доступным способом.

    У меня для этих целей имеется шприц и кусочек вакуумной трубки, оставшейся после замены трубок датчика абсолютного давления.

    Также необходима емкость с водой.

    Нужно подключить шприц к тонкому штуцеру клапана, а толстый штуцер опустить в воду

    Примечание. На толстый штуцер удобнее одеть отрезок шланга и опустить его в воду.

    Давим на поршень шприца. Воздух при этом не должен проходить. То есть, в воде не должно быть пузырьков воздуха

    При перемещении поршня шприца должно ощущаться сопротивление, а сам поршень стремится вернуться в первоначальное положение, что означает герметизацию клапана.

    Осталось проверить только открытие клапана. Для этого берем два провода с такими мини-мамами

    И подключаем к разъёму клапана адсорбера

    Передвигаем поршень шприца и подключаем провода к аккумуляторной батарее. При подключении должен раздаться щелчок. Это значит, что клапан открылся.

    В воде при этом будут видны пузыри воздуха

    Можно также проверить сопротивление обмотки клапана. Оно должно составлять 25-30 Ом

    Бывает такое, что клапан не открывается. Тогда его только менять на исправный.

    Видео Как проверить клапан адсорбера

    Посмотрите более подробно, как проверить клапан адсорбера на нашем видео

    Что такое адсорбер и как он работает. Видео

    Видео версия про адсорбер

    Артикул клапана адсорбера Шевроле Лачетти 1.6

    Номерок клапана – GM 96408210

    Всем Мира и ровных дорог!!!

    Где Находится Адсорбер На Калине ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Калин система впрыска

    Система, используемая в автомобиле «Калина» для сбора паров топлива, предотвращает их незапланированную утечку в атмосферу. Эти пары образуются в результате нагревания топлива в бензобаке, а также снижения атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, при запуске двигателя попадают в коллектор, предназначенный для впрыска, и выгорают в силовой части. Калибровочный продувочный клапан адсорбера используется для контроля потока топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора. Этот клапан установлен на всех автомобилях инжекторного типа. Его расположение обычно находится под капотом.

    Система включает в себя специальный адсорбционный механизм, состоящий из технически активированного угля, специальный клапан с электромагнитным импульсом и подходящие функциональные трубопроводы.

    Вся система основана на так называемом адсорбере, который способен собирать весь пар из бензобака. Небольшие гранулы активированного угля, входящие в состав абсорбирующей части, поглощают пары бензина и удерживают их внутри.

    Принцип работы топливной системы

    Адсорбер. это небольшая часть автомобиля, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет хранить топливо в специально отведенном для этого месте, называемом сепаратором, превращая его в конденсат и передавая в газовый бак.

    Клапан на автомате

    >

    Необработанные пары газа проходят через двойные клапаны системы. Первый клапан защищен от воздействия силы тяжести и защищает топливо от выхода из бензобака во время аварийного переворота. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.

    Проходя через всю топливную систему, пары газа поступают в адсорбционную камеру и поглощаются содержащимся в ней активированным углем. При запуске двигателя продувочный клапан начинает работать. Невыполнение этого требования может привести к потере мощности и увеличению расхода топлива.

    Внутреннее устройство, заполненное углем, оснащено клапаном продувки адсорбером. Сам прибор расположен на бензобаке. Система продувки предназначена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата является основной целью этой электромеханической сборки.

    Незначительный стук при включении двигателя Kalina в холодную погоду или на холостом ходу указывает на работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ремня ГРМ или роликов, вам просто нужно резко нажать педаль акселератора. стук не должен исчезнуть или измениться. Если это произойдет, то причину шума нужно искать в другом месте.

    Диагностика клапана адсорбционной продувки

    Неисправный клапан адсорбера опасен, потому что бензобак начинает плохо и плохо проветриваться. Это вызывает деформацию и повреждение топливного насоса. Слой адсорбента, который не подвергается хорошей вентиляции, может вызвать скопление топлива во впускном коллекторе, что приведет к повреждению двигателя.

    Видео: Где Находится Адсорбер На Калине


    Неисправный продувочный клапан адсорбера отвечает за работу на холостом ходу. Двигатель Калина имеет низкую тягу. Когда двигатель работает, характерный звуковой сигнал не будет слышен, если клапан неисправен.

    Осторожно открутите крышку бака и внимательно слушайте. Если характерен шипящий звук, это означает, что в баке имеется вакуум, то есть неисправна система вентиляции. Если есть какие-либо признаки повреждения, замените клапан адсорбера на новый. Неисправный клапан Калины повлияет на систему фильтрации и продувки. Будет плохо собирать и накапливать пар, они будут протекать. Об этой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в автосалоне и возле автомобиля.

    Конечно, стоит проверить другие компоненты топливной системы. Например, утечка пара может происходить через протекающую крышку резервуара или отверстие в нем. Но если причина всей системы не проверена, продувочный клапан неисправен.

    Снятие и установка нового клапана на калину

    Из инструментов для этой процедуры вам понадобится только крестовая отвертка. Работа не займет много времени и сил и может быть выполнена самостоятельно в гараже. Сначала отсоедините клемму от «минусовой» батареи и выньте штепсельную вилку поршневого компрессора (KPA).

    В Lada Kalina доступ к клапану немного затруднен, поэтому потребуется немного ослабить хомут на впускной трубе и снять его с датчика массового расхода. Отведите все в сторону, чтобы оно не мешало работе, и закрепите на время ремонтных работ.

    Замена клапана на машине

    Если DMRV мешает, его можно удалить, но лучше всего слегка отодвинуть крепление клапана в сторону и снять его без проблем. Насадка должна быть согнута максимум на 1 см и, после некоторых усилий, затянуть клапан вверх в направлении канавок. Если все сделано правильно, деталь можно легко и быстро снять.

    Наконец, отсоедините фитинги от системы. Один из них легко и просто снимается, а другому придется повозиться, потому что он фиксируется специальной защелкой. Чтобы освободить второе сопло от канавок, нужно аккуратно нажать на защелку и оторвать антенны с помощью подходящего острого предмета, слегка отодвинув фитинг в сторону.

    Клапан устанавливается в порядке, обратном разборке. Важно отметить, что при замене клапана на Lada Kalina необходимо соблюдать маркировку: она должна соответствовать старой и новой детали.

    Как проверить клапан адсорбера? Прикрепите обычный медицинский шприц к выпускному отверстию поршнем, вытянутым на небольшое расстояние (2-3 см). Вы можете использовать сливной шланг для облегчения соединения. Нажмите на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет сильно надавлен и, как правило, вернется в исходное положение.

    Затем источник 12 В постоянного тока должен быть подведен к клапану и повторен с помощью шприца. В этом случае внутреннее давление должно исчезнуть, клапан откроется, и поршень шприца легко сместится вниз. Если этого не происходит, клапан необходимо заменить.

    Ремонт клапанов

    Проверка и продувка клапана

    Первыми признаками того, что адсорбер Kalina нуждается в ремонте, является появление постоянного запаха бензина в салоне и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Поскольку устройство обычно цельное, необходимо разобрать крышку для разборки. Это легко сделать с обычным файлом. После ремонта и замены основных частей крышка обычно просто герметизируется. Для полной герметизации швы обработаны смолой. Смола высыхает в течение 12 часов. Затем его можно слегка отшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащую форму.

    Отработанный и непригодный уголь выливается из адсорбера. Поролон подходит в качестве промежуточного фильтра. Снимите старые фильтры и замените их новыми, подготовленными заранее. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и позволит всей грязи проходить вместе с углем, поэтому фильтры можно делать из войлока. Вы можете положить кусок хлопка между прибором и войлоком, чтобы предотвратить попадание мелких нитей в систему. Полученные уплотнения приклеиваются к основанию и герметизируются герметиком.

    Новый уголь можно добывать из противогазов. Важно, чтобы он был полностью сухим, поэтому его следует тщательно высушить перед входом в систему.

    После того, как сухой уголь заполнен, фильтры фильтра устанавливаются заново. Все тарелки и пружины устанавливаются на место, а затем сам фильтр. Как видите, диагностировать и ремонтировать калиновый клапан поглотителя калина несложно, вы можете сделать это самостоятельно. Удачи

    Клапан адсорбера Лады Гранта — признаки неисправности и их устранение!

    В устройстве современного авто есть множество различных частей, о существовании которых среднестатистический автолюбитель даже не догадывается. Адсорбер, клапан адсорбера, неисправности которого могут значительно подкосить работу машины, является тому примером.

    Предназначение

    Эта запчасть не всегда являлась составляющей машины. Её появлением мы обязаны современным требованиям к экологическим показателям машин, а если быть точнее, адсорбер Лада Гранта приобрела благодаря Евро-3.

    (Евро-3 является экологическим стандартом, который был введен в 1999 году, однако его требованиям российские производители смогли отвечать только в 2008 году.)

    Адсорбер, Гранта для которого стала одним из первых «пристанищ» на рынке отечественного автопрома, является запчастью, напрямую привязанной к катализатору. Он позволяет аккумулировать пары бензина, чтобы предотвращать их попадание в выпускной коллектор.

    Подобные действия позволяют сохранять катализатор и предотвращать его преждевременный износ, так как сопряжение холодного катализатора с парами бензина является недопустимым. Как только мотор прогревается до необходимой температуры, датчик продувки адсорбера активизируется. Клапана адсорбера прогоняет пары обратно в бензобак.

    Дополнительные возможности

    Конечно, изначально, созданный для создания экологически чистой работы двигателя, адсорбер Лада Гранта, цена на который является несущественной, был недооценен. Производители всяческими хитростями старались обходить эту новомодную тенденцию, однако закон обязал всех производителей авто, которые не подчинились этому нововведению, выплачивать большие штрафы.

    Хотя Автоваз никогда не отличался большим экспортом, однако он был вынужден принять меры по установке адсорбер, так как небольшой, но все же рынок сбыта, у него есть. Сегодня на Лада Гранта адсорбер устанавливается в обязательном порядке, так как мировые исследование выявили следующие возможности этого компонента:

    – снижение потребления бензина

    Подобный результат достигается, так как клапан адсорбера позволяет сгонять газы обратно в бензобак, откуда они поступают в двигатель, который в прогретом состоянии способен их переработать. Если нет этого устройства, или не работает сам клапан адсорбера, Гранта теряет топливо, что существенно увеличивает расход.

    – нормализация работы выпускной системы

    Благодаря фильтрации, пропадает вероятность преждевременного износа системы и её компонентов.

    Клапан – как важнейшее составляющее устройства

    Говоря о том, как работает клапан адсорбера, необходимо представить само устройство. Оно представляет собой, грубо говоря, банку с углем, которая оснащена клапаном, позволяющим конденсировать и направлять пары. Клапан продувки адсорбера контролируется ЭБУ, который и подает сигнал о его открытии/закрытии.

    Важно!!! Электромагнитный клапан адсорбера может создавать определенные неприятности для водителя. В холодное время года, при запуске непрогретого двигателя, может слышаться определенный звук, похожий на щелчки. Этот звук является нормой, так как «на холодную» клапан может работать некорректно.

    Чтобы не спутать этот звук с возможными поломками, необходимо применить прогазовку. При отсутствии изменений, можно смело списывать щелчки на абсорбер.

    Особенности работы клапана

    Сам клапан продувки адсорбера Гранта унаследовала от Калины. Таким образом, клапан продувки адсорбера Калина и клапан продувки адсорбера Лада Гранта являются полностью идентичными. Это позволяет утверждать, что признаки неисправности адсорбера у обеих машин являются идентичными.

    Если брать во внимание электромагнитный клапан продувки адсорбера Калина, неисправности и их признаки можно полностью переложить на неисправность адсорбера её младшего брата.

    Как понять неисправность абсорбера

    Говоря про клапан адсорбера, признаки неисправности будут достаточно стандартизированы, что дает возможность получить достаточно детальное описание. Итак, признаки неисправности клапана адсорбера:

    – Постоянный запах бензина в салоне.

    Этот факт вызван неправильной циркуляцией газов, которые могут иметь определенную утечку. Благодаря близости системы к воздушному фильтру, запахи свободно проникают в салон.

    – Стук клапана.

    В признаки неисправности клапана продувки адсорбера на гранте можно отнести этот, знакомый всем владельцам Гранты звук.

    (для устранения можно затянуть гайку, а можно приобрести новый, благо Лада Гранта клапан адсорбера, цена которого является низкой, доступен к приобретению)

    – Увеличение расхода топлива.

    Недействующий клапан вентиляции адсорбера не способен контролировать правильный путь газов, что не позволяет осуществлять их переработку, в виде сжигания.

    – Увеличивается количество вредных веществ, выпускаемых через систему.

    Говоря о том, как работает клапан продувки адсорбера и зачем, не стоит забывать, что повышение показателей экологичности авто – первостепенная задача, которая может быть нарушена, если электромагнитный клапан продувки адсорбера функционирует не верно.

    – Звуки, похожие на некое шипение.

    Сильное шипение в шланге адсорбера, причина которого – скопление газов, не является редкостью. Поскольку современные требования, предъявляемые к авто, не позволяют осуществлять выбросы газов во время стоянки, определенное скопление допустимо.

    – Характерные звуки, доносящиеся из бензобака.

    Говоря про адсорбер Лада Гранта, для неисправности которого всегда характерны посторонние звуки, доносящиеся из бензобака, необходимо сказать, что они являются наиболее типичным признаком поломки. Датчик адсорбера при этом может не выдавать каких-либо показателей неисправности, следовательно, так же подлежит замене.

    Таким образом, признаки неисправности клапана продувки адсорбера Лада Гранта, выявить достаточно просто. Кроме того, они выявляются при простой заправке машины, которая в обязательном порядке требует открытия крышки бензобака.

    Как отремонтировать неисправность

    Говоря про ремонт адсорбера, следует четко установить неисправность. К примеру, если речь идет про клапан продувки адсорбера гранта, неисправности которого может индексироваться отсутствием качественного отвода газов, решением проблемы может стать новый клапан продувки адсорбера Ваз.

    Сам ремонт клапана адсорбера сводится к использованию крестообразной отвертке и её применению. Порядок воздействия на датчик адсорбера Лада Гранта:

    1) Убираем клеммы, дабы не было плачевных последствий.

    2) Прилагаем физическое усилие и нежно снимаем клапан.

    3) Сравниваем новый клапан и старый, ибо всякое в жизни бывает. Купить клапан адсорбера, конечно, вещь простая, но бывают ошибки продавцов/кладовщиков, которые могут по ошибке реализовать не нужную запчасть.

    4) Вставляем новый клапан, собираем эту систему, возвращаем на место клеммы и радуемся жизни. Клапан продувки адсорбера Гранта, цена которого является практически одинаково низкой по всей территории реализации Грант, так же является поводом для маленькой, но все-таки радости.

    Невозможно в ходе рассказа про адсорбер не упомянуть тот факт, что огромное число владельцев Лада Гранта предпочитают устранять это устройство. Причины у поступка две:

    – отсутствие желания ремонтировать

    – отсутствие веры в возможную пользу для экологии от установки данного устройства в рамках своего авто

    Ценовая политика

    Говоря про клапан продувки адсорбера Гранта, купить который сегодня возможно во всех крупных и не очень местах реализации запасных частей на русский автопром, невозможно не отметить его приятную цену. Клапан адсорбера Гранта, цена которого эквивалентна вероятности его выхода из строя, предусматривает самостоятельную замену и представляет собой простейший механизм.

    Таким образом, поддержание экологических стандартов Лады Гранта является делом, поистине, рукотворным. Адсорбер стал деталью, которая, помимо заботы об экологии, позволяет существенно снизить показатели расхода топлива и усовершенствовать работу вывода отработанных газов.

    Вам также может быть интересно

    Автор всех статей на сайте!
    Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
    Все виды работ.
    Специализация: Lada

    Система питания: особенности конструкции | Лада калина 2

    Особенности конструкции питания на ладе калине 2


    Конструкция подачи топлива: 1. Подводящий топливопровод; 2. Консоль; 3. Скрепляющая топливный фильтр консоль; 4. Средний топливопровод; 5. Топливопровод от фильтра  к насосу; 6. Топливный фильтр; 7. Топливный бачок; 8. Уплотняющее кольцо насоса; 9. Топливный модуль; 10. Прижимное скрепляющее топливный насос кольцо; 11. Заглушка наливного патрубка топливного бака; 12. Уплотнитель наливного патрубка; 13. Наливная труба  бака; 14. Воздухоотводящий сапун; 15. Скрепляющая стяжка бака; 16. Защитный экран бака; 17. Защитный экран топливопроводов.

     

    В состав конструкции входят такие элементы систем, как: 

    1. Подача топлива, включающая топливный бак. Модуль с регулятором давления, трубопроводы, топливная рампа, фильтр.

    2. Подача воздуха, включающая фильтр, воздухоподводящий рукав, дроссельный узел.

    3. Улавливание топливных паров, включает адсорбер, клапан продувки адсорбера, сепаратор паров топлива, гравитационный клапан и соединительные трубопроводы.

    Конструкция подачи топлива снабжает мотор необходимым количеством бензина на всех рабочих режимах. Мотор оснащен электронной конструкции управления и распределительным распрыскивателем бензина. В системе распределения бензина функции смесеобразования и дозирования подачи топливововоздушной смеси в цилиндры мотора поделены. Форсунки обеспечивают впрыскивание бензина во впускной коллектор, нужное количество воздуха обеспечивает дроссельный узел. Таким способом, это дает возможность снабжать горючей смесью каждый конкретный момент работы мотора,  при этом вы получаете максимальную мощность при минимальном расходе. Конструкцией впрыска бензина и системой зажигания управляет  ЭБУ, который следит за нагрузкой мотора, скоростью транспорта, тепловым состоянием, процессом сгорания в цилиндрах мотора. 


    Топливная рампа и форсунки: 1. Форсунка; 2. Крепитель форсунки; 3. Уплотняющее кольцо; 4. Штуцер для контроля топлива; 5. Топливная рампа.


    Конструкция управления паров: 1. Адсорбер; 2. Топливный бак; 3. Консоль; 4. Патрубок паропровода соединяющий адсорбер и клапан продувки; 5. Паропровод; 6. Сапун трубопровода от клапана продувки к дроссельному узлу; 7. Клапан продувки адсорбера; 8. Дроссельный узел; 9. Сепаратор паров топлива; 10. Прокладка клапана; 11. Гравитационный клапан; 12. Сапун подвода паров топлива к сепаратору; 13. Наливной патрубок топливного бака; 14. Паропровод от сепаратора к адсорберу.

    Характерной чертой впрыска Lada Kalina второго поколения – это одновременное срабатывание форсунок и фаз газораспределения. ЭБУ включает форсунки по порядку. Форсунка включается после 7200  поворота коленвала. На режиме пуск и динамических работах мотора используется асинхронный метод.


    Датчик концентрации кислорода – базовый датчик в конструкции впрыска топлива. Он находится в выпускном коллекторе мотора,  вместе с блоком управления и форсунками создает контур управления топливовоздушной смеси, поступающей в мотор. По датчику блок управления мотором контролирует кислород в отработавших газах и оценивает состав топливовоздушной смеси, которая попадает в цилиндры мотора. 

    Если состав далёк от оптимального – 1:14, блок  с форсунками меняет состав смеси. Так, как датчик находится в цепи обратной связи блока управления мотором, контур управления топливовоздушной смесью – замкнутый. Приоритетом конструкции управления транспортом я является наличие 2-го датчика, расположен на выходе из нейтрализатора. По составу газов, которые прошли через нейтрализатор, он измеряет  их функционирование.  

    Топливный бак сварной, находится в задней части кузова, зафиксирован 2-мя железными стяжками. Что бы пары бензина не выходили в атмосферу, бак скреплён трубопроводом с адсорбером через сепаратор и гравитационный клапан. Под баком размещён защитный экран. Вверху бака зафиксирован топливный модуль, в который входят электронасос, датчик уровня топлива. Сзади бака расположен патрубок для наливной трубы. Через насос бензин протекает в топливный фильтр, зафиксированный внизу бака, затем попадает в топливную рампу, которая находится на впуске мотора. Из рампы бензин разбрызгивается форсунками во впуск, во время этого факел топлива находится напротив  впускного клапана. Лишний бензин стекает в бак. Такого рода конструкция помогает избежать увеличения температуры, что приводит к обильному парообразованию.


    Топливный насос лады калины 2, находится в топливном модуле, погружной, с электропроводом ротного типа, с фильтром чистки топлива. Отвечает за  топливо, находится в баке, таким образом, это уменьшает паровые пробки. Из бака топливо идёт через  магистральный фильтр в рампу форсунок под давлением 380 кПа.


    Топливный фильтр тонкой чистки полнопоточный, зафиксирован в консоли на баке. Корпус фильтра – железный, фильтрующий элемент сделан из бумаги. 

    Топливная рампа – пустая деталь в виде трубки, служит для подачи бензина к форсункам, зафиксирована на впускном коллекторе. В мотор включена безсливная конструкция питания. Давление в рампе обеспечивает регулятор давления, который расположен в модуле электрического бензонасоса. Форсунки закреплены к рампе с помощью фиксаторов, через резиновые уплотняющие кольца. Что бы выровнять давление по форсункам, бензин проходит в середину рампы.


    Распылители форсунок заходят во впускной патрубок. В отверстиях трубы оны уплотнены кольцами. Форсунка разработана для дозированного разбрызгивания топлива в цилиндры мотора. Форсунка – это высокоточный электромеханический клапан. Количество топлива расходуемого форсункой, зависит от электрического импульса.

     

    Стабилизатор давления топлива находится в модуле топливного насоса. Создан, что бы регулировать давление топлива. Стабилизатор – это своего рода, клапан с пружиной, подключён в начало подающей магистрали.

     

    Воздушный фильтр зафиксирован спереди моторного отсека на 3-ёх резиновых опорах.

     

    Фильтрующий компонент, сделан из бумаги. Имеет приличную фильтрующую плоскость. Фильтр скреплён с дроссельным узлом резиновым воздухоподводящим рукавом. Для моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, ВАЗ-21126, меж фильтра и рукава стоит датчик расхода воздуха.

     

    Дроссельный узел находится на модуле впуска. Он меряет количество воздуха, которое поступает во впускной патрубок. Снабжением воздуха в мотор управляет дроссельная заслонка с электрическим проводом, ею руководит электронный блок управления мотором, берущий во внимание частотность вращения коленвала, нагрузку мотора и позицию акселератора. В строение дроссельного узла входят: датчик положения дроссельной заслонки, а также регулятор холостого хода, который ведёт воздух через люфт промеж заслонки и корпуса дроссельного узла, регулирует частотность вращений коленвала при нулевой нагрузке.

    Блок регулировки мотора, после обработки сигналов, определяет необходимость открытия дроссельной заслонки. Передает импульс обмотки статора. Во время очередного импульса ротор прокручивается, смещая дроссельную заслонку. Во впуск  через люфт между заслонкой и корпусом дроссельного узла проходит воздух. Определяя разряжение во впуске мотора, ведущий блок поддерживает его на определенном уровне, меняя степень открытия заслонки, в связи с этим поступает воздух,  с помощью которого поддерживается постоянное вращение коленвала при нулевой нагрузке. Меняя размер открытия заслонки, блок возмещает количество воздуха. 

    Конструкция улавливания паров топлива предупреждает о выходе паров из конструкции питания, которые пагубно влияют на окружающую среду 

    В конструкции разработан функция всасывания паров угольным адсорбером. Он зафиксирован на топливном баке и  соединён трубопроводами с сепаратором паров бензина. Электромагнитный клапан продувки адсорбера базируясь на сигналах блока переключает режимы работы конструкции.


    Пары в некоторой своей части конденсируются в сепараторе, конденсат проходит в бак по трубопроводу. Остальные пары по паропроводу идут через гравитационный клапан, он расположен в сепараторе, в адсорбер. 

    2-ой  патрубок адсорбера скреплен сапуном с клапаном продувки адсорбера, 3-ий с атмосферой. Когда мотор не работает, 3-ий патрубок перекрыт электромагнитным клапаном. Когда машина заведена, блок управления мотора подаёт управляющие импульсы на клапан, который сообщает полость адсорбера с атмосферой, происходит продувание сорбента. Пары топлива отводятся через сапун и дроссельный узел в модуль впуска.

    Дефекты в конструкции управления паров топливо приводят к нестабильности холостого хода, остановке мотора, высокой токсичности газов, изнашиванию работоспособности транспорта. 

    عل ي مام التطهير من адсорбер

    جميع السيارات الحديثة مع التلقائيتم تجهيز حقن الوقود, بما في ذلك لادا كالينا, مع نظام استعادة بخار البنزين (EVAP). يعد ا مطلبًا إلزاميًا للمركبات التي تبدأ فئتها البيئية من Euro-3. تم تصميم النظام في المقام الأول لمنع دخول بخار الوقود إلى الغلاف الجوي, ولكنه يسمح لك أيضا بالاحتفاظ بتشغيل مستقر للمحرك, فضلا عن توفير الوقود.

    واحد من المكونات الرئيسية ل EVPS و صمام.ازاله تنقية. ما هو ا العنصر ، وكيف يتم ترتيبه وما الغرض منه ، سوف نتحدث ي هذه المقالة.بالإضافة.

    لماذا تحتاج لى نظام استعادة البخار

    يصنف البنزين كمادة متطايرةالهيدروكربوناتابيديدروكربوناتابيديدروربوناتا. وبينما يعمل المحرك ، ن البنزين الموجود في الخزان قليل ، ولكنه يسخن. بالإضافة لى ذلك ، في حين تتحرك ، يتأرجح. هذه العمليات تسريع تبخر الوقود ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط في الخزان. ي السابق ، انت خزانات السيارات تحتوي فقط على نظام تهوية بدائي ، والذي أطلق ببساطة وج من لاليالة تلالالالالة تلالالالالة اللالالالالةبطبيعة الحال ، تسبب ا في بعض الضرر للبيئة ، ولم يكن هناك حديث عن الاقصاد في استهلاكلالوقود عللالالوقود عللالالوقود عللم يكن ناك حديث عن الاقصاد في استهلاكلتلالوقود عللالالوقود عللالالوقود.

    مقدمة من نظام استعادة بخار البنزينيسمح لحل هذه المشاكل اثنين ي وقت واحد. مع لك ، لا يتم إطلاق التبخر في البيئة دون دوى ، ولكنه يستخدم للغرض المقصود منه ، ي لحمان شغتيلا.

    و نظام استعادة البخار

    يتكون الـ SuPD ي Kalina العناصر التالية:

    • البار ودة.
    • اصل.
    • الادمصاص.
    • адсорбер تطهير صمام.

    ما ترون ، ن النظام بسيط للغاية. النظر في الغرض من كل عنصر من عناصرها بشكل منفصل.

    ما بالنسبة لخطوط الوقود ، ي ببساطةالأنابيب التي يتبخر منها البنزين تبقي الخزان يا ودود. يستخدم الفاصل لجمع أبخرة الوقود وتكثيفها. تم تصميم адсорбер لالتقاط تلك الأبخرة التي لم يكن لديك الوقت للذهاب لى حالة السائل. صمام تطهير صمام («كالينا») روري من أجل إرسال وج من البنزين في المتلقي المتلقي المخول.

    يف يعمل النظام

    بخرة الوقود ترتفع وتركز.في الجزء العلوي من الخزان. عندما يرتفع الضغط في الخزان ، يدخل البخار خط الوقود ، ومن هناك إلى الفاصل. هناك عملية التبريد والتكثيف. يتراكم من البخار على دران الفاصل ، ويعود إلى الحالة السائلة ويعود إلى الخزان عبر خط الوقوئد اعبر الوئوئد. الجزء الآخر ، الذي لم يتكثف ، يدخل إلى адсорбер. الجهاز عبارة عن علبة بلاستيكية عادية مملوءة بالكربون المنشط المسحوق. تتراكم الأبخرة في الأديم قبل بدء تشغيل المحرك.

    عندما نحاول تشغيل المحرك ، لى العمليدخل مام الملف اللوليدخل لالة الغبار («كالينا»). يتم توفير ارة لفتحه من وحدة التحكم الإلكتروني في المحرك.ي وقت بدء التشغيل ، يتم فتح الصمام وتنقل أبخرة البنزين إلى جهاز استقبال المتلقي المتعدد. وبالتالي ، ن التبخر ، الذي لم يسبق لأحد حتى أخذه ي الحسبان ، يساهم في توفير الوقدود ما ن الة بان.

    ما هو مام تطهير مام على «كالينا»

    في جوهرها ، صمام تطهير адсорбер («Калина») هاز لتام تطهير مام على «الينا» Текущий рейтинг:

    • Последние обновления
    • Максимальный размер
    • Средний срок службы
    • اللربيع
    • اللفربالة
    • اللفرومن18اط17ية اللرباي الربيع
    • اللفرومن18اط17يالة الربية الربيع
    • اللفرومن18اط17ية.

    Предыдущий

    Предыдущий адсорбер (كالينا) دي تنشيطه وهو في موقف مغير. بمعنى ر ، يتم حظر نظام استعادة البخار على جانب وحدة الطاقة. ي هذا الوقت ، يتركز تبخير البنزين في адсорбер تحت الضغط. ي وقت تشغيل المحرك ، تزود وحدة التحكم الإلكترونية الطاقة إلى الصمام ، مما يعمل عل تشغليل التحكم. يفتح جهاز القفل ، ويتم امتصاص أبخرة البنزين بشكل طبيعي إلى مشعب السحب. عندما يتوقف المحرك عن العمل ، يتم فك الصمام وإغلاق خط الأنابيب. تتوقف أبخرة البنزين عن التدفق إلى جهاز الاستقبال.ا يعمل صمام تطهير адсорбер («الينا»).

    بعض السيارات الحديثة من الخارجالإنتاج مزودة بأجهزة ر تعقيدا. ويتم استكمال تصميمها بأجهزة استشعار تتيح للوحدة الإلكترونية الحصول على مزيد من المعلومات عن تشبع بخار الوقود адсорбера, وتقدير النسبة المئوية للهواء, واستنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها, تتحكم في تدفق الوقود إلى الحاقن.

    عراض ل صمام الة مزيل

    مام تطهير адсорбер («لادا كالينا») ، مثل أي جزء كهربائي آخرلن يمكن أن مام تطهير. علامات العطل هي:

    • المظهر على لوحة القيادة للنقش ПРОВЕРКА (أثناء الاختبار, خطأ في الكود p0441, يقابل عطل في نظام استعادة بخار البنزين)
    • سرعة المحرك العائمة في السكون
    • تشغيل المحرك غير المستقر أثناء القيادة;
    • يادة استهلاك الوقود
    • يادة CO 2 ي غازات العادم.

    بالإضافة لى ذلك ، ي سيارات «لادا كالينا» قد يظهر خلل في صمام تطهير adsorber نفسه ي ظهلارن رائحة مية ميان راحة ميينا. تحدث هذه الظاهرة عندما يتجاوز الضغط في نظام استعادة البخار القيم المحسوبة.

    السهل تشخيص الصمام ، ولكن عليك أن تعرف أين تبحث عنه.

    صمام تطهير адсорбера ( «Калина»): أين هو, وكيفية العثور عليه

    على عكس سيارات الحقن لعائلة سمارة, فإن адсорбера في «كالينا» ليس في حجرة المحرك, ولكن بجوارخزان الغاز. للوصول إليه دون إزالة خزان الوقود ، فإنه من المستحيل.لكن صمام التطهير يقع تحت غطاء المحرك. يتم تثبيته على ار الرادياتير ، ويكون الوصول إليه مجانيًا دائمًا. يمكنك بسهولة العثور عليه ، والتعرف على اثنين من الأنابيب ، والتي ، ي الواقع ، تتحرك بخارن النين بارن ابنين من الأنابيب والتي ، ي الواقع ، تتحر بخارن النين.

    حص الصمامات

    الاشتباه في فشل الجهاز ، اسرع لتشخيصه ، وإذا لزم الأمر ، استدله. لا ، لها ليس له عواقب حاسمة. بت السيارة لأنها سوف تقود ، مجرد محرك ستعمل ي وضع الطوارئ ، وسوف تستهلك الوقود ر من ذلك. ولكن يف للتحقق من تطهير مام адсорбер على «كالينا» من تلقاء نفسها؟

    العملية لا تستغرق الكثير من الوقت.وكل ما نحتاجه من الأدوات و جهاز متعدد ، مفك براغي وزوج من الأسلاك. رفع غطاء محرك السيارة ، نجد صمام. المقبل ، وقطع منه تسخير الأسلاك. للقيام بذلك ، اضغط على منصات التجنيب. بادئ ذي بدء ، سوف نتحقق مما إذا كان الصمام تحت الضغط. م بتشغيل جهاز القياس المتعدد في وضع الفولتميتر. نقوم بتوصيل مسبارها الأسود بسيارة «الكتلة» والواحد الأحمر إلى الموصل «A» على تلة تسليح اسليح التلة. بدوره على الاشتعال وإلقاء نظرة على قراءات الصك. يجب أن يتطابق الفولت عند أطراف البطارية مع جهد البطارية. ا لم يكن موجودًا على الإطلاق ، و كان أصغر بكثير ، فالمشكلة ليست في الصمام ، ولكنها أعمق بكثير.

    ا كان الجهد هو كل شيء على ما يرام ، والمضي قدما. تفكيك صمام تطهير. للقيام بذلك ، استخدم مفك البراغي لتخفيف المشابك خرطوم وإزالتها من التجهيزات. ﻗم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺻﻣﺎم إﻟﯽ اﻷﻋﻟﯽ وإزاﻟﺗﮫ.

    حص الجهاز هو توصيلهمباشرة إلى أطراف البطارية. خذ سلكًا واحدًا وقم بتوصيله بالطرف الموجب لصمام التطهير. يتم توصيل السلك الثاني بالكبل السالب ونقوم بإلقاء كلا الموصلات على أطراف البطارية المقابلة. عند هذه النقطة ، يجب سماع نقرة تشير إلى أن المغنطيس الكهربائي قد تم تشغيله. في هذه الحالة ، يمكن اعتبار صمام إزالة التآكل.ا لم يحدث شيء أثناء الاتصال ، فسيكون من الضروري تغيير الجهاز.

    تغيير مام تطهير

    محاولة لاح الصمام مهمة شاكرة. نعم ، وغير مكلفة. اعتمادا على التعديل يمكن ن يكون سعره من 350 لى 600 روبل.

    استبدال مام تطهير العلبة مع «كالينا» بعد الفحص والتفكيك يتم تنفيذه باستخدام دياة واحادة الينا.

    يكون إجراء تثبيت الجهاز كما يلي. بادئ ذي بدء ، نعلق خراطيم بخار البنزين على وصلات الصمام. باستخدام مفك البراغي ، شد المسامير التي تمسك المشابك.بّت الصمام الموجود على الحامل وحركه على ول الدليل لأسفل إلى المحطة. قم بتوصيل حزام الأسلاك. قم بتشغيل الإشعال ، قم بتشغيل المحرك. ا تحسنت عماله بشكل ملحوظ ن الوتيرة أصبحت مستقرة ، واختفت رسالة الخطأ ماتفت رسالة ال من لوحة اليالة ان ان ينياد ان ان ينيالة ا

    Домашняя страница INCT

    Домашняя страница INCT

    НУКЛЕОНИКА 2006, 51 (Дополнение 2): s53-s57

    ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ PicoRad В КАЛИБРОВОЧНОЙ КАМЕРЕ CLOR

    Ольга Ставарц 1 , Мария Карписка 2 , Калина Мамонт-Чесла 1

    1 Отдел дозиметрии, Центральная лаборатория радиологической защиты, Konwaliowa Str., 7, 03-194 Варшава, Польша
    2 Кафедра биофизики, Медицинский университет Байстока, Ул. Мицкевича, 2А, 15-089 Бяйсток, Польша

    Система PicoRad на основе сборщиков активированного угля и жидкостного сцинтилляционного счетчика является одним из самые популярные пассивные методы измерения радона, которые могут использоваться как в помещениях, так и в других среды, такие как пещеры, туннели, шахты и т. д. Хорошо известно, что древесный уголь также является очень хорошим адсорбер водяного пара, что может снизить эффективность адсорбции радона.В коллекционерах PicoRad древесный уголь смешивают с осушителем, чтобы уменьшить этот эффект.
    В Центральной радиологической лаборатории прошла серия экспозиций детекторов PicoRad. Калибровочная / климатическая камера защиты радона (CLOR) для изучения влияния высокой относительной влажности на измерения концентрации радона в воздухе и зависимость результатов от продолжительности экспозиция. Результаты, полученные с помощью системы PicoRad, были отнесены к средним концентрациям поставляется монитором AlphaGUARD, Genitron (GmbH), Германия.Основные выводы следующие:
    1) на результаты системы PicoRad не влияет высокая относительная влажность, в том числе экстремальные значения 90-96%, для продолжительности воздействия до ок. 24 ч;
    2) в диапазоне относительной влажности 75-96% поправочный коэффициент линейно зависит от продолжительности воздействия, достигающего значения ок. 16 для 96-часовой выдержки;
    3) система PicoRad дает результаты, лучше соответствующие среднему значению радона. концентрация в последнем 6-часовом интервале воздействия, чем за все время воздействия.
    Этот вывод особенно важен для калибровки коллекторов PicoRad в условиях снижения концентрации радона из-за распада радона.

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Углеродные адсорберы — Экологические системы побережья Мексиканского залива

    Что такое углеродный адсорбер и как он работает?

    Одной из наиболее широко распространенных сегодня технологий борьбы с загрязнением воздуха во многих отраслях промышленности является адсорбция углерода.Угольный адсорбер — это тип оборудования для контроля загрязнения, которое используется для уменьшения содержания летучих органических соединений (ЛОС) в потоках газа с низкой концентрацией. Адсорбция — это метод фильтрации, используемый для удаления летучих органических соединений (ЛОС) из потоков отходящих газов. Угольный адсорбер можно использовать, когда вы пытаетесь выполнить одну или все из этих трех задач: уменьшение выбросов ЛОС, отсутствие NOx и восстановление растворителя.

    Газ проходит через слой активированного угля, который улавливает летучие органические соединения на своей поверхности.В адсорбционных системах часто используются различные типы активированного угля. Уголь активируется термически или химически с целью обеспечения большой площади поверхности. Один из способов оценить потенциал угля — это учесть, что 1 фунт угля имеет более 100 акров поверхности, что позволяет активированному углю обладать огромной способностью адсорбировать определенные ЛОС. Первоначально при проектировании системы углеродного адсорбера изотермы изучаются для конкретных летучих органических соединений. Другие соображения включают объем воздуха, давление, высоту над уровнем моря, относительную влажность, температуру и потенциальное воздействие нескольких соединений в воздушном потоке.Адсорбция — это чувствительный к нагреванию и относительной влажности процесс. Дополнительные соображения при разработке процесса включают твердые частицы, масла или другие загрязнители, которые могут препятствовать адсорбции ЛОС углем с оптимальной скоростью.

    В то время как начальные слои уплотненного углеродного слоя могут достигать высокого рабочего насыщения во время режима адсорбции, приближающегося к таковым на изотерме, последняя треть слоя в основном представляет собой зону полировки. Для удаления нескольких соединений используются разные типы активированного угля в отдельных контейнерах, соединенных последовательно.По мере того, как технологический газ поступает в каждую канистру, целевое загрязнение будет удалено выбранным типом среды.

    Существует несколько типов углеродных адсорберов, из которых наиболее часто используются адсорберы с неподвижным слоем и адсорберы с псевдоожиженным слоем.

    Фиксированная кровать:

    Адсорберы

    с неподвижным слоем являются широко используемым вариантом, поскольку они могут контролировать непрерывные потоки, содержащие летучие органические соединения, в широком диапазоне скоростей потока. Эти потоки могут составлять от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч кубических футов в минуту.Концентрация ЛОС в потоке выхлопных газов может сильно различаться в зависимости от того, что может обрабатывать углеродный адсорбер. Еще одна причина, по которой адсорбер с неподвижным слоем так широко используется, заключается в том, что он может работать прерывисто или непрерывно. Когда неподвижный слой работает с перебоями и может быть регенерирован на месте, цикл десорбции происходит в автономном режиме; это когда растворитель (или летучие органические соединения), ранее захваченный углем, удаляется. После завершения этого процесса оборудование будет бездействовать, пока снова не будет запущено.

    Десорбция или удаление растворителя из угольного адсорбера с неподвижным слоем

    Обычно используются два десорбционных агента — пар и горячий газ через смесь воздуха и азота. Пар, который используется на многих производственных объектах, легко доступен на большинстве промышленных предприятий. Steam имеет два преимущества; он имеет высокое энергосодержание на фунт и легко конденсируется с использованием воды из градирни и закрытого конденсатора для возврата растворителя и пара в жидкое состояние. (См. Диаграмму 1). Другое преимущество состоит в том, что пар быстро заполняет емкости с отработанным углем, а его свойства обеспечивают быстрое и равномерное распределение тепла.

    Когда слой насыщен летучими органическими соединениями и в зоне массообмена начинается прорыв в нижнюю секцию полировки, он регенерируется путем противоточного введения насыщенного пара. Пар заполняет углерод, который высвобождает большую часть ЛОС, а затем перемещается в конденсатор / декантатор для разделения.

    Системы

    обычно имеют три (3) режима работы.

    Режим 1 (дополнительно): Циклы десорбции, управляемые анализатором

    Система может работать или циклически включаться путем измерения уровней толуола в сточных водах и, следовательно, обеспечивать наилучшие показатели энергопотребления и срока службы углекислого газа.

    Режим 2: Циклы десорбции с таймером

    У них есть ПЛК, способный настраивать программные таймеры для управления продолжительностью каждого из основных циклов. (Адсорбция и десорбция).

    Режим 3: Ручное управление

    Они поставляются с ручным дублированием, позволяющим оператору вручную переключать систему с помощью имеющихся элементов управления на сенсорном экране.

    Адсорбер с псевдоожиженным слоем:

    Адсорбер с псевдоожиженным слоем также удаляет летучие органические соединения из промышленных потоков, но делает это несколько другим способом. Угольный адсорбер с псевдоожиженным слоем работает, проталкивая загрязненный поток через несколько лотков с шариками активированного угля, используя воздушные потоки с различной скоростью. Это позволяет угольным шарикам псевдоожижаться. Затем насыщенные шарики перемещаются из адсорбционной башни в десорбционную колонну, где шарики нагреваются и выделяются летучие органические соединения.

    Первая секция системы содержит серию адсорбционных тарелок с перфорированными пластинами (A) . Загрязненные технологические выхлопные газы входят снизу, проходя вверх через адсорбционные лотки и псевдоожижая углеродную среду, которая адсорбирует ЛОС. Насыщаясь летучими органическими соединениями по мере того, как углерод течет к дну емкости адсорбера (B) , углеродный адсорбент удаляется с медленной, постоянной скоростью и переносится в десорбер (C) . Тем временем регенерированный углеродный адсорбент непрерывно подается в верхнюю часть емкости адсорбера (D) , обеспечивая противоточное удаление ЛОС.

    В десорбере (C) температура материала углеродного адсорбента повышается, (E) заставляя его выделять летучие органические соединения в поток газа небольшого объема, обычно воздуха, пара или азота. Затем очищенный угольный адсорбент возвращается в верхнюю часть адсорбционного сосуда для повторного использования.

    Концентрированный поток загрязняющего газа (F) настолько мал, что его можно легко обработать с помощью простого термического окислителя (G) , или растворитель (ы) можно восстановить для повторного использования или утилизации через охладитель и конденсатор / декантатор. система (Н) .

    Преимущества адсорбции углерода:

    • Обрабатывает потоки с различной концентрацией ЛОС
    • Принимает потоки с переменным расходом
    • Нет хранилища химикатов на территории
    • Снижение затрат на техническое обслуживание
    • Углерод обладает огромной адсорбционной способностью
    • Возможности High DRE
    • Системы под ключ на заказ
    • Наши панели управления собственного производства выделяют нас!
      • Рейтинг UL
      • Удаленный доступ для контроля и управления
      • Удаленная сервисная поддержка

    Опции:

    • Доступны несколько типов углерода
      • Гранулированный активированный уголь
      • Активированный уголь в порошке
      • Гранулированный активированный уголь
      • Ткань из активированного угля
    • Интеграция в существующие системы
    • Доступны варианты носителя
    • Доступны модели для небольших или ограниченных пространств

    Gulf Coast Environmental Systems обладает опытом и знаниями, чтобы помочь вам с вашими потребностями в углеродных адсорберах.Наш уникальный подход заключается в анализе потока процессов и бизнес-целей, на основе которого мы предлагаем идеальное решение или ряд вариантов, которые помогут достичь и оптимизировать эти цели. Чтобы поговорить с одним из наших экспертов по решениям для борьбы с загрязнением, щелкните здесь.

    Система на раме

    — Модульная система адсорбера

    Система на раме CANSORB C-750-T используется там, где желательно опережение системы адсорбера с активированным углем. Модульные адсорберы C-750-T изготовлены из углеродистой стали с внутренним конусом и футеровкой из сложного винилового эфира.

    Модульная адсорбционная система C-750-T обычно поставляется на двух грузовиках, два C-750-Ts на одном грузовике и система салазок на другом вместе с верхним трубопроводом. Модульная конструкция позволяет легко установить в полевых условиях. После сборки C-750-Ts может быть заполнен сухим способом 1000-фунтовыми мешками активированного угля с помощью крана или водяной суспензией, заполненной грузовиком. Каждый C750T вмещает 20 000 фунтов и имеет достаточно надводного борта для обратной промывки.

    Модульная адсорбционная система C-750-T состоит из стальных трубопроводов и клапанов. Блоки снабжены компенсаторами и манометрами для контроля падения давления в сосудах и трубопроводах во время технологического потока и операций обратной промывки.  Клапаны удобно расположены для последовательной или одноступенчатой ​​работы сосудов, пока процесс обратной промывки завершен, или пока среда находится в другом сосуде. обменивается.

    Технические характеристики и свойства могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Модель Макс.расход
    (галлонов в минуту)     		Макс. Давление
    (фунт / кв. Дюйм)     		Макс.темп.
    Вход / выход
    (дюймы)     		Длина
    Ширина и высота (дюймы)     		Адсорбент STD
    Заполнение (фунты)     		Макс. (фунты)
    C-750 T 700 75 150 6/6 342 x 133 x 293 40,000 40,000
    ЗАМЕТКИ СИСТЕМЫ C-750 SKID:

    1) Требуемое время контакта может потребовать более низкой скорости потока

    2) Сухой первичный активированный или реактивированный уголь предоставляется в качестве стандартного адсорбента

    3) Максимальное количество адсорбента зависит от типа среды плотность 27 фунтов / фут 3

    4) Максимальное наполнение адсорбента может отличаться в зависимости от переменной плотности среды

    Модульная система адсорбера TIGG используется для операций опережения при активации d сосуды с угольным адсорбером.

  • Дергается приора при движении: Приора дергается при движении – АвтоТоп

    05.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Почему дёргается на малых оборотах ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

    Многие автолюбители сталкивались с тем понятием, что на высоких оборотах 16-клапанный ВАЗ-2112 ведет себя нормально, а вот на малых оборотах начинает дёргаться. Четкого пояснения появления этого эффекта в мануалах по ремонту завода изготовителя не существует, но просмотрев форумы, и пообщавшись с опытными автовладельцами, решение было найдено.

    На видео устранение симптомов из-за которых автомобиль дёргается на малых оборотах:

    Причины не стабильной работы ВАЗ-2112 на малых оборотах

    Общий вид двигателя 12-серии

    Причин, которые сопутствуют появлению эффекта дерганья на малых оборотах не много. Даже, можно сказать, что все завязано на системе подачи топлива в цилиндры. Так, необходимо выявить все причины, которые связаны с появлением проблемы на автомобиле:

    • Проблема скрыта в топливной системе.
    • Неверная работа дросселя.
    • Вышел из строя датчик коленчатого вала.
    • ЭБУ.

    Пожалуй, причину дерганья автомобиля стоит искать именно здесь. Когда все проблемы определены, стоит перейти к поиску вариантов решения проблемы.

    Диагностика и ремонт

    Многие автомобилисты, не в состоянии определить причину самостоятельно, обращаются на автосервис для диагностики. С одной стороны, проверку систем на работоспособность стоит делать на СТО, и доверять профессионалам, с другой – слишком дорогая цена, бросает в крайности. Поэтому, рассмотрим варианты решения проблемы своими руками в гараже.

    Прежде, чем начать, стоит понять, почему так происходит.

    Ответ простой: топливная смесь, попавшая в цилиндр очень бедная или богатая, что может привести к рывкам работы силового агрегата или вовсе заглушить работу. Другой стороной медали может служить электроника, которая неверно поняла команды или часть узла вышла из строя.

    Топливная система

    Демонтированная топливная рампа с форсунками

    Первое, где в топливной системе стоит искать неисправность – это форсунки. Именно их засоренность может стать причиной того, что топливная смесь будет бедной или богатой, а поэтому для решения проблемы необходимо демонтировать этот элемент вместе с топливной рампой.

    Форсунки проверятся и чистятся на специальном стенде. Если это не возможно, то их заменяют на новые. Также, стоит провести диагностику топливной рампе на предмет пробоев. Речь идет о том, что если через неё идет подсос воздуха, то это может служить причиной дёргания автомобиля.

    Последним вариантом решения вопроса становится то, что неверная работа бензонасоса и отсутствие давление в топливных магистралях приводит к тому, что бензиновая смесь бедная и машина начинает дергаться на малых оборотах.

    Решение проблемы одно – проверить топливный насос, а также заменить топливный фильтрующий элемент.

    Дроссельная заслонка

    Дроссельная заслонка до и после чистки

    Здесь, основная проблема может крыться в датчике положения дросселя. Так, при неисправности этого элемента, электронный блок управления двигателем получает команду для смены положения заслонки слишком поздно, когда автомобиль уже дергается. Резкая смена количества нагнетаемого воздуха, а также богатая топливная смесь становятся причинами дёргания.

    Выход есть – замена датчика массового расхода воздуха (основные признаки поломки здесь), а также чистка дросселя.

    Датчик коленвала

    Датчик коленчатого вала снятый с двигателя

    Датчик коленчатого вала, также может стать причиной дёргания автомобиля. Более распространенный этот эффект на первых моделях 2110-2112. Конечно, на втором и далее поколениях эта проблема была устранена.

    Датчик даёт ЭБУ контактную информацию об оборотах коленвала, но при его поломке, данные зависают в последней поданной информации. Если скинуть обороты с высоких на низкие, то получится, что до «мозгов» информация не дошла, а топлива по прежнему подается много. Замена датчика решает эту проблему.

    ЭБУ

    Программа для устранения ошибок ЭБУ

    Конечно, куда же в поломках без электронного блока управления двигателем. Так, накопившиеся ошибки, могут стать причиной многих бед. Опытные автоэлектрики называют этот эффект – «глюк». Это когда прошивка может слететь при критическом накоплении ошибок. Конечно, вследствие этого, может произойти много неисправностей, но рывки двигателя входят в их число.

    Лечится проблема достаточно просто – сброс ошибок или установка новой прошивки. Конечно, если не знаете как это сделать, то обратить в автосервис, где быстро, но не всегда дешево все отремонтируют.

    Самостоятельный сброс ошибок ЭБУ при помощи панели приборов на ВАЗ-2112

    Выводы

    Дерганье на малых оборотах 16-клапанного ВАЗ-2112 может быть вызвано несколькими факторами. В основном, это связано с системой впрыска топлива и электрической частью автомобиля. Решение проблем может показаться не легким, но вполне выполнимым своими руками.

    Машина дергается при движении на малых оборотах, инжектор и карбюратор

    Ситуации, когда неожиданно начинает дергаться машина, встречаются часто. В некоторых случаях проблема решается быстро, но вот в других не может разрешиться на протяжении долгого времени.

    Вся проблема тут лежит в причинах данного явления, которые оказывается не так-то и просто выявить, как кажется на первый взгляд.

    Но мы постараемся вам помочь в этом.

    Когда это происходит

    Практически каждый автолюбитель, «намотавший» не один десяток тысяч километров, сталкивался с такой проблемой, как неравномерный ход автомобиля, если по-народному, то машина просто дергается на каких-то режимах своей работы.

    Подергивание автомобиля может быть, как при:

    • начале движения;
    • на малых оборотах;
    • при увеличении скорости;
    • на высоких оборотах;
    • сразу на всех режимах.

    Причем стоит отметить, что такая неисправность возникает не только на старом авто, дергаться способна и новая машина.

    Сказать, что виной появления неравномерного хода является только какая-то определенная часть машины и присуща она только для конкретной марки автомобиля, нельзя.

    По отзывам автовладельцев можно сделать вывод, что такая проблема возникает абсолютно с любым транспортным средством – старенькой ВАЗовской «семеркой» или с новым «японцем».

    Появление неравномерного хода машины не только раздражает водителя, но еще и может послужить причиной ДТП, ведь в нужный момент машина вместо того, чтобы ускориться, начнет дергаться.

    Попробуем же подробно разобраться, что может стать причиной дергания машины в движении. Но для этого нужно вначале разобраться, как все происходит.

    Быстрая диагностика

    Итак, автомобиль заведен, включена скорость, сцепление потихоньку отпускается, а обороты двигателя постепенно повышаются.

    Но вместо того чтобы плавно стартовать с места и начать набирать скорость, автомобиль начинает дергаться – обороты плавают, скорость то увеличивается, то резко падает, несмотря на нажатие на педаль акселератора.

    Так может продолжаться до тех пор, пока либо подергивание не пройдет само и авто начнет уверенно набирать обороты, либо пока двигатель не заглохнет.

    Бывает так, что машина вполне благополучно начинает движение, но как только обороты повышаются до цифр 2000-2500, начинается неравномерный ход, сопровождающийся резкими перепадами в работе двигателя, а также скорости движения.

    Такая же ситуация способна наблюдаться и при выходе на средние режимы, то есть, двигатель доходит до определенного уровня оборотов, после чего начинается подергивание.

    Случается, что машина начинает дергаться каждый раз при переключении скорости.

    Необязательно, что неравномерный ход происходит только при определенных условиях.

    Бывает и так, что машина дергается спонтанно, без какой-либо периодичности и условий.

    То есть, авто может всего лишь раз дернуться, причем на любом режиме, а после нормально двигаться достаточно длительный срок.

    Или же нормально машина работала, но вдруг резко начала дергаться, и данная неприятность уже не проходит.

    В общем, вариантов очень много, но одно остается фактом – неравномерный ход у автомобиля имеется, и его желательно максимально быстро устранить, пока проблема не усугубилась.

    Первое, что нужно сделать, это определить, при каких условиях появляется подергивание. Проще всего это сделать при движении.

    Следует выехать на ровный участок дороги, где нет движения и начать тестировать.

    Вначале просто тронуться с места, затем постепенно увеличивать обороты, запоминая поведение авто и следя за приборной панелью.

    И это нужно проделывать вплоть до выведения двигателя на высокие обороты.

    После нужно будет еще раз провести тест, чтобы полностью удостовериться, что условия появления подергивания определены правильно. И только после этого можно начинать искать причину.

    Подергивание машины на малых оборотах

    Данная проблема часто возникает при движении с небольшой скоростью на малых оборотах мотора.

    Проверяем систему питания двигателя

    Зачастую причиной подергивания машины на малых оборотах является система питания, а точнее, сбой в ее работе.

    При начале движения в цилиндры попросту не поступает нужное количество топлива, автомобиль неспособен выдать нужную мощность для равномерного приведения в действие трансмиссии.

    При этом сопротивление трансмиссии и приводит к появлению неравномерного хода.

    При появлении дерганья на малых оборотах в первую очередь следует проверить все элементы, относящиеся к системе питания, причем разницы, какая это система – карбюраторная, инжекторная или дизельная – нет.

    Рекомендуется сразу проверить состояние всех патрубков. Разгерметизация системы практически всегда приводит к подсасыванию воздуха, что приводит к топливному «голоданию» двигателя.

    И только после проверки состояния трубопроводов можно приступать к остальным элементам системы, о которых речь пойдет ниже.

    Система зажигания

    Также причиной рывков при малых оборотах способна стать система зажигания, в особенности это касается инжекторных авто, где вся работа системы контролируется и регулируется электронным блоком.

    Нарушение работы одного из датчиков запросто станет причиной подергивания машины.

    Подергивание при наборе скорости

    Появление неравномерного хода при наборе скорости практически всегда связано с той же системой питания.

    Здесь все просто – водитель жмет на педаль газа, тем самым увеличивая количество подаваемого топлива в цилиндры, а этого не происходит. Топливо не поступает в нужном количестве.

    На больших оборотах

    А вот дерганье авто на высоких оборотах больше связано с системой зажигания.

    У нормально работающего двигателя система зажигания автоматически подстраивается под те или иные условия, меняя угол опережения зажигания.

    То есть, когда надо, зажигание становится либо немного ранним, либо поздним.

    Нарушение в работе автоматического зажигания станет причиной появления подергивания.

    Не стоит забывать, что причиной неравномерного хода станет не только нарушение функционирования системы, но и выход из строя одного из ее элементов.

    И это только причины, которые могут возникнуть с двигателем, не касаясь трансмиссии.

    Нужно сразу сузить круг поисков по выявлению причин подергивания машины до двух систем двигателя – топливной и зажигания, но не стоит сбрасывать со счетов и трансмиссию.

    Причина –топливный фильтр?

    Итак, определено, что автомобиль дергается только при определенных условиях. Патрубки топливной системы все в норме, но предполагается, что причина кроется в топливной системе.

    Значит, следующими нужно проверять фильтры. Зачастую именно из-за них и появляется данная неисправность.

    В задачу любого фильтрующего элемента топливной системы входит очистка топлива от примесей, но при этом эти примеси никуда не деваются, они остаются в самом фильтре.

    Со временем он настолько забивается примесями и грязью, что пропускная его способность падает, причем сильно.

    В итоге бензонасос качает как положено, но топливо не успевает проходить сквозь фильтрующие элементы и у двигателя начинается «голод», сопровождающийся дерганьем автомобиля. Выход здесь один — заменить топливный фильтр.

    Карбюраторные автомобили

    Если взять во внимание карбюраторное авто, то количество фильтров у него – 2-3 шт., но один из них, обычную сетку на топливоприемнике можно практически сбросить со счетов.

    Данная сетка направлена только на улавливание крупных частиц, поэтому забиться до такой степени, что из-за нее перестанет поступать топливо в нужном количестве, она практически неспособна.

    А вот второй фильтр, обычно располагающийся в трубопроводах, идущих к топливному насосу, проверить стоит.

    Данный фильтр рассчитан на улавливание более мелких частиц, и забиться для него не сложно.

    Третий фильтр имеется не во всех карбюраторных автомобилях, и обычно он располагается на входе топливного патрубка в карбюратор. Он тоже представляет собой обычную сеточку, но только мелкую.

    Сам фильтр этот небольшой, поэтому забивается он часто.

    У более старых машин устанавливался еще один фильтр – грубой очистки, он же фильтр-отстойник.

    Конструкция этого фильтра такова, что забиться до такой степени, что не будет пропускать топливо он не способен. Но этот фильтр в дальнейшем станет причиной быстрого засорения фильтра тонкой очистки.

    Если этот фильтр накопит в себе большое количество сора и грязи, то в конечном итоге он начнет не очищать топливо от примесей, а наоборот – добавлять их.

    Фильтры инжекторного автомобиля

    Большинство современных инжекторных авто тоже оснащается тремя фильтрами. Первый из них – сетка для улова крупных частиц, установленная в горловине бака. Эта сетка явно не является причиной подергивания.

    Второй фильтр расположен на топливном насосе, установленном в баке. Этот фильтр тоже зачастую представляет собой сетку, только с более мелкими ячейками, в ее задачу входит предотвращение попадания крупного сора в топливный насос.

    Тоже маловероятно, что он способен стать причиной нехватки топлива.

    А вот третий фильтр – тонкой очистки, располагается за топливным насосом и вполне способен забиться до такой степени, что помпа не сможет продавливать через него нужное количество топлива.

    На более современных машинах возможно наличие дополнительных фильтров, которые тоже могут стать причиной появления подергивания авто.

    Остальные элементы топливной системы

    Теперь по другим элементам топливной системы.

    Топливный насос.

    Следующим виновником неравномерного хода может стать топливный насос.

    В карбюраторных авто.

    Здесь зачастую применяется мембранный топливный насос с механическим приводом.

    Так вот, даже небольшой порыв мембраны приведет к тому, что производительность насоса резко упадет.

    Виной могут стать также и клапаны насоса. Они запросто могут нарушить герметизацию камер устройства, что приводит к падению подачи топлива.

    Инжекторный автомобиль.

    Топливный насос тоже способен стать причиной появления дерганий. На таких авто, поскольку насос располагается в баке, он имеет электрический привод.

    Снижение производительности устройства приводит к появлению описанной в статье проблеме. Тут нужно рассматривать конкретный случай в отдельности.

    Теперь непосредственно о карбюраторе.

    Из-за него тоже возможен неравномерный ход машины. Зачастую такая неисправность происходит из-за сильного его засорения. Сор и грязь могут перекрыть каналы, забить жиклеры и т. д.

    Иногда причина кроется в ускорительном насосе. На карбюраторах устанавливается диафрагменный ускорительный насос, в задачу которого входит увеличение подачи топлива при резком нажатии на педаль газа.

    Но если мембрана будет порвана, то ускорительный насос не сможет увеличить подачу бензина, а отсюда – топливное «голодание».

    Форсунки.

    У инжекторов же следующими проверяются топливные форсунки. Нарушение их работоспособности приводит к дерганьям автомобиля.

    Форсунки периодически необходимо чистить, в принципе, как и всю топливную систему.

    Также в инжекторном авто проверяется работоспособность всех датчиков, участвующих в работе системы питания, а после уже — электронный блок управления.

    Пройдемся по системе зажигания

    Первое в данной системе, что проверяется – так это свечи.

    Бывали случаи, когда автолюбитель менял старые свечи на новые, да еще и дорогостоящие, а в итоге получал раздражение из-за дерганья машины.

    Но поскольку свечи новые, то он к ним не лез, а искал причину в другом. Такая проблема часто возникает из-за несовместимости свечей зажигания с двигателем.

    Но и длительная эксплуатация их дает тот же результат. Свечи могут выйти из строя, появятся пропуски в их работе, в итоге топливо будет плохо воспламеняться, не сгорать полностью, возможно появление детонации.

    В общем, если проверка топливной системы не дала результата, то следующее, что нужно проверить – это свечи зажигания. При этом сами свечи могут подсказать причину неисправности.

    В домашних условиях на выкрученных свечах следует сразу проверить зазор. Его несоблюдение приведет к нарушению искрообразования.

    Затем проверяется свеча на искрообразование. В нормально работающей свече искра должна быть мощной, фиолетового цвета и пропусков в ее появлении не должно быть.

    Блеклая оранжевая искра, да еще и с пропусками будет сигнализировать о неисправности свечи или другого элемента системы.

    Нагар на свече подскажет, где скрыта причина. Если на ней имеется черный нагар, то либо сбито зажигание на авто, либо нарушено смесеобразование в топливной системе, а это уже может стать причиной появления дерганья машины.

    Но не стоит сразу, определив, что имеются пропуски и искра не соответствует норме, винить во всем свечи. Вполне возможно, что слабая искра – следствие нарушения соединения проводки системы или выход из строя одного из элементов зажигания.

    Поэтому вторыми проверяется вся проводка системы на обрыв, окисление контактов, наличие пробоя. И только после этого производится проверка остальных элементов – катушки, трамблера, коммутатора.

    По поводу трансмиссии

    Теперь несколько слов о трансмиссии, поскольку она тоже способна стать причиной появления рывков при движении.

    Как известно, на авто используются механическая и автоматическая трансмиссии.

    Что касается механической трансмиссии, то коробка передач и все, что идет за ней причиной рывков стать не может.

    Механическая коробка – достаточно простая конструкция и если она уже ломается, то ломается конкретно, а не создавая рывков.

    А вот сцепление способно стать причиной рывков. Если оно сильно изношено, в частности ведомый диск, или «пробуксовывает», то авто запросто начинает дергаться.

    Но как правило рывки и подергивание при таких неисправностях происходит во время переключения передач.

    А вот в автоматических трансмиссиях причиной подергивания как раз-таки является сама коробка передач.

    Она очень зависима от количества и качества масла, поэтому нехватка масла или его вспенивание запросто стает причиной неравномерного хода авто.

    Замерить уровень масла в АКПП можно с помощью щупа.

    Или без.

    Все зависит от конструкции автоматической трансмиссии.

    Значительный износ автоматической коробки, а также засорение масляных каналов тоже обеспечивает дерганье машины на всех скоростных режимах.

    Дергается на газу

    Часто бывают ситуации, когда машина дергается при движении на газу, а на бензине все нормально. Причиной могут быть проблемные свечи или высоковольтные провода.

    Но почему тогда неисправность появляется только на газовом топливе?

    Суть в том, что при использовании газового топлива требования к пробою выше, чем в случае с бензином. Получается, что искра проходит по пути наименьшего сопротивления и, соответственно, не в том месте, где это необходимо.

    Как правило, происходит это при резком выжиме педали газа, когда смесь какой-то период обеднённая и именно в этот период энергия пробоя увеличивается.

    Для подтверждения или опровержения версии можно снять свечу и посмотреть на состояние белого диэлектрика.

    Иногда симптомы видны прямо на нем, но бывают ситуации, когда пробой происходит внутри. В таком случае проверка производится только на стенде.

    Происходит это так:

    1. Пробой.
    2. Свеча не «получает» искру или последняя очень слабая (пишем доступным для понимания языком).
    3. Воспламенение топливо-воздушной смеси не происходит и цилиндр исключается из процесса работы мотора.
    4. Циклически падет мощность, и машина начинает дергаться.

    После устранения неисправности в системе зажигания подергивания при работе на газу должны пройти.

    Некоторые автовладельцы жалуются, что после замены всех элементов зажигания ничего не меняется. Но при этом игнорируют требования производителей моторов про допустимый тип установленной свечи зажигания.

    В некоторых случаях может помочь уменьшение зазора на свечах.

    Также бывают ситуации, когда газ и бензин поступают в одну форсунку из-за ошибки настройщиков.

    Вибрация и дергание при движении задним ходом

    Бывают ситуации, когда автомобиль дергается на ходу при движении задним ходом, также возможны вибрации.

    Здесь нужно учесть, какая коробка передач установлена.

    Если на автомобиле стоит автоматическая КПП, необходимо обратить внимание на положение защищайте двигателя.

    Возможно, при заливке масла или выполнении иных работ этот элемент автомобиля установили неправильно. При этом выхлопная труба оказывается близко к защите.

    При включении заднего хода двигатель немного наклоняется, из-за чего и появляется вибрация.

    Также необходимо обратить внимание, чтобы не было касаний по всему периметру.

    Если это необходимо, нужно проложить толстые уплотнительные резинки.

    Также возможны и другие причины, актуальные для всех авто:

    1. Недогазовка. Необходимо учитывать, что задняя скорость выше первой, поэтому при небольших оборотах (около 800-1200 об/мин) может появиться подергивание, а самой машине не хватает сил, чтобы разогнаться. Здесь действует почти тот же принцип, что и со второй скоростью.
    2. Плохой контакт. При движении назад мотор немного кренится. Если имеет место плохое соединение в проводке, при включении задней скорости ситуация усугубляется.
    3. Подвеска. Даже в идеальном состоянии этот компонент дает определенную вибрацию.
    4. Сильный износ дифференциала.
    5. Низкокачественные ШРУСЫ или «перевертыши».
    6. Изношенное сцепление или какой-то брак, если речь идет о новом автомобиле. Если говорить более точно, корзина неравномерно придавливает диск к маховику.
    7. Подклинивание в корзине.
    8. Проблемы в коробке передач, а именно шестеренке задней передачи.

    Многое зависит от модели авто. Для определения более точной причины может потребоваться проверка каждой из представленных версий. Но лучше обратиться к опытным сотрудникам СТО.

    Коробка автомат

    Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда проблема с дерганием возникает на коробке-автомат.

    В таком случае возможны следующие причины.

    Блок управления

    Неисправность ЭБУ является одной из причин ударов при переключении АКПП.

    В зависимости от марки / модели авто электронный блок может быть независимым или встраиваться в «мозги» мотора.

    Для решения проблемы может потребоваться замена ЭБУ.

    Датчик мотора

    Причиной дерганий при движении на машине с АКПП может быть неисправность какого-то из контролирующих органов, к примеру, датчика заслонки дросселя или массового расхода воздуха (ДМРВ).

    В таких случаях ошибка двигателя может не загораться. К примеру, на машинах Форд Мондео с 6-ступенчатой АКПП проблема может возникнуть из-за поломки EGR-клапана, влияющего на изменение момента вращения.

    Соленоиды

    Неисправность этих элементов в гидроблоке часто приводит к дерганию машины. При этом виновником часто становится клапан, отвечающий за давлением масла.

    Чаще всего для решения проблемы его необходимо заменить. Такая ситуация характерна для АКПП DP-серии (Франция).

    Жгут проводки коробки-автомат

    Износ или повреждение этого компонента влечет за собой множество проблем.

    Вот почему при капитальном ремонте этот узел меняют в первую очередь.

    Плата мехатроника

    В некоторых АКПП предусмотрен отдельный блок, управляющий соленоидами. Он монтируется в поддоне, а в случае поломки приводит ко многим проблемам с коробкой-автомат.

    Подобный компонент можно найти у Мерседес-Бенц 722.9 с семиступенчатой АКПП или в шестиступенчатой «коробке» GM 6T30 и 6T40.

    Гидравлический блок

    Снижение масляного давления в гидравлической системе АКПП приводит к появлению рывков и может иметь место из-за выхода из строя гидроблока.

    Причиной может быть обычное старение или искривление элементов устройства из-за перегрева.

    Проблемы с «железом»

    Хуже всего, если неисправность вызвана механическими неисправностями элементов трансмиссии. В таком случае может потребоваться разборка и ремонт.

    Например, в машинах Ауди с АКПП на шесть ступеней часто изнашиваются втулки барабанов.

    Как результат, масло подается в фрикционный пакет, а из-за течи смазки появляется проскальзывание, а диски буквально «горят».

    Другие причины:

    1. Снижение уровня масла. Достаточно уменьшения объема смазки всего на 500 мл, чтобы появилось дергание.
    2. Проблемы с АКПП и опорами мотора. При чрезмерном износе двигатель наклоняется, что и приводит к подергиваниям.
    3. Перегрев. Проблема может возникнуть при эксплуатации транспорта в жаркую погоду при загрязнении радиаторов и неисправности термостата.

    Указанный список можно дополнить проблемой с корпусом и износом точки крепления штока ленточного тормоза.

    Как результат, появляется течь масла, и имеет место уменьшение давления в системе с последующим толчком.

    С подобной проблемой сталкивались владельцы Мазды 6.

    АКПП Мазда 6

    При появлении трудностей в работе АКПП важно не затягивать с ремонтом, а сразу ехать на СТО для проверки.

    Если причиной дергания машины в движении являются механические проблемы, придется снимать и разбирать «коробку».

    Но чаще всего до этого не доходит, и можно решить вопрос путем восстановления электрической части.

    Проверка ВАЗ-2107 карбюратор

    Теперь более подробно рассмотрим, как выявить причину такой неисправности на разных моделях автомобилей.

    Первым будет карбюраторный автомобиль ВАЗ-2107, случаев, когда машина начинает неожиданно дергаться во время движения предостаточно.

    Как уже сказано, начинать проверку нужно с топливной системы:

    • Вначале нужно осмотреть все патрубки системы на наличие трещин;
    • Откройте бак. Бывает, что крышка летом очень плотно прилегает к горловине, перекрывая доступ воздуха в бак. При движении насос работает и создает разрежение в баке, из-за которого потом тот же насос не способен «вытянуть» топливо. Вроде мелочь, но тоже бывает такое;
    • Осмотрите топливный фильтр, расположенный в патрубках, идущих к бензонасосу. Эти фильтры прозрачные и визуально оценить их легко;
    • Проверить бензонасос без его снятия тоже можно. Нужно от карбюратора отсоединить трубопровод, идущий от насоса и опустить его конец в какую-то емкость. Затем ручной подкачкой привести насос в действие, и оценить, как он качает топливо – он должен подавать его равномерными порциями;
    • Пока топливный патрубок отсоединен от карбюратора, выкрутите штуцер, на который надевается топливопровод и извлеките маленький сеточный фильтр, очистите его и установите на место;
    • Далее уже идет карбюратор. Его желательно снять с авто, тщательно промыть, осмотреть мембрану ускорительного насоса.

    Если действия с топливной системой не помогли, приступаем к проверке системы зажигания.

    • Выкручиваем свечи, проверяем их работоспособность, при надобности заменяем;
    • Проверяем проводку системы на пробой. Сделать это можно так – в темное время суток или в закрытом гараже (главное, чтобы было темно), открываем капот и запускаем двигатель. Если имеются потери напряжения на проводке, то их сразу будет заметно по образующимся искоркам. Далее производим замену проводки, которая «пробивает», проверяем соединения проводов;
    • Далее проверяем трамблер, следов критического износа не должно быть, под крышкой должно быть сухо. Обязательно нужно осмотреть центробежный регулятор, а также проверить вакуумный регулятор. Следует проверить возникает ли разрежение в патрубке, идущем к нему.
    • Затем проверятся датчик Холла, катушка и коммутатор на работоспособность. Сделать это можно и самому, имея под рукой необходимое оборудование, но нужно знать, как их проверять. Но можно и обратится к автоэлектрику.
    • Важно также не забыть проверить правильность установки зажигания.

    Это в целом и все особенности выявления причины появления неравномерного хода на ВАЗ-2107.

    Проверка ВАЗ-2110

    Перейдем к более современному авто – инжекторному ВАЗ-2110, который тоже может дергаться при движении.

    Начинать проверку тоже стоит с системы питания, но проводится она несколько не так, как на «Семерке»:

    • Начните с топливного фильтра и насоса. Фильтр там неразборной и диагностика делается при помощи проверки производительности насоса. В домашних условиях выполнить работы невозможно, лучше обратиться на СТО. Там к выходу из топливного фильтра подсоединяется специальный прибор, замеряющий давление на выходе. Если давление не соответствует норме, то производится еще один замер, но прибор подключается уже к топливному насосу перед входом в фильтр. Таким образом определяется, что является виной недостаточной подачи топлива – фильтр или насос;
    • Затем проверяется работоспособность форсунок. Если с указанными элементами все в порядке, то начинается проверка электронной составляющей;
    • Вначале проверяются все датчики на исправность и работоспособность если они исправны, то остается проверить только блок управления;
    • Блок управления зачастую может стать причиной появления дерганья, если на нем нарушена «прошивка», то есть он работает не в том режиме, что должен.Обычно «лечится» такая неисправность «перепрошивкой», однако если в нем внутреннее повреждение, то он заменяется.

    Что касается проверки системы зажигания, то она во многом схожа с проверкой системы ВАЗ-2107.

    Начинается все со свечей, далее проверятся проводка, затем все составные элементы, но с учетом того, что данная система управляется электронным блоком, который контролирует работу двигателя при помощи датчиков.

    Так что, при проверке зажигания придется также проверять работоспособность датчиков и самого блока.

    ВАЗ 2114 инжектор

    Владельцы автомобилей ВАЗ 2114 с инжектором часто жалуются на появление дергания автомобиля и потерю тяги. Первое, что необходимо сделать — подключиться к диагностическому разъему и посмотреть на ошибки.

    Чаще всего могут иметь место следующие проблемы:

    • Р0327 — датчик детонации, низкое напряжение;
    • Р1602 — нестабильное напряжение;
    • Р2127 — датчик положения педали газа, низкое напряжение;
    • Р2138 — датчик положения педали газа, несоответствие сигналов.

    При этом нужно смотреть, на какой ошибке появляется Check. Чаще всего это Р2127, поэтому именно на нее нужно обращать внимание.

    После подключения необходимо посмотреть на информацию, которую выдают датчики при нажатии на газ.

    Если после нажатия на акселератор показатели сильно меняются, это может свидетельствовать о нарушении резистивного слоя.

    Для решения проблемы могут потребоваться следующие шаги:

    1. Снимите педаль газа.
    2. Ослабьте крепежные винты.
    3. Снимите крышку.
    4. Протрите схему спиртовым раствором.
    5. Соберите педаль и поставьте ее на место. Не меняйте положение.
    6. Сделайте измерения с помощью потенциометра.

    Если данные статичны, а после отпускания газа параметры напряжения не меняются, это свидетельствует о решении проблемы.

    Также посмотрите сигнал детонации по разным цилиндрам. Если в каком-то из них низкий параметр, это может свидетельствовать о проблеме датчика и необходимости его замены.

    Лада Калина, ВАЗ 21099

    При эксплуатации Лада Калина могут возникнуть рывки при движении. Они могут иметь место при трогании, во время разгона или во время обычной езды.

    В большинстве случаев для выявления причины нужна диагностика ЭБУ на СТО, но бывают ситуации, когда решить проблему можно самостоятельно.

    Ниже рассмотрим возможные решения для разных ситуаций, которые могут быть применены и для других автомобилей, к примеру, ВАЗ 21099 инжектор.

    При начале движения

    Причиной является замедленная реакция мотора на нажатие акселератора. Рывок появляется в момент открытия дросселя, когда датчик этого узла передает в ЭБУ информацию.

    Далее электронный блок определяет момент перехода из режима ХХ на нагрузку и принимает решение о добавлении топлива.

    При дефиците давления в системе подачи горючего, происходит дерганье.

    Во время разгона

    Здесь причина такая же, как в рассмотренном выше случае. При нажатии на газ из-за недостатка давления в двигатель подается меньше топлива, чем необходимо.

    Во время движения

    Такие проблемы часто вызваны поломками в системе зажигания. Для проверки версии сделайте следующее:

    • откройте капот;
    • выключите зажигание;
    • проверьте качество крепления проводов;
    • заведите мотор и прислушайтесь к нему на факт наличия треска / пробоя;
    • поменяйте свечи и осмотрите их состояние, а при выявлении проблем сделайте ремонт.

    Причиной рывков при движении на Лада Калина может быть поломка датчика, отображающего информацию по дроссельной заслонке.

    Проблему можно выявить по неравномерной работе мотора и уменьшению его мощности. Единственный выход в таком случае — замена неисправного элемента.

    Опель Астра

    Распространенная проблема — появление дергания во время движения автомобиля Опель Астра. При этом неисправность чаще всего проявляется уже после нагрева двигателя до 50 градусов Цельсия.

    Первое, что нужно сделать — провести диагностику и считать ошибки.

    В процессе оценки необходимо посмотреть на время впрыска, показатели датчика / клапана EGR.

    После этого сделайте следующее:

    1. Нагрейте двигатель до рабочего напряжения.
    2. Проверьте напряжение в контактах EGR (всего их пять). Для решения этой задачи необходимо использовать иголки. На крайних контактах должно быть около 14 В, на втором от лобового стекла около 5В, а на третьем должно быть от 0,65 до 2,0 В.
    3. Прозвоните провода, которые подходят к EGR.
    4. Убедитесь в целостности клапана. Возможно он вышел из строя.
    5. Если клапан и провода целые, остается только блок ЭБУ. Необходимо вскрывать блок и смотреть, какие есть проблемы.

    Проверка Форд Фокус

    Последним будет автомобиль Форд Фокус 3 инжектор, как не удивительно, но и он может дергаться при движении.

    Отметим, что последовательность проверки систем зажигания и питания на этом авто имеет тот же алгоритм, что и на ВАЗ-2110. Но предположим, что наше авто оснащено АКПП, а в системах двигателя проблем не обнаружено.

    Что касается проверки автоматической коробки, то самостоятельно можно будет только проверить уровень масла, но нужно знать, как правильно это сделать.

    Более углубленную проверку можно сделать только на сервисе. Там при помощи специальных стендов проверят работоспособность сначала двигателя, а затем уже продиагностируют работу АКПП.

    Также читайте про причины почему не тянет двигатель автомобиля.

    Дизельный двигатель

    Еще одна ситуация, когда дергается машина с дизельным мотором.

    Здесь можно выделить несколько причин:

    1. Низкое качество солярки, из-за чего забивается топливный фильтр и нуждается в замене.
    2. Использование летнего топлива зимой.
    3. Нарушение герметичности патрубков.
    4. Плохой контакт форсунок.
    5. Слетел шланг, который идет от коллектора к воздушному фильтру.
    6. Нарушение целостности шлейфа, который идет на форсунки.

    Для точного определения причины необходимо съездить н СТО для диагностики и проверки ошибок на ЭБУ.

    Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

    Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая диагностика автомобиля, особенно это касается иномарок.

    Если вы пытаетесь найти причину дерганья машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

    Проверка Форд Фокус

    Последним будет автомобиль Форд Фокус 3 инжектор, как не удивительно, но и он может дергаться при движении.

    Отметим, что последовательность проверки систем зажигания и питания на этом авто имеет тот же алгоритм, что и на ВАЗ-2110. Но предположим, что наше авто оснащено АКПП, а в системах двигателя проблем не обнаружено.

    Что касается проверки автоматической коробки, то самостоятельно можно будет только проверить уровень масла, но нужно знать, как правильно это сделать.

    Более углубленную проверку можно сделать только на сервисе. Там при помощи специальных стендов проверят работоспособность сначала двигателя, а затем уже продиагностируют работу АКПП.

    Также читайте про причины почему не тянет двигатель автомобиля.

    Дизельный двигатель

    Еще одна ситуация, когда дергается машина с дизельным мотором.

    Здесь можно выделить несколько причин:

    1. Низкое качество солярки, из-за чего забивается топливный фильтр и нуждается в замене.
    2. Использование летнего топлива зимой.
    3. Нарушение герметичности патрубков.
    4. Плохой контакт форсунок.
    5. Слетел шланг, который идет от коллектора к воздушному фильтру.
    6. Нарушение целостности шлейфа, который идет на форсунки.

    Для точного определения причины необходимо съездить н СТО для диагностики и проверки ошибок на ЭБУ.

    Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

    Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая диагностика автомобиля, особенно это касается иномарок.

    Если вы пытаетесь найти причину дерганья машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

    Приора горит чек и дергается в чем причина

    Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

    Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

    Моргает чек и троит двигатель приора 16 клапанов

    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    Буду рад любым соображениям по этому поводу , тк на 60 тысячах пробега только появляются какие то проблемы.
    Мигает чек — означает пропуски зажигания. Это и так понятно — троит. Так что дигностика ничего не даст.

    Как он определит, какой цилиндр (катушка)?

    А в.провода есть чем заменить на пробу?

    А у него их нет. Ни центрального. никакого другого. Катушка чудит (отвечали уже). Проблема в ее выявлении.

    Nikoliaspb

    Либо ехать на диагностику, либо покупать исправную катушку и последовательно менять, пока не повезет. Но это если одна неисправна. А вдруг две чудят? Тогда либо диагностика, либо покупка БК. Дешевле диагностика. Но БК всегда пригодится. Меня не раз спасал от поездки на диагностику.

    А у него их нет. Ни центрального. никакого другого.

    Пора уже. пару катушек поменять

    Дабы не плодить тему, задам вопрос здесь, нарисовалась проблема.

    Пока двигатель холодный, работает ровно, тянет хорошо. Как только прогрелся, начичинаеться. При переключении скорости и добавлении газа следует провал, потом дерготня, затем пиннок под задницу и погнали дальше без проблем до следующего переключения. А когда начинаеш прогозовку наместе первое нажатие на газульку, начинает троить, стоит оборотам подняться выше 2 тыс работает ровно.

    Топливная система проверена, давление в норме, свечи на всякий случай поменял, грешу на зажигание.

    Источник

    Запуск самодиагностики, чтение кодов ошибок, стирание ошибок (check engine)

    Здравствуйте, подскажите как сбросить ошибку: Перед запуском двигателя отсоединял датчик расхода воздуха (разъем, что на крышке фильтра воздушного), а после забыл подключить и завел двигатель, после этого он у меня выдает на панели ошибку — загорелся Сигнализатор неисправности систем двигателя (оранжевый). Датчик то я обратно включил, а значек не погас. Как сбросить эту ошибку? Заранее благодарен за ответ

    Попробуй так: Чтобы проверить 1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек. 2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз 3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек. 4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать. 5.Отпускаем педаль и считываем коды

    четыре серии по 10 вспышек код 0000 — неполадок не обнаруженно если например код 0102 — выглядит так : 10 вспышек//1 вспышка//10 всп.//2всп. // — пауза после прочтения последней ошибки все повторяется по кругу пока не выключите зажигание.

    Стераем ошибки которые получили при проверки 0. перед выполнением п.1 зажигание должно быть выключено не менее 10 секунд 1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек. 2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз 3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек. 4. Выжать до упора педаль газа и держать нажатой до тех пор пока «чек» не будет моргать четырьмя сериями по 10 вспышек

    Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

    Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

    Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

    Самые распространённые причины, когда загорается лампа «Чек Энджер» на «Приоре»

    Но есть наиболее часто встречающиеся поломки именно у «Приоры». Для начала стоит перечислить основные датчики входящие в ЭСУД «Приоры».

    • Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
    • Положения дроссельной заслонки.
    • Положения распределительного вала.
    • Коленчатого вала.
    • Датчик детонации.
    • Датчик кислорода (2 шт.).
    • Скорости.
    • Датчик неровной дороги.

    А также заставить загореться «Чек», могут исполнительные механизмы.

    • Регулятор холостого хода (РХХ).
    • Топливные форсунки (4 шт.).
    • Модули зажигания (4 шт.).
    • Клапан адсорбера.
    • Электробензонасос.

    Все эти узлы задействованы через ЭБУ, и поэтому при сбое в их работе лампочка «Чек» немедленно загорается.

    Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

    Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

    Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

    В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

    К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

    При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

    Датчик кислорода

    Предупреждающий знак «чек двигателя» указывает на сбой в работе мотора. В первую очередь следует проверить работы датчика кислорода. Он относится к системе выработки выхлопных газов, поэтому на нем показано количество кислорода, не сгоревшего в камере сгорания в двигателе. Устройство обеспечивает контроль расхода бензина на автомобиле Лада Приора.

    Если датчик сломался, в систему компьютерного управления автомобилем не поступают нужные данные, из-за чего расход топлива может увеличиться, а мощность двигателя упасть. Предусмотрено до 4 датчиков кислорода в зависимости от модели машины. В домашних условиях можно воспользоваться компьютерным сканером ошибок, либо можно обратиться в сервис.

    Почему ломается датчик кислорода? Чем старше машина становится, тем больше на деталях слой выработанного моторного масла, это снижает корректность работы датчиков. Если не менять и не проверять состояние датчиков кислорода в Ладе Приоре, то сломается катализатор, который может лопнуть и повлечь серьезный ремонт. Новые катализаторы стоят дорого из-за наличия в них ценных металлов, поэтому лучше озадачиться предотвращением проблемы. Если загорается «чек двигателя», нужно разобраться с датчиками и установить причины.

    Когда нарушается герметичность

    Когда загорается «чек двигателя», нужно проверить герметичность топливной системы, именно по этой причине может гореть лампочка. Не стоит сразу подозревать серьезные поломки, начните с небольших, но важных деталей. При негерметичности топливной системы где-то выходит воздух в крышке наливного отверстия топливного бака. Это увеличивает общий расход топлива, происходит сбой, поэтому система сообщает об ошибке.

    Проверьте работу двигателя на Приоре на слух. Если горит «чек двигателя», автомобиль по-прежнему работает на нормальной мощности, нет посторонних звуков в запущенном двигателе, никаких стуков, гулов и скрипов, значит, дело в герметичности топливного бака. С технической стороны это может быть недостаточно затянутая крышка или трещина в ней. Поправьте то, что можно сделать собственными руками, и посмотрите, будет ли гореть лампочка на Приоре дальше. Возможно, проблема решится после подтягивания крышки или ее замены.

    Еще одной проблемой, приводящей к горящему «чеку», является катализатор выхлопных газов на Ладе Приоре. Он служит для того, чтобы очистить выхлопные отработанные газы. Без исправно работающей детали подобного плана страдает не только водитель, но и окружающая среда, так как состав выхлопных газов ухудшается. Катализатор преобразовывает окись углерода, на нем лежит важная функция. Для водителя это тоже опасно, и нежелательно ездить с неисправностью подобного рода. Если проблема в катализаторе, то мощность снизится в 2 раза. При этом будет гореть предупреждающая надпись на приборной панели. Нажмите на педаль газа, проанализируйте динамику разгона.

    Если вы ухаживаете за автомобилем и регулярно проводите техническое обслуживание, проблем с катализатором выхлопных газов не должно возникать. Следует понимать, что одна небольшая проблема на Приоре может привести к другим, более серьезным последствиям.

    При поломке катализатора автомобилем лучше не пользоваться, так как исправность двигателя под вопросом. Увеличение расхода топлива ни к чему хорошему не приведет, начнутся проблемы с тягой двигателя. Замена катализатора выхлопных газов является дорогой услугой, однако ее нельзя игнорировать. Имеется альтернатива относительно данной детали: пламегаситель, но это нельзя считать абсолютно верным решением.

    Самостоятельная замена катализатора является крайне сложным делом, поэтому лучше обратиться в специализированный сервисный центр Лада Приора.

    Увеличивается расход бензина

    У датчика массового расхода воздуха задача заключается в определении количества воздуха, необходимого для добавления в бензиновую смесь, чтобы топливо оптимально воспламенялось. Причины, по которым загорается уведомление, могут быть связаны с электроникой. Если в датчике произошла поломка, сигнал сразу же отправляется в систему, загорается лампочка. При этом увеличивается расход бензина, качество выхлопных газов понижается, мощность двигателя падает. Автомобиль двигается не плавно, а с рывками. Лада Приора при неисправном датчике массового расхода воздуха будет плохо держать разгон, а в холодное время года плохо заводиться.

    Большая часть поломок происходит из-за некорректной установки воздушных фильтров при плановых заменах. Если несвоевременно менять воздушные фильтры, согласно правилам технического обслуживания, датчик массового расхода воздуха может дать серьезные сбои.

    Если горит лампочка, сигнализирующая о неисправности, долго так ездить нельзя.

    Опытный водитель сможет распознать, когда расход топлива повышается. Обратитесь в сервисный центр. Замена датчика не является дорогой услугой, это сделают быстро. Нужная деталь на Лада Приора стоит не так дорого, а поменять ее можно самостоятельно при желании.

    Неисправные свечи и не только

    Когда загорается на приборной панели лампочка, следует проверить свечи зажигания. Они выполняют важную функцию, так как служат для воспламенения топливного состава. Если свечи неисправны, то искра подается некорректно и бензиновая смесь зажигается неправильно. В некоторых случаях поджигания не происходит вовсе либо оно происходит с неправильными интервалами. Все это вредно для двигателя. Водители сразу чувствуют, если есть проблема со свечами зажигания, так как машина начинает совершать резкие толчки при ускорении. Причины толчков Лады могут быть разными, но преимущественно это связано со свечами.

    Важно следить за временем работы свечей зажигания, у них есть срок службы, который лучше не превышать. В среднем деталь требует замены через 50 000 км. Все зависит от стиля вождения, качества бензина, марки и комплектации автомобиля.

    Когда на приборной панели горит «чек», не забудьте проверить состояние свечей зажигания. Экономия на данных деталях может вылиться в серьезное нарушение работы двигателя. Замена свечей стоит недорого, поэтому следует сделать это самостоятельно или воспользоваться услугами сервисного центра. Если проблема индикатора была связана с данной деталью, сразу после установки новой лампочка перестанет гореть. Свечи зажигания расположены под капотом, поэтому их легко найти и осмотреть. Для этого понадобится свечной ключ.

    Высоковольтные провода также могут создать проблему для двигателя автомобиля. Если они портятся, по ним плохо начинает течь ток, электричество плохо поступает к свечам зажигания. От этого снижается сила искры.

    Разобраться с горящим индикатором «чек» на Приоре намного проще, чем вам кажется. Некоторые диагностические действия по проверке клапанов, датчиков, свечей можно проделать самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Если загорелся «чек», нужно сразу предпринимать действия, не стоит ездить дольше 2-3 дней в таком состоянии, чтобы не испортить двигатель.

    Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

    Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

    • Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

    Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

    • Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

    Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

    • Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

    Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

    Что делать, если горит чек двигателя на «Приоре»

    На панели приборов «Приоры» находится интересный значок. При внимательном рассмотрении понятно что это силуэт автомобильного мотора. Каждый опытный водитель глядя на него небрежно бросит, — «Аааа, Чек». Но при этом не сможет вразумительно объяснить, что это за «Чек», и для чего он служит и отчего загорелся.

    Можно услышать множество интересных версий. Самая распространённая — если он загорелся, это сигнал поломки ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Ну и ещё десяток не менее экзотических версий. Так что это за сигнализатор? И в каких случаях он загорается? И главное, что в этом случае делать?

    Что в итоге

    Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

    При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

    При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

    Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

    При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

    По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

    Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

    Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Почему Лада Приора троит на холодную и что делать

    Несмотря на то что Ладе Приора 16 клапанов присуще немало дефектов, именно эта модель является самой удачной из многочисленных разновидностей ВАЗ. Среди самых весомых достоинств выделяют следующие:

    • динамичность;
    • комфортабельность;
    • умеренный расход топлива.

    Однако некоторые проблемы эта модель также приносит своим владельцам, к примеру, двигатель плохо заводится или сразу глохнет, а запах бензина отчетливо ощущается даже внутри салона. Но самой распространенной проблемой, по мнению автовладельцев, является то, что Приора троит на холодную, вследствие этого двигатель быстро перегревается. То есть если автовладелец заводит свою машину, а мотор начинает работать с так называемыми перебоями, при этом из выхлопной трубы доносятся специфические звуки и распространяется сильный запах от не сгоревшего до конца бензина, эти причины укажут на то, что двигатель троит на холодную. Устранить такой вид поломки можно и самостоятельно, но чтобы ремонтные работы были сделаны правильно, специалисты рекомендуют устранять поломку поэтапно.

    Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

    Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.

    Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

    ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

    При повороте ключа зажигания автомобиля Приора, происходит проверка всех электронных систем и загорается чек на несколько секунд, это нормально, так и должно быть. Плохо когда, не горит чек при включении зажигания — значит система проверки не работает. Если загорелся и горит чек на Приоре, когда машина заведена, владелец моментально почему-то впадает в панику – по крайней мере, в большинстве случаев. Паниковать не стоит, но не обращать внимания я бы не советовал. На моторе 16 клапанов — Приора оснащена датчиками во многих узлах и это может говорить о поломке. Горит чек на приборной панели автомобиля Приора слева снизу. Иногда бывает загорелся чек, смотришь, а это просто проехал по луже и датчик детонации намок. Чек горит, на холодную мигает, моргает, но не стоит паниковать, надо искать причины. Оговоримся сразу: бывают ложные срабатывания. Читайте статью и узнайте все причины срабатывания chek engine.

    В чем опасность этого дефекта

    Обнаружив, что двигатель начинает троить, устранить этот дефект нужно как можно быстрее, несмотря на то, что признаки неисправности могут исчезнуть после перегазовки. Дело в том, что такая неисправность способна снизить мощность двигателя, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Ведь каждый владелец авто рассчитывает на мощность своего двигателя, особенно при обгоне, а так как мощность силового агрегата будет снижена, то машине просто не хватит динамики для завершения обгона, особенно в сильный мороз и гололед на дороге. Избежать возникновения плачевной ситуации поможет только своевременный ремонт авто и выяснение причины поломки.

    Сделать это сможет каждый автовладелец в собственном гараже при наличии самых простых инструментов, если выполнять работу будет поэтапно.

    Почему горит чек на Приоре? Причины?

    Вот муж вечером вернулся с работы, и есть возможность написать Вам ответ, почему на «Приоре» горит чек. Попробую указать если не все, то по крайней мере самые распространенные причины. Другое дело, мне совершенно не понятно, как из этой всей информации Вы выделите рациональное зерно. Но то, по сути, уже не мое дело. И так, поехали.

    Чек горит, если двигатель работает с перебоями. Как еле заметными, так и со значительными.

    1. Неисправность одной из катушек зажигания. На Приорах это одна из самых распространенных причин.
    2. Неисправна цепь питания одной из катушек зажигания. К примеру где то повреждена проводка. Иной раз кабель перетирается о разное находящиеся рядом оборудование. К примеру о шланги системы охлаждения.
    3. Неисправна цепь управления любой из катушек зажигания. Тоже самое, смотрим провода, или же как вариант, сдох один из транзисторов в электронном блоке, который управляет катушками.
    4. Неисправен один из колпачков свечей. Увидеть трудно, т.к. для этого приходится снимать катушку. Вычисляется опытным путем, перестановкой на другой цилиндр. С вероятностью 100% можно судить об этой неисправности, если при извлечении катушки из канала, ее колпак покрыт маслом. Попадаеие масла вызывает пробой как колпака, так и самой катушки в последствии.
    5. Неисправна одна из свечей зажигания. При выкручивании свечей, она будет мокрая, т.к. сгорания топлива в этом цилиндре не происходило. Вероятен пробой изолятора. В этом случае, на нем будет тоненькая коричневая дорожка. Примерно так это выглядит:

    Двигатель работает устойчиво, но динамика у машины посредственная.

    1. Самая первая причина, это топливное давление. Смесь или бедная, в случае если оно мало, или богатая, если оно велико. К примеру, давление мало. Причиной этого может ствть засоренный топливный фильтр, смятая топливная трубка под днищем, когда Вы на что то случайно наехали и ударились дном, изношенный топливный насос, низкое напряжение питания топливного насоса, в следствии неисправности реле насоса, или плохого контакта в соединениях проводов.
    2. Давление велико. В этом случае однозначно виноват регулятор давления топлива.
    3. Есть опасность ослабления натяжения ремня ГРМ. В этом случае фазы ГРМ будут незначительно сбиваться, что приведет к скачкам угла зажигания, т.к. ЭБУ будет стремиться компенсировать им уход фаз. Неисправность опасная, ибо в случае обрыва или соскакивания ремня ГРМ, ремонт двигателя ужасен и дорог.
    4. Выработал свой ресурс датчик массового расхода воздуха, и дает неправильные показания. В этой связи смесь будет неправильная, часто в сторону перерасхода, однако чек загориться только в случае полного выхода ДМРВ из строя.
    5. Неправильная работа датчика коленчатого вала. Существует догма, согласно которой он или работает, или ет. Но не все так плоско-параллельно. Часто датчик продолжает работать, но дает недостоверный сигнал, из за которого зажигание по факту уходит из нормальных пределов, и общий график работы мотора так же из них выбивается. Загорается чек, т.к. параметры работы мотора не укладываются в область определения программы записанной в памяти электронного блока.
    6. Забит катализатор. Редкая неисправность, однако, динамика автомобиля будет ужасна, и загориться чек, поскольку показания между датчиками лямбда1 и лябда2 выдут за пределы области определения.

    Двигатель работает нормально, динамика нормальная, но горит чек.

    1. Ошибка датчика распредвала. В случае его выхода из строя, ЭБУ переходит из режима распределенного впрыска в папарно-параллельный. Т.е. аварийный режим. Машина начинает чуть больше есть топлива, заводится хорошо, но долго, загорается чек.
    2. Неисправен, или дает невменяемые показания датчик лямбда1. К примеру он вышел из строя. Смесеобразование будет осуществляться по константам заложенным в программу, но загориться чек, свидетельствующий о том, что машина работает в аварийном режиме.
    3. Тоже самое с датчиком лямбда2. Однако, на смесеобразование он не влияет, а лишь показывает насколько эффективен катализатор. На работе машины никак не скажется, но загориться чек, свидетельствующий о том, что система перестала получать информацию о своей эффективности.
    4. Низкое напряжение бортовой сети. Возможно отсутствует или недостаточная зарядка аккумуляторной батареи, или же снималась клемма аккумулятора во время включенного зажигания.
    5. Высокое напряжение бортовой сети. неисправен интегральный регулятор напряжения в генераторе. Косвенным признаком этой неисправности могут служить постоянно перегорающие лампочки по всей машине.
    6. Неисправность датчика детонации.

    Двигатель работает устойчиво, но плозо запускается на холодную.

    1. С высокой вероятностью чек горит из за обрыва датчика температуры, который обеспечивает данными о температуре ЭБУ. При обрыве машина считает себя бесконечно горячей, и в этом случае при включкении зажигания у Вас через 3 сек. стартует вентилятор обдува радиатора.
    2. Замыкание цепи датчика температуры на массу. ЭБУ не сможет получать данные о температуре мотора, на что и жалуется зажигая чек.
    3. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Ровно как и обрыв его проводов, или же замыкание их на массу. ЭБУ не знает на сколько нажата педаль акселиратора, и подменяет эти показания константами из памяти.

    Проверка свечей зажигания

    По мнению специалистов, основной причиной, которая приводит к тому, что двигатель начинает троить, являются пришедшие в непригодность свечи зажигания. Поэтому эти элементы нужно проверить в первую очередь, ведь довольно часто простая замена свечей помогает полностью устранить анализируемый дефект. Для проверки исправности свечей нужно сделать следующее:

    • снять клемму с автомобильной аккумуляторной батареи;
    • отсоединить и снять со свечей высоковольтные провода;
    • используя автомобильный ключ соответствующего размера, снять свечи с цилиндров, строго придерживаясь при этом очередности;
    • каждая снятая свеча должна быть тщательно осмотрена. Если при осмотре будет обнаружена неисправность или любой другой дефект, элемент необходимо заменить на новый в обязательном порядке.

    Если на место старой свечи будет устанавливаться новая, обязательно нужно отрегулировать зазор элемента и проверить свечу на сопротивление. После того как все комплектующие будут установлены на прежнее место, учитывая последовательность, двигатель Приоры рекомендуется завести, чтобы понять, получилось ли при замене свечей устранить неполадку. Если дефект убрать не удалось, следует проверить целостность высоковольтных проводов.

    НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ «ЧЕК ЭНДЖЕР» НА «ПРИОРЕ»

    Какое же отношение имеет к этой системе контрольная лампа «Чек»? Самое прямое. Дело в том, что эта лампа напрямую связана с ЭБУ (электронный блок управления). Этот сигнализатор загорается при включении зажигания. Этим он подаёт сигнал, что готов к работе основной блок. После запуска двигателя, через 2—3 секунды, лампа гаснет. Это обозначает, что мотор и все устройства работают в штатном режиме. И можно спокойно продолжать движение.

    ЕСЛИ ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ

    Но когда при запущенном двигателе сигнализатор не потух, или загорелся во время движения, это обозначает, что какой-то из подконтрольных компьютеру узлов работает неверно, или, вообще, вышел из строя. Дословно, «Чек энджер» значит — проверь двигатель.

    Ошибочным является мнение, будто бы «Чек» загорается при поломке одного датчика. Нужно знать, что этот сигнал, может появиться по очень большому количеству причин! Вообще, если читать правильно, с английского, этот сигнал, «Чек Энджер», обозначает — «Проверь двигатель».

    КАК СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ЭСУД

    Конечно, самое правильное действие, в случае если загорается сигнал «Чек» на панели приборов, это поехать в сервис на диагностику. Там, через специальный адаптер, к ЭБУ «Приоры» подключат стационарный компьютер, или ноутбук, оснащённый лицензионной программой. И смогут «поговорить» с ЭБУ «Приоры».

    Однако, в данный момент, на рынке автомобильных аксессуаров проявились небольшие мобильные устройства. Конечно, провести полномасштабную диагностику «Приоры», они не в состоянии. Но вот считать коды ошибок из памяти ЭБУ, вполне способны. Потом нужно только правильно расшифровать коды. Это в том случае, если диагностика выдаёт их в цифровом формате. В этом случае, можно обратиться к интернету.

    Проверка высоковольтных проводов

    Довольно часто двигатель начинает троить, причем не только на холодную, но и на скорости из-за вышедших из строя высоковольтных проводов. Проверить исправность и функциональность проводов рекомендуется в следующей последовательности:

    • провода отсоединяются от свечей и катушки зажигания;
    • используя специальный тестер, замеряются промеры высоковольтных проводов;
    • если прибор укажет, что один из проводов вышел из строя или визуально будут обнаружены нарушения целостности элемента, его обязательно нужно заменить.

    Специалисты рекомендуют заменять не один провод, а использовать полный комплект, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя.

    Назначение сигнальной лампы «Чек энджер» на «Приоре»

    Какое же отношение имеет к этой системе контрольная лампа «Чек»? Самое прямое. Дело в том, что эта лампа напрямую связана с ЭБУ (электронный блок управления). Этот сигнализатор загорается при включении зажигания. Этим он подаёт сигнал, что готов к работе основной блок. После запуска двигателя, через 2—3 секунды, лампа гаснет. Это обозначает, что мотор и все устройства работают в штатном режиме. И можно спокойно продолжать движение.

    Если лампочка загорелась

    Но когда при запущенном двигателе сигнализатор не потух, или загорелся во время движения, это обозначает, что какой-то из подконтрольных компьютеру узлов работает неверно, или, вообще, вышел из строя. Дословно, «Чек энджер» значит — проверь двигатель.

    Ошибочным является мнение, будто бы «Чек» загорается при поломке одного датчика. Нужно знать, что этот сигнал, может появиться по очень большому количеству причин! Вообще, если читать правильно, с английского, этот сигнал, «Чек Энджер», обозначает — «Проверь двигатель».

    Как сделать диагностику ЭСУД

    Конечно, самое правильное действие, в случае если загорается сигнал «Чек» на панели приборов, это поехать в сервис на диагностику. Там, через специальный адаптер, к ЭБУ «Приоры» подключат стационарный компьютер, или ноутбук, оснащённый лицензионной программой. И смогут «поговорить» с ЭБУ «Приоры».

    Однако, в данный момент, на рынке автомобильных аксессуаров проявились небольшие мобильные устройства. Конечно, провести полномасштабную диагностику «Приоры», они не в состоянии. Но вот считать коды ошибок из памяти ЭБУ, вполне способны. Потом нужно только правильно расшифровать коды. Это в том случае, если диагностика выдаёт их в цифровом формате. В этом случае, можно обратиться к интернету.

    Проверка воздушного фильтра

    Если свечи зажигания и высоковольтные провода окажутся полностью исправными, а двигатель по-прежнему будет троить, следует проверить воздушный фильтр. Иногда этот элемент может просто засориться, вследствие этого в двигатель будет меньше поступать воздуха, что и станет причиной анализируемой поломки. По мнению специалистов, очищать воздушный фильтр от загрязнений смысла нет, ведь стоимость нового элемента вполне приемлема, поэтому лучше просто заменить пришедший в непригодность фильтр на новый.

    Чаще всего автовладельцам после проведения вышеперечисленных мероприятий удается наладить работу двигателя и, как можно заметить, провести ремонтные работы довольно просто и легко. Но если в ходе работы возникнут трудности, можно просмотреть обучающий видеоурок на интернет-ресурсе, который проводят настоящие мастера своего дела.

    Источник

    Как сбросить «Чек энджин» на Приоре

    Если горит чек, то есть два решения проблемы: заняться починкой, или сбросить его. Загорающаяся иконка двигателя – это свидетельство того, что ЭБУ получил сведения о какой-то неисправности в работе двигателя и сообщает об этом водителю. Все ошибки остаются в памяти компьютера, поэтому для того, чтобы от них избавиться без ремонта, их нужно сбросить или стереть. Сбросить чек можно, выполнив следующие действия:

    1. Заглушить двигатель, зафиксировать автомобиль, и открыть капот;
    2. Найти блок предохранителей, в желтой группе, снять F1 (30 Ампер) и подождать примерно 20-30 секунд;
    3. Поставить предохранитель обратно, закрыть капот. Завести двигатель и проверить, пропал ли сигнал.

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Лада приора дергается при разгоне

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

    Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть.

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:
    Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е
    Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
    Вкладыши коренные
    Вкладыши шатунные
    ДПДЗ около 5 штук новых
    РХХ примерно 4 штуки новых
    Чистился дроссель 4 раза
    Проверялась на подсос
    новый ДМРВ
    Воздушный фильтр
    Новые форсунки бош 022
    Фильтр бензиновый
    Бензонасос снимался сетка новая
    Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную
    Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде
    После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
    После проверяли метки раза 4 , всё на месте!
    Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.
    После этого))))
    Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13
    Было принято решение вскрывать…)))
    Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.
    Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.
    Гидрики некоторые стучат, их не менял.
    Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)
    Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
    Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
    Свечи 4 комплекта меняны
    катушка одна
    Ролик ремня генератора
    подшипники генератора
    Стартер перебран
    Втягивающее
    Тормозные диски
    Колодки
    Тросик сцепления
    Прокладки под впускным коллектором
    Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
    Прошита евро 2.
    Лямбду отключал разницы нет.
    Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))
    На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.
    Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
    Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((
    Помогите…
    P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

    Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости

    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

    Рывки при движении

    В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

    При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

    Максимальный разгон Лады

    1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
    2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

    Признаки троения двигателя

    Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    К основным признакам троения двигателя относятся:

    • неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
    • потемнение одной из свеч зажигания,
    • изменение звука выхлопа,
    • слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
    • увеличение расхода топлива,
    • плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
    • рывки при разгоне либо движении.

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

    Причину рывков надо искать в цилиндрах

    Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Осмотр высоковольтного провода

    Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

    Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

    Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Замена свечей на Ладе

    Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

    • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
    • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
    • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
    • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
    • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
    • подключаются высоковольтные провода,
    • проверяется работа двигателя,
    • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

    Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

    Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?

    Продаю свою ласточку гранта спорт 2013 г

    by Adminrive · Published 19.09.2014

    И мы по традиции снова выбираем АВУ

    by Adminrive · Published 02.07.2016

    Дергаеться при резком нажатии газа когдпа температура за 90градусов

    by Adminrive · Published 16.08.2013

    45 комментариев

    Конечно почисти лишним не будет)

    Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например

    а это не эпг такая ебанутая?

    Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.

    Алексей, у меня просто тоже такая проблема

    Евгений, где стоит?

    Евгений, что это?расшифруй!

    У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))

    Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен

    насос почисть еще

    Vladislav, да вроде нет 7.5 расход

    Алексей, тогда пока дмрв не трогай

    Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику

    Алексей, чек на панеле горит?

    Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы

    Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?

    Форсунки меняй или почисть

    Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало

    Алексей, сколько проехал?

    Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!

    Алексей, чек горит на панеле?

    Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки

    Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!

    Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!

    Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?

    Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?

    Пока нет!

    подвис оборотов при переключениях передач на приорах — ChipTuner Forum


    Недостаточная подача бензонасоса.

    Применение низкокачественного топлива. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    Приора, 1,6; 16кл. г.в., без кондея, пробег км. При трогании сначала провальчик, а потом начинает набирать обороты. та же фигня при переключении на 2-ю. Также рывки при проезде, например, лежачих полицейских на 1-й передаче. При трогании на холостых(без участия педали газа) тоже дёргается. Был на диагностике. Сказали, что всё в норме, но катализатор подыхает.

    Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику при переключении передач машина дергается приора должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.

    Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Проверьте работу сцепления.

    Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно мин Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке. При переключении передач машина дергается приора капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Дергания — как результат низких оборотов. _ 1,5 литровым должен быть пакет молока. sveinung.  только при переключении на вторую. нет ни каких провалов троений. всё исправно, стоит бк. ни каких нареканий в остальном. только вот этот момент. _ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО. Trihka.

    Обратите внимание на целость всех агрегатов. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова — нет ли потеков бензина. Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора. Рывки при движении автомобиля Лада Приора Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

    Условно можно выделить три вида при переключении передач машина дергается приора — в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, то есть при постоянном положении педали акселератора. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно. Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания.

    Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак.

    Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания. Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания.

    Из-за старения при переключении передач машина дергается приора данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра. Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые мм.

    При обнаружении такого участка, он отрезается, если при переключении передач машина дергается приора высоковольтного провода это позволяет.

    В противном случае он нуждается в замене. Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания.

    Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:. Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно. Просмотреть результаты. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

    Не важно сколько они стоят р или р их хватает на км.

    Потом необходимо менять. Поэтому машина совершает рывки при разгоне. В данной ситуации электронный блок управления получает сигнал о положении заслонки дросселя. Этот сигнал свидетельствует о большом зазоре на большой угол.

    Рывки при движении автомобиля Лада Приора

    Система стремиться увеличить подачу топлива. Высокое давление препятствует стабильной работе двигателя при старте.

    Перейти к содержанию. У меня тоже все поменяно и тоже дергается!

    Дергается при переключении передач приора

    А дергается только в раене оборотов ошибок вопще никаких… жду пока что нибудь вылезет…. Умирающая при переключении передач машина дергается приора начнёт дергаться, но чек не загорится, загорится только при мертвой катушки, или почти мертвой… Умирать катушка может долго — у меня — месяц — полтора при каждодневной эксплуатации. Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах.

    В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Машина начинает барахлить на скорости. На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины.

    При переключении передач машина дергается приора стук издается и в следующих ситуациях:. Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора.

    В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования.

    Калина егаз.При переключении с 1 на 2 клевки

    В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки. В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из при переключении передач машина дергается приора холодного хода на нагрузочный режим.

    Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина при переключении передач машина дергается приора при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально.

    Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно. При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля.

    Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:. При переключении передач машина дергается приора разгон Лады. Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить.

    Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие. Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать.

    Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно.

    При переключении передач машина дергается приора звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Рывки при движении автомобиля лада приора. Сильно дергается машина при трогании с места: что делать

    Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

    Стиль вождения

    Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы — опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

    Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.


    В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

    Наружные и внутренние шрусы

    Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.


    Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем — на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

    1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
    2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
    3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
    4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

    Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

    Неисправность КПП

    Вторая возможная причина — КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.


    Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

    Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

    Рулевое управление

    Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют — их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.


    При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

    Двигатель

    К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

    Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую — нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

    Коленчатый вал и топливо

    Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

    В заключение

    Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

    В этом случае рывок представляет собой кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от педали газа. В повседневной эксплуатации можно встретить даже серии рывков, но предельный случай рывка – это провал, который обеспечивает ощутимое запаздывание реакции двигателя.

    Многие автовладельцы за время эксплуатации своего «железного коня» сталкиваются с проблемой рывков и так называемых «дерганий» как при разгоне, так и при непосредственном движении автомобиля. Мало кому нравятся такие «провалы», ведь из-за всего этого водитель давит на педаль акселератора сильнее и, как следствие, расход топлива увеличивается. Но это не единственная проблема, да и однозначно сказать, что «болит» в машине тоже не получится. Рассмотрим некоторые из вариантов.

    Высоковольтные провода и катушка зажигания

    Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

    Свечи зажигания

    Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

    Момент зажигания

    На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

    Фильтры

    Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

    Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то проблема может быть только в работе двигателя. К примеру, владельцы автомобилей с инжекторными двигателями часто сталкиваются с засорением топливных форсунок. Так или иначе, при таком раскладе придется ехать в сервис на диагностику. Кроме того, диагностика может показать состав смеси. Рывки и дергания машины при разгоне могут свидетельствовать о том, что смесь слишком бедная. А это, в свою очередь, указывает на неисправность датчиков.

    Одна из нередко встречающихся неприятностей в поведении автомобиля – движение рывками. Особенно заметны рывки на низких передачах при разгоне или наоборот – при сбросе скорости. Если автомобиль оснащён бензиновым двигателем с системой впрыска, первым, к кому обращается его владелец, это, как правило, инжекторщик. Но всегда ли рывки связаны с плохой работой инжектора?

    Действительно, статистика убеждает, что наиболее вероятной причиной рывков является снижение эффективной мощности двигателя, т.е. мощности, снимаемой с коленчатого вала. При этом примем во внимание, что двигатель может преодолевать нагрузку, лишь начиная с некоторой минимальной устойчивой частоты вращения коленчатого вала. Для простоты будем называть эффективную мощность двигателя просто мощностью, а частоту вращения коленчатого вала – оборотами.

    Рывки можно получить и на вполне исправном автомобиле, если при езде на любой передаче снизить скорость и обороты ниже минимально необходимых, что приводит к падению мощности ниже критического (минимально необходимого) значения. То же – и при трогании с места на слишком низких или слишком высоких оборотах. Для каждого соотношения передача-скорость-обороты критическое значение мощности – своё. Но если мы передачу-скорость-обороты стремимся выбирать правильно, а нужная мощность всё же не развивается, то связано это чаще всего с нарушениями в системе управления двигателем – в зажигании или топливодозировании.

    Проблемы зажигания имеют более явные симптомы, а потому решаются проще. На некоторых или на всех режимах выключается один или два цилиндра, и двигатель «троит» или «двоит»; последнее характерно для системы DIS с двухискровыми катушками зажигания. Замена свечей, высоковольтных кабелей, катушек, крышки трамблёра, бегунка и уголька по силам более-менее подготовленному владельцу или его соседу по гаражу. А вот нарушения в работе инжектора, как правило, не носят столь явного характера, а потому требуют обращения к специалисту.

    Инжектор отвечает за состав топливовоздушной смеси. При стехиометрической смеси коэффициент избытка кислорода α = 1 (максимально полное сгорание), богатая смесь α 1 (избыток кислорода). Физические характеристики смеси таковы, что максимальная мощность двигателя достигается при некотором обогащении смеси α = 0,85…0,9; мощность, близкая к максимальной, – при нормальной смеси α ~ 1. К снижению мощности приводит как обеднение, так и чрезмерное обогащение смеси, именно здесь и надо искать неисправности инжектора.

    Реже встречаются поломки лямбда-зондов, датчиков температуры, нарушения контактов электрических цепей.

    А самые популярные причины обеднения смеси в условиях отечественной эксплуатации всех инжекторных систем – грязь в фильтрах и форсунках, подсосы воздуха, а также износ топливного насоса. В системе механического впрыска (К) грязь, кроме того, забивает регулятор управляющего давления, увеличивая противодавление на дозирующий плунжер, и засоряет сетчатые фильтры и дозировочные каналы. Последнее происходит и в системах электронно-механического впрыска (КЕ).

    Самой популярной причиной обогащения смеси, как ни странно, является та же грязь, она приводит к засорению сливных топливопроводов и клинит регуляторы давления топлива, повышая давление в системе. В системах механического и электронно-механического впрыска грязь засоряет дросселирующее отверстие над дозирующим плунжером, облегчая его подъём, а также каналы управляющего давления, что приводит к его увеличению и чрезмерному открытию дифференциальных клапанов.

    Ауди-100 1993 г., двигатель АСЕ, 2,0 л, система КЕ-Motronic 1.2 – в целом нормальная работа, но периодически появляются рывки при разгоне. Полная промывка системы очистительной жидкостью результат дала незначительный. Измерения показали, что при рывках управляющее давление повышается с 0,04 до 0,06 МПа, что может означать только одно – в канале «гуляет» какая-то частица нерастворимой грязи (чаще всего это песчинки). Результат – двигатель на обогащённой смеси теряет мощность. Но систему даже не пришлось дополнительно чистить и регулировать. Оказалось достаточным стравить давление путём ослабления крепления электрогидравлического регулятора, и управляющее давление нормализовалось само собой. Видимо, в этот момент песчинка и вылетела вместе с топливом.

    WINN’S, один из признанных лидеров в производстве очистительных жидкостей, рекомендует чистить систему впрыска каждые 20…30 тысяч километров. Понятно, что он хочет деньги зарабатывать, и, допустим, сгущает краски. Тем не менее, что же тогда говорить об условиях отечественной эксплуатации? Ведь концентрация смол в наших бензинах до 300 раз превышает норму… Но, применяя WINN’S, следует помнить, что эта жидкость – кислотосодержащая, а потому все узлы, подвергшиеся очистке, без длительных пауз должны быть промыты бензином.

    К рывкам приводит не только снижение мощности двигателя, но также нарушения в работе системы холостого хода, особенно там, где имеется контур автоматического регулирования с регулятором холостого хода в качестве исполнительного механизма, причём тип РХХ не имеет значения.

    Отдавая инжектору пальму первенства в провоцировании «рывкового режима», следует заметить, что на практике встречаются и другие причины рывков.

    Так, например, иногда на одном двигателе расположено несколько байпасных каналов (особенно это характерно для японских производителей). В один канал встроен электрический РХХ, в другой – механический температурный клапан добавочного воздуха (КДВ), в третий – винт регулировки. Автомобиль движется мощными рывками при снижении скорости до 15…20 км/час, когда дроссельная заслонка почти или полностью закрыта. Причём рывков иногда удаётся избежать, если снижать скорость очень медленно.

    Причина оказалась в механическом температурном КДВ, вернее, не столько в нём, сколько в воздушной пробке охлаждающей системы . Основная деталь КДВ – биметаллический элемент, сам КДВ установлен высоко – в районе корпуса дроссельной заслонки, к нему подведены шланги с охлаждающей жидкостью. Благодаря высокому расположению КДВ именно в нём оказалась небольшая воздушная пробка, по причине которой биметаллический элемент омывался охлаждающей жидкостью частично. При торможении жидкость плескалась об элемент, то нагревая его, то давая охладиться. Это приводило к неуправляемому процессу открытия-закрытия байпасного канала, соответственно – к подаче воздуха в цилиндры порциями. А порции воздуха, измеренные расходомером, приводили к такой же порционной подаче топлива. Что и передавалось цилиндрам, а от них – на колёса.

    Естественно, такая неисправность не контролируется компьютерной диагностикой. Скажу прямо, на её поиск ушло немало времени, так как пришлось выполнить тщательную детальную диагностику всех систем. А на устранение – несколько минут, охлаждающей жидкости пришлось долить не более 0,1 литра.

    Вы спросите: а как же ускорение? Ведь при ускорении автомобиля, так же как и при торможении, жидкость плещется о биметаллический элемент, почему же нет рывков? А дело в том, что при ускорении мы нажимаем на педаль акселератора и тем самым открываем дроссельную заслонку. Подавляющая масса воздуха идёт через основной канал, а величина байпасного канала по сравнению с основным становится пренебрежимо малой, потому-то КДВ в этот момент теряет своё «рывковое» значение. Но стоит закрыть заслонку, отпустив педаль, как рывки возобновляются. Следовательно, важна проверка на всех режимах.

    В 2-литровом Опеле-Astra-G 2002 г. была сделана полная диагностика (компьютерная, детальная и pin-диагностика) системы управления, произведена замена свечей на самые дорогие и очистка инжектора от бака до форсунок включительно. Это несколько снизило рывки автомобиля, но не устранило их. Возникло подозрение на механические причины, прежде всего, на люфт привода газораспределительного механизма. Проверка однако показала, что люфт в допуске, шпонки не подрезаны (да они и не бывают долго в подрезанном состоянии, их вскорости срезает полностью).

    Причина оказалась в другом. С помощью квалифицированного моториста выяснилось, что автомобиль некогда был в аварии, в результате которой было деформировано посадочное место двигателя, а восстановлено недостаточно точно. Подушки двигателяпри ремонтебыли установлены хоть и с незначительным смещением по всем трём координатам, но двигатель всё же получил некоторую непредусмотренную свободу. Его покачивания с непредусмотренными углами сказывались на угловом смещении относительно колёс, а также на незначительном изменении натяжения тросика акселератора. Двигатель пришлось снять, уточнить и откорректировать посадочное место подушек. После чего двигатель был установлен на новые подушки, а тросик несколько ослаблен. В результате рывки автомобиля практически исчезли, и проявляются лишь изредка (всё же авария даёт о себе знать), но в значительно меньшей степени.

    Зачастую рывки автомобиля появляются при ослаблении демпфирующих пружин ведомого диска сцепления. Это приводит к преждевременному их включению и несогласованной работе с ведущим диском. Ситуация усугубляется, если ведущий диск изношен или на нём появились трещины. Особое внимание следует проявлять, если рывки возникли у автомобилей производства Мицубиши и Хюндай. Дело в том, что на многие модели этих марок автомобилей абсолютно точно подходят ВАЗовские ведомые диски сцепления. Это знают многие мастера, и при ремонтах вместо оригинальных дисков Мицубиши и Хюндай устанавливают диски ВАЗ как более дешёвые. Однако эти диски подходят только по геометрическим размерам, количеству шлицов и т.д. Но ВАЗ – автомобиль лёгкий, демпфирующие пружины слабее. Они включаются в работу раньше, чем оригинальные, что и является причиной рывков.

    Здесь кстати будет заметить, что при ремонтах и техобслуживании всегда надо стремиться к установке оригинальных запасных частей и не соблазняться на низкие цены аналогов. В информационной базе любого автомагазина на первом месте указывается оригинальная деталь, а ниже – целый список аналогов. Однако аналоги подбираются в первую очередь по геометрическим размерам, а другие характеристики, как правило, остаются без внимания. Даже при замене, например, масляного фильтра на аналог, может быть не обеспечена пропускная способность очистки масла или корректная работа клапана.

    Какой же из всего этого следует вывод? Да вполне тривиальный – работу двигателя надо всегда рассматривать комплексно , как систему , в которой нет места мелочам. Ведь двигатель нормально работает только тогда, когда он правильно установлен, в исправном состоянии находится вся его механическая часть и все системы – управления (впрыск и зажигание), смазки и охлаждения; соблюдены сроки (пробег) технического обслуживания и замены качественных фильтров, масел, смазок и жидкостей. Комплекс требует комплексного подхода к диагностике работы двигателя, а это подразумевает обязательное тесное взаимодействие как минимум трёх специалистов – моториста, инжекторщика и электрика – и проверку не только всех систем двигателя, но также всех без исключения его режимов.

    Вывод хоть и тривиальный, однако соблюдается далеко не всегда, и виноваты здесь обе стороны: владельцам часто кажется, что мастера их «раскручивают», отсылая от одного к другому, а некоторые мастера, к сожалению, дают основания так думать.

    По материалам: http://injector.fotocrimea.com

    Неисправности автомобиля порой заставляют владельца очень сильно нервничать. Особенно сложно справиться с эмоциями, когда страдают основные узлы транспортного средства. Коробка передач и двигатель являются порой самыми дорогими деталями машины, поэтому их ремонт и восстановление требует огромного количества средств. Если при старте движения ваш автомобиль дергается, это ничего хорошего значить не может. Впрочем, возможно, что рывок связан с резким отпусканием сцепления. Первым делом вам следует попробовать сменить стиль вождения. Это очень эффективный метод, который приведет к полному изменению ощущения автомобиля. С помощью таких возможностей вы сможете более плавно стартовать движение и не думать о том, что в вашем автомобиле скрыта какая-либо ужасная неполадка.


    Если машина трогается с рывком, нужно привыкнуть плавно отпускать педаль сцепления. На автомате такая идея не пройдет, так как подобная педаль в системе управления отсутствует. Автомат нужно просто не рвать с места, это поможет снизить нагрузку на коробки и позволит всем деталям удобно перестраиваться по ходу движения. А в механической коробки диски не успевают замыкаться, а вы давите на газ и требуете от машины быстрого страта. Для этого нужно знать, где именно схватывает сцепление в вашем авто. Сядьте в машину, заведите ее, выжмите сцепление и включите первую передачу. Плавно отпускайте педаль сцепления, не трогая газ. Так вы сможете найти точку, где хватает сцепление. Именно до нее нужно очень плавно отпускать педаль, чтобы не получить никаких проблем в процессе эксплуатации транспортного средства. Но иногда дело не в сцеплении а в конструкции авто.

    Внутренние и наружные шрусы — чрезмерный люфт

    Люфт некоторых деталей подвески может стать причиной рывков при трогании. В первую очередь нужно проверить наружные и внутренние шрусы. Именно внутренний шрус выполняет задачу передачи вращательной энергии с коробки передач на полуоси и затем на колеса. Это делает данные элементы очень важными деталями подвески, которые служат достаточно долго, но при поломке требуют оперативной замены и профессиональных работ. Особенности выхода из строя элемента следующие:

    • внутренний шрус в разных автомобилях имеет различную конструкцию, при разрушении он сильно люфтит и перед передачей энергии при старте движения проворачивается;
    • также шрус может постукивать на прямой дороге без явных ямок и признаков поломки подвески, стук глухой и раздается якобы на колесе, так как затягивает полуоси;
    • при повороте могут хрустеть наружные шрусы, которые при сильном износе могут также проворачиваться и создавать эффект задержки при старте движения автомобиля;
    • выходят из строя внутренние шрусы просто при предельном износе, также неполадки КПП могут стать причиной поломки этого элемента, если есть рывки на старте движения;
    • наружные шрусы ломаются зачастую при ударах и поездках по сложной неровной дороге, автомобиль при этой эксплуатировать становится просто невозможно.


    Так что проверить элементы ходовой части в данном случае стоит в первую очередь. Заменить наружные шрусы сравнительно несложно, для этого просто нужно разобрать переднюю подвеску и выбить старый механизм, запрессовав новый на нужное место. А вот внутренние детали заменить непросто. Для этого нужно знать конструкцию автомобиля, сливать масло с коробки передач, а также подобрать полностью подходящие детали для замены.

    КПП — основной виновник рывков при старте движения

    Коробка передач становится основным элементом, который вызывает различные неприятности в автомобиле, в частности и рывки при старте движения. Если вы заметили другие неисправности коробки, такие как плохое включение передачи или гул из агрегата при работе, можете быть уверены, что именно КПП стала виновников рывков при начале поездки. Интересно, что для механики это не так страшно и дорого, но автомат в таком случае может показать самые неприятные особенности конструкции:

    • выход из строя непосредственно автоматики для переключения передач чреват достаточно дорогостоящим ремонтом, вам придется выполнить восстановление, иначе будут проблемы;
    • поломки шестерен, их крепления, вилок и прочих механических деталей АКПП также непросто ремонтируются, придется разбирать и проводить ревизию вашей коробки;
    • в среднем стоимость простой разборки и сборки данных узлов для не самых современных моделей автомобилей будет высокой, старые конструкции АКПП обходятся еще дороже;
    • новые вариаторы, роботизированные коробки или другие альтернативные варианты АКПП оказываются очень сложными в процессе ремонта, они требуют больших затрат;
    • если дергать начал вариатор, вполне возможно, что на профессиональном сервисе вам предложат просто заменить автоматическую коробку, это будет недешево.


    Следует заметить, что проблемы с коробкой передач ремонтируются достаточно сложно. Данные агрегаты нередко ставят на замену, но можно найти мастера, который предложит восстановление. Скорее всего, вам удастся сэкономить деньги и провести ремонт. Но лучше прислушиваться к мнению профессионалов с хорошего сервиса. Иногда замена окажется более экономичным и удачным решением для любого покупателя, так что углубите диагностику узла и просчитайте все возможные варианты данного процесса.

    Проблемы в рулевом управлении — дергается руль при движении

    Начало движения в автомобиле — это один из важных факторов диагностики транспорта на предмет исправных деталей ходовой части, системы КПП и рулевого управления. Если есть проблемы, то именно в этот момент произойдет их демонстрация. Скорее всего, с помощью такого тестирования можно будет достаточно просто определить поверхностные проблемы автомобиля. Стук нередко оказывается причиной износа деталей рулевой системы:

    • рулевая рейка при неисправностях может отдавать рывки при старте движения, изношенные детали рейки практически не подлежат ремонту, потребуется замена;
    • наконечники рулевой системы также могут люфтить, что вызывает неприятные ощущения при резком наборе оборотов или при торможении, может происходить биение руля;
    • изогнутые рулевые тяги могут стать причиной рывка в одну сторону руля, когда автомобиль трогается с места, это серьезная неполадка, которую нужно исправлять;
    • непосредственно рулевая колонка вследствие серьезного ДТП может быть повреждена и создавать эффект стука в рулевой системе при движении или при старте поездки;
    • другие детали, втулки и сайлентблоки деталей рулевой системы часто становятся причиной серьезных стуков и даже рывков при начале движения автомобиля.


    Так что еще одним серьезным элементом, который может давать неприятные эффекты при начале движения, является рулевой механизм. Нужно понимать, что это один из факторов безопасной поездки, нельзя недооценивать данные детали, всегда следует проводить их полную диагностику во время ТО. Регулярное обслуживание подразумевает просмотр всех элементов подвески и прочих механизмов, которые участвуют в управлении автомобилем.

    Двигатель — самая серьезная проблема рывков при начале движения

    И последний механизм, который может создавать неприятные особенности во время движения, — это двигатель. Отличить рывки силового агрегата от неприятностей подвески или рулевого управления, или даже КПП очень просто. Это всегда связано с перебоями в работе силового агрегата или рывками оборотов. Двигатель может не слушаться, жить собственной жизнью, которая не зависит от систем управления. Главные проблемы силового агрегата следующие:

    • износ внутренних механизмов, это может стать большой проблемой, которая требует капитального ремонта силового агрегата и вложения большого количества средств;
    • износ коленвала — в данном случае при страте движения будут слышны неприятные стуки и прочие эффекты, которые подскажут вам проблему непосредственно с двигателем;
    • засорившаяся система впрыска топлива, особенно актуально это для инжекторов и бензиновых форсунок, которые засоряются некачественным топливом;
    • необходимость проведения качественного технического обслуживания, заливания свежего и качественного масла в картер силового агрегата, полная ревизия и диагностика двигателя;
    • смена заправки — вполне возможно, что рывки на старте движения и при переключении передач связаны с очень низким качеством топлива, для многих агрегатов это нормально.


    Японские двигатели нередко страдают такими неприятностями, как рывки и неровная поездка. В момент начала движения может происходить перенасыщение смеси или наоборот — может впрыскиваться небогатая смесь в камеры сгорания. Это вызывает иногда хлопки из выхлопной трубы, иногда задержку в реакции двигателя. Порой это становится причиной неприятных рывков, о которых сегодня идет речь в нашей публикации. Предлагаем посмотреть небольшое видео с объяснением, почему сцепление может влиять на плавность хода:

    Подводим итоги

    Очень сложно однозначно сказать, почему происходят рывки в процессе начала движения автомобиля. Иногда это оказывается последствием неполадок в ходовой части и подвеске. В ином случае виновниками становятся двигатель и коробка передач. Порой оказывается, что виновата в этих неприятностях система рулевого управления. Механизмы в современных автомобилях достаточно сложны, они нуждаются в качественном обслуживании и регулярной диагностике. Каждый из перечисленных выше узлов необходимо вовремя ремонтировать, если появились определенные поломки и неприятности в транспортном средстве.

    Если же своевременный ремонт не будет предоставлен, система может полностью выйти из строя и стать просто неуправляемой. Появляются рывки, толчки, тряска и вибрация. Лучше не доводить до таких проявлений неполадок в автомобиле. Если вы вовремя отправитесь на станцию обслуживания и проведете детальную диагностику транспортного средства, то сможете выяснить причину и устранить проблему в тот момент, когда она еще не стала причиной сложностей в эксплуатации автомобиля. Тянуть с заменой деталей подвески или КПП не стоит — это может привести к еще более серьезным разрушениям. А у вас когда-нибудь были рывки автомобиля при начале движения?

    При трогании с места машина дергается приора

    Заменил сцепление в сборе, на КРАФТ. Теперь при трогании идет вибрация, на заводском такого не было. В чем может быть дело? Можно ли заменить только диск? И какой фирмы посоветуете.Вибрация при трогании с места приора.

    Похожие статьи

    руки оторвать мастерам. накосячили что то. у самого крафт 2 года уже полет отличный))))

    а маховик в каком состоянии

    У меня вибрировало новое сцепление из за маховика

    Заводская корзина наебнулась через 10 тысяч км неспешной езды. Это та где он сцепу в руках держит и шильдик вазовский…)

    Крафт это гавно, надо было брать Luke или Valeo

    Тоже такая беда сцепление тоже крафт. маховик новый может притирается ))))

    Если у кого было подскажите в чем дело

    а сток скок стоит?

    Диск не ровный может быть, включи 4 раскрути движок до 3000 и трогайся мне помогло

    Есть крафт , а есть крафт течь, что у тебя?

    Илья, а коробке ни чего не будет

    Газа не пробовали больше давать при трогание с места)))) мало газа даёте из за этого вибрация.

    Крафт что-то не тянет- поменял передние стойки через тыщу пробой на вылете!

    Поставил ВИС,сначала тоже вибрировало,потом притерлось.Но начало буксовать спустя тысяч пять.Виной всему новая корзина этой же фирмы.Так что лучше переплатить и взять валео или лук в сборе.

    20 тыщь назад Крафт в сборе ставил, полёт нормальный + жену на этом сцеплении по автодрому по горкам, Крафт подделки много!!

    Антон, нет просто подпалишь чуть сцепление что бы диск стал ровным

    Это карзина было такое

    поменял колпачки маслосемные ваз 2114 нпа холлодную дымит погазуешь перестает?

    я крафт ставил. хоть и дешевый но с моей ездой год прослужил.потом продал а покупател на ней же еще год пятаки каждый вечер крутит

    Илья, спасибо ) сейчас снег сойдет и я его подравняю

    ДЕВУШКИ СТОИТ ЛИ ЖЕНИТЬСЯ ЕСЛИ ДЕВУШКА ЖИЛА В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ.

    Антон, да не за что)

    Дима, у пацанов надо спрашивать. если для тебя основополагающий фактор предыдущий брак то нет. тк степень твоей ответственности оставляет желать лучшего

    притерается.покатаешься,пропадет,у меня такое было.

    Тоже крафт 3 года стоит, машина резко дергалась с места, через месяц все прошло=500км примерно

    Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

    На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

    Причины неисправности

    Общий вид двигателя

    Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

    • Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
    • Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
    • Еще одной причиной может стать коробка передач.

    Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

    Топливная система

    Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

    Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

    Топливная рампа и форсунки топливной системы

    Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

    1. Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки . Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
    2. Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

    Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

    Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

    Зажигание

    Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

    Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

    Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

    Коробка передач

    Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

    Коробка передач в разобранном виде

    Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

    Вывод

    Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

    Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Здоровое старение: мышечные спазмы и судороги | MUSC Health

    Одна из многих вещей, которые могут «пойти не так» с возрастом, — это нежелательные и часто болезненные непроизвольные сокращения мышц в наших ногах, а иногда и в других областях. Медицинское определение этого — непреднамеренное сокращение мышцы или группы мышц. Если сокращение продолжается более нескольких секунд, оно переходит из спазма мышцы в мышечный спазм. Другими словами, процесс начинается с мышечного спазма, который представляет собой сжатие мышцы, и если он продолжается, он становится судорогой.Ни одно из этих условий не является добровольным, то есть мы не напрягали мышцу намеренно, как при поднятии тяжестей.

    Симптомы

    Самостоятельная диагностика мышечных спазмов и судорог легко. Самый важный признак — сильная боль, вызванная чрезмерным напряжением мышцы. Боль локализуется на участке мышцы. При прикосновении к мышце руками может появиться болезненность. Всегда возникает ощущение напряжения или напряжения в мышцах, которые кажутся очень твердыми по сравнению с другими расслабленными мышцами.Спазм может длиться от нескольких секунд до 15 минут. Чем дольше длится судорога, тем более вероятно, что мышца будет болеть в течение длительного периода после того, как острая боль утихнет. Судороги могут и часто действительно нарушают функцию, например, судороги писателя возникают в мышцах руки, из-за чего невозможно писать. Или могут возникать судороги в мышцах ног, затрудняющие ходьбу или бег. С возрастом чаще всего возникают судороги в икроножных мышцах.

    Риски и причины

    Судороги случаются часто, по оценкам, у 60 процентов взрослых время от времени возникают судороги.Частота увеличивается с возрастом. Женщины болеют ночными спазмами чаще, чем мужчины. Помимо возраста, существует ряд факторов риска, которые часто связаны с мышечными спазмами. К ним относятся лекарства, обезвоживание, электролитный дисбаланс, некоторые заболевания и упражнения. Лекарства, вызывающие судороги, включают лекарства для лечения следующих состояний:

    • Гипертония (например, фуросемид или Лазикс).
    • Болезнь сердца (например, нифедипин).
    • Холестерин (напр.g., любой из «статинов»).
    • Болезнь Паркинсона (например, толкапон).
    • Болезнь Альцгеймера (например, донепезил).

    Существует множество других лекарств, которые, как сообщается, вызывают судороги, и если вы начнете принимать новое лекарство и у вас начнутся спазмы, позвоните своему врачу, чтобы сообщить об этом.

    Судороги связаны с физической нагрузкой. Даже самых подготовленных спортсменов можно поставить на колени и снять с соревнований из-за судорог.Интенсивное использование мышц и обезвоживание, возникающее при потоотделении, вместе создают риск спазмов. Потеря электролитов, таких как натрий, калий и кальций, с потоотделением приводит к мышечным спазмам.

    Обезвоживание по любой причине предрасполагает к спазмам. Например, если человек не выпивает от шести до восьми стаканов воды или эквивалентной жидкости в день, может произойти обезвоживание. Если какая-либо из потребляемых жидкостей содержит кофеин, то жидкость, вероятно, будет выводиться в виде мочи, поскольку кофеин является мочегонным средством.С возрастом наблюдается тенденция к снижению гидратации.

    Некоторые из болезней, связанных со спазмами, включают алкоголизм, гипотиреоз, миопатии, почечные заболевания с диализом и чрезмерное потоотделение. Боль в мышцах, которая не является истинной судорогой, может возникать при ходьбе, если имеется хромота — нарушение кровообращения, вызывающее недостаточное кровоснабжение мышц, используемых при ходьбе.

    Лечение

    Лечение спазмов — это то, что мы в медицине называем «поддерживающее».Это означает, что нужно прекратить то, что могло спровоцировать судороги. Прогуляйтесь — если возможно, «уходите». Далее следует массировать участки мышц, пытаясь расслабить мышцы. Пейте жидкости с некоторыми электролитами, например Gatorade. Примите теплый душ или ванну. Некоторые рекомендуют прикладывать к пораженной мышце тепло или холод. Если боль не проходит после расслабления мышцы, можно использовать безрецептурные анальгетики (ацетаминофен, ибупрофен или напроксен) для борьбы с остаточной болезненностью.

    Профилактика

    Правильная растяжка до и после тренировки — ключ к предотвращению судорог, связанных с тренировкой.Растяжка икр особенно важна до или после тренировки. Другая важная профилактическая мера — гидратация до, во время и после тренировки. В этой стратегии профилактики целесообразно использовать разбавленный раствор электролита, такой как Gatorade. Всегда тренируйтесь в умеренных количествах и увеличивайте их количество.

    Что касается ночных судорог, то лучшая профилактика — это хорошо обезвоживаться, избегать употребления алкоголя или кофеина перед сном, соблюдать сбалансированную диету с рекомендуемыми диетическими потребностями в витаминах и минералах.Очень важны продукты, богатые кальцием, калием и магнием. Перед сном осторожно растяните мышцы, вызвавшие судороги. Не принимайте позы, которые вызывают спазмы ночью или днем. Не курю.

    Итог

    Мышечные спазмы и судороги становятся все более частыми с возрастом. Как правило, они представляют собой доброкачественную проблему, которую можно решить самостоятельно и которую часто можно предотвратить. Если спазмы усиливаются, несмотря на все усилия по профилактике, проконсультируйтесь с врачом.

    упражнений для предотвращения судорог ног во время вождения

    Вождение автомобиля может привести к напряжению мышц ног.

    Кредит изображения: Photos.com/AbleStock.com/Getty Images

    Многие люди испытывают судороги в ногах во время вождения, особенно при поездках на большие расстояния. Спазмы ног могут вызывать различные мышечные травмы, поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать домашние средства. Судороги ног также иногда вызваны недостаточным содержанием калия и обезвоживанием, согласно «Книге здоровья семьи клиники Мэйо».«Пейте много воды и принимайте поливитамины. Если вы часто испытываете судороги в ногах, вы можете сделать несколько упражнений до и после вождения, чтобы уменьшить боль.

    Растяжка

    Растяжка расслабляет мышцы и помогает предотвратить спазмы, судороги и другие болезненные состояния, согласно учебнику «Биология: жизнь на Земле с физиологией». Перед началом движения вытяните ноги, подтянув ступню за собой так, чтобы задняя часть икры коснулась задней поверхности бедра.Наклонитесь и коснитесь пальцами ног. Это может расслабить мышцы спины; тугая спина часто вызывает болезненные судороги в ногах. Чтобы растянуть икры, встаньте примерно на два фута от стены. Держа ступни на полу, наклонитесь вперед, чтобы руки коснулись стены, и удерживайте их несколько секунд.

    Вращение голеностопного сустава

    Согласно «Книге здоровья семьи клиники Мэйо», вождение автомобиля может вызвать нагрузку на чувствительные мышцы голеностопного сустава, особенно когда ваша ступня должна оставаться в одном положении в течение длительного периода.Перед вождением вытяните ногу. Вытяните пальцы ног по кругу. Повторите 5–10 раз. Делайте частые перерывы в управлении автомобилем во время длительной поездки и повторите это упражнение.

    Упражнения для спины

    Спина несет большую часть веса тела, а слабые мышцы спины способствуют возникновению боли в самых разных местах, согласно «Биологии: жизнь на Земле с физиологией». Во время вождения сосредоточьтесь на сокращении, а затем расслаблении мышц спины.Сохраняйте прямую осанку. Сутулость или неудобное положение могут способствовать появлению боли в ногах и спине.

    Упражнения для ног

    Лошадь Чарли — болезненный мышечный спазм в ногах. Согласно «Семейному медицинскому справочнику Американской медицинской ассоциации», распространенное во время вождения, это состояние часто вызвано напряжением мышц и длительным сидячим положением. Чтобы облегчить внезапную сильную боль, вытяните ногу, вытянув пальцы ног и коснувшись пола автомобиля.Если боль не исчезнет, ​​остановитесь и помассируйте пораженный участок. Сожмите и расслабьте мышцы ног от 10 до 15 раз.

    Подергивание глаз | Сидарс-Синай

    Не то, что вы ищете?

    Что такое подергивание глаз?

    Подергивание глаза — непроизвольное, ненормальное мигание вашего века. Это ненормальное мигание может происходить много раз за день. Если подергивание глаз сильное, это может повлиять на ваше зрение.

    Одна лицевая мышца закрывает веко. Другой поднимает вам веко. Проблемы с одной из этих мышц (а иногда и оба) могут вызвать подергивание глаза. Другие глазные мышцы также могут влиять на состояние глаз. подергивание.

    У многих людей бывает случайный глаз подергивание, особенно когда они устали или выпили много кофеина. Частый глаз подергивания довольно редко.Подергивание глаз может возникнуть у любого человека, но это встречается чаще. в женщины среднего и старшего возраста.

    Что вызывает подергивание глаз?

    Частая причина подергивания век глазная миокимия. Это доброкачественно и не приводит к другим проблемам. Глазная миокимия может быть вызвано усталостью, переизбытком кофеина или стрессом. Одна причина стойкое частое подергивание глаз — это состояние, называемое доброкачественным эссенциальным блефароспазмом.Это когда оба глаза закрываются или дергаются одновременно. Исследователи точно не уверены что вызывает это, но это может вызвать проблемы с группами мышц вокруг глаза. Они также считают, что проблемы с базальными ганглиями (частью мозга) могут сыграть свою роль. Наличие определенных генов также может способствовать подергиванию глаз у некоторых людей.

    В редких случаях подергивание глаз может вызывать другая проблема с мозгом или нервной системой.К этим проблемам относятся:

    • Болезнь Паркинсона
    • Повреждение мозга в результате воспаления или Инсульт. Это особенно верно для таламуса, базальных ганглиев или ствола мозга.
    • Реакция на определенное психическое здоровье лекарства
    • Синдром Мейге. Это нервный системное двигательное расстройство.
    • Рассеянный склероз
    • Гемифациальный спазм
    • Паралич Белла

    Эти состояния здоровья обычно есть и другие симптомы.

    Кто подвержен риску подергивания глаз?

    История травм головы может увеличить риск подергивания глаз. Вы также можете подвергнуться большему риску, если он ваш семья, или если вы принимали определенные лекарства для психического здоровья.

    Каковы симптомы подергивания глаз?

    Подергивания век довольно сильно различаются. серьезность и частота.У некоторых людей подергивание век может происходить каждые несколько секунд. Другие могут иметь их гораздо реже. Подергивание глаз может длиться несколько дней или дольше. а также затем уйди ненадолго. У некоторых людей подергивание глаз происходит чаще и длится. со временем дольше. Во многих других симптомы проходят и больше не возвращаются.

    Обычно только верхнее веко дергается. Возможно, у вас будут дергаться оба глаза, но иногда виден только один глаз. симптомы.Ваше веко может закрыться частично или полностью.

    Помимо спазмов век, вы можно отметить следующие симптомы:

    • Раздражение глаз (часто первый симптом)
    • Повышенная частота мигания
    • Светочувствительность
    • Сухие глаза
    • Проблемы со зрением, если подергивание частый
    • Спазмы лица

    Симптомы подергивания глаз часто проходят вдали, когда вы спите или концентрируетесь на сложной задаче.Многие люди находят что некоторые задачи могут заставить их глаза ненадолго уйти. Это может быть деятельность например, разговор, пение или прикосновение к другой части тела.

    Другие вещи могут усугубить симптомы вероятный. Это включает:

    • Усталость (утомляемость)
    • Напряжение
    • Яркие огни
    • За рулем
    • Кофеин
    • Раздражение глаз по другой причине

    Как диагностируется подергивание глаз?

    Ваш лечащий врач спросит об истории вашего здоровья и проведите медицинский осмотр.Это часто включает в себя полное нервное расстройство. система и проверка зрения. Часто врач, специализирующийся на глазах (офтальмолог) поставит диагноз. Если ваш провайдер исключает другие причины из подергивание глаз, они могут диагностировать доброкачественный эссенциальный блефароспазм или гемифациальный спазм. Часто вам не нужны другие тесты. В некоторых случаях ваш провайдер может заказать изображение вашего мозга с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.Это может исключить другие медицинские причины. подергивания глаз.

    Как лечится подергивание глаз?

    Вам может не понадобиться лечение, если у вас не так много симптомов подергивания глаз. Больше отдыхать и сокращать ваш потребление кофеина может облегчить симптомы.

    Если подергивание глаз вызывает проблемы, ваш лечащий врач может порекомендовать инъекцию ботулотоксина в в мышцы век.Это может парализовать сокращающуюся мышцу.

    Ваш лечащий врач может вы пробуете лекарство от подергивания глаз. Эти лекарства имеют тенденцию только облегчать симптомы. в краткосрочная перспектива. Они не всем помогают.

    Если подергивание глаза по-прежнему выражено, вам может потребоваться операция, называемая миэктомией. В Во время этой операции медицинские работники удаляют некоторые мышцы и нервы век.Это купирует симптомы у многих людей.

    Ваш лечащий врач также необходимо лечить любые основные заболевания, которые могут вызывать подергивание глаз. Примером может служить болезнь Паркинсона.

    Какие возможные осложнения подергивания глаз?

    Если подергивание глаз хроническое и серьезные, это может необратимо повредить ваши веки и другие структуры в этой области.Это может вызвать такие проблемы, как:

    • Верхние веки опущены ниже нормы
    • Брови лежат ниже обычного
    • Дополнительная кожа в верхней или нижней части глаз
    • Аномальное складывание век

    Некоторые люди с хроническими заболеваниями глаз подергивание также в конечном итоге приводит к мышечным спазмам в других частях тела, таких как в челюсть или шея.

    Как управлять подергиванием глаз

    Если ваши глаза иногда подергиваются, вы можете принять меры, чтобы уменьшить симптомы:

    • Нет кофеина.
    • Высыпайтесь.
    • Снижение стресса.
    • Уменьшить другие источники попадания в глаза раздражение. Это можно сделать с помощью глазных капель.
    • При необходимости используйте солнцезащитные очки.

    Когда мне следует позвонить своему врачу?

    Позвоните своему врачу, если подергивание глаз длится дольше недели. Также звоните, если у вас есть новые или дополнительные симптомы, такие как другие лицевые спазмы или выделения из глаза.

    Основные сведения о подергивании глаз

    • Подергивание глаз — это непроизвольное ненормальное мигание вашего века.Если твой глаз подергивания часты, это может повлиять на ваше зрение.
    • Случайные подергивания глаз — обычное явление. Если у вас чаще подергиваются глаза, у вас может быть состояние, называемое доброкачественным эссенциальным блефароспазм.
    • В редких случаях подергивание глаз от основного состояния здоровья.
    • Яркий свет, стресс, усталость, кофеин и раздражение глаз могут усугубить симптомы подергивания глаз.
    • Вам может не потребоваться лечение твой глаз подергивается. Или вам может потребоваться лечение ботулиническим токсином для глазных мышц. В конечном итоге вам может потребоваться операция.

    Следующие шаги

    Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от посещения врача:

    • Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите.
    • Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
    • Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что говорит ваш поставщик ты.
    • При посещении запишите имя новый диагноз и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите любые новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
    • Знайте, почему новое лекарство или лечение прописан и как он вам поможет.Также знайте, каковы побочные эффекты.
    • Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
    • Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
    • Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство, не пройдете тест или процедуру.
    • Если у вас назначена повторная встреча, запишите дату, время и цель для этого посещение.
    • Знайте, как вы можете связаться со своим провайдером, если у вас есть вопросы.

    Медицинский обозреватель: Джозеф Кампеллон, доктор медицины

    Медицинский обозреватель: Марианна Фрейзер MSN RN

    Медицинский обозреватель: Раймонд Кент Терли BSN MSN RN

    © 2000-2021 Компания StayWell, LLC. Все права защищены. Эта информация не предназначена для замены профессиональной медицинской помощи. Всегда следуйте инструкциям лечащего врача.

    Не то, что вы ищете?

    Дистония — Болезни и состояния

    Существует ряд методов лечения, которые могут контролировать непроизвольные движения и спазмы при дистонии, включая лекарства, физиотерапию и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.

    Цель состоит в том, чтобы облегчить ненормальные движения и позы при дистонии, а также связанные с ними боль и дискомфорт.

    В некоторых случаях может потребоваться лечение и других состояний, возникающих в результате дистонии, таких как стресс, тревога или депрессия.

    Лечение дистонии должно основываться на индивидуальных потребностях человека. Поскольку разные люди по-разному реагируют на разные методы лечения, может потребоваться попробовать несколько вариантов, чтобы выяснить, какой из них работает лучше всего.

    Существует четыре основных типа лечения дистонии. Их:

    • ботулотоксин
    • лекарства
    • физиотерапия
    • Операции, включая глубокую стимуляцию мозга (DBS)

    По мере возможности, для лечения дистонии, а не хирургического вмешательства, будут использоваться физиотерапия, лекарства или препараты ботулина, особенно в случае детей и молодежи.

    Каждый тип лечения более подробно обсуждается ниже.

    Ботулотоксин

    С момента внедрения в клиническую практику в конце 1980-х ботулинический токсин стал эффективным и широко используемым средством лечения ряда различных неврологических состояний, связанных с аномальными мышечными сокращениями, таких как дистония.

    Его вводят путем инъекции непосредственно в пораженные мышцы и блокируют нейротрансмиттеры, ответственные за мышечные спазмы, достигающие пораженных мышц.

    Эффект от инъекции обычно длится два-три месяца, после чего вам понадобится еще одна инъекция. В течение нескольких дней место укола может быть болезненным, но вскоре это пройдет.

    Другие побочные эффекты ботулотоксина будут зависеть от того, в какую часть вашего тела вводят инъекцию. Например, уколов:

    • в области шеи может вызвать затруднения глотания (дисфагию)
    • вокруг глаз может привести к опущению глаз и двоению в глазах
    • в голосовой связке может привести к тому, что ваш голос станет мягким и «хриплым».

    Эти типы побочных эффектов должны пройти примерно через неделю.

    Лекарство

    Существует ряд различных лекарств, которые можно использовать для лечения дистонии.

    Антихолинергические препараты

    Антихолинергические препараты — это лекарственные препараты, которые можно использовать для эффективного лечения всех типов дистонии.

    Однако они в основном используются для лечения генерализованной дистонии, потому что ботулотоксин теперь, как правило, используется для лечения очаговой и сегментарной дистонии (см. Ниже).

    Антихолинергические препараты действуют, блокируя высвобождение нейромедиатора, называемого ацетилхолином, который, как известно, вызывает мышечные спазмы в некоторых случаях дистонии.Тригексифенидил и проциклидин — два примера холинолитиков.

    Побочные эффекты холинолитиков включают:

    Баклофен

    Баклофен — это лекарство, которое иногда используется для лечения спастичности (чрезмерного мышечного напряжения), вызванной инсультом или рассеянным склерозом. Однако он также помогает при лечении людей с дистонией.

    В частности, ежедневные дозы баклофена эффективны при лечении людей с сегментарной и генерализованной дистонией, а также с оромандибулярной дистонией.

    Общие побочные эффекты Баклофена включают:

    • Проблемы с почками — обратитесь к врачу, если у вас появятся такие симптомы, как сонливость или вялость (недостаток энергии)
    • тошнота — ее можно уменьшить, принимая баклофен с пищей или молоком
    • дровинесс
    • Проблемы равновесия и координации
    • путаница

    Миорелаксанты

    Миорелаксанты иногда используются для лечения случаев дистонии, которые не поддаются лечению другими типами лекарств.Они работают за счет увеличения уровня нейромедиатора, называемого гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), который помогает расслабить пораженные мышцы.

    Диазепам, лоразепам и клоназепам — все типы миорелаксантов, которые могут использоваться для лечения дистонии.

    В зависимости от характера ваших симптомов миорелаксанты можно вводить в виде инъекций (внутривенно) или в форме таблеток (перорально). Побочные эффекты миорелаксантов включают:

    • сонливость
    • усталость
    • мышечная слабость
    • головокружение
    • нарушение координации

    Эти побочные эффекты должны быть временными и исчезнуть, как только ваше тело привыкнет к лекарству.Если у вас есть симптомы головокружения, избегайте управления транспортным средством и тяжелой техникой.

    Не прекращайте сразу же прекращать прием миорелаксантов. Если вы это сделаете, у вас появятся такие симптомы отмены, как беспокойство, потливость или тремор (тряска).

    Если ваша медицинская бригада решит, что вам следует прекратить прием миорелаксантов, ваша доза будет постепенно снижена.

    Физиотерапия

    В физиотерапии используются специальные упражнения, которые помогают поддерживать полный диапазон движений, улучшают осанку и предотвращают сокращение или ослабление пораженных мышц.

    У некоторых людей с дистонией симптомы улучшаются от простого прикосновения к пораженной части тела или близлежащей области. Это известно как «сенсорный трюк» или «geste antagoniste».

    Например, у людей с цервикальной дистонией (когда мышцы шеи спазмируются и напрягаются) симптомы часто улучшаются при прикосновении к затылку или боковой части лица.

    Обезболивание

    Многие люди с определенными типами дистонии испытывают боль, вызванную спазмами или повторяющимся скручиванием суставов.Вас могут направить в программу обезболивания, чтобы помочь справиться с хронической болью.

    Речевая и языковая терапия

    Вас могут направить к логопеду при определенных типах дистонии, например, при дистонии гортани, которая вызывает затруднения в речи.

    Хирургия

    Операция может быть рекомендована, если симптомы дистонии не реагируют на ботулотоксин, лекарства или физиотерапию.

    Глубокая стимуляция мозга (DBS)

    Глубокая стимуляция головного мозга (DBS) — это операция на головном мозге, применяемая для лечения дистонии.Во время операции в черепе просверливаются два небольших отверстия.

    Хирург пропустит электроды через каждое отверстие и разместит их в части базальных ганглиев, называемой бледным шаром. Базальные ганглии — это часть мозга, которая влияет на движение мышц.

    Электроды будут подключены к небольшому генератору импульсов, который похож на кардиостимулятор. Он будет имплантирован вам под кожу, обычно на груди или в нижней части живота.

    Генератор импульсов посылает сигналы в бледный шар.Это изменяет нервные импульсы, производимые базальными ганглиями, и улучшает симптомы дистонии.

    Наиболее частым осложнением DBS является то, что либо генератор импульсов перестает работать, либо электроды смещаются, что может потребовать дополнительной хирургической операции для исправления.

    DBS — относительно новый метод, поэтому информации о его долгосрочной безопасности или эффективности мало. Поэтому, прежде чем принять решение о проведении DBS, вам следует обсудить риски и преимущества лечения с вашей хирургической бригадой.

    Если у вас есть DBS, вам, вероятно, потребуется несколько последующих посещений. Это связано с тем, что в большинстве случаев сигналы, генерируемые генератором импульсов, необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить надлежащий контроль над вашими симптомами.

    Может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем вы почувствуете преимущества DBS. Польза должна увеличиваться в течение нескольких лет после операции.

    Избирательная периферическая денервация

    Избирательная периферическая денервация — это хирургическое вмешательство, используемое для лечения цервикальной дистонии.Однако в наши дни его, как правило, используют только в нескольких избранных случаях.

    Во время процедуры хирург сделает разрез на шее, а затем перережет некоторые нервы, связанные с мышцами, склонными к спазмам.

    Операция будет проводиться под общим наркозом, что означает, что вы будете без сознания на протяжении всей процедуры и не будете чувствовать боли или дискомфорта.

    После процедуры вы потеряете чувствительность в шее, потому что нервы отключены.

    Избирательная периферическая денервация обычно является безопасным хирургическим вмешательством, и осложнения возникают редко. Однако возможные осложнения включают:

    • Инфекция в шее
    • Кратковременный отек шеи
    • ощущение булавки и иголки в шее
    • эпизодические короткие приступы боли в шее

    BA Уход за автомобилем | Ваша машина трясется? 3 распространенные проблемы, вызывающие вибрацию автомобилей

    Вы когда-нибудь водили машину, и она так сильно тряслась, что вам казалось, будто вы едете в парк развлечений? Итак, вот три распространенные проблемы, которые могут вызвать тряску автомобиля.

    1. Самая частая причина тряски автомобиля связана с шинами. Если шины разбалансированы, рулевое колесо может трястись. Это сотрясение начинается со скоростью около 50-55 миль в час (миль в час). На скорости около 60 миль в час ситуация ухудшается, но на высоких скоростях она становится лучше.
    2. Иногда тормозные диски могут быть причиной тряски. Если ваше рулевое колесо трясется во время торможения, проблема может быть вызвана некруглыми тормозными дисками. Эту вибрацию также можно почувствовать через педаль тормоза.
    3. Другая распространенная проблема, которая может вызвать тряску, — это заедание суппорта тормоза. Когда это произойдет, вы почувствуете вибрацию рулевого колеса, начиная со скорости от 45 до 50 миль в час. Чем быстрее вы пойдете, тем хуже будет становиться все хуже, и вы также почувствуете запах гари, когда остановитесь.

    Хорошая новость в том, что этих проблем легко избежать или исправить.

    Проблем с шинами можно избежать, купив шины хорошего качества и тщательно проверив все шины, когда ваш автомобиль отправляется на профилактическое обслуживание.

    Проблем с тормозами можно избежать, включив обслуживание тормозных суппортов, когда тормоза подлежат техническому обслуживанию. Это особенно важно для автомобилей с пробегом более 75 000 миль. И, как и ваши шины, проверяйте все тормозные колодки в рамках программы регулярного планового профилактического обслуживания.

    Фактически, придерживаясь программы планового технического обслуживания вашего производителя, вы можете избежать или предвидеть эти проблемы. Обычно осмотр тормозов и шин проводится при замене масла.В случае клиентов, которые имеют очень небольшой пробег на своих автомобилях, это будет выполнено при шестимесячном осмотре автомобиля.

    Странный износ шин или некруглое колесо могут быть признаком того, что вызывает проблему с вибрацией. Если видно, что одна из передних или задних тормозных колодок (из четырех) изнашивается больше, чем другая, это означает, что тормозной суппорт заедает.

    Есть много других вещей, которые могут вызвать тряску вашего автомобиля. Воспользуйтесь формой диагностики шума, вибрации и жесткости (NVH) на нашем веб-сайте.Это поможет быстро и эффективно разобраться в корне проблемы. Или вы можете загрузить форму, которую мы разработали специально для этой проблемы, нажав кнопку ниже. Любой из них можно отнести в свой автомагазин, чтобы помочь правильно определить проблему.

    Гемифациальный спазм | Причины, симптомы и лечение

    Что такое гемифациальный спазм?

    Спазм — это внезапное непроизвольное сокращение мышцы или группы мышц. Гемифациал означает половину лица.

    Все мышцы лица контролируются лицевым нервом.На каждой стороне лица есть лицевой нерв. Он начинается глубоко внутри вашего мозга и проходит через множество структур, чтобы достичь лица. Лицевой нерв передает сигналы от мозга, заставляющие мышцы лица сокращаться или расслабляться. Например, лицевой нерв заставляет вас моргать, подергивать носом и надувать губы.

    Если что-то давит на нерв где-то на своем пути, это может повлиять на то, как сигналы передаются к лицу. Это может вызвать подергивание (или сокращение) мышц или спазм, когда вы этого не хотите.

    Более временные подергивания лицевых мышц НЕ являются гемифациальным спазмом. Например, лицевые тики и подергивания, а также мышечные спазмы вокруг глаз (блефароспазм) — это разные состояния. В этих других условиях часто могут быть затронуты обе стороны лица, хотя не обязательно одновременно.

    Насколько это распространено?

    Гемифациальный спазм — редкое состояние. Считается, что в Великобритании около 4000 человек страдают гемифациальным спазмом. Он поражает мужчин и женщин, хотя женщины, как правило, страдают немного чаще, чем мужчины.Симптомы обычно появляются в среднем возрасте.

    Причины этого?

    Причина гемифациального спазма до конца не выяснена. В настоящее время врачи считают, что основной причиной является давление на лицевой нерв из-за структуры или аномалии в головном мозге. Наиболее частая находка — кровеносный сосуд у основания мозга, давящий на нерв. Есть и другие, редкие причины, такие как инфекции или инсульты. Иногда очевидной причины нет, и врачи могут назвать это идиопатическим гемифациальным спазмом.Идиопатический означает «неизвестной причины».

    По наследству?

    Поскольку причины гемифациального спазма не передаются по наследству, маловероятно, что вы передадите это заболевание своим детям.

    Каковы симптомы гемифациального спазма?

    Подергивание обычно начинается вокруг глаза. Сначала судороги подергивания могут приходить и уходить. Постепенно спазмы усиливаются, и спазм может стать постоянным. Левая сторона поражается чаще, чем правая. Подергивания могут распространяться на другие мышцы на той же стороне лица.Часто поражаются рот и челюсть. Угол рта может приподняться из-за постоянного спазма. Некоторые люди также слышат щелкающий звук на пораженной стороне при возникновении спазма.

    У некоторых людей может быть довольно легкое заболевание, которое доставляет неудобства и смущение. Другие считают, что спазмы могут повлиять на их зрение и способность управлять автомобилем. Поскольку другой глаз не поражен, они все еще могут видеть.

    У некоторых людей спазмы могут усиливаться от усталости и стресса.Им также может стать лучше, когда они ложатся.

    Как врачи диагностируют это?

    Если вас беспокоит подергивание одной стороны лица, вам следует обратиться к терапевту. Они будут задавать вопросы о том, что произошло и как это влияет на вас. Они могут вас осмотреть. Если они подумают, что это может быть гемифациальный спазм, они направят вас к консультанту, специализирующемуся на нервах (неврологу). Некоторые неврологи специализируются на двигательных расстройствах, таких как гемифациальный спазм.

    Какие методы лечения доступны при гемифациальном спазме?

    Хотя в настоящее время нет гарантированного лечения, доступны различные методы лечения.

    Лекарства

    Иногда они могут быть полезны, когда спазмы легкие или нечастые. Некоторым людям с гемифациальным спазмом могут помочь противоэпилептические препараты, такие как карбамазепин и топирамат. Эти лекарства действуют, успокаивая нервные импульсы. Реакция на эти лекарства может быть разной, и для приема правильной дозы может потребоваться время. Их нужно будет принимать на длительной основе. Приведенные ниже методы лечения обычно являются предпочтительными вариантами.

    Инъекции

    Ботулинический токсин вырабатывается бактерией Clostridium botulinum .Обычно это связано с пищевым отравлением, которое называется ботулизмом. Однако, когда он используется в контролируемых дозах, он безопасно используется для расслабления чрезмерного сокращения мышц. Он вводится в лицевые мышцы и блокирует сигнал от нерва. Это помогает купировать спазмы. Ботулинический токсин, более известный как Ботокс®, чаще используется в косметической хирургии. Эффект от инъекции сохраняется в течение двух-трех месяцев, и он начинает действовать в течение нескольких дней. Как минимум 7-8 человек из 10 с гемифациальным спазмом получают помощь от инъекций ботулина.Однако повторные инъекции необходимы каждые 3-4 месяца, поскольку эффект проходит.

    Возможны побочные эффекты инъекции. Обычно это опущение века и двоение в глазах. Побочные эффекты обычно проходят через 1-2 недели.

    Хирургия

    Есть несколько хирургических процедур, которые можно выполнить. Микроваскулярная декомпрессия — это один из видов. Это связано с перемещением кровеносного сосуда, который может давить на лицевой нерв. Это часто излечивает состояние, но может быть неподходящим для некоторых пациентов с гемифациальным спазмом.Он успешно применяется у 9 из 10 человек с гемифациальным спазмом. В редких случаях в результате операции могут возникнуть серьезные побочные эффекты, такие как нарушение слуха или необратимый паралич лица. По этой причине операция обычно проводится в тех случаях, когда спазмы сильные и приводят к потере трудоспособности. Хирургическое вмешательство также используется, когда другие методы лечения не помогли или если вы молоды и не хотите длительных повторных инъекций.

    Могу ли я чем-нибудь помочь себе?

    Некоторым людям может пригодиться изучение методов релаксации.Также может помочь информация о своем состоянии и сохранение позитивного настроения. Другие дополнительные методы лечения, такие как гомеопатия или иглоукалывание, похоже, не помогают в этом состоянии.

    Каковы перспективы (прогноз)?

    Гемифациальный спазм обычно является длительным заболеванием. Это не опасно и не смертельно, но может повлиять на качество вашей жизни. Он очень редко полностью улучшается без лечения.

    Крутизна и боль в шее при вождении

    Управление автомобилем может быть ограничено у многих пациентов из-за боли, деформации, затрудненного движения, потери силы, головокружения, нестабильности или аномальных движений, которые увеличивают риск несчастных случаев, если субъекты не получают надлежащих предупреждений и рекомендаций.

    У больных водителей эта ситуация усугубляется связанным с ними компонентом тревоги и депрессии, а также побочными эффектами, вызванными приемом лекарств.

    Спастическая кривошея

    Это состояние состоит из спазмов мышц шеи, вызывающих наклон или вращение головы в стороны, вперед или назад, и может возникать внезапно или, чаще, постепенно.

    Спастическая кривошея у взрослых считается очаговой дистонией, в которую вовлечены несколько состояний, включая позднюю дискинезию, гипертиреоз, состояния центральной нервной системы, опухоли костей и мягких тканей и, в некоторых случаях, наследственность.Спастическая кривошея иногда связана со стрессом.

    Состояние проявляется в виде односторонних, прерывистых или непрерывных спазмов в грудино-ключично-сосцевидной, трапециевидной и других мышцах шеи.

    Заболевание может варьироваться от легкой степени до случаев, очень трудно поддающихся лечению, и медленно прогрессирует в течение 1-5 лет, после чего стабилизируется. У небольшого процента пациентов спонтанное выздоровление наступает до истечения пяти лет с момента начала заболевания.

    Помимо ортопедического лечения, к наиболее часто используемым лекарствам относятся холинолитики и бензодиазепины, реже используются миорелаксанты и трициклические антидепрессанты.

    подсказок

    • Спастическая кривошея, приводящая к ограничению движений, и деформация осанки не позволяет управлять автомобилем.
    • Препараты, применяемые для лечения кривошеи, имеют побочные эффекты, мешающие управлению автомобилем, о чем следует предупредить наших пациентов.
    • Чтобы иметь возможность водить машину, необходимо вылечить связанное с ней заболевание.
    • Если пациент переживает период беспокойства или стресса, все симптомы обостряются, что снижает контроль над транспортным средством.
    • Врачи должны предупредить пациентов, что даже если симптомы улучшились и они уже могут управлять автомобилем, поддерживающее лечение может вызвать у них серьезные и опасные побочные эффекты, которые могут задержать возобновление вождения до тех пор, пока не будут снижены дозы или лечение не будет прекращено.
    • Пациенты не должны садиться за руль, пока у них есть симптомы.
    • Из-за боли и ограничения движений врач может посоветовать воздержаться от вождения.
    • Если требуется хирургическое лечение, пациентам не разрешат водить машину до тех пор, пока не наступит полное выздоровление, у них не появятся симптомы и не получит одобрение врача-специалиста.

    Боль в шее, плече и нижних конечностях

    Это высокомобильные области, постоянно участвующие в движениях, часто связанных с опорой на вес или использованием большой силы.

    Мягкие ткани сжимаются и регулируются в своих отсеках, что увеличивает восприимчивость к стрессу.

    Боль в этих областях является частой и может быть вызвана одним или несколькими комбинированными патологическими состояниями.

    Среди симптомов следует особо упомянуть парестезию, мышечную слабость, снижение чувствительности и рефлексов.

    Воспалительные, дегенеративные и механические стрессовые состояния, такие как синовит, шейный, плечевой и акромиально-ключичный артрит, чаще всего связаны с этой симптоматической мышечной дисфункцией.

    Другие связанные состояния включают субакромиальный бурсит, тендинит, такой как эпикондилит локтевого сустава или синдром надостной мышцы, капсулит, фибромиалгию и сосудистые заболевания.

    Неврологические состояния, возникающие в спинном мозге, нервных корешках или периферических нервах из-за смещения шейного диска, шейного спондилеза и т. Д., Также являются возможными причинами.

    Некоторые заболевания грудной клетки и брюшной полости могут вызывать боль в этих областях.

    Остеоартрит шейного отдела позвоночника иногда вызывает функциональные нарушения позвоночных артерий из-за остефитов, добавляя головокружение к предыдущим симптомам.

    подсказок

    • Пациенты не могут управлять автомобилем, когда они испытывают боль, потерю силы и изменения чувствительности.
    • Жесткость суставов ухудшает многие движения, необходимые для вождения, которые препятствуют быстрой реакции при столкновении с неожиданной ситуацией на дороге.
    • Автомобиль должен иметь высокое удобное сиденье с прямой спинкой и хорошей опорой для шеи.
    • Расстояние до ведущего колеса и зеркал заднего вида должно быть отрегулировано для предотвращения принудительных движений плеч и шеи.
    • Боль и неврологические ограничения или ограничения движений могут побудить врача посоветовать воздержаться от вождения.

  • Нужно ли мыть двигатель автомобиля: Как ни в коем случае нельзя мыть двигатель автомобиля — Российская газета

    05.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Когда и как нужно мыть двигатель автомобиля — Российская газета

    Внешний вид моторного отсека после нескольких городских зим оставляет желать лучшего. Тряпка, ведро воды, «керхер» — стоит ли хвататься за все это при попытке отмыть двигатель?

    Ради чистоты делать этого не стоит, процедура мытья для современного мотора весьма рискованна. Особенно если орудовать «керхером», раздающим воду под большим давлением.

    В старых отечественных машинах можно было обернуть пленкой аккумулятор и иные проблемные места, а затем спокойно все помыть. В современной машине слишком много электроники: пока все не просохнет — двигатель просто не заведется. Если вода проникнет на блок управления, то могут перегореть электронные платы.

    Если на катушки зажигания попадет влага, мотор начнет «троить». К примеру, один из цилиндров пропускает зажигание, несгоревшая смесь попадает в катализатор и догорает там, раскаляя трубы, пишет aif.ru. Если в это время автомобиль стоит на сухой траве, то возможен пожар.

    Для уборки под капотом безопаснее всего использовать обычный пылесос. Перед работой нужно снять пластиковые крышки, закрывающие двигатель, а также защиту картера. Убрать сильно засохшие места помогут сухие щетки. Главное во время чистки не повредить провода.

    Зачем же вообще мыть двигатель? Некоторые делают это перед продажей автомобиля и совершенно напрасно. Покупатели проверяют состояние мотора, в том числе, по наличию масляных подтеков на нем. Если двигатель вымыт до блеска — значит продавцу есть, что скрывать.

    Единственная причина, по которой стоит вымыть двигатель — это длительный опыт бездорожья. Куча собранной глины и грязи может затвердеть, вследствие чего нарушится теплоотдача мотора.

    Сначала всю грязь нужно попытаться удалить сухими тряпками. Даже здесь лучше обойтись без «керхера». Если радиатор забит засохшей грязью, то тряпкой тут не отделаться. Нужно снимать детали и промывать по отдельности. Мойка под давлением способна загнуть его мягкие соты, в этом случае придется отправиться в сервис на ремонт.

    Нужно ли мыть двигатель автомобиля

    Мойка двигателя не прописана в регламентах производителей, а потому, по мнению многих автолюбителей, не является обязательной. На самом же деле наружные загрязнения мотора оказывают существенное влияние на срок службы и работоспособность силового агрегата. Именно поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать данной процедурой и мыть ДВС хотя бы раз в год-полтора.


    Когда необходима мойка

    Очистка силовой установки может понадобиться если:

    • мотор сильно загрязнён маслом в результате протечки сальников, патрубков или неаккуратной заливки масла;
    • планируется капитальный ремонт или частичная замена составляющих агрегата;
    • предстоит провести чип тюнинг двигателя;
    • предстоит продажа машины. Чистота моторного отсека – это одно из обязательных условий для размещения авто на многих крупных торговых площадках.

    Внеплановое проведение процедуры потребуется только при сильном загрязнении подкапотного пространства или индивидуальных особенностях эксплуатации транспортного средства, требующих регулярной мойки.

    Плюсы

    К числу наиболее серьёзных аргументов в пользу чистого двигателя относится:

    1. Пожарная безопасность. Сама по себе грязь не оказывает влияние на пожарную безопасность. Исключение составляет тополиный пух и осенняя листва, скопившаяся в подкапотном пространстве. При сильном нагреве агрегатов ДВС, риск их возгорания достаточно велик.

    2. Исправная работа двигателя. Перегрев грязного мотора случается гораздо чаще, чем чистого. Нагревание системы смазки вызывает снижение вязкости масла, и, как результат – повышенный износ силового агрегата. После очистки вероятность «закипеть» в пробке существенно сокращается. Также в процессе эксплуатации на электрических разъёмах образуются так называемые окислы – токопроводящие вещества, являющиеся одной из причин отказа электропроводки и других электрических устройств.

    3. Упрощение процесса техобслуживания. Грязевые и масляные скопления под капотом приводят к трудностям в техобслуживании двигателя. Кроме того, под слоем грязи уверенно маскируются подтёки технических жидкостей и некоторые (иногда очень серьёзные) неисправности. Комплексная мойка позволит обнаружить поломку и своевременно принять меры к её устранению.

    Чистота под капотом влияет и на срок продажи транспортного средства. Поэтому если вы планируете продать свою машину, позаботьтесь о её товарном виде.


    Минусы

    Но есть и обратная сторона медали. Как и любая другая процедура, мойка двигателя автомобиля имеет свои недостатки. Самый серьёзный из них – повреждение электрических компонентов ДВС. Риск поломки особенно велик, если мойка и последующая просушка проводится некомпетентными работниками автосервиса.

    Итог

    Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод: мойка двигателя транспортного средства разрешена, но осуществлять её следует только при необходимости. Главное при этом отказаться от самостоятельного выполнения процедуры с использованием подручных моющих средств и инструментов, а доверить эту работу профессионалам. Специалисты сервисного центра не только качественно выполнят свою работу, но и предоставят гарантию на все выполненные работы.

    Нужно ли мыть двигатель

    Перед большинством автолюбителей, которые заботятся о состоянии своих автомобилей, рано или поздно встает вопрос: «Нужно ли мыть двигатель своей машины?». Если да, то как это правильно делать? Не навредит ли подобная процедура рабочим характеристикам агрегата? И вообще, так ли необходима двигателю мойка?

    Причины, по которым нужно мыть двигатель

    Загрязнение двигателя происходит по нескольким причинам. Прежде всего, потому что антифриз и другие жидкости при испарении частично оседают на поверхность мотора и смешиваются с пылью. Также загрязнение происходит в случае подтекания масла. Чем больше срок эксплуатации авто, тем сильнее загрязняется мотор.

    Образование «грязи» на стенках двигателя неизбежно даже при использовании качественного масла с пакетом моющих присадок. В случае сильного загрязнения могут возникнуть серьезные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта.

    Во-первых, грязный двигатель быстрее перегревается, потому что любые загрязнения ведут к ухудшению теплоотдачи. Во-вторых, из-за повышенной температуры в смазочной системе происходит снижение вязкости масла, что, в свою очередь, увеличивает износ деталей двигателя. Другими словами, грязный двигатель быстрее выходит из строя. В-третьих, если прокладки дают течь (например, из-под блока цилиндров), то под капотом образуются масляные пятна. Скопившиеся пятна, да еще в разогретом виде, легко могут воспламениться. В-четвертых, из-за замасливания, может выйти из строя электропроводка. В-пятых, в грязном двигателе тяжелее диагностировать неисправность.

    Ну и, наконец, причина, которая не влияет на работоспособность двигателя, а является чисто эстетической: желательно помыть двигатель, если планируется продажа машины, потому как грязный двигатель способен произвести неприятное впечатление.

    Отрицательные последствия мойки

    Так как в современных иномарках «начинка» моторного отсека электронная, то существует вероятность повредить ее или вывести из строя.

    Если для мойки используются легковоспламеняющиеся жидкости (растворители или специальные средства для промывки двигателя), увеличивается вероятность возгорания, причем иногда прямо в процессе мойки. Также вероятность возгорания велика в случае использования для просушки электронагревательных приборов (вентилятора, фена и т.д.). Недостаточная просушка не менее опасна, так как всем известно, чем может грозить мокрая проводка. Если завести двигатель до полного удаления моющего средства или воды, возрастает риск короткого замыкания электрических устройств.

    Кроме того, нужно помнить, что дизельные двигатели способны работать даже после полного погружения мотора в воду, а вот бензиновые более «капризны»: они негативно реагируют на попадание влаги.

    Некоторые производители (Peugeot, Toyota и др.) в эксплуатационной характеристике автомобиля указывают, что мыть двигатель запрещено. Это связано с высокой чувствительностью к влаге некоторых разновидностей моторов. Например, двигатель Toyota JZ (особенно, в версии DIS-3) или мотор Peugeot 307. Имеется в виду, что мойка под большим напором воды таким двигателям противопоказана. Но русский человек любит экспериментировать, поэтому на автомобильных форумах можно встретить много рассказов о том, как, невзирая на запрет производителя, некоторые наиболее отчаянные все-таки рискуют двигатель мыть.

    Чем лучше мыть двигатель

    Разумеется, обычные моющие средства для мойки двигателя не годятся. Чтобы не нанести вред мотору, необходимо использовать специальные жидкости. Можно выделить два основных типа средств для мойки двигателя: универсальные и специализированные.

    Универсальные – это жидкие моющие средства (шампуни). Они пригодны для удаления разных загрязнений как с поверхности мотора, так и с поверхности кузова.

    Специализированные средства предназначены для какого-то одного типа загрязнений (пыли, масла и т. д) и для определенной части автомобиля (в частности, двигателя).

    Как отмечалось выше, из-за вероятности пожара нежелательно использовать для процедуры растворители или солярку.

    Можно ли мыть двигатель самостоятельно

    Теоретически это возможно. Однако нужно помнить о вероятных последствиях и соблюдать некоторые рекомендации.

    Мыть следует только прогретый и сухой мотор. Все электрические контакты необходимо защитить плотным полиэтиленом и обмотать дополнительно скотчем. Затем нужно нанести моющее средство, подождать 10 минут, после чего смыть пену.

    Отдельное внимание нужно уделить сотам радиатора, в которых скапливается много листьев, пыли и т.д. В труднодоступных и загрязненных местах нужно пройти щеткой или кистью, смоченной в моющем растворе. Всю пену обязательно нужно смыть водой.

    После этого необходимо просушить двигатель: для этого можно использовать компрессор или обычный пылесос в режиме выдувания.

    Особенно тщательно надо высушить все места соединений электрики и обдуть контакты. Можно также выкрутить катушки и свечи и высушить их отдельно. После просушки все электрические контакты рекомендуется обработать антикоррозийным аэрозолем. По окончании всей процедуры мотору необходимо просохнуть в течение 2-3 часов.

    Мойка двигателя паром

    Существует также альтернатива традиционному способу мойки двигателя – мойка паром. При такой мойке используют под высоким давлением (8 атмосфер) сухой перегретый (до 160 градусов) пар. Во-первых, с помощью такого способа двигатель очищается даже без использования химикатов и моющих средств, а во-вторых, не скапливается влага в местах электроконтактов. Мойку паром могут проводить только квалифицированные сотрудники из-за большой вероятности серьезных травм. Минусом такой технологии является сложность и высокая цена.

    Мойка на автосервисе

    Большинство автолюбителей предпочитают доверить двигатель своего автомобиля профессионалам, имеющим специальное оборудование, а также опыт в этом «нелегком деле».

    Технология мойки достаточно проста. Все элементы зажигания и электропитания, которые находятся под капотом, тщательно оборачиваются полиэтиленовой пленкой и закрепляются скотчем. После этого двигатель моется водой, подаваемой из шланга под большим давлением. Затем через пенообразователь по всему подкапотному пространству разбрызгивается специальный раствор. Образовавшаяся пена имеет отличные проникающие свойства и без труда удаляет любые масляные пятна. Затем двигатель снова промывается водой и сушится обдувом воздуха.

    После этой процедуры мотор полностью очищается. Но автомобилистам стоит понимать, что минусы, о которых говорилось выше, могут возникнуть и после «профессиональной» сервисной мойки. Хотя, конечно, такая вероятность значительно меньше.

    Мыть или не мыть двигатель, каждый владелец решает индивидуально. Если автолюбитель уверен в собственных силах, можно вымыть двигатель самостоятельно. Но лучше обратиться в сервис (хотя и там не дают полной гарантии), причем желательно, иметь какие-то рекомендации других автомобилистов. Основной гарантией качества в данном случае должна служить репутация мастера.

    Мыть (двигатель на мойке) или не мыть — вот, в чем вопрос — Статьи — Новости

    Мыть (двигатель на мойке) или не мыть — вот, в чем вопрос

    Хотите вы того или нет, но рано или поздно подкапотное пространство все-таки загрязнится, а у вас возникнет вполне обоснованный вопрос — надо ли его помыть? В конце концов заглядывать под капот приходится довольно часто (проверить уровень технических жидкостей или просто заменить лампочку в фаре), но делать это в грязи вряд ли кому захочется.

    Автопроизводители никак не ограничивают владельцев в мойке подкапотного пространства — поэтому в этом вопросе все зависит от желаний и предпочтений самих водителей.

    Влияет ли грязь на работу двигателя

    Существует мнение, что сильные загрязнения под капотом мешают нормальному охлаждению двигателя. Звучит вполне логично и обоснованно, однако важно помнить, что современные ДВС в первую очередь имеют жидкостное охлаждение — то есть антифриз двигается по специальным каналам в рубашке мотора и остывает в радиаторе посредством набегающего потока воздуха или вентилятора.

    Кроме того, некоторые водители уверены, что грязный двигатель сильнее нагревается. Так ли это? Да, это действительно так. Например, температурный режим однозначно будет нарушен в том случае, если забит радиатор системы охлаждения (что вполне неудивительно в автомобилях, под капотом которых слой грязи толще, чем на шинах внедорожника, только что вернувшегося из чащи осеннего леса). Однако если говорить не о частных, а об общих случаях, будьте спокойны — грязь под капотом никогда не спровоцирует перегрев.

    Влияет ли грязь на электронику

    Было бы странно, если бы современные автопроизводители не позаботились о сохранности электроники в совершенно разных погодных условиях. Но водителям можно не переживать, заводы-производители, видимо, решили не допускать никаких странностей и обеспечили все электрические разъемы специальными уплотняющими вкладышами, которые и предотвращают попадание в них пыли и грязи. Блоки управления же — и вовсе заливаются компаундами. Так что, попадание в них чего-либо практически исключено.

    Однако, если вы решите помыть свой автомобиль целиком и полностью, закройте все электронные приборы, чтобы максимально обезопасить электронику и предотвратить намокание.

    Как и чем нужно мыть двигатель и подкапотное пространство на автомойке самообслуживания

    Сам по себе процесс совершенно не сложный и, может быть, даже увлекательный (когда под напором воды с высоким давлением из самых потаенных участков двигателя вылетают мелкие частички грязи и пыли), опять-таки при одном условии — нужно знать несколько основных простых правил.

    Итак, у вас два варианта: помыть специальной химией и напором воды или очисть двигатель струей горячего пара с помощью специального оборудования. Выбрать из двух способов наиболее эффективный, пожалуй, не получится. Если, конечно, вы грамотно проводили мойку — отключили аккумулятор перед началом процесса, защитили от воды генератор и распределитель зажигания, воздухозаборник и блок предохранителя, а после мойки продули все полости сжатым воздухом и запустили минут на 10-15 ДВС, чтобы остатки воды испарились.

    Когда лучше отказаться от идеи «помыть все под капотом»

    Ответ прост — когда вы сами не уверены в том, что все элементы вашего автомобиля надежно защищены. Напомним, вода и электричество — давние враги, поэтому их тесного контакта лучше старательно избегать.

    советы автолюбителями по мойке двигателя

    Фото pixabay.com

    Автовладельцы городских легковушек делятся на тех, кто уверен, что мойка двигателя безопасна, и тех, кто предпочитает не лезть с тряпкой и водой в подкапотное пространство.

    Для начала эксперты советую определиться автовладельцам, с какой целью необходимо мыть двигатель и моторный отсек. Если такое желание возникло перед продажей машины, то лучше этого не делать. Многие покупатели знают, что моторы зачастую моют с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает пыльный мотор.

    Мыть ли мотор перед тем, как его достать? Можно, ведь тогда рабочий не так сильно испачкается. Однако рекомендуется после мойки двигатель уже не запускать. Во время ремонта все детали хорошо просохнут.

    Мойка из любви к чистоте, отмечают эксперты, самая бесполезная. Желание навести блеск под капотом может привести к серьезной поломке электроники. Тем более что в современных машинах электронных узлов сейчас так много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Теперь же «заматывать» надо практически все. Что тогда мыть?

    Не стоит безоговорочно верить рекламе про безопасную мойку двигателя паром. Ведь пар это вода, которая благодаря летучести может попасть в труднодоступные места блоков с электроникой.

    Если все же хочется убраться под капотом, рекомендуется работать ветошью и пылесосом. Первым делом надо хорошо пропылесосить моторный отсек. Далее надо снять все легкосъемные детали — крышки двигателя и блока предохранителей. Также рекомендуется демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Обычно под ней скрывается довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя «живут» килограммы прелой листвы.

    Все снятые пластмассовые щитки можно мыть хоть минимойкой под напором, хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке надо очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью по типу WD-40. Поверхность самого двигателя также нужно только протирать.

    Действительно в мойке в подкапотном пространстве нуждаются разве что радиаторы. Эти узлы в случае сильного загрязнения хуже выполняют свои функции. Однако в домашних условиях подобраться к радиатору бывает затруднительно, поэтому лучше обращаться к специализированным фирмам по мойке радиаторов, пишет «За рулем».

    Читайте также: привычки водителей, которые сокращают срок службы автомобиля.

    Мыть или не мыть двигатель

    Мыть двигатель или не мыть? Сколько людей — столько и мнений на этот счет. Вопрос действительно непростой, о чем свидетельствует количество копий, сломанных в спорах между теми, у кого есть утвердительный ответ по поводу целесообразности этой процедуры, и теми, кто считает мойку в моторном отделении вредным и опасным мероприятием.

    Как-то взглянули мы на архивы газеты «Автобизнес», что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам. 

    Страсти на самом деле кипят нешуточные — аргументов у каждой из сторон хоть отбавляй. Противники мойки двигателя утверждают, что устраивается она лишь ради эстетического удовольствия самого владельца, ведь о том, что делается под капотом, посторонние даже не догадываются.

    Нет, парирует другая сторона, вопрос не только в том, что на чистый двигатель смотреть приятно, — отложения грязи на моторе ухудшают его охлаждение и могут стать причиной перегрева со всеми вытекающими из этого серьезными последствиями для силового агрегата.

    Опять же грязь — это не только то, что поднимается с дороги и забрасывается в моторный отсек, но и подтеки топлива, масла, технических жидкостей, а они пожароопасны. 

    Чтобы избежать перегрева, нужно следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, вентилятором, термостатом и вовремя устранять возникшие неисправности, слышится в ответ от противников омовений мотора. При наличии штатной пластиковой защиты моторного отделения снизу двигатель никогда не обрастет грязью настолько, чтобы она оказывала на его правильное охлаждение сколь-нибудь заметное негативное влияние. А вот если водой и моющими препаратами будут залиты электронные блоки, узлы системы зажигания, стартер, генератор, аккумулятор, тогда действительно серьезные последствия не заставят себя ждать.

    И подтеки масла и топлива не могут воспламениться сами по себе. Если уж в автомобиле искать источник пожара, то в большинстве своем это неисправное электрооборудование, короткие замыкания в нем. Содержите электрику в порядке, и ничего с машиной не случится. А течи надо устранять заменой прохудившихся прокладок, сальников, трубок, но мойка в этом деле никак не помощник. 

    В конце концов, где в инструкциях по эксплуатации мойка двигателя указана в качестве обязательной процедуры обслуживания автомобиля? Зато под капотом множества автомобилей легко увидеть предупреждения, что «осквернять» моторное отделение мойкой запрещено, — неужели указаний производителей недостаточно, чтобы навсегда забыть про небезобидную для мотора процедуру?

    Но «эстеты» не сдаются и на этот раз. Внимательно присмотревшись к картинке, они быстро находят выход из положения: это мойка аппаратами высокого давления запрещена, но что худого в том, если воспользоваться шлангом для поливки грядок, а не «Керхером», перед мойкой обернуть целлофаном все потенциально опасные места электрооборудования, а аккумулятор и вовсе снять с автомобиля? 

    От услышанного противники мойки чуть не падают в обморок: хорошенькое дело — снять аккумулятор! Это грозит тем, что штатная магнитола заблокируется, а после возвращения аккумулятора на место и подключения затребует код доступа, а он может быть давно утерян. Кроме того, «слетят» все коэффициенты адаптации в электронных блоках управления, и пока они не восстановятся, на что требуется определенное время, мотор при работе будет «колбасить». Возможно, также придется по-новому «обучать» электростеклоподъемники, и все это ради того, чтобы под капотом было красиво?

    Хорошо, не унимаются «мойщики», однако рано или поздно вам все равно придется двигатель помыть, иначе при продаже машины покупателей «кондрашка» хватит, как только они увидят, что делается под капотом. Ведь чистота в моторном отсеке — показатель отношения владельца к своей технике.

    Но недруги мойки продолжают стоять на своем: вымытый перед продажей двигатель как раз вызывает подозрение — почему он такой чистый? И тут же следует контрнаступление: где, позвольте полюбопытствовать, шлангом для поливки грядок мыть собираетесь? На лужайке возле дома? Лучше бы вы не об удовлетворении своих эстетических потребностей думали, а о природе-матушке. Или что — «прости, Земля»?

    Зачем же на лужайке, сопротивляются любители чистоты под капотом, если есть множество профессиональных моек, которые предлагают помыть двигатель.

    Вот с «Керхером» вас там и ждут, продолжают наступать визави. Или не в курсе, что на таких мойках предупреждают, что в случае чего администрация за последствия ответственности не несет?

    Такое перебрасывание мяча с одной стороны поля на другую способно продолжаться до бесконечности, а где же все-таки находится истина, которая, как известно, рождается в спорах? Она, как обычно, посередине.

    Опасения, что результатом мойки может стать проникновение воды в узлы электрооборудования, небезосновательны. Влага же в этих компонентах нежелательна даже в минимальных количествах, ибо способствует окислениям, которые могут оказаться смертельными для электроники, причем не сразу же после мойки, а по прошествии некоторого времени, когда позабудется, что первопричину поломки следует искать в проведенном некогда купании двигателя.

    Однако имеются в моторном отделении узлы, которые стоит мыть хотя бы раз в год. По крайней мере для радиаторов системы охлаждения и кондиционера мойка безусловно полезна. Если их сердцевина забита грязью, нарушается нормальное прохождение через нее охлаждающего воздуха. В отличие от отложений грязи на наружных поверхностях двигателя, засорение радиаторов реально грозит термическими перегрузками и способно закончиться перегревом мотора. Есть еще один резон: защита от коррозии, вызываемой действием антигололедных смесей, используемых зимой для обработки дорог, на материал, из которого изготавливают радиаторы. Это делает мойку радиаторов, проводимую по окончании зимнего периода эксплуатации, настоятельно рекомендуемой.

    Желательна мойка двигателя и перед проведением ремонтов, связанных с разборкой, после которой доступными для попадания грязи становятся внутренние полости мотора. Что в таком случае нужно сделать, чтобы исключить отрицательные последствия купания?

    Как должно уже быть понятно из вышесказанного, надо обернуть целлофаном все узлы, внутрь которых попадание влаги нежелательно. Аккумулятор снимать с автомобиля не нужно, а вот надеть на него какой-нибудь полиэтиленовый пакет не помешает. Что для батареи полезно — протереть поверхности от грязи ветошью, смоченной в растворе соды. Скотч поможет надежно закрепить целлофан, а также позаботится о защите наклеек, которые могут находиться в моторном отделении.

    Простым поливанием водой справиться с грязью проблематично. Существуют средства автохимии, предназначенные для очистки двигателя от загрязнения.

    Наносятся эти препараты перед мойкой. После нанесения следует выдержка, чтобы препарат поработал над грязью, после чего можно приступать к водным процедурам. 

    Мойка под высоким давлением хорошо сбивает грязь, но так же хорошо загоняет воду туда, куда влаге вход запрещен. Поэтому от использования моечных аппаратов высокого давления лучше воздержаться. Напор воды из шланга должен быть щадящим. Направлять воду на узлы электрооборудования и долго поливать их, даже укутанные в пленку, нежелательно. 

    По окончании мойки целлофан удаляется. Не нужно торопиться запускать мотор. Сначала вытрите проводку и узлы электрооборудования сухой ветошью, убедитесь, что вода не скопилась в свечных колодцах, откуда, а также из других укромных углов ее можно попробовать выдуть с помощью бытового пылесоса, и дайте двигателю просохнуть как минимум несколько часов.

    Не исключено, что после первого запуска бензиновый мотор некоторое время будет неустойчиво работать, «троить». Вероятнее всего, вода все-таки проникла в микротрещины на изоляции высоковольтных проводов, не испарилась с изоляторов свечей зажигания, где создала токопроводящие мостики, что и вызвало перебои с зажиганием. Тем не менее, если подготовка к мойке и сама мойка были проведены правильно, другие негативные последствия от этой процедуры маловероятны. 

    Сергей БОЯРСКИХ
    ABW.BY

    Нужно ли мыть двигатель автомобиля? — Рамблер/авто

    Так что же все-таки делать: мыть или не мыть?

    Фото: АвторамблерАвторамблер

    Разобраться с этой дилемой нам поможет технический эксперт автосервиса «Вилгуд» Владимир Кладничкин.

    «Мойка двигателя снаружи не является обязательной процедурой и в регламентах производителей не прописана. При этом наличие грязи на внешних поверхностях ДВС не имеет принципиального влияния на его работу, — прокомментировал Владимир. — Впрочем, мы рекомендуем мыть мотор хотя бы раз в год. И можем привести несколько веских доводов, почему этим не стоит пренебрегать».

    Ухудшает ли грязь теплоотдачу мотора?

    «Среди обывателей бытует мнение, что грязный двигатель сильнее нагревается. Да, действительно это так. В частности, если забит радиатор системы охлаждения, то температурный режим будет неминуемо нарушен. Но если же говорить в общем про грязь на двигателе, то она никогда не спровоцирует его перегрев».

    Влияет ли грязь под капотом на работу электроники автомобиля?

    «Многие автомобилисты связывают грязный ДВС с утечкой тока или неполадками в электронике. Однако нужно знать следующее: сама по себе грязь — вещество не токопроводящее, а вот окислы, которые могут образоваться в электрический разъемах (к примеру, из-за повышенной влажности воздуха), как раз сильно влияют на работу электрооборудования. Так вот на чистом двигателе обнаружить окислившиеся контакты проще».

    Может ли стать грязный двигатель причиной пожара? «Нет. Сама по себе грязь никак не влияет на пожарную безопасность. Исключение — осенняя листва или тополиный пух, скопившийся под капотом. Они случайно могут воспламениться от сильно нагретых агрегатов ДВС».

    Как и чем правильно мыть двигатель?

    «Главным образом надо понимать, что на чистом моторе проще увидеть подтеки технических жидкостей, а значит заблаговременно узнать о неисправностях и принять меры к их устранению. Плюс чистый двигатель безусловно приятнее обслуживать и отсутствует риск, что при ремонте грязь попадет внутрь узлов ДВС, — рассказал Владимир. — А вообще существует два основных способа мойки: первый — при помощи специальной химии и умеренного напора воды, а второй — при помощи струи горячего пара с использованием специального оборудования. Оба способа эффективны, если мойку производить грамотно. В частности, перед процедурой необходимо отключить аккумулятор, а также защитить от воды генератор, распределитель зажигания, воздухозаборник, блок предохранителей и «мозги» двигателя. А после мойки необходимо обязательно продуть все полости сжатым воздухом и запустить ДВС на 10-15 минут, чтобы остатки воды испарились».

    Какие двигатели лучше не мыть?

    «Сейчас в машинах полно электроники. Соответственно к современным автомобилям нужно относится с большей предосторожностью и помнить, что вода с электричеством никак не дружит».

    Как и зачем чистить моторный отсек

    Чем больше вы водите машину, тем больше грязи и сажи будет скапливаться в моторном отсеке.

    Двигатели могут очень быстро выглядеть грязными, так как они подвергаются воздействию всех факторов окружающей среды, связанных с вождением в сырую или ветреную погоду.

    Если вы планируете продать свой автомобиль или просто хотите гордиться всеми аспектами своего автомобиля, очистка моторного отсека — это простая и легкая работа, которую вы можете выполнить самостоятельно всего за полчаса.

    Шаг первый:

    Первый шаг — найти подходящее место для чистки моторного отсека.

    Слив загрязненной воды в городскую канализацию, включая масло, охлаждающую жидкость или обезжириватель, является незаконным, поэтому вам нужно будет найти подходящее место для работы.

    В большинстве моек самообслуживания предусмотрена возможность чистки моторного отсека.

    В качестве альтернативы простое решение — подложить под автомобиль пластиковый лист, который позволит собирать сточные воды в контейнер и должным образом утилизировать.

    Вы также можете использовать биоразлагаемый обезжириватель, как мы это делаем в видео ниже, который безопасен для использования в домашних условиях, если вы не устраняете с его помощью утечки масла или других жидкостей.

    Лучше всего дать двигателю немного постоять, чтобы он остыл.

    Горячий двигатель приводит к быстрому высыханию обезжиривающих и других чистящих средств и оставлению неприглядных пятен по всему двигателю.

    Чем больше вы водите машину, тем больше грязи и сажи будет скапливаться в моторном отсеке вашего автомобиля.

    Шаг второй:

    Для очистки моторного отсека вам потребуются определенные продукты. К ним относятся:

    • Чистящие щетки
    • Перчатки и защитные очки
    • Биоразлагаемое средство для обезжиривания двигателя
    • Пластиковые пакеты
    • Вода, предпочтительно мойка высокого давления или садовый шланг
    • Полотенца из микрофибры
    • Защитное средство для винила и резины

    Использование пластика пакеты, накройте все компоненты, которые вы хотите сохранить сухими, например, генератор, катушку и свечи зажигания.

    Попадание воды в эти компоненты может вызвать повреждение или проблемы с запуском, поэтому лучше всего держать их в сухом состоянии. Не забудьте удалить полиэтиленовые пакеты после того, как закончите!

    Шаг третий:

    Пора приступить к уборке! Во-первых, промойте моторный отсек с помощью мойки высокого давления или шланга, начиная с задней части и продвигаясь вперед, стараясь покрыть как можно больше.

    Установите для мойки высокого давления более низкую настройку, так как высокое давление может вызвать попадание воды в разъемы и другие компоненты, что может вызвать проблемы.

    Лучше избегать намокания звукопоглощающего коврика на нижней стороне капота, если на вашем автомобиле оно есть, так как из-за лишнего веса оно со временем может провиснуть и развалиться.

    Когда вы будете довольны ополаскиванием, обильно распылите обезжириватель на все поверхности и отправляйтесь в город с чистящей щеткой, стараясь обработать стойкие следы.

    Дайте обезжиривателю постоять несколько минут, чтобы дать ему возможность разрушить грязь и сажу.

    Для следующего шага возьмите мойку высокого давления или шланг и смойте обезжиривающий раствор.

    Если есть какие-либо проблемные места, сосредоточьтесь на них с помощью пульверизатора и щеточки, пока они не станут чистыми.

    Пришло время дать отсеку двигателя просохнуть. Самый простой способ — оставить капот открытым, особенно если сейчас такой теплый солнечный день.

    Для удаления воды можно также использовать сжатый воздух или садовый вентилятор, если он у вас есть.

    Теперь, когда двигатель высох, пора снять пластиковые пакеты. Вы также можете купить специальное защитное средство для резины и винила, чтобы придать пластику блеск в выставочном зале!

    Просто нанесите с помощью аппликатора поролона на все части моторного отсека, а затем удалите излишки полотенцем из микрофибры.

    Как только вы почувствуете, что удалили всю грязь и сажу из моторного отсека, вы можете гордиться тем, что у вас самый красивый двигатель на улице!

    Регулярная очистка моторного отсека поможет выявить утечки и покажет потенциальным покупателям, насколько тщательно вы заботились о своем автомобиле.

    А теперь представьте себе плавный переход…

    Верно. AutoGuru позволяет искать, сравнивать и бронировать у более 1600 квалифицированных механиков по всей Австралии.Бум!

    Изображение предоставлено: моторный отсек BMW Дэвид Эйнли

    Как чистить двигатель

    Если вам кажется, что мысль о чистке двигателя вашего автомобиля пугает, вы не одиноки. Из-за механических частей, электрических компонентов, ремней и прочего под капотом многие люди съеживаются при мысли о том, что очистить двигатель своими руками. Но процесс может быть на удивление простым, и вы можете выполнить задачу менее чем за час, выполнив несколько основных шагов.

    Чем больше вы водите машину, тем больше вы будете встречать незваных гостей, таких как грязь, сажа, галька и скопления маслянистых жирных отложений.Это может привести к тому, что двигатель вашего автомобиля будет выглядеть тусклым и грязным, что в конечном итоге снизит производительность и может привести к повреждению.

    С чистым двигателем вы получите более эффективное охлаждение, меньший износ тросов и шкивов и более длительный срок службы вашего автомобиля. График базового технического обслуживания 1-2 раза в год может помочь вам обнаружить любые утечки, что приведет к увеличению общего срока службы вашего автомобиля.

    Перед очисткой масляного моторного отсека обязательно ознакомьтесь с законами своего округа и штата о правилах мойки общественных автомобилей, а также в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля для получения рекомендаций по очистке и обезжириванию.Если вы не хотите чистить моторный отсек дома, вы можете пойти на автомойку самообслуживания. По закону эти сооружения должны собирать и очищать воду в закрытой системе, которая фильтрует и собирает любые опасные вещества для безопасной утилизации, прежде чем возвращать чистую воду в эксплуатацию.

    При чистке двигателя важно использовать неагрессивное чистящее средство, которое не повреждает и не разрушает металлические, пластиковые или резиновые детали. Вам следует избегать использования уксуса, потому что уксусная кислота делает металл подверженным ржавчине.Кроме того, никогда не следует использовать отбеливатель, потому что гипохлорит натрия (отбеливатель) разъедает металлы, такие как сталь и алюминий, и портит прорезиненные уплотнения.

    Более безопасный вариант для агрессивных химикатов, универсальный очиститель Simple Green не вызывает коррозии и безопасен для очистки хрома, алюминия, нержавеющей стали и других металлов. Безопасная для двигателя формула разрушает вязкую смазку, масло, дорожную сажу и другие автомобильные жидкости, что делает ее идеальной для очистки двигателя.


    Что вам понадобится:

    • Простое зеленое универсальное чистящее средство
    • Чистящая щетка (неметаллическая)
    • Мойка высокого давления со снежным пенообразователем (опция)
    • Садовый шланг или другой источник воды
    • Пакеты полиэтиленовые + лента
    • Чистое полотенце или воздушный компрессор

    Инструкции по очистке двигателя

    Перед очисткой двигателя убедитесь, что он прохладный на ощупь.Не обрызгивайте его водой, чтобы ускорить процесс охлаждения, так как это потенциально может привести к повреждению из-за деформации и растрескивания. Поднимите капот и закройте чувствительные электрические компоненты, такие как генератор, распределитель и система забора воздуха, пластиковыми пакетами и лентой. Затем отсоедините клеммы аккумулятора и, если возможно, извлеките аккумулятор. Затем удалите все листья и другой мусор из-под дворников, а также все скопления вокруг двигателя. Также проверьте под автомобилем на возможные утечки масла.

    Ручная очистка:

    1. Нанесите очиститель. Распылите Simple Green на весь моторный отсек, тщательно покрыв всю поверхность. Дайте очистителю двигателя проникнуть в эту зону в течение 3-5 минут.
    2. Перемешайте. Используйте щетку с неметаллической щетиной, чтобы размешать скопившийся жир и грязь.
    3. Прополоскать и очистить. Распылите струю из шланга, смахнув щеткой всю грязь и грязь с моторного отсека.
    4. Снимите кожухи. По окончании стирки осторожно снимите пластиковые пакеты, сложив их внутрь, чтобы не пролить их на электрические компоненты.
    5. Сухой. Тщательно просушите двигатель полотенцем или сжатым воздухом.

    Мойка высокого давления Инструкции:

    Убедитесь, что вы используете мойку высокого давления с соответствующими PSI и наконечниками форсунок для очистки двигателя. Чтобы избежать потенциальных повреждений, мы рекомендуем начинать с высоты 3-5 футов от поверхности и при необходимости приближаться.

    1. Убрать мусор. Удалите грязь и мусор вокруг моторного отсека.
    2. Добавьте очиститель. Залейте Simple Green в бак для моющего средства под давлением.
    3. Нанесите очиститель. Используйте распылительную насадку низкого давления или пенную пушку для нанесения раствора на двигатель. Дайте очистителю проникнуть в загрязненные участки в течение 3-5 минут.
    4. Полоскание. Используйте форсунку высокого давления для полоскания, соблюдая безопасное расстояние, чтобы вода не попала в такие чувствительные области, как карбюратор.
    5. Сухой. Используйте чистое полотенце или сжатый воздух, чтобы удалить оставшуюся воду.

    Что следует знать о мойке двигателя автомобиля

    Чистый моторный отсек, как и остальная часть автомобиля, делает ваш автомобиль новым и ухоженным. Некоторые автовладельцы на самом деле заявляют, что чистый двигатель помогает машине лучше работать и быстрее остывать. Однако, если оставить в стороне внешность, хорошо ли мыть двигатель? Это особенно актуально, учитывая, что большая часть ваших электрических компонентов и чувствительных деталей двигателя находится под капотом.

    Это правда, что скопившаяся на двигателе грязь, масло и жир могут задерживать тепло, а также требуют более длительного времени для охлаждения. Однако маловероятно, что это может вызвать перегрев двигателя. Если ваш автомобиль действительно перегревается, скорее всего, проблема с вашей системой охлаждения или какая-то другая проблема, не связанная с количеством сажи и грязи, которые тащит ваш двигатель.

    Чистый автомобильный двигатель — это хорошо, но пока нет доказательств того, что он работает лучше, чем грязный.Однако чистка двигателя вашего автомобиля имеет определенные преимущества.

    Думаете о том, чтобы очистить ваш двигатель? Джек Уилшир из Nola Automotive Repairs говорит, что в первую очередь вам нужно знать следующее:

    1. Прежде чем мыть двигатель автомобиля, вам может потребоваться сначала спросить себя, важно ли это для функциональности вашего автомобиля. Если вы планируете продавать свой автомобиль, безупречный двигатель — вместо того, чтобы показывать все его достоинства, — на самом деле может служить красным флагом.

    Потенциальные покупатели будут интересоваться, не промыли ли вы двигатель, чтобы скрыть признаки утечки масла.Несмотря на то, что доза мыла и воды хороша практически для всего, вы можете получить блестящий двигатель, который не заводится. Также существует вероятность попадания воды в участки, которые могут вызвать короткое замыкание в электрике или вызвать коррозию двигателя.

    2. Никогда не рекомендуется мыть двигатель автомобиля самостоятельно, если только вы не профессионал. В современных автомобилях есть множество электрических разъемов, которые могут намокнуть (даже при очистке паром) и вызвать проблемы для вашего автомобиля. Конечно, эти разъемы экранированы из-под капота, чтобы на них не попала вода с дороги.Однако этот экран не обеспечивает защиты от пароварки или шланга.

    Если вы не профессионал, вы можете пролить воду там, где ее не должно быть. Возможно, вы не знаете, что и где защищать, где распылять, какие чистящие растворы использовать и как проводить детальную обработку вашего двигателя.

    3. Если вы решили мыть самостоятельно, постарайтесь как можно больше защитить компоненты двигателя. Для старых автомобилей необходимо закрывать карбюратор.Также следует снять распределительную головку и хранить ее в полиэтиленовой пленке. На всякий случай убедитесь, что все электрические компоненты надежно защищены от прямого попадания воды или пара. Эти компоненты можно легко вырезать, если они намокли.

    4. Никогда не рекомендуется мыть машину в жаркую погоду, например, после долгой поездки или слишком долгой стоянки под солнцем. Когда ваша машина горячая, тепло ускоряет процесс сушки. Это означает, что мыло и вода быстрее высыхают на кузове вашего автомобиля, что затрудняет его мыть и увеличивает вероятность появления пятен на вашем теле.

    Если мыть горячую машину — плохая идея, значит, мыть горячую машину еще хуже. Если двигатель вашего автомобиля очень горячий, вы рискуете повредить металл и вызвать трещины. Некоторые мелкие металлические детали могут даже деформироваться при контакте с холодной водой. Даже если вы планируете использовать теплый пар, рекомендуется дать машине немного остыть.

    5. Если вам необходимо очистить двигатель автомобиля, используйте обезжириватель и пылесос с крошечной насадкой или зубную щетку для этих труднодоступных мест.Это предпочтительнее, чем использование шланга с сильной струей или мощным шлангом, потому что вода (как мы уже знаем) может повредить электрические детали. Даже небольшой всплеск в неположенном месте может вызвать серьезные проблемы для двигателя вашего автомобиля.

    В некоторых случаях ремонт может стоить тысячи долларов. Вместо этого убедитесь, что все детали, пропитанные водой, тщательно высушены — желательно сжатым воздухом. Также было бы неплохо оставить капот открытым, чтобы двигатель просох перед его запуском.Если вы не уверены, какие части накрыть, а какие оставить открытыми, подумайте о том, чтобы за вас стирку сделал профессионал.

    6. Автомобиль с блестящим двигателем выглядит очень привлекательно. Однако мыть двигатель автомобиля следует только в случае крайней необходимости, например, когда вы пытаетесь определить источник утечки или когда вы хотите продать свой автомобиль и уверены, что чистый двигатель повысит его общую стоимость. . Если не предпринять надлежащих действий, велика вероятность, что что-то пойдет не так.

    7. В случае, если после мойки в двигателе вашего автомобиля что-то пошло не так, не пытайтесь отследить и исправить это самостоятельно, так как вы можете в конечном итоге усугубить ситуацию. Если вы можете заставить механика взглянуть, то сделайте это. Если поблизости нет поблизости, найдите способ поставить машину в ближайший гараж.

    Джек настоятельно рекомендует автовладельцам тратить время на чтение руководства, прилагаемого к их транспортному средству, чтобы определить тип необходимого обслуживания.«Таким образом, вы будете делать меньше ошибок при обслуживании машины», — сказал он.

    После мойки двигателя он, несомненно, будет выглядеть как новый, и всем это понравится. Однако помните, что важно то, что находится в двигателе, а не то, как он выглядит. Если это звучит ошеломляюще, в Новом Орлеане всегда есть надежная замена двигателя, на которую вы можете рассчитывать. Люди, которые работают с двигателями и другими компонентами, обладают более широкими знаниями и могут даже избавить вас от хлопот, связанных с ремонтом двигателя вашего автомобиля.

    Кто-то однажды сказал, что когда дело доходит до автомобильных двигателей, функциональность важнее моды. Эксперты скажут вам, что это абсолютно верно.

    Могу ли я помыть двигатель в горячем состоянии? {Интересные факты}

    Можно ли мыть двигатель горячим? Это простой вопрос, и однозначный ответ — НЕТ. Когда дело доходит до мытья двигателя автомобиля, нужно учитывать множество вещей.

    Многие люди не обращают внимания на свой двигатель; их не волнует, чистая она или грязная.Но хорошо, что вы подумали почистить эту запущенную часть машины.

    К тому времени, как вы закончите читать эту статью, вы поймете, рекомендуется ли мыть двигатель автомобиля, пока он горячий.

    Приступим!

    Почему я должен мыть двигатель автомобиля?

    Моторный отсек сам по себе может сильно загрязниться, пока вы ведете машину. Это результат попадания пыли и капель масла, которые постоянно падают на эту часть автомобиля — когда эти вещества накапливаются, они могут привести к загрязнению моторного отсека.

    Хотя многие производители автомобилей не указывают, как и когда мыть двигатель, очень важно делать это хотя бы раз в год.

    Мойка двигателя не только делает его красивым и аккуратным; это также помогает продлить срок службы двигателя. Когда моторный отсек обезжиривается и очищается, компоненты в нем будут свободными, более гибкими и будут работать более эффективно.

    Но остается большой вопрос, когда нужно мыть двигатель и как это делать? Более того, можно ли вымыть двигатель, пока он горячий, или подождать, пока он остынет? Как защитить оголенные провода и другие компоненты, вызывающие аллергию на воду?

    Хорошо, а как насчет чистящих средств, есть ли специальные чистящие средства для мытья двигателя автомобиля? Когда вы думаете о мытье двигателя автомобиля, у вас может возникнуть множество вопросов.

    Тем не менее, мы рассмотрим практически все вопросы, которые могут у вас возникнуть, и, что наиболее важно, объясним, подходит ли мыть двигатель, пока он горячий, или дать ему остыть.

    Можно ли мыть двигатель в горячем состоянии?

    Когда моторный отсек автомобиля горячий, вымыть эту зону практически невозможно. Почему? Разве это не очевидно? Потому что в заливе жарко.

    Перед тем, как мыть моторный отсек, необходимо накрыть некоторые компоненты, чтобы вода не попала в них и не повредила жизненно важные компоненты, обеспечивающие нормальную работу вашего автомобиля.

    Эти компоненты, вызывающие сильную аллергию на воду, закрываются полиэтиленовыми пакетами, резиновыми покрытиями или другими гибкими материалами.

    Когда двигатель горячий, и вы пытаетесь закрыть эти компоненты, вы можете обжечься, как только ваше тело коснется горячих металлов. Более того, жар двигателя может расплавить материал, который вы пытаетесь использовать для покрытия этих компонентов.

    Мытье двигателя, пока он еще горячий, опасно. Мы не рекомендуем этот прием (мыть двигатель, пока он горячий) независимо от ситуации.Вы можете дать машине остыть перед тем, как приступить к мытью двигателя.

    Обычно для охлаждения двигателя требуется около 30–45 минут. Может показаться, что времени для остывания двигателя слишком много, но если вы подождете, это принесет вам больше пользы и спасет от опасных ожогов из-за очень горячего двигателя.

    Вы можете мыть кузов автомобиля (начиная с заднего, а НЕ с переднего капота), пока вы ждете, пока двигатель остынет.

    Некоторые люди решают полить свой двигатель водой, чтобы охладить его, хотя это все еще не рекомендуется; если вам необходимо это сделать, делайте это осторожно и убедитесь, что вода не попадает в места, куда не ожидается проникновения.

    С учетом приведенных выше объяснений мы настоятельно рекомендуем не мыть двигатель автомобиля, пока он горячий. Кроме того, люди не видят моторный отсек.

    Фактически, большинство владельцев автомобилей открывают капот только тогда, когда они хотят долить охлаждающую жидкость, заменить масло, когда автомобиль тяжело заводится или возникает проблема с автомобилем. Так что мыть двигатель не должен быть срочным делом.

    Как мыть двигатель автомобиля как профессионал

    Мойка двигателя автомобиля должна быть запланированным мероприятием.Вы можете проснуться и решить помыть кузов автомобиля, потому что на нем видна грязь, но это не то же самое, когда дело доходит до мытья моторного отсека.

    Крайне необходимо проявлять большую осторожность, независимо от того, старый ли ваш автомобиль (модели 2010 года выпуска или старше) или современный.

    В моторном отсеке есть определенные компоненты, для которых вода не нужна; Итак, вам следует запланировать, когда выполнять эту стирку, а когда придет время, вот как это сделать.

    Что нужно для мытья двигателя автомобиля:

    • Галун обезжиривателя
    • Мойка высокого давления (рекомендуется) или садовый шланг
    • Пластиковые пакеты для закрытия генератора, воздушного фильтра, оголенного провода, свечей зажигания, аккумулятора клеммы и другие открытые электрические детали
    • Маленькая жесткая щетка
    • Кусочки полотенца из микрофибры и любая гладкая ткань

    Если у вас есть материалы, указанные выше, вот как мыть моторный отсек.

    Первый шаг:

    Используйте пластиковые пакеты, чтобы закрыть все электрические компоненты, которые вы могли видеть. Также закройте крышку воздухозаборника и генератор.

    Второй этап:

    Нанесите обезжириватель на металлы, которые вы видите. Пожалуйста, прочтите руководство к обезжиривателю, чтобы понять, как его наносить на поверхности; некоторые требуют, чтобы вы смешали с водой перед использованием.

    Используйте маленькую кисточку и нанесите обезжириватель на все части двигателя. Нанесите его вокруг двигателя, чтобы очистить скопившееся масло в каждом углу.Не используйте для этого руку; маленькая кисточка будет лучшим вариантом.

    Третий этап:

    Возьмите шланг или мойку высокого давления, держите его на некотором расстоянии и начните поливать водой моторный отсек. Однако перед нанесением воды желательно подождать некоторое время; это позволяет очистителю и / или обезжиривателю осесть и удалить грязь в скрытых углах.

    Четвертый этап:

    После того, как вы вымыли двигатель, используйте полотенце из микрофибры, чтобы тщательно протереть двигатель.Дайте двигателю высохнуть, а затем снимите покрытия (полиэтиленовые пакеты).

    Читайте также: Как долго можно оставлять автомобиль без запуска?

    Заключение

    Когда вы в следующий раз услышите вопрос, могу ли я помыть двигатель, пока он горячий? Просто обратитесь к руководству, приведенному в этой статье. Горячий двигатель мыть опасно, подождать 30-45 минут, а потом можно начинать мыть бухту.

    Как выбрать лучшее средство для очистки двигателя

    Вы открываете капот и понимаете, что в моторном отсеке разбрызгиваются небольшие пятна масла.Протирая пальцем годы грязи и сажи, вы понимаете, что у вас на руках грязный двигатель . Может быть трудно определить, когда вашему двигателю может потребоваться хорошая чистка, особенно если вы купили подержанный автомобиль.

    Большая часть владельцев автомобилей поддерживает все в вашем автомобиле в рабочем состоянии, но знаете ли вы, что есть некоторые профилактические меры , которые вы можете предпринять, чтобы избежать серьезных проблем в будущем? Правильное использование очистителя двигателя, а также поддержание порядка в отсеке в отсеке могут иметь некоторые потенциальные преимущества, если вы знаете, как это делать правильно.

    Что делает очиститель двигателя?


    Очиститель двигателя, также известный как промывка двигателя, представляет собой химическую добавку, разработанную для очистки накопившихся отложений и шлама с вашего автомобиля. Для новых автомобилей промывка двигателя может быть чрезвычайно полезной, если вы заметили брызги масла в отсеке или снаружи автомобиля. Вы можете использовать этот очиститель, залив его в маслозаливное отверстие двигателя и оставив двигатель на холостом ходу максимум на 10–20 минут. Промывка двигателя смешивается с маслом, поэтому оно может циркулировать по всему двигателю.

    Что такое обезжириватель двигателя или бустер с октановым числом?

    Вы, вероятно, слышали об этих двух терминах, когда исследовали, как максимально увеличить эффективность двигателя или расход топлива. Обезжириватель двигателя — это просто другое название средства для очистки или промывки двигателя. Тем не менее, бустер с октановым числом используется для улучшения сжатия топлива в вашем двигателе перед детонацией. Это увеличение сжатия в конечном итоге приводит к увеличению мощности. Бустеры с октановым числом не очищают двигатель; хотя они заставляют двигатель работать с большей скоростью.

    Как часто следует чистить двигатель?

    Многие автомеханики и дилеры посоветуют вам использовать очиститель двигателя каждые от 3000 до 8000 миль. Однако современные двигатели достаточно хорошо справляются с удалением шлама. Рекомендуется произвести полную промывку двигателя на пробеге примерно 35 000 миль.

    Важно отметить, что автомобили старше 8 лет или более 150 000 могут не нуждаться в чистке двигателя, потому что отложения могут быть полезными.Прежде чем использовать средство для обезжиривания двигателя, обязательно исследуйте марку вашего автомобиля и тип двигателя.

    Как загрязняются двигатели?

    С годами грязь и налет имеет тенденцию накапливаться в моторном отсеке и отсеке. Несколько других причин могут быть

    • Попадание внутрь мелких частиц при движении по гравийным или грунтовым дорогам
    • Частые короткие поездки, не позволяющие маслу полностью прогреться
    • Разбавление топлива
    • Некачественное масло, использованное при замене
    • Редкая замена масла
    • Сильный нагрев, приводящий к разрушению масла

    Купив качественное масло для вашего автомобиля, вы также сможете обеспечить бесперебойную работу двигателей и предотвратить попадание шлама.Опять же, двигатели и отсеки отсека не будут безупречными. Найти немного пыли и грязи — это прекрасно, если вы не замечаете, как брызги масла собираются снаружи двигателя.

    Преимущества очистителя двигателя

    Поддержание чистоты двигателя вашего автомобиля может быть полезным, если вы хотите:

    • Найдите утечки, трещины или другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться в будущем.
    • Удалите дорожную соль и мусор, которые могут вызвать коррозию.
    • Предотвратить возгорание и другие опасности возгорания.
    • Легко работать с двигателем самостоятельно.
    • Уметь продать свой автомобиль по повышенной цене.

    Если вы не хотите использовать очиститель двигателя очень часто, вы можете выбрать очиститель major flush , когда собираетесь работать над своим автомобилем или продать его новому владельцу.

    Следует ли чистить отсек моторного отсека?

    Это довольно много споров. Механики скажут, что вам следует чистить моторный отсек каждые четыре-восемь месяцев. Однако некоторые автолюбители утверждают, что отсеки двигателя никогда не нужно чистить, потому что в отличие от двигателя мотоцикла, который проталкивает воздух, в большинстве автомобилей используется водяное охлаждение.Мы стараемся проветривать автомобиль, и рекомендуем чистку паром через несколько лет, чтобы предотвратить возгорание и другие опасности возгорания во время движения.

    Правильное обслуживание автомобиля


    Независимо от того, решите вы использовать очиститель двигателя или нет, очень важно заботиться о своем автомобиле и знать, когда инвестировать в долгосрочную перспективу. Как и регулярное техническое обслуживание автомобиля, не менее важно инвестировать в выгодный план страхования автомобилей . Страхование автомобиля может помочь покрыть ущерб, если у вас возникнет пожар двигателя или другая проблема, приведшая к аварии.Вождение автомобиля без страховки не только незаконно, но и умные автовладельцы знают, что это может спасти.

    A-Abana обеспечивает комплексное и гибкое страхование всего, что вам встретится в жизни. Если вы хотите узнать о наших правилах или покрытии, позвоните нам по телефону 888-449-0174, чтобы поговорить с одним из наших полезных страховых агентов или получить БЕСПЛАТНУЮ, ни к чему не обязывающую расценку на нашем веб-сайте.

    Как правильно очистить двигатель вашего автомобиля — блог Ourisman Chrysler Jeep Dodge of Alexandria

    Если ваш автомобиль нуждается в чистке двигателя, вам может быть интересно, сможете ли вы выполнить эту задачу самостоятельно.Хотя чистка автомобильных двигателей часто рекламируется как сложная, на самом деле это довольно простая работа, которую вы можете выполнять прямо дома. Вот шаги, которые следует предпринять при очистке двигателя вашего автомобиля, чтобы обеспечить вашу безопасность и хорошо выполненную работу.

    Охладите двигатель

    Если ваш автомобиль недавно эксплуатировался, откройте капот и дайте двигателю остыть не менее 20 минут, прежде чем начинать его чистку. Это гарантирует, что вы не получите ожогов при чистке двигателя, а также не повредите двигатель в результате быстрого сжатия.

    Удаление мусора щеткой

    Мусор может попасть в моторный отсек, и его необходимо удалить перед началом чистки двигателя. Если в моторном отсеке останется мусор, это может в конечном итоге привести к повреждению двигателя и даже возгоранию, если он находится рядом с электрической системой. Обычный мусор, обнаруживаемый в отсеках для двигателей, включает траву, сосновые иглы, ветки и даже небольшие гнезда для животных.

    Снимите крышки

    Если на двигателе вашего автомобиля или вокруг него есть пластиковые покрытия, снимите их перед началом процесса очистки.Вы также можете удалить отрицательную клемму на аккумуляторе, а также сам аккумулятор, если хотите. Вы можете мыть как отрицательную клемму, так и пластиковые крышки отдельно. Однако не мойте отрицательную клемму водой. Лучше протрите его влажной тканью, чтобы не повредить терминал.

    Отключите аккумулятор

    Если вы не сняли отрицательную клемму на последнем этапе, обязательно отключите ее перед чисткой аккумулятора. Ослабьте болт, соединяющий минус аккумуляторной батареи, и снимите заземляющий провод с клеммы.Вы также можете отсоединить положительный вывод.

    Обрызгать двигатель обезжиривателем

    После того, как вы примете все необходимые меры предосторожности, теперь вы можете распылить обезжириватель на весь моторный отсек. Хотя подойдет любой обезжириватель, для достижения наилучших результатов вы можете выбрать специальный обезжириватель для двигателя. Распылите обезжириватель, начиная с метлы двигателя и продвигаясь вверх, чтобы обеспечить полное покрытие. Обязательно избегайте распыления обезжиривателя двигателя на другие части автомобиля, покрытые краской, так как обезжириватель может вызвать отслоение прозрачного покрытия и повредить краску.

    Замачивание и очистка

    Дайте обезжиривателю постоять в моторном отсеке в течение нескольких минут, при особенно загрязненных двигателях рекомендуется пять минут. После того, как обезжириватель впитается, используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы нанести обезжириватель на более грязные участки. Вы также можете использовать щетку со стальными зубьями для больших участков жира или грязи.

    Промойте двигатель

    После обезжиривания двигателя промойте его из садового шланга.Избегайте использования водяного шланга под высоким давлением, чтобы не повредить двигатель или не отсоединить провода.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно чистить двигатель вашего автомобиля, свяжитесь с нами в Ourisman CDJR, и мы будем рады вам помочь.

    изображение через pixabay

    Опубликовано в Александрия Дилер Крайслер, Александрия Крайслер Сервис, Александрия Подержанные автомобили | Нет комментариев »

    Как получить чистый моторный отсек

    Полировать заднюю часть автомобиля, пока она не станет сиять, как стекло, а затем оставить нетронутым моторный отсек — все равно что прыгнуть в душ и не мыть задницу.Тот факт, что никто не может видеть внизу, не означает, что там не чертовски грязно, и чем дольше вы ждете между чистками, тем хуже будет внизу.

    Хотя посещение автомойки или планирование еженедельной процедуры детализации автомобиля — обычная практика для большинства людей, водители, как правило, отказываются от чистки моторных отсеков по нескольким причинам. Типичное оправдание, которое вы слышите, состоит в том, что они не хотят повредить какие-либо важные компоненты, а поскольку двигатели обычно являются частью транспортного средства, «скрытой из виду, вне поля зрения», это в любом случае не имеет значения.Если автомобильный двигатель работает нормально, не подвергаясь воздействию средства для очистки двигателя один раз в год, зачем беспокоиться о таких вещах, как стойкая грязь, нагар и смазка вокруг крышки клапана?

    Есть несколько причин, по которым вы должны умываться там, где не светит солнце. На старых автомобилях грязный моторный отсек только усложнит выявление утечки жидкости. Известно, что толстые слои грязи, дорожной соли, моторных жидкостей и ржавчины ускоряют износ резиновых компонентов, таких как вакуумные трубопроводы и шланги.Также существует риск коррозии, которая может сократить срок службы важнейших компонентов трансмиссии и вызвать заклинивание болтов.

    Чтобы помочь вам справиться с этими часто упускаемыми из виду проблемами моторного отсека, мы провели небольшое исследование и включили информацию о нескольких вариантах моющих средств, которые профессионалы и мастера своего дела сочли наиболее эффективными. Помните, никому не нравится «болотная задница», независимо от того, поражены ли вы этим недугом или ваша машина. Итак, приступим к очистке, потому что чем дольше вы ждете, тем сложнее будет выполнить эту работу по детализации двигателя.

    Плюсы и минусы Очистка Ваш Двигатель Отсек дома

    Очистка моторного отсека самостоятельно дает двойные преимущества. Вы определенно сэкономите деньги, выбрав вариант «сделай сам», и, если время не является проблемой, вы, вероятно, сможете сделать более тщательную работу, чем скраб для двигателя за 20 долларов, предлагаемый на улице. Самодельный подход с автоматической детализацией также поможет вам определить любые проблемы с утечкой жидкости, которые могут скрываться под всей этой грязью, которая на более старом автомобиле может означать разницу между быстрой поездкой в ​​продуктовый магазин и буксировкой к местному механику.

    Многие механики на самом деле предлагают регулярно чистить моторный отсек, так как это помогает облегчить их работу, когда приходит время поворачивать гаечные ключи. Тем не менее, есть некоторые опасности, связанные с очисткой моторного отсека автомобиля, а также несколько мифов.

    Вы когда-нибудь ездили под дождем и задавались вопросом, может ли вся вода, которая попадает в решетку радиатора вашего автомобиля или поднимается с асфальта, может повредить ваш двигатель? Отсеки современных автомобильных двигателей и содержащиеся в них компоненты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать определенное проникновение воды.

    Приняв несколько мер предосторожности, можно безопасно опрыскать двигатель водой, что значительно ускоряет процесс очистки. Хотя не рекомендуется использовать мойку высокого давления, настроенную на «испарение», смывание всего пресной водой является решающим шагом в создании чистого моторного отсека.

    Еще один миф заключается в том, что распыление чистящих химикатов под капотом может повредить чувствительные компоненты. Если у вас нет открытого воздушного фильтра или отсоединенного электрического разъема, пропитка моторного отсека автомобильным обезжиривателем ничему не повредит.При этом существуют некоторые меры предосторожности, связанные с использованием этих искусственных химических смесей для удаления грязи. У всех перечисленных ниже продуктов есть свои плюсы и минусы, поэтому выберите тот, который, кажется, будет соответствовать вашим конкретным потребностям, и всегда не забывайте надевать защитное снаряжение при обращении с чистящими средствами такого калибра.

    Хотите полностью отказаться от подхода «сделай сам» и заплатить профессионалу за то, чтобы он взялся за детализацию моторного отсека? Уровни предлагаемого обслуживания и цены, связанные с этими услугами, сильно различаются, поэтому обязательно тщательно изучите свои местные варианты, прежде чем позволить кому-то почистить ваш двигатель.Цены, как правило, варьируются от 25 до 300 долларов за сеанс, и многие специализированные магазины предлагают обезжиривание двигателя в качестве «дополнительной опции» при записи на прием.

    Инструменты, необходимые для очистки Двигатель Отсек

    Если вы собираетесь пойти по пути «сделай сам» и хотите профессионально очистить моторный отсек, вам понадобятся некоторые инструменты. Вот несколько основных правил, которые, по мнению большинства профессиональных специалистов, должны быть у вас в руках до того, как приступить к очистке двигателя.Хотя существует мало доказательств того, что чистый моторный отсек увеличивает срок службы автомобиля, наличие безупречного моторного отсека — гарантированный способ повысить стоимость при перепродаже.

    • Обезжириватель двигателя
    • Щетка с жесткой синтетической щетиной
    • Мягкая щетка для детализации
    • Салфетки из микрофибры
    • Садовый шланг или мойка высокого давления
    • Пластиковые пакеты
    • Нитриловые перчатки
    • Высокотемпературное защитное покрытие
    • Воздушный шланг высокого давления (опция)

    В то время как нитриловые перчатки защитят ваши руки от химикатов для чистки автомобилей, эти пластиковые пакеты будут творить чудеса, удерживая обезжириватель и воду подальше от компонентов, которые вы не хотите намокать.Польза пластиковых пакетов для покупок заключается в том, что они доступны бесплатно, и их можно разрезать так, чтобы они соответствовали тому, что вы хотите накрыть.

    Что касается других ингредиентов в сегодняшнем меню чистки, то вы можете выбрать обезжиривающее средство, но настоятельно рекомендуется иметь два вида чистящих щеток. В то время как жесткая щетка служит идеальной мешалкой для более жесткой грязи и коррозии, более мягкая щетка для детализации отлично подходит для нанесения обезжиривающего средства и пены в труднодоступные места моторного отсека, которые легко поцарапать или повредить.

    Вам также понадобится источник воды, чтобы смыть все эти загрязнения и чистящие средства, как только они будут размягчены, и что может быть лучше, чем хорошо сделанная ткань из микрофибры. Как только все высохнет, вы, вероятно, захотите нанести высокотемпературное защитное покрытие на различные компоненты, чтобы они выглядели новыми и упростили будущие работы по очистке двигателя.

    Лучшие продукты для Очистка Ваш Двигатель Отсек

    Располагая всеми основными инструментами и имея под рукой гору одноразовых полотенец из микрофибры, мы сосредотачиваемся на настоящей рабочей лошадке шоу сегодня: обезжиривателе двигателя.

    Испытав на протяжении многих лет множество обезжиривающих средств для двигателей, можно с уверенностью сказать, что следующий продукт сработал лучше всего. Хотя существуют и другие обезжиривающие средства, которые еще предстоит протестировать, преимущества следующего продукта невозможно игнорировать, и по сей день мы все еще используем его в качестве эталона для резки грязи.

    После распыления этого промышленного очистителя на несколько загрязненных грязью моторных отсеков я могу с уверенностью сказать, что Super Degreaser Meguiar — лучшее средство для очистки двигателя, с которым я когда-либо сталкивался.Дорожная соль, асфальтовый мусор, сажа, грязь, масло, смазка, жидкость для гидроусилителя руля, водяные пятна, беличья какашка… вы называете неприглядный нарост, и этот материал мгновенно дает ему вал. Удивительно, но этот материал не пахнет химической бомбой, и, хотя его следует применять в хорошо проветриваемом помещении, запах и раздражение глаз не были проблемой.

    Тем не менее, этот обезжириватель представляет собой промышленный раствор, предназначенный для коммерческого использования, поэтому перед использованием его необходимо разбавить водой.Также существует риск получения химического ожога, поэтому при использовании этого обезжиривающего средства всегда используйте средства защиты рук и глаз.

    Подсказка: Хотя галлон Meguiar’s «Super Degreaser» стоит всего 21,99 доллара США на веб-сайте компании, он не доступен для публичной продажи через Интернет. Если вы знаете кого-то, у кого есть ремонтная мастерская, попросите его сделать заказ по телефону, и вы можете пропустить бессмысленную цену Amazon в 40 долларов.

    Знай своего Двигатель Обезжириватель Опции

    Естественный подход

    В недавнем посте, где мы обсуждали удаление неприятных запахов автомобиля, была поднята тема создания собственного обезжиривающего средства для моторного отсека.Используя комбинацию уксуса, лимонного сока и пищевой соды, вы не только создаете обезжириватель, который легко удаляет грязь и смывает, но и создаете мощное средство для устранения запаха. Это самодельное нетоксичное обезжиривающее средство оказалось безопасным для большинства компонентов моторного отсека и невероятно доступно. Обратной стороной является то, что эта натуральная смесь изо всех сил пытается удалить тяжелые слои грязи и отложений, что делает ее более подходящей для обезжиривания двигателя начального уровня.

    Вспенивание Двигатель Опции

    Пожалуй, самым узнаваемым средством для чистки двигателей является пенный обезжириватель.Эти обычные обезжиривающие средства, обычно содержащиеся в аэрозольных баллончиках, хвалят за их способность безопасно очищать электрические компоненты. По мере расширения пена пробивается в труднодоступные места и участки, которые часто трудно заметить сверху. Поскольку большинство обезжиривающих пен требует немного больше, чем протирание, они остаются фаворитом многих тех, кто хочет очистить свой электродвигатель без помощи h30. С другой стороны, пенные обезжиривающие средства, как правило, довольно мягкие по своим способностям удаления грязи, поэтому лучше сохранить их на тот момент, когда придет время проводить заключительную очистку.

    Концентрированные жидкости

    Жидкие обезжиривающие средства обычно имеют промышленную силу и поэтому требуют разбавления перед применением, чтобы избежать повреждения чувствительных участков двигателя. После использования эти хардкорные химические вещества удаляют грязь, как вы не поверите. Опасность здесь в том, что некоторые из этих веществ настолько сильны, что разъедают мягкий пластик и резину и вызывают химические ожоги на голой коже всего за несколько секунд.

    Продукты на нефтяной основе

    Если у вас есть смазка, такая как моторное масло, или какая-либо другая жидкость, протекающая под капотом, скорее всего, обезжириватель на нефтяной основе смоет ее.К сожалению, поскольку эти продукты основаны на нефти, они, как правило, оставляют после себя собственные остатки, а также могут иметь неприятный запах. Также известно, что некоторые очистители на основе бензина увеличивают скорость разрушения резины и винила.

    Итак, с выбранным обезжиривателем и приобретенными различными чистящими средствами пора приступить к грязному делу. Но прежде чем мы начнем, необходимо ответить на один важный вопрос. Как почистить двигатель, ничего не повредив? От электрических соединительных проводов и топливных магистралей до этого толстого высокопроизводительного фильтра, который находится на конце вашего воздухозаборника, под вашим капотом есть множество вещей, которые вы не хотите повредить.Не волнуйтесь, бесстрашный исследователь DIY, потому что мы безопасно проведем вас через долину грязи и дальше в святую землю нетронутых деталей двигателя и безудержного чувства удовлетворения.

    Шаги к Очистка Ваш Двигатель Отсек

    Шаг 1: Теплый Двигатель Хороший, Горячий Двигатель Плохой

    Прежде чем начать, убедитесь, что ваш двигатель не горячее, чем колбаса Lil Smokie на решетке для барбекю, потому что ожоги 3-й степени — отстой, а больничные системы сейчас немного заняты.Тем не менее, слегка прогретый двигатель — тоже неплохая вещь, так как средний масляный осадок смывается намного легче, когда он находится в теплом, слегка жидком состоянии. Если кажется, что этот шаг необходим, просто заведите автомобиль и дайте ему поработать 1-2 минуты, прежде чем выключить.

    Шаг 2: Скрыть любые важные биты и обнажить другие

    Когда двигатель нагрелся до безопасной температуры, пора разорвать полиэтиленовые пакеты и завернуть все, что вы не хотите видеть, покрытым водой или чистящими химикатами.Это означает накрытие (или удаление) аккумулятора, обертывание открытого воздушного фильтра (ов) и засорение впускного канала гидроцилиндра, а также генератора переменного тока, блоков катушек, ЭБУ и распределителя на старых автомобилях. Немного малярного скотча или резинки там и там должны помочь надежно закрепить пакеты. После этого нужно снять пластиковую оболочку, чтобы обнажить скрытую грязь, которая может скрываться под ней. Просто отложите кожух для отдельного цикла очистки.

    Шаг 3: Начните чистку и очистите

    Чувствительный материал накрыт и кожух снят, пора промыть моторный отсек водой или воздушным шлангом.Это поможет удалить любой крупный мусор или листья, которые могут скрываться под ними, и ослабит более тяжелые слои грязи. После обработки водой, воздухом или и тем, и другим, нанесите обезжириватель по своему выбору в самые грязные области моторного отсека и дайте ему постоять в течение рекомендованного количества времени, указанного на этикетке. Как правило, время замачивания должно быть ограничено примерно 5 минутами, чтобы обезжириватель не въелся в поверхностные покрытия и тому подобное.

    После этого хорошенько протрите более мрачные участки, которыми вы нанесли распыл, с помощью более грубой из двух кистей.Если похоже, что рассматриваемый участок можно легко повредить или поцарапать, возьмите вместо этого более мягкую кисть для детализации или ткань из микрофибры. Во время чистки обращайте особое внимание на вязкость обезжиривающего средства, потому что, если оно высохнет, на вас останутся одни из самых неприятных пятен от воды, которые вы когда-либо видели.

    Совет: Если кажется, что обезжириватель сохнет слишком быстро, не стесняйтесь промыть весь двигатель из шланга и нанести свежий слой очистителя на участки, которые вы еще не очистили.Это поможет предотвратить налипание обезжиривающего средства на моторный отсек и смоет весь разрыхленный мусор с первого раунда, что облегчит следующий сеанс чистки.

    Шаг 4: Промыть и повторить

    Теперь, когда вы встряхнули и удалили всю въевшуюся грязь, промойте весь моторный отсек еще раз с помощью шланга или мойки высокого давления. При использовании мойки высокого давления всегда не забывайте устанавливать ее на низком уровне, чтобы ничего не повредить.

    Шаг 5: Время высыхания

    После удаления грязи салфетка из микрофибры приобретает большой вид, удаляя водяные пятна и впитывая любые излишки, которые могут скапливаться в щелях. Если у вас есть доступ к воздушному компрессору и распылителю, вы сможете намного лучше удалять влагу из труднодоступных мест и удалять любую стойкую грязь, которая может остаться. Оттуда вы можете удалить пластиковые пакеты и высушить всю лишнюю воду, которая стекает при их снятии, прежде чем подвергать кожух, который вы сняли, такой же обработки, как и остальная часть двигателя.

    Шаг 6: Оденьтесь

    Теперь, когда нет грязи и других видов нечистот, пора покрыть все защитным покрытием. В то время как некоторые люди предпочитают средства для ухода за двигателем, такие как «Engine Brite Gel Spray» от GUNK, другие предпочитают старомодный подход Armor All. Каким бы путем вы ни пошли, важно добавить слой защитного средства в моторный отсек, чтобы упростить следующую работу по детализации.

    Шаг 7: Регулярно повторять

    Очищая моторный отсек примерно раз в год, вы не только улучшаете его внешний вид, но и сокращаете негативные последствия коррозии и грязи.От износа открытых электрических компонентов до удаления стойкой грязи с двигателя грузовика — список преимуществ, которые дает очистка моторного отсека, является одновременно полезным и удовлетворительным.

    Быстрый совет: Armor Shield IX от AvalonKing безопасно наносить на большинство твердых поверхностей, и, поскольку он может выдерживать температуру до 400 ° F, керамическое покрытие пластиковых и металлических поверхностей внутри моторного отсека теперь является возможность.

  • Объем антифриза калина: Сколько литров тосола в калине 8 клапанов

    05.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Объем системы охлаждения лада калина 8 клапанов. Основные заправочные объемы

    На сегодняшний день техническое обслуживание автомобиля собственными руками — не диковинка. В первую очередь — это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств. Для того чтобы качественно произвести замену охлаждающей жидкости на Ладе Гранта и Калина, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

    Разновидности охлаждающей жидкости для Лады Калина

    В Ладе Калине замена охлаждающей жидкости должна происходить на регулярной основе каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее вырабатывает свой потенциал.

    Для того чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лады Калина необходимо отдавать предпочтение оригинальному производителю, например, марке Cool Stream. Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента, отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это, в первую очередь, необходимо для того чтобы удалить взвеси, металлическую стружку со дна системы и остатки старой жидкости.

    Для чего менять охлаждающую жидкость?

    Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию – регулирует температуру в системе радиатора, охлаждая его. При этом, если несвоевременно выполнять замену, то наступают следующие распространенные ситуации:

    • Коррозия системы.
    • Износ помпы.
    • Выход из строя двигателя внутреннего сгорания.
    • Повреждения и износ радиатора системы.
    • Перегрев и повышение температуры в системе радиатора.
    • Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.

    Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве пользователя. Если рассматривать временные границы, то они составляют примерно 2 года при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. В тяжелых условиях города автомобиль быстро изнашивается, и замена требуется чаще.

    Признаки необходимости замены антифриза:

    • Изменение цвета хладагента.
    • Появление ржавчины и посторонних взвесей.
    • Повышение температурного показателя на специальном датчике автомобиля.
    • Общее понижение мощности автомобиля.

    При появлении вышеперечисленных признаков необходимо незамедлительно произвести замену антифриза.

    Подготовка к замене

    Замена охлаждающей жидкости Лады Калина 8 клапанов должна происходить при помощи следующих инструментов:

    • Ветошь и перчатки для защиты кожи рук.
    • Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и торговой марки.
    • Набор универсальных отверток.
    • Трещотка.
    • Головка на 13 единиц.
    • Специальный ключ для откручивания корпуса.

    При замене антифриза на Ладе Калине необходимо четко придерживаться основных норм и правил техники безопасности:

    • Осуществить прогон автомобиля в пределах 5-6 километров, чтобы разогреть антифриз, улучшив таким образом его текучесть.
    • Дать автомобилю остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
    • Работы следует осуществлять вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
    • Все операции должны проводиться в соответствующей защите, предотвращающей попадание раствора на кожу.

    Ни в коем случае не следует сразу же приступать к замене антифриза, это может грозить ожогом кожных покровов.

    Пошаговая инструкция замены ОЖ

    Замена охлаждающей жидкости Лады Калина, а также Лада Гранта 8 клапанная происходит согласно следующей пошаговой инструкции пользователя:

    • Поставить транспортное средство на ровную поверхность или эстакаду.
    • Открутить специальную сливную пробку.
    • Слить старый антифриз из системы. Данная процедура как правило занимает около 20 минут и требует специальной емкости для слива.
    • После того как остатки тосола вытекут, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
    • Открутить болт на хомуте шланга.
    • Залить новую охлаждающую жидкость в систему.
    • Включить зажигание и проследить за уровнем хладагента в расширительном бачке.
    • Закрутить сливную пробку дабы избежать протечек из системы.

    Для того чтобы не пропустить регулярную смену антифриза необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, для этого достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
    Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
    В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

    Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    Система охлаждения : 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура начала открытия основного клапана термостата,°С85-89
    Температура полного открытия основного клапана термостата,°С102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом0,23
    Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913

    Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и любители автомобиля Калина. Подошло время по замене охлаждающей жидкости. Значит, у меня была залита вот такая жидкость, тосол тс-40, ну, такой тосол я не нашел.

    Я нашёл вот такой, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, я промерил тосолометром, ареометром, температура получается даже выше чуть-чуть.

    Поэтому я думаю, вполне нормально. Было у меня, я на распутье стоял или тосол или антифриз залить.

    В чём разница между ними?

    Ну, насколько я вычитал в интернете, тосол — это чисто произведении нашего Советского Союза, а антифриз — это чисто забугорное произведение.

    Что касается добавок, ну, при нашей экономике и нашем контроле за производством различных продуктов, как гсм, так и питания, никто не контролирует.

    ГОСТа как видите ни какого нету, просто наклеена бирка, а что она представляет непонятно. Как сказал продавец, хотя им верить тоже можно через раз, что он всегда его покупает, все берут, и как бы проблем не было.

    Сразу хочу сказать, что замена, меня сподвигло к замене то, что я перед этим снимал — показывал замену помпы, она у меня накрылось медным тазом.

    И всё-таки причина, я думаю, что из-за того, что я практически с 2009 года тосол не менял, а его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну, хотя бы раз в 3 года.

    Потому что то здесь на нашем автомобиле калиновском больше как-бы смазывающих частей таких нету, который смазывает тосол, в основном только вот помпа, и понятно что тосол отработал и все присадки ушли в никуда.

    Потому что я тут и нагревал машину, правда сильно не перегревал, ну, нагрева был, потому что у меня тут проблемы были с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого и полетел сальник, и всё у меня вылетело в трубу.

    Я естественно долил воды и проездил, ну, не помню, где-то пол лета проездил, как видите, почему-то он такой стала красноватый, хотя он зеленоватый, тосол. Ну, изначально он там зеленоватый, просто покрасился расширительный бачок. Окрасился в непонятный такой цвет.

    Так, ну что, что для этого надо? Можно конечно открутить, вон одна пробка,я же показывал когда снимал для замены помпы и вот внизу, вон видите пробка на радиаторе и вторая. \

    Можно конечно открутить, вытащить на улицу, пусть течет, куда попало, ну, я хочу слить его нормально, потому что он ещё как бы свойство имеет и возможно.

    В перспективе я использую для того, чтобы сделать отопление здесь водяное в гараже и залить туда тосол. Или отдам товарищам, у которых уже есть это всё. Поэтому выбрасывать, смысла нету. Да и зачем засорять экологию.

    Чтобы добраться до этой пробки, чтобы открутить, видите расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну, посмотрим.

    Будем, если надо, то придется конечно, вот здесь, с этой стороны откручивать, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению распределителя, катушки так называемой зажигания.

    Потом придется вот это снимать, вот это снимать. Ну, естественно, снимать придется воздухан. Естественно, защиту двигателя, не защиту, крышку двигателя. Ну, из проблем, не то что сказать очень много, ну, проблемы будут для того чтобы туда добраться и это всё сделать.

    Тем, кому лень, гоните на СТО, платите деньги и пусть они вам делают. Ну, предысторию, вводную часть заканчиваю, лезем под машину и снимаем защиту. Ну что, защита снята, поэтому не стал снимать, без проблем, там снизу можно взять ключ с удлинителем и пробка это откручивается.

    Проблем особых нету. Можно открутить с меньшей кровью, не надо снимать воздухан. Вот этот крепление, катушки зажигания, это всего снимать не надо. Ну всё, сейчас вырежем приспособу из бутылки полторашки и будем потихонечку сливать.

    Я машину перед тем как, прогрел. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока я ковырялся. Но уже немного даже, просто продолжаем одно, заодно смотрите и пыльники на шрусах, целостность их.

    Они имеют такое свойство неожиданно рваться, а замечаешь тогда, когда уже и поздно замечать. Вот внутренний и наружный. Ну, и так, подтекание, это я протянул. С поддона уже не сочится, а так немножко оно подсачивается здесь маслице, движок чистый.

    Вот она пробка, с этой стороны, кстати, можно снизу открутить, она видите, даже здесь достает, тут даже можно рычаг применить и можно открутить эту пробку. Так, а вот с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, видите?

    Она спокойно откручивается, кнопка радиатора. Так, ну что, приступим. А пока приступим, сначала сольем, наверное, с блока, а потом будем сливать с радиатора. Ну, если получится, я сниму.

    Оно конечно, процесс бы был бы проще, если бы я не занимался параллельно съемкой. Но, раз уже занялся, то чтож, надо делиться с народом. Ну вот еще вот я вот так срезал и как раз она туда становится, а сюда вот я подставлю емкость вот эту, или вон ведро.

    Или эту, или ведро. И еще раз, если вы хотите сохранить и не на свинячить сильно, то вот этот крепеж надо снимать. Не снимая его, получится…Ну, конечно я немножко на свинячил, но не сильно.

    А так бы было бы даже очень, я когда менял помпу, можете посмотреть видео, там я практически вообще потерь не было.

    Так, видите какой у нас расширительный бачок, у меня точнее, грязнющий. И внутри там тоже мы видим, что полно там всякой грязи. Поэтому его надо снять и помыть.

    Крепится он, одна точка, вторая, и там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 гайки. Здесь, правда, болтик на 8. А вот гаечки, которые вам нужны, эти на 10.

    Всё таки я постараюсь вам кратко рассказать, что собой представляют антифриз и тосол, что бы не лазили по литературе и не ковырялись выискивая информацию. Я вам кратко это всё просвящу. Я уже полазил и нашел.

    Значит, антифриз – это международное название, охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя. Тосол – это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.

    Это слово придумано еще в Советском Союзе и оно означает аббревиатуру Технология Органического Синтеза, сокращенное ТОС, а ОЛ это принадлежность к группе спиртов.

    Антифризы делятся на минеральные, класса G11, и органически, класса G12, и лабридные, класс G12++, и G13. Разница между ними состоит в применении, ну, применяемой основе и присадках.

    Тосол относится к минеральным антифризам, у него срок службы 50 000 км, или 2 года. Органические антифризы – это, всё таки G12, допускается использовать до 5 лет, и 250 000 км пробега.

    Лабридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело доливать в новые моторы.

    Один из моментов, вот на канистре написано 10 кг, но это не есть 10 литров. Вот это не путайте. Потому что обычно покупают 10, смотрят 10, то что 10 килограмм, ну, конечно многие знают, которые часто пользуются.

    А которые впервые будут путаться. 10 кг – это всего лишь 8,85 литров. А как я сказал, в двигатель заливается 7,85 литра, это не 7 кг. Тоже что бы имели, знали и имели в виду.

    Выбирать, что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости машины. Так как в разных автомобилях она состоит из разных материалов.

    У одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а в других алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет если в автомобиле больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет если у вас все сделано больше с алюминия.

    Тосол в большинстве случаев подойдет к отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет если их смешать? Ну, это вопрос как говорится риторический.

    При отсутствии контроля за производством это может привести к нехорошим последствиям. Поэтому это все на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

    Ну всё, я сегодня, надо было вчера залить. Ну, так как, бачок у меня расширительный грязный до невозможности, я его пытался мыть и содой, и здесь пришел начал мыть каустической содой, но он не отмывается. Я вам сейчас покажу.

    Следующий момент, значит пробки, я вам сказал, да, на счет краника сюда ставить. Значит, смотрите сразу, краник сюда, который я хотел сюда поставить, он сюда не подходит по размерам. А снимать коробку передач, чтобы поставить краник, нету ни какого смысла, да и желания нету.

    Для чего снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая, декоративная. Для того, чтобы когда заливаете тосол в расширительный бачок, естественно там будет вода, ой, воздух, и открывать пробку и ждать, пока она от туда потечет, это расточительство.

    Для это есть вот, подходит к трубке дроссельные заслонки, вот это подогрев дроссельной заслонки, вот это снимаете. Ну, я вам покажу. Вот здесь поддеваете отверткой, потому что снимать сложновато, не снимается она.

    Можно конечно содрать, ну, а зачем. Открутили хомут, поддеваете здесь отверткой, и воздух выходит до тех пор, пока не появится жидкость. Ну, здесь положить желательно тряпочку, потому что здесь разъем, что бы он не залился.

    Она, все таки, является агрессивная жидкость. Здесь этиленгликоль, который не благотворно влияет и на здоровье человека, ну и думаю и на контакты. Ну, всё. Сейчас домоем бачок и поставим, будем заливать.

    Ну что, расширительный бачок я поставил на место, отмыть его идеально не удалось, потому что эти перегородки, туда ни чем не залезешь. Мыл я его и простой содой, и кальцинированной содой, и шампунем.

    Надо прикладывать физические усилия, ну, то есть, я вот здесь вымыл снизу, видите, а вот здесь ни чего не получилось. Когда пытаешься там шоркнуть, он оттирается.

    Поэтому если кто-то этим занимался и смог отмыть, пишите в комментариях. Будем пользоваться. А я исходил из того, что с точки зрения эстетики не красиво, но я думаю, что на скорость не влияет. Грязи там такой явной нету, просто коричневый налет.

    Продолжаем. Обе пробки закручены, та тоже закручена, она кстати легко закручивается, и легко откручивается, и очень даже хорошо, что ни чего не пропускает. Это я тоже закрутил. Постараюсь второй раз краник поставить по меньше, потому что тот, который я хотел, мешает.

    Так, бачок расширительный стоит, воронка стоит, тосол готов. Сейчас приступим к заливке. Ну, здесь тоже подготовил. Ну всё, что еще надо, больше ни чего и не надо. Откручиваем, колотить не обязательно и заливаем.

    Так, смотрим, пробка не течет. Еще рановато конечно. Там тоже нормал. Вот здесь, видите, и тосол пошел. Ну, понятное дело, что тосол здесь не потечет по той простой причине, что уровень то выше.

    Ну, вот оно уходит, система заполняется. Заливаете по этот поясок, видите? Минимум/максимум. Больше заливать не надо, что бы потом лишней не было. Сейчас вот он снова уходит. Подтеканий нет.

    Только аккуратнее, чтобы не порвать шланг. Всё, больше не уходит. Воздух вышел. Так, ну теперь осталось завести и долить до уровня. Всё, сейчас попытаемся.

    Вот видите уровень чуть чуть, тосол не уходит, подтеканий ни где нету, подтеканий нету, здесь все отлично. Уровень должен быть по этот поясок, он как раз где-то и есть. Вот, видите сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну, где-то остался, ну, может быть, литр.

    Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы она выполняла несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение мотора, а также она должна устранять неприятный запах, который поступает в салон с улицы. Для стопроцентной работы всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

    Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

    1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в работе двигателя.
    2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в работе ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую нужно заливать в коробку автомат.
    3. Салон греется зимой. За счёт того, что антифриз проходит через обогреватель, он обеспечивает тепло в автомобиле. Нагретая мотором жидкость, раздувается вентилятором. И, таким образом, салон прогревается зимой.
    4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (пассажирский салон).
    Доливаем жидкость в бачек

    Так что если вы учуяли любой из этих признаков, даже мимолётный непонятный запах, то вам нужно задуматься и заменить жидкое вещество. Еще, производится замена в авто Лада Калина должна раз в два года или каждые 45 000 км, смотрите на то, что наступит раньше . Так, как со временем качества ухудшаются, и элемент может поддаться коррозии.

    [ Скрыть ]

    Как поменять ОЖ

    Прежде чем поменять охлаждающую жидкость нужно разобраться, где расположено место данной процедуры, сколько литров нужно залить, где должен быть расположен указатель и как определить уровень.
    Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и держится на хомутах.

    Потом приобретите 10 литров тосола или антифриза. Что лучше, судите сами. Тосол немного уступает по функционалу антифриза, к тому же антифриз, в основном, продают уже готовым, что намного упрощает использование. Выбирайте только качественную и надёжную продукцию.
    Перед тем, как замена начнётся, вы должны обратить внимание на запах, на датчик температуры и на уровень жидкости. Всё это свидетельствует о незамедлительной процедуре «замена».

    Как проверить уровень:

    • отстегните резиновый ремень;
    • открутите пробку на баке и отмерьте уровень;

    Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то вам следует заменить охлаждающую жидкость на Калине.

    Как слить

    Для начала вам будет нужно обзавестись некоторыми инструментами:

    • тосол или 10 литров антифриза;
    • отвёртка;
    • ключ накладной на 13.

    Теперь со всем этим багажом можно приступать к первой части работ. Предварительно дайте двигателю остыть.


    Как залить


    Готово, замена в автомобиле Калина успешно завершена.

    Почему течёт

    Если уровень залитого недавно вещества стал резко уменьшаться, то такое действие может стать последствием некоторых поломок. Сейчас мы их рассмотрим.

    1. Потрескивания патрубка, в таком случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
    2. Механические повреждения в радиаторе, исправить ситуацию можно приварив или склеив нужные детали.
    3. Сломалась помпа, а точнее насос, который износился, в этой ситуации помпу придётся заменить.
    4. Самой трудно исправимой поломкой считается, когда элемент подтекает из-под головки. С этой поломкой вам, скорее всего, придётся обратиться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
    5. Утечка происходит прямо в салон машины, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он будет влажный или сырой, значит, элемент вытекает именно сюда.

    Видео «Замена охладителя на ВАЗ 2110»

    В этом видео показано как слить охлаждающую жидкость с радиатора.

    Мы постарались как можно подробнее описать процесс замены ОЖ, ждем ваших отзывов.

    Замена Охлаждающей жидкости на Ладе Калине 2

    Возьмите накидной ключ «на 13», отвёртку, ОЖ, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте ОЖ на основе антифриза, они не содержат нитраты и амины. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашей машине.

    Меняйте ОЖ, когда мотор остыл. Жидкость токсична, будьте осторожны. Во время пуска мотора, заглушка расширительного бака, должна быть закрыта. Закрывайте заглушку бака плотно. Конструкция охлаждения при рабочем моторе под давлением, поэтому если вы неплотно закрыли пробку, жидкость может вытечь.

    1. Зафиксируйте машину на ровную площадь. Если область, где стоит транспорт наклонена, поставьте его так, что передняя часть машины была выше задней.

    2. Достаньте низ брызговика мотора.

    3. Выньте заглушку расширительно бака.


    4. Зафиксируйте сосуд под мотор, выкрутите пробку слива на блоке цилиндра и спустите жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите ее остатки с блока.

    Примечание

    Что бы добраться до заглушки слива на блоке цилиндров моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, достаньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите сосуд под радиатор. Выкрутите пробку слива на радиаторе и подождите пока жидкость вытечет из конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень ядовитый. Что бы не навредить окружающей среде, сливайте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

    Примечание

    Пробка слива уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, смените его.

    6. Ввинтите пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Налейте ОЖ в расширительный бак до уровня 20-30 мм, отметка ниже «MAX» на стене бака.

    8. Соедините провод и клемму «минус» батареи аккумулятора.

    9. Заведите машину, пускай прогреется до включения вентилятора. Затем заглушите мотор, налейте жидкость до отметки «MAX» на стене бака.

    Примечание

    Во время работы мотора, контролируйте сигнальную лампу. Если она горит, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель, посмотрите какой воздух через него идёт. Если воздух тёплый, есть вероятность того, что сломан вентилятор. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения мотора, появилась воздушная пробка. Что бы от нее избавиться заглушите мотор, дайте ему остыть, откройте пробку бака.

    Заведите Ладу Калину 2, пускай поработает пару минут, затем закройте пробку.

    Совет

    Что бы конструкция лучше наполнялась, без пробок, время от времени при наполнении прижимайте сапуны рукой.

    После того, как вы пользовались транспортом в течение нескольких дней, после смени ОЖ, проверьте ее уровень. Если нужно добавьте жидкость.

    Если спустя время цвет залитой ОЖ стал коричневым, это знак того, что вы пользуетесь подделкой, в данное вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии. Так же резкое обесцвечивание признак подделки. Краситель хорошей ОЖ стойкий и спустя время только темнеет. Обесцвечивается жидкость покрашенная бельевой синькой, такой антифриз нужно обязательно сменить.

    Какой антифриз заливать в Lada Kalina. Сколько литров

    Kalina 2192 / 2194 / Kalina II (2014-2018)

    Двигатель Сколько антифриза Интервал замены Какой антифриз
    2192 / 2194 / Kalina II 1. 6 16V (72 кВт) Объем 7,8 л. Срок годности жидкости (3-5 лет) Оригинальная жидкость
    2192 / 2194 / Kalina II 1.6 16V (78 кВт) Объем 7,8 л. Срок годности жидкости (3-5 лет) Оригинальная жидкость
    2192 / 2194 / Kalina II 1.6 8V Объем 7,8 л. Срок годности жидкости (3-5 лет) Оригинальная жидкость

    Kalina 1117 / 1118 / 1119 / Kalina (2005-2013)

    Двигатель Сколько антифриза Интервал замены Какой антифриз
    1117 / 1118 / 1119 / Kalina 1. 4 16V Объем 7,9 л. Срок годности жидкости (3-5 лет) Оригинальная жидкость
    1117 / 1118 / 1119 / Kalina 1.6 16V Объем 7,9 л. Срок годности жидкости (3-5 лет) Оригинальная жидкость
    1117 / 1118 / 1119 / Kalina 1.6 8V — Срок годности жидкости (3-5 лет) Оригинальная жидкость

    Сколько литров антифриза в калине 8 клапанов

    Предисловие.
    Похоже, слив ОЖ для 8 клапанных и 16 клапанных двигателей разный. На 16 клапанниках присутствует необходимость снять стартер. Пошаговая инструкция для 8 и 16 клапанных. (У меня 16 кл, поэтому пригодится и для 8 кл, когда будем промывать систему на 21099).

    Lada Kalina: инструкция по замене охлаждающей жидкости
    АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Калины каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполнить эту процедуру самостоятельно поможет наша иллюстрированная пошаговая инструкция.

    Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

    Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.

    Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

    Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.

    Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.

    Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания. (Попадалась запись, что во избежание попадания ОЖ на модуль зажигания в 8-клапанниках, сам модуль снимают от греха подальше).

    Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

    Отворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

    Довольно часто многие начинающие владельцы интересуются вопросами, типа: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как подобных вопросов существует немало и каждый день как минимум такую информацию ищут не меньше 1000 человек, то было решено разместить в блоге расширенную информацию по основным заправочным объемам Лады Калины.

    Начнем, пожалуй с самых распространенных вопросов, и будем приводить в порядке очередности ниже менее популярные из них.

    Сколько масла заливать в двигатель Калины

    Завод изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла. Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким либо причинам, измерить объем не представляется возможным, заливайте моторное масло до тех пор, пока на щупе оно не будет между метками MIN и MAX.

    Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком большом уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, возможен выбор некоторого его количества в гофру воздушного фильтра через шланг сапуна. Оттуда оно может попасть на ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя данного датчика.

    Сколько масла лить в КПП Калины

    Рекомендация завода по заправочному объему для КПП гласит, что трансмиссионного масла для коробки передач необходимо 3,1 литра . Но по многим руководствам официальных изданий можно прочесть, что лучше всего превышать этот объем на некоторое значение.

    Здесь уже наоборот, лучше чтобы уровень по щупу был чуть больше максимума, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, что лучше смазывались шестерни пятой передачи. Соответственно, этот совет позволит продлить жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.

    Сколько тосола или антифриза заливать в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и отопления салона автомобиля Лада Калина стоит сказать, что необходимый объем ОЖ составляет 7,84 литра. Если смотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет находиться по центральной метке бачка.

    Не стоит допускать чрезмерного понижения уровня ОЖ в расширителе, так как это негативно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калины

    В независимости от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашей машины: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь уже каждый решает на своем усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит отметить, что нежелательно допускать такой ситуации, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.

    Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе — полным выходом из строя мотора бензонасоса. Так что, при падении уровня топлива в баке до красной отметки, желательно заправиться.

    Вместительность бачка омывателя лобового и заднего стекла(хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовое стекло, так как на подобных типах кузова, сзади он не нужен. А вот на универсале или хэтчбеке присутствует и задний омыватель. Но вместительность бачка под омывающую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Как поменять охлаждающую жидкость (антифриз либо тосол) на Ладе Калине

    Для того, чтоб не перегревать движок, нужно смотреть за уровнем охлаждающей воды глядя что у вас залито тосол либо антифриз. Смотрите за уровнем воды в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная подмена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет либо каждые 75 тыс км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной подмены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужно 7,8 литра тосола либо антифриза, глядя что вы изберите. С завода заливается красноватый антифриз Felix.

    Для полной подмены ОЖ (охлаждающей воды) нам будет нужно приобрести или одну 10 литровую канистру, или две шуточки по 5 л. .

    Выбираем антифриз для замены

    Если с завода был залит красноватый антифриз, то и создавать подмену советуем на красноватый.

    • AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб
    • SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
    • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

    Все обозначенные выше производители зарекомендовали себя, потому антифриз этих производителей можно использовать для подмены.

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старенького антифриза на 6-8 л.
    • Головка на 16мм
    • Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

    Подмену лучше создавать на прохладный движок. До подмены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтоб свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний грязевой щиток.

    Инструкция по замене Охлаждающей жидкости

    На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором подмена ОЖ отличается. С радиатора старенькую жидкость можно слить без заморочек, а вот с блока на 16 клапанном моторе труднее. Придется откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз, и как это сдела…

    Читайте:

    Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

    Подмена антифриза произведена через 5 лет.

    Замена антифриза на 8

    клапанном моторе Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Потом снимаем защиту мотора, чтоб добраться до сливной пробки.

    Берем емкость объемом на 6-8 л. и подставляем под сливное отверстие расположенное справа понизу на радиаторе. Чтоб давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка назад.

    Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем на сто процентов стечь воды с радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

    На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом слить старенькую ОЖ довольно легко. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

    При помощи головки на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16

    клапанном моторе

    Чтоб добраться до сливной пробки будет нужно снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

    Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и при помощи ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.

    Читайте:

    Дальше откручиваем ключом на 13 три болта крепления стартера и вынимаем его.

    Сейчас остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.

    После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его наполнения.

    Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем наилучший проход антифриза либо тосола и наполнения всей системы. Не запамятовывайте смотреть за уровнем жидкость в бочке, который должен находится меж Min и Max.

    Как определить работает ли термостат

    При прогреве мотора трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет прохладным, а позже должен стремительно нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

    На этом замена антифриза завершена.

    Полезные советы эксперта

    В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить

    • Крышка расширит. бачка 2108 2108-1311065 Автоприбор цена от 130 руб
    • Крышка расширит. бачка 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
    • Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

    После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.

    Сколько антифриза заливать в систему охлаждения: какой объем нужен

    Антифриз, или охлаждающая жидкость, используется в системе охлаждения автомобиля и позволяет ей функционировать должным образом. Времена, когда вместо него использовалась вода, давно прошли, сейчас применяются специальные силикатные, карбоксилатные или гибридные составы. Они не замерзают на морозе, долго не расходуются, имеют ряд положительных свойств. Инновационная жидкость Sintec MULTIFREEZE дополнительно сохраняет целостность систем машины и сочетается с большинством типов антифриза.

    Содержание:

    Как функционирует

    Жидкость любой марки не замерзает за счет использования в составе этиленгликоля, или двухатомного спирта. Кроме него, в антифризе есть присадки и дополнительные вещества, замедляющие коррозию и продлевающие срок службы составных частей системы охлаждения. Он предназначен преимущественно для отвода излишнего тепла, функционирует как хладагент и помогает двигателю функционировать без поломок. Существует несколько видов жидкости:

    • на основе силикатов;
    • с использованием карбоксилатов;
    • гибридная.

    Есть также тосол, используемый и изобретенный в Советском Союзе, но от него активно отказываются в пользу более современных вариантов. Они надежнее, менее подвержены износу, лучше защищают системы автомобиля.

    Какой объем жидкости используется в машине

    Сколько охлаждающего агента нужно в конкретном случае, зависит от марки и модели авто. В первую очередь значение имеет тип двигателя, а также другие конструктивные особенности. В среднем в систему входит от 5 до 9 литров антифриза, но точно посмотреть, какой объем используется, можно в руководстве по эксплуатации самой машины. Несколько примеров:

    • KIA Солярис использует от 5,5 до 5,8 л в зависимости от того, какой мотор в ней установлен: на 1400 или 1600 см3;
    • Renault Логан использует от 5,5 до 6 литров;
    • ВАЗ необходимы разные объемы в зависимости от модели и поколения. Старые машины (2101–2107) требуют более 8 л жидкости, более новые автомобили, вроде Калины или Гранты, – в среднем 7,8 л.

    Чаще всего вопрос, сколько вообще антифриза входит в систему, возникает у автовладельцев при необходимости заменить жидкость или долить ее.

    Как понять, что жидкость нужно менять

    Большинство смесей нуждается в периодической замене. У них конечный срок службы, по истечении которого антифриз становится вязким, темнеет, теряет свойства и способность отводить от мотора тепло. В нем могут появиться примеси, особенно если машина эксплуатировалась неаккуратно. Подобные симптомы – прямая рекомендация к смене хладагента, причем желательно провести ее полностью. Кроме того, жидкость нужно сменить, если:

    • недавно произошла поломка, способная повлиять на состав смеси;
    • двигатель перегревается, от него плохо отводится тепло.

    Рекомендации советуют производить замену раз в два года или каждые 75 тысяч километров пробега. Многое также зависит от интенсивности и частоты использования машины.

    Почему нужна замена

    Если продолжить ездить с антифризом, который перестал поддерживать оптимальную температуру в двигателе, рано или поздно это может привести к поломке. Возросшая температура дополнительно нагружает мотор, а излишняя вязкость, свойственная жидкости с истекшим сроком годности, способна усилить износ деталей. В результате, если вовремя не сменить хладагент, можно получить поломку, устранять которую придется долго. Впрочем, существуют и средства, способные работать максимально долго: качественные антифризы имеют срок службы от 5 лет и выше, а инновационная жидкость Sintec MULTIFREEZE рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. Эта разработка сочетается со всеми качественными хладагентами, включает в себя преимущества силикатных и карбоксилатных средств, подходит для всех моделей машин разных годов выпуска и производителей.

    Сколько антифриза надо при доливе

    Не всегда менять жидкость приходится полностью, иногда показана ее частичная замена. Это происходит из-за постепенного естественного расхода, а также после поломок, приведших к утечке антифриза. Доливка – мероприятие ответственное, наиболее важная его часть – подбор подходящей марки жидкости, сочетающейся с текущей, и объема долива.

    • Сколько всего «влазит» антифриза в систему, зависит от марки. Но и в самом радиаторе, и в расширительном бачке присутствуют метки, показывающие минимальный и максимально допустимый уровни жидкости.
    • Если конструкция позволяет заливать охладитель непосредственно в горловину радиатора, его понадобится меньше. В случае с бачком заливается чуть больше: оттуда хладагент распределяется по всей системе.
    • Оптимальное значение, если Вы не уверены, сколько надо залить антифриза, – среднее. Оно зависит от расхода, особенностей эксплуатации машины и других параметров.

    Сколько жидкости заливать при замене

    Полная смена жидкости, как правило, требует применения от 5 до 9 литров антифриза. Более точные значения привести нельзя: многое зависит от марки машины и конструктивных особенностей. Обычно ориентироваться следует на риски, демонстрирующие оптимальный уровень хладагента. Перед и во время замены нужно учесть несколько особенностей:

    • если Вы заменяете жидкость на неидентичную или давно не проводили очистку системы охлаждения, перед заливом новой промойте ее как минимум 10 литрами дистиллированной воды или специального средства;
    • некоторые производители автомобилей рекомендуют использовать не чистый, а разбавленный хладагент, что позволяет сэкономить средства. В таком случае разбавлять жидкость следует исключительно дистиллированной водой: обычная содержит множество примесей, которые могут плохо прореагировать с присадками в антифризе;
    • обратите внимание на цвет и консистенцию старого агента. Если он содержит примеси ржавчины или металла, обратитесь в автосервис как можно скорее.

    Как выбрать. Выбор подходящей жидкости – основная сложность при замене. Не все марки антифриза сочетаются друг с другом, в некоторых случаях возможно образование нерастворимого осадка. Решить эту проблему поможет Sintec MULTIFREEZE, инновационное средство, рассчитанное на весь срок службы авто и имеющее прекрасные эксплуатационные характеристики.

    Антифриз с правой стороны на калине. Как своими руками сменить охлаждающую жидкость на Ладе Калина? Выбираем антифриз для замены

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина бывает требуется заменить охлождающую жидкость. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том как это сделать.

    Для замены тосола на Калине нам потребуется:

    Ключ на «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого тосола

    Приступим к самой замене толоса на Лада Калине

    Для начала следует установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то надо что бы передняя часть была выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи

    Снимите брызговик двигателя

    Теперь следует открутить пробку расширительного бачка.

    Теперь следует установить заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкость под сливную пробку. После чего следует открутить сливную пробку. Помните если автомобиль прогретый то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая. После того как толос будет слит, следует вытереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь надо слить старую жидкость с радиатора. Для этого устанавливаем емкость для старой охлаждающей жидкостью под радиатор, и выкрутите пробку сливного отверстия находящуюся на радиаторе и ждите пока тосол полностью вытечет из системы.

    После того как охлаждающая жидкость стекла, следует вкрутить на место сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельного узла, и начните заливать тосол в расширительный бочек, до тех пор пока он не начнет выливаться из дроссельного шланга, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор пока уровень тосола в расширительном бочне до будет между отметками минимум и максимум.

    Установите на место минус аккумуляторной батареи

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться до включения вентилятора охлаждения. После этого следует остановить двигатель, и при необходимости долить охлождающую жидкость в расширительный бачек.

    Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

    1. слить тосол.
    2. залить новый тосол.
    3. Выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить тосол на Калине

    Установить емкость под сливное отверстие (в нижней части правого бачка радиатора) объемом не меньше 6л.
    1. Слить тосол в емкость. При сливе жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
    3. Отвернуть пробку сливного отверстия блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.




    Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
    Заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Убрать воздушную пробку Калины

    На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения, это поможет тосолу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

    При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то в системе охлаждения скорее всего имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Довольно часто многие начинающие владельцы интересуются вопросами, типа: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как подобных вопросов существует немало и каждый день как минимум такую информацию ищут не меньше 1000 человек, то было решено разместить в блоге расширенную информацию по основным заправочным объемам Лады Калины.

    Начнем, пожалуй с самых распространенных вопросов, и будем приводить в порядке очередности ниже менее популярные из них.

    Сколько масла заливать в двигатель Калины

    Завод изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла . Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким либо причинам, измерить объем не представляется возможным, заливайте моторное масло до тех пор, пока на щупе оно не будет между метками MIN и MAX.

    Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком большом уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, возможен выбор некоторого его количества в гофру воздушного фильтра через шланг сапуна. Оттуда оно может попасть на ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя данного датчика.

    Сколько масла лить в КПП Калины

    Рекомендация завода по заправочному объему для КПП гласит, что трансмиссионного масла для коробки передач необходимо 3,1 литра . Но по многим руководствам официальных изданий можно прочесть, что лучше всего превышать этот объем на некоторое значение.

    Здесь уже наоборот, лучше чтобы уровень по щупу был чуть больше максимума, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, что лучше смазывались шестерни пятой передачи. Соответственно, этот совет позволит продлить жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.

    Сколько тосола или антифриза заливать в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и отопления салона автомобиля Лада Калина стоит сказать, что необходимый объем ОЖ составляет 7,84 литра. Если смотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет находиться по центральной метке бачка.

    Не стоит допускать чрезмерного понижения уровня ОЖ в расширителе, так как это негативно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калины

    В независимости от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашей машины: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь уже каждый решает на своем усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит отметить, что нежелательно допускать такой ситуации, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.

    Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе — полным выходом из строя мотора бензонасоса. Так что, при падении уровня топлива в баке до красной отметки, желательно заправиться.

    Вместительность бачка омывателя лобового и заднего стекла(хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовое стекло, так как на подобных типах кузова, сзади он не нужен. А вот на универсале или хэтчбеке присутствует и задний омыватель. Но вместительность бачка под омывающую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Как поменять охлаждающую жидкость (антифриз либо тосол) на Ладе Калине

    Для того, чтоб не перегревать движок, нужно смотреть за уровнем охлаждающей воды глядя что у вас залито тосол либо антифриз. Смотрите за уровнем воды в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная подмена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет либо каждые 75 тыс км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной подмены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужно 7,8 литра тосола либо антифриза, глядя что вы изберите. С завода заливается красноватый антифриз Felix.

    Для полной подмены ОЖ (охлаждающей воды) нам будет нужно приобрести или одну 10 литровую канистру, или две шуточки по 5 л. .

    Выбираем антифриз для замены

    Если с завода был залит красноватый антифриз, то и создавать подмену советуем на красноватый.

    • AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб
    • SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
    • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старенького антифриза на 6-8 л.
    • Головка на 16мм
    • Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

    Подмену лучше создавать на прохладный движок. До подмены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтоб свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний грязевой щиток.

    Инструкция по замене Охлаждающей жидкости

    На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором подмена ОЖ отличается. С радиатора старенькую жидкость можно слить без заморочек, а вот с блока на 16 клапанном моторе труднее. Придется откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз , и как это сдела…

    Читайте:

    Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

    Подмена антифриза произведена через 5 лет.

    Замена антифриза на 8

    клапанном моторе Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Потом снимаем защиту мотора, чтоб добраться до сливной пробки.

    Берем емкость объемом на 6-8 л. и подставляем под сливное отверстие расположенное справа понизу на радиаторе. Чтоб давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка назад.

    Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем на сто процентов стечь воды с радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

    На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом слить старенькую ОЖ довольно легко. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

    При помощи головки на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16

    клапанном моторе

    Чтоб добраться до сливной пробки будет нужно снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

    Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и при помощи ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.

    Читайте:

    Сейчас остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.

    После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его наполнения.

    Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем наилучший проход антифриза либо тосола и наполнения всей системы. Не запамятовывайте смотреть за уровнем жидкость в бочке, который должен находится меж Min и Max.

    Как определить работает ли термостат

    При прогреве мотора трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет прохладным, а позже должен стремительно нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу . Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

    На этом замена антифриза завершена.

    Антифриз или охлаждающая жидкость, предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого и распределительных валов и конечно же других элементов, которые относятся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего , что может послужить его полным выходом из строя.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Вот так выглядит б. у. Антифриз, сильно подустал

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина находится 7,6-7,8 литров антифриза, и согласно официальной инструкции менять его следует через каждые 60000 километров пробега или пяти лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможный вариант замены штатного антифриза

    В автомобили Лада Калина с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 – красного цвета. Поэтому, какой антифриз заливать вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для того, чтобы провести все работы, нам потребуется следующее:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Крестовая отвёртка.
    • Ключ на «13».
    • Накидная головка на «13» и «17» с трещоткой.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Ветошь.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед тем как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность либо на небольшой уклон при условии того, что передняя часть будет находиться выше задней. Так же учтите тот факт, что двигатель машины должен быть холодный, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому подобные работы лучше всего проводить с утра, после того как машина остыла за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки закручены, можно приступать к операции по заливу новой охлаждающей жидкости.

    1. В первую очередь ослабляем хомут и достаём шланг дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы во время замены, через этот шланг выходил лишний воздух.
    2. Далее заливаем антифриз до тех пор, пока он не польётся из отсоединённого шланга, либо пока уровень жидкости останется неизменным у отметки «MAX» в расширительном бачке.

    Заключительные работы

    • Последним шагом в замене антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключения к нему проводов, проверка всех пробок и соединений на герметичность.
    • Далее, запускаем двигатель и проверяем результат работ. Для этого необходимо дождаться того момента, когда двигатель нагреется и сработает «Карлсон». Затем проверяем работу отопителя на предмет обдува салона горячим воздухом, если дует тёплым – это значит, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учесть тот факт, что когда двигатель остынет, необходимо заново проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить её.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    Выводы

    Как вы могли убедится сами, в том, чтобы поменять самостоятельно антифриз нет ничего сложного, выполнить подобные работы сможет даже самый далёкий от ремонта автомобилей водитель.

    11181311010 Бачок расширительный ВАЗ-1118 Сызрань — 1118-1311010

    11181311010 Бачок расширительный ВАЗ-1118 Сызрань — 1118-1311010 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

    16

    1

    Применяется: ВАЗ

    Артикул: 1118-1311010

    Код для заказа: 110857

    Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт. Сейчас в 8 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 03.06.2021 в 09:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

    Сможем доставить: Завтра (к 04 Июня)

    Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

    Сможем доставить: Сегодня (к 03 Июня)

    Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 11:34

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

    Возможен: сегодня c 19:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

     Код для заказа 110857 Артикулы 1118-1311010 Производитель СЫЗРАНЬ Каталожная группа: . .Система охлаждения
    Двигатель     Ширина, м: 0.14 Высота, м: 0.24 Длина, м: 0.3 Вес, кг: 0.41

    Отзывы о товаре

    Где применяется

    Сертификаты

    Обзоры

    Статьи о товаре

    • «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013

      Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

    Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 03.06.2021 09:30.

    Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

    Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

    Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

    Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    be263c02694fc9874d72006d9da3674b

    Добавление в корзину

    Доступно для заказа:

    Кратность для заказа:

    Добавить

    Отменить

    Товар успешно добавлен в корзину

    !

    В вашей корзине на сумму

    Закрыть

    Оформить заказ

    Объем антифриза ваз 2110 8 клапанов – АвтоТоп

    Конструктивная особенность системы охлаждения двигателя автомобиля выполнена таким образом, что она работает за счет нахождения в ней охлаждающей жидкости. Это может быть вода, тосол или антифриз. У многих возникает вопрос, сколько надо тосола или антифриза для конкретной марки и модели автомобиля.

    Сколько литров охлаждающей жидкости

    Так как объем радиаторов, каналов, двигателя, рубашки охлаждения разные, то и, соответственно, для разных марок разные объемы. Поэтом приведем данные для определенных автомобилей.

    Сколько тосола или антифриза нужно в систему охлаждения автомобиля:
    • Ваз 2101 — 8 литров;
    • Ваз 2102 — 8 литров;
    • Ваз 2103 — 8,6 литров;
    • Ваз 2104 — 8,5 литров;
    • Ваз 2105 — 8,6 литров;
    • Ваз 2106 — 8,6 литров;
    • Ваз 2107 — 8,6 литров;
    • Ваз 2108 — 7,8 литров;
    • Ваз 2109 — 7,8 литров;
    • Ваз 21099 — 7,8 литров;
    • Ваз 2113, 2114, 2115 — 7,8 литров;
    • Ваз 2110, 2111, 2112 — 7,8 литров и для 8, и для 16 клапанных двигателей;
    • Ваз 21213 «НИВА» — 10,7 литров;
    • Ваз 2111 «ОКА» — 4,8 литров;
    • Лада Гранта ВАЗ 2190 — 7,8 литров;
    • Лада Калина Ваз 23009 — 7,84 литров;
    • Лада Приора — 7,84 литров;
    • Лада Веста — 7,84 литров;
    • Лада Xray (Х Рей) — 7 литров.
    Объемы охлаждающей жидкости для машин УАЗ:
    1. Уаз 469 — 13 л.;
    2. Уаз Патриот — 12 л.;
    3. Уаз 452 — 13,4 л.
    Объемы тосола Газель:
    1. Газели всех модификаций: от 9,7 до 11,5 литров.
    2. Газель 3110 — 10,5 литров.

    Замена охлаждающей жидкости требует знаний не только самого процесса, но и правил безопасности проведения работ. Например, нельзя менять жидкость, когда мотор горячий, то есть, нельзя открывать крышку радиатора охлаждения двигателя, когда антифриз, тосол или вода в системе горячая. Можно обжечься паром или выплекивающейся жидкости охлаждения.

    Замену жидкости охлаждения надо производить периодически с соблюдением норм и правил. Также надо знать, что нельзя смешивать тосол с антифризом, водой можно разбавить, но от этого ухудшатся свойства ОЖ.

    Для автомашин семейства Ваз рекомендуют менять охлаждающую жидкость после прохождения пробега 60 тыс. км. Некоторые привыкли менять по годам, например, раз в 2-3 года проводят замену тосола или антифриза.

    Тосол – это специальная жидкость, которая заливается в расширительный бачок автомобиля для охлаждения. Его нужно время от времени менять. Ведь, проехав несколько десятков километров, антифриз теряет свои свойства. Зная, сколько тосола есть в ВАЗ 2110, вы сможете осуществить правильную замену охлаждающей жидкости и продлить срок службы своего автомобиля.

    Всем известно, что температура двигателя во время работы изменяется. Антифриз должен поддерживать ее на оптимальном уровне. В этом его основная задача, хотя и не единственная.

    Немного об объемах

    Система охлаждения в автомобиле ВАЗ 2110 почти самая большая в структуре авто. Объем охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 уступает только объему бака для топлива.

    Сколько тосола должно циркулировать

    Считается, что в системе охлаждения ваз 2110 должно находиться 7,8 литра тосола. Именно такое его количество обеспечит бесперебойную работу всех систем в любое время года.

    Очень важно чтобы в систему было залито необходимое количество антифриза, потому что при его недостачи нормальное функционирование всех систем автомобиля будет под вопросом. Именно это вещество в летнее время защищает двигатель от перегрева, которое чревато закипанием мотора. Если это произойдет, тогда вам придется изрядно потратиться на капитальный ремонт. Хотя не факт, что в таком случае он спасет ситуацию. При отрицательных наружных температурах тосол защитит «сердце» вашей «железной лошадки» от обмерзания и круглый год он будет способствовать защите основных элементов авто от коррозии.

    Сколько тосола нужно заливать

    В ВАЗ 2110 ОЖ заливается, как только уже имеющийся антифриз начинает терять свои свойства. Об этом вы сможете узнать по изменению цвета.

    Когда вы будете менять жидкость, не думайте, что пяти или же шести литров будет достаточно, так как уровень антифриза достиг максимальной отметки в расширительном бачке. Но, это не так.

    Необходимо подождать, пока весь антифриз распределится по системе. Это может занять несколько минут.

    Заливая охлаждающую жидкость, следите, чтобы она была не выше максимального и не ниже минимального уровня. При недостаче антифриза двигатель перегреется. Также помните о том, что при нагревании жидкость расширяется, поэтому увеличивается в объемах. Так что переливать выше отметки МАХ тосол тоже не стоит.

    Что нужно сделать после того, как залили тосол:

    Закройте крышку бачка.

    Заведите двигатель. Пускай он поработает до тех пор, пока не задействуется вентилятор охлаждения.

    Выключите мотор и подождите, чтобы он остыл.

    Снова откройте крышку расширительного бачка.

    При необходимости долейте еще немного антифриза.

    Теперь вы знаете, сколько всего литров охлаждающей жидкости необходимо заливать в расширительный бачок для нормальной работы ВАЗ 2110. В идеале объем антифриза должен быть на уровне чуть меньше восьми литров. Это нужно брать во внимание при замене антифриза. И не забывайте, что именно он поможет продлить срок службы вашего «железного коня», чтобы он еще на протяжении многих лет радовал вас своей работой.

    Узнайте, как правильно поменять охлаждающую жидкость на автомобиле марки ВАЗ 2110. Пошаговая инструкция и фото сопровождение.

    Советы, перед тем как менять охлаждающую жидкость

      Приступая к самостоятельной замене жидкости в системе охлаждения двигателя, нужно знать, что производить её слив можно только из остывшего мотора.

    Любая охлаждающая жидкость есть химическим веществом, которое может принести вред человеческому организму, поэтому ни в коем разе не нужно её пить, вдыхать её пары или допускать попадания брызг в глаза, или даже на кожу. Лучше всё делать в перчатках и не спеша.

  • Если производилась доливка антифриза, то заводить машину можно только после того, как крышка расширительного бачка накручена на своё место обратно.

    • Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ

    Заменить охлаждающую жидкость в моторе автомобиля ВАЗ 2110 или 2111 на самом деле достаточно просто. Нужно лишь придерживаться порядка выполнения этой операции:

    1. Машину нужно постараться поставить максимально ровно. Если же горизонтально расположенной площадки рядом нет, то следует расположить переднюю часть машины выше, чем её зад.

    2. До начала проведения работ машину нужно обесточить. Для этого следует просто отсоединить «минусовый» провод от аккумулятора.

    3. Как часто бывает в случае с «творениями» АвтоВАЗа, для того, что бы добраться до одной детали придётся снять другую. В нашем случае для того, что бы слить жидкость из блока цилиндров нужно будет демонтировать модуль зажигания с кронштейном.

    4. Для создания давления в системе охлаждения, которое ускорит отток сливаемой жидкости, нужно открыть расширительный бачок, сняв пробку.

    5. Получив доступ к пробке слива жидкости из блока мотора, следует отвернуть её, предварительно поставив под двигатель некую ёмкость. Слив охлаждающей жидкости следует производить аккуратно, дабы не допустить разлива этого химсостава вокруг автомобиля. Пробку и сливное отверстие после завершения операции следует протереть чистой ветошью.

    6. Следующим этапом будет слив жидкости из радиатора, поэтому ёмкость нужно передвинуть под радиатор. Порядок выполнения аналогичен сливу жидкости из блока: нужно снять пробку и дать жидкости вытечь в ёмкость.

    7. После того, как система охлаждения автомобиля опустеет, пробки блока и радиатора нужно закрутить на их законное место.

    8. Если речь идёт о моторе с системой впрыска топлива, то нужно будет рассоединить хомут и демонтировать шланг, который подаёт антифриз, в месте его соединения со штуцером нагрева дроссельного патрубка.

    9. Если же слив охлаждающей жидкости производится из карбюраторного мотора, то открутить шланг следует от места его соединения со штуцером нагревания карбюратора. Данные действия позволят избежать образования пресловутых воздушных пробок, которые в дальнейшем будут мешать жидкости равномерно заполнять систему. Именно через образовавшееся в результате отсоединения шланга от штуцера подогрева отверстие будет выходить воздух, вытесняемый заливаемой в систему жидкостью.

    10. Затем происходит собственно само заполнение системы охлаждающей жидкостью. Лить её нужно в расширительный бачок до тех пор, пока её уровень не поравняется с верхней границей крепёжного ремня, который удерживает этот бачок. После этого пробка расширительного бачка накручивается на своё место.

    11. Шланг, открученный нами перед заливанием жидкости, возвращаем на место, прикручивая его к штуцеру подогрева.

    12. После этого нужно вернуть на место снятый для получения доступа к пробке слива
    жидкости из блока цилиндров модуль зажигания.

    13. Производим подключение «массы» к АКБ.

    14. После этого можно завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Иногда прогрев способствует продавливанию образовавшихся воздушных пробок, после чего жидкость из бачка уходит. Если это произошло нужно заглушить машину и добавить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

    Очень часто неопытные водители производят «кипячение» мотора, допуская перегрев двигателя. Происходит это в том случае, если при движении на низкой передаче не срабатывает система включения охлаждающего вентилятора. Если водитель мониторит в процессе движения указатель температуры двигателя, то он заметит, что стрелка этого прибора ушла в красную зону. Это сигнализирует об опасности, а значит, нужно принять экстренные меры.

    Несмотря на возможную жару за бортом и в самом салоне, нужно немедленно включить «печку». Если из отопителя будет дуть горячим, значит, со строя вышел вентилятор, а если холодным, то причина перегрева кроется в упомянутой выше воздушной пробке. В первом случае глушить мотор нельзя до тех пар пока, благодаря работе «печки» не снизится температура двигателя. Во втором случае глушить можно, при этом нужно, дождавшись остывания мотора, открыть пробку на расширительном бачке. Затем нужно опять отсоединить всё тот же шланг, о котором шла речь в пунктах 8 и 9 нашей инструкции и, доливая жидкость, добиться выхода воздуха.

    Видео про замену охлаждающей жидкости на Renault Logan:

    Как слить весь тосол с ладов калины. Основные объемы розлива

    Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, связанных с системой охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего может служить его полный выход из строя.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Так выглядит подержанный агрегат.Антифриз очень уставший

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможна замена на стандартный антифриз

    В автомобили Лада Калина заливается антифриз с завода Феликс карбокс 40 — красный. Поэтому какой антифриз заливать в полную замену — решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент рабочий

    Для проведения всех работ нам потребуется:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Отвертка крестовая.
    • Ключ находится на «13».
    • Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпки.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней.Также примите во внимание тот факт, что двигатель станка должен быть холодным, чтобы исключить возможность ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того, как машина остынет за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки затянуты, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.

    1. Первым делом ослабляем хомут и вытаскиваем шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
    2. Затем залейте антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

    Выпускные работы

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех заглушек и соединений на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться нагрева двигателя и активации «Карлсона».Затем проверяем работу отопителя на предмет вдува горячего воздуха в салон, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    Выводы

    Как вы сами убедились, самостоятельно сменить антифриз нет ничего сложного; Такую работу сможет выполнить даже самый удаленный от авторемонта водитель.

    Во избежание перегрева мотора владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения. Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные метки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность места утечки жидкости. В Lada Kalina такими очагами могут быть участки патрубков подключения к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы.В этой статье мы поговорим о том, как слить антифриз, а также как заменяют охлаждающую жидкость в автомобиле.

    Антифриз и его объем

    Для заливки охлаждающего контура в Лада Калина новой жидкостью потребуется объем примерно 8 литров. Изначально завод-производитель использует Феликс с красным окрасом. Чтобы заменить жидкость на практике, вам потребуется приобрести 10-литровую емкость с указанным антифризом или, как вариант, две 5-литровые канистры.

    Варианты выбора

    При выборе нельзя пренебрегать цветом жидкости.Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только версией с идентичным цветом.

    • «AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, стоит примерно 1 тыс. Руб. за 10-литровую тару.
    • «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
    • «SINTEC LUX G-12» также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. на объем 10 литров.
    • «FELIX Carbox-40», канистра с красной жидкостью того же объема обойдется владельцу от 950 руб.
    • НИАГАРА, вещество G12; за объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
    • «Полярный круг», вещество с аналогичными параметрами; Емкость объемом 10 литров стоит не менее 700 рублей.

    Антифриз от вышеперечисленных производителей неплохо зарекомендовал себя, поэтому приобретать его можно без малейшего намека на сомнение.

    Что нужно при замене?

    • Подходящая емкость примерно на 8 литров.
    • Размер торцевой головки «16».
    • Гаечный ключ размером «13» для демонтажа стартера в варианте 16-клапанного двигателя, не относится к 8-клапанному двигателю.

    Замена антифриза означает охлаждение двигателя, и перед запуском необходимо знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть заглушку на горловине расширительного бачка.Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картера.

    Замена охлаждающей жидкости

    Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях LADA Kalina с 8-клапанным мотором несколько отличается от последовательности работ на вариациях 16-клапанных двигателей. В последнем случае для обеспечения доступа к сливной пробке агрегата потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой узнаем, как правильно слить антифриз.

    Порядок действий на 8-клапанной Калине

    1. Сбрасываем давление указанным ранее способом.
    2. Демонтируем защиту картера.
    3. Подставляем подготовленную емкость под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны).
    4. Давление выходящего потока жидкости можно регулировать, закрутив или сняв пробку на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
    5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
    6. Теперь переходим к мотоблоку.
    7. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
    8. Чтобы открутить указанную заглушку, воспользуемся гаечным ключом 13-го размера.
    9. Подставляем такую ​​же емкость и собираем в нее остаток жидкости.

    Замена антифриза завершена.

    Смена на 16-клапанную модификацию

    Как уже отмечалось, для завершения процедуры в полном объеме потребуется демонтировать стартер в сборе. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то пролитая через открытое отверстие жидкость может проникнуть в стартовый блок, что приведет к его поломке.

    1. Отключаем питание стартера LADA Kalina отключением блока с тросами от реле втягивающего на корпусе агрегата.
    2. На плюсовой клемме блока снимаем защитный колпачок, затем ключом на «13» откручиваем фиксирующую гайку, снимаем клемму с проводом и откладываем в сторону.
    3. Теперь вы можете открутить 3 болта с помощью того же ключа, которые удерживают узел на блоке. Вытаскиваем стартер.
    4. Далее переходим к откручиванию крышки и слива хладагента в емкость.
    5. Завершив этот этап процесса, прикручиваем пробку на место. Крутящий момент не должен превышать 30 Нм.
    6. Указанным ранее способом сливаем жидкость из радиаторного узла.

    После установки заглушек приступайте к заполнению системы указанной жидкостью. Осуществляем это действие через заливную горловину расширительного бачка. После этого устанавливаем стартер, запускаем силовую установку и, нажимая на форсунки, помогаем жидкости быстрее начать циркуляцию в контуре.При этом контролируем уровень по отметкам на баке. Он должен находиться между рисками «Мин» и «Макс». Замена антифриза прошла успешно.

    Определение работы термостата

    После прогрева двигателя LADA Kalina осторожно коснитесь нижнего выпускного шланга радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие факта циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как системный вентилятор отключится, отводя тепло от сот радиатора, выключаем двигатель и замечаем уровень в указанном ранее бачке.

    Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

    При обнаружении факта неплотности крышки на указанном бачке, после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

    Варианты товара:

    • крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Автоприбор»; стоимость не менее 150 рублей;
    • товар с артикулом «2108 LUZAR LL 0108» по цене около 100 рублей;
    • крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» стоимостью 70 руб.

    Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, и теперь проверяем контур на герметичность. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки труб.

    Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Лада Калина

    Чтобы не перегреть двигатель, нужно посмотреть уровень охлаждающей воды, глядя, есть ли у вас тосол или антифриз. Следите за уровнем воды в расширительном бачке, а также проверьте на предмет утечек трубы и их соединения, а также насос.Согласно заводскому регламенту, полная замена фильтра рекомендуется каждые 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и сколько нужно

    Для полной замены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина / Калина 2 поколения вам понадобится антифриз 7,8 литра или антифриз , смотря что вы выберете. Красноватый антифриз Феликс заливается с завода.

    Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам потребуется либо одна канистра на 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

    Выбор антифриза на замену

    Если красноватый антифриз заливал с завода, то советуем создать замену красноватому.

    • AGA 003Z (-40 *) красноватая 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 красноватая 10 л стоимость от 700 руб.
    • SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
    • NIAGARA G12 (10 L) красный цена от 800 руб
    • Arctic Circle G12 (10 L) красный цена от 700 рублей

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
    • Головка 16мм
    • Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на версии Kalina
      • на 16 клапанов

    Лучше создать замену с крутым двигателем. Перед изменением давления в системе открутите крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкция по замене охлаждающей жидкости

    На Калине с 8-ми и 16-ти клапанными моторами замена охлаждающей жидкости другая. Слить старую жидкость из радиатора можно без проблем, а вот из блока на 16 клапанов на тяжелее.Придется откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Пора менять охлаждающую жидкость и встал вопрос, что заливать Антифриз или Антифриз , и как это делать …

    Прочитать:

    Особенности замены Тосола на автомобиль Лада Калина

    Замена антифриза произведен через 5 лет.

    Замена антифриза с 8 клапанами

    Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка.Затем снимаем защиту мотора, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость объемом 6-8 литров. и подставляем под сливное отверстие, расположенное в правом нижнем углу радиатора. Чтобы уменьшить давление, закрутите пробку расширительного бачка.

    Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем воде стечь стопроцентно из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

    У 8 клапанного мотора с коробкой с тяговым приводом достаточно легко слить старую охлаждающую жидкость.Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

    Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16 клапанов

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

    Отсоедините колодку от тягового реле на стартере.Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм открутите гайку и снимите провод.

    Прочитать:

    Теперь остается открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Также заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

    Мы начинаем движение и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему.Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как узнать, работает ли термостат

    При прогреве двигателя касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет прохладным, а затем должен быстро нагреваться, что указывает на то, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза завершена.

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены антифриза на Калине нам необходимо:

    Ключ к «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого антифриза

    Приступим к замене толоса на Лада Калина

    Для начала нужно поставить машину на ровную горизонтальную площадку.Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи

    Снять брызговик двигателя

    Теперь откручиваем крышку расширительного бачка.

    Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина теплая, нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, а на радиаторе откручиваем пробку сливного отверстия и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.

    После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.

    Заменить отрицательную АКБ

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения. После этого остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

    Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; б — шланг подвода радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок выходной; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
    Насос охлаждающей жидкости — пластинчатый, центробежного типа, приводимый в движение шкивом коленчатого вала ремня ГРМ.Корпус насоса алюминиевый. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Смазывать подшипник на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. На переднем конце ролика насажен зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К концу рабочего колеса прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса. Рекомендуется заменить весь насос.Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой малый круг циркуляции.
    В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок нагрева дроссельной заслонки.Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя интегрирован в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу с контроллера.

    Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    Система охлаждения : 1 — шланг слива охлаждающей жидкости с радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящего патрубка насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара к радиатору двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 Пробка сливного отверстия радиатора ; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг для удаления охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура начала открытия клапана главного термостата, ° С 85-89
    Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° C и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° C 95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
    Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л 7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; Антифриз ОЖ-К; Антифриз ОЖ-40; ОЖ-65 Антифриз; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Антифриз AGIP Extra; Глизантин G03; Глисантин G913

    Хобблбуш, Калина лантаноидная | Осень 2005 г.

    Иллюстрация Аделаиды Тироль

    Леса были бы намного менее интересными и не такими красивыми без папоротников, полевых цветов, кустарников, подлеска и других небольших растений.Но по мере того, как полог в лесу закрывается, количество света, который проникает в землю, значительно уменьшается, медленно умирая от голода всех, кроме наиболее приспособленных к тени жителей нижних слоев.

    Hobblebush, раскидистый куст с красивыми, эффектными белыми цветами весной, хорошо растет в глубокой тени, используя несколько стратегий, которые не позволяют ему объявить фотосинтетическое банкротство, несмотря на то, что у него очень небольшой регулярный солнечный доход.

    Точно так же, как полевые цветы, называемые весенними эфемерами — те, которые используют поток солнечного света, доступный в марте, апреле и начале мая до того, как деревья в навесе начинают распускаться, — листья хоббуша раскрываются рано, иногда начинаются, когда еще есть снег на земля.Это дает им доступ к высокому уровню освещенности в течение двух-четырех недель, заканчивая тем, что листья надземного яруса полностью распустятся. Согласно исследованию Д. С. Кэнни, М. П. Эйреса и Дж. Дж. Руэля, опубликованному в канадском журнале лесных исследований (Canadian Journal of Forest Research ) в 2000 году, этот ранний распад листьев увеличивает ежегодное количество фотосинтеза хобблбуша на 40 процентов.

    Основная причина того, что листья не открываются рано, — морозные ночи. Беспокоит то, что недавно развернувшиеся листья погибли и почернели от мороза, поскольку такая потеря должна быть довольно дорогостоящей для дерева или куста.Это расходы, которых hobblebush избегает, имея в своих листьях достаточное количество антифриза для снижения точки замерзания до 5 ° C ниже точки замерзания — температуры, которая на 1-2 градуса ниже точки замерзания желтой березы, листья которой раньше считались самый холодостойкий из древесных растений.

    В дополнение к возможности обойтись при необычно низкой настройке термостата, hobblebush еще бережлив. Все растения расходуют энергию все время, днем ​​и ночью, просто для выполнения основных функций, и каждое растение имеет «уровень компенсации света», то есть количество света, необходимое для обеспечения безубыточности.Свет выше этого уровня будет способствовать росту или накоплению накопленной энергии. При уровне компенсации ниже уровня освещенности растение не может платить арендную плату. Несмотря на то, что после распускания листьев в подлеске остается только 10 процентов света, чем в кроне, изученные кустарники приносили чистый прирост каждый день в течение лета, за исключением случаев, когда был сплошной плотный облачный покров. Ночью хобблбуш тоже скупердяй, поддерживая более низкую частоту дыхания по сравнению с другими растениями.

    Иногда успех, который эти приспособления принесли хобблбушу, не ценится теми, кто с ним сталкивается.Его называют хобблбушем (а иногда и ведьмовским), потому что концы его ветвей свисают, врезаются в землю и укореняются, образуя почти непроницаемый клубок. Иногда густые заросли хобблбуша могут мешать возобновлению желаемых пород деревьев.

    Хотя он выживает благодаря приспособленчеству и скупости, на вид он экстравагантен. Цветы собраны в грозди с плоскими вершинами, около 3 дюймов в диаметре, с очень эффектными лепестками по краю. За цветками следуют плоды, которые в конце лета меняют цвет от красного до темно-фиолетового.Противоположные листья в форме сердца иногда достигают 8 дюймов в длину — огромные для невысокого куста, который обычно составляет менее 5 футов в высоту.

    Лось и олени питаются хоббушем, особенно зимой, а растения, которые они просматривали, низкорослые и у них появляются странные листья. В Пенсильвании, где насчитывается 30 оленей на квадратную милю в масштабе штата, количество хобблбушей значительно сократилось по всему штату. Когда-то очень распространенный, он был полностью уничтожен оленями в старовозрастном лесу площадью 4000 акров, который исследовался в течение многих лет.

    Известно, что плоды поедают сосновый глухоклюв, красноклюв, кардинал, красноглазый виреон, рябчик, индейка, малиновка, скворец, серощёкий дрозд, дрозд-отшельник, мухоловка, кедровый свиристель и дятел с пестиком. Семена также поедают белоногие мыши, бурундук, черный медведь, рыжая лисица, восточная серая белка и скунс. Если осталось мало семян, это может не иметь большого значения, поскольку хоббуш почти всегда размножается из побегов или из новых растений, которые образуются, когда ветви укореняются.

    Прохладные, влажные леса и затененные ущелья на востоке Северной Америки с умеренным климатом особенно красивы из-за хобблбуша осенью, когда большие листья медленно становятся пурпурными, а затем желтеют, прежде чем упасть на землю.

    Антифриз смертельно опасен для кошек и собак

    Даже на юге мы готовимся к зиме. Вывозят свитера, складывают дрова, готовят автомобили к зиме — включая замену антифриза.Такие препараты иногда приводят к отравлению этиленгликолем, от которого страдают более 10 000 собак и кошек в год и являются наиболее распространенной формой отравления домашних животных в Соединенных Штатах.

    Влияние антифриза на собак и кошек

    Этиленгликоль — основной ингредиент антифриза, составляющий от 95 до 97 процентов продукта. Достаточно небольшого количества антифриза, чтобы домашние животные серьезно заболели. Всего одна-две чайные ложки отравят кошку, а три столовые ложки отравят 15-фунтовую собаку.Собаке нужно всего лишь 2–3 миллилитра этиленгликоля на фунт веса тела, чтобы получить смертельную дозу токсина; кошкам нужно всего лишь 0,64 миллилитра для того же эффекта.

    Доктор Хотчкисс говорит, что этиленгликоль является такой опасной и распространенной формой отравления, потому что сладкий запах и вкус токсина нравятся сладкоежкам животных.

    «Собак и кошек привлекает сладость, потому что сладость предполагает, что еда имеет много энергии», — объясняет доктор Хотчкисс.Собаки и кошки принимают большое количество антифриза, чтобы использовать то, что они считают хорошим источником энергии.

    При поиске клинических признаков отравления этиленгликолем доктор Гочкисс сообщает владельцам домашних животных, что токсин оказывает немедленное и долгосрочное воздействие на организм, и что симптомы каждого из них зависят от того, сколько времени прошло с тех пор, как животное пил. антифриз, а также количество выпитого.

    Признаки того, что ваш питомец проглотил этиленгликоль

    Антифриз быстро всасывается и метаболизируется после употребления.Через 30 минут после употребления антифриза животное может казаться пьяным или шатким — это состояние, известное как атаксия. Домашние животные также могут пить чрезмерное количество воды и чаще мочиться. Токсин также может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая рвоту у собаки или кошки.

    В течение трех часов после приема внутрь уровень этиленгликоля в крови собаки или кошки обычно достигает своего пика.

    Не обманывайте себя кажущимся выздоровлением

    «Со временем атаксическое пьянство утихает», — говорит д-р.Хотчкисс, «и питомец, кажется, выздоравливает».

    Однако эта стадия является биологическим эквивалентом дурацкого золота, потому что на этом этапе этиленгликоль начинает повреждать почки домашнего животного.

    Предотвращение метаболизма этиленгликоля у пациента имеет важное значение для эффективного лечения отравления антифризом. Когда печень и почки перерабатывают этиленгликоль, токсин расщепляется на три отдельных токсина: гликолевую кислоту, муравьиную кислоту и оксалат. Образующиеся токсины вызывают серьезное повреждение почек, что приводит к состоянию, известному как уремия, при котором почки больше не могут выводить отходы из тела собаки или кошки.Они могут стать вялыми и обезвоженными, у них может развиться диарея, язвы во рту, учащенное дыхание и судороги.

    «Если почки повреждены до такой степени, что у собаки или кошки развивается уремия, — объясняет доктор Хотчкисс, — не существует хорошего лечения отравления антифризом».

    Лечение отравления антифризом

    Когда доктор Хотчкисс подозревает, что один из его пациентов был отравлен антифризом, первым делом нужно сделать анализ крови, чтобы подтвердить присутствие яда в кровотоке пациента.

    «Примерно за 15 минут мы узнаем, положительно или отрицательно у животного этиленгликоль», — объясняет он. «Поскольку яд представляет собой разновидность алкоголя, он очень быстро всасывается. Скорость — ключ к лечению отравления антифризом ».

    Лучшее лечение отравления этиленгликолем требует тщательной ТСХ, чтобы пациент не болел и чувствовал себя комфортно при введении антидота и жидкостей, а также контролировал повреждение почек с помощью анализов крови. Поскольку наша команда всегда рядом, мы можем наблюдать тонкие изменения и улучшения здоровья питомца днем ​​и ночью.

    Как предотвратить отравление антифризом

    Доктор Хотчкисс подчеркивает, что лучшее лечение от отравления этиленгликолем — это профилактика, и предлагает следующие советы по обеспечению безопасности вашего ребенка:

    • Храните антифриз в закрытых емкостях с четкой маркировкой, в недоступном для детей и домашних животных.
    • Регулярно проверяйте свой автомобиль (а) на предмет утечек антифриза.
    • Немедленно удалите пролитый антифриз и выбросьте все загрязненные антифризом тряпки или бумажные полотенца в герметичный контейнер.
    • Перейдите на марку антифриза, которая содержит пропиленгликоль вместо этиленгликоля. Пропиленгликоль не так токсичен, как этиленгликоль.
    • Ни в коем случае не допускайте попадания домашних животных в зону при сливе радиаторной жидкости из автомобиля.
    • Не позволяйте домашним животным пить из луж или ходить по лужам, так как сток воды может содержать антифриз от других транспортных средств.
    • Если ваш питомец мог пройти через антифриз, вымойте ему лапы, когда закончите прогулку.

    Антифриз / охлаждающая жидкость для холодной погоды: Насколько низко может опуститься ваш антифриз?

    Антифриз / охлаждающая жидкость для холодной погоды: Насколько низко может опуститься ваш антифриз?

    Измерение устойчивости антифриза / охлаждающей жидкости к холоду и советы о том, как лучше всего подготовить систему охлаждения к зимней погоде

    Слово «антифриз» — одно из самых простых терминов в автомобильной лексике.Проще говоря, двигатель вашего автомобиля нагревается, и ему требуется система охлаждения, чтобы поддерживать его оптимальную рабочую температуру, независимо от того, едете ли вы в разгар зимы или в жаркие летние дни. По сути, это достигается путем пропускания охлаждающей жидкости через каналы в блоке двигателя, поток которой регулируется термостатом и насосом, а ее температура контролируется радиатором в передней части автомобиля или грузовика.

    Откуда тут «антифриз»? Учитывая, что охлаждающая жидкость должна оставаться жидкой, чтобы выполнять свою работу, не говоря уже о том, чтобы избежать взлома блока двигателя, если он превратится в лед после того, как просидел всю ночь при температурах значительно ниже нуля, в большинстве климатических условий вы не можете просто использовать плохую воду в радиатор вашего автомобиля и называть это днем.

    Десятилетия исследований привели к созданию антифриза / охлаждающей жидкости, устойчивой к низким температурам, а также борющейся с коррозией и износом внутри самой системы охлаждения. Однако это не ситуация типа «установил и забыл» — антифриз необходимо периодически проверять и заменять, так как ежедневная рутинная работа сказывается на присадках, которые обеспечивают бесперебойную работу вашего двигателя. Это особенно актуально в зимние месяцы, когда ваш двигатель наиболее уязвим к холоду.

    Как работает антифриз?

    В

    Antifreeze используется этиленгликоль, смешанный с водой, для охлаждения двигателя и защиты от замерзания. Чаще всего используется соотношение 70 процентов воды к 30 процентам антифриза для очень теплых частей страны, но в более холодных регионах более безопасное соотношение — и то, которое рекомендует большинство производителей — составляет 50:50 антифриз к воде.

    Что интересно в этиленгликоле, так это то, что только при смешивании с водой он приобретает удивительную способность противостоять замерзанию.В смеси 50/50 вы смотрите на смесь, которая может опуститься почти до -50 градусов по Фаренгейту, прежде чем начнется кристаллизация. Аналогичным образом он также повышает температуру кипения воды, обеспечивая защиту на обоих концах спектра и превосходя чистую воду в экстремальных условиях окружающей среды.

    Эффективный антифриз, а не только гликоль

    Если бы антифриз состоял только из гликоля и воды, он бы никогда не изнашивался, но это еще не все.Предотвращение коррозии внутри водяных каналов вашего двигателя, а также его водяного насоса, термостата и радиатора так же важно для долговечности вашего автомобиля, как и поддержание его в прохладном состоянии, что означает, что производители антифризов должны включать различные добавки, чтобы учитывать минералы, окалина и ржавчина. Традиционно это делалось с фосфатами и силикатами, иначе известными как неорганические оксиды (обычно придающие антифризу зеленый оттенок), но вместо них все чаще используются неорганические оксиды и то, что называется «технология органических добавок», что приводит к более широкому применению спектр цветов охлаждающей жидкости.

    Каждая из этих добавок образует защитное покрытие внутри самой системы охлаждения, и со временем этот слой больше не может быть пополнен, «изнашивая» антифриз и требуя его замены.

    Готов ли ваш антифриз к зиме?

    С таким большим количеством типов антифриза трудно точно предсказать, как долго охлаждающая жидкость, которая находится в вашем автомобиле, будет поддерживать первоклассную защиту от холода. Окно широкое: от трех до пяти лет, или от 50 000 до 150 000 миль — это типичные оценки для низкосортных и высококачественных антифризов.Однако более распространенной проблемой является смесь с неидеальным соотношением 50:50, а это означает, что точка замерзания может быть выше, чем вам нужно, чтобы пережить зимние месяцы.

    К счастью, есть три вещи, которые вы можете сделать, чтобы проверить, готова ли ваша охлаждающая жидкость выдержать отрицательные температуры. Помните — делайте следующее, только когда ваш двигатель полностью холодный, чтобы избежать возможных травм от горячего.

    1. Осмотрите антифриз.Откройте крышку сливного бачка, который обычно находится рядом с радиатором. Охлаждающая жидкость выглядит яркой и красочной или коричневой и мутной? Последнее указывает на то, что присадки начали изнашиваться и что срок службы приближается к концу. Возможно, пришло время промыть систему охлаждения и заменить ее новым антифризом. Просмотрите обучающие видеоролики PEAK и видеоролики с часто задаваемыми вопросами для получения дополнительной информации о промывке и наполнении радиатора.

    2. Убедитесь, что система заполнена. Любая система охлаждения работает наилучшим образом только при доливе.Вы можете добавить свой собственный предварительно смешанный или самосмешанный антифриз и воду в переливной бачок до отметки «холодно». Всегда читайте руководство пользователя, проверяйте руководство по применению PEAK или проконсультируйтесь с местным механиком, чтобы убедиться, что новый антифриз сочетается с тем, что уже находится внутри вашего автомобиля, поскольку смешивание различных типов может вызвать проблемы.

    3. Проверьте температуру замерзания антифриза. Вы можете приобрести в любом магазине автозапчастей недорогой инструмент, называемый ареометром, в котором используется поплавок для определения температуры замерзания охлаждающей жидкости.Идея проста: используя небольшую лампочку, похожую на индюшатину, на конце инструмента, вы можете всосать небольшое количество антифриза внутри нее, а затем прочитать, где находится поплавок, чтобы показать точку замерзания жидкости. Инструмент подскажет, какой должна быть температура окружающей среды, чтобы отображать максимальную точность, вы должны убедиться, что охлаждающая жидкость тоже имеет такую ​​температуру, а не остается горячей после вождения.

    Хотя смесь 50:50 является наиболее распространенным соотношением антифриза, вы можете обнаружить, что даже при чистой и полной системе охлаждающая жидкость вашего автомобиля показывает точку замерзания, которая выше, чем прогнозируемые температуры в вашем регионе.Имейте в виду, что холодный ветер играет важную роль, особенно если вы припарковались так, чтобы решетка радиатора была направлена ​​на удар холодного ветра. Если ваш ареометр показывает сопротивление замерзанию, которое находится прямо на границе, вы можете подумать о переходе на более агрессивное соотношение антифриза и воды. Не забудьте сначала проконсультироваться со своим механиком, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения в смесь охлаждающей жидкости и воды.

    Отравление антифризом | UF Health, University of Florida Health

    Определение

    Антифриз — это жидкость, используемая для охлаждения двигателей.Ее еще называют охлаждающей жидкостью двигателя. В этой статье обсуждается отравление, вызванное проглатыванием антифриза.

    Это только для информации, а не для использования в лечении или управлении действительным отравлением. Если вы подверглись заражению, вам следует позвонить в местный номер службы экстренной помощи (например, 911) или в Национальный центр борьбы с отравлениями по телефону 1-800-222-1222.

    Альтернативные названия

    Отравление охлаждающей жидкостью двигателя

    Ядовитый ингредиент

    Ядовитые ингредиенты антифриза:

    • Этиленгликоль
    • Метанол
    • Пропиленгликоль

    Где найдено

    Вышеуказанные ингредиенты содержатся в различных антифризах.Их также можно использовать в других продуктах.

    Симптомы

    Ниже приведены симптомы отравления антифризом в различных частях тела.

    ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ И ЛЕГКИЕ

    МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ И ПОЧКИ

    ГЛАЗА, УШИ, НОС И ГОРЛО

    СЕРДЦЕ И КРОВЬ

    МЫШЦЫ И СУСТАВЫ

    НЕРВНАЯ СИСТЕМА

    КОЖА

    Желудок и желудочно-кишечный тракт

    Уход на дому

    Немедленно обратитесь за медицинской помощью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вызывать рвоту, если вам этого не скажет токсикологический центр или врач.

    Используйте стандартную первую помощь и СЛР при признаках шока или отсутствия сердцебиения (остановки сердца). Для получения дополнительной помощи позвоните в местный токсикологический центр или в службу 911.

    Перед вызовом службы экстренной помощи

    Подготовьте эту информацию:

    • Возраст, вес и состояние человека
    • Название продукта (а также ингредиенты, если известны)
    • Время проглатывания
    • Проглоченное количество

    Poison Control

    С вашим местным токсикологическим центром можно связаться напрямую, позвонив на бесплатную национальную горячую линию Poison Help (1-800-222-1222) из ​​любой точки США.Они дадут вам дальнейшие инструкции.

    Это бесплатная и конфиденциальная услуга. Все местные токсикологические центры США используют этот национальный номер. Если у вас есть вопросы по поводу отравлений или предотвращения отравлений, вам следует позвонить. Это НЕ обязательно должно быть чрезвычайной ситуацией. Вы можете звонить по любому поводу, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

    Чего ожидать в отделении неотложной помощи

    Если возможно, возьмите контейнер с собой в больницу.

    Поставщик будет измерять и контролировать жизненно важные функции человека, включая температуру, пульс, частоту дыхания и артериальное давление.Человек может получить:

    • Анализы крови и мочи
    • Поддержка дыхания, включая кислород, трубку через рот в горло и дыхательный аппарат
    • Рентген грудной клетки
    • Компьютерная томография (расширенная визуализация головного мозга)
    • ЭКГ ( электрокардиограмма или кардиограмма)
    • Внутривенное введение жидкостей (через вену)
    • Лекарства для нейтрализации эффектов яда
    • Трубка, помещенная вниз по носу и в желудок (иногда)

    Может потребоваться лечение диализом (почечный аппарат) во время выздоровления.Эта потребность может быть постоянной при серьезном поражении почек.

    Перспективы (прогноз)

    Для этиленгликоля: смерть может наступить в течение первых 24 часов. Если пациент выживает, диурез может быть небольшим или отсутствовать в течение нескольких недель, прежде чем почки восстановятся. Поражение почек может быть необратимым. Любое повреждение головного мозга также может быть необратимым.

    Для метанола: Метанол чрезвычайно токсичен. Всего лишь 2 столовые ложки (1 унция или 30 миллилитров) могут убить ребенка, а 4-16 столовых ложек (2-8 унций или 60-240 миллилитров) могут быть смертельными для взрослого.Результат зависит от того, сколько было проглочено и как скоро была оказана соответствующая помощь. Потеря зрения или слепота могут быть необратимыми.

    Возможно необратимое повреждение нервной системы. Это может вызвать слепоту, снижение умственной деятельности и состояние, подобное болезни Паркинсона.

    Храните все химические вещества, чистящие средства и промышленные продукты в их оригинальных контейнерах, помеченных как отравляющие, в недоступном для детей месте. Это снизит риск отравления и передозировки.

    Ссылки

    Nelson ME.Токсичные спирты. В: Walls RM, Hockberger RS, Gausche-Hill M, eds. Неотложная медицина Розена: концепции и клиническая практика . 9 изд. Филадельфия, Пенсильвания: Эльзевьер; 2018: глава 141.

    Thomas SHL. Отравление. В: Ralston SH, Penman ID, Strachan MWJ, Hobson RP, ред. Принципы и практика медицины Дэвидсона . 23-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Эльзевьер; 2018: глава 7.

    Антифриз для кошек | Как бороться с отравлением антифризом у кошек

    Cats Antifreeze | Как бороться с отравлением антифризом у кошек »вики полезно Vets Now
    Подключитесь
    1. Дом
    2. Рекомендации по уходу за домашними животными
    3. Антифриз для кошек: что делать, если ваша кошка отравлена ​​антифризом

    02 Отравление антифризом 9 у кошек

    содержится в автомобильных радиаторах и некоторых средствах для мытья стекол, но чрезвычайно токсичен для кошек.

    Кошки любят пить из канав, луж и прудов, а это значит, что они склонны пить воду, загрязненную антифризом. Антифриз, официально известный как этиленгликоль, также содержится в некоторых чернилах и снежных шарах.

    Предлагаем индивидуальные видеоконсультации.

    Здесь для вас каждый день с 8.00 до 23.00

    Каковы симптомы отравления кошачьим антифризом?

    Симптомы отравления антифризом у кошек

    Признаки отравления антифризом у кошек появляются через 30 минут — восемь часов после приема внутрь.

    К ним относятся:

    1. Болезнь
    2. Шатается, кажется пьяным
    3. Сонное состояние
    4. Затрудненное дыхание
    5. Подергивание глаз и мышц
    6. Судороги

    Активный ингредиент антифриза, этиленгликоль, быстро всасывается в организм после питья. В течение нескольких часов он вызывает тяжелое поражение почек, которое очень трудно вылечить. В одном отчете о 25 случаях 96% пострадавших умерли. Первым признаком, который вы видите, может быть то, что ваша кошка очень тихая и неподвижная, может быть рвота, шаткость или падение, как если бы она была пьяной.Это может прогрессировать до приступа и боли в почках, поскольку они начинают отказывать. См. Список ниже для получения более подробной информации.

    Симптомы отравления антифризом у кошек

    Признаки отравления антифризом у кошек появляются через 30 минут — восемь часов после приема внутрь.

    К ним относятся:

    1. Болезнь
    2. Шатается, кажется пьяным
    3. Сонный характер
    4. Затрудненное дыхание
    5. Подергивание глаз и мышц
    6. Судороги

    Почему кошки любят антифриз?

    Антифриз сладкий, поэтому вкус нравится кошкам.Но смертельная доза, как сообщается, составляет от 1 до 1,4 мл на кг веса тела. Это означает, что одной чайной ложки на 5 мл может хватить, чтобы убить кошку.

    Как уберечь кошку от отравления антифризом?

    Если вы используете антифриз или любой продукт, содержащий этиленгликоль, будьте очень осторожны при их хранении. А если прольете, сразу убирайте. Если у вас есть декоративный садовый пруд, не добавляйте антифриз зимой. Это может поддерживать работу ваших фонтанов при похолодании, но может поставить под угрозу жизнь вашей кошки.

    Отравление антифризом у кошек

    Хотите пообщаться по видеосвязи с ветеринаром?

    Получите индивидуальный совет специалиста и душевное спокойствие

    Что мне делать, если моя кошка выпила антифриз?

    Если вы подозреваете, что ваша кошка выпила антифриз, вам следует немедленно позвонить своему ветеринару или, в нерабочее время, в ближайшую клинику скорой помощи Vets Now. Если лечить кошку сразу после заражения, у нее гораздо больше шансов на выживание. Однако вашей кошке потребуется интенсивное лечение.К сожалению, выживаемость очень низкая, если почки повреждены и кошек часто приходится усыплять.

    Есть ли альтернатива антифризу?

    Антифриз — одно из самых опасных для жизни отравлений, которые видят ветеринары, но есть некоторая надежда, так как есть более безопасная альтернатива. Антифриз на основе пропиленгликоля более дорогой, но безопасный для домашних животных и других диких животных, поэтому, пожалуйста, если у вас есть кошка, подумайте об использовании этого вместо него.

    Сколько живут кошки после употребления антифриза?

    Прогноз зависит от количества потребляемого препарата и от того, как быстро будет проведено лечение.В исследовании 213 случаев с известными исходами, о котором было сообщено в Информационную службу по ветеринарным ядам (VPIS), 197 оказались смертельными. Этиленгликоль — четвертый по частоте запрос, который получает служба при отравлении кошек.

    Отравить кошку — это преступление?

    В соответствии с Законом о защите животных 2006 года отравление кошки является уголовным преступлением. Максимальное наказание для любого виновного — до шести месяцев тюремного заключения и / или штрафа в размере 20 000 фунтов стерлингов.

    Поделиться этой статьей центра поддержки

    О статье

    Первая публикация
    Последнее обновление
    Отказ от ответственности

    Vets Now не несет ответственности за содержание этой страницы .Этот совет не заменяет надлежащую консультацию ветеринара и предназначен только в качестве руководства. Пожалуйста, обратитесь в местную ветеринарную клинику за советом или лечением, если вы беспокоитесь о здоровье своего питомца — даже если они закрыты, они всегда будут обслуживать в нерабочее время. Узнайте больше о том, что делать в чрезвычайной ситуации.

    С тегами
    кошки
    зимняя безопасность
    антифриз
    осень

    Статьи по теме

    Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления от посещения нашего веб-сайта.Ознакомьтесь с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Я в порядке с этим ОК closelocationreview-starsearcharrow / rightchevron / downneed-help / helpocial / emailsocial / facebook-boxedsocial / facebooksocial / google-plussocial / instagramsocial / connectedinsocial / pinterestsocial / twittervideo / play

    Cats antifreeze: Что делать, если вы кошка отравлена ​​антифризом

    Отравление антифризом у кошки может привести к смерти. Антифриз сладкий, поэтому вкус нравится кошкам. Но одной чайной ложки на 6 мл может хватить, чтобы убить кошку.

    Что делать, если моя собака пьет антифриз? | Ветеринар скорой помощи Гринсборо

    Антифриз — обычная опасность для собак.Чтобы убить собаку среднего размера, нужно всего 5 столовых ложек антифриза. Наши ветеринары скорой помощи Гринсборо описывают симптомы отравления антифризом и что вам следует делать, если ваша собака проглотила антифриз.

    Что такое отравление антифризом?

    К сожалению, каждый год многие собаки и кошки умирают от отравления антифризом. Смертельная доза антифриза может быть проглочена вашей собакой просто от того, что она слизывает несколько капель с вашей подъездной дорожки после того, как она упала с радиатора вашего автомобиля.

    Чрезвычайно токсичным химическим веществом, содержащимся в антифризах, является этиленгликоль, и собаки могут потреблять его в больших количествах, прежде чем начнет проявляться неприятное послевкусие. К несчастью для многих собак, когда послевкусие доходит до них, уже слишком поздно. Требуется менее трех унций (5 столовых ложек) этой жидкости, чтобы вызвать смертельное повреждение печени, почек и мозга собаки среднего размера.

    Токсичный ингредиент этиленгликоль содержится в других продуктах, таких как гидравлические тормозные жидкости, а также антифризы.Родители домашних животных должны проявлять особую осторожность при использовании этих химикатов в местах, куда домашние животные имеют доступ. В более холодные зимние месяцы некоторые владельцы домов добавляют антифриз в унитаз, чтобы защитить трубы от замерзания зимой. Важно помнить об этой практике, если вы посещаете другие дома со своей собакой, так как многие собаки любят красться пить из унитаза.

    Каковы симптомы отравления антифризом?

    Симптомы отравления антифризом во многом зависят от того, когда ваша собака проглотила яд.Вскоре после приема пищи ваша собака может казаться вялой, шататься или испытывать судороги. Вы также можете заметить, что ваша собака начинает пить необычно большое количество воды, часто в больших количествах мочится или у нее начинается рвота.

    Нет ничего необычного в том, что собаки начинают чувствовать себя лучше через несколько часов после приема пищи, однако через день или два, когда их почки начинают отказывать, их здоровье очень быстро ухудшается. Типичные признаки почечной недостаточности у собак включают депрессию, рвоту и резко уменьшенное количество мочи.

    Если вы заметили, что ваша собака потребляет антифриз или у нее проявляются какие-либо из следующих признаков или симптомов отравления антифризом, немедленно обратитесь к ветеринару или обратитесь к ближайшему ветеринарному врачу скорой помощи для оказания срочной помощи. Важно начать лечение от отравления антифризом как можно скорее после приема внутрь, чтобы спасти жизнь вашего питомца. Чем раньше начнется лечение, тем больше у вашей собаки шансов на выживание. К сожалению, как только разовьется почечная недостаточность, шансы на выздоровление вашего питомца очень малы.

    Общие признаки и симптомы отравления антифризом (этиленгликолем) у собак включают:

    • Диарея
    • Депрессия
    • Обморок
    • Тошнота / рвота
    • Учащенное сердцебиение
    • Несогласованное движение
    • Слабость Чрезмерное мочеиспускание
    • Кома

    Если ваша собака употребляла антифриз, требуется срочная ветеринарная помощь! Немедленно обратитесь к своему ветеринарному врачу первичного звена или позвоните в ближайшую ветеринарную клинику скорой помощи!

    Как мой ветеринар диагностирует отравление антифризом?

    Ваш ветеринар или ветеринар неотложной помощи потребует подробную историю о том, какие симптомы есть у вашей собаки и когда они появились, или когда вы стали свидетелями того, как ваша собака проглотила антифриз, и сколько, по вашему мнению, они могли проглотить.

    Тесты для диагностики отравления антифризом у собак могут включать анализ стула или рвоту (если имеется образец), а также полный анализ мочи и химический профиль крови. Эти тесты помогут вашему ветеринару как можно быстрее диагностировать отравление и начать лечение. Лечение вашей собаки будет основываться на истории болезни, которую вы предоставили ветеринару, поэтому предоставление как можно более подробных сведений является ключом к получению наилучшего возможного лечения для вашей собаки.

    Как лечится отравление антифризом у собак?

    Отравление антифризом может быстро стать смертельным! Немедленную первую помощь необходимо оказывать с особой осторожностью.Родители домашних животных должны вызывать рвоту только в том случае, если они абсолютно уверены, что собака проглотила антифриз. Мы настоятельно рекомендуем позвонить своему ветеринару, прежде чем вызывать рвоту, поскольку в некоторых случаях отравления это может быть опасно, поскольку некоторые токсичные вещества могут серьезно повредить пищевод.

    Как вызвать рвоту, если моя собака проглотила антифриз?

    Раствор перекиси водорода можно использовать для того, чтобы вызвать рвоту у собак, которые, как известно, употребляли антифриз.Однако вызывайте рвоту только в том случае, если отравление произошло в предыдущие два часа.

    • Давайте собаке одну чайную ложку перекиси водорода на каждые пять фунтов ее веса, максимум три чайные ложки за один раз. Расстояние между чайными ложками должно составлять 10 минут.

    Если ваша собака употребила антифриз и ее уже вырвало, не пытайтесь вызвать новую рвоту. Если рвота не возникает после того, как ваша собака приняла три дозы перекиси водорода, немедленно обратитесь к ветеринару.

    Не вызывайте рвоту, если у вашей собаки проблемы с дыханием, она находится в серьезном шоке или стрессе, или если она без сознания. Независимо от того, рвет вашу собаку или нет, важно немедленно обратиться за помощью к ветеринару, чтобы назначить противоядие, которое могло бы спасти жизнь вашего питомца.

    Антидоты могут включать активированный уголь, который остановит дальнейшее всасывание этиленгликоля. 4-метилпиразол также можно использовать для эффективного лечения отравления антифризом, если его вводить достаточно быстро после того, как ваша собака проглотила его.По-прежнему существует вероятность почечной недостаточности, поэтому вашей собаке может потребоваться отделение интенсивной терапии.

    Собаки, которые употребляли антифриз в очень малых количествах и не получали противоядия, могут сначала выжить, но у них разовьется почечная недостаточность в течение нескольких дней после приема внутрь. Поражение почек убивает многих собак, отравленных антифризом.

    Как предотвратить отравление антифризом?

    Антифриз может нанести разрушительный ущерб организму вашей собаки, но отравление можно предотвратить, соблюдая осторожность при использовании токсичных веществ.Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять сегодня:

    • Регулярно проверяйте радиатор вашего автомобиля и немедленно устраняйте утечки.
    • Пропиленгликоль безопасен в соответствии с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Поищите антифриз с этим ингредиентом, который защитит вашего питомца от проглатывания этиленгликоля.
    • Не позволяйте вашей собаке бродить там, где у нее может быть легкий доступ к антифризу, например, по проездам, гаражам, улицам и т. Д.
    • Утилизируйте использованные контейнеры с антифризом надлежащим образом.
    • Плотно закройте емкости с антифризом и держите их вне досягаемости вашей собаки.
    • Обеспечьте немедленную и тщательную очистку любого пролитого антифриза.

    У вашей собаки симптомы отравления антифризом? Немедленно обратитесь к своему ветеринару первичного звена для получения совета или к нашим ветеринарам скорой помощи в ветеринарных специалистах Каролины в Гринсборо. Наши ветеринары доступны в любое время, когда вы не можете связаться с вашим ветеринарным врачом — поздно вечером, в выходные или праздничные дни — мы здесь, чтобы помочь.

    .

  • Какой краской покрасить авто: Подбираем краску для авто — какая лучше? Типы автокрасок и особенности их использования

    04.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Подбираем краску для авто — какая лучше? Типы автокрасок и особенности их использования

    Акриловые, алкидные, металлики и несколько специальных – вот виды красок для автомобилей, которыми вы можете воспользоваться в работах с ЛКП (лакокрасочным покрытием). При каких случаях лучше использовать тот или иной вид, а до какого лучше не дотрагиваться трехметровой палкой, вы узнаете из этого материала.

    Общее правило для всех

    Все виды автокрасок объединяет одно – если эмаль произведена с соблюдением всех современных стандартов на хорошем оборудовании, то она по определению является качественной и подходит для работы с автомобилем. Неправильно говорить, что металлики лучше алкидных, а акриловые эмали всех победят при любых обстоятельствах. Каждая краска имеет свои преимущества и сильные стороны в одном случае, и недостатки в другом. Рассматривая виды автоэмалей тяжело отдать преимущество тому или иному, и лучше воспользоваться брендовой алкидной эмалью, чем акриловой, произведенной неизвестно где. В магазине «Автомаляр+» представлена только сертифицированная продукция, поэтому на какой бы краске вы не остановили выбор, приобретая ее у нас, вы получаете качественный продукт.

    Акриловые автоэмали – в лидерах рынка

    Какой краской лучше покрасить авто? Многие автомаляры ответят, что именно акрилом. Акриловые автоэмали – это современные полимерные составы, состоящие из трех компонентов:

    • основа из смол, затвердевающая при полимеризации;
    • пигментный наполнитель, благодаря которому красящий состав обладает цветом;
    • наполнители, придающие пластифицирующие свойства, ускоряющие процесс схватывания, усиливающие стойкость к механическим повреждениям и атмосферным условиям и т.д.

    Если рассматривать типы красок для авто с позиции удобства применения – акрил будет на первом месте. Он быстро сохнет, очень устойчив, его легко наносить и не обязательно покрывать лаком. Акриловые автоэмали мягкозастывающего типа отлично полируются, твердозастывающие не дают усадку и обладают хорошими прочностными характеристиками. Но если вы думаете о том, какую краску купить для авто, чтобы это было недорого, то акриловые эмали уступают следующему виду красок.

    Алкидные краски – дешево, не значит плохо

    Алкидные краски занимают немалую долю рынка автомобильных эмалей, пользуются устойчивым спросом и уходить на покой вовсе не собираются. Сложности при работе с ними – длительное время застывания и худшая полировка (можно убрать пылинки, можно придать цвет, но получить зеркальную поверхность будет тяжело). Кроме цены у алкидов есть еще одно преимущество – более высокая укрывистость, готовая поверхность получается за 1-2 слоя. При хорошо подготовленном и обеспыленном месте работы, а так же наличии свободного времени, красить автомобиль алкидной эмалью можно, но лучше ее использовать для локальных работ. После окрашивания поверхность необходимо покрывать лаком.

    Прочитав материал «Краска алкидная или акриловая? Преимущества и слабые стороны каждой. Советы автомаляров» вы поймете, какие краски нужны для авто и лучше разберетесь в свойствах акриловых и алкидных эмалей.

    Автокраски металлик – глубинные переливы и игра цветов завораживают

    Металлики сложно наносить, они требуют большей аккуратности в работе, чем предыдущие виды красок, а ошибки в технике нанесения могут проявиться некрасивыми темными пятнами на поверхности ЛКП, но их ценят за высокие декоративные свойства, стойкость к выгоранию и хорошую защиту поверхности от коррозии.

    Интересный факт: задолго до того как «прописаться» на поверхностях автомобилей, металлики покрывали рамы велосипедов производства Харьковского велосипедного завода.

    Состав краски металлик:

    • пигмент;
    • связующий компонент;
    • растворитель;
    • алюминиевая пудра.

    Именно последнее составляющее придает этому виду краски его декоративные свойства. После нанесения базового покрытия на поверхность необходимо нанести лак.

    Специальные виды красок для авто

    В продаже можно встретить специальные виды красок, какие бывают нужны под конкретные задачи. К таким относятся краски для бампера, так как бампера современных авто выполнены из термопластичных или термореактивных пластиков и требуют повышенной адгезии от красящего состава. Краска для дисков тоже относится к разряду специальных, потому что обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным веществам. Специальные виды красок требуются в небольших количествах, поэтому уместно приобретать их в аэрозольных баллончиках.

    Как выбрать нужный вид краски для вашего автомобиля?

    Краску для авто какую выбрать в том или ином случае – это не простой вопрос, и мы можем дать лишь несколько базовых рекомендаций со своей стороны. Когда требуется закрасить или даже «запылить» небольшой участок, то можно воспользоваться алкидной автомобильной краской, также алкидом можно работать при наличии профессионального оборудования (покрасочной камеры) и большого опыта работы. Металлики пригодятся тем, у кого авто изначально было покрашено этим видом краски. Если вы желаете покрасить автомобиль металликом с нуля, то лучше такую работу доверить профессиональным автомалярам. Без надлежащего опыта с такой работой справиться будет тяжело. Если вы собираетесь перекрашивать весь автомобиль полностью, то оптимальным выбором станет акриловая аэмаль, так как ее можно использовать без лака и наносится она достаточно просто.

    Какие бы виды красок для автомобилей вы не выбрали для восстановления и ремонта ЛКП, помните – только используя качественные инструменты и материалы, можно достичь желаемого результата. Чтобы получить консультацию по их верному подбору, обратитесь к менеджерам нашего магазина «Автомаляр+» воспользовавшись электронной почтой, позвонив по телефону, или заказав услугу обратного звонка.

    Какая краска лучше для покраски автомобиля в 2021 году

    При отсутствии опыта покраску машины, особенно относительно новой и дорогой, лучше доверять специалистам. Но удалить многие царапины и сколы или перекрасить дешёвый старенький «ТАЗик» под силу и начинающему автомастеру. Поэтому в данном материале мы расскажем, для чего нужна автокраска, из чего она состоит и какая бывает. Вы сможете узнать, как правильно выбрать краску в том или ином случае, и на что обратить внимание при выборе.

    Главные функции автокрасок

    Прежде чем узнать, как правильно выбрать краску для автомобиля, нужно понять, для чего она вообще нужна. Такое химическое средство позволяет:

    • Придать кузову авто привлекательный и яркий вид.
    • Защитить металл от коррозии и прочих негативных внешних факторов.
    • Предотвратить преждевременное старение машины.

    Практически все автоэмали в той или иной мере выполняют данные функции. Но только у одних больше выражены одни свойства, а у других – иные. А потому перед покупкой нужно определить, что именно важнее в конкретном случае. Иногда бывает, что могут оказаться важными и все качества сразу.

    Что входит в состав

    Перед тем, как красить машину, важно знать какой состав у красителя. Он может содержать:

    • Цветовой пигмент, обеспечивающий окраску в определённый оттенок.
    • Адгезивный компонент, который позволяет средству надолго оставаться на кузове автомобиля.
    • Растворитель, делающий средство жидким и обеспечивающий лёгкость и равномерность нанесения.
    • Наполнитель – вещество, которое придаёт автокраске определённую плотность и положенный объём.

    Примечательно, что в краске обязательно должен присутствовать лишь компонент для обеспечения адгезии, тогда как всё остальное в некоторых случаях может отсутствовать. К примеру, порошковые красители не содержат растворитель. А лак может быть бесцветным.

    Основные виды автокрасок

    В настоящее время существует множество видов автомобильных красок. Они отличаются друг от друга по своему составу, свойствам, эффектам и способу применения. Есть составы алкидные, на водной основе, акриловые и другие. Существуют также светящиеся или перламутровые автоэмали, матовые или придающие эффект «металлик». При этом одни материалы можно использовать для покрытия всего кузова, тогда как другие применяются лишь для устранения незначительных эффектов, нанесения аэрографии или, например, покраски колёсных дисков.

    В зависимости от свойств материала, для его нанесения может потребоваться покрасочная камера и профессиональный краскопульт. Но есть и составы, которыми можно покрывать поверхность прямо из баллончика или флакона, используя кисточку. Некоторые из них допускается применять даже под открытым небом, допустим, для удаления мелких царапин и сколов. Для высыхания одних эмалей требуются специальные условия, тогда как для других ничего этого практически не нужно. Различной может быть и скорость высыхания. Некоторые составы сохнут довольно быстро. А для высыхания иных необходимо довольно длительное время.

    На выбор красящего состава также влияет необходимость нанесения лака для придания блеска и обеспечения дополнительной защиты поверхности. Есть материалы, после использования которых поверхность потом лакировать не требуется. После применения большинства автокрасок впоследствии желательна полировка. Но иногда и она необязательна. Кроме того, существуют составы, которые можно наносить прямо на ржавую поверхность без тщательной предварительной подготовки. Также важно, и сколько слоёв потребуется для качественного покрытия кузовного элемента.

    Выбирая, какую краску купить, нужно учитывать скорость нанесения и удобство применения. Ведь работать с некоторыми средствами под силу только профессионалам с опытом. Но есть немало составов, которые вполне подойдут и начинающим мастерам. При подборе учитывается также необходимость разбавления пигмента или отсутствие такой надобности. Нужно знать, насколько данный препарат точно совпадёт по оттенку с остальными деталями, если перекрашивается не весь автомобиль целиком. Ведь здесь играет роль зачастую не только точный подбор оттенка, но и свойства самого красителя. Некоторые из них практически никогда не совпадут по цвету с «родным» покрытием, если оно было нанесено другим составом.

    Также существует немало иных факторов, о которых не стоит забывать при выборе эмали. А потому следует разобраться в видах, свойствах и особенностях современных автомобильных красителей.

    Автоэмаль в баллончиках изготавливается обычно на акриловой основе. Она даёт яркий и насыщенный цвет, хорошо маскирует недостатки. Такие средства очень легко и быстро наносятся. Обычно их можно использовать без серьёзной подготовки поверхности. Но, если тщательно подготовить деталь, материал ляжет намного лучше и будет держаться дольше. Кроме того, заметно снизится риск появления коррозии под краской.

    Несмотря на простоту и быстроту нанесения, материалы в такой таре, как правило, не используют для окрашивания всего кузова. Ими преимущественно покрывают лишь отдельные малозаметные участки, например, пороги или низ дверей, бампера, устраняя мелкие дефекты, либо красят кузовные элементы сильно подержанных и недорогих авто. Ведь добиться идеально ровного нанесения их сложно. Но на небольшом участке после качественной полировки можно сделать следы подкраски практически незаметными. Всё это также относится к пигментам в маленьких флакончиках. Ими можно устранять совсем незначительные повреждения на небольшом участке кузовного элемента. Такие препараты сохнут очень быстро. Зачастую ими можно работать и на улице. Правда, если покрывается достаточно большой участок, на нём могут появиться заметные вкрапления пыли и насекомых. Многие составы такого типа можно использовать и на тронутых небольшой ржавчиной деталях. Они должны быть в арсенале каждого автовладельца, чтобы быстро и эффективно избавиться от незначительного дефекта ЛКП, не прибегая к помощи специалистов. Лучшими аэрозолями считают ABRO и KUDO.

    Целлюлозные красители подходят для покраски всего кузова или отдельных его частей. Они имеют в своём составе нитрорастворители, что обеспечивает невероятно быструю скорость высыхания. При этом для работы не требуется создание особой температуры и прочих условий, но необходима тщательная предварительная подготовка поверхности. Материал наносят краскопультом в несколько слоёв. При этом обязательна просушка каждого из слоёв перед созданием следующего. Для придания блеска после обработки потребуется полировка деталей. Краситель может сравнительно быстро утратить свой первоначальный насыщенный оттенок. Поэтому его принято считать недолговечным. Кроме того, вещество пожароопасно. Оно воспламеняется очень легко. Поэтому при работе с ним следует соблюдать меры предосторожности.

    Глифталевые автомобильные пигменты основаны на специальных синтетических смолах. Они создают очень яркое, блестящее и насыщенное покрытие. После использования таких средств полировка кузова необязательна. Они наносятся на хорошо подготовленную и покрытую грунтовкой поверхность. Состав сохнет очень медленно. При обычной летней или комнатной температуре от 20 до 25 градусов по Цельсию он может затвердеть лишь через сутки. Но окончательное высыхание и схватывание средства происходит только примерно через месяц или несколько быстрее. Всё это время материал восприимчив к растворителям и многим факторам окружающей среды. Его довольно легко повредить. Но в некоторых современных препаратах этого типа содержатся особые отвердители, которые могут сделать покрытие более надёжным и позволить ему полностью просохнуть несколько быстрее. Кроме того, специалисты советуют сушить детали, покрытые такими эмалями при температуре от 60 до 80 градусов Цельсия. Правда, такая сушка нежелательна при покраске бамперов и прочих пластиковых деталей. Велика вероятность их повреждения и деформации, исправить которую будет практически невозможно.

    Акриловые автокраски очень распространены и популярны. Они бывают двух типов. После применения одних покрытие получается твёрдым. Его очень сложно отполировать при необходимости. Другие красители обеспечивают достаточно мягкое покрытие, которое легко полируется. Поэтому при окрашивании автомобильных элементов в условиях автосервиса или гаража чаще всего применяют составы именно этого типа.

    Пигментами на основе акрила поверхность покрывают в несколько слоёв с применением краскопульта. Светлые оттенки наносят только на светлый грунт, а тёмные – рекомендуется наносить на тёмный. Правильное и аккуратное применение таких материалов позволяет добиться яркого и равномерного цвета. Они сохнут весьма непродолжительное время. Покрытие быстро становится прочным. Оно невероятно качественное при применении фирменных красителей и способно продержаться очень долго. Материал не всегда нуждается в полировке. Нужный цвет можно подобрать в магазине или заказать у специалистов. Препарат может придавать эффект металлик за счёт особых компонентов. Для стойкого и долговечного эффекта следует применять препараты известных брендов. Например, Vika, HB-BODY или Duxone.

    Алкидные автоэмали требуют обязательной последующей обработки поверхности лаком. Поэтому не все мастера их используют для полной перекраски машины. Также после окрашивания потребуется и полировка. Зато применение хороших алкидных красителей и качественного лака обеспечивает очень стойкое и блестящее покрытие на длительное время. Средство наносится сравнительно легко и быстро полимеризуется. Оно несильно восприимчиво к мелким повреждениям и негативным окружающим факторам. Такие составы прекрасно защищают металл от появления ржавчины. Их допустимо наносить на старый краситель. Правда, при стремлении добиться максимального качества окраски, данный способ не рекомендуется. Чтобы ускорить просыхание слоёв данной эмали, многие мастера применяют растворители. При её применении нужно учитывать, что зачастую сохнет она неравномерно. До полного просыхания внутреннего слоя зачастую требуется достаточно длительное время. Сравнительно несложно подобрать или заказать пигмент нужного оттенка или со всевозможными эффектами. Стоимость таких материалов считается оптимальной.

    Нитрокраска славится невероятной быстротой высыхания. Она обычно нуждается в дальнейшем покрытии поверхности слоями лака. Средство зачастую выпускается в баллончиках и иной таре для быстрого и простого нанесения. Ведь такие составы обычно не применяют для окрашивания всей детали или автомобиля. Они больше подходят для устранения мелких повреждений ЛКП. Кроме того, с их помощью очень легко создать яркий эффект металлик. Материалы данного типа токсичны и опасны для здоровья. Поэтому при работе с ними нужно быть осторожными. Они плохо защищают металл от коррозии, различных повреждений и всевозможных факторов окружающей среды.

    Светящиеся эмали имеют в своём составе люминофор. Он обеспечивает свечение поверхности в темноте. Поэтому нередко такие материалы применяют для покрытия всего авто. Также их можно использовать для аэрографии, покрытия колёсных дисков, спойлеров, бамперов или некоторых тюнинговых элементов. Составы чаще всего изготавливают на основе акрила. Они обычно дорогие и продаются далеко не везде. Для качественного и стойкого окрашивания необходимо применение специальных грунтов. Работать следует в термической камере с использованием профессионального инструмента. Для длительного и качественного эффекта необходимо соблюдать все рекомендации производителя по подготовке поверхности и нанесению средства. Поэтому такую покраску лучше доверить профессионалам. При использовании качественных материалов и соблюдении всех правил покрытие прослужит долго и не утратит своих первоначальных свойств. Многие эксперты для поддержания яркости свечения советуют почаще держать автомобили, обработанные такими составами, на солнечном свете. Автоэмали с эффектом свечения безопасны для человека как в процессе применения, так и после покрытия кузова. При выборе такого способа окрашивания следует удостовериться в его законности и необходимости регистрации в ГИБДД.

    Перламутровые краски позволяют придать автомобилю уникальный облик за счёт переливающегося разными цветами кузова. Поэтому их целесообразно наносить на всю машину. Красители не рекомендуется использовать непрофессионалам, так как их применение требует тщательной подготовки поверхности и точного соблюдения условий покраски. Иначе эффект будет сомнительным и некрасивым. Материал может продаваться уже готовым или требующим смешивания кристаллов с основой. Для покраски машины требуется три слоя: базовый, который придаёт кузову нужный основной цвет, прозрачный перламутр и лак. Лаком поверхность покрывают обычно в три – четыре слоя. По окончании работ необходима полировка.

    Перламутр способен переливаться различными цветами и оттенками при солнечном свете или искусственном освещении. На таком покрытии заметны все кузовные дефекты. Поэтому перед окрашиванием важно качественно и полностью устранить их. Работы должны осуществляться профессиональными инструментами в покрасочной камере. Необходимо использовать только качественные материалы известных производителей, цена которых довольно высока. Автомобиль, окрашенный по данной технологии, нуждается в тщательном и профессиональном уходе за кузовом.

    Краски для ржавых поверхностей можно применять без полного удаления очагов коррозии. Обычно достаточно удалить ржавчину лишь частично, насколько это возможно, не добиваясь идеального её устранения. Для этого, как правило, применяют болгарку. Красители данного типа нередко бывают аэрозольными или подходят для нанесения кистью. Краскопульт для их использования зачастую не нужен. Ведь ими окрашивают лишь незначительные участки кузовного железа, подвергшиеся коррозии. Многие составы обладают отличным антикоррозийным эффектом и хорошо препятствуют дальнейшему появлению и распространению ржавчины. Они подходят для самостоятельного применения. Идеального результата после их использования часто ждать не стоит, особенно если покрывался обширный участок. Но полировка иногда способна сделать подкраску более – менее ровной и незаметной. Поэтому подобные составы целесообразно использовать для ремонта небольших дефектов или на недорогих и сильно подержанных авто.

    Порошковые краски нередко бывают очень прозрачными, перламутровыми, переливающимися и с прочими уникальными эффектами. Зачастую их применяют не для перекраски всего кузова, а для выделения отдельных его элементов. Чаще всего – это диски колёс, спойлеры и тому подобные детали. Применение таких пигментов требует наличия специального оборудования и создания особых условий. Поэтому, как правило, их применяют лишь в автомастерских и специально оборудованных помещениях. Использовать их в гараже или в домашних условиях обычно нежелательно, так как эффект и качество покраски будут невысокими.

    Автокраски на водной основе – современный и безопасный для экологии и человека материал. Они всё равно содержат химические растворители, но их содержание значительно ниже, чем в обычных эмалях. При этом состав лишь разбавляется, а не растворяется водой. Препараты часто требуют дополнительного разбавления перед использованием. Многие из них можно наносить, не дожидаясь, пока предыдущий слой просохнет. Они легко и быстро наносятся. Как правило, для качественной окраски необходимо всего 2 слоя пигмента. Их можно наносить практически на любые покрытия. Но перед покраской желательна хорошая подготовка поверхности. Красители стойкие и насыщенные. С ними вероятность несовпадения оттенка крайне мала. Подобрать нужный тон обычно несложно. Также просто наносить их переходом для максимальной точности цвета. Для просыхания поверхности важно соблюдать указанный производителем температурный режим. Материал не должен долго храниться на морозе, так как может утратить свои свойства. В настоящее время существует множество водорастворимых эмалей со всевозможными эффектами. Стоят они обычно намного дороже составов, в которых не используется вода.

    Вот основные типы автоэмалей, которые существуют на сегодняшний день.

    На что смотреть при выборе

    Для долговечной и качественной покраски автомобиля или его частей важно правильно подобрать краситель. При этом нужно учитывать желаемый эффект и собственные возможности. Покупая эмаль, необходимо уточнить срок годности и правила использования, а также состав. Также нужно знать и о сложностях, которые могут возникнуть при окрашивании. При отсутствии профессионального оборудования и покрасочной камеры, а также опыта, не стоит приобретать препараты, требующие особых и непростых условий. Не стоит брать слишком дешёвые материалы или покупать их в сомнительных местах.

    Теперь вам известно, какие краски лучше использовать для покраски автомобиля. Как видно из нашего материала, единого ответа на данный вопрос нет. Ведь всё зависит от желаемого результата, финансовых возможностей, опыта, наличия оборудования и собственных требований к окрашиванию. А вы красите машину сами или предпочитаете обращаться на СТО? Если сами, то какими красками пользуетесь? На что обращаете внимание при их выборе? Если у вас возникли вопросы или хотите рассказать нам что-то интересное по теме, пишите в комментариях.

    Какой краской покрасить авто и какой цвет лучше?

    На сегодняшний день в продаже имеется множество автомобильных красок самых разных оттенков. Практически все их можно разделить на 6 видов, которые описаны ниже. Но какой краской покрасить авто лучше?

    Виды автомобильных красок:

    1. Алкидная. Это простая эмаль на органическом растворителе, которая сегодня уже не популярна.
    2. Акриловая. Пользуется большим спросом за счет хорошего качества и двухкомпонентного состава, который позволяет краске сохнуть за 24 часа. Акрилом хорошо красить машины в тех случаях, когда необходимо максимально сэкономить на материалах и одновременно получить качественно окрашенный кузов на многие годы.
    3. Однотонная нитро-эмаль. Очень похожа на акриловую (практически нельзя отличить визуально). При покраске обходится дороже, так как требует вскрытия лаком.
    4. Металлик. Краска великолепно смотреться на солнце. Он блестит и переливается за счет алюминиевой пыли, которая присутствует в краске. Такой эффект придает машине дорогой вид.
    5. Перламутр. Перламутр отличается особым блеском на солнце — переливаются разными цветами. Перламутровые краски являются более насыщенными, чем однотонные. Например, машина, покрашенная в черный перламутровый цвет, смотрится более интересней, чем машина окрашенная акриловой эмалью.
    6. Ксералик. Ксералик можно сравнить с хамелеоном, ведь в тени он может быть одного цвета, а на солнце совсем другого. Именно поэтому эта эмаль пользуется большой популярностью при тюнинге.
    7. Матовая. Краска с матовым эффектом весьма практична, ведь скрывает незначительные царапины, пылинки и даже вмятины. Матовый автомобиль выделяется в потоке, ведь большая часть машин на дорогах глянцевые.

    Каждая краска для покраски автомобиля имеет свои особенности. Однако для бюджетного варианта лучше использовать проверенную акриловую эмаль, а для роскошного вида авто — ксералик, или любую краску с его добавками.

    Какой краской покрасить авто, чтобы иметь меньше проблем? Темные цвета очень маркие и проявляют мельчайшие царапины на кузове, поэтому лучше выбирать светлые, они скрывают небольшие дефекты и увеличивают объем машины.

    Что касается финансовой стороны, то акриловая краска обойдется где-то в 20 долларов за банку, а однотонная нитра, металлик и перламутр в 30 долларов. Ксералик стоит в разы дороже, поэтому, чаще всего его покупают на развес в виде порошка, после чего мешают с металликом и другими подобными красками, для придания машине необычных эффектов. При этом чем темнее цвет, тем дороже получается эмаль.

     

    Выбор цвета краски

    Цвет кузова автомобиля обязательно указывается в его регистрационных документов и является одним из идентифицирующих факторов. Нельзя перекрасить машину в другой цвет, не изменив запись в техпаспорте. Кроме того, радикальная замена цвета требует окраски автомобиля полностью, т.е. вместе с изнанкой.

    Так называемые временные краски и пленки, которые можно в любой момент снять, обнажив родной цвет автомобиля, тоже не могут быть использованы на свое усмотрение. Вы можете выделить цветом крылья, капот или крышу, но только, если это коснется менее половины площади поверхности автомобиля. Чем больше элементов являются контрастными по отношению к родному цвету кузова, тем больший интерес ваше авто будет вызывать у ГИБДД.

    В то же время можно значительно улучшить внешний вид автомобиля, и при этом не менять цвет в техпаспорте. Для этого, например, заводскую однотонную краску без изысков можно заменить на такой же цвет, но с эффектом металлика или ксералика.

    Четких внутренних нормативов относительно палитры цветов у регистрирующих органов не имеется. Например, под определение «красный», подходит куча оттенков красного, а синий вполне может быть голубым. Однако чтобы меньше спорить с инспекторами на дорогах, следует проследить, чтобы при получении техпаспорта указывался цвет, максимально соответствующий истине. Разумеется, для этого хозяин сам должен хорошо различать цвета и оттенки.

    На заметку

    Если вы мужчина и не можете самостоятельно определить цвет авто (не путать с различением цветов), то лучше всего обратиться к женщине. У них дела с цветами обстоят гораздо лучше, к тому же женский пол сталкивается с цветовыми определениями намного чаще, чем мужчины.

    Если вы решили кардинально изменить цвет автомобиля, то наверняка уже определились с цветом. Тем не менее, стоит учесть, что с практической точки зрения самые оптимальные цвета – светлые металлики. Они отлично отражают солнечные лучи, чем защищают летом машину от перегрева. Даже в грязном виде автомобили в светлом металлике (серебристый, золотистый и т.д.) смотрятся аккуратнее, чем темные.

     

    Какой краской покрасить диски авто?

    Дискам свойственно царапаться и терпеть удары о бордюр, поэтому наиболее практичней покрасить диски матовой краской. Для придания колесам стильного вида может подойти покраска дисков в два цвета. Простая полировка алюминиевых дисков тоже может быть подходящим вариантом, так как позволит не тратиться на те или иные эмали.

    Для покраски дисков отлично подойдет резиновая краска Пласти Дип. Ее можно наносить прямо из баллончика, предварительно помыв и обезжирив диски. Когда такая краска застынет, она превращается в высокоэластичную герметичную оболочку, которую можно легко снять при необходимости.

    При желании сделать авто центром внимания в ночное время, можно покрасить диски люминофорной краской, которая светится в темноте. Эффект будет не хуже, чем при электрической подсветке дисков. Правда, «заряда» света вряд ли хватит до утра, но светонакопительный слой всегда можно подзарядить светом.

    На заметку

    Колесные диски можно покрасить обычной краской из баллончиков. Если это легкосплавные диски и у них имеется неповрежденный защитный лаковый слой, то красить можно прямо по нему. На голом цветнометаллическом сплаве обычная краска держится плохо, поскольку там присутствует пленка окислов.

    Декоративное покрытие колесных дисков сегодня можно создать и при помощи аквапечати. Это не совсем краска, а нечто промежуточное между краской и наклейкой. Нанесение аквапечати выглядит следующим образом. Специальная текстурная пленка кладется на воду, в которую погружается окрашиваемая деталь, в итоге на нее переходит текстура пленки.

    Чтобы удалить аквапечать, необходимо всего лишь поддеть покрытие острым инструментом и снять его, как кожуру. Текстуры доступны самые разные – от карбона до змеиной кожи. Фактура может быть как глянцевой, так и матовой. Преимущество технологии аквапечати в том, что текстуру можно наносить на предметы любой геометрической сложности.

     

    Интересное видео: как подбирается цвет краски для авто

     

    Оценка статьи:

    Загрузка…

     

    Читайте также:

    Какой краской лучше красить авто

    Процесс покраски кузова автомобиля и сопутствующие денежные и временные затраты зависят от того, какую краску выбирают для выполнения работ. Многих автомобилистов интересует, какая краска лучше для самостоятельной покраски машины, а для какой требуется использование профессионального оборудования. Также некоторых интересует, какие краски быстрее высыхают, а какие позволяют создавать более качественные покрытия. Попробуем во всем этом разобраться.

    к содержанию ↑

    Краски целлюлозные

    Этот тип красок используется в машиностроительных областях достаточно давно. В их составе содержится нитрорастворитель, быстро испаряющийся при обычной окружающей температуре, поэтому само покрытие довольно быстро высыхает. По этой причине не приходится производить окрашивание в особых оборудованных закрытых боксах во избежание загрязнения свежевыкрашенных кузовных деталей оседающей пылью.

    к содержанию ↑

    Глифталевые краски

    Автомобильные глифталевые эмали, в отличие от целлюлозных, создают более толстую и прочную пленку, а также не нуждаются в последующей полировке. При этом глифталевая краска дольше сохнет: покрытие твердеет в течение суток при температуре 20-25 градусов, а полностью теряет чувствительность к механическим воздействиям и растворителям лишь через 15-30 дней.

    Существуют также глифталевые лаки, которые сохнут при более высоких температурах – до 60-80 градусов. Делать это следует осторожно, так как имеется риск повреждения пластиковых кузовных элементов. Перед нанесением глифталевого лака на поверхность детали ее нужно тщательно загрунтовать для обеспечения максимально прочного сцепления с краской.

    Разводя лак растворителем, важно учитывать тот факт, что вязкость лака отчасти зависит от окружающей температуры. Обычно достаточно добавить 15-35 процентов растворителя от количества лака.

    к содержанию ↑

    Краски на акриловой основе

    Если вам интересно, какой краской лучше красить авто, чтобы покрытие максимально быстро высохло, обратите внимание на акриловые эмали. Краска такого типа создает прочный, однородный слой с качественным блеском. Акриловые покрытия быстро твердеют и становятся устойчивыми к механическим повреждениям и воздействию растворителей.

    Главным недостатком акриловых красок является невысокая покрывная способность. Следовательно, для достижения максимального эффекта следует наносить эмаль в несколько слоев. При этом акриловая краска не требует последующего нанесения лака.

    Если вам нужна лучшая краска для авто, с помощью которой можно получить идеально ровную поверхность и глубокий цвет, выбирайте именно акриловую автоэмаль и покрывайте ее сверху двумя слоями лака.

    к содержанию ↑

    Алкидные автоэмали

    Алкидные автомобильные краски являются оптимальным вариантом по соотношению стоимости и качества. Главными преимуществами покрытий является легкость нанесения, стойкость к механическим и химическим влияниям, хорошая покрывная способность. Из недостатков выделают довольно продолжительную сушку. Связано это с тем, что поверхность краски сразу покрывается пленкой, замедляющей отвердевание более глубоких слоев. Для решения проблемы можно повысить температуру окружающей среды или добавить в состав специальный ускоритель, который продается отдельно.

    к содержанию ↑

    Нитрокраски

    Некоторых автовладельцев интересует, какой краской лучше красить автомобиль, если требуется избавиться от незначительных дефектов, не перекрашивая весь кузов или деталь. Для этого отлично подходит нитрокраска, которая быстро высыхает, но имеет невысокую стойкость к внешним воздействиям. По этой причине этот тип автоэмалей применяют в основном для текущего ремонта с последующим нанесением лака.

    Мы рекомендуем использовать для покраски автомобилей акриловые краски, так как с ними легко работать, а также они достаточно практичны и долговечны.

    Видео:

    Видео:

    Какую краску выбрать для покраски авто

    Как подобрать автомобильную эмаль

    Покраска автомобиля – сложная и трудоемкая работа, которая требует множества знаний и умений. Мастера своего дела, которые занимаются покраской авто учитывают даже мелкие детали, так как в этом деле нужна ювелирная работа. Дилетанты считают, что покрасить автомобиль просто, не зная, что за этим стоит. На самом деле, лишь высококлассные специалисты могут превратить ваш автомобиль в бриллиант, используя свои умения и знания.

    Состав и технические характеристики автомобильной эмали

    Эмаль автомобильная состоит из некоторых элементов:

    • связывающее вещество;
    • пигмент;
    • растворитель.

    Связывающее вещество – необходимый элемент в краске, который удерживает и сохраняет нанесенное покрытие долгие годы. Если говорить о пигменте, то главной его функцией есть придание цвета и тона. Третий элемент – растворитель, обладает способностью растворять краску, что дает возможность равномерного нанесения на поверхность. Очень популярна эмаль автомобильная. Ремонтная с кисточкой эмаль используется в случаях точечного нанесения, где есть разрывы старой краски, либо серьезные царапины.

    Расход на 1 м2

    Есть средние показатели распределения автоэмали на 1 м² – четверть литра. Чтобы полностью окрасить автомобиль тратят примерно 2,5 – 3 литра эмали.

    Преимущества и недостатки

    Алкидная автомобильная эмаль – это продукт, который получается, от выработки алкидных смол. Редко данный вид краски используется как основной, для покраски всего автомобиля. Это связанно с необходимостью в дополнительном нанесении лака и полировочных работ.

    Плюсы алкидной эмали для автомобиля:

    1. невысокая стоимость;
    2. легкость в применении;
    3. полимеризация;
    4. долгое сохранение.

    Недостатками данного вида окрашивания могут быть вытекающие из достоинств особенности. Например, из-за высокой степени полимеризации, высыхание происходит не равномерно, образуя при этом слой на поверхности. 3. Классификация автомобильных эмалей

    Существует множество различных видов автомобильных красок и эмалей. Химический состав – это основное отличие в классификации.

    Существует 3 вида покрытия:

    Создатели красок, которые берут за основу различный химический состав, основываются на принципе, что можно покрасить автоэмалью. Так как покраска осуществляется для разных целей, классификация разделена на множество ветвей.

    Целлюлозные

    Целлюлозные краски – популярный вид покрытия, поскольку обладают свойством испарения в привычных условиях окружающей среды. То есть главным достоинством является быстрое высыхание. Однако есть существенные недостатки данного материала. К ним относятся: высокая воспламеняемость; необходимость в создании уровня в несколько слоев; после покраски быстро теряется яркость.

    Этот материал необходимо использовать после тщательной подготовки рабочего места, обработав поверхность.

    Глифталевые

    Данный тип значительно разниться с показателями целлюлозных красок. Главное достоинство такого – создание толстой пленки, способной держать яркость длительное время. Они обладают высокой твердостью. Однако из-за этой особенности образовался существенный недостаток – полное высыхание краски длиться на протяжении двух недель.

    Акриловые

    Акриловые – самый популярный вид эмали, который используют автомобилисты. Краска может быть как матовая, так и глянцевая. Этот выбор стоит исключительно за предпочтениями владельца авто. Эмали на основании акрилового сополимера обладают способностями ярко светиться.

    Плюсы акриловой краски:

    • высокая устойчивость и защитные свойства;
    • не нужно покрывать лаком после использования;
    • быстрое высыхание;
    • возможность исправления дефектов.

    Благодаря своим свойствам данный вид может быть использован как ремонтная эмаль. Данные характеристики являются наиболее приемлемыми в покраске для авто. Из недостатков – высокая стоимость и необходимость в нанесении нескольких слоев.

    Алкидные

    Алкидная автоэмаль – наиболее выгодный вариант автомобильной краски, поскольку в данном случае гармонично сочетается цена с качеством. Главное достоинство – легкость в использовании. Помимо этого этот материал устойчив к различным механическим воздействиям.

    Недостатки алкидной автомобильной эмали– долгое время на засыхание. Однако эта проблема может разрешиться путем увеличения температуры в мессе покраски.

    Нитрокраска

    Этот вид красочного изделия используется для маскировки и закрашивания различных дефектов. Ее можно назвать ремонтной эмалью. Она необходима, чтобы быстро замазать дефекты крыла, либо другой части авто. Особенностью эмали является способность к быстрому высыханию. Желательно, чтобы после применения вскрывали лаком. Для того, чтобы легче использовать точечное нанесение, применяют карандаш.

    Светящиеся эмали

    Этот вид выполняет несколько функций. Светящаяся эмаль используется в основном декоративных целях, так как имеют специальный пигмент. Она обладает ярким цветом, чем и привлекает внимание. Однако у нее есть еще отличные свойства защиты автомобиля от коррозии. Есть варианты, которые блестят в темноте, хотя в дневное время смотрятся бесцветными. За день пигмент краски собирает солнечный цвет, затем имеет свойство отражения вечером. Плюсом святящейся краски является ее долгое сохранение и зашита от внешних раздражителей.

    Эффекты, создаваемые автоэмалью

    Для того, чтобы покрасить автомобиль нужна базовая автоэмаль. У каждого вида из классификации есть особые эффекты, которые отражаются на кузове.

    Глянцевая

    Глянцевая поверхность доступна практически на всех автоэмалях. Алкидные краски только не способны создавать глянцевый эффект. Глянец образуется из-за быстрой полимеризации, которая образуется при высыхании.

    Матовая

    Нанесение эмалей на машины без блеска, называется матовый эффект. Для автомобиля этот вид используется не на всем кузове, а лишь для выделения какой-либо области. Лучшая эмаль, обладающая матовым эффектом, является алкидная.

    Перламутр

    Перламутровый эффект достигается благодаря впитыванию солнечных лучей за день. Благодаря этому машина блестит и привлекает особое внимание своим внешним видом.

    Металлик

    Металлик достигается на виде эмали, которая имеет светоотражающий пигмент. Данная автомобильная покраска трудноосуществима, из-за необходимости смешивания ее с пигментами. Поэтому это дело необходимо доверять профессионалам, знающим свое дело. Можно добиться такого эффекта, даже если поверхность части автомобиля матовая.

    Хамелеон

    Этот эффект имеет большую популярность среди автолюбителей. Он достигается при трехслойном окрашивании, только благодаря эмали «хамелеон». Если смотреть на автомобиль под разными углами, создается впечатление, что он покрашен разными цветами.

    Хirallic

    Этот эффект называют искусственным перламутровым. Для этого необходимо покрасить соответствующей автоэмалью, что обеспечит долгую выдержку. Наносить можно только на очищенную от загрязнений и ржавчины поверхность. Базовые цвета, которые используются при покраске – красный и синий. Это 2 наиболее элегантных и красивых цвета в данной модели.

    Сandy эффект

    Канди покрытие – наиболее сложная работа для профессионала. Сложность в работе заменяется невероятной красотой и эффективностью. Цвет и тон автомобиля будет завораживать, и бросаться в глаза. Существует приблизительно 20 видов цветовой гаммы. Недостатком такого вида является только то, что слой окрашивания слишком мал.

    Люминофор

    Дюминофор является химическим веществом, которое обладает устойчивостью к внешним воздействиям. Помимо того, что оно сохраняет автомобиль от коррозии, краска будет держаться на протяжении 20 и более лет. Эта краска имеет светящийся эффект и может светиться в темноте.

    Важно. Эффекты от различных автоэмалей зависят от способа нанесения и химического состава самой эмали. Чтобы добиться желаемого эффекта, нужно знать, как использовать краску, в каких пропорциях ее наносить, придерживаться определенной интенсивности.

    Советы и рекомендации по применению

    Для того, чтобы защититься от масел, пыли или других воздействующих факторов используют такой вид, как – эмаль электроизоляционная. Благодаря яркости, защитным и механическим свойствам, алкидные краски можно применять как снаружи, так и внутри автомобиля, не только на всем кузове. Для того, чтобы экономить краску и наносить ее равномерно по всей поверхности используется краскопульт. Благодаря пневматическому распылению, он отлично выполняет свои функции.

    Необходимость в покраске зачастую возникает во время ремонта кузовов, после аварий. Чтобы эффект был максимально положительным, необходимо использовать лучшие автоэмали, для вашего автомобиля. Для смягчения краски используют смол растворители.

    Чтобы закончить начатое, для многих эмалей важно нанесение лака и полирование.

    Расчет расхода автоэмали

    Есть средние показатели распределения автоэмали на 1 м² – четверть литра. Чтобы полностью окрасить автомобиль тратят примерно 2,5 – 3 литра эмали.

    Расчет по деталям авто:

    1. крыло заднее – 300 мл;
    2. крало переднее – 200мл;
    3. входная дверь – 200 мл;
    4. капот – 500 мл;
    5. багажник – 400 мл;
    6. пороги – 300 мл.

    Таблица цветов

    Автоэмали имеют в основном два основных направления – металлик и неметаллик. У металлика есть перламутровый оттенок, у неметаллика – нет. Таблица автокраски представлена сотнями цветов, начиная яркими, заканчивая черными оттенками. Краска продается в автомобильных магазинах практически любого цвета. В зависимости от выбранных цветов подбирают эффект, который она будет нести.

    Методы нанесения автоэмали

    Автомобилисты и профессионалы пользуются различными способами нанесения краски на авто.

    • С помощью аэрозоля. Этот метод наилучший для домашнего окрашивания. Используются алкидная и акриловая;
    • Со специальным оборудованием. Этот метод используется для быстрого и равномерного нанесения эмали;
    • Без оборудования, поскольку есть случаи, когда его нецелесообразно использовать;
    • Применение карандаша, для точечного нанесения;

    Важно. Поиск карандаша может вызывать некоторые трудности. В первую очередь это связанно с быстрым истечением срока годности и малым выбором эмалей, для них.

    Обзор популярных производителей

    Рынок переполнен различными видами эмалей, имеющих свое предназначение. Производителей масса, что затрудняет выбор покупателю. Какой все-таки фирме довериться вызывает вопросы.

    Самые популярные и востребованные фирмы:

    Mobihel – фирма, которая располагается в Словении. Она имеет большую популярность в Европпе;

    DoPoint – это компания, которая берет свои начала с 1802 года. Этот американский бренд уже несколько столетий продает свои шедевры по всему миру.

    Vika – российская компания, существующая с 2001 года.

    Покраска автомобиля – важное событие для автомобилиста. К процессу покраски необходимо подойти, вооружившись, максимум знаниями. Автоэмали следует различать по категориям. Для каждого автомобилиста подходит своя эмаль. Выбор полностью зависит от характеристик, которыми обладает та, или иная краска. Некоторые из видов обладают отличными свойствами высыхания. Другие – стойкостью и защитой от внешних факторов, третьи – яркостью. Качество эмали зависит от фирмы производителя. Чтобы приобрести хорошую краску, следует изучить рынок ЛКМ, выбрав самых проверенных и надежных производителей.

    Какой краской покрасить машину, обзор красок и производителей.

    Всем привет. Тема сегодняшней статьи, – какой краской покрасить машину? В статье вы найдете обзор технологий покраски, красок применяемых для этого и отзывы о конкретных производителях.

    Проблема покраски рано или поздно встает перед каждым владельцем подержанного автомобиля, и в зависимости от бюджета и желания автовладельца она каждый раз решается индивидуально.

    Дело в том, что даже старый автомобиль, выкрашенный в необычный цвет, может кардинально преобразиться.

    Сразу договоримся – статья актуальна только для полной покраски автомобиля! Если машина краситься частично её всегда красят точно таким же типом краски, каким она покрашена.

    Выбор по типу краски.

    На сегодняшний день доступны несколько широко распространенных типов краски применяемых в авторемонте.

    Нитрокраска.

    Да друзья я не ошибся. Нитроэмалью до 1960х годов красили практически все автомобили. Главное достоинство этой краски – низкая цена. К недостаткам можно отнести необходимость нанесения большого числа слоев (порядка 10ти) и очень плохую полируемость краски.

    Вы можете не верить, но на этой фотографии кузовные детали покрашены белой нитроэмалью НЦ под лак Duxone:

    Но надо честно признаться – без лака данная краска плохо блестит, а под лаком выглядит как обычный акрил. Поэтому такая покраска машины, сегодня не имеет смысла.

    Обзор производителей нитрокраски не имеет смысла, так как, а авторемонте это скорее атавизм. Да и сама нитрокраска продается в хозяйственных магазинах.

    Акриловая эмаль.

    Самый популярный тип краски при гаражной покраске старых, бюджетных автомобилей и коммерческой техники.

    Пример автомобиля, покрашенного акрилом:

    Акриловая эмаль представляет из себя двухкомпонентную краску (колерованная акриловая смола и отвердитель). Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, обладает отличным блеском и хорошо поддается полировке. Так же акриловая краска, при правильной подготовке, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной стойкостью (автомобиль не потеряет внешний вид через 2-3 года).

    К недостаткам краски можно отнести только то, что мода на нее вышла, и сегодня она практически вытеснена металликами (исключение коммерческий транспорт и бюджетные модели).

    Обзор производителей акриловой эмали.

    На сегодня на рынке в РФ акриловые эмали представлены многими производителями, но наибольшей популярностью пользуются Ярославская Vika и импортный Mobihel.

    Вика хотя и стоит дешевле мобихела на деле оказывается вполне годной краской по соотношению цена качество, кроме белого цвета (040-201 и т.д. и т.п.). С белым цветом у эмали Vika лучше не работать.

    К недостаткам краски Вика относиться капризность, сильно отличающиеся сложные цвета (т.е. при покраске обязательно смешивать все банки) и плавающее качество.

    Краска мобихел стоит дороже в 1.5-2 раза, но качество её стабильно, сложные цвета попадают гораздо точнее и кроет она много лучше (в итоге расход получается на 20-30% меньше чем у Vika.

    В принципе все акриловые краски пригодны для работы маляром средней квалификации, кроме красок фирмы Sadolin – это атавизм из прошлого, просто в СССР ничего лучше не было, покупать сегодня эти эмали не имеет смысла.

    При желании акриловую эмаль можно положить под лак, но она и так хорошо блестит. Вот пример крыши автомобиля покрашенной акрилом:

    Алкидная краска.

    Это самый распространенный во времена СССР тип краски. К достоинствам краски относиться хороший блеск, отличная укрываемость. К недостаткам потребность в высокотемпературной сушке, и нестойкость к солнцу и атмосферной влаге (краска выгорает и заматовывается).

    В гараже такой краской никто не красит, да и приличные сервисы не возьмутся. Сегодня этой краской окрашиваются УАЗы (козлики и буханки) на конвейере выглядят они потом примерно вот так:

    Обзор производителей краски.

    Обозревать тут нечего! Самый крупный производитель алкидных красок – Ярославский завод. Продается она вот в синих и оранжевых банках, но покупать её можно в том и только том случае если вы имеете доступ к камере с высокотемпературной сушкой и хотите сэкономить на материалах.

    Металлики.

    Технология покраски доступная с 60х годов постепенно с удешевлением перешла в массовый сегмент и сегодня практически все выпускаемые промышленностью легковые автомобили окрашиваются металликом.

    Сама идея краски – она показывает, «что автомобиль сделан из металла определенного цвета». В обязательном порядке металлик ложится под лак.

    Технология нанесения следующая – на подготовленную поверхность наносится металлик (он однокомпонентный на нитрооснове), после высыхания (10-15 минут) металлик заливается акриловым двухкомпонентным лаком.

    Машина покрашенная металликом выглядит вот так:

    Обзор производителей металликов.

    На рынке РФ широко представлены металлики

    У вики очень большие проблемы с качеством (до смешного отличается цвет в банках из одной партии) В принципе если красить всю машину и надо сделать это максимально бюджетно то можно покрасить и викой, но если машина стоит чуть дороже чем жигули работать с этой краской не стоит…

    Mobihel стандарт де факто и именно эта краска представлена во всех «покрасочных» магазинах в РФ. Цвета попадают очень точно и по консистенции краска более густая в сравнении с викой, соответственно расход краски меньше!

    Так же металлики делают многие другие производители красок, но большинство маляров привыкло к мобихелу и не сильно жалуют другую краску.

    Как я уже упомянул выше металлик обязательно заливается под лак. Выбор лака сродни выбору трусов! Вопрос индивидуальный и у каждого мастера свои причуды. Я предполагаю, что вы, набивая в поиске – «какой краской покрасить машину» имеете очень мало опыта в покраске, и поэтому в обзоре лаков я указал только те лаки, с которыми сам имел дело. Если вы сдаете автомобиль на покраску мастерам — спросите с каким лаком они привыкли работать.

    Обзор лаков.

    Duxone

    На мой взгляд, оптимальный лак по соотношению цена качество.

    Лак не капризный, при правильном разведении дает красивую шагрень быстро сохнет, подтек сделать довольно трудно.

    В гаражной покраске мы используем 44 лак с 22 отвердителем. Это разумный компромисс между прочностью, скоростью засыхания и блеском. Лак отлично полируется и совместим с большим числом отвердителей (можно подобрать по температуре, скорости и времени засыхания.

    Mobihel

    Лак не хуже дюксона но цена его несколько выше. Поэтому он на втором месте.

    Sikkens

    Это мой самый любимый лак — растекается именно так как засохнет (дюпонт например сначала некрасивый, а потом шагрень натягивается), не течет на довольно толстых слоях, но требует «набитую руку» После высыхания имеет отличный блеск — идеальный материал, но вот цена….

    PPG

    Очень капризный и нестабильный по качеству лак.

    Vika

    Ярославль делает и лаки, но качество у них еще хуже, чем у базовой эмали металлик. Занятно что, разведенный по инструкции, лак схватившийся на отлип, потек при изменении температуры когда открылась входная дверь и в помещение попало немного морозного воздуха. Ни один другой лак такого не делал. Соответственно это была наша первая и последняя работа с этим лаком.

    Жидкая резина.

    В принципе, покрасить автомобиль можно и жидкой резиной и кое кто даже ведется на это дело и считает это крутым, но на деле это пошло поэтому в обзор технологий мы это не включаем….

    На этом сегодня все. Удачных вам покрасок, надежных автомобилей и ровных дорог.

    9 лучших автоэмалей

    Эмаль может потребоваться автолюбителю, который решил обновить внешний вид своего транспортного средства и защитить кузов машины от коррозии. При покраске автомобиля опытный специалист учитывает множество деталей, которые могут влиять на конечный результат. Одно из главных условий качественной покраски – правильный выбор лучшей автоэмали.

    Какую автоэмаль лучше купить для машины

    Рынок автоэмалей в 2019 году чрезвычайно широк и разнообразен: технологии изготовления краски этого типа непрерывно совершенствуются, появляются новые оттенки, растет качество. Как следствие – пользователю, впервые столкнувшемуся с проблемой выбора эмали, бывает сложно самостоятельно разобраться в видах краски.

    В общем случае эмаль состоит из связующего (пленкообразователя), пигмента и растворителя. Кроме того, в состав краски обычно входят разного рода наполнители и добавки.

    При выборе автоэмали, как правило учитывают:

    • тип краски;
    • расход на 1 м 2 ;
    • код цвета исходной краски авто;
    • дополнительные эффекты;
    • способ нанесения эмали.

    Не менее важно принимать во внимание допустимый срок хранения, время сушки и стойкость покрытия, совместимость с другими средствами.

    Все автоэмали по химическому составу или по типу связующего компонента делят на акриловые, алкидные, меламиноалкидные и нитроэмали – все их мы рассмотрим ниже. Помимо этого, на рынке можно встретить так называемые базовые эмали, которые представляют собой комбинацию полиэфира, смолы меламинформальдегида и ацетобутирата целлюлозы.

    По характеру формирования пленки все эмали принято условно делить на:

    • высыхающие в результате испарения растворителя – естественным путем;
    • твердеющие в процессе химической реакции.

    Сушка эмалей первой группы – физический процесс. Пленка формируется исключительно за счет испарения растворителей, без изменения химического состава связующего. Реакция этого типа является обратимой, т. к. краска может быть удалена растворителем. В качестве образца такой краски (из класса термопластичных материалов) можно привести нитроэмаль на основе целлюлозы.

    Эмали второй группы высыхают не только вследствие испарения растворителя, но и за счет химического превращения молекул связующего в сетчатый полимер. Растворить такую пленку после отвердения невозможно, поэтому ее называют необратимой (термореактивный материал).

    Лучшие акриловые автоэмали

    В качестве основы для таких автоэмалей используются полиакриловые полимеры. В состав краски добавляются специальные примеси, которые улучшают эластичность покрытия, а также его устойчивость к химическим, механическим и атмосферным воздействиям. Автоэмали подобного типа не восприимчивы к УФ-излучению, долговечны и вполне доступны для самостоятельного использования.

    Как выбрать краску для авто в баллончике – подбираем лучший бренд

    Существуют десятки вариантов покрасить ваш автомобиль. Можно обратиться в специализированную камеру, подыскать специалиста в гаражном сервисе за меньшие деньги. Но многие сегодня предпочитают экономить на этом процессе и выполняют все процедуры своими руками. Проблем в этом случае может возникнуть много, но основные связаны с подбором материала и отсутствием профессионального инструмента. Не у каждого владельца авто на полке в гараже лежит пульверизатор, а в углу стоит профессиональный компрессор. Да и гараж то есть далеко не у всех. А ведь красить лучше всего в специализированной камере с хорошим качеством подготовки всех необходимых условий. В этом случае многие автовладельцы решаются попробовать покраску с помощью баллончика. Процедура выглядит достаточно просто, да и на различных обучающих видео есть отличные результаты.

    При условии выбора хорошей краски, а также полировочных материалов, можно достичь хорошего качества наложения нового слоя лакокрасочного покрытия. Но для этого придется изрядно постараться. Выбирать краску в баллончике нужно по нескольким важным критериям. В частности, очень важен производитель, играет роль ценовой диапазон. Подбор лакокрасочного материала окажется центральным в списке факторов для вашего результата. Но на самом деле нужно иметь еще и определенные навыки. Без хороших навыков точно не получится приобрести качественные результаты. Если вы не умеете накладывать слои краски с помощью аэрозольного баллончика, следует посмотреть видео, потренироваться не более дешевой краске и на менее ответственных поверхностях. Без этого будет практически невозможно получить действительно хорошие результаты вашей работы.

    Содержание

    Какие материалы потребуются для хорошей покраски из баллончика?

    Выбор комплекта материалов очень важен. Вам следует подбирать оптимальные решения при учете также их адекватной стоимости. Для начала мы рассмотрим полный комплект изделий, который важно приобрести для получения нужных результатов. В частности, для вас важно использовать оптимальный вариант подготовки поврежденного места на автомобиле, не забывая о необходимости его выравнивания и прочих особенностей. Для полного комплекса работ потребуются такие материалы:

    1. Вспомогательные элементы. Сюда входит наждачная бумага P-1500 или P-2000 для замывки места, смывания верхнего слоя и матирования краски, а также более грубая — для зачистки шпаклевки.
    2. Шпаклевка по металлу, разработанная специально для применения на кузове автомобиля. Этот материал позволит выровнять поверхность и сделать ее идеальной.
    3. Грунтовка под покраску в баллончике для получения качественного слоя перед наложением краски. Грунт защищает металл от коррозии, так что лучше выбрать качественные предложения.
    4. Краска в баллончике. О выборе этого материала мы поговорим позже. Это должно быть качественное решение с действительно высокой надежностью и отличными характеристиками.
    5. Полироль и все необходимые средства для полировки после наложения покрасочных материалов. Если этого материала не будет, качество обработки кузова сильно пострадает.

    С таким комплектом вы будете готовы приступать к необходимым работам. Если вы думаете, что можно просто задуть краской из баллона поврежденное место, то сильно ошибаетесь. Уже через несколько дней при таком ремонте возникнут видимые повреждения этого участка, снова придется выполнять работы, но теперь уже и со снятием старого материала. Так что намного лучше использовать оптимальные средства и решения.

    Главные критерии для подбора краски — важно помнить при покупке

    Краска в баллонах сегодня представлена в любых автомобильных магазинах и даже в отделах крупных супермаркетов. Вы можете приобрести любой цвет, подобрать необходимый объем. Но выбор цвета будет только примерным по цвету колпачка на баллоне или по другим приблизительным признакам. Так что не стоит рассчитывать на идеальное совпадение. Краска в баллоне просто не может быть идеальной для вашего кузова, так как компьютерный спектральный подбор здесь невозможен. Выбирать нужно по нескольким критериям:

    • производитель — о данном параметре мы поговорим ниже, важно выбрать доверительного изготовителя с гарантией качества, убедившись в оригинальном происхождении баллона с краской;
    • объем — необходимо также учесть количество краски, которая вам необходима, сразу взять нужное количество баллончиков, объем которых зачастую равен 400 мл, но бывает и больше;
    • цена — слишком дешевые решения никогда не будут выполнять свою работу качественно, придется постоянно доделывать что-то в отремонтированном месте, и это повысит ваши расходы;
    • инструкция — прочтите рекомендации производителя к применению, часто продаются такие решения, которые очень сложно использовать без профессионального оборудования и хороших условий;
    • комплектность — один производитель предлагает полностью готовый продукт, для другого нужно купить еще десяток материалов, которые нужно использовать в комплексе с предложенной краской.

    Подбирайте материал, который удобен, имеет хорошие отзывы от специалистов и пользователей. Часто можно подыскать фактически профессиональную краску и получить отличные результаты с высокой долговечностью покрасочного слоя. Если не соблюдаются критерии выбора, вы покупаете слишком дешевые средства или продукцию неизвестных брендов, качества добиться будет крайне сложно. Даже результат сразу после наложения краски будет сильно отличаться.

    Производители краски в баллончиках — выбираем лучший бренд

    Существуют десятки производителей, которые предлагают качественный продукт на рынке. Еще несколько десятков предлагают откровенно некачественные решения с минимальным эффектом и очень малым сроком службы. Выбирать стоит только те решения, которые реально подходят для вашего автомобиля и качества лака на кузове. Стоит выполнить поиск по производителю и отдать предпочтение следующим культовым брендам в мире аэрозольных красок для авто:

    • MOTIP — один из лучших производителей, который предлагает просто огромный ассортимент продукции с невероятными решениями для вашего автомобиля, отличное качество материала;
    • KUDO — второй по популярности в профессиональном мире бренд красок для авто в аэрозольном исполнении, очень надежный слой ЛКП с хорошими свойствами при эксплуатации;
    • Molotow — простой материал, но качество также оказывается на высоте, стоимость достаточно высокая, при этом есть несколько существенных преимуществ в сравнении с конкурентами;
    • MTN — довольно доступный и вполне презентабельный материал с хорошим качеством цвета, с отличным совпадением тона на колпачке и при реальном нанесении на металлическую поверхность;
    • Trane — малоизвестная, но вполне презентабельная краска, которую часто используют для обработки кузова автомобиля, есть ряд преимуществ в сравнении стоимости и качества материала.

    Можно найти и других производителей, продукция которых предлагает достойные варианты решения задач. Можно найти много интересных решений, которые реально станут отличным вариантом решения проблем с кузовом вашего автомобиля. Тем не менее, к выбору производителя следует отнестись серьезно. Прочтите отзывы и получите больше информации о том, какие реально материалы предоставляет тот или иной бренд в данном сегменте.

    Как производится покраска с помощью баллонов?

    Красить автомобиль с помощью аэрозольного оборудования достаточно сложно. Вы можете использовать качественные и дорогостоящие материалы, но так и не достичь необходимых результатов. Проблема в том, что профессионализм и правильные действия производителей также играют большую роль в этом процессе. Стоит помнить о таких стадиях проведения качественной покраски кузова авто с помощью баллончиков с краской:

    • зачистка поврежденного места, матирование краски с помощью замывки, а также качественная защита места на кузове, чтобы не покрасить больше, чем необходимо вскрыть краской;
    • использование шпаклевки при необходимости для выравнивания всех неровностей на кузове, так повреждения можно устранить и сделать все это достаточно просто и быстро;
    • грунтование из баллончика с помощью качественных материалов, применение дорогостоящих и надежных аэрозольных грунтов с хорошими защитными свойствами для металла;
    • покраска профессиональными движениями — стоит посмотреть видео инструкции и отточить свои навыки на менее ответственных поверхностях, чтобы не испортить кузов авто;
    • полировка — без этого процесса ни один покрасочный слой не будет выглядеть хорошо, придется значительно снизить ожидания от проведенных работ без хорошей полировки кузова.

    Лучше заняться полировочным процессом после того, как краска высохнет. Но не позже чем через 24 часа после наложения материала. Если полировка не будет выполнена вовремя, краску уже невозможно будет изменить такими средствами. Полировка после покраски является обязательным процессом и выполняется очень осторожно. Нельзя использовать слишком высокие обороты, такие как на обычной болгарке, к примеру. Лучше применять машинку или дрель на низких оборотах. На следующем видео показана процедура частичной покраски детали кузова с помощью баллона:

    Подводим итоги

    Существует множество тонкостей, которые дают возможность покрасить автомобиль без особых проблем. Даже в том случае, если вы используете простые аэрозольные баллоны, это вовсе не означает плохое качество покраски. Нужно просто подыскать оптимальные материалы, изучить все стадии выполнения покрасочного процесса. Это поможет вам достаточно просто справиться с неприятностями и получит необходимые навыки для выполнения всех процессов работы с кузовом. Только в таком случае вы реально получите все необходимые решения достаточно просто.

    Проблема также заключается в том, что наложение краски в некачественных условиях ведет к наличию пыли на поверхности, к появлению шагрени и других неприятностей. Так что лучше подготовить гараж и сделать из него импровизированную камеру. Если вы красите авто на улице, лучше делать это в солнечный день. Прекрасно будет, если перед этим прошел дождь и прибил всю пыль. Обратите внимание также на рекомендации производителей краски. Часто в инструкциях можно найти довольно ценные указания о том или ином аспекте покраски. А как вы считаете, можно покрасить авто из баллончика качественно?

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    Как правильно выбрать краску для покраски автомобиля

    На рынке лакокрасочных материалов представлено немало красок, подходящих для покраски автомобиля. Они различаются составом, способом нанесения, скоростью высыхания, качеством адгезии и прочностью, а также цветом. Какую краску выбрать — зависит от цели и задач окрашивания, навыков окрашивающего и условий, в которых осуществляется покраска.

    Выбираем тип краски

    Любая автомобильная краска призвана решать две ключевые задачи:

    1. защищать кузов автомобиля от атмосферного воздействия;
    2. обеспечивать привлекательный вид, скрывать дефекты.

    После нанесения на поверхность кузова лакокрасочный материал создает достаточно прочный целостный слой. При этом разные по составу краски характеризуются различной твердостью, плотностью и эластичностью. Это очень важные свойства, которые нужно учитывать, выбирая то или иное средство для покраски автомобиля.

    Более плотная и твердая краска лучше защищена от царапин и сколов. Однако, если вы планируете полировать покрытие до образования красивого блеска — следует выбрать состав с повышенной эластичностью.

    Основные виды красок для покраски автомобиля

    В числе наиболее популярных красок для автомобилей:

    • акриловые;
    • алкидные;
    • глифталевые;
    • целлюлозные;
    • нитрокраски.

    Акриловые краски выбирают, когда нужно быстро и без лишних хлопот покрасить автомобиль. Эти ЛКМ легко наносятся, формируют ровный слой, набирают высокую прочность. При покраске можно обойтись без лака. А если, все же, планируется полировать покрытие, целесообразно выбрать мягкий состав (MS). Для получения качественного лакокрасочного покрытия окрашивание проводится в несколько слоев.

    Алкидные краски — бюджетное решение, они используются преимущественно для покраски отдельных элементов кузова. Особенностью является их неравномерное высыхание, поэтому для окрашивания всего автомобиля их используют редко. К тому же, для получения желаемого эффекта требуется применять лак.

    Синтетическая смола, входящая в состав глифталевой краски, образует на поверхности кузова плотную пленку с характерным блеском. Поэтому дополнительно полировать покрытие нет нужды. Недостатком является продолжительное время высыхания краски.

    Целлюлозные и нитрокраски считаются недолговечными. Их выбирают, когда нужно быстро добиться яркого эффекта.

    Подбор цвета для покраски автомобиля

    Не менее важно правильно выбрать цвет краски для окрашивания кузова, особенно если речь идет о покраске отдельных элементов — необходимо добиться максимального совпадения, иначе разница будет бросаться в глаза.

    Подбор цвета можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалистам. В обоих случаях возможны неточности и ошибки. Дело в том, что при выборе оттенка краски приходится учитывать множество факторов, таких как:

    • состав ЛКМ;
    • толщина и количество наносимых слоев;
    • цвет используемого грунта (белый, серый, черный и т. д.).

    На результат покраски влияют навыки работника, выполняющего покраску автомобиля, применяемый им способ нанесения краски. Также имеет значение, какое оборудование используется и сколько времени прошло с момента завершения работ (оттенок меняется по мере высыхания и отвердевания покрытия).

    Важна также марка используемого ЛКМ — лучше пользоваться красками определенного производителя, который хорошо вам знаком и которому вы доверяете.

    Варианты подбора цвета

    Есть несколько способов подобрать подходящий цвет для покраски автомобиля. Вот наиболее известные из них:

    • По VIN-коду авто (17-значный номер выбит на табличке непосредственно на кузове автомобиля, а также содержится в документах на него).
    • Компьютерный подбор — для этого используется специальная программа, однако конечное решение принимает человек.
    • Применение спектрофотометра — специализированного прибора, автоматически определяющего «родной» цвет автомобиля.
    • «На глазок» — способ, который обеспечивает наименьшую точность попадания в нужный тон.

    Выбирать оттенок краски по VIN-коду автомобиля следует в том случае, когда планируется полностью перекрашивать машину в заводской цвет. Если же идет речь о покраске отдельных элементов, этот способ не лучший — поскольку за время эксплуатации авто оттенок кузова существенно меняется.

    Компьютерный подбор — это тот же способ «на глазок», только с применением программы. К тому же, оттенок на экране может заметно отличаться от реального.

    Самый эффективный способ выбрать цвет краски — использовать спектрофотометр. С помощью данного прибора можно максимально точно попасть в тон. Это возможно за счет того, что аппарат анализирует текущее состояние лакокрасочного покрытия, а определение цветовой гаммы происходит автоматически, что исключает человеческий фактор.

    Делаем вывод

    Как видим, выбрать краску для автомобиля бывает непросто. Процесс подбора имеет свои тонкости, которые нужно учитывать. Не имея опыта, разобраться во всех нюансах практически невозможно. Отсюда — многочисленные ошибки и конфузы, происходящие при покраске авто.

    Рекомендованные статьи

    Покраска авто обычной краской по металлу: как покрасить машину валиком своими руками?

    Покраска авто валиком

    Подготовка

    Итак, на необходимых для обновления лакокрасочного покрытия частях кузова были выполнены подготовительные работы. Потенциально автомобиль уже осмотрен, тщательно вымыт, обезжирен, зашкурен, в нужных местах зашпатлёван, ещё раз ошкурен, очищен и обезжирен.

    Необходимые детали салона удалены, в том числе обшивка пола, потолка, боковин. Очаги коррозии должны быть заранее выявлены и ликвидированы при помощи специальных грунтов. После нанесения предпокрасочного слоя покрытие вновь должно было ошкуриваться.

    Так подходят к делу профессионалы. Некоторые пользователи автомобильного транспорта, не имеющие средств на дорогостоящую процедуру в специализированных центрах, ищут более доступного способа защиты своего имущества от беспощадной коррозии. Ведь только для таких целей подходит покраска кисточкой как вариант, воплощаемый в своём гараже.

    Но, как специалист, так и начинающий маляр, одинаково должны помнить, что все средства, используемые в процессе подготовки к завершающему этапу, должны иметь совместимость. Об этом указывается в инструкции на упаковке от каждого средства.

    Итак, кто ищет альтернативу фирменной покраски автомобиля в мастерской, желает лично пройти на себе все прелести малярного дела, но при этом не хочет покупать компрессор, не говоря уже о другом более дорогостоящем оборудовании, всегда может взять малярную кисть в руки и приступать к работе.

    вернуться к меню

    О технике работ

    Эмаль должна быть масляной либо битумной, тогда она лучше ложится. Лакокрасочное покрытие наносится в несколько слоёв. Причём их число может быть разным. Первый слоя эмали позволит выявить дефекты после выполненных работ и указать на другие повреждения. Затем ещё можно устранить недостатки, используя шпатлевку.

    После сушки и шлифовки этих мест нужно удалить всю пыль, а затем продолжать покраску. Стоит лишний раз протереть кузов специальной тканью, чтобы предупредить оседание пыли и преждевременную порчу ЛКП (лакокрасочное покрытие). Именно так красят авто с использованием кисти.

    Эмаль лучше брать с тем же плёнкообразующим, что был применён изготовителем. Если автомобиль достаточно старый, советских годов выпуска, нужно поискать банки с меламиноалкидными эмалями таких марок: МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12, МЛ-1121. Важно подобрать правильную пропорцию красящих компонентов и растворителей. Процесс длительный, потому доля последних увеличивается в несколько раз по сравнению с веществом для краскораспылителя.

    Для нанесения эмали можно использовать не только кисточку, но и поролоновый тампон. Специалисты рекомендуют применять такую технологию, если производится покраска труднодоступных мест либо используется специальная смесь на основе цинка.

    вернуться к меню

    Технология

    Помимо теоретических данных, важно узнать, как красить кистью. Для этого нужно подготовить эти помазки. Изделия, называемые «ручники», могут быть плоскими, круглыми и предназначены для использования одной рукой. На кромочные поверхности применяют арсенал филёночных кистей, различающихся по размеру и мягкости волоса.

    Новый рабочий инструмент требует подготовки. Если волос или щетина натуральные, концы обжигают, затем немного шлифуют. Степень вязкости наносимого вещества в диапазоне 70-100 с относительно ВЗ-4. Для нитроэмалей применяют растворители 649, 650, обладающие низкой летучестью. При этом растушёвка не требуется.

    Технологические правила:

    • только треть волоса погружается в ёмкость с краской;
    • лишнее отжимается по краю;
    • при нанесении медленно сохнущих смесей нужно проводить кистью равномерно, затем растушёвывать;
    • ручка к поверхности металла располагается под углом 50—60° на протяжении всего процесса;
    • щетина не должна твердеть;
    • после завершения процесса инструмент вымывается в растворителе, потом в тёплой мыльной воде.

    Можно ли покрасить кузов валиком?

    Не менее сложно даётся покраска автомобиля валиком небольших размеров. Этот инструмент хорош при обновлении ЛКП на больших участках кузова. В остальных местах вновь нужна кисть.

    По сравнению с предыдущим методом, этот немного быстрее по времени, чуть экономичнее в расходе материалов, проще в использовании. Он не требует чёткой выдержки наклона по отношению к окрашиваемой поверхности.

    вернуться к меню

    Альтернатива — аэрозольный баллончик

    Полностью красить машину кистью – это прошлый век. Расход краски очень велик по сравнению с остальными методами, а времени — подавно. Уже много лет существует новая технология окрашивания машины в домашних гаражных условиях – аэрозольным баллончиком.

    В таком формате можно найти практически все цвета и текстуры красок, начиная от глянца и заканчивая металликом, перламутром и даже хамелеоном. По стоимости такой вариант получается более выгодным, чем с применением кисти и профессиональной краски. Нужно только определиться, полностью перекрашивать кузов либо только восстановленные детали.

    В алюминиевой упаковке хранится краска, а также размещён краскораспылитель. Пигмент вперемешку с газом сжиженной или сжатой консистенции разбиваются шариком. В продаже можно найти как небольшой флакончик объёмом 150 мл, так и достойную порцию на 1 литр. На упаковке указывается, за сколько высохнет поверхность после покраски данным способом.

    Удерживать баллончик нужно вертикально, на расстоянии 20—35 см от окрашиваемой поверхности.

    Оптимальный температурный режим для данной новой технологии – 20—25 градусов по Цельсию. Если погодные условия не дотягивают до нижнего предела, баллон помещают в тёплую воду и подогревают до этого уровня.

    Если емкость не опустошена, а работы завершились, баллон герметизируют. В перевёрнутом кверху дном состоянии его распыляют 2—3 секунды. Так он может храниться ещё очень долго с закрытым колпачком. В этой статье вы подробно узнаете, что такое покраска металликом.

    вернуться к меню

    Новые технологии: краскораспылитель

    Существуют и другие, более современные способы покраски авто, которые практикуются в специализированных центрах. Чаще всего их различают по типу краски. А наносят лакокрасочные материалы современным устройством, который называется краскораспылитель.

    Принцип работы устройства:

    • в красконаливной стакан помещается смесь из пигментов, растворителей и прочих составляющих, подобранных по рецепту;
    • воздушный поток, подаваемый из компрессора, разделяет краску на молекулы;
    • те вылетают через сопло и осаждаются на поверхности.

    Эти устройства имеют различный уровень давления. Для более масштабных работ применяют красконагнетательный бак, а распылитель используют без стакана.

    Использование

    Грунтовку, эмаль наносят равномерно, удерживая пистолет на постоянной дистанции от поверхности 25-30 см. При уменьшении расстояния краска потечёт. Если отдалиться от нормы, увеличится расход, потому как частицы будут плавно опускаться на пол.

    Рекомендации:

    1. А также значение имеет, с какой скоростью передвигать краскораспылитель. Рекомендуется его перемещать с показателем 30—40 см/с.
    2. Угол наклона относительно поверхности – 90 +/- 10 градусов с погрешностью на конструктивные особенности деталей.
    3. Слои напыления нужно чередовать горизонтальные и вертикальные попеременно.

    Ни в коем случае нельзя наносить краску толстыми слоями. От этого расход материалов не уменьшится, но подтеки будут точно. А устранять морщины и другие дефекты будет крайне затратное и трудоёмкое.

    Оптимальный слой краски, полученный от использования краскопульта, составляет 15-30 микрометров. От этого зависит, насколько долго сохнет поверхность после покраски тем или иным способом. Инфракрасные лампы, предоставленные у специалистов, позволят сократить срок высыхания всего слоя до минимума.

    Что же выбрать: кисть или профессиональную станцию?

    Окончательный ответ каждый автолюбитель сделает для себя сам. Для сравнения было приведено достаточно характеристик к альтернативным вариантам окрашивания авто. Как ни старайся, в своих пенатах полностью избавиться от пыли не удастся. Для этого необходимо специализированное оборудование, которым оснащены современные сервисные центры.

    Благодаря использованию в профессиональных условиях современных технологий внешний вид автомобиля будет идеальным и лакокрасочное покрытие сохранится на более долгое время, нежели при работе подручными средствами у себя в гараже.

    Эксперт: Сергей Маркелов.

    Источник: https://tachka-moya.ru/pokrasit-mashinu/kak-krasit-avto-kistochkoi.html

    Лада 2106 Atlanta (Avtosh) ›


    Бортжурнал ›
    Покраска автомобиля валиком

    Всем привет и сразу загадка задание:
    Подпишись на vk.com/south.style и www.youtube.com/user/MrT988aa

    А теперь загадка, что же объединяет все эти автомобили?

    Сдаетесь? Роллер пэинт!
    Эмм…хотя это тоже ничего не говорит?

    Тогда просьба малярам СНГ не читать и вообще выйти и «мой страниц» больше не открывать!

    Да как бы это смешно не звучало, но покраска валиком очень известна на западе, и звать ее «roller paint car» или же «$50 paint job».
    Но запомните НИКОГДА!НИКОГДА!НИКОГДА! не пишите в гугле «покраска автомобиля валиком» потому, что написана там в 99% полная чушь великих «маляров», которые кроме «пульвика» ничего не признают. А еще столько грязи в адрес валика я не читал нигде, для справки я жену на лурке нашел.

    Теперь у меня бомбит поменьше, а это значит, что…
    Рассказываем про ТЕХНОЛОГИЮ
    Нам нужен подготовленный к покраске автомобиль (у меня он был почти подготовлен), т.к. багажник и капот были ужасные, а в целом все вполне нормально (спасибо пред. владельцу)

    Дальше нам надо
    1) Три(3) банки краски (1 литр) МАСЛЯНОЙ обычный в строй магазе продают — все кто красили на западе брали именно масляную со строй магаза. В красках я полный ноль, спросил почему у продавца, ответ был — масляная блестит лучше всяких акриловых, но и сохнет дольше.
    2) желательно 2-3 литра уайт спирита
    3) Валик, по технологии говорят, что он должен быть плотный и 4″ дюйма (10 см)
    4) шкурки от 800 до 1500 (у меня были 600 и 1000)

    Подготовка краски
    Если просто валиком покрасить, то толку будет ноль и блеска не будет.
    Технология, гласит, что нужно разводить 50\50 (краска\уайтспирит) хотя пропорции многие по разному берут, от 30\70 до 80\10.

    Краски #Атланты

    Ну что? Берем и красим.
    Между слоями перерыв ДОЛЖЕН БЫТЬ 6-8 часов.
    А теперь, по порядку:

    1 слой
    развел 50\50
    Реакция соседей не оставила долго себя ждать:
    Наркоман, кто же так красит, надо покрасочная камера, пульвик, а шо не кисточкой, бюджетненько-нормальненько — да всю эту херь я слушал пока красил
    результат первого слоя:

    Появился блеск

    2 слой
    развел 50\50
    Авто, уже по чу чуть начало закрашиваться.
    Реакция соседей, такая же как и на первом слое

    3 слой
    развел 50\50
    Авто полностью окрасилось, соседи заткнулись.

    4 слой
    50\50
    Слой стал более насыщенный, но т.к. сфоткано на другую камеру, понять сложно.
    Один сосед подошел, сказал — Не думал шо валиком так получится, ну нормально, нормально.

    5 слой
    30\70
    Из за того что уайт спирита было много, авто начало терять блеск.
    Не фоткал, т.к. на фото разницы с 4 слоем почти никакой.
    + прошелся шкуркой, от 600 до 1000. Авто стало матовым, соседи не поняли почему Атланта стала матовым и начали потирать руки.

    6 слой
    50\50
    Выглядит отлично, соседи огорчились, яркой покраске, кто то фоткался рядом 🙂
    Вот и славненько.

    Ну и начал красить капот, до сегодня успел покрасить в 2 слоя

    Вчера у нас шел сильный ливень с градом, по времени шел часа 2 точно, сегодня вышел во двор краска держится 🙂

    По технологии говорят лучше 15-20 дней краску не трогать, и потом полировать. Если все верно понял, то полировка лучше всего будет «черепашкой».

    Вот как выглядит авто через 1.5 года после покраски

    \
    «Белое» — это птичка как как

    Про полировку читать

    Состояние ЛКП на 08.03.15

    А теперь главное: ФОТОГРАФИИ ВБЛИЗИ!

    Спонсор легкой наркомании

    Источник: https://www.drive2.ru/l/3803436/

    различных видов автомобильной краски; Что нужно знать

    Независимо от того, решите ли вы перекрасить свой Chevy самостоятельно, поручите это профессионалу или покупаете новый автомобиль, вам необходимо знать о различных типах автомобильных красок, задействованных в этом процессе. Мир Chevy service может быть сложным, и автомобильная краска не исключение. Понимание каждого из них позволит вам принять более обоснованное решение и найти тип автомобильной краски, который подходит для вашего автомобиля.Обычно в первую очередь наносится грунтовка (грунтовка под краску). После этого вы сможете выбрать между базовым слоем, акриловым лаком, прозрачным лаком или некоторыми специальными красками.

    Поскольку грунтовка — это первый слой, который когда-либо наносится на автомобиль, имеет смысл начать с обсуждения этого. Базовые покрытия и прозрачные покрытия также более распространены, чем акриловые лаки или специальные краски, поэтому этот список (свободно) представлен в порядке от общего к редкому.

    Праймер

    С препарированием или грунтовкой — a.к.а. грунтовка — ожидайте оттенков серого или черного. Так же, как при окраске стен дома или других деревянных изделий, грунтовка используется для подготовки поверхности автомобиля к покраске. Как? Потому что грунтовки (как правило) наносятся для того, чтобы краска прилипала к автомобилю. Попытка нанести основу или прозрачный слой на металлическую поверхность без грунтовки не только будет выглядеть дрянно, но и краска не будет надежно держаться. В результате можно было увидеть отслаивание и сколы. Таким образом, праймер можно рассматривать как связующий слой.

    Также доступны грунтовки для аэрозольных красок

    , которые защищают поверхность металла от влаги. Если вы рисуете от влаги, вы рискуете вызвать окисление или ржавчину.

    Тем фанатикам DIY следует знать, что грунтовка часто бывает пористой. Это означает, что вам нужно будет отшлифовать его, чтобы получилась ровная поверхность. В противном случае следующий слой краски может выглядеть неровным и, возможно, плохо держаться.

    Базовое покрытие

    Краски базового покрытия такие же, как следует из названия — базовые.Это фактическая цветная краска автомобиля, которая наносится поверх грунтовочного слоя. А теперь самое важное: базовые покрытия не содержат усилителей и отвердителей. Это означает, что это просто необработанная краска, лежащая поверх грунтовки. Он не защитит себя — или грунтовочный слой и металлический каркас — очень хорошо. Если оставить его в таком необработанном состоянии, вы, вероятно, увидите заметные пятна на краске, которые потенциально могут пропускать влагу и ржаветь на поверхности рамы.

    В этом случае базовые покрытия часто используются с прозрачным или уретановым базовым слоем.Это намного эффективнее защищает краску, грунтовку и раму от атмосферных воздействий, а также позволяет им немного больше сиять благодаря глянцевому характеру лака.

    Использование базового покрытия и прозрачного покрытия — это, пожалуй, самый распространенный способ покраски автомобиля, поскольку использование двух слоев краски обеспечивает блеск и защиту.

    Прозрачный слой

    Часто называемая прозрачным лаком — из-за его размещения поверх базового покрытия — на самом деле это краска, не содержащая какого-либо цвета или пигмента.Странно, правда? И да и нет. Смысл прозрачного лака не в том, чтобы добавить цвет. Это необходимо для защиты краски, которая находится под ней, и для того, чтобы она сияла, как мы только что узнали выше. Вот почему в большинстве случаев лакокрасочные покрытия содержат специальные химические вещества, которые обеспечивают легкое прилегание к гибким компонентам, например к пластиковому бамперу.

    Один из основных способов повреждения краски — окисление под действием солнечных ультрафиолетовых лучей. Вот почему лаки содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения. Это помогает предотвратить изменение цвета автомобиля ультрафиолетовыми лучами.

    Часто эта отделка выполняется из уретана или полиуретана. Это то, что помогает автомобилю получить тот глянцевый блеск в выставочном зале, который вы видите на новых автомобилях. При правильном уходе этот блеск может сохраняться на долгие годы.

    Акриловый лак

    Теперь мы переходим к более редким типам красок. Акриловые лаки сняты с производства многими производителями просто потому, что теперь они считаются устаревшими. Базовые покрытия с прозрачным покрытием сверху обеспечивают лучший блеск и лучшую защиту.

    Тем не менее, если вы хотите восстановить модель, которая может считаться антикварной (или подумываете о ее покупке), вам следует обратить пристальное внимание на этот раздел.

    Акриловые лаки используются на классических или старинных автомобилях, потому что эти автомобили не используются в качестве повседневных водителей. По этой же причине акриловые лаки можно найти на автомобилях в автосалонах. Эта краска, несомненно, обеспечивает самый яркий блеск на автомобиле. Но этот вдохновляющий солнцезащитные очки блеск имеет свою цену: он не обеспечивает такой же защиты, как лак, и поэтому его следует использовать только на автомобилях ограниченного использования.Если бы вы использовали его в качестве ежедневного водителя, вам пришлось бы дорого заплатить, пытаясь сохранить блеск выставочного зала.

    Чаще всего эти лаки смешивают с разбавителем, чтобы их было легче распылять, потому что сам по себе лак обычно представляет собой густое, похожее на клей вещество.

    Специальность

    Возможно, не так редко, как акриловые лаки — но, конечно, не чаще, чем прозрачные покрытия — у вас есть множество специальных красок.

    Одним из примеров является именная акриловая краска, которую можно найти на старых автомобилях.Некоторые владельцы предпочитают это, и это называется одноэтапной покраской. Почему? Потому что, в отличие от современных покрасочных работ, которые предполагают наложение разных красок вместе, акриловая эмаль наносится за один раз. Требуется только одно нанесение, без базового или даже прозрачного покрытия.

    Вы не поверите, но краски для финишной металлической отделки также считаются специальными красками. Обычно это краски, которые вы можете ожидать от автомобилей, ориентированных на производительность, потому что они представляют собой более модную версию базового цвета краски.

    Краски-хамелеоны гораздо труднее уловить и реже, чем краски для финишной металлической отделки. Это виды красок, которые создают иллюзию смены цвета или даже искрения. Я уверен, что вы видели ту машину, цвет которой кажется серо-пурпурным, в зависимости от угла обзора.

    Если вы думаете о том, чтобы найти машину с помощью одной из специальных красок или отремонтировать старую с помощью акрилового лака, проведите дополнительное исследование, прежде чем сделать этот выбор.Они немного сложнее грунтовки, основной краски и лака — в настоящее время это наиболее распространенный метод и тот, который обеспечивает наилучшую защиту при совместном нанесении этих слоев.

    Лучшие автомобильные краски в 2021 году согласно 35000+ обзорам

    Добро пожаловать в справочник Thomas по лучшим автомобильным краскам 2021 года. Томас уже более 120 лет объединяет промышленных покупателей и поставщиков в Северной Америке.Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

    При выборе лучшей автомобильной краски для ремонта автомобиля необходимо учитывать множество факторов. Очевидно, что эстетическая привлекательность имеет первостепенное значение, но другие факторы, которые необходимо учитывать, включают процесс нанесения, время высыхания автомобильной краски, потенциальную опасность для здоровья, а также варианты окраски и отделки основного автомобильного покрытия. Уретановая автомобильная краска, а также акриловая автомобильная краска являются популярными вариантами, и мы выбрали некоторые из лучших из них на Amazon, чтобы облегчить ваш выбор.

    Уретановая или акриловая автомобильная краска?

    Изображение предоставлено: Shutterstock / Андрей Попов

    Автомобильная краска: уретан против акрила

    Уретановые краски являются отраслевым стандартом для автомобильных красок и за последние два десятилетия в основном заменили акриловые краски как лучшую автомобильную краску и предпочтительный выбор автопроизводителей. Хотя в настоящее время трудно воспроизвести настоящую заводскую краску, и ни акриловая, ни уретановая краска не предлагают такой возможности, многие реставраторы автомобилей утверждают, что уретан обеспечивает более красивый внешний вид.Уретановая краска — самая прочная автомобильная краска, которая также устойчива к сколам — при правильном уходе слой уретановой краски прослужит дольше большинства акриловых красок.

    Акриловые краски обычно на водной основе. Это означает, что смола прилипает к продукту, используя воду в качестве основного агента, тогда как полиуретановые краски часто зависят от растворителя. В этом смысле акриловая краска на водной основе гораздо менее токсична, чем уретановая. Отвердители и другие химические вещества не нужны, поэтому акриловая краска готова к работе прямо из баллончика.Однако процесс нанесения немного отличается от уретанового, так как акриловая краска имеет тенденцию выделяться более мелкими каплями. Акриловые автомобильные краски могут быть дороже, чем акриловые эмали. Процесс высыхания намного медленнее, чем у уретановых красок, поэтому рекомендуется оставить слой на 24–48 часов перед нанесением следующего слоя.

    Поскольку акриловая краска легче уретана, при выборе грунтовки следует также тщательно продумать ее. Акриловая эмалевая краска для автомобилей более доступна по цене, чем акриловый лак и уретан, что делает ее обычным выбором для быстро ремонтируемых работ.В конечном итоге тип автомобильной краски, которую вы выберете, зависит от ваших потребностей и бюджета. Прокрутите вниз, чтобы увидеть наш лучший выбор лучших автомобильных красок, доступных для покупки на Amazon в 2021 году.

    1. Лучшая автомобильная краска 2021 года — Dupli-Color

    Лак Dupli-Color BSP200 Paint Shop Finish System не только обеспечивает красивую отделку, по мнению многих рецензентов, он также отлично подходит для новичков, поскольку не требует смешивания, он очень легко наносится и не склонен к запустить.«Безусловно, лучшая цена для результатов», — написал один восторженный рецензент, а другой добавил: «Эта краска потрясающая. Простая в использовании, великолепно выглядит и сияет даже до прозрачного покрытия».

    КУПИТЬ: $ 22,99, Amazon

    2. Лучшая антикоррозионная автомобильная краска — POR-15

    Вы можете попрощаться с ржавчиной с защитным покрытием 45101 из POR-15 , которое обеспечивает прочную, твердую поверхность, которая не трескается, не отслаивается и не отслаивается.«Стоит каждой копейки», — говорится в одном пятизвездочном обзоре. «Этот материал работает. Одна кварта покрыла весь пол моего Sprinter … и все еще остались остатки … Он действительно цепляется за ржавчину». Другой гласит: «Легко наносится дешевой щеткой из щетины. Становится гладкой. Когда она затвердевает, ничего не проходит».

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: 115 долларов США (было 165 долларов США), Amazon

    3. Лучший автомобильный комплект пистолета для покраски — Custom Shop

    Если вы начинаете с нуля без какого-либо оборудования, приобретите хороший комплект автомобильного пистолета для покраски, например, пакет уретановой краски Custom Shop — хорошее место для начала.В комплект краскораспылителя входит все необходимое, чтобы ваш автомобиль выглядел как новый: базовый слой, отвердитель и цветовой оттенок (по восемь баллончиков каждого), пистолет-распылитель с регулятором, а также техническая информация и руководство по эксплуатации.

    КУПИТЬ: $ 289,96, Amazon

    4. Лучшая автомобильная краска объемом 5 галлонов — Rust Bullet

    Для профессионалов или тех, кто хочет взять на себя более крупную работу, Amazon предлагает это 5-галлонное защитное покрытие для защиты от ржавчины Rust Bullet , которое устойчиво к ультрафиолетовому излучению и не требует верхнего покрытия.Он легко скользит по поверхности и обеспечивает гладкую поверхность при прямом нанесении на окрашенные, неокрашенные и даже ржавые поверхности. Один рецензент объяснил: «Эта краска жесткая, очень прочная, прилипает ко всему (включая руки, так что будьте осторожны), она выглядит резкой, и если вы ее хорошо раскрасите, она очень хорошо выравнивается».

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: 749,99 долларов США (было 849,99 долларов США), Amazon

    5. Лучшая грунтовка для автомобильной краски — Speedokote

    Если вы ищете хороший комплект грунтовки для автомобильной краски, прочная уретановая грунтовка Speedokote SMR-210/211 и многофункциональный активатор дуэт обеспечивают превосходную адгезию, быстро сохнут и облегчают шлифовку.«Этот материал великолепен за свои деньги», «легко наносится, покрытие было отличным» и «идет гладко, песок красиво» — вот лишь некоторые из комментариев счастливых покупателей Amazon об этом продукте.

    КУПИТЬ: $ 79, Amazon

    6. Лучшее верхнее покрытие автомобильной краски — POR-15

    Одним из лучших верхних покрытий на Amazon является антикоррозионная краска POR-15 46801 . Он бывает разных размеров и цветов, может наноситься непосредственно на металл без грунтовки или грунтовки и устойчив к ультрафиолетовому излучению.Разработанный для идеального сочетания с профилактическим покрытием POR-15 45101, вы можете нанести это верхнее покрытие с помощью краскопульта, малярного валика или кисти, и оно высохнет на ощупь за 30 минут.

    КУПИТЬ: $ 140,12, Amazon

    7. Лучший аэрозольный лак для акриловой краски для автомобилей — Dupli-Color

    Универсальный спрей для блеска Dupli-Color EBUN01007 , получивший более 16 700 отзывов, является фаворитом покупателей, когда речь идет о акриловых лаках для автомобильных красок.Он доступен во множестве оттенков, поэтому вы можете получить «идеальное совпадение». «Все прошло как шарм», — написал один довольный рецензент, а другой объяснил: «Мой проект состоял из крышки воздухозаборника, отвода тепла капота и внутренних крышек крыльев … На мой взгляд, они получились абсолютно красивой экономией. мне почти 500 долларов. Стоит моего времени и усилий. Отличный матч! »

    КУПИТЬ: $ 10,99, Amazon

    8. Лучшая краска для автомобильных колес — Dupli-Color

    Если вы беретесь перекрасить всю машину или просто хотите заменить или освежить колеса, Dupli-Color поможет вам.Высокоэффективный спрей для акрилового покрытия для дисков EHWP10800 прост в использовании, обеспечивает прочное покрытие, устойчивое к тормозной пыли, грязи и химикатам, не трескается, не отслаивается и не отслаивается и высыхает всего за 30-60 минут. .

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: $ 12,56 (было 13,36 £), Amazon

    9. Лучшая автомобильная краска для пластиковых бамперов и отделки — Rust-Oleum

    Накладки и бамперы — как следует из названия — могут нуждаться в более регулярном ремонте, чем остальная часть автомобиля, и экономичная отделка Rust-Oleum 251574 и спрей для бампера — идеальный способ сохранить их внешний вид. новый.Один из многих счастливых рецензентов в восторге: «Эта краска на моих бамперах и отделке уже более пяти месяцев, и она все еще выглядит так, как в тот день, когда я ее красил. Потрясающие вещи. »

    КУПИТЬ: $ 6.40, Amazon

    10. Лучшая автомобильная краска от царапин — Dupli-Color

    Обязательный в перчаточном ящике любой машины, Dupli-Color AFM0229 scratch fix может стереть (ну, очень хорошо закрыть) любые небольшие царапины и царапины быстрее, чем вы можете сказать: «Дорогая, я поцарапал машину!» Есть много оттенков на выбор, поэтому вы можете получить точное соответствие цвета, а грунтовка и базовое покрытие объединены в формуле, поэтому она всегда готова к использованию.

    КУПИТЬ: $ 14,69, Amazon

    Лучшие автомобильные краски в 2021 году — краткое содержание

    Нашим фаворитом из нашего списка лучших автомобильных красок являются лакокрасочная система BSP200 Paint Shop Finish System компании Dupli-Color и универсальный спрей для глянцевых покрытий EBUN01007 компании Dupli-Color. Надеемся, наш обзор лучших автомобильных красок 2021 года оказался полезным. Чтобы узнать больше о поставщиках автомобильных красок, лаковых красок, аэрозольных красок, уретановых покрытий или других соответствующих услуг, включая аппликаторы красок, системы отделки под ключ или ремонт автомобильных кузовов, обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставки или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

    Прочие изделия из пластмасс, резины и красок

    Другие статьи о лучших продуктах

    Больше от Machinery, Tools & Supplies

    Основы покраски автомобилей ❤️ Сколько краски для покраски автомобиля?

    Профессиональная покраска автомобиля — дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают делать эту работу самостоятельно. Один из первых вопросов, который задают люди, решая заняться сделкой своими руками, — сколько краски покрасить машину. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Если это не ваш первый раз или вы профессионал, потребуется вдвое меньше краски, чем в первый раз.Автомобильные краски доступны в заранее отмеренных количествах, обычно в пинтах, полгаллонах и галлонах. Имейте в виду, что лучше покупать больше, чем нужно, если у вас раньше не было опыта покраски автомобиля. Это покрывает сумму, израсходованную на случай, если вам понадобятся ремонтные работы и нанесение дополнительных покрытий ».

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Для автомобиля малого или среднего размера это приблизительное количество краски, которое вам понадобится: 3 галлона верхнего покрытия, 2–3 галлона прозрачного покрытия и 1 галлон грунтовки или основного покрытия.Если это ваш первый раз, вам нужно будет израсходовать около галлона на 2 или 3 слоя краски на автомобиле. Это потребует дополнительного количества краски, так что лучше иметь дополнительное количество краски уже с вами, вместо того, чтобы совершать еще одну поездку, чтобы купить больше краски. При окраске автомобиля в тот же цвет подойдет от галлона до полутора галлонов. Но если вы красите автомобиль в другой цвет, рекомендуется от 1 ½ до 2 галлонов.

    Для автомобилей большего размера потребуется около 4 галлонов верхнего покрытия, 3-4 галлона прозрачного лака и 1 ½ галлона основного покрытия.Эти количества, вероятно, больше, чем нужно, и профессионалы будут использовать меньше. Однако безопаснее и лучше иметь больше краски, чем меньше, чем необходимо. Если у вас нет опыта в покраске автомобиля, 2-3 слоя краски на автомобиль потребуют около 2 галлонов. Двух галлонов краски достаточно, если вы собираетесь покрасить машину в такой же цвет. При использовании другого цвета рекомендуется иметь от 2 до 2 ½ галлона.

    Также покраски уйдет больше, если будут покрашены косяки дверей, под капотом и багажником.Если вы собираетесь использовать технику аэрографа, для этого потребуется вдвое больше краски. Количество краски для покраски автомобиля в основном зависит от двух основных факторов: размера автомобиля и опыта человека, который будет красить машину.

    Примечание: Чтобы соответствовать оригинальному цвету вашего автомобиля, найдите цветовой код, указанный на соответствующей краске автомобиля. Мастерская по окраске автомобилей также может соответствовать этому.

    Сколько галлон краски для автомобиля?

    от 100 до 250 долларов за галлон — бесцветная краска

    566 долларов — средняя стоимость основной покраски с небольшой подготовительной работой, которая включает один слой синтетической эмалевой краски.

    Средняя стоимость покраски автомобиля может возрасти в среднем до 1316 долларов за более качественную покраску с более качественной покраской и большим количеством подготовительных работ. Стоимость покраски определенной области автомобиля, например двери, может составлять от 300 до 1000 долларов.

    Стоимость основных цветов краски на обычных автомобилях обычно ниже, в то время как специальные цвета краски или большие автомобили ближе к вершине диапазона. Если вы хотите иметь гоночную полосу от бампера до бампера, рассчитывайте потратить не менее 500 долларов, цена также будет варьироваться в зависимости от цвета, размера полосы и типа автомобиля.

    Примечание: Прежде чем выбирать магазин, убедитесь, что они удалили старую краску, и подготовьте машину, отшлифуя ее. Снимите необходимые внутренние части автомобиля и подождите, пока краска не высохнет. Обычно автомастерские маскируют автомобиль, чтобы защитить участки, которые они не закрашивают, например отделку салона. Они ремонтируют или шлифуют царапины или вмятины.

    5 000 долл. США — это средняя стоимость специальных покрасочных работ и будет варьироваться в зависимости от типа краски и сложности работы.Стоимость может колебаться от 2500 до 20000 долларов.

    Примечание: Всегда сообщайте DMV, если вы собираетесь изменить цвет вашего автомобиля. Если ваш автомобиль угнан или у вас возникнут другие проблемы с законом, вы хотите, чтобы описание автомобиля соответствовало вашей регистрации.

    Стоимость покраски авто своими руками

    Затраты на рабочую силу составляют большую часть общих затрат на малярные работы. Вот почему, если вы уверены в своих навыках рисования, вы можете покрасить свою машину самостоятельно.Вы потратите всего около 100 долларов на материалы, необходимые для покраски автомобиля, в зависимости от того, что у вас уже есть. К материалам для окраски автомобилей относятся: щетки, салфетки, грунтовка, автомобильная краска, верхняя краска, наждачная бумага. Стоимость автомобильной краски варьируется в зависимости от качества краски, которое вы хотите.

    Акриловая краска — ориентировочная цена 30 долларов за галлон.

    Эмалевая краска — ориентировочная цена 50 долларов за галлон

    Уретан (высококачественная краска) — ориентировочная цена 90 долларов за галлон.Этот тип краски обладает преимуществами лаков и эмалевых красок, обеспечивая долговечность окраски.

    Как и ожидалось, чем больше ваша машина, тем больше краски требуется для завершения работы. Для большинства автомобилей обычно требуется:

    • 1 галлон грунтовки
    • От 2 до 3 галлонов автомобильной краски
    • От 2 до 3 галлонов верхнего покрытия

    Точечная покраска поможет сэкономить деньги и время, если на вашем автомобиле есть царапина или вмятина.Стоимость будет зависеть от размера места и необходимых подготовительных работ. Но обычно это стоит намного меньше, чем покраска всей машины. Всегда полезно поручить профессионалу сделать точечную покраску, чтобы убедиться, что пятно хорошо сочетается с остальной частью автомобиля.

    Другие вещи, которые следует знать при покраске автомобилей

    1. Красные и желтые краски — самые дорогие цвета для окраски автомобиля. Это связано с более высокой стоимостью изготовления и отделки этих цветов.Это может стоить вам на несколько сотен долларов больше, чем другие цвета.
    2. На покраску автомобиля может уйти от трех до семи дней, и это будет зависеть от сложности покрасочных работ. Выбирая лучший магазин для покраски автомобиля, учитывайте время выполнения заказа, которое вам назовут. Быстрый ТАТ может не дать желаемого качества работы.
    3. Технически для высыхания автомобильной краски требуется менее 24 часов, но настоятельно рекомендуется проявлять осторожность с недавно покрашенным автомобилем.Не мойте ее с мылом в течение месяца, чтобы краска успела застыть. Кроме того, избегайте вощения и полировки автомобиля в течение как минимум 3 месяцев.
    4. Обычно для профессионально выполненной работы по покраске автомобиля требуется 2 слоя грунтовочной краски, 2-3 слоя цветной краски и как минимум 1-2 слоя верхней краски. Для более качественной окраски может потребоваться 3 слоя цветной краски, чтобы гарантировать тщательную и долговечную работу.
    5. Если вам нужна автомобильная краска, не требующая особого ухода, выберите белую, серебристую или серую автомобильную краску.С этими цветами вы можете не мыть несколько недель, поскольку пыль и мусор хорошо скрываются, пока автомобиль остается сухим.
    6. Перед покраской необходимо исправить вмятины и дефекты, чтобы краска была равномерной.
    7. Знайте, какие области будут красить маляры, например, дверные косяки и наличники.
    8. Поинтересуйтесь о гарантии, чтобы убедиться, что у вас есть какой-либо тип защиты на случай, если краска отслоится или преждевременно потускнеет.

    Какую краску использовать для покраски автомобиля?

    Понимание каждой краски, которая будет использоваться для окраски вашего автомобиля, важно, чтобы вы могли найти тип автомобильной краски, подходящий для вашего автомобиля.Обычно сначала наносится грунтовка, или более известная как грунтовка под краску. Затем у вас есть возможность выбрать между базовым слоем, прозрачным лаком, акриловым лаком или некоторыми из доступных специальных красок.

    Грунтовка

    Ожидайте оттенков серого или черного в качестве грунтовки, также называемой грунтовкой. Он служит той же цели, что и грунтовка при покраске стен дома, он подготавливает поверхность автомобиля к покраске.Наносятся грунтовки, чтобы краска прилипала к автомобилю. Без грунтовки краска не склеилась бы и выглядела бы неаккуратно. Следовательно, боль будет трескаться и отслаиваться. Грунтовка служит связующим слоем. Существуют также грунтовки для аэрозольной краски, которые защищают поверхность металла от влаги. Покраска во влажной среде может вызвать окисление или ржавчину. Если вы делаете это самостоятельно, помните, что грунтовка обычно пористая, а это значит, что вам придется отшлифовать ее, чтобы получилась ровная поверхность. Если вы этого не сделаете, на следующем слое краски могут появиться неровности, и он может не приклеиться должным образом.

    Базовое покрытие

    Как следует из названия, базовые краски являются базовыми. Это настоящая цветная краска автомобиля, которая наносится поверх слоя грунтовки / грунтовки. Важно помнить, что базовые покрытия не содержат отвердителей или усилителей, что означает, что поверх грунтовки находится только сырая краска. Он не может защитить себя, грунтовочный слой и металлический слой очень хорошо. Если оставить как есть, на краске появятся заметные пятна, которые могут впустить влагу и вызвать окисление или ржавчину на поверхности рамы.Поэтому для более эффективной защиты грунтовки, краски и каркаса от неблагоприятных погодных условий также наносится прозрачный слой или уретановый базовый слой. Это также придает краске больше блеска из-за глянцевого характера лака. Фактически, использование базового и прозрачного лака — наиболее типичный способ покраски автомобиля.

    Прозрачный слой

    Его также называют лаком, поскольку он наносится поверх основного покрытия. Не содержит пигментов и красителей.Его цель не в том, чтобы добавить цвета, а в том, чтобы защитить базовую краску и придать ей блеск. Вот почему большинство лаков содержат специальные химические вещества, которые обеспечивают легкое прилипание к гибким частям, таким как пластиковый бампер. Одна из основных причин повреждения краски — окисление под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Прозрачные покрытия содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения, предотвращающие выцветание краски под действием ультрафиолетовых лучей. Прозрачные покрытия обычно изготавливаются из полиуретана или уретана, что помогает автомобилю приобретать тот глянцевый блеск в выставочном зале, который вы видите на новых автомобилях.Этот блеск может сохраняться годами при правильном уходе и уходе.

    Акриловый лак

    В настоящее время этот тип используется редко, так как многие производители прекратили их производство просто потому, что теперь они считаются устаревшими. Базовые покрытия с прозрачной отделкой сверху просто обеспечивают лучшую защиту с красивым блеском. Акриловые лаки используются на классических автомобилях, поскольку эти автомобили не используются в повседневной жизни. Некоторые автомобили в автосалоне также окрашены акриловыми лаками, поскольку они лучше всего придают автомобилю яркий блеск.Однако этот тип не обеспечивает такой защиты, как лак. В большинстве случаев эти лаки смешивают с разбавителем, чтобы облегчить их распыление, поскольку сами по себе они очень густые.

    Специальность

    Не так часто, как лаки, но не так редко, как акриловые лаки. Есть много специальных красок. Одним из примеров краски специального типа является финишная краска «металлик». Его часто используют на автомобилях, ориентированных на производительность, поскольку он дает более яркую версию основного цвета краски.Другой тип и более редкий тип специальных красок — это краски-хамелеоны. Как следует из названия, эти типы создают иллюзию смены цвета, например, автомобиль, который, кажется, меняет цвет с серого на фиолетовый, в зависимости от угла, под которым вы его смотрите.

    Заключение:

    Сколько красить, чтобы покрасить автомобиль, зависит от размера вашего автомобиля и вашего опыта покраски автомобиля. Получите больше краски, когда вы новичок, чтобы у вас было достаточно краски в тех случаях, когда вам нужно сделать некоторые исправления и дополнительное покрытие.Чтобы убедиться, что вы добились желаемых результатов, помните о приведенных выше советах и ​​обратите внимание на различные типы красок и их назначение.

    Сколько краски нужно, чтобы покрасить автомобиль?

    В какой-то момент вам нужно будет исправить определенные недостатки окраски вашего автомобиля. Эти недостатки возникают по нескольким причинам. Иногда простое нанесение краски в некоторых местах помогает эффективно справиться с этой задачей.

    Однако в других случаях, особенно в серьезных случаях, вам может потребоваться полностью перекрасить автомобиль.Сколько краски нужно, чтобы покрасить машину? Что ж, этот пост призван ответить на этот вопрос, а также предоставить другую информацию о том, какой тип краски использовать.

    Сколько краски нужно, чтобы покрасить автомобиль?

    Чтобы определить необходимое количество краски, необходимо учитывать несколько факторов. Это включает в себя размер автомобиля и тип используемой краски. Давайте рассмотрим каждую из этих переменных.

    Размер автомобиля

    Размер вашего автомобиля определяет количество краски, необходимое для его покрытия.

    Если вы профессиональный маляр, для автомобиля среднего размера потребуется 96 унций краски. Однако, если это ваш первый раз, вы можете использовать до одного галлона краски. Поэтому художникам-любителям мы рекомендуем купить больше краски, чем предполагалось, прежде чем приступить к рисованию.

    Помимо уровня знаний, если окрашиваемый автомобиль имеет тот же цвет, что и новая краска, вам потребуется около галлона. Если вы планируете покрасить машину во что-то иное, чем то, что на ней сейчас, вы можете использовать до двух галлонов.

    Теперь, если вы планируете использовать аэрограф или какой-либо другой тип распылителя, вам потребуется вдвое больше краски, чем при обычном методе окраски.

    Специалистам, покрашивающим большой автомобиль, например внедорожник, обычно требуется около 7 литров краски. Художникам-любителям нужно больше краски, и они могут использовать до двух галлонов.

    Как и в случае с автомобилями среднего размера, для окраски большого автомобиля в аналогичные цвета потребуется около 2 галлонов. Но если это что-то другое, вам потребуется 2 ½ галлона.Кроме того, для окраски распылением, обычно с помощью аэрографа, потребуется больше краски.

    Будь то крупногабаритный или малогабаритный автомобиль, для покраски других частей автомобиля, таких как багажник или дверные косяки, потребуется больше краски, чем обычно.

    Требуемый тип краски

    В этом разделе мы рассмотрим различные типы красок, которые вы можете использовать на своем автомобиле.

    Прежде всего, вы должны понимать, что типичная краска, которой вы красите стены своей комнаты, не подойдет для вашего автомобиля.Почему? Что ж, автомобильная краска сделана специально для гибкости и долговечности. В отличие от вашего дома, автомобиль движется и подвергается сильной вибрации. Следовательно, использование обычной краски, хотя изначально она может выглядеть хорошо, приведет к появлению большого количества трещин.

    Следовательно, если у вас остались остатки краски, вам не следует думать о том, чтобы наносить ее на свой автомобиль.

    Используемые краски

    На автомобиль наносятся грунтовки, которые помогают краске прилипать к кузову автомобиля. Если не добавить грунтовку, ваша работа будет выглядеть ужасно и ужасно непрофессионально.В то время как на вашем автомобиле будет слой краски, отсутствие грунтовки будет означать, что краска не будет надежно держаться.

    Когда вы видите автомобили с отслаивающейся или растрескавшейся краской, в большинстве случаев это вызвано отсутствием грунтовки.

    Базовое покрытие, как следует из названия, представляет собой слой краски, который наносится поверх грунтовки. Они не содержат муравьинных отвердителей и представляют собой сырую краску. Вы не должны использовать базовое покрытие и думать, что работа сделана. Некоторое время он может выглядеть красиво, но, поскольку он не защищает себя, он пропускает влагу, что, в свою очередь, может вызвать ржавчину на поверхности автомобиля.

    Лак — краска без пигментов. Его основное предназначение — защитить базовое покрытие и придать ему сияющий вид. Эти краски обычно делают из полиуретана или уретана. При правильном уходе автомобиль может долго сохранять блеск.

    Как покрасить машину

    Прежде чем мы продолжим этот раздел, вот интересное видео, которое более подробно объясняет, как покрасить вашу машину.

    Вот некоторые вещи, которые вам понадобятся перед тем, как приступить к покраске автомобиля.

    Во-первых, у вас должно быть время. Покрасить машину — не то, что нужно делать поспешно, особенно если вы ищете хороших результатов. Вам также понадобится хорошее место, такое как сарай или гараж.

    Помимо краски, вам понадобятся наждачная бумага, шлифовальный станок, малярная лента, распылитель или воздушный компрессор, защитные очки и разбавители.

    Перед покраской автомобиля необходимо загрунтовать поверхность. Для этого вам понадобится грунтовка. Вы также должны уменьшить цвет краски базовым слоем перед нанесением ее на автомобиль.

    Исходя из опыта, вам потребуется 2 литра прозрачного покрытия или грунтовки на галлон краски.

    Помните, что нанесение нового цвета поверх предыдущего потребует больше краски, чем нанесение того же цвета.

    Для последнего слоя мы настоятельно рекомендуем использовать слой краски и добавить прозрачный слой, который защитит его и придаст краске глянцевый блеск.

    Заключение

    Из этого поста вы увидели, что вам не следует использовать обычную краску для стен для вашего автомобиля.Хотя это может показаться отличной идеей и способом сэкономить, для вашего автомобиля это не подходит.

    Вы также видели примерное количество краски, которое вам понадобится для различных размеров автомобилей. Вооружившись этой и другой информацией, которую мы предоставили, мы уверены, что вы сможете пойти дальше и придать своему автомобилю новый вид!

    У вас есть вопросы или комментарии? Не стесняйтесь выражать свои мысли в поле ниже!

    ⭐ 12 лучших аэрозольных красок для автомобилей и мотоциклов [обновление за июнь 2021 г.]

    Наши автомобили — это предметы, которыми мы очень гордимся.Машины стоят больших денег, и большинство людей стараются держать машину как можно дольше. Одна из вещей, которые мы делаем, чтобы наши автомобили прослужили дольше, — это перекрашивать их, чтобы они оставались эстетичными.

    Люди, которые реставрируют старые автомобили, часто красят сами. Краска-спрей, разработанная с этой целью, помогает энтузиастам DIY.

    Наши эксперты говорят нам, что лучшую автомобильную аэрозольную краску в баллончике сложно выбрать, потому что краски бывают разной отделки и разных атрибутов.Они сказали нам, что каждый из следующих элементов аэрозольной краски отличается высоким качеством, прост в использовании, долговечен и экономичен.

    5 лучших автомобильных аэрозольных красок и сравнение автомобильных красок

    Отзывы о лучших баллончиках с краской для автомобилей в 2021 году

    1. Аэрозольная краска Performix Plasti Dip Black для автомобилей

    Этот продукт предназначен для защиты вещей от воздействия влаги. Он покрывает металл, поэтому вам не нужно беспокоиться о коррозии или образовании ржавчины.

    После нанесения не затвердевает, но остается эластичным и гибким.Холодные погодные условия и воздействие погодных условий не сделают продукт хрупким и не вызовут его порчу.

    Это защитное покрытие, которое может защитить вас от поражения электрическим током и от перегрева. Это облегчает захват металлического предмета, снижает вибрацию и звуки.

    Если вы решите снять изделие с предмета, на котором он находится, вы обнаружите, что его легко снять, и он не оставит никаких повреждений на металлической поверхности. Он не повреждает металл, на который наносится, и не повреждает отделку поверхности.

    2. Жидкий воск Meguiar’s Ultimate Liquid Wax для автомобилей

    Этот воск придаст вашему автомобилю великолепный блеск. Его очень легко наносить, и его легко стереть, даже если это воск. Вы можете позволить машине стоять на солнце, пока вы работаете, и вам все равно не составит труда стереть восковую аппликацию, чтобы открыть блестящую краску под ней.

    Восковое покрытие помогает защитить отделку вашего автомобиля от царапин, выцветания на солнце и скопления грязи.Вода будет скатываться и скатываться, а не оставаться на краске, вызывая потенциальную проблему ржавчины или коррозии.

    Он разработан для автомобильной отделки, поэтому его можно безопасно использовать с большинством красок, лаков и прозрачных покрытий. Вы даже можете использовать его на хромированных крыльях и украшениях вашего автомобиля, чтобы добиться оптимального блеска.

    3. Одиночная краска Dupli-Color Jet Black для автомобильной промышленности

    Этот лак готов к нанесению краскораспылителем.Он уже разбавлен и идеально подходит для окраски распылением. Перед тем, как начать процесс нанесения, вам не нужно выполнять какие-либо смешивания, измерения или пробные распыления.

    Когда вы нанесли первый слой, вы можете начать наносить второй слой заново, не давая первому слою высохнуть или затвердеть.

    Этот материал легко намочить песком на дефекты, и он очень быстро сохнет. Используя эту краску, вы можете рассчитывать, что ваш проект займет меньше времени.

    В качестве финишного покрытия для этого продукта необходимо нанести прозрачный слой.Отлично подходит для покраски автомобильных деталей и кузовов. Он прочный и придаст краске желаемую глубину.

    4. Top Coat Gloss Black Лучшая автомобильная краска за деньги

    Когда вы красите свой автомобиль, одна из особенностей вашей краски — это широкий выбор цветов. Этот продукт действительно предоставляет вам эту функцию. Доступны следующие цвета: серебристый, глянцевый черный, плоский серый, глянцевый прозрачный, глянцевый белый, красный оксид, красный сафти и другие.

    При использовании этой краски нет необходимости предварительно наносить грунтовку на металл. Эту краску можно наносить непосредственно на металл, и она действительно защищает от ржавчины.

    5. Аэрозольная краска для отделки и бампера Dupli-Color

    Когда вы красите автомобиль, вы понимаете, что есть разные части автомобиля, для которых требуются разные краски и покрытия. Бамперы и отделка автомобиля требуют специальной аэрозольной краски, и этот продукт Dupli-Color идеально подходит для этих частей автомобиля.

    Эта автомобильная аэрозольная краска может вдохнуть новую жизнь в бамперы и отделку салона, которые с годами потускнели или потускнели. Он обеспечит однородный цвет и может использоваться на термопласте и полиуретане.

    Краска держится хорошо, через полчаса высохнет на ощупь, через час вы сможете обрабатывать окрашенную поверхность без переноса краски.

    6. SEM красит Satin Black Color Coat Aerosol

    При реставрации автомобиля вы понимаете, что внутри автомобиля нужно иметь возможность вдохнуть новую жизнь в такие вещи, как виниловые сиденья, ковровое покрытие и дверные панели.Эта аэрозольная краска разработана, чтобы помочь вам улучшить все эти функции в вашем автомобиле.

    Доступно 24 цвета этой краски. После высыхания он становится гибким, поэтому его можно использовать как на сиденьях, так и на дверных панелях.

    Эта лучшая автомобильная аэрозольная краска устойчива к выцветанию и скроет многие внутренние недостатки вашего автомобиля.

    Эта краска готова к распылению, но для ее нанесения потребуется распылитель. Он не поставляется в аэрозольных баллончиках.

    7.Краска-спрей Krylon Color Master

    Когда вы работаете с краской вашего автомобиля, вам нужно, чтобы краска быстро высохла. Эта аэрозольная краска Krylon высохнет на ощупь всего за десять минут. Его также можно использовать в гараже или мастерской.

    Автолюбители любят эту краску, потому что она хорошо держится и при высыхании становится гладкой. Доступны следующие варианты отделки: глянец, морилка, металлик, матовый, плоский, полуглянцевый, полуглянцевый, грунтовка

    .

    Доступно более 50 цветов.Он долговечен и изготовлен компанией Krylon, поэтому вы знаете, что это продукт, которому можно доверять.

    8. Краска-спрей Krylon ColorMaster, черная

    Эта краска Krylon не требует отдельного покрытия грунтовкой, поскольку грунтовка находится в краске. Эта функция экономит ваше время и деньги.

    В течение пятнадцати минут после нанесения краски вы обнаружите, что она высохла на ощупь, а в течение получаса вы обычно можете нанести второй слой, если вам нужно.

    Доступен в следующих вариантах отделки: Глянец, Морилка, Металлик, Матовый, Плоский, Полуматовый, Полуглянцевый, Грунтовка

    .

    Быстро прилипает к металлам, дереву, стекловолокну и многому другому.Яркий цвет найдется на любой вкус.

    9. Краска-спрей Krylon Dual Superbond Primer Primer

    Если вам нужна красивая и долговечная отделка, тогда вы можете выбрать эту аэрозольную краску Krylon. Он идеально подходит для обработки металлов, а грунтовка нанесена на краску, что экономит ваши деньги и время.

    Доступен в двух цветах: Flat-black, Gloss black, Flat white, Gloss minmond, Gloss banner red, Gloss Burgundy, Gloss вишнево-красном, Stain white и многих других.

    Эта краска не только защищает металл от ржавчины и коррозии, но и обеспечивает красивую отделку.

    10. Оригинальная краска для ретуши Honda для автомобилей

    Настоящий аппликатор для ретуши, выполненный в цвете Black Pearl, который Honda использовала с 2008 по 2012 год на Accord, Civic, Element и Civic NGV. Он также будет соответствовать окраске CRV 2006–2013 годов, двухдверной Honda Civic и четырехдверной Honda Accord 2013–2014 годов, а также двухдверных автомобилей Pilots, Ridgelines и Accord.

    Это высококачественная краска, которая может исправить царапины и потертости, которые могут возникнуть на вашем автомобиле при повседневном использовании. Он плавно ложится и очень быстро сохнет, чтобы на краске не оставалось визуальных царапин или вмятин.

    Защищает металл автомобиля, находящийся под окрашенной поверхностью. Эти аппликаторы для нанесения краски следует постоянно держать в машине, чтобы у вас всегда была возможность стереть следы жизни.

    11. Краска-спрей Rust-Oleum — Лучший бюджет

    Комфортный спусковой механизм на этой аэрозольной краске Rust-Oleum позволит вам красить в течение более длительных периодов времени, не вызывая усталости рук или пальцев.

    Каждая банка покрывает 15 квадратных футов и высыхает на ощупь за тридцать минут или меньше. После высыхания атласная отделка со слабым блеском станет красивой.

    Он прочный, устойчив к выцветанию и сколам.

    Доступен в следующих цветах и ​​вариантах отделки: глянцевый спокойный синий, глянцевый черный, глянцевый кардинальный красный, глянцевый кобальтовый синий, глянцевый охотник, глянцевый канареечно-желтый, глянцевый эспрессо-коричневый

    Эта краска экономит ваше время и деньги и придает вид, которого вы пытаетесь достичь.

    12. Прозрачная автомобильная краска VHT

    Эта автомобильная аэрозольная краска готова к распылению и придаст вашему автомобилю идеальный вид. Его можно легко использовать в качестве краски для подкраски, чтобы исправить, отремонтировать или перекрасить любую часть автомобиля, которая могла быть повреждена краской.

    Финишное покрытие прозрачного покрытия встроено в краску, поэтому вам понадобится только один продукт, чтобы скрыть любые следы или повреждения на вашей краске. Он очень быстро сохнет, и обычно его можно перекрашивать всего за час.

    Нет необходимости шлифовать слои между нанесениями. Вы можете просто нанести, подождать, пока он высохнет, оценить, нужен ли вам второй слой, а затем перекрасить, если хотите.

    Поставляется в аэрозольном баллоне, поэтому аппликатор для краски не требуется.

    Типы автомобильных красок: краткое руководство от Painters Care

    Существует три основных типа красок, которые используются для окраски кузова транспортных средств. Каждая из этих красок обладает качествами, благодаря которым она хороша по определенной причине.У каждого из них также есть качества, которые делают их менее пригодными для использования. Вы должны взвесить плюсы и минусы каждого типа краски и определить, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Уретановая автомобильная краска

    Плюсы уретановой автомобильной краски — акрил

    • Уретан можно распылять почти на все другие краски без побочных реакций
    • Легко держится
    • Доступно по цене
    • Можно наносить поверх лака
    • Быстро сохнет
    • Не легко выцветает
    • Это скол стойкая
    • Долговечная и долговечная

    Минусы уретановой автомобильной краски

    • Это доступно, но есть более дешевые альтернативы
    • Иногда уретановая краска имеет пластиковый вид
    • Она токсична
    • Может быть трудно нанести с помощью пистолета-распылителя

    Металлическая автомобильная краска для автомобилей

    Плюсы металлической краски

    • Отлично выглядит
    • Может увеличить стоимость при перепродаже автомобиля
    • Может скрыть недостатки автомобиля, такие как небольшие вмятины и царапины
    • Он обладает высокой отражающей способностью
    • Поставляется в большом разнообразии цветов

    Минусы металлических красок

    • Это дорого
    • Может быть трудно подобрать, если вам понадобится краска для ретуши позже
    • Может быть трудно нанести

    Акриловая краска для автомобилей

    Плюсы акриловой краски

    • Легко наносится
    • Высыхает и приобретает красивый глянцевый вид
    • Создает прочную защитную оболочку

    Минусы акриловой краски

    • Не такая долговечная, как некоторые другие краски
    • Легко тускнеет
    • Может быть трудно наносить
    • Необходимо наносить быстро, как только вы начнете

    Выбор автомобильной краски зависит от цвета, текстуры и количества вашего сияния хочу иметь свой автомобиль.

    Лучшие бренды автомобильных красок на рынке

    Сегодня доступно множество различных марок автомобильных красок. Наши эксперты рассмотрели большой выбор этих брендов и порекомендовали следующие как лучшие из лучших.

    Их выбор был основан на долговечности, простоте применения, стоимости и защитных факторах. Следующие бренды были их фаворитами.

    • Руст-Олеум возглавил список во всех категориях производительности.Его легко найти, он представлен в широком диапазоне цветов и вариантов отделки. Он прочный и долговечный. Обеспечивает оптимальную защиту металла.
    • Megiar’s производит отличную линию лакокрасочных материалов для автомобилей. Краски Meguiar’s обеспечивают прекрасную отделку, устойчивую к выцветанию под воздействием ультрафиолета.
    • Dupli-Color производит отличные автомобильные краски, устойчивые к выцветанию, долговечные, простые в нанесении и доступные по цене. Их продукция получила высокие оценки экспертов из-за разнообразия отделки и цвета краски.
    • Rust Bullet вошел в список ведущих брендов, потому что он просто фантастически защищает металл автомобиля от воздействия ржавчины и коррозии.

    Краски, которые наши специалисты выбрали как лучшие, легко найти и использовать. Некоторые автомобильные краски можно заказать только в профессиональных автомастерских.

    Многие автомобильные краски предназначены для использования в сочетании с другими автомобильными красками и отделочными продуктами для создания особых эффектов краски.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько времени нужно, чтобы покрасить машину?

    Профессиональные кузовные мастерские могут выполнить покраску автомобиля за три-семь дней.Большинство покрасочных работ занимают полные семь дней. Если вы никогда раньше не красили машину, это, скорее всего, займет больше времени. Если вы хотите узнать о комнате, проверьте этот пост.

    Должен ли я иметь пистолет-распылитель для нанесения автомобильной краски?

    У вас либо должен быть автомобильный малярный пистолет, либо вы должны купить автомобильную краску, которая поставляется в готовом к использованию аэрозольном баллончике. Нельзя наносить автомобильную краску кистью или валиком, потому что покрытие не будет гладким и нетронутым.

    Нужно ли снимать краску с автомобиля перед нанесением новой краски?

    Технически снимать краску не нужно. Есть краски, которые могут сцепляться с другими красками и финишами. Если вам нужна профессионально выглядящая покраска, снимите старый лак и покрасьте автомобиль перед нанесением новой краски.

    Законно ли перекрашивать машину в другой цвет?

    Хотя первоначальный цвет автомобиля указан в большинстве официальных документов об автомобиле, вы можете покрасить его в любой цвет, не нарушая никаких законов.Вы никогда не должны изменять или изменять идентификационный номер VIN транспортного средства, но его цвет можно изменить.

    Как сделать так, чтобы лаковое покрытие из баллончика сияло?

    Чтобы лак, получаемый из баллончика со спреем, имел более глубокий блеск, необходимо нанести несколько слоев. Каждый слой этого прозрачного покрытия придаст большее количество глянцевого блеска. Вам не нужно шлифовать между покрытиями, но вы должны дать каждому слою полностью высохнуть, прежде чем добавлять следующий слой. Вот видео-инструкция для вас

    Заключительное слово

    Лучшая аэрозольная краска для автомобилей и автомобилей определяется индивидуальными предпочтениями и антипатиями.Эти краски бывают разных цветов и отделок. У них также есть разные особенности, например, отсутствие необходимости в грунтовке или в комплекте с финишным покрытием. Каждый человек должен решить, как он хочет, чтобы его готовый продукт выглядел, прежде чем он сможет решить, какую краску ему лучше всего использовать.

    Всегда следите за тем, чтобы краска, которую вы выбираете для своего автомобиля, содержала ингибитор ржавчины или защитное средство, потому что ржавчина — одна из самых больших проблем автомобиля. Кроме того, ищите краски, устойчивые к выцветанию, чтобы автомобиль дольше сохранял свой великолепный новый вид.

    Сколько стоит покрасить машину?

    Посмотрим правде в глаза; каждая машина выглядит лучше всего, когда она чистая, отполированная и идеально окрашенная. В дополнение к эстетическому виду краска также защищает ваш автомобиль, предотвращая коррозию стальной поверхности под ней с течением времени или износ, вызванный повседневной ездой.

    Однако новая покраска стоит недешево.

    Давайте разберемся, сколько стоит покраска автомобиля, факторы, которые влияют на эту стоимость, и когда вам следует подумать о покраске автомобиля.Независимо от того, есть ли у вас седан десятилетней давности или новый грузовик, который вы хотите показать своим друзьям, это руководство должно предоставить вам жизненно важную информацию, которая поможет вам составить бюджет для ваших покрасочных работ. Итак, приступим!

    Факторы, влияющие на стоимость

    Стоимость краски — не единственный фактор, который следует учитывать при расчете затрат на покрасочные работы. Несколько элементов влияют на общую стоимость проекта.

    Общее качество

    Естественно, качество окраски, которую вы ищете, будет влиять на запрашиваемую цену, иногда резко.Например, нанимая профессиональные услуги по окраске, вы можете рассчитывать на лучшее из лучших с точки зрения качества краски, а также самих художников. Готовый проект должен выглядеть просто потрясающе. С другой стороны, если вы получаете услугу покраски по выгодной цене, вы должны ожидать результатов на уровне выгодной сделки.

    Размер автомобиля

    Размер вашего автомобиля также повлияет на стоимость покраски. Например, покраска компактного купе обойдется гораздо дешевле, чем полноразмерный грузовик или внедорожник.Последние автомобили намного больше, поэтому требуется покраска большей площади.

    Проще говоря, чем крупнее автомобиль, тем дороже покрасочные работы. Период.

    Выбранный цвет и качество краски

    Хотя белая и желтая рубашка могут иметь одинаковую цену в универмаге, цвет краски не работает одинаково. Цвет влияет на цену, и стандартные цвета, такие как черный, серый и белый, намного дешевле специализированных цветов.Кроме того, вы должны ожидать, что заплатите больше, если выберете редкие цвета, используемые производителями автомобилей премиум-класса.

    Качество краски также определяет стоимость всех покрасочных работ. Более качественная и долговечная краска дороже отраслевого стандарта. Но обычно это того стоит, так как вам придется перекрашивать машину гораздо реже — если вообще когда-либо.

    Например, один слой синтетической эмалевой краски может стоить от 300 до 700 долларов для седана среднего размера. С другой стороны, нанесение нескольких слоев высококачественной краски может стоить несколько тысяч долларов и более.Вы также должны будете рассмотреть любые дополнительные рисунки или стилистические штрихи, которые вам могут понадобиться. Хотите добавить гоночные полосы? Во многих случаях вам придется доплатить несколько сотен долларов.

    В целом, чем сложнее проект и чем выше качество краски, тем дороже он будет.

    Любой необходимый ремонт

    Если у вашего автомобиля есть несколько дефектов поверхности, например глубокие царапины, новая покраска, вероятно, будет стоить вам дороже, чем обычно.Некоторые службы покраски предложат устранить любые недостатки, но даже те, кто этого не делает, могут взимать дополнительную плату за проект, поскольку им придется обрисовать проблему или скрыть ее.

    Некоторые предприятия могут даже отказаться красить автомобиль с большим повреждением поверхности, потому что покраска этих участков без защиты может привести к долгосрочным повреждениям.

    Отделка

    Не забывайте о отделке! Многие службы покраски автомобилей предложат восковую или герметизирующую краску вашего автомобиля по завершении проекта.Обычная восковая отделка не слишком утомит вас, но, вероятно, добавит еще 100–200 долларов к окончательной цене. Если вы хотите, чтобы кузовные работы использовали керамическое покрытие или другие, более специализированные покрытия, вы можете рассчитывать на еще большую оплату.

    Хотя они могут быть немного дорогими, эти дополнительные покрытия или специальные материалы могут значительно увеличить срок службы окраски вашего автомобиля. Неплохая идея — нанести покрытие или отделку, если у вас есть лишние деньги и вы не хотите перекрашивать машину в ближайшем будущем.

    Когда стоит подумать о покраске автомобиля?

    Нет четкого стандарта, когда красить машину. Большинство людей перекрашивают свой автомобиль примерно раз в несколько лет, особенно когда он используется больше для отдыха или личного удовольствия, чем просто по дороге на работу.

    Однако краска не только придает вашему автомобилю особый вид; он защищает кузов вашего автомобиля от износа и помогает предотвратить коррозионные повреждения. Поэтому вам следует красить свой автомобиль как минимум каждые пять лет, особенно если вы не полируете его регулярно.Если краска вашего автомобиля поцарапалась или повредилась в результате незначительной аварии или ненастной погоды, подумайте о частичной покраске, чтобы устранить проблемные места.

    Итак, сколько стоит покрасить машину?

    Итог: покраска автомобиля может стоить от нескольких сотен долларов до 10 000 долларов и более, в зависимости от многих факторов, перечисленных выше.

    Базовую окраску автомобиля размером с седан, не имеющую каких-либо дополнительных функций, таких как гоночные полосы или высококачественный воск, можно приобрести примерно за 500 долларов в зависимости от автомастерских в вашем районе.Более полная покраска, которая включает в себя несколько слоев краски и основного воска, вероятно, будет стоить около 1000 долларов для аналогичного автомобиля. Если вы хотите, чтобы грузовик был окрашен высококачественной эксклюзивной краской и керамическим покрытием, не удивляйтесь, если цена достигнет 5000 долларов или выше.

    Покрасить машину — нелегкая задача, и это не всегда легко для вашего кошелька. Но ничто не сравнится с гладкой блестящей отделкой только что покрашенного автомобиля.

    Как распылить краску для автомобиля? (5-шаговое руководство)

    Вы хотите покрасить свой автомобиль распылением?

    Мы поможем вам: от материалов до шагов, которые необходимо предпринять для правильного выполнения работы.

    В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете:

    • Какие расходные материалы вам понадобятся для окраски автомобиля распылением
    • Шаги, необходимые для окраски автомобиля распылением
    • Несколько подводных камней, на которые следует обратить внимание при окраске распылением автомобиль

    Итак, прежде чем приступить к окраске автомобиля распылением, я рекомендую вам прочитать наше профессиональное руководство, в котором приведены все ключевые советы, чтобы получить наилучшую возможную окраску!

    Что нужно знать о окраске автомобиля распылением?

    Покрасить автомобиль распылением легко, и это определенно то, что вы можете сделать сами.

    Тем не менее, профессиональная покраска требует часов и часов, поэтому, если вы не готовы потратить время на качественную покраску, вы можете нанять для этой работы профессиональную мастерскую по ремонту кузовов.

    Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при окраске автомобиля распылением:

    Окраска в надлежащих условиях

    Худший способ испортить дорогостоящую покраску — это покраска при экстремальных температурах или влажности. Окрашивайте в правильных условиях и помните о температуре, рекомендованной для нанесения на баллончик с краской.

    Стоимость: «Сделай сам» против найма профессионала

    Наем профессионала для работы будет стоить от 500 до 5000 долларов в зависимости от качества работы, типа автомобиля и т. Д., Тогда как покраска автомобиля самостоятельно будет стоить максимум около 1000 долларов, и это если вы купите воздушный компрессор, малярный пистолет и все принадлежности для краски, необходимые для выполнения работы.

    Типы красок

    Тип используемой краски полностью зависит от вас.

    Старые классические автомобили обычно окрашивают лаком, новые автомобили окрашивают акриловым полиуретаном, а в бюджетных малярных мастерских, таких как Maaco, используется одноступенчатый уретан.

    Обратитесь в малярный цех или к опытному профессионалу в области кузовных работ, чтобы получить лучшие рекомендации по типам краски для использования на автомобиле.

    Подробнее >> Сколько стоит перекраска капота автомобиля?

    Расходные материалы, необходимые для окраски автомобиля распылением

    После того, как вы определились, как вы подойдете к работе по окраске распылением, убедитесь, что у вас есть все материалы, необходимые для получения лучший возможный результат.

    Ниже приведен список вещей, которые вы, вероятно, захотите иметь под рукой, прежде чем погрузиться в покраску.

    Пистолет-распылитель

    На рынке представлен огромный выбор автомобильных краскораспылителей. Используйте нашу страницу «Лучшие пистолеты для окраски автомобилей», чтобы помочь вам найти лучшее качество и лучшие предложения.

    При использовании автомобильного краскопульта вам также понадобится воздушный компрессор.

    Малярная лента / малярная пленка

    При покраске автомобиля покупайте качественную малярную ленту, чтобы избежать неприятного отслоения краски. Совместите малярную ленту с малярной пленкой или малярной бумагой, чтобы быстро и легко закрыть окна, дверные ручки и т. Д.

    Paint Masker

    Используйте малярную малярку для загрузки ленты и пленки для быстрой маскировки.Нам больше всего нравится малярка 3М.

    Полотенце из микрофибры

    Микрофибра хорошо очищает от воска и сушит машину.

    Шпатлевка для наполнителя кузова

    Заполнение дефектов, таких как вмятины и дыры, легко выполняется с помощью шпатлевки, подобной шпатлевке Bondo.

    При нанесении шпатлевки вам также понадобится шпатель.

    Тканевые салфетки

    Используйте тряпку для поддержания чистоты пола при покраске

    Your Paint Of Choice

    Независимо от того, используете ли вы лак, акрил, уретан или другой тип краски, убедитесь, что у вас достаточно ее под рукой чтобы закончить работу.

    Выберите понравившуюся рекомендуемую краску и начинайте задыхаться!

    Шлифовальный станок

    Шлифовальный станок поможет сократить время подготовки, но это не совсем необходимо. Мы рекомендуем использовать хотя бы ручную / орбитальную шлифовальную машинку.

    Маляры Pro используют шлифовальные машины двойного действия при покраске автомобилей.

    Наждачная бумага / Шлифовальные губки

    Наждачная бумага поможет вам избежать коррозии и отслаивания краски при подготовке к работе. Используйте все: от зернистости 80 для полного удаления краски до зернистости 2000 для мокрой шлифовки верхнего покрытия.

    Подробнее >> Сколько стоит покрасить машину в другой цвет?

    Как покрасить автомобиль распылением (руководство из 5 шагов)

    Теперь, когда у вас есть все необходимое для покраски автомобиля, давайте пройдемся по этапам успешной покраски.

    (Вы можете щелкнуть любую из приведенных ниже ссылок, чтобы перейти непосредственно к этому шагу!)

    1. Отшлифуйте поверхность / Подготовка поверхности
    2. Вымойте автомобиль (тщательно)
    3. Маска и подготовка
    4. Нанесите краску
    5. Мокрый песок / Повторная детализация

    Шаг 1 — Шлифование поверхности / Подготовка поверхности

    Используйте диск для снятия краски или шлифовальную машину двойного действия с чем-то вроде наждачной бумаги с зернистостью 50, чтобы полностью удалить предыдущую краску, если необходимо, но сохраните при этом не всегда обязательно снимать ВСЮ краску при перекрашивании.

    Если существующая краска в хорошем состоянии, вы можете просто отшлифовать ее, удалив прозрачное покрытие, и нанести краску прямо поверх.

    Спросите у профессионала, уверены ли вы, следует ли полностью удалить старую краску.

    Винтажные автомобили с сильно корродированной краской — это один из примеров того, когда вам нужно полностью удалить краску перед тем, как продолжить.

    Шаг 2 — Вымойте автомобиль (тщательно)

    Мойка автомобиля поможет счистить все остатки песка и прочую грязь для чистой адгезии краски.

    Напоминаем, как можно быстро помыть машину своими руками.

    Сначала ополосните автомобиль, избавившись от всех крупных частиц пыли и грязи.

    Наполните ведро теплой водой, добавьте в смесь автомобильное мыло.

    Используйте губку, чтобы полностью покрыть автомобиль пузырящимся мылом. Вы добьетесь лучших результатов, припарковав машину в тени.

    После того, как автомобиль будет полностью очищен, вы можете обрызгать его из шланга или облить ведром чистой воды, пока он не станет полностью чистым.

    Примечание: Вода, подключенная к устройству для смягчения воды, дает наилучшие результаты при мытье автомобиля, поскольку она предотвращает образование пятен от жесткой воды на автомобиле.

    Шаг 3 — Маска и подготовка

    Вам нужно замаскировать все поверхности, которые не будут окрашены.

    На основных и небольших участках может потребоваться просто заклеить такие предметы, как дверные ручки и хромированную отделку малярной лентой.

    Для больших участков потребуется что-то вроде маскирующей краски и маскирующей пленки, чтобы полностью скрыть такие вещи, как окна и панели, на которых уже есть краска.

    Подготовка также включает использование шпатлевки для кузова (Bondo — хороший бренд) для заполнения небольших и больших вмятин на автомобиле.

    Купите малярную маску 3M на Amazon или в местном магазине красок, если у вас его еще нет.

    Если вы собираетесь нанести аэрозольную краску для автомобилей, вам понадобится маскировщик.

    Шаг 4 — Нанесите краску как можно более равномерно

    Шаги по нанесению краски различаются в зависимости от работы.

    Например, если вы используете аэрозольный баллончик, которым можно красить колеса, вы можете снять каждое колесо, использовать что-то вроде учетных карточек внутри ободов, чтобы избежать попадания краски на колеса.

    Если вы красите автомобиль с нуля, вам нужно начать с процесса грунтования.

    Обязательно наносите тонкий слой для получения гладкой поверхности.

    Вы захотите использовать автомобильный распылитель краски, подключенный к воздушному компрессору, для достижения наилучших результатов при покраске автомобиля.

    После нанесения грунтовочного покрытия необходимо отшлифовать его до гладкости, начиная с наждачной бумаги с зернистостью 150 или 220, а затем переходя на все более и более высокую зернистость, пока не добьетесь гладкости, которая вам подходит.

    Используйте автомобильную шлифовальную машину (шлифовальную машину двойного действия), которая подсоединяется к воздушному компрессору при шлифовании лакокрасочного покрытия для быстрого и гладкого результата.

    Шлифовальные губки также являются отличным инструментом для шлифования внутри труднодоступных мест, например, под дверной ручкой, там, где краска встречается с накладкой и т. Д.

    Обычно требуется два или более слоев для покрытия всего голого металла при грунтовании.

    Время высыхания зависит от температуры и влажности.

    После того, как грунтовка нанесена, высохнет и отшлифована до совершенства, используйте что-то вроде насадки для воздуха на воздушном компрессоре, чтобы сдуть всю отшлифованную краску с автомобиля.

    Не забывайте надевать защитные очки и респиратор / хлопковую маску, чтобы избежать травм и телесных повреждений.

    Пришло время нанести базовый слой. Используйте ту же технику окраски, что и с грунтовкой, чтобы нанести 2+ слоя базового покрытия.

    Для более светлых цветов может потребоваться больше слоев, чем для более темных.Постарайтесь лично решить, когда цветное покрытие будет выглядеть достаточно хорошо, чтобы оставить его как есть.

    Используйте наждачную бумагу с высоким зерном (от 500 до 1200+) для шлифования между слоями краски при нанесении базового слоя.

    После того, как цветное покрытие высохнет и будет выглядеть привлекательно, самое время нанести верхнее или прозрачное покрытие.

    Прозрачный слой наносится так же, как грунтовка и цветные покрытия.

    Типичная окраска включает от 2 до 4 прозрачных слоев.Вы всегда можете перекрасить всю машину прозрачным лаком, если вас не устраивает покрытие.

    Шаг 5 — Мокрая шлифовка / повторная детализация

    После завершения покраски вы можете отшлифовать прозрачное покрытие наждачной бумагой со сверхвысокой зернистостью, чтобы получить суперглянцевую и сияющую поверхность.

    После того, как краска высохнет и полностью затвердеет, вы можете детализировать ее, чтобы избавиться от любых мелких пятен, которые могли образоваться во время процесса.

    Для этого вам понадобится электрический буфер.

    Первым шагом на пути к совершенству окраски является нанесение полировальной / корректирующей пасты.

    Да, даже на новые лакокрасочные работы иногда приходится наносить корректирующий состав. Думайте об этом как о способе растушевки лака для получения супер чистого вида.

    Наносить корректирующие составы очень просто. Нанесите несколько капель жидкости на полировальную подушку (будь то электрический буфер или переносная губка).

    Для электрических буферов поместите прокладку заподлицо на панель корпуса и включите ее.При нанесении корректирующего состава лучше всего подходят более высокие настройки числа оборотов, но будьте осторожны, не прилагайте слишком большого давления, так как вы можете сжечь краску.

    Используйте ткань из микрофибры после каждого прохода, чтобы начисто протирать корпусную панель.

    Используйте те же шаги, что и выше, для нанесения воска, но установите электрический буфер на более низкую частоту вращения для достижения наилучших результатов.

    Подробнее >> Какие автомобильные пистолеты-распылители подходят для начинающих?

    Другие ценные ресурсы о том, как распылить краску для автомобиля

    Итак, ваша покраска готова.Вы хотите зафиксировать это и избавить от необходимости когда-либо снова детализировать внешний вид?

    Попробуйте полностью керамическое покрытие на своей внешней стороне для получения отличных результатов.

  • Восстановление обшивки салона автомобиля: Ремонт салона автомобиля от 400 руб

    04.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Ремонт салона автомобиля в Москве, реставрация кожи и пластика

    Москва — город интенсивного ритма. В процессе эксплуатации автомобиля его внутреннее пространство изнашивается. Поверхности и элементы повреждаются или приходят в негодность. Это создает дискомфорт для пассажиров и водителя. Ремонт салона авто — это реставрация деталей и материалов, восстанавление внешнего вида, создание комфортных условий для пребывания. После работы специалистов автомобиль внутри снова как новый. Это продляет срок службы, повышает рыночную стоимость, если автовладелец хочет продать ТС. 

    Зачем нужен

    ремонт салона авто?

    Для водителей и пассажиров, проводящих внутри автотранспорта много времени, важно, чтобы там все было в идеальном состоянии. Поэтому со временем потребуется ремонт салона машины. Обивка и поверхности повреждаются, теряют престиж по многим причинам: 

    • в результате механических повреждений;
    • при перевозке вещей, домашних животных, различных грузов;
    • из-за постоянного трения одежды;
    • после воздействия моющих средств, другой автохимии;
    • при длительной и интенсивной эксплуатации.  

    Ремонт салона автомобиля включает следующие этапы: 
    • восстановление кожи;
    • ремонт сидений;
    • восстановление пластика;
    • реставрацию обивки. 

    Восстановление первоначального состояния автомобиля, его поверхностей, обшивки. Всё это ремонт салона в Москве. В работе используем специальные шпаклевки, клеящие составы, слепки, другие материалы. Завершающим этапом является покраска под изначальный цвет. Это позволяет полностью сохранить оригинальный вид внутреннего пространства. 

    Когда восстанавливается

    автомобильный салон, ремонт делают для: 
    • устранения потертостей, мелких царапин, других повреждений;
    • устранения глубоких трещин, царапин, крупных дефектов;
    • устранения сложных повреждений, глубоких порезов, прожженных мест;
    • покраски, ремонта кожи в автомобиле;
    • покраски, ремонта пластика в автомобиле;
    • устранения повреждений, покраски рулевого колеса.  

    Ремонт кожаного салона авто делаем специальными средствами. У нас приемлемые цены на услуги.

    Ремонт салона автомобиля. Ремонт и восстановление пластика и обшивки салона

    Негативные изменения внешнего вида автомобиля постепенно проявляются не только снаружи, но и изнутри. Даже у самых аккуратных владельцев со временем в салоне становятся заметны последствия естественного истирания и повреждения пластиковых элементов и кожаной/тканевой обивки.

    В результате ежедневной эксплуатации на обивке могут появиться:

    • следы женской помады или лака для ногтей;
    • детские рисунки шариковой ручкой или фломастером;
    • цветные разводы от жира или темной одежды;
    • ожоги от сигарет и глубокие порезы от контакта с острыми предметами.

    Во всех подобных ситуациях не поможет даже химчистка салона. Здесь нужен полноценный профессиональный ремонт. Предлагаем воспользоваться квалифицированными услугами специалистов компании «Профшинсервис».

    Наши услуги

    В нашем филиале на ул. Зорге, 7А вы сможете заказать комплексный ремонт салона авто любой марки.

    Используемые нами технологии протестированы на машинах крупнейших мировых производителей – Toyota, Hyundai, Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, Opel, Ford, General Motors, Saab, Volvo, Jaguar, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo и Ferrari.

    Мы выполняем следующие виды работ:

    • Ремонт пластика салона автомобиля. В эту категорию работ входит устранение царапин, трещин, порезов и даже сквозных отверстий, появившихся, к примеру, на панелях при закреплении различных вспомогательных устройств. Возможно восстановление отсутствующих пластиковых элементов.
    • Ремонт обшивки салона. Наши специалисты осуществляют реставрацию и покраску отдельных участков натуральной и искусственной кожи, прожженных сигаретами или поврежденных другими внешними воздействиями. Также выполняется восстановление тканевой, велюровой и виниловой обивки салона.

    Наши преимущества

    • Оперативность. Все ремонтные работы производятся в присутствии заказчика, часто без предварительной записи.
    • Доступность. Мы стремимся предоставить качественный сервис по минимальным ценам, убедитесь в этом сами!
    • Удобство. Наши клиенты имеют возможность расслабиться за чашечкой кофе в уютной комнате отдыха – кафе Профшинсервис.
    • Комплексный подход. Есть возможность заказать полную очистку кузова и химчистку салона.

    Звоните менеджерам компании «Профшинсервис» и записывайтесь на обслуживание.

    Принцип нашей работы — качественный ремонт салона автомашины по разумной цене.

    Полезная информация

     


    Цены на ремонт и покраску кожи, пластика

    Тип поверхности/ характер повреждения Цена от, в рублях
    Кожаная обивка (включая кожзаменитель)
    Передние сиденья
    Ремонт и покраска боковины сиденья 1700
    Ремонт и покраска двух боковин сиденья 2100
    Покраска подушки сиденья 2200
    Покраска подушки сиденья с ремонтом боковины 2500
    Покраска лицевой части сиденья с мелким ремонтом 3500
    Покраска лицевой части сиденья с грубым ремонтом 4400
    Ремонт бокового пореза сиденья до 3 см. 1300
    Ремонт бокового пореза кожзама сиденья до 10 см. 2200
    Заднее сиденье
    Покраска 1/3 подушки сиденья 2000
    Покраска 1/3 подушки сиденья с мелким ремонтом 2500
    Покраска подушки полностью с мелким ремонтом 4000
    Повреждение кожаной обивки и кожзаменителя прочее (прожог, отверстие и т.д.)
    Подбор цвета 600
    Повреждение кожзаменителя до 1 см в диаметре 700*
    Повреждение кожзаменителя до 2 см в диаметре 1200*
    Повреждение кожзаменителя до 3 см в диаметре 1500*
    Повреждение кожи до 1 см в диаметре 1300*
    Повреждение кожи 2 см в диаметре 1700*
    Повреждение кожи 3 см в диаметре 2000*
    Кожзаменитель и кожа область задиров до 10 см 1700*
    Покраска рулевого колеса до 30% области 1600
    Покраска рулевого колеса с ремонтом 2000
    Покраска ручки КПП без ремонта 900*
    Покраска ручки КПП с ремонтом 1000*
    Подтяжка кожи/кожзаменитель 1 деталь 700
    * — ремонт повреждения без подбора цвета
    Восстановление пластиковых деталей
    Багажное отделение
    Деталь (крышка, боковина и т. д.) покраска 2000
    Деталь (крышка, боковина и т.д.) покраска с ремонтом 2500
    Деталь (крышка, боковина и т.д.) со сложным ремонтом** 3000
    Деталь крыло багажного (6 местного внедорожника) 2800
    Обшивки дверей и прочие пластиковые элементы
    Дверные обшивки покраска (потертости, потеря цвета) 1300*
    Дверные обшивки требующие ремонта (задиры) 2000*
    Дверные обшивки с грубыми повреждениями** 3000*
    Покраска водит. ручки с пультом управления c разбором 2200
    Покраска кнопки 400*
    Покраска кнопки с нанесением изображения ( «-« «+» ) 1000*
    Сверхсложные и нестандартные работы 400*
    Норма час 1700

    * ремонт повреждения без подбора цвета

    ** За исключением Сверхсложных и нестандартных работ (при необходимости разбора, восстановления отсутствующих элементов обивки, ремонта каркаса, и других работ за рамками данного прайс-листа)

    ***Цены приведены на наиболее часто встречающие повреждения. Данный список может не отражать все возможные повреждения салона и весь перечень ремонтных работ. Окончательная стоимость ремонта, после осмотра повреждения, может варьироваться как в сторону уменьшения, так и повышения.

    Комфортная зона ожидания

    В нашем филиале на ул. Зорге, д. 7А работает кафе. В нем вы можете с комфортом провести время наблюдая на мониторах за проведением работ с вашей автомашиной, а также пользуясь высокоскоростным бесплатным WI-FI.

    ремонт пластика и кожи своими руками

    В процессе эксплуатации машины изнашиваются не только механические узлы, но и салон. Следовательно, для поддержания его эксплуатационных характеристик и внешнего вида периодически требуется реставрация. В приведенной статье рассмотрены технологии восстановления различных элементов автомобильного салона из ткани, кожи, пластика.

    Инструменты и материалы

    Реставрация салона своими руками требует применения специальных инструментов. Приобрести их можно на авторынках и в автомагазинах как отдельно, так и в виде профессиональных наборов, что наиболее удобно. Стоимость таких наборов определяется производителем и количеством инструментов. Большинство наборов включает инструменты для демонтажа обшивки и деталей салона, таких как молдинги, дверные карты, магнитолы, элементы приборной панели. Минимальные наборы для восстановления салона автомобиля включают полиуретановые лопатки для демонтажа пластиковых деталей, ключи для снятия климат-контроля и вилку для удаления пистонов. Названные инструменты являются универсальными, то есть подходят для большинства автомобилей.

    Помимо инструментов, реставрация салона своими руками требует материалов. Их тип определяется исходными материалами интерьера автомобиля. Так, для восстановления тканевого салона обычно требуется тот же материал, в то время как ремонт кожаного салона осуществляют с применением специальных составов, называемых жидкой кожей, а реставрацию пластика осуществляют с использованием геля-пластификатора.


    Предварительные работы

    Независимо от типа планируемых работ, прежде всего, необходимо очистить салон автомобиля от всех загрязнений. После этого нужно осмотреть весь интерьер, так как при этом могут быть обнаружены повреждения, не замеченные изначально. В связи с этим может быть изменен объем и технология ремонта, и на основе этого пользователь может составить смету затрат на материалы и инструменты.

    Реставрация пластиковых деталей

    Наиболее часто на пластиковых деталях салона автомобиля встречаются повреждения в виде царапин. Реставрация данных элементов интерьера включает несколько этапов:

    • На первом из них поврежденные участки пластика заполняют специализированной полимерной смесью.
    • После этого на обрабатываемой детали нужно восстановить оригинальный узор. Для этого на соседний ее участок наносят гелевый раствор, который после полимеризации дает слепок текстуры.
    • Затем его прикладывают к поврежденному участку детали до полного высыхания полимерного состава.
    • На завершающем этапе восстановленный участок пластика окрашивают в оригинальный цвет детали.

    В случае наличия на пластиковых деталях большого количества царапин при ремонте целесообразно использовать метод перетяжки поврежденной детали кожей, винилом или каким-либо другим материалом.

    Предварительно нужно демонтировать элемент из пластика из салона автомобиля и снять с него мерки. Затем по ним шьют чехлы и натягивают их на деталь, а в завершении работ ее устанавливают в салон автомобиля.

    Также возможна реставрация царапин пластика интерьера своими руками методами полировки и нагрева. Значительно реже на пластиковых элементах салонов встречаются трещины: их восстанавливают путем склеивания.

    Восстановление сидений

    Технология ремонта сидений определяется степенью повреждения и материалом, из которого они состоят.   В зависимости от степени повреждения выполняют локальный или полный ремонт сидений.

    Локальный ремонт осуществляют своими руками с использованием специализированного химического состава путем его нанесения в несколько слоев на поврежденный участок до заполнения дефекта. Химическая смесь должна соответствовать фактуре и цвету обивочного материала сидения. Так, например, реставрация кожаного сидения подразумевает нанесение оригинальной текстуры на верхний слой наполнителя, в то время как при восстановлении велюровых элементов на последний слой химического состава наносят волокна, похожие на ворс.

    Полный ремонт сидений осуществляют путем перетяжки. Для ее осуществления необходимо демонтировать данные элементы салона автомобиля и снять с них исходный материал обивки. Затем сиденья замеряют с учетом конфигурации для создания выкроек.

    Для облегчения данных работ можно использовать старую обивку в качестве основы. В случае необходимости при данных работах можно, помимо замены обивки, исправить геометрию сиденья.

    При нанесении нового материала необходимо избежать образования складок и прочих неровностей. Нужно отметить, что рассмотренные работы весьма сложны для осуществления своими руками. Они требуют применения специализированного швейного оборудования и наличия у исполнителя соответствующих навыков.

    Перетяжка потолка

    Данная технология ремонта салона автомобиля достаточно проста для выполнения своими руками. Прежде всего, с потолочной поверхности нужно удалить крепежные элементы и отключить плафоны освещения салона автомобиля. Затем демонтируют накладные декоративные панели и удаляют обивку, ее используют в качестве выкройки. При натягивании нового материала необходимо прорезать в нем отверстия под элементы освещения. В завершении на потолок устанавливают в обратном порядке все снятые элементы.

    Интересное по теме:

    Ремонт салона автомобиля | AutoReligion

    В нашем авто ателье, Вы можете произвести ремонт салона независимо от его состояния. Мы ремонтируем салона автомобилей начиная от раритетных и заканчивая современными тюнингованными. Нам интересно работать с любыми салонами и чем сложнее задача, тем интереснее. У нас возможно изготовление индивидуальных деталей салона под заказ. Все упирается только в цену вопроса.

    Ремонтируем сидения, даже если разрушилась поролоновая  основа или разломана или деформирована каркасная часть, что часто бывает на очень старых автомобилях или после аварии.  Восстанавливаем дверные карты, независимо от того из чего они сделаны. Проклеиваем, пропаиваем, выпрямляем, усиливаем или восстанавливаем нехватающие части, что актуально для старых автомобилей, когда дверную карту найти и приобрести проблематично.

    Ремонтируем потолки если они  поломаны, деформированы или потеряли внешний вид. Проклеиваем  их потолочной тканью или алькантарой.

    Ремонтируем торпеды ( которые часто страдают при авариях или от  времени) и перетягиваем их кожей или эко кожей.  Восстанавливаем козырьки и перетягиваем их подбирая материал под салон авто.

    Ремонт салона

    Водитель пользуется салоном своей машины часто. Это приводит к регулярным проблемам с внешним видом обшивки. Ее требуется регулярно обновлять, чтобы не терялся комфорт в салоне. Наша компания производит полноценный ремонт и практически полное восстановление обшивки и других элементов автосалона. Большой опыт позволяет решить практически любые проблемы, возникающие при подобном ремонте. Для заказа свяжитесь с нами любым удобным способом, или просто приезжайте. Обращайтесь как можно быстрее.

    Ремонт салона автомобиля

    Несмотря на кажущуюся простоту, отремонтировать салон машины не так уж и просто. Тут требуется четкое понимание особенностей обшивки, которую используют производители. Еще один нюанс, это необходимость в навыках портного, такой опыт встречается нечасто у автослесарей.

    Еще один нюанс – подбор материалов. Особенно это важно для частичного восстановления интерьера. В любом случае только качественные материалы позволят получить оптимальный результат.

    Когда нужен ремонт салона авто

    На самом деле ситуаций может быть много, начиная с простого желания поменять обивку или обновить надоевший цвет. Ниже перечислим варианты, когда другого выбора кроме ремонта просто нет.

    • Устранение последствий ДТП. Салон страдает в авариях, поэтому необходимо восстановить и обшивку.
    • Старые автомобили. Сидения постепенно стираются, другие элементы тоже приходят в негодность. Требуется обновление или замена.
    • Ремонт поврежденных частей обшивки.

    В целом причин по которым может понадобиться замена обшивки частично или целиком достаточно много.

    Особенности восстановления интерьера на машинах

    На практике у этой работы много нюансов, которые не сразу можно заметить. В первую очередь, нужно учитывать, нюансы отдельных элементов. Они должны иметь определенную форму, иначе выглядеть все это будет не очень хорошо.

    Также необходимо понимать, что к материалам предъявляются определенные требования. Любая ошибка при выборе ткани или кожи может привести к быстрому износу обновленного покрытия. Лучше доверять работу по подбору материалов и ремонту специалисту.

    Ремонт кожаных сидений автомобиля

    Особенностью таких сидений является необходимость в плотной обивке. Перетянуть их тканью не выйдет, точнее получится, но результат будет не самый лучший. Поэтому, обязательно следует использовать только кожу или современный кожезаменитель.

    В некоторых случаях может потребоваться замена мягких элементов конструкции. Обычно это требуется после аварий или на старых машинах. Тут нужно учитывать форму сидений, желательно использовать такой же материал, как и ранее.

    Ремонт обшивки

    Еще одним частым элементом работы является восстановление обивки. Речь идет о тканевых элементах отделки. Технически все очень похоже на работу с креслами, но в некоторых частях будет чуть проще. Нет необходимости столь четкого подгона отдельных элементов еще на стадии раскройки. При работе с обивкой, в большей части случаев можно легко поправить деталь, удалив лишнее.

    Сюда же можно отнести и обтяжку торпеды. Это один из частых вариантов для тюнинга салона. В этом случае берут стандартную торпеду и обтягивают ее тканью или кожей. Подобное решение дает возможность сделать салон намного приятнее и основательнее на вид.

    Восстановление пластика

    Важным этапом работы является восстановление пластиковых элементов корпуса. В первую очередь речь идет о торпеде, которая может пострадать при ДТП, или просто износиться. Также стоит помнить о наличии пластиковых накладок на дверях и других конструктивных элементах.

    В целом работа по восстановлению пластиковых деталей зависит от конкретного повреждения. Иногда достаточно просто сделать косметический ремонт, восстановив внешний вид. Несколько сложнее воссоздать поврежденную часть детали, или заделать трещины. Но, и это вполне возможно.

    Что необходимо для восстановления

    В первую очередь нужен специальный инструмент и лекала. Это позволит оптимально сделать выкройки для обшивки. Для пластиковых элементов нужны трафареты.

    Также потребуется подобрать материалы для ремонта. Так можно быстро и эффективно восстановить салон.

    Куда обратиться

    В нашей компании производятся работы по устранению проблем с интерьером автомобиля. Опытные мастера в самые короткие сроки устраняют практически любые проблемы с обивкой салона. Аккуратно перетягивают кресла. Помогают клиентам подбирать материалы, наиболее подходящие для решения любых фантазий.

    Стоимость работы

    Цена напрямую зависит от сложности ремонта. Одно дело, когда нужно поправить кресло, и совершенно другое дело, если нужно перетянуть весь салон. В каждом случае стоимость рассчитывается индивидуально.

     

    Наша компания предлагает широкий перечень услуг по перетяжке салона и по ремонту салона:

    Звоните, наши специалисты ответят вам на все вопросы, а также расскажут про обучение и сориентируют по ценам.

    Вакансии нашего автоателье.

    реставрация кожи, пластика и сидений в Краснодаре

    Наша компания предлагает сделать салон вашего автомобиля лучше. Со временем элементы салона теряют свою первозданную красоту. Блекнет цвет кожаной обивки, истирается ткань на сиденьях, выцветает из-за солнечного воздействия приборная панель. Старение и ухудшение внешнего декоративного состояния не обходит стороной ни один материал, используемый в салоне: пластик, кожа, ПВХ ткани и покрытия – все имеет свой срок износа. Не стоит забывать о механических повреждениях, таких как порезы обивки сиденья, царапины на дверях, деревянных и полимерных элементах довольно распространенные явления. Мы предлагаем целый комплекс работ по восстановлению салона автомобиля в том виде, который был у него при спуске с конвейера.

    Вы сможете заказать у нас работы по такому списку:

    • Реставрация сидений, руля;
    • Восстановление кожи салона;
    • Восстановление салона автомобиля комплексное или локальное.

    Восстановление кожи салона

    Кожаные салоны считаются наиболее сложно поддающимися реставрации. Наши специалисты имеют опыт работы по перетяжке салонов из натуральной и искусственной кожи. Поэтому мы готовы не только локально восстановить поврежденный участок кожаного покрытия в салоне автомобиля, но и полностью заменить всю обивку, включая сиденья и руль. Восстановление кожи салона возможно с заменой декоративных элементов и даже улучшения дизайна салона.

    Работы проводятся не только с кожей, но и с другими обивочными материалами. Наша компания сотрудничает с сертифицированными представителями таких производителей как Monza, Schweizer, Nappa. В нашей работе не используются дешевые ткани и кожа, только признанные качественные обивочные материалы.

    Реставрация сидений в автомобиле

    Автомобильные сиденья являются теми элементами, которые подвергаются самой интенсивной нагрузке. Поэтому реставрация сидений требуется гораздо чаше, чем восстановление, скажем, руля или торпеды. По результатам осмотра наши специалисты могут предложить замену обшивки сидений на более стойкую к истиранию. Если же вы дорожите аутентичным дизайном сидений – мы восстановим их в первоначальном виде, даже с сохранение структуры ткани и ее цвета.

    В работы по восстановлению входят:

    • ремонт каркасов сиденья;
    • замена уплотнителя;
    • устранение скрипов, люфта.

    Мы можем просто покрасить сиденья, не заменяя самой обивки, а можем сделать полностью новые чехлы из кожи или ПВХ ткани. Мастера компании предложат самые оптимальные или экономичные решения для вашего салона.

    Вы можете сделать заказ позвонив нам по телефонам:

    ТЕЛ: +7 (960)-436-19-91    ТЕЛ: +7 (918)-34-37-178

    г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12/3

    Или оставьте заявку на нашем сайте и Мы Вам перезвоним в течении часа!

     

    Возможно Вас заинтересует:

    Ремонт салона автомобиля | Детейлинг-центр Blackauto

    При использовании автомобиля очень часто износу подвергаются не только технические элементы, но и внешний вид. При этом, он не менее важен, нежели состояние всех других конструкций. Именно поэтому, сейчас многие заказывают услугу ремонта салона автомобиля.

    Чаще всего страдает рулевое колесо, коробка передач, а также регулировка сидений автомобиля. Данные повреждения появляются вследствие постоянного использования, и поэтому ремонт будет заключаться в их замене.

    Традиционно изнашиваются передние сиденья ввиду того, что они эксплуатируются больше всего. Но и задний диван может часто страдать из-за маленьких детей, животных или небрежных пассажиров.

    Помимо этого, к повреждениям салона часто относится влияние внешних факторов. В первую очередь, это касается нагрева автомобиля в солнечный день и воздействия ультрафиолета. Всё это приводит к возникновению трещин на различных пластиковых деталях, а также к выцветанию. Чаще всего влиянию подвергается центральная панель, которая будет нагреваться больше всего.

    Ещё одним повреждением салона является то, когда автомобиль попал в ДТП и сработали подушки безопасности. В этом случае также нужен ремонт салона, который проводится только специалистами. Они смогут устранить любые дефекты при помощи профессионального оборудования.

    Перед тем, как мастера начнут проводить процедуры, они должны произвести тщательный осмотр и выявить недостатки. Очень часто многие приобретают сразу комплексную процедуру, которая позволяет устранить все недостатки сразу же. В этой ситуации вы получите полностью обновленный салон, который будет служить на протяжении долгого времени.

    Наша студия работает в таком направлении и предоставляет профессиональный ремонт салона автомобиля всем своим клиентам. Мы подберем индивидуальное решение специально для Вас исходя из характера повреждений и материалов салона.

    Всю подробную информацию по поводу ремонта, можно узнать по контактному номеру телефона, который представлен на сайте. Менеджер с удовольствием ответит вам на все вопросы и запишет на любой день, который вам будет удобен. Также вы можете оставить заявку на обслуживание и мы Вам перезвоним для согласования даты и времени записи. Наша детейлинг-студия работает со всеми марками автомобиля и может предложить все виды услуг по восстановлению и защите Вашего авто.

    Обновите салон своего авто в Blackauto по выгодной цене!

    Ремонт (перетяжка, обтяжка) кожи и пластика салона автомобиля

    Состояние салона автомобиля – визитная карточка его владельца. Можно сколько делать комплексную уборку или химчистки, но поврежденные поверхности обшивки, треснувший пластик, прожженные и протертые сидения автомобиля отрицательно сказываются на общем виде автомобиля как для владельца, так и для пассажира, либо покупателя. Утрата салоном презентабельного вида – не повод расстраиваться и тем более – менять дорогостоящие детали или вовсе автомобиль. Проблему с легкостью устранят квалифицированные специалисты наших реставрационных мастерских, поскольку обладают соответствующим опытом, имеют для этого эффективное оборудование и необходимые материалы для ремонта салона автомобиля.

    Если вы цените свои ощущения при управлении автомобилем и хотите получать истинное эстетическое  и тактильное удовольствие — Вы на правильном пути! Мы гарантируем, что сделаем управление Вашим автомобилем намного комфортнее!

    Для перешива мы используем только лучшие материалы от проверенных производителей! Кожи и Эко-кожи производства Германии и Италии (MONZA,DINAMICA,NAPPA,NAPPA-BENTLEY,AUTO-HORTICA,ROADSTAR)

     

     

    Ремонт салона автомобиля — наши цены

    Наименование услуги

    Стоимость

    Перешив 1 детали 

    от 4000 Р

    Обтяжка 1 детали

    от 2500 Р

    Изменение анатомии руля

    от 2500 Р

    Перетяжка руля

    от 4500 Р

    Перетяжка AirBag руля

    от 3500 Р

    Перетяжка Ручки КПП/Ручника

    от 2000 Р

    Перетяжка Салона

    от 30000 Р

    Характеристика услуг

     

    Автомастерская, располагающая квалифицированным штатом, сохранит салон вашего автомобиля в идеальном состоянии, поскольку может предложить комплексные услуги по устранению любых дефектов салона автомобилей всех марок и модификаций:

    • потертостей и прожогов кожаных и текстильных покрытий сидений;

    • потертостей, прожогов и других дефектов обивки стоек, дверных карт и пола;

    • механических повреждений пластиковых поверхностей, в том числе – руля;

    • повреждений деревянных деталей панели управления, дверей,декоративных элементов;

    • следов ржавчины, чернил, джинс, краски, органические следы(молоко и тп) .

    Подобный ремонт с последующей химчисткой салона вернет ему первоначальный вид.

    При удалении дефектов используются методы покраски, штопки, подклеивания, замены фрагментов, напыления жидкой кожи кожи, обработки трещин на пластике специальными полимерными составами, а также трафаретов текстуры, ворсовые частицы, шпатлевки по коже и т.д.

    Преимущество ремонта салона автомобиля в Avto-Polish

    Компания «Avto-polish» произведет ремонт салона автомобиля любой марки! Сотрудники компании прошли обучение и получили квалификацию по всем видам реставрации различных дефектов на дереве, коже, текстиле, пластике. Вам не придется искать мастеров по каждому виду реставрационных работ – наши специалисты оказывают весь комплекс услуг по восстановлению внешнего вида салона.

    При реставрационных работах используются проверенные на практике методы и материалы с эффективным конечным результатом. Специалисты компании применяют обезжиривающие, клеевые, красящие, напыляемые составы известных мировых производителей (например составы для реставрации кожи премиум класса от компании LeTech). Компания оснащена всем необходимым современным оборудованием и инструментами для реставрационных работ.

    Вовремя замеченный и устраненный дефект предотвращает дальнейшее распространение разрушения и экономит ваши средства.

    Как восстановить интерьер вашего автомобиля

    Скорее всего, вы проводите значительную часть своего времени в машине, и она хорошо послужила вам благодаря частому использованию и износу.

    Если у вас есть машина какое-то время и вы хотите ее привести в порядок, существует множество простых, легких и доступных способов восстановить интерьер вашего автомобиля. Накрыть приборную панель и отделку салона — два из самых быстрых способов сделать это — все, что вам нужно сделать, это найти комплект, который подойдет вам и вашей машине.

    Почему нужно восстанавливать салон автомобиля?

    Если вы хотите придать своему автомобилю индивидуальный вид или защитить его от повреждений, отреставрированный интерьер — это простой и доступный способ внести впечатляющие изменения. Большинство автомобилей недешевы, поэтому важно убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своих инвестиций.

    Любые инвестиции в ваш автомобиль принесут вам только пользу в долгосрочной перспективе. Если вы позаботитесь о своей машине сейчас, она будет стоить больше, когда вы решите продать ее позже.Даже если вы не собираетесь продавать свой автомобиль, уход за салоном гарантирует, что он будет выглядеть стильно в течение долгого времени и еще долгие годы использования.

    Переделайте приборную панель и салон автомобиля, если хотите:

    • Обновите внешний вид : Иногда вам просто нужно изменить его. Новый облик — отличный способ придать новый вид дорогому автомобилю или сделать старый автомобиль снова новым. Если ваша поездка выглядит изношенной, обновленный интерьер может вдохнуть в нее новую жизнь. Это сделает вашу машину красивой, свежей и сделанной специально для вас.
    • Предотвратите повреждение : Реставрация салона автомобиля — это не только для галочки. Большинство методов реставрации защитят оригинальный интерьер от пыли, влаги или повреждений. Если вы арендуете автомобиль, это отличный способ сохранить интерьер в первоначальном состоянии. Если вы владеете автомобилем, восстановление интерьера может повысить его стоимость, а это означает, что он будет стоить больше денег, если вы решите его перепродать.
    • Скрыть недостатки : Если у вас старый автомобиль с несколькими вмятинами и царапинами, восстановление приборной панели и интерьера — отличный способ их скрыть.Кроме того, если после нанесения защитного слоя у вас появятся царапины, вы можете просто заменить его на новый.
    • Внесите временные изменения : Восстановление салона автомобиля — идеальный способ временно изменить его. Хотя не все методы восстановления являются временными, есть несколько вариантов, позволяющих придать автомобилю вид как новый, не повредив при этом существующий интерьер. Вы можете установить новый интерьер, а затем решить удалить или заменить его другим, когда захотите.
    • Экономьте деньги : Каждый раз, когда вы выбираете D.I.Y. вариант, вы сэкономите деньги. Хотя каждый метод D.I.Y. Реставрация различается по стоимости, они более экономичны, чем профессиональная переделка. Если в вашем бюджете нет денег, покупка и установка самостоятельно — лучший вариант. В настоящее время вы можете приобрести в Интернете все необходимое для восстановления интерьера вашего автомобиля по доступной цене.
    • Выберите один из нескольких вариантов : После того, как вы определились с методом восстановления интерьера вашего автомобиля, вам нужно будет выбрать, как вы хотите, чтобы он выглядел.К счастью, большинство методов полностью настраиваемо. Вы можете восстановить внутреннюю отделку одним однородным цветом или подобрать для каждой секции другой. Реставрация приборной панели автомобиля позволяет вам использовать различные цвета, стили, материалы и узоры, чтобы получить желаемый вид.
    • Простая замена : Из всех запчастей автомобиля легче всего восстановить приборную панель. Необходимые инструменты доступны для покупки в Интернете, а процесс установки для каждого метода прост и понятен.Хотя некоторые методы проще, чем другие, все они предлагают несложный способ существенно изменить вашу машину.

    Как восстановить интерьер?

    Двумя наиболее распространенными вариантами восстановления салона являются предварительно вырезанные комплекты приборной панели и виниловые пленки. Два варианта различаются по цене и уровню сложности, но оба предлагают потрясающий результат.

    Любой вариант подойдет, если вы хотите добавить индивидуальности, слоя защиты или просто яркости.Однако вам необходимо рассмотреть плюсы и минусы каждого метода, прежде чем выделять свое время, деньги и энергию на такой проект. Чтобы помочь вам принять решение, ниже приводится подробное руководство, в котором объясняются различия между предварительно вырезанными наборами приборной панели и виниловой пленкой.

    Что такое готовые комплекты приборной панели?

    Предварительно вырезанные комплекты приборной панели — это кусочки формованного материала, которые предварительно вырезаны, чтобы соответствовать приборной панели и другим участкам отделки вашего автомобиля. Они сделаны из различных материалов, включая алюминий, углеродное волокно, дерево и винил, некоторые из которых мягкие и гибкие, а другие жесткие.Они покрывают области салона автомобиля, включая отделку дверей, трансмиссии, вентиляционных отверстий, радио, консоли, электронного тормоза и подстаканников. Поскольку приборная панель и отделка каждого автомобиля разные, готовые комплекты приборной панели индивидуальны для каждого автомобиля. Например, если вы водите Subaru Forester 2008 года выпуска, вам понадобится комплект, который подходит для этой марки, модели и года выпуска. Комплект для Subaru Forester 2018 года или Subaru Impreza 2008 года, скорее всего, не подойдет вашей машине.

    Flat Vs. Формованные комплекты

    Хотя предварительно вырезанные комплекты приборной панели бывают разных цветов и материалов, они в основном делятся на две категории: плоские и формованные.Основное различие между этими двумя версиями зависит от типа автомобиля, для которого они предназначены. Плоские комплекты подходят для консолей, которые в основном плоские и имеют только поверхность, обращенную вперед. Формованные комплекты подходят для изогнутых консолей с более трехмерной формой — эти консоли имеют поверхность, обращенную во все стороны.

    Как установить готовые комплекты приборной панели?

    Обязательно прочтите все инструкции, прилагаемые к предварительно нарезанному комплекту приборной панели. Вам также следует прочитать инструкции и правила техники безопасности для любых инструментов, которые вы используете в помощь.Процесс установки может варьироваться от комплекта к комплекту в зависимости от его типа, бренда, стиля и материала. Однако основные этапы установки остаются прежними. Они следующие:

    Перед тем, как начать:

    1. Прочтите все инструкции, прилагаемые к набору.
    2. Убедитесь, что температура воздуха находится в рекомендуемом диапазоне от 70 до 90 градусов по Фаренгейту.
    3. Убедитесь, что помещение хорошо освещено и в нем нет пыли.
    4. Тщательно очистите всю поверхность спиртом или теплой водой с мылом.

    Для установки:

    1. Начните сначала с простых вещей.
    2. Тщательно совместите первую деталь с поверхностью.
    3. Слегка надавите на одну сторону детали, чтобы закрепить ее на месте.
    4. Слегка надавите на остальную часть детали, двигаясь от центра к краям — это помогает избежать образования пузырьков воздуха.
    5. Когда вы будете довольны расположением, используйте ракель, чтобы прижать деталь к поверхности.

    Плюсы и минусы готовых наборов тире

    Предварительно вырезанные комплекты приборной панели

    — это простой способ настроить и защитить интерьер вашего автомобиля. Поскольку детали уже предварительно вырезаны и имеют особую форму, соответствующую вашей марке и модели, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы заказать слишком много материала или разрезать его до неправильной формы. Предварительно вырезанные варианты избавят вас от лишних догадок при украшении вашего интерьера. Если вы выберете правильную марку и модель, изделия всегда будут соответствовать вашим размерам.

    Наиболее важным моментом в предварительно вырезанных наборах приборной панели является то, что они ограничивают площадь поверхности, которую вы можете покрыть. Когда вы покупаете комплект, он предоставляет только детали для определенных частей вашего интерьера. Позже вы не сможете решить, хотите ли вы покрыть дополнительную часть, потому что не будет лишнего материала. Если в вашем комплекте нет детали для определенной части автомобиля, вам нужно будет найти другое решение.

    Еще одно соображение, связанное с предварительно нарезанными наборами приборной панели, — это их цена.Хотя это не более чем виниловая пленка, между ними есть разница в цене. Вы также, вероятно, потратите меньше на готовый комплект, хотя индивидуальный комплект приборной панели может быть идеальным вариантом для вашего автомобиля и его стоит купить.

    Что такое виниловая пленка?

    Виниловые пленки — это рулоны винила с липкой основой, специально предназначенные для использования на автомобилях. Чтобы использовать виниловую пленку, вам нужно вырезать меньшие кусочки из большего рулона и убедиться, что вы нарезали их нужного размера и формы.В отличие от комплектов приборных панелей, они не подгоняются под специфику вашей марки и модели.

    Как установить виниловую пленку?

    Так же, как процесс установки зависит от предварительно вырезанных комплектов приборной панели, процесс установки виниловой пленки также зависит от типа, марки, стиля и материала. Однако основные этапы установки остаются прежними. Они следующие:

    Перед тем, как начать:

      1. Прочтите все инструкции, прилагаемые к набору.
      2. Убедитесь, что температура воздуха находится в рекомендуемом диапазоне от 70 до 90 градусов по Фаренгейту.
      3. Убедитесь, что помещение хорошо освещено и в нем нет пыли.
      4. Тщательно очистите всю поверхность спиртом или теплой водой с мылом.

    Для установки:

    1. Выберите кусок винила, который удобно ложится на всю поверхность, которую вы собираетесь покрыть — у вас должно быть около одного дюйма излишка с каждой стороны.
    2. Положите винил на поверхность и осторожно прижмите.
    3. Приложите давление, действуя от центра к краям — это помогает избежать образования пузырьков воздуха.
    4. Когда вы будете довольны расположением, используйте источник тепла, например, фен или тепловую пушку, чтобы растянуть винил по любым изгибам или краям.
    5. С помощью высокоточной бритвы срежьте лишний винил.
    6. Снова используйте источник тепла по краям, чтобы убедиться, что они полностью охватывают изделие.


    Плюсы и минусы виниловой пленки

    Виниловая пленка — доступный способ обновить интерьер и приборную панель. Поскольку детали не нарезаны заранее, вам не нужно беспокоиться о том, что вы будете ограничены ограничениями набора.Вы можете покрыть пленкой любую непористую поверхность в автомобиле, чтобы вы могли действительно настроить ее так, как хотите. Накидки также предлагают более широкий выбор цветов, стилей и узоров.

    С обертками вам не нужно беспокоиться о выборе подходящей марки и модели для вашего автомобиля. Поскольку размер и форму каждой детали вы определяете, вы не сможете заказать неправильный тип.

    Обертки требуют больше навыков, терпения и времени для установки.Винил поставляется в рулонах, поэтому вам придется вырезать кусочки нужной формы и размера. Обычно установка обертки занимает больше времени, чем комплектов, потому что вам нужно прикрепить винил к секции, использовать источник тепла, чтобы растянуть его по площади и отрезать излишки. Независимо от того, оборачиваете ли вы винил впервые или устанавливаете его раньше, потребуется время и силы, чтобы он выглядел так, как вы хотите.

    Как начать работу с Dash Kits

    Знать, как восстановить интерьер вашего автомобиля, — отличный навык.Вам не придется полагаться на профессионалов, которые сделают это за вас, и вы сэкономите много денег.

    После того, как вы определились со способом, вам нужно выбрать цвет и стиль. Спросите себя:

    • Я получу плоский или формованный комплект?
    • Какой цвет будет лучше всего смотреться в моей машине?
    • Я хочу, чтобы он был кричащим или сдержанным?
    • Мне нужен узор или однотонный?

    Затем вам нужно решить, где вы собираетесь приобрести выбранный товар.

    Восстановите интерьер вашего автомобиля с помощью Dash Kits от Rvinyl

    Чтобы получить упаковку высочайшего качества, приобретите комплекты приборной панели и виниловую пленку в Rvinyl.

    Наши продукты — это идеальное сочетание стиля и доступности. Наши предварительно вырезанные комплекты приборной панели и виниловые пленки, созданные специально для энтузиастов DIY и рестайлинга, дают вам возможность персонализировать интерьер вашего автомобиля за небольшую часть стоимости, которую предлагают другие магазины и дилеры. Все наши продукты могут быть удалены и не являются постоянными.

    Комплекты приборной панели из Rvinyl

    и виниловые обертки помогают покупателям получить желаемый вид без необходимости платить непомерную плату за установку. Мы разрабатываем их для энтузиастов, которые гордятся тем, что сами выполняют работу. Мы все занимаемся индивидуальной настройкой и персонализацией автомобилей своими руками. Мы специализируемся на технологиях производства, снижающих стоимость и позволяющих сэкономить деньги. Мы также предлагаем программу скидок, когда клиенты предоставляют установленные образцы.

    Чтобы получить готовые комплекты приборной панели и виниловую пленку, закажите прямо сейчас в Rvinyl.

    Лучшие практики для восстановления интерьера классических автомобилей

    Обновлено в феврале 2020 г.

    Поздравляем! Вы наконец-то выполнили свое обещание, которое вы дали себе еще на уроках кузовной мастерской в ​​старшей школе, и однажды сделаете классический автомобиль своей собственной. Но с чего начать? Это руководство предназначено для того, чтобы познакомить вас с каждым поворотным моментом в процессе восстановления классического автомобиля — от поиска подходящего автомобиля до советов по составлению бюджета и практических советов по установке функций.

    Несмотря на то, что на рынке представлено множество отличных классических автомобилей, некоторым может потребоваться немного — или ОЧЕНЬ — работа, прежде чем они будут признаны «пригодными для эксплуатации». Поэтому, прежде чем совершить неудачную покупку, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как купить классический автомобиль, который будет приятно восстанавливать и ездить по теплым дорогам.

    Определитесь с маркой и моделью автомобиля своей мечты

    Классические автомобили бывают самых разных форм и размеров. Скорее всего, у вас уже есть несколько фаворитов.Однако, прежде чем вы сможете начать поиски собственного автомобиля, сузьте круг поиска, остановившись на марке и модели или двух. Мы рекомендуем американскую классику от GM, Chrysler и AMC за их мгновенно узнаваемые силуэты и элегантный внешний вид.

    Купить машину и сравнить цены

    Когда дело доходит до поиска продавца на автомобиль, у вас есть множество вариантов. Интернет открыл целый новый мир для людей, заинтересованных в покупке классического автомобиля.Убедитесь, что вы провели исследование и нашли хороший ценовой диапазон для предпочитаемого вами автомобиля. Затем сравните цены у нескольких разных продавцов.

    Обязательно примите во внимание состояние автомобиля, прежде чем подписывать договор. Многим классическим автомобилям нужно немного любви, чтобы вернуть их в отличную форму, но вы не должны платить ту же цену за автомобиль, который нуждается в доработке, как за полностью отреставрированный.

    Перед покупкой ответьте на вопрос: стоит ли ремонтировать машину?

    Но прежде чем купить автомобиль и приступить к делу, вам необходимо учесть несколько факторов, чтобы решить, стоит ли заниматься восстановлением в первую очередь.

    Цена на машину и восстановление

    Перед покупкой автомобиля вам необходимо профессионально оценить его и дать вам оценку. Они смогут сказать вам, сколько обычно продается конкретная марка и модель автомобиля, чтобы вы не переплачивали. Профессионал также должен быть в состоянии сказать вам, сколько работы потребуется на создание автомобиля, чтобы он выглядел великолепно или стал работоспособным, чтобы вы могли правильно составить бюджет.

    Пройдя профессиональную оценку, вы будете знать, сколько разумно вам следует потратить на машину и сколько времени вам нужно будет потратить в течение нескольких месяцев на ее ремонт.

    Состояние операционных компонентов

    Помимо оценки эстетического состояния автомобиля, вам также следует осмотреть его рабочие компоненты. В случае, если выхлопную систему, подвеску или трансмиссию необходимо отремонтировать или заменить, общая стоимость и сложность проекта восстановления значительно возрастут.

    В случае, если что-то нужно заменить, вам нужно будет решить, хотите ли вы оригинальную деталь или что-то более современное.Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти, чтобы ваш классический автомобиль сохранил свою ценность, но вы должны знать, что эти запчасти могут быть дороже.

    Ваши личные предпочтения

    Убедитесь, что вы сдерживаете свои эмоции в процессе покупки и восстановления. Мы понимаем, что вам может понравиться конкретная марка и модель автомобиля; поверьте нам, у всех есть свои фавориты.

    Но хотя вы можете сразу же захотеть купить классический автомобиль, потому что он «кажется правильным», вам необходимо определить, будет ли это хорошей инвестицией.

    Не вдавайтесь в процесс восстановления, который вам не по зубам, но и не выбирайте автомобиль только потому, что его будет удобно или легко восстановить. Ждите машину своей мечты: ту, которую вы можете себе позволить, и ту, которая вам больше всего понравится.

    Совершить покупку

    Покупка классического автомобиля — это нечто большее, чем просто передача наличных и уехать. Убедитесь, что право собственности на автомобиль переходит на ваше имя в день совершения покупки.В разных штатах действуют разные законы, касающиеся покупки и продажи транспортных средств, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила штата, в котором зарегистрировано транспортное средство.

    Сразу после покупки классического автомобиля своей мечты вы, вероятно, не думаете, как лучше восстановить интерьер.

    И все же стать предметом зависти для каждого энтузиаста классических автомобилей в вашем районе не произойдет, если интерьер вашего автомобиля покажет свой возраст.

    Таким образом, наряду с планированием того, как восстановить двигатель вашего автомобиля и какого цвета гоночную полосу вы собираетесь проложить вдоль кузова, вы должны не меньше внимания уделять интерьеру.

    Вашим первым порывом может быть схватить отвертку и бритвенный нож и приступить к работе. Тем не менее, это самый быстрый способ получить детали, разбросанные вокруг вас, внутреннюю кабину, которая едва ли напоминает салон автомобиля любой эпохи, и не имеет ни малейшего представления о том, что делать дальше.

    Вместо этого мы рекомендуем придерживаться следующего проверенного процесса:

    Разработайте план

    Прежде чем вы даже прикоснетесь к своему новому классическому аттракциону, вам следует сначала взять ручку за бумагу и спланировать каждый элемент реставрации вашего интерьера.Назначьте приоритет каждой задаче, чтобы создать порядок, в котором вы хотите, чтобы они выполнялись.

    Вот некоторые элементы, которые можно заменить:

    • Комплекты сидений — Замените старые сиденья тканевыми, виниловыми или кожаными обивками
    • Панели — Совместите сиденья с новыми дверными и кузовными панелями для того же внешнего вида и ощущений
    • Потолки потолка — Заменить провисшие старые детали обивки крыши
    • Топы из ткани — Дополните интерьер виниловым топом

    Полные заменяемые узлы сокращают общие затраты на рабочую силу и требуют меньшего количества специальных инструментов для установки.Обычно вы можете выполнить работу самостоятельно, в этом весь смысл вашего проекта!

    Настройтесь на успех

    Прежде чем потратить деньги, убедитесь, что вы готовы завершить работу:

    • Пространство — Убедитесь, что у вас есть рабочая зона с достаточным пространством и электроэнергией, чтобы вы могли с комфортом возиться
    • Время — Отличное восстановление автомобиля требует времени, в среднем от 800 до 1000 рабочих часов, и вам необходимо соответствующим образом спланировать
    • Мотивация — Процесс восстановления — это труд любви, и нет ничего лучше, чем запустить свою красавицу после всей тяжелой работы, которую вы вложили в нее.Убедитесь, что вы готовы к этому невероятному опыту.

    Определите свой бюджет

    Планируйте не только деньги, которые вы должны потратить, но и то, сколько времени вы можете посвятить проекту. Переоценить, чтобы учесть непредвиденные расходы и проблемы, которые обязательно возникнут во время вашего проекта.

    Обычно именно в этот момент большинство из них обнаруживает, что их бюджеты на восстановление начинают пугающе скудными.

    Ваши истощающиеся доллары могут заставить вас думать, что вам следует прекратить делать полную реставрацию салона автомобиля.Тем не менее, вы действительно будете счастливы кататься на машине, которая, несмотря на красоту снаружи, имеет внутреннюю часть, скрепленную изолентой и стяжками? Что делать, если вы хотите продать машину? Даст ли какой-нибудь покупатель в таком состоянии вам максимальную прибыль? Конечно нет! Вот почему мысль о том, чтобы не довести свое восстановление до конца, никогда не должна приходить вам в голову.

    Советы по снижению затрат

    Не волнуйтесь! Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы не тратить деньги на восстановление интерьера вашего классического аттракциона.К ним относятся:

    • Определите, что можно исправить, а что заменить.
      Несколько заплаток и немного герметика могут иметь большое значение для отделки интерьера вашего автомобиля. Тем не менее, некоторые предметы, такие как классическая дверная панель автомобиля, имеют стоимость при перепродаже, только если они были полностью заменены. Перед тем, как приступить к реставрации интерьера, решите, какие элементы следует заменить, а над какими заняться своими руками.
    • Установите максимальный бюджет
      Не пренебрегайте осторожностью и тратьте как сумасшедшие.Узнайте, сколько будут стоить запасные части для вашего интерьера, а затем добавьте немного сверху, чтобы учесть свои собственные исправления. Как только вы получите твердую цифру, возьмите на себя обязательство не превышать ее.
    • Сделайте профессиональную детализацию
      Хотя вы можете подумать, что справитесь со всей полировкой и финишной обработкой, которые необходимо выполнить на вашем автомобиле, вы будете поражены волшебством, которое может сотворить профессиональный специалист по деталям. Часто глубокая чистка показывает, что многие предметы, которые, по вашему мнению, требовали замены, требовали только хорошей чистки, чтобы вернуть их к жизни.

    Проведите исследование и будьте организованы

    Интернет может быть бесценным ресурсом в понимании восстановления интерьера маслкаров, так же как автомобильные журналы, руководства по сборке и оригинальные книги образцов ткани.

    Вы будете поражены тем, как быстро разобранный автомобиль может занять каждый уголок вашего гаража. Прежде чем приступить к резке автомобиля, создайте достаточно места для хранения и способ соответствующим образом организовать и хранить связанные компоненты.

    Найдите нужные инструменты

    В обычном ящике для инструментов вы не найдете инструментов, необходимых для эффективного восстановления интерьера маслкара.Скорее всего, вам понадобятся специальные предметы, такие как:

      • Тепловые пушки
      • Полировальные круги
      • Инструменты для снятия
      • Клещи для колец
      • Воздушный компрессор

    Поговорите с механиками и специалистами ремонтных мастерских в вашем районе, чтобы узнать, что именно вам понадобится.

    Реализуйте свой план

    Не бойтесь обращаться за помощью к экспертам. Также не забудьте сфотографировать каждый этап процесса, чтобы иметь наглядный справочный материал, к которому можно обратиться в будущем.

    Обременены ржавчиной, пятнами от дорожной соли или грязью, которую моющие средства просто не могут удалить? Когда дело доходит до самой сложной очистки, струйная очистка — ваш билет к полностью восстановленному классическому автомобилю. Пескоструйная очистка позволяет сглаживать металл и снимать краску, не причиняя вреда основному материалу.

    Как работают средства массовой информации

    Очистка сред аналогична мойке под давлением; однако вместо того, чтобы стрелять каплями воды под высоким давлением, струйная очистка носителей очищает поверхности, снимая крошечные кусочки материала с помощью сжатого воздуха.Используемые материалы гораздо более абразивные, чем капли воды; следовательно, их нужно сдерживать.

    Обработка носителей обычно выполняется внутри закрытого шкафа. Классическая часть автомобиля, которая нуждается в очистке, помещается внутри шкафа вместе с пистолетом для струйной обработки и парой сверхмощных перчаток, которые можно использовать снаружи. У нас также есть шкаф за большим корпусом. Это помогает нам поддерживать температуру, чтобы предотвратить мгновенную коррозию и распространение вредной микроскопической пыли.Во время взрывных работ наша команда принимает меры безопасности, надевая дыхательные маски.

    Типы взрывных устройств

    Классическая автомобильная деталь и то, что нужно очистить, определяет материал, который мы используем для струйной очистки. Вот некоторые из материалов, которые мы используем для медиа-взрыва:

    • Скорлупа грецкого ореха — Полоски краски; удаляет мелкую ржавчину; экологичный; недорогой; разовое использование
    • Бусины пластиковые — Полоски краски; удаляет мелкую ржавчину; многоразовый
    • Стеклянные бусины — Полоски металлические; удаляет большую часть ржавчины; сглаживает поверхность
    • Оксид алюминия — Самый мощный; разглаживает царапины; оставляет грубый послевкусие; длится дольше всего
    • Початки кукурузы — Удаляет жир
    • Сухой лед — Удаляет смолу и чернила

    Процедура очистки носителя

    При струйной очистке мы стремимся использовать самый легкий материал и самое низкое давление воздуха, необходимое для очистки классической автомобильной детали.Чтобы определить это, мы проверяем материал и настройку давления на невидимой части детали, которую необходимо очистить. Поскольку при струйной очистке остается шероховатая поверхность, может потребоваться полировка перед полным восстановлением детали.

    Большинство ковров сегодня состоит из двух частей: передней и задней половин. Шов или переплет, разделяющий эти две детали, проходит из стороны в сторону прямо под передними сиденьями.

    Первый шаг — полностью удалить старую и подготовить поддон, чтобы ржавчина не попала туда и не всплыла.

    Установка начинается с установки задней части. Ковер должен быть отформован и очень красиво вписываться. Сначала приступайте к установке в зоне туннеля выступа или карданного вала. Прикрепите все детали ремня безопасности и ремни и отметьте мелом отверстия, где будут крепиться болты сиденья (НЕ ОБРЕЗАТЬ ПО ПЕРИМЕТРУ КОВРА). Следует вырезать только отверстия для ремня безопасности.

    Установите переднюю часть, начиная с области внутреннего туннеля рядом с педалью газа и со стороны пассажира в той же области.Сложите передний край назад к середине автомобиля, чтобы облегчить установку. Убедитесь, что все оборудование переключателя, если оно есть, снято.

    Сначала установите зону туннеля, как вы это делали с задней частью. При необходимости установите консоль и оборудование переключения.

    Следующим надлежит заняться секцией межсетевого экрана. Обшивка вокруг рулевого колеса, педали газа, вентиляционных коробок и т.д. В этой области поможет новое острое лезвие бритвы.

    Далее будут области кик-панелей. Обрежьте эти области, стараясь не оставлять лишнее, чтобы они не попадали под защитные панели. Когда мы закончим, мы не хотим видеть стальные поддоны для пола.

    Установите передние и задние сиденья, затем обрежьте качающиеся части и пороги.

    Помните, что установка сидений немного натянет ковер, поэтому зоны качелей находятся в последнюю очередь. Дважды отмерьте и один раз отрежьте.

    Удачи и свяжитесь с нами, если проиграете бой.

    Мы можем быть немного предвзятыми, но мы в Legendary Auto Interiors уверены, что обновление интерьера — лучшая часть любого реставрационного проекта.Именно поэтому мы специализируемся именно на классических автомобильных интерьерах. Если вам нужно заменить виниловый верх или новую обивку классического автокресла, мы поможем вам. Просто просмотрите наш каталог товаров, чтобы увидеть, что именно мы можем предложить. После того, как вы примете решение, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам.

    Принадлежности для ремонта пластиковой отделки и отделки автомобиля

    Наш реставратор пластиковых накладок Trim Kote придает пластиковым накладкам новый вид. Дверные ручки, кожухи зеркал, обшивка колес, отделка бампера, вставки подножки, выцветшие обшивки кроватей, даже отделка тележки для гольфа, практически любой пластик на внешней стороне автомобиля можно восстановить до состояния, как нового. Посмотрите наше видео Trim Kote , чтобы узнать, как применять этот продукт и насколько хорошо он работает!

    Продавцы подержанных автомобилей просили иметь продукт, который обновит уродливые, выцветшие дверные ручки до состояния, как нового. Повязки быстро стираются. Trim Kote — это краситель, который не растекается и не растекается по краске.Наш Trim Kote Plastic Restorer не содержит силикона и не тускнеет, как повязки.

    В наш набор для деловых возможностей для реставратора пластиковых тримов входят две бутылки Trim Kote по 16 унций (1 черный / 1 серый). Каждой бутылки достаточно для восстановления до 200 дверных ручек, и обе популярные цвета. Вы также получите тележку для хранения, которую можно использовать в качестве стула, чтобы сесть при восстановлении дверных ручек. Однако его основное предназначение — удерживать включенные в комплект поставки.

    Тележку для хранения можно легко объехать вокруг стоянки подержанных автомобилей или отсека для деталей. Также в комплект входят два рулона торговых полотенец, два рулона клейкой ленты для малярных работ, 100 нитриловых перчаток и полные инструкции.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробную информацию о продукции King Trim Restorer!

    Вот несколько часто задаваемых вопросов, которые мы получаем о нашем реставраторе пластиковой трима:

    1. Что представляет собой продукт для восстановления пластиковой отделки, такой как наш Trim Kote?
    Trim Kote — это краситель, предназначенный для перманентного восстановления внешнего вида пластиковых и виниловых поверхностей автомобиля до их первоначального блеска.

    2. Какие детали внешней отделки автомобиля будут восстанавливать Trim Kote?
    Бамперы, зеркала, расширители крыльев, подкрылки, брызговики, дверные ручки, дефлекторы капота, мягкие верхние части, рычаги дворников и даже шины!

    3. Содержит ли Trim Kote силиконы?
    Trim Kote на 100% не содержит силикона!

    4. Как долго действует после нанесения?
    Trim Kote — перманентный краситель, который придаст внешней пластиковой отделке новый вид.Обычно после нанесения одного слоя Trim Kote ваши пластмассовые и виниловые покрытия будут выглядеть великолепно на долгие годы.

    5. Требуется ли специальное оборудование для его нанесения?
    Есть несколько способов нанести Trim Kote, но самый простой — использовать нитриловые перчатки и магазинную тряпку размером 3 x 3 дюйма или миниатюрный аппликатор для губки.

    6. Могу ли я нанести Trim Kote на пластик или винил любого цвета?
    Для достижения наилучших результатов нанесите Trim Kote на черные или серые пластиковые или виниловые поверхности.

    7.Будет ли Trim Kote окрашивать краску или стекло?
    Trim Kote приклеивается только к пористым материалам, поэтому его можно легко стереть с окрашенных поверхностей или стекла. Если вы пропустили пятно, и оно высохло, просто сотрите его полотенцем из магазина.

    8. Сколько времени нужно для высыхания Trim Kote?
    В теплую погоду он должен высохнуть за 5–10 минут. Более низкие температуры могут занять до 20 минут. Не используйте Trim Kote в очень жаркую погоду, потому что он слишком быстро высохнет и вы можете поспешить с нанесением.Попробуйте найти тень или автомобильный отсек.

    9. Обрежут ли котэ, когда он высохнет?
    Поскольку Trim Kote не содержит силикона, при сушке он становится матовым. Однако вы можете нанести практически любую повязку Detail King поверх Trim Kote после того, как она высохнет.

    10. Можно ли применить Trim Kote к деталям салона автомобиля?
    Trim Kote отлично подходит для нанесения на внешнюю отделку автомобиля и не должен использоваться для внутренних компонентов автомобиля.

    Наборы для ремонта салона автомобиля и инструменты для восстановления

    1. Снимите оконные ручки, не повредив дверную панель и не ослабив зажим

      Получение цены…

      Рег. 7,99 долл. США Распродажа 7,99 долл. США

      7,99 долл. США

    2. Снять внутреннюю и внешнюю автомобильную отделку

      Получение цены…

      Рег. 10,99 долл. США Распродажа 10,99 долл. США

      10,99 долл. США

    3. Экономичный комплект восстанавливает рулевое колесо до состояния как новое

      Получение цены…

      Рег. 57,99 долл. США Распродажа 57,99 долл. США

      57,99 долл. США

    4. Получение цены…

      Рег. 204,99 долл. США Распродажа 196,97 долл. США

      196,97 долл. США

    5. Вытяните любое рулевое колесо (с наклоном или без)

      Получение цены…

      Рег. 28,99 долл. США Распродажа 28,99 долл. США

      28,99 долл. США

    6. Инструменты из стеклонаполненного нейлона не повреждают поверхности

      Получение цены…

      Рег. 47,99 долл. США Распродажа 47,99 долл. США

      47,99 долл. США

    7. Делает прочный и долговременный ремонт
      практически любого твердого пластика

    8. Инструмент для снятия оконной ручки

      Получение цены…

      Рег. 11,99 $ Распродажа 11,99 $

      11,99 $

    9. 5 обрезных инструментов для быстрого отсоединения панелей
      и снятия внутренних креплений

      Получение цены…

      Рег. 59,99 долл. США Распродажа 59,99 долл. США

      59,99 долл. США

    10. Форма для удовлетворения многих потребностей в профилировании

      Получение цены…

      Рег. 19,99 долл. США Распродажа 18,97 долл. США

      18,97 $

    11. Двухкомпонентная эпоксидная смола заполняет трещины в рулевом колесе, внешних бензобаках

      Получение цены…

      Рег. 14,99 долл. США Распродажа 14,99 долл. США

      14,99 долл. США

    12. Ремонт виниловой, пластиковой и кожаной обивки, мягкой приборной панели

      Получение цены…

      Рег. 29,99 долл. США Распродажа 29,99 долл. США

      29,99 долл. США

    13. Широкие губки обеспечивают равномерное натяжение ткани,
      холста или кожи для идеального прилегания

      Получение цены…

      Рег. 45,99 долл. США Распродажа 45,99 долл. США

      45,99 долл. США

    14. Подпружиненный для удерживающих колец в закрытом состоянии

      Получение цены…

      Рег. 19,99 долл. США Распродажа 19,99 долл. США

      19,99 долл. США

    15. Позволяет легко и безопасно прикрепить чехлы для сидений
      к раме

    16. Усилитель адгезии для АБС, ПВХ и аналогичных пластиков

      Получение цены…

      Рег. 18,99 долл. США Распродажа 18,99 долл. США

      18,99 долл. США

    17. Расширяется, затвердевает в твердый уретан; вырезать, обрезать или отшлифовать

      Получение цены…

      Рег. 29,99 долл. США Распродажа 29,99 долл. США

      29,99 долл. США

    18. Очищает, слегка смягчает винил, способствуя адгезии винилового красителя

      Получение цены…

      Рег. 15,99 долл. США Распродажа 15,99 долл. США

      15,99 долл. США

    19. Очищает, слегка смягчает пластик, улучшая адгезию красителя

      .

      Получение цены…

      Рег. 17,99 долл. США Распродажа 17,99 долл. США

      17,99 долл. США

    20. Специализированный инструмент для работы с автомобильными клипсами, фиксаторами, фиксаторами

      Получение цены…

      Рег. 22,99 доллара США Распродажа 22,99 доллара США

      22,99 доллара США

    21. Двухкомпонентная эпоксидная смола заполняет трещины в рулевом колесе, внешних бензобаках

      Получение цены…

      Рег. 23,99 доллара США Распродажа 23,99 доллара США

      23,99 доллара США

    22. Зажимы крепления лобового стекла быстро снимаются с помощью этого крючка

      Получение цены…

      Рег. 6,99 долл. США Распродажа 6,99 долл. США

      6,99 долл. США

    23. Подъемник зажима дверной панели защищает дверные панели при снятии зажима

      Получение цены…

      Рег. 13,99 $ Распродажа 13,99 $

      13,99 $

    24. Проведет вас через все этапы
      восстановления рулевого колеса

      Получение цены…

      Рег. 14,99 долл. США Распродажа 14,99 долл. США

      14,99 долл. США

    25. Подпружиненный для удержания колец в открытом состоянии

      Получение цены…

      Рег. 19,99 долл. США Распродажа 19,99 долл. США

      19,99 долл. США

    Ремонт салона авто

    Симпатичный кузов автомобиля привлечет внимание прохожих и судей.Но прочная внутренняя часть — ключ к более комфортной езде. Инструменты для внутренней отделки автомобилей Eastwood подходят для работы с рулевыми колесами, сиденьями, приборной панелью и другими хрупкими деталями. Внутри автомобиля множество компонентов, требующих точности и аккуратности. Одно неверное движение, и вы можете столкнуться с необходимостью замены, которой больше не существует. Мы продаем расходные материалы, которые подходят как для штатных, так и для нестандартных деталей интерьера автомобиля, для восстановления внутренней части вашего любимого автомобиля.

    Выберите ремонтный комплект для салона автомобиля

    Многие внутренние ремонтные работы требуют нескольких инструментов, которые обычно не продаются в магазине запчастей.Заказ комплекта для ремонта салона автомобиля гарантирует, что у вас есть все необходимые расходные материалы, и вы сэкономите деньги за счет комплектации. Некоторые из лучших комплектов, которые мы продаем, — это главный комплект рулевого колеса для ремонта трещин и комплект для ремонта жесткого жесткого пластика для заполнения зазоров и соединения панелей. У нас также есть системы ремонта винила и приборной панели, наборы обивки и комплекты заклепок, которые высоко ценятся теми, кто ими пользуется.

    Инструменты и аксессуары

    От брандмауэра до стены багажника у Eastwood есть все необходимое для ремонта салона автомобиля.У нас есть различные специальные плоскогубцы, такие как плоскогубцы для натяжения для установки новых чехлов сидений и клещи для горячего кольца для их крепления к раме. Наборы инструментов для снятия обрезков и наборы инструментов для панелей имеют уникальную форму, позволяющую отрывать эти детали, не повреждая их или поверхность. У нас также есть выбор эпоксидных наполнителей, герметизирующих пен и аэрозолей для подготовки красителей сидений, которые подготавливают поверхности для нанесения нового яркого покрытия.

    Комфорт и стиль

    После завершения реставрации большую часть времени вы проводите с автомобилем внутри, поэтому вам нужно, чтобы он работал и выглядел как можно лучше.Инструменты для внутренней отделки автомобилей Eastwood — это продукты, основанные на решениях, которые сделали работу проще и эффективнее с 1978 года. Техническая команда также предлагает советы и рекомендации для новичков в этой области.

    Реставрация деревянных изделий — Классические приборные панели

    Британский мастер-реставратор приборных панелей Саймон Лоркин из Франции.

    В Classic Dashboards используются традиционные навыки и знания мастеров, чтобы подчеркнуть красоту интерьера классических автомобильных интерьеров путем восстановления оригинальной приборной панели и внутренней отделки, а не путем замены их новыми элементами.

    «Для меня цель восстановления классического автомобиля — сохранить как можно больше оригинальных деталей»

    Саймон Лоркин понимает, что вы вложили много времени, сил и денег в реставрацию своего классического автомобиля. Он знает, что приборная панель и внутренняя отделка являются «последним штрихом» и имеют большое значение для внешнего вида и того, как вы относитесь к своей драгоценной машине.

    Он также понимает, что многие владельцы классических автомобилей не стремятся просто выбросить старую поврежденную приборную панель, чтобы заменить ее современной приборной панелью низкого качества, которая не совсем того цвета, на которую рассчитывали, или просто не прослужит долго, поскольку сделана из более дешевые товары для массового рынка.

    Обладая более чем 30-летним опытом, его опыт пользуется уважением в мире классических автомобилей, и его клиенты обращаются к нему из-за его приверженности качеству его работы и его отношений с клиентами.

    Многие деревянные интерьеры изношены до такой степени, что отделка устарела и требует ремонта. Процесс начинается с удаления старой отделки. В зависимости от исходной отделки это может быть как легкой частью проекта, так и трудоемким делом.Часто это невозможно узнать, пока я не поработаю над предметами. Старые покрытия не шлифуются, так как это может повредить тонкий слой шпона под ними. Продукты используются для того, чтобы аккуратно «съесть» старую отделку.

    Иногда шпон «выдувается» посередине или отслаивается по краям. Иногда это можно решить, если я реставрирую оригинальный винир, сохраняя его подлинность. В качестве альтернативы, если шпон слишком поврежден или гнил, весь шпон может быть заменен как можно лучше с учетом волокон.При повторной облицовке приборной панели я использую свои навыки и опыт в области реставрации старинных вещей, чтобы выделить теплые медовые цвета , которые часто ассоциируются с хорошо отреставрированными классическими автомобилями.

    В Classic Dashboards я использую лак на водной основе, который придает естественный вид вашим приборным панелям и деревянной отделке.

    Не в моем стиле создавать толстую стеклянную отделку, которая появляется в новых автомобилях. Мой стиль — восстановить красоту деревянной отделки салона автомобиля и добиться этого с помощью тонкого лака на водной основе, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, чтобы продемонстрировать красоту деревянной отделки.Он наносится тонкими слоями толщиной до 20 микрон и сокращается вручную между ними, создавая настолько прекрасную отделку, что кажется, будто вы касаетесь настоящего дерева.

    Mercedes Pullman W100 — Реставрация деревянных изделий — Саймон Лоркин — www.classicdashboards.com

    Цвет и оттенок

    У меня нет набора «цвет». Когда приходит проект, я обсуждаю с клиентом его надежды на готовый цвет в зависимости от цвета их обивки и цвета автомобиля.Я корректирую свои методы, чтобы включить идеи клиентов для достижения более светлого, среднего или более темного тона в зависимости от самой деревянной конструкции и того, что физически достижимо.

    Ресторанные буазери Jaguar XJ12 — Саймон Лоркин — www.classicdashboards.com

    Если в стиле приборной панели видны стороны отверстий для приборов, они всегда деликатно окрашены в темно-коричневый цвет, чтобы они соответствовали друг другу, и это обеспечивает элегантный «край». При лакировании приборной панели я всегда также лакирую все края и за приборной панелью, чтобы влага не попадала сзади.

    Детали интерьера для автомобилей | Детали интерьера грузовика

    Немногие части вашего автомобиля так сильно пострадали, как интерьер. Годы садиться и вставать с сидений, таскать грязную обувь по полу, проливать кофе и другие напитки могут складываться и заставлять ваш автомобиль выглядеть и чувствовать себя старше своего фактического возраста. Вот почему так важно иметь доступ к запасным частям интерьера, которые выглядят так же, как оригиналы (или добавляют новый стилистический оттенок), и которые не нарушают ваш бюджет.В Raybuck это наша специальность — предоставление вам запасных частей и деталей для восстановления, необходимых для того, чтобы ваш автомобиль выглядел так же впечатляюще, как в тот день, когда он покинул завод. Для легковых и грузовых автомобилей всех возрастов Предлагаем автозапчасти для автомобилей практически любого возраста. Интерьер вашего автомобиля производит впечатление, когда люди попадают внутрь впервые. У вас может быть автомобиль или грузовик с выдающимся внешним видом, но убогий интерьер лишит вас впечатлений. Ознакомьтесь с нашими продуктами ниже для вашего проекта реставрации салона грузовика!

    Интерьерные детали автомобиля

    В Raybuck мы предлагаем огромный выбор запасных частей для салона, потому что для нас важно, чтобы вам нравились варианты, когда вы ищете идеальные продукты для своего автомобиля.Какие части интерьера вашего автомобиля начинают изнашиваться? В нашем инвентаре вы найдете:

    Накладки на приборную панель — Дверные панели — Напольные коврики — Ковровые покрытия — Виниловые полы — Внутренняя отделка — Чехлы на сиденья — Шумоподавители — Коврики на багажник — И многое другое

    Мы курируем наш выбор автомобильных деталей интерьера и отделки чтобы убедиться, что вы получаете лучшее из лучшего. Предлагая продукцию проверенных и уважаемых производителей, мы гарантируем, что вы получите запасные части для интерьера, соответствующие самым высоким стандартам качества.Мы также гарантируем, что вы получите долгосрочную ценность благодаря прочным деталям, которые выдержат ежедневный износ, который вы испытываете при повседневном использовании. И один из лучших аспектов послепродажных запчастей заключается в том, что они обычно стоят значительно меньше, чем OEM.

    Запасные части салона автомобилей, внедорожников и грузовиков для самостоятельной установки

    Запасные части салона автомобилей часто требуют самостоятельной модернизации. Многие, кто полагается на Raybuck в производстве деталей интерьера, являются автолюбителями, которым нравится идея открыть капот, залезть под шасси или вырвать неприятный интерьер и начать все сначала с высококачественных чехлов на сиденья легковых или грузовых автомобилей, ковриков и многого другого.Удовольствие от этих проектов восстановления и обслуживания заключается в том, что вы делаете это сами для наших клиентов, а обновление интерьера — это один из способов начать работу, если вы только начинаете заниматься своим собственным проектом.

    Стремление к качеству с 1985 года

    С 1985 года Raybuck обслуживает группу владельцев легковых и грузовых автомобилей, которые ценят свои автомобили и которым нужны только самые лучшие запасные части для автомобильных интерьеров. Мы не только предлагаем огромный выбор запчастей и аксессуаров для салона автомобилей, но также предлагаем непревзойденное обслуживание и поддержку клиентов.Мы увлечены такими автомобилями, как ваш, и такими же владельцами, как вы, и сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти нужные вам запасные части для салона. Не можете найти в Интернете то, что ищете? Просто свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по электронной почте или по телефону, и один из наших дружелюбных и знающих представителей ответит на ваши вопросы и даст рекомендации.

    Просмотрите нашу подборку запчастей для восстановления салона автомобилей, выбрав год выпуска, марку и модель вашего автомобиля, и начните ремонт вашего автомобиля уже сегодня!

    Лучшие реставраторы трима (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

    Преимущества реставратора отделки

    • Улучшите внешний вид вашего автомобиля. Отделка салона и реставраторы пластика углубляют темный цвет на бампере и других пластиковых поверхностях. Благодаря ему ваш автомобиль будет выглядеть как новый, а результат будет долгим. Эти продукты также придают глянцевый вид черным деталям, которые поглощают ультрафиолетовые лучи, чтобы предотвратить дальнейшее старение вашего автомобиля.
    • Многофункциональный. Вы можете использовать продукты для восстановления пластика на всех пластиковых деталях интерьера и экстерьера вашего автомобиля, включая резиновые детали, такие как шины и уплотнители окон. Формула восстановления лучше всего подходит для восстановления первоначального цвета кожаных сидений, пластиковых бамперов и пластиковых ручек дверей.
    • Безопасный и экологически чистый. Большинство реставраторов пластика не повредят вашу отделку, даже если вы используете слишком много средства. Кроме того, производители становятся более чувствительными к воздействию, которое их продукция оказывает на окружающую среду, и поэтому большинство продуктов для обновления пластика на рынке экологически чисты и безопасны для контакта с людьми.

    Top Brands

    Chemical Guys

    Chemical Guys — американская компания, основанная в 1968 году.Она производит широкий спектр автомобильных деталей, которые продаются в более чем 50 странах мира. Этот автодетейлер продает широкий ассортимент продукции, в том числе автомобильные шампуни, средства для чистки воском, воск, герметики, протекторы для кожи, полировальные диски, полировальные машины, освежители воздуха и средства для восстановления отделки салона. Один из самых дешевых реставраторов пластика для экстерьера автомобилей — Chemical Guys Sprayable Dressing.

    TriNova

    TriNova специализируется на средствах для ухода за автомобилем, предназначенных для обработки алюминия, дерева, гранита, кожи и винила.Его продукция является экологически чистой, и некоторые из них включают воски, спреи для блеска шин, концентраты для мытья автомобилей, восстановители пластмасс и различные продукты для украшения интерьера. Одно из самых популярных средств для омоложения пластика и реставратора винила для автомобилей — это TriNova Plastic & Trim Restorer.

    Mothers

    Mothers — это американский специалист по уходу за автомобилями со штаб-квартирой в Калифорнии. Компания производит более 70 продуктов по уходу за судном и автомобилем, в том числе высококачественные герметики, краски, автомобильные воски, шампуни, щетки и автомобильные инструменты.Он работает в автомобильной промышленности с 1995 года, и одним из лучших реставраторов черной отделки является Mothers Trim & Plastic Restorer.

    Forever Black

    Forever Black — новичок в автомобильной индустрии, покоривший отрасль благодаря своим специализированным красителям, которые более долговечны, чем большинство стандартных красок. Компания находится в Северной Калифорнии, и ее продукция используется в выставочных залах по всей Америке. Один из лучших реставраторов черных бамперов — Forever Black Bumper & Trim Formula.

    Стоимость реставратора трима

    • Менее 15 долларов: Большинство реставраторов трима доступны по цене. Выбор дешевого продукта не означает, что вы жертвуете качеством. Однако более дешевые продукты упаковываются в тубы и бутылки меньшего размера. Возможно, вам придется купить их в комплекте, чтобы выполнить свою работу.
    • Более 15 долларов: Реставраторы отделки салона в этом ценовом диапазоне поставляются в бутылках большего размера, которые могут достигать размера галлона. Вы также найдете наборы из двух или более реставраторов. Большинство этих продуктов поставляются с распылителем для легкого нанесения.

    Основные характеристики

    Состав

    Убедитесь, что средство для восстановления отделки совместимо с компонентами вашего автомобиля. Некоторые составы слишком жесткие для определенных пластиков и могут вызвать коррозию материала. Лучшие средства для восстановления пластика не содержат силикона и создают стойкое глянцевое покрытие. Реставраторы на основе кремния имеют более глянцевую поверхность, но недолговечны. Производитель часто указывает детали вашего автомобиля, с которыми совместим реставратор.

    Долговечность

    В данном случае под долговечностью понимается время, в течение которого реставратор остается на пластике, прежде чем обесцвечивание снова повторится. Выберите средство, которое действует в течение месяца, прежде чем вам придется повторно наносить свежее пальто. Долговечные реставраторы более экономичны и удобны, так как вам не нужно думать о детализации вашего автомобиля каждые пару недель.

    Уровень защиты

    Помимо восстановления цвета пластика, реставратор должен предложить дополнительную защиту, которая предотвращает изменение цвета в будущем.Купите продукт, который является водонепроницаемым, грязеотталкивающим и, прежде всего, обеспечивает защиту от ультрафиолета, поскольку ультрафиолетовые лучи являются основной причиной обесцвечивания.

    Прочие соображения

    • Удобство для пользователя: Получите средство для восстановления обрезки, которое не оказывает воздействия на кожу. Лучшие продукты также имеют низкую вязкость для быстрого и легкого нанесения. Выберите средство для восстановления внешней отделки, которое поставляется с распылителем для легкого нанесения.
    • Экологичность: Выбирайте нетоксичный продукт, не содержащий каких-либо вредных химикатов, которые могут оказать существенное влияние на окружающую среду.Как правило, экологически чистые изделия с деталями не имеют неприятного запаха.
    • Универсальность: Не все восстановители пластика предназначены для использования на всех пластиковых поверхностях. Вы должны проверить описание производителя, чтобы определить, где вы можете использовать продукт. Лучшую отделку салона и средство для восстановления пластика можно использовать на шинах, бамперах, кожаных сиденьях, резиновых уплотнениях, деталях двигателя и других пластиковых деталях вашего автомобиля.

    Обзоры и рекомендации лучшего реставратора трима 2021

    Советы

    • После использования средства для восстановления отделки сделайте его блестящим и скройте царапины с помощью лучших полиролей, герметиков и восков.Они помогут отразить ультрафиолетовые лучи и предотвратят появление царапин, чтобы ваша отделка дольше выглядела новой.
    • Если средство для восстановления обрезков не удалось, попробуйте использовать УФ-защищенный краситель, чтобы предотвратить появление выцветания в будущем. Выберите черный перманентный краситель для более стойкого цвета и используйте малярную ленту, чтобы изолировать другие части вашего автомобиля от красителя.
    • Помимо автомобильной отделки, вы можете восстановить потускневший черный пластик, используя тепловую пушку, чтобы выделить масла, улучшающие цвет. Вы также можете использовать маслянистую арахисовую пасту, чтобы восстановить черный пластик или закрасить дефектный пластик.

    Часто задаваемые вопросы

    В. Удалит ли реставратор отделки восковое покрытие с моей машины?

    A: Это зависит от того, как вы наносите реставратор. Реставраторы отделки работают, удаляя все, что покрывает внешнюю поверхность отделки, и заменяя его защитным слоем, предотвращающим выцветание, попадание воды и пыли. Если вы нанесете химикат на обивку с помощью аппликатора, он удалит воск. Однако он не удалит восковой слой, если он случайно попадет на покрытые воском части вашего автомобиля, если вы его не втираете.

    В. Каков срок службы реставраторов обрезки после нанесения?

    A: Реставраторы внешней отделки обычно наносят повторно через несколько недель или месяцев в зависимости от качества реставратора. Это также зависит от степени повреждения внешней отделки салона, количества используемого продукта и условий вождения. Например, если ваш автомобиль старый и вы едете по пересеченной местности в суровых погодных условиях, то средство для восстановления отделки может прослужить только неделю. Он прослужит дольше, если вы не будете часто подвергать свой автомобиль проливному дождю и резкому солнечному свету.

    В. Как сделать так, чтобы обрезки не выцветали?

    A: Предполагая, что у вас новый автомобиль или вы только что восстановили цвет внешней отделки, вы можете предотвратить выцветание отделки, припарковав свой автомобиль вдали от прямых солнечных лучей. Промойте автомобиль из шланга, чтобы удалить пыль, и, если необходимо, тщательно вымойте его, чтобы удалить стойкие пятна, с помощью мягкого моющего средства и мягкого скребка.

    В. Какие части моего автомобиля составляют отделку?

    A: Отделка автомобиля — это любой черный материал на вашем автомобиле, который может потускнеть при воздействии суровых условий окружающей среды.Сюда входят дверные ручки, багажник на крыше, резиновые прокладки окон, брызговики, расширители крыльев, бампер, шины, кожух бокового зеркала и нижние элементы отделки панели коромысла. Сюда также входят пластиковые и резиновые детали салона вашего автомобиля.

    Последние мысли

    Нашим лучшим выбором является TriNova Plastic & Trim Restorer. В настоящее время это один из самых популярных реставраторов пластика, который защищает от ультрафиолетовых лучей, затемняет поверхность и может обеспечить защиту до одного года.

    Нашим ценным выбором является распыляемая повязка Chemical Guys.

  • Характеристики нива 21214: Lada 4×4 3D Стандарт (21214-50-010)

    04.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    НИВА — ВАЗ 21214. Описание НИВА 21214. Фото НИВА

      Общие характеристики автомобиля  
    Модель автомобиля

    LADA 21214 НИВА

    Тип кузова

    универсал

    Количество дверей / мест

    3 / 5

    Гарантия

    2 года или 35 000 км пробега

     
    Двигатель
    Тип

    бензиновый,
    четырехцилиндровый,
    4-х тактный

    Объем, см3

    1690

    Норма токсичности

    Евро-4

    Марка бензина Бензин, октановое число не менее 95
    Система подачи топлива

    распределённый впрыск топлива с электронным управлением

    Количество цилиндров

    4

    Количество клапанов

    8

    Сцепление

    Сухое, однодисковое,
    с гидравлическим приводом

    Максимальная мощность, лс / об / мин

    83 / 5000

    Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин

    129 / 4000

     
    Габарнитные размеры и масса
    Расход топлива в городе / на трассе, л / 100 км

    11,1 / 8,3

    Время разгона с 0 до 100 км / ч, сек

    17

    Максимальная скорость, км / ч

    142

    Габаритные размеры Д х Ш х В, мм

    3740 / 1680 / 1640

    Колесная база, мм

    2200

    Клиренс (дорожный просвет), мм

    220

    Емкость топливного бака, л

    42

    Объем багажника в грузовом и пассажирском варианте, л

    265 / 585

    Полная масса автомобиля, кг

    1610

    Масса в снаряжённом состоянии, кг

    1285

    Полная масса буксируемого прицепа (без тормозов / с тормозами)

    300 / 600

    Размер шин

    175 / 80 R16, 185 / 75 R16

     
    Трансмиссия
    Коробка передач

    ручное управление, вперед 5, назад 1

    Раздаточная коробка

    с блокируемым межосевым дифференциалом

    Привод

    постоянный полный

    Подвеска передняя

    независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, типа МакФерсон

    Подвеска задняя

    зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

     
    Тормозная система
    Передние тормоза

    дисковые, вентилируемые

    Задние тормоза

    барабанные

    ВАЗ (Lada)-21214 Нива «Тайга» | Укравтозапчасть

    Двигатель: бензин; 1,7 м³, 8 кл.
    Мощность двигателя, л.с. (об./мин): 81 (5000)
    Расход топлива, л/100 км: от 9,0
    КПП: механическая 5-ст.
    Цена с НДС: от 107140 грн.

    Основные технические характеристики автомобиля
    Комплектация120121
    Вариант40
    Нормы токсичностиЕвро-4
    Тип кузова (количество дверей)универсал (3)
    Колесная формула (ведущие колеса)4×4 (все)
    Количество мест (спереди/сзади)2/2
    Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм3740×1680×1640
    База, мм2200
    Колея колес (передних/задних), мм1440/1420
    Масса в снаряжённом состоянии, кг1210
    Полная масса автомобиля, кг1610
    Масса буксируемого прицепа (без торм. / с торм.), кг300/600
    Максимальная скорость, км/ч142
    Время разгона до 100 км/ч, с17
    Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км10,8
    Ёмкость топливного бака, л42
    Двигатель 21214
    Типбензиновый, четырёхцилиндровый, четырёхтактный
    Рабочий объём цилиндров, см³;
    количество клапанов    		1690; 8-кл.
    Мощность максимальная, кВт (об./мин)61 (5000)
    Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин)129 (4000)
    Привод дроссельной заслонкиэлектронный
    Система зажиганияэлектронная
    Система питанияраспределённый впрыск топлива с электронным управлением
    Топливобензин, октановое число не менее 95
    Рулевой механизм
    Тип«глобоидальный червяк – двухгребневый ролик»
    Усилитель рулевого управлениягидроусилитель
    Трансмиссия, подвеска
    Сцеплениесухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
    Коробка передач; число передачручное управление; вперед-5, назад-1
    Передаточные числаI-3. 667, II-2.100, III-1.361, IV-1.000, V-0.818, Г.П.-3.900
    Раздаточная коробка, число передачс межосевым дифференциалом, с принудительной блокировкой, 2
    Передаточные числа (высшее/низшее)1.200/2.135
    Передняя подвесканезависимая, пружинная, на поперечных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
    Задняя подвесказависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
    Тормозные системы
    рабочаягидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры: один контур на все колеса, второй — на передние колеса, с вакуумным усилителем
    стояночнаямеханический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
    запаснаякаждый контур рабочей тормозной системы
    ABS, Break assist—+
    Передние тормозадисковые
    Задние тормозабарабанные
    Интерьер, комфорт, экстерьер
    Иммобилизатор+
    Комбинация приборовс функциями бортового компьютера
    Ремни безопасности2 передних, 2 задних
    Система крепления детских сидений «ISOFIX»+
    Сигнализатор непристегнутого ремня+
    Тонированные стёкла+
    Обивка сиденийтвид, ис. кожа
    Ковры пола/багажникарезиновые
    Зеркала наружные с регулировкой из салона+
    Заднее сиденье с раздельным складыванием подушки и спинки+
    Окраска кузовапастельная эмаль
    Литые обивки дверей и боковин+
    Колеса
    Диски колес штампованные 16″+
    Шины175/80R16 или 185/75R16

    Нива 21214 технические характеристики: 2121 и 2131 пятидверка

    ВАЗ 21214 — легковой автомобиль, отличающийся повышенной проходимостью, оснащенный пятиступенчатой коробкой передач, трансмиссией с постоянным полным приводом. Кроме того, здесь есть двухступенчатая РК — раздаточная коробка. Тип кузова — «Хетчбек», морально и технически устаревшую «четырехступку», которой оснащались прошлые модели, на 21214 сменила более современная и функциональная пятиступенчатая КПП.

    Описание

    Геометрические параметры проходимости хорошие за счёт достаточно большого дорожного просвета (220 мм), небольших свесов кузова (угол въезда 32, съезда — 37) и сравнительно короткой 2,2-метровой колёсной базы.

    ВАЗ-21214 (Lada 4×4) — модификация модели 21213 с двигателем ВАЗ-21214 (1,7 л, 82,8 л. с., 127,5 Н·м) оснащенным центральным впрыском топлива. Начиная с 2002 г на эту модель устанавливается двигатель ВАЗ-21214-10 (Евро-0) с распределённым впрыском топлива, модернизированным в 2006 г под нормы Евро-2 (21214-20), в 2008-м под Евро-3 (21214-30) и, наконец, в 2011 под нормы Евро-5 (для экспорта) и Евро-4 (для внутреннего потребления).

    21214

    От общего описание переходим к конкретике. Итак, нива 21214 технические характеристики:

    1. При трёх дверях, одной из которых считается люк багажника, автомобиль готов принять четырех пассажиров.
    2. Тип кузова — универсал.
    3. Снаряженная масса — 1210 килограмм, при этом полный вес — 1610 кг.
    4. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль — 137 км/ч.
    5. Для разгона с 0 до 100 километров модели потребуется 17 секунд.
    6. Минимальный объем багажника — 260, а максимальный — 980 литров.

    2121

    Характеристика ваз 2121 нива также вызывает большой интерес автолюбителей, поэтому ознакомимся с ней прямо сейчас. Кузов — цельнометаллический, несущего типа. Считается трехдверным, если принимать во внимание люк багажного отсека. Кресла водителя и переднего пассажира оснащены подголовниками, возможна регулировка по высоте и углу наклона. Если нужно увеличить объем багажника, можно сложить спинку заднего дивана. По желанию владельца, автомобиль уже с завода может быть оснащен омывателем и подогревом заднего стекла.

    Любопытная особенность этой модели состоит в том, что многие узлы и агрегаты для неё были заимствованы с ВАЗовской «шестерки».

    Эта «Нива» комплектовалась 4-х ступенчатой КПП, которая в свою очередь оснащалась синхронизаторами для передних передач, позже была добавлена 5-ая ступень. РК двухшаговая, есть межосевой дифференциал с принудительной блокировкой.

    2131

    Также предлагаем вашему вниманию технические характеристики нива 2131 пятидверка:

    1. Вес этого автомобиля -1425 килограмм.
    2. Габариты — 4240 x 1680 x 1640.
    3. Машина готова «принять на борт» 5 взрослых человек.
    4. Объем багажного отсека — 420 литров.
    5. Эта модель — полноприводная, то есть колёсная формула 4*4.
    6. Клиренс 220 мм.
    7. Расход топлива Лада 4×4 2131 Нива составляет от 9.9 до 13.8 л на 100 км в зависимости от качества дорожного полотна, манеры езды и других вспомогательных факторов.
    8. Впечатляет объем топливного бака — целых 65 литров, что на 10 литров больше, чем у прославленной 24-ой «Волги» сеё «прожорливым» мотором.
    9. Время разгона до 100 км/ч Лада 4×4 2131 Нива — от 19 до 20 сек.
    10. Продолжая тему силовых агрегатов скажу, что данный автомобиль оснащен бензиновым мотором, объем которого составляет 1.7 литра, при мощности в 83 «кобылы».

    Полезное видео

    Технические характеристики нива 21214 инжектор


    Нива 21214 технические характеристики: 2121 и 2131 пятидверка

    ВАЗ 21214 — легковой автомобиль, отличающийся повышенной проходимостью, оснащенный пятиступенчатой коробкой передач, трансмиссией с постоянным полным приводом. Кроме того, здесь есть двухступенчатая РК — раздаточная коробка. Тип кузова — «Хетчбек», морально и технически устаревшую «четырехступку», которой оснащались прошлые модели, на 21214 сменила более современная и функциональная пятиступенчатая КПП.

    Описание

    Геометрические параметры проходимости хорошие за счёт достаточно большого дорожного просвета (220 мм), небольших свесов кузова (угол въезда 32, съезда — 37) и сравнительно короткой 2,2-метровой колёсной базы.

    ВАЗ-21214 (Lada 4×4) — модификация модели 21213 с двигателем ВАЗ-21214 (1,7 л, 82,8 л. с., 127,5 Н·м) оснащенным центральным впрыском топлива. Начиная с 2002 г на эту модель устанавливается двигатель ВАЗ-21214-10 (Евро-0) с распределённым впрыском топлива, модернизированным в 2006 г под нормы Евро-2 (21214-20), в 2008-м под Евро-3 (21214-30) и, наконец, в 2011 под нормы Евро-5 (для экспорта) и Евро-4 (для внутреннего потребления).

    21214

    От общего описание переходим к конкретике. Итак, нива 21214 технические характеристики:

    1. При трёх дверях, одной из которых считается люк багажника, автомобиль готов принять четырех пассажиров.
    2. Тип кузова — универсал.
    3. Снаряженная масса — 1210 килограмм, при этом полный вес — 1610 кг.
    4. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль — 137 км/ч.
    5. Для разгона с 0 до 100 километров модели потребуется 17 секунд.
    6. Минимальный объем багажника — 260, а максимальный — 980 литров.

    2121

    Характеристика ваз 2121 нива также вызывает большой интерес автолюбителей, поэтому ознакомимся с ней прямо сейчас. Кузов — цельнометаллический, несущего типа. Считается трехдверным, если принимать во внимание люк багажного отсека. Кресла водителя и переднего пассажира оснащены подголовниками, возможна регулировка по высоте и углу наклона. Если нужно увеличить объем багажника, можно сложить спинку заднего дивана. По желанию владельца, автомобиль уже с завода может быть оснащен омывателем и подогревом заднего стекла.

    Любопытная особенность этой модели состоит в том, что многие узлы и агрегаты для неё были заимствованы с ВАЗовской «шестерки».

    Эта «Нива» комплектовалась 4-х ступенчатой КПП, которая в свою очередь оснащалась синхронизаторами для передних передач, позже была добавлена 5-ая ступень. РК двухшаговая, есть межосевой дифференциал с принудительной блокировкой.

    2131

    Также предлагаем вашему вниманию технические характеристики нива 2131 пятидверка:

    1. Вес этого автомобиля -1425 килограмм.
    2. Габариты — 4240 x 1680 x 1640.
    3. Машина готова «принять на борт» 5 взрослых человек.
    4. Объем багажного отсека — 420 литров.
    5. Эта модель — полноприводная, то есть колёсная формула 4*4.
    6. Клиренс 220 мм.
    7. Расход топлива Лада 4×4 2131 Нива составляет от 9.9 до 13.8 л на 100 км в зависимости от качества дорожного полотна, манеры езды и других вспомогательных факторов.
    8. Впечатляет объем топливного бака — целых 65 литров, что на 10 литров больше, чем у прославленной 24-ой «Волги» сеё «прожорливым» мотором.
    9. Время разгона до 100 км/ч Лада 4×4 2131 Нива — от 19 до 20 сек.
    10. Продолжая тему силовых агрегатов скажу, что данный автомобиль оснащен бензиновым мотором, объем которого составляет 1.7 литра, при мощности в 83 «кобылы».

    Полезное видео

    expertniva.ru

    Технические характеристики и габариты НИВА 21213; 21214; 2131

                ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости.

    Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала.

    Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной.

    Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное.

    На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания).

    ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

    Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются и в настоящем руководстве не описаны. 

    На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором.

    Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.

     

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    Кузов

    Цельнометаллический, несущий, двухобъемный

    Число дверей

    3

    Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

    4-5 (2)

    Снаряженная масса, кг

    1210

    Грузоподъемность, кг

    400

    Полная масса, кг

    1610

    Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:
    • до поперечины передней подвески

    221/228
    • до балки заднего моста

    213/220

    Полная масса буксируемого прицепа, кг:
    • не оборудованного тормозами

    400
    • оборудованного тормозами

    1490

    Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м

    5,5

    Максимальная скорость*, км/ч:
    • с водителем и пассажиром

    137
    • с полной нагрузкой

    135

    Время разгона* с места до 100 км/ч, с:
    • с водителем и пассажиром

    19
    • с полной нагрузкой

    21

    Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

    58

    Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
    • при использовании рабочей системы

    40
    • при использовании одного из контуров рабочей системы

    90

     

     

    Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
    • на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче

    8,3

    8,3
    • на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче

    11,5

    11,2
    • в городском цикле

    10,3

    10,2

    Двигатель

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214**

    Тип

    Четырехтактный бензиновый

    Четырехтактный бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    4, в ряд

    4, в ряд

    Порядок работы цилиндров

    1-3-4-2

    1-3-4-2

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    82х80

    82х80

    Рабочий объем, л

    1,69

    1,69

    Степень сжатия

    9,3

    9,3

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л. с.)

    58,0 (78,9)

    59,5 (80,9)

    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин –1

    5200

    5200

    Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)

    127 (12,9)

    127,5 (13,0)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин –1

    3000

    4000

    Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин –1

    750–800

    820–880

    Система питания

    С карбюратором

    Распределенный впрыск

    Топливо

    Бензин с октановым числом 92–95

    Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95

    Зажигание

    Бесконтактная

    Микропроцессорная

    Начальный угол опережения зажигания, градус

    1±1°

    Регулировке не подлежит

    Трансмиссия

    Сцепление

    Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной

    Привод выключения сцепления

    Гидравлический

    Коробка передач

    Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы

    Передаточные числа коробки передач:

    3,67

    2,1

    1,36

    1

    0,82

    3,53

    Раздаточная коробка

    Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой

    Передаточные числа раздаточной коробки:

     
    • повышенная передача

    1, 2
    • пониженная передача

    2, 135

    Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)

    С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей

    Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)

    Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками

    Главная передача (переднего и заднего мостов)

    Коническая, гипоидная

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Привод передних колес

    Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

    Привод задних колес

    Полуосями, проходящими в балке заднего моста

    Подвеска, ходовая часть

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

    Колеса:

    Дисковые штампованные или из легких сплавов

    Размер обода

    127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов)

    Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм

    58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов)

    Шины

    Диагональные или радиальные

    Размер шин

    175-406 (6,95-16) – диагональные; 
    175/80R16 или 185/75R16 – радиальные

    Рулевое управление

    Рулевой механизм

    Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом

    Передаточное число рулевого механизма

    16,4

    Рулевой привод

    Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

    Тормозная система

    Рабочая тормозная система

    Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная

    Передний тормоз

    Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой

    Задний тормоз

    Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

    Стояночный тормоз

    С тросовым приводом на колодки заднего тормоза

    Электрооборудование

    Схема электрооборудования

    Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом

    Номинальное напряжение, В

    12

    Аккумулятор

    Емкостью 55 А. ч при 20-часовом режиме разряда

    Генератор

    Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1

    Стартер

    Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт

     


    Не надо забывать, что прогресс идет вперед и некоторые данные указанные в этой статье могли устареть, притерпеть изменения или стать просто неактуальными.

    Просмотров: 19853

    Дата: Вторник, 22 Марта 2016

    www.niva-lada4x4.ru

    Двигатель ВАЗ-21214 технические характеристики

    Индекс двигателя 21214
    Производитель АвтоВАЗ
    Годы выпуска 1994 — …
    Требования экологичности EURO-3/4
    Тип бензиновый
    Система питания инжектор
    Зажигание модульное
    Количество/расположение цилиндров 4 / рядное
    Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
    Материал ГБЦ алюминевый сплав
    Материал блока цилиндров чугун
    Впускной коллектор дюралевый
    Выпускной коллектор литой, чугунныйили сварной из стали
    Распредвалы оригинальный профиль кулачков
    Диаметр цилинров 82,5 мм.
    Ход поршня 80 мм.
    Радиус кривошипа 40 мм.
    Порядок работы цилинров 1-3-4-2
    Числоклапанов 16
    Рабочий объём 1690 см3 (1,7 л.)
    Максимальная мощность 81 л.с. (59,5 кВт) при 5000 об/мин
    Максимальный крутящий момент 127,5 Нм при 4000 об/мин
    Степень сжатия 9,3
    Обороты холостого хода 800-850 мин-1
    Система подачи топлива распределенный впрыск с электронным управлением
    Тип привода ГРМ однорядная цепь
    Вес двигателя 122 кг.
    Регулировка клапанов гидрокомпенсаторы
    Динамические характеристики
    Расход топлива трасса 5,3 л. на 100 км.
    Расход топлива смешанный 6,6 л. на 100 км.
    Расход топлива город 9 л. на 100 км.
    Объём масла 3,75 л.
    Объём ОЖ 7,8 л.
    Система охлаждения принудительная, антифриз
    Помпа с пластиковой крыльчаткой
    Свечи BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
    Зазор свечей 1,1 мм.
    Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
    Масляный фильтр с обратным клапаном
    Маховик 21213 с посадочным диаметром 200 или 215 мм.
    Компрессия от 14 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
    Расход масла 0,7 л. на 1000 км.
    Масло по вязкости 5W-30 b 10W-40 (Liqui Moly, Лукойл. Роснефть)
    Расход топлива
    Трасса 8,3 л. на 1000 км.
    Смешанный 10,5 л. на 1000 км.
    Городской 11,5 л. на 1000 км.
    Марка бензина АИ-95
    21214-41 модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.
    21214-34 модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
    21214-33 модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
    21214-32 модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.
    21214-31 модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.
    21214-30 модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

    dar-web.ru

    Технические характеристики автомобиля Lada (ВАЗ) 21214 4WD (1994)

    Технические характеристики Lada (ВАЗ) 21214 4WD

    Lada (ВАЗ) 21214 4WD
    1. Фотографии Lada (ВАЗ) 21214 4WD из каталога AutoNet.
      ru. Фото 1 из 2
    2. Фотографии Lada (ВАЗ) 21214 4WD из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 2

    ВАЗ 2121 3-дверный вездеход, которому не страшны распутица и бездорожье, крутые подъемы и спуски. Автомобиль также уверенно чувствует себя на хорошей дороге, маневренен, динамичен. Удобный вместительный салон, при сложенном заднем сидении объем багажного отделения увеличивается вдвое и значительно повышает возможности перевозки различных грузов. В 1993 году был небольшой рестайлинг по задней части модели и модернизация трансмиссии. После модернизации рабочий объем двигателя был увеличен до 1,7 литра.

    Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Lada (ВАЗ) 21214 4WD.

    Продажа подержанных автомобилей Lada (ВАЗ) 2121 (Niva)

    Отзывы владельцев автомобиля Lada (ВАЗ) 2121 (Niva)

    • 24.01.2009

      clear2121_24012009

      Оценка автора

      Объективность

      Ни разу не пожалел, что купил этот авто 1988 г. в. Спасал из безвыходных ситуаций. Как у любого авто есть недостатки. Ставлю только качественные запчасти, поэтому с ремонтом не парюсь. Для охоты, рыбалки, активного отдыха — самое то. Купил бы 21213 с карбом. Но есть опыт эксплуатации такой машины 2002 г.в. НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ. В СССР машины делали в разы лучше. ШНИВА по проходимости хуже, по комфорту лучше, а по цене безбожна.

      подробнее

    • 23.05.2009

      кузнецов андрей николаевич

      Оценка автора

      Объективность

      машина у меня с 1997 года,проблемы есть как с любой отечественной машиной,но в ремонте проста.всё зависит от купленных запчастей.по проходимости идеальна,по аппетиту умеренна.друг купив иномарку,поездив на ней год,купил ниву,проще и по кустам ездиеш не опасаясь за лак,это я про охоту.по комфорту с паркетниками не сравнишь,но зато зимой я из машины редко выхожу (толкнуть)машину.как то раз на трассе протяжённостью в 25 км зимой вытаскивал трижды круизёра. перемёты для них страшная вещь,а нива ходом проходит.

      подробнее

    • 27.02.2011

      Андрей

      Оценка автора

      Объективность

      если за машиной смотреть она и ходить будет. После покупки через 7500 попал на капиталку двигателя (декабрь 2005). После 2000 км установил ГБО «ЛОВАТО», летом 2006 переборка ходовой, по сей день без особых затрат (если не считать тросик спидометра, сцепление, рычаг РЦ сцепления или как он там правильно называется). Я думаю что через пару лет нивасик будет выглядеть так как на картинке

      подробнее

    www.autonet.ru

    Двигатель ВАЗ 21214 Нива. Характеристика. Обзор. Особенности двигателя.

    Двигатель ВАЗ 21214-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 21214.

    Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Количество цилиндров: 4
    Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
    Степень сжатия на «Ниве»: 9,3
    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,: 59,5 кВт.-(81 л.с.)
    Диаметр цилиндра, мм: 82
    Ход поршня, мм: 80
    Число клапанов: 8
    Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
    Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
    Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
    Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
    Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
    Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
    Вес, кг: 122

    Двигатель ВАЗ 21214 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификациях.

    Базой для нового агрегата стала модель 21213. Многие конструктивные элементы двигателя 21214 незначительно отличаются от соответствующих элементов базовой модели. Внесение большинства изменений в конструкцию связано с переходом на систему впрыска, введением элементов обеспечивающих выполнение экологических норм Евро 2 (3) и использованием гидроопор рычагов клапанов. Установка на автомобиле ГУРа потребовала дополнительной доработки элементов двигателя.

    В своем развитии двигатель претерпел несколько модификаций. Первые модели оснащались централизованным впрыском. Модель 21214-20 имела уже попарно-параллельный впрыск топлива, контроллер Bosch MP7.0 и соответствовала требованиям Евро 2. Переход на Евро 3 и использование гидроопор рычагов клапанов фирмы INA потребовал дальнейшей доработки двигателя. На данный момент серийно выпускаются двигатели следующих модификаций.

    Модификации

    21214-41 — модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.

    21214-34 — модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

    21214-33 — модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

    21214-32 — модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.

    21214-31 — модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

    21214-30 — модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

    Геометрические параметры блока цилиндров 21214 совпадают с блоком 21213. Изменилась форма передней крышки двигателя – потребовалось место для установки датчика положения коленчатого вала. Дополнительно на блоке имеется отверстие под крепление кронштейна ( 21214-3407140)для установки насоса ГУР (смотреть «Блок цилиндров»).

    Шатунно-поршневая осталась без изменений от двигателя 21213. Используемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив коленчатого вала дополнен задающим зубчатым диском. Зубцы диска позволяют формировать сигнал для датчика положения коленчатого вала. На последних моделях двигателя устанавливается демпфирующий шкив (21214-1005058-10). Конструкция демпфера позволяет снизить крутильные колебания на валу и уменьшить шумность двигателя. Маховик модели 21213, с диаметром рабочей поверхности 200 мм.

    Значительные изменения потребовались для головки. Новая головка цилиндров имеет индекс 21214-1003011-30(36). За основу принята конструкция головки 21213. В головке цилиндров(под Евро 3), со стороны звездочки, предусмотрены дополнительные отверстия для датчика фаз и его крепления. На головке появились отверстия под шпильки для крепления ресивера.

    Использование гидроопор потребовало изменений в конструкции головки. Для устранения зазоров в клапанном механизме, вместо регулировочных болтов были установлены гидроопоры рычагов клапанов. К каждой гидроопоре подается масло под давлением, которое подводится по отдельному трубопроводу. Головки имеют приливы и дополнительные крепежные отверстия для монтажа элементов гидроопоры. Головки, комплектовавшиеся отечественными гидроопорами имеют индекс 21214-1003015. Отличаются они диаметром резьбовых отверстий под гидроопоры, которые составляют М18/1,5. Внутри колодцев под гидроопоры отсутствуют дренажные отверстия. Головка блока 21214-1003015-30 рассчитана на установку гидроопор фирмы INA. Отверстия в таких головках с резьбой М24х1,5, а внутри колодцев имеются дренажные отверстия. Обозначение новой головки выполнено в литье.

    Конструктивно различаются рампы подвода масла к опорам. Новая рампа 21214-1007180-30 выполнена из нержавеющей стали и невзаимозаменяемая с вариантом 21214-1007180.

    Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого.

    Значительные изменения затронули привод распределительного вала. Двухрядная цепь заменена на однорядную втулочно-роликовую цепь (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки заменены на однорядные от двигателя 2123. Звездочка масляного насоса имеет меньший размер (30 зубьев). Это позволило повысить производительность масляного насоса и обеспечить надежную работу гидронатяжителя и гидротолкателей. Применена пружинно-гидравлическая система натяжения цепи. Подвод масла к гидронатяжителю осуществляется по специальной трубке. В механизме привода используются новые успокоитель цепи и башмак натяжителя. Обе детали изготовлены с использованием износостойкого пластика. Башмак натяжителя 21214 длиннее башмака мод. 21213.

    На двигателе применен оригинальный распределительный вал 21214-1006010. Применение гидроопор повлекло изменение профиля кулачков распределительного вала. Он не взаимозаменяем с валом 21213.

    Генератор

    На двигателе применен генератор на 80А. По своим характеристикам он не отличается от генератора модели 2112. На генераторе установлен новый шкив с наружным диаметром 80,0мм., поэтому генератор получил новый индекс 21214. Для привода применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).

    Двигатель может комплектоваться чугунным выпускным коллектором или сварным коллектором из нержавеющей стали (для комплектации Евро-3). Переход на сварные конструкции позволяет снизить массу коллектора. Это способствует ускоренному прогреву нейтрализатора и создание оптимальных температурных условий для его нормальной работы. Выпускной коллектор для инжекторных модификаций имеет отверстие для установки датчика. На двигатель может устанавливаться коллектор модели 2123.

    В системе питания устанавливается ресивер от модели 2123.

    Топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110.

    Модуль зажигания заимствован у ВАЗ-2112. Управление двигателем осуществляется контроллером BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 Для модификации под Евро-2 применяется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для моторов под Евро-3 применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск позволяет осуществлять индивидуальную подачу топлива на каждый цилиндр и повысить точность дозирования топлива.

    Под новый проект модернизации автомобиля LADA 4×4 21214M, в двигатель были внесены некоторые изменения. Двигатель стал комплектоваться маховиком 2123 (с диаметром рабочей поверхности 215 мм).

    В системе охлаждения применены прокладки с эластичным полимерным валиком, исключающим течь. На водяной насос установлен сальник с повышенным ресурсом производства группы Freudenberg (Фройденберг). В топливной системе изменения произошли в конструкции топливных магистралей. Для соединения топливопроводов используются быстроразьемные муфты. Топливный фильтр перемещен из моторного отсека ближе к топливному баку.

    www.motors-vaz.ru

    Конструктивные характеристики ВАЗ-21213, 21214

    Нива ВАЗ-21213 и его модификации повышенной проходимости.

    Все колеса — постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала

    Кузов — несущий, цельнометаллический, сварной.

    Двигатель — четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение — переднее, продольное.

    На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л

    На ВАЗ— 21214— двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива.

    (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания).

    ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

    Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются.

    Идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на брызговике правого переднего крыла.

    Дублирующий идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на полу багажного отсека справа.

    Данные об автомобиле приведены в табличке, закрепленной на горизонтальной полке щита передка.

    Номер двигателя выбит на блоке цилиндров слева над масляным фильтром.

    Технические характеристики автомобилей

    Тормозная система

    Рабочая тормозная система — гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная

    Передний тормоз дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой

    Задний тормоз барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

    Стояночный тормоз с тросовым приводом на колодки заднего тормоза

    Электрооборудование

    Схема электрооборудования — однопроводная; отрицательные выводы — источников питания и потребителей соединены с «массой» — кузовом и силовым агрегатом

    Номинальное напряжение, В 12

    Аккумуляторная батарея емкостью 55 А — ч при 20-часовом режиме разряда

    Генератор переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин-1

    Стартер постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода.

    Мощность 1,3 кВт

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    кузов

     

    Цельнометаллический,

    несущий, двухобъемный

    Число дверей

    3

    Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

    4-5 (2)

    Снаряженная масса, кг

    1210

    Грузоподъемность, кг

    400

    Полная масса, кг

    1610

    дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой

    при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/

    322 мм(696-16), не менее, мм:

    до поперечины передней подвески

    до балки заднего моста

     

     

     

    221/228

    213/220

    Полная масса буксируемого прицепа, кг

    не оборудованного тормозами

    оборудованного тормозами

     

    400

    1490

    Наименьший радиус поворота

    по следу наружного переднего колеса, м

    5,5

     

    Максимальная скорость, км/ч:

    с водителем и пассажиром

    с полной нагрузкой

     

    137

    135

    Время разгона с места до 100 км/ч,

    с водителем и пассажиром

    с полной нагрузкой

     

    19

    21

    Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем

    с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

    58

     

    Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с

    разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч

    на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:

    при использовании рабочей системы

    при использовании одного из контуров рабочей системы —

     

     

     

    40

    90

    Расход топлива* на 100 км пути не более, л:

    на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче

    на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче

    в городском цикле

     

    8,3

    11,5

    10,3

     

    8,3

    11,2

    10,2

     

    Двигатель

    Параметр

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    Тип

     

    Четырехтактный

    бензиновый

    Четырехтактный

    бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    4, в ряд

    4, в ряд

    Порядок работы цилиндров

    1-3-4-2

    1-3-4-2

    диаметр цилиндра и ход поршня, мм

     

    82х80

     

    82х80

     

    Рабочий объем, л

    1,69

    1,69

    Степень сжатия

    9,3

    9,3

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846—81 (нетто), кВт (л. с.)

    58,0 (78,9)

    59,5 (80,9)

    Частота вращения коленчатого вала

    при номинальной мощности, мин-1

    5200

     

    5200

     

    Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) по ГОСТ 14846—81

    127 (12,9)

    127,5 (13,0)

    Частота вращения коленчатого вала

    при максимальном крутящем моменте, мин-1

    3000

     

    4000

     

    Минимальная частота вращения

    коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1

    — 750—800

     

    820—880

     

    Система питания

    С карбюратором

    Распределенный впрыск

    Топливо

    Бензин с октановым числом

    92—95

     

    Неэтилированный бензин с

    октановым числом

    92—95

    Система зажигания

    Бесконтактная

    Микропроцессорная

    Начальный угол опережения зажигания, градус

    1±1

    Регулировке не подлежит

    Трансмиссия

    Сцепление

    Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной

    Привод включения сцепления

    Гидравлический

    Коробка передач

    Механическая.

    Пять передач переднего хода, одна заднего хода.

    Все передачи переднего хода синхронизированы

    Передаточные числа коробки передач:

    1-я передача

    2-я передача

    3-я передача

    4-я передача

    5-я передача

    задний ход

     

    3,67

    2,10

    1,36

    1,00

    0,82

    3,53

    Раздаточная коробка

    двухступенчатая; с межосевым дифференциалом

    с принудительной блокировкой

    Передаточные числа раздаточной коробки:

    повышенная передача

    пониженная передача

     

    1,2

    2,135

    Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)

    С эластичной муфтой и шарниром

    равных угловых скоростей

     

    Передний и задний карданные валы

    (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)

     

    Трубчатого сечения,

    с двумя карданными шарнирами

    на игольчатых подшипниках с пресс-масленками

    Главная передача (переднего и заднего мостов)

    Коническая, гипоидная

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Привод передних колес

    Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

    Привод задних колес

    Полуосями, проходящими в балке заднего моста

    Подвеска, ходовая часть

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах,

    с цилиндрическими пружинами,

    с телескопическими гидравлическими

    амортизаторами и стабилизатором

    поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Зависимая (жесткая балка),

    на четырех продольных

    и одном поперечном рычагах,

    с цилиндрическими пружинами

    и телескопическими гидравлическими

    амортизаторами

    Рулевое управление

    Рулевой механизм

    Глобоидальный червяк

    с двухгребневым роликом

     

    Передаточное число рулевого механизма

    16,4

    Рулевой привод

    Трехзвенный: с одной средней

    и двумя боковыми разрезными тягами;

    с маятниковым рычагом

    avtomechanic. ru

    Двигатель 21214 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    До 2009 г. двигатель 21214 и его системы питания, выпуска и улавливания паров ОГ отвечали нормам токсичности Евро-2 (двигатель обозначался кодом 21214-20), а после 2009 года системы двигателя доработали до норм токсичности Евро-3 (двигатель стал обозначаться кодом 21214-30).

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.

    Двигатель 21214-20 (Евро-2)

    (См. также Подробные технические характеристики двигателей)

    Двигатель 21214-30 (Евро-3)

    Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля):

    Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля):

    Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля):

    Технические характеристики двигателя 21214

    Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.
    Система питания – распределенный впрыск, управление двигателем – контроллер «BOSCH MP7.0» (нормы токсичности Евро-2). В системе выпуска установлен каталитический нейтрализатор.


    Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, впускная труба и выпускной коллектор, топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива, датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости (для системы впрыска), генератор, термостат, стартер (на картере сцепления). Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на отдельном кронштейне справа от двигателя.

    Слева на двигателе расположены: свечи и провода высокого напряжения, модуль зажигания, указатель уровня масла, масляный фильтр, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла (контрольных приборов). Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала.

    Цилиндропоршневая группа – такая же, как у двигателя мод. 21213 . На носке коленчатого вала установлен шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости с зубчатым диском – для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Диск имеет 58 зубьев (окружность разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину – это нужно для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала). Крышка привода распределительного вала мод. 21214 отличается от крышки мод. 21213 наличием прилива с отверстием под датчик положения коленчатого вала.

    Привод механизма газораспределения – однорядной цепью. Соответственно, звездочки коленчатого и распределительного валов, а также вала привода масляного насоса – тоже однорядные; они невзаимозаменяемы с деталями двигателя мод. 21213. При этом число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшили с 38 до 30 (синхронизация оборотов для работы датчика-распределителя зажигания здесь не нужна), тем самым повысив производительность масляного насоса (это необходимо в связи с появлением гидронатяжителя цепи и гидроопор рычагов клапанов).

    Башмак натяжителя мод. 21214 значительно длиннее башмака мод. 21213. Он, как и успокоитель цепи, изготовлен из износостойкой пластмассы. Перенесены и точки их крепления. Ось поворота башмака натяжителя находится в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала (на ее месте в двигателе мод. 21213 был ограничительный палец).

    Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

    Вместо регулировочных болтов в клапанном механизме установлены гидроопоры рычагов клапанов (гидрокомпенсаторы зазоров). Они запитываются маслом под давлением, подводимом по отдельной трубке от отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. В связи с тем, что зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, не устанавливаются пружины, прижимавшие рычаги клапанов на двигателе мод. 21213. Отличается и форма кулачков распределительного вала.

    Видео

    lada-niva.ru

    Двигатель Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    На автомобили НИВА устанавливают двигатели 21213 — карбюраторный и его более современную модернизацию — 21214 — с электронной системой впрыска. Кроме того с 2009 года на 21214 начали устанавливать изменённые системы питания, выпуска и улавливания паров ОГ удовлетворяющие требованиям норм токсичности Евро-3.

    Подробные технические характеристики двигателя

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

    Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

    Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор c системой рециркуляции отработавших газов, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), крыльчатка вентилятора.

    Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00–82,01, В – 82,01–82,02, С – 82,02–82,03, D – 82,03–82,04, Е – 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

    В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. В задней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади – металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06–0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации – 0,35 мм).

    Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять для коренных подшипников – 0,026–0,073 мм, для шатунных – 0,02–0,07 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами – 0,15 мм и 0,1 мм соответственно.


    Коленчатый вал – из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке обязательно очищайте каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми.

    На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в держатель, также отлитый из алюминиевого сплава, который крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

    К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

    Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

    Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 – синий (самый тонкий), 2 – зеленый, 3 – красный.

    Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

    По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А – 81,965– 81,975, В – 81,975–81,985, С – 81,985–81,995, D – 81,995–82,005, Е – 82,005–82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм).

    По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 – 21,978– 21,982, 2 – 21,982–21,986, 3 – 21,986– 21,990. Номер класса также выбивается на днище поршня. Новые палец, поршень и шатун должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстие в поршне и верхней головке шатуна от усилия руки и не выпадать из них под собственным весом.

    Поршни двигателя 21213 выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется.

    Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

    Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца – 0,04–0,07 мм, для нижнего – 0,03–0,06 мм, для маслосъемного – 0,02–0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя, и выровняв их днищем поршня. Зазор в замке для всех колец должен составлять 0,25–0,45 мм.

    Головка блока цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается.

    В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки.

    Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на звездочках имеются метки. Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке привода распределительного вала, то метка на звездочке распределительного вала должна совпасть с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки.

    Седла и направляющие втулки клапанов – чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов – 8,022–8,040 мм, выпускных – 8,029–8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины с браслетной стальной пружиной.

    Клапаны – стальные; выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточку на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно).

    Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними – на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм — для впускного и 0,20 мм — для выпускного) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой.

    Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натяжителя и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометаллический башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2–0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров.

    От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного и топливного насосов, а также датчик-распределитель зажигания. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают.

    Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой конец валика масляного насоса, а сверху – шлицевой конец валика датчика-распределителя зажигания.

    Масляный насос – шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой для грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен – 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса – 0,11–0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса – 0,066–0,161 мм; предельные зазоры соответственно – 0,25 мм, 0,25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью – 0,017–0,057 мм, между валом насоса и отверстием в корпусе – 0,016–0,055 мм; предельно допустимые зазоры – 0,10 мм (определяются промером деталей).

    Смазка двигателя – комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала – рычаг» и стержням клапанов; остальные узлы смазываются самотеком. Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

    Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

    Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах.

    Видео

    lada-niva.ru

    Характеристики и комплектация пожарной Нивы lada 4×4

    КузовКабина с полурамой
    ИсполнениеStandard
    Комплектация29460-50-21029461-50-210
    КОНСТРУКТИВ
    Усиленный задний мост••
    Светосигнальные устройства и цветографическая схема в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002••
    Устройство отключения аккумулятора••
    Устройство отопления фургона••
    Установка тушения тонкораспыленной водой высокого давления УПТВ-300 в комплекте со стволом ТРВК-2, с катушкой и рукавом высокого давления от 40 до 100 м••
    Комплект диэлектрического инструмента (ножницы, боты, перчатки, коврик)••
    Комплект шанцевого инструмента(топор пожарный, лом пожарный легкий, багор)••
    Бак для воды 120 180 л•
    Бак для воды 150.300 л•
    Бак для пенообразователя 5.20 л•
    Бак для пенообразователя 10.30 л•
    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *
    Радиостанция автомобильная УКВ-диапазона с антенной••
    Комплект аварийно-спасательного оборудования••
    Осветительные системы••
    Медицинское оборудование••
    Дыхательные аппараты••
    Другое аварийно-спасательное и пожарное оборудование••
    Автолебедка съемная с тяговым усилием не менее 2 т••
    Дополнительная антикоррозийная обработка кузова••
    Подогрев передних сидений••
    Противотуманные фары••
    Электропривод и электрообогрев наружных зеркал••
    Лебедка съемная передняя••

    lada-niva.ru

    Технические характеристики и габариты НИВА 21213; 21214; 2131. Лада 212140 технические характеристики. Технические характеристики лада 212140

    Технические характеристики автомобиля Lada (ВАЗ) 21214 4WD (1994). Технические характеристики лада 212140

    ВАЗ 2121 3-дверный вездеход, которому не страшны распутица и бездорожье, крутые подъемы и спуски. Автомобиль также уверенно чувствует себя на хорошей дороге, маневренен, динамичен. Удобный вместительный салон, при сложенном заднем сидении объем багажного отделения увеличивается вдвое и значительно повышает возможности перевозки различных грузов. В 1993 году был небольшой рестайлинг по задней части модели и модернизация трансмиссии. После модернизации рабочий объем двигателя был увеличен до 1,7 литра.

    Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Lada (ВАЗ) 21214 4WD.

  • 24.01.2009

    clear2121_24012009

    Оценка автора

    Объективность

    Ни разу не пожалел, что купил этот авто 1988 г.в. Спасал из безвыходных ситуаций. Как у любого авто есть недостатки. Ставлю только качественные запчасти, поэтому с ремонтом не парюсь. Для охоты, рыбалки, активного отдыха — самое то. Купил бы 21213 с карбом. Но есть опыт эксплуатации такой машины 2002 г.в. НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ. В СССР машины делали в разы лучше. ШНИВА по проходимости хуже, по комфорту лучше, а по цене безбожна.

    подробнее

  • 23.05.2009

    кузнецов андрей николаевич

    Оценка автора

    Объективность

    машина у меня с 1997 года,проблемы есть как с любой отечественной машиной,но в ремонте проста.всё зависит от купленных запчастей.по проходимости идеальна,по аппетиту умеренна.друг купив иномарку,поездив на ней год,купил ниву,проще и по кустам ездиеш не опасаясь за лак,это я про охоту.по комфорту с паркетниками не сравнишь,но зато зимой я из машины редко выхожу (толкнуть)машину.как то раз на трассе протяжённостью в 25 км зимой вытаскивал трижды круизёра.перемёты для них страшная вещь,а нива ходом проходит.

    подробнее

  • 27.02.2011

    Андрей

    Оценка автора

    Объективность

    если за машиной смотреть она и ходить будет. После покупки через 7500 попал на капиталку двигателя (декабрь 2005). После 2000 км установил ГБО «ЛОВАТО», летом 2006 переборка ходовой, по сей день без особых затрат (если не считать тросик спидометра, сцепление, рычаг РЦ сцепления или как он там правильно называется). Я думаю что через пару лет нивасик будет выглядеть так как на картинке

    подробнее
    • Технические характеристики ВАЗ (VAZ) 2121 21214 4WD 3 дв. внедорожник 5МКПП 2000- г.
    НИВА — ВАЗ 21214. Описание НИВА 21214. Фото НИВА
    Начало производства: октябрь 2000
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 3 дв. внедорожник
    Тип двигателя: L4
    Марка топлива: АИ-92
    Объем двигателя, куб. см.: 1689
    Объем двигателя, л.: 1.7
    Клапанов на цилиндр: 2
    Мощность, л.с.: 80
    Достигается при об. в мин.: 5200
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 128 / 4000
    Максимальная скорость, км/ч: 137
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 19
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10.2
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.2
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.3
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: распределенный впрыск топлива
    Система газораспределения: верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: постоянный на все колеса
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: толкающая штанга, тяга Панара, винтовая пружина, телескопический амортизатор
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 3740
    Ширина, мм: 1680
    Высота, мм: 1640
    Колесная база, мм: 2200
    Колея колес спереди, мм: 1430
    Колея колес сзади, мм: 1400
    Количество мест: 5
    Размер шин: 175/80 R16
    Снаряженная масса, кг: 1210
    Допустимая масса, кг: 1610
    Объем багажника, л:
    Объем топливного бака, л: 42
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:
      Общие характеристики автомобиля  
    Модель автомобиля

    LADA 21214 НИВА

    Тип кузова

    универсал

    Количество дверей / мест

    3 / 5

    Гарантия

    2 года или 35 000 км пробега

     
    Двигатель
    Тип

    бензиновый, четырехцилиндровый, 4-х тактный

    Объем, см3

    1690

    Норма токсичности

    Евро-4

    Марка бензина Бензин, октановое число не менее 95
    Система подачи топлива

    распределённый впрыск топлива с электронным управлением

    Количество цилиндров

    4

    Количество клапанов

    8

    Сцепление

    Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

    Максимальная мощность, лс / об / мин

    83 / 5000

    Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин

    129 / 4000

     
    Габарнитные размеры и масса
    Расход топлива в городе / на трассе, л / 100 км

    11,1 / 8,3

    Время разгона с 0 до 100 км / ч, сек

    17

    Максимальная скорость, км / ч

    142

    Габаритные размеры Д

    xn--44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn--p1ai

    Топливная система (впрыск) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    (Система питания карбюраторного двигателя)

    Схема системы питания двигателя с распределенным впрыском топлива


    Запас топлива находится в баке, расположенном под задним сиденьем (он прикреплен к кузову болтами и закрыт пластиковой накладкой). Бак – штампованный из стального освинцованного листа, верхняя и нижняя его половины сварены между собой. Заливная горловина соединена с баком двумя резиновыми шлангами; нижний (толстый) шланг служит для заливки топлива, верхний (тонкий) – для отвода вытесняемого воздуха при заправке бака топливом. Шланги закреплены хомутами. Пробка бака герметична. Два штуцера в верхней части бака (слева и справа) служат для вентиляции бака, на них надеты пластиковые трубки, соединенные с сепаратором.

    Сепаратор закреплен саморезами в нише правой задней части кузова. Шлангами и трубопроводами он соединен с адсорбером в моторном отсеке. В разрезах шланга вблизи сепаратора установлены гравитационный и двухходовой клапаны, а также тройник, связанный со шлангом выпуска паров топлива. Последний выходит снаружи кузова возле заливной горловины, а в его разрезе установлен предохранительный клапан. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.


    Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны и попадают в адсорбер. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

        

    В адсорбере пары топлива поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. На выключенном двигателе последний перекрыт электромагнитным клапаном, и в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой.

    При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг и дроссельный узел в ресивер и далее – в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов, тем интенсивнее продувка.

        

    Топливный насос – электрический, погружной, роторный, конструктивно объединен с датчиками уровня топлива и его резервного остатка в баке. Он установлен на шпильках в верхней части топливного бака. Насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле.

    От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки в моторном отсеке и далее – к топливной рампе.

    Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, расположен в левой части моторного отсека. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе.


    Топливная рампа в сборе: 1 — регулятор давления топлива; 2 — форсунки; 3 — топливная рампа

    На ней находятся штуцер для контроля давления топлива (со стороны, обращенной к моторному щиту) и регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 бар (2,8–3,2 атм) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

    Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан, и давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу. Форсунки уплотнены в рампе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки.

    Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить. При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

    Пластмассовый корпус воздушного фильтра установлен в задней правой части моторного отсека на трех резиновых держателях. Фильтрующий элемент – бумажный.


    Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу: 1 — воздушный фильтр; 2 — корпус датчика массового расхода воздуха; 3 — гофрированный резиновый рукав; 4 — воздухозаборник

    После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу.

    Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу, и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – дозирующий клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные обороты холостого хода. Регулятор – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Видео

    lada-niva.ru

    Lada Niva 4×4 5 дв. Urban 2021 обзор, комплектации и цены, характеристики

    Обзор LADA 4×4 Urban 5 дв.

    LADA 4×4 Urban. Создана для приключений

    Трудные дорожные условия. Теснота городских кварталов. Бескрайние поля и лесные тропинки… Это среда обитания LADA 4х4, она была, есть и будет. Именно поэтому LADA 4х4 входит в число самых легендарных автомобилей мира, вызывающих восхищение миллионов людей.

    Отличное сочетание компактности, проходимости и комфортной цены – это делает LADA 4х4 необыкновенно популярной. Сохраняя выдающие внедорожные свойства и узнаваемый стиль, мы сделали автомобиль более комфортным, более функциональным и безопасным.

    Добро пожаловать в мир LADA 4х4! Мир, в котором для вас открываются совершенно новые возможности!

    Новая эргономичная панель приборов. Увеличенный вещевой ящик, а главное – более удобная система управления отоплением и вентиляцией с тремя вращающимися рукоятками и электроприводом заслонок отопителя.

    Система экстренного оповещения обязательна для современных автомобилей.

    Более комфортные передние кресла получили развитую боковую поддержку и новый механизм складывания.

    Городской стиль LADA 4х4

    Проходимость и высокая посадка LADA 4х4 востребованы и в крупных городах. Именно поэтому пользуется успехом пятидверный LADA 4×4 Urban – вместительный внедорожник с узнаваемым харизматичным дизайном.

    Новый комфорт

    Сегодня все модели семейства LADA 4х4 стали комфортней за счет заметных и скрытых изменений. В LADA 4х4 Urban, который ездит прежде всего по асфальту, они заметны особенно! Вместе с более комфортным интерьером пятидверный LADA 4х4 Urban получил противотуманные фары – два круглых светлячка отлично вписались в массив бампера.

    Комплектации и цены

     Крепления для детских сидений ISOFIX
     Дневные ходовые огни
     Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
     Система вспомогательного торможения (BAS)
     Новая комбинация приборов
     Розетка 12V
     Розетка 12V в багажном отделении
     Дополнительная виброизоляция
     Гидроусилитель рулевого управления
     Легкая тонировка стекол
     Электростеклоподъемники передних дверей
     Подогрев передних сидений
     Электропривод и обогрев наружных зеркал
     Кондиционер
     Аудиоподготовка
     Молдинги боковых дверей
     Накладки порогов пола
     16» легкосплавные диски Grizzly двухцветные с шинами Pirelli
     Запасное стальное колесо временного использования 16»

    Характеристики

    Расположение двигателя
    Длина / ширина / высота, мм
    База, мм
    Дорожный просвет, мм
    Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом…
    Колесная формула / ведущие…
    Тип кузова / количество…
    Количество мест
    Колея передних / задних колес,…
    Тип двигателя
    Система питания
    Рабочий объем, куб. см
    Код двигателя
    Количество, расположение…
    Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об….
    Максимальный крутящий момент, Нм / об….
    Рекомендуемое топливо
    Максимальная скорость, км/ч
    Время разгона 0-100 км/ч, с
    Городской цикл, л/100 км
    Загородный цикл, л/100 км
    Смешанный цикл, л/100 км
    Снаряженная масса, кг
    Объем топливного бака, л
    Технически допустимая максимальная масса,…
    Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…
    Тип трансмиссии
    Передаточное число главной…
    Передняя
    Задняя

    Фотографии

    Экстерьер

    Руководства по эксплуатации

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 26.10.20

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 07.07.20

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 03.06.20

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 24.03.20

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 02.03.20

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 20.01.20

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 05.12.19

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 04.09.19

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 04.06.19

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 07.09.18

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 08.06.18

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 30.05.18

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 28.12.17

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 08.06.17

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 13.03.17

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 31.01.17

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 18.01.17

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 23.12.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 26.09.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 26.05.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 18.04.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 07.04.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 03.02.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 25.01.16

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 02.02.15

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 12.12.14

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 05.08.14

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 12.09.11

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 16.08.10

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 25.06.08

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 16.10.07

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 10.10.07

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 15.05.07

      Руководство по эксплуатации LADA 4х4 от 22.02.07

    Нива 21214 технические характеристики


    Технические характеристики Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


       

    Более полные габаритные размеры для всех видов кузова

    КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 (3 двери) 1.7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ (2017 г)

    КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 (5 дверей)

    КРАТКИЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА LADA 4X4 Urban (3 двери)

    ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-21213 и 21214

    ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости. Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала. Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной. Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное. На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания). ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

    На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором. Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    Кузов

    Цельнометаллический, несущий, двухобъемный

    Число дверей

    3

    Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

    4-5 (2)

    Снаряженная масса, кг

    1210

    Грузоподъемность, кг

    400

    Полная масса, кг

    1610

    Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:

    • до поперечины передней подвески

    221/228

    • до балки заднего моста

    213/220

    Полная масса буксируемого прицепа, кг:

    • не оборудованного тормозами

    400

    • оборудованного тормозами

    1490

    Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м

    5,5

    Максимальная скорость*, км/ч:

    • с водителем и пассажиром

    137

    • с полной нагрузкой

    135

    Время разгона* с места до 100 км/ч, с:

    • с водителем и пассажиром

    19

    • с полной нагрузкой

    21

    Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

    58

    Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:

    • при использовании рабочей системы

    40

    • при использовании одного из контуров рабочей системы

    90

     

    Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
    • на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче

    8,3

    8,3

    • на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче

    11,5

    11,2

    • в городском цикле

    10,3

    10,2

    Двигатель

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214**

    Тип

    Четырехтактный бензиновый

    Четырехтактный бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    4, в ряд

    4, в ряд

    Порядок работы цилиндров

    1-3-4-2

    1-3-4-2

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    82х80

    82х80

    Рабочий объем, л

    1,69

    1,69

    Степень сжатия

    9,3

    9,3

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    58,0 (78,9)

    59,5 (80,9)

    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин –1

    5200

    5200

    Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)

    127 (12,9)

    127,5 (13,0)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин –1

    3000

    4000

    Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин –1

    750–800

    820–880

    Система питания

    С карбюратором

    Распределенный впрыск

    Топливо

    Бензин с октановым числом 92–95

    Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95

    Зажигание

    Бесконтактная

    Микропроцессорная

    Начальный угол опережения зажигания, градус

    1±1°

    Регулировке не подлежит

    Трансмиссия

    Сцепление

    Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной

    Привод выключения сцепления

    Гидравлический

    Коробка передач

    Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы

    Передаточные числа коробки передач:

    3,67

    2,1

    1,36

    1

    0,82

    3,53

    Раздаточная коробка

    Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой

    Передаточные числа раздаточной коробки:

    • повышенная передача

    1, 2

    • пониженная передача

    2, 135

    Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)

    С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей

    Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)

    Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками

    Главная передача (переднего и заднего мостов)

    Коническая, гипоидная

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Привод передних колес

    Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

    Привод задних колес

    Полуосями, проходящими в балке заднего моста

    Подвеска, ходовая часть

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

    Колеса:

    Дисковые штампованные или из легких сплавов

    Размер обода

    127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов)

    Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм

    58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов)

    Шины

    Диагональные или радиальные

    Размер шин

    175-406 (6,95-16) – диагональные;
    175/80R16 или 185/75R16 – радиальные

    Рулевое управление

    Рулевой механизм

    		Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
    Передаточное число рулевого механизма 16,4 (14,5)
    Рулевой приводТрехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

    Тормозная система

    Рабочая тормозная система

    		Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная
    Передний тормозДисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой
    Задний тормозБарабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
    Стояночный тормозС тросовым приводом на колодки заднего тормоза

    Электрооборудование

    Схема электрооборудования

    		Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом
    Номинальное напряжение, В12
    Аккумулятор Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
    ГенераторПеременного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1
    СтартерПостоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт

    * Замеряется по специальной методике.
    ** Существуют различные модификации.

    Отличительные технические параметры длиннобазовых автомобилей Нива
    ВАЗ-2129, 2129-01, 2130, 2131, 21312, 2131-01, 21312-01

    Видео

    lada-niva.ru

    Нива 21214 технические характеристики: 2121 и 2131 пятидверка

    ВАЗ 21214 — легковой автомобиль, отличающийся повышенной проходимостью, оснащенный пятиступенчатой коробкой передач, трансмиссией с постоянным полным приводом. Кроме того, здесь есть двухступенчатая РК — раздаточная коробка. Тип кузова — «Хетчбек», морально и технически устаревшую «четырехступку», которой оснащались прошлые модели, на 21214 сменила более современная и функциональная пятиступенчатая КПП.

    Описание

    Геометрические параметры проходимости хорошие за счёт достаточно большого дорожного просвета (220 мм), небольших свесов кузова (угол въезда 32, съезда — 37) и сравнительно короткой 2,2-метровой колёсной базы.

    ВАЗ-21214 (Lada 4×4) — модификация модели 21213 с двигателем ВАЗ-21214 (1,7 л, 82,8 л. с., 127,5 Н·м) оснащенным центральным впрыском топлива. Начиная с 2002 г на эту модель устанавливается двигатель ВАЗ-21214-10 (Евро-0) с распределённым впрыском топлива, модернизированным в 2006 г под нормы Евро-2 (21214-20), в 2008-м под Евро-3 (21214-30) и, наконец, в 2011 под нормы Евро-5 (для экспорта) и Евро-4 (для внутреннего потребления).

    21214

    От общего описание переходим к конкретике. Итак, нива 21214 технические характеристики:

    1. При трёх дверях, одной из которых считается люк багажника, автомобиль готов принять четырех пассажиров.
    2. Тип кузова — универсал.
    3. Снаряженная масса — 1210 килограмм, при этом полный вес — 1610 кг.
    4. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль — 137 км/ч.
    5. Для разгона с 0 до 100 километров модели потребуется 17 секунд.
    6. Минимальный объем багажника — 260, а максимальный — 980 литров.

    2121

    Характеристика ваз 2121 нива также вызывает большой интерес автолюбителей, поэтому ознакомимся с ней прямо сейчас. Кузов — цельнометаллический, несущего типа. Считается трехдверным, если принимать во внимание люк багажного отсека. Кресла водителя и переднего пассажира оснащены подголовниками, возможна регулировка по высоте и углу наклона. Если нужно увеличить объем багажника, можно сложить спинку заднего дивана. По желанию владельца, автомобиль уже с завода может быть оснащен омывателем и подогревом заднего стекла.

    Любопытная особенность этой модели состоит в том, что многие узлы и агрегаты для неё были заимствованы с ВАЗовской «шестерки».

    Эта «Нива» комплектовалась 4-х ступенчатой КПП, которая в свою очередь оснащалась синхронизаторами для передних передач, позже была добавлена 5-ая ступень. РК двухшаговая, есть межосевой дифференциал с принудительной блокировкой.

    2131

    Также предлагаем вашему вниманию технические характеристики нива 2131 пятидверка:

    1. Вес этого автомобиля -1425 килограмм.
    2. Габариты — 4240 x 1680 x 1640.
    3. Машина готова «принять на борт» 5 взрослых человек.
    4. Объем багажного отсека — 420 литров.
    5. Эта модель — полноприводная, то есть колёсная формула 4*4.
    6. Клиренс 220 мм.
    7. Расход топлива Лада 4×4 2131 Нива составляет от 9.9 до 13.8 л на 100 км в зависимости от качества дорожного полотна, манеры езды и других вспомогательных факторов.
    8. Впечатляет объем топливного бака — целых 65 литров, что на 10 литров больше, чем у прославленной 24-ой «Волги» сеё «прожорливым» мотором.
    9. Время разгона до 100 км/ч Лада 4×4 2131 Нива — от 19 до 20 сек.
    10. Продолжая тему силовых агрегатов скажу, что данный автомобиль оснащен бензиновым мотором, объем которого составляет 1.7 литра, при мощности в 83 «кобылы».

    Полезное видео

    expertniva.ru

    Технические характеристики! — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1999 года на DRIVE2

    ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости. Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала. Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной. Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное. На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания). ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен». Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются и в настоящем руководстве не описаны.

    На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором. Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214
    Кузов

    Цельнометаллический, несущий, двухобъемный

    Число дверей

    3

    Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

    4-5 (2)

    Снаряженная масса, кг

    1210

    Грузоподъемность, кг

    400

    Полная масса, кг

    1610

    Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:

    до поперечины передней подвески
    221/228

    до балки заднего моста
    213/220

    Полная масса буксируемого прицепа, кг:

    не оборудованного тормозами
    400

    оборудованного тормозами
    1490

    Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м

    5,5

    Максимальная скорость*, км/ч:

    с водителем и пассажиром
    137

    с полной нагрузкой
    135

    Время разгона* с места до 100 км/ч, с:

    с водителем и пассажиром
    19

    с полной нагрузкой
    21

    Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

    58

    Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:

    при использовании рабочей системы
    40

    при использовании одного из контуров рабочей системы
    90

    Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
    на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче
    8,3
    8,3
    на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче
    11,5
    11,2
    в городском цикле
    10,3
    10,2
    Двигатель

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214**

    Тип

    Четырехтактный бензиновый

    Четырехтактный бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    4, в ряд

    4, в ряд

    Порядок работы цилиндров

    1-3-4-2

    1-3-4-2

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    82х80

    82х80

    Рабочий объем, л

    1,69

    1,69

    Степень сжатия

    9,3

    9,3

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    58,0 (78,9)

    59,5 (80,9)

    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин –1

    5200

    5200

    Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)

    127 (12,9)

    127,5 (13,0)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин –1

    3000

    4000

    Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин –1

    750–800

    820–880

    Система питания

    С карбюратором

    Распределенный впрыск

    Топливо

    Бензин с октановым числом 92–95

    Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95

    Зажигание

    Бесконтактная

    Микропроцессорная

    Начальный угол опережения зажигания, градус

    1±1°

    Регулировке не подлежит

    Трансмиссия

    Сцепление

    Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной

    Привод выключения сцепления

    Гидравлический

    Коробка передач

    Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы

    Передаточные числа коробки передач:

    1-я передача
    3,67
    2-я передача
    2,1
    3-я передача
    1,36
    4-я передача
    1
    5-я передача
    0,82
    задний ход
    3,53
    Раздаточная коробка

    Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой

    Передаточные числа раздаточной коробки:

    повышенная передача
    1, 2
    пониженная передача
    2, 135
    Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)

    С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей

    Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)

    Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками

    Главная передача (переднего и заднего мостов)

    Коническая, гипоидная

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Привод передних колес

    Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

    Привод задних колес

    Полуосями, проходящими в балке заднего моста

    Подвеска, ходовая часть

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

    Колеса:

    Дисковые штампованные или из легких сплавов

    Размер обода

    127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов)

    Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм

    58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов)

    Шины

    Диагональные или радиальные

    Размер шин

    175-406 (6,95-16) – диагональные;
    175/80R16 или 185/75R16 – радиальные

    Рулевое управление

    Рулевой механизм

    Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
    Передаточное число рулевого механизма 16,4
    Рулевой привод Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом
    Тормозная система

    Рабочая тормозная система

    Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная
    Передний тормоз Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой
    Задний тормоз Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
    Стояночный тормоз С тросовым приводом на колодки заднего тормоза
    Электрооборудование

    Схема электрооборудования

    Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом
    Номинальное напряжение, В 12
    Аккумулятор Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
    Генератор Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1
    Стартер Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт
    * Замеряется по специальной методике.
    ** Существуют различные модификации.

    Технические характеристики
    Идентификационные номера
    Моменты затяжки
    Данные для регулировок
    Схема электрооборудования ВАЗ–21213
    Электросхема управления двигателем ВАЗ-21214
    Электросхема для ВАЗ 2121
    Применяемые жидкости и заправочные объёмы
    Применяемые сальники
    Применяемые подшипники
    Применяеиые лампы
    Применяемые свечи
    Двери, капот
    Сиденья
    Органы управления
    Панель приборов
    Противоугонная система АПС-4
    Езда на автомобиле
    Обкатка нового автомобиля
    Особенности ЭСУД
    Замена предохранителей
    Замена ламп

    www.drive2.ru

    Технические характеристики и габариты НИВА 21213; 21214; 2131

                ВАЗ-21213 и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости.

    Все колеса – постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала.

    Кузов – несущий, цельнометаллический, сварной.

    Двигатель – четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение – переднее, продольное.

    На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л, на ВАЗ-21214 – двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива. (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания).

    ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

    Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются и в настоящем руководстве не описаны. 

    На автомобилях ВАЗ-21214 установлена система снижения токсичности с трехкомпонентным нейтрализатором.

    Во избежание выхода из строя нейтрализатора и кислородного датчика запрещается эксплуатация этих автомобилей на этилированном бензине.

     

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    Кузов

    Цельнометаллический, несущий, двухобъемный

    Число дверей

    3

    Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

    4-5 (2)

    Снаряженная масса, кг

    1210

    Грузоподъемность, кг

    400

    Полная масса, кг

    1610

    Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/ 322 мм (6,96-16), не менее, мм:
    • до поперечины передней подвески

    221/228
    • до балки заднего моста

    213/220

    Полная масса буксируемого прицепа, кг:
    • не оборудованного тормозами

    400
    • оборудованного тормозами

    1490

    Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м

    5,5

    Максимальная скорость*, км/ч:
    • с водителем и пассажиром

    137
    • с полной нагрузкой

    135

    Время разгона* с места до 100 км/ч, с:
    • с водителем и пассажиром

    19
    • с полной нагрузкой

    21

    Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

    58

    Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
    • при использовании рабочей системы

    40
    • при использовании одного из контуров рабочей системы

    90

     

     

    Расход топлива* на 100 км пути не более, л:
    • на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче

    8,3

    8,3
    • на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче

    11,5

    11,2
    • в городском цикле

    10,3

    10,2

    Двигатель

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214**

    Тип

    Четырехтактный бензиновый

    Четырехтактный бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    4, в ряд

    4, в ряд

    Порядок работы цилиндров

    1-3-4-2

    1-3-4-2

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    82х80

    82х80

    Рабочий объем, л

    1,69

    1,69

    Степень сжатия

    9,3

    9,3

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    58,0 (78,9)

    59,5 (80,9)

    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин –1

    5200

    5200

    Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) по ГОСТ 14846–81 (нетто)

    127 (12,9)

    127,5 (13,0)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин –1

    3000

    4000

    Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин –1

    750–800

    820–880

    Система питания

    С карбюратором

    Распределенный впрыск

    Топливо

    Бензин с октановым числом 92–95

    Неэтилированный бензин с октановым числом 92–95

    Зажигание

    Бесконтактная

    Микропроцессорная

    Начальный угол опережения зажигания, градус

    1±1°

    Регулировке не подлежит

    Трансмиссия

    Сцепление

    Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной

    Привод выключения сцепления

    Гидравлический

    Коробка передач

    Механическая; пять передач переднего хода, одна – заднего; все передачи переднего хода синхронизированы

    Передаточные числа коробки передач:

    3,67

    2,1

    1,36

    1

    0,82

    3,53

    Раздаточная коробка

    Двухступенчатая; с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой

    Передаточные числа раздаточной коробки:

     
    • повышенная передача

    1, 2
    • пониженная передача

    2, 135

    Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)

    С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей

    Передний и задний карданные валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)

    Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками

    Главная передача (переднего и заднего мостов)

    Коническая, гипоидная

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Привод передних колес

    Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

    Привод задних колес

    Полуосями, проходящими в балке заднего моста

    Подвеска, ходовая часть

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

    Колеса:

    Дисковые штампованные или из легких сплавов

    Размер обода

    127J-406 (5Jх16) или 51/2Jх16 (только для колес из легких сплавов)

    Вылет, ЕТ (расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода), мм

    58 или 48–58 (только для колес из легких сплавов)

    Шины

    Диагональные или радиальные

    Размер шин

    175-406 (6,95-16) – диагональные; 
    175/80R16 или 185/75R16 – радиальные

    Рулевое управление

    Рулевой механизм

    Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом

    Передаточное число рулевого механизма

    16,4

    Рулевой привод

    Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми разрезными тягами; с маятниковым рычагом

    Тормозная система

    Рабочая тормозная система

    Гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная

    Передний тормоз

    Дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой

    Задний тормоз

    Барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

    Стояночный тормоз

    С тросовым приводом на колодки заднего тормоза

    Электрооборудование

    Схема электрооборудования

    Однопроводная; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом

    Номинальное напряжение, В

    12

    Аккумулятор

    Емкостью 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда

    Генератор

    Переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1

    Стартер

    Постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,3 кВт

     


    Не надо забывать, что прогресс идет вперед и некоторые данные указанные в этой статье могли устареть, притерпеть изменения или стать просто неактуальными.

    Просмотров: 19082

    Дата: Вторник, 22 Марта 2016

    niva-lada4x4.ru

    Конструктивные характеристики ВАЗ-21213, 21214

    Нива ВАЗ-21213 и его модификации повышенной проходимости.

    Все колеса — постоянно ведущие (неотключаемый полный привод), есть режим блокировки межосевого дифференциала

    Кузов — несущий, цельнометаллический, сварной.

    Двигатель — четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, четырехтактный; расположение — переднее, продольное.

    На ВАЗ-21213 устанавливается карбюраторный двигатель мод. 21213 рабочим объемом 1,7 л

    На ВАЗ— 21214— двигатель 21214 того же объема с распределенным впрыском топлива.

    (Ранее на автомобили ВАЗ-21214 устанавливался двигатель 21214 с центральным впрыском топлива и микропроцессорной системой зажигания).

    ВАЗ-21215 (поставляется на экспорт) оснащен дизельным двигателем XUD-9SD рабочим объемом 1,9 л концерна «Пежо-Ситроен».

    Бензиновый двигатель с центральным впрыском и дизельный в России практически не встречаются.

    Идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на брызговике правого переднего крыла.

    Дублирующий идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на полу багажного отсека справа.

    Данные об автомобиле приведены в табличке, закрепленной на горизонтальной полке щита передка.

    Номер двигателя выбит на блоке цилиндров слева над масляным фильтром.

    Технические характеристики автомобилей

    Тормозная система

    Рабочая тормозная система — гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная

    Передний тормоз дисковый, невентилируемый, с подвижным суппортом, трехпоршневой

    Задний тормоз барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

    Стояночный тормоз с тросовым приводом на колодки заднего тормоза

    Электрооборудование

    Схема электрооборудования — однопроводная; отрицательные выводы — источников питания и потребителей соединены с «массой» — кузовом и силовым агрегатом

    Номинальное напряжение, В 12

    Аккумуляторная батарея емкостью 55 А — ч при 20-часовом режиме разряда

    Генератор переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 55 А при частоте вращения ротора 5000 мин-1

    Стартер постоянного тока, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода.

    Мощность 1,3 кВт

    Параметры

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    кузов

     

    Цельнометаллический,

    несущий, двухобъемный

    Число дверей

    3

    Количество мест (при сложенных задних сиденьях)

    4-5 (2)

    Снаряженная масса, кг

    1210

    Грузоподъемность, кг

    400

    Полная масса, кг

    1610

    дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой

    при статическом радиусе шин 315 мм (175/80R16)/

    322 мм(696-16), не менее, мм:

    до поперечины передней подвески

    до балки заднего моста

     

     

     

    221/228

    213/220

    Полная масса буксируемого прицепа, кг

    не оборудованного тормозами

    оборудованного тормозами

     

    400

    1490

    Наименьший радиус поворота

    по следу наружного переднего колеса, м

    5,5

     

    Максимальная скорость, км/ч:

    с водителем и пассажиром

    с полной нагрузкой

     

    137

    135

    Время разгона с места до 100 км/ч,

    с водителем и пассажиром

    с полной нагрузкой

     

    19

    21

    Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем

    с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, %

    58

     

    Тормозной путь автомобиля при экстренном торможении с

    разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч

    на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:

    при использовании рабочей системы

    при использовании одного из контуров рабочей системы —

     

     

     

    40

    90

    Расход топлива* на 100 км пути не более, л:

    на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче

    на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче

    в городском цикле

     

    8,3

    11,5

    10,3

     

    8,3

    11,2

    10,2

     

    Двигатель

    Параметр

    ВАЗ-21213

    ВАЗ-21214

    Тип

     

    Четырехтактный

    бензиновый

    Четырехтактный

    бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    4, в ряд

    4, в ряд

    Порядок работы цилиндров

    1-3-4-2

    1-3-4-2

    диаметр цилиндра и ход поршня, мм

     

    82х80

     

    82х80

     

    Рабочий объем, л

    1,69

    1,69

    Степень сжатия

    9,3

    9,3

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846—81 (нетто), кВт (л.с.)

    58,0 (78,9)

    59,5 (80,9)

    Частота вращения коленчатого вала

    при номинальной мощности, мин-1

    5200

     

    5200

     

    Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) по ГОСТ 14846—81

    127 (12,9)

    127,5 (13,0)

    Частота вращения коленчатого вала

    при максимальном крутящем моменте, мин-1

    3000

     

    4000

     

    Минимальная частота вращения

    коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1

    — 750—800

     

    820—880

     

    Система питания

    С карбюратором

    Распределенный впрыск

    Топливо

    Бензин с октановым числом

    92—95

     

    Неэтилированный бензин с

    октановым числом

    92—95

    Система зажигания

    Бесконтактная

    Микропроцессорная

    Начальный угол опережения зажигания, градус

    1±1

    Регулировке не подлежит

    Трансмиссия

    Сцепление

    Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной

    Привод включения сцепления

    Гидравлический

    Коробка передач

    Механическая.

    Пять передач переднего хода, одна заднего хода.

    Все передачи переднего хода синхронизированы

    Передаточные числа коробки передач:

    1-я передача

    2-я передача

    3-я передача

    4-я передача

    5-я передача

    задний ход

     

    3,67

    2,10

    1,36

    1,00

    0,82

    3,53

    Раздаточная коробка

    двухступенчатая; с межосевым дифференциалом

    с принудительной блокировкой

    Передаточные числа раздаточной коробки:

    повышенная передача

    пониженная передача

     

    1,2

    2,135

    Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке)

    С эластичной муфтой и шарниром

    равных угловых скоростей

     

    Передний и задний карданные валы

    (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам)

     

    Трубчатого сечения,

    с двумя карданными шарнирами

    на игольчатых подшипниках с пресс-масленками

    Главная передача (переднего и заднего мостов)

    Коническая, гипоидная

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Привод передних колес

    Открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

    Привод задних колес

    Полуосями, проходящими в балке заднего моста

    Подвеска, ходовая часть

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах,

    с цилиндрическими пружинами,

    с телескопическими гидравлическими

    амортизаторами и стабилизатором

    поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Зависимая (жесткая балка),

    на четырех продольных

    и одном поперечном рычагах,

    с цилиндрическими пружинами

    и телескопическими гидравлическими

    амортизаторами

    Рулевое управление

    Рулевой механизм

    Глобоидальный червяк

    с двухгребневым роликом

     

    Передаточное число рулевого механизма

    16,4

    Рулевой привод

    Трехзвенный: с одной средней

    и двумя боковыми разрезными тягами;

    с маятниковым рычагом

    avtomechanic.ru

    ВАЗ-2121 технические характеристики

    ВАЗ-21213 «НИВА»(4×4) 4WD — это 3-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 132 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 23 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 13.4 л, на трассе — 7.8 л, в смешанном цикле — 9.8 л. При этом объем топливного бака составляет 42 л. Полного бака хватит примерно на: 313 км при езде по городу, 538 км при езде по трассе, 429 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 400 кг.

    Годы выпуска1993-2000
    Тип кузовауниверсал, 3-х дверный
    Количество мест5
    Другое названиеНива
    Колесная формулаНива
    Габариты ВАЗ-2121
    Длина3720 мм.
    Ширина1680 мм.
    Высота1640 мм.
    Колесная база2200 мм.
    Колея передних колес1430 мм.
    Колея задних колес1400 мм.
    Дорожный просвет220 мм.
    Размер колес175/80 R16
    Объём багажника265/980 л.
    Снаряженная масса1210 кг.
    Допустимая масса1610 кг.
    Тип привода4 х 4 с возможностью блокировки межосевого дифференциала
    Двигатель ВАЗ-21213 1.7
    Марка21213
    Система питаниякарбюратор
    Объём двигателя1690 см.3
    Мощность79 л/с. при 5400 об/мин.
    Максимальный крутящий момент130 Н*м при 3400 об/мин.
    Раположение распредвалаверхнее
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    Диаметр цилиндра80 мм.
    Ход поршня82 мм.
    Степень сжатия9,3
    Марка бензинаАИ-92
    Двигатель ВАЗ-21214 1.7 i
    Марка21214
    Система питанияраспределенный впрыск
    Объём двигателя1690 см.3
    Мощность81 л/с. при 5000 об/мин.
    Максимальный крутящий момент128 Н*м при 4000 об/мин.
    Раположение распредвалаверхнее
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    Диаметр цилиндра80 мм.
    Ход поршня82 мм.
    Степень сжатия9,3
    Марка бензинаАИ-95
    Двигатель ВАЗ-21217 1.6
    Марка21217
    Система питаниякарбюратор
    Объём двигателя1569 см.3
    Мощность73 л/с. при 5400 об/мин.
    Максимальный крутящий момент114 Н*м при 3400 об/мин.
    Раположение распредвалаверхнее
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    Диаметр цилиндра80 мм.
    Ход поршня79 мм.
    Степень сжатия8,5
    Марка бензинаАИ-92
    Трансмиссия ВАЗ-2121
    Сцеплениесухого типа
    Тип трансмиссии5-МКПП
    Раздаточная коробка2-х ступенчатая
    Тормоза передние/задниеДисковые/барабанные
    Рулевое управлениечервячный редуктор
    Тип передней подвескивинтовая пружина
    Тип задней подвескивинтовая пружина
    Эксплуатационные характеристики
    Максимальная скорость137 км/ч
    Время разгона до 100 км/ч.137 км/ч
    Расход топлива в городе/по трассе19 с.
    Объём топливного бака43 л.
    21214-41 модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.
    21214-34 модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
    21214-33 модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
    21214-32 модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.
    21214-31 модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.
    21214-30 модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

    dar-web.ru

    Технические характеристики Лада Нива Урбан

    Двигатель, трансмиссия

    1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ

    Кузов

    Колесная формула / ведущие колеса

    4 х 4 / все

    Расположение двигателя

    переднее продольное

    Тип кузова / количество дверей

    универсал / 3

    Количество мест

    4

    Длина / ширина / высота, мм

    3640 / 1680 / 1640

    База, мм

    2200

    Колея передних / задних колес, мм

    1476 / 1456

    Дорожный просвет, мм

    200

    Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л

    265 / 585

    Двигатель

    Код двигателя

    21214

    Тип двигателя

    бензиновый

    Система питания

    впрыск топлива с электронным управлением

    Количество, расположение цилиндров

    4, рядное

    Рабочий объем, куб. см

    1690

    Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

    61 (83) / 5000

    Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

    129 / 4000

    Топливо

    бензин, min 95

    Динамические характеристики

     

    Максимальная скорость, км/ч

    142

    Время разгона 0-100 км/ч, с

    17,0

    Расход топлива

    Городской цикл, л/100 км

    12,1

    Загородный цикл, л/100 км

    8,3

    Смешанный цикл, л/100 км

    9,9

    Масса

    Снаряженная масса, кг

    1285

    Технически допустимая максимальная масса, кг

    1610

    Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг

    300 / 600

    Объем топливного бака, л

    42

    Трансмиссия

    Тип трансмиссии

    5МТ

    Передаточное число главной передачи

    3,9

    Подвеска

    Передняя

    независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя

    зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

    Шины

    Размерность

    185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)

    www.avtogermes.ru

    Двигатель 21214 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    До 2009 г. двигатель 21214 и его системы питания, выпуска и улавливания паров ОГ отвечали нормам токсичности Евро-2 (двигатель обозначался кодом 21214-20), а после 2009 года системы двигателя доработали до норм токсичности Евро-3 (двигатель стал обозначаться кодом 21214-30).

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.

    Двигатель 21214-20 (Евро-2)

    (См. также Подробные технические характеристики двигателей)

    Двигатель 21214-30 (Евро-3)

    Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля):

    Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля):

    Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля):

    Технические характеристики двигателя 21214

    Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.
    Система питания – распределенный впрыск, управление двигателем – контроллер «BOSCH MP7.0» (нормы токсичности Евро-2). В системе выпуска установлен каталитический нейтрализатор.


    Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, впускная труба и выпускной коллектор, топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива, датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости (для системы впрыска), генератор, термостат, стартер (на картере сцепления). Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на отдельном кронштейне справа от двигателя.

    Слева на двигателе расположены: свечи и провода высокого напряжения, модуль зажигания, указатель уровня масла, масляный фильтр, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла (контрольных приборов). Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала.

    Цилиндропоршневая группа – такая же, как у двигателя мод. 21213 . На носке коленчатого вала установлен шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости с зубчатым диском – для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Диск имеет 58 зубьев (окружность разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину – это нужно для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала). Крышка привода распределительного вала мод. 21214 отличается от крышки мод. 21213 наличием прилива с отверстием под датчик положения коленчатого вала.

    Привод механизма газораспределения – однорядной цепью. Соответственно, звездочки коленчатого и распределительного валов, а также вала привода масляного насоса – тоже однорядные; они невзаимозаменяемы с деталями двигателя мод. 21213. При этом число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшили с 38 до 30 (синхронизация оборотов для работы датчика-распределителя зажигания здесь не нужна), тем самым повысив производительность масляного насоса (это необходимо в связи с появлением гидронатяжителя цепи и гидроопор рычагов клапанов).

    Башмак натяжителя мод. 21214 значительно длиннее башмака мод. 21213. Он, как и успокоитель цепи, изготовлен из износостойкой пластмассы. Перенесены и точки их крепления. Ось поворота башмака натяжителя находится в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала (на ее месте в двигателе мод. 21213 был ограничительный палец).

    Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

    Вместо регулировочных болтов в клапанном механизме установлены гидроопоры рычагов клапанов (гидрокомпенсаторы зазоров). Они запитываются маслом под давлением, подводимом по отдельной трубке от отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. В связи с тем, что зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, не устанавливаются пружины, прижимавшие рычаги клапанов на двигателе мод. 21213. Отличается и форма кулачков распределительного вала.

    Видео

    lada-niva.ru

    Технические характеристики и габариты НИВА 21213; 21214; 2131. Лада 212140 технические характеристики. Технические характеристики лада 212140

    Технические характеристики автомобиля Lada (ВАЗ) 21214 4WD (1994). Технические характеристики лада 212140

    ВАЗ 2121 3-дверный вездеход, которому не страшны распутица и бездорожье, крутые подъемы и спуски. Автомобиль также уверенно чувствует себя на хорошей дороге, маневренен, динамичен. Удобный вместительный салон, при сложенном заднем сидении объем багажного отделения увеличивается вдвое и значительно повышает возможности перевозки различных грузов. В 1993 году был небольшой рестайлинг по задней части модели и модернизация трансмиссии. После модернизации рабочий объем двигателя был увеличен до 1,7 литра.

    Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Lada (ВАЗ) 21214 4WD.

  • 24.01.2009

    clear2121_24012009

    Оценка автора

    Объективность

    Ни разу не пожалел, что купил этот авто 1988 г.в. Спасал из безвыходных ситуаций. Как у любого авто есть недостатки. Ставлю только качественные запчасти, поэтому с ремонтом не парюсь. Для охоты, рыбалки, активного отдыха — самое то. Купил бы 21213 с карбом. Но есть опыт эксплуатации такой машины 2002 г.в. НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ. В СССР машины делали в разы лучше. ШНИВА по проходимости хуже, по комфорту лучше, а по цене безбожна.

    подробнее

  • 23.05.2009

    кузнецов андрей николаевич

    Оценка автора

    Объективность

    машина у меня с 1997 года,проблемы есть как с любой отечественной машиной,но в ремонте проста.всё зависит от купленных запчастей.по проходимости идеальна,по аппетиту умеренна.друг купив иномарку,поездив на ней год,купил ниву,проще и по кустам ездиеш не опасаясь за лак,это я про охоту.по комфорту с паркетниками не сравнишь,но зато зимой я из машины редко выхожу (толкнуть)машину.как то раз на трассе протяжённостью в 25 км зимой вытаскивал трижды круизёра.перемёты для них страшная вещь,а нива ходом проходит.

    подробнее

  • 27.02.2011

    Андрей

    Оценка автора

    Объективность

    если за машиной смотреть она и ходить будет. После покупки через 7500 попал на капиталку двигателя (декабрь 2005). После 2000 км установил ГБО «ЛОВАТО», летом 2006 переборка ходовой, по сей день без особых затрат (если не считать тросик спидометра, сцепление, рычаг РЦ сцепления или как он там правильно называется). Я думаю что через пару лет нивасик будет выглядеть так как на картинке

    подробнее
    • Технические характеристики ВАЗ (VAZ) 2121 21214 4WD 3 дв. внедорожник 5МКПП 2000- г.
    НИВА — ВАЗ 21214. Описание НИВА 21214. Фото НИВА
    Начало производства: октябрь 2000
    Окончание производства: в производстве
    Кузов: 3 дв. внедорожник
    Тип двигателя: L4
    Марка топлива: АИ-92
    Объем двигателя, куб. см.: 1689
    Объем двигателя, л.: 1.7
    Клапанов на цилиндр: 2
    Мощность, л.с.: 80
    Достигается при об. в мин.: 5200
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 128 / 4000
    Максимальная скорость, км/ч: 137
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 19
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10.2
    Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.2
    Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.3
    Компоновка двигателя: спереди, продольно
    Система питания: распределенный впрыск топлива
    Система газораспределения: верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
    Диaметр цилиндра, мм:
    Ход поршня, мм:
    Выхлоп CO2, г/км:
    Коэффициент сжатия:
    Тип привода: постоянный на все колеса
    Коробка передач: МКПП
    Количество ступеней: 5
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска: толкающая штанга, тяга Панара, винтовая пружина, телескопический амортизатор
    Передние тормоза: дисковые
    Задние тормоза: барабанные
    Длина, мм: 3740
    Ширина, мм: 1680
    Высота, мм: 1640
    Колесная база, мм: 2200
    Колея колес спереди, мм: 1430
    Колея колес сзади, мм: 1400
    Количество мест: 5
    Размер шин: 175/80 R16
    Снаряженная масса, кг: 1210
    Допустимая масса, кг: 1610
    Объем багажника, л:
    Объем топливного бака, л: 42
    Диаметр разворота, м:
    Гарантия от коррозии, лет:
      Общие характеристики автомобиля  
    Модель автомобиля

    LADA 21214 НИВА

    Тип кузова

    универсал

    Количество дверей / мест

    3 / 5

    Гарантия

    2 года или 35 000 км пробега

     
    Двигатель
    Тип

    бензиновый, четырехцилиндровый, 4-х тактный

    Объем, см3

    1690

    Норма токсичности

    Евро-4

    Марка бензина Бензин, октановое число не менее 95
    Система подачи топлива

    распределённый впрыск топлива с электронным управлением

    Количество цилиндров

    4

    Количество клапанов

    8

    Сцепление

    Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

    Максимальная мощность, лс / об / мин

    83 / 5000

    Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин

    129 / 4000

     
    Габарнитные размеры и масса
    Расход топлива в городе / на трассе, л / 100 км

    11,1 / 8,3

    Время разгона с 0 до 100 км / ч, сек

    17

    Максимальная скорость, км / ч

    142

    Габаритные размеры Д х Ш х В, мм

    3740 / 1680 / 1640

    Колесная база, мм

    2200

    Клиренс (дорожный просвет), мм

    220

    Емкость топливного бака, л

    42

    Объем багажника в грузовом и пассажирском варианте, л

    265 / 585

    Полная масса автомобил

    xn--44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn--p1ai

    Двигатель Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    На автомобили НИВА устанавливают двигатели 21213 — карбюраторный и его более современную модернизацию — 21214 — с электронной системой впрыска. Кроме того с 2009 года на 21214 начали устанавливать изменённые системы питания, выпуска и улавливания паров ОГ удовлетворяющие требованиям норм токсичности Евро-3.

    Подробные технические характеристики двигателя

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

    Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

    Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор c системой рециркуляции отработавших газов, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), крыльчатка вентилятора.

    Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00–82,01, В – 82,01–82,02, С – 82,02–82,03, D – 82,03–82,04, Е – 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

    В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. В задней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади – металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06–0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации – 0,35 мм).

    Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять для коренных подшипников – 0,026–0,073 мм, для шатунных – 0,02–0,07 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами – 0,15 мм и 0,1 мм соответственно.


    Коленчатый вал – из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке обязательно очищайте каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми.

    На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в держатель, также отлитый из алюминиевого сплава, который крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

    К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

    Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

    Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 – синий (самый тонкий), 2 – зеленый, 3 – красный.

    Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

    По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А – 81,965– 81,975, В – 81,975–81,985, С – 81,985–81,995, D – 81,995–82,005, Е – 82,005–82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм).

    По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 – 21,978– 21,982, 2 – 21,982–21,986, 3 – 21,986– 21,990. Номер класса также выбивается на днище поршня. Новые палец, поршень и шатун должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстие в поршне и верхней головке шатуна от усилия руки и не выпадать из них под собственным весом.

    Поршни двигателя 21213 выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется.

    Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

    Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца – 0,04–0,07 мм, для нижнего – 0,03–0,06 мм, для маслосъемного – 0,02–0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя, и выровняв их днищем поршня. Зазор в замке для всех колец должен составлять 0,25–0,45 мм.

    Головка блока цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается.

    В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки.

    Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на звездочках имеются метки. Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке привода распределительного вала, то метка на звездочке распределительного вала должна совпасть с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки.

    Седла и направляющие втулки клапанов – чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов – 8,022–8,040 мм, выпускных – 8,029–8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины с браслетной стальной пружиной.

    Клапаны – стальные; выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточку на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно).

    Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними – на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм — для впускного и 0,20 мм — для выпускного) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой.

    Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натяжителя и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометаллический башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2–0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров.

    От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного и топливного насосов, а также датчик-распределитель зажигания. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают.

    Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой конец валика масляного насоса, а сверху – шлицевой конец валика датчика-распределителя зажигания.

    Масляный насос – шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой для грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен – 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса – 0,11–0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса – 0,066–0,161 мм; предельные зазоры соответственно – 0,25 мм, 0,25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью – 0,017–0,057 мм, между валом насоса и отверстием в корпусе – 0,016–0,055 мм; предельно допустимые зазоры – 0,10 мм (определяются промером деталей).

    Смазка двигателя – комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала – рычаг» и стержням клапанов; остальные узлы смазываются самотеком. Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

    Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

    Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах.

    Видео

    lada-niva.ru

    Трансмиссия Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Устройство трансмисси


    Технические характеристики трансмиссии

    Автомобиль «Нива» – полноприводный, т.е. ведущими являются все колеса. Полный привод – постоянный: крутящий момент от двигателя всегда передается сразу на обе оси (мосты не отключаются). Такая схема повышает проходимость автомобиля, одновременно снижая нагрузки на узлы трансмиссии, но несколько увеличивает расход топлива.


    Передний и задний мосты связаны через межосевой дифференциал, позволяющий передним и задним колесам вращаться с разными угловыми скоростями в зависимости от траектории и условий движения. Межосевой дифференциал расположен в раздаточной коробке и аналогичен межколесным дифференциалам, расположенным в переднем и заднем мостах. Однако, в отличие от них, межосевой дифференциал можно принудительно блокировать (рычаг блокировки находится на тоннеле пола). При этом передний и задний карданные валы становятся жестко связанными между собой и вращаются с одинаковой частотой. Это значительно повышает проходимость автомобиля (на скользких подъемах, в грязи, снегу и т.п.), но ухудшает управляемость и увеличивает износ деталей трансмиссии и шин на покрытии с хорошим сцеплением. Поэтому блокировку дифференциала можно использовать только для преодоления сложных участков и на небольшой скорости. Для предупреждения водителя о включенном режиме блокировки служит контрольная лампа на панели приборов.

    Включать блокировку дифференциала можно при движении автомобиля, если колеса не буксуют. Блокировка межосевого дифференциала не избавляет автомобиль от опасности «диагонального вывешивания», когда одно из колес на каждой оси теряет сцепление с грунтом – в этом случае подсыпают грунт под вывешенные колеса или подкапывают его под остальными.

    Для увеличения крутящего момента, подводимого к колесам, служит низшая передача в раздаточной коробке, ее передаточное число – 2,135. Высшая передача, предназначенная для нормальных условий движения, имеет передаточное число 1,20. Таким образом, водитель может использовать один из двух рядов передаточных чисел – с высшей или низшей передачей в раздаточной коробке. Суммарные передаточные числа «верхнего» ряда (с I по V передачу) – 4,40; 2,52; 1,63; 1,20; 0,98, «нижнего» – 7,82; 4,47; 2,90; 2,13; 1,75. Низшую передачу в раздаточной коробке включают перед преодолением заснеженных, песчаных участков, крутых подъемов, при буксировке грузов и т.п., когда ощущается недостаток тяги двигателя или для движения с очень малой скоростью. Включать низшую передачу в раздаточной коробке необходимо заранее, на стоящем автомобиле, так как муфта переключения передач не имеет синхронизаторов. Высшую передачу при некотором навыке удается включить и при движении со скоростью не выше 30–35 км/ч, однако, если есть возможность, лучше снизить скорость или остановиться.

    Автомобиль с постоянным полным приводом предъявляет особые требования к шинам. Они должны быть одинаковы не только по размеру, но и по степени износа. Разные радиусы качения шин вызовут повышенный износ дифференциалов при обычных условиях движения, а при включенной блокировке — повышенный износ других деталей трансмиссии и пробуксовку колес.

    Видео

    lada-niva.ru

    Двигатель 21214 Особенности характеристики и тюнинг « NewNiva.ru

    Что изменилось с приходом инжекторной «Нивы»?

    Чтобы выяснить, какая «Нива» лучше – карбюраторная или инжекторная, для начала нужно рассмотреть технические характеристики обеих моделей. Итак, начнем по порядку. Изначально двигатель для «Нивы» был взят с классических «Жигулей». Это тот же мотор, но с увеличенным объемом камеры сгорания. Первым для советского внедорожника стал мотор 2121 с рабочим объемом в 1580 кубических сантиметров.

    Несколькими годами позже машина стала укомплектовываться более модернизированным мотором. Двигатель получил индекс 21213. Это мотор с рабочим объемом в 1690 кубических сантиметров. Мощность силового агрегата составляет 83 лошадиные силы. С этим ДВС машина стала более резвой. До сотни разгон уменьшился до 18 секунд.

    В 2005 году Волжский автозавод перешел на инжекторные двигатели. Это изменение коснулось всех моделей ВАЗ, в том числе и «Нивы». Так, машина стала укомплектовываться мотором с индексом 21214. Это бензиновый агрегат с объемом в 1690 кубических сантиметров. Мощность двигателя осталась, как у карбюраторной версии, – 83 лошадиные силы. Разгон тоже не изменился. А вот расход топлива у автомобиля снизился на полтора литра.

    На данный момент выпускаются «Нивы» с мотором 21214-28. Это двигатели стандарта «Евро-4». Рабочий объем ДВС составляет 1774 кубических сантиметра. Мощность – 92 лошадиные силы, разгон до сотни занимает 17 секунд, а расход – не более 10 литров.

    На данный момент все «Нивы» выпускаются исключительно с инжекторными двигателями. На вазовских моторах сразу начали применять распределенный впрыск, где на каждый цилиндр шла своя форсунка. Все механические элементы были сменены на электронные. Также в машине появился электронный блок управления.

    Чтобы инжекторный двигатель стабильно работал, требовалось наличие датчиков контроля воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации. Кроме того, в устройстве появился датчик положения коленчатого вала.

    На первый взгляд кажется, что система сложная. Однако это не так. В механической части двигатель не стал сложнее. Вместо карбюратора появились форсунки и топливная рампа, а дроссельная заслонка вынесена отдельно. Прибавилось лишь несколько электронных датчиков, на основании которых электронный блок управления определяет смесь и момент зажигания.

    Причины

    Время от времени, в автомобиле начинает,  троит двигатель шевроле нива, является  внедорожником, где данные  проблемы могут так же встречаться.

    • Воспламенение топлива происходит рано или наоборот поздно.

    Воспламенение топлива происходит  с опозданием или наоборот раньше времени из-за неисправности свечей зажигания, они производят слабую искру, или она появляется несвоевременно.  Слабая искра появляется по причине того что на свече накапливается нагар, который препятствует пробою. Еще одной причиной того что она слабая это разрушение изолятора, и в том месте где он разрушается, появляется нагар, который и не даёт нормальному появлению искры.

    • Топливо  попадает в цилиндр не равномерно.

    Причиной того что топливо неравномерно попадается в цилиндр может быть, из-за неисправности каких либо деталей у топливного насоса, например: клапан давления, редукционный или нагнетающий клапан.  А если топливо подается, наоборот, в избытке то проблема скорей всего в топливных форсунках, они возможно засорились и их необходимо почистить или заменить.

    • В камере сгорания имеется избыток или недостаток воздуха.

    Лишний воздух в цилиндрах, говорить о том, что в системе подачи воздуха произошла разгерметизация.  А вот к недостатку воздуха может привести загрязнённый воздушный фильтр, или поломанная дроссельная заслонка.  Неправильно работать двигатель может происходить по причине выхода из строя датчика, который отвечает за то, в каком положение находится дроссельная заслонка,  а также датчик, отвечающий за работу массового расхода воздуха.

    • Низкий уровень компрессии.

    Стоит помнить, что если появились вышеперечисленные проблемы то  автомобиль  лучше не эксплуатировать, а попытаться как можно скорей исправить проблему самостоятельно, или обратиться в специализированный автосервис, иначе это приведет к плачевным последствиям и соответственно к более дорогому ремонту.

    Технические характеристики карбюраторной версии

    Давайте рассмотрим, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор. Если говорить о первой версии, она считается более старой и архаичной. Главным узлом в данной системе является карбюратор. Именно этот механизм смешивает порцию бензина с воздухом, создавая горючую смесь. Данная система имеет простое устройство.

    Плюсы и минусы инжектора

    Что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Среди плюсов карбюраторной «Нивы» нужно отметить:

    • Простую конструкцию системы питания. В случае поломки устранить проблему можно самостоятельно.
    • Дешевизну обслуживания.
    • Неприхотливость к качеству топлива. Многие советские «Нивы» легко «переваривают» даже 76-й бензин.
    • Отсутствие множества датчиков.

    Казалось бы, найден ответ на вопрос о том, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор. Однако недостатков у карбюраторного мотора больше. Среди них:

    • Низкая надежность. Каждый сезон нужно регулировать карбюратор и проводить его обслуживание.
    • Зависимость от температур воздуха. Зимой свечи могло запросто перелить, из-за чего запуск становился невозможным до последующего откручивания и просушки свечей. Также в зимнее время из-за конденсата нередко «залипал» поплавок. А летом часто грелся бензонасос.
    • Больший расход топлива.
    • Меньшая производительность. Чтобы раскрыть потенциал мотора, приходилось его раскручивать до высоких оборотов.

    Какой бы простой и ремонтопригодный данная система питания ни была, она требует много внимания к себе. За год эксплуатации придется несколько раз перебирать карбюратор. Современного автолюбителя вряд ли обрадует такой расклад (особенно настройка карбюратора или просушка свечей в 20-градусный мороз).

    Что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Этот вопрос интересует многих автолюбителей. Вот какие плюсы у инжекторной «Нивы»:

    • Стабильная работа ДВС. Благодаря наличию РХХ владельцы забыли о том, что такое плавающие обороты. У карбюраторных моторов это была настоящая болезнь.
    • Большая производительность. Инжекторная «Нива» резвее отзывается на педаль газа.
    • Меньший расход топлива. В этом мы уже убедились, рассмотрев технические характеристики. Расход с приходом инжектора уменьшился на 20 процентов.
    • Отличный запуск при любой погоде. У инжекторного мотора не заливает свечи, а летом не перегревается бензонасос. Последний является погружным и охлаждается за счет бензина, так как расположен в баке.
    • Надежность. Так как здесь нет карбюратора, не нужно его регулярно настраивать, менять жиклеры и чистить. Максимум, что может сделать владелец инжекторной «Нивы», — это почистить дроссельную заслонку, но эта процедура отнюдь не обязательная. Делать ее рекомендуют только в случае, если машина выбирает повышенные обороты на холостом ходу.

    Какие есть недостатки у инжекторной «Нивы»? Их не так много. Поскольку в системе прибавилось электроники, владельцы могут сталкиваться с неисправностью контрольных датчиков. Если машина стала потреблять много топлива, стоит посмотреть датчик массового расхода воздуха. Если мотор не держит нормальные обороты на холостых, виной тому может быть РХХ.

    А если двигатель отказывается заводиться, возможно, отошел контакт от датчика положения коленчатого вала. Но к счастью, эти проблемы случаются не так часто. А диагностировать их можно простым мультиметром, замерив сопротивление либо напряжение контакта одного из датчиков. Таким образом, поломки в основном касаются лишь электроники. Механическая часть не вызывает вопросов.

    Подводим итоги

    Итак, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Для бездорожья и для города однозначно лучше второй вариант. Инжектор – это более надежная и практичная система. С ней гораздо меньше проблем и головной боли, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев. Двигатель проще запускается, лучше отзывается на педаль газа.

    Читать новости о новой Ниве

    Нива 21214: технические характеристики, цена, фото

    .

    Выбирая автомобиль, всегда нужно, чтобы его цена соответствовала качеству — автомобиль имел красивый внешний вид, просторный салон, прочный кузов, хорошую проходимость, минимальное обслуживание при эксплуатации и так далее.

    В данной статье описаны общие характеристики машины, обладающей такими свойствами. Речь идет о поле 21214.

    Общие сведения об автомобиле

    Модель выпускается с 1993 года.Кузов автомобиля относится к универсалу, что означает наличие просторного багажника, объем которого колеблется от 265 до 980 литров, и просторного салона. Нива 21214, технические характеристики которой обеспечивают разгон до 100 км / ч за 17 секунд, относится к вездеходам. Машина не рассчитана на «азартных», а также любителей быстрой езды. Его максимальная скорость составляет 137 км / ч, что в принципе характерно для внедорожника. В машине три двери — две спереди для пассажиров и водителя и одна сзади для багажного отделения.В салоне пять посадочных мест, поэтому автомобиль относится к пассажирскому типу.

    Эксплуатация автомобиля

    Большим спросом пользуется модель Нива 21214, технические характеристики которой соответствуют нормам Евро-3. На этой машине можно ездить по любым дорогам. Он предназначен как для езды по бездорожью, так и для городских трасс.

    Автомобиль подойдет тем, кому часто приходится возить различные грузы. Например, для фермеров, рыбаков, охотников, путешественников эта модель считается незаменимым транспортным средством.На городских трассах машина отличается хорошей маневренностью и динамикой. Езда по некачественным дорогам на Ниве 212214 особых усилий не представляет. Автомобиль хорошо управляется, надежен и устойчив на крутых подъемах, спусках, поворотах, неровностях, ямах, лощинах и т. Д. Салон автомобиля вместительный, удобный, оборудован системой безопасности. Кузов автомобиля выполнен из цельнометаллического материала, который защищает его от внешних механических повреждений.

    Тюнинг автомобиля, который адаптирован для отдыха на природе, охоты и рыбалки

    Так как при движении этой машины по пересеченной местности могут возникать разные ситуации, ее часто устанавливают на нее.Помимо этой конструкции, машина оборудована еще и лебедкой. С помощью кенгурина можно буксировать другой автомобиль, застрявший в грязи или болоте, а также защитить кузов автомобиля от внешних повреждений. Дизайн выполнен по индивидуальному заказу, так как стандартный кенгурин изготавливается из материала меньшей толщины.

    Увеличенный клиренс обязательно входит в тюнинг автомобиля, Нива 21214 при этом приобретает повышенную проходимость. Для хорошей видимости в ночное время в машине установлена ​​специальная оптика в виде своеобразной люстры, которая обеспечивает освещение в разные стороны.

    Дополнительное оборудование автомобиля

    В случае движения по местности с повышенной заболоченностью, Нива 21214, технические характеристики которой вполне позволяют, с установленным шноркелем будет вести себя лучше. Также для защиты кузова он дополнительно оснащен ветровкой, которая не позволяет транспортному средству наносить значительные механические повреждения. После этого машине не страшны поездки по лесу, степи, грязи, болоту, неровностям и т. Д. Для защиты раздаточной коробки Нивы оборудуют подрамник.У машины вместительный багажник.

    В некоторых случаях владельцам все равно не хватает места в нем. Поэтому сверху предусматривалась установка (по желанию) экспедиционного ствола. Для того, чтобы было удобно добираться до дополнительной машины, оборудована специальной лестницей.

    Нива 21214: отзывы автомобилистов

    Владельцы автомобиля этой модели часто отзываются положительно. Некоторые водители даже отдают предпочтение именно этой отечественной машине, оставляя иномарки на втором плане.Также приобретению автомобиля способствует и хорошая стоимость Нивы 21214, и надежность. Особо порадовал автолюбителей низкий расход топлива машины и отличная езда по самым труднопроходимым местам. Автомобиль не требует особого ухода, владельцы пишут, что с этим вопросом справятся сами. Нива 21214 подходит для езды в сильный зимний мороз (-30 0 С) — в салоне тепло, машина быстро заводится. В машине тоже есть минусы, но второстепенные.При правильном уходе они быстро устраняются и не требуют значительных дополнительных затрат на запчасти.

    Ремонт автомобилей

    Двигатель автомобиля оборудован системой электронного впрыска топлива, что соответствует его технической спецификации — инжектор, у Нивы 21214 полный привод. Чтобы двигатель автомобиля надолго оставался в исправном состоянии, специалисты рекомендуют прогреть автомобиль перед поездкой. На автомобильном масле лучше не экономить. Его необходимо постоянно менять (в зависимости от пробега), так как несвоевременная замена масла может привести к серьезным поломкам, что потребует немалых денежных затрат.

    Модель 21214 Нива, двигатель которой относится к стандартному типу «Жигули», требует регулировки клапанов. Это нужно делать раз в 7000 — 10000 километров. Стук двигателя на холостом ходу, который слышен даже при закрытом капоте из салона, «расскажет» о существующей проблеме. Для безопасного вождения автомобиля лучше всего проводить его постоянную диагностику в сервисе.

    Купить Нива 21214

    .

    Автомобиль продается в России и других странах СНГ по хорошим ценам.Нива 21214, технические характеристики которой соответствуют всем требованиям, предъявляемым к внедорожнику, — отличный помощник и надежное средство передвижения и перевозки грузов. В оснащение автомобиля входят гидроусилитель руля, центральный замок, резиновые комплекты для езды по городским трассам и пересеченной местности. На этой машине не страшно отправиться в дальнее путешествие с друзьями или семьей. Для любителей активного отдыха машина станет просто незаменимым средством передвижения.

    Нива 21214: технические характеристики, цена, фото

    .

    При выборе автомобиля, чтобы его цена соответствовала качеству — автомобиль имел красивый внешний вид, вместительный салон, прочный кузов, хорошую проходимость, минимальное обслуживание при эксплуатации и т. Д.

    В этой статье показаны общие характеристики машины, обладающей этими свойствами. Речь идет о Ниве 21214.

    Общие сведения об автомобиле

    Модель выпускается с 1993 года. Кузов автомобиля относится к универсальным, что означает наличие вместительного багажника, объем которого составляет от 265 до 980 литров. , и просторный салон. Нива 21214, технические характеристики которой обеспечивают разгон до 100 км / ч за 17 секунд, относится к вездеходам.Автомобиль не предназначен для «хакеров», а также любителей быстрой езды. Его максимальная скорость составляет 137 км / ч, что в принципе свойственно внедорожнику. В машине три двери — две спереди для сиденья пассажира и водителя и одна сзади для багажного отделения. В салоне пять посадочных мест, поэтому автомобиль относится к пассажирскому типу.

    Эксплуатация автомобиля

    Большим спросом пользуется модель Нива 21214, технические характеристики которой соответствуют нормам Евро-3. На этой машине можно ездить по любой дороге.Он предназначен как для бездорожья, так и для городских дорог.

    Автомобиль подходит тем, кто вынужден перевозить различные грузы. Например, для фермеров, рыбаков, охотников, путешественников эта модель считается незаменимым транспортным средством. На городских трассах машина отличается хорошей маневренностью и динамикой. Езда по некачественным дорогам для Нивы 212214 особых усилий не представляет. Автомобиль хорошо управляем, надежен и устойчив на крутых подъемах, спусках, поворотах, горбах, ямах, лощинах и т. Д.Салон автомобиля вместительный, удобный, оборудован системой безопасности. Корпус станка выполнен из цельнометаллического материала, что защищает его от внешних механических повреждений.

    Тюнинг автомобиля, который адаптирован для отдыха за городом, охоты и рыбалки

    Поскольку при езде на этом автомобиле по бездорожью могут возникать разные ситуации, часто устанавливается кенгурин. Помимо этой конструкции, машина оборудована еще и лебедкой. С помощью кенгуру можно буксировать другой автомобиль, застрявший в грязи или болоте, а также защитить кузов автомобиля от внешних повреждений.Дизайн выполнен по индивидуальному заказу, так как стандартный кангурин изготавливается из материала меньшей толщины.

    Увеличение клиренса заложено в тюнинг автомобиля, Нива 21214 при этом получает повышенную проходимость. Для хорошей видимости в темноте в машине установлена ​​специальная оптика в виде своеобразной люстры, которая обеспечивает освещение в разные стороны.

    Дополнительное оборудование автомобиля

    В случае езды по грунту в условиях повышенной заболоченности, Нива 21214, технические характеристики которой это позволяют, лучше будет вести себя с установленным шноркелем.Также для защиты кузов дополнительно оборудован ветровкой, не позволяющей нанести автомобилю значительные механические повреждения. После этого машине не страшны поездки по лесу, степи, грязи, болоту, горке и т. Д. Для защиты раздаточной коробки Нива оборудована подрамником. У машины вместительный багажник.

    В некоторых случаях хозяевам все равно не хватает места в нем. Поэтому сверху предусмотрена установка (при желании) экспедиционного ствола.Чтобы к нему было удобно добираться, дополнительно в автомобиле есть специальная лестница.

    Нива 21214: отзывы автомобилистов

    Владельцы данной модели часто отзываются положительно. Некоторые водители даже отдают предпочтение именно этой отечественной машине, оставляя на заднем плане иномарки. Также приобретению автомобиля способствует и хорошая стоимость Нивы 21214, и надежность. Особенно радует автомобилистов малый расход топлива автомобиля и отличная езда в самых непроходимых местах.Автомобиль не требует особого ухода, владельцы пишут, что справятся сами. Нива 21214 подходит для езды в сильный зимний мороз (-30 0 С) — в салоне тепло, машина быстро заводится. В машине тоже есть минусы, но несущественные. При правильном уходе они быстро устраняются и не требуют значительных дополнительных затрат на запчасти.

    Ремонт автомобилей

    Двигатель автомобиля оборудован электронной системой впрыска топлива, что соответствует его техническим характеристикам — инжектор Нива 21214 с полным приводом.Чтобы двигатель двигатель оставался в исправном состоянии на долгое время, специалисты рекомендуют прогреть автомобиль перед поездкой. На моторном масле лучше не экономить. Его необходимо постоянно менять (в зависимости от пробега), так как несвоевременная замена масла может привести к серьезным поломкам, которые потребуют значительных денежных затрат.

    Модель 21214 Нива, двигатель которой относится к штатному «Жигулевскому» типу, требует регулировки клапанов. Это необходимо сделать один раз на пробег от 7 000 до 10 000 км. Об уже имеющейся проблеме «расскажет» стук двигателя на холостом ходу, который слышен даже при закрытом капоте из салона автомобиля.Для безопасной езды на транспортном средстве лучше всего проводить его постоянную диагностику в сервисе.

    Купить Нива 21214

    Автомобиль доступен для продажи в России и других странах СНГ по хорошим ценам. Нива 21214, технические характеристики которой соответствуют всем требованиям, предъявляемым к внедорожнику, — отличный помощник и надежное средство передвижения и перевозки грузов. В автомобильный комплект входят гидроусилитель руля, центральный замок, резиновые комплекты для езды по городским трассам и пересеченной местности.На этой машине не страшно отправиться в дальнее путешествие с друзьями или семьей. Для любителей активного отдыха машина станет просто незаменимым средством передвижения.

    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907 Выхлопные системы и детали для автомобилей Автозапчасти

    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907

    ЗАПОРНАЯ ПЛАСТИНА EGR SUZUKI SX 4 1.9 DDiS 16V OE EGR 020, Kupplungsscheibe 1130200900. MERCEDES ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 2 КНОПКАМИ Брелок A C E, ХРОМ…, НОВЫЙ КАБЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ SUZUKI DR350 DR 350 ВСЕ ГОДЫ, FORD FOCUS ST170 ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ MINTEX NEW WOW, 5DV 009 000-00 Ксеноновая фара HID Ballast 5DV00

    0 Модуль управления блоком управления, DEFI 80MM RACER 80 Piagge RACER RACER 80 TACHGO11 X9 250 Evolution 2005 Колодки тормозного диска задние Goldfren,

    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907 . Прокладка выхлопной системы Baotian BT49QT-9F Eagle 50cc. MITSUBISHI L200 K74 ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДНОГО ВАЛА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА И ЗАЖИМ, ДЛЯ BMW X5 3.0 4,4 4,6 4,8 Рычаги передней подвески, рычаги, рычаги, шаровые опоры, Laser Tools 0087 Трещотка 1/2 «D, хромированная заготовка 1» Ручки для Harley Dyna Softail Sportster Touring XL 1200, датчик температуры впрыска топлива Топливопровод Оригинальный Intermotor 55159. Зажим BMW 51131924953.DAEWOO MATIZ 5-DOOR 1998-2008 5% ТИНТ ДЛЯ ЗАДНИХ ОКОН LIMO. Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907 ,

    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907

    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907 53233767.2123 BA3 21214 DAEWOO 212131203073. Используйте информацию о двигателях и таблицу совместимости YMM автомобиля в качестве общего руководства. Строго важно предоставить VIN вместе с вашим подробным запросом, поскольку могут быть разные варианты для конкретных технических характеристик вашего автомобиля. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если упаковка применима) . Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Торговая марка:: FA1, Ссылка OE / OEM номер:: ЗАМЕНА оригинального оборудования, замена, REPLACE, 2123, BA3 21214, DAEWOO, 212131203073: Номер детали производителя:: 873-907,


    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907

    ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ** Мы гарантируем 100% удовлетворение. Пожалуйста, обратитесь к нашему описанию размеров ниже. Звук, воспроизводимый в системе, создается переменным напряжением переменного тока, которое сосредоточено вокруг напряжения смещения постоянного тока в той же цепи.FORD FIESTA 1995-1999 1.25 1.3 1.4 НОВЫЙ НАБОР ПЕРЕДНИХ 2 ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК, впечатляя ваших гостей своей содержательностью и продуманностью. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. ПОДЛОКОТНИК ЧЕРНЫЙ НОВАЯ ЭКО КОЖА ;;; SKODA RAPID 12. Этот кошелек имеет 3-х створчатый кожаный клапан с 6 защелкивающимися держателями для ключей посередине и двумя дополнительными карманами для хранения ваших кредитных карт, 100% официальные товары Kakao Friends, ЭМБЛЕМУ GRILLE BADGE GRILL EMBLEM Jaguar X-Type 2001-2007 гг.Стандартная гарантия на однократную замену — без вопросов. Купить куртку Cobra для малышей Obermeyer Kids (для малышей / маленьких детей / старших детей) Screamin ‘Green 7: покупайте куртки ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках, BMW 10 мм гайка с шестигранной головкой с фланцем M6 x 1,00 мм 1747162 11121747162. Не стирайте коврики в стиральной машине. Одеяла, не требующие особого ухода, подходят для машинной стирки и не требуют глажки. Алюминиевый значок центра колеса STI WRX TURBO, мы поможем вам решить как можно скорее.Материал и отделка: Высококачественный пластиковый полипропиленовый материал с отделкой бисером по краям, мужские черные / розовые перчатки Fox Racing Dirtpaw Race Dirt Bike Gloves MX ATV Off-Road BMX. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Выберите шнурки и розетки из нашего ассортимента и сделайте свою собственную подвязку специально для ВАС. Bassface BLACKSPL5C.1 800 Вт 5,25 дюйма 13 см SQ Комплект динамика для компонентов двери автомобиля. Цвет: Матовый медный металлический войлок (цвет войлока: ржавчина) Размер: 5 X 19, Мы также несем блоки для штамповки, чтобы сделать все ваши ремесла штамповки легкими.NOS Новый болт сцепления Kawasaki KX250 KX500 KXF250 92002-1949. У нас есть более 900 ДИЗАЙНОВ на выбор. 50pcs White Paper PVC Window Внутренний размер: 8, Индикаторная линза сзади L / H копченая для 1999 Yamaha YZF R6 5EB1. свадьбы и вечеринки, но выглядят одинаково хорошо как для вечеринки, так и для дополнения вместе с тщательно подобранным ассортиментом новых вещей. НАРУЖНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДВЕРЬ ОБЪЕМНАЯ РЕЗИНА СЕРЕБРЯНЫЙ ДЛЯ LAMBRETTA GP-LI-SX-TV СЕРЫЙ. Поместите монограммы в том порядке, в котором они будут вышиты. Для этой опции при оформлении заказа выберите опцию «Изменить надпись».

    Boîte de vitesses тип GPA-540-21214-1 случай LADA NIVA 403248628

    Весь персонал GPA, переработчика автомобилей, базирующийся в Ливрон-сюр-Дром (Франция), приветствует вас в нашем интернет-магазине. Наша ежедневная задача — предоставить как можно более широкий выбор недорогих и высококачественных бывших в употреблении запчастей для автомобилей и мотоциклов. Благодаря интернет-магазину GPA вы больше никогда не будете тратить время на поиски своей детали на свалке!

    Вот вся информация, необходимая для выбора коробки передач LADA NIVA

    Характеристики коробки передач :

    • Пробег (км): 37654
    • Номер тега GPA: 403248628
    • OEM-номер: (номер, начинающийся с NC, означает, что мы не знаем OEM-номер и заменили его нашим внутренним номером тега)
    • Расчетное время доставки: 1 или 2 рабочих дня (материковая Франция), доставка национальным оператором связи

    Испытания, проверки качества и гарантия:

    • Специализированным дизассемблером: Да
    • Менеджером по качеству: Да
    • Срок гарантии: Двухлетняя гарантия (кроме двигателей и коробок передач: один- год гарантии)

    GPA специализируется на продаже подержанных коробок передач с гарантией через Интернет, поэтому, пожалуйста, следуйте нескольким рекомендациям, приведенным ниже. при получении и замене коробки передач LADA NIVA.

    Убедитесь, что поставленная коробка передач совпадает с неисправной. Если вы сделаете это до установки, вы можете избежать серьезных трудностей.

    Наши коробки передач часто поставляются с периферийными частями, предоставляемыми бесплатно (датчики, выжимной подшипник сцепления, блок управления, двигатели и т. Д.), На которые не распространяется гарантия.
    Гарантия на коробку передач LADA NIVA распространяется только на «голую» часть.

    Чтобы не повредить нашу коробку передач, сначала найдите причину неисправности, которая привела к поломке коробки передач, и устраните ее, чтобы она не повторялась.

    Большинство отверстий в наших редукторах закрыты пластиковыми заглушками. Обязательно снимите их при сборке.

    Убедитесь, что все болты и гайки затянуты с моментом, рекомендованным LADA, и имейте в виду, что некоторые из них не подлежат повторному использованию.

    Направляющую трубку сцепления и манжетные уплотнения необходимо заменить новыми. Всегда используйте трансмиссионное масло с соблюдением рекомендаций LADA.

    Советуем воспользоваться случаем и заменить комплект сцепления на новый при разборке коробки передач LADA NIVA.

    После установки коробки передач GPA и перед запуском двигателя убедитесь, что вы проверили уровень масла, что болты и гайки были затянуты с помощью динамометрического ключа и что передачи хорошо переключаются.

    Характеристики LADA NIVA , из которой мы собрали вашу Коробка передач :

    • Бренд: LADA
    • Модель: NIVA 1.7I 4X4
    • Кузов: 3 двери
    • Год: 26-09-2012
    • Топливо: Бензин
    • Тип двигателя: 21213
    • Тип коробки передач: GPA-540-21214-1 — Автомат
    • Цилиндр: 1690
    • Мощность: 80
    • Цвет: VERT
    • Цветовой код: NC
    • Идентификационный код типа ( CNIT): U10LADVP000E013

    Мы надеемся, что описание этой части достаточно точное, чтобы вы могли подтвердить свой выбор.Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите внести предложения, которые помогут нам улучшить наш интернет-магазин, свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

    Если это не тот товар, который вам нужен, не забывайте, что у нас есть десятки тысяч недорогих, подержанных автомобильных запчастей и подержанных запчастей для мотоциклов, и одна из них, вероятно, подойдет вам!

    И, наконец, спасибо за посещение интернет-магазина GPA: несомненно, лучшее соотношение цены и качества для подержанных автомобильных запчастей и мотоциклов с гарантией! Расскажи об этом своим друзьям! И не забудьте оставить оценку после того, как вы заказали, это поможет нам улучшить и поздравить наши команды.
    Благодаря вам и вашему доверию компания GPA больше не занимается регулярной разборкой автомобилей: мы занимаемся переработкой автомобилей, производим и распространяем бывшие в употреблении детали из экономики замкнутого цикла!
    О, и последнее … Знайте, что наша профессия строго регламентирована, и это к лучшему!
    Вот номер нашего префектурного соглашения, разрешающего нам работать, разбирать и продавать подержанные автомобильные детали: PR 260026 D. Никогда не покупайте подержанные автомобильные запчасти у компаний, которые не выставляют их на продажу! Кроме того, GPA получила сертификат ISO14001 на соответствие экологическим требованиям и сертификат ISO9001 за свой подход к качеству.

    Держатель выхлопной системы для LADA NIVA II, 2123, BA3 21214 FA1 873-907

    Почтовая оплата и упаковка

    Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

    Местонахождение товара: Вильнюс, Литва

    Почтовые отправления:

    по всему миру
    Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) ФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеспублика ГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГерманияГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиГондураГонконгДжиндиаИндияИндияИндияИндия Корея, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican Город StateVenezuelaVie tnam Виргинские острова (U.S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве

    Доступно 2 ед. Введите число, меньшее или равное 2.

    Выберите допустимую страну.

    		 Почтовый индекс:

    Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

    Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

    * Предполагаемые даты доставки — открывается в новом окне или вкладке , включая время отправки продавцом, почтовый индекс отправления, почтовый индекс места назначения и время приема и будет зависеть от выбранной почтовой службы и получения подтвержденного платежа.Сроки доставки могут отличаться, особенно в пиковые периоды.

    Время отправки внутри страны

    Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней после получения оплаты.


    Цена НДС: 20,0% (входит в цену).

    Если у вас есть вопросы по поводу этого НДС, обратитесь к продавцу.Фактические требования и ставки НДС могут отличаться в зависимости от окончательной продажи.

    ВАЗ Нива 2121 1.7 МП (21214-146) Технические характеристики. 1,7 MT (21214-146) и другое оборудование в AutoTras

    Технические характеристики
    Двигатель
    Двигатель 1,7
    Код двигателя ВАЗ-21213
    Тип двигателя ДВС
    Вид топлива Бензин
    Рабочий объем, куб. См 1690
    Расположение цилиндров рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны 8
    Сжатие 9.4
    Мощность, л.с. 82
    Число оборотов макс. Мощность, об. / мин. 5200
    крутящий момент Нм 127
    Число оборотов макс. баллы, т. / мин. 3000
    Производительность
    Максимальная скорость, км / ч. 137
    Время разгона (0-100 км / ч), с 19
    Расход топлива (городской цикл), л.100 км 12
    Расход топлива (городской), л. 100 км 10,1
    Расход топлива (смешанный), л. 100 км 11,5
    Уровень токсичности Евро III
    Размеры
    Количество мест 5
    Длина мм 3720
    Ширина 1680
    Высота мм 1640
    Колесная база, мм 2200
    Колея передняя, ​​мм 1430
    Колея задняя, ​​мм 1400
    Снаряженная масса, кг 1210
    Масса общая, кг 1610
    Объем груза, л 265
    Топливный бак, л 42
    Диаметр поворота, м 11.6
    Клиренс, мм 220
    Трансмиссия
    Трансмиссия 5-мех (ВАЗ-2181)
    Коробка передач Механика
    Количество передач 5
    Компания КПП АвтоВАЗ
    Страна КПП Русский
    Привод Полный
    Тормозная система
    Тормоза передние Диск
    Тормоза задние Барабан
    Рулевое управление
    Усилитель руля Мощность
    Оборудование
    Колеса
    Диаметр диска 16
    Тип привода Сталь
    Колесо наклона Полноразмерный
    Шины 185 / 75R16
    Стекла и зеркала, люк
    Зеркала заднего вида +
    Фары и свет
    корректор фар +
    Задние противотуманные фонари +

    * Брызговик передний и задний для Лада Нива 4X4 2121 21213 21214

    * Брызговик передний и задний комплект для Лада Нива 4X4 2121 21213 21214

    * Брызговик передний и задний комплект для Лада Нива 4X4 2121 21213 21214

    100% удовлетворение покупателя гарантировано.Купите мужские спортивные шорты LISTHA для бега, эластичные эластичные спортивные штаны-бермуды, штаны и другие повседневные вещи на День матери или на любых других торжествах. Купите женские рабочие ботинки Ariat Callahan и другие ботинки среднего размера в магазине, мы предоставим вам удовлетворительное решение. Дата первого упоминания: 19 сентября, что упрощает переноску повседневных вещей. Номер модели товара: AMA-BG-JEW-000011, удостоверение личности или водительские права и ключи. Покупайте мужские футболки DC с короткими рукавами на шнуровке: покупайте футболки лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ. Возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.Большой леопардовый принт и плотные леггинсы для девочек Freestyle Revolution (набор из 2 шт.): Одежда. 5 дюймов с 2-дюймовой металлической удлинительной цепью серебристого цвета. MPRAINBOW Beads Bracelet for Men Boy / Ghost Head / Football / Wolf Head / Baseball / Volleyball / Cross / Crown / Peace Sign: Clothing, Buy Yizzam- Falero Luis Ricardo — Lily Fairy (1888) -Allover Print — Мужская толстовка с капюшоном: Магазин верхней моды Одежда брендов, или у этого предмета есть какие-либо проблемы с качеством или размером, никогда не стесняйтесь похвастаться своей молодостью и модой. позволяет коже дышать и оставаться свежей в течение всего дня, Двенадцать звезд Зодиака Характерные крысы Fenny Pack Сумки на пояс Регулируемый пояс Водонепроницаемый нейлон Путешествия Бег Спорт Вечеринка на каникулах Для мужчин Женщины Мальчики Девочки Дети, это тело без повреждений специальной стали, наш широкий выбор elegible для бесплатной доставки и бесплатного возврата.Купите Мужские повседневные рубашки с длинным рукавом в клетку обычного кроя, рубашки на пуговицах и другие повседневные рубашки на пуговицах у каждого продавца Выполненный заказ получит подарок. Это вневременное колье идеально подходит для работы и подходит как для официальных, так и для неформальных случаев. 5 B (M) США = 40 евро = длина стопы 251 мм = длина стопы 9. Повседневный джемпер Fly в магазине мужской одежды, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатный возврат. Мы гордимся превосходным качеством обслуживания клиентов — если вы не удовлетворены, просто сообщите нам, и мы все исправим.

    * Брызговик передний и задний для Лада Нива 4X4 2121 21213 21214

    Крышка выпускного отверстия для вентиляционных отверстий внутренней передней стойки для Jeep Grand Cherokee 2011-2018, FRAGOLA 10 AN, приварная стальная заглушка с наружной резьбой, номер по каталогу 597110, 2004-12 Chevy Colorado Hood QuickLIFT PLUS, черные газовые амортизаторы, подъемники. Suzuki 11141-11000 Прокладка ГБЦ 59-61 T20 TC120 TC250 NOS PP1228. Blk Heavyduty Bull Bar Push Grill Guard 11-18 Chevy Silverado 2500/3500. Провода для свечей зажигания Harley Softail 2000 и новее в золотой оплетке 8 мм., Наклейка в форме Нью-Мексико высеченная наклейка NM. Комплект рычагов стабилизатора подвески сзади MAS SL91515. VOE20524154-20518337-FUEL-FEED-PUMP-FITS-VOLVO-EC140B-EC160B-EC180B-EC210BEC240, Xentec Xenon Lights Slim HID Conversion Kit 30000LM 35W для Jaguar S-Type X-Type, сцепления Outlaw Racing 2004 KFVX K22700 2006. BMW X5 F15 X6 F16 с левым рулем 2015 2016 Хромированная панель облицовки вентиляции и кондиционирования воздуха. Двойной болт банджо переходник для тормозного шланга для тормозной системы M10 X 1.0, защита бампера из нержавеющей стали Black Horse Bull Bar Brush Guard 2009 2013 Forester, Warrior OE Запасной масляный фильтр для Kawasaki 1990 ZZR600 D1 109-009B.Clipsandfasteners Inc 50 Фиксаторы крышки бампера, совместимые с Ford и Mazda, 3 болта для лобового стекла с шестигранной головкой из черной заготовки для 93-13 Harley WDBS 1%, виниловая наклейка Dodge Ram для настенной автомобильной лодки на окнах ноутбука

    .

  • Где в россии самые дешевые б у автомобили: Где в России продаются самые дешевые машины

    03.08.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Авто с пробегом в России | Подержанные автомобили в кредит

    Купить авто с пробегом в России

    У нас вы можете купить авто с пробегом от автоброкеров – профессионалов автомобильного рынка, объединившихся в Автоброкер Клуб. Только проверенные компании продавцы могут быть допущены для продажи легковых машин на нашем маркетплейсе.

    Авто с пробегом, представленные на маркетплейсе, — это не просто б/у автомобили, которые в избытке предлагаются в интернете и у различных продавцов в России. Каждая машина, предлагаемая на нашем сайте, проходит обязательную экспертизу в соответствии со стандартами автоброкера. Каждая компания продавец обязана предоставить вам полную подробную информацию об автомобиле.

    Автоброкеру не выгодно скрывать информацию, потому что он ставит в приоритет долгосрочные отношения с покупателями.

    Продажа авто с пробегом в России

    Для продавца есть уникальный спектр услуг комиссионных продаж – это реализация вашего авто через автоброкера. Вы можете продать свою машину офлайн – разместив её на бесплатную выставочную площадку или онлайн – ездя на ней, пока компания активно продаёт ваш автомобиль. Средний срок сбыта автомобиля составляет 14 дней.

    Каждый продавец оставивший автомобиль автоброкеру – получает личный кабинет, в котором он может отслеживать процесс продажи своего автомобиля – камеры видеонаблюдения на выставочной площадке, статистику просмотров и звонков с маркетплейса и других классифайдов, статистику заявок, которые оставляют потенциальные покупатели.

    Купить авто в кредит в России

    Все автомобили с пробегом, которые представлены на нашем сайте, можно купить в кредит. Автоброкеры плодотворно и эффективно сотрудничают с более чем 15-тью банками в России. Получить одобрение на автокредит в одном из банков-партнеров Вы сможете, не покидая офиса автоброкера или в режиме онлайн, в течение часа.

    Если Вам нужно быстро и без проблем купить или продать авто с пробегом в кредит, — обращайтесь к автоброкерам!

    Дополнительные услуги, которые предоставляют наши партнеры:

    • Автокредит;
    • Обмен автомобилей с доплатой со стороны автоброкера или Вашей стороны;
    • Подбор авто в соответствии с заявленными техническими характеристиками;
    • Срочная продажа или обмен авто;
    • Комиссионная продажа машин;
    • Продажа с гарантией и обеспечительным платежом;
    • Online-комиссия легковых авто;
    • Комплексная предпродажная подготовка и оценка состояния автомобиля;
    • Автострахование;
    • Юридическая консультация.

    Все операции по купле-продаже машин осуществляются в официальном порядке. Вы получаете полный пакет документов на машину, которые профессионально и оперативно готовят штатные юристы автоброкеров.

    В Европе слишком дешевые подержанные автомобили. Вот Nissan и BMW за 900 евро

    Тут все логично.

    28 331 просмотров

    Мало кто знает, но подержанные тачки в Чехии (Чехия = Европа = Европейский Союз) продаются по цене холодильников или каких-нибудь кофеварок. Начнем с простого.

    Для понимания: 1 чешская крона = 2,8 рубля.

    Цена таких BMW на чешских базарах стартует с 700-800 евро, при этом, конечно, за 700 евро она разгонится до 80 км\ч и взорвется, но факт остается фактом: здесь можно отцепить дешевецкую машину без особых сюрпризов, просто потому что всю жизнь она видела прямые дороги. Конкретно в этом случае – австрийские; авто вам перевезут именно из этой страны.

    Или вот этот Nissan Almera 1.8 (2004)?

    Цена – 900 евро, при этом машина на полном ходу и требует минимальных вложений (новая выхлопная труба + колодки + стеклоподъемники).

    Почему же так дешево?

    Тут целый комплекс причин, но главная – потому что содержать автомобиль в странах Евросоюза довольно дорого, и хозяева устанавливают вот такие смешные цены, лишь бы избавиться от старого хлама, даже когда он таковым в действительности не является.

    Чем старше авто, тем дороже страховка, тем больше налогов (например, за выхлопные выбросы и эмиссионный класс типа Euro-3/Euro-4), это и обязательный техосмотр, и ремонт, и вот такие дела.

    Вдобавок не забываем про экономический рост Евросоюза: для тех же чехов машина уже не смысл жизни, а всего лишь средство передвижения, следовательно менять ее можно хоть раз в год, благо средняя зарплата да кредитные ставки позволяют.

    Ну и остальные тренды: европейцы не хотят, чтобы соседи думали о них плохо, ведь сами они переходят на какие-нибудь гибриды, а вот старенькая BMW просто не вписывается в современные ценности.

    Но это не значит, что в Европе нельзя ездить на такой BMW

    Да, дорого, бензин почти по 1,5 евро за литр, но все не так ужасно, как кажется.

    Придется платить за регистрацию авто (около 100 евро), страховку (от 180 евро и далее), налог за выхлоп (если ниже Euro-4, то от 120 евро и далее), обязательный ТО раз в два года (150 евро).

    А самое дорогое, конечно, находится в автомастерской, особенно у официальных дилеров. Не забываем про платные дороги: для проезда по чешским автобанам и трассам 1-го класса необходим специальный талон. Есть на сутки, на неделю, месяц и год. Дорого.

    Где посмотреть такие дешевые автомобили?

    Самые разнообразные – в группах facebook или в marketplace. Вбиваете prodej aut, выбираете, радуетесь.

    Наиболее популярные сайты по продаже легковых и грузовых автомобилей: Sauto (более 100 тысяч автомобилей), Autonoto, Autobazar, Tipcars.

    Хорошие варианты также на чешском авито – Bazos и Sbazar.

    Если новые автомобили, то искать на официальных сайтах производителей (гугл в помощь).

    А что там по документам?

    Кроме денег, конечно, надо еще несколько документов.

    Для покупки и оформления авто на себя необходим один паспорт (и документ, подтверждающий официальное пребывание в ЧР).

    Для покупки на свою фирму (это наиболее распространенный вариант для иностранца) надо, кроме паспорта, еще и выписку из торгового реестра (не старше трех месяцев на момент сделки), а в отдельных случаях и свидетельство о регистрации фирмы, обязательно печать вашей фирмы.

    Для частного предпринимателя, логично, надо донести свидетельство об ИП.

    Перерегистрацию можно проводить отдельно: для этого делаем нотариально заверенную доверенность с подписью. Сделать это можно в любом почтовом отделении города.

    Также есть обязательное страхование и аварийное страхование. Первое – обязательно, второе – по желанию.

    Читайте мой блог о жизни в Чехии и добавляйтесь в друзья в вк и telegram:

    Топ-10 б/у автомобилей, которые сгниют за несколько лет

    Подержанные УАЗы и Lada , Daewoo Nexia и Mitsubishi Pajero заставят вас хорошо вложиться.

    Еще лет пятнадцать назад покупка почти любого автомобиля с пробегом означала обязательную борьбу с ржавчиной на кузове. Средний уровень антикоррозийной устойчивости тогда был пониже. Сейчас проблем с гнилыми машинами стало заметно меньше. Однако, как водится, есть исключения, передает ZR.

    Lada Granta/Kalina, Datsun on-DO/mi-DO

    Как ни прискорбно признавать, но придется: после 5–6 лет эксплуатации самые популярные Лады (а также одноплатформенные Датсуны) способны огорчить владельца многочисленными очагами коррозии. Появляются они везде: на капоте, крыльях, порогах и даже на крышке багажника. Знаю владельцев, которые отчаявшись бороться со ржавчиной, решили продать Гранту, хотя по эксплуатационным аспектам она их устраивала.

    Слабая коррозионная устойчивость обусловлена очень тонким слоем лакокрасочного покрытия, который легко пробивается летящими из под колес других автомобилей камушками. Капот, крылья, двери, крышка багажника — на всех этих элементах толщина ЛКП не превышает 100 мкм. Этого мало даже по нынешним меркам. Для примера, у Весты слой краски в среднем в полтора раза толще. Кроме того, автомобили грантовского семейства (и это не секрет) относятся к ультрабюджетному сегменту. При кузовном ремонте владельцы нередко покупают самые дешевые детали. Они-то потом и «цветут» в первую очередь.

    Кстати, среди автомобилистов бытует мнение, что Гранты—лифтбеки ржавеют меньше хэтчей, седанов и универсалов. Дескать, у них толще металл. На самом деле это не так, толщина металла одинакова. Стало быть, коррозионная устойчивость у лифтбека такая же.

    Lada Granta

    Если тольяттинские переднеприводники огорчают ржавчиной после гарантийного периода, то семейство 4х4 может подкинуть сюрприз уже после первой зимы (относится к машинам, которые ездили по политыми реагентами дорогам). Ржавеют сварные швы панелей крыши, рамка ветрового стекла, дверные проемы, колесные арки. Имейте в виду, что больше всего претензий возникает к версии с базовой окраской. Металлик защищает кузов от коррозии лучше. А меньше всего вопросов — к экземплярам с камуфляжной расцветкой. Ведь такие Лады, по сути, окрашены дважды: сначала наносится черный цвет, а затем поверх него — орнамент светло-зеленого и темно-зеленого оттенков. Так что если будет возможность выбора — берите версию с камуфляжем.

    Кстати, заводская гарантия на 4х4 коротка и составляет всего два года или 50 000 км пробега. У Гранты — три года или 100 000 км.

    Lada 4х4

    Самые проблемные по антикоррозионной защите — бескапотные УАЗы (так называемая «Буханка»). Патриоты ржавеют чуть меньше, но все равно проблема существует. Выпущенные до 2018 года образцы покрываются рыжими пятнами в разных частях кузова. Ржавеет даже соединительный стык на боковине крыши. Десятилетние машины — почти повсеместно гнилые. Но если вам хочется купить УАЗ, то лучше присмотреться к двухлетним экземплярам — с 2018 года в Ульяновске перешли на более совершенный грунт американской фирмы PPG, а в самых проблемных местах стали устанавливать проставки из оцинкованного металла. По признанию заводчан, эти действия помогли замедлить коррозию в два раза. Через пару лет будет видно, насколько это правда.

    УАЗ Патриот

    Если нашли и купили хорошо сохранившийся экземпляр, не поскупитесь на дополнительную антикоррозионную защиту. В перечень работ обычно входит обработка антикоррозийными средствами днища и арок. Но мы советуем сделать дополнительную обработку скрытых полостей — лонжеронов, порогов, дверей и т.д.  

    Chevrolet Lanos

    Lanos в свое время изготавливали на заводе в Запорожье. Он был самой дешевой иномаркой на рынке. Для сравнения, Lada Priora тогда стоила примерно в полтора раза дороже. По прошествии лет стало понятно, чем достигалась такая дешевизна: автомобиль сделан из тоненького металла, который к тому же слабо сопротивляется коррозии. Большинство Ланосов сейчас щеголяют дырами в полу, крыльях и порогах. Мало того, в этой машине сгнивают даже такие элементы, как стойки кузова, рамка ветрового стекла, лонжероны пола, моторный щит. Подвержены коррозии даже детали подвески! В общем, найти ухоженный экземпляр — большая проблема. А лучше всего присмотреться к другим моделям с более долговечным кузовом.

    Chevrolet Lanos

    В 1990-х и начале нулевых выпускавшаяся в Узбекистане Nexia (1995–2016 г.в.) была бестселлером. На вторичном рынке Нексий много, однако найти хорошо сохранившийся экземпляр проблематично.

    К технике серьезных нареканий не много, а вот кузов оказался слабоват. Ржавеет все: двери, крылья, пороги, капот и даже крыша. И если вы встретите Нексию без ржавчины, то ее, скорее всего, только-только подшаманили для перепродажи. Через год-другой она вновь станет «дырявой». При этом нет смысла гнаться за рестайлинговой (с 2008 г) версией — они гниют не меньше. Но свежие образцы могут попасться в неплохом состоянии — в силу юного возраста они еще не успели заржаветь.

    Ford Mondeo

    Насколько классными были ходовые качества у первых трех поколений модели, настолько же скверной у них была антикоррозийная устойчивость — ржавели моментально. Третий по счету Mondeo (выпускали под Питером) оказался заметно более устойчивым к коррозии, однако и его есть за что покритиковать.

    Главное место дислокации ржавчины Mondeo третьей генерации — кромка крыши над ветровым стеклом. Если предыдущий владелец не оклеил проблемное место защитной пленкой — пиши пропало. Другой рассадник ржавчины — колесные арки. Подкрылки здесь зачастую прилегают неплотно, отчего между ними и металлом задерживается влага. Также владельцы жалуются на быструю потерю товарного вида хромированного декора.

    Ssang Yong Actyon

    В начале своей карьеры Actyon был очень популярным — продажи исчислялись тысячами. Неудивительно, что их сейчас много на вторичном рынке. Но только прежде чем покупать эту модель, надо семь рез подумать. И дело не только в периодическом отсутствии некоторых запчастей (это объясняется уходом корейской марки из России), но и слабой антикоррозийной устойчивости кузова. К шести годам многие Актионы способны опечалить очагами ржавчины на колесных арках, дверях и даже стойках крыши. Это касается как сделанных в Корее экземпляров (поначалу их импортировали), так и выпущенных в России.

    Mitsubishi Pajero

    Из всего актуального модельного ряда «трех бриллиантов» в наш антирейтинг, как ни странно, попал знаменитый японский внедорожник Pajero, который уже в пятилетнем возрасте способен огорчить появлением ржавчины. Его днище обработано антикоррозийной мастикой лишь частично — там, где металл остался непокрытым, часто встречаются «рыжики». Также «цветут» рамки стекол и дверные проемы — из-за недостаточной жесткости кузов перекашивает на бездорожье и детали трутся друг о друга, что и приводит к коррозии. Из-под заядлого джипера Pajero покупать не советую.

    Конечно, перечисленные модели при удачном стечении обстоятельств можно встретить на вторичном рынке без очагов коррозии. Вдруг предыдущий хозяин сразу после покупки обильно обработал автомобиль антикором, не выбирался на столичные дороги в зимний период, хранил машину в гараже и ни разу не попадал в ДТП? Но даже в этом случае вам лучше быть готовым ко всему.

    Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что топ-10 автомобилей, которые в два раза вырастут в цене через 10 лет.

    Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter , чтобы быть в курсе самых важных событий.

    702 автомобилей с пробегом в наличии

    Автосалон ИЮЛЬ авто с пробегом

    Автосалон «ИЮЛЬ» входит в группу компаний, которая свыше 20 лет работает как официальный дилер автомобилей марки «LADA». Подразделение функционирует с 2018 года и занимается покупкой и продажей легковых авто с пробегом в Екатеринбурге. Мы заботимся о наших покупателях, поэтому в автосалоне представлены только качественные транспортные средства.

    За год работы салон вошел в ТОП крупнейших дилеров по продаже авто с пробегом и зарекомендовал себя как салон по продаже проверенных и надежных авто. 

    Все автомобили с пробегом, представленные  в каталоге, полностью готовы для дальнейшей эксплуатации.

    Безопасная сделка

    Мы гарантируем юридическую чистоту и безопасность сделки по покупке или продаже автомобиля с пробегом.

    Каждый автомобиль проходит тщательную предпродажную подготовку:

    1. Юридическая чистота сделки

      Каждый автомобиль проверяется на наличие юридических ограничений: ограничения или запрет на регистрационные действия, арест автомобиля, числится ли авто в угоне. Также авто проверяется на наличие залогов, кредитов и неоплаченных штрафов.

    2. Техническая проверка авто

      На данном этапе предпродажной подготовки проверяется техническое состояние подержанного автомобиля:

      • Тщательный осмотр кузова авто, проверка на незаконные вмешательства в конструкцию автомобиля
      • Проверка лакокрасочного покрытия б/у авто
      • Проверка б/у автомобиля на участие в ДТП
      • Определение реального пробега у б/у авто
      • Проверка технического состояние автомобиля
      • Проверка автомобиля по VIN и гос. номеру

    Как купить авто с пробегом в автосалоне 

    Чтобы выгодно приобрести подержанный автомобиль необходимо всего 3 шага:

    1. Выбрать авто с пробегом

      Воспользуйтесь фильтром поиска на сайте, указав желаемые критерии выбора: марку, модель, год выпуска, тип двигателя, цену и пробег. Также можно обратиться к менеджерам автосалона по телефону или с личным визитом, и они подберут хороший вариант из нашего автопарка.

    2. Уточните всю информацию по автомобилю

      Можно уточнить всю информацию по, заказав обратный звонок, или связаться с автосалоном по телефону +7 (343) 302-13-66. 

    3. Посетить автосалон

      В дилерском центре оформление продажи подержанных авто проходит от 1 часа. 

    Автомобили в салоне «ИЮЛЬ авто с пробегом» – большой выбор различных марок, принятый нами через систему трейд-ин или выкуп б/у авто. Все автомобили прошли сервисную диагностику, чтобы вы могли быть уверены в техническом состоянии ТС.   

    Преимущества покупки б/у автомобиля в автосалоне «ИЮЛЬ авто с пробегом»:

    • Более 200 автомобилей с пробегом в наличии
    • Полная проверка технического состояния ТС на профессиональном оборудовании по 77 пунктам.
    • Юридическая чистота сделки
    • Возможность приобретения б/у автомобиля в кредит даже без первоначального взноса
    • Удобные условия приобретения ТС  – оформление сделки от 1 часа.

    Перед покупкой авто с пробегом клиенты могут испытать его в движении и пройти тест-драйв. Это позволит лично оценить характеристики автомобиля, его комфорт и надежность. Звоните, наши менеджеры обязательно подберут машину с учетом ваших пожеланий!

    Откуда выгодно пригнать автомобиль в Украину

    17.01.2020

    поделись с другом —

    Возможности многих украинских автолюбителей настолько финансово ограничены в выборе авто, что о покупке нового автомобиля не может быть и речи, соответственно, львиная доля продаж на украинском рынке – это подержанные авто.

    Уже более 50 % машин с пробегом, которые были проданы в первом квартале 2018 года в Украине – пригнанные из-за границы. По данным статистики, 24 тыс. легковых авто, помимо евроблях, куплены украинскими автомобилистами.

    Авто рынок Европы: откуда больше всего везут подержанные машины в Украину

    Автомобили б/у преимущественно везут из Европы – это понятно, поскольку рынок ближе, дешевле, есть льготные предложения. Крупнейшие европейские рынки сосредоточены в Германии и Франции, поэтому отсюда транспортируют в Украину больше всего автотехники. Выбирают автомобили часто в Швейцарии, Бельгии, пользуется спросом и авто рынок Италии.

    Украинцам по карману авто 2010-2015, которые еще в хорошем состоянии, но уже доступны по оптимальным расценкам. Самые актуальные европейские модели, которые в приоритете у украинцев, и которые они везут домой:

    • Фольксваген: Passat, Golf;
    • Skoda Octavia;
    • Опель: Insignia, Astra;
    • Renault Megane.

     Автомобили оснащены дизельными силовыми агрегатами. По типу кузова больше всего популярны универсалы, хэтчбеки. Когда планируют эксплуатировать авто какой-то срок без таможенного оформления, либо же продумывают транзитную доставку, обращают больше внимания на литовские и польские рынки.

    Можно удачно привезти даже премиальный автотранспорт. Однако придется смотреть ассортимент Словакии. Хороший выбор представлен на авторынке Чехии. По хорошим ценам покупают авто бизнес класса в Болгарии. Можно рассматривать и Эстонию. Речь идет о таких марках:

    Можно найти автомобили, представленные автопроизводителями из Японии, французскими автоконцернами, но их гораздо меньше.

    США, Южная Корея, Япония: что везут, как выбирают?

    Из Штатов в нашу страну завозят колоссальное количество «американцев». Купить в Америке автомобиль после ДТП с повреждениями или утопленный в озере, океане, реке можно очень дешево, а потом в украинском автосервисе недорого восстановить. Ремонтные работы в Штатах стоят очень дорого, поскольку для проведения определенного вида ремонтных работ у автосервиса должна быть авторизация. Не выгодно дороже покупать машину, отремонтированную в Америке.

    Выбрать авто из аукционов Copart на русском самостоятельно или обращайтесь к нашим специалистам, которые помогут подобрать машину из США при любом бюджете.
    Лучше выбрать поврежденный автомобиль в истинном состоянии, пригнать в Украину и уже здесь привести его в порядок.

     

    Авто США очень популярны среди украинских автолюбителей, даже несмотря на длительные сроки ожидания. В приоритете при выборе разных моделей: машины с бензиновыми силовыми установками в типе кузова седан или внедорожник. По статистике, больше всего покупают авто 2012-2016.

    Автотранспортные средства, которые заинтересовывают украинцев в первую очередь:

    • Mercedes C-Class;
    • Toyota: RAV4, Camry;
    • Хонда: CR-V, Аккорд;
    • Hyundai Sonata;
    • Nissan Rogue;
    • BMW X5;
    • Ford Fusion;
    • Volkswagen Passat.

    Помимо Штатов, украинцы рассматривают и другие авторынки для удачного приобретения автотранспорта. В компании Carfast.express можно заказать понравившуюся модель из Южной Кореи или Японии. Купить авто местного бренда очень выгодно, поэтому такие сделки также интересны украинским автомобилистам. Можно рассматривать даже рынок ОАЭ, если интересуют внедорожники, однако сегодня этот вариант покупки авто наименее популярен.

    Каталог БУ авто из США которые можно пригнать «под ключ» — до 10,000$. Более 30,000 предложений, ежедневное обновление с Американских Аукционов

    Практически никто из автолюбителей не занимается покупкой зарубежного авто самостоятельно. Максимум – это выбор модели. И то, как правило, даже это берут на себя специалисты компании, с которой заключен договор о покупке и доставке автотранспортного средства из-за границы. Сама покупка машины – это довольно простая задача. А вот доставка авто из США – это самая проблемная часть.

    Специалисты компании Carfast.express лично займутся всеми вопросами: подбором автомобиля по ключевым параметрам, которые предоставит заказчик, покупкой, доставкой, таможенным оформлением. Услуги компаний такого профиля стоят в пределах 700$-1500$. Это гораздо дешевле, чем лично лететь в Штаты и заниматься всеми вопросами, оплачивая свое проживание и пропитание. Плюс, сделкой занимаются профессионалы, которые учитывают все мелочи и совершают действительно выгодные покупки.  

    Читайте также, и другие новости:

    Будьте осторожны при покупке подержанного автомобиля в России — Planet Russia

    «» Казалось, что он в хорошем состоянии и предлагался по отличной цене в известном дилерском центре. Но когда я проверил VIN код, то увидел, что машина арестована. Я спросил у дилера, как случилось, что он предложил мне машину с такой серьезной проблемой, и он просто ответил: «Что вы ожидали за такие деньги?»

    Я разговариваю со своим другом «Сергеем», у которого небольшой бизнес в Уральском регионе, он сдает машины в аренду таксистам.Сергей приехал в Москву, чтобы купить машину или две, так как видел в Интернете отличные предложения.

    Короче, Сергей вернулся домой, не совершив ни одной покупки. Машины были либо дороже, чем он был готов заплатить, либо поразительное количество из них было связано с серьезными юридическими проблемами.

    Часто, покупая подержанный автомобиль, мы можем настолько сосредоточиться на том, чтобы в нем не было механических проблем, что мы можем забыть о юридической части. И механические проблемы, безусловно, могут стоить вам некоторых денег, но юридические вопросы могут стоить еще больше по времени, расходам и эмоциональной нагрузке.

    В России много отличных автомобилей. К сожалению, не все из них откровенно рассказывают о своей «истории».

    Что касается Сергея, то безрезультатно совершать такую ​​поездку, конечно, обидно, но покупка не той машины — однозначно более неприятное дело.

    Когда недавно друг попросил меня помочь ей купить машину, я позвонил Сергею, когда подумал, что нашел подходящую, но хотел проверить данные об автомобиле. Машине, которую мы рассматривали, было всего пару лет, на ней было несколько мелких царапин, но в остальном она казалась в отличном состоянии, особенно с учетом цены.

    Я отправил Сергею VIN код, он его проверил. Через несколько минут он перезвонил и объяснил, что машина изначально принадлежала компании (верный признак того, что она использовалась в качестве такси), а затем у нее было 7 (!) Владельцев в течение одного год. Скорее всего, с автомобилем не было никаких юридических проблем, но ситуация уже была достаточно подозрительной, чтобы счесть любые дальнейшие исследования ненужными.

    Было бы интересно изучить историю этого школьного автобуса в американском стиле.

    Как вообще возможны такие ситуации — это, возможно, тема для другого сообщения в блоге. А что делать, если случайно купишь машину, находящуюся под арестом, может стать темой книжной серии. Короче говоря, вам нужно будет обратиться в суд, и это закончится длительным и во многом неприятным процессом.

    Я хочу дать несколько советов о том, как снизить вероятность попадания в такие неприятные ситуации.

    • Найдите дилерский центр по продаже подержанных автомобилей, который фактически владеет продаваемыми автомобилями, а не тот, который работает на комиссионных от имени владельца.Чем лучше будет продаваться подержанный автомобиль, тем выше будут цены. Вам решать, что для вас важнее — экономия денег или хороший сон.
    • Купите машину у знакомых. Если вы проведете онлайн-поиск людей в России, купивших машины под арестом, они почти всегда не смогут найти человека, который продал им машину. Но если вы знаете, что сможете найти этого человека после покупки, маловероятно, что он попытается вас обмануть. Конечно, проблема в том, что каждый раз, когда машина ломается, вы будете помнить своего друга.
    • Не покупайте подержанную машину. Купить новый. Вероятно, это очевидно, но не забудьте изучить разницу в цене. Стоимость машин после покупки в России падает не так быстро, как можно было бы ожидать. И покупка новой машины часто включает привлекательную гарантию.
    • Решите, действительно ли вам вообще нужно покупать машину. При невероятно низких ценах на такси, надежных системах общественного транспорта и большом количестве компаний по каршерингу владение автомобилем часто не является необходимостью, особенно в крупных городах.
    • Пусть к вам присоединится опытный друг из России.
    • Изучите процесс от начала до конца и не полагайтесь только на один пост в блоге (например, этот). В конце концов, я никоим образом не являюсь отличным консультантом по правовым вопросам, я просто говорю вам то, что знаю, чтобы указать вам правильное направление.
    • Самое главное , В любой ситуации, независимо от того, насколько честным, по вашему мнению, является продавец, проверьте данные об автомобиле. Потому что продавец может честно не знать историю автомобиля, который он предлагает.

    Если в этом сообщении в блоге создается впечатление, что Россия представляет собой кучу мошенников, будьте уверены, что мой опыт ведения бизнеса указывает на то, что россияне в целом обладают высоким уровнем честности. Об этом свидетельствуют не только многочисленные положительные сообщения в блогах, но и более 10 подержанных автомобилей, которые я купил за последние 19 лет, когда я не проверял биографические данные и не испытывал никаких проблем. Однако эти недавние ситуации убедили меня в том, что потратить время и усилия на простую проверку биографических данных, безусловно, стоит потраченного времени и небольших усилий.

    Мой друг Сергей пользуется автомобильным фоновым сервисом «АвтоКод». Вы можете посетить их сайт здесь. За небольшую плату (я думаю, 100 рублей) вы можете получить историю автомобиля на основе полиции, таможни, судебных документов и т. Д. И, возможно, сэкономить несколько месяцев сожаления позже. Это не платная реклама и не юридическая консультация… Я просто рассказываю, как я это делаю.

    Вот и вы найдете надежный автомобиль по разумной цене без каких-либо условий. Всем приятного вождения!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Покупаете машину в России?

    Конечно, здесь можно купить машину, но почему? Они намного дороже, чем, например, в Германии. Купите один в Европе, где подержанные автомобили намного дешевле, и застрахуйте Россию, прежде чем пересекать границу с ней. Будьте готовы к долгому ожиданию и предъявлению большого количества документов, подтверждающих страховку и зарегистрированное владение водителем при первом въезде. Ваш автомобиль получит визу на границе, и срок ее действия совпадает с сроком действия вашей собственной визы. Лицо, указанное в качестве владельца, будет единственным водителем, а не пассажиром. Разрешение на вождение с водительскими правами за пределами страны может быть изменено в любое время, поскольку в Думе были законопроекты, которые требовали бы российских водительских прав для вождения. Это не было сделано законом, но может. Всегда имейте при себе заверенный перевод водительских прав.
    Вождение является страстью для многих, и это крупнейший рынок продаж автомобилей во всей Европе, поэтому дороги будут загружены, особенно в крупных городах.Сейчас вокруг Санкт-Петербурга проложена платная объездная дорога, а в Москве крупные пробки на дорогах, чем ближе к центру города, но в остальном ездить по России вполне реально.
    Вождение автомобиля намного безопаснее, чем всего 10 лет назад, и любой, кто ездил за рулем, сможет управлять автомобилем. Однако выезд из города означает, что на вашем языке будет намного меньше людей, читать знаки становится труднее, а запасных частей для иномарок будет гораздо меньше. Водитель и передний пассажир должны быть пристегнуты ремнем безопасности, и любое употребление алкоголя до или во время вождения влечет за собой серьезные штрафы или арест.
    Дороги в сельской местности невысокие, и многие из них не содержались в хорошем состоянии, если только они не ведут к новым застройкам.
    Я предлагаю нанять водителя и автомобиль в каждой стране, чтобы у вас не было всех юридических деталей, которые нужно проработать перед пересечением каждой границы, и вас будет сопровождать кто-то, кто говорит на этом языке и знает правила дорожного движения каждой страны.

    Поезда — лучший вариант для перевозки на дальние расстояния в России, с хорошим сообщением куда бы вы ни пошли. Поезда чистые, надежные и по расписанию 4-х местная кабина довольно удобная и недорогая.Используя ночные поезда, вы экономите расходы на гостиницу, потому что расстояние в 500 миль доставит вас к месту назначения утром, отдохнув от сна на протяжении всей поездки (если вы не делаете то, что делают многие, устраивайте вечеринки в каютах).
    По мере того, как вы путешествуете на юг, вы можете получить некоторые подозрительные вопросы, и на самом деле в некоторые районы будет нелегко добраться, поскольку все еще есть сепаратисты и исламские боевики, которых следует избегать.
    Как эмигрант в течение многих лет, я думаю, что это не лучшая идея, но выполнимая, если вы действительно адаптируетесь, справляетесь с неожиданностями с помощью новаторских решений и имеете доступ к ресурсам и помощи, когда это необходимо.
    Вы упомянули несколько стран, по которым проехать не так безопасно, как Россия, которая по мировым стандартам довольно безопасна.

    ОБНОВЛЕНИЕ 2 — российский автомобильный рынок вошел в топ-10 по пандемии — AEB

    (прогнозы с топ-10, другие подробности)

    МОСКВА, 14 января (Рейтер) — Россия вошла в топ-10 мировых автомобильных Рынки в 2020 году из-за относительно небольшого падения продаж, поскольку пандемия ударила по другим рынкам, заявила в четверг Ассоциация европейского бизнеса со ссылкой на предварительные данные.

    Продажи в 2020 году составили чуть менее 1,6 миллиона автомобилей, что на 9,1% ниже, чем в 2019 году, сообщает AEB. Это падение было смягчено поспешной покупкой автомобилей клиентами, обеспокоенными ослаблением рубля, а также дешевыми автокредитами и государственная поддержка.

    Россия переместилась на 10-е с 12-го места в рейтинге мирового автомобильного рынка по количеству продаж, говорится в презентации AEB, которая показала снижение продаж на всех основных рынках, кроме Южной Кореи.

    В России, где у большинства ведущих брендов есть производственные линии, продажи упали на 50-70% во время первой и единственной блокировки с апреля по май перед восстановлением «стоп-старт».

    Рост после блокировки был вызван отложенным спросом и ожиданием того, что падение курса рубля по отношению к доллару США на 19% за год приведет к росту цен на автомобили.

    Аналитики предупреждают о неизбежном резком падении, поскольку спрос ослабевает, а цены растут.

    AEB сообщила, что 2020 год немного превзошел свой пересмотренный годовой прогноз по сравнению с сентябрем, хотя продажи в декабре упали на 2,1% в годовом исчислении до 166 666 единиц.

    Ожидается, что в этом году продажи вырастут на 2,1% до 1.По его словам, 63 миллиона единиц, что соответствует первому году роста рынка за три года.

    Томас Стэртцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, сказал, что прогноз основан на трех предположениях.

    «… новых ограничений не будет … против России не будут вводиться новые ограничительные меры внешней торговли, такие как новые санкции, и что существующие меры государственной поддержки сохранятся», — сказал он репортерам. (Репортаж Глеба Столярова и Александра Мэрроу; дополнительный репортаж Анастасии Тетеревлевой; редактирование Элисон Уильямс, Кирстен Донован, Том Балмфорт)

    Топ-10 самых популярных автомобилей в России

    Многим российская жизнь кажется другой планетой, а не просто другой страной.На протяжении веков у России были разные политические взгляды, социальные взгляды и вкусы, чем у большинства других стран мира. Различия между нами и ними также отражаются на дорогах и привычках вождения.

    Россия также является общеизвестно труднодоступным местом, и многие люди действительно не едут туда в отпуск, что снижает вероятность увидеть, каковы их дороги и автомобильные привычки. Достопримечательности Volkswagen Golf и Ford Fiestas на дороге на самом деле довольно редки, и вы будете удивлены, прочитав, какие производители на самом деле являются самыми популярными.

    В All Car Leasing мы специализируемся на автомобилях и личном лизинге, а также в бизнес-лизинге. Мы составили на сайте Statista.com список самых популярных автомобилей (легковых и коммерческих) на первичном рынке в России в первом квартале 2021 года, чтобы пролить свет на жизнь на дороге.

    10. Лада Ларгус VP

    На десятом месте в списке продаж, продав 8733 автомобиля в первом квартале 2021 года, занимает многозадачная Lada Largus VP.Автомобиль, который выглядит как хорошее такси, мобильность или даже фургон. Largus выглядит как внедорожник, популярный среди широкого круга людей. Британский соотечественник этого автомобиля потенциально может быть похож на старый Skoda Roomster или Yeti.

    9. Skoda Rapid PA-II

    Rapid — самая продаваемая модель Skoda на российском рынке. Этот компактный, доступный по цене кристалл популярен среди семей благодаря сбалансированным качествам комфорта, безопасности и эффективности. Неудивительно, что девиз Skoda — «просто умно»! В первом квартале 2021 года Rapid было продано 9540 единиц.

    8. Toyota RAV 4

    На восьмом месте находится компактный кроссовер японского производителя Toyota RAV 4. Согласно данным, в первом квартале 2021 года было продано 11 248 Toyota RAV 4. Для сравнения, RAV 4 не входил в топ-10 Великобритании.

    7. VW Polo

    Неудивительно, что на нем присутствует автомобиль Volkswagen, но удивительно, что он только под номером 7. Русские видят качество, как и все мы, и 12 181 россиянин вышли и купили Polo.

    6.

    Лада Нива

    Нива, официально именуемая Lada 4×4, представляет собой внедорожник, разработанный специально для сельского рынка. «Нива» — это самый долгоживущий полноприводный автомобиль, первоначальная форма которого все еще находится в производстве! И не похоже, что в ближайшее время он замедлится: в 2021 году было продано 13 194 автомобиля!

    5. Hyundai Solaris

    Hyundai Solaris (также известный как акцент) — первый большой хэтчбек в списке, который, похоже, станет популярным автомобилем для семей и предприятий в России.В I квартале 2021 года в России было продано 14 940 Hyundai Solaris.

    4. Hyundai Creta

    Hyundai Creta недоступен в Великобритании, несмотря на то, что он очень похож на Hyundai Tucson (также известный как ix35). Кроссовер, хэтчбек, Creta — популярный кроссовер в России, в первом квартале 2021 года было продано 19 323 экземпляра.

    3. Лада Веста

    Третья Lada в списке — седан Vesta. Выпущенная в 2015 году Веста быстро стала одним из самых продаваемых автомобилей в России.Весту можно встретить как кроссовер и как универсал. В первом квартале 2021 года в России было продано 23 871 автомобиль Vesta.

    2. Киа Рио

    Какой невероятный результат для корейского автопроизводителя Kia, который занял второе место в списке самых популярных автомобилей России. Kia Rio — отличный автомобиль, который, кажется, нашел отклик у товарищей по всей России-матушке. В первом квартале в России было продано 24 638 рио.

    1. Лада Гранта

    В четвертый раз в этом списке появляется еще один хэтчбек от российского автопроизводителя Lada.Granta производится в сотрудничестве с Renault. Это тоже еще один хэтчбек. Granta было продано 30 196 единиц в первом квартале 2021 года, что сделало его самым продаваемым легковым и коммерческим автомобилем на первичном рынке в 2021 году!

    Были ли вы удивлены любым из этих размещений? Дайте нам знать!

    Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован 14 июня 2018 года и был обновлен для обеспечения актуальности, точности и полноты.

    японских экспортеров подержанных автомобилей рекомендуют импортировать в Россию

    С появлением Российской Федерации после распада СССР родился большой рынок для автопроизводителей. Это дает очень большие возможности для различных производителей автомобилей со всего мира. Российский рынок является растущим рынком для японских автопроизводителей и особенно для Nissan. Бренд Nissan входит в пятерку самых импортных автомобилей в РФ. Однако именно успех внедорожников стал одной из основных причин, по которым Nissan X-trail стал одним из самых продаваемых автомобилей в Российской Федерации.

    Особенно в последние пять лет внедорожники стали довольно популярными среди российской элиты. Автомобили типа SUV особенно подходят для дорожных и погодных условий России. В суровых зимних условиях по всей России внедорожники класса люкс, такие как Nissan X-trail, по-прежнему будут лидером выбора на российском рынке.

    Обладает хорошей грузоподъемностью, что делает его идеальным для традиционно больших российских семей. Nissan X-TRail — это максимальная элегантность, какая только возможна в подержанном импортном автомобиле.Однако имя Nissan также обеспечивает популярность X-Trail на рынке импортных подержанных автомобилей в Российской Федерации. В 2007 году компания Nissan продала более 110 тысяч автомобилей, и только это свидетельствует об интересе российской общественности к автомобилям Nissan. Таким образом, этот успех побудил Nissan инвестировать в Российскую Федерацию в новый автомобильный завод, который начнет свою работу в 2009 году. Фактически, этот завод также будет производить новый Nissan X-Trail, начиная с 2009 года.

    В любом случае Nissan X-Trail продолжает оставаться лидером в выборе подержанных импортных автомобилей в Россию. Кроме того, тот факт, что запчасти легко найти на российском рынке, также создает преимущество для Nissan X-Trail. По сравнению с другими внедорожниками в роскошном стиле; Nissan X-Trail предлагает более семейный интерьер для российского рынка. Таким образом, в течение многих лет X-Trail будет продолжать лидировать на рынке импортных подержанных автомобилей в России.

    активно рекомендует такой внедорожник Nissan для экспорта, поскольку он оказался одним из самых надежных и долговечных подержанных японских автомобилей в России.

    Импорт японских подержанных автомобилей в Россию

    Покупка автомобиля может оказаться дорогостоящим делом. Но для того, чтобы выжить в этом стремительном образе жизни, крайне важно иметь автомобиль. Именно поэтому многие люди выбирают японские подержанные автомобили для продажи в России от Bizupon, и этот вариант имеет большой смысл.

    Все мы знаем, что в России предпочитают автомобили с впечатляющими внедорожными качествами.Большинство японских автомобилей имеют высококачественную обработку днища, что делает их подходящим выбором, чтобы хорошо держаться на российских дорогах.

    Выбирая подержанные автомобили на продажу, вы не только получаете лучшие предложения по покупке, но и большинство этих подержанных автомобилей находятся в оптимальном состоянии. Это означает, что вы получаете почти новый автомобиль по сниженной цене.

    В Bizupon мы ценим ваши инвестиции и ожидания от нас; именно поэтому у нас есть много вариантов подержанных автомобилей в России.Вы можете выбрать предпочитаемую марку и модель на нашем веб-сайте, а затем выполнить несколько простых процедур покупки, чтобы наконец стать владельцем автомобиля своей мечты.

    Почему покупатели из России предпочитают Бизупон?

    Bizupon предлагает клиентоориентированные услуги более 15 лет. Мы знаем все до мелочей, связанных с поддержанием высоких стандартов качества, поэтому вам всегда приятно работать с нами.

    Мы предлагаем широкий спектр услуг, начиная от исследования рынка и заканчивая подписанием сделки и оформлением окончательной документации. Мы уделяем время тому, чтобы наши клиенты понимали концепцию покупки подержанного автомобиля в России. Мы также помогаем им разобраться в системе аукционов и выбрать надежный товар. В наши услуги входят:

    • Тщательно проверенные автомобили: Мы осматриваем автомобиль, чтобы убедиться, что его состояние такое же, как указано в листе аукциона.
    • Лучшая цена: Bizupon гордится тем, что предлагает самую низкую плату за обслуживание без каких-либо скрытых платежей.
    • Быстрый и беспроблемный процесс доставки: Наши впечатляющие отношения с несколькими ведущими транспортными компаниями позволяют нам быстро и без проблем импортировать японские подержанные автомобили в Россию.
    • Круглосуточная поддержка клиентов 7 дней в неделю: Наши специализированные представители службы поддержки клиентов всегда доступны, чтобы обеспечить вам полную поддержку от начала до конца.
    • Активное общение: Наши сотрудники активно предоставляют подробные сведения о торгах, за которыми следуют сведения о процессе оплаты и доставки.

    Как импортировать в Россию подержанные японские автомобили и чем мы можем помочь?

    Японские подержанные машины известны во всем мире. В последние годы после распада СССР Россия стала крупным рынком для всех ведущих автопроизводителей.А поскольку многие люди выбирают подержанные автомобили в России, стало легко импортировать японские подержанные автомобили в Россию.

    Вот как Bizupon помогает вам использовать свой огромный опыт в качестве продавца подержанных автомобилей в Японии:

    • Выберите автомобиль: Вы можете просмотреть наши многочисленные варианты транспортных средств, чтобы выбрать автомобиль по вашему выбору. Затем продолжайте заказывать то же самое.
    • Закажите и завершите платеж: Как только ваш заказ будет подтвержден в зависимости от наличия, наши сотрудники отдела продаж вышлют подтвержденный счет Performa, по которому вам потребуется произвести оплату через T. T. (Реквизиты банковского счета указаны в счете)
    • Процесс доставки: Как только мы получим полную оплату с вашей стороны, мы отправим ваш заказ в ближайший порт назначения и отправим вам коносамент по электронной почте.
    • Зазор порта: Чтобы забрать транспортное средство из порта, вам потребуется сотрудничать с агентом по очистке портов для целей очистки. Предъявите агенту все необходимые документы для прохождения процедуры оформления.

    Правила и положения об импорте

    Несмотря на то, что японские подержанные автомобили легко импортировать в Россию, есть несколько правил и положений, которые вы должны соблюдать; Давайте посмотрим на некоторые детали того же:

    Порты отгрузки: Порты Санкт-Петербург, Калининград и Владивосток в настоящее время используются российским экспортером подержанных автомобилей для экспорта подержанных автомобилей.

    Необходимые документы: Перечень необходимых документов включает

    • Страхование грузов
    • Грузовые документы или коносамент
    • Единый административный документ
    • Декларация таможенной стоимости
    • Упаковочный лист
    • Коммерческий счет-фактура

    Проверка безопасности транспортных средств: Японские подержанные автомобили, продаваемые в России, должны проходить проверку безопасности транспортных средств на наличие радиоактивных веществ.Если обнаружены какие-либо проблемы, владельцу транспортного средства предлагается 20 дней, чтобы исправить проблему, а затем повторно отправить автомобиль для следующего осмотра.

    Таможня и налоги: вы должны будете заплатить налог на импорт в размере 20% на автомобиль для личного или коммерческого использования, а также НДС в размере 20% в зависимости от стоимости автомобиля. Также в России могут взиматься другие сборы с подержанных автомобилей.

    Процесс регистрации: Для регистрации транспортного средства необходимо учитывать следующий процесс:

    • Если транспортное средство ввозится на шесть месяцев, то регистрация должна быть произведена в Российской Федерации.
    • Для автомобилей, ввезенных на срок более шести месяцев, регистрация должна быть произведена в Инспекции безопасности дорожного движения МВД России после прохождения таможенного контроля.

    Левостороннее или правостороннее движение: Вождение осуществляется по правой стороне дороги, то есть автомобили с левосторонним управлением разрешены к ввозу.

    Лучшие подержанные японские автомобили доступны для вас

    Bizupon предлагает широкий спектр услуг, чтобы сделать процесс покупки подержанного автомобиля в России простым и легким. Свяжитесь с нами и выберите свои любимые японские подержанные автомобили. Остальное оставьте нам, чтобы вы в короткие сроки доставили понравившуюся машину в порты России.

    Рынок подержанных автомобилей в России

    Россия рынок подержанных автомобилей

    Распад СССР и возникновение Российской Федерации привели к появлению большого рынка для автопроизводителей. Страна предоставляет благоприятные и многочисленные возможности для производителей автомобилей по всему миру.Развитие рынка подержанных автомобилей в России способствовало росту дилерских сетей в стране. Россия входит в число основных импортеров подержанных японских автомобилей. Япония является ведущим поставщиком автомобилей в мире и издавна известна тем, что поставляет автомобили высокого качества по конкурентоспособным ценам. Импорт подержанных автомобилей из Японии происходит очень часто из-за их надежности и подлинности.

    Обычно в России предпочитают внедорожники из-за дорожных условий и суровых погодных условий. Из всех японских марок модели Nissan в основном покупаются в стране. В Россию импортируется огромное количество автомобилей Nissan, в основном Nissan X-trail. Внедорожник — один из самых продаваемых автомобилей в РФ. Найти запчасти для подержанной техники в России тоже не сложно. Страна — популярное направление для японских подержанных автомобилей. В стране предпочитают даже роскошные автомобили японских автопроизводителей.

    При ввозе японского подержанного автомобиля в Россию важно проверить его на наличие радиоактивных веществ.Стоимость ввоза подержанных автомобилей в Россию немного высока, но люди все равно это делают. В стране огромный спрос на автомобили. При населении около 142,5 миллиона человек в стране насчитывается до 230 автомобилей на 1000 человек. В страну разрешен ввоз автомобилей с левым рулем. Сборы, уплачиваемые при въезде для частного постоянного или коммерческого использования, включают примерно 25 процентов стоимости транспортного средства в качестве налога на импорт, а также НДС в размере примерно 20 процентов от стоимости транспортного средства. Кроме того, могут взиматься другие сборы, применяемые к подержанным автомобилям, ввезенным для постоянного использования. Однако иностранным дипломатическим служащим, ввозящим автомобили для личного постоянного или коммерческого использования, разрешен беспошлинный ввоз. Импортер подержанных автомобилей должен понимать и соблюдать все правила и нормы импорта автомобилей в Россию.

    Автомобильный сектор — одна из приоритетных отраслей экономики России. Фактически, по темпам роста российский рынок — один из самых быстрорастущих в мире.Растущий средний класс, низкие цены на топливо и растущая экономика страны являются факторами, способствующими росту автомобильного сектора страны.

    .
    • 1 … 10 11 12 13 14 … 425
    Предыдущая страница Следующая страница