Как бороться со ржавчиной на автомобиле

Расскажем как появляется коррозия на автомобиле, как с ней бороться и дадим советы по удалению ржавчины на машине из личного опыта + видео удаления рыжиков с авто.

Почему автомобиль начинает ржаветь

Понимание процесса коррозии даёт инструменты для борьбы с ней. Т.к. кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы зимой, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период.

Пути борьбы с коррозией

Принцип протекторной защиты в другом: окисляться должен «жертвенный» металл — например, цинк, находящийся со сталью в непосредственном контакте. В результате электрохимической реакции корродирует цинк, а не железо. Подобное покрытие эффективно даже при наличии дефектов, а защита работает тем дольше, чем толще слой цинка. Многие знают о хорошей стойкости к коррозии оцинкованных кузовов, яркий пример — автомобили Ауди 100, которые даже через 30 лет находятся в хорошем состоянии.

Пассивный

Также к этому пути относят мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая обработка воском – по нему вода быстрее стекает с покрытия.

Активный

Электрохимический

Все пути защиты автомобиля идеально взаимодополняют друг друга, но иногда случается промашка и процесс появления ржавчины появляется во всей буро-рыжей красе. Тут нужно действовать оперативно, т.к. запустить процесс коррозии просто, а избавиться гораздо сложнее.

Как удалить самому

Видео. Удаляем рыжики с авто

Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. Чтобы предотвратить появление ржавчины на авто в будущем, рекомендуется сделать антикоррозионную обработку.

Защита кузова от коррозии

Антикоррозионная защита автомобильных кузовов с каждым годом становится все лучше и лучше. Улучшается качество автолиста, основного материала автомобильных кузовов, совершенствуются лако-красочные материалы, герметики, гальванические покрытия. Но вопрос дополнительной защиты автомобиля от коррозии так и не потерял актуальности. Большинство автомобилей, продаваемых в России новыми, имеет дополнительный «российский» пакет, включающий в себя обработку дополнительными антикоррозионными материалами. Пакет позволяет автопроизводителям давать большие сроки гарантии от сквозной коррозии кузова. Но есть интересная особенность: гарантия будет действовать в том случае, когда собственник ежегодно предоставляет автомобиль дилеру для осмотра и устранения замеченных недостатков, за свой счет, естественно! В группу риска (по коррозии кузова) попадают приобретатели подержанных европейских автомобилей. Ведь в Европе тепличные условия эксплуатации и далеко не все производители наносят мастики на днище, машины приходят с грунтом! Конечно, многие автовладельцы стараются самостоятельно защитить от коррозии свою машину.

Вопреки существующему мнению, ничего сложного в самостоятельной защите кузова от коррозии нет. Главное – выбор качественных препаратов и тщательная подготовка поверхности. Защищать металл поверх ржавчины, отслаивающейся старой краски или замасленные поверхности смысла нет. Значит сначала нужно отмыть грязь и полностью высушить поверхности. Затем удалить ржавчину, если имеется и только затем наносить препараты.

Препараты для защиты от коррозии делятся на три вида:

1. Средства для скрытых полостей, таких как полости порогов, дверей, внутренние поверхности крышки багажника и капота. При производстве автомобиля на такие поверхности не попадает грунтовка и краска, и зачастую даже заводские антикоррозионные препараты, поэтому защита скрытых полостей очень важна. Антикор для скрытых полостей наноситься распылением, его задача состоит в том, чтобы в состоянии аэрозоля (мелких капелек тумана) покрыть и герметизировать поверхности, вытеснив из щелей, пазов и пористой ржавчины остатки влаги. Отлично зарекомендовали себя препараты на восковой основе. Например, Liqui Moly Wachs-Korrosions-Schutz braun. Этот состав обладает эффектом самозалечивания, то есть затягивает мелкие повреждения антикоррозионного слоя самостоятельно. Специально готовить поверхность перед нанесением препарата нет необходимости. Коррозионная стойкость замечательная, за 1000 часов выдержки детали в камере с соляным туманом никаких следов коррозии. Однократной обработки достаточно на весь срок службы автомобиля.
2. Средства для обработки днища. Основная задача таких составов – при нанесении дать как можно более толстый, но эластичный слой, хорошо отсекающий воду. Препараты для антикоррозионной защиты днища делаются на основе битума и смол, что позволяет сохранить невысокую цену на продукт. Препараты для днища нуждаются в хорошей подготовке поверхности, нужно полностью смыть дорожную грязь, пыль, удалить остатки масла и ржавчины. Предварительно окрашивать или грунтовать поверхность не обязательно, однако если ржавчину полностью удалить не удалось, то полезно обработать поверхность кислотным грунтом. Наносить препараты для днища можно разными способами: кистью, валиком, при помощи воздушного и безвоздушного (профессиональный способ) распыления. Высушенное покрытие нельзя окрашивать, на битум краска не ложится. Рекомендуем использовать препарат Liqui Moly Unterboden Schutz Bitumen в виде спрея или в евробаллоне. Этот препарат очень экономен в использовании, на днище автомобиля класса С, достаточно 2 килограммов, так как в составе велика доля «сухого» вещества. 
3. Антигравийные составы. Наиболее популярны среди владельцев, самостоятельно защищающих свой автомобиль от коррозии. Антигравий наносится на детали кузова, подверженные «обстрелу» камешками с дороги, а это наиболее частые повреждения лако-красочного покрытия. Антигравий нуждается в тщательной подготовке поверхности. Может наноситься на чистый обезжиренный металл, но чаще всего его наносят прямо на лако-красочное покрытие, в проблемных местах: бамперы, отбортовки крыльев, локеры, край капота и пороги. При нанесении на лак важне не только обезжирить поверхность, но и создать на ней микрошероховатости (матирование поверхности), чтобы слой антигравия лучше держался. Для матирования можно использовать наждачную бумагу (шкурку) или специальный Scotch-Brite. Антигравий рекомендуется наносить распылением. Компания  Liqui Moly выпускает черный антиравий Steinschlag-Schutz-Schwarz и колеруемый антигравий Steinschlag-Schutz-grau серого цвета, как в аэрозоли, так и в евробаллонах. В колеруемый, серый антигравий можно добавлять до 30% краски основного тона автомобиля, для «попадания» в основной цвет. Антигравийные препараты Liqui Moly выгодно отличаются по стойкости, так как выполнены на основе полиуретана, обладающего эластичностью и не растрескивается в процессе эксплуатации.

Часто приходится слышать вопросы, «А чем защитить царапину на кузове? Не хочу перекрашивать!». В таких случаях отлично помогают восковые полироли для кузова, обеспечивающие заполнение царапины воском и хорошую защиту от коррозии. Например: универсальная полироль Liqui Moly Universal Politur.

Теперь вы сможете самостоятельно, используя высококачественную продукцию Liqui Moly, защитить свой автомобиль от коррозии надолго. Это сохранит его первоначальный внешний вид и стоимость.

Как своими руками убрать ржавчину с кузова автомобиля: все способы!

 Все автомобили подвержены коррозии. Даже качественное лакокрасочное покрытие и оцинковка кузова не дают стопроцентной гарантии защиты от ржавчины. Всего через несколько лет эксплуатации коррозия может появиться в местах скола краски, на дверях, порогах и арках. С ржавчиной на любом автомобиле обязательно нужно бороться. Во-первых, она сильно портит внешний вид. Во-вторых, она может привести и к ослаблению несущих конструкций. Перед тем как убрать ржавчину с кузова автомобиля проводится специальная подготовка. Кроме того, после удаления ржавчины с металла автомобиля необходимо наносить защиту, чтобы она не появлялась снова. В этой статье приведены советы по удалению ржавчины на автомобиле, а также рекомендации по тому, как избежать появления этой ржавчины.

Содержание статьи

Причины появления ржавчины

Чаще всего ржавчина появляется после зимы.

С ржавчиной на любом автомобиле обязательно нужно бороться.

1. Сколы краски. При эксплуатации на краске машины всегда будут появляться сколы, от мелких камней, песка. Если скол достаточно глубокий, и при этом оголяется металл, то на нем уже через месяц будет появляться ржавчина. Если не обработать это место, то через год при низком качестве металла такой скол может превратиться в отверстие.
2. Вмятины и царапины. Если кузов автомобиля был деформирован, это также может привести к появлению ржавчины. Краска в местах изгиба лопается, и в трещины попадает влага, вызывая коррозию. Если такие трещины и царапины своевременно не обрабатывать, со временем здесь появится ржавчина.
3. Лишняя влага внутри автомобиля. Внутри автомобиля не должна собираться влага, иначе она приведет к появлению коррозии на необработанных деталях. При этом борьба с такой ржавчиной на автомобиле сильно осложнена, так как изнутри все детали закрыты обшивкой, и просто не видно как они ржавеют.
4. Отсутствие антикоррозийной обработки в зимний период. Зимой для удаления снега дорожные службы используют химические реагенты, которые очень вредны для кузова автомобиля. Попадая на необработанный металл они приводят к ускоренной коррозии, кроме того они разрушают и лакокрасочное покрытие.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Если снаружи или изнутри на кузове автомобиля только начали появляться следы коррозии, и нет сквозных отверстий, то удалить ржавчину можно самостоятельно, без помощи специалистов. Для этого понадобится металлический скребок, наждачная бумага и возможно средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля, краска и лак под цвет автомобиля.

1. Как остановить ржавчину на кузове автомобиля

Удаление ржавчины с помощью углошлифовальной машинки

Металл необходимо зачищать ока он не будет чистым, без коричневого налета ржавчины.

Механический способ. Вначале нужно убрать ржавчину с поверхности, чтобы она не распространялась. Если просто нанести краску и лак поверх ржавчины, то она будут разрастаться и потом просто вздует эту краску. Прежде чем зачистить ржавчину на машине, поверхность кузова полностью моется, чтобы удалить грязь. Если ржавчина въелась неглубоко, то она удаляется наждачной бумагой. Если этого недостаточно, то используется металлический скребок, также можно взять кусок полотна от пилы по металлу, или канцелярский нож. Нужно зачищать металл пока он не будет чистым, без коричневого налета ржавчины.
Также обработка ржавчины на кузове автомобиля своими руками может быть выполнена углошлифовальной машинкой (болгаркой). Но ее лучше использовать если металл имеет толщину более 2-х миллиметров. Например, на несущих конструкциях, раме.
Химический способ. При большом количестве глубоких раковин на металле можно использовать специальные средства для вытравливания. Использовать их нужно аккуратно и строго по инструкции, так как они содержат в себе опасную ортофосфорную кислоту. Поэтому прежде чем вытравить ржавчину с кузова автомобиля нужно защитить покрытие, ведь оно легко вздувается от этого средства. Обрабатываемую поверхность вокруг можно обклеить малярным скотчем. Химические средства помогут быстро и без усилий убрать ржавчину с кузова автомобиля, но после их нанесения все равно нужно очищать поверхность.

2. Как закрасить ржавчину на машине

После обработки кузова от коррозии обязательно нужно проводить покрытие защитным материалом, наносить краску, антигравий или другой материал. Если просто оставить зачищенный металл, то он уже через месяц покроется ржавчиной. Желательно как можно быстрее после удаления ржавчины приступать к окрашиванию. Перед нанесением краски нужно обезжирить поверхность, простая мойка здесь не помогает. Для этого можно наносить спиртосодержащие жидкости, ацетон или бензин. Если это не сделать, то краска плохо будет держаться.
Большинство современных автоэмалей наносятся только на грунтовку, специальную основу. Если просто нанести краску на металл, то она будет плохо держаться и быстро отвалится. В этом случае нужно вначале нанести основу-грунт, подождать высыхания, и только потом наносить краску. Если автомобиль имеет покрытие с лаком, то дополнительно после нанесения краски нужно будет наносить и лак. Поэтому прежде чем обработать ржавчину на кузове автомобиля нужно заранее подобрать краску и лак под оригинальный цвет. Это нужно для того чтобы поверхность выглядела однородной и не было пятен.
Краска может наноситься из баллончика, если окрашиваемая поверхность достаточно большая. Если же нужно подкрасить сколы и небольшие царапины, то можно использовать ватный тампон, кусочек губки или гигиенические палочки. Краска наноситься минимум в два тонких слоя. После высыхания краски можно выполнить полировку автомобиля. Полировка позволяет сгладить неровности окрашивания и сделать менее заметными перепады в цвете краски.

3. Как избежать появления ржавчины

Обработка порогов машины антигравием

Лучшим методом борьбы с ржавчиной является, конечно же, профилактика.

1. Готовить автомобиль к зиме. Нужно каждой осенью проводить антикоррозионную обработку кузова. При этом изнутри задуваются все полости в лонжеронах, арках и порогах. Также желательно провести мойку автомобиля с нанесением воскового покрытия. Это позволит снизить влияние реагентов и защитить кузов автомобиля от ржавчины снаружи и в полостях.
2. Избегать попадания влаги в салон автомобиля и полости. Внутри автомобиля не должна попадать влага. Кроме того, нужно прочищать дренажные отверстия, которые находятся внизу дверей, в порогах и лонжеронах, чтобы оттуда легко выходила попавшая во время дождя или мойки влага.
3. Своевременно закрашивать все сколы, трещины и царапины. Если на кузове машины есть царапины и сколы, то со временем там появится ржавчина, что делать в этом случае – уже было сказано выше. Один раз в год, лучше летом, нужно подкрашивать все сколы и царапины. Особенно сильно разрастается ржавчина в сколах в зимний период, когда туда попадают реагенты и соли. При небольшом количестве сколов ремонт ржавчины на автомобиле своими руками занимает несколько часов.
4. Соблюдать чистоту. Желательно регулярно мыть автомобиль, особенно если он эксплуатируется в условиях бездорожья. Налипшая грязь способствует развития коррозии на несущих деталях кузова, не защищенных краской.

Удаление ржавчины необходимо для надежности и долговечности автомобиля. Особенно коварной является коррозия на несущих элементах кузова, которую снаружи не видно. Перед тем как заделать ржавчину на кузове машины, нужно найти и убрать причину ее появления. Так автомобиль прослужит долго, и будет иметь привлекательный вид.
 

Как ржавчину убрать, покрасить рыжики

Что такое рыжик ржавчины с точки зрения науки? Это смесь: оксид железа(III) Fe2O3·nh3O плюс метагидроксид железа (FeO(OH), Fe(OH)3). Как пишет Вики «при наличии кислорода и воды и достаточном времени любая масса железа в конечном итоге преобразуется полностью в ржавчину и разрушается». Поэтому если на кузове вылезли рыжики, то с этого момента мы будем бороться с ними, одерживая лишь временную победу. Конечно качественная заводская покраска и оцинкованный кузов не даёт рыжикам появиться на порогах, крыльях или дверях много лет, однако это не панацея (смотри цитату выше). Когда-нибудь наступает пора, когда железо начинает покрываться ржавчиной, и с этого момента маляр по покраске авто начинает борьбу «кто — кого».

Подготовка к покраске небольшого рыжика не отличается от обычной автопокраски- малюсенкую точку ржавчинки или заржавевший скол на капоте нужно просто зачистить до металла и обработать преобразователем.

Мы же рассмотрим более сложный случай, когда автомобиль начинает ржаветь, владелец откладывает покраску на потом и ржавчине со временем удаётся захватить уже большую площадь, всё надуло и выглядит ужасно. Более того, нити оксида и гидроксида железа проникли в толщу кузовной железки и даже если вычистить заржавевшее пятно до белого металла, всегда есть вероятность, что оно появится снова.

По технологии такую деталь нужно менять. Но хозяин авто просит оставить («менять дорого»)- так как же покрасить авто со ржавчиной, да ещё чтобы она не надулась хотя бы в ближайшее время?
Опытные маляры знают, а неопытные- читайте внимательнее!- после того, как вроде бы всю ржавчину убрали, обработали её, зашпаклевали и покрасили, всегда есть вероятность того, что рыжик начнёт в этом месте надуваться снова. Потому что при такой сильной коррозии процесс гниения металла начал распространяться в толщу кузовного железа- это как вирус, и остановите Вы его лишь временно.

Мера кардинальная, особенно если прогнило до дыр- это вырезать кусок железа и вварить новый. Применяется на арках крыльев, когда они сгнили, а также при ремонте порогов и т.д. Мастера приваривают ремонтные вставки, шпаклюют и далее- в покраску. Этот вариант со сваркой рассмотрим в другой раз и в другой статье.

Заметим, что и вышеупомянутые привариваемые заплатки и способ обработки ржавых мест, описанный ниже- все это не по технологии, а по технологии нужно менять сгнившую деталь. Но вроде дыр нет, а клиент просит удалить ржавчину и перекрасить деталь автомобиля- что ж…

Сначала зачищаем место ржавчины. Я использую лепестковый круг на «болгарке». При зачистке рыжиков нам нужно найти какое то среднее решение между следующими двумя исключающими друг друга пунктами:
— полностью убрать остатки ржи
— не срезать толщину металла

Конечно, если ржавчине подверглась только небольшая верхняя часть кузовного железа, тогда нужно зачистить до белого блеска и всё. А если коррозия проела деталь глубоко, то бывают такие рытвины на металле, на вид как будто соли на снег насыпали. Если их полностью зачистить, то металл можно превратить в фольгу или насквозь прорезать. Тогда может быть имеет смысл начать чистить лепестковым кругом, а остатки обработать проволочным кругом (правильно называется щетка проволочная дисковая). Тут, повторюсь, хотелось бы, с одной стороны- всю гниль напрочь вычистить, а с другой стороны- металл в фольгу не превратить.

Итак, обработали место гниения лепестковым кругом (а потом может быть ещё и проволочным). Наносим на это место преобразователь ржавчины и выдерживаем, пока кислота протравит металл. Производители пишут, что образовавшуюся плёнку стирать не надо. Мол, можно грунтовать и красить. Но если в этом месте был очаг глубокой, застарелой ржавчины, то есть вероятность того, что клиент приедет к вам через неделю с новыми надутыми рыжиками на старом месте. И вот чтобы краску не надуло в ближайшее время , убедительно советую перешпаклевать это место, но не универсальной шпаклёвкой (её тоже может «вспучить»), а шпаклёвкой со стекловолокном- она не «дышит» и какое то время будет держать форму, если ржавчина надумает надуваться.

Итак, счищаем плёнку после кислоты и всё вокруг расшкуриваем наждачкой N40- грубая шкурка оставит грубые ризки, это и нужно, чтобы шпаклёвка намертво пристала к металлу. Расшкуриваем вокруг пятна с запасом, так как шпаклёвкой со стекловолокном нужно замазать бОльшую поверхность, чем место с бывшей ржавчиной. А если намажете чуть-чуть или тонким слоем или намажете только место ржавчины без должного запаса по краям- может «надуть». Поэтому шпаклюем толстым слоем и шире по площади, чем была ржавчина (рисунок ниже).

После высыхания шпаклёвки немного выравниваем её как обычно, можно наждачкой N40. Но только немного, не нужно добиваться ровной поверхности и сошкуривать толщину так нужной нам «чудо»-шпаклевки. В общем, пошкурили примерно так ( «шишки сбили») и тогда перемазываем уже всё вокруг обычной универсальной шпаклевкой

и далее подготавливаем поверхность для покраски как обычно.

Понравилась статья?

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т. д.)

— Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

—  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

—  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

—  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине?

Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине?

В настоящий момент в современном автомобильном мире большое количество автолюбителей и автоэкспертов считают, что благодаря новым технологиям автомобильных компаний, проводить антикор новым автомобилем нет необходимости, так как почти все транспортные средства имеют оцинкованные кузова. Так ли это? И да, и нет…

« Человеческая жизнь очень похожа на железо.

Когда вы пользуетесь ею, она изнашивается.

Когда нет — ее съедает ржавчина. »

Катон Старший

Вы не замечали в последние годы, что мы все реже видим на дороге ржавые автомобили? Да, на дороге все еще встречаются проржавевшие транспортные средства, но, как правило, либо это старые модели Отечественных автомобильных марок или в иномарки в преклонном возрасте. Все дело в том, что практически все новые автомобили в наши дни имеют оцинкованные элементы кузова, что защищает машину от ржавчины. Такая тенденция началась еще 10 лет назад. Именно поэтому с каждым годом мы видим на дороге все меньше и меньше автомобилей с элементами коррозии кузова.  

Но, это не означает, что антикоррозийная обработка новым автомобилям никогда не требуется!

Несмотря на то, что прошли времена, когда каждый житель нашей страны долгие годы копил на автомобиль, стоял в очереди несколько лет, чтобы купить машину Отечественного производства и в последующем обязательно делал полный антикор машины, все-таки периодически проводить антикоррозийную обработку новых транспортных средств крайне необходимо.

Все зависит от условий эксплуатации, года выпуска машины, а также от того какие повреждения присутствуют на кузове.

То есть другими словами, каждому автолюбителю необходимо знать, что любое железо ржавеет. Это законы природы и, к сожалению, полностью изменить их никто не в силах. Максимум что придумали химики, физики и инженеры автопромышленности, это в процессе производства кузова автомобиля покрывать его цинком.

Этот материал помогает защитить сталь от ржавчины. Но помните, что это не 100% защита на долгие годы. Рано или поздно, если не следить за автомобилем, оцинкованный слой, перестанет должным образом защищать металл от внешнего воздействия природы и агрессивной среды на дороге.

Почему же автопроизводители придумав как увеличить срок службы кузова, не могут придумать, как с помощью оцинковки еще увеличить стойкость металла?

Дело в том, что стальной кузов машины на сборочной линии завода покрывается тонким слоем цинка. Обычно этого слоя хватает для того чтобы защитить коррозию металла как минимум на 7 лет. Но этот срок может значительно уменьшиться, в случае повреждения лакокрасочного покрытия кузова от мелких камней, от химической реакции из-за химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой, а также от возможных царапин, которые могут образоваться на кузове машины в процессе эксплуатации.

И, к сожалению, если не следить за кузовом, даже новая машина может в буквальном смысле «сгнить» всего за несколько лет. 

Для того чтобы подобного не произошла на помощь приходит всем знакомая обработка кузова антикором.  

Что такое антикор?

Антикор, это сокращенное название так называемой антикоррозийной обработки кузова транспортного средства, в процессе которой на кузов машины наносится специальное средство, которое будет защищать металл от ржавчины.

Правда антикоррозийные средства не могут обеспечить полную защиту кузову в течение долгого времени, поскольку агрессивная внешняя среда на дорогах, довольно таки быстро повреждает защитное покрытие, что в последующем приведет к образованию элементов ржавчины на тех элементах кузова машины, которые были повреждены камнями, ветками и химическими реагентами. 

Что такое ржавчина?

Ржавчина это процесс окисления железа в результате реакции железа с кислородом. Большинство автомобилей производятся из стали, которая имеет в своем составе железо (сталь — смесь железа с углеродом). Если в составе железа есть углерод, то при контакте сплава с кислородом, с водой или любым другим сильным окислителем, то начинается естественный процесс ржавления с образованием ржавчины. 

Антикор антикору рознь

На сегодняшнем рынке России услуги антикоррозийной обработки кузова предлагают множество различных автосервисов, автомастерских и даже так называемых «гаражных сервисов». Также на рынке существует множество различных химических средств зачищающих автомобили от ржавчины. К сожалению не везде качество услуг соответствует норме.

При выборе места, где делать антикор, советуем вам выбирать специалистов с учетом рекомендаций в сети интернет, отзывов знакомых и мастеров, которые имеют достаточный опыт в антикоррозийной обработке. Не маловажную деталь при выборе места проведения работ по обработке кузова играют материалы, которыми будут обрабатывать вашу машину. Помните, что в первую очередь качественный антикор, зависит от вида и качества применяемых средств.

Поэтому перед тем как проводить обработку поинтересуйтесь на автосервисе, какими материалами будет проводиться обработка. Желательно, чтобы это были материалы Европейских производителей, многие из которых отлично себя зарекомендовали в суровых Российских условиях.

Сколько держится антикор?

Как правило, качественный антикоррозийный материал, который наносится на автомобиль, держится около трех лет. Но это при условии, что работы были проведены качественно. Качество нанесения антикора зависит от многих факторов:

— Качество подготовки поверхности

— От применяемого оборудования

— Опыта специалиста

— Соблюдения технологии при обработке кузова

Кому необходимо в первую очередь провести антикоррозийную обработку кузова?

Конечно, в первую очередь подумать об антикоре стоит владельцам автомобилей старше 2-3 лет. Особенно если транспортное средство куплено на несколько лет, а предполагается к использованию в течение длительного времени. Помните, что автомобиль старше 2-3 лет уже имеет риск коррозии, поскольку многие элементы кузова к этому времени уже не защищены от агрессивной среды, из-за различных сколов, вмятин, царапин и т.п. (особенно в тех местах где металл не находится под лакокрасочным покрытием). 

В каких местах быстрее всего может образоваться ржавчина? 

Не все элементы кузова машины одинаково подвержены коррозии. Как мы уже сказали, в первую очередь быстрее всего ржавеют элементы автомобиля, которые не защищены лакокрасочным покрытием. Ржавчина в таких местах начинает образоваться, как только будет повреждена заводская защиты оцинкованной поверхности. 

Кроме того обращаем ваше внимание, что почти во всех автомобилях есть места где кузов не имеет оцинкованного защитного покрытия. В том числе помните, что ржавчина часто начинает появляться на пустотелых элементах кузова, и сварных швах. 

Внимание! Многие автомобили имеют молдинги, надписи, накладки, которые закреплены на кузове с помощью специального крепежа. Этот крепеж установлен на кузов благодаря просверленным отверстиям. Такие места также наиболее подвержены коррозии. 

Сколько стоит антикоррозийная обработка кузова?

В первую очередь стоимость антикора зависит от применяемых материалов, а также непосредственно от места проведения работ. Также конечно все зависит от марки и модели машины. Поэтому рассчитывать на то, что сделать антикоррозийную обработку вашему внедорожнику будет стоить также как легковому автомобилю, не стоит. 

Также цена антикора часто зависит от марки. Так при одинаковых габаритах автомобиля, одинаковых антикоррозийных материалах, стоимость работ по обработки кузова может значительно отличаться для разных автомобильных марок.

В заключении хотели бы отметить, что каждый владелец машины сам для себя решает, как он будет относиться к своему автомобилю. И поэтому стоит ли проводить антикор новой или не совсем старой машине, решать каждому из нас самостоятельно.

Все зависит от вашего отношения к автомобилю и предполагаемого срока эксплуатации транспортного средства. 

Но независимо от вашего отношения к автомобилю помните, что если не следить за состоянием кузова автомобиля после 2-3 лет эксплуатации машины, многие элементы машины могут начать ржаветь. И если вы рассчитывайте, что заметите ржавчину быстрее, чем она сделает сквозную коррозию, то вы ошибаетесь. Чаще бывает так, что заметив ржавчину, владелец понимает, что время упущено и коррозию не остановить. Дело в том, что ржавчина начинает поражать железо автомобиля изнутри.

Источник: http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/515652-delat-li-antikor-novomu-avtomobilyu.html@ 1gai.ru
 

Дилерский центр «ЛУНА АВТО» заботится о своих покупателях и дарит в апреле АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ.

Ждем Вас по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 98/2.

Подробности по тел.: (383) 233-55-33

Ржавчина на кузове автомобиля: что делать? Как устранить?

Время делает старыми не только людей, но и окружающие предметы. И тут, еще казалось бы на недавно купленном авто, вдруг появилась ржавчина на кузове автомобиля: что делать? Как быть? Для автолюбителя это настоящая трагедия. Сначала пятно практически незаметно, но со временем оно «расползается» и занимает все большую площадь. Смотреть, как любимая «железная лошадка» ржавеет и ничего не делать – это настоящее испытание для автолюбителя. Но стоит ли бездействовать? Может лучше задуматься о том, как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

Правильные «реанимационные» меры позволят не только избавиться от уже существующей ржавчины, но и предотвратить дальнейшую коррозию.

Содержание статьи

Что нужно помнить?

ржавчина на авто

Ржавчина на кузове автомобиля: что делать? Сразу хотелось бы отметить, что ржавеют не только старые авто, но и недавно приобретенные машины. Поэтому при снятии ржавчины необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не «поранить» целую часть кузова. При этом если в металле уже зияет дыра и без сварки не обойтись, то лучше обратиться к толковому мастеру. В случае, если участок поражения не велик, то удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками сделать можно достаточно легко.

Основная причина коррозии – неправильные условия хранения и отсутствие соответствующей антикоррозийной обработки на авто.

Особенности профилактики

Чтобы не допустить появление ржавых пятен, необходимо следовать нескольким простым правилам:

1. Время от времени должна производиться качественная антикоррозийная обработка днища, подкрылков и прочих потенциально опасных мест;
2. Для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля стоит применять только специальные защитные средства, проверенные временем и одобренные ведущими производителями техники;
3. Появляющиеся на кузове сколы необходимо незамедлительно закрашивать во избежание распространения «опухоли» в дальнейшем;
4. Нужно хотя бы раз в месяц (а зимой и того чаще) заглядывать под днище транспортного средства на факт появления коррозии.

Если проявлять бдительность, своевременно замечать и устранять первые «ржавчики», то капитальный ремонт может и не потребоваться. Давайте разберем, как обработать ржавчину на кузове машины самому, а также как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля.

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля? Советы к действию

Устранение ржавчины на кузове авто своими руками проходит в несколько этапов:

1. Подготовительные мероприятияИтак, перед тем как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками первое, что нужно сделать – подготовить автомобиль к «операции». Для этого необходимо поочередно поддомкратить его со всех сторон и снять колеса. Это необходимо, чтобы иметь доступ ко всем проблемным местам и спокойно выполнить работу. Как только места появления ржавчины определены, можно начинать работу. Снова-таки, если после завершения работы есть сомнения, необходимо обращаться к специалисту.
2. Сбор инструментовПринято решение все делать своими силами? – Отлично. Только необходимо приготовить основные инструменты – шкурки (желательно иметь под рукой целый набор на любой случай),шлифовальную машинку (если такой нет, то можно принести с дома дрель и купить специальную жесткую насадку), автомобильную кузовную краску, кисточки (щетки) и так далее.
3. Очистка кузова

   Перед тем, как приниматься к покраске, необходимо аккуратно зачистить проблемное место на кузове. При этом все места со ржавчиной необходимо пометить и приступать к их обработке по мере очередности.

   С помощью дрели (шлифмашинки) необходимо хорошо обработать проблемное место. При этом очень важно счищать не только саму ржавчину, но и небольшую область вокруг проблемного места. Так же есть отличное средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля «ВСН-1». Это средство является нейтрализатором ржавчины. Конечно вариантов чем обработать ржавчину на кузове автомобиля очень много, и выбор за вами!

   Как только грубая работа закончена, необходимо произвести аккуратную зачистку с помощью обычной шкурки (это позволит избавиться от остатков грязи и ржавчины). Основная цель – добиться идеально чистого металла на определенном участке автомобиля. При этом все проблемные места необходимо обработать именно до такого состояния.

4. Подготовка к покраске

Теперь можно переходить к основной процедуре – покраске. Для этого необходимо хорошо замаскировать все места, вокруг повреждения, на которые не должно попасть красящее вещество. Сделать это можно с помощью обычного скотча и газет. Что касается самой краски, то лучше использоваться вариант с баллончиком (так гораздо проще осуществлять распыление).

Нужно помнить, что перед покраской стоит обработать поверхность грунтовкой, а после покраски – покрыть место лаком.

Подробное видео: ржавчина на кузове автомобиля что делать?

Выводы

В этой статье мы узнали о том, как убрать рыжики с кузова автомобиля. И если отставить в стороне спешку и сделать все с умом, тогда можно быть уверенным в положительном результате. Кроме этого, при должной эксплуатации коррозия вообще не потревожит ваш автомобиль. Удачи.

Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!

Рекомендуемые статьи:

чем обработать автомобиль от коррозии

Вопрос о том, чем обработать автомобиль от коррозии, стоит очень остро, учитывая влажность нашего климата и использование агрессивных средств для посыпки дорог в зимнее время. Появление ржавчины на корпусе автомобиля сильно портит его внешний вид и сокращает срок эксплуатации. Особо актуальна проблема обработки автомобилей, привезенных из-за рубежа, так как они могут быть рассчитаны на условия сухого климата и хороших дорог. В реалиях нашей страны кузов таких средств передвижения быстро теряет свой первоначальный вид. Как защитить автомобиль? Конечно? появление ржавчины легче предупредить, чем избавляться от нее. Для этого существует огромное количество различных средств и методов.

1 Механизм возникновения коррозии

Коррозия автомобиля — неприятная, но решаемая проблема. Для ее успешного устранения важно знать, какие детали корпуса наиболее подвержены ржавчине, механизм ее возникновения и развития, а также какими средствами можно ее замедлить.

Современные автомобили иностранного производства рассчитаны на 7-10 лет эксплуатации на дорогах хорошего качества и гаражное хранение. В наших реалиях бывает тяжело обеспечить выполнение хотя бы одного из этих пунктов. Контактируя с солью и песком, которыми посыпают дороги в зимнее время, подвергаясь действию вибрации на неровных дорогах, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается микротрещинам, открывая доступ к возникновению ржавчины.

Возникновение ржавчины на автомобиле

Для понимания того, откуда появляется коррозия, рассмотрим основные факторы, влияющие на ее развитие:

1. Первый по значению фактор — состояние дорог. При езде по неровностям и колдобинам корпус сильно вибрирует, трещины увеличиваются в размерах и скорость коррозии увеличивается. В зимнее время в микроскопические повреждения попадает соль и другие агрессивные вещества, медленно разрушая любую защиту.
2. Материал корпуса. В зависимости от наличия или отсутствия в металле, из которого изготовлен кузов автомобиля, специальных добавок, коррозия будет происходить по-разному. Наблюдать такое явление лучше всего на автомобилях 80-90-х годов, которые часто можно встретить на наших дорогах. Например, тяжело встретить в хорошем состоянии легковые машины марки Opel, Volkswagen и некоторых других производителей бюджетных авто, тогда как BMW и Mercedes сохранились намного лучше. В чем причина? Ответ прост: корпуса дорогих автомобилей производились из металла с добавлением легирующих добавок, замедляющих коррозию, тогда как более дешевые машины изготовлены из металла, который начинал портиться даже через 3-4 года гаражного хранения.
3. Климат. Чем меньше среднегодовой уровень осадков и влажность, тем медленнее развивается ржавчина, так как отсутствует среда ее появления — вода. Автомобили советского производства до сих пор активно эксплуатируются на Кубе и в Египте, куда они массово поставлялись 40-50 лет назад. В это же время, их ровесников у нас можно встретить разве что в закрытом отапливаемом гараже либо на стенде музея в Тольятти, хотя произведены они были из одинакового материала.

С климатом связана и еще одна проблема: при заезде с холодной улицы в теплый гараж на внутренних поверхностях корпуса начинает скапливаться конденсат. Он содействует развитию агрессивных для металла условий, разрушающих его изнутри. В корпусе автомобилей предусмотрены специальные технологические отверстия для удаления конденсата, но их работа часто нарушается из-за быстрого загрязнения.

Технология антикоррозионной обработки должна быть направлена в первую очередь на минимизацию воздействия перечисленных выше факторов.

2 Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Существует достаточно большое количество методов защиты автомобиля от негативного влияния коррозии. В первую очередь, к ним относится антикоррозионная обработка деталей кузова при помощи специальных защитных средств. Лучше всего доверить данный процесс автосервисам, но если для вас предпочтительней обработка автомобиля своими руками, то, придерживаясь четкой последовательности действий, можно добиться хороших результатов.

Антикоррозионная обработка деталей кузова

Для самостоятельного нанесения защитных покрытий вам понадобится полный доступ к днищу автомобиля. Обеспечить его может наличие ямы в гараже или эстакада. Сначала следует оценить фронт работ — определить главные очаги повреждений, их глубину, наличие сквозных повреждений днища автомобиля от коррозии. После этого все поврежденные поверхности тщательно моются и полностью сушатся. Для удаления старого покрытия хорошо иметь в арсенале следующие инструменты:

• проволочную щетку;
• металлический шпатель;
• яркий фонарь для освещения труднодоступных мест;
• защитные очки;
• мел для обозначения повреждений.

Перед тем как убрать остатки старого покрытия, обозначьте мелом места глубоких повреждений, которые требуют обработки в несколько слоев. Вся поверхность днища шлифуется проволочной щеткой, причем особое внимание отводится глубоким повреждениям. Если этого не сделать, то от обработки почти не будет толку: уже через несколько месяцев ржавчина проступит на поверхность или, что намного хуже, будет скрытно развиваться под слоем защиты. После первоначальной очистки днище ошкуривают наждачной бумагой, особенно запущенные места подвергаются обработке шлифовальной машинкой. Затем поверхность обезжиривают специальными средствами или бензином, снова сушат и наносят защиту.

3 Антикоррозийные средства

Материалы для защиты днища автомобиля разработаны таким образом, чтобы обеспечить сопротивление действию двух факторов: химического (агрессивной внешней среды), и физического (ударов мелких камней, гравия и песка). Лучше всего с этим справляются средства на эластичной основе — битумной или каучуковой. Они устойчивы к различным химикатам и не разрушаются от физического воздействия. Трудность нанесения такого состава самостоятельно состоит в том, что он очень густой, для его распыления требуются устройства высокого давления.

Средство от коррозии на эластичной основе

Перед тем как нанести на днище автомобиля защитное средство, следует снять колеса и защитить тормозные колодки пленкой.

Последовательность обработки следующая:

• колесные арки;
• крепежи и места установки болтов;
• подвеска;
• шаровые опоры;
• швы сварки.

При проведении антикоррозионной обработки автомобилей обязательно соблюдайте меры предосторожности: работайте в хорошо проветриваемых помещениях, лучше всего на улице. Не допускайте наличия поблизости с местом, где производится обработка авто от коррозии, источников открытого огня, так как будут использоваться легкогорючие средства и материалы. Обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания и плотно прилегающие к голове очки, чтобы предотвратить попадание в глаза мелких осколков и капель жидкости.

4 Обработка скрытых поверхностей

Для того чтобы антикоррозионная защита действовала не только снизу, но и на внешних и внутренних частях автомобиля, проводят дополнительную обработку порогов, задних и передних крыльев, дверей и капота специальными средствами, состав которых определяется их предназначением.

Обработка колесных арок, как уже упоминалось выше, может быть осуществлена тем же составом, что и защита днища автомобиля. Следует, однако, учитывать то, что данная часть кузова подвержена максимальному действию вредных факторов, так что средство наносят в два слоя, либо заменяют его так называемым жидким локером — специализированным полимерным составом.

Обработка колесных арок авто жидким локером

Скрытые полости автомобиля требуют надежной защиты, хотя может показаться, что доступ воды и влаги к ним закрыт. Обработать такие места труднее всего, так как доступ для их обслуживания возможен только через специальные технологические отверстия. К скрытым полостям относят такие детали кузова, как стойки, пороги, усилители крышки багажника и пола, лонжероны. Защита автомобиля в таких местах производится с помощью жидких маслянистых ингибиторов коррозии. Они создают на внутренних стенках полостей тонкую пленку, которая вытесняет и отталкивает воду. Лучшее средство, которое используется автомобилистами уже несколько десятков лет, Мовиль. Он бывает разного производства, его легко найти в любом магазине.

Борьба с ржавчиной будет проходить успешнее в том случае, если своевременно обнаруживать явные и скрытые повреждения лакокрасочного покрытия и полностью их устранять. Заметив первые следы коррозии автомобиля, не отчаивайтесь — при помощи современных средств процесс ржавления можно если не полностью подавить, то значительно замедлить.

Защитить автомобиль от коррозии — очень важное решение, особенно в условиях нашего влажного и холодного климата. Детали кузова автомобиля, которые не прошли обработку, имеют короткий срок эксплуатации и быстро покрываются ржавчиной. Особенно это заметно на недорогих автомобилях, производители которых сильно экономят на обработке.

Как остановить или предупредить появление ржавчины на своем автомобиле? В первую очередь, производите периодический (не реже 1 раза в месяц) осмотр лакокрасочного покрытия на наличие повреждений и вовремя устраняйте их. Во-вторых, не лишней будет дополнительная защита от коррозии при помощи специальных средств. Своевременно заметив и качественно устранив все проявления ржавчины, царапин и сколов лакокрасочного покрытия, вы не только обеспечиваете достойный вид, но и продлеваете жизнь своей машине.

Как удалить ржавчину с вашего автомобиля

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Вы говорите, что на вашей машине есть ржавчина, и вы хотите ее удалить? Вы пришли в нужное место. Специалисты по трещинам Drive здесь, чтобы помочь справиться с этой коррозией и сделать кузов вашего автомобиля прямым, как стрела, и снова сияющим. Ржавчина — враг вашего автомобиля, поэтому давайте атакуем его при первых признаках неприятностей.

Если вы наблюдаете незначительную поверхностную ржавчину или непроникающую «чешуйчатую» ржавчину, мы можем помочь. В случае дыр (или «проникающей» ржавчины) лучше всего передать машину профессионалу для сварочных работ. Если после Дня благодарения ваша машина уже выглядит как швейцарский сыр или туша индейки, возможно, пришло время отправить ее на свалку.

Вот как избавиться от ржавчины на внешней стороне вашего автомобиля:

Расчетное время: От 3 до 4 часов в зависимости от степени ржавчины

Уровень квалификации: Средний

Автомобиль Система: Внешний

Работа на автомобиле может быть опасной, особенно когда вы имеете дело с вдыхаемыми растворителями, а также с голым металлом, сколами краски и фрагментами ржавчины, которые могут отколоться, разлететься по воздуху и вызвать повреждение глаз. другие травмы.Вот что вам понадобится, чтобы оставаться в безопасности.

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, поэтому вот что вам понадобится для выполнения работы:

• Малярная лента
• Наждачная бумага с различной зернистостью (например, 40, 320 и 1000)
• Несколько салфеток из микрофибры
• Растворитель для препарирования
• Грунт (эпоксидная смола и лак)
• Краска
• Прозрачный лак
• Полироль и воск

Вам понадобится ровная поверхность, например, пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка.Если вы находитесь в гараже, откройте дверь, чтобы впустить как можно больше свежего воздуха. Если вы едете по улице, проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила, потому что мы не вывозим вашу машину со штрафстоянки.

Убедитесь, что ваше рабочее место находится на открытом воздухе с хорошей вентиляцией. Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. )

Для этой работы мы попросили наших друзей братьев Рингов, Джима и Майка Рингов, создателей 1000-сильных монстров, красивых блейзеров и некоторых из самых крутых аттракционов в городе, дать нам свои рекомендации. советы о том, что делать, когда вы сталкиваетесь с ржавчиной, и как ее исправить:

• «Для небольших пятен я предпочитаю использовать кончик пилы для резки воздуха, аккуратно удаляя ржавчину путем вибрации инструмента против ржавого. пятна.Чад, один из наших малярных и кузовных рабочих, предпочитает использовать проволочное колесо для достижения того же результата. «
• » Затем мы обрабатываем участок разрушителем ржавчины Skyco Rust-i-Cide с добавлением в него какого-то 3M Scotch-Brite. Потрите инфицированный участок и оставьте на 24 часа, затем отшлифуйте его с помощью 3M Cubitron. Эпоксидная смола и кузовные работы окончены ».

Поскольку у вас может не быть доступа к нужным инструментам или у вас есть друг, от которого можно сжечь гаечный ключ, мы также составили список наших лучших советов, которые нужно сделать ваша жизнь проще и меньше истощать ваш карман.

• Вы можете удалить некоторое поверхностное окисление — причудливое слово для обозначения ржавчины — с помощью диетической колы, смочив губку в коле и протерев ею пораженные участки. После вымыть и отполировать.

Как исправить ржавчину на автомобиле

Расчетное время чтения: ~ 6 минут

В CarLotz мы видим это каждый день. Достаточно одного взгляда, чтобы произвести первое — а зачастую и последнее — впечатление. Когда приходит время продать машину, у вас обычно есть одна возможность заинтересовать потенциальных покупателей, поэтому убедитесь, что первое впечатление имеет значение.Это может означать разницу между продажей или не продажей вашего автомобиля.

Одна косметическая проблема, которая может стать серьезным препятствием для потенциальных покупателей, — это ржавчина. Во многих штатах ржавчина может привести к тому, что транспортное средство не пройдет проверку на безопасность, поэтому, будь то внешний вид или безопасность, даже минимальные признаки ржавчины могут отпугнуть покупателей. Ржавчина не лечит сама себя, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в отличной форме для потенциальных покупателей, вам, возможно, придется приложить немного усилий. Решения для ремонта ржавчины различаются в зависимости от степени повреждения ржавчиной, поэтому тщательный визуальный осмотр поможет вам определить, какие шаги необходимо предпринять.Независимо от того, большая это работа или небольшая, потратите время на удаление ржавчины с автомобиля перед тем, как выставить его на продажу, и это гарантирует, что ваш автомобиль будет продаваться быстро и по максимально выгодной цене.

Устранение ржавчины на автомобиле можно разделить на 8 простых шагов.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как исправить ржавчину на вашем автомобиле!

Что вызывает ржавчину на автомобилях?

Ржавчина, красноватое или желто-коричневое чешуйчатое покрытие оксида железа, вызывается тремя основными причинами.Самый большой фактор — это погода. Когда металл остается снаружи достаточно долго, он начинает окисляться, особенно на хромированных или металлических бамперах. Сколы или царапины на автомобиле еще более уязвимы. В целом, металл, подвергающийся воздействию дождя, солнца и других экстремальных температур, является одним из самых быстрых способов заржаветь автомобилем.

Автомобили в прибрежных районах еще более подвержены ржавчине. Соленая морская вода — смертельный враг металлических предметов и агрессивно вызывает ржавчину. Аналогичное влияние оказывают климатические условия с очень жарким и холодным климатом.Конечная причина ржавчины поддается контролю, но решать вам. Если не почистить машину должным образом, оставить ее на улице или пренебречь воском, она станет уязвимой для заражения. Будьте активны, содержите свой автомобиль в чистоте.

Как исправить пятна ржавчины на автомобиле

Устранение пятен ржавчины на автомобиле сводится к семи ступеням и доступу в хорошо вентилируемый, хорошо освещенный гараж или аналогичное рабочее место. Не делай этого снаружи. Следующие инструкции помогут исправить небольшие царапины и вмятины от ржавчины, а также отверстия от ржавчины.

Шаг 1: Подготовьте инструменты.

Для устранения ржавчины вам понадобится несколько жизненно важных инструментов. Все нижеперечисленное можно купить или взять напрокат в местном магазине запчастей или в хозяйственном магазине.

• Дыхательная маска или респиратор
• Электродрель с насадкой для шлифовального диска
• Очки защитные
• Молоток (лучше всего работает с шарико-упрочнением)
• Краска
• Грунтовка для краски
• Грунтовка антикоррозионная
• Наждачная бумага
• Шлифовальный круг

Может оказаться полезным химическое средство для удаления ржавчины.Это не всегда необходимо, но иногда его можно использовать вместо кофемолки. Подобрать цвет краски тоже непросто, но возможно. Если у вас возникли проблемы, обратитесь в местный магазин запчастей, поскольку они могут помочь вам найти подходящую краску для вашего автомобиля. Что касается наждачной бумаги, вам понадобится диапазон. Зернистость 80 обычно лучше всего подходит для металла, а зернистость 120–150 — для удаления краски и придания формы пятнам.

Шаг 2: Защитное снаряжение на

Безопасность жизненно важна независимо от выполняемой работы, но особенно важна при использовании шлифовальной машины, которая может поднять искры в глаза. Используйте подходящие защитные очки — обычные очки , отпускаемые по рецепту, не порежут.

Искры болезненны и на голой коже, поэтому носите брюки и длинные рукава независимо от сезона. Длинная одежда также защищает вас от порезов об острые края.

Наконец, мы поднимем много пыли, которая может нанести ущерб вашим легким. Хотя обычная хирургическая маска — отличное начало, подумайте о респираторе из-за присутствия в ней вредных химических веществ.

Шаг 3: Маска автомобиля

Теперь, когда ваше защитное снаряжение надето, и вы поместили машину в хорошо освещенный гараж (и вычистили все, что не может запачкаться), пора подготовить машину.

Закройте все части автомобиля, которые не будут окрашены, малярной бумагой (подойдет газета) и липкой лентой. Если вы используете грунтовку, замаскируйте как можно больше, оставляя только несколько дюймов с каждой стороны видимой ржавчины. Если вы красите в цвет кузова автомобиля, может оказаться более эффективным покрасить всю панель, а не одно пятно.

Даже если вы не планируете заправлять автомобиль, замаскируйте близлежащие панели, потому что искры могут испортить краску. Это включает в себя хрупкие части автомобиля, такие как шины, стекло, хром, а также любые части автомобиля, чувствительные к нагреванию.

Шаг 4: Отшлифуйте краску и отшлифуйте ржавчину

Используя наждачную бумагу зернистостью 80–150 с шлифовальным блоком или механической шлифовальной машинкой, обработайте голый металл или ржавчину. Это означает удаление всей краски, покрывающей пораженный участок и прилегающие компоненты. В очках удалите всю ржавчину. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что поверхность идеально гладкая и готова к покраске.

Покрасьте границу ржавчины с помощью устойчивой к ржавчине грунтовки или преобразователя в соответствии с инструкциями производителя и подождите рекомендованное время.

Если вы используете шпатлевку для заделки дыры от ржавчины, смешайте пасту с отвердителем в соответствии с инструкциями набора шпатлевки. Не добавляйте слишком много, так как он загустеет. Затем вставьте прилагаемый металлический кусок цинка за отверстие, прикрепив его к автомобилю с небольшим количеством наполнителя. Продолжайте наносить, пока отверстие не будет полностью заполнено, и нанесите пасту по контуру кузова автомобиля. Как только это будет готово, дайте ему высохнуть.

Шаг 5: Нанесите Paint Primer

По окончании высыхания грунтовки отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 180, пока она не станет полностью гладкой.Затем возьмите наждачную бумагу с более мелким зерном (120–150) и продолжайте шлифовать вручную, чтобы предотвратить удаление слишком большой части панели. Как только поверхность полностью высохнет, нанесите тонкий слой грунтовки и дайте ему полностью высохнуть, отшлифуйте для получения гладкости.

Когда это будет завершено, добавьте еще один слой, дайте ему высохнуть и отшлифуйте его до гладкости. На этом этапе вы можете решить, хотите ли вы снова загрунтовать или покрасить. Если вы решили покрасить, разгладьте его еще раз наждачной бумагой с зернистостью 400 и гибким шлифовальным блоком.Не делайте этого с помощью электрической шлифовальной машины.

Шаг 6. Покрасьте машину

Когда поверхность станет гладкой, очищенной от пыли и высохнет, ее можно будет красить. Избегайте чрезмерной толщины или подтеков краски. Цель состоит в том, чтобы получить тонкое ровное покрытие без толстых пятен. Дайте краске высохнуть, затем снова ударьте по пятну наждачной бумагой с зернистостью 400, обращая особое внимание на любые толстые пятна краски. Очистите его, дайте краске высохнуть и повторите. Повторите весь процесс для трех слоев краски. Обработайте поверхность влажным песком, используя только воду и наждачную бумагу зернистостью 400.

Шаг 7: Нанесите прозрачное покрытие и очистите

После того, как вы закончили шлифование, покраску и все высохло, нанесите прозрачный слой. Это защищает слои краски, нанесенной на автомобиль, и придает ему новый глянцевый вид. Как только это будет нанесено, дайте ему высохнуть, затем проверьте, нет ли неровностей, и зашлифуйте все, что вы видите.

Наконец, убери все! Ни один проект не будет завершен, пока все не станет чистым.

Крепление ржавчины к раме автомобиля

Если ржавчина уже привела к повреждению конструкции, обратитесь к профессионалам.Ржавчина на любой части автомобиля, которая поддерживает вес, является частью подвески или опорных конструкций, может поставить под угрозу структурную целостность автомобиля. Не пытайтесь отремонтировать это дома. Вместо этого поговорите с полностью лицензированным механиком или специалистом по ремонту.

Устранение ржавчины на автомобиле

Ржавчина — серьезная проблема. Немедленно позаботьтесь о признаках ржавчины. Ржавчина может не только значительно снизить стоимость вашего автомобиля, но и вызвать структурные проблемы, которые могут сделать автомобиль небезопасным для вождения и невозможным для продажи.Как только ваш автомобиль будет очищен от ржавчины и будет готов к работе, CarLotz может вмешаться и позаботиться обо всем остальном, помогая вам получить максимальную отдачу от вашего автомобиля с наименьшими хлопотами!

Ржавчина под вашей машиной? Вот что делать

Вы обнаружили ржавчину под своей машиной? Если да, то вы, вероятно, задаетесь вопросом, как решить проблему — и в первую очередь, что ее вызвало. Если вы научитесь бороться с ржавчиной на шасси и предотвращать ее повторение, это может продлить жизнь вашему автомобилю.Коррозия — это ежедневная опасность для миллионов американских водителей, но она не должна быть смертным приговором для вашего автомобиля или грузовика.

Эти три слова — «мокрый», «влажный» и «влажный» — враги, когда речь идет о предотвращении ржавчины под вашим автомобилем. Вероятность коррозии стальных компонентов вашего автомобиля значительно выше, если они регулярно контактируют с водой. Это связано с тем, что вода способствует окислению — химическому термину, обозначающему реакцию железа и кислорода, более известную как ржавчина.

Нижняя часть вашего автомобиля подвержена более высокому риску коррозии, потому что она с большей вероятностью останется влажной после поездки под ливнем, поскольку солнце не может достичь ее, чтобы высушить. Под автомобилем также есть много укромных уголков и трещин, в которых может задерживаться вода. Это особенно актуально для любых деталей, покрытых влажной грязью. Со временем, поскольку эти области остаются почти постоянно влажными, эта скопившаяся вода нанесет ущерб металлу вашего автомобиля.

Дорожная соль или хлорид кальция — еще один частый виновник коррозии под вашим автомобилем.Соль ускоряет электролитическую реакцию, которая происходит между железом и кислородом в присутствии воды, поэтому влажная и соленая ходовая часть в зимние месяцы подвергается еще большему риску коррозии.

Самый простой способ справиться с ржавчиной под вашим автомобилем — это в первую очередь предотвратить ее появление. Лучший способ сделать это — покрыть незащищенный металл под автомобилем, чтобы вода и соль не контактировали с ним.На заводе это делается с помощью процесса, называемого гальванизацией, при котором железные детали покрываются тонким слоем цинка. Вы можете защитить вещи от коррозии, добавив небольшое покрытие из масла или грунтовки, которая будет прилипать к металлу и отталкивать воду. Конечно, если у вас действительно есть свободное время, вы можете залезть под машину и покрасить каждый кусок железа, который увидите. Однако со временем вмятины и царапины на краске снова позволят воде просочиться внутрь.

Профилактика — это идеально, но что делать с ржавыми деталями, если уже слишком поздно остановить неизбежное? Если компонент зашел слишком далеко, вам придется его заменить, особенно если это тонкая панель корпуса.Однако, если ржавчина локализована, вы можете удалить ее наждачной бумагой или шлифовальной машиной, обработать ржавчиной, загрунтовать и затем покрасить, чтобы ржавчина не распространялась. Убедитесь, что вы получили все это, иначе процесс коррозии просто продолжится под слоем краски.

Ознакомьтесь со всеми деталями кузова и шасси, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как бороться с ржавчиной под вашим автомобилем, поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

DIY Удаление ржавчины с автомобильной краски

Rust. Это случается с лучшими из нас и лучшими автомобилями. Удаление ржавчины может оказаться дорогостоящей проблемой, которую нужно исправить профессионально, так как же вы можете сделать это дома и вернуть своему автомобилю естественную красоту?

Первый шаг, который вы захотите сделать, — использовать сверло с шлифовальным инструментом и отшлифовать область, пройденную краской, до металла. Для этого можно использовать шлифовальный инструмент или отшлифовать вручную.Важно просто вернуть его к металлу.

Далее вам нужно очистить территорию. Убедитесь, что вы удалили все остатки краски или пыль, которые могли остаться. Затем вы захотите использовать жидкость для удаления ржавчины, такую ​​как Kurust Rust Remover, для удаления ямок. Оставьте его примерно на 15 минут, чтобы он застыл на участках ржавчины. Куруст начнет синий цвет, а когда он будет готов, закончится черным.

Теперь вы захотите защитить окружающую окрашенную область автомобиля.Вы можете купить малярную ленту для автомобиля и просто приклеить картон или любой другой предмет, который защитит остатки краски на вашем автомобиле. После того, как ваша краска будет защищена, вам нужно намочить песок там, где краска встречается с металлом. Вы хотите, чтобы он создавал плавный переход между ними, поэтому опиливание края краски поможет вам получить гладкую поверхность после того, как закончите. Вы можете добиться этого, используя мелкозернистую наждачную бумагу с зерном 600 или даже 1000 и аккуратно отшлифуя ее. Не нужно сильно нажимать.

Отсюда вы можете использовать цинковую грунтовку и просто слегка распылите ее по всей площади.Вы не должны распылять слишком много воды в одном месте и заставлять его капать, потому что вам придется снова отшлифовать эту область. Теперь вы можете удалить добавленную ленту и защитную поверхность. Вам нужно дважды проверить переход от баллончика к краске и убедиться, что он плавный. Если нет, вам нужно снова намочить песок, а затем снова прогрунтовать.

Теперь вы можете добавить краску соответствующего цвета. Очень важно найти время, чтобы найти цвет, который действительно соответствует вашей оригинальной краске.Когда вы собираетесь наносить краску, убедитесь, что она прогрелась до температуры около 60 градусов. Если баллончик хранился в прохладном месте, например, в гараже или сарае, вам, возможно, придется поместить баллончик в горячую воду, чтобы нагреть его до температуры.

Вы захотите использовать простые, небольшие пальто и движения вперед и назад. Как и в случае с грунтовкой, вы должны быть осторожны со своими «мазками», потому что, если вы наберетесь слишком много, вам придется начать все заново, чтобы снова отшлифовать его до металла.

На YouTube вы можете найти отличные видеоролики по удалению ржавчины с автомобилей своими руками.Но если вам неудобно это делать, позвоните или зайдите в East End Body Shop, и мы предоставим вам оценку удаления ржавчины с вашего автомобиля.

Способы предотвращения распространения автомобильной ржавчины

Способы предотвращения распространения автомобильной ржавчины

Ржавчина на вашем автомобиле может быть очень неприятной. Ржавчина не только выглядит ужасно, но и продолжает быстро распространяться, если вы ее не обработаете.К счастью, есть несколько способов предотвратить въедание ржавчины в металл.

Первое, что нужно сделать, это определить, с какой ржавчиной вы имеете дело. Поверхностная ржавчина лечить сравнительно легко. Обычно это проявляется вокруг царапины, и на ней не будет пузырящейся краски. Чтобы обработать это, вам нужно сначала вымыть и высушить пятно ржавчины. Затем закройте это место малярным скотчем. Затем воспользуйтесь наждачной бумагой с мелкой и средней зернистостью, чтобы отпилить ржавчину.Будьте осторожны, удалите только ржавчину и не выдолбите металл. Удалив ржавчину, снова промойте и высушите это место. Затем нанесите немного антикоррозийной грунтовки, а затем немного подкрасьте автомобильную краску.

Как исправить плохую ржавчину автомобиля

Так что же делать, если на вашем автомобиле действительно сильная ржавчина? Речь идет о швейцарском сыре, без косточек. У вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете исправить это профессионально. Наша отмеченная наградами команда экспертов может помочь и имеет многолетний опыт в ремонте таких автомобильных проектов.Мы можем удалить ржавчину, отремонтировать и перекрасить любые поврежденные детали вашего автомобиля. В случае, если необходимо заменить часть металла, мы можем сделать именно это, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Подробнее: 5 признаков того, что пришло время заменить шины вашего автомобиля

Другой вариант — попробовать исправить ржавчину самостоятельно. Важно помнить, что для этого вам понадобится больше инструментов и оборудования, особенно если ржавчина сильная. На рынке есть ремонтные комплекты из стекловолокна, которые могут немного облегчить эти типы серьезной замены ржавчины.

Теперь, если на вашем автомобиле есть пузырящаяся краска, но ржавчина не прогрызла автомобиль, вы можете исправить это, используя тот же процесс, который мы описали для обработки поверхностной ржавчины. Единственная разница в том, что вам нужно использовать более абразивную зернистость или проволочную щетку, а затем использовать мелкозернистую наждачную бумагу.

Подробнее: Кто может отремонтировать автомобиль по гарантии?

Вас раздражает некрасивая ржавчина? Мы можем помочь! Свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы запросить бесплатное предложение. Возможно, вам нужно заказать замену автомобильной детали? Мы предлагаем огромный выбор запчастей и устанавливаем справедливые рыночные цены. Hansel Auto Group — это универсальный магазин, где можно найти все, что связано с автомобилем! Здесь мы делаем все, включая замену масла, капитальный ремонт и многое другое.

• Facebook
• Твиттер
• Pinterest

Эта запись была опубликована во вторник, 5 июня 2018 г., в 21:17, в разделах «Часто задаваемые вопросы», «Услуги», «Советы и рекомендации».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Как удалить незначительную ржавчину с вашего автомобиля

Есть причина, по которой «ведро ржавчины» стало жаргонным термином для старого или потрепанного автомобиля. Ржавчина неприглядна, и как только на машине появляется пятно ржавчины, она может распространяться и разрастаться, как плесень. Даже небольшое пятно ржавчины — например, там, где на вашей машине поцарапали или откололся кусочек краски — вскоре может стать большой проблемой.

Если у вас есть шикарный новый автомобиль и полная страховка, вы, возможно, захотите оплатить ремонтные работы, чтобы исправить небольшие вмятины, сколы и ржавчину, которая за ними следует. Если ваша машина старше или ваша страховка менее щедрая, вы можете почувствовать, что расходы не окупаются.

Однако не нужно позволять машине превращаться в ведро ржавчины. Хорошие новости — потратив несколько долларов, немного терпения и немного смазки для локтей, вы сможете самостоятельно отремонтировать небольшие пятна ржавчины на своей машине. Вот что делать:

Очистить территорию

Очистите поврежденное место и область вокруг него водой с мылом.Это избавит от жира или масла, а также гарантирует, что на нем не останется крупных частиц песка или другого мусора, которые могут повредить краску сильнее, чем это было раньше. После очистки тщательно высушите область.

Удалить ржавчину

Вот где вступают в игру наждачная бумага и смазка для локтей. С помощью бумаги с зернистостью 150 аккуратно начните сошлифовать самые сильные участки ржавчины. Зернистость 150 очень крупная и серьезно поцарапает неповрежденное лакокрасочное покрытие, поэтому старайтесь не шлифовать ржавчину более чем на несколько миллиметров.Наберитесь терпения и не торопитесь; шлифуйте достаточно легко, так как чем сильнее вы шлифуете, тем больше времени вам придется потратить на разглаживание поверхности. Используйте сухую ткань, чтобы стереть пыль, образовавшуюся при шлифовании.

Когда вы удалите самые сильные частицы ржавчины, самое время начать использовать наждачную бумагу с зернистостью 200. Грубая шлифовка, которую вы только что сделали, оставляет очень шероховатую поверхность, и этот шаг предназначен для ее сглаживания и удаления устойчивой ржавчины. Любые частички ржавчины, оставшиеся после, просто запустят процесс ржавления снова, поэтому убедитесь, что вы отшлифовали все до голого металла.

Также необходимо сгладить и выровнять переход между бывшим пятном ржавчины и оставшейся краской, поэтому проведите пальцами по области, чтобы проверить ее гладкость. Если вы чувствуете край там, где заканчивается ржавый участок и начинается краска, отшлифуйте его до тех пор, пока не почувствуете край.

Окончательная шлифовка должна сделать поверхность как можно более гладкой и избавиться от мелких царапин, оставленных более крупной наждачной бумагой. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 300, пока металл под вашими пальцами не станет гладким, как стекло.

Загрунтовать площадь

Теперь вы готовы к грунтовке. Используйте малярный скотч и газету, чтобы заклеить область вокруг ремонта и защитить остатки краски. Протрите участок сухой тканью, чтобы удалить пыль, затем нанесите тонкий слой грунтовки на ремонт и дайте ему полностью высохнуть. Повторяйте, пока не получите три слоя.

Краска

Убедитесь, что цвет краски соответствует цвету кузова автомобиля, и нанесите три слоя краски на грунтовку.Потребовалось много работы, но теперь ваша машина должна выглядеть как новая!

Simply Autos

В Simply Autos мы знаем, насколько вы любите свою машину. Но если ваша поездка действительно превратилась в «ведро ржавчины», возможно, пришло время обменять ее на более новую. Если вы ищете подержанные автомобили в Лас-Вегасе, посетите нас на SimplyAutos.com!

Ремонт ржавчины своими руками: как избавиться от ржавчины на автомобиле

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после нажатия ссылок на этой странице.

Шаринг — это забота!

• Делиться 438
• Твитнуть
• Штырь 35453

Вступление Робина Шагов от Эда

Мы водим колотушку и очень ею гордимся.

Нашему старому фургону больше десяти лет, он отлично работает и, что самое главное, за него заплатили! Более года нам приходилось платить старушке 0 долларов.

Эти деньги мы смогли направить на то, что важно для нас (домашние дела! Путешествовать! Работать меньше!). В конце списка того, что мы ценим, есть блестящая и впечатляющая поездка. Наш автомобиль — это просто инструмент, чтобы доставить нас туда, куда мы хотим.

Но есть небольшая оговорка: хотя мы не чувствуем стыда за рулем старой машины, мы чувствуем тонну стыда за рулем ее, покрытой ржавчиной.

Ржавчина — это именно то место, где мы проводим линию. Старый фургон — это хорошо, но, пожалуйста, пусть на нем не видны ржавые коричневые корни.

Итак, как и при хорошей покраске волос в домашних условиях, мы проводим домашнюю процедуру маскировки для быстрого старения в нашем фургоне. На это у Эда уйдет всего день и меньше 40 долларов на припасы.

С этими небольшими затратами времени и денег наш фургон из ржавого бельма на глазу снова становится практически незаметным в своем безупречном виде. Так, как нам нравится.

Вот краткое изложение Эда по ремонту ржавчины своими руками — это руководство покажет вам, как избавиться от ржавчины на вашем автомобиле …

Это будет некрасиво.

Во-первых, я начну с того, что скажу, что конечный продукт этого DIY не очень красив.

Это ремонтопригодные работы по очистке и покраске, чтобы вывести на несколько месяцев / лет автомобиль, который в остальном находится в хорошем состоянии, за исключением одного-двух ржавых пятен.

Но это можно очистить и спрятать…

Со временем он стирается, и ржавчина продвигается сквозь него, но это верно практически для любого удаления ржавчины: это всего лишь пластырь.Ржавчина всегда побеждает. Но наша цель — не победить ржавчину, а просто сдержать ее и немного подольше проехать на нашем (оплаченном) автомобиле.

Это мой любимый состав для затирки.

Полироль творит чудеса при удалении пятен ржавчины и мутных брызг после любительской покраски распылением (т.

Вы не хотите дождя, пока наносится краска.

Запланируйте достаточно времени для нанесения нескольких слоев с интервалом отверждения не менее часа или двух.

Вы будете удивлены, узнав, сколько из того, что вы считали ржавчиной, на самом деле было просто беспорядком, который ржавчина создает.

Конечно, кое-что на самом деле представляет собой ржавчину.

Вы обнаружите, что состав для протирки должен удалить большинство пятен ржавчины и испортить поверхность, которую не заметят другие чистящие средства.

Пятна ржавчины исчезли, и вы действительно можете увидеть, где реальный ущерб.

Высушите тканью и оставьте на некоторое время просохнуть на воздухе. Не стоит закрашивать мокрый металл.

Ваша машина в конечном итоге будет похожа на все те машины, которые вы видите на кварталах в фильмах. Будет лучше.

Вы можете заклеить некоторые области скотчем (я сделал это в прошлом году), но я обнаружил, что любые наросты рядом с линией ленты имеют тенденцию проявляться хуже, чем туманное распыление, которое бывает на незакрытых участках.

На самом деле, все, что вы делаете, будет немного отстойным, так что выбирайте свой яд.

Обязательно дождитесь высыхания краски перед повторной покраской.

В зависимости от купленной краски и температуры это может быть один час или много.

Идите спокойно. Как только вы начнете покрывать грунтовку, и она снова начнет выглядеть нормально, возникнет соблазн нанести слишком много и получить потекы краски.

Будьте терпеливы (я говорю это как себе, так и вам, поскольку я пишу этот пост между слоями краски, чтобы заставить себя проявить терпение).

Как снять редуктор переднего моста автомобиля ВАЗ-21213

Редуктор переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимают для ремонтных работ, когда нужно исправить дефекты, которые мы рассмотрели в статье – «Особенности переднего моста ВАЗ-21213».

Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Сливаем масло из картера переднего моста (смотрим статью – «Замена масла переднего моста»).

Демонтируем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»)

Снимаем правый привод (статья – «Снятие и установка передних приводов колес»)

Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага для этого:

— вывешиваем и снимаем левое переднее колесо;

— отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты

Извлекаем болты

Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага

Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:

Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

Снимаем шайбу

Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине

Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку

После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:

Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора

Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.

Ставим упор под редуктор.

Ключом на 19 отворачиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров

и к левому кронштейну подвески двигателя

Убираем упор из-под редуктора и снимаем его

Устанавливаем редуктор в обратной последовательности

Замена редуктора переднего моста Нива 2121, Нива 2131

Ремонт переднего моста, инструкции по замене подшипника привода нива 2131, разборка переднего моста нива 2121, описание устройства переднего моста нива 2131, ваз 2121. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Сливаем масло из редуктора переднего моста (см. Замена масла в редукторе переднего моста).
Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал (см. Снятие карданного вала).
Демонтируем правый привод нива 2121 (см. Снятие приводов передних колес).
Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага (см. Снятие нижней шаровой опоры).
Снимаем левую растяжку передней подвески ваз 2131 (см. Снятие растяжки).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста.

Монтажной лопаткой поддеваем крышку подшипника…

…и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора.

Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.

Ставим упор под редуктор.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем две гайки крепления редуктора нива 2131:

к кронштейну блока цилиндров…

…и к левому кронштейну подвески двигателя.

Убрав упор из-под редуктора,…

…снимаем его.

Устанавливаем редуктор ваз 2121 в обратной последовательности.

Замена переднего привода Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Операции показываем на примере правого привода – его демонтаж более трудоемок.

Сливаем масло из редуктора переднего моста (см. тут).

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку (см. тут).

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага (см. тут).

Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески (см. тут).

Прокладка – несимметричная, поэтому она устанавливается на шпильки картера редуктора только в одном положении.

Левый привод снимаем аналогично, за исключением того, что три гайки …

Устанавливаем привод в обратной последовательности.

Как снять передний мост на ниве 2121

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста.

Монтажной лопаткой поддеваем крышку подшипника.

…и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора.

Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.

Ставим упор под редуктор.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем две гайки крепления редуктора:

к кронштейну блока цилиндров…

…и к левому кронштейну подвески двигателя.

Убрав упор из-под редуктора,…

Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.

Поясните по поводу снятия переднего моста.

• Стук при переключении передач на ВАЗ Нива? – 4 ответа
• Разблокированная не едет ВАЗ 2121 – 3 ответа
• Можно ли ездить отключив передний кардан на Ниве? – 2 ответа
• Почему не едет Нива на разблокировке и не крутится передний кардан – 1 ответ
• Не двигается ВАЗ 2121 при включенной скорости – 1 ответ

1) нужно поставить машину на подъемник или же смотровую канаву и вывесить переднюю часть;

2) снять штангу стабилизатора устойчивости, затем тоже проделать с растяжками поперечины подвески и защитной пластиной картера двигателя;

3) отсоединить амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал отключить от фланца ведущей шестерни редуктора;

4) отсоединить шаровой шарнир, потом снять пружину, а тяги рулевого привода отключить от поворотных рычагов;

5) снять колпак и отвернуть гайку подшипников ступицы колеса, тоже сделать на другой стороне;

6) слегка открутить стяжной хомут соединения трубы глушителя и приемной трубы, снять подвеску труб и глушителей сзади авто, а также на коробке передач;

7) отвернуть гайку крепящую приемную трубу глушака к коллектору и опустить трубу вниз;

8) открутить гайки, держащие подушки передней подвески двигателя с кронштейнами поперечины;

9) отвернуть болт крепления правого кронштейна к движку, придерживая при этом передний мост, и две гайки крепления моста с левой стороны;

10) приподнять двигатель и снять передний мост вместе с приводом передних колес.

Ремонт редуктора переднего моста Нива 2121

Автомобиль ВАЗ Нива 2121 – это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и лет 30, однако внутри них находится было мучительно неудобно, в качестве типичного примера можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там хотя спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик по причине конструкции подвески. Кроме всего прочего как офисный иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не произошло. Увы Нива 2121 это совсем другое кино.

Этот расхожий слух автомобиль получил полностью новый салон, местами, это, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.

Смотрите:

Редуктор моста

У ВАЗ Нива 2121 все мосты ведущие, так как это полноценный внедорожник, где каждое колесо вращается от двигателя. Однако, мосты здесь все же имеют различия: задний просто ведущий, а передний ведущий и управляемый. Конструкционно эти два моста объединяет наличие картера и наличие редуктора. Выглядят они здесь почти одинаково, но нас интересует редуктор переднего моста.

KEY-DOP

В целом каждый редуктор имеет идентичное назначение: воспринимать крутящий момент. Крутящий момент, что создает двигатель, первой воспринимает сцепление и коробка передач.

После нее идет раздаточная коробка, которая распределяет крутящий момент на два карданных вала, который упираются в редуктор. Он же воспринимает момент и поворачивает его на 90 градусов, вращая каждую полуось с колесом.

Как снять передний мост с нивы || как снять шрус с нивы

как снять передний мост с нивы || как снять шрус с нивы.

Передний редуктор ВАЗ Нива 2121

Состоит редуктор автомобиля ВАЗ Нива 2121 из таких элементов:

• Ведущая шестерня.
• Ведомая шестерня.
• Шестерни каждой полуоси.
• Сателлиты.

Если редуктор начинает выходить из строя, то это определяется сразу же по звуку. Есть такое выражение – “воет мост”. Это износившиеся шестерня начинают плохо входить в зацепление и создает такой протяжный звук при разгоне, который похож на завывание собаки.

Смотрите:

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

Как снять передний мост на ваз 2121.

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта – это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг – это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.

KEY-DOP

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Снятие, ремонт и замена заднего редуктора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Для разборки дифференциала…

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

Разборка и сборка редуктора заднего моста Нива 2121, Нива 2131

Ремонт заднего моста, порядок снятия и установки редуктора нива 2121, особенности сборки и разборки заднего моста нива 2131, инструкции по ремонту нива 2131, ваз 2121. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала…

…и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала нива 2121 на картере редуктора.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала…

…и вынимаем болты.

Снимаем крышку правого подшипника.

Вынимаем регулировочную гайку…

…и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала нива 2131 не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.

Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой.

Снимаем распорную втулку.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,…

…снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами.

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ваз 2131 (см. Замена сальника ведущей шестерни главной передачи).

Вынимаем маслоотражатель…

…и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни…

…и вынимаем его.

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…

…съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем…

…внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни ваз 2121 к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала…

…и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала ваз 2131.

Вынимаем полуосевые шестерни нива 2121…

…и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала ваз 2121 с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты нива 2121 и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала.

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни.

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни.

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.
Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора ваз 2131 и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню нива 2131 внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н.м (12 кгс.м).

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

…периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников нива 2121, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.
В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи ваз 2131 и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1–2 зуба гайки.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала нива 2131 расходятся и расстояние между ними увеличивается.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников ваз 2121 до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

…медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню ваз 2121 перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.
После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

Ремонт редуктора заднего моста Ваз 2121 Нива

Когда понадобился гражданский автомобиль повышенной проходимости, в 1977 году появился ВАЗ Нива. Основное назначение – проехать там, где дорог не существует совсем. Все в конструкции было направлено на проходимость, что снизило до минимума комфорт авто. Вторичное явление – слабое качество некоторых деталей и узлов при огромной выносливости всего авто в целом.

Особенности ходовой

У ВАЗ Нива 2121 (21213 и т.д.) оба моста – ведущие, что позволяет автомобилю качественно преодолевать бездорожье или распутицу. Мощность двигателя передается каждому колесу через редукторы. Их у Нивы два: задний ведущий и передний ведущий/управляемый.

Эти узлы считаются одними из самых «болезненных». При активной эксплуатации авто в экстремальных условиях первая поломка случится примерно на 100 000 км. Современный рынок и сервис предлагает сразу покупать новый узел. Однако ремонт вполне доступен и своими руками.

Определение поломки

Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:

1. Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
2. Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.

Редуктор переднего моста

Передний редуктор Нивы 21213 отличается от заднего: расположение, способ крепления и конструкции. Для того чтобы его демонтировать, придется поднять авто. В дальнейшем разбор идет по следующей схеме:

1. Снять растяжку подвески переднего моста (выкрутить оба крепления).
2. Отвернуть настроечную ступичную гайку и снять нижнее крепление амортизационной стойки.
3. Установить упор и освободить от рычага шаровую опору (нижнюю).
4. Вытащить хвостовик.
5. Отвернуть опору ДВС и крепление моста.
6. Выкрутить крепление крышки подшипника внутреннего шарнира и кронштейна картера к мосту.
7. Поддеть крышку и извлечь корпус из редуктора.
8. С помощью подпора отделить от левого кронштейна мотора и блока цилиндров. Снять редуктор с креплений переднего моста.

После этого можно разобрать сам редуктор и уже точно определить характер повреждений.

Задний мост

Ниже также будет описана схема демонтажа узла. Конкретный ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121 Нива требует конкретики. Кратко описать каждую возможную неисправности и ее устранение просто невозможно. Поэтому схема снятия заднего узла:

1. Отвернуть крепление полуоси.        
2. Отогнуть стопорные пластины.
3. Сдвинуть полуось.
4. Снять болты крепления и вынуть узел.

Как видно задний узел снимается гораздо проще. Остается только закрепить его на верстаке и разобрать. Однако все равно нужно помнить, что деталь весьма тяжелая и перемещать аккуратно.

Полезное видео

Возможные повреждения

Вариантов дефектов может быть множество. Деталей внутри узла достаточно. Чаще всего откалываются зубья шестерен, изнашиваются подшипники или появляются трещины, зазубрины в элементах. Все они подлежать замене. Починить такие повреждения фактически невозможно.

» Автосервис Редуктор

Симптомы неисправности.

Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.

Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.

Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.

О методике определения (общие для всех авто правила)

Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта  в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.

Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).

Замеряем люфт «простого» редуктора

1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки. Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит.

ВАЖНО!!! НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте  что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.

Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный  замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.

То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему. К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса. Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.

.

Поэтому другого варианта, кроме как мерить люфт строго по указанной ниже методике не существует!

ВАЖНО!!! Ставим КПП в нейтраль, автомобиль на ручник не ставим.

Спускаемся в смотровую яму и производим замер люфта редуктора на его фланце

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца, как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора  в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина люфта в редукторе.   Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный).  Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.

Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями (заднего моста) классического типа (как на автомобилях ВАЗ 2101-2107).

Данный измеренный люфт является «чистым» люфтом редуктора. Условно «чистым». Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей.  Мы пренебрегаем вкладом возможно изношенных шлицов  полуосей, поскольку он не значительный (около 1 мм в идеальном состоянии полуосей и около 2-3 мм в изношенном состоянии полуосей).

Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)

Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива. Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое  состояние приводных валов (ШРУСов). Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.

Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.

Первый — аналогичный вышеописанному — это будет замер суммарного люфта данного моста.

Он будет включать в себя люфт самого редуктора + люфт приводных валов. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора.

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца (трубу карданного вала), как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора  в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный).  Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм.

Теперь проводим второй замер.

Его возможно провести только с помощником.

Внимание! Фразу «только с помощником» следует понимать дословно.  Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Если только у Вас есть третья рука…

Были случаи когда иногородние клиенты проводили данный замер «поочерёдно одной рукой придерживая то один привод, то другой», и намеряли в редукторе люфт, которого в нём совсем не было, что приводило к бесцельной поездке к нам (после правильного замера — ремонт нами отменялся).

Его задача — удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт — как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.

Внимание! Фразу «обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы» (за  оба ШРУСа — одной рукой за левый, второй за правый) следует понимать дословно.

Не нужно делать это поочерёдно (сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС)! Только одновременно оба!

Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора.

На данном редукторе люфт составляет 10 мм.

Получаем две цифры.

Первый замер: Суммарный люфт 40 мм

Второй замер: Чистый люфт 10 мм

Вывод: люфт редуктора составляет 10 мм, люфт приводов (включая шлицы ступиц) — 30 мм

Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.

По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.

И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт моста составит 40-7=33 мм, поскольку  основной люфт от приводов мы не устранили!!! Удары останутся!

Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .

Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода) одновременно, то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм — эффект будет заметен.

Это будет идеальное состояние (в плане люфтов) данного типа моста.

Особенности замера люфта в «не разрезном» переднем мосту автомобилей ТЛК -80, ТЛК-105, Ниссан Патруль

Особенностью конструкции данного моста является то, что приводные валы и ШРУСы (по одному в каждом поворотном кулаке) в данном типе моста находятся внутри балки моста (которая похожа на обычную балку заднего моста, но за счёт наличия ШРУСов  и поворотных кулаков позволяет передним колёсам (и автомобилю) поворачивать).

В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора (сделать второй замер описанный выше), поскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса — не вырезать же дыры : )

Поэтому в данном мосту делается один замер (первый замер), а величина чистого люфта редуктора (вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста) вычисляется из данного замера предположительно (руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов).

Статистика такова:

Обычно регулировкой редуктора удаётся  устранить не более половины данного люфта.

Скажем при общем люфте моста (замеренном до ремонта) равном  35 мм, регулировкой  редуктора устраняется около 15 мм, и люфт в мосту (обратите внимание — в мосту (то есть суммарный люфт) а не в самом редукторе) после установки редуктора остаётся равным примерно 20 мм.

Эти 20 мм убрать регулировкой редуктора НЕ ВОЗМОЖНО, поскольку как уже понятно* это не люфт редуктора, а люфт приводных валов, ШРУСов и их шлицов (в ступицах).

*К стати не всем это понятно, и приходится в каждом конкретном случае ремонта данного типа моста подробно (с цифрами приведёнными выше) акцентировать внимание клиента на данном вопросе до ремонта, иначе на выходе получаем конфликтную ситуацию — и доказать (проведя замеры вместе с клиентом величины чистого люфта отремонтированного и установленного на автомобиль редуктора) на данном типе моста невозможно, по описанным выше причинам.

Клиент видит снаружи моста то, что фланец редуктора имеет люфт по окружности (20 мм) и подозревает, что работа по регулировке редуктора сделана не качественно (не до конца убран люфт редуктора), но он не видит, что в этот момент редуктор вращает (внутри моста)  расхлябанные (люфтящие) привода (ШРУСы) — которые в исправном состоянии ни как не должны люфтить.

Данный «остаточный» люфт моста устраним только заменой следующих деталей:

• Приводных валов
• ШРУСов (только на новые и оригинальные! — дубликаты или бывшие в употреблении ШРУСы только усугубят проблему)
• колёсных ступиц

Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает — это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.

В подтверждение нашего мнения Вы можете почитать реальную, показательную историю ремонта данного типа моста последующей ССЫЛКЕ

О допустимой величине люфта

Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.

Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.

По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда  мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).

Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.

Люфт более 10 мм желательно устранить (не срочно).

Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время

Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала (сателлитов или пальца сателлитов), либо самого дифференциала в сборе.

Как снять редуктор заднего моста на ниве

Придерживая картер редуктора, головкой «на 12» отворачиваем восемь болтов его крепления к балке заднего моста.

…и уплотнительную прокладку.
Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.
Перед установкой редуктора очищаем привалочную плоскость балки. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Перед заворачиванием болтов крепления редуктора к балке заднего моста наносим на резьбу болтов герметик.

Наконец таки я решился избавится от этого изъяна, надоел вой. Накопил денег, так как знал, что без «подводных камней» не обойдётся. Начнём.

1)Для начала обязательный закуп:

Полный разбор заднего моста и осмотр:

Сальники хлам и были сопли:

Редуктора, угадайте где новый.

Старый редуктор весь в песке и это не смотря на 2 замены масла в течении 3000км. Понятное дело почему он зашумел.

Теперь о полуосях

Одна полуось совсем умерла, кроме подшипника на ней ничего не было, опасно было так ездить. Пытались запрессовать новый подшипник и запорную втулку, безрезультатно, выработка сильная, всё снимается руками. Вторая полуось, видимо менялась, с ней всё гуд, но подшипник всё равно поменяли, не внушал доверия. подшипник поставили вологодский, посоветовали именно такой да и плотнее он по сравнению с китаем, фирму не помню.

На следующий день приобрёл новую полуось в сборе и пошёл процесс сборки.

Потом редуктор, посадил на герметик + прокладка, затем полуоси без каких либо проблем вошли, ну и всё собрано:

2)Несмотря на бу редуктор, все посторонние шумы ушли, машинка катится бесшумно, я даже услышал вой раздатки, которая ну очень тихо работает по сравнению с остальными нивами. Решил искупать ниваса, а так же хорошенько отмыть ходовку:

Теперь машина радует ещё больше, теперь чаще езжу без музыки, нечего глушить.

В планах замена передних внутренних шрусов, поэтому буду рад выслушать советы какому производителю отдать свой выбор.

Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км. Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить неисправность. Провести операцию возможно тремя способами:

1. Исключите посторонние звуки (дорожное полотно, траффик и т.д.). Постепенно разгоняясь, достигните скорости 90 км/ч, после чего плавно затормозите двигателем. Зафиксируйте характер шума, моменты его появления и исчезновения. На ровном участке трассы разгонитесь до 90 км/ч, выключите зажигание, повернув ключ на одно деление. Продолжайте движение накатом до полной остановки. Если звуковое сопровождение не соответствует предыдущему опыту, нельзя исключить выход из строя подшипников дифференциала или ведущей шестерни, а также шестерен редуктора.

2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, запустите мотор. Увеличивая обороты, проанализируйте шумы. Их совпадение с первой частью предшествующего испытания свидетельствует об отсутствии явных неисправностей в редукторе.

3. Для точной локализации шума поднимите авто. Раскрутите колеса, используя четвертую передачу.

Замена масла

В зависимости от характера ремонта или обслуживания процесс сопровождается снятием детали с машины или без него. Операция, предшествующая прочим вмешательствам, -замена масла. Проводится на разогретом авто, проехавшем не менее 10 км.
Независимо от расположения узла спереди или сзади, удаление жидкости производится через сливное отверстие. Так, на примере переднего моста следует:
открутить пробку с помощью шестигранного ключа.

Подставив емкость, слить отработанную субстанцию.

Наполнение свежим маслом осуществляется шприцом через заливное отверстие, предварительно освобожденного от болта 17 мм ключом.

Как снять редуктор

Для удобства сервисные операции проводятся в поднятом состоянии.
Демонтируйте задний карданный вал, открутив по четыре гайки вилки к фланцам редуктора и вала привода задней оси.

Аналогичную работу проведите на передней половине кардана.

Передняя ось

Для замены редуктора переднего моста и последующего ремонта снимите растяжку подвески, выкрутив заднее и переднее крепления.

Отверните настроечную гайку ступицы и снимите крепление амортизационной стойки снизу.

Используя упор, освободите от рычага нижнюю шаровую опору.

Отверните крепление моста и опору ДВС (ключ на 19).

Выкрутите крепеж крышки подшипникового механизма внутреннего шарнира и кронштейна моста к картеру.

Подденьте крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира, предварительно отсоединив от кронштейна крепления моста Нивы 2121.

Извлеките корпус из редуктора до полного снятия привода.

Установив подпор, последовательно отделите от левого кронштейна мотора (возможны отличия при независимом креплении).

А также кронштейна блока цилиндров.

Придерживая, снимите узел с крепления редуктора переднего моста.

Задняя ось

Отверните крепление полуоси к фланцу балки.

И отогните стопорные пластины.

Рывком сдвиньте полуось, держась за колесо, прикрученное реверсной стороной.

Удалите 8 болтов крепления редуктора заднего моста.

Разборка

Редукторы обоих мостов имеют схожую конструкцию, что позволяет рассмотреть процесс разборки на примере одного из них.
Предварительно элемент очищается от грязи и закрепляется на верстаке.
Снимите крышку и прокладку с картера редуктора.

Открутите стопорную пластину гаек подшипников. Накерните исходное положение крышек.

Выньте болты крышки правого подшипника, применяя 17 мм ключ.

Затем располовиньте ее с последующим снятием регулировочной гайки,
кольца подшипника.

Повторите процедуру для элементов слева.
Демонтируйте коробку дифференциала с содержимым.

Извлеките ведущую шестерню с комплектующими. Вытащите распорную втулку.

С помощью выколотки снимите внутреннее кольцо.

Раскрепите фланцевое соединение, вставив два болта в отверстия.

Подденьте отверткой сальник ведущей шестерни ГП.

Удалите оставшиеся детали.

Посредством съемника или зубила разберите дифференциал Нивы 21214.

Выньте ось, полуосевые шестерни и опорные шайбы.

Восстановление

Обратная сборка осуществляется только после дефектовки всех деталей. Отсутствие одного или нескольких зубьев, наличие трещин, задиров, износа на подшипниках является показанием для замены на новые.

При монтаже соблюдают осевые и зазоры зацепления, люфт и моменты сопротивления, преднатяг подшипников – все механизмы редуктора Нивы должны свободно вращаться.

Видео ремонт редуктора

Видео 2

Как собрать редуктор заднего моста ВАЗ-2121

Страница 1 из 2

Разборку редуктора заднего моста мы рассмотрели в статье – Разборка редуктора заднего моста.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их.

Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи.

Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы.

Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.

При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые.

При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей нужно заменить шайбы (с подборкой толщины шайб).

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы.

Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.

Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины.

Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Нм (1,5 кгс.м) — шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо.

Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50-0,02 ммотносительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.

Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни.

Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Нм (0,8—1 ,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения —15.

Переводим отклонение в миллиметры: —15х0,01 = —0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90—(—0,15) = 3,05 мм.

Предохранители на Камри 40 расположение, схема

Предохранители на «Камри 40», расположенные в герметизированных коробках, не допускают увеличения силы тока в цепи выше допустимых пределов. При срабатывании защиты разрушается металлическая перемычка. Замену детали производят с помощью пинцета (находится в монтажном блоке).

Предназначение предохранителей

Предохранители предназначены для защиты электрических и электронных компонентов от коротких замыканий и перегрузок. При повреждении изоляции или выходе из строя элементов сила тока в цепи возрастает.

Это приводит к нагреву деталей. В защитной вставке имеется перемычка из легкоплавкого металла, которая разрывается в случае повышения силы тока. Для определения номинала предохранителя используются корпусы из пластика разного цвета. Рабочие параметры нанесены краской на торцевую часть кожуха.

Расположение в корпусе автомобиля

На автомобилях Toyota Camry поколения XV40 предусмотрены 2 блока для установки реле и предохранителей:

• под крышкой капота;
• в панели приборов.

Отсек мотора

Основной блок предохранителей в моторном отделении расположен возле правого крыла автомобиля. Коробка закрыта пластиковой крышкой на зажимах. В ней содержатся защитные элементы и реле электрических систем. На внутренней части крышки нанесена схема, которая помогает понять, где находятся предохранители.

Салонный блок

В салоне машины есть дополнительный блок с элементами, рассчитанными на уменьшенную силу тока. Коробка закреплена под откидной декоративной пластиковой обшивкой слева от рулевой колонки.

Блок оборудован отдельным съемным кожухом. На крышке указано расположение и номинал элементов. Чтобы снять кожух, освобождают пластиковые зажимы.

Схема предохранителей в блоках

Схема установки элементов в моторном отсеке (от левой стенки вниз по рядам), позволяющая быстро найти поврежденный предохранитель:

1. Противотуманная лампа на задней части кузова (10 А).
2. Система подогрева зоны покоя стеклоочистителей (опция для машин с мотором 2AZ-FE, 15 А).
3. Питание системы зажигания (7,5 А).
4. Цепь зарядки аккумулятора (7,5 А).
5. Система аварийного вызова (не использовалась для рынка России, 7,5 А).
6. Электронный контроллер двигателя 2GR-FE (10 А).
7. Блок управления дроссельным узлом (10 А).
8. Указатели и повторители направления поворота (15 А).
9. Контроллер управления системой впрыска бензина и цепи системы зажигания (20 А).
10. Система блокировки рулевого управления (20 А).
11. Комбинация приборов, лампы подсветки в салоне и багажном отделении, электронные часы (10 А).
12. Головной блок защиты от ошибок, контроллер системы стабилизации курса и модули дистанционного управления (10 А).
13. Головное мультимедийное устройство (15 А).
14. Контроллер защиты от ошибок по дверной электронике (25 А).
15. Блок усилителя звука (в России не использовался, 25 А).
16. Системы зажигания и многоточечного впрыска топлива (30 А).
17. Дополнительная защита контроллера подачи горючего (10 А, цепь продублирована предохранителем на 30 А поз. 16).
18. Аналогично поз. 17 (15 А).
19. Звуковой сигнал высокого тона (7,5 А).
20. Контроллер зажигания и подачи бензина (только для мотора 2GR-FE, номинал 20 А).
21. Цепи контрольных приборов (10 А).
22. Штатная сигнализация и блоки управления системой впрыска и дроссельной заслонкой (10 А).
23. Звуковой сигнал низкого тона (10 А).
24. Ближний свет по правой стороне и система корректировки положения фар (15 А).
25. Ближний свет по левой стороне (15 А).
26. Дальний свет по правой стороне (15 А).
27. Дальний свет по левой стороне (15 А).
28. Блок кондиционирования воздуха в салоне (50 А).
29. Системы ABS, курсовой устойчивости и блок экстренного торможения (50 А).
30. Электрический привод вентилятора системы охлаждения (мотор 2GR-FE, номинал 50 А).
31. Системы ABS, курсовой устойчивости и блок экстренного торможения (30 А).
32. Нити электрического обогрева заднего стекла (50 А).
33. Электрические приводы сидений (30 А, опция).
34. Системы очистки стекол фар (30 А).
35. Электрический привод вентилятора системы охлаждения (мотор 2AZ-FE, 40 А).
36. Аналогично поз. 35.
37. Электронные компоненты тормозной системы (30 А).
38. Общая защита цепей, заведенных в монтажный блок (120 А).
39. Стартер и контроллер запуск двигателя (30 А).

В салоне автомобиля находятся предохранители (с верхнего ряда слева направо):

1. Электрический мотор привода стеклоподъемника в задней правой дверце (25 А).
2. Аналогичный элемент для левой задней двери.
3. Система блокировки крышки заправочной горловины (7,5 А).
4. Фронтальные противотуманные огни (15 А).
5. Разъем OBD-II для диагностического сканера (7,5 А).
6. Модуль управления блокировкой замков и контроллеры электроники в кузове (7,5 А).
7. Сигналы торможения, блокиратор переключения скоростей, контроллеры системы впрыска и тормозной системы (10 А).
8. Электрическая регулировка рулевой колонки (опция, 30 А).
9. Контроллер управления бензонасосом и форсунками подачи топлива в момент запуска двигателя (7,5 А).
10. Датчики блока кондиционирования воздуха (7,5 А).
11. Главные цепи моторов электрических стеклоподъемников (25 А).
12. Головной блок, обеспечивающий защиту электроники от ошибок (25 А).
13. Электрический двигатель привода люка в крыше (опция, 30 А).
14. Фонари на задней части кузова, стояночный свет и подсветка номерного знака (15 А).
15. Система подогрева сидений, внешняя световая сигнализация (аварийная), компоненты подсветки панели приборов и блока управления кондиционером (7,5 А).
16. Защита цепей блока контроля ошибок и обмоток двигателей вентиляторов охлаждения радиатора, зеркало с автоматическим затемнением и модуль очистки ветрового стекла (10 А).
17. ABS, блок курсовой устойчивости, система помощи при парковке и блокиратор переключения скоростей (7,5 А).
18. Кондиционер и обогрев стекла (10 А).
19. Стеклоочиститель (10 А).
20. Обогрев сидений (20 А).
21. Аварийная сигнализация и цепь зарядки аккумулятора (10 А).
22. Стеклоочиститель (25 А).
23. Корректор угла наклона фар (7,5 А).
24. Контроллер впрыска топлива (15 А).
25. Блок управления впрыском горючего, контроллер надувных подушек безопасности (10 А).
26. Щиток приборов, часы и информационный экран (7,5 А).
27. Блокиратор передач и зеркала (7,5 А).
28. Прикуриватель (20 А).
29. Розетка (20 А).
30. Магнитола (7,5 А).
31. Обогрев зеркал (7,5 А).
32. Моторы стеклоподъемников (30 А).
33. Регулировки сидений (30 А).

Важные нюансы

Запасные элементы и пинцет хранятся на внутренней стороне крышек монтажных коробок. Рекомендуется возить с собой набор защитных предохранителей с номиналами, используемыми в электрической системе Toyota Camry XV40. Если в наборе отсутствует деталь с требуемыми параметрами, то допускается временная установка предохранителя, рассчитанного на меньшую силу тока (например, вместо 25 А — элемент на 20 А).

Манипуляции, связанные с электрической системой автомобиля, осуществляются при выключенном зажигании.

Ключ должен находиться в кармане водителя, поскольку возможна блокировка замков в дверях. Если установленный предохранитель сгорает при попытке включения цепи, то следует доставить автомобиль в сервисный центр для проведения диагностики систем питания и блоков управления.

Как самому заменить элемент

В случае повреждения защитного элемента на «Тойота-Камри» 40 необходимо определить место, где находится сгоревший предохранитель, а затем открыть крышку распределительной коробки. Деталь вытягивают из контактных пластин пластиковым пинцетом, состояние металлической перемычки оценивают через специальное смотровое окно в корпусе. Новый элемент устанавливают вручную, номинал детали должен соответствовать требованиям изготовителя. Запрещается использовать самодельные перемычки или предохранители, рассчитанные на повышенную силу тока.

Поделиться ссылкой:

Где находится предохранитель передних противотуманок в Тойота Камри? — 1 ответ

Похожие вопросы:

Добрый вечер, после подачи обратной полярности аккумулятора сгорел входной высоковольтный предохранитель. Вопрос: как его вынуть, на нём надпись(на линейке) 82620-33030…

Замкнули габариты. Предохранители все целые, а габариты не горят. Кто нибудь знает в чём причина?…

Как проверить и заменить предохранитель для омывателя фар, который стоит под капотом в синем блоке?…

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять предохранитель №38 на моторном блоке? Заранее спасибо…

Менял сгоревшую лампочку освещения селектора АКПП(Камри 40, 2007 г.в) и не осторожно коротнул контакты. Услышал щелчок и подсветка прикуривателя тоже перестала гореть. Все предохра……

Предохранитель прикуривателя тойота камри v40

Набор предохранителей Тойота Камри 40 выполняет одну из важнейших функций, а именно – защищает бортовую электросеть машины от негативных воздействий короткого замыкания или длительной перегруженности. Плавкая перемычка служит соединителем цепи, которая при возгорании или возникновении замыкания перегорает, разъединяя цепь, и, тем самым, предотвращает загорание всего автомобиля.

Поломка такого элемента только в крайне редких случаях приводит к невозможности продолжения дальнейшего движения. В основном из-за вывода автомобильной пробки из строя обесточивается электрика, которая предназначена для обеспечения комфортного пользования машиной (например, прикуриватель, автомагнитола, стеклоподъемник и т.д.).

Стоит насторожиться, если предохранители перегорают слишком часто, так как это может быть признаком серьезных неполадок в работе электрической сети. В такой ситуации мало просто заменить перемычку, нужно также выяснить причину такого частого перегорания, ведь неисправности бортовой сети значительно снижают безопасность эксплуатации Тойота Камри 40.

Назначение предохранителей автомобиля Тойота Камри 40 и схема их размещения в блоках

Предохранитель, по сути, состоит из корпуса, в котором размещены контакты, а между ними натянут тонкий металлический проводник. Каждый элемент электрооборудования автомобиля защищен таким индивидуальным плавким элементом, который, при возникновении короткого замыкания, перегорает, тем самым размыкая цепь передачи тока и предотвращая возгорание. Предохранители рассчитаны на разную силу тока, передаваемую через проводник. Эта сила отражается в номинальном значении такой пробки. Более мощные потребители энергии защищены специальными реле.

Для удобства использования плавкие перемычки с разным номиналом имеют разные цвета. Например, максимальное значение тока, питающего прикуриватель в машинах Камри, составляет 20А, поэтому корпус предохранителя с таким показателем имеет желтый цвет.

Если в автомобиле внезапно перестал работать один из электроприборов, не спешите расстраиваться и делать поспешные выводы о поломке устройства. С большой долей вероятности в блоке просто перегорел плавкий элемент, который защищает эту цепь. Чтобы разобраться, какая из перемычек отвечает за то или иное устройство либо электрическую систему, нужно внимательно изучить схему предохранителей Камри 40, где также указано назначение каждой вставки.

Размещение предохранителей в Тойота Камри 40

Предохранители автомобиля Тойота модели Camry 40 расположены в двух местах: в салоне и под капотом, в отделе для двигателя. Салонный блок Тойоты Камри, главным образом, отвечает за защиту цепей, ведущих к приборной панели. Блок реле и плавких вставок, расположенный в моторном отсеке, отвечает в основном за обеспечение двигательных функций авто.

Назначение электропредохранителей в блоке под капотом сороковки, а также номинальную силу тока каждого элемента, вы найдете в схеме расположения и расшифровке к ней. Пользоваться схемой просто: находите в расшифровке номер интересующего вас элемента и читаете, для какого электроприбора вставка предназначена. Например, чтобы узнать, где предохранитель прикуривателя Камри XV40, в колонке расшифровки найдите нужный прибор, затем посмотрите номер отвечающего за устройство предохранителя, а затем по номеру найдите плавкий элемент на схеме предохранительного блока.

Блок предохранителей в моторном отсеке

Блок плавких вставок и реле, который размещен под капотом Тойота Камри 40, помещен в пластиковый корпус и расположен возле двигателя рядом с воздушным фильтром, аккумулятором и бачком для залива тормозной жидкости.

Для получения доступа к системе предохранителей, поднимите защелку и уберите крышку блока. Кроме собственно предохранителей, в блоке также хранятся запасные плавкие вставки и инструмент для работы с ними – специальные щипчики.

Предлагаем ознакомиться со схемой моторного блока с предохранителями. Здесь же вы найдете информацию о номинальном показателе тока каждой вставки. Разные цвета корпуса плавких перемычек позволяют быстрее ориентироваться в их ампераже. Показатель тока красных вставок – 10А, элементов синего цвета — 25А, коричневых – 7,5А, зеленых – 30А, предохранители с серым корпусом поддерживают силу 25А, желтые – 20А.

Расшифровка к схемам представлена выше.

Кроме предохранителей, в моторном блоке Camry XV40 2010 также расположены реле, защищающие стартерное устройство, систему обогрева заднего стекла, а также радиаторные электровентиляторы.

Блок предохранителей в салоне

Салонный блок расположен в нижней левой части приборки. Ориентиром для блока используйте положение левого водительского колена. Электропредохранители Камри XV40 размещены под пластиковой крышкой корпуса блочка. К салонной предохранительной системе подведены 33 электрические цепи. Большинство из них обслуживают приборы, управление которых ведется с панели приборов. Этим, собственно, и аргументируется такое местоположение блока.

Предлагаем ознакомиться со схемой расположения плавких вставок салонного блока.

В размещенной ниже таблице по номерам указано значение салонных предохранителей Toyota Camry 40 2009, 2010, 2011 и номинальный ток каждого из них.

Процесс замены предохранителя

В любой электроцепи случаются перепады напряжения, в том числе и в автомобильных сетях. Основной функцией предохранителя является разъединение цепи в момент возникновения короткого замыкания. Происходит это разъединение за счет перегорания проводника. Перегоревший предохранитель подлежит замене. Как это сделать, читайте дальше.

Перед началом процесса замены необходимо выяснить причину, по которой перемычка вышла из строя. Для этого обратитесь к квалифицированному автомобильному электрику. Не стоит пренебрегать этим советом, поскольку речь идет об электросети – а это уже вопрос безопасности эксплуатации транспортного средства.

После выявления причин поломки приступайте непосредственно к замене плавкой вставки. Изначально, отключите все электрические устройства и зажигание. Затем откройте подкапотный отсек, снимите с аккумулятора клемму со знаком «-». Определите, какой блок предохранителей Тойота Камри XV40 вам нужен (для этого воспользуйтесь схемами и расшифровками). В крышке блока моторного отсека вы найдете запасные плавкие вставки и специальный инструмент для работы с ними – щипцы (допускается использование иглогубцев).

Далее нужно с помощью щипцов достать соответствующий схеме предохранительный элемент. Доставая предохранитель, старайтесь не шатать, не раскручивать и не выкручивать его, поскольку такие действия вызовут выход посадочного гнезда из строя, где плавкий элемент не будет крепко зафиксирован. Это становится причиной искрения и вызывает нестабильность передачи тока.

После того, как электропредохранитель изъят из гнезда, проверьте его: в неисправном элементе проводник разорван. Установите новую перемычку, предварительно убедившись, что вы используете вставку подходящего номинала.

Нюансы использования прикуривателя и розеток

Часто для питания гаджетов используют прикуриватель, однако для правильной эксплуатации прибора без ущерба для электросети автомобиля нужно учитывать ряд нюансов.

Если вы хотите использовать розетки и разветвители, питающиеся от прикуривателя, убедитесь, что максимальная поддерживаемая суммарная нагрузка не превышает допустимую нагрузку цепи прикуривателя. Предохранитель прикуривателя Camry XV40 рассчитан на максимальную силу тока, равную 20А. Этот показатель обязательно нужно учитывать при выборе разветвителя.

Если у вас постоянно горит ппробка прикуривателя в автомобиле Тойота Камри 40 2006-2011, срочно обратитесь к профессиональному мастеру, специализирующемуся на автомобильной электронике. Это позволит вовремя обнаружить неисправность и устранить ее, пока неполадка не стала причиной возгорания.

Вывод

Любая автомобильная аппаратура, включая электрическое оборудование Toyota Camry 2008 и других модификаций модели, защищено системой плавких вставок, которые в случае короткого замыкания разрывают цепь и не допускают возгорания одного элемента или всей сети. Предохранители Камри V40 2007 и других вариаций модели расположены в подкапотном отсеке и в салоне автомобиля, поэтому, зная схемы расположения этих элементов, можно в считанные секунды найти поврежденную вставку и заменить на исправную. Однако не забывайте, что перед заменой перемычки важно выяснить причину, по которой она вышла из строя. Диагностировать неполадку самостоятельно не рекомендуется. Доверьте это профессиональным электрикам, и Тойота Камри V40 будет служить на благо вам и вашей семье.

Видео

Замена предохранителя прикуривателя Камри 40

Предохранители, устанавливаемые в Тойота Камри 40, служат для защиты бортовой сети автомобиля от коротких замыканий и длительных перегрузок. Перегорание перемычки ведет к отключению цепи. Последствия этого могут быть различными, в зависимости от того, какое оборудование обесточено.

Выход из строя предохранителя может сделать дальнейшее движение на автомобиле невозможным, но в большинстве случаев обесточиваются системы, обеспечивающие комфорт пользования автомобилем, например, подогрев сидений или питание прикуривателя.

Частое перегорание предохранителей может быть тревожным знаком для автовладельца. Например, возможно повреждение изоляции и пробой на кузов. Бездумно менять перемычки без обнаружения причины их повреждения запрещается, так как в последствии это может привести к возгоранию автомобиля.

Расположение блоков предохранителей

В автомобиле Тойота Камри 40 есть два места где находятся предохранители:

• в салоне машины;
• в подкапотном пространстве.

В салоне блок предохранителей находится слева от рулевой рейки. Недалеко от него располагается рычаг открытия капота. На изображениях ниже приведено расположение салонного блока в Camry 40 2007 года.

В подкапотном пространстве монтажный блок располагается по соседству с воздушным фильтром, аккумуляторной батареей и бачком с тормозной жидкостью. На рисунке ниже блок с предохранителями и реле обозначен цифрой 7.

Предохранители находятся внутри пластикового корпуса. Для получения к ним доступа требуется снять крышку.

Назначение предохранителей автомобиля Тойота Камри 40 и схема их размещения в блоках

Схема расположения предохранителей в монтажном салонном блоке приведена на рисунке ниже.

Назначение предохранителей в соответствии с указанными на рисунке выше номерами приведено в таблице ниже.

Таблица — Назначение, цвет и номинальный ток предохранителей салонного блока

Монтажный блок, расположенный в моторном отсеке, помимо предохранителей содержит реле.

Расшифровка назначения предохранителей, которые находятся в моторном отсеке Тойота Камри 40, приведена в таблице ниже.

Таблица — Назначение, номинальный ток и цвет элементов монтажного блока, расположенного в подкапотном пространстве

Процесс замены предохранителя

Замена предохранителей на автомобилях Тойота Камри 40 с двигателями на 2.4 и 3.5 литра производится в одинаковой последовательности. Для того, чтобы поменять перемычку необходимо воспользоваться инструкцией, приведенной ниже.

• Выключить все электроприборы и зажигание.
• Открыть капот и отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Не зависимо от того, в каком из монтажных блоков предохранитель вышел из строя, необходимо разобрать корпус блока, расположенного в подкапотном пространстве. В его крышке закреплены три запасных перемычки и специальные пластиковые щипчики, позволяющие удобно вынимать предохранители.

1. RR FOG 10 А: Задние противотуманные фонари
2. FR DEF 15 А (двигатель 2AZ-FE): Нет схемы
3. АМ2 7.5 А: Главный блок защиты от ошибок
4. ALT-S 7.5 А: Система зарядки аккумуляторной батареи
5. MAYDAY/TEL 7.5 А: Нет схемы предохранителей
6. Е-АСМ 10 А (двигатель 2GR-FE): Нет схемы
7. ETCS 10 А: Электронная система управления дроссельной заслонкой
8. HAZ 15 А: Лампы аварийной сигнализации
9. IG2 20 А (на некоторых моделях): Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, плавкие предохранители Тойота Камри — “GAUGE N0.2”, “IGN» и “INJ”
10. STR LOCK 20 А: Система блокировки рулевого управления
11. DOME 10 А: Измерительные приборы, подсветка косметического зеркала, подсветка багажника, подсвета кнопки запуска двигателя, подсветка двери, внутреннее освещение, лампы для чтения, часы, интеллектуальная система доступа без ключа
12. ECU-B N0.1 10 А: Предохранитель отвечающий за главный блок защиты от ошибок, система курсовой устойчивости, система дистанционного управления
13. RADIO N0.1 15 А: Аудиосистема
14. DOOR N0.1 25 А: Главный блок защиты от ошибок
15. АМР 25 А: Нет схемы
16. EFI MAIN 30 А: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой, плавкие предохранители “EFI N0.2” и “EFI N0.3”
17. EFI N0.3 10 А: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
18. EFI N0.2 15 А: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
19. S-HORN 7.5 А: Предохранитель Тойота Камри отвечающий за звуковой сигнал
20. A/F 20 А (двигатель 2GR-FE — 3.5 л): Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
21. МРХ-В 10 А: Измерительные приборы
22. EFI N0.1 10 А: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой
22. EFI NO.1 10 A: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой.
23. HORN 10 А: Звуковой сигнал
24. H-LP(RL) 15 А: Правая фара (дальний свет), система регулировки угла наклона фар
25. H-LP(LL) 15 А: Левая фара (ближний свет)
26. H-LP(RH) 15 А: Правая фара (дальний свет), система регулировки угла наклона фар
27. H-LP(LH) 15 А: Левая фара (дальний свет), система регулировки угла наклона фар
28. HTR 50 А: Система кондиционирования воздуха
29. ABS N0.1 50 А: Предохранитель Toyota Camry, отвечающий за антиблокировочную тормозную систему, систему курсовой устойчивости ESP (VSC), антипробуксовочная система, система экстренного торможения
30. FAN MAIN 50 А (двигатель 2GR-FE): Электрический вентилятор охлаждения
31. ABS N0.2 30 А: Антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система экстренного торможения
32. RR DEF 50 А: Антизапотеватель заднего окна, плавкий предохранитель “MIR HTR”
33. RR PWR SEAT 30 А: Нет схемы
34. H-LP CLN 30 А: Очистители фар
35. CDS FAN 40 А (двигатель 2AZ-FE): Электрический вентилятор охлаждения
36. RDI FAN 40 А (двигатель 2AZ-FE): Электрический вентилятор охлаждения
37. MSB 30 А: Нет схемы
38. ALT 120 А: Плавкие предохранители Камри “RR FOG”, “FR DEF”, “АМ2”, “ALT-S”, “MAYDAY/TEL”, “Е-АСМ”, “ETCS”, “HAZ”, “IG2”, “STR LOCK”, “DOME”, “ECU-B N0.1”, “RADIO N0.1”, “EFI MAIN”, “AMP”, “DOOR N0.1”, “EFI N0.3”, “EFI N0.2”, “S-HORN”, “A/F”, “MPX-B”, “EFI N0.1”, “HORN”, “H-LP(RL)”, “H-LP(LL)”, “H-LP(RH)”, “H-LP(LH)”, “HTR”, “ABS N0.1”, “FAN MAIN”, “ABS N0.2”, “RR DEF”, “RR PWR SEAT”, “H-LP CLN”, “CDS FAN”, “RDI FAN”, “MSB” и “ST/AM2” Противотуманные фары, система зарядки аккумуляторной батареи, система управления дроссельной заслонкой, указатели поворота, система впрыска топлива, стартер, контрольно-измерительные приборы, многофункциональный дисплей, часы, имообилизатор. система пассивной безопасности SRS, подсветка косметического зеркала, подсветка багажника, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, плафоны внутреннего освещения, лампа для чтения, блок управления электрооборудованием кузова, аудиосистема, звуковой сигнал, фары, электрокорректор фар, система кондиционирования воздуха, ABS, VSC, TRC, RA, обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида, омыватели фар. электровентилятор радиатора
39. ST /AM2 30 А: Плавкие предохранители

ST RELAY — Реле стартера
RR DEF RELAY — Реле обогрева заднего стекла
FAN NO.1 RELAY — Реле электровентилятора радиатора
FAN N0.2 RELAY — Реле электровентилятора радиатора
FAN N0.3 RELAY — Реле электровентилятора радиатора

В салоне со стороны водителя у руля:

1. RR DOOR RH 25 А: Электрический стеклоподъемник заднего правого окна
2. RR DOOR LH 25 А: Электрический стеклоподъемник заднего левого окна
3. FUEL OPN 7.5 А: Нет схемы
4. FR FOG 15 А: Противотуманные фары
5. OBD 7.5 А: Бортовая система диагностики
6. ECU-B N0.2 7.5 А: Переключатель управления стеклоподъемником
7. STOP 10 А: Предохранитель отвечающий за стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, система блокировки передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, главный блок ECU, антиблокировочная тормозная в блоке предохранителей Тойота Камри система, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система экстренного торможения, электронная система управления дроссельной заслонкой
8. TI&TE 30 А: Нет схемы
9. АМ1 7.5 А: Система запуска двигателя, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
10. А/С 7.5 А: Система кондиционирования воздуха
11. PWR 25 А: Электрические стеклоподъемники
12. DOOR N0.2 25 А: Главный блок защиты от ошибок
13. S/ROOF 30 А: Нет схемы
14. TAIL 15 А: Задние фонари, подсветка номерного знака, передние огни, противотуманные фары, задние противотуманные фонари
15. PANEL 7.5 А: Обогреватели сиденья, аварийная сигнализация, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, часы, подсветка перчаточного ящика, подсветка приборной панели, переключатели рулевого управления
16. ECU IG N0.1 10 А: Главный блок ECU, электрические вентиляторы охлаждения, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, стеклоочистители и омыватель ветрового стекла, датчик безопасной парковки Toyota, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, аудиосистема, ремни безопасности
17. ECU IG N0.2 7.5 A: Антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости. антипробуксовочная система. система экстренного торможения. система управления блокировкой передач, автоматическая коробка передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, плавкий предохранитель Camry «H-LР CLN»
18. А/С N0.2 10 А: Система кондиционирования воздуха, антизапотеватель заднего стекла
19. WASH 10 А: Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
20. S-HTR 20 А: Обогреватели сидений Камри
21. GAUGE N0.1 10 А: Лампы аварийной сигнализации, фонари заднего хода, система зарядки аккумуляторной батареи, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система навигации, система безопасной парковки Toyota
22. WIP 25 А: Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
23. H-LP LVL 7.5 А: Система регулировки угла наклона фар
24. INJ 15 А: Предохранитель системы многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, системаы запуска в блоке предохранителей Тойота Камри v40
25. IGN 10 А: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, электронная система управления дроссельной заслонкой, система блокировки руля, интеллектуальная система доступа без ключа
26. GAUGE N0.2 7.5 А: Измерительные приборы, многофункциональный информационный дисплей, часы
27. ECU-ACC 7.5 А: Часы, главный блок ECU, система управления блокировкой передач, наружные зеркала заднего вида, интеллектуальная система доступа без ключа
28. CIG 20 А: Нет схемы для предохранителей Toyota Camry v40
29. PWR OUTLET 20 А: Розетка для электроприборов
30. RADIO N0.2 7.5 А: Аудиосистема
31. MIR HTR 10 А: Антизапотеватель наружного зеркала заднего вида
32. POWER 30 А: Электрические стеклоподъемники
33. P/SEAT 30 А: Сиденья с электрической регулировкой

#Блок #предохранителей #CAMRY #XV40!

★ Спасибо всем кто читает Бортовой Журнал, кто подписан на TOYOTA CAMRY ♛ BLACK SHADOW
Ни гвоздя, ни жезла и зеленых светофоров!
Палец вверх, за репост — отдельное спасибо!
Подписывайтесь не стесняясь!

Предохранители и реле Toyota Camry (XV40; 2007-2011)

Предохранители Тойота Камри с 2006 года

Предохранители Тойота Камри с 2006 года

Предохранители расположенные в салоне Тойота Камри

Номер предохрани геля (сила тока)    Цвет предохранителя    Назначение предохранителя/реле

• 1 (25 А)    Серый    Задний правый стеклоподъемник
• 2 (25 А)    Серый    Задний левый стеклоподъемник
• 3(7,5 А)    Коричневый    Не используется
• 4 (15 А)    Синий    Противотуманные фары
• 5 (7,5 А)    Коричневый    Бортовая система диагностики
• 6 (7,5 А)    Коричневый    Не используется
• 7 (10А)    Красный    Стоп-сигналы, система блокировки включения передач, система впрыска топлива, ABS, VSC, TRC, ВА, система управления дроссельной заслонкой, блок управления электрооборудованием кузова
• 8 (30 А)     Зеленый    Не используется
• 9 (7,5А) 10 (7.5 А)    Коричневый Коричневый    стартер, система впрыска топлива Система кондиционирования воздуха
• 11(25 А)    Серый    Стеклоподъемники
• 12 (25 А)    Серый    Блох управления электрооборудованием кузова
• 13 (30 А)    Зеленый    Люк с электроприводом
• 14 (15 А)    Синий    Задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни
• 15 (7,5 А)    Коричневый    Подогрев сидений, аварийная сигнализации, система коодиционирования воздуха, аудиосистема, часы, подсветка перчаточного ящика, подростка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе
• 16(10 А)    Красный    Блок управления электрооборудованием кузова, люк с электрическим приводом, электровентелятор радиатора, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
• 17 (7,5 А)    Коричневый    ABS. VSC, IRC, ВА, система блокировки включения передач, круиз-контроль, автоматическая коробка передач
• 18 (10 А)    Красный    Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла
• 19 (10 А)    Красный    Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
• 20 (20 А)    Желтый    Подогрев сидений
• 21 (10 А)    Красный    Аварийная сигнализация, фонари заднего кода, система зарядки аккумуляторной батареи
• 22 (25 А)    Серый    Стеклоочиститель и омыватель ветрооого стекла
• 23 (7.5 А)    Коричневый    Электрокорректор фар
• 24 (15 А)    Синий    Система впрыска топлива, стартер
• 25 (10 А)    Красный    Система впрыска топлива, иммобилизатор, система пассивной безопасности SRS, система управления дроссельной заслонкой
• 26 (7,5 А)    Коричневый    Контрольно-измерительные приборы, многофуткционапьный дисплей, часы
• 27 (7,5 А)    Коричневый    Часы, блок управления электрооборудованием кузова, система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида
• 28 (20 А)    Желтый    Розетка для электроприборов
• 29 (20 А) 30    (7.5 А)    Желтый Коричневый    Розетка для электроприборов Аудиосистема
• 31 (10)    Красный    Обогрев наружных зеркал заднего вида
• 32 (30 А)    Зеленый    Стеклоподъемники
• 33 (30 А)    Зеленый    Электроприводы регулировки сидений

Предохранители расположенные в моторном отсеке Тойота Камри

Номер предохранителя/ реле (сила тока)    Цвет предохранителя    Назначение предохранителя, реле
1 (10 А)    Красный    Задние противотуманные фонари
2 (15 А)    Синий    Не используется
3(7,5 А)    Коричневый    Не используется
4 (7.5 Л)    Коричневый    Система зарядки аккумуляторной батареи
5 (7.5 А)    Коричневый    Не используется
6 (10 А)    Красный    Не используется
7 (10 А)    Красный    Система управления дроссельной заслонкой
8 (15 А)    Синий    Указатели поворота
9 (20 А)    Желтый    Система впрыска топлива, стартер, иммобилизатор, система пассивной безопасности SBS, система управления дроссельной заслонкой. контрольно измерительные приборы, многофункциоиальный дисплей, часы
10 (20 А)    Желтый    Не используется
11 (10А)    Красный    Контрольно-измерительные приборы, подсветка косметического зеркала, подсветка багажника, подсев па замка зажигания, подсветка дверей, плафоны внутреннего освещения, лампа для чтения, часы
12 (10 А)    Красный    Блох управления электрооборудованием кузова, VSC
13 (15 А)    Синий    Аудиосистема
14 (25 А)    Серый    Бпок управления электрооборудовании кузова
15 (25 А)    Серый    Не используется
16 (30 А)    Зеленый    Система впрыска топлива, система управления дроссельной заслонки
17 (10 А)    Красный    Система впрыска топлива
18 (15 А)    Синий    Система впрыска топлива
19 (7.5 А)    Коричневый    Звуковой сигнал
20 (20 А)    Желтый    Система впрыска топлива
21(10 А)    Красный    Контрольно-измерительные приборы
22 (10А)    Красный    Иммобилизатор, система впрыска топлива, система управления дроссельной заслонкой
23 (10А) 24 (15 А)    Красный Синий    Звуковой сигнал Правая фара (ближний сеет), электрокорректор фар
25 (15 А)    Синий    Левая фара (ближний сеет)
26(15 А)    Синий    Правая фара (дальний сеет)
27(15 А)    Синий    Левая фара (дальний свет)
28    (50 А) 29    (50 А) 30    (50 Л)    —    Система кондиционирования воздуха ABS.VSC, TRC.RA Электрооешипятор радиатора
—
31(30 А)    —    ABS.VSC. TRC.BA
32 (50 А)    
    Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида
33 (30 А)    —    Не используется
34 (30 А)    —    Омыватели фар
35(40 А)    —    Злектровентилятор радиатора
36 (40 Л)    —    Элехтровентилятор радиатора
37 (30 А)    —    но используется
38(120 А)        Противотуманные фары, система зарядки аккумуляторной батареи, система управления дроссельной заслонкой, указатели поворота, система впрыска топлива, стартер, контрольно-измерительный приборы, многофункциональный дисплей, часы, иммобилизатор, система пассивной безопасности SRS, подсветка косметического зеркала, iтодесеветка багажника, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, плафоны внутреннего освещения, лампа для чтения, блок управления электрооборудованием кузова, аудиосистема, звуковой сигнал, фары, злектрокорректор фар, система кондиционирования воздуха, ABS, VSC, TRC, ВА. обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида, омыватели фар, электровентилягор радиатора
39 (30 А)    —    стартер
ST RELAY    —    Реле стартера
RR DEF RELAY        Реле обогрева заднего стекла
FAN NO. 1 RELAY    —    Реле электровентилятора радиатора
FAN N0.2 RELAY    —    Реле электровентилятора радиатора
FAN N0.3 RELAY    —    Реле электровентилятора радиатора

Toyota Camry с 2005 г. Расположение и назначение предохранителей и реле

Монтажный блок предохранителей на Тойота Камри расположен в салоне в левой части приборной панели, внизу, под пластиковой крышкой.
Расшифровка предохранителей

1 (25 А) Синий Задний правый стеклоподъемник

2 (25 А) Серый Задний левый стеклоподъемник

3(7,5 А) Коричневый Не используется

4 (15 А) Синий Противотуманные фары

5(7,5 А) Коричневый Бортовая система диагностики

6(7,5 А) Коричневый Бортовая система диагностики

7 (10 А) Красный Стоп-сигналы, система блокировки включения передач, система впрыска топлива, ABS, VSC, TRC, ВА.

Система управления дроссельной заслонкой, блок управления электрооборудованием кузова

8 (30 А) Зеленый Не используется5

9(7,5 А) Коричневый Стартер, система впрыска топлива

10 (7,5 А) Коричневый Система кондиционирования воздуха

11 (25 А) Серый Стеклоподъемники

12 (25 А) Серый Блок управления электрооборудованием кузова

13 (30 А) Зеленый Люк с электроприводом

14 (15 А) Синий Задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни

15 (7,5 А) Коричневый Подогрев сидений, аварийная сигнализация, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, часы.

Подсветка перчаточного ящика, подсветка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе

16 (10 А) Красный Блок управления электрооборудованием кузова, люк с электрическим приводом, электровентилятор радиатора.

17 (7,5 А) Коричневый ABS, VSC, TRC, ВА, система блокировки включения передач, круиз-контроль, автоматическая коробка передач

18 (10 А) Красный Блок управления электрооборудованием кузова, люк с электрическим приводом, электровентилятор радиатора.

19 (10 А) Красный Стеклоочиститель и омыватель ветрогзого стекла

20 (20 А) Желтый Подогрев сидений

21 (10 А) Красный Аварийная сигнализация, фонари заднего кода, система зарядки аккумуляторной батареи

22 (25 А) Серый Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла

23 (7.5 А) Коричневый Элехтрокорректор фар

24 (15 А) Синий Система впрыска топлива, стартер

25 (10 А) Красный Система впрыска топлива, имиобилизатор, система пассивной безопасности SRS, система управления дроссельной заслонкой

26 (7,5 А) Коричневый Контрольно-измерительный приборы, многофункциональный дисплей, часы

27 (7,5 А) Коричневый Часы, блох управления электрооборудованием кузова.

Система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида

28 (20 А) Желтый Розетка для электроприборов

29 (20 А) Желтый Розетка для электроприборов

30 (7.5 А) Коричневый Аудиосистема

31 (10 А) Красный Обогрев наружных зеркал заднего вида

32 (30 А) Зеленый Стеклоподъемники

33 (30 А) Зеленый Стеклоподъемники

Блок реле и предохранителей под капотом

Расшифровка:

1 (10 А)Красный Задние противотуманные фонаря

2 (15 А)Синий Не используется

3(7,5 А)Коричневый Не используется

4 (7,5 А)Коричневый Система зарядки аккумуляторной батареи

5 (7.5 А)Коричневый Не используется

6 (10 А)Красный Не используется

7 (10 А)Красный Система управления дроссельной заслонкой

8 (15 А)Синий Указатели поворота

9 (20 А)Желтый Система впрыска топлива, стартер, иммобилизатор, система пассивной безопасности SRS, система управления дроссельной заслонкой, контрольно измерительные приборы, многофункциональный дисплей, часы

10 (20 А)Желтый Не используется

11 (10 А)Красный Контрольно-измерительные приборы, подсветка косметического зеркала, подсветка багажника, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, плафоны внутреннего освещения, пампа для чте ния, часы

12 (10 А)Красный Блок управления электрооборудованием кузова, VSC

13 (15 А)Синий Аудиосистема

14 (25 А)Серый Блок управления электрооборудованием кузова

15 (25 А)Серый Не используется

16 (30 А)Зеленый Система впрыска топлива, система управления дроссельной заслонкой

17(10 А)Красный Система впрыска топлива

18 (15 А)Синий Система впрыска топлива

19(7,5 А)Коричневый Звуковой сигнал

20 (20 А)Желтый Система впрыска топлива

21 (10 А)Красный Контрольно-измерительные приборы

22 (10 А)Красный Иммобилизатор, система впрыска топлива, система управления дроссельной заслонкой

23 (10 А)Красный Звуковой сигнал

24 (15А)Синий Правая фара (ближний сеет), электрокорректор фар

25 (15 А)Синий Левая фара (ближний свет)

26 (15 А)Синий Правая фара (дальний свет)

27 (15 А)Синий Левая фара (дальний свет)

28 (50 А)— Система кондиционирования воздуха

29 (50 А)— ABS, VSC, TRC, ВА

30(50 А) Электровентилятор радиатора

31 (ЗОА) ABS, VSC, TRC, ВА

32 (50 А) Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида

Тест-драйв Renault Dokker — Видео онлайн

Буду честен, минусы в салоне тоже есть, например, как вам голый метал на сдвижных задних дверях, уюта он точно не добавляет, да и прочего комфорта на втором ряду не много, ни подлокотников, ни нормально открывающихся окон, еще и диван плоский и мягкий, в повороте сложно удержаться на месте, если только вас там не трое сидит, тогда плечо соседа поможет удержать вертикальное положение.

Но зато сидеть сзади просторно.

Renault Dokker: Он как Ларгус, только лучше

Водитель недостатки тоже не сможет не заметить. Найдите-ка кнопку подогрева сидения, или круиз контроля, или переключите с первого рено доккер дизель тест драйв видео радиостанцию с помощью подрулевого джойстика, уверен у вас не получится, только если ранее вы не ездили на логане или дастере. Кто-то может возразить, что это все дело привычки, а не неудобство, но если не мы, то кто сподвигнет Рено делать более удобные автомобили?

Так что будем и далее обращать на это внимание. Где у этой машины спрятан большой плюс, так это в багажнике, в автомобиле длинной мм багажник литров! А если сложить второй ряд, то и все 3 куб. В грузовой рено доккер дизель тест драйв видео можно сложить еще и переднее пассажирское кресло и получить дополнительные литров и длину погрузки в 3.

Кроме подогрева передних сидений, современной мультимедиа системы с навигацией и всех необходимых систем безопасности для передних пассажиров есть даже парковочные датчики в задней части автомобиля, жалко нет камеры заднего вида.

С точки зрения организации пространства Рено Доккер тоже не подкачал. Огромное кол-во разнообразных ниш и полок в интерьере помогут разместить вам рено доккер дизель тест драйв видео вещей, сколько у вас скорее всего нет при.

Багажное отделение очень большое, у нас по замерам получился почти кубометр, а всего при сложенном заднем диване и переднем кресле пассажиров Рено обещает 3 кубометра объема доступного для грузов. Жалко Задний диван Renault Dokker не отличается высоким уровнем комфорта, даже стекла пассажиров не опускаются, для поступления свежего воздуха в салон предусмотрена только форточка. Основном недостаток, который «вымораживал» меня на рено доккер дизель тест драйв видео всего теста — это откровенно слабая печка.

Renault Dokker 2018-2019 видео тесты

Нельзя сказать, что машина с таким мотором шустрая, но с уверенностью можно констатировать факт — авто очень тяготит, что является хорошим свойством для небольшого грузовичка.

Коробка передач механическая 5-ти ступенчатая и к ней нет никаких претензий.

Уровень оснащения Renault Dokker вполне уважительный. Кроме подогрева передних сидений, современной мультимедиа системы с навигацией и всех необходимых систем безопасности для передних пассажиров есть даже парковочные датчики в задней части автомобиля, жалко нет камеры заднего вида. С точки зрения организации пространства Рено Доккер тоже не подкачал.

Огромное кол-во разнообразных ниш и полок в интерьере помогут разместить вам столько вещей, сколько у вас скорее всего нет при. Столько проехал Renault Dokker за месяц теста Из старенькой платформы Global Рено доккер дизель тест драйв видео выжать уже, кажется, ничего невозможно, зато подвеска здесь такая же потрясающе выносливая и энергоемкая, как и на других российских Renault, хотя в них физически невозможно загрузить литров вещей.

А в Доккер. Правда, за почти 1.

Схема блока предохранителей Toyota Camry (XV40; 2007-2011)

Toyota Camry (XV40) (2007-2011) Схема предохранителей • FuseCheck.com

Toyota Camry (2010-2011) — схема блока предохранителей

Toyota Camry (2008-2009) — схема предохранителей

Toyota Camry (2008-2009) — схема предохранителей

Год выпуска: 2008, 2009

Моторный отсек

Крышка блока предохранителей

Блок предохранителей

Под панелью приборов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.

2007 Toyota Camry Fuse Box — электрическая схема long-update

2007 Toyota Camry Fuse Box Whats New

2007 Toyota Camry Fuse Box — class fc 2nd jul 31 2016 toyota camry 2007 Схема предохранителей размещена 31 июля 2016 26 августа 2018 by admin toyota camry 2007 схема блока предохранителей год выпуска 2007 двигатель p class grp grp talgo table grp talgo ext class c 1051299066 ptableadvancev2 mt 0 class ov h mt 10 table class ptableadvancev2 table thead tr th class thmain th0 style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2-й предохранитель th th класс thmain th2 класс стиля el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2 предохранитель th th class thmain th3 класс стиля el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2-й класс a th класс thmain th4 last style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2nd description th tr thead tbody class tbody 0 main tr class tr0 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 1 td td class tdmain td1 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 rr fog td t Класс d tdmain td2 fc 1 класс el psis class txt fz 13 lh 16 10 td td.

2007 toyota camry блок предохранителей — класс tdmain td3 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 no circuit td tr tr class tr1 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 2 td td class tdmain td1 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 fr def td td class tdmain td2 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 15 2 4 l 4 cy nder 2az fe engine td td class tdmain td3 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 no circuit td tr tr class tr2 td class tdmain td0 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 3 td td class tdmain td1 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 am2 td td class tdmain td2 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 7 5 td td class tdmain td3 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 стартовая система td tr tr class tr3 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 4 td td class tdmain td1 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 alt s td td class tdmain.

2007 toyota camry блок предохранителей — td2 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 7 5 td td class tdmain td3 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 система зарядки td tr tbody table class ptext mt 10 p class a class fz 13 lh 16 href https r search yahoo ylt a0gekynoo7lfhc0avvfxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazeednrpzamec2vja3ny rv 2 re 1606003791 ro 10 ru https 3a 2f 2f autogenius target 2 re1606003791 ro 10 ru https 3a 2f 2f autogenius target 2 rftoyota диаграмма fuseyota 2 rftoyota 2 rftoyota 2 файла st on autogenius info ap class dd algo algo sr relsrch lst richalgo data 80f 5fb93bcf0d0b2 class ptitle options toggle h4 class title ov ha style ne height 1 3 class ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r search yahoo ylt a0gezamevjecdizw2fhtphtp re 1606003791 ro 10 ru https 3a 2f 2f carcarekiosk 2fvideo 2f2007 toyota camry le 3 5l v6 2ffuse интерьер 2freplace rk 2 rs.

Блок предохранителей toyota camry xv40 Toyota camry (2007) схема блока предохранителей auto genius Схема блока предохранителей toyota camry (xv40; 2007 2011) схема блока предохранителей toyota camry (xv40; 2007 2011) Toyota camry (2007) схема блока предохранителей auto genius Toyota camry Схема предохранителей 2007 г. Схема предохранителей и предохранителей] Схема предохранителей и предохранителей Toyota Camry 2007 г. полная версия HD схема электрических соединений Компьютеры sigascot2018 it 07 ’11 Toyota Camry (xv40) Схема предохранителей

2011 Toyota Camry Схема предохранителей — Var Электросхема с поворотом с упором

Схема предохранителей Toyota Camry 2011 года Что нового

Схема предохранителей Toyota Camry 2011 года — класс fc 2 августа 01 2016 Toyota camry 2010 Схема предохранителей 2011 года выпуска 2010 2011 Крышка блока предохранителей части двигателя Крышка блока предохранителей части двигателя Toyota Camry Крышка блока предохранителей части двигателя блок предохранителей 2 5 l 4 cy nder 2ar fe двигатель toyota camry блок предохранителей деталь двигателя блок предохранителей двигатель 2ar fe.toyota 4runner n210 2003 2009 gt gt схема блока предохранителей расположение и назначение электрических предохранителей и реле для toyota 4runner n210 2003 2004 2005 2006 2007. Схемы блоков предохранителей расположение и назначение электрических предохранителей toyota camry vienta xv20 1997 1998 1999 2000 2001. Для toyota camry 2006 2007 2008 2009 2010 2011 модельного года Блок предохранителей шасси xv40 в блоке предохранителей в моторной части. class fc 2nd jul 22 2015 Эта статья относится к Toyota Camry 1997 2001 года. Противоугонная система в Toyota Camry 4-го поколения была разработана, чтобы гарантировать, что ваш автомобиль не будет украден, пока вы находитесь вне досягаемости и не в состоянии защитить.

Схема предохранителей Toyota Camry 2011 — ваша собственность от воров. 08 2008 dodge ram схема блока предохранителей под капотом интегрированный силовой модуль 1999 toyota camry схема блока предохранителей описание расположение идентификация 1998 toyota camry схема расположение описание. класс fc 22 января 2018 chevrolet ma bu 2011 2012 схема блока предохранителей год выпуска 2011 2012 блок предохранителей в части двигателя блок предохранителей в части двигателя расположен со стороны водителя рядом с аккумуляторной батареей использование предохранителей 1 муфта кондиционера 2 электронная дроссельная заслонка управление 3 не используется 4 трансмиссия модуль управления зажиганием 1 5 масс.

2011 Toyota Camry Схема предохранителей —

Схема предохранителей Toyota Camry 2011 года, схема подключения direct pale tiger pale tiger siciliabeb it On 2011 camry схема подключения блока предохранителей direct fear course страховой курс siciliabeb it 2011 схема расположения блока предохранителей camry прямая резкая потребность резкое требование siciliabeb it 2009 camry расположение блока предохранителей схема подключения прямое хранение курс хранения siciliabeb it 2011 camry схема расположения блока предохранителей заменить знаю смету знаю смету miramontiseo it Схема предохранителей toyota camry xv40] схема предохранителей toyota camry полная версия hd качество схема предохранителей waldiagramacao calasanziofp it Блок предохранителей toyota camry xv40

1998 Toyota Схема блока предохранителей Camry, расположение, описание

1998 Toyota Camry Схема предохранителей, расположение, описание

1998 Toyota Camry Отсек двигателя

Предохранители (тип A)
1.A / C 10 A: Система кондиционирования воздуха
2. ЗАПАСНОЙ 10 A: Запасной предохранитель
3. ЗАПАСНОЙ 15 A: Запасной предохранитель
4. ЗАПАСНОЙ 30 A: Запасной предохранитель
5. ALT-S 5 A: Система зарядки
6. HEAD RH (HI) 15 A: Правая фара
7. EFI 15 A: Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива
8. СИГНАЛ 10 A: Звуковой сигнал, система защиты от кражи
9. ОПАСНОСТЬ 10 ​​A: Аварийный указатель поворота
10. AM2 30 A: Датчик и измеритель, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители «IGN» и «ST»
11.TEL 5 A: Нет цепи
12. HEAD LH (HI) 15 A: Левая фара
13. РАДИО № 1 20 A: Аудиосистема
14. КУПОЛЬНАЯ 7,5 A: Система защиты от кражи, система дневных ходовых огней, часы , блокировка с помощью беспроводной системы дистанционного управления, подсветка замка зажигания, личное освещение, освещение багажника, электрическая лампа на крыше, внутреннее освещение, подсветка косметического зеркала, подсветка дверей, система блокировки дверей с электроприводом
15. ECU − B 10 A: Система круиз-контроля , Антиблокировочная тормозная система, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности
40.MAIN 40 A: предохранители «HEAD RH (HI)», «HEAD RH (LWR)»
41. HTR 50 A: «AM1», предохранители «A / C»
45. ALT 100 A: «RDI», «CDS ”Предохранители

1998 Тойота Камри Схема предохранителей в приборной панели

20. СИДЕНЬЕ-ОБОГРЕВАТЕЛЬ 20 A: Нет цепи
21. ОБОГРЕВАТЕЛЬ 10 A: Система кондиционирования воздуха, обогреватель заднего стекла, система запуска
22. ДАТЧИК 10 A: датчики и измерители, фонари заднего хода, система круиз-контроля, система зарядки , антипробуксовочная система, система дневных ходовых огней, электрические стеклоподъемники, индикаторы напоминания об обслуживании и предупреждающие зуммеры
23.WIPER 20 A: Стеклоочистители и омыватель
24. MIRROR − HEATER 10 A: Обогрев наружных зеркал заднего вида
25. ECU − IG 15 A: Система круиз-контроля, антиблокировочная тормозная система, антенна с электроприводом, система подушек безопасности SRS, ремень безопасности преднатяжители, система защиты от кражи, система управления блокировкой переключения передач, система контроля тяги, система дневных ходовых огней, блокировка с системой беспроводного дистанционного управления, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива
26. IGN 5 A: датчики и измерители, система зарядки , Система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива
27.STOP 15 A: стоп-сигналы, круиз-контроль, установленный наверху стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система управления блокировкой переключения передач, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива
28. ХВОСТ 10 A: Стояночные огни, освещение номерного знака , задние фонари, передние боковые габаритные огни, система дневных ходовых огней, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива
29. МОЩНОСТЬ-ВЫХОД 15 A: розетка
30. OBD 7,5 A: бортовая система диагностики
31.FOG 15 A: Нет цепи
32. СТАРТЕР 5 A: датчики и измерители, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива 33. ДВЕРЬ 25 A: система блокировки дверцы с электроприводом, система защиты от кражи, система управления дверцей топливного бака
34. ПАНЕЛЬ 7,5 A: Датчик и счетчик, аудиосистема, прикуриватель, освещение перчаточного ящика, часы, управление освещением приборной панели, индикаторы напоминаний о сервисном обслуживании, освещение панели управления кондиционером, свет пепельницы, аварийный мигающий сигнал, система управления подогревом сиденья, система дневных ходовых огней.

Поиск по номеру телефона

Как правильно ввести номер?

Номер телефона можно задать в свободной форме. Вводите цифры как удобно и мы найдем, кто звонил с неизвестного номера. Пробьем кто владелец телефона. Чей номер и какой организации принадлежит. Вычислим адрес абонента и телефонного оператора. Покажем категории и рейтинг звонившего. Составим описание по отзывам и комментариям людей, кому звонили с номера.

Используйте символ «+» для поиска по номеру в международном формате: +380 444 +1.202.455.8888

Иначе поиск будет осуществлятся в национальном Российском формате: (495) 640-92-49 8 965 100

Можно использовать любые разделители. Ввести номер телефона полностью или только указав первые его цифры (не меньше четырех).

Регулировка карбюратора ВАЗ-2109: 5 признаков неисправности

Содержание статьи

Отечественные авто ВАЗ-2109 оснащены надёжным и ремонтопригодным карбюратором «Солекс». Устройство зарекомендовало себя как достаточно надёжное, но для обеспечения длительного периода эксплуатации необходимо его постоянно чистить и регулировать. Нарушения в работе детали могут привести к перерасходу топлива и серьёзным поломкам в двигателе. Регулировка карбюратора ВАЗ-2109 может проводиться самостоятельно в домашних условиях при наличии комплекта инструментов.

Карбюратор, как и остальные части двигателя, играет большую роль при передвижении автомобиля. Неисправности узла проявляются сначала неприятными симптомами, а только потом приводят к серьёзным нарушениям в работе мотора. Первыми признаками, на которые следует обратить внимание, выступают следующие проявления.

1. Провалы педали. При нажатии на педаль газа машина некоторое время едет с той же скоростью и только через несколько секунд начинает ускорение. Иногда интервал может доходить до 10 — 20 секунд, и тогда его игнорирование становится небезопасным.
2. Рывок. Резкий набор и сброс скорости может свидетельствовать о неисправности карбюратора. Обычно рывки очень кратковременны, поэтому их можно спутать с признаками неисправностей других деталей.
3. Подёргивание. Череда рывков, которая повторяется с некоторым интервалом, говорит о возникновении проблем в карбюраторе.
4. Раскачивание. Следующие друг за другом провалы приводят к тому, что создаётся эффект раскачивания.
5. Медленный разгон. Если машина стала значительно медленней разгоняться, а явных причин этому нет, то стоит провести регулировку карбюратора ВАЗ-2109 «Солекс».

Хоть все эти признаки с высокой вероятностью указывают на поломку карбюратора, но иногда могут встречаться ситуации, при которых характерные особенности неисправности становятся неинформативными.

В нестандартных случаях необходимо провести комплексную диагностику.

Изначально нужно подготовить весь инструмент для корректировки и починки карбюратора. Настройка часто сопровождается небольшими ремонтными работами, поэтому мастера рекомендуют иметь под рукой весь необходимый инструмент. В помещении, в котором будет производиться разборка механизма, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, так как сильные испарения топлива могут привести к ухудшению самочувствия.

В процессе работы нельзя использовать ветошь либо щётки, поэтому стоит заранее подготовить специальный материал, который не сыпется и не изменяет своей структуры.

Для удобства и качественного результата автомобиль должен обязательно находиться на горизонтальной плоскости. Плоская отвёртка должна находиться всегда рядом, так как она используется чаще всего при настройке карбюратора. Чистку детали необходимо проводить специальными средствами либо, в крайнем случае, чистым бензином.

Настройка поплавковой камеры

В поплавковой камере регулируется уровень топлива. Эту часть устройство проще всего отремонтировать и настроить, поэтому начинающим мастерам или автолюбителям лучше начать именно с данного пункта. Регулировка карбюратора ВАЗ-2109 своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Необходимо завести двигатель и дать поработать ему в течение 2 — 3 минут.
2. После того, как мотор был заглушён, необходимо снять воздушный фильтр с «Солекса».
3. Далее следует отсоединить шланг для топлива.
4. Демонтируя карбюраторную крышку нужно вывернуть 5 метизов. Особенностью демонтажа болтов выступает необходимость их выкручивания строго вертикально. При неправильном снятии метизов можно повредить поплавки, что станет причиной серьёзного ремонта.
5. В норме расстояние от кромки карбюратора до бензина равно 25,5 миллиметрам. Если расстояние не совпадает, то нужно его подкорректировать путём загибания язычка кронштейна поплавков. Так как с первого раза сложно выставить нужное расстояние, то процедура подгибания может повторяться неоднократно.
6. Пока крышка снята, специалисты рекомендуют проверить её на параллельность кромок и в случае необходимости восстановить правильное положение элементов.

На «девятке» эти работы проводить достаточно легко.

Одним из основных условий выступает постоянное поддержание чистоты и предупреждение попадания в карбюратор различных мелких частей.

Регулировка пускового устройства

Пусковое устройство может настраиваться в снятом состоянии. Перед регулировкой необходимо проверить состояние диафрагмы. Деталь достаточно часто выходит из строя, поэтому её необходимо сразу же после обнаружения деформаций заменить на новую. Настройка пускового устройства происходит в пять этапов:

1. Закрытие воздушной заслонки. Для этого нужно провернуть рычаг привода.
2. Изменение расположения штока. При помощи отвёртки либо другого предмета шток устройства пуска утапливается на время проведения регулировочных работ.
3. Замер зазоров. После утопления штока заслонка немного открывается. Нужно замерить расстояние между заслонкой и стенкой камеры. Показатели сверяются с заявленными производителем параметрами и при необходимости происходит регулировка.
4. Настройка пускового механизма. При выявлении несовпадения размеров зазоров проводится регулировка. Для этого при помощи отвёртки проворачивается винт. Винт при выкручивании обеспечивает увеличение зазора, а при вкручивании — уменьшение.
5. Замер зазора дроссельной камеры. Воздушная заслонка обязательно плотно закрывается. Размеры зазора указываются в пособии, благодаря чему упрощается процесс регулировки положения дроссельной камеры. Настройка также производится при помощи метиза.

Регулировка холостого хода

Регулировка хода выполняется на полностью смонтированной системе. Мотор нужно хорошо прогреть перед настройкой холостого хода. Лучше при регулировке воспользоваться тахометром и анализатором газов, но без последнего можно обойтись. Настройка без газоанализатора проводится по следующей схеме.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как проверить и почистить датчик холостого хода.

Также советуем внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, почему плавают обороты на холостом ходу.

1. При выключенном моторе необходимо завинтить до упора метиз качества воздушно-топливной смеси.
2. Далее нужно сделать 3 — 4 оборота в обратную сторону.
3. Движок необходимо завести, убрать подсос, включить вентилятор и дальний свет.
4. Винтом количества горючего необходимо вывести обороты двигателя до значения 750 — 800 оборотов/минута.
5. Винт качества нужно поставить на максимальные обороты.
6. Винт количества нужно поставить на 900 оборотов/мин.
7. Далее при помощи винта качества обороты необходимо снизить до показателя 800.
8. Винт качества необходимо подкручивать до тех пор, пока мотор не начнёт работать неустойчиво. После того, как обороты начнут плавать, необходимо провернуть винт на один либо половину оборота назад.
9. Винт количества нужно установить на требуемые обороты. Для лета показатель находится в пределах 800 — 900 оборотов/мин, для зимы 900 — 1000 оборотов.

Регулировка холостого хода позволит добиться потребления меньшего количества топлива при стабильных оборотах в любое время года.

Регулировка карбюратора — достаточно простая задача, которая требует скрупулёзности и последовательности. При необходимости может быть проведён попутно мелкий ремонт. Серьёзные поломки лучше устранять в условиях автосервиса.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Настройка карбюратора ВАЗ-2109 своими руками :: SYL.ru

Карбюратор устроен весьма просто. В нем нет электроники, а все процессы работают на базе законов физики и с помощью механизмов. Что касается мощностных характеристик авто, то топливные системы на карбюраторе гораздо лучше инжекторных в плане динамики. Но чтобы автомобиль радовал стабильной работой, потреблял минимальное количество топлива, нужно потратить некоторое время на настройку карбюратора ВАЗ-2109.

Для чего нужен данный механизм?

В карбюраторе приготавливается топливно-воздушная смесь, на которой собственно и работает двигатель. Устройство может поддерживать уверенную работу силового агрегата на всех режимах его работы, при любых оборотах двигателя и нагрузках.

«Солекс 21083»

Данный карбюратор представляет собой две части. Так, первая часть является основным корпусом устройства – здесь имеются диффузоры, главная дозирующая система, система для работы двигателя на холостых оборотах, экономайзер мощностных режимов и ускорительный насос.

Вторая часть – это крышка. На ней установлена воздушная заслонка, поплавки, пусковое устройство, а также электромагнитный клапан.

Устройство

Рассмотрим подробно, как устроен данный карбюратор. Прежде чем браться за настройку карбюратора ВАЗ-2109, необходимо понять, что и как в нем работает. Итак, «Солекс 21083» представляет собой элемент, состоящий из двух камер. Жиклеры для подачи горючего от главной дозирующей системы устанавливаются в середине камер, глубоко в основном корпусе.

Сверху топливные жиклеры закрыты воздушными элементами ГДС. В устройстве данного карбюратора разработчики предусмотрели систему подогрева топливной смеси. К этому блоку подсоединены шланги, по которым проходит горячая охлаждающая жидкость. Так как камер в данном карбюраторе две, то и дроссельных заслонок также две. Они механические, а открытие и закрытие осуществляется посредством тросиков и рычагов.

В крышке имеются патрубки для подачи топлива и возврата его обратно в бак. Наличие так называемой обратки позволяет снизить давление, которое в процессе работы образуется в топливной системе автомобиля.

Принцип действия

Нет смысла подробно рассматривать, как работает карбюратор, поэтому изучим базовый принцип работы. Карбюратор – это специальное устройство, основная задача которого состоит в снабжении двигателя топливной смесью в разных режимах работы.

В процессе запуска ДВС многие водители открывают воздушную заслонку первой камеры – это позволяет максимально обогатить смесь, которая будет подаваться в цилиндры. Двигатель должен запуститься. Далее по мере того, как мотор прогреется, воздушную заслонку закрывают и карбюратор выходит на свой основной режим работы.

Топливная смесь подается от насоса в поплавковые камеры, которые питают первую и вторую камеру. Уровень бензина здесь настраивается при помощи игольчатого клапана. Далее из камер топливо подается через специальные каналы в корпусе устройства в главный жиклер и затем в первую камеру. Уровень подачи смеси регулируется педалью акселератора. Последняя, в свою очередь, регулирует дроссельную заслонку. Вторая камера будет задействована, если выжать педаль газа более, чем на половину.

Когда двигатель работает на холостом ходу, в устройстве не используется главная дозирующая система. В этих карбюраторах имеется отдельная конструкция холостого хода. Топливо и воздух подаются через отдельные каналы в корпусе. Присутствуют и жиклеры ХХ. У многих владельцев возникают проблемы именно с настройкой холостого хода на карбюраторах ВАЗ-2109.

Часто встречающиеся неисправности

Обслуженный и грамотно настроенный «карб» не доставит никаких проблем своему владельцу. Но зачастую так не бывает. Элементы ломаются, а специалистов по карбюраторам все меньше и меньше. Рассмотрим основные неполадки этих устройств.

Чаще всего случаются неисправности с ускорительным насосом. Главная его функция – это обогащение топливной смеси. В процессе эксплуатации автомобиля, а также по причине некачественных топливных фильтров насос забивается. В результате появляются провалы и машина «не едет». Исправить ситуацию можно разборкой и чисткой карбюратора (в частности, ускорительного насоса).

Также нередко случаются проблемы с холостым ходом. Обычно виноват жиклер холостого хода и электромагнитный клапан. Выходит из строя и блок ЭПХХ. Забиваются и жиклеры ГДС.

Демонтаж

Перед настройкой карбюратора ВАЗ-2109 своими руками необходимо его продуть и промыть. Данный процесс начинается с демонтажа устройства. Сделать это очень просто. Достаточно выключить зажигание и снять корпус воздушного фильтра. Затем снимают пружину, которая установлена на приводе воздушной заслонки.

После этого отсоединяют тросик газа. На следующем этапе отворачивают крепление, которое удерживает трос подсоса. Остается открутить гайки, которые удерживают корпус устройства. После этого можно полностью снимать прибор.

Регулировка

В этом карбюраторе предусмотрено несколько вариантов регулировки разных параметров.

Обычно настройка карбюратора ВАЗ-2109 “Солекс” включает в себя несколько операций. Можно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, обороты холостого хода и сам ХХ. Также настраивают качество топливной смеси.

Выставляем качество топливной смеси

Эту настройку карбюратора на ВАЗ-2109 можно осуществить своими руками и для этого не обязательно посещать специалистов. Качество настраивается очень просто. Для этого мотор тщательно прогревают, а затем при помощи винта для регулировки количества оборотов устанавливают холостой ход около 900 в минуту.

Далее винт качества заворачивают до тех пор, пока двигатель не станет работать с перебоями. Затем его снова отворачивают. Рекомендуется откручивать до стабильной работы, а именно до тех пор, пока обороты не перестанут расти. В том положении винта качества, где обороты самые высокие, нужно остановится и убрать высокие обороты винтом количества.

Проблемы при настройке холостого хода

Одна из частых проблем данных карбюраторов – это холостой ход. Владельцы сталкиваются с тем, что самостоятельная настройка карбюратора ВАЗ-2109 ни к чему не приводит. ХХ отрегулировать невозможно. При заворачивании или отворачивании винта качества топливной смеси обороты двигателя никак не меняются.

Здесь все просто. Причина такой работы в том, что засорен жиклер холостого хода, который установлен в электромагнитном клапане. Также возможен засор канала, который находится под винтом качества. Нередко все решается заменой неработающего электромагнитного клапана.

Проверить электромагнитный клапан также просто. Когда мотор не запущен, с клапана снимают провод, выкручивают сам клапан, снимают жиклер. Далее включают зажигание и соединяют провод с электромагнитным клапаном. При этом последний должен щелкнуть, а шток утопится внутрь. Если этого щелчка не будет, то клапан не рабочий. Его нужно заменить.

Также следует сразу продуть и прочистить жиклер холостого хода. Для того чтобы отверстие засорилось, достаточно даже маленькой песчинки. Ее может быть даже не видно. Но этого хватит для того, чтобы пропал холостой ход. Если засорился канал, который находится под винтом качества, то продуть его не получится.

Симптомы засоренных каналов ХХ

Если каналы холостого хода загрязнились, то двигатель на минимальном количестве оборотов будет работать нестабильно. А при сбросе газа может и вовсе заглохнуть. Если нет времени заниматься регулировкой и продувкой, а ехать нужно, то во время работы движка нужно ослабить электромагнитный клапан и найти положение, при котором мотор будет трудиться стабильно.

Настройка уровня в поплавковой камере

Для стабильной и бесперебойной работы авто нужно выполнить настройку поплавка карбюратора ВАЗ-2109. Это позволит получить правильный уровень топлива в поплавковой камере. Чтобы выполнить это, нужно снять крышку карбюратора. Затем путем подгибания пластины, которая удерживает поплавок, настраивают положение.

Как выставлять? По этом поводу существуют различные мнения. Кто-то утверждает, что нужно добиться заводских настроек карбюратора ВАЗ-2109, а кто-то предпочитает настраивать по собственному опыту. Уровень лучше замерить штангенциркулем. Расстояние определяется между верхней частью корпуса и уровнем топлива. Он должен быть в пределах 24-26 миллиметров. Замеры нужно выполнять сразу, как только крышка снята. В книгах, посвященных карбюраторам «Солекс», есть шаблон, который позволяет настроить поплавки максимально правильно. Такая настройка осуществляется на снятой крышке.

Настройка зажигания

Для того чтобы машина ехала максимально эффективно, регулировок одного карбюратора мало. Нужна также и настройка зажигания. Карбюратор ВАЗ-2109 при этом должен работать хорошо. Вы знаете, что неверно выставленный угол зажигания влияет на работу мотора в худшую сторону?

На переднеприводных моделях ВАЗа к этому стоит отнестись очень внимательно. Угол зажигания позволяет получить в норме такие характеристики, как мощность, обороты ХХ, расход горючего, приемистость двигателя.

Симптомы неверного угла

А если неверно выполнена настройка зажигания (карбюратор ВАЗ-2109 при этом работает отменно)? В этом случае можно наблюдать большой расход топлива, снижение мощности, провалы при нажатии на педаль газа, проблемы с запуском двигателя, а также детонацию и перегрев.

Нередко стреляет в глушитель и карбюратор. Это далеко не все возможные симптомы. Но прежде чем заняться зажиганием, нужно убедиться, что не требуется настройка клапанов. Карбюратор ВАЗ-2109 вы уже знаете как регулировать.

Как выставить угол зажигания?

Многие для этих целей советуют воспользоваться стробоскопом. Но это актуально для новых автомобилей. Если мотор уже изношен, такой угол, выставленный по стробоскопу, будет неправильным. Лучше всего ориентироваться на слух и поведение автомобиля.

Итак, как выполняется настройка зажигания своими руками на ВАЗ-2109? Карбюратор, кстати, мы уже рассмотрели полностью. Первым делом следует запустить и прогреть двигатель. Затем нужно отпустить гайки, удерживающие трамблер, и поворачивать его в одну или другую сторону до тех пор, пока обороты не начнут расти и мотор не заработает стабильно. Далее гайки затягивают.

После этого нужно проехать на автомобиле и посмотреть на его реакцию. Если машина «не едет», то зажигание слишком раннее. Далее нужно разогнаться до 50 километров в час, включить четвертую передачу и нажать на педаль акселератора. Если возникли детонационные звуки, то зажигание выставляют еще позже. Если детонация продлилась несколько секунд, то все в порядке. А если ее вообще нет, то зажигание слишком позднее.

Рекомендуется выставить его заново. Но в таком случае распределитель зажигания следует вращать в обратную сторону. Обратите внимание: малейшая неточность — и погрешность на 1 градус чреваты детонацией. После успешной настройки автомобиль начнет нормально набирать скорость и расходовать меньше топлива (но не ниже заводских параметров).

Заключение

Итак, мы выяснили, как настроить карбюратор на отечественной «девятке» и выставить угол опережения зажигания. Данные операции позволят достичь максимально высоких эксплуатационных характеристик.

Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109? Схема ВАЗ 2109. Карбюратор ВАЗ

Если двигатель – это сердце автомобиля, то карбюратор является его сердечным клапаном. И от того, насколько правильно он будет настроен, зависят многие эксплуатационные характеристики машины. Это и расход топлива, и мощность, и динамика разгона, и даже уровень токсичности отработавших газов. Время от времени приходится данную деталь регулировать. И сегодня мы рассмотрим, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109 своими руками.

Несмотря на то что Волжский автозавод выпускал сразу несколько модификаций «девяток» с разными характеристиками, карбюратор у них был одной марки – отечественный «Солекс». Какова у данной детали схема? ВАЗ 2109 десятилетиями снабжался карбюратором Solex, и его конструкция тоже не менялась годами. А схему вы можете увидеть на 2-м фото.

Подготовительный этап

Перед тем как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109, его следует тщательно прочистить. Но этого делать необязательно (правда, при том условии, что на нем отсутствуют различные отложения). Если на нем есть ржавчина или нагар, такой элемент нужно промыть сильнодействующим средством. В противном случае как бы правильно вы не пытались настроить карбюратор, результат от этого будет минимальным.

Что необходимо иметь для чистки?

В ходе выполнения данной операции нам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

1. Руководство по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 (кстати, схема карбюратора «Солекс» указана на фото справа).
2. Гладкие тканевые перчатки.
3. Несколько тонких палочек (сойдет обыкновенная зубочистка). В качестве альтернативы можно взять зубную щетку. Ею мы будем очищать карбюратор ВАЗ.
4. Пара резиновых перчаток (лучше надеть сразу две пары, чтобы сильнодействующий растворитель не попал на поверхность кожи).
5. Набор гаечных ключей и отвертка.
6. Баллончик со сжатым воздухом. В качестве альтернативы можно взять обычный аэрозоль наподобие освежителя воздуха.

Дополнительно можно воспользоваться защитными очками. Если у вас таких нет, держите максимальную дистанцию между карбюратором и аккуратно наносите на его поверхность очиститель.

Какое средство лучше выбрать?

На данный момент можно приобрести самые разнообразные вещества для очистки карбюраторов. Их делают десятки компаний. Правила выбора здесь просты. В магазине следует попросить у продавца специализированную жидкость, предназначенную именно для карбюраторов (для чистки). Помните, что средство WD 40 для этого непригодно из-за большого содержания масла! Чаще всего специализированные очистители продаются в баллончиках – такие и следует покупать в магазинах.

Если вы давно не занимались чисткой карбюратора, поверхностной его очистки будет недостаточно. При большом содержании отложений необходимо полностью разбирать его по частям, и каждую деталь обрабатывать баллончиком отдельно.

О мелких деталях

В ходе разборки особое внимание обратите на пружинки и мелкие винтики. Старайтесь уложить их в отдельную коробочку или пронумеровать, дабы потом не возникло проблем при сборке карбюратора в конце. Разбирая данный элемент, необходимо обрабатывать из баллончика каждую деталь, даже самую мельчайшую. При этом все резиновые детали необходимо вынуть из карбюратора. При попадании на них растворитель может сильно их деформировать, и они потеряют свои уплотняющие свойства. Также не рекомендуется наносить очиститель на пластмассовые элементы. Их следует изолировать от данной жидкости.

После того как вы обработали средством все механизмы, нужно подождать примерно 10-15 минут, чтобы ржавчина и отложения частично растворились. Далее элементы моются под струей воды. При необходимости можно использовать зубочистку либо зубную щетку.

Пользуясь щеткой или палочками, не пытайтесь ковыряться в клапанах и отверстиях карбюратора. Через них попадает воздух и топливо, поэтому попавшая туда грязь может сильно усугубить работу мотора и спровоцировать повышенный расход топлива. Подобные отверстия очищаются сжатым воздухом либо аэрозолем. Кстати, остатки использованного очистителя можно применить еще раз – данное вещество имеет очень большой срок годности и практически не теряет своих свойств на протяжении длительного времени. Далее карбюратор тщательно сушим и после этого приступаем ко второй части нашего ремонта – регулировке.

Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109 своими руками?

Первым делом нужно заняться поплавковой камерой, которая контролирует уровень подачи топлива.

Не пытайтесь ковырять в выходных отверстиях карбюратора и клапанов. Эти отверстия подают топливо и воздух, которые очень важны для слаженной работы двигателя. Такие отверстия прочищают аэрозолем или сжатым воздухом. Жидкий очиститель можно использовать повторно. Некоторые экономные автолюбители используют очиститель по нескольку раз.

После окончания чистки карбюратора тщательно просушите его, и можно приступать к регулировке. Процедура эта весьма длительная и сложная, но справиться с ней вполне реально. Вначале запускаем двигатель и даем ему возможность поработать несколько минут. Далее отключаем его и демонтируем воздушный фильтр. После этого снимаем шланг подачи топлива. Аккуратно вынимаем несколько болтов и вынимаем крышку карбюратора. Помните, что при одном неверном движении поплавки могут повредиться, поэтому делаем все с предельной осторожностью. Затем берем в руки штангенциркуль и измеряем зазор от уровня топлива до кромки корпуса.

В идеале данное значение должно составлять 25.5 миллиметров (допускается разбег в 1-2 миллиметра). Если этот зазор не соответствует норме, нужно подогнуть язычок кронштейна поплавка. Для большей точности проводим эту процедуру несколько раз. Поскольку крышка у нас уже будет перевернута, нужно убедиться в том, что кромки поплавка привалочной поверхности расположены параллельно.

Пусковое устройство

Но это еще не все. Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109 далее? После этой работы переходим к настройке пускового устройства. Сначала нужно убедиться в том, что его диафрагма пригодна для последующей эксплуатации. Сделать это очень просто – выкручиваем 4 болта и снимаем крышку механизма. Если она деформирована или имеет трещины, ее следует заменить на новую. После этого переходим к процессу регулировки пускового устройства. Первым делом поворачиваем рычаг воздушной заслонки таким образом, чтобы она перешла в закрытое положение. Далее утапливаем отверткой шток.

После этого замеряем зазор, образовавшийся между стенкой камеры и заслонкой. Его нужно сверить с тем, который указан в документации «Солекса». Для того чтобы изменить зазор, нужно ослабить контргайку и отверткой повернуть регулировочный винт по часовой стрелке или против нее. Далее замеряем зазор дроссельной заслонки, который есть на 1-й камере. Полученные данные должны максимально совпадать с нормативными, которые есть в технической документации. Если этот зазор не соответствует норме, регулируем его вращением винта дроссельной заслонки.

Регулировка ХХ

Все, теперь дело осталось за малым. Нам предстоит сделать последний этап – регулировку холостого хода. Перед началом этой операции нужно снова нагреть до рабочей температуры двигатель ВАЗ 2109. Карбюратор при этом должен быть установлен на свое штатное место. Итак, выключаем двигатель и смотрим на состояние винта качества смеси. Его следует завернуть и потом отвернуть до 4-х оборотов. Дальше снова запускаем мотор, убираем подсос и включаем дальний свет вместе с вентилятором. В это же время регулируем винт количества топливно-воздушной смеси.
Его нужно выставить в такое положение, чтобы обороты двигателя на холостом ходу были не более 800-та и не менее 750-ти оборотов в минуту. После винтом качества достигаем максимальных оборотов.

Что делать после?

Далее снова изменяем обороты винтом количества до 900 об/мин. Винт качества выставляем на 800 об/мин. после этого последний элемент закручиваем до момента неустойчивости. После снова откручиваем его на ½ оборота. Как видите, замена карбюратора (ВАЗ 2109 «Самара») не обязательна. Но для этого нужно знать всю последовательность работ по выставлению нужных значений на винтах качества и количества топлива, что мы и предоставили в данной статье.

Заключение

Все, на этом этапе вопрос «как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109» можно считать закрытым.

Напоследок отметим, что правильное выставление холостых оборотов возможно только при устойчивой работе двигателя. В противном случае все работы будут бесполезными.

Настройка карбюратора ВАЗ 2109 своими руками

В тех случаях когда, система зажигания отрегулирована правильно, а машина по-прежнему плохо разгоняется, не тянет двигатель, «чихает», «дёргается», глохнет при отпускании педали газа, расходует много топлива и так далее, тогда необходимо обратить внимание на карбюратор.

К сожалению, в руководстве по эксплуатации автомобиля и в других источниках, которых сегодня огромное количество в интернете, нет конкретных рекомендаций, как правильно выполняется настройка карбюратора ВАЗ-2109. В основном все советы сводятся к типичной методике регулировки карбюратора, путём вращения двух регулировочных винтов. Её из поколения в поколение передают автолюбители с момента появления первых вазовских карбюраторов. Поэтому мы не будем повторяться, а детально рассмотрим типичные неисправности карбюратора Solex с практическими рекомендациями по их устранению.

Как настроить карбюратор ВАЗ

Неустойчивый режим холостого хода (ХХ). Если после запуска обороты двигателя «прыгают» и слышны хлопки в глушителе, значит — засорилась система ХХ. В этом случае необходимо вывернуть жиклёр ХХ и осмотреть его целостность. Исправным считается жиклёр, если все три отверстия на его головке имеют круглую форму. Если форма овальная, необходимо заменить жиклёр.

В том случае, когда после осмотра жиклёр оказался работоспособным, следует снять головку и проверить чистоту толкателя, который перекрывает поток топлива через клапан. В самой головке имеется калиброванное отверстие. Оно очень меленького сечения и быстро засоряется. Хорошо чистим это отверстие, а затем промываем головку.

Вслед за этим проверяем состояние резинового уплотнителя, который надет на жиклёр. При необходимости резинку следует заменить. После этого вкручиваем жиклёр на место, не прилагая больших усилий.

Настройка ЭПХХ. Если двигатель глохнет при резком отпускании педали газа, в то время как при плавном сбрасывании все работает нормально, необходимо проверить работоспособность системы ЭПХХ. В первую очередь необходимо оценить состояние контакта между проводом и жиклёром ХХ, который часто окисляется. При необходимости контакты зачищаем.  Наконечник провода снимаем и поджимаем, чтобы соединение провода с жиклёром было надёжным.

Перелив или недолив топлива может быть из-за неправильной регулировки топливной смеси. Это определяется «дерганием» автомобиля при торможении или разгоне. Для устранения данной неисправности необходимо снять верхнюю часть карбюратора, открутив 5 болтов. Затем переворачиваем верхнюю часть вверх и проверяем состояние поплавков. Они должны быть установлены параллельно двум отметинам, которые имеются на прокладке карбюратора справа и слева.

Вслед за этим выставляем уровень топлива в карбюраторе. Для ВАЗ-2109 оптимальным считается уровень 37,5 мм. Это расстояние измеряется от верхней грани поплавков до прокладки. При этом нижняя грань поплавков будет находиться на расстоянии 5-6 мм от прокладки.

Примечание. В руководстве по эксплуатации карбюратора, это расстояние почему-то указано как 1-2 мм. На практике при таком положении поплавков всегда получается перелив топливной смеси и двигатель «захлёбывается».

Необходимый уровень выставляем путём подгибания держателя поплавка. Но при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы ни в коем случае не двигать сами поплавки. После установки требуемого уровня, ещё раз проверяем положение поплавков. Они должны быть установлены перпендикулярно прокладке.

Чистка главной дозирующей системы производится в том случае, когда автомобиль в процессе движения «дёргается» или слабо разгоняется. Чаще всего засоряется первая камера карбюратора. Сначала выкручиваем жиклёры подачи воздуха. Как правило, они всегда чистые. В первую очередь забиваются топливные жиклёры, которые расположены под воздушными. С помощью маленькой плоской отвёртки нужно выкрутить жиклёр и прочистить. Подуть калиброванное отверстие проще всего с помощью шприца.

Примечание. Некоторые водители в случае плавающего ХХ прибегают к радикальному способу устранения неисправности. Считая, что они все испробовали и уже ничего не помогает, удаляют сердечник (жало) жиклёра ХХ. В итоге топливная смесь будет обогащённой. Из-за этого получаем чёрные свечи и дополнительный налёт в камерах сгорания. Специалисты не рекомендуют удалять жало жиклёра. Сначала его необходимо почистить или заменить новым устройством. Помните, если жиклёр ХХ работает нормально, двигатель в режиме ХХ должен глохнуть при отключении провода от контакта жиклёра.

Видео по настройке карбюратора Ваз 2109 Солекс

Если карбюратор залит маслом, необходимо проверить состояние маслоотделительной сетки, которая устанавливается в крышках головок блоков цилиндров. К карбюратору Solex подведены два подводящих шланга от системы вентиляции газов в картере двигателя. Один из них выведен в низ корпуса, а второй патрубок подходит к воздушному фильтру. Чтобы избежать выхлопа масла из всех щелей, специалисты рекомендуют поставить в патрубок топливный карбюраторный фильтр.

Повышенные обороты ХХ. Если постоянно обогащается топливная смесь, при этом рукоятка подсоса работает нестабильно и иногда не доходит до упора, следует сначала проверить положение регулировочного болта. Его вы найдёте по большой головке. Очень часто болт самопроизвольно выкручивается, что приводит к перекосу рычага в процессе перемещения. Соответственно в таком положении невозможно правильно отрегулировать уровень обогащения топливной смеси. Поэтому обороты ХХ будут повышенными.

Если после затягивания регулировочного болта, проблема не устранена, необходимо проверить положение воздушной заслонки в топливном фильтре. Для этого открываем крышку фильтра и смотрим, как стоит заслонка. Если она установлена не в вертикальном положении, следует убрать пружину, которая предназначена для создания дополнительного сопротивления при закрытии заслонки. После уборки пружины заслонка будет закрываться полностью.

Ремонт и регулировка карбюратора ВАЗ 2109 своими руками

Двигатель вашего автомобиля ВАЗ 2109 не может развить полной мощности или вообще не заводится? Расход топлива увеличился? Во время езды автомобиль глохнет? Это и другие неисправности признаки того, что карбюратору автомобиля требуется настройка и регулировка. Своевременное выполнение этих операций снижает вероятность того, что может потребоваться ремонт.

Карбюратор ВАЗ 2109

Что делать, если пропала искра?

Особенности нашего климата и дорог провоцируют ситуацию, когда пропала искра и двигатель не заводится.

Причины, по которым пропала искра, обычно следующие:

• Работоспособность коммутатора нарушена;
• Функционирование датчика Холла некорректное;
• Катушка зажигания вышла из строя;
• Окислились или загрязнились контакты;
• Случился пробой высоковольтного провода;
• Работоспособность замка зажигания нарушена, нужен ремонт.

Есть еще причина, следствием которой является ситуация, что искра пропала — свечи зажигания, а точнее контакты, стали черные от нагара. Искра может пропасть, если угол опережения зажигания у карбюратора выставлен неправильно. Причин, по которым пропадает искра, а двигатель не заводится, может быть и больше, нужно проверять карбюратор на неисправности и при необходимости выполнять ремонт.

Почему заливает свечи?

Это следующий распространенный вопрос, с которым сталкиваются автолюбители. Заливает свечи и на карбюраторном и на инжекторном автомобиле. Чаще всего заливает свечи в зимний период. Причины возникновения неисправности:

• Для того чтобы смешать рабочую смесь в зимний период требуется больший расход усилий, однако, в новых автомобилях свечи обычно не заливает. Снизить вероятность того, что свечи окажутся залиты, поможет полностью заряженный аккумулятор соответствующей мощности, исправный стартер, качественное масло;
• Износ двигателя;
• Сами свечи со свечными проводами, они должны быть качественными.

Свечи на ВАЗ 2109

Почему плавают обороты?

Тоже частая проблема, которая начинает проявляться у автомобиля после значительного пробега. Для проверки включите холостой ход автомобиля, а затем по очереди различные механизмы. Если вы увидите, что обороты плавают, значит, требуется решение проблемы. Одной из причин неисправности может быть замыкание.

Еще одна проблема — пропал холостой ход. Как правило, для этого есть три причины — засорение жиклера, перегорание или отсутствие питания электромагнитного клапана. Если холостой ход пропал, проверьте в первую очередь именно это.

Настройка карбюратора ВАЗ 2109 и регулировка осуществляется достаточно легко и решает многие вышеперечисленные проблемы, в том числе снижает расход топлива, но при обращении в автомастерскую это обойдется в существенную сумму денег. Работы удобнее выполнять с помощником, это сократит расход времени. Специального инструмента или оборудования не потребуется. Если потребуется ремонт, им лучше самостоятельно не заниматься, а обратиться к специалистам.

Для того чтобы ремонт карбюратора требовался как можно реже, нужно использование качественного топлива для автомобиля.

Регулярно смазывайте винты качества, тросы воздушной заслонки. Тросы еще нуждаются в регулярной замене.

Подготовительный этап

• Обеспечьте помещению, в котором будет выполняться регулировка, постоянный доступ свежего воздуха;
• Автомобиль нужно установить строго горизонтально;
• Ветошь при работе использовать нельзя, так как она оставляет ворсинки, подготовьте другой материал;
• Держите под рукой плоскую отвертку;
• Подготовьте специальные средства для чистки, в крайнем случае, можно использовать бензин, самое лучшее средство — сжатый воздух.

Нюансы, которые нужно учитывать во время настройки

Прежде чем приступить непосредственно к работам, нужна чистка карбюратора ВАЗ 2109.

Для этого используйте сжатый воздух, бензин, специальные средства для чистки. Обязательно нужна предварительная регулировка зажигания. При установленном раннем или позднем зажигании настраивать карбюратор бессмысленно.

Проводить все работы нужно только тогда, когда двигатель достиг рабочей температуры, для этого он заводится и какое-то время работает на холостом ходу. Демонтируйте тягу от педали газа с дроссельной заслонки. Отсоедините вентиляцию картера. Проверьте, чтобы в трубке регулятора опережения не было вакуума. Наличие вакуума — признак, что сделано что-то некорректно. Отрегулируйте винты качества.

Последовательность действий при регулировке

Сначала проводится регулировка дроссельной заслонки:

1. Проверьте натяжение троса, может быть два варианта — чрезмерное натяжение или недостаточное;
2. С помощью ключа на 13 отрегулируйте натяжение троса;
3. Проведите проверку: при выжатой педали газа заслонка должна быть открыта полностью, при отпущенной педали — закрыта;
4. Ключом на 13 отрегулируйте положение контргайки так, что результат стал оптимальным.

Далее наступает очередь воздушной заслонки:

1. Нужно снять крышку с воздушного фильтра;
2. При необходимости замените фильтр;
3. Проведите проверку: если ручка подсоса утоплена полностью, то заслонка должна находиться под торпедой и быть полностью открытой;
4. Поверните рычаг заслонки до полного открытия;
5. Утопите рычаг до упора;
6. Выньте трос из изоляции и прижмите болт регулировки тяги;
7. Снова проведите проверку заслонки;
8. Если нужно, продвигайте постепенно оболочку троса, зажмите болт крепления;
9. Если нужный результат достигнут, затяните болт к рычагу и закройте крышку фильтра.

Следующий шаг — пусковое устройство. Отрегулировать его можно без снятия карбюратора и со снятием. Если снять карбюратор нет возможности, нужен тахометр. Снимите корпус воздушного фильтра и выньте рычаг воздушной заслонки полностью. Рычаг расположен под торпедой в салоне. Запустите мотор и понаблюдайте за тем, что произойдет.

Откройте воздушную на треть, используя плоскую отвертку. С помощью ключа на 7 откручивайте болт регулировки, пока не добьетесь на тахометре показаний в 3100-3400 оборотов. После достижения результата опустите заслонку.

Далее регулируем холостой ход карбюратора:

1. Зарядите аккумулятор;
2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры;
3. Включите фары, аудиосистему и другие элементы, потребляющие электрическую энергию;
4. Добейтесь максимальных оборотов на холостом ходу;
5. Вращая винт качества, снизьте обороты на 50-150.

Помните о том, что если карбюратор регулярно чистить и настраивать, то он будет работать долго, ремонт и замена не потребуются, кроме того, это снизит расход топлива.

Особенности настройки карбюратора Солекс

Быстрее всего настроить карбюратор Солекс, следуя инструкции. Настройка карбюратора Солекс начинается с установки правильного уровня в поплавковых камерах:

• Запустите двигатель, через 3-4 минуты заглушите его;
• Нужно снять воздушный фильтр;
• Отсоедините топливный шланг;
• Аккуратно отверните 5 болтов, снимите крышку карбюратора Солекс;
• Замерьте расстояние от кромки корпуса до уровня топлива, оно должно быть 25,5 мм;
• При обнаружении несоответствия подогните язычок кронштейна поплавков;
• Проверьте параллельность кромок поплавков привалочной поверхности крышки;
• Отрегулируйте, производя воздействие на кронштейны поплавков.

Далее осуществляем регулировку пускового устройства. Для этого потребуется снять карбюратор. Проверьте у пускового устройства диафрагму. Для доступа к диафрагме нужно скрутить 4 болта и снять крышку. Если у диафрагмы обнаружены неисправности, ее нужно заменить. Регулировка проводится в следующей последовательности:

• Закройте воздушную заслонку, повернув рычаг;
• Утопите шток пускового устройства;
• Проведите замер зазоров, при обнаружении несоответствий с данными продолжайте далее;
• Ослабьте контргайку, проверните регулировочный винт;
• Проведите замер зазора дроссельной заслонки, он должен соответствовать данным, добейтесь соответствия с помощью регулировочного винта.

Затем нужно настроить холостой ход. Правильно настроенный холостой ход обеспечивает устойчивость работы двигателя. Настройка проводится при условии, что карбюратор и воздушный фильтр установлены, двигатель прогрет до рабочей температуры. Удобнее будет использовать в работе тахометр и газоанализатор. Итак:

• Еще до прогрева двигателя закрутите до упора винт качества, после чего ослабьте на 3-4 оборота;
• Запустите двигатель, уберите подсос, включите фары и вентилятор;
• Винтом количества установите обороты на значении 750-800;
• Далее выставьте максимальные обороты винтом качества;
• Затем установите обороты 900;
• Далее 800;
• Крутите винт качества до тех пор, пока не добьетесь неустойчивых оборотов, далее открутите его на один оборот;
• Винтом количества выставите обороты в зависимости от времени года. Для лета лучше всего 800-900, для зимы 900-1000.

Солекс

Может случиться такая ситуация, что двигатель никак не отреагирует на регулировку винта количества. Это говорит о том, что жиклер холостого хода нужно поменять на меньший. Второй вариант — нужно докрутить электромагнитный клапан. Подобрать подходящий жиклер для карбюратора Солекс сложная задача. Ориентиром может стать рабочий объем двигателя. На больший объем требуется меньший жиклер.

Причиной того, что карбюратор Солекс глохнет является как раз жиклер.

Засорение жиклер может стать причиной того, что пропал холостой ход.

Грамотная же его настройка позволит снизить расход топлива и увеличения мощности двигателя.

Заниматься заменой жиклеров карбюратора Солекс самостоятельно не рекомендуется, так же как и выполнять его ремонт. Установка неподходящего вызовет обратный результат — вырастет расход топлива, уменьшится мощность и сократится динамика.

SHER-KHAN MAGICAR III — Руководство по установке + Альбом схем

SHER-KHAN

MAGICAR III

Система тревожной сигнализации транспортного средства (СТСТС)

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Внимание! Сигнализации SHER-KHAN MAGICAR III и SCHER-KHAN MAGICAR 3 — это разные модели! Необходимо разобраться, для какой сигнализации здесь написана инструкция.

Система тревожной сигнализации транспортного средства (СТСТС) (далее система) соответствует обязательным требованиям в системе сертификации ГОСТ Р, предъявляемых к приборам охраны для автомобиля:

ГОСТ Р 41.97—99 (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения систем тревожной сигнализации транспортных средств (СТСТС) и механических транспортных средств в отношении их систем тревожной сигнализации (СТС))

ГОСТ Р 50009—2000 (Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний)

Постоянные исследования и разработки нашей компании воплощают самые передовые идеи и служат для удовлетворения всех потребностей пользователей наших систем.

Система SCHER-KHAN MAGICAR 3 является сложным электронным оснащением автомобиля. От его функционирования и правильной установки зависят безопасность Вашей жизни и обстановка на дорогах, качество работы близко расположенной радиоэлектронной аппаратуры и средств связи. Доверяйте установку системы только специализированным сервисным станциям.

В период эксплуатации периодически проверяйте правильность функционирования системы.

НАЗНАЧЕНИЕ SCHER-KHAN MAGICAR 3

SCHER-KHAN MAGICAR 3 является автомобильной сигнализацией с возможностью управления по радиоканалу посредством брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем. Система осуществляет обмен информацией между брелоком-коммуникатором и процессорным блоком на расстояние до 1500 м. Автосигнализация предназначена для работы на автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и заземлённым отрицательным выводом батареи. Защита процессорного блока, датчика удара, датчика вызова, антенного блока выполнена по стандарту IP-40 и предусматривает установку в салоне автомобиля. Сирена выполнена по стандарту IP-65 и может быть установлена в моторном отсеке, вдали от выпускного коллектора и высоковольтных систем.

СПИСОК ФУНКЦИЙ

Функции брелока-коммуникатора

• Многофункциональный, 4-кнопочный брелок-коммуникатор  с жидкокристаллическим дисплеем
• Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE
• Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны
• Дополнительный код подтверждения снятия с охраны
• Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд
• Вибрационный звонок
• Громкие звуковые сигналы
• Сверхдальняя связь с процессорным блоком —  до 1500 м
• Автоматическая подсветка дисплея
• Индикация разряда батареи
• Звуковой и визуальный режимы напоминания о получении    тревожного сообщения
• Оперативное программирование функций системы с брелока
• Экономичное питание (один элемент ААА)

Функции процессорного блока

• Персональный код снятия с охраны без брелока
• Учёт задержки выключения салонного света (три режима)
• Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков
• Приоритетное отпирание двери водителя
• Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи)  с отдельной цепью питания
• Автоматическая постановка на охрану (программируемая функция)
• Звуковое предупреждение перед автоматической постановкой на  охрану
• Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь
• Звуковое предупреждение перед автоматическим возвратом в режим  охраны
• Режим охраны без сигналов сирены
• Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на  брелок)
• Постановка/снятие охраны без сигналов сирены
• Выход блокировки (НР или НЗ)
• Электронная защита выхода на сирену от короткого замыкания на массу
• Электронная защита по току всех слаботочных выходов
• Два универсальных программируемых канала управления    дополнительными устройствами с программированием события  для включения «дополнительного канала» (при использовании модуля   расширения — 7 каналов)
• Охрана с работающим двигателем
• Возможность подключения отрицательных и положительных датчиков  дверей
• Вход для отрицательного датчика капота
• Вход для отрицательного датчика багажника
• Запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении  зажигания
• Программирование времени управления центральным замком
• Программирование количества  импульсов для запирания    центрального замка
• Программирование количества  импульсов для отпирания    центрального замка
• Предупреждение аварийной сигнализацией об открытой двери
• Режим ПАНИКА или JackStop™
• Высокочувствительный микрофонный двухуровневый датчик удара с   раздельной регулировкой чувствительности по каждому уровню
• Функция СВОБОДНЫЕ РУКИ для автоматической постановки/снятия   режима охраны при удалении/приближении владельца к автомобилю
• Цифровые алгоритмы защиты датчиков от ложных срабатываний
• Режим иммобилайзера
• Служебный режим VALET для передачи автомобиля на техническое  обслуживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Виды тревожного сигнала:

Влияние на основное и дополнительное электрооборудование автомобиля

Способы управления

• Дистанционно радиочастотным передатчиком (брелоком) на частоте 433.92 Мгц ± 0.2% при мощности не более 10 мВт
• От ключа зажигания
• Автоматически по сигналам от датчиков

Защита электрических цепей

• Предохранителями (автомобильные предохранители замедленного действия в соответствии со схемой подключения)
• Внутренними токоограничительными сгораемыми резисторами — индивидуальная защита на каждом несиловом выходе
• Самовосстанавливающимися предохранителями — выходы питания внешних модулей и датчиков
• Транзисторными внутренними защитами
• Варисторами от высоковольтных импульсных помех
• Диодами от смены полярности источников питания

Сферы защиты

Прочие параметры

Элементы питания

Примечание: В таблице приведено среднее значение. Срок службы элемента питания брелока зависит от интенсивности пользования брелоком, качества элемента питания, режимов работы брелока.

ВНИМАНИЕ! Применяйте только качественные элементы питания. Применение элемента питания низкого качества может привести не только к сокращению срока службы брелока, но и к его повреждению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМЫ НА АВТОМОБИЛЬ

• Перед установкой системы внимательно изучите данное руководство
• При прокладке проводов собирайте их в жгуты, защищайте изоляционной лентой и (или) пластиковой гофрированной трубкой. Для повышения скрытности установки рекомендуется выбирать защиту проводки от системы подобную примененной в автомобиле, на который она устанавливается
• Прокладка проводов подключения процессорного блока должна производиться в местах прокладки штатной проводки автомобиля
• При установке исполнительных устройств на подвижные части автомобиля (двери, багажник, капот и т.д.) для перехода от неподвижных частей, прокладывайте провода только в специально предназначенных для этого трубках
• При прокладке проводов не допускайте их пережима панелями обивки салона
• Не допускайте перегиба проводов через острые кромки
• металлических панелей автомобиля
• При прокладке проводов из салона в моторный отсек или багажник автомобиля используйте штатные места прокладки проводов или специально предназначенные для этого проходные втулки
• При необходимости удлинить провод используйте провод такого же или большего сечения
• Все компоненты системы (кроме сирены, которая имеет защиту по стандарту IP-64) выполнены по стандарту IP-40. Выбор места для установки компонентов должен исключать возможность проникновения внутрь технологических жидкостей и атмосферной влаги
• Все блоки и датчики необходимо располагать разъемами вниз или в сторону. Во избежание попадания влаги в корпус блока кабели должны иметь провис.
• Не устанавливайте компоненты системы в местах сильного нагрева (элементы охлаждения двигателя, климатическая установка)
• Компоненты и провода не должны препятствовать работе подвижных  компонентов автомобиля
• При установке датчиков открытия капота и багажника свободный ход штоков датчиков должен быть не менее 5 мм. Такая установка предотвратит ложное срабатывание датчиков. При парковке на неровной поверхности возможна деформация кузова автомобиля
• Датчик удара следует крепить на жесткой поверхности. Не устанавливайте датчик удара на пластиковых панелях. Их температурная деформация при нагреве или остывании может приводить к ложным срабатываниям датчика. Регулятор чувствительности датчика удара должен быть легко доступен пользователю. Пользователь должен знать о расположении датчика для самостоятельной настройки
• Сирена, устанавливаемая в моторном отсеке, не должна располагаться близко к выпускному коллектору, высоковольтным цепям зажигания и головного света автомобиля. Сирена должна устанавливаться рупором вниз или в сторону для исключения скопления в ней влаги. Доступ к сирене извне автомобиля должен быть исключен

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении мер предосторожности производитель не несёт ответственности за возможные последствия (повреждение автомобиля, нарушение работы штатного электрооборудования и т.п.)

УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Установка процессорного блока

Выберите место для установки процессорного блока в салоне (например, за или под приборной панелью) и закрепите его при помощи пластиковых стяжек или двусторонней липкой основы. После установки и подключения процессорного блока его необходимо обучить коду брелока.

ВНИМАНИЕ! Так как корпус блока не герметичен, не устанавливайте процессорный блок в моторном отсеке. Избегайте установки блока непосредственно на электронные компоненты автомобиля. Эти компоненты могут быть источниками радиопомех.

Установка антенного блока

Антенный блок может быть установлен в верхнем углу лобового стекла. Расстояние от антенны до ближайшей металлической поверхности должно быть не менее 50 мм. Перед установкой антенного блока следует обезжирить поверхность стекла в месте монтажа спиртовой салфеткой. Температура стекла при монтаже должна быть не менее +100С. Рекомендуется близкая к вертикальной ориентация антенного блока, при этом обеспечивается максимальная дальность связи во всех направлениях вокруг автомобиля. При прокладке провода от антенного блока к процессорному блоку следите за тем, чтобы не передавить провод панелями или фиксаторами обивки.

Допустима скрытая установка антенного блока. При скрытой установке

возможна некоторая потеря в дальности связи.

Возможные места установки:

1. В углах лобового стекла
2. На солнцезащитных козырьках
3. На неподвижных боковых стеклах
4. На козырьках приборной панели
5. В углах заднего стекла
6. Под задней полкой и т. д.

Установка датчика вызова из автомобиля

Датчик вызова из автомобиля может быть установлен в нижнем левом или правом углу лобового стекла автомобиля. Перед установкой датчика следует обезжирить поверхность стекла в месте монтажа спиртовой салфеткой. Температура стекла при монтаже должна быть не менее +10°С. При выборе места установки следует избегать соприкосновения корпуса датчика с пластиковыми панелями или кузовом, что уменьшит вероятность ложных срабатываний. При прокладке провода от датчика вызова к процессорному блоку сигнализации следите за тем, чтобы не передавить провод панелями или фиксаторами обивки.

Установка сирены

Для установки сирены выберите место в моторном отсеке, которое хорошо защищено от доступа из-под днища автомобиля. Не размещайте сирену рядом с сильно нагревающимися узлами или подвижными компонентами. Для предотвращения скапливания влаги или грязи раструб сирены должен быть направлен вниз. Предупредите пользователя системы, что при мойке автомобиля необходимо защищать сирену от прямого попадания струй воды высокого давления.

Установка датчиков капота и багажника

Для охраны капота и багажника необходимо установить два датчика (концевых выключателя).

Эти датчики должны быть установлены на металлическую поверхность автомобиля, имеющую хороший контакт с кузовом. Важно выбрать такое место, где исключается возможность проникновения и (или) скопления воды. Выбирайте места, которые при закрытых капоте и багажнике защищены резиновыми уплотнениями. Не устанавливайте датчики на водостоках. Датчики могут быть установлены с помощью скобы или в монтажном отверстии соответствующего размера. Помните, что при правильной установке подвижный шток датчика должен иметь свободный ход не менее 5 мм при закрытии капота или багажника. Датчик в багажном отделении не должен мешать погрузке и выгрузке багажа, а датчик под капотом — техническому обслуживанию автомобиля.

Установка датчика удара

Выберите место на прочной поверхности в салоне и установите датчик удара при помощи двух винтов (пластиковых стяжек или двусторонней липкой основы). Убедитесь в наличии свободного доступа к датчику для его регулировки. Увеличение чувствительности датчика происходит поворотом регулятора соответствующей зоны по часовой стрелке, уменьшение чувствительности производится поворотом регулятора против часовой стрелки. Покажите пользователю место установки датчика удара и объясните способ регулировки его чувствительности. При прокладке провода от датчика удара к процессорному блоку сигнализации следите за тем, чтобы не передавить провод панелями или фиксаторами обивки.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN1 (БЕЛЫЙ)

Данный разъём предназначен для подключения силовых выходов и питания системы

1. Чёрный провод: МАССА

Подключите чёрный провод к отрицательной клемме аккумулятора или к заземленным частям автомобиля.

2. Фиолетовый провод: выход на аварийную сигнализацию (7.5 А), контакт № 30 внутреннего реле

Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока.

Подключите фиолетовый провод к правой цепи аварийной сигнализации, где появляется +12В или МАССА при включении указателя поворота направо.

Полярность сигнала на этом проводе зависит от точки подключения красного/белого провода этого разъёма.

3. Фиолетовый провод: выход на аварийную сигнализацию (7.5 А), контакт № 30 внутреннего реле

Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока.

Подключите фиолетовый провод к левой цепи аварийной сигнализации, где появляется +12В или МАССА при включении указателя поворота налево.

Полярность сигнала на этом проводе зависит от точки подключения красного/белого провода этого разъёма.

4. Красный/белый провод: вход, контакты № 87 внутренних реле управления аварийной сигнализацией, (15А)

Этот провод обеспечивает питание для линий управления аварийной

сигнализацией. Это контакты № 87 двух внутренних реле управления аварийной сигнализацией.

Подключите красный/белый провод к питанию +12В, если включение ламп аварийной сигнализации происходит при подаче положительного напряжения. При установке в автомобиль, в котором включение ламп аварийной сигнализации происходит при подаче массы, данный провод также должен быть подключен к массе. Точка присоединения этого провода к питанию должна быть защищена предохранителем на ток не более 15А.

5. Коричневый провод: выход на сирену (+12В, 2А)

Данный провод предназначен для подключения сирены. В режиме тревоги на нем появляется постоянное напряжение +12В, 2А на 30 сек. Работа этого выхода программируется функцией 1—4 и одновременным нажатием на 0.5 сек. кнопок (I+II) брелока.

Протяните этот провод через резиновую втулку в моторный отсек к месту установки сирены. Провод защищён от замыкания на массу встроенной электронной защитой.

Подключение к неавтономной сирене (поставляется в комплекте):

• Подсоедините коричневый провод к проводу питания сирены
• Надежно подсоедините чёрный провод сирены к МАССЕ.
  Подключение к автономной сирене (не входит в комплект)
• Подсоедините коричневый провод к проводу положительного триггера сирены
• Отрицательный неиспользуемый триггер сирены соедините с проводом питания +12В сирены
• Питание для автономной сирены можно взять с красного провода питания в разъеме CN1 после предохранителя 5А
• Надежно подсоедините чёрный провод сирены к МАССЕ

6. Красный провод: (+ 12В, 5 А) питание постоянного тока от аккумулятора

Этот провод подает питание на процессорный блок, датчики и модуль радиоканала.

Подключите красный провод к положительной клемме аккумулятора до штатных автомобильных предохранителей.

9-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN2 (БЕЛЫЙ)

Данный разъём предназначен для подключения выходов управления режимами охраны и сервисными функциями.

1. Розовый/белый провод: отрицательный выход (-250мА) для управления штатной охранной системой

При заводском значении программируемой функции 2—1 на этот провод подается масса в режиме «снято с охраны». В этом режиме данный провод может быть использован для управления дополнительным реле блокировки с использованием нормально разомкнутой пары контактов (№ 30 и № 87).

Если установлено значение 2 программируемой функции 2—1, при снятии с охраны на данный выход будет подаваться отрицательный импульс длительностью в 1 секунду.

Не присоединяйте розовый/белый провод, если не требуется использование его функций.

2. Розовый/чёрный провод: отрицательный выход (-250мА) для управления штатной охранной системой

При заводском значении программируемой функции 2—1 на этот провод подается масса, когда система поставлена на охрану. В этом режиме данный провод может быть использован для управления дополнительным реле блокировки с использованием нормально замкнутой пары контактов (№ 30 и № 87а)

Если установлено значение 2 программируемой функций 2—1, при постановке на охрану на данный выход будет подаваться отрицательный импульс длительностью в 1 секунду.

Не присоединяйте розовый/чёрный провод, если не требуется использование его функций.

3. Фиолетовый/белый провод: отрицательный выход(-250мА) для управления реле включения света в салоне

Этот провод может быть подключен к контакту 86 реле включения света в салоне. Варианты использования данного провода приведены на схемах 3, 4, 5, 6 (см. альбом схем).

Если программируемая функция 1—7 имеет заводское значение, на этот выход будет поступать масса каждый раз при снятии системы с охраны. Сигнал на данном проводе будет выключен через 60 секунд после снятия с охраны, либо будет выключен немедленно, если система будет вновь поставлена на охрану или будет включено зажигание.

Если установлено значение 2 программируемой функции 1—7, свет в салоне будет мигать в режиме тревоги.

Не присоединяйте фиолетовый/белый провод, если не требуется использование его функций.

4. Зелёный провод: вход «+12В при включении зажигания»

Этот провод должен быть подключен к соответствующей линии замка зажигания (15/1). Напряжение на данном проводе не должно пропадать во время вращения стартера. Обратите внимание, что зелёный провод должен быть подключен до цепи блокировки зажигания. (см. схему 1).

5. Синий провод: отрицательный выход (-250мА) управления НР (нормально разомкнутым) или НЗ (нормально замкнутым) реле блокировки зажигания или стартера

Если используется реле блокировки зажигания или бензонасоса (либо любой цепи, блокировка которой немедленно приведет к остановке двигателя), программируемая функция 1—12 должна быть установлена в состояние II.

В случае использования нормально разомкнутого контакта реле (Схема 1, вариант 2а) программируемая функция 2—8 должна быть установлена в заводское значение. Сигнал низкого уровня на этом проводе появится при постановке в режим охраны и пропадёт при снятии с режима охраны.

В случае использования нормально замкнутого контакта реле (Схема 1, вариант 2б) программируемая функция 2—8 должна быть установлена в значение 2. Сигнал низкого уровня на этом проводе появится при снятии с режима охраны и пропадёт при постановке в режим охраны. При подключении руководствуйтесь схемой 1. Это транзисторный слаботочный (-250 мА) выход. Он может использоваться только для управления дополнительно установленным реле. Выход защищён от перегрузки внутренним токоограничительным резистором.

6. Желтый/белый провод: отрицательный выход (-250мА) «дополнительный канал 2»

Данный выход работает в режиме охраны и в режиме «снято с охраны». Работа данного выхода определяется значениями программируемых функций 2—10 и 2—13.

МАССА на желтом/белом проводе появляется при коротком одновременном нажатии кнопок брелока (II+III). Длительность сигнала определяется значением программируемой функции 2—10. Заводское значение — 1 секунда, при установке значения 2 — 15 секунд, в случае значения 3 — 30 секунд. Если функция 2—10 установлена в состояние IV (режим триггера), сигнал на желтом проводе после включения фиксируется в активном состоянии и может быть выключен только следующим нажатием кнопок брелока (II+III).

В зависимости от значения программируемой функции 2—13 данный выход имеет четыре режима работы:

— Программируемая функция 2—13 в состоянии I. Заводское значение

Выход «дополнительный канал 2» управляется только нажатием кнопок брелока (II+III).

— Программируемая функция 2—13 в состоянии II

МАССА на желтый/белый провод будет подаваться при постановке системы в режим охраны или при нажатии кнопок брелока (II+III). Длительность сигнала определяется значением программируемой функции 2—10. Если установлено значение 4 функции 2—10, сигнал может быть выключен только нажатием кнопок брелока (II+III). Повторная постановка в режим охраны не вызывает выключение сигнала на данном выходе.

— Программируемая функция 2—13 в состоянии III

МАССА на желтый/белый провод будет подаваться при выключении зажигания или при нажатии кнопок брелока (II+III). Длительность сигнала определяется значением программируемой функции 2—10. Если установлено значение 4 функции 2—10, сигнал может быть выключен только нажатием кнопок брелока (II+III).

— Программируемая функция 2—13 в состоянии IV

Масса на желтый/белый провод будет подаваться при включении зажигания или при нажатии кнопок брелока (II+III). Длительность сигнала определяется значением программируемой функции 2—10. Если установлено значение 4 функции 2—10, сигнал может быть выключен только нажатием кнопок брелока (II+III).

Не присоединяйте желтый/белый провод, если не требуется использование его функций.

7. Желтый провод: отрицательный выход (-250мА) «дополнительный канал 1»

Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме «снято с охраны»).

Работа данного выхода определяется значениями программируемых функций 2—9 и 2—12.

МАССА на желтом проводе появляется при нажатии и удержании в течение 2-х секунд кнопки IV брелока. Длительность сигнала определяется значением программируемой функции 2—9. Заводское значение — 1 секунда, при установке значения 2 — 15 секунд, в случае значения 3 — 30 секунд. Если функция 2—9 установлена в состояние IV (режим триггера), сигнал на желтом проводе после включения фиксируется в активном состоянии, и может быть выключен только следующим длительным нажатием кнопки IV брелока.

В зависимости от значения программируемой функции 2—12 данный выход имеет четыре режима работы:

— Программируемая функция 2—12 в состоянии I. Заводское значение

Выход «дополнительный канал 1» управляется только длительным нажатием кнопки IV брелока.

— Программируемая функция 2—12 в состоянии II

МАССА на желтый провод будет подаваться при постановке системы в режим охраны или при длительном нажатии кнопки IV. Если функция 2—9 установлена в состояние IV, сигнал может быть выключен только нажатием и удержанием кнопки IV брелока, повторная постановка в режим охраны не вызывает выключение сигнала на данном выходе.

— Программируемая функция 2—12 в состоянии III

МАССА на желтый провод будет подаваться при снятии системы с охраны или при длительном нажатии кнопки IV. Если функция 2—9 установлена в состояние IV, сигнал может быть выключен только нажатием и удержанием кнопки IV брелока, повторное снятие системы с охраны не вызывает выключение сигнала на данном выходе.

— Программируемая функция 2—12 в состоянии IV

МАССА на желтый провод будет подаваться при переходе в режим тревоги или при длительном нажатии кнопки IV. Если функция 2—9 установлена в состояние IV, сигнал может быть выключен только нажатием и удержанием кнопки IV брелока.

8. Белый провод: отрицательный выход (-250мА) «клаксон»

Этот провод может быть подключен к реле включения клаксона автомобиля (контакт 86). На данный выход с периодом в 2 секунды подаются отрицательные импульсы в режиме тревоги. В отличие от выхода на сирену, на данный выход не подаются импульсы подтверждения и диагностики. Прерывистый режим работы данного выхода позволяет избежать повреждения клаксона.

Не присоединяйте белый провод, если не требуется использование его функций.

9. Фиолетовый провод: отрицательный выход (-250мА) на аварийную сигнализацию

Этот выход может быть подключен к внешнему реле, включающему цепи световой сигнализации.

На этот провод подается МАССА одновременно с включением встроенного реле аварийной сигнализации.

Не присоединяйте фиолетовый провод, если не требуется использование его функций.

6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN3 (СИНИЙ)

Данный разъём предназначен для подключения входов концевых датчиков.

1. Серый/белый провод: отрицательный вход дляподключения зоны предупреждения дополнительногодатчика

Отрицательный импульс на данном проводе система воспринимает как слабое воздействие.

Не присоединяйте серый/белый провод, если не требуется использование его функций.

2. Чёрный/белый провод: отрицательный вход для подключения зоны тревоги дополнительного датчика

Отрицательный импульс на данном проводе система воспринимает как сильное воздействие.

Не присоединяйте чёрный/белый провод, если не требуется использование его функций.

3. Красный провод: положительный вход «датчик двери»

Когда система находится в режиме охраны, замыкание красного провода на +12В вызывает мгновенный переход охранной системы в режим тревоги.

Подключите красный провод к общему проводу, соединяющему концевые выключатели дверей автомобиля или к лампе освещения салона. При наличии в автомобиле функции задержки выключения салонного света (если используется вариант подключения, показанный на схеме 8), необходимо правильно выбрать одно из значений программируемой функции 2—2 (зависит от скорости гашения плафона). В случае подключения по схемам 6, 10, учет задержки выключения салонного света не требуется, программируемая функция 2—2 должна быть оставлена в заводском значении.

4. Красный/чёрный провод: отрицательный вход «датчик двери»

Все функции красного провода. Когда система находится в режиме охраны, замыкание красного/чёрного провода на МАССУ вызывает мгновенный переход системы в режим тревоги. Подключите красный/чёрный провод к общему проводу, соединяющему датчики дверей автомобиля, или к лампе освещения салона. При наличии в автомобиле функции задержки выключения салонного света (если используются варианты подключения, показанные на схемах 3 и 7), необходимо правильно выбрать одно из значений программируемой функции 2—2 (зависит от скорости гашения плафона). В случае подключения по схемам 5—9, учет задержки выключения салонного света не требуется, программируемая функция 2—2 должна быть оставлена в заводском значении. При установке системы в автомобиль, в котором питание лампы освещения салона отключается при переходе штатных устройств в спящий режим, необходимо применение диодной развязки (схема 2).

5. Серый/чёрный провод: отрицательный вход «датчик багажника»

Когда система стоит в режиме охраны, замыкание серого/чёрного провода на массу вызовет мгновенный переход системы в режим тревоги, если перед этим не производилось дистанционное отпирание замка багажника. В системе предусмотрена возможность дистанционного отпирания замка багажника в режиме охраны без отключения основных охранных возможностей системы (программируемая функция 1—1 в значении 3). При этом обслуживание концевого датчика багажника и датчика удара отключается до тех пор, пока багажник не будет закрыт. После этого через 15 секунд данный вход и датчик удара снова будут взяты под охрану. Установите концевой датчик в багажнике автомобиля и подключите к нему серый/чёрный провод. Возможно подключение данного провода к штатному датчику открытия багажника, если он установлен. Если датчик управляет включением освещения багажника независимо от того, включены габаритные огни или нет, то применять диодную развязку не нужно (см. схему 1). Если данный датчик управляет включением освещения багажника только при включенных габаритных огнях, то необходимо применить диодную развязку (см. схему 12).

Диоды могут быть с максимальным прямым током 1А. В схеме можно применить диоды зарубежного производства, типа 1N4000—1N4007, или российские аналоги КД243 (А-Ж).

6. Коричневый/чёрный провод: отрицательный вход «датчик капота»

Когда система находится в режиме охраны, замыкание коричневого/чёрного провода на МАССУ вызывает мгновенный переход системы в режим тревоги. Установите датчик под капотом автомобиля и подключите к нему данный провод. Возможно подключение коричневого/чёрного провода к штатному датчику открытия капота, если он установлен. Если датчик управляет включением освещения подкапотного пространства независимо от того, включены габаритные огни или нет, то применять диодную развязку не нужно (см. схему 1). Если данный датчик управляет включением освещения капота только при включенных габаритных огнях, то необходимо применить диодную развязку (см. схему 11).

Диоды могут быть с максимальным прямым током 1А. В схеме можно применить диоды зарубежного производства, типа 1N4000—1N4007, или российские аналоги КД243 (А-Ж).

6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN4 (БЕЛЫЙ)

Данный разъём предназначен для подключения выходов управления центральным замком автомобиля или внешними реле для непосредственного управления электрозамками. Возможные схемы подключения 13 — 18 приведены альбоме схем.

1. Контакт № 1

Жгут с разъёмом CN4, входящий в комплект поставки не содержит данного провода. При использовании модуля SCHER-KHAN данный контакт разъёма может быть использован для подключения МАССЫ опционного модуля. Допустимый ток по данной линии не более 1А.

2. Зеленый провод: отрицательный выход (-250мА) «запирание ЦЗ»

Система подаёт отрицательные импульсы на данный выход при запирании дверей. Длительность импульсов устанавливается программируемой функцией 2—4 (заводское значение — 0.5 секунды, 3.5 секунды при значении II, 20 секунд при значениях 3 и 4). В тех случаях, когда необходим двойной импульс запирания (запирание штатного ЦЗ в две стадии), необходимо установить значение 2 программируемой функции 2—6. При этом длительность импульсов будет 0.5 секунды, независимо от значения функции 2—4.

3. Жёлтый провод: отрицательный выход (-250мА) «отпирание ЦЗ»

Система подаёт отрицательные импульсы на данный выход при отпирании дверей. Если используется алгоритм приоритетного отпирания двери водителя (значение 2 программируемой функции 2—5), при первом нажатии кнопки II брелока сигнал будут подаваться только на данный выход, при повторном — только на выход «отпирание дверей пассажиров» (см. описание голубого провода в разъёме CN4). Длительность импульсов устанавливается программируемой функцией 2—4 (при значениях 1 и 3 — 0.5 секунды, при значениях 2 и 4 — 3.5 секунды). В тех случаях, когда необходим двойной импульс отпирания (отпирание штатного ЦЗ в две стадии), необходимо установить значение 3 программируемой функции 2—5. При этом длительность импульсов будет 0.5 секунды, независимо от значения функции 2—4.

4. Голубой провод: отрицательный выход (-250мА) «отпирание дверей пассажиров»

Система подаёт отрицательные импульсы на данный выход при отпирании дверей. При значениях 1 и 3 программируемой функции 2—5 импульсы на данный провод поступают одновременно с импульсами на желтом проводе (длительность определяется программируемой функцией 2—4). Если используется алгоритм приоритетного отпирания двери водителя (значение 2 программируемой функции 2—5), при первом нажатии кнопки II брелока сигнал будет подаваться только на желтый провод в разъёме CN4, при повторном — в течение 6 сек. только на данный выход. При использовании приоритетного отпирания длительность импульсов на голубом проводе всегда составляет 0.5 секунды. Возможная схема подключения 19 на.

Не присоединяйте голубой провод, если не требуется реализация приоритетного отпирания двери водителя.

5. Серый провод: отрицательный выход (-250мА) «отпирание замка багажника»

Система подаёт отрицательный импульс на данный выход при нажатии и удержании кнопки III брелка (в любом режиме, кроме режима тревоги). Длительность импульса устанавливается программируемой функцией 2—3 (0.5 секунды при значении 1, 4 секунды при значении 2). Возможные схемы подключения 20, 21.

6. Контакт № 6

Жгут с разъёмом CN4, входящий в комплект поставки не содержит данного провода. При использовании модуля SCHER-KHAN данный контакт разъёма может быть использован для подачи питания +12В на опционный модуль. Допустимый ток нагрузки не более 100мА.

2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN5 (БЕЛЫЙ)

Данный разъём предназначен для подключения светодиода индикации и диагностики (СИД), входящего в комплект поставки.

1. Чёрный/белый провод: выход для подключения положительного контакта светодиода

Специальная линия питания для СИД. Данный выход предназначен только для подключения СИД.

2. Чёрный провод: выход для подключения отрицательного контакта светодиода

Отрицательный выход с установленным значением тока 5 мА. Предназначен только для подключения СИД.

4-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN6 (КРАСНЫЙ)

Данный разъём предназначен для подключения двухзонного датчика удара, входящего в комплект поставки. Проложите провода с 4-контактным разъёмом от датчика удара к процессорному блоку системы и подсоедините их к 4-контактному разъёму CN6.

1. Жёлтый провод: вход сигнала зоны предупреждения от датчика удара

Отрицательный импульс на данном проводе система воспринимает как слабое воздействие.

2. Красный провод: (+12В) питание датчика удара

На этом проводе постоянно присутствует напряжение +12В. Этот провод защищён самовосстанавливающимся предохранителем в процессорном блоке. Не подключайте к этому проводу ничего, кроме датчика удара и дополнительного датчика.

3. Белый провод: вход сигнала зоны тревоги от датчика удара

Отрицательный импульс на данном проводе система воспринимает как сильное воздействие.

4. Чёрный провод: МАССА на датчик удара

Сигнал низкого уровня на этом выходе появится при постановке системы в режим охраны. Предназначен только для подключения массы датчика удара и дополнительного датчика.

4-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN7 (БЕЛЫЙ)

Данный разъём предназначен для подключения датчика вызова, входящего в комплект поставки. Проложите провода с 4-контактным разъёмом от датчика вызова к процессорному блоку и подсоедините их к 4-контактному разъёму CN7.

1. Жёлтый провод: отрицательный выход на СИД датчика вызова

Предназначен только для подключения светодиода датчика вызова.

2. Красный провод: (+12В) питание датчика вызова

На этом проводе постоянно присутствует напряжение +12В. Этот провод защищён самовосстанавливающимся предохранителем в процессорном блоке. Не подключайте к этому проводу ничего, кроме датчика вызова.

3. Белый провод: вход сигнала от датчика вызова

Не подключайте к этому проводу ничего, кроме датчика вызова.

4. Чёрный провод: МАССА на датчик вызова

На этом проводе постоянно присутствует МАССА. Не подключайте к этому проводу ничего, кроме датчика вызова.

4-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN8 (СИНИЙ)

Данный разъём предназначен для подключения антенного блока, входящего в комплект поставки. Проложите провода с 4-контактным разъёмом от антенного блока к процессорному блоку системы и подсоедините их к 4-контактному разъёму CN8.

1. Чёрный провод: МАССА на антенный блок

На этом проводе постоянно присутствует МАССА. Не подключайте к этому проводу ничего, кроме антенного блока.

2. Красный провод: (+12В) питание антенного блока

На этом проводе постоянно присутствует напряжение +12В. Этот провод защищён самовосстанавливающимся предохранителем в процессорном блоке. Не подключайте к этому проводу ничего, кроме антенного блока.

3. Белый провод: цифровой выход линии передачи данных

Не подключайте к этому проводу ничего, кроме антенного блока.

4. Жёлтый провод: цифровой вход линии приема данных

Не подключайте к этому проводу ничего, кроме антенного блока.

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА ВЫЗОВА ВЛАДЕЛЬЦА

Вы можете настроить чувствительность датчика вызова владельца автомобиля в зависимости от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике предусмотрен ступенчатый регулятор с тремя положениями. Крайнее левое положение регулятора соответствует минимальной чувствительности датчика, крайнее правое  — максимальной.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ БРЕЛОКОВ

МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ НОВЫХ БРЕЛОКОВ

Система может запомнить коды трех брелоков. Для начала программирования система должна быть снята с режима охраны с помощью брелока или аварийно с помощью замка зажигания. Также на записываемом брелоке должна быть выключена функция СВОБОДНЫЕ РУКИ. При програмировании брелоков зажигание должно быть выключено.

Если функция 1—6 установлена в заводское значение (PIN-код не используется), то для программирования новых брелоков необходимо выполнить следующие действия:

1. В течение 4-х сек.три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.) и выключите зажигание. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая выполнение первого шага
2. Не позднее, чем через 4 секунды после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока. С промежутком не более 4-х секунд Вы можете нажать кнопки I трёх брелоков, тогда система запомнит их коды. Если необходимо записать код только одного брелока, то коротко нажмите кнопку I этого брелока три раза

Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд после записи кода последнего брелока. Последуют две вспышки аварийной сигнализации, подтверждая выход из режима программирования кодов брелоков.

Если установлено значение 2 или 3 программируемой функции 1—6 (используется PIN-код), для программирования новых брелоков выполните четыре шага:

1. В течение 4-х сек. три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.) и выключите зажигание. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая выполнение первого шага
2. Не позднее, чем через 4 секунды после вспышки аварийной сигнализации включите зажигание количество раз, соответствующее первой цифре персонального кода (заводское значение 1). Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая готовность к вводу второй цифры
3. Не позднее, чем через 4 секунды после вспышки аварийной сигнализации включите зажигание количество раз, соответствующее второй цифре персонального кода (заводское значение 1). Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая готовность к вводу кода брелока
4. Не позднее, чем через 4 секунды после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока. С промежутком не более 4-х секунд Вы можете нажать кнопки I трёх брелоков, тогда система запомнит их коды. Если необходимо записать код только одного брелока, то коротко нажмите кнопку I этого брелока три раза

Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд после записи кода последнего брелока.
Последуют две вспышки аварийной сигнализации, подтверждая выход из режима программирования кодов брелоков.

Примечание: Система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

Перед использованием брелока необходимо привести его в рабочее состояние, т.к. при транспортировке и хранении между контактом батареи питания и контактной пластиной брелока устанавливается изоляционная прокладка, исключающая разряд батареи до начала эксплуатации. Перед началом эксплуатации брелока удалите ее. Для этого отведите фиксатор крышки батарейного отсека, нажмите на крышку и выдвиньте ее в сторону, противоположную антенне.

Выньте батарейку. Удалите изоляционную прокладку между батарейкой и токосъёмной пластиной. Установите батарейку обратно, соблюдая полярность, указанную на дне батарейного отсека. Если нет указания на полярность батареи, то она устанавливается отрицательным выводом в сторону антенны. Закройте крышку батарейного отсека. Брелок готов к работе.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА

Для начала программирования система должна быть снята с режима охраны, зажигание выключено, а также на брелоке должна быть выключена функция СВОБОДНЫЕ РУКИ.

Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов:

1. Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню № 1 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 секунды. Для входа в Меню № 2 нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 секунды. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
2. Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 1—4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации
3. Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции

   Примечание: Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены или аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.

4. Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза. И система выйдет из режима программирования функций

Примечание: Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. Для этого не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд.

ВНИМАНИЕ! Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами Меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с ШАГА 1

МЕНЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ № 1

(УДЕРЖАНИЕ КНОПОК I+IV В ТЕЧЕНИЕ 2-Х СЕКУНД

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЮ № 1:

Программируемая функция 1—1:  «Управление замком багажника в режиме охраны»

Эта функция позволяет пользователю выбрать: снимать систему при отпирании багажника с охраны и отпирать электроприводы замков дверей или нет.

Данная программируемая функция имеет три значения:

1. Заводское значение. При дистанционном отпирании замка багажника система снимается с охраны и отпирает центральный замок, после активирования замка багажника. После этого возможен автоматический возврат в режим охраны через 30 секунд, в соответствии с режимом, определяемым программируемой функцией 1—8
2. При дистанционном отпирании замка багажника система снимается с охраны, замки дверей остаются запертыми, активируется только замок багажника. После этого возможен автоматический возврат в режим охраны через 30 секунд, если программируемая функция 1—8 имеет значение 1 или 2
3. При дистанционном отпирании замка багажника система не снимается с охраны, после активирования замка багажника система отключает датчик удара, дополнительный датчик, датчик багажника на 15 секунд. Если багажник за это время не был открыт, то система по истечении 15 секунд снова включит датчики. Если багажник был открыт, то система снова включит датчики через 15 секунд, после того как багажник будет закрыт

Программируемая функция 1—2:  «Предупреждение об открытой двери»

В системе предусмотрена возможность предупреждения других участников движения об открытой двери при помощи авариной сигнализации. Данное предупреждение возможно в режиме «снято с охраны» при включении зажигания или в случае запуска двигателя.

Программируемая функция 1—2 позволяет пользователю выбрать длительность предупреждения и условия его включения.

Данная программируемая функция имеет три значения:

1. Заводское значение. Предупреждение об открытой двери отключено
2. Предупреждение активируется не более, чем на 60 секунд, если двери открыты и зажигание включено
3. Предупреждение активируется без ограничения по времени, если двери открыты и зажигание включено

Программируемая функция 1—3:  «Управление центральным замком по включению и выключению зажигания»

Эта функция позволяет выбрать необходимый режим автоматического запирания электрозамков при включении зажигания и отпирания при выключении.

Если отпирание и запирание производится по зажиганию, на выходы управления ЦЗ будут подаваться импульсы одинаковой длительности как при отпирании, так и при запирании (0.5 секунды при значениях 1 или 3 функции 2—4, либо 3.5 секунды при значениях 2 или 4 функции 2—4) Данная программируемая функция имеет четыре значения:

1. Заводское значение. Данная опция отключена
2. При этом значении электрозамки дверей запрутся спустя 15 секунд после включения зажигания, если закрыты все двери автомобиля. Если двери автомобиля не закрыты, то запирания не произойдёт. Отпирание замков произойдет непосредственно после выключения зажигания
3. Тот же алгоритм работы, что и при значении 2, однако задержка запирания дверей после включения зажигания будет уменьшена до 5 секунд
4. Запирание и отпирание замков непосредственно после включения и выключения зажигания

Программируемая функция 1—4: «Назначение комбинации кнопок (I+II)»

Эта функция меняет назначение короткого нажатия кнопок (I+II), что позволяет выбрать различные типы оповещения и тревоги в зависимости от потребностей пользователя. При выключении каких-либо сигналов сирены на дисплее пропадает пиктограмма.

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

1. Заводское значение. Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает короткие сигналы сирены. При этом сирена в режиме тревоги работает
2. Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает сирену в режиме тревоги и короткие сигналы
3. Комбинация кнопок (I+II) отключает или включает сигналы сирены в режиме тревоги. Короткие сигналы не отключаются. Таким образом можно включить режим, когда в режиме тревоги будет мигать аварийная сигнализация, а передатчик блока будет транслировать сигнал тревоги на брелок, но сирена будет молчать. Короткие сигналы сирены останутся
4. Комбинация кнопок (I+II) отключает или включает все сигналы (сирену в режиме тревоги, короткие сигналы сирены, сигналы аварийной сигнализации в режиме тревоги). При этом на брелок будет передаваться вся информация как обычно. Режим скрытой охраны

Программируемая функция 1—5: «Автоматическая постановка в режим охраны»

Эта функция позволяет включить или выключить один из трех алгоритмов автоматической постановки в режим охраны после выключения зажигания.

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

1. Заводское значение. Автоматическая постановка в охрану отключена
2. При этом значении система встанет в режим охраны через 30 секунд после того, как была закрыта последняя дверь, капот или багажник Включается обслуживание всех тревожных датчиков, но запирание замков дверей не производится. Для запирания замков необходимо нажать кнопку I брелока
3. При этом значении система встанет в режим охраны через 30 секунд после того, как была закрыта последняя дверь, капот или багажник. При этом замки дверей будут заперты. Система перейдет в стандартный режим охраны так же, как при нажатии кнопки I брелока. При выполнении алгоритма автоматической постановки в режим охраны (функция 1—5 имеет значение 2 или 3) система два раза (через 10 и 20 секунд) выдает предупредительные сигналы сиреной и миганием аварийной сигнализации, если они не запрещены нажатием комбинации кнопок (I+II) и значением программируемой функции 1—4. Третий сигнал подтверждает завершение алгоритма автоматической постановки в режим охраны
4. Режим пассивной блокировки зажигания. Если выбрано это значение, то через 30 секунд после выключения зажигания (или, если зажигание не было включено после снятия с охраны), система только включит блокировку цепи зажигания (стартера). Запирание замков и взятие под охрану датчиков при этом не производится, подтверждающие сигналы не выдаются

Для запуска двигателя в этом случае, Вы должны снять систему с режима охраны коротким нажатием кнопки II брелока. В этом случае система не будет срабатывать от открывания дверей, капота (багажника), или от датчиков но, тем не менее, не позволит запустить двигатель.

Установка значений 2 или 3 данной программируемой функции индицируется на дисплее брелока соответствующим символом.

Программируемая функция 1—6: «Использование PIN-кода»

Эта функция управляет режимами, использующими PIN-код, вводимый при помощи замка зажигания или нажатием кнопок брелока при двухшаговом снятии системы с охраны (см. «Руководство по эксплуатации SCHER-KHAN MAGICAR 3»).

Данная программируемая функция имеет три значения:

1. Заводское значение. PIN-код не используется. Выход из режима тревоги и снятие с охраны произойдёт сразу же после того, как замок зажигания будет три раза переведен из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.) в течение 4-х секунд. Данный режим удобен при установке, однако неприемлем при эксплуатации, так как позволяет злоумышленнику отключить систему за короткое время
2. Используется четырёхзначный PIN-код. Данный вариант обеспечивает высокую секретность и практически исключает возможность подбора кода, однако ввод кода требует существенного времени. Основной вариант для эксплуатации. Заводское значение кода — «1111»
3. Используется двухзначный PIN-код. Данный вариант позволяет вводить код быстрее, чем в случае четырёхзначного кода, однако вероятность подбора короткого кода выше. Заводское значение кода — «11»

Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 4. Таким образом, код может иметь значение от «1111» до «4444» или от «11» до «44». Сброс на заводские установки, выключение и включение использования PIN-кода не влияет на значения кода. При переходе от четырехзначного кода к двухзначному, будут использоваться две первые цифры.

Программируемая функция 1—7: «Включение светав салоне»

Эта функция позволяет выбрать режим работы выхода «включение света в салоне» (см. описание подключения фиолетового провода в разъёме CN2).

Данная программируемая функция имеет два значения:

1. Заводское значение. Свет в салоне включается системой на 60 секунд при снятии с охраны. Если в это время будет включено зажигание или система вновь будет поставлена на охрану, свет в салоне будет выключен немедленно
2. Свет в салоне мигает в режиме тревоги