• Двс ремонт 402: 403 — Доступ запрещён – ЗМЗ-402 / Двигатель / Капитальный ремонт

    Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

    Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

    Причины проведения капитального ремонта

    Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

    • Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
    • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
    • Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
    • Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
    • Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
    • Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
    • Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

    Процесс капитального ремонта двигателя

    Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

    Демонтаж двигателя

    Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

    Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

    1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
    2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
    3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
    4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
    5. Сливаем моторное масло.
    6. Отсоединяем топливную систему.
    7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
    8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
    9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
    10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
    11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
    12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

    Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

    Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

    Диагностика неисправностей

    Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

    Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

    Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

    РемонтРазмер
    Стандарт92,0 мм
    192,5 мм
    293,0 мм
    393,5 мм
    4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

    Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

    Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

    Вид ремонтаРазмер
    10,05 мм
    20,25 мм
    30,50 мм
    40,75 мм
    51,00 мм

    Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

    Расточка блока

    Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

    Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

    Ремонт коленчатого вала

    Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

    Ремонт головки блока

    Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

    В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

    Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

    Процесс сборки

    Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

    1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
    2. Собираем воедино поршни и шатуны.
    3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
    4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
    5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
    6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
    7. Устанавливаем клапанную крышку.
    8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

    После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

    Обкатка

    Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

    • При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
    • Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
    • Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
    • Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
    • Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
    • Двигатель глушиться и ему дают остыть.
    • Проводиться регулировка клапанов.
    • Процесс повторить.

    Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

    Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

    Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

    1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
    3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
    4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
    5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
    6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

    Замена масла в двигателе

    Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

    Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

    1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
    2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
    3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
    4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
    5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
    6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
    7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

    Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

    Вывод

    Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

    Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

    Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА

    Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

    0:66

    Ремонт ЗМЗ-402

    1:571

    Ремонт ЗМЗ-402

    1:598

     

    1:611

    clip_image001

    2:1116

    Мою двигатель ЗМЗ-402 .

    2:1158

    Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

    2:1497

    Ремонт ЗМЗ-402

    3:2002

    Гайка хранилась в поддоне.

    3:51

    Процесс разборки ЗМЗ-402

    3:97

    Ремонт ЗМЗ-402

    4:602

    clip_image005

    5:1107

    Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

    5:1253

    clip_image006

    6:1758

    Выпускные клапана развальцованы грибком.

    6:1838

    clip_image007

    7:2343

    Забоины на коромыслах.

    7:44

    Ремонт ЗМЗ-402

    8:549

    clip_image009

    9:1054

    Забоины на толкателях.

    9:1099

    Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

    9:1244

    clip_image010

    10:1749

    Забоины на распредвале.

    10:1796

    На впускных клапанах в верхней части пропилы.

    10:1883

    clip_image011

    11:2388

    Впускной клапан.

    11:33

    Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

    11:151

    clip_image012

    12:656

    По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
    Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
    Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

    12:1103

    Ремонт ЗМЗ-402

    13:1608

    Приятный процесс

    13:1643

    Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

    13:1920

    clip_image014

    14:2425

    Но после использования напильника всё проходит.

    14:91

    clip_image015

    15:596

    Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

    15:899

    clip_image016

    16:1404

    Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

    16:1637

    clip_image017

    17:2142

    Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

    17:114

    clip_image018

    18:619

    Сильное загрязнение

    18:660

    clip_image019

    19:1165

    Должно быть вот так.

    19:1205

    очистка ЗМЗ-402

    20:1710

    Это с коленвала набралось.

    20:1762

    Усаживаю набивку в блок.

    20:1810

    clip_image021

    21:2315

    Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

    21:195

    clip_image022

    22:700

    Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

    22:785

    clip_image023

    23:1290

    Усадка набивки.

    23:1322

    clip_image024

    24:1827

    Установка распредвала ЗМЗ-402 .

    24:1885

    Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

    24:2058

    clip_image025

    25:504

    Переходник на жигулёвский фильтр.

    25:570

    clip_image026

    26:1075

    Трубка не совпала

    26:1111

    clip_image027

    27:1616

    Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

    27:1704

    clip_image028

    28:2209

    Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

    28:50

    сборка ЗМЗ-402

    29:555

    Всё, закрыл поддон.

    29:593

    clip_image030

    30:1098

    Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

    30:1212

    clip_image031

    31:1717

    Вот так на данный момент.

    31:1766

    Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

    31:1923

    clip_image032

    32:2428

    Вот она.

    32:17

    Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

    32:747

    clip_image033

    33:1252

    Вот три подопытных.

    33:1291

    Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

    33:1522

    clip_image034

    34:2027

    Это с ключём на 13.

    34:34

    А диаметр у него вот такой.

    34:86

    clip_image035

    35:591

    Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

    35:697

    clip_image036

    36:1202

    clip_image037

    37:1707

    Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

    37:2074

    Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

    37:395

    clip_image038

    38:900

    Закрыл ещё одну полость.

    38:948

    clip_image039

    39:1453

    Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

    39:1564

    clip_image040

    40:2069

    Секретная дыра с резьбой на 10.

    40:57

    Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

    40:147

    clip_image041

    41:652

    Болт, хранитель тосола.

    41:698

    Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

    41:888

    Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
    ГБЦ была вот такая:

    41:1730

    clip_image042

    42:2235

    Просто прилив.

    42:29

    Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

    42:286

    clip_image043

    43:791

    Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

    43:882

    clip_image044

    44:1387

    Всё готово

    44:1410

    Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

    44:1577

    clip_image045

    45:2082

    Шлифанул привалочную плоскость.

    45:62

    clip_image046

    46:567

    clip_image047

    47:1072

    Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

    47:1190

    clip_image048

    48:1695

    3мм почти

    48:1715

    clip_image049

    49:2220

    С обратной стороны.

    49:38

    Притирка клапанов

    49:75

    clip_image050

    50:580

    На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

    50:861

    clip_image051

    51:1366

    Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

    51:1556

    clip_image052

    52:2061

    В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

    52:228

    clip_image053

    53:733

    Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

    53:813

    clip_image054

    54:1318

    Ну и завершение.

    54:1351

    clip_image055

    55:1856

    Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

    55:2038

    Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

    55:210

    Сборка

    55:226

    В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

    55:501

    Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

    55:796

    clip_image056

    56:1301

    Уже с резьбой.

    56:1330

    В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

    56:1563

    clip_image057

    57:2068

    Тройник

    57:17

    clip_image058

    58:522

    clip_image059

    59:1027

    Заткнул пока отвёрткой.

    59:1074

    Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

    59:1310

    Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

    59:1395 62156

    Ремонт 402 двигателя, капремонт двигателя ЗМЗ-402

    Услуги ремонта 402 двигателя

    Многие отечественные автомобили в прошлом снабжались двигателями Заволжского моторного завода ЗМЗ-402. Эти силовые агрегаты надежны в эксплуатации и обладают большим ресурсом. Сейчас они уже не выпускаются, но автомобилей с такими моторами осталось немало. И их двигателям периодически требуется ремонт, так как со временем любая техника изнашивается.

    Именно по причине износа деталей чаще всего необходим капитальный ремонт 402 двигателя ЗМЗ. Но есть и другие причины, по которым требуется восстановление силового агрегата. К ним относятся:

    • повреждения механического характера, включая деформацию наружной поверхности блока цилиндров и других деталей;
    • несоблюдение правил эксплуатации автомобиля с регулярной ездой на высоких оборотах, использованием некачественного моторного масла и прочие подобные нарушения;
    • несвоевременное техническое обслуживание агрегата, например при редкой замене масла;
    • нарушение условий хранения. Например, когда автомобиль долго стоит в сырости и холоде, что приводит к потере защитных свойств моторного масла и коррозии деталей. В результате требуется капремонт 402 двигателя ГАЗ.

    Есть много причин, по которым может быть необходим ремонт 402 двигателя. В любом случае важно вовремя заметить признаки наличия неисправностей в работе «сердца» автомобиля, чтобы устранить их на начальной стадии с наименьшими затратами. Среди таких «симптомов» — повышенный расход топлива или моторного масла, скрежет или стук из-под капота авто, сильный нагар на свечах зажигания, регулярный перегрев мотора, потеря тяги или сизый выхлоп.

    Как правило, эти признаки проявляются комплексно, и невозможно не заметить их. Как только вы обнаружили любой из этих «симптомов», обращайтесь в компанию «Механика». Мы предлагаем услуги по капремонту 402 двигателя недорого, гарантируя оперативность и высокое качество работы.

    Алгоритм действий при выполнении ремонта двигателя ЗМЗ-402

    Опытные мастера нашего автосервиса осуществляют ремонт автомобильных двигателей любой сложности. Высокая квалификация, качественные комплектующие и наличие современного оборудования позволяют нам восстановить силовой агрегат с минимальными затратами и максимально быстро.

    1. Начинается капремонт 402 двигателя с его аккуратного демонтажа. Агрегат снимается с соблюдением правильной последовательности действий, чтобы обеспечить сохранность топливной системы, генератора и других сопряженных с двигателем узлов.
    2. Двигатель устанавливается на специальный стенд, на котором проводится его разборка и последующая диагностика. В ходе проверки выявляются поврежденные детали, требующие восстановления или замены.
    3. Элементы с повышенным износом меняются на новые, для чего мы используем качественные запчасти с большим ресурсом.
    4. Следующим этапом ремонта 402 двигателя становится его сборка в правильной последовательности.
    5. В завершение агрегат обкатывается на стенде для достижения лучших эксплуатационных показателей, после чего он устанавливается обратно на автомобиль.

    Компания «Механика» многократно ремонтировала двигатели ЗМЗ и другие силовые агрегаты. Мы знаем обо всех особенностях и нюансах разных моторов, умело используя эти знания на практике. Если вы хотите вернуть к полноценной жизни свой автомобиль, обращайтесь к нам!

    Нравится 2

    Похожие статьи

    Ремонт двигателя ЗМЗ-402 - Зачем обрабатывать седла клапанов? 31 Января 2018

    3476

    Мы покажем все важные особенности, чтобы вы лучше поняли, почему этот процесс часто заканчивается неудачей.

    Ремонт двигателя ЗМЗ-402 - Услуги ремонта двигателя Тойота Ремонт двигателя ЗМЗ-402 - Замена кардана Фoрд

    Неисправность карданного вала Ford вызывается нарушением правил эксплуатации или износом отдельных деталей. Проблемы возникают из-за износа в шлицевых соединениях, воздействия коррозии или в связи с климатическими условиями.

    ЗМЗ-402.Ремонт двигателя | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

    Снимаем двигатель с автомобиля (см. Снятие двигателя).
    Снимаем головку блока (см. Снятие головки блока цилиндров).
    Снимаем картер с двигателя (см. Разборка двигателя).

    Ключом «на 24» отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.

    Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра,…

    …и снимаем его.


    Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).
    Снимаем стартер (см. Снятие стартера с двигателя).
    Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
    Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).

    Ключом «на 24» отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

    Ключом «на 12» отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.


    Снимаем крышку распределительных шестерен (cм. Замена передней манжеты коленчатого вала).

    Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей…

    …и снимаем крышку.

    Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).
    Они приработались к посадочным местам и штангам, поэтому при сборке их необходимо устанавливать каждый на свое место

    Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку…

    …и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.

    Головкой или торцевым ключом «на 12» через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца…

    …и вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.
    При необходимости замены шестерни спрессовываем ее с вала (см. Разборка двигателя).

    Чтобы гильзы цилиндров не выпадали, фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.

    Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления масляного насоса…

    …и снимаем его.

    Шестигранным ключом «на 8» отворачиваем две гайки…

    …и снимаем держатель сальника коленчатого вала.

    Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крышки шатуна…

    …и снимаем крышку.

    Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


    Аналогично вынимаем остальные три поршня.
    Если поршни и гильзы цилиндров при ремонте двигателя менять не планируем, то нумеруем поршни и помечаем положение гильз в блоке.

    Головкой «на 19» отворачиваем две гайки…

    …и снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем остальные четыре крышки.

    Извлекаем из блока коленчатый вал.

    Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров и вынимаем гильзы.


    В случае повторного использования гильз, рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при сборке оно не изменилось. 

  • Установка зажигания пд 10: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Выпуск 10. Зажигание пускача ПД10. Магнето пускового двигателя – Выставить зажигание на ПД-10

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Выпуск 10. Зажигание пускача ПД10. Магнето пускового двигателя

          Воспламенение рабочей смеси в цилиндре пускового двигателя осуществляется при помощи электрического разряда, образующийся при помощи электродов искровой зажигательной свечи. Для создания хорошего разряда требуется достаточно высокое напряжение (около 10-15 кВ). Такое напряжение способен создать магнето, выполняющий роль генератора переменного тока, прерывателя и трансформатора.

    Магнето пускача

         На пусковом двигателе ПД 10 используется магнето М124-Б1 правого вращения с неизменяемым моментом образования искры (угол опережения зажигания составляет 27º). Привод магнето выполняется при помощи жесткой полумуфты от шестерни привода пускового двигателя.

         Корпус магнето изготовлен из сплава на основе цинка. Ротор, являющийся главной частью генератора переменного тока и предназначенный для образования и изменения величины магнитного потока, который проходит через сердечник, установлен на двух шарикоподшипниках между полюсными башмаками магнитопровода. В устройство ротора входят два валика и пакет ламелей, напрессованных на магнит. Магнит с ламелями и валики залиты цинковым сплавом.

    Магнето пускача ПД 10: 1 — корпус; 2 — ротор; 3 — крышка магнето; 4 — трансформатор; 5 — вывод высокого напряжения; 6 — крышка прерывателя; 7 — кулачок; 8 — конденсатор; 9 — полумуфта; 10 — рычажок прерывателя; 11 — контактная стойка; 12 — клемма дистанционного выключения; 13 — кнопка выключения; 14 — фильц.

    Трансформатор магнето

         Трансформатор предназначен для создания тока высокого напряжения. Главным его компонентом является сердечник, состоящий из отдельных пластин электротехнической стали, первичной и вторичной обмоток. Торцевые части обмоток защищены гетинаксовыми щеками. Одна из щек трансформатора оснащена наконечником, к которому припаян конец первичной и начало вторичной обмотки. Наконечник соединяется с контактной стойкой прерывателя. Конец вторичной обмотки через защитную ленту припаян к электроду. Вторичная обмотка состоит из большого количества витков тонкого провода, а первичная обмотка — из малого количества витков толстого провода. Для улучшения электрической прочности трансформатор пропитан турбинным маслом.

         Прерыватель соединяет кулачок, находящийся на валу ротора, с контактной стойкой и рычажком с вольфрамовыми контактами. Данные элементы вместе с фильцем для смазки кулачка располагаются в крышке магнето. При вращении ротора магнето, кулачок разрывает контакты прерывателя, образуя при этом зазор 0,25-0,35 мм.

    Принцип действия магнето

         Во время вращения ротора в сердечнике трансформатора и магнитопроводе корпуса образуется переменный по направлению и величине магнитный поток, пересекающий витки первичной обмотки трансформатора и создает в ней электродвижущую силу. Под влиянием данной силы в данной обмотке создается переменный электрический ток малого напряжения.

         При достижении силы тока наибольшего значения срабатывает прерыватель, размыкая ток первичной обмотки. Электрический ток в обмотки мгновенно пропадает, быстро снижается магнитный поток и образует одновременно во вторичной обмотке электродвижущую силу высокого напряжения, под влиянием которой между электродами свечи создается искровой разряд, необходимый для воспламенения рабочей смеси в цилиндре пускача пд 10.

         Для уменьшения подгорания контактов прерывателя во время их размыкания, параллельно им подключен конденсатор. Для защиты трансформатора от пробоя при обрыве или разъединении провода высокого напряжения, в магнето имеется искровой промежуток между корпусом магнето и электродом высокого напряжения.

         Магнето выключается дистанционно при помощи выключателя ВК322, находящегося в кабине на панеле управления пусковым двигателем. Также магнето можно выключить при помощи кнопки, установленной в корпус магнето.

         На тракторе МТЗ 82 смонтировано блокирующее устройство для блокирования запуска пускового двигателя при включенной передаче. Данное устройство блокирует магнето, замыкая на массу обмотку трансформатора. На крышке КПП находится выключатель ВК403. Если рычаг переключения передач находится в нейтральном положении — его контакты разомкнуты. При включенной передаче его контакты замыкаются, соединяя первичную обмотку трансформатора с массой, блокируя образование искры и, соответственно, пуск двигателя ПД 10.

    Техническое обслуживание и ремонт магнето

         Обслуживание магнето заключается в периодическом контроле за чистотой, надежностью крепления, необходимости смазки, зачистке контактов и регулировки зазора между контактом прерывателя. Через каждые 960 часов эксплуатации трактора проверяйте состоянии контактов прерывателя и зазор между ними.

         При выявлении нагара, зачистка контактов осуществляется при помощи специального напильника, не оставляющим абразивной пыли. До начала зачистки увеличьте зазор между контактами для свободного прохода напильника. Каждый контакт зачищается по отдельности, после чего необходимо отрегулировать зазор между контактами магнето и протереть их тряпкой смоченной в спирте или бензине.

        После 1440 часов эксплуатации необходимо проверить наличие смазки на грани кулачка при помощи папиросной или аналогичной бумаги по степени ее промасливания. В случае надобности — пропитайте фильц 3-5 каплями турбинного масла. Не рекомендуется обильное смазывание фильца кулачка, так как не допустимо поадание масла на контакты.

    Регулировка зазора между контактами прерывателя

         При помощи специального щупа осуществляется проверка зазора между контактами прерывателя, проворачивая при этом коленвал пускача за маховик до момента наибольшего расхождения контактов. Для регулировки зазора необходимо отпустить винт крепления контактной стойки и повернуть стойку отверстий, вставленную в прорезь эксцентрика.

         Каждые два года эксплуатации рекомендуется менять смазку в подшипниках магнето, для чего сначала необходимо разобрать магнето и удалить остатки старой смазки. После промойте сепараторы подшипников в бензине и насухо протрите их и наружные кольца чистой тряпкой.

         После сборки магнето необходимо протестировать на стенде. Также допускается следующий вариант проверки магнето. Подключите высоковольтный провод к выходу высокого напряжения и держа другой конец провода на расстоянии 5-7 миллиметров от корпуса магнето, резко поверните ротор вправо, при этом правильно собранное и отрегулированное магнето должно образовать искровой разряд.

    Установка зажигания на пускаче ПД 10. Как установить магнето на пускач

         Угол опережения зажигания устанавливается на заводе и в ходе эксплуатации не нуждается в регулировке. Однако, в том случае, если магнето снималось с пускового двигателя или заменялось, то для его правильной установки необходимо выполнить следующий шаги:

    1. отсоедините провод от свечи и выкрутите ее;
    2. в отверстие под свечу опустите стержень и при помощи его, поворачивая коленвал двигателя по часовой стрелке, определите момент прихода поршня в верхнюю мертвую точку;
    3. поверните коленчатый вал в обратную сторону и установите поршень на 5-6 мм ниже в.м.т.;
    4. снимите крышку прерывателя, поверните валик и найдите положение, соответствующее началу размыкания контактов прерывателя;
    5. введите выступы полумуфты в пазы шестерни привода и закрепите магнето при помощи болтов;
    6. установите крышку прерывателя и подсоедините провод к свече.

    Выставить зажигание на ПД-10

    Как выставить зажигание на пускаче ПД-10 на тракторе ЮМЗ, МТЗ и двигателях СМД 
    Для установки момента зажиганиявам понадобиться:ключ свечной и отвертка. 
    приступим к проверке, вам нужно найти верхнею «мертвую» точку, берем отвертку и вставляем ее в целиндр,точнее в поршень. Отвертку опускаете в отверстие в низ затем немного провернуть чтоб зафиксировать шестерню(отвертку вытащить) 
    Затем вам нужно найти момент удара, срабатывания искры самой магнеты.Посмотрите на магнету на ней нарисована стрелка, куда показывает стрелка в ту сторону и нужно крутить рычаг. К магнете подсоедина свеча, крутим рычаг и видите как свеча начинает искрить-это и есть момент зажигания. 
    Дальше смотрим на приводную шестерную магнету,в ней находиться шестерня(по своему виду она напоминает часы)правильное расположение шестерне это когда «часы» показуют 10 часов. Если шестерня стоит по-другому, то ее нужно вытаскивать и ставить правильно, иначе вы не выставите зажигание. Шестерня должна быть обязательно смазаной.Следующии ваши действия должны быть такими берите магнету и вставляйте в шестерню не забудьте закрутить болты, мой маленький совет не закручивайте болты сильно, когда закончите тогда и закрутите сильней. Проверяем все что вы делали до этого магнету,верхнию «мертвую» точку сходиться она с шестерной или нет. Пробуйте запустить ,если у вас начинает подклинивать, когда вы шворкой дергаете или стартером значит это примерно раннее зажигание, и чтоб сделать зажигание позже нужно провернуть магнету против часовой стрелки. Если у вас будет стрелять карбюратор выбрасывать огонь или бензин-это позднее зажгание.Вам потребуется провернуть магнету до трактора( вот зачем не нужно было затягивать туго болты) 
    Если после всего проделоного у вас какие то не поладки,это скорей всего не правильно установленная шестерня

    Как выставить зажигание на тракторе мтз 82 мтз 80, магнето ПД-10УД

    На Минском тракторном заводе во время сборки продукции – тракторов МТЗ, система зажигания их пусковых двигателей подлежит настройке, которая впоследствии при правильном использовании не требует дополнительной регулировки.

    Во время эксплуатации трактора не исключены ситуации поломок или повреждения агрегатов, влекущих снятие или замену магнето или других узлов связанных с электросистемой машины, следствием чего является необходимость регулировки зажигания. Эти работы требуют соблюдения существующих правил и технологической карты.

    Правильно настроить систему зажигания возможно, только соблюдая следующий порядок действий (як виставити зажигання на пускачі мтз)

    Сняв высоковольтный провод со свечной головки, выкрутите свечу специальным ключом. Вставьте в свечной проем незагрязненный прут меньшего диаметра из любого металла. Прокрутите коленчатый вал двигателя по ходу движения стрелок часов. Ориентируясь на перемещения стержня, определите верхнюю мертвую точку (ВМТ) вращения поршневой группы.

    Затем, прокручивая в противоположную от вращения стрелки часов сторону коленчатый вал, переместите поршень от верхней мертвой точки на 5-6 мм вниз.
    Установленную на прерывателе крышку снимите с корпуса магнето и путем разворота поставьте маховик в необходимое положение – немного не доведя его до момента разрывания кулачками контактов.

    Задвиньте выступы полумуфты, не изменяя её положения, в соответствующие пазы на шестеренках привода и зафиксируйте затягиванием болтов на самом магнето.
    Уберите прут и вкрутите свечу, предварительно закрепив на магнето её крышку. Подсоедините высоковольтный провод к свече.

    Устройство и функционирование магнето ПД-10УД

    Трактора, выпускаемые Минским заводом, в основном комплектуются магнето М124-Б1, которое имеет правостороннее вращение за счет фланцевой полумуфты, вращаемой шестерней ПД-10, и 27-ти градусный угол опережения зажигания.

    Для выполнения своих функций магнето М124-Б1 комплектуется основными механизмами, обеспечивающими его работу: ротором, трансформатором и прерывательным узлом.

    Генерируемый роторным узлом во время своего вращения переменный ток повышается вторичной обмоткой трансформатора до своего значения –10-15 кВт и подается на узел прерывателя. Образование искры, которая воспламеняет горючее, в свече зажигания происходит в момент передачи прерывателем тока, достигшего в первичной обмотке трансформатора своего максимального уровня.

    Визуальная ревизия и регулирование

    Бесперебойная работа тракторных двигателей Д-240 и его модификаций, без внеплановых ремонтных работ, возможна только при регулярном визуальном контроле состояния магнето и его профилактике.

    После 960 часов эксплуатации силовой установки трактора необходимо снять и осмотреть целостность крышки магнето, а также измерить зазор контактов прерывателя.
    В случае обнаружения грязи, нагара или накипи на контактах их нужно зачистить специальным инструментом – надфилем, который не оставляет металлический абразив. Эта же процедура рекомендована при долговременном простаивании техники.

    По истечении 1440 часов эксплуатации силовой установки надлежит обследовать, используя папирусную бумагу, кулачки на прерывателе на присутствие смазочного материала, который необходим для предотвращения быстрого износа. При его отсутствии, нанесите 3-4 капли масла для турбин.

    Измеряется зазор контактов механизма прерывателя, предназначенным для этого щупом (на специальном надфиле иногда размещают щуп), при максимальном их разведении, которое получают с помощью вращения коленчатого вала двигателя.

    При регулировании зазора контактов проворачивают контактную стойку, вставляя отвертку в прорезь эксцентрика, при этом обязательно ослабляют её зажим, отпуская винт крепления.

    По истечении двух лет, независимо от часов простоя и работы трактора, обязательно проводится обслуживание размещенных на роторе магнето подшипников. В его состав входят работы по разборке магнето и удалению с подшипников остатков смазочных материалов, а также промывка сепаратора в бензине. На подшипники наносят новую, специально предназначенную смазку УН (ОСТ 38,156-74).

    В случае появления неисправностей проводят стендовые испытания магнето. Правильно отрегулированное зажигание обеспечивает длительную безаварийную службу двигателя.

    Зажигание пускача ПД 10. Магнето пускового двигателя :: Трактор МТЗ-82


    Зажигание пускача ПД 10. Магнето пускового двигателя

    » Электрооборудование » Зажигание пускача ПД 10. Магнето пускового двигателя

    Воспламенение рабочей смеси в цилиндре пускового двигателя осуществляется при помощи электрического разряда, образующийся при помощи электродов искровой зажигательной свечи. Для создания хорошего разряда требуется достаточно высокое напряжение (около 10-15 кВ). Такое напряжение способен создать магнето, выполняющий роль генератора переменного тока, прерывателя и трансформатора.

    Магнето пускача

    На пусковом двигателе ПД 10 используется магнето М124-Б1 правого вращения с неизменяемым моментом образования искры (угол опережения зажигания составляет 27º). Привод магнето выполняется при помощи жесткой полумуфты от шестерни привода пускового двигателя.

    Корпус магнето изготовлен из сплава на основе цинка. Ротор, являющийся главной частью генератора переменного тока и предназначенный для образования и изменения величины магнитного потока, который проходит через сердечник, установлен на двух шарикоподшипниках между полюсными башмаками магнитопровода. В устройство ротора входят два валика и пакет ламелей, напрессованных на магнит. Магнит с ламелями и валики залиты цинковым сплавом.

    Магнето пускача ПД 10: 1 — корпус; 2 — ротор; 3 — крышка магнето; 4 — трансформатор; 5 — вывод высокого напряжения; 6 — крышка прерывателя; 7 — кулачок; 8 — конденсатор; 9 — полумуфта; 10 — рычажок прерывателя; 11 — контактная стойка; 12 — клемма дистанционного выключения; 13 — кнопка выключения; 14 — фильц.

    Трансформатор магнето

    Трансформатор предназначен для создания тока высокого напряжения. Главным его компонентом является сердечник, состоящий из отдельных пластин электротехнической стали, первичной и вторичной обмоток. Торцевые части обмоток защищены гетинаксовыми щеками. Одна из щек трансформатора оснащена наконечником, к которому припаян конец первичной и начало вторичной обмотки. Наконечник соединяется с контактной стойкой прерывателя. Конец вторичной обмотки через защитную ленту припаян к электроду. Вторичная обмотка состоит из большого количества витков тонкого провода, а первичная обмотка — из малого количества витков толстого провода. Для улучшения электрической прочности трансформатор пропитан турбинным маслом.

    Прерыватель соединяет кулачок, находящийся на валу ротора, с контактной стойкой и рычажком с вольфрамовыми контактами. Данные элементы вместе с фильцем для смазки кулачка располагаются в крышке магнето. При вращении ротора магнето, кулачок разрывает контакты прерывателя, образуя при этом зазор 0,25-0,35 мм.

    Принцип действия магнето

    Во время вращения ротора в сердечнике трансформатора и магнитопроводе корпуса образуется переменный по направлению и величине магнитный поток, пересекающий витки первичной обмотки трансформатора и создает в ней электродвижущую силу. Под влиянием данной силы в данной обмотке создается переменный электрический ток малого напряжения.

    При достижении силы тока наибольшего значения срабатывает прерыватель, размыкая ток первичной обмотки. Электрический ток в обмотки мгновенно пропадает, быстро снижается магнитный поток и образует одновременно во вторичной обмотке электродвижущую силу высокого напряжения, под влиянием которой между электродами свечи создается искровой разряд, необходимый для воспламенения рабочей смеси в цилиндре пускача пд 10.

    Для уменьшения подгорания контактов прерывателя во время их размыкания, параллельно им подключен конденсатор. Для защиты трансформатора от пробоя при обрыве или разъединении провода высокого напряжения, в магнето имеется искровой промежуток между корпусом магнето и электродом высокого напряжения.

    Магнето выключается дистанционно при помощи выключателя ВК322, находящегося в кабине на панеле управления пусковым двигателем. Также магнето можно выключить при помощи кнопки, установленной в корпус магнето.

    На тракторе МТЗ 82 смонтировано блокирующее устройство для блокирования запуска пускового двигателя при включенной передаче. Данное устройство блокирует магнето, замыкая на массу обмотку трансформатора. На крышке КПП находится выключатель ВК403. Если рычаг переключения передач находится в нейтральном положении — его контакты разомкнуты. При включенной передаче его контакты замыкаются, соединяя первичную обмотку трансформатора с массой, блокируя образование искры и, соответственно, пуск двигателя ПД 10.

    Техническое обслуживание и ремонт магнето

    Обслуживание магнето заключается в периодическом контроле за чистотой, надежностью крепления, необходимости смазки, зачистке контактов и регулировки зазора между контактом прерывателя. Через каждые 960 часов эксплуатации трактора проверяйте состоянии контактов прерывателя и зазор между ними.

    При выявлении нагара, зачистка контактов осуществляется при помощи специального напильника, не оставляющим абразивной пыли. До начала зачистки увеличьте зазор между контактами для свободного прохода напильника. Каждый контакт зачищается по отдельности, после чего необходимо отрегулировать зазор между контактами магнето и протереть их тряпкой смоченной в спирте или бензине.

    После 1440 часов эксплуатации необходимо проверить наличие смазки на грани кулачка при помощи папиросной или аналогичной бумаги по степени ее промасливания. В случае надобности — пропитайте фильц 3-5 каплями турбинного масла. Не рекомендуется обильное смазывание фильца кулачка, так как не допустимо поадание масла на контакты.

    Регулировка зазора между контактами прерывателя

    При помощи специального щупа осуществляется проверка зазора между контактами прерывателя, проворачивая при этом коленвал пускача за маховик до момента наибольшего расхождения контактов. Для регулировки зазора необходимо отпустить винт крепления контактной стойки и повернуть стойку отверстий, вставленную в прорезь эксцентрика.

    Каждые два года эксплуатации рекомендуется менять смазку в подшипниках магнето, для чего сначала необходимо разобрать магнето и удалить остатки старой смазки. После промойте сепараторы подшипников в бензине и насухо протрите их и наружные кольца чистой тряпкой.

    После сборки магнето необходимо протестировать на стенде. Также допускается следующий вариант проверки магнето. Подключите высоковольтный провод к выходу высокого напряжения и держа другой конец провода на расстоянии 5-7 миллиметров от корпуса магнето, резко поверните ротор вправо, при этом правильно собранное и отрегулированное магнето должно образовать искровой разряд.

    Установка зажигания на пускаче ПД 10. Как установить магнето на пускач

    Угол опережения зажигания устанавливается на заводе и в ходе эксплуатации не нуждается в регулировке. Однако, в том случае, если магнето снималось с пускового двигателя или заменялось, то для его правильной установки необходимо выполнить следующий шаги:

    1. отсоедините провод от свечи и выкрутите ее;
    2. в отверстие под свечу опустите стержень и при помощи его, поворачивая коленвал двигателя по часовой стрелке, определите момент прихода поршня в верхнюю мертвую точку;
    3. поверните коленчатый вал в обратную сторону и установите поршень на 5-6 мм ниже в.м.т.;
    4. снимите крышку прерывателя, поверните валик и найдите положение, соответствующее началу размыкания контактов прерывателя;
    5. введите выступы полумуфты в пазы шестерни привода и закрепите магнето при помощи болтов;
    6. установите крышку прерывателя и подсоедините провод к свече.

    22.03.2020

    Система зажигания пускового двигателя ПД-10М

     

    содержание   ..  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ..

     

     

    § 56.

    Система зажигания пускового двигателя ПД-10М

    Система зажигания предназначена для воспламенения горючей смеси в цилиндре пускового двигателя. Она состоит из магнито, провода высокого напряжения и свечи.

    Магнето вырабатывает электрический ток высокого напряжения, который по проводу подводится к свече.

    Горючая смесь воспламеняется от электрической искры, проскакивающей между электродами свечи.

    Переменный электрический ток низкого напряжения в первичной обмотке 1 (рис. 95) магнето образуется в результате вращения постоянного магнита 6 между башмаками двух стоек 5. Верхние части стоек соединены между собой поперечным стержнем-сердечником 13.

    Первичная обмотка 1 состоит из небольшого числа витков толстой изолированной проволоки. Электрический ток в первичной обмотке возбуждает сильное магнитное поле, в котором находится вторичная обмотка 14 с очень большим числом витков тонкой изолированной проволоки. В цепь первичной обмотки включен прерыватель 7. Один конец первичной обмотки соединен с сердечником, т. е. с массой, а второй — с изолированным подвижным контактом прерывателя 7, который постоянно прижимается пружинкой к неподвижному, соединенному с массой, контакту прерывателя. Таким образом, путь тока низкого напряжения такой: первичная обмотка 1— замкнутые контакты 9 прерывателя 7—масса — стойка 5 — сердечник 13 — первичная обмотка 1.

    Каждый раз, когда ток в первичной обмотке достигает своего наибольшего значения, кулачок 10, вращающийся вместе с магнитом 6, размыкает контакты 9 прерывателя (цепь тока низкого напряжения). При размыкании этой цепи созданное током низкого напряжения магнитное поле мгновенно исчезает, пересекая с большой скоростью витки вторичной и первичной обмоток. В результате этого во вторичной обмотке индуктируется ток высокого напряжения (20000—25000 в), а в первичной обмотке — ток самоиндукции (200— 400 в).

    Для поглощения тока самоиндукции в первичную цепь параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 8. Он состоит из

    нескольких тонких металлических листков-обкладок (оловянная или алюминиевая фольга), изолированных друг от друга листками парафинированной бумаги. Листки свернуты в цилиндр. Конденсатор уменьшает искрение и об-горание контактов, способствует мгновенному исчезновению первичного тока в момент размыкания цепи, увеличивая напряжение во вторичной обмотке.

    Один конец вторичной обмотки присоединен к первичной и через нее соединяется с массой, а второй — к контактной пластинке, связанной проводом высокого напряжения 2 со свечой 3.

    Путь тока высокого напряжения такой: вторичная обмотка 14—контактная пластинка— провод высокого напряжения 2—свеча 3—масса — стойка 5—первичная обмотка 1— вторичная обмотка 14.

    Чтобы ток не пробил изоляции вторичной обмотки, у магнето имеется искровой промежуток 11, через который проскакивает искра, если сопротивление между электродами свечи велико.

    Зажигание выключается кнопкой 12 магнето, замыкающей первичную обмотку 1 на массу.

    На пусковой двигатель устанавливается магнето М24-А1.
     

     

     

    Рис. 95. Схема работы магнето:
    1 — первичная обмотка; 2 — провод высокого напряжения; 3 — свеча; 4 — жесткая полумуфта; 5 — стойки с башмаками;
    6 — магнит: 7 — прерыватель; 6 — конденсатор; 9 — контакты
    прерывателя; 10 — кулачок; 11—искровой промежуток; 12-кнопка выключателя зажигания; 13 ~ сердечник; 14 — вторичная обмотка.

     

     

     

     

    Рис. 96. Магнето М24-А1:
    1—ротор; 2 — конденсатор; 3—шариковые подшипники; 4 —кулачок; 5 — крышка прерывателя; б—защелка; 7 — крышка; 8 — втулка изоляционная; 9 — пружинный контакт; 10 — клемма; 11 —провод низкого напряжения; 12 — корпус магнето; 13 — сердечник; 14 — индукционная катушка; 15 — вывод для провода высокого напряжения; 16 — неподвижный контакт; 17 — подвижный контакт; 18 — текстолитовая подушечка; 19 ~ валик; 20 — жесткая полумуфта; 21 — пружина; 22 — контактная стойка; 28 — эксцентрик; 24 — фетровый сальник; 25 — кнопка выключения зажигания; 26 — фланец магнето; 27 — соединительная скоба;
    28 — винт крепления контактной стойки.
     

     

     


    Все детали магнето расположены в корпусе 12 (рис. 96), закрытом крышкой 7. Корпус и крышка отлиты из цинкового сплава, который плохо пропускает магнитные силовые линии. В корпусе залиты две стойки с полюсными башмаками. На стойки установлен сердечник 13 индукционной катушки 14, закрепленный двумя винтами. Стойки и сердечник набраны из стальных пластин.

    У задней стороны корпуса имеется фланец 26 с тремя продолговатыми отверстиями для крепления магнето болтами к картеру пускового двигателя.

    Ротор 1 представляет собой двухполюсный постоянный магнит, вращающийся между полюсными башмаками. Непосредственно на сердечник 13 намотана первичная обмотка. Ее начало припаяно к сердечнику, а конец соединен с проводом 11.

    Один конец вторичной обмотки соединен через первичную обмотку с массой, а второй конец подведен к клемме 10.

    Прерыватель установлен в крышке 7. Не подвижный контакт 16 закреплен на стойке 2. и соединен с массой, а подвижный контакт 17 изолирован текстолитовой подушечкой 18. Пружиной 21 рычажок с контактом 17 прижимается к неподвижному контакту 16. От индукционной катушки 14 ток низкого напряжения
    по скобе 27 подводится через пружину 21 и рычажок к контакту 17.

    На переднем конце валика 19 ротора винтом закреплен кулачок 4 прерывателя, а на заднем конце — жесткая полумуфта 20, которой валик 19 соединяется с шестерней привода магнето. Нормальный зазор между контактами 16 и 17 прерывателя в момент наибольшего расхождения должен быть 0,25—0,35 мм. Контактная стойка 22 закреплена винтом 28. При регулировке зазора между контактами стойку 22 поворачивают эксцентриком 23.

    У неработающего двигателя устанавливают опережение зажигания, составляющее 27° по углу поворота коленчатого вала двигателя.

    До 1963 года на пусковые двигатели устанавливали магнето М24-А, имевшее вместо полумуфты 20 центробежную муфту опережения зажигания МС-22А, автоматически изменявшую угол опережения зажигания в зависимости от изменения числа оборотов пускового двигателя.

    Втулка 2 (рис. 97) ведомого диска 1 муфты насажена на конический хвостовик валика ротора магнето и закреплена гайкой 9.

     

     

     

    Рис. 97. Муфта опережения зажигания МС-22А:
    а— муфта опережения зажигания МС-22А в сборе; б — детали 1уфты опережения зажигания; 1— ведомый диск; 2 — втулка ведомого диска; 3 и 7 — пластинки; 4 — грузик; 5 — колпачок;
    — пружина; 8 — поводок; 9 — гайка; 10 — стопорное кольцо; 11 — шпилька грузика; 12 — корпус; 13 — пружинная шайба.

     

     

     

    Рис. 98. Свеча A11-У:
    1 — боковой электрод: 2 — медиан прокладка 3 — корпус: 4 — уплотняющие кольца;. 5 — керамическая набивка; 6 — сердечник;
    7 — шайба; 8 — зажимная гайка; 9 — центральный электрод.

     

     

     

     

    Поводок 8 при установке магнето на двигатель соединяют с шестерней привода магнето.

    При повышении числа оборотов вала двигателя увеличивается число оборотов поводка 8 и грузики 4 под действием центробежной силы перемещаются от центра, сжимая пружины 6. При этом шпильки 11 грузиков 4 скользят по косым пазам ведомого диска 1 и поводка 8 и смещают ведомый диск и втулку 2 вместе с валиком ротора относительно поводка 8 на некоторый угол (в сторону вращения валика). Кулачок прерывателя раньше разомкнет контакты, и угол опережения зажигания увеличится.

    При уменьшении числа оборотов пружина 6 возвращает грузики 4 и втулку 2 в исходное положение.

    Муфта опережения зажигания включается, когда обороты достигают 800—1100 в минуту. При возрастании числа оборотов до 1700—2000 в минуту к предварительному углу опережения зажигания добавляется еще 18°, и таким образом полный угол опережения зажигания становится равным 45°.

    На пусковых двигателях устанавливают неразборные свечи типа A11-У (рис. 98). Между боковым 1 и центральным 4 электродами свечи зазор должен быть 0,5—0,6 мм.

     

    Чтобы предотвратить прорыв газов из цилиндра, под свечу устанавливают медную прокладку.

    Электрический ток подводится от магнето к свече по многожильному медному, снаружи изолированному, проводу.

    Контрольные вопросы и задания

    1. Какое назначение имеет пусковое устройство и какие механизмы в него входят?

    2. Каким образом при помощи механизма декомпрессии облегчают пуск дизеля?

    3. Объясните по схеме работу двухтактного двигателя.

    4. Как устроены детали кривошипно-шатунного механизма пускового двигателя?

    5. Каким образом смазываются трущиеся поверхности деталей пускового двигателя и как он охлаждается?

    6. На сколько частей бензина по объему добавляется одна часть масла?

    7. Объясните по схеме, как работает простейший карбюратор.

    8. Объясните по схеме действие карбюратора К-16А.

    9. Как устроен н работает регулятор числа оборотов?

    10. Какое назначение системы зажигания и из каких приборов она состоит?

    11. Объясните по схеме работу магнето.

    12. Для чего в магнето имеется автоматическая муфта опережения зажигания и как она работает?

     

     

     

     

     

     

     

     

    содержание   ..  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ..

     

     

    Механизмы пусковой системы двигателей

    Общие сведения

    Современные дизели запускают либо пусковым двигателем (с запуском его от электрического стартера или вручную с помощью шнура), либо непосредственно электрическим стартером.

    В системе пуска первого типа есть регулировки Системы питания, зажигания и т. д. пускового двигателя, механизма включения шестерни его привода, а также регулировки механизмов управления системой пуска.

    В системе пуска второго типа предусмотрены регулировки стартера и механизмов управления пусковыми устройствами. Лазерные и фотодиодные модули ООО Лазерское можно приобрести на сайте www.kvbel.com.

    Регулировка карбюраторов пусковых двигателей

    Карбюратор. предназначен для приготовления горючей смеси.

    Для полного и эффективного сгорания топлива необходимо, чтобы горючая смесь была определенного состава (соотношение между количеством воздуха и топлива, распыленного в нем) на любом режиме работы двигателя от малых оборотов холостого хода до полной загрузки двигателя. Таким образом, состав и качество смеси, приготовляемой карбюратором, влияют на работу двигателя. Внешними признаками нормальной работы двигателя являются главным образом отсутствие перебоев на любом режиме двигателя, безотказный переход с одного скоростного режима на другой, легкий запуск.

    Наиболее распространенными регулировками карбюраторов пусковых двигателей являются: регулировка на малые обороты холостого хода, регулировка устойчивости оборотов на холостом ходу и под нагрузкой. Рассмотрим эти регулировки па примере карбюратора К-16, который устанавливают на пусковые двигатели типа ПД-10.

    Карбюратор регулируют совместно с регулятором пускового двигателя. Вначале устанавливают длину тяги, соединяющей регулятор с рычагом дроссельной заслонки, затем регулируют карбюратор и в заключение — регулятор числа оборотов.

    Длину тяги 4 (рис. 35) подбирают в такой последовательности. Вначале проверяют правильность сборки шарниров тяги: шаровые головки поводка дроссельной заслонки и рычага регулятора должны размещаться посредине отверстия в муфте и не касаться ее стенок. При неправильном положении шаровых головок в муфте может снизиться чувствительность регулятора. Чтобы проверить, нет ли заеданий в шарнирах тяги, надо поочередно нажимать на рычаг регулятора и на поводок дроссельной заслонки, удерживая при этом тягу в одном положении. При таком способе проверки должен ощущаться зазор в шарнирах, указывающий на правильную затяжку пробок 6. При заедании или отсутствии зазора изменяют затяжку пробок муфты.

    Укороченная тяга приводит к уменьшению хода дроссельной заслонки (что является причиной завышения оборотов двигателя на холостом ходу) и к снижению мощности двигателя при открытой заслонке.

    Чтобы определить требуемую длину тяги 4, ее отъединяют от рычага регулятора, установив дроссель в положение, соответствующее полному открытию, и, отвинчивая или завинчивая тягу 4 муфты при ослабленных контргайках 7 ж 8, добиваются, чтобы отверстие муфты расположилось против шаровой головки рычага регулятора при его крайнем правом положении. Затем соединяют тягу с рычагом 3, затягивают контргайки 7 и 8 и пробку 6 муфты.

    Перед тем как приступить к регулировкам, наружную поверхность карбюратора очищают, запускают пусковой двигатель и прогревают его в течение 1—2 мин.

    Вначале регулируют карбюратор на малые обороты холостого хода двигателя. Последовательность регулировки такова. С помощью рычага 10 (рис. 35) воздушную заслонку открывают полностью и, вращая регулировочный винт 18 упора рычага дроссельной заслонки, устанавливают наименьшее устойчивое число оборотов двигателя. Затем вращают регулировочный винт 11 холостого хода в ту или иную сторону до положения, при котором число оборотов будет наибольшим при неизменном положении дроссельной заслонки и ее упорного винта. После этого снова вывертывают винт 13 дроссельной заслонки до установления наименьших оборотов двигателя, а последующим вращением регулировочного винта 11 холостого хода устанавливают наибольшее возможное число оборотов двигателя при Данном положении винта 13. Повторяя эти действия в указанной последовательности, добиваются минимально возможных устойчивых оборотов двигателя.

    Качество регулировки малых оборотов холостого хода проверяют так. При полностью открытой воздушной заслонке ставят дроссельную в положение, соответствующее малым оборотам холостого хода. Затем резко открывают и закрывают дроссельную заслонку, создавая переходный режим двигателю. Плохо отрегулированный двигатель на этом режиме обычно работает с перебоями и даже глохнет. Признаком исправной работы является устойчивость оборотов, работа без перебоев как на постоянном, так и на переходном скоростном режимах. Если этого не удается достичь предложенной выше регулировкой при исправном центробежном регуляторе, то карбюратор требуется снять с двигателя, тщательно промыть и прочистить. Промывают детали в бензине, а очищают сжатым воздухом. Особое внимание обращают на канал холостого хода в поплавковой камере, кольцевую полость в корпусе диффузора (она просматривается через отверстие под винт холостого хода) и на каналы холостого хода в смесительной камере.

    При сборке карбюратора надо правильно устанавливать и затягивать прокладки, а игольчатый клапан с поплавком нельзя разъединять.

    Собранный карбюратор вновь устанавливают на двигатель и регулируют.

    Устранение неустойчивой работы двигателя под нагрузкой заключается в следующем. В процессе промывки и продувки каналов карбюратора сжатым воздухом вывертывают жиклер-распылитель. Канал жиклера тоже прочищают сжатым воздухом. При последующей сборке этого узла устанавливают прокладки над и под колпачком штуцера распылителя, а затем плотно ввертывают в поплавковую камеру на место. Таким путем восстанавливают проходные сечения жиклера, что должно обеспечить устойчивую работу двигателя под нагрузкой.

    Регулировка числа оборотов коленчатого вала пусковых двигателей ПД-10 И ПД-10М

    Обороты коленчатого вала двигателя регулируют изменением сжатия пружины 5 (рис. 35) регулятора при помощи винта 2. Регулировать число оборотов изменением длины тяги 4 или затяжкой шарниров тяги запрещается.

    Если регулировку проводят на тормозном стенде, затяжка пружины должна быть такой, чтобы при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель развивал мощность не менее 9,5 л. с. при 3500 об/мин (обороты холостого хода двигателя 3900 об /мин).

    Если регулировку выполняют на дизеле, то затяжку пружины регулятора контролируют оборотами холостого хода, когда рычаг регулятора автоматически прикрывает дроссельную заслонку до установления 3900 об [мин коленчатого вала.

    Обороты двигателя измеряют тахометром.

    Настройку регулятора на дизеле начинают с ослабления пружины 5 регулятора при снятой пломбе и ослабленной контргайке 1, для чего отверткой винт 2 ввинчивают (вращают его по ходу часовой стрелки). Затем устанавливают рычаг 12 ручного управления дроссельной заслонкой в положение полного ее открытия (воздушная заслонка при этом должна быть тоже полностью открыта) и постепенно затягивают пружину 5 регулятора вращением винта 2 против хода часовой стрелки. Винт вращают до тех пор, пока рычаг 3 регулятора не начнет автоматически прикрывать дроссельную заслонку карбюратора, а обороты коленчатого вала установятся равными 3900 об/мин. После этого контргайку 1 затягивают и регулировочный винт пломбируют.

    Регулировки в системе зажигания пусоквых двигателей

    В системе зажигания пусковых двигателей регулируют: зазоры между электродами запальной свечи и в контактах прерывателя, а также угол опережения зажигания.

    Между центральным 1 (рис. 36) и боковым 2 электродами запальной свечи должен быть зазор 0,6—0,7 мм. Он представляет собой определенное сопротивление электрическому разряду тока для получения интенсивной и устойчивой искры, способной воспламенить рабскую смесь в камере сгорания. Малый зазор ухудшает разряд, затрудняет запуск двигателя, вызывает перебои в работе двигателя, а иногда и его остановку. Увеличенный зазор приводит к возрастанию пробивного напряжения, понижению надежности электрической цепи.

    В процессе работы двигателя этот зазор изменяется от обгорания электродов, нагарообразования на них и от коррозии.

    Зазор замеряют щупом, вставляемым в просвет между очищенными от нагара электродами. Восстанавливают его легким постукиванием по боковому электроду (чтобы уменьшить) или отгибанием бокового электрода (для увеличения).

    Регулировка зазора (0,25—0,35 мм) между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии устанавливает определенное соотношение между периодами замкнутого и разомкнутого состояния первичной цепи магнето. Это соотношение оказывает важное влияние на преобразование тока низкого напряжения и на образование интенсивного электрического разряда.

    Во время работы зазор изменяется из-за обгорания и коррозии контактов, поэтому надо систематически проверять состояние контактов и после очистки корректировать зазор. Для регулирования зазора в прерывателе есть винт-эксцентрик 8 (рис. 37). Чтобы увеличить зазор, надо Еначале ослабить на 1—1,5 оборота винт 6, закрепляющий стойку 5 с неподвижным контактом 4 (наковальней) , а затем отверткой повернуть винт 8, чтобы получить требуемый зазор между контактами. Во время регулирования зазор проверяют щупом. Установив нужный зазор, винт 6 затягивают.

    Одновременно с регулировкой магнето рекомендуется проверять упругость пружины 2 молоточка пружинным динамометром со шкалой 1—1,5 кг. Зацепив подвижной частью динамометра за молоточек 3, натягивают динамометр до получения зазора 0,25—0,35 мм. Указатель прибора должен при этом стоять на отметке 500—800 г. Ослабленную пружину заменяют новой.

    Магнето сочетает в себе генератор переменного тока и автотрансформатор повышающего типа с прерывателем в первичной цепи. Искровой разряд в запальной свече возникает, когда прерыватель разрывает первичную цепь и в ней наводится максимальная электродвижущая сила. Этот момент соответствует определенному положению ротора 1 (рис. 38) магнето, когда он повернут на угол в 8—10° в сторону вращения от положения замкнутых полюсов. Угол, соответствующий положению полюсов ротора в момент начала размыкания контактов прерывателя, называется абрисом магнето, у нового магнето абрис устанавливают, совмещая риски, нанесенные (при изготовлении) на кулачке и на диске прерывателя. Если в детали магнето разукомплектованы, необходимо установить заново абрис и нанести новые метки.

    Для установки абриса ослабляют винты крепления диска прерывателя к корпусу, чтобы смещать диск вокруг кулачков 7 (рис. 37) и поставить ротор в положение замкнутых полюсов. Затем поворачивают ротор в направлении вращения на 8—10° и, смещая диск прерывателя, отыскивают ‘положение начала размыкания контактов прерывателя. В этом положении диск закрепляют винтами и наносят новые совмещенные риски на диске и на кулачке. Старые риски забивают.

    После установки абриса магнето и отыскания момента начала размыкания контактов необходимо тщательно проверить магнето в работе.

    Рекомендуются следующие приемы настройки.

    1. Чтобы сместить ротор на 8—10° от положения замкнутых полюсов, не прибегая к специальным измерительным средствам, достаточно установить зазор 2 мм между верхней внутренней гранью полюса стойки 2 и гранью ротора, провернув ротор в сторону вращения. Этот зазор контролируют щупом, который вставляют между гранями и удерживают в этом положении ротор во время отыскания момента начала размыкания контактов прерывателя.
    2. Момент начала размыкания контактов прерывателя находят при помощи полоски папиросной бумаги, зажатой между контактами. Смещением диска относительно неподвижных кулачков устанавливают момент, когда молоточек начинает набегать на кулачок и контакты размыкаются (бумажка легко вытаскивается). В этот момент диск останавливают и закрепляют. Более точный способ — при помощи электрической лампочки. Если соединить последовательно аккумуляторную батарею, электрическую лампочку и прерыватель регулируемого магнето, то при замкнутых контактах лампочка светит. Смещая диск относительно неподвижных кулачков,* определяют момент, когда лампочка гаснет; это соответствen моменту начала размыкания контактов.

    При установке магнето на двигатель проверяют и регулируют угол опережения зажигания. Процесс установки подразделяется на три этапа: подготовка двигателя, подготовка магнето, соединение магнето и двигателя.

    Подготовка двигателя заключается в установке поршня (первого цилиндра для двигателя П-46) при такте сжатия в положение, когда коленчатый вал не доходит до в. м. т. на постоянный угол опережения зажигания. Для двигателя ПД-10 этот угол равен 37—39°, а для двигателя П-46 — 24—27° при оборудовании его магнето типа М-10А и 6—8° при оборудовании магнето типа М-47Б. Чтобы поставить коленчатый вал в такое положение, надо для четырехтактного двигателя П-46 поставить поршень первого цилиндра в положение такта сжатия, когда оба клапана цилиндра закрыты, и совместить метку «зажнг» на маховике с меткой на картере двигателя. У двухтактного двигателя ПД-10 такое положение поршня получается при совмещении меток «М» на шестерне привода магнето и на промежуточной шестерне.

    Подготовка магнето сводится к установке его ротора в положение, которое соответствует моменту начала размыкания контактов прерывателя. Момент начала размыкания определяют при помощи папиросной бумаги или лампочки. Для двухцилиндрового двигателя П-46 учитывают еще и то, что в этот момент распределитель магнето должен подвести ток к проводу высокого напряжения для первого цилиндра. Если при полученном моменте начала размыкания контактов распределитель не расположится против нужного контакта, ротор надо повернуть в сторону вращения до другого положения распределителя и снова найти этот момент.

    Соединить магнето и двигатель можно только после этапов подготовки. Приводное устройство магнето соединяют с валом двигателя, закрепляют корпус магнето на двигателе и соединяют провода высокого напряжения с центральным электродом запальной свечи. У магнето М-10А используют лишь два провода, обозначенных цифрами 1 и 2, Остальные провода подсоединяют к свече пускового подогревателя воздуха, если он есть на двигателе.

    Если замечены перебои в работе двигателя или явление детонации, то проверяют правильность установки магнето. Снимают провод со свечи (первого цилиндра у двигателя П-46), подносят его конец к блоку двигателя или к корпусу магнето с зазором 5—7 мм и медленно проворачивают коленчатый вал двигателя. У магнето М-10А есть пусковой ускоритель, поэтому момент искрового разряда наступает в положении в. м. т. поршня или на несколько градусов позже. Для магнето остальных типов, не имеющих пускового ускорителя, правильность установки характеризуется соответствием момента начала размыкания контактов прерывателя совпадению меток на маховике и на блоке. Если таких меток нет, то положение поршня по заданному углу опережения зажига- # ния устанавливают следующим образом. Отъединяют провод и вывинчивают свечу. В освободившееся отверстие вставляют стержень до упора в днище поршня. Проворачивая коленчатый вал, находят в. м. т. поршня по перемещению стержня. Затем вал проворачивают в обратную сторону до тех пор, пока стержень опустится на 5—6 мм от положения в. м. т. Так устанавливают поршень двигателя ПД-10М на угол опережения зажигания в 27°.

    При неточной установке угол опережения корректируют поворотом корпуса магнето относительно вала ротора, предварительно ослабив для этой цели болты крепления корпуса к блоку. Корректировку надо сочетать с проверкой угла опережения. По окончании работы болты крепления корпуса затягивают.

    Регулировка механизма выключения приводной шестрени

    Механизм выключения приводной шестерни служит для автоматического вывода из зацепления шестерни с венцом маховика в момент, когда дизель начинает работать, увеличивая обороты вала. Пусковая шестерня 5 (рис. 39) удерживается в зацеплении с венцом маховика двумя защелками 11, сцепленными с обеих сторон с буртом упорной втулки 4. В этом положении пружина 2 нажимает на противоположные плечи защелок, удерживая их в зацепленном состоянии с шестерней. При вращении на защелки действует центробежная сила, стремящаяся их раздвинуть в стороны, преодолев сопротивление пружины 2. Как только защелки освободятся от бурта упорной втулки, пусковая шестерня выходит из зацепления с маховиком под действием сжатых пружин 6 и пусковой двигатель отключается от дизели.

    Скорость, при которой срабатывают защелки, соответствует устойчивым пусковым оборотам дизеля (300— 350 обIмин). Отключение пусковой шестерни при меньшей скорости затрудняет запуск, так как она будет выходить из зацепления преждевременно при первых вспышках в цилиндрах дизеля или при разгоне пускового двигателя. Так же недопустимы и увеличенные числа оборотов автоматического отключения, так как после запуска дизеля это приводит к чрезмерному повышению оборотов пускового двигателя, близких к разносным.

    Обороты автоматического выключения зависят от предварительного сжатия пружины 2, поэтому при регулировках механизма выключения пусковой шестерни устанавливают предварительное сжатие пружины до требуемой величины при помощи винтов 3. Однако в процессе работы пружина 2 ослабляется, трущиеся поверхности защелок изнашиваются, что приводит к изменению числа оборотов автоматического выключения. Учитывая это, следует систематически проверять скорость выключения и при необходимости регулировать предварительное сжатие пружины защелок.

    Механизм выключения устроен и регулируется одинаково для дизелей, работающих от пускового двигателя.

    Для проверки числа оборотов автоматического выключения на двигателе надо иметь приставной тахометр. Место замера оборотов — центр маховика пускового двигателя или для дизеля КДМ-100 центр кулачка магнето. Во время разгона коленчатого вала дизеля надо следить за изменением скорости пускового двигателя (подключив тахометр) и определить то число оборотов, при котором происходит автоматическое выключение пусковой шестерни. Выключение сопровождается щелчком в механизме (внутренний бурт шестерни 5 ударяется о бурт втулки 4), вздрагиванием рычага включения шестерни и резким возрастанием числа оборотов пускового двигателя. Если скорость в момент автоматического выключения не соответствует нормальной, предварительное сжатие пружины 2 защелок регулируют. При завинчивании винта 3 скорость будет возрастать, и наоборот. Один оборот этого винта соответствует изменению скорости на 100— 150 об/мин.

    У дизеля КДМ-100 в механизме выключения еще регулируют свободный ход тяги рычага включения пусковой шестерни. Свободный ход 7—12 мм устанавливают при выключенной пусковой шестерне. Этот ход нужен для того, чтобы исключить соприкосновение подпятника с нажимным рычагом и тем самым обеспечить полное выключение шестерни.

    Длину тяги подбирают по свободному ходу рычага при включенной муфте сцепления. Для этого разъединяют наконечник с шаровым пальцем и, подвинчивая наконечник, подбирают нужную длину тяги. Правильность регулировки проверяют по свободному ходу рычага, когда к нему подсоединена тяга.

    У большинства тракторов новых марок с запуском от пускового двигателя нет такой регулировки. Например, у трактора ДТ-75 вовсе нет пружин защелок механизма выключения шестерни, а их функции выполняет центральная пружина.

    Регулировки муфт сцепления пусковых устройств описаны в главе 8 «Муфты сцепления».

    В пусковом устройстве двигателя Д-37М регулируют положение шестерни, соединяющей вал стартера с ко-ленчатым валом двигателя через маховик, и момент начала замыкания основных контактов электрического включателя.

    Во включенном состоянии шестерня 2 (рис. 40) должна полностью войти в зацепление с шестерней на венце маховика. При включении стартера отводка 5 поворачивается относительно своей оси до упора приливом 12 в винт 4. От положения этого винта зависит положение отводки 5 во включенном состоянии, а значит, и положение шестерни 2. Винт 4 следует устанавливать так, чтобы при отжатии педали отводки до отказа шестерня 2 не доходила до упорной шайбы 1 на 1—2,5 мм.

    Начало замыкания основных контактов 9 прерывателя должно происходить, когда шестерня 2 будет находиться на расстоянии 4—4,5 мм от упорной шайбы 1. Это достигается регулировкой штифта 6 педали при ослабленных контргайках.

    При регулировании надо иметь в виду, что после замыкания основных контактов шток 7 должен иметь запас хода не менее 1 мм, а дополнительные контакты 8 должны замыкаться или одновременно с основными контактами, или раньше.

    Пусковой двигатель ПД 10 (пускач трактора МТЗ 82). Устройство и ремонт :: Трактор МТЗ-82


    Пусковой двигатель ПД 10 (пускач трактора МТЗ 82). Устройство и ремонт

    » Двигатель Д-240 » Пусковой двигатель ПД 10 (пускач трактора МТЗ 82). Устройство и ремонт

    Надежный и быстрый запуск двигателя — основное требование от системы пуска. Основной компонент данной системы трактора МТЗ 82 — пусковой двигатель ПД 10. Двигатель Д 240 оснащается двумя типами пусковых устройств: карбюраторный бензиновый пускач ПД-10УД мощностью 10 л. с. (7,35 кВт) включающий одноступенчатый редуктор и электрический стартер СТ-212А с электрофакельным подогревателем. Пусковые устройства обоих типов управляются дистанционно из кабины тракториста.

    Устройство пускового двигателя ПД 10

    К основным комплектующим пускача относятся: система питания, кривошипно-шатунный механизм, редуктор, остов, регулятор, система зажигания, а также индивидуальная система запуска при помощи электрического стартера.

    Остов пускового двигателя образуют головка цилиндров, картер и цилиндр. Картер состоит из двух половинок, отцентрованных штифтами и соединенных между собой болтами. В специальных расточках картера установлены подшипники коленвала, смазка к которым подается через каналы. В передней части картера находятся передаточные шестерни защищенные крышкой. В верхней плоскости картера установлен цилиндр. Двойные стенки литого цилиндра образуют рубашку, к которой через патрубок подается вода. На внутреннюю поверхность цилиндра выходят газораспределительные окна. Через впускные окна и впускной канал из карбюратора в картер подается горючая смесь. Два продувочных окна, соединенных вертикальными колодцами с картером, необходимы для продувания и подачи смеси в цилиндр. Впускные окна соединены с патрубком глушителя.

    В наклонное боковое отверстие вкручен краник служащий для заправки бензина в цилиндр перед запуском дизеля, а в центральное отверстие головки вкручена свеча зажигания СН 200.

    Схема устройства ПД 10: 1 — головка; 2 — заливной краник; 3 — искровая зажигательная свеча; 4 — цилиндр; 5 — поршень пд 10; 6 — поршневой палец; 7 — шатун; 8 — воздухоочиститель; 9 — карбюратор К 16а; 10 — тяга регулятора; 11 — рычаг регулятора; 12 — регулятор; 13 — промежуточная шестерня; 14 — картер; 15 — коленчатый вал; 16 — кривошипный палец; 17 — кожух маховика; 18 — маховик; 19 — стартер; 20 — глушитель.

    Принцип действия

    Пускач ПД 10 трактора МТЗ 82 по своему принципу действия является двухтактным одноцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем. Рабочий процесс данного агрегата аналогичен большинству подобных двигателей и происходит следующим образом.

    Поршень, перемещаясь от нижней мертвой точки к верхней, сначала перекрывает продувочное окно, а затем впускное и начинает сдавливать поступившую до этого горючую смесь в цилиндр. Одновременно создается разрежение в кривошипной камере и когда юбка поршня откроет впускное окно, то через него в кривошипную камеру из карбюратора засасывается горючая смесь. При нахождении поршня ближе к верхней мертвой точки, сжатая горючая смесь воспламеняется от искры свечи.

    Кривошипно-шатунный механизм пускового двигателя состоит из разъемного коленвала, поршня, шатуна и поршневого пальца. Коленвал состоит из двух щек, двух полуосей и кривошипного пальца. Все детали комплектуются по размерным группам. Головки шатуна двигателя неразъемные. Шатун соединяется с кривошипным пальцем во время сборки коленвала. В качестве шатунного подшипника применяются два ряда роликов, размещенных между внутренней поверхностью нижней головки шатуна с радиальным зазором 0,008-0,020 миллиметров и кривошипным пальцем. Для смазывания подшипников применяется масло, поступающее по прорезям и отверстиям в нижней и верхней головках шатуна. Поршень пускача изготовлен из алюминиевого сплава и имеет два компрессионных кольца.

    Система питания состоит из карбюратора, топливного бачка с фильтром, воздушного патрубка, топливопровода и воздухоочистителя.

    В качестве топлива применяется горючая смесь состоящая из бензина и моторного масла в соотношении 15 к 1. Масло добавляемое в рабочую смесь одновременно служит для смазки деталей пускового двигателя.

    Технические характеристики

    Тип двигателя двухтактный, одноцилиндровый, с кривошипно-камерной продувкой
    Способ образования рабочей смеси карбюраторный
    Количество цилиндров 1
    Рабочий объем, л 0,346
    Диаметр цилиндра, мм 72
    Ход поршня, мм 85
    Степень сжатия 7,5
    Максимальный крутиящий момент, Н/м (кгс/м)  25 (2,55)

     

    Карбюратор пускового двигателя ПД 10

    На пускаче трактора МТЗ 82 применяется однокамерный горизонтальный беспоплавковый карбюратор К 16 или аналогичный. Подача топлива к жиклера в данном карбюраторе контролируется диафрагмой. Во внутренней части корпуса находятся дроссельная и воздушная заслонки, а также диффузор — основная составная часть корпуса. Воздушная заслонка управляется вручную из кабины трактора. Дроссельная заслонка управляется автоматически при помощи тяги от центробежного регулятора или вручную из кабины. Главная дозирующая система включает в себя жиклер-распылитель, седло клапана и пластинчатый клапан.

    Система холостого хода состоит из топливного жиклера холостого хода, клапан холостого хода, регулировочного винта, двух отверстий в стенке смесительной камеры и воздушного канала. Карбюратор пускача оснащен дополнительным устройством, которое облегчает запуск пускового двигателя — механизм принудительного открывания топливного клапана, состоящий из подпружиненной кнопки.

    Обслуживание карбюратора заключается в поддержании его чистоты, своевременной промывки и очистке. Каждые 960 часов эксплуатации выкручивайте штуцер подачи топлива, при этом не разбирая его, и промывайте его от грязи потоком керосина или бензина. При обильном загрязнении демонтируйте сетку из штуцера и промойте ее. Сам штуцер продуйте сжатым воздухом. При сезонном техническом обслуживании рекомендуется снимать карбюратор и тащтельно промывать его от скопившейся грязи.

    Схема карбюратора: 1 — воздушная заслонка; 2 — диффузор; 3 — дроссельная заслонка; 4 — штуцер подвода топлива; 5 — пружина топливного клапана; 6 — жиклер-распылитель; 7 — клапан; 8 — седло клапана; 9 — крышка корпуса; 10 — диафрагма; 11 — балансировочное отверстие; 12 — кнопка утопителя; 13 — клапан холостого хода; 14 — отверстие холостого хода; 15 — топливный жиклер холостого хода; 16 — регулировочный винт холостого хода; 17 — воздушный канал холостого хода; 18 — топливный канал; 19 — седло топливного канала; 20 — топливный фильтр.

    Регулировка карбюратора К 16

    Регулировка необходима при нарушении функционирования дозирующих систем. Состав рабочей смеси, подготавливаемой в карбюраторе, при работе пускача на холостом ходу на минимальных оборотах, регулируется при помощи регулировочного винта. При выкручивании винта смесь обогащается, при закручивании — обедняется. Минимальные устойчивые обороты на холостом ходу регулируются путем изменения степени закрытия заслонки при помощи упорного винта рычага дроссельной заслонки. Заверните винт до упора и отверните его на 2,5 оборота. После чего заведите пускач и при помощи упорного винта дроссельной заслонки установите минимальную устойчивую частоту вращения коленвала. Далее, откручивая или закручивая винт, отрегулируйте максимальную частоту вращения на холостом ходу. При полной нагрузке частота вращения коленвала пускового двигателя должна составлять 3200 об/мин и 4200 об/мин при холостом ходе. Минимальная устойчивая частота вращения не должна быть меньше 1300 оборотов в минуту.

    Регулировка частоты вращения коленчатого вала пускового двигателя

     Регулировку частоты вращения рекомендуется проводить опытному механику. Частота вращения коленвала пускового двигателя регулируется следующим образом.

    1. Снимите стартер и кожух маховика для того, чтобы измерить частоту вращения используя тахометр на задней полуоси коленвала.
    2. проверьте правильность подсоединения тяги к дроссельной заслонке и регулятору. Шаровые пальцы головок рычагов не должны соприкасаться со стенками соединительной муфты. Между ними должен присутствовать небольшой зазор. Сильное затягивание пружины и неверное положение шаровых пальцев уменьшают чувствительность регулятора. Длина тяги регулируется таким образом, чтобы дроссельная заслонка могла полностью закрываться и открываться. В худшем случае, пусковой двигатель будет развивать повышенные обороты на холостом ходу или недостаточные при максимальной нагрузке.
    3. Прогрейте пускач на холостом ходу и отрегулируйте минимальную устойчивую частоту вращения на холостом ходу.

    Регулятор ПД 10

    На пускаче трактора МТЗ 82 применяется однорежимный регулятор центробежного типа, служащий для контроля частоты вращения коленчатого вала.

    Шестерня коленвала пускового двигателя посредством промежуточной шестерни приводит во вращение шестерню привода регулятора. В пазах ведущего диска, накрученного на валик, установлены три стальных шарика, которые прижимаются к плоскости опорного диска конической поверхностью подвижного диска. Вращаясь одновременно с ведущим диском, шарики имеют возможность передвигаться под влиянием центробежных сил в радиальном направлении. Подвижный диск свободно смонтирован на валике регулятора и при помощи рычага все время прижимается к шарикам пружины. При увеличении числа оборотов коленчатого вала пускового двигателя под влиянием центробежных сил шарики расходятся, в следствии чего подвижный диск передвигается, перемещая наружный рычаг регулятора, который при помощи тяги прикрывает дроссельную заслонку карбюратора К 16. В данном случае уменьшается число оборотов коленвала и подвижный диск передвигается в обратном направлении. При открытии дроссельной заслонки карбюратора — обороты коленчатого вала увеличиваются. Данным образом контролируются обороты коленчатого вала в определенном диапазоне.

    Редуктор пускового двигателя ПД 10

    Редуктор служит для передачи вращения от коленвала пускового двигателя к коленчатому валу двигателя в момент его запуска. Передаточное число между коленвалом двигателя Д 240 и коленчатым валом пускача — 16,8, отсюда, при номинальных оборотах вала пускового двигателя (3500 оборотов/мин.) частота вращения двигателя составляет 210 оборотов в минуту.

    Редуктор состоит из вала, вращающегося в двух шарикоподшипниках; фрикционного сцепления; механизма включения и муфты свободного хода. Шестерня сцепления, находящаяся в постоянном зацеплении с промежуточной шестерней пускача, свободно вращается на валу. К шестерне приклепан ведущий барабан муфты, оснащенный четырьмя выступами, входящие в пазы ведущих дисков муфты. Выступы ведомых дисков вставлены в пазы специальной обоймы муфты свободного хода. В результате, при вращении ведомых дисков одновременно вращается обойма муфты. На внутренней поверхности обоймы предусмотрены четыре фасонных паза, в каждом из которых находится цилиндрический ролик. Пазы в обойме сконструированы таким образом, чтоб при включении сцепления, в тот момент, когда втулка начинает вращаться, ролики перемещаются по профильному пазу и блокируют обойму на валу редуктора. Данным образом передается вращение от пускача к валу редуктора и одновременно — шестерне включения, которая зацепляется с венцом маховика дизеля и, соответственно, передает вращение коленвалу двигателя. Для ввода шестерни в зацепление с маховиком применяется рычаг, соединенный при помощи системы тяг с рычагом муфты включения. Сцепление включается при помощи рычага.

    Схема редуктора: 1 — рычаг; 2 — валик рычага; 3 — валик включения; 4 — вал; 5 — крышка редуктора; 6 — шестерня муфты включения; 7 — корпус; 8 — шестерня включения; 9 — грузы; 10 — держатель грузов; 11 — ведущий барабан; 12 — ведущий диск; 13 — ведомый диск; 14 — ролик; 15 — нажимной диск; 16 — упор; 17 — ступица.

    Установка магнето и зажигание на ПД 10

    Зажигание на пускаче устанавливается на заводе и его регулировка во время эксплуатации не требуется. В том случае, если магнето снималось с пускового двигателя, необходимо выполнить следующие шаги для его правильной установки:

    1. отсоедините провод от свечи и выкрутите ее;
    2. вставьте через свечное отверстие чистый стержень и, проворачивая коленвал пускача по часовой стрелке, установите поршень в верхнюю мертвую точку;
    3. установить поршень на 5-6 мм ниже верхней мертвой точки путем проворачивания коленвала в противоположную сторону;
    4. снимите крышку прерывателя и установить валик в положение начала разрыва контактов прерывателя. В данном положении введите выступ полумуфты магнето в пазы шестерни привода и закрепите магнето;
    5. установите крышку магнето и свечу обратно и подсоедините провод к свече. После каждых 960 часов работы двгателя рекомендуется очищать свечу зажигания от нагара и контролировать зазор между электродами. Зазор между электродами в свече зажигания должен составлять 0,60-0,75 мм.

    Регулировка и ремонт пускача ПД-10

    Обслуживание пускового двигателя и редуктора заключается в следующих действиях. В топливный бачок заливается горючая смесь на основе бензина и моторного масла в соотношении 15 к 1. Бензин с маслом смешивается в чистой емкости и потом при помощи воронки оснащенной фильтром заливается в бачок. Не допускается использование чистого бензина или бензина с малым содержанием масла, так как это приведет к нарушению смазывания трущихся механизмов пускового двигателя. Время от времени промывайте отстойник топливного бака. После каждые 480 часов эксплуатации промывайте фильтр воздухоочистителя пускача. Для этого необходимо снять колпак воздухоочистителя и ограничитель; демонтировать и промыть в солярке фильтрующий элемент и смочить его маслом.

    Обслуживание редуктора заключается в проверке и замене масла, а также проведении необходимых регулировок механизма дистанционного управления. Каждые 480 часов работы проверяйте уровень масла в корпусе редуктора, а через 960 часов проводите замену масла. Каждые 960 часов проверяйте регулировку сцепления редуктора. Время непрерывной работы пускового двигателя под нагрузкой не должно превышать десяти минут.

    22.03.2020
  • Аллигатор 1100 инструкция: Alligator D-1000RSG, D-1100RSG инструкция – ALLIGATOR D-1100RSG инструкция по монтажу

    Макгруп

    McGrp.Ru

    • Контакты
    • Форум
    • Разделы
      • Новости
      • Статьи
      • Истории брендов
      • Вопросы и ответы
      • Опросы
      • Реклама на сайте
      • Система рейтингов
      • Рейтинг пользователей
      • Стать экспертом
      • Сотрудничество
      • Заказать мануал
      • Добавить инструкцию
      • Поиск
    • Вход
      • С помощью логина и пароля
      • Или войдите через соцсети

    • Регистрация
    1. Главная
    2. Страница не найдена

    • Реклама на сайте
    • Контакты

      • © 2015 McGrp.Ru

      Макгруп

      McGrp.Ru

      • Контакты
      • Форум
      • Разделы
        • Новости
        • Статьи
        • Истории брендов
        • Вопросы и ответы
        • Опросы
        • Реклама на сайте
        • Система рейтингов
        • Рейтинг пользователей
        • Стать экспертом
        • Сотрудничество
        • Заказать мануал
        • Добавить инструкцию
        • Поиск
      • Вход
        • С помощью логина и пароля
        • Или войдите через соцсети

      • Регистрация
      1. Главная
      2. Страница не найдена

      • Реклама на сайте
      • Контакты

        • © 2015 McGrp.Ru

        Макгруп

        McGrp.Ru

        • Контакты
        • Форум
        • Разделы
          • Новости
          • Статьи
          • Истории брендов
          • Вопросы и ответы
          • Опросы
          • Реклама на сайте
          • Система рейтингов
          • Рейтинг пользователей
          • Стать экспертом
          • Сотрудничество
          • Заказать мануал
          • Добавить инструкцию
          • Поиск
        • Вход
          • С помощью логина и пароля
          • Или войдите через соцсети

        • Регистрация
        1. Главная
        2. Страница не найдена

        • Реклама на сайте
        • Контакты

          • © 2015 McGrp.Ru

          Макгруп

          McGrp.Ru

          • Контакты
          • Форум
          • Разделы
            • Новости
            • Статьи
            • Истории брендов
            • Вопросы и ответы
            • Опросы
            • Реклама на сайте
            • Система рейтингов
            • Рейтинг пользователей
            • Стать экспертом
            • Сотрудничество
            • Заказать мануал
            • Добавить инструкцию
            • Поиск
          • Вход
            • С помощью логина и пароля
            • Или войдите через соцсети

          • Регистрация
          1. Главная
          2. Страница не найдена

          • Реклама на сайте
          • Контакты

            • © 2015 McGrp.Ru

            Макгруп

            McGrp.Ru

            • Контакты
            • Форум
            • Разделы
              • Новости
              • Статьи
              • Истории брендов
              • Вопросы и ответы
              • Опросы
              • Реклама на сайте
              • Система рейтингов
              • Рейтинг пользователей
              • Стать экспертом
              • Сотрудничество
              • Заказать мануал
              • Добавить инструкцию
              • Поиск
            • Вход
              • С помощью логина и пароля
              • Или войдите через соцсети

            • Регистрация
            1. Главная
            2. Страница не найдена

            • Реклама на сайте
            • Контакты

              • © 2015 McGrp.Ru

              Макгруп

              McGrp.Ru

              • Контакты
              • Форум
              • Разделы
                • Новости
                • Статьи
                • Истории брендов
                • Вопросы и ответы
                • Опросы
                • Реклама на сайте
                • Система рейтингов
                • Рейтинг пользователей
                • Стать экспертом
                • Сотрудничество
                • Заказать мануал
                • Добавить инструкцию
                • Поиск
              • Вход
                • С помощью логина и пароля
                • Или войдите через соцсети

              • Регистрация
              1. Главная
              2. Страница не найдена

              • Реклама на сайте
              • Контакты

                • © 2015 McGrp.Ru

                Макгруп

                McGrp.Ru

                • Контакты
                • Форум
                • Разделы
                  • Новости
                  • Статьи
                  • Истории брендов
                  • Вопросы и ответы
                  • Опросы
                  • Реклама на сайте
                  • Система рейтингов
                  • Рейтинг пользователей
                  • Стать экспертом
                  • Сотрудничество
                  • Заказать мануал
                  • Добавить инструкцию
                  • Поиск
                • Вход
                  • С помощью логина и пароля
                  • Или войдите через соцсети

                • Регистрация
                1. Главная
                2. Страница не найдена

                • Реклама на сайте
                • Контакты

                  • © 2015 McGrp.Ru
  • Нива шевроле двигатель неустойчиво работает: Перебои в работе двигателя Нива Шевроле – 403 — Доступ запрещён

    Перебои в работе двигателя Нива Шевроле

    При перебоях двигатель Шеви Нивы неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность Нивы Шевроле и по возможности ее устранить.

    Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы Нива Шевроле через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания Шеви Нивы. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи Шеви Нива должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    Возьмите запасную свечу и любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя Шевроле Нива не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя Нива Шевроле хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания Шевроле Нива

    Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

    Отложения сажи. Отложение сухой копоти на свече зажигания Нива Шевроле указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

    Масляные отложения. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Произведите замену свечей зажигания Нива Шевроле.

    Перегрев. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    Раннее зажигание Нива Шевроле. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    Глазурь. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

    Мостик между электродами свечи зажигания. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    Пепельные отложения. Светло-коричневые отложения на свечах зажигания Шеви Нива, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

    Износ. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    Детонация. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации Нива Шевроле.

    Пятнистые отложения. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    Механические повреждения. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

    Троит двигатель Шевроле Нива. В чем причины?

    Макеев Василий

    Автор: Макеев Василий

    Чтение статьи займёт: 1 минуту

    Неравномерную работу двигателя Шевроле Нива обнаружить несложно. При этом наблюдается вибрация, снижение мощности, повышение расхода топлива и, конечно же, повышенный уровень шумности. Следует прислушаться к звуку выхлопных газов из глушителя. Если слышны характерные хлопки, то один из цилиндров не работает или топливо сгорает не полностью, вследствие  этого можно сделать вывод, что троит двигатель Шевроле Нива.

    Причины, по которым троит двигатель Шевроле  Нива

    Своевременная диагностика системы зажигания или подачи топлива позволит избежать серьезных проблем с двигателем. Причин неустойчивой работы могут быть несколько.

    • Отсутствие воспламенения.
    • Раннее или позднее воспламенение топлива.
    • Богатая или бедная топливная смесь.
    • Низкая компрессия.

    Некоторые из перечисленных причин могут быть устранены самостоятельно, даже вдали от дома. Остальные же причины требуют специализированной диагностики. Искать причину рекомендуется методом исключения.

    Методы устранения неисправностей

    Двигатель Шевроле Нива работает по классической схеме четырехтактного ДВС. Если не работает один цилиндр, то сразу исключается возможность неисправности катушки зажигания или неполадки в работе ЭБУ.

    Отсутствие воспламенения

    Ресурс свечей зажигания ограничен, поэтому необходимо проверить их состояние. Выкрутив все свечи, обнаружить нерабочую можно осмотром. На ней будет виден характерный черный нагар, который покрывает электроды и впоследствии мешает качественному пробою искры.

    Макеев Василий

    Если замена свечи не помогла, то двигатель троить может из-за неисправности высоковольтного провода.

    Сбой момента зажигания

    Когда невозможно выявить точное положения неработающего цилиндра, следует проверить систему опережения зажигания. В инжекторных двигателях зажиганием управляет электронный блок,

    Макеев Василий

    поэтому правильность его работы определит только компьютерная диагностика. Можно продолжить поиск неисправности, исключив данную причину.

    Качество смеси

    Топливная смесь готовится из бензина и воздуха. Их количественный состав влияет на работу двигателя Шевроле Нива. Недостаток воздуха объясняется обычно забитым воздушным фильтром.

    Макеев Василий

    Избыточное его количество свидетельствует о «подсосе». На данном автомобиле зачастую подсос воздуха происходит в месте крепления патрубка вакуумного усилителя тормозов,

    Макеев Василий

    но не стоит забывать и о датчике положения дроссельной заслонки.

    Смесь может быть некачественной из-за забившихся форсунок. Изношенные уплотнительные кольца служат причиной разгерметизации топливной системы или же подсоса воздуха. Выход из ситуации – заменить уплотнения форсунок.

    Низкая компрессия

    Самое неприятное, что может ожидать владельца – низкая компрессия, которую можно измерить специальным прибором. Здесь без разборки или частичной разборки двигателя не обойтись. Причина кроется в прогоревшем клапане или сильном износе поршневой группы.

    Макеев Василий

    Ни в коем случае нельзя снимать высоковольтный провод со свечи на работающем двигателе. Такой «дедовский» способ диагностики чреват поражением током. На крайний случай можно вывернуть свечу, вставить ее в уплотнительный колпачок и оценить визуально искру.

    Chevrolet Niva | Перебои в работе двигателя

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

    4. …и выверните свечи свечным ключом.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

    Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

    1. Нормальная свеча.

    Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


    2. Отложения сажи.

    Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


    3. Масляные отложения.

    Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

    4. Перегрев.

    Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    5. Раннее зажигание.

    Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    6. Глазурь.

    Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


    7. Мостик между электродами.

    Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    8. Пепельные отложения.

    Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


    9. Износ.

    Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    10. Детонация.

    Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

    11. Пятнистые отложения.

    Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    12. Механические повреждения.

    Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

    Chevrolet Niva | Перебои в работе двигателя

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

    4. …и выверните свечи свечным ключом.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

    Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

    1. Нормальная свеча.

    Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


    2. Отложения сажи.

    Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


    3. Масляные отложения.

    Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

    4. Перегрев.

    Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    5. Раннее зажигание.

    Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    6. Глазурь.

    Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


    7. Мостик между электродами.

    Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    8. Пепельные отложения.

    Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


    9. Износ.

    Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    10. Детонация.

    Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

    11. Пятнистые отложения.

    Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    12. Механические повреждения.

    Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

    Нива: Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

    Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения

    Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя

    Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов

    Устраните неисправность соединений разъемов

    Зазор между электродами свечей не соответствует норме

    Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом

    Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

    Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

    Осмотр

    Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

    Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода

    Свечи проверяются на специальном стенде. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

    Замените свечи

    Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей

    Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода

    Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода

    Нарушены фазы газораспределения

    Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

    Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

    Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2 (1 МПа)): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, гидроопор рычагов клапанов, залегание или поломка поршневых колец

    Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи зажигания. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания. Выньте предохранитель топливного насоса. Полностью нажмите педаль «газа» и, поочередно вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работу удобнее выполнять с помощником). Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более чем на 2 кгс/см2 (0,2МПа), возможно, сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2 (1 МПа), возможен износ или повреждение клапанов или их седел, гидроопор рычагов клапанов

    Замените неисправные гидроопоры рычагов клапанов.

    Ремонт двигателя

    Неисправен контроллер, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители)

    При неисправностях электроцепей, датчика, форсунок и контроллера загорается лампа check engine. Проверьте, поступает ли +12 В на контроллер, работу форсунок, электрические цепи и датчики

    Замените неисправные контроллер, датчики, провода, форсунки.

    Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде

    Неисправен регулятор холостого хода или его цепи

    Замените регулятор заведомо исправнымНеисправный регулятор замените

    Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод

    Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер подвода разрежения

    Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

    Неисправен регулятор давления топлива

    Проверьте манометром давление в топливной рампе (3,6–4,0 бар (360–400 кПа))

    Замените неисправный регулятор

    Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи

    Загорается лампа check engine. Омметром проверьте сопротивление датчика и его цепей

    Замените неисправный датчик и провода. Обеспечьте контакт цепей датчика

    Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях контроллер не регулирует работу двигателя на холостом ходу

    Проверьте напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки

    Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел

    Неисправен управляющий датчик концентрации кислорода или его цепи

    Проверьте исправность датчика

    Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените

    Износ кулачков распределительного вала

    Осмотр после частичной разборки двигателя

    Замените распределительный вал

    Негерметичность системы выпуска (участок до управляющего датчика концентрации кислорода

    Осмотр при средних оборотах двигателя

    Замените дефектную прокладку выпускного коллектора, подтяните уплотнения

    Неисправен датчик скорости автомобиля

    После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются

    Замените датчик скорости автомобиля

    Chevrolet Niva | Перебои в работе двигателя

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

    4. …и выверните свечи свечным ключом.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

    Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

    1. Нормальная свеча.

    Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


    2. Отложения сажи.

    Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


    3. Масляные отложения.

    Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

    4. Перегрев.

    Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    5. Раннее зажигание.

    Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    6. Глазурь.

    Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


    7. Мостик между электродами.

    Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    8. Пепельные отложения.

    Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


    9. Износ.

    Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    10. Детонация.

    Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

    11. Пятнистые отложения.

    Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    12. Механические повреждения.

    Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

    Chevrolet Niva | Перебои в работе двигателя

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

    4. …и выверните свечи свечным ключом.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

    Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

    1. Нормальная свеча.

    Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


    2. Отложения сажи.

    Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


    3. Масляные отложения.

    Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

    4. Перегрев.

    Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    5. Раннее зажигание.

    Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    6. Глазурь.

    Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


    7. Мостик между электродами.

    Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    8. Пепельные отложения.

    Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


    9. Износ.

    Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    10. Детонация.

    Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

    11. Пятнистые отложения.

    Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    12. Механические повреждения.

    Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

  • Локальный ремонт царапин сколов кузове: Локальный ремонт кузова

    Совершенно новый метод ремонта и устранения царапин на кузове автомобиля в Москве. Быстро. Качественно.

    Все автовладельцы прекрасно знают, что внешний вид автомобиля – это состояние кузова. И хотя главное предназначение любого кузова – это обеспечить хозяину машины комфорт и безопасность, иногда даже несколько маленьких сколов или царапин на кузове любимой «ласточки» доставляют очень большие неприятности автолюбителям.

    Причем, необязательно причиной повреждений на кузове, становится ДТП, чаще всего, они появляются на автомобилях в течение обычной эксплуатации. Касание отбойника дороги, летящие из-под колес камни, неудачный заезд в собственный гараж – все это может стать причиной появления и ремонта царапин на автомобиле, различной величины и глубины – от небольших светлых потертостей верхнего слоя краски до глубоких повреждений, когда виден темный пластик или металл.

     

     

     

    Ремонт царапин на автомобиле — классификация:

    · Легкие царапины, которые не задели слой основной краски. В этом случае повреждение на кузове автомобиля можно заполировать без покраски.

     

    · Не очень большие, тем не менее, повредившие основной лакокрасочный слой, в результате чего виден грунт, металл или пластик. Ремонт царапин в этом случае потребует более серьезных мероприятий. В отдельных случаях, когда царапина занимает большую площадь, без покраски не обойтись и придется перекрашивать всю деталь целиком.

     

    · Старые потертости, на месте которых уже есть ржавчина или коррозия. Чаще всего, ремонт в этом случае требует зачистки поврежденного места до металла с помощью специальных средств (например, используется преобразователь ржавчины).

    Наверно у всех автомобилей можно найти царапину, которая далеко не самым лучшим образом влияет на внешний (товарный) вид автомобиля и может не просто раздражать владельца, но и существенно снизить цену при продаже. Поэтому, ремонт авто и, в частности, устранение царапин с автомобиля надо проводить регулярно, используя при этом опыт профессионалов и их профессиональное оборудование.

    Устранение царапин — предусматривает локальный ремонт, который может включать в себя:

    · Ремонт глубоких царапин

    · Удаление любых вмятин без покраски

    · Ремонт царапин без покраски

     

    Ремонт царапин без покраски — профессиональный подход!

    Профессиональное оборудование и опыт автосервиса позволит произвести ремонт царапин без покраски на кузове быстро, качественно и с максимальной выгодой для автовладельца.

    Устранение царапин без покраски не предусматривает демонтаж деталей автомобиля, каких-либо арматурных работ и окраса отдельных элементов полностью. Поэтому, в данном случае используется алгоритм локального ремонта, у которого есть свои технологические особенности.

    Решение о таком ремонте царапин на кузове принимает мастер сервиса, который внимательно осмотрел повреждения и знает, как грамотно и качественно восстановить лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Локальный ремонт делается лишь в том участке автомобиля, который поврежден – то есть, в области царапины. При этом сохраняется заводская краска, точно подбирается цвет, и место ремонта становится незаметным даже для опытного, профессионального взгляда.

    Тщательный подбор цвета в этом случае имеет главное значение, так как мастер должен не просто подобрать похожий цвет, но и учесть то, что подобранная эмаль может изменить цвет в зависимости от климатических условий и эксплуатации автомобиля.

    Ремонт царапин — уникальная технология без покраски

    Ремонт большинства царапин на автомобиле можно произвести не окрашивая деталь. Если потертости не повредили заводской слой краски и деталь не деформирована, мастер отполирует и нанесет защитный слой. На покраске можно сэкономить.

    Если вы обнаружили царапины на кузове, рекомендуем не затягивать ремонт. Ведь место повреждения всегда прогрессирует. Например — сколы со временем начинают желтеть, туда поподает влага, грязь, реагенты с дороги, все это способствует увеличению скола. Мало того повреждение начинает ржаветь и в конечном счете деталь начинает гнить. То же относится и к ремонту царапин. Чем быстрее обращение тем дешевле и быстрее будет ремонт и устранение царапины. Многие мастера когда видят глубокие, не полируемые царапины, рекомендуют перекрашивать деталь. То же происходит когда на аллюминевых деталях кузова они видят достаточно большие (размером с рубль и больше) сколы. Многие маляры скажут: — такие проблемы лечутся только полной покраской детали. Если повезет покрасят переходом. То есть часть детали. Ну а когда, хотя-бы частично автомобиль окрашен и это видит потенциальный покупатель, стоимость автомобиля падает на глазах, ведь мало кто готов верить на слово, что окрашевали капот или дверь ради скола или царапины. Часто приходится сталкиваться и с некачественным ремонтом царапин и сколов. Многие пытаются самостоятельно замазать повреждения, всевозможными карандашами и прочими примочками, или заполировать. Последствия таких работ часто встречаются в нашей мастерской. Как правило, прежде чем приступать к ремонту таких деталий, наши мастера должны очистить все то, что было сделано не качественно. Это всегда ведет к дополнительным затратам. Именно по этой причине, мы настоятельно рекомендуем вам, обращаться к нам не замедлительно. После ремонта сколов на автомобиле в нашей студии «Уникальный Кузовной Ремонт», места повреждений найти очень трудно, не только профессионалам, но и самим владельцам. Многие затрудняются показать место где был ремонт. 

    Ремонт царапин на автомобиле — цена:

    Стоимиость ремонта царапин на автомобилях в наешей студии от 500 руб!!!

     

    Все работы выполненые в нашей студии, попадают под фирменную гарантию. Удаление и ремонт мелких и крупных царапин на машине не является исключением. Поэтому мы гарантируем, что напротяжении трех — пяти лет вам не придеться переделывать места удаления повреждений. При соблюдении технологии мы смело можем заявить, что за весь гарантийный срок скол не проявится. Что после мойки под высоким давлением краска не отлетит и не поменяет цвет, как при карандаше. Так же мы гарантируем, что место где произвели устранение царапин или кузовной ремонт, не заржавеет и не загниет.

     

     

    Ремонт царапин и сколов у авто без покраски в г. Владимир | Услуги детейлинга

    Мастерская детейлинга «DT GARAGE 33» выполняет ремонт царапин и сколов на лкп автомобилей методом локального ремонта. Мастера центра применяют два рабочих подхода. В основе первого лежит технология замещения утраченных фрагментов покрытия специальным ремонтным составом. Второй подход построен на технике последовательной реставрации повреждений с поэтапным восстановлением структуры заводского слоя.

    Вы уже успели поездить пару лет без защитной плёнки? Или вы купили автомобиль после нескольких лет эксплуатации? Сейчас многие продавцы делают предпродажную подготовку, просто маскируя сколы ремонтным карандашом. Он держится несколько моек. А что потом? Голый металл? Влага и перепады температур сделают своё дело: машина начнёт цвести. Покраска — выход, но нужно ли ждать неделю, подбирать краску, искать ответственного мастера, чтобы получить крашенный автомобиль, который потеряет в стоимости!? При поэлементной покраске перекрашенные части будет выделяться, а на солнце это будет выглядеть убого. Выбирать вам, но можно обойтись локальным ремонтом сколов с комплексной полировкой всего кузова и защитой мест ремонта! Если посчитать, то это выйдет дешевле, чем качественно красить несколько элементов на автомобиле. Даже если вы решитесь на покраску, всё равно придётся полировать весь кузов и покрывать защитой. Это нужно, чтобы автомобиль смотрелся однородно! Когда лучше всего ремонтировать сколы? Обычно это делается в зиму, иначе есть риск весной получить массу разочарований от внешнего вида любимого друга.

    — Преимущества метода локального ремонта глубоких царапин и сколов на лкп
    — Эти мастера будут работать с вашим автомобилем
    — Сколько стоит ремонт царапин и сколов?
    — Как убирают царапины и сколы мастера «DT GARAGE 33»?
    — Когда следует ремонтировать царапины и сколы?
    — Какие выгоды дает обращение в DT GARAGE 33?

    После реставрации царапин и сколов автомобиль обязательно полируется и покрывается защитными составами! Без полировки и обработки защитным покрытием отреставрированные места будут визуально выделяться.

    На выполнение всех подготовительных, основных и дополнительных процедур требуется до трех дней.

    Преимущества метода локального ремонта глубоких царапин и сколов на лкп:

    • сколы заделываются ремонтными составами или реставрируются, а не маскируются «базой»;
    • восстановленные фрагменты слоя минимально отличаются цветом от заводского;
    • толщина восстановленного фрагмента соответствует толщине заводского лкп, что делает реставрацию незаметной для инструментального контроля;
    • применяемые в «DT GARAGE 33» ремонтные составы обладают высокой адгезией, поэтому реставрация получается герметичной, а значит, развитие ржавчины на месте устранённого дефекта исключается;
    • при удалении глубоких царапин и сколов не удаляется заводское лакокрасочное покрытие;
    • локальный ремонт лкп – это реставрация с долговременным эффектом, что выгоднее применения маскирующих карандашей и прочих средств, дающих эффект с ограниченным сроком жизни;
    • локальный ремонт не является покраской, поэтому не снижает оценочной стоимости б/у автомобиля.

    Неглубокие царапины устраняются методом восстановительной полировки.

    Метод восстановительной полировки применяется для удаления царапин, затрагивающих верхний лаковый слой лкп. Выравнивание поверхности лака в этом случае происходит в результате механического воздействия с применением немецких полировальных кругов и абразивных паст.

    Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

    Застарелые сколы на капоте у Hyundai Santa Fe. Такие дефекты поддаются реставрации, но их приходится основательно зачищать, потому что на металле уже есть коррозия.
    Капот Hyundai Santa Fe после ремонта. Сколы не видны. Владелец заказал бронирование проблемных зон антигравийной пленкой.

    На этом фото мастер «DT GARAGE 33» исправляет крупный дефект на бампере у Mitsubishi Pajero. Выполняется поэтапное восстановление лкп.

    Важно! Восстановительная полировка убирает риски и царапины глубиной не более 10 микрон. Обычно этот метод применяется для машин с риской в 5-10 микрон. Для устранения повреждений, превышающих 10-20 микрон, используются абразивная полировка и специальные методы локального ремонта лкп, предполагающие реставрацию утраченных фрагментов покрытия. В этих случаях полировка применяется на финальном этапе реставрации для получения эффектного блеска и подготовки к нанесению защитного состава.

    Эти мастера будут работать с вашим автомобилем

    Александр, мастер-технолог.

    Настоящая беда автомобилей – это сколы. Больше всего их у машин с трассовым пробегом. На скоростных дорогах автомобили буквально обстреливаются гравием, летящим от колес встречных и попутных машин. Камни пробивают лак и вырывают кусками краску. Даже маленькие, с виду незначительные сколы таят в себе серьезную опасность. Каждая пробоина на лаке открывает воде и грязи путь к пористому цветному слою и металлу. Сколы собирают в себя грязь, они склонны увеличиваться в размерах, растут в глубину. Поэтом очень часто именно в них возникают очаги коррозии.

    Артур, старший мастер-технолог.

    Сколы нужно вовремя ремонтировать. Идеально, если автомобиль защищен антигравийной пленкой. Это максимально возможная и отлично работающая защита от ударов песка и гравия. Но если все-таки вы заметили, что на автомобиле появились сколы, их нужно срочно отремонтировать. Свежие чистые сколы убираются проще и наносят минимум вреда. Старые грязные сколы приходится вычищать. В процессе зачистки площадь повреждения неизбежно увеличивается. Затем лкп реставрируется. Мы прикладываем все силы, чтобы реставрация получалась максимально незаметной. Однако в отдельных случаях стопроцентная точность попадания в цвет недостижима.

    В начале ремонта повреждение выглядело так. Конечно, это уже подготовленное поле для реставрации. Повреждение зачищено, края выровнены. Теперь поврежденный участок будет поэтапно восстанавливаться – слой за слоем.

    Сколько стоит ремонт царапин и сколов?

    Стоимость ремонта повреждений этого типа рассчитывается индивидуально по результатам обследования автомобиля в условиях мастерской «DT GARAGE 33». Перед обследованием автомобиль проходит детейлинг-мойку, которая занимает 3-5 часов. Это обязательная процедура, которая включает в себя многоэтапную мойку с применением реактивных очистителей и смывок немецкого производства.

    Только на чистом автомобиле можно выполнить объективную ревизию царапин и сколов, чтобы сделать точный подсчет стоимости работ. Детейлинг-мойка включается в общий счет за обслуживание.

    При отсрочке дальнейшего обслуживания детейлинг-мойка оплачивается отдельно  и по полной стоимости. Ее цена – 4800 – 7200 руб (в зависимости от категории автомобиля).

    Конечная цена ремонта царапин/сколов зависит от:

    • характера повреждений, подлежащих устранению;
    • выбранной технологии ремонта повреждений;
    • количества повреждений на лкп (чем их больше, тем дороже обойдется ремонт).

    В стоимость услуги не входят расходы на подготовку автомобиля к ремонту сколов. В перечень обязательных услуг предварительного этапа входят:

    • мойка автомобиля с применением специальных моющих средств Koch Chemie немецкого производства;
    • удаление стойких загрязнений – пятен битума, смол и прочих.

    В стоимость услуги не входит обработка автомобиля защитными составами – керамическими покрытиями и жидким стеклом.

    УслугаСтоимость, ₽.
    Категория автомобиля1 Класс*2 Класс*3 Класс*
    Удаление сколов
    (за 1 деталь: капот, крыло, бампер)
    4 1904 1904 190
    Удаление глубоких царапин
    за одну деталь
    6 5906 5906 590

    *К какой категории относится ваш автомобиль?

    После реставрации сколов автомобиль обязательно полируется и покрывается защитными составами! Без полировки и обработки защитным покрытием отреставрированные места будут визуально выделяться. Эти работы оплачиваются дополнительно.

    На выполнение всех подготовительных, основных и дополнительных процедур требуется до трех дней.

    Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

    Раньше такие царапины убирались только перекрашиванием элемента. Теперь они ремонтируются локально. Мастера детейлинга «DT GARAGE 33» убрали эту царапину так, что от нее не осталось и следа.

    Так стал выглядеть бампер после проведения реставрационных работ. От царапин не осталось следа. Их по-настоящему убрали, а не замаскировали.


    Как убирают царапины и сколы мастера «DT GARAGE 33»?

    Сколы – это механические повреждения, предполагающие утрату фрагментов лакокрасочного покрытия. Они возникают вследствие удара в корпус автомобиля твердых предметов, движущихся на высокой скорости. В случае с автомобилями причиной сколов в подавляющем числе случаев бывают камни, выскочившие из-под колес других машин. Сколы отличаются площадью и глубиной.

    Поверхностные царапины и сколы, затрагивающие только лаковый и цветной слой, специалисты мастерской «DT GARAGE 33» заполняют специальными ремонтными составами до полного восстановления уровня поверхности. Цвет ремонтного состава соответствует цвету заводского лкп. После высыхания ремонтного состава восстановленные участки лака полируются и покрываются защитными средствами.

    Глубокие царапины и сколы, затрагивающие грунтовку, а также сколы с оголением металлического основания требуют сложной реставрации, предполагающей повторение структуры лакокрасочного слоя. В этом случае выполняется поэтапное восстановление с грунтованием сколов, с точным окрашиванием реставрации в основной цвет.

    Обе технологии используют кропотливый ручной труд и требуют от мастера собранности, внимательности и сосредоточенности. Специалисты работают с каждым сколом, поэтому повреждения удаляются все и без следа. Со временем они не возвращаются.

    Мы не подкрашиваем повреждения. Мы послойно восстанавливаем лкп, чтобы вернуть не только однородность цвета, но и восстановить структуру покрытия. Для восстановления однородности цвета используется аэрограф. Цвет подбирается максимально точно.

    Это уже финальный этап реставрации: идет сушка восстановленного участка. Затем бампер отполируется и покроется защитой.

    Работы выполняются в чистом и теплом помещении. Мастера используют качественные автомобильные краски, отвердители и лаки. Пропорции компонентов при смешивании строго соблюдаются. Реставрация сохранит свои свойства и эстетику весь срок службы автомобиля.

    Вот так смотрится теперь отреставрированный бампер. Выполнена локальная покраска с переходом восстановленного фрагмента. Такую отличную эстетику специалисты «DT GARAGE 33» обеспечивают всем своим заказчикам. Если получение идеального результата невозможно по объективным причинам, заказчик предупреждается об этом заранее – до начала работ.

    Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

    Когда следует ремонтировать царапины и сколы?

    Скол – это участок лкп с разрушенным защитным слоем. Через пробоину в лаке вода и растворенные в ней агрессивные химические компоненты проникают вглубь покрытия и могут просочиться до металла. Каждая глубокая царапина или скол – это потенциальный очаг коррозии. Не заделанные повреждения ослабляют заводское покрытие. Мойка под давлением, едкие моющие составы, дорожные реагенты способствуют увеличению площади и глубины повреждения. Чем быстрее устраняются механические дефекты, тем сохраннее заводское лкп. Поэтому их рекомендуется ремонтировать сразу или хотя бы в начале каждого нового сезона.

    Еще один пример из опыта мастеров. У этого автомобиля убрали десятки сколов на капоте и бампере. Удалось добиться хорошей эстетики и предотвратить развитие коррозии.

    Обе технологии используют кропотливый ручной труд и требуют от мастера собранности, внимательности и сосредоточенности. Специалисты работают с каждым сколом, поэтому повреждения удаляются все и без следа. Со временем они не возвращаются.

    Остались вопросы или хотите заказать услугу? Напишите нам, и наш специалист свяжется с вами!

    Какие выгоды дает обращение в DT GARAGE 33?

    Мастера детейлинга «DT GARAGE 33» в ремонте сколов применяют системный подход, выражающийся в применении трех способов ремонта царапин и сколов:

    • абразивная полировка;
    • локальный ремонт дефектов лкп однородным ремонтным составом;
    • последовательная реставрация с воспроизведением заводской структуры лакокрасочного слоя.

    Таким образом, клиенты «DT GARAGE 33» получают долговечную и незаметную для глаза реставрацию за разумную цену.

    В рабочем процессе обязательно участвует совладелец бизнеса. Он следит за точным исполнением всех регламентных мероприятий и соблюдением технологий.

    Пора или не пора ремонтировать царапины и сколы? Хватит думать! Позвоните нашему директору!

    Здравствуйте! Меня зовут Артем, и я – директор производства фирмы «DT GARAGE 33». Вам нужна бесплатная консультация по ремонту царапин и сколов? Позвоните мне, и я расскажу вам всю правду о том, чем опасны такие дефекты, когда их нужно ремонтировать и как это правильно делается. Обычно клиенты спрашивают нас, сможем ли мы убрать повреждение лкп в идеал. Так, чтобы отреставрированные участки визуально не выделялись. Такой результат ремонта не всегда достижим. Если клиенту нужен ремонт в идеал, но мы не можем обеспечить эстетику такого уровня, то просто не беремся делать то, что нам не под силу. Вы хотите узнать, можно ли на вашей машине убрать сколы и царапины без следов? Позвоните мне на номер +7 (920) 930 49 25. И я расскажу вам всю правду о ремонте сколов. Или задайте мне вопрос через Вацап! Просто кликните этот номер +7 (920) 930 49 25, и месседжер откроется автоматически!

    Удаление царапин и сколов на кузове автомобиля без покраски

    Удаление царапин, вмятин и сколов с кузова автомобиля осуществляется в ходе локального ремонта транспортного средства. Такие работы могут понадобиться в случае возникновения незначительных повреждений, появляющихся, например, после преодоления препятствий, «контактной» парковки, попадания машины под град и т. п. Обычно в ремонте нуждается крышка, бампер, крылья или капот авто. Чтобы качественно удалить сколы и царапины, требуется высокий профессионализм и большой опыт в выполнении подобных работ. Если вам понадобился ремонт автомобиля в Москве, обратитесь в автотехцентр «Гражданин». В нашем штате трудятся профессиональные добросовестные мастера. Благодаря наличию большого опыта, применению современных материалов и новых технологий мы качественно и оперативно осуществим ремонт кузова автомобиля, восстановим внешний вид, целостность пластика и металлических деталей, удалим вмятины, сколы и царапины, а также с ювелирной точностью подберем нужный оттенок эмали, принимая во внимание возможную модификацию цвета в ходе эксплуатации транспортного средства.

    Виды повреждений


    Коррозионные. Игнорирование или несвоевременное устранение повреждений приводит к коррозионной деформации металлических поверхностей деталей автомобиля. В таких случаях для удаления сколов и царапин мы выполняем предварительную зачистку поврежденного места до чистого металла. Данная работа может проводиться с применением специального преобразователя ржавчины. Затем мы наносим шпатлевку, послойно просушивая ее, делаем шлифовку и обновляем лакокрасочное покрытие автомобиля. Такой подход позволяет не только устранить проявления коррозии на участках, где были повреждения, но и предупредить ее развитие в дальнейшем. Поверхностные. В таких случаях повреждения затрагивают поверхностные слои лака. Базовая краска остается целой, детали кузова авто не деформируются. При наличии поверхностных повреждений наши мастера осуществляют полировку этого участка и наносят защитный слой без покраски.

    Углубленные. Они затрагивают не только лак, но и базовую эмаль или краску. При углубленных повреждениях становится видным грунт или металл кузова. Для их устранения мы выполняем локальный ремонт, который предусматривает обновление лакокрасочного покрытия на поврежденном участке.

    Глубокие. Они разрушают не только лакокрасочный слой, но и грунт, в ряде случаев затрагивают металлическое основание. Чтобы удалить глубокие сколы и царапины, требуется восстановить геометрию детали. В зависимости от масштабов такого повреждения мы выполняем общую или местную покраску.

    Чем выгоден локальный ремонт


    Сохранение заводской покраски. Удаление сколов, царапин и вмятин выполняется только на деформированном участке. Это позволяет максимально сохранить заводское лакокрасочное покрытие. Продажная стоимость авто не изменяется, поскольку отремонтированная деталь не считается перекрашенной.

    Отсутствие необходимости демонтажа. Восстановительные работы выполняются без снятия поврежденных деталей и узлов. Это позволяет предотвратить нарушение прочности болтовых соединений или герметичности сварных швов. Кроме того, сохраняется целостность антикоррозионной защиты, нанесенной заводом-производителем. 

     

    Экономия средств и времени. Цены на удаление царапин, сколов и вмятин вполне приемлемые, а сроки выполнения локального ремонта сжатые. В зависимости от глубины дефекта выполнение работ может занимать от 10 минут до 4 часов.

    Чтобы получить дополнительную информацию о локальном ремонте автомобиля, удалении царапин, вмятин и сколов с кузова, обратитесь в автотехцентр «Гражданин» любым способом из перечисленных на этой странице или в разделе «Контакты».
    Примеры работ «до и после»

    Сопутствующие услуги



    Локальный ремонт царапин и сколов на кузове автомобиля

    Сразу нужно сказать, что локальный ремонт царапин и сколов на кузове автомобиля с повреждением лакокрасочного покрытия без последующей покраски выполнить невозможно. Тем не менее, метод локального ремонта  дает возможность удалить сколы и царапины с дальнейшим окрашиванием поврежденного участка, а не всего кузова. Так можно сохранить заводскую покраску кузова, снизить стоимость и время проведения работ.

     

    Технология локального ремонта

    Дело это не такое простое, потому что сначала нужно определить объем предстоящей работы и, самое главное, с ювелирной точностью определить код краски. Да, производитель указывает код оттенка эмали, но ведь в процессе эксплуатации автомобиля краска кузова хоть немного, но выгорает, меняя оттенок. Поэтому для максимально точного определения используется комплект специальных эталонов.

    Технология локального ремонта царапин, сколов автомобиля основана на использовании эмалей и шпатлевок, изготовленных на единой полимерной базе, что позволяет получить достаточно прочный и однородный слой нового покрытия, предотвратить отслоение, шелушение, вспучивание краски.

    Далее нужно удалить отслоившиеся или поврежденные слои старой краски в месте скола. Если повреждение старое и под краской начала образовываться ржавчина, то это место надо будет зачистить до чистого железа (можно использовать преобразователь ржавчины). Если есть вмятина, выровнять ее можно вручную с использованием специальных инструментов. Желательно выравнивать как можно тщательнее, чтобы слой шпатлевки был минимальный.

    Нанесение на место царапин и сколов кузова шпатлевки сложностей не представляет, по сути, это базовая операция. Иногда приходится делать это несколько раз, причем каждый слой нужно просушивать и затирать, можно крупной наждачной бумагой. Финишная обработка осуществляется мелкой наждачкой, после чего наносится эмаль.

    Технология локального ремонта

    Локальный ремонт царапин на кузове предполагает окраску несколькими слоями, просушка промежуточных обязательна. Окраска в местах сколов и царапин производится так, чтобы как можно меньше повредить заводское лакокрасочное покрытие.

    Это и есть самое важное отличие локального ремонта царапин исколов на кузове автомобиля от полного окрашивания. Завершаются работы сушкой лака, тщательной полировкой.


    Преимущества локального ремонта

    Локальный ремонт кузова, удаление сколов и царапин, если этим занимаются специалисты, дешевле полного окрашивания и быстрее.

    Вот основные преимущества:

    1. Возможность сэкономить деньги и время.
    2. Возможность сохранения заводского покрытия – основное достоинство локального ремонта.
    3. Кузов не считается перекрашенным, так что продажная стоимость автомобиля остается неизменной.
    4. Все действия по локальному ремонту проводятся без разборки, так что геометрия кузова, герметичность швов, антикоррозионных слоев, болтовых соединения не нарушается.
    5. Компоненты подбираются так, что после окончания локального удаления царапин и сколов на отремонтированном участке образуется прочная монолитная многослойная структура, буквально «сросшаяся» с оригинальным заводским покрытием. Это значит, что стыковых напряжений не возникает, как это часто происходит при неумелых действиях, покрытие остается однородным, не образуется вторичная коррозия.

    Такая работа не слишком сложная, тем не менее, локальный ремонт царапин и сколов на кузове автомобиля лучше доверять специалистам, если вы хотите, чтобы отремонтированный участок выглядел так, будто никакого повреждения и не было вовсе.

    Локальный ремонт и покраска кузова автомобиля

    Одним из распространенных видов работ в автосервисе является удаление царапины на автомобиле. Это процесс трудоёмкий. Во многом сложность работ зависит от глубины повреждения. Условно царапины можно разделить на следующие группы:

    • повреждение лакового покрытия;
    • повреждение лакового покрытия и слоя эмали;
    • повреждение слоя грунтовки;
    • серьёзное повреждение, когда царапина доходит металла.

    Если глубина царапины небольшая, то достаточно будет восстановить только верхний слой покрытия. Например, удалить царапину на автомобиле можно с помощью полировки. Это достаточно быстрый способ, который кроме удаления царапины поможет восстановить прежний блеск покрытия.

    Удаление сколов и глубоких царапин

    Процесс ремонта даже небольших царапин не так прост. Почему? Смотрите здесь.


    читать

    1. Обезжиривание

    2. Удаление старого ЛКП

    3. Нанесение шпатлевки

    4. Нанесение проявочного покрытия

    5. Этап шлифовки 1

    6. Нанесение проявочного покрытия

    7. Этап шлифовки 2

    8. Расшлифовка границ

    9. Обработка кромок и профилей

    10. Очищение поверхности

    11. Нанесение грунта

    12. Нанесение проявочного покрытия

    13. Выравнивание грунта

    14. Ручная обработка кромок

    15. Машинная шлифовка участка

    16. Обработка зоны перехода

    17. Ручная обработка зоны перехода

    18. Обезжиривание и очищение

    19. Нанесение ЛКП

    20. Финальный результат

    Избавиться от глубоких царапин и сколов сложнее, так как затронут не только верхний слой лака, но всё защитное покрытие металла. Ремонт скола и удаление глубоких царапин представляют собой многоэтапный процесс. Перед устранением повреждения необходим подбор краски нужного тона для проведения покраски локально. После того, как произведена локальная покраска – ремонт поврежденного участка, который включает в себя восстановление защитного слоя. Полировка проводится до тех пор, пока покрытие не восстановится полностью.

    Помимо царапин, на авто также нередко можно заметить и другие разрушения лакокрасочного покрытия, например, такие как коррозия, сколы и вмятины. Всё это может привести к коррозийному разрушению поверхности кузова изнутри, поэтому от любых повреждений защитного покрытия автомобиля необходимо избавляться незамедлительно. Своевременное удаление сколов, царапин и вмятин – лучший способ защитить свой автомобиль от коррозии и, соответственно, сэкономить на более дорогом полном кузовном ремонте или замене детали.

    Как проводятся покраска и ремонт локально

    Во время локального ремонта кузова деталь, как правило, ремонтируют на месте, не производя снятие, и окрашивают частично, используя технологию плавного перехода. Поврежденная деталь восстанавливается с помощью споттера и без разборки основных панелей, а затем красится тщательно подобранной краской в переход и покрывается лаком также в переход. Краска подбирается точно в соответствии с первоначальной заводской окраской автомобиля. Подбор краски для локального кузовного ремонта проводится с помощью специального программного обеспечения. Наш техцентр оснащен всем необходимым оборудованием для проведения ремонта автомобиля, поэтому мы можем гарантировать высокое качество работ.

    При проведении локального ремонта возможно восстановление не только металлических, но и восстановление пластиковых деталей автомобиля. Также в нашем автосервисе можно при необходимости провести полную покраску автомобиля, ремонт подвески или тормозной системы, заменить масло в двигателе и трансмиссии.

    На фотографиях приведены этапы локального ремонта кузова втомобиля.

    Ремонт, удаление царапин, вмятин и сколов

    Мелкие неприятности в виде царапин, сколов, потертостей на кузове автомобиля могут возникнуть вследствие ДТП, неаккуратной парковки и т.д. Подчас, при ремонте сколов и царапин автомобиля можно ограничиться только полировкой, однако чаще царапины оказываются глубокими («до металла»), и ремонт может занять немало времени, т.к. при ремонте царапин может возникнуть необходимость в грунтовке и шпатлевке детали с последующей полировкой, покраской царапин.

    Однако если царапины или потертость глубокая, но все же не затронула краску, грунт или железо — есть возможность ремонта царапины или потертости методом локального лакирования поврежденного участка, полировка царапины на кузове без покраски.

    Полировка царапины

    Эта уникальная технология удаления позволяет произвести удаление царапин и ремонт сколов – никаких следов повреждения или следов ремонта без применения покраски. Для достижения такого результата мы используем специальный лак и определенную технологию его нанесения. Наша технология позволяет сократить время и затраты на расходные материалы для ремонта сколов и царапин или потертости, а значит и существенно сократить стоимость ремонта.

    Но и это не предел! Использование технологии локального лакирования, полировки царапин и выпрямление вмятин без покраски вместе может дать еще большую экономию времени требуемого для проведения ремонта сколов и царапин, а значит, и сократить стоимость всего ремонта. Принцип заключается в том, что вмятина сперва выгибается, выполняется полировка царапин, а затем локально лакируется.

    удаление царапин фото

                                До

                              После

    Устранение царапин на кузове автомобиля без покраски — профессиональный подход только в автоспа!

    Профессиональное оборудование, расходники и опыт мастеров автоспа позволит отремонтировать все царапины и сколы быстро, качественно и с максимальной выгодой для автовладельца и его автомобиля. Удаление царапин на кузове не предусматривает демонтаж деталей автомобиля, каких-либо арматурных работ и покраски отдельных деталей кузова полностью. Поэтому, в данном случае используется алгоритм локального ремонта, у которого есть свои технологические особенности.

    Решение о таком ремонте принимает сотрудник сервиса, который внимательно осмотрит повреждения и точно знает, как грамотно и качественно восстановить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

    Локальный ремонт делается лишь на том участке, который поврежден – то есть, в области царапины. При этом сохраняется заводская покраска, точно подбирается цвет, и место ремонта становится незаметным даже для опытного, профессионального взгляда. Тщательный подбор цвета в этом случае имеет главное значение, так как мастер должен не просто подобрать похожий цвет, но и учесть то, что подобранная эмаль может изменить цвет в зависимости от климатических условий и эксплуатации машины. 

    Именно такой основательный подход к уничтожению царапин на автомобиле помогает предотвратить еще одно малоприятное последствие поврежденной поверхности ЛКП автомобиля. Жидкость, попадающая сквозь дефекты защитного слоя лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, начинает контактировать с металлом и вызывает гораздо большую неприятную — коррозию!

    Жидкий прозрачный ceramik + для полировки царапин на автомобиле не смывается водой и после затвердевания становится единым целым с «родной» полировкой авто. Это значит, что в жизни вашего автомобиля не будет места коррозии, и его внешность будет безупречна при любой влажности.

    Удаление царапин с ЛКП автомобилей без покраски – быстро, профессионально, качественно можно сделать только у нас в автоспа.

    Удаление царапин в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО

    Автосервис «Эвис-Моторс» производит удаление царапин на автомобиле в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Практически ни одному автомобилисту не удалось избежать мелких повреждений за время пользования автомобилем.

    Нужно ли удалять царапины на автомобиле?

    Царапины, сколы, потертости, микротрещины — это не только эстетический дефект экстерьера автомобиля, они представляют собой скрытую опасность, если их вовремя не удалить.

    Дело в том, что на глаз определить практически невозможно, насколько глубока царапина, затрагивает ли она только поверхностный лакокрасочный слой или еще и металл, что может привести к коррозии кузова. Даже самое незначительное повреждение лакокрасочного покрытия всего за один сезон, особенно осенью и весной, может превратиться в неприятный «пузырь» или ржавое пятно, что сильно испортит не только внешний вид, но и целостность элемента кузова. А это уже повлечет ослабление его конструкции, а это уже вопросы безопасности и комфорта автовладельца.

    Вот почему важно своевременно обращаться в автотехцентр, проводить диагностику повреждений, даже если у вас не было ДТП, ведь царапины, микросколы и трещины на капоте, крыльях, багажнике, бампере и дверях автомобиля появляются и вследствие его обычной эксплуатации.

    Какие бывают царапины?

    Царапины бывают четырех видов:

    • микроцарапины, поддающиеся полировке, — те, которые не затронули заводское лакокрасочное покрытие;
    • небольшие царапины, но затронувшие заводской слой, устраняются локальной покраской;
    • глубокие царапины, повредившие не только заводское покрытие, но и металл, могут потребовать восстановления геометрии кузова и локальной покраски, а в случае если они занимают больше половины площади детали, то перекрашивать нужно всю деталь;
    • застарелые царапины — вовремя не удаленные сколы и трещины, повлекшие за собой коррозию металла, в этом случае сначала зачищается место повреждения полностью, в том числе с очистителем ржавчины.
    Ремонт царапин методом полировки

    Подходит только для микротрещин, потертостей и царапин, глубина которых не затронула заводской слой лакокрасочного покрытия. Для процесса полировки крайне важна окружающая атмосфера: требуется хорошее освещение, вентиляция, отсутствие влажности, УФ-излучения, минусовой температуры. Вот как происходит удаление мелких царапин и восстановительная полировка в нашем автотехцентре:

    • сначала кузов тщательно моется от загрязнений и битумных отложений, пятен, капель, антикора с использованием специальных чистящих средств;
    • затем дефекты лакокрасочного покрытия зачищаются мелкоабразивной шкуркой, шлифуются;
    • на зашлифованную поверхность наносится абразивная паста, состав которой подбирается под каждое лакокрасочное покрытие индивидуально;
    • производится полировка ремонтируемого участка, для чего используются различные полировальные круги и машины с разной степенью ворсистости, которые тоже подбираются в зависимости от вида заводского лакокрасочного слоя;
    • при помощи очистителя и салфеток из микрофибры убираются остатки пасты с поверхности;
    • проводится защитная полировка неабразивной пастой для придания блеска кузову и для усиления его защитных свойств.

    Ремонт царапин методом локальной покраски

    Когда царапины более глубокие, они повреждают заводское лакокрасочное покрытие (через них виден грунт и металл), в этом случае мы предлагаем своим клиентам их локальную покраску, т. е. всю поврежденную деталь не придется перекрашивать полностью, если царапины занимают менее половины ее поверхности.

    Сначала тщательно зачищается место царапины от отслоившейся краски, шпатлевки, затем наш колорист подбирает точный код оттенка эмали, после чего наносится шпатлевка того же производителя и на той же полимерной основе, после шлифовки которой наносится эмаль в несколько слоев с сушкой каждого слоя, а затем лак. Завершается все окончательной сушкой и полировкой. В результате мы получаем очень прочное многослойное полимерное покрытие.

    Однако царапины могут быть настолько глубоки, что повреждается еще и металлический слой, а иногда в нем еще и бушует коррозия. Технология покраски в этом случае не изменяется, но после зачистки поврежденного места применяется еще преобразователь ржавчины. Процедура локальной покраски царапин в автотехцентре «ЭВИС-моторс» позволяет значительно сэкономить ваше время и деньги.

    Наши преимущества

    Мы предоставляем 1 год гарантии на все виды локального ремонта, кузовного ремонта, работ по покраске.
    Наш автотехцентр работает с большинством страховых компаний, но даже если вашей страховой нет в списке, не отчаивайтесь, вы сможете получить у нее сумму компенсации по убытку.
    «ЭВИС-моторс» всегда готов предложить своим клиентам скидки и выгодные акции по локальному ремонту авто.

    Обращайтесь в автотехцентр «ЭВИС-моторс», и вы узнаете, что такое настоящий сервис и качественное обслуживание!

    Мы осуществляем удаление царапин в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

    Acura

    Alfa Romeo

    Audi

    BMW

    Cadillac

    Chery

    Chevrolet

    Chrysler

    Citroen

    Daewoo

    Dodge

    Fiat

    Ford

    Geely

    Great Wall

    Honda

    Hyundai

    Infiniti

    Jeep

    KIA

    Land Rover

    Lexus

    Lifan

    Mazda

    Mercedes

    Mini

    Mitsubishi

    Nissan

    Opel

    Peugeot

    Porsche

    Renault

    Seat

    Skoda

    SsangYong

    Subaru

    Suzuki

    Toyota

    Volkswagen

    Volvo

    Добро пожаловать в SCRATCH MASTER

    Сравнение ремонта царапин и вмятин на автомобилях

    Обычная автомастерская VS Scratch Master ™

    Обычный автомобильный кузов (CAB)

    Что такое магазин обычных кузовов (КАБИНА)?

    A (CAB) магазин сильно отличается от Scratch Master ™. Магазин (КАБИНА) специализируется на ремонте обломков, ремонте «покраски всей панели», замене панелей и ремонте после столкновений.CAB-магазины имеют решающее значение для автомобильной промышленности и наших сообществ. Я действительно уважаю опыт CAB, и они, безусловно, лучший выбор , когда эти услуги необходимы в крайнем случае. НО , когда дело доходит до ремонта мелких вмятин, царапин и царапин, процесс CAB-Shop может оказаться пустой тратой времени и денег. И они часто без надобности портят вашу заводскую отделку. Иногда это похоже на операцию на ноге, когда все, что у вас есть, — это поцарапанное колено.

    Однако

    Scratch Master ™ специализируется на технологии минимально инвазивного ремонта (MIRT). Это искусство и наука поддерживать минимальный ремонт. Это полностью с разными навыками и мышлением.

    Стандартный автомобильный кузов (КАБИНА) склад ума:

    (CAB) магазины — это не специалистов, в минимально инвазивной технологии ремонта (MIRT), как Scratch Master ™. Возможно, они балуются, но это не их хлеб с маслом.По этой причине (CAB) магазины:

    1. Часто не знают, что возможно с (MIRT), особенно в тех случаях, когда ремонт (MIRT) не очень простой.
    2. Склонны «видеть» ремонт через линзу CAB, чтобы занять своих не (MIRT) техников.
    3. Неправильная диагностика Незначительные повреждения постоянно . Иногда по честному незнанию, а иногда сознательно . потому что они могут .

    Вот типичный 5-этапный процесс ремонта, если вы решите пойти по этому пути:

    1. Для первоначальной оценки вы потратите драгоценное время на поездку по городу, посещение автомастерских и ожидание в их вестибюле.
    2. Затем вы потратите время на планирование двух поездок. Одна поездка домой после того, как вы оставите машину. Еще одна поездка обратно в магазин, когда машина будет собрана.
    3. В магазине вы доверите свою машину 3-5 разным сотрудникам, а не одному мастеру.
    4. Ваш автомобиль будет там несколько дней (иногда недель), когда его передвигают по другим местам. В их закрытом помещении пыль и пары краски являются нормальным явлением.
    5. Чтобы исправить вмятину или царапину, ремонтные мастерские специализируются на так называемом «обычном ремонте». Обычный ремонт — это процесс в крайнем случае . Он включает в себя замену панелей (желательно на оригинальные детали) или шлифовку вмятины / царапины, нанесение «шпатлевки», шлифовку до гладкости, распыление грунтовки, а затем перекраску всей панели с отделкой, которая «не совсем такая же», как оригинальная отделка.Не забывайте смесь! Даже в качественной кузовной мастерской часто приходится перекрашивать 2-4 (уже совершенные) панели, чтобы замаскировать любое тонкое несовпадение цветов. И стоимость обычно начинается от 500 до 700 долларов и часто может превышать 2000-4000 долларов в зависимости от ущерба. Не забудьте стоимость аренды автомобиля, возможное повышение страхового тарифа и отчет Carfax.

    Scratch Master ™

    Что такое Scratch Master ™?

    Scratch Master ™ — альтернатива, инструмент первой необходимости, который удобно ремонтирует дома или на работе.Мы специализируемся на том, чтобы помочь клиентам избежать обычного ремонта в автомастерской , когда это имеет для них смысл. Наша миссия — «сохранить максимум» заводской безупречной «отделки везде, где это возможно и разумно». При небольших вмятинах и царапинах помните следующие пять важных вещей.

    1. Вы влюбитесь в свою оригинальную «фабричную идеальную» отделку. «Консервация» лучше «перекраски».
    2. Настаивайте на том, что следует избегать обычного ремонта «покраска всей панели».
    3. Наймите кого-нибудь, кто специализируется на , избегая обычного ремонта , , а не , чем того, кому платят , чтобы выполнить обычный ремонт . Умное решение!
    4. Не тратьте время и деньги на ненужные операции!
    5. «Качество никогда не бывает случайным; оно всегда является результатом высоких намерений, искренних усилий, разумного руководства и умелого исполнения; оно представляет собой мудрый выбор из множества альтернатив.»~ В.А. Фостер

    Ремонт царапин в автомобиле

    Ремонт вмятин в автомобиле

    Пусть Scratch Master ™ заставит ваш автомобиль снова выглядеть и чувствовать себя как новый! Звоните нам сейчас по телефону 720-242-9595 . Или бесплатно по телефону 1-888-SCRATCH (727-2824) . Вы также можете отправить нам электронное письмо.

    Спасибо за чтение. Надеюсь скоро с тобой поговорить! Брайан Льюис | Scratch Master ™

    Удалить автомобильные царапины самостоятельно или в моей авторемонтной мастерской в ​​Колорадо?

    Если вы поедете на машине в торговый центр, продуктовый магазин или любой местный бар, есть вероятность, что ваш автомобиль столкнется с дверью машины рядом с ней или сбит тележка для покупок.Вы едете по шоссе или по гравийным дорогам? Камни могут вылететь с дороги и сколоть краску. Вождение в Колорадо может быть опасным, но это обычная повседневная вождение, которая может привести к появлению небольших царапин и сколов на вашей покраске.
    Если вы хотите, чтобы об этом позаботились настоящие профессионалы, компания Fisher Auto в Боулдере, штат Колорадо, имеет опыт во всех аспектах кузовных работ и деталей. Или, если ущерб достаточно минимален, вы можете позаботиться о нем самостоятельно. Выполните следующие простые шаги, чтобы устранить незначительные повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

    Ремонт микросхем / царапин своими руками

    Сначала вымойте автомобиль. — Грязь и мусор на автомобиле перед ремонтом краски могут привести к появлению новых царапин.
    Contrast — При исправлении царапины используйте контрастный материал, например белый или черный крем для обуви, чтобы заполнить ее, прежде чем отшлифовать. Это будет служить ориентиром для определения количества песка.
    Зона снятия ленты — Защитите ту часть автомобиля, над которой вы не работаете, с помощью скотча и разделочной бумаги или пластика.
    Песок — Требуется, если скол краски уже заржавел. На этом этапе вы, возможно, захотите передать его профессионалам, так как повреждения прошли через прозрачный слой и краску вплоть до металла. Или, если вы все еще настроены амбициозно, отшлифуйте область с контрастным заполнением наждачной бумагой, пока вы не перестанете видеть белый цвет, который вы использовали. Удалите излишки пыли при шлифовании.
    Polish & Prime — Нанесите полировальный состав для удаления царапин, чтобы разгладить отшлифованный участок, а затем нанесите полировальный состав.Нанесите грунтовку и дайте высохнуть примерно на 30 минут.
    Краска — К счастью, краска для ретуши поставляется в небольших контейнерах и стоит довольно недорого. Вы можете узнать точный цвет вашего автомобиля, посмотрев вашу марку и модель, и вы найдете список заводских цветов, или вы можете получить его у дилера. Нанесите краску и дайте высохнуть.
    Seal — Распылите прозрачное покрытие и покройте воском для защиты области.
    Вы же не хотите, чтобы ваша машина выглядела как потрепанный драндулет раньше своего времени.Вы можете сами позаботиться о небольших царапинах на поверхности и сохранить внешний вид своего автомобиля. Когда работа становится больше, чем вы можете выполнить, отнесите ее в Fisher Auto в Боулдере. Наша опытная сервисная команда знает тонкости деталей кузова, чтобы ваш автомобиль как можно дольше выглядел как новый. Позвоните нам или зайдите для выполнения любых кузовных работ, механического ремонта, текущего обслуживания или даже тщательной очистки деталей!

    Как кузовные мастерские исправляют глубокие автомобильные царапины? | Liberty Collision

    Вы хотите исправить глубокие автомобильные царапины на своем автомобиле? Возможно, вам необходимо без покраски вмятины? Сколько стоит устранение глубоких царапин на автомобиле и какие техники используют автомастерские для устранения глубоких царапин и вмятин?

    Есть несколько вариантов, как ремонтные мастерские устраняют царапины и вмятины.Один обязательно попадет в ваш бюджет.

    Лакокрасочное покрытие до царапин

    Ремонт автомобильной краски неизбежен. На всех машинах появятся вмятины, сколы и царапины, но это не значит, что вам нужно их там оставлять. Глубокие царапины снижают степень защиты автомобиля при окраске. Это оставляет металл подверженным возможной коррозии.

    Есть разные способы исправить глубокие царапины на автомобиле.

    Самая распространенная краска, используемая сегодня на заводах для автомобилей, — это катализированная эмаль с прозрачным покрытием.Однако подкрашивающая краска, независимо от того, нанесена ли она в дилерском центре, самостоятельно или в автомастерской, будет лаком.

    В отличие от эмали, все лаковые краски, бесцветные, цветные или грунтовочные, дают усадку при высыхании. Таким образом, хотя этот ремонт может быть выполнен в домашних условиях с минимальными затратами и исследованиями, дилерский центр или авторитетная автомастерская могут дать вам профессиональный результат.

    Дилерские центры

    могут взимать от 50 до 300 долларов всего за 2 унции краски, соответствующей VIN-номеру, и еще 500 долларов или более за фактическое восстановление серьезной царапины.Даже небольшая царапина обычно стоит не менее 150–200 долларов. В автомастерской зачастую можно выполнить работу дешевле, чем в автосалоне.

    Существует три различных типа ремонта лакокрасочного покрытия до царапин, используемых в кузовных мастерских. Следующие методы помогут исправить глубокие царапины на бампере автомобиля, в зависимости от вашего автомобиля, а также на других участках вашего автомобиля.

    • Краска для ретуши

    Это самый дешевый вариант в автомастерской, но имеет свои недостатки. В автомастерской начнется использование вашего VIN-номера, соответствующего точному цвету.Но подобранный цвет не гарантирует идеального соответствия отделки и ощущения от ремонта по сравнению с остальной частью автомобиля.

    Но если вас больше всего беспокоят деньги, а царапина не находится в заметной области, это может быть правильным решением для вас.

    • Аэрография

    Это быстрое и недорогое решение. Часто его отдают предпочтение при работе с плоскими цветами. Этот метод часто используется в дилерских центрах для устранения недостатков подержанных автомобилей.

    Краска для аэрографии и ретуши считается краткосрочным решением (~ 2 года) и со временем может отслоиться.Но опять же, вы не можете побить цену.

    • Полный ремонт

    Для отделки под металлик или перламутр часто требуется полный ремонт. Это самое постоянное исправление. Это более сложный и дорогостоящий процесс, включающий в себя много слоев шлифовки, грунтовки, шпатлевки, мокрого шлифования и, наконец, окраски, и выполняется одновременно для всей панели.

    Более дешевая альтернатива многим покрытиям — это использование в мастерской комбинированного базового / прозрачного покрытия. Комбинированная основа / лак может стоить от 600 до 700 долларов.Вы также можете сократить расходы, выполнив часть или всю работу самостоятельно, если хотите потратить некоторое время.

    Безкрасочное восстановление вмятин

    Принесите свой автомобиль в Liberty Collision, чтобы исправить глубокие царапины.

    Ремонт вмятин без покраски (PDR) — недорогой и быстрый метод, применяемый, когда заводская краска не повреждена. Вмятины и вмятины обычно можно отремонтировать примерно за час, а стоимость обычно составляет лишь половину стоимости ремонта лакокрасочного покрытия. PDR имеет много преимуществ, но не может выполняться в некоторых случаях, когда вмятины очень глубокие или где краска потрескалась.

    Местоположение вмятины также может быть фактором, влияющим на то, будет ли работать PDR. Стоимость ремонта составляет от 75 до нескольких сотен долларов.

    Эта статья дает больше информации о том, сколько стоит устранение глубоких царапин и вмятин на автомобиле. Ответ? Это может быть как дорого, так и рентабельно, в зависимости от вашего кошелька и эстетических предпочтений. Если вы пытаетесь исправить глубокие царапины на бампере вашего автомобиля или устранить глубокие царапины на других частях вашего автомобиля, в вашем кузовном цехе должен быть вариант для вас.

    Ремонт и удаление царапин мобильных автомобилей

    Покраска ChipsAway и ремонт царапин на кузове автомобиля

    Автомобильные царапины и царапины на лакокрасочном покрытии могут стать ужасными последствиями для вашего автомобиля. Вне зависимости от того, как они возникают, царапины и повреждения лакокрасочного покрытия выглядят некрасиво. Они могут снизить стоимость вашего автомобиля при перепродаже, а необработанные царапины могут привести к дальнейшим повреждениям в будущем. Царапины, оставленные без ремонта, могут привести к обнажению кузова автомобиля, что в дальнейшем приведет к возникновению потенциальных проблем с ржавчиной.

    Отремонтируя автомобиль поцарапав его, вы не только решите неотложные проблемы, связанные с неприглядным повреждением, но и сможете избежать дополнительных затрат в будущем.

    Первоначально единственным вариантом ремонта автомобиля от царапин было посещение местного автомастерского или использование страховых взносов, что может быть неудобно и дорого. Здесь, в ChipsAway, мы предлагаем мобильную услугу по ремонту автомобилей с царапинами, где мы приходим к вам, что означает, что мы можем завершить ремонт краски вашего автомобиля в удобное время и в любом месте по вашему выбору.Теперь нет оправдания, чтобы оставить без внимания эти автомобильные царапины.

    SMART ремонт от ChipsAway

    Здесь, в ChipsAway, наши специалисты используют метод ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей, называемый SMART repair. SMART расшифровывается как «Технология ремонта малых и средних участков» и представляет собой метод, используемый для ремонта небольших участков повреждений кузова автомобиля, при этом особое внимание уделяется той области, которую необходимо отремонтировать, а не ремонту или замене всей панели автомобиля. Использование этого метода означает, что мы можем обеспечить более быстрый и дешевый ремонт автомобилей, чем при использовании традиционных методов ремонта автомобилей.

    ChipsAway может выполнить ремонт кузова автомобиля с царапинами удобно, экономично и в соответствии с высочайшими стандартами. Наши специалисты могут исправить ряд повреждений, включая царапины на дверях автомобиля, царапины от ключей и ремонт каменных сколов, независимо от того, где они находятся в автомобиле.

    Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку!

    Профессиональное согласование цветов

    В процессе ремонта автомобиля от царапин с помощью спектрофотометра достигается точное соответствие цвета покрытия производителя.Поэтому вместо дорогостоящего ремонта лакокрасочного покрытия всей панели нашим специалистам ChipsAway достаточно покрасить только поврежденный участок.

    Итак, если вам нужно удалить одну царапину на машине или отремонтировать несколько потертостей, работа может быть выполнена в относительно короткие сроки, восстановив лакокрасочное покрытие вашего автомобиля до высокого качества.

    Чтобы узнать больше о процессе ремонта ChipsAway SMART и о том, как мы подходим к различным формам царапин или повреждений лакокрасочного покрытия, вы можете посетить наш раздел часто задаваемых вопросов здесь.

    Быстрое и удобное обслуживание

    ChipsAway помогает устранить царапины на автомобилях настолько быстро и удобно, насколько это возможно. Как правило, ремонт ChipsAway занимает всего несколько часов, обычно за небольшую часть стоимости, которую взимает традиционный ремонтный цех. Поскольку нашим специалистам не нужно ремонтировать или заменять всю панель для завершения ремонта, наш ремонт является отличным соотношением цены и качества.

    Помимо отличной цены, на любой ремонт от царапин, выполняемый профессионалами ChipsAway, предоставляется полная гарантия.Наш фантастический сервис призван дать вам душевное спокойствие. Многие наши специалисты ChipsAway предлагают услуги мобильного ремонта и удаления царапин на автомобилях, где мы приходим к вам, чтобы починить ваш автомобиль, будь то дома, в отпуске или во время работы.

    Некоторые из наших специалистов работают в автосервисах, а также предлагают мобильные услуги или вместо них. Большое количество наших центров по уходу за автомобилем также предлагает услуги по возврату и возврату для вашего удобства.В качестве альтернативы, некоторые из наших центров могут предложить бесплатный автомобиль, пока мы приводим ваш автомобиль в отличное состояние. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать об услугах, которые мы можем вам предложить.

    Наши услуги созданы для вас. Заказав ремонт краски в ChipsAway, мы поможем вам сэкономить время и избежать хлопот с поиском подходящего времени для ремонта вашего автомобиля. Если вы дома, на работе или даже в отпуске, наши специалисты ChipsAway сделают все возможное, чтобы наши услуги были максимально удобными.

    Зачем нужны ChipsAway

    ChipsAway была создана более 20 лет назад. За это время мы заработали фантастическую репутацию в области предоставления высококачественного ремонта автомобилей SMART с царапинами. Клиенты любят нас и дали нам оценку Trustpilot 5 * за наш фантастический сервис!

    Aston Martin, Porsche, Mercedes-Benz и другие владельцы престижных автомобилей доверяют ChipsAway свой ремонт. По всей Великобритании некоторые из крупнейших имен в автомобильном мире доверяют ChipsAway Network при ремонте своих автомобилей.

    ChipsAway также специализируется на мелких вмятинах, ремонте легкосплавных дисков, потертостях бампера и защите краски Supagard.

    Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку!

    Часто задаваемые вопросы о ремонте царапин ChipsAway Car

    Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о процессе ремонта автомобиля. Если на ваш вопрос нет ответа ниже, ознакомьтесь с полным списком часто задаваемых вопросов по автомобильной краске и ремонту вмятин.

    Как работает SMART Repair?

    Ремонт

    SMART — это процесс, который позволяет нам сосредоточиться исключительно на той части автомобиля, которая нуждается в ремонте, без необходимости ремонтировать большую площадь, чем необходимо.

    Мы начинаем с очистки и сушки поврежденного участка, чтобы удалить грязь или воск, которые могут помешать ремонту. Затем мы тщательно маскируем соседние панели и шлифуем поврежденный участок. Затем мы можем восстанавливать повреждение слой за слоем; затем это лечится инфракрасной лампой. Затем вся область тщательно загрунтовывается и перекрашивается тонкими слоями для создания высококачественной отделки, соответствующей цвету. Наконец, панель полируется и полируется, поэтому лакокрасочное покрытие выглядит как новое.

    Как убедиться, что цвет краски будет совпадать?

    Здесь, в ChipsAway, мы используем технологию подбора цвета, чтобы точно подобрать цвет, который мы ремонтируем, к естественному цвету кузова вашего автомобиля.

    Наша технология подбора цветов работает так, что мы используем цветовой код производителя и часть оборудования, называемую спектрофотометром, для определения оттенков краски. Используя эту информацию, мы можем точно воспроизвести этот цвет и убедиться, что наш ремонт идеально соответствует цвету вашего автомобиля. Это означает, что вы не сможете увидеть повреждения после завершения ремонта.

    Что такое правильный уход после ремонта царапины на автомобиле?

    После завершения ремонта специалист ChipsAway отполирует и отполирует участок, чтобы защитить отремонтированный участок.После этого, чтобы защитить поверхность, мы не рекомендуем полировать или покрывать воском автомобиль в течение пяти дней, чтобы краска полностью затвердела. По истечении этих пяти дней автомобиль можно будет отполировать и отполировать воском в обычном режиме.

    Сколько стоит ремонт от царапины?

    В ChipsAway мы специализируемся на экономичном и удобном ремонте, который ставит во главу угла ваши потребности. Благодаря нашему методу ремонта SMART мы можем исправить царапину на автомобиле за небольшую часть стоимости традиционного ремонта автомобиля.Сколько будет стоить точный ремонт, будет зависеть от степени повреждения вашего автомобиля.

    Наш мелкий ремонт кузова обычно дешевле франшизы по страховке автомобиля, а это значит, что вам не нужно предъявлять претензии.

    Подробнее о стоимости ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля ChipsAway Вы можете узнать здесь.

    Ремонт сколов краски | AutoDetailGuide

    Потертости, мелкие царапины, отслаивание краски, потертости бампера и глубокие царапины. Все эти мелкие повреждения можно отремонтировать без услуг автомастерской.После ремонта сколов краски ваш автомобиль будет выглядеть как новый в большинстве случаев менее чем за день.

    Ремонт сколов краски

    Сравните услуги по ремонту и подкраске микротрещин краски в специализированном цехе с услугами местного автомастерского, и преимущества нахождения вдали от автомастерской очевидны:

    • Стоимость: ремонтные мастерские заменяют поврежденные детали новыми и красят их, что значительно увеличивает ваши расходы. За счет нового бампера ок. 350 долларов и покраска этого бампера дополнительно 350 долларов, ваша кузовная мастерская стоит 700 долларов.Ремонт микрочипов краски или подкрашивание этого бампера по цене от 180 до 250 долларов даст вам определенную экономию!

    Удаление царапин и царапин

    Часто ремонт сколов краски и подкраска может даже не требоваться. См. Нашу страницу по удалению потертостей и царапин на странице для получения дополнительной информации об этой услуге, прежде чем рассматривать подкраску, ремонт сколов или дополнительный ремонт повреждений. Вы, как потребитель, должны исчерпать все возможные варианты недорогого ремонта своего автомобиля.

    Быстро и эффективно обрабатывается как часть полного пакета подробных услуг

    Где чаще всего проявляются эти потертости? В большинстве случаев, когда существует какой-либо контакт с интенсивным движением, например, дверные ручки и места, такие как газовая дверь, где автомобиль случайно сталкивается или задевает соплом или ручкой бензонасоса. Истирание бампера также происходит из-за соприкосновения с другими автомобилями и стенами. С ними можно справиться быстро и эффективно в рамках полного пакета подробных услуг.

    Вы хотите, чтобы эта услуга выполнялась в вашем районе? У нас есть страница критериев того, что нужно искать в салоне ремонта, выполняющем мелкий кузовной ремонт.Это то, что вы хотите пересмотреть. Кроме того, не забудьте просмотреть нашу страницу «Надлежащее страхование», чтобы найти список вопросов о страховании, прежде чем вы дадите согласие на выполнение работы.

    Мы надеемся, что вам понравился этот совет с практическими рекомендациями. Получите доступ к дополнительным советам, обучению и анализу, подписавшись на электронную рассылку AutoDetailGuide.com.

    Как исправить глубокие царапины на автомобиле

    Если вы ищете, как исправить глубокие царапины на автомобиле, мы, очевидно, склонны порекомендовать вам посетить авторитетную мастерскую по ремонту кузовов, чтобы исправить это.Однако мы знаем, что посещение автомастерской может быть не всегда целесообразным или целесообразным из-за небольшой царапины. Какой бы ни была причина, но если вы настроены сделать ремонт своими руками, вот несколько способов исправить глубокие царапины на автомобиле.

    Очистите окружающую область

    Прежде чем пытаться исправить царапину, тщательно вымойте ее (и окружающую область) и просушите. Будьте осторожны с самой царапиной, чтобы никоим образом не усугубить повреждение. Важно очистить поверхность, чтобы частицы грязи или пыли не попали в царапину или в материалы, которые вы используете для заполнения царапины.

    Вымойте это место с мылом, предназначенным для использования в автомобилях, так как жесткое мыло может повредить защитное покрытие вашего автомобиля, и промокните это место насухо замшей или полотенцем из микрофибры. Чтобы убедиться, что область чистая и подготовленная, вы также можете протереть ее небольшим количеством медицинского спирта, чтобы удалить оставшуюся грязь или очищающее средство.

    Используйте комплект для ремонта царапин

    Неудивительно, что на рынке есть много продуктов, которые предназначены для тех, кто заинтересован в устранении незначительных косметических проблем на своей машине.Эти комплекты обычно содержат все, что вам нужно, чтобы отполировать или заделать серьезную царапину, и вы можете найти их в местном магазине автозапчастей или в Интернете. Однако не все они созданы равными. Если вам нужна помощь в выборе комплекта, спросите совета у работника магазина.

    Нанесите полировальный состав

    Независимо от того, приобрели ли вы набор или просто состав, вам нужно нанести небольшое количество средства для удаления царапин на полировальную подушку или ткань из микрофибры. Это позволяет вам лучше контролировать продукт, чем если бы вы наносили его непосредственно на царапину.В общем, лучше наносить слишком мало состава, чем слишком много, поэтому действуйте медленно. В некоторых случаях ваш набор или составная упаковка, вероятно, будут иметь некоторые рекомендации о том, сколько использовать.

    Нанесите состав на полировальную подушку или ткань и нанесите им на царапину плавными, плотными и быстрыми кругами. Компаунд является слегка абразивным, и, протирая его полировкой в ​​поцарапанную область, он может стереть неровные края царапины, чтобы создать более однородную поверхность. (В крайнем случае, мы слышали, что зубная паста действует аналогично, но мы не можем сказать, что рекомендуем ее.Эти составы могут удалить краску, если полировать слишком сильно или слишком сильно, поэтому следите за подушечкой или тканью, которые вы используете, на предмет признаков возможного удаления краски.

    Продолжайте полировать до тех пор, пока большая часть продукта не исчезнет, ​​затем удалите излишки тканью. Осмотрите царапину и при необходимости повторите процесс полировки и полировки. Полировки составом должно хватить, чтобы стереть самые умеренно глубокие царапины.

    Если вы не можете полностью удалить царапину с помощью полировальной пасты, вы все равно сможете улучшить ее с помощью краски для ретуши.

    Покройте его краской для ретуши

    Краска для ретуши может многое сделать, чтобы скрыть царапины. Краска для ретуши доступна в цветах, подходящих практически к любой автомобильной краске, и поставляется в виде аэрозольной краски и ручек для рисования или небольших бутылочек с прикрепленными кистями. Последние аппликаторы обычно предпочтительнее аэрозольной краски для царапин, поскольку они позволяют пользователю более точно контролировать нанесение краски. Прежде чем наносить краску на царапину, протестируйте ее на незаметном участке автомобиля, чтобы узнать, насколько хорошо сочетается краска.

    Если ваша царапина особенно глубокая и под краской виден металл, вы можете использовать грунтовку для ретуши перед нанесением краски.

    Перед нанесением краски или грунтовки для ретуширования, как и с любыми другими красками, важно подготовить поверхность. Убедитесь, что вы удалили остатки полировальной пасты с помощью другой жидкости или тампона со спиртом. После подготовки царапины вы можете нанести грунтовку или краску для ретуши. После того, как вы закончили грунтовку и покраску, завершите работу небольшим количеством прозрачного покрытия и воска, чтобы он действительно сиял, как (почти) новый.

    Если у вас еще нет под рукой большого количества этих материалов и в зависимости от серьезности царапины (или царапин), вы легко можете потратить приличное количество времени и денег на это исправление, сделанное своими руками. Хотя вы все равно можете сэкономить деньги, выполняя ремонт самостоятельно, неплохо было бы, чтобы в автомастерской по кузовным работам вы могли быстро оценить, сколько может стоить профессиональное устранение царапины. Возможно, вы все же захотите починить его самостоятельно или, возможно, сочтете, что царапина стоит того, чтобы о ней позаботился профессионал, специализирующийся на покраске кузова и ремонте кузова.

    Лучшие комплекты для ремонта чипов окраски автомобиля (обзоры и руководство по покупке) в 2020 году

    Царапин на краске вашего автомобиля может быть достаточно для некоторых автовладельцев, но еще больнее видеть, как краска отслаивается большими кусками. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на перекраску автомобиля, попробуйте комплекты для ремонта сколов краски. Доступные по цене и почти не требующие пояснений, лучшие комплекты для ремонта стружки лакокрасочного покрытия сделают внешний вид вашего автомобиля на годы новым.

    Лучший в целом

    Сводка

    В комплекте с наконечниками аппликатора, полотенцем из микрофибры, картой для разглаживания краски, раствором для предварительной окраски, герметиком для краски и средством для удаления пятен, этот набор для ремонта сколов краски является отличным стартовым пакетом.

    Плюсы

    С системой ремонта сколов краски Langka вам не нужно беспокоиться о точности, когда дело доходит до заполнения сколов краски. Средство для удаления капель — лучший друг новичка.

    Минусы

    Этот пакет включает в себя все необходимое для устранения сколов краски, за исключением краски для ретуши, характерной для вашего автомобиля.

    Лучшее значение

    Сводка

    Простой в применении ремонтный комплект, который позволяет смешивать и сочетать цвета, чтобы добиться более точного вида окраски кузова вашего автомобиля.

    Плюсы

    Он заполняет сколы и царапины за секунды и равномерно сохнет, не оставляя следов. Может использоваться на различных поверхностях, включая двери и пластиковые бамперы. Может быть доведен до сухого матового или глянцевого покрытия.

    Минусы

    Трубки не имеют определенного цвета. Смешивание и сопоставление цветов может оказаться трудным с первой попытки.

    Похвальный отзыв

    Сводка

    Paint2Fix предоставляет 100-процентную гарантию соответствия предлагаемых цветов, а благодаря четко обозначенным продуктам и понятным инструкциям ремонт сколов краски становится простым.

    Плюсы

    Независимо от того, нужно ли вам немного или много краски для подкраски, Paint2Fix предлагает три уровня количества краски в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

    Минусы

    Для смешивания может потребоваться немного навыков, и неясно, обладают ли входящие в комплект воск и полироль какой-либо долговременной герметизирующей способностью.

    Автор Линси Томас

    Опубликовано 24 июня 2019 г.

    Почему нам доверяют


    Все наши обзоры основаны на исследованиях рынка, мнениях экспертов или практическом опыте работы с большинством продуктов, которые мы включаем.Таким образом, мы предлагаем подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

    Узнать больше

    Преимущества набора для ремонта стружки окраски автомобиля

    • Улучшите свой автомобиль. Вы можете подумать, что для того, чтобы ваша машина снова выглядела как новая, нужно много денег. Верно это или нет, но вы все равно можете создать более привлекательный автомобиль, не тратя много денег или времени.
    • Закройте краску и предотвратите ржавчину. Автомобильные производители наносят прозрачные покрытия, чтобы краска под ними сохранилась даже в самых суровых условиях.Если в прозрачном слое есть трещина, ржавчина может легко проникнуть внутрь и начать разъедать металл под краской вашего автомобиля.
    • Улучшите внешний вид краски перед нанесением прозрачного бюстгальтера. Если вы хотите получить однородную окраску под прозрачным бюстгальтером, с помощью наборов для ремонта сколов можно легко добиться желаемого эффекта. Прозрачный бюстгальтер — лучший способ предотвратить сколы и повреждение передней части.
    • Дешевая альтернатива новой покраске. Уход за краской вашего автомобиля может быть сложной задачей, а необходимость перекрашивать его каждые несколько лет может быстро обойтись.Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на покраску после появления нескольких дефектов, инвестируйте в ремонтные комплекты для стружки краски.

    Типы комплектов для ремонта чипов автомобильной краски

    Подкрашивающая краска: наконечник кисти

    Вы, вероятно, наиболее знакомы с этим типом решения для ремонта чипов. Многие люди заказывают краску определенного цвета для своего автомобиля в дилерском центре, и он поставляется в виде аппликатора с кисточкой, похожего на лак для ногтей. Наконечники кисточки отлично подходят для нанесения краски для ретуши на более крупные сколы, но часто требуется квалифицированная рука, чтобы исправить более мелкие сколы, например, в случае дорожной сыпи.Дорожная сыпь просто описывает несколько мелких сколов, которые могут появиться на передних бамперах, крыльях и капотах, где со временем краска стерлась с гальки.

    Краска для ретуширования: кончик пера

    Аппликаторы для ретуширования на кончике пера гораздо проще в использовании, чем кончики кистей. Немного похоже на ручку Sharpie, они направляют поток краски для ретуширования в определенную точку, что решает самую большую проблему, с которой сталкиваются неопытные автовладельцы, покупающие аппликатор для кистей. Однако аппликаторам на кончике ручки требуется больше времени, чтобы заполнить более крупные кусочки краски.В то время как краска для ретуши кончика кисти может держаться некоторое время при правильной герметизации, аппликаторы на кончике ручки высыхают намного быстрее.

    Наборы

    Наборы для ремонта стружки окраски автомобиля объединяют весь процесс в один пакет. Недостаточно просто нанести краску для ретуши на скол краски. Затем краска должна быть запечатана и смешана с окружающей краской для достижения максимальных результатов. Наборы для ремонта сколов автомобильной краски будут включать не только саму краску, но, как правило, наконечники аппликатора, какой-либо герметик и средство для удаления излишков краски во время процесса смешивания.Вы должны быть в состоянии устранить сколы краски от начала до конца с помощью полного комплекта для ремонта сколов краски.

    Лучшие бренды

    Langka

    Эта вашингтонская компания была основана в 1996 году и специализируется на ремонте сколов краски и царапин. Если вы ищете простое решение для покраски сколов, ознакомьтесь с его пакетом Blob Eliminator, который включает в себя краску для ретуши, соответствующую типу вашего автомобиля.

    Paint2Fix

    Эта относительно новая компания, базирующаяся в Делавэре, обслуживает целый ряд брендов, когда дело доходит до обеспечения точного соответствия краскам для ретуши.Его набор для ретуши, созданный для Honda Civics белого цвета из тафты, может стать отличной альтернативой перекраске всего автомобиля.

    Стоимость комплекта для ремонта чипов краски

    • Менее 10 долларов США: Хотя вы, вероятно, не сможете найти какие-либо комплекты для ремонта чипов краски по такой низкой цене, вы сможете купить насадки для аппликатора в большом количестве. Существуют специальные насадки для аппликаторов, предназначенных для нанесения краски, но вы также можете легко взять коробку из нескольких сотен ватных тампонов.
    • 12–20 долларов: Если вы предпочитаете использовать ручку для ретуши, чтобы заполнить сколы краски, вы сможете найти цвет вашего автомобиля всего за 20 долларов.За эту цену вы, скорее всего, получите только саму краску для ретуши, но прозрачная ручка от производителя вашего автомобиля не должна быть намного дороже.
    • 30–70 долларов: Большинство комплектов для ремонта стружки автомобильной краски, которые вы найдете, обойдутся вам примерно в 50 долларов. Более распространенные бренды, такие как Honda и Toyota, будут стоить около 40 долларов, в то время как импортные, такие как BMW, будут приближаться к отметке в 65 долларов. Качество и количество товаров в наборе зависит от цены.

    Основные характеристики

    Простота использования

    Когда вы действительно сломаете его, восстановление сколов краски сводится к заполнению отверстий в вашей краске и последующему заделыванию их, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и ржавчину.Лучшие комплекты для ремонта стружки краски должны сделать процесс легким для понимания, без необходимости иметь опыт работы с автомобильной краской. Наборы для ремонта сколов краски, которые легко использовать, сделают отдельные шаги легко идентифицируемыми и не слишком сложными.

    Четкие инструкции

    Наличие пошагового процесса, желательно с изображениями, облегчит многие из ваших забот, если вы никогда раньше не ремонтировали сколы краски. Производители должны предоставить четкие инструкции, чтобы упростить процесс ремонта.Должно быть почти ощущение, что эксперт смотрит через ваше плечо, тренируя вас по лучшим техникам, не будучи слишком властным.

    Экологичность

    Покрасочные камеры требуют вентиляции из-за токсичных химикатов, необходимых для окраски или перекраски автомобиля. Однако устранение сколов краски не должно означать, что вам нужно одеваться. Самое большее, что необходимо для ремонта сколов краски, — это открытое пространство с потоком воздуха и химически стойкие перчатки. Поскольку вы действуете как агент, когда дело доходит до нанесения краски, нет необходимости в агрессивных химикатах или радикальных мерах личной безопасности.

    Прочие соображения

    • Близкое (достаточно) совпадение: В зависимости от возраста вашего автомобиля и множества других факторов краска будет по-разному выдерживать и меняться от панели к панели. Машины, которые были под прямыми солнечными лучами, выгорят раньше, чем те, что были закрыты. Сопоставить новую краску на осколках с обветренной краской вокруг них может оказаться непросто.
    • Степень повреждения лакокрасочного покрытия: Несколько сколов краски здесь и там должно быть довольно легко устранить в течение дня, но если весь капот и бампер вашего автомобиля изрезаны до такой степени, что они выглядят обработанными пескоструйной очисткой , ремонтные комплекты для стружки краски могут оказаться не лучшим вариантом использования вашего времени и средств.Возможно, вам придется полностью перекрасить панель, смириться с повреждениями или вообще найти другое решение.
    • Уникальные работы по окраске: Ремонт сколов краски на транспортном средстве с помощью специальной окраски становится сложной. В зависимости от того, какой тип краски используется и насколько хорошо вы знаете художника, вы можете или не сможете купить контейнер с краской для ретуши. Это нужно учитывать как до, так и после индивидуальной окраски вашего автомобиля.

    Лучший комплект для ремонта чипов краски автомобиля Обзоры и рекомендации 2020

    Лучший в целом

    Заливка стружки краски может показаться сложной задачей, если вы никогда не пробовали ее раньше.Необходимо следить за тем, чтобы краска попала только на сам чип, а также необходимо иметь такое количество времени, чтобы отремонтировать чип должным образом. Langka устраняет все эти препятствия, чтобы сделать ремонт сколов краски легким процессом, независимо от того, сколько у вас опыта рисования.

    От начала до конца Langka предоставляет инструменты, необходимые для подготовки крошки краски, заполнения ее, а затем герметизации от дальнейшего повреждения. Прилагаемые наконечники аппликатора помогут вам нанести краску на мельчайшие кусочки краски, в то время как ткань из микрофибры легко удаляет любые излишки краски, которые могут быть у вас по ходу.Раствор для удаления капель сглаживает любые пятна, на которые вы могли нанести слишком много краски. Наконец, герметик гарантирует, что проделанная вами работа продлится до конца срока службы автомобиля.

    Единственный недостаток этого набора, который мы смогли найти, — это то, что в него не входит специальная краска для ретуши, необходимая для вашего автомобиля. Однако это легко исправить, посетив местное представительство и заказав запас краски для ретуши. Если вы закажете тип наконечника ручки, это значительно усложнит процесс подачи заявки.Langka упрощает использование продукта любым пользователем, независимо от уровня ваших навыков.

    Лучший результат

    Заливка стружки краски может показаться сложной задачей, если вы никогда не пробовали ее раньше. Необходимо следить за тем, чтобы краска попала только на сам чип, а также необходимо иметь такое количество времени, чтобы отремонтировать чип должным образом. Langka устраняет все эти препятствия, чтобы сделать ремонт сколов краски легким процессом, независимо от того, сколько у вас опыта рисования.

    От начала до конца Langka предоставляет инструменты, необходимые для подготовки крошки краски, заполнения ее, а затем герметизации от дальнейшего повреждения. Прилагаемые наконечники аппликатора помогут вам нанести краску на мельчайшие кусочки краски, в то время как ткань из микрофибры легко удаляет любые излишки краски, которые могут быть у вас по ходу. Раствор для удаления капель сглаживает любые пятна, на которые вы могли нанести слишком много краски. Наконец, герметик гарантирует, что проделанная вами работа продлится до конца срока службы автомобиля.

    Единственный недостаток этого набора, который мы смогли найти, — это то, что в него не входит специальная краска для ретуши, необходимая для вашего автомобиля. Однако это легко исправить, посетив местное представительство и заказав запас краски для ретуши. Если вы закажете тип наконечника ручки, это значительно усложнит процесс подачи заявки. Langka упрощает использование продукта любым пользователем, независимо от уровня ваших навыков.

    Лучшее значение

    Этот набор для ремонта царапин и сколов разработан для автомобилей с уникальным цветом, где вам нужно смешать несколько цветов, чтобы получить точное соответствие вашему автомобилю.MagicEzy предлагает комплект без подтекания, который поставляется с двумя трубками: черный, белый, серебристый, серый металлик, белый жемчужный металлик или черный металлик. На одном конце трубки есть сопло, которое можно непосредственно прикладывать к повреждению, а другой конец похож на шпатель, чтобы помочь выровнять гель.

    Гели заполняют трещины, царапины и выбоины, оставляя гладкое глянцевое покрытие, которое можно отполировать, чтобы получить сухой матовый вид. Он высыхает за секунды без пробежек и пятен, и вы можете рассчитывать, что ремонт продлится не менее трех лет.Продукт также безопасно использовать на большинстве частей вашего автомобиля, включая крышу, двери, капот, боковое зеркало и бамперы.

    Однако может оказаться немного сложно смешивать и подбирать цвета, если вы впервые пользуетесь. В результате вы можете потратить много геля впустую. Кроме того, вы не найдете маркировки определенного цвета на тюбике. Вам придется выжать немного из продукта, чтобы понять, с чем вы работаете.

    Лучшее соотношение цены и качества

    Этот набор для ремонта царапин и сколов разработан для автомобилей с уникальным цветом, где вам нужно смешать несколько цветов, чтобы получить точное соответствие вашему автомобилю.MagicEzy предлагает комплект без подтекания, который поставляется с двумя трубками: черный, белый, серебристый, серый металлик, белый жемчужный металлик или черный металлик. На одном конце трубки есть сопло, которое можно непосредственно прикладывать к повреждению, а другой конец похож на шпатель, чтобы помочь выровнять гель.

    Гели заполняют трещины, царапины и выбоины, оставляя гладкое глянцевое покрытие, которое можно отполировать, чтобы получить сухой матовый вид. Он высыхает за секунды без пробежек и пятен, и вы можете рассчитывать, что ремонт продлится не менее трех лет.Продукт также безопасно использовать на большинстве частей вашего автомобиля, включая крышу, двери, капот, боковое зеркало и бамперы.

    Однако может оказаться немного сложно смешивать и подбирать цвета, если вы впервые пользуетесь. В результате вы можете потратить много геля впустую. Кроме того, вы не найдете маркировки определенного цвета на тюбике. Вам придется выжать немного из продукта, чтобы понять, с чем вы работаете.

    Похвальный отзыв

    Paint2Fix предлагает мощное сочетание продуктов и качества, когда дело доходит до наборов краски для ретуши автомобилей.Каждый набор разработан специально для отдельных цветов каждого производителя, и Paint2Fix обещает 100-процентную гарантию соответствия для каждого из этих оттенков. Если вы выберете правильную марку и модель, у вас будет все необходимое для завершения ремонта сколов краски в одном пакете.

    Это не единственная причина, по которой мы выбрали этот набор от Paint2Fix. Помимо уверенности в том, что краска, которую вы заказываете, будет соответствовать, вам также будет представлен простой и понятный набор, составленный таким образом, чтобы визуально представить отдельные шаги.Например, у вас есть краска для ретуши, воск, полироль и наконечники для аппликатора. Если вы обнаружите, что смотрите на большое количество кусочков краски, вы можете заказать соответствующий комплект Paint2Fix в больших количествах.

    Поскольку этим комплектом легко пользоваться прямо из коробки, мы не были уверены, включает ли он герметик или нет. Герметизация ремонта сколов краски так же важна, как и нанесение прозрачного покрытия оригинальным, поэтому мы рекомендуем приобрести герметик, если вы не хотите полагаться только на входящий в комплект воск / полироль.В то же время Paint2Fix действительно облегчает почти любому человеку ремонт сколов краски на своем автомобиле.

    Почётное упоминание

    Paint2Fix предлагает мощное сочетание продуктов и качества, когда дело доходит до наборов краски для ретуши автомобилей. Каждый набор разработан специально для отдельных цветов каждого производителя, и Paint2Fix обещает 100-процентную гарантию соответствия для каждого из этих оттенков. Если вы выберете правильную марку и модель, у вас будет все необходимое для завершения ремонта сколов краски в одном пакете.

    Это не единственная причина, по которой мы выбрали этот набор от Paint2Fix. Помимо уверенности в том, что краска, которую вы заказываете, будет соответствовать, вам также будет представлен простой и понятный набор, составленный таким образом, чтобы визуально представить отдельные шаги. Например, у вас есть краска для ретуши, воск, полироль и наконечники для аппликатора. Если вы обнаружите, что смотрите на большое количество кусочков краски, вы можете заказать соответствующий комплект Paint2Fix в больших количествах.

    Поскольку этим комплектом легко пользоваться прямо из коробки, мы не были уверены, включает ли он герметик или нет.Герметизация ремонта сколов краски так же важна, как и нанесение прозрачного покрытия оригинальным, поэтому мы рекомендуем приобрести герметик, если вы не хотите полагаться только на входящий в комплект воск / полироль. В то же время Paint2Fix действительно облегчает почти любому человеку ремонт сколов краски на своем автомобиле.

    Похвальный отзыв

    В этот набор входит ручка для устранения царапин на 0,3 унции и три полировальные подушечки для сглаживания пятен и удаления царапин, царапин и сколов.Продукт работает со всеми цветами краски. Ручка рассеивает быстросохнущий прозрачный слой, заполняющий царапины, а осветляющий состав и полировальные подушечки восстанавливают краску.

    Инструкции ясны и очень просты в использовании. Это также отличная цена, потому что в магазине один только состав для затирки стоит всего на несколько долларов дешевле. В целом он работает очень хорошо, и когда вы используете полировальную пасту, он оставляет ваш автомобиль с красивым блеском. Чтобы добиться наилучших результатов, вам нужно не торопиться и попутно проверять свою работу.

    Одним из недостатков является то, что сложно отполировать только царапину, не заклеив большой участок ленты, а лента не входит в комплект. Кроме того, вы можете заметить, что царапины отличаются от остальной части вашего автомобиля. Кроме того, набор лучше подходит для легких царапин и не так эффективен для более крупных.

    Почётное упоминание

    В этот набор входит ручка для устранения царапин на 0,3 унции и три полировальные подушечки для сглаживания пятен и удаления царапин, царапин и сколов.Продукт работает со всеми цветами краски. Ручка рассеивает быстросохнущий прозрачный слой, заполняющий царапины, а осветляющий состав и полировальные подушечки восстанавливают краску.

    Инструкции ясны и очень просты в использовании. Это также отличная цена, потому что в магазине один только состав для затирки стоит всего на несколько долларов дешевле. В целом он работает очень хорошо, и когда вы используете полировальную пасту, он оставляет ваш автомобиль с красивым блеском. Чтобы добиться наилучших результатов, вам нужно не торопиться и попутно проверять свою работу.

    Одним из недостатков является то, что сложно отполировать только царапину, не заклеив большой участок ленты, а лента не входит в комплект. Кроме того, вы можете заметить, что царапины отличаются от остальной части вашего автомобиля. Кроме того, набор лучше подходит для легких царапин и не так эффективен для более крупных.

    Похвальный отзыв

    Этот комплект разработан для моделей Toyota, и вы можете найти код краски в нескольких местах вашего автомобиля, в том числе в области моторного отсека, у стойки передней стойки или под ковриком пола багажника.В комплект входит 100 миллилитров краски, 100 миллилитров запатентованного в Германии чистящего раствора, 25 миллилитров воска на основе карнауба и 25 миллилитров пасты. Он бывает разных цветов, включая различные оттенки серого, серебристого, бежевого и зеленого.

    Процесс довольно простой, а цвет идеально подходит к вашему автомобилю. Существует очень широкий выбор цветов, которые на 100% соответствуют отделке OEM. Это трехэтапный расширенный набор для ретуши, который дает профессиональные результаты и включает решение, которое удаляет лишнюю краску и исправляет ошибки нанесения.

    Самый большой недостаток этого комплекта для окраски заключается в том, что он предназначен только для автомобилей Toyota. Он также лучше всего работает с небольшими царапинами, а не с более крупными пятнами. Кроме того, чтобы набор стал действительно эффективным, потребуется немного практики и терпения.

    Почётное упоминание

    Этот комплект разработан для моделей Toyota, и вы можете найти код краски в нескольких местах вашего автомобиля, в том числе в области моторного отсека, у стойки передней стойки или под ковриком пола багажника.В комплект входит 100 миллилитров краски, 100 миллилитров запатентованного в Германии чистящего раствора, 25 миллилитров воска на основе карнауба и 25 миллилитров пасты. Он бывает разных цветов, включая различные оттенки серого, серебристого, бежевого и зеленого.

    Процесс довольно простой, а цвет идеально подходит к вашему автомобилю. Существует очень широкий выбор цветов, которые на 100% соответствуют отделке OEM. Это трехэтапный расширенный набор для ретуши, который дает профессиональные результаты и включает решение, которое удаляет лишнюю краску и исправляет ошибки нанесения.

    Самый большой недостаток этого комплекта для окраски заключается в том, что он предназначен только для автомобилей Toyota. Он также лучше всего работает с небольшими царапинами, а не с более крупными пятнами. Кроме того, чтобы набор стал действительно эффективным, потребуется немного практики и терпения.

    Похвальный отзыв

    Mazda обеспечивает 100-процентное совпадение цвета с вашей моделью автомобиля. Каждый заказ предназначен для соответствия цвету / коду краски в зависимости от вашего конкретного автомобиля.Набор устраняет сколы и царапины, а также защищает эти участки от ржавчины и коррозии.

    Продукт прост в использовании, требует очень мало времени на нанесение и дает профессиональные результаты. У вас также есть выбор между тремя различными пакетами: Basic Care, Plus Care и Pro Care. Все три включают краску для ретуши, чистящий раствор, полироль на основе карнауба, жидкую пасту G3 и материалы для нанесения.

    Одна проблема с этим комплектом заключается в том, что он разработан для автомобилей Mazda, поэтому, если у вас другой тип автомобиля, краска может не совпадать.Набор также немного дорогой, особенно опция Pro Care. Кроме того, единственная разница между тремя упаковками — это количество краски, полироли и пасты.

    Почётное упоминание

    Mazda обеспечивает 100-процентное совпадение цвета с вашей моделью автомобиля. Каждый заказ предназначен для соответствия цвету / коду краски в зависимости от вашего конкретного автомобиля. Набор устраняет сколы и царапины, а также защищает эти участки от ржавчины и коррозии.

    Продукт прост в использовании, требует очень мало времени на нанесение и дает профессиональные результаты. У вас также есть выбор между тремя различными пакетами: Basic Care, Plus Care и Pro Care. Все три включают краску для ретуши, чистящий раствор, полироль на основе карнауба, жидкую пасту G3 и материалы для нанесения.

    Одна проблема с этим комплектом заключается в том, что он разработан для автомобилей Mazda, поэтому, если у вас другой тип автомобиля, краска может не совпадать. Набор также немного дорогой, особенно опция Pro Care.Кроме того, единственная разница между тремя упаковками — это количество краски, полироли и пасты.

    Советы

    • Когда вы заливаете сколы краски на свой автомобиль, убедитесь, что у вас есть достаточное освещение. Это поможет вам не только убедиться, что вы полностью заполняете фишки, но также позволит устранить все фишки за один раз, вместо того, чтобы видеть несколько всплывающих окон после того, как вы уже закончили.
    • Чтобы понять разницу между стилем кончика кисти, кончика ручки и кончика аппликатора, нарисуйте на листе бумаги грубый круг, имитирующий скол краски.Теперь возьмите немного лака для ногтей и попытайтесь полностью заполнить круг. Сделайте то же самое с наконечником ручки и наконечником аппликатора, используя лак для ногтей или другой раствор для наконечника аппликатора.
    • Подготовка скола краски имеет решающее значение для окончательного вида. Лучше всего приготовить кусочки краски с помощью тряпки из микрофибры и изопропилового спирта. Спирт удалит все масла, оставшиеся на поверхности краски, эффективно высушивая любую влагу, которая может помешать краске для ретуши полностью прилипнуть к поверхности.
    • Используйте комплекты для ремонта сколов краски автомобиля только на окрашенных поверхностях. Для ремонта повреждений колес найдите специально разработанный комплект для ремонта колес, который подходит к колесам вашего автомобиля. Хотя они должны быть одинаково прочными, автомобильные краски сильно отличаются от колесных красок.
    • Если вы никогда раньше не наносили ретуширующую краску, выберите на автомобиле относительно незаметное место. Нижняя сторона заднего бампера и / или подножки идеальны. Совершенствуйте свою технику в этих областях, прежде чем браться за большие панели.
    • В какой-то момент вам, возможно, придется решить, что более желательно: нанести ретуширующую краску или получить однородную окрашенную поверхность. С точки зрения срока службы самой краски, подкрашивающая краска более предпочтительна, поскольку она защищает всю панель от ржавчины. Однако непрерывная цветовая схема может иметь более высокий приоритет.
    • Перед тем, как заполнить царапины краской для ретуши, зайдите в местный магазин деталей или поговорите с мастером по ремонту в вашем местном представительстве. Полировка может исправить множество царапин на вашем автомобиле, если они не достаточно глубоки, чтобы потребовать дополнительной краски.Специалисты по деталям должны быть в состоянии сказать вам, какой маршрут является лучшим.
    • После того, как вы нанесли ремонтную краску, подождите не менее 30 дней перед нанесением воска или полировки внешней части вашего автомобиля. Через несколько часов краска может выглядеть так, как будто она затвердела, но ей нужно время, чтобы она должным образом приклеилась к находящейся под ней поверхности.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Требуется ли шлифовка комплектов для ремонта сколов краски?

    A: Нет. Большинство комплектов просто идут с материалами, необходимыми для заполнения сколов краски, а не с шлифованием самой краски.Для удаления царапин от краски в некоторых случаях может потребоваться шлифовка, но вам не придется выламывать наждачную бумагу, если вы просто заполняете крошки краски.

    В: Когда сколы автомобильной краски требуют внимания автомастерской?

    A: Хотя комплекты для ремонта сколов краски могут многое сделать для заполнения больших дыр в краске вашего автомобиля, они ничего не могут сделать для устранения повреждений металла под ним. Вмятины, вмятины и любые искажения формы листового металла под краской вашего автомобиля должны быть устранены в ремонтной мастерской, прежде чем вы даже подумаете о подкраске.

    В: Могу ли я найти комплекты для ремонта сколов краски в местном магазине автозапчастей?

    A: В зависимости от того, где вы находитесь и что доступно, вы можете получить комплекты для ремонта чипов краски на месте. Однако у вас больше шансов найти в Интернете и подходящую краску, и лучшую цену.

    В: Можно ли достичь профессиональных результатов с помощью набора для ремонта сколов краски, даже если у меня нет опыта?

    A: Да, это так! На самом деле, все, что нужно, — это немного практики. Пока вы можете нанести краску для ретуши и покрыть стружку, единственное препятствие — смешивание.И независимо от того, сможете ли вы полностью растушевать краску, панель, по крайней мере, будет защищена от ржавчины.

    В: Могу ли я использовать наждачную бумагу для удаления краски, попавшей на мой автомобиль?

    A: В этом случае не рекомендуется использовать наждачную бумагу. Фактически, лучше всего использовать средство для удаления краски или разбавитель для лака, чтобы сначала удалить переносную краску, а затем устранить повреждение под ней. Иногда вам может повезти и вы обнаружите, что под ним совсем нет повреждений.

    В: Какие еще дефекты можно исправить с помощью комплектов для ремонта микросхем краски?

    A: Наборы для ремонта сколов краски предназначены для заполнения отверстий в краске, поэтому их можно применять везде, где это происходит.Наборы для ремонта сколов краски можно использовать и для заполнения более глубоких царапин.

    В: Нужно ли мне вкладывать средства в какие-либо специальные инструменты для ремонта сколов краски?

    A: Нет, не обязательно. Большинство инструментов, которые вам понадобятся, включены в комплекты для ремонта сколов краски, по крайней мере, те, которые мы выбрали выше. Вы, конечно, можете приобрести дополнительные материалы, если захотите, но они не обязательно необходимы.

    В: Каковы преимущества покупки специальной краски для ретуши OEM по сравнению с краской для спрея?

    A: Аэрозольная краска не обязательно выглядит так же законченно, как традиционная автомобильная краска.Различия зависят от того, какой тип внешнего вида вы предпочитаете как владелец транспортного средства. Аэрозольные краски обычно не защищены от износа, в то время как автомобильные краски покрываются прозрачным слоем.

    В: Следует ли устранить царапины от краски на моей машине перед нанесением краски для ретуши?

    A: Если вы собираетесь нанести краску для ретуширования по царапине, убедитесь, что это не то, что можно исправить с помощью буфера. Более глубокие царапины требуют подкраски для полного исправления, но могут потребоваться и шлифовка в зависимости от того, насколько глубоко они уходят.

    Последние мысли

    Мы выбрали ремонтный комплект Langka Paint Chip Repair Kit из-за его универсальности и доступной цены. Закажите цвет краски для вашего автомобиля, и вы готовы отремонтировать эти сколы краски.

    MagicEzy Auto Scratch Repairezy выиграл наш выбор по выгодной цене за разнообразие продуктов, которые вы получаете для устранения сколов краски на поверхности вашего автомобиля.

    ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

    .
  • Как правильно выставить зажигание на уаз: Установка зажигания УМЗ 421

    Схема зажигания УАЗ-469, инструкция по подключению и регулировке зажигания

    От того, насколько правильно выставлено зажигание в транспортном средстве, во многом зависит работа силового агрегата в целом. Поэтому для того, чтобы не допустить сбоев в работе двигателя, каждый автовладелец должен знать, как правильно выставляется угол опережения зажигания и зачем это нужно. Подробнее о том, что представляет собой схема зажигания УАЗ-469, читайте ниже.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Зачем выставлять зажигание?

    Схема подключения узлов в системе зажиганияСхема подключения узлов в системе зажигания

    Для правильной настройки и регулировки работы цилиндров двигателя на УАЗ-469 необходимо обладать определенными навыками. О них мы расскажем позже, а для начала предлагаем узнать, для каких целей следует правильно выставлять бесконтактное зажигание и чем это может быть чревато. После подключения ключа в замок зажигания, в работу вступают множественные узлы и механизмы, без которых функциональность двигателя будет невозможной.

    Итак, зачем выставлять этот параметр:

    1. Мотор будет оптимально и устойчиво работать на всех режимах. В противном случае его работа будет нестабильной и доставит неудобства для автолюбителя.
    2. Значительно улучшится пуск силового агрегата на холодную. Естественно, если вы хотите без проблем запуска мотор в тридцатиградусный мороз, то для этого также нужно будет залить в мотор соответствующее масло и проверить работоспособность свечей.
    3. Нормализуется расход горючего, в противном случае он может быть повышенным.
    4. Мощность силового агрегата будет оптимальной, такой, как отмечено в сервисной книжке (автор видео — канал smotri Vidik).

    Инструкция по установке

    Правильную установку зажигания на УАЗ-31512 можно осуществить своими силами, для этого не обязательно прибегать к услугам специалистов.

    Как правильно настроить электронное устройство:

    1. Для начала следует демонтировать крышку трамблера и ротор. Сделав это, нужно произвести диагностику состояния, а также величины зазора между контактами устройства. Если есть необходимость, зазор можно отрегулировать. Когда вы убедитесь в том, что состояние элементов и зазор нормальный, ротор можно поставить на место.
    2. Далее, при помощи свечного ключа необходимо выкрутить свечу первого цилиндра. Сделав это, закройте пальцем отверстие этой свечи и проверните коленвал силового агрегата, для этого воспользуйтесь пусковой рукояткой. Поворачивайте вал до того момента, пока палец, которым вы заткнули свечное отверстие, не будет выталкивать воздухом. Этот момент называется временем начала хода сжатия в первом цилиндре.
    3. Продолжайте проворачивать коленвал мотора, делайте это осторожно и до того момента, пока отверстие на шкиве со штифтом на крышке распределительных шестеренок не совпадут. Убедитесь в том, чтобы ротор был расположен против внутреннего контакта крышки, который подключен к высоковольтному проводку, идущего на первую свечу.
    4. После выполнения этих действия проверните пластину октан-корректора с трамблером авто таким образом, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале, которая имеется на пластине.
    5. Далее, необходимо легонько повернуть корпус распределительного механизма против часовой стрелки. Делайте это до того момента, пока контакты трамблера не замкнутся.
    6. Затем необходимо подключить контрольную лампочку с патроном — один ее конец соединяется с выводом низкого напряжения трамблера, а второй — с массой автомобиля. Подключить лампочку можно к кузову транспортного средства.
    7. Теперь следует включить зажигание и аккуратно провернуть корпус трамблера, только сейчас — по часовой стрелке. Поворачивайте корпус до того момента, пока не загорится лампочка, после этого вращение устройства можно остановить. Если лампочка не начала гореть, то попробуйте повторить эти действия.
    8. Далее, можно затянуть крепежный болт, который фиксирует корпус распределительного узла от произвольного поворачивания. Установите на место крышку, а также центральный кабель. На завершающем этапе регулировки следует произвести диагностику правильности подключения высоковольтников к свечам зажигания, начинайте с первого цилиндра. В данном случае важно соблюдать порядок подключения, он должен быть таким — сначала первый, затем второй, четвертый, и только после этого — третий. Проверка осуществляется с учетом подсчета против хода часовой стрелки.
    Зазор между контактами трамблера 1. Зазор между контактами трамблера Схема расположения болтов пластины неподвижного контакта 2. Схема расположения болтов пластины неподвижного контакта

    Проверка правильности установки

    После того, как регулировка момента зажигания будет завершена, необходимо произвести диагностику правильности установки этого параметра. Для этого вам необходимо прослушать работу силового агрегата во время езды.

    Проверка выглядит следующим образом:

    1. Заведите силовой агрегат и прогрейте его до рабочей температуры, которая должна составлять до 85 градусов.
    2. Вам необходимо выехать на ровную дорогу без препятствий. Разгонитесь примерно до 35 км/ч, после чего резко нажмите на педаль газа.
    3. После нажатия вы можете услышать кратковременную детонацию, стук металла или «пальчиков», как говорят профессионалы. Если незначительная детонация имеет место, то все действий по настройке и регулировке вы выполнили верно.
    4. Если же детонация достаточно сильная, то необходимо внести несколько штрихов в настройку. Откройте капот и проверните корпус распределительного устройства по шкале октан-корректора. Достаточно будет провернуть трамблер на одно деление, при этом учтите, что поворачивать его нужно против часовой стрелки. Учтите то, что каждое деление шкалы обозначает изменение угла зажигания на два градуса, если считать по коленвалу. Если в ходе проверки выяснилось, что детонация вовсе отсутствует, то корпус трамблера необходимо будет повернуть также на одно деление, только теперь по часовой стрелке. После того, как будет проведена повторная регулировка, процедуру проверки необходимо повторить еще раз, начиная с первого пункта.
    Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Диагностика работоспособности подводного зажигания на УАЗе»

    Как выглядит система подводного зажигания на УАЗ и как производится ее диагностика после установки — смотрите на видео ниже (автор ролика — канал Александр).

    Все о зажигании на УАЗ, порядок установки, схемы зажигания с трамблером

    Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Описание СЗ на УАЗ

    Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

    Принцип работы СЗ

    Схема СЗ для подержанных двигателей УАЗСхема СЗ и обозначение ее элементов для старых двигателей УАЗ

    Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

    Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

    Виды систем зажигания

    Бесконтактная схема СЗ для УАЗБесконтактная схема СЗ с коммутатором для УАЗ

    На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

    1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
    2. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
    3. Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
      Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

    Как правильно выставить?

    Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

    Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

    1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
    2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
    3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
    4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
    5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.
    Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Инструкция по установке электронного зажигания на УАЗ»

    Установка момента зажигания – Система зажигания – УАЗ
    1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.
    2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).
    3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.
    4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.
    5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.
    6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

    После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

    Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 гр.С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55 — 60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

    При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя (рис. 267) по шкале октан-корректора на 0,5 -1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 град., считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

    Регулировка момента зажигания октан-корректором

    Рис. 267. Регулировка момента зажигания октан-корректором
     

    Порядок установки момента зажигания на УАЗ: https: https://uaz.service-manual.company/sistema-zazhiganiya/poryadok-ustanovki-momenta-zazhiganiya-na-uaz/

    Как выставить зажигание по лампочке: УАЗ 469 нет искры

    Как выставить зажигание по лампочке

    Вам понадобится

    • — лампочка 12 В с припаянными проводами;
    • — набор щупов;
    • — спецключ для вращения коленвала;

    Инструкция

    Отрегулируйте величину угла замкнутого состояния контактов трамблера (УЗСК). Для этого снимите крышку прерывателя-распределителя и зачистите надфилем его контакты, убирая все образовавшиеся бугорки-окислы. После очистки убедитесь, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости откорректируйте, слегка подгибая неподвижный контакт.

    Поверните коленвал до такого положения, при котором расстояния между контактами трамблера наибольшее. Отверните винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, и введите между контактами щуп 0,4 мм. Подберите положение контактной группы, при котором щуп перемещается с усилием, и зафиксируйте ее, затянув винт. Щупами 0,35 и 0,45 мм проверьте величину зазора.

    Используйте спецключ для вращения коленвала. При его отсутствии осуществляйте его медленное вращение, аккуратно толкая автомобиль на четвертой или пятой передаче. Не используйте стартер для этих целей. Установив нужный зазор, автоматически выставляется нужное значение УЗСК, но только в новых трамблерах, собранных без нарушения технологии и размеров. Поэтому проведите дополнительные регулировки.

    Из крышки прерывателя выньте центральный высоковольтный провод и прислоните его к массе. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключите лампочку. Включите зажигание: лампочка будет гореть при размыкании контактов прерывателя и гаснуть при их замыкании. Начните медленно вращать коленвал двигателя по часовой стрелке.

    Как только лампочка погаснет, отметьте положение бегунка на корпусе трамблера. Также отметьте положение бегунка в момент зажигания лампочки. Измерьте длину дуги окружности по корпусу прерывателя. Чтобы рассчитать УЗСК, умножьте число пи (3,14) на 360 и на диаметр корпуса трамблера, а затем разделите на измеренную длину дуги между отметками. Полученный результат будет углом в градусах и минутах. Сравните его с рекомендуемыми величинами в руководстве по эксплуатации.

    Для регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) поверните коленвал таким образом, чтобы метка на его шкиве совпала с меткой на крышке механизма газораспределения (см. инструкцию по эксплуатации). Бегунок трамблера при этом должен стоять напротив высоковольтного провода 1 цилиндра. Подключите лампочку одним проводом к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, другим – к массе. Из крышки прерывателя выньте центральный провод и прислоните к массе. Ослабьте фиксирующий корпус трамблера болт. Включите зажигание.

    Начните поворачивать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, когда погаснет лампочка. Затем медленно вращайте его в обратную сторону до момента включения лампочки. Как только лампочка загорится, зафиксируйте болтом корпус прерывателя в этом положении. После выполнения всех регулировок проверьте полученный результат в движении.

    Прогрейте двигатель, разгонитесь до 40-50 км/час на 4-й передаче. При резком нажатии педали газа должны появиться характерные детонационные стуки и начаться уверенный набор скорости. При отсутствии слышимой детонации поверните трамблер против часовой стрелки на 1 деление по шкале у основания корпуса. Если детонационные стуки длятся более 1-2 сек., поверните трамблер на указанную величину по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до получения детонации, длительностью 1-2 сек.

    Полезный совет

    Если во время ездовых испытаний положение трамблера было сильно откорректировано, это говорит о наличии неисправностей в системе питания или в системе зажигания.

    • Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 правильно по меткам

    Как выставить угол опережения зажигания

    За стабильную работу двигателя в значительной степени отвечает система зажигания. Неправильно установленный угол опережения приводит к перебоям в работе двигателя, трудностям его запуска, потери оборотов, возникновению хлопков и выстрелов.

    Другая возможная причина, по которой может понадобиться настройка работы системы – демонтаж трамблера.

    Установка трамблера

    На всех автомобилях эта процедура происходит по-разному. Очень простой монтаж трамблера на отечественные «Москвичи», ЗАЗы и ГАЗы. В хвостовике их распределителей находятся два полумесяца разных размеров. Точно такой же сектор присутствует и в приводе, расположенном в блоке двигателя. Устанавливая трамблер, достаточно придерживаться совпадения направления полумесяцев хвостовика с приводом.

    На корпусе трамблера большинства автомобилей зарубежных производителей есть специальные метки для ориентира, что значительно упрощает его монтаж.

    Установка трамблера на автомобили ВАЗ осуществляется по первому цилиндру. Для этого нужно выставить его поршень в положение предшествующее ВМТ (верхней мертвой точке), при котором наступает момент сжатия. Порядок этой процедуры следующий.

    • Выкручивается свеча первого цилиндра.
    • Пальцем или пробкой с вина плотно закрывается образовавшееся отверстие.
    • Вращая по часовой стрелке коленчатый вал заводной ручкой или торцевым ключом (36 мм), нужно дождаться момента сжатия (воздух начнет выталкивать палец или пробку).
    • Продолжая крутить маховик, следует добиться совпадения метки его шкива со средней меткой, расположенной на крышке ГРМ. Угол опережения в этом случае будет составлять примерно 5°, что приемлемо для «92-го» и «95-го» бензина.

    Теперь можно устанавливать трамблер. Его корпус должен находиться в таком положении, при котором воображаемая линия через пружинные защелки крышки будет параллельна оси двигателя. Ротор распределительного бегунка при этом должен быть направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке.

    Если все условия выполнены, можно затянуть крепежные болты и попробовать запустить двигатель (свечу из первого цилиндра нужно вкрутить обратно). Если машина завелась, значит все сделано правильно и следующим шагом будет регулировка угла опережения зажигания.

    Видео — как выставить зажигание на ВАЗ 2106 если снимался трамблер:

    Некоторые специалисты осуществляют монтаж трамблера по любому из цилиндров. При этом на метки они не смотрят вообще, а коленвал вращают стартером. Процесс этот, в принципе, не сложный, но без определенных навыков лучше все же ориентироваться по первому цилиндру.

    Как можно выставить угол опережения зажигания

    Настройка опережения зажигания требуется для полного сгорания топлива в камерах. Из-за того, что бензин сгорает не моментально, поджигать его нужно немного раньше достижения поршнем ВМТ. Поэтому, момент возникновения искры должен быть четко отрегулирован.

    Видео — проблема раннего зажигания на ВАЗ 2106:

    Существует несколько способов выполнения этой процедуры. Многие умельцы доверяют исключительно своим ушам и предпочитают все делать на слух. Некоторые автомеханики для выставления момента зажигания используют лампочки или стробоскоп.

    Процесс происходит на холостых оборотах заведенного, прогретого двигателя (в случае необходимости можно немного подтянуть подсос для обеспечения устойчивой работы).

    • Гайка, фиксирующая корпус трамблера ослабляется, после чего начинается его медленное вращение в разные стороны.
    • В положении, где обороты двигателя будут наиболее максимальными, нужно попробовать «погазовать». Если при резком нажатии на педаль не произойдет никаких перебоев, хлопков и выстрелов, а ускорение оборотов будет стремительным, то необходимое положение найдено.
    • От этой точки следует провернуть корпус распределителя на 1-2° по часовой стрелке, после чего зажать его фиксатор.

    Выполнение последнего пункта необходимо для того, чтобы зажигание не было слишком «ранним», что создает излишнее сопротивление вращению коленчатого вала.

    Примечание! Иногда достичь идеальной работы двигателя не удается из-за некорректной работы узлов топливной системы или низкого качества горючей смеси. В таких случаях нужно довольствоваться самым оптимальным решением, а после регулировки карбюратора провести повторную корректировку зажигания.

    Поршень первого цилиндра нужно установить в верхнее положение вращением коленвала до совпадения метки шкива с первой меткой на блоке ГРМ.

    Раздатчик при этом должен быть направлен в сторону контакта провода первого цилиндра. Если же он окажется в другом направлении, требуется выполнить еще один полный оборот маховика. Можно также искать нужное положение, выкрутив свечу из первого цилиндра.

    Из крышки трамблера вынимается центральный высоковольтный провод, а его контакт размещается на расстоянии 5 мм от «массы» автомобиля. Ослабив фиксатор распределителя, нужно включить зажигание.

    Медленно проворачивая корпус распределителя, необходимо движениями бегунка влево/вправо найти положение, при котором возникнет искра между контактом провода и «массой».

    Далее, двигая трамблер по миллиметру в направлении против часовой стрелки, следует поймать момент, при котором искра перестанет появляться, после чего зажать фиксатор.

    Первоначально осуществляется установка поршня первого цилиндра в положение, предшествующее ВТМ (ровняясь на среднюю метку) вышеописанным способом. Далее один провод обычной автомобильной лампочки подключается к «массе», а другой к проводу, ведущему от катушки к трамблеру.

    Видео — как выставить зажигание по лампочке:

    При включенном зажигании корпус распределителя вращается в разных направлениях до тех пор, пока лампочка не загорится. Остановив распределитель в этом положении нужно его зафиксировать.

    Очень редко бывают случаи, когда машина замечательно работает при значительных несовпадениях меток. Это может быть вызвано неправильной предшествующей сборкой двигателя или растяжением цепи ГРМ.

    Особенности зажигания разных видов, регулировка контактов

    Существует два типа системы зажигания: электронная и механическая. Установка угла опережения любого из них одинакова, осуществляется путем вращения корпуса трамблера.

    Отличительной особенностью является то, что у механического распределителя искра образовывается за счет размыкания контактов. Поэтому, перед настройкой угла опережения желательно проверить и при необходимости отрегулировать зазор между ними. Делается это следующим образом:

    • Коленчатый вал проворачивается до появления максимального расстояния между контактами.
    • С помощью щупа проверяется зазор. Если показатель отличается от рекомендуемого заводом изготовителем (для каждой модели авто он разный), то следует ослабить винты крепления и регулировки контактной группы.
    • Перемещением пластины выставляется требуемый зазор, после чего вначале затягивается регулировочный винт, а после контрольного измерения — крепежный.

    В электронной системе зажигания контакты отсутствуют, возникновение искры в ней происходит за счет взаимодействия специальных датчиков и коммутаторов. Преимуществом является создание в электронной системе импульса высоковольтного напряжения в 1,5 раза выше, чем у механической.

    Следовательно, на свечах образовывается искра больших размеров, что способствует лучшему воспламенению и сгоранию топлива, увеличению оборотов, улучшению пусковых характеристик и т.д. Электронная система зажигания требует только настройки правильного угла опережения.

    Не зависимо от используемого трамблера и выбранного способа его регулировки, в процессе эксплуатации автомобиля может понадобиться корректировка угла опережения.

    При «раннем» зажигании машина заводится хорошо, но при разгоне слышится постоянная детонация. При «позднем» падает мощность двигателя, наблюдается повышенный расход топлива и т.д.

    В поисках оптимальных решений, изменять положение корпуса распределителя следует умеренно (не более 1 — 1,5 мм), после чего нужно зажимать фиксатор и испытывать машину в движении. В любом случае, для достижения наилучшей работы двигателя придется немного поэкспериментировать.

    Посмотрите когда и как заменить топливный фильтр, ведь качество топлива на наших АЗС оставляет желать лучшего.

    Как выбрать АКБ для автомобиля читайте здесь. От его работы зависит будут ли у вас проблемы при заводе двигателя, особенно зимой.

    Советуем проложить маршрут на автомобиле http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/interesnoe-dlya-voditelej/raschet-rasstoyanij.html между городами и распечатать карту перед поездкой.

    Видео — как выставить зажигание на ВАЗ 2109:

    Может заинтересовать:

    Правильно выставляем зажигание на ВАЗ 2107

    Если установка момента выполнена неправильно, то будет происходить как снижение выходной мощности двигателя, так и повышенный износ механизма газораспределения, увеличение вибрации, различные сбои, повышенная детонация, увеличение шума. Смесь сгорает не сразу, при этом появляется волна детонации, которая ударяет в стенки цилиндров, вызывая вибрацию. На рисунке изображена камера сгорания двигателя ВАЗ в момент верхней мёртвой точки, когда создано рабочее давление, клапан надёжно перекрывает камеру. 1 – зона нормального сгорания, 2 – зона детонации смеси.

    В каких случаях нужно задуматься о регулировке момента зажигания?

    • детонация, «тряска» автомобиля в течение нескольких секунд после глушения двигателя;
    • появление звонкого призвука в работе, отдающего «металлом», так называемый «стук пальчиков» при езде автомобиля по ровной поверхности без ускорения;

    Какие бывают виды момента зажигания?

    • Опережающее, или раннее. В этом случае искра на свечу подаётся ещё до того, как смесь воздуха и бензина максимально сжата. Таким образом быстрее изнашивается поршень и шатун, появляется нагар.
    • Запаздывающее, позднее зажигание. Искра образуется после прохождения поршнем ВМТ (верхней мертвой точки).

    Подготовка к правильному выставлению зажигания

    Сначала нужно убедиться, что:

    • все свечи исправны, зазоры в них отрегулированы, нагар не образуется, если есть нагар, то свечи нужно прокалить Слева свеча с нагаром, справа – более нормальная.
    • свечные провода имеют хороший контакт и изоляцию;
    • контакты трамблёра не подгоревшие, Если они подгорели, нужно заменить контактную группу.
    • качество провода с катушки и контакты хорошие, изоляция нормальная, катушка зажигания исправна;
    • следует убрать всю пыль и грязь с катушки, контактов трамблёра, и крышки распределителя;
    • регулировка должна выполняться на полностью прогретом двигателе, для этого дождитесь включения вентилятора охлаждения радиатора.

    Теперь о том, как можно выставить зажигание на ВАЗ 2107. Проводится регулировка простым способом, по лампочке. Также можно выставить зажигание с помощью искры или стробоскопа. Последовательность действий такова:

    • выворачиваем свечу из первого цилиндра;
    • в отверстие вставляем резиновую пробку подходящего размера потуже;
    • затем вращаем коленвал или газовым ключом, или храповым, или специальным ключом коленвала медленно до тех пор, пока пробка не вылетит. Это означает нахождение поршня в верхней мёртвой точке, или очень близко перед ней;
    • после этого аккуратно совмещаем метки шкива коленвала и средней метки на передней крышке двигателя; Средняя метка обозначает 5° опережение зажигания.
    • после этого снимаем храповой ключ, вворачиваем обратно свечу и ставим провод;
    • приготовим лампочку 12 В, один – на вывод катушки зажигания (плюс), а второй – на «массу»;
    • определяем момент зажигания – ослабляем гайку крепежа трамблёра ключом на 13;
    • включаем зажигание, лампочка загорается;
    • поворачиваем ротор распределителя ПО часовой стрелке, пока лампочка не погаснет;
    • медленно поворачиваем ротор трамблера ПРОТИВ часовой стрелки, пока лампочка вновь не загорится. Этот обратный ход – точная регулировка, когда момент выставляется правильно.
    • закрепляем гайку.

    Теперь нужно проверить, насколько правильно выполнена установка момента. Для этого нужно выбрать прямой участок дороги, без подъёмов и спусков, и на полностью прогретом двигателе едем на 4-й передаче со скоростью, несколько ниже обычной, около 50 км/ч, а затем резко «газуем». Появляется характерный «стук пальчиков». После того, как скорость повысится на 5 км/ч, стук должен прекратиться сам собой. Это значит, что выставление момента зажигания сделано правильно. Если стук не возникает вообще, или длится намного дольше, установка угла недостаточная, и нужно повторить регулировку.

    comments powered by

    Возможно, вам будет интересно:

    Как самостоятельно выставить зажигание на четырехколесном друге?

    Регулировка зажигания является одной из самых распространенных задач, с которой сталкиваются наши соотечественники. Эта процедура позволяет избавиться от неправильной работы двигателя, тем самым предотвратив износ его конструктивных элементов. Подробнее о том, как самостоятельно выставить зажигание и какие методы существуют — узнайте из этого материала.

    Даже если вместо замка в вашем автомобиле установлена кнопка, рано или поздно вам все равно предстоит регулировать зажигание. Перед тем, как сделать все своими руками, давайте разберемся в причинах, при которых возникает эта необходимость. В первую очередь, причиной этому является сам водитель, который по различным причинам мог демонтировать распределитель зажигания. А при дальнейшей его установке УОЗ (угол опережения зажигания) не был должным образом отрегулирован.

    Причина, по которым производится установка момента зажигания, кроется в метках на узлах. При демонтаже распределителя эти метки сбиваются, соответственно, автовладелец просто уничтожает заводские настройки. Так что перед тем, как проводить какие-либо работы, связанные с прерывателем, надо отметить расположение всех меток.

    Регулировка прерывательного узла для выставления УОЗ

    Инструкция по установке трамблера

    Выставление угла зажигания требуется автомобилям, имеющим трамблер, на остальных авто угол выставляет ЭБУ.

    Если установка момента зажигания осуществляется своими руками, то, как сказано выше, необходимо ориентироваться по специальным меткам. В зависимости от конкретного транспортного средства, регулировка КСЗ или БСЗ на дизельном двигателе или бензиновом агрегате может иметь свои нюансы. К примеру, в машинах отечественного производства ВАЗ установка момента зажигания производится по первому цилиндру. То есть для выставления поршень следует установить в положение ВМТ, ведь именно в нем происходит момент сжатия.

    Настройка системы зажигания производится таким образом:

    1. В первую очередь извлекается свеча этого цилиндра.
    2. При помощи пробки или пальца следует закрыть свечное отверстие.
    3. Коленвал необходимо вращать по часовой стрелке, для этого можно использовать торцевой ключ. Это делается до того момента, пока воздух не будет выталкивать пробку или палец из свечного отверстия.
    4. Маховик крутится дальше, пока не совпадут метки его вала со средней меткой, находящейся на крышке газораспределительного механизма. В этом случае настройка зажигания позволит выставить угол на 5 градусов, а это нормально для автомобиля, использующегося на топливе 92 или 95.
    5. После этих действий можно ставить трамблер. Корпус этого устройства должен располагаться в таком положении, чтобы воображаемая линия проходила параллельно оси силового агрегата. Что касается ротора бегунка, то он должен смотреть в сторону контакта первого цилиндра на крышке. Если у вас все получилось, то автомобиль должен завестись, а далее необходимо будет произвести регулировку угла (автор видео — канал Lty D).

    Установка угла опережения по искре

    Как выставить зажигание своими руками? Устанавливая электронное зажигание в своем автомобиле, можно использовать несколько способов, один из них — регулировка угла по искре. Для этого с помощью коленвала поршень цилиндра 1 устанавливается в моложение ВМТ. В данном случае раздатчик должен направляться в сторону контакта провода цилиндра. В том случае, если он будет смотреть в другую сторону, необходимо еще раз провернуть маховик.

    Далее, из крышки распределительного узла следует извлечь центральный высоковольтный кабель, контакт которого следует разместить примерно в 0.5 см от кузова авто или ГБЦ. Крепление трамблера следует ослабить, после чего активируется зажигание. Корпус прерывательного узла проворачивается, а по движениям бегунка следует найти нужное положение, при котором появится искра между контактном высоковольтного кабеля и массой авто. Далее, прерыватель двигается против часовой стрелки (очень медленно), и вам нужно поймать тот момент, когда искра больше не появится (автор видео о настройке УЗО при помощи специального устройства стробоскопа — Владислав Чиков).

    Регулировка зажигания на слух

    Если вы не знаете, как выставить зажигание, то можно использовать метод на слух.

    Для поиска искры зажигания таким образом нужно завести мотор и прогреть его, процедура осуществляется на заведенном ДВС:

    1. Сначала следует ослабить гайку, которая крепит корпус распределителя, затем узел нужно вращать в разные стороны.
    2. В тот момент, когда обороты ДВС будут наиболее высокими, следует поддать газу. Если при нажатии на газ не произошло перебоев, выстрелов либо хлопков, это свидетельствует о том, что положение было найдено.
    3. От данной точки необходимо провернуть корпус трамблера на несколько градусов по часовой стрелке, а затем зафиксировать его в таком положении. Это нужно сделать для того, чтобы установленный угол не был ранним. Бывает такое, что установка угла опережения зажигания невозможна в результате использования некачественного бензина или каких-либо проблем в работе топливной системы.

    Регулировка зажигания по лампочке

    Если вы не знаете, как правильно выставить зажигание, а усилитель искры в вашем авто не используется, то есть еще один метод — по лампочке. Для установки зажигания таким образом необходимо в первую очередь поставить поршень цилиндра 1 в положение ВМТ, об этом мы подробно рассказывали выше. Установка зажигания по лампочке подразумевает использование любой 12-вольтной лампы к распределителю и кузову авто.

    1. Используйте контрольную лампу для регулировки. 2. С ее помощью настройте трамблер.

    Когда зажигание включено, корпус трамблера необходимо вращать в разные стороны до того момента, пока лампа не начнет гореть. В этот момент нужно остановить трамблер и в этом положении закрепить его. В том случае, если двигатель хорошо работает при больших несовпадениях отметок, это может быть обусловлено некорректной сборкой силового агрегата либо растяжением цепи ГРМ.

    Основные аспекты зажигания разных видов, регулировка контактов

    В целом установка электронного зажигания — не особо сложная задача, если к ее выполнению подойти с умом. Если у вас есть сложности с настройкой, можно использовать прибор для установки угла опережения зажигания, найти в продаже его можно в любом магазине. Следует отметить, что если ваш автомобиль оборудован ГБО, вам поможет установка вариатора опережения зажигания.

    Также нужно учитывать, что вне зависимости от системы — электронной или механической — процедура выставления угла выглядит идентично. Единственное отличие заключается в том, что в механическом варианте искры появляется в результате размыкания контактов.

    Так что перед регулировкой следует настроить зазор между контактами:

    1. Коленвал надо повернуть до того момента, пока между контактам не появится наибольшее расстояние.
    2. Используя щуп, необходимо проверить зазор и сверить его с тем, который предписан производителем авто.
    3. С помощью пластины нужно выставить соответствующий зазор и затянуть все винты.

    Видео «Рекомендации по самостоятельной настройке УОЗ»

    Как правильно установить УОЗ и как при этом не допустить ошибок — узнайте из видеоинструкции ниже (автор видео — Наиль Порошин).

    Распределитель зажигания 30.3706–01

    1 – валик распределителя зажигания;
    2 – провод подвода тока к распределителю
    зажигания;
    3 – защелка крепления крышки;
    4 – корпус вакуумного регулятора;
    5 – диафрагма;
    6 – крышка вакуумного регулятора;
    7 – тяга вакуумного регулятора;
    8 – патрубок для вакуумного шланга от
    карбюратора;
    9 – смазочный фитиль (фильц) кулачка;
    10 – опорная (ведомая) пластина
    регулятора опережения зажигания;
    11 – ротор распределителя зажигания;
    12 – боковой электрод с клеммой для
    провода к свече зажигания;
    13 – крышка распределителя зажигания;
    14 – центральная клемма для провода от
    катушки зажигания;
    15 – центральный угольный электрод с
    пружиной;
    16 – центральный контакт ротора;
    17 – резистор для подавления радиопомех;
    18 – наружный контакт ротора;
    19 – ведущая пластина центробежного
    регулятора;
    20 – грузик центробежного регулятора
    опережения зажигания;
    21 – ось рычажка;
    22 – кулачок прерывателя;
    23 – рычажок прерывателя;
    24 – стойка с контактами прерывателя;
    25 – контакты прерывателя;
    26 – подвижная пластина прерывателя;
    27 – конденсатор;
    28 – корпус распределителя зажигания;
    29 – маслоотражательная муфта валика;
    а – канавка для отличия распределителей
    зажигания 30.3706;

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение и затормозите
    автомобиль стояночным тормозом.
    2. Снимите крышку с распределителя зажигания и, вращая коленчатый вал, установите
    кулачок прерывателя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут
    максимально разомкнуты.
    3. Проверьте щупом величину зазора.
    4. Если она выходит за пределы 0,35–0,45 мм, то ослабив винты 33, вставьте лезвие
    отвертки в паз “б” и поверните стойку прерывателя на нужную величину.
    5. После регулировки затяните винты 33 до упора.

    Как установить время зажигания без отметок времени

    от Michelle Schaefer

    классическое изображение автомобиля от allallgood от Fotolia.com

    Время зажигания — это когда распределитель посылает электрическую искру в двигатель для зажигания топлива. Это воспламенение топлива — то, что приводит в движение автомобиль. Последовательность, в которой это происходит, очень точно сбалансирована или «настроена» для обеспечения максимальной мощности и экономии. Если время не установлено, автомобиль может испытывать затруднения при пуске, низкой мощности или плохом пробеге.Установка времени, как правило, простая задача, но иногда метки времени производителя отсутствуют или повреждены. Установка времени без каких-либо отметок несложно с правильной информацией и несколькими распространенными инструментами.

    Шаг 1

    Пометьте провода свечей зажигания для номера цилиндра, используя короткий кусочек маскирующей ленты на каждом проводе. Удалите все свечи зажигания, используя ключ для свечи зажигания. Двигатель будет легче поворачивать вручную, со снятыми свечами зажигания, и сейчас самое время заменить их при необходимости.Снимите крышку клапана с цилиндра номер один. На V-образном блоке двигателя это обычно крышка клапана со стороны водителя. На рядных двигателях цилиндр номер один — это ближайший к передней части автомобиля. Проверьте характеристики вашего автомобиля, чтобы убедиться, какой цилиндр номер один.

    Шаг 2

    Вращайте двигатель по часовой стрелке и наблюдайте за клапанами цилиндра номер один. Когда оба клапана находятся в верхнем положении, вставьте отвертку в цилиндр номер один через отверстие для свечи зажигания.Очень медленно вращайте двигатель вперед-назад, пока отвертка не окажется на максимальной высоте. Это указывает на то, что цилиндр номер один находится в верхней мертвой точке или «ВМТ» на такте сжатия.

    Шаг 3

    Найдите провод свечи зажигания номер один на крышке распределителя и сделайте метку этого положения маркером на корпусе распределителя. Снимите крышку распределителя и соблюдайте положение ротора.

    Шаг 4

    Ослабьте прижимной болт распределителя и поворачивайте распределитель, пока ротор не выровняется с отметкой, сделанной на шаге 3.Ваше время теперь установлено на ноль градусов механического времени.

    Шаг 5

    Замените крышку клапана, используя новую прокладку. Замените свечи зажигания и провода свечей зажигания, используя метки из шага 1. Возможно, вы захотите пометить гармонический балансировщик нулевой точкой, привязанной к фиксированной точке на двигателе. Фиксированной точкой может быть головка болта или вспомогательный кронштейн, который не двигается при работающем двигателе. Позже эта метка может быть использована в качестве индикатора для стробоскопического хронометража.

    Шаг 6

    Подключите вакуумметр к источнику вакуума в коллекторе.У большинства двигателей будет отверстие в основании карбюратора или корпуса дроссельной заслонки, где может быть подключен датчик. Запустите двигатель и следите за показаниями вакуумметра.

    Шаг 7

    Поворачивать распределитель, пока не будет зафиксировано максимальное показание вакуумметра. Отключите один дюйм вакуума от максимального значения. Затяните прижимной болт распределителя. Нормальные показания в среднем от 14 до 21 дюймов вакуума в зависимости от состояния двигателя.

    Проведите тест-драйв автомобиля и прислушайтесь к звукам пинга.Повторите шаги 5 и 6, если слышен чрезмерный пинг или если происходит значительная потеря мощности. Время выбрано правильно, когда автомобиль работает на максимальной мощности без жесткого запуска двигателя, обратной отдачи или ускорения.

    Совет
    • Крыло крыла или старое одеяло защитят отделку вашего автомобиля при работе под капотом.
    Предупреждения
    • Держите части тела, инструменты и свободную одежду вдали от движущихся частей двигателя.
    • Выхлопные газы автомобиля токсичны, работают только в хорошо проветриваемом помещении.
    Вещи, которые вам понадобятся
    • Ключ зажигания
    • Набор головок
    • Маркер
    • 1/2-дюймовая маскирующая лента
    • Вакуумметр
    • Отвертка
    • Прокладка крышки клапана
    Еще статьи
    .

    Как правильно настроить зажигание на грузовике?

    Зная, как настроить зажигание на грузовике, используя минимум оборудования и инструментов, вы можете решить эту проблему даже в полевых условиях. Необходимо понимать принцип работы системы зажигания, а также причины ее возникновения.

    how to set ignition KAMAZ

    Какое время?

    Дизельные автомобили правильно называют момент зажигания. Он представляет начало подачи топлива при приближении поршня к верхней мертвой точке (клапаны впуска и выпуска закрыты).В рабочей камере создается максимальное давление, в этот момент происходит подача топлива.

    Как установить зажигание на КАМАЗе? Казалось бы, он когда-то налаживается на заводе при производстве автомобилей и не переживает по этому поводу. Однако это не так просто. Дело в том, что каждый силовой агрегат имеет особые временные характеристики, в связи с особенностями составных элементов двигателя. Кроме того, на этот показатель влияют качество и тип топлива.

    Настройка

    На любой автомобильной силовой установке имеется маркировка (С), предназначенная только для размещения зажигания.Если система настроена строго в соответствии с маркировкой, двигатель будет работать оптимально при условии, что топливный насос, двигатель и топливо соответствуют стандартным характеристикам в соответствии с ГОСТ. По большому счету, указатели являются своего рода руководством к тому, как поставить зажигание на КАМАЗ.

    Автомобильный насос высокого давления для топлива находится на ключевой стороне коробки, и насос сцепления может быть зафиксирован в двух положениях с разницей в 180 градусов. Как правило, если винтовой привод расположен в верхней части, это означает, что метки насоса и муфты должны располагаться напротив.

    Рекомендовано

    How does the rear bushing front arm and how many it serves?

    Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она обслуживает?

    Задняя втулка переднего рычага — один из составных элементов шасси автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживает колоссальные нагрузки с колес. Тем не менее, с этим этот пункт, есть много …

    Oil consumption in the engine. Six reasons

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, который бы не беспокоился о повышенном расходе масла.Это особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    How does the exhaust system?

    Как работает выхлопная система?

    Система выпуска предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    how to set ignition KAMAZ

    Особенности

    После того, как все детали указаны на этикетке, необходимо затянуть зажимные элементы и запустить двигатель.Машина должна заводиться без проблем с первого раза. Если грузовик не заводится или из системы выхлопа идет белый дым, это означает, что устройство выполнено с нарушением на 180 градусов. Вам нужно будет отвинтить необходимые детали и развернуть их на 180 °, перезапустить двигатель.

    При отсутствии меток или каких-либо дополнительных галочек желательно выставлять элементы примерно посередине значков настройки. Чтобы понять, как правильно установить зажигание на грузовике, необходимо учитывать характеристики позднего и раннего впрыска.

    Ранний момент впрыска

    В случае раннего зажигания поршень не успевает достичь верхней точки, и топливо начинает поступать в рабочую камеру. Основные признаки этого:

    • Трудолюбивый мотор.
    • При нажатой активной педали газа слышен характерный звон, усиливающийся с ростом температуры силового агрегата.
    • Возможно появление белого дыма из выхлопной трубы.
    • Плохая тяга.
    • Увеличивает расход топлива.

    how to set ignition KAMAZ Euro

    Позднее зажигание: знаки

    В случае позднего момента впрыска поршень опускается из верхней мертвой точки, и топливо только начинает уходить, зажигание преследуется. Признаки проблем:

    • Появление белого дыма из выхлопной системы. Чем позже воспламенение, тем большее количество дыма наблюдается.
    • Неправильный двигатель набирает обороты.
    • Слишком мягкая работа силового агрегата.
    • При плавном нажатии педали газа двигатель начинает дрожать на умеренной скорости, при увеличении крутящего момента этот эффект внезапно исчезает.
    • Увеличен расход топлива, двигатель горячий, грузовик плохо тянет.

    how to set the ignition for KAMAZ Euro

    Как поставить зажигание на КАМАЗ «Евро»?

    Заводские настройки в основном предполагают немного более позднюю синхронизацию. Если вы хотите отрегулировать узел в направлении раннего зажигания, выполните следующие манипуляции:

    1. Время рассчитывается при рабочей температуре двигателя.
    2. Привод регулируется таким образом, чтобы этикетка была обращена вверх.
    3. Ослабьте два крепежных винта на «17».
    4. Для поворота нужен только насос сцепления.
    5. Для усиления раннего зажигания привод вращается по часовой стрелке, а для позднего впрыска — против движения.

    how to set the ignition for KAMAZ Euro 2

    Регулирование должно быть буквально миллиметром за миллиметром с обязательным затягиванием болтов.

    Зная, как поставить зажигание на КАМАЗ, как только он настроен для запуска двигателя и проверки. Если работа силового агрегата не устраивает владельца, манипуляции с настройками продолжаются до тех пор, пока при резком нажатии педали газа не появится небольшое звонкое движение.После еще одной небольшой смены он исчезнет и укажет требуемое время. Правильно выставленная точка впрыска позволит добиться лучшей тяги, экономии топлива, что важно при эксплуатации любого оборудования.

    КАМАЗ-740: как настроить зажигание?

    Настройка времени осуществляется одновременно с установкой ТНВД. Основные этапы показаны ниже:

    • Кабина поднимается до щелчка в фиксаторе.
    • Штанга корпуса маховика для подъема и поворота на 90 градусов, размещена в специальной нише в корпусе.
    • В нижней части откручиваем пару болтов и снимаем защитный экран от грязи.
    • Через щель в отверстии маховика вставлен металлический стержень диаметром 10 и длиной около 400 мм.
    • Коленчатый вал вращается слева направо до фиксации его движения с помощью фиксатора штока.
    • Проверяет положение приводного вала впрыскивающего насоса, расположенного в развале блока цилиндров.
    • Если топливный насос привода сцепления повернут рабочим диском вверх, совместите нулевую точку с меткой на фланце насоса, а затем затяните два крепежных болта.
    • Если положение деталей противоположное, поднимите ограничитель, поверните коленчатый вал на один оборот, повторите шаги, описанные выше.

    Теперь рассмотрим, как поставить зажигание на КАМАЗ «Евро-2» на завершающую стадию. После затягивания болтов привода насоса впрыска сцепления поднимите стопор, поверните на 90 градусов, опустите в посадочную канавку. В нижней части корпуса смонтирован защитный экран от грязи. Кабина автомобиля опущена, защелки размещены в верхнем положении.

    how to set ignition KAMAZ 740

    В заключение

    Несмотря на то, что дизельный силовой агрегат имеет простую и интуитивно понятную конструкцию, элементы топливной системы считаются точными приборами. В связи с этим установка топливного насоса высокого давления требует особого внимания, и оптимальный угол определяется моментом впрыска дизельного топлива через инжектор в рабочий цилиндр на стадии сжатия. Даже ошибка в один градус может привести к повреждению двигателя, что потребует экстраординарного ремонта.В различных сферах популярны, надежные грузовики КАМАЗ «Евро». Как вы устанавливаете зажигание для разных версий, обсуждаемых выше. Зная специфику этой процедуры, отрегулировать время впрыска топлива вполне реально самостоятельно с минимальными затратами времени и оборудования.

    Как диагностировать ключ зажигания, который не поворачивается

    Это может быть неприятно, когда вы вставляете свой ключ в зажигание вашего автомобиля, и он отказывается поворачиваться. Ваш разум мчится со всеми возможностями того, что может пойти не так, но, к счастью, большинство проблем с ключом зажигания не только распространены, но и быстро решаемы. При взгляде на причину, по которой ваш ключ не поворачивается, следует помнить три основных фактора, и при некотором устранении неполадок эти советы помогут вам безопасно начать и отключить автомобиль всего за несколько коротких шагов.

    Три основные причины, по которым ключ зажигания не поворачивается: проблемы с соответствующими компонентами, проблемы с самим ключом и проблемы с цилиндром замка зажигания.

    • Совет : Всегда следите за тем, чтобы ваш стояночный тормоз был включен, чтобы обеспечить безопасность автомобиля при выполнении следующих действий.

    Различные компоненты, связанные с системой зажигания, являются наиболее распространенными виновниками того, что ключ от вашего автомобиля не может включить зажигание. К счастью, их также быстрее всего определить и исправить.Необходимо помнить о трех компонентах:

    Компонент 1: Рулевое колесо . Во многих автомобилях снятие ключа блокирует поворот рулевого колеса. Иногда из-за этой блокировки рулевое колесо может застрять, что, в свою очередь, означает, что ключ автомобиля также застревает и не может двигаться, чтобы отпустить его. «Перемещение» рулевого колеса из стороны в сторону при попытке повернуть ключ может ослабить это давление блокировки и позволить ключу повернуться.

    Компонент 2: Переключатель передач .Некоторые транспортные средства не позволяют ключу поворачиваться, если транспортное средство не находится ни в парке, ни в нейтральном положении. Если автомобиль находится в парке, слегка встряхните переключатель, чтобы убедиться, что он находится в правильном положении, и попробуйте еще раз повернуть ключ. Это касается только автомобилей с автоматической коробкой передач.

    Компонент 3: Батарея . Если аккумуляторная батарея разряжена, вы часто замечаете, что ключ не поворачивается. Это не является необычным в более дорогих автомобилях, которые часто используют более сложные электронные системы зажигания.Проверьте срок службы вашей батареи, чтобы убедиться в этом.

    Причина 2 из 3: Проблемы с самим ключом

    Часто проблема заключается не в связанных компонентах автомобиля, а в самом ключе автомобиля. Следующие три фактора могут объяснить, почему ваш ключ не может включить зажигание:

    Фактор 1: изогнутый ключ . Изогнутые ключи могут иногда входить в цилиндр зажигания, но, находясь внутри, они не будут правильно выстроены в линию, чтобы позволить автомобилю заводиться. Если ваш ключ выглядит визуально согнутым, вы можете использовать неметаллический молоток, чтобы аккуратно сплющить ключ вниз.Ваша цель — использовать то, что не повредит ключ, поэтому в идеале это должно быть из резины или дерева. Вы также можете поместить ключ на кусок дерева, чтобы смягчить удар. Затем, очень осторожно, нажмите на ключ, пока он не станет прямым, и попытайтесь завести машину снова.

    Фактор 2: Изношенный ключ . Изношенные ключи на самом деле очень распространены, особенно на старых автомобилях. Если ваш ключ от машины изношен, это не позволит правильно уронить штифты внутри цилиндра и запустить автомобиль.Если у вас есть запасной ключ, попробуйте использовать его в первую очередь. Если вы этого не сделаете, вы можете получить запасной ключ, записав идентификационный номер автомобиля (VIN), который находится на лобовом стекле со стороны водителя или внутри дверного косяка. Затем вы захотите связаться с вашим дилером, чтобы получить новый ключ.

    • У некоторых новых автомобилей коды ключей прикреплены к набору ключей. Если ваш ключ изношен и вам нужен новый, вы можете передать этот код своему дилеру вместо VIN.

    Фактор 3: Неверный ключ .Иногда это простая ошибка, и в цилиндр вставлен неправильный ключ. Это чаще всего случается, когда у кого-то есть несколько ключей от машины на их кольце для ключей. Многие клавиши выглядят одинаково, особенно если они принадлежат одному и тому же производителю. Поэтому дважды проверьте, что правильный ключ используется для запуска автомобиля.

    • Если вы видите, что ваш ключ грязный, его очистка также может помочь. Очистка самого ключа также очень проста. Используйте ватный тампон и спирт для удаления посторонних предметов, которые могут прилипнуть к ключу.Затем вы можете попытаться завести машину снова.

    • Некоторые источники рекомендуют постукивать ключом молотком или другим предметом, пока он находится в замке зажигания, но это не рекомендуется из-за высокого риска не только поломки цилиндра, но и поломки ключа. Это может привести к попаданию части ключа внутрь цилиндра, что приведет к большему ущербу.

    Причина 3 из 3: Выпуск цилиндров замка зажигания

    Также известный как ключевой цилиндр, цилиндр замка зажигания — это еще одна область, которая может вызывать проблемы при переворачивании ключа.Ниже приведены две наиболее распространенные проблемы, связанные с цилиндром замка зажигания и не поворачивающимся ключом.

    Задача 1: Препятствие . Препятствие внутри цилиндра ключа не позволит ключу правильно повернуть зажигание. Посмотрите внутрь на ключевой цилиндр с фонариком. Вы будете хотеть искать любые очевидные препятствия. Иногда, когда ключевой цилиндр полностью выходит из строя, вы видите металлические обломки внутри.

    • Если вы пытаетесь почистить цилиндр замка зажигания, всегда начинайте с защитных очков, чтобы защитить ваши глаза от любого летящего мусора.Для очистки используйте электрический очиститель или сжатый воздух и следуйте мерам предосторожности и инструкциям на банке. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо проветривается. Вы можете попытаться повторно распылять при необходимости. Если какой-либо мусор был успешно удален, ключ должен скользить легче.

    Задача 2: Застряли пружины . Штифты и пружины внутри цилиндра ключа соответствуют уникальной форме вашего ключа, так что только ваш ключ будет работать, чтобы включить ваш автомобиль. Могут быть проблемы с поворотом ключа из-за проблем со штифтами или пружинами.Когда это произойдет, используйте небольшой отбойный молоток, чтобы слегка постучать по ключу зажигания. Это может помочь ослабить любые застрявшие штифты или пружины. Вы не хотите сильно ударять — цель состоит в том, чтобы использовать вибрацию крана, а не силу, чтобы ослабить любые заклинившие штифты или пружины. Как только они освободятся, вы можете попытаться вставить ключ и повернуть его.

    Перечисленные выше методы являются отличным способом заставить ваш ключ поворачиваться, если он отказывается сдвинуться с места. Однако, если вы все еще боретесь с проблемами поворота клавиш после того, как попробовали все эти советы, вам следует обратиться к механику для дальнейшей диагностики.YourMechanic предоставляет сертифицированных мобильных механиков, которые приходят к вам домой или в офис и могут легко диагностировать, почему ваш ключ не поворачивается, и произвести необходимый ремонт.

    ,
    Как использовать индикатор времени зажигания для установки времени зажигания

    Примечание. Эта публикация может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Вам необходимо отрегулировать время на автомобиле для многих старых моделей (тех, у которых есть дистрибьютор), чтобы поддерживать наилучшую производительность. Если пренебречь временем, вы можете столкнуться с плохим пробегом бензина, меньшей мощностью, когда вы попадаете на газ, и в конечном итоге ухудшать проблемы, которые могут помешать работе двигателя.

    Несмотря на то, что вы можете заставить механика регулировать время для вас, это довольно простой процесс, и вы сможете сэкономить много денег, если научитесь делать это самостоятельно. Прежде чем прыгнуть, дважды проверьте свой автомобиль.

    Большинство произведенных с начала 90-х годов имеют электронную систему зажигания и не требуют этого обслуживания. В этих случаях лучше всего использовать инструмент сканирования.

    Что такое время?

    Прежде чем мы узнаем, как настроить момент зажигания, нам понадобится небольшой урок о том, как работают двигатели.Проще говоря, двигатель работает с использованием небольших взрывов бензина, чтобы заставить поршни двигаться вверх и вниз.

    Это движение вращает двигатель, который, в свою очередь, вращает шестерни и вращает колеса. Это игнорирует множество других процессов, которые происходят одновременно, но это основная функция вашего движка.

    Для зажигания бензина мы используем электрические свечи зажигания, поэтому, когда мы говорим о времени автомобиля, мы говорим о том, чтобы свеча зажигалась в самый лучший момент.

    Более конкретно, мы хотим запустить пробку непосредственно перед тем, как поршень достигнет своего пика в движении вверх-вниз. Если это немного туманно, это будет иметь больше смысла, когда мы будем говорить о полном цикле работы двигателя.

    Четырехтактный

    Для поддержания работоспособности двигателя он последовательно проходит четыре шага (называемых штрихами). Эти удары называются впуск, сжатие, мощность и выхлоп.

    Во время впуска воздух и топливо втягиваются в цилиндр для сгорания. Стадия сжатия — это когда поршень прикладывает давление к воздушно-топливной смеси.

    Давление необходимо, чтобы получить хороший взрыв вместо медленного горения, и это ключ к выводу движущей силы из процесса. Воздух полностью сжимается, когда поршень максимально возможен, и это называется «верхней мертвой точкой». Это идеальное время для зажигания.

    Следующий этап — это мощность, и это происходит, когда взрыв бензина сильно толкает поршень вниз, чтобы вращать двигатель. Последний шаг — это выброс, когда побочные продукты взрыва выбрасываются, чтобы начать процесс заново.

    Напомним, что мы проверяем время, чтобы убедиться, что свеча зажигания зажигается, когда топливная смесь полностью сжата. Это дает нам наибольшую мощность для каждого воспламенения, но чрезмерный износ может привести к тому, что свечи загораются слишком рано или поздно. Это причина срочного обслуживания.

    Понимание временных номеров

    Прежде чем мы начнем регулировать время, нам нужно знать стандарты. Сроки регулировки измеряются в градусах. В течение этого процесса вы будете продвигаться или сдвигаться назад на несколько градусов.Эти цифры можно найти на шкиве коленчатого вала или маховике двигателя.

    Они будут зазубренны в виде линейки и станут вашим руководством по точной настройке. Вы хотите сравнить цифры, которые вы видите с рекомендациями производителя.

    Они немного отличаются для каждой модели, и вы, вероятно, не найдете эту информацию в руководстве пользователя. Вместо этого, обратитесь к сайтам производителя или спискам профессиональных механиков.

    Как использовать индикатор времени

    Наконец-то мы подошли к индуктивному индикатору времени (или пистолету).Вы можете настроить его при выключенном двигателе, чтобы избежать несчастных случаев. Пистолет должен иметь несколько заглушек или зажимов.

    Вы хотите подключить соответствующие кабели к клеммам питания и заземления автомобильного аккумулятора. Третий провод присоединится к проводу свечи зажигания номер один.

    Убедитесь, что у вас есть правильный штекер, так как это существенно повлияет на ваши показания времени. Когда все будет установлено, запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу. Зажгите свет по временным числам на отметках на шкиве коленвала, и вы увидите номер.

    ГРМ работает по простому принципу. Когда зажигается свеча зажигания, ток сигнализирует о вспышке. Этот стробирующий эффект должен приводить к тому, что один из временных чисел будет устойчивым при работе двигателя. Сравните количество с рекомендациями производителя.

    После того, как вы проверили время холостого хода, вы хотите включить двигатель (для этой части необходим друг). Находясь в нейтральном положении, разгоните двигатель примерно до 3500 об / мин. Поскольку двигатель вращается быстрее, время будет меняться.Это создает временной диапазон, и вы хотите сравнить весь диапазон с данными о производителе.

    Изменение времени

    Теперь, когда у вас есть номер, вы знаете, какие настройки нужно внести. Изучение, как продвинуть время (или регрессировать это), является легкой частью. Ослабьте болт распределителя, чтобы его можно было едва закрутить. Вы не будете удалять дистрибьютора, но будете вращать его. Когда вы вращаете корпус распределителя, вы настраиваете время зажигания.

    Вносите свои корректировки с небольшими приращениями, пока время не будет в правильном диапазоне.Первый раз, когда вы это сделаете, потребуется некоторая практика, но вы довольно быстро это почувствуете. В этот момент вам может быть интересно, каким образом вращать распределитель, но это на самом деле зависит от автомобиля.

    Как правило, вы увеличиваете время, поворачивая его напротив ротора. Если ротор вращается по часовой стрелке, необходимо вращать распределитель против часовой стрелки, если двигатель должен двигаться вперед. Если это вызывает недоумение, вы можете просто использовать небольшой поворот и небольшую пробу и ошибку.

    После того, как вы внесли изменения, затяните распределитель и убедитесь, что вакуумные шланги подсоединены, и снова проверьте время.Промойте и повторяйте, пока цифры не станут правильными.

    Вот и все. Теперь ваши параметры двигателя были оптимизированы, ваш автомобиль будет работать в лучшем виде!

    Похожие сообщения:

    .
  • Паркетники кроссоверы: Что такое кроссовер, паркетник и внедорожник – чем они отличаются – Кроссоверы (всех марок) цены и характеристики, фотографии и обзоры

    Что такое кроссовер, паркетник и внедорожник – чем они отличаются

    Традиционно считается, что жителям города, которые редко съезжают с асфальта родных улиц, лучше приобретать легковой автомобиль. Поэтому когда приходится во время покупки нового авто становиться перед выбором – паркетник или седан, водители мегаполисов часто отдают предпочтение последнему варианту. Тем не менее машины, относящиеся к такому сегменту, как паркетник, заслуживают статуса полноценного городского автомобиля.

    Различные модели внедорожных и городских авто

    Различные модели внедорожных и городских авто

    Большой клиренс и точное управление

    Чтобы разобраться в том, какова миссия паркетника, и чем он отличается от таких категорий, как легковой автомобиль и кроссовер, необходимо обратить внимание на его технические характеристики и размеры.

    Сама суть идеи, ради которой создавался паркетник, сводится к тому, чтобы соединить качества кроссоверов и автомобилей премиум-класса. Салон машин этой категории отличается высоким уровнем комфорта и достаточным количеством свободного места для удобного размещения семьи из 5 человек. Автолюбители, покупающие в салонах модели, принадлежащие к такому сегменту, фактически получают легковой автомобиль только с кузовом кроссовера. Важным для жителей города окажется и тот факт, что хоть такие машины и смотрятся внушительно, их габариты ощутимо меньше рамных внедорожников. Это позволяет без труда парковаться на забитых машинами стоянках и легко маневрировать в дорожных потоках.

    Но такое понятие, как постоянный полный привод, для паркетников неактуально. Само название «паркетник» уже подразумевает поездки по ровному дорожному покрытию, что важно понимать перед тем, как покупать конкретную модель.

    Видео:

    Внешне похожий на кроссовер, такой автомобиль неспособен достойно встретить даже умеренное бездорожье. Кроме отсутствия постоянного полного привода, для паркетников характерны низкопрофильные шины и независимая подвеска, что также не помогает повысить уровень проходимости. По этой причине многих водителей постигает внезапное разочарование, как только они сворачивают на новеньком паркетнике в сторону подмокших после дождя проселочных дорог.

    Но благодаря увеличенному, по сравнению с легковыми авто, дорожному просвету, такие модели позволяют комфортно добираться по твердым грунтовым дорогам на отдых в загородную зону.

    Для городской езды выбор любого из паркетников – это более чем удачный вариант: большой клиренс, хорошая управляемость и просторный салон, позволяют чувствовать себя комфортно и уверенно в условиях мегаполиса. Цена таких автомобилей, соответственно, ниже, чем стоимость кроссоверов и внедорожников, что делает их достаточно привлекательным вариантом для многих семей.

    Представители паркетников

    Представители паркетников

    Достойные примеры паркетников

    Чтобы лучше представить себе, как выглядит современный паркетник, стоит рассмотреть несколько представителей данного сегмента.

    1. Hyundai ix35. Это один из самых распространенных паркетников, поскольку его неплохое оснащение и достойный уровень комфорта идеально сочетаются с демократичной ценой.

    Он значительно уступает по своим размерам (4410х1820х1670) мускулистым внедорожникам и многим заряженным кроссоверам. И такие отличия только на руку водителям – парковка не превращается в проблему. Салон этой корейской модели рассчитан на 5 мест. После рестайлинга он (салон) обогатился целым рядом изменений, украшающих автобудни: появились дополнительные подстаканники, стали заметно лучше материалы отделки и посвежел дизайн приборной панели, получившей 4-дюймовый дисплей.

    Корейский автомобиль Hyundai ix35

    Корейский автомобиль Hyundai ix35

    Что касается подвески, то как и ожидалось в случае с паркетником – она независимая и крепится в передней части кузова. Если позволяет бюджет, то можно заказать особые амортизаторы, в которых регулируется уровень жесткости, а также систему Flex Steer, открывающую возможность регулировки чувствительности руля и его электроусилителя. Те, у кого достаточно денег для приобретения топовых версий, смогут насладиться фирменной системой безопасности от Hyundai, благодаря которой модель ix35 была удостоена награды «Top Safety Pick».

    Если говорить о силовых установках, то российским покупателям предлагается 2 дизельных мотора и 1 бензиновый двигатель нового поколения. В случае с дизелем максимальная мощность, на которую можно рассчитывать, равна 150 л. с. Для тех же, кто не является поклонником динамики, доступен новый 136-сильный мотор.

    А вот бензиновый двигатель, разгоняющий ix35 до 100 км/ч за 10,4 секунды, способен создать ощущение настоящего ускорения.

    Интерьер Hyundai ix35

    Интерьер Hyundai ix35

    1. Toyota RAV4. Это современный стильный автомобиль с комфортабельным салоном и качественными материалами отделки. Здесь есть все для удобной и долгой поездки. В RAV4 при длине 4570 мм, высоте 1670 и ширине 1845 мм без труда смогут поместиться 5 человек.

    В распоряжение водителя предоставлен также 6,1-дюймовый дисплей, при помощи которого можно управлять мультимедийной системой, пользоваться навигатором и активировать другие полезные функции.

    Визуально небольшой багажник Toyota готов порадовать владельца паркетника объемом в 506 литров. При таких показателях можно без труда помещать все необходимые вещи для загородного отдыха или устраивать затяжной шоппинг.

    Японский автомобиль Toyota RAV4

    Японский автомобиль Toyota RAV4

    Японские специалисты приложили максимум усилий, чтобы развить в RAV4 такое качество, как динамика. Для этого был разработан и внедрен специальный спортивный режим вождения, при активации которого сразу же ощущаются отличия от обычной езды. Автомобиль разгоняется резво, и рулевое управление становится более точным. Тем, кто успел приобрести обновленный RAV4, такой апгрейд однозначно придется по душе.

    Справедливо будет отметить и тот факт, что наряду с паркетниками, такой класс, как кроссовер также неплохо приспособлен для урбанизированных территорий, но при этом позволяет своему владельцу получить удовольствие от смелого преодоления бездорожья. И об этом стоит поговорить подробней.

    Интерьер Toyota RAV4

    Интерьер Toyota RAV4

    Чем хороши кроссоверы

    Самым ощутимым качеством, которое заставляет автолюбителей обращать внимание на кроссоверы, является высокий уровень проходимости. И пусть способность этого класса преодолевать тяготы отечественных дорог далека от потенциала внедорожника, он все же позволяет заехать туда, где, например, такой паркетник, как Dacia Duster безнадежно застрянет.

    Что касается города, то кроссовер окажется поистине удачным приобретением для жителей тех районов мегаполиса, в которых встречаются образцовые ямы и участки, в избытке содержащие залежи грязи или в холодное время – снега.

    Представители кроссоверов

    Представители кроссоверов

    Мощный мотор, которым оснащен фактически каждый кроссовер, потребует большего расхода топлива, нежели силовые агрегаты паркетников, но зато можно будет чувствовать себя уверенно на любых городских и проселочных бездорожьях.

    При этом кроссоверы остаются более удобными для городских будней, чем внедорожники. Достаточно ярко представляют этот класс такие автомобили, как Subaru Forester, Subaru Outback и Infiniti FX50. В целом на авторынке представлено немало достойных кроссоверов.

    Японский автомобиль Subaru Outback

    Японский автомобиль Subaru Outback

    Основные различия классов

    Если суммировать информацию, изложенную выше, то можно составить список основных отличий между такими категориями, как паркетник, кроссовер и внедорожник.

    • Кузов паркетников, как правило, меньше чем у кроссоверов, что позволяет их владельцам забыть о трудностях парковки.
    • Салон кроссоверов может уступать по уровню комфортабельности паркетнику (но не всегда), поскольку последний максимально приближен к условиям езды в легковом автомобиле.
    • Кроссовер – это автомобиль с полным приводом и дополнительными функциями (например, понижающей передачей трансмиссии), позволяющими преодолевать бездорожье. Представители паркетников таким уровнем проходимости похвастаться не могут. Их удел – ровные дороги мегаполиса и зеленые зоны отдыха за городом.
    • Кроссоверы в большинстве случаев оснащаются мощным двигателем, который дает возможность не только преодолевать сложные участки пути, но и приближает управление к спортивному стилю вождения. Паркетник, в свою очередь, идеально подходит для семьи, проводящей большую часть своего времени в городе.
    • Паркетник и кроссовер находятся в разных ценовых категориях, хотя возможны и исключения.

    Необходимо отметить, что часто то или иное авто можно отнести к обоим классам сразу, так как четких границ между ними не существует. При этом ни кроссовер, ни тем более паркетник не способны сравниться по уровню проходимости с полноценным рамным внедорожником. Однако модели, обладающие характеристиками внедорожника, нельзя назвать лучшим выбором для активной городской жизни.

    Представители внедорожников

    Представители внедорожников

    Во-первых, внедорожники большие. Это значит, что у них увеличенный, по сравнению с кроссовером, радиус разворота и для парковки потребуется значительно больше места.

    Во-вторых, управление внедорожника далеко от таких понятий как «легкость» и «точность». Разумеется, водитель в любом случае будет чувствовать себя комфортно, управляя качественным, пусть и большим, автомобилем, но маневрировать также увлеченно, как и за рулем паркетника, не получится. К тому же и топлива такие модели требуют немало.

    Поэтому думать о приобретении внедорожника есть смысл только в том случае, если в будущем придется на постоянной основе преодолевать серьезное бездорожье.

    Любительское видео о различиях между классами:

    Что касается выбора между кроссовером и паркетником, то здесь также важно разобраться с ожиданиями покупателей. Если миссия четырехколесного друга будет заключаться в комфортабельной езде по автострадам любимого города, радуя при этом умеренным потреблением топлива, то лучше изначально смотреть в сторону паркетников. Любителям динамичной езды и путешествий за пределами мегаполисов, соответственно, есть смысл присмотреться к новым моделям кроссоверов.

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

    Чем отличается кроссовер от паркетника и внедорожника

    Последние годы автомобильная сфера работает на пике. Производители соревнуются друг перед другом, выпуская надежные, комфортабельные и безопасные автомобили. Единственное, что смущает покупателей — многообразие названий, в которых редко удается сориентироваться.

    Так, мало кому из автолюбителей удается понять различия между кроссовером, внедорожником и паркетником. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

    Что такое внедорожник

    Понятие «внедорожник» обширно, ведь оно охватывает весь спектр транспорта, отличающегося повышенной проходимостью. Такое авто предназначено для поездок по бездорожью и специальным трассам.

    Главные отличия машин 4х4 — рамная конструкция, пониженный ряд передач, меж колёсная и межосевые блокировки, прочная подвеска и так далее.

    Внедорожник способен преодолевать препятствия, буксировать другой транспорт, перемещаться по бездорожью.

    Главный минус в том, что совмещение упомянутых выше качеств с экономичностью невозможно.

    Кроме этого, даже применение новых технологий не гарантирует управляемость на скоростной трассе (сравнимую с легковыми машинами).

    Несмотря на видимый простор в салоне, говорить о комфорте не приходится. Эти машины — «рабочие лошадки», созданные для поездок по бездорожью.

    Главные представители класса внедорожников — автомобиль Grand Cherokee, машины серии УАЗ (Россия), Jeep, Nissan Patrol и другие.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Что такое кроссовер

    Кроссовер — автомобиль, в котором удачно сочетается легковое авто и внедорожник. Главное отличие — повышенный уровень комфорта.

    Преимущества кроссоверов — проходимость, которая выше, чем у легковых авто, спортивная внешность, полный привод (не всегда).

    Кроссоверы комплектуются мощными двигателями и с легкостью управляются на скорости.

    В отличие от внедорожника, с серьезным бездорожьем кроссовер справляется менее резво. Такие машины предназначены для поездок по асфальтированным дорогам, хотя и по грунту машина чувствует себя уверенно.

    Главные конструктивные отличия — клиренс, двухобъемный кузов, полный привод, продуманное рулевое управление.

    Кроме этого, в кроссоверах устанавливается встроенная рама, которая усиливается специальными лонжеронами (кузов становится жестче).

    Некоторые кроссоверы оборудованы полным «пакетом внедорожника» — приводом с блокировкой и электронными системами, обеспечивающими проходимость на «среднем» бездорожье.

    Кроме этого, такие машины без проблем справляются с дорогами, где нет препятствий для силового агрегата и других механизмов под днищем транспортного средства.

    Среди популярных кроссоверов стоит выделить — Porsche Cayenne, Lexus RX, Mercedes-Benz M-класс, Saab 9-4X, Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и прочие.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожникаОсновные отличия кроссовера от паркетника и внедорожникаОсновные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Что такое паркетник

    Паркетник или «автомобиль спортивного применения» — термин, характеризующий «облеченный» вариант внедорожников.

    Главное отличие таких машин — неспособность преодолевать сложные препятствия (в отличие от их «собратьев»-внедорожников).

    По характеристикам паркетники ближе к легковым машинам, но благодаря универсальности, они способны выполнять и ряд других задач. Среди них — перевозка крупногабаритных грузов или пассажиров (от 6 человек и более), поездки по легкому бездорожью или буксировка прицепов.

    Паркетники оборудованы несущим кузовом (в отличие от внедорожников, на которых устанавливается жесткая рама).

    Преимущества таких автомобилей — высокий потолок, комфортная посадка, вместительный салон, достойная проходимость (для грунтовых дорог).

    Последние годы производители паркетников переключились с вопроса проходимости и больше внимания уделяют расходу топлива, а также снижению сопротивления воздуху.

    Из конструктивных особенностей паркетников стоит выделить — увеличенный дорожный просвет (если сравнивать с легковыми машинами), управляемость, комфортабельность, цена (ниже чем у внедорожников и кроссоверов).

    Первыми паркетниками на Западе были Додж и Land Rover. В СССР — ГАЗ-М-72, Москвич-410 и прочие.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Со временем такой транспорт стал популярным в десятках стран мира. Среди современных паркетников стоит выделить Hyundai ix35, Toyota RAV4 и прочие.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    В чем отличия

    Как понятно из описания выше, паркетники, кроссоверы и внедорожники имеют ряд отличий:

    1. Кузовная часть:

    Кроссоверы.

    Как правило, отличаются рамной конструкцией, но в последнее время все чаще выпускаются на несущих кузовах.

    Преимущества — низкий вес (если сравнивать с рамными вариантами), легкость обслуживания, минимальные затраты на восстановление.

    Клиренс кроссоверов на уровне 20-25 сантиметров, чего хватает для преодоления даже высоких препятствий. В некоторых моделях дорожный просвет меньше, что сказывается на проходимости транспортного средства;

    Паркетники.

    Автомобили, в которых устанавливается кузов типа «универсал» (редко «хэтчбек»).

    Главное отличие кузовов в том, что они несущие, но по структуре почти не отличаются от монтируемых на легковых авто.

    Клиренс (в сравнении с легковушкой) больше на 3-5 сантиметров, что не гарантирует вездеходность автомобилю. Плюс — удобство маневрирования и комфорт.

    С объездом открытых канализационных люков, бордюров и прочих препятствий на дороге проблем не возникает.

    Для схожести с внедорожниками на паркетниках ставятся разные «безделушки», характерные только для «джипов».

    В отличие от внедорожников салон паркетников делается под класс «люкс»;

    Внедорожник.

    Автомобиль с установленной жесткой рамой, способной выдерживать мощные нагрузки.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Хотя, производители последние годы экономят на рамах и добиваются надежности за счет вспомогательных элементов.

    Так, внедорожники условно делятся на две категории — оборудованные несущим кузовом и рамные.

    Первые особенны тем, что главную функцию берет на себя кузов, а вторые — жесткой рамой.

    Последние 3-5 лет популярности набирает еще один тип кузова — интегрированная рама, представляющая собой нечто общее упомянутых выше конструкций.

    2. Ходовая:

    Кроссоверы.

    Оборудованы ходовой, которая отличается конструкцией от ходовой внедорожника, но и в чем-то схожа с ней.

    Общие черты — увеличенный ход, конструктивная простота, удобство эксплуатации. Передняя подвеска выполняется с применением независимых конструкций, а задняя — в виде зависимой оси.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Паркетники.

    Машины, которые приближены по конструкции ходовой к кроссоверами, но схожи с «легковушками».

    Главное отличие — наличие усиленных компонентов ходовой, применение ряда технических решений, позволяющих ездить по бездорожью.

    Часто паркетники оборудуются адаптивной подвеской с функцией изменения клиренса и корректировки жесткости амортизатора.

    Шины паркетников имеют высокий профиль (иногда устанавливается низкопрофильная резина), которая не подходит для сцепления с грунтовой дорогой.

    Такие авто подходят для поездок на ровных и асфальтированных дорогах, но при выезде на грунтовку они не потеряются.

    Внедорожники (речь идет про ходовую).

    Машины, оборудованные полностью или частично зависимой подвеской.

    Ожидать комфорта при такой конструкции не стоит, но зато надежность гарантирована.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Кроме этого, ходовая внедорожника отличается запасом прочности, что открывает пути для преодоления самых серьезных преград.

    Ход подвески у внедорожников больше, что гарантирует фиксацию колеса на земле даже при движении по бездорожью.

    3. Трансмиссия:

    Кроссоверы.

    Последние модели удаются производителям на 100%. Грамотные разработчики сумели использовать возможности привода 4х4, который подключается только при необходимости.

    Что касается распределения момента вращения, то этот процесс контролируется электроникой. Задача последней — сообщить о наличии пробуксовки.

    Так, в компании Хонда применяется гидравлическая блокировка, которая передает вращение буксирующему мосту через специальную муфту;

    Паркетники.

    На таких машинах устанавливается полный привод, но отсутствует пониженная передача.

    Машина ездит на переднем приводе, а подключение заднего происходит только при пробуксовке передних колес. При этом главный недостаток — подключение задней оси с запозданием из-за чего машина «зарывается» в землю еще до включения вспомогательного устройства.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Кроме этого, паркетник не стоит использовать на бездорожье из-за риска перегрева вискомуфты при длительной буксировке. При этом водителю придется подождать, пока устройство остынет.

    Внедорожник.

    Автомобиль-«джип» оборудуется постоянным приводом 4х4. Альтернатива — возможность подключения второго привода при необходимости.

    В таких случаях включение моста происходит вручную, а не с применением вискомуфты.

    Кроме этого, на внедорожниках обязательна установка межосевого дифференциала с механической или межколесной блокировкой.

    Если на машине нет понижающей передачи, то это уже не внедорожник, а кроссовер.

    4. Двигатель:

    Паркетники и кроссоверы.

    Автомобили, которые, как правило, перемещаются по асфальтированным дорогам и в условиях города.

    Это значит, что силовые агрегаты незначительно отличаются от двигателей, устанавливаемых на легковых автомобилях.

    Предпочтение отдается бензиновым агрегатам, но дизельные моторы не отвергаются.

    Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Внедорожник.

    В отличие от паркетников и кроссоверов, внедорожнику приходится преодолевать препятствия на малой скорости. Это значит, что без соответствующей тяги и запаса момента вращения не обойтись.

    Мотор внедорожника должен не столько разгонять машину, сколько вытягивать ее даже в самых сложных условиях. Если речь идет о бензиновом моторе, то объем должен быть от 2-х литров и более.

    Мощные моторы отличаются рядом преимуществ — тягой на небольших оборотах, эластичностью, способностью распределять мощность в период всего рабочего диапазона, надежностью.

    Рассмотренные качества гарантируют эффективное управление тягой при движении по бездорожью.

    Недостаток у таких моторов один — чрезмерная «прожорливость», которую способны потянуть не все автолюбители.

    По этой причине на внедорожниках все чаще монтируется дизельный мотор, экономичность которого не мешает выдавать достаточную мощность при невероятном моменте вращения.

    Кроме этого, солярка на бездорожье найдется, а вот АИ-95 не всегда.

    Лидеры мирового рынка по производству кроссоверов, паркетников и внедорожников

    Производители автомобилей умеют радовать новыми и продвинутыми моделями.

    Но среди паркетников, кроссоверов и внедорожников стоит выделить ряд лидеров, которые удерживают «пальму первенства»:

    • Паркетники. В разделе паркетников стоит выделить таких производителей как Тойота и ее Toyota RAV4 или Toyota FJ Cruiser, известный японский бренд Хонда и его Honda CR-V, компанию Сузуки и ее известную Suzuki Grand Vitara;Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника
    • Кроссоверы. В этой сфере прославился немецкий концерн BMW со своими Х5, Х6 и Х1, Мерседес-Бенц и GLK, Инфинити FX50 или EX, Ауди Q5 и Q7. Нельзя забывать и о Порш Cayenne;Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника
    • Внедорожники. Среди внедорожников стоит выделить российский ВАЗ и его Ниву, модели УАЗ, компанию Ниссан и ее «Патрол», Мерседес-Бенц и авто серии ML/G.Основные отличия кроссовера от паркетника и внедорожника

    Итоги

    Несмотря на различия рассматриваемых типов авто, проблем с выбором быть не должно.

    Причина в том, что каждый из вариантов предназначен для решения конкретных задач:

    • Внедорожник — машина для поездок по бездорожью. Она не подойдет для продолжительных поездок по асфальтированной трассе;
    • Кроссоверы — авто с повышенной проходимостью и солидным уровнем комфорта, способные преодолеть умеренное бездорожье и принести удовольствие при езде по трассе;
    • Паркетник — легковой автомобиль, от которого только «веет» внедорожником. Часто они отличаются клиренсом и дизайном под «джип».

    А какой вариант выбрать решает каждый самостоятельно.

    Оцените статью

    Чем отличаются внедорожники, паркетники и кроссоверы? – Auto People

    Автор Ирина На чтение 5 мин. Опубликовано

    Всплеск моды на паркетники, кроссоверы и внедорожники заставил задуматься о покупке такого авто даже тех водителей, которые очень далеки от преодоления превратностей бездорожья. В крайнем случае, их потребность в вездеходных качествах ограничивается преодолением так называемого «последнего километра» пути до ворот дачи. И далеко не все способны объективно оценить возможности разных классов широкого круга моделей легковых автомобилей, умеющих съезжать с гладкого чистого асфальта. Разберемся с основными отличиями.

    Внедорожники

    УАЗ Хантер

    Существуют характерные черты, достаточно четко обозначающие принадлежность машины к этому классу:

    1. Развитая внедорожная геометрия. Это клиренс, он же дорожный просвет, углы въезда и съезда, определяющие возможность взобраться на самое начало препятствия, угол рампы, который помогает не зацепить грунт при переваливании через переломы профиля.
    2. Честный полный привод, подключаемый или постоянный. Никаких вязкостных или электромагнитных муфт в трансмиссии, ограничивающих время преодоления тяжелых участков из-за перегрева.
    3. Рама лестничного типа, дающая возможность гибко реагировать на сложный профиль дороги, избегая диагонального вывешивания. Жёсткие трехмерные рамы и несущие кузова долго вне дорог не живут.
    4. Надежная, прочная и конструктивно простая подвеска с длинными ходами позволяет постоянно ездить с высокой скоростью по пересеченной местности, а в случае поломок быстро и недорого ремонтироваться.
    5. Экономичный дизельный двигатель, хорошо тянущий на низких оборотах и обеспечивающий автономность в местности, где ещё не построены заправочные станции.
    6. Сложная трансмиссия с демультипликатором и блокировками дифференциалов.
    Toyota Land Cruiser 70-й серии

    К сожалению, машины этого класса выпускаются всё реже. Любители офф-роуда вынуждены своими силами тюнинговать то, что осталось в серии. 

    Land Rover Defender

    И машина должна это позволять, включая установку лебедок, блокировок, экспедиционных багажников и нестандартных колёс.

    Первый армейский Hummer

    В качестве примера можно привести УАЗ Хантер, Toyota Land Cruiser 70-й серии, старые версии Land Rover Defender или первый армейский Hummer.

    Кроссоверы

    Toyota RAV4

    В общем случае этим термином обозначаются автомобили, сочетающие свойства разных классов. Но устоявшееся понятие имеет в виду легковой автомобиль повышенной проходимости, имитирующий внедорожник. 

    Volkswagen Tiguan

    Основные приметы:

    • достаточно просторный кузов типа «универсал», хотя в последнее время кроссоверами могут быть входящие в моду купе, фастбэки и даже седаны;
    • постоянный привод на передние колёса с подключаемыми через вязкостную или фрикционную муфту задними. Встречаются и исключения, где основным приводом выступает задний;
    Honda CR-V
    • исполнение машины на платформе семейства обычных легковых машин;
    • увеличенный, по сравнению с базовым автомобилем, дорожный просвет;
    • простая трансмиссия без понижающего ряда и блокировок.
    Hyundai Tucson

    Популярность кроссоверов вызвана двумя основными факторами – автомобильной модой и несовершенством дорожной сети. Особенно зимой, когда без полного привода, пусть и простейшего, трудно парковаться или посещать загородные дома. Типичные кроссоверы – Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Hyundai Tucson и подобные.

    Паркетники

    Renault Sandero Stepway

    Эти машины не вынесены в отдельный класс, как принято думать. Паркетники – улучшенные версии существующих моделей. Стремление производителей обеспечить свою продукцию хорошими свойствами управляемости и динамики выразилось в совсем незначительном повышении их внедорожных качеств по сравнению с рядовыми хэтчбеками.

    Lada Vesta Cross и X-ray

    Далеко не всегда используется полный привод, клиренс увеличен лишь на единицы сантиметров, а понятия углов въезда и съезда вообще игнорируются. Такие машины иногда могут не справиться даже с парковкой у высокого бордюра. Собственно, кроме имиджа у них нет ничего общего с внедорожниками. Это просто кросс-версии базовых автомобилей, слегка отлифтованные и снабженные небольшими преимуществами, основное из которых все же повышенный клиренс. Например, Renault Sandero Stepway, Lada Vesta Cross и X-ray.

    Как выбрать автомобиль повышенной проходимости

    Багажник внедорожника имеет большую вместимость

    Внедорожник для асфальта – не лучшая идея. Тяжелая, дорогая и неэкономичная машина не сможет тут похвастаться почти ничем, кроме вместимости салона и багажника. Иногда “вездеходы” используются для дальних путешествий в слабо заселенную местность. Но если нужна машина, позволяющая надёжно и постоянно служить там, где нет дорог с твёрдым покрытием, то альтернативы таким машинам нет.

    Кроссоверы отлично чувствуют себя в городе. На них проще ездить по разбитым асфальтовым дорогам, парковаться в сугробах, они не подведут, если зима наступит внезапно, и дороги еще не успеют расчистить, как это обычно и бывает. А вместительный кузов подходит для семейного использования.

    Паркетники тоже смогут решить подобные задачи, но с меньшей эффективностью. Зато они обладают не такими большими габаритами, а лишние сантиметры дорожного просвета не будут лишними при поездках на дачу. Но о бездорожье на таких машинах лучше не думать.

    Чем отличаются внедорожники, паркетники и кроссоверы?

    Подводя итог, нужно сказать, что в выборе автомобиля не последнюю роль играют условия эксплуатации, а в контексте выбора внедорожника, паркетника или кроссовера – особенно. Кроме этого, нужно учитывать стоимость ежегодного обслуживания, цену на запчасти и топливо.

    Что такое кроссовер и паркетник в автомобилях?

    Кроссовер — эта та категория автомобилей, которая пользуется сегодня неимоверным спросом у покупателей.

    Практически каждый известный автопроизводитель старается включить этот вид автомобиля в свой модельный ряд. Однако, не существует единого определения, что же такое кроссовер. Если с хетчбэками или седанами все понятно, то кроссовером сегодня называют самые разные типы авто, достаточно, например, сравнить такие модели, как Skoda Fabia Scout, Renault Sandero Stepway, Nissan Juke — все они относятся к данному типу автомобилей:

    • Scoda Fabia Scout и Renault Sandero Stepway — это внедорожные версии хетчбэков, так называемые псевдокроссоверы;
    • Nissan Juke — мини-кроссовер, посаженный на платформу хетчбэка Nissan Micra.

    То есть, говоря простым языком, кроссовер — это модифицированная версия хетчбэка, универсала или минивэна, приспособленная для езды не только по городу, но и по легкому бездорожью.

    Хотя не стоит путать кроссовер с внедорожником, даже полноприводный кроссовер не сможет пройти по тем маршрутам, которые внедорожник преодолеет без проблем.

    По американской классификации кроссоверы относят к категории CUV — Crossover Utility Vehicle, что переводится, как автомобиль повышенной проходимости. Это среднее звено между внедорожниками и хетчбэками. Есть также класс авто SUV — Sport Utility Vehicle, к которому могут относиться как кроссоверы, так и внедорожники. Например бестселлер Renault Duster является компактным кроссовером-внедорожником, и относится к классу SUV, то есть сможет дать фору любому городскому кроссоверу.

    Можно долго вникать в различные классификации и термины. Лучше постараемся указать на основные отличия кроссоверов от внедорожников, что вы могли без труда разобраться с данным вопросом.

    Внедорожник в обязательном порядке имеет:

    • полный привод, понижающую передачу, межосевой дифференциал;
    • высокий дорожный просвет — как минимум от 200 миллиметров;
    • рамную конструкцию — рамная несущая система является основным признаком внедорожника, а уже на этот остов крепится кузов и все основные агрегаты;
    • усиленную подвеску, прочные амортизаторы, приспособленные для сложного бездорожья.

    Можно также назвать увеличенный размер кузова, но это не является обязательным условием — УАЗ-Патриот хоть и относится к бюджетному классу является истинным внедорожником, обладая при этом сравнительно скромными размерами. УАЗ, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, американский вездеход Hummer — вот образцы настоящих внедорожников.

    Теперь взглянем на них

    Полный привод — присутствует у некоторых моделей, при этом он не является постоянным. Кроссовер — машина городская и полный привод в городе особо не нужен. Если же полный привод есть, то может отсутствовать понижающая передача или межосевой дифференциал, то есть использовать дополнительную ось можно лишь на короткий промежуток времени.

    Клиренс — больше, чем у хетчбэков, среднее значение — до 20 миллиметров, с таким просветом нужно учитывать геометрию кузова, и если по бордюрам ездить еще можно, то на бездорожье можно очень легко «сесть на брюхо», потому что угла рампы не хватит, чтобы ездить по горкам и брать подъемы.

    В таких автомобилях в основном используется не рамная конструкция, а несущий кузов — то есть кузов либо выполняет функцию рамы, либо намертво соединен с ней. Понятно, что такая конструкция идеально подходит для города, но на бездорожье на безрамнике далеко не уедешь.

    Усиленная подвеска — конечно, она сильнее, чем у седанов или у хетчбэков, но короткий ход подвески для бездорожья не подойдет. В среде водителей есть такое понятие, как диагональное вывешивание — это когда при езде по неровности одно колесо может зависнуть в воздухе. У джипа хватит хода подвески, чтобы справиться с этой ситуацией, а кроссовер же придется вытягивать с помощью троса.

    Самые известные представители: Toyota RAV4, Mercedes GLK-class, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Skoda Yeti.

    Типы кроссоверов

    Разделить их можно по разным признакам, но обычно их делят на типы в зависимости от размера:

    • мини;
    • компактные;
    • среднеразмерные;
    • полноразмерные.

    Мини очень распространены сегодня в городах, потому что идеально подходят для езды по узким улочкам, к тому же их стоимость не такая запредельная, поэтому многие покупатели выбирают именно их, чтобы иметь возможность колесить по оборудованным автобанам и время от времени выезжать на легкое бездорожье.

    Nissan Juke, Volkswagen Cross Polo, Opel Mokka, Renault Sandero Stepway, Lada Kalina Cross — это все яркие примеры мини-кроссоверов.

    Chery Tiggo, KIA Sportage, Audi Q3, Subaru Forester, Renault Duster — компактные кроссоверы.

    Mercedes M-class, KIA Sorento, VW Touareg — среднеразмерные.

    Toyota Highlander, Mazda CX-9 — полноразмерные.

    Также часто можно услышать название «паркетник». Паркетником обычно называют переднеприводные кроссоверы.

    Плюсы и минусы

    Несмотря на то, что такой тип автомобиля лишь слегка напоминает внедорожник, они пользуются огромной популярностью. Чем это можно объяснить? Прежде всего, любовью ко всему мощному. Не зря ведь РАВ четвертый или Ниссан Жучок пользуются таким спросом у женщин — такие машины несомненно будут выделяться среди компактных хетчбэков и престижных седанов. А теперь, когда за выпуск кроссоверов вплотную взялись в Китае, наплыв дешевых авто данной категории остановить будет сложно (и никого не волнует, что какой-нибудь Лифан Х-60 не может даже заехать на горку, которую Шеви-Нива или Дастер возьмут без труда).

    К плюсам можно также отнести просторный салон, возможность проезжать бордюры, не боясь повредить днище. На легком бездорожье ездить нужно аккуратно, особенно зимой, когда дороги покрыты снегом — можно не рассчитать силы и очень глубоко увязнуть.

    К минусам данных автомобилей можно отнести повышенный расход топлива, хотя если брать мини и компакт, то они потребляют примерно столько же, сколько и легковые автомобили класса «В». Ну и не забывайте о том, что цены на кроссоверы более высокие.

    Загрузка…
  • Передняя подвеска лада приора: ВАЗ 2170-2172 Приора Комплекты подвески в сборе

    Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности) | Лада онлайн

    Передняя подвеска Лада Приора в целом осталось такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшие отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.

    СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛАДА ПРИОРА1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

    ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

    Опрос среди пользователей сайта:

    Другие инструкции найдете на нашем сайте.

    Устройство передней подвески Лада Приора, Lada Priora своими руками

    ЛАДА

    /

    ПРИОРА

    /

    ремонт

    /

    ходовая часть

    /

    передняя подвеска

    Устройство передней подвески Лада Приора, Lada Priora своими руками

    . Инструкции по ремонту и замене деталей подвески лада 2170, этапы снятия и установки амортизатора и пружины автомобиля лада 2171, устранение стуков и шумов в ходовой лада приора. Ремонт ходовой части автомобиля ваз 2170 приора, инструкции по замене деталей в передней и задней подвеске ваз 2172 приора. Проверка ходовой ваз 2171 приора.

    Передняя подвеска ваз 2170 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми бочкообразными пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Передняя подвеска лада приора в сборе: 1 – гайка крепления верхней опоры стойки; 2 – болт; 3 – верхняя опора стойки передней подвески; 4 – подшипник верхней опоры стойки; 5 – верхняя

    Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19». 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса ваз 2172. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля лада приора и установите ее на опоры. Снимите колесо. 2. В нише колеса выньте тормозной шланг из кронштейна на стойке. 3. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага ваз 2171 (см. «Снятие и

    Вам потребуются: стяжки для пружин подвески лада приора, ключ «на 14», шестигранный ключ «на 6», накидной ключ «на 22». 1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля приора (см. «Снятие и установка телескопической стойки»). 2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками… 3. …и отверните гайку штока амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток амортизатора от

    Вам потребуются: накидные ключи «на 17», «на 19», съемник шаровых опор. 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2170 на опоры. Снимите колесо от автомобиля. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом лада приора и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Полезный совет Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на

    Вам потребуются: ключи «на 17» (два), «на 19» (два), «на 24» (два). 1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля lada priora. Снимите колесо. Предупреждения Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле лада приора,

    Вам потребуются: ключи «на 19» (два), «на 24» (два), накидной ключ «на 17» (два), ключ для болтов колес. 1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны. 2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2170 на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его. 3. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки. 4. Отверните гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и

    Вам потребуются: ключ «на 13», «на 17» (два), молоток (деревянный или полимерный). 1. Установите автомобиль лада приора на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом ваз 2170 и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). 2. Снимите дополнительный глушитель (см. «Замена дополнительного

    В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы lada priora подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника. Вам потребуются: ключ «на 17», торцовый ключ (головка) «на 30», клещи для снятия стопорных колец, оправки, большая отвертка, керн, молоток. Полезный



    Диагностика передней подвески Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

    Диагностика передней подвески Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
    При каждом техническом обслуживании согласно требованиям завода-изготовителя проверяйте состояние элементов передней подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений защитных чехлов шаровых опор подвески.

    Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или осмотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

    Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых опор подвески и состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.

    Внимание
    Особенно тщательно проверьте, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

    Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
    На резиновых деталях подвески не допускаются:
    – признаки старения резины;
    – механические повреждения.
    На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:
    – признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
    – отрывы резинового массива от арматуры.
    Неисправные детали замените.

    Рисунок 4.2. Детали передней подвески: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – телескопическая стойка; 3 – шарнир нижнего рычага; 4 – нижний рычаг передней подвески; 5 – шарнир растяжки передний; 6 – растяжка нижнего рычага; 7 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 – шарнир растяжки задний; 9 – шаровая опора рычага; 10 – поворотный кулак

    Расположение проверяемых элементов передней подвески показано на рисунке 4.2.

    Рекомендация
    При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и, если в этом случае ощутите люфт, неисправны шаровые опоры.

    Осмотрите следующие основные места снизу автомобиля.
    1. Защитные чехлы шаровых опор.
    2. Резинометаллические шарниры растяжки нижних рычагов задние…
    3. …и передние.
    4. Резинометаллические шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
    5. Резинометаллические шарниры нижних рычагов.
    6. Резиновые массивы подушек штанги стабилизатора на лонжероне кузова.


    7. Телескопические стойки. Потеки амортизаторной жидкости и «потение» не допускаются.

    Для проверки шаровых опор подставьте под нижний рычаг опору.

    Внимание
    При работе на подъемнике соблюдайте осторожность: не уроните автомобиль, опуская его на опору.


    8. Для проверки шаровых опор вставьте между нижним рычагом и поворотным кулаком монтажную лопатку и перемещайте ее свободный конец вверх-вниз. Если ощущается перемещение кулака относительно рычага, в опоре зазор и ее необходимо заменить.

    9. Повторите проверку для шарниров с противоположной стороны. Удалите опору из-под автомобиля.

    Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

    LADA Priora седан – Технические характеристики – Официальный сайт LADA

  • Кузов
  • Колесная формула / ведущие колеса

  • Расположение двигателя

  • Тип кузова / количество дверей

  • Количество мест

  • Длина / ширина / высота, мм

  • База, мм

  • Колея передних / задних колес, мм

  • Дорожный просвет, мм

  • Объем багажного отделения, л

  • Двигатель
  • Код двигателя

  • Тип двигателя

  • Система питания

  • Количество, расположение цилиндров

  • Рабочий объем, куб. см

  • Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

  • Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

  • Рекомендуемое топливо

  • Динамические характеристики
  • Максимальная скорость, км/ч

  • Время разгона 0-100 км/ч, с

  • Расход топлива
  • Городской цикл, л/100 км

  • Загородный цикл, л/100 км

  • Смешанный цикл, л/100 км

  • Масса
  • Снаряженная масса, кг

  • Технически допустимая максимальная масса, кг

  • Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…

  • Трансмиссия
  • Тип трансмиссии

  • Передаточное число главной передачи

  • Подвеска
  • Передняя

  • Задняя

  • Рулевое управление
  • Рулевой механизм

  • Шины
  • Размерность

  • Как заменить рычаг передней подвески Лада Приора

    Рычаг передней подвески заменяют, если нарушена геометрия рычага (рычаг погнут), резинометаллические шарниры порваны, вспучены с одной стороны или их резина потеряла упругость.

    Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальный инструмент и навык.

    В гаражных условиях проще заменить весь рычаг в сборе

    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65—95 Нм (6,5—9,5 кг/см).

    Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

    Снимите колесо.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры.

    Отверните гайку крепления шарового шарнира.

    С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага.

    Ослабьте гайку заднего крепления растяжки.

    Отверните гайку крепления и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага

    Отверните гайку крепления рычага к кронштейну кузова и выньте болт

    Снимите рычаг

    Для замены сайлент-блока рычага выпрессовываем его в тисках инструментальными головками или отрезками трубы.

    Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачиваем мыльным раствором

    Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом. Сняв с одной стороны, так же снимаем с другой.

    Новые сайлент-блоки сначала запрессовываем в тисках

    Окончательно запрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

    Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

    Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.

    Затяните соответствующими моментами: гайки крепления шарового шарнира к рычагу и крепления рычага к кронштейну кузова — 80—96 Нм (8,0—9,6 кгсм), гайку крепления растяжки к рычагу — 160—180 Нм (16,0—18,0 кгсм), гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу — 42—52 Нм (4,2—5,2 кгсм).

    После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

    Тюнинг передней подвески приора

    Передняя подвеска на машине ВАЗ 2170 — независимая подвеска Мак-Ферсона. Основу подвески авто составляет телескопическая стойка амортизатора. Передняя подвеска на машине Лада Приора в стандартной комплектации является независимой с амортизаторами гидравлического типа. Амортизаторы оснащены витыми пружинами бочкообразной формы.

    Устройство штатной подвески машины Лада Приора

    Основной элемент подвески легкового автомобиля Лада Приора — гидравлическая стойка, которая соединена нижней частью со специальным поворотным элементом — кулаком. На телескопическую стойку монтируются пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из полиуретана, и опора стойки.

    Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

    Нижняя часть кулака объединяется с шаровой опорой и рычагом подвески. Силы, действующие на подвеску, передаются при помощи растяжек, которые объединяются посредством сайлентблоков на Приоре с рычагами и передними опорами. В местах прикрепления растяжек, рычага и передней опоры установлены шайбы для регулировки.

    При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

    Независимая подвеска на Приору имеет стабилизатор устойчивости, которым является штанга. Колена штанги посредством стоек, имеющих резинометаллические шарниры, крепятся к рычагам, расположенным снизу. Торсионный элемент закрепляется к кузову Лада Приора при помощи спецкронштейнов через резиновые подушки.

    Помимо гидравлической подвески, сегодня производителями выпускается еще одна разновидность подвески Приоры — пневматическая. Прежде чем начать разговор о замене гидравлической подвески, устанавливаемой в стандартной комплектации Лада Приора на пневмоподвеску, нужно правильно подобрать пружины и пневмоамортизаторы.

    Пружины являются специальным демпфером, в функции которого входит погашение колебаний, возникающих в подвеске при ее контактах с дорогой. В случае правильного выбора пружин для пневмоподвески на Приору можно не бояться возникновения пробоев подвески при наезде на кочки, если дорога не является ровной.

    Очень часто в процессе проведения тюнинга Лады Приоры используется для оснащения автомобиля винтовая подвеска, которая представляет собой разновидность пневмоподвески. Передняя подвеска этого типа не имеет хорошей защиты от влияния на штоки амортизаторов дорожной пыли и грязи, которые действуют как хороший абразив на направляющие втулки, что приводит к появлению неполадок и заеданий в работе амортизаторов.

    Одной из таких поломок, которая чаще всего проявляется, является стук в передней подвеске. Помимо этого, такая неисправность является наиболее распространенной и может возникать при износе сайлентблоков на Приоре.

    Выход из строя подвески способен привести к непредсказуемым последствиям в процессе движения автомобиля, поэтому появление такого признака неисправности, как стук в передней подвеске, требует практически немедленного вмешательства в конструкцию и проведения ремонта. В процессе ремонта подвески может выявиться износ сайлентблоков на Приоре. При выявлении такой неисправности во избежание создания аварийной ситуации требуется замена сайлентблоков.

    Выбор амортизаторов для монтажа пневмоподвески на Приору

    Производитель изготавливает и реализует несколько разновидностей конструктивно отличающихся между собой амортизаторов для монтажа пневмоподвески на Приору. При выборе амортизатора на Приору следует прислушаться к советам специалистов, которые действительно разбираются в конструктивных особенностях различных амортизаторов. Независимая подвеска на Приору монтируется на основе амортизаторов трех видов:

    • масляных;
    • газовых, высокого давления;
    • газовых, низкого давления.

    Независимая подвеска на Приору при неправильном подборе амортизатора не способна работать эффективно и компенсировать колебания при контакте с дорогой. При правильном подборе амортизаторов независимая подвеска на Приору способна практически полностью компенсировать удары, получаемые автомобилем от ухабов и кочек на дорожном полотне. Динамика машины Лада Приора повысится в значительной мере и комфорт от езды улучшится.

    После замены пружин и амортизаторов независимая подвеска на Приору требует качественного регулирования настроек. В процесс проведения регулирования установленной на Ладу Приора новой подвески входит снижение неподрессоренных масс и дорожного просвета.

    Основные характеристики пневмоподвески на Лада Приора

    Клиренс подвески обладает свойством изменения своего значения в диапазоне, равном ходу устанавливаемых амортизаторов. Для осуществления пневматизации амортизаторов используется рукавный способ. Установка деталей пневмоподвески на Приору осуществляется путем замены штатных пружинных элементов. Сборка конструкции пневматической подвески транспортного средства осуществляется при помощи использования магистралей с диаметром в 6 мм.

    Для работы подвески на автомобиле устанавливаются компрессор и ресивер объемом в 8 л. В некоторых моделях независимая подвеска на Приору оснащена компрессором с ресивером на 10 литров. Такая подвеска Лада имеет время реакции около 4 секунд. Принцип управления ручной, а контроль осуществляется при помощи манометров. Управление является четырехконтурным (раздельное для передней и задней осей, а также для правой и левой сторон авто).

    Как правило, пневмоподвеска на Приору оснащается опциями, такими, как подкачка колес, пневмосигнал и промежуточный вал. Дополнительно независимая подвеска на Приору может комплектоваться пультом дистанционного управления и контролером управления.

    Основные преимущества монтажа пневмоподвески

    Установка на автомобиль Лада Приора пневмоподвески вместо штатной заводской гидравлической подвески представляет собой изменение заводской конструкции автомобиля, т.е. тюнинг подвески. Установка этой конструкции подвески автомобиля позволяет обеспечить отменное поглощение подвеской Лада Приора неровностей и ухабов на дороге в процессе движения автомобиля. Автомобиль, имеющий в своем оснащении пневмоподвеску, становится более устойчивым на трассе.

    Одновременно с этим установка пневмоподвески на машину позволяет улучшить динамические качества автомобиля. Устанавливаемая на автомобиль задняя независимая подвеска, наряду с установленной передней независимой подвеской, позволяет получить огромное количество преимуществ, которые выражаются в следующем:

    1. Смонтированная независимая подвеска на Приору уменьшает поперечный крен автотранспортного средства при осуществлении неравномерной загрузки салона.
    2. Монтаж пневматической подвески на Приору позволяет снизить нагрузку на элементы подвески, за счет чего в значительной мере повышается ее рабочий ресурс.
    3. Езда на авто Лада Приора с установленной независимой пневматической подвеской позволяет добиться более комфортабельного управления автомобилем на дорогах с различным качеством дорожного полотна.
    4. Независимая подвеска на Приору позволяет увеличить степень устойчивости автотранспортного средства при выполнении виражей на дороге в процессе движения.
    5. Установка пневмоподвески на Приору позволяет снизить негативные последствия, оказываемые на автомобиль в случае его перегрузки.
    6. Смонтированная независимая подвеска на Приору позволяет исключить возможность появления кренов автомобильного транспортного средства в процессе движения на дороге.

    Монтаж пневмоподвески на Приору позволяет водителю самостоятельно контролировать и изменять при необходимости клиренс авто с учетом качества покрытия дороги и нагрузки на подвеску транспортного средства.

    Пневмоподвеска на Ладу Приору

    Отзывы автолюбителей, которые решили внести изменение в конструкцию автомобиля и заменить штатную подвеску на нем на пневматическую, как правило, оказываются положительными, так как использование пневматической подвески позволяет получить ряд преимуществ в процессе работы автотранспортного средства.

    Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

    Принципы работы пневмоподвески основаны на применении в системе сжатого воздуха, который за счет сжатия способен регулировать клиренс транспортного средства. Установка пневмоподвески на Приору позволяет сделать управление автотранспортным средством более комфортным на любом типе дорожного покрытия.

    Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

    Чтобы собственными силами осуществить монтаж подвески Приоры, нужно знать некоторые тонкости этой операции. Помимо этого, для проведения работ по переоснащению подвески Приоры потребуется приобрести в автомагазине комплект деталей. Для проведения монтажных работ по переоснащению подвески потребуются следующие детали.

    Описание

    Конструкция штатной задней подвески для Приоры

    На машине ВАЗ 2170 задняя подвеска сконструирована из балки, в состав которой входят два рычага и соединитель. Все элементы балки свариваются при помощи специальных усилителей. К задним частям рычагов привариваются кронштейны, имеющие проушины, которые используют для крепежа амортизаторов. Помимо этого, на концах рычагов имеются фланцы, к которым с помощью болтов осуществляется крепление задних колес.

    Штатная подвеска на Ладе Приоре

    На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

    Пружины, смонтированные в конструкции задней подвески, опираются с одной стороны на чашку гидроамортизатора. С другой стороны упор пружины осуществляется в опору, привариваемую к внутренней арке кузова автотранспортного средства.

    Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы. Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля.

    Задняя независимая подвеска, устанавливаемая на Приору, предлагает автолюбителю ряд преимуществ. В первую очередь задняя независимая подвеска, установленная на автомобиль, позволяет улучшить в значительной мере динамические качества автотранспортного средства.

    Установка на автомобиль задней независимой подвески

    Задняя независимая подвеска устанавливается на автомобиль ВАЗ 2170 взамен штатной системы, устанавливаемой заводом-изготовителем. Задняя независимая подвеска, изготовленная на основе треугольных рычагов, как нельзя лучше подходит для установки на Ладу Приору. Задняя независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт при эксплуатации авто.

    При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

    В конструкции как передней подвески Приоры, так и задней применяются такие резинометаллические конструктивные элементы, как сайлентблоки. Эти конструктивные элементы состоят из резинового корпуса и втулки, изготовленной из металла, которая является завулканизированной с основным материалом сайлентблока. При этом соединение втулки и основы является неразрывным.

    Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

    Именно резинометаллическая конструкция сайлентблоков способна обеспечить максимально возможное гашение возникающих вибраций и поглощение возникающих деформаций. Сайлентблоки представляют собой конструктивные элементы, которые не требуют в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания и смазки. Эти элементы конструкции ремонту не подлежат, по истечении определенного периода эксплуатации производится замена сайлентблоков.

    Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

    • передний и нижний рычаги, посредством установки сайлентблоков осуществляется крепление рычага к автокузову; помимо этого, при помощи установки сайлентблоков осуществлено крепление тяги к рычагу;
    • на стабилизаторе, при помощи использования сайлентблоков осуществляется крепление к рычагу через стойку;
    • на креплении передней тяги, называемом крабом;
    • на задней балке, на креплениях к автокузову;
    • на задних стойках, в верхних и нижних местах крепления.

    Вернуться к оглавлению

    Замена сайлентблоков на автомашине

    Замена сайлентблоков в узлах и деталях ходовой проводится с определенной периодичностью, которая зависит от интенсивности эксплуатации автотранспортного средства и качества изготовления этого элемента конструкции. Проводя такую ремонтную операцию, как замена сайлентблока, нужно соблюдать осторожность, чтобы в процессе проведения запрессовки не повредить новую деталь.

    При износе сайлентблоков на Приоре требуется их замена. Как уже ранее говорилось, сайлентблоки используются в конструкции как передней, так и задней подвески авто. Замена сайлентблоков на Приоре осуществляется путем выпрессовки старых элементов после их предельного износа и установки на их место новых сайлентблоков.

    Как и любая деталь, сайлентблок имеет определенный, строго ограниченный ресурс своей службы, при выходе из строя он подлежит немедленной замене. Замена сайлентблоков на Приоре осуществляется в нескольких случаях. Основными из них являются следующие:

    • появление трещин и понижение упругости резины;
    • обрыв внутренней втулки;
    • смещение металлической втулки относительно центра;
    • проворачивание сайлентблока.

    Замена сайлентблоков на автомобиле осуществляется путем демонтажа детали, в которой он установлен. После снятия детали с автомобиля замена сайлентблока осуществляется путем выпрессовки старой и запрессовки новой детали.

    Шумоизоляторы задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

    Шаровая опора СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2108-15, 2110-12, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

    Комплект полиуретана на переднюю подвеску для Лада Приора, Калина, Гранта

    Шумоизоляторы чашек пружин fox на Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

    Силиконовые межвитковые проставки в пружины (автобаферы)

    Шумоизоляторы ss20 для пружин передней подвески ВАЗ 2108-21099, 2110-12, 2113-2115

    Задние опоры стоек evolex на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приора, Калина, Гранта

    Газомасляные амортизаторы задней подвески с занижением -50мм pro st Альтернатива на Лада Гранта

    Защитная проставка передней подвески ss20 для усиления кузова Лада Калина, Калина 2, Гранта

    Проставки развал-схождение задней подвески ss20 для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

    Оригинальные пыльники амортизаторов передних стоек на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Калина, Приора

    Рычаги треугольные stinger ПУ на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора

    Подушки амортизатора (бублики) ss20 на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива

    Комплект нерегулируемых ступиц ВАЗ 2101-2107

    Комплект полиуретана на заднюю подвеску для ВАЗ 2110-12, Лада Приора, Калина

    Оригинальные пыльники амортизаторов задних стоек ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Приора, Калина

    Пыльник амортизатора передней стойки, синий на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Калина, Приора

    Распорка нижняя АвтоПродукт на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора

    Подвеска автомобилей Ваз Лада — это по сути сглаживающее устройство защищающее от неровностей дороги. Она обеспечивает упругую связь колес с кузовом, погашая вибрации, а как Вы знаете вибрации могут повредить автомобиль. Именно подвеска дает возможность колесам вращаться не зависимо от кузова, и конечно без подвески не может быть и речи о комфорте водителя и пассажиров во время движения.

    Из чего же состоит подвеска автомобиля? Какого ее строение?

    Гасящие устройства- амортизаторы на автомобилях 2101, Нива и Шеви Нива и стойки с авмортизаторами на переднеприводных Ваз 2109, 211, 2114, Приора, Калина, Гранта, предназначены для определения превышения колебания кузова, получаемого от упругого элемента.

    • Упругие элементы- торсионы, рессоры, пружины и неметаллические элементы: пневматические, гидропневматические и резиновые, которые в силу своих упругих характеристик принимают нагрузку и распределяют ее на кузов.
    • Направляющие элементы – это различные детали представляющие собой рычаги, которые соединяют подвеску с кузовом и определяют перемещение кузова и колес относительно друг друга.
    • Стабилизатор- металлическая штанга, которая соединяет подвеску с кузовом и препятствует увеличению крена
    • Опоры колеса (стойки)- это поворотные кулаки (на передней оси), которые воспринимают нагрузку от колес и распределяют ее на подвеску
    • Элементы крепления деталей подвески – шаровые опоры, сайлентблоки и болтовые соединения.

    Какую подвеску выбрать? Что лучше, по жестче или помягче?

    Как нам известно подвески бывают разного уровня жесткости. Ели подвеска жесткая, то у автомобиля лучшее управляемость, но комфорт при этом оставляет желать лучшего. И наоборот- чем подвеска мягче, тем комфортнее себя ощущает человек, но к сожалению теряется управляемость. По этому важно понимать, что в этом деле, как в прочем и любом другом, так важно найти золотую середину. Но если Вы располагаете определенными средствами, то можно собрать комфортную подвеску, и усилить это все всяческими растяжками, усилителями и тогда Вы получите и комфорт и управляемость.

    Очень важно следить за состоянием подвески. Если в процессе эксплуатации Вы услышали шумы, стуки или же скрипы в подвеске, увидели масляные подтеки на стойке, подтреснувшие сайлентблоки, то вероятнее всего подвеска нуждается в ремонте, а длительная эксплуатация скорее всего заставит автовладельца ремонтировать всю подвеску, заменив практически все ее компоненты. Так что не пренебрегайте и не оставляйте на завтра ремонт вышедшей детали из строя, так как это потом влетит в копеечку. Наш магазин motorring.ru поможет Вам с подбором тех или иных деталей подвески Автомобиля Ваз.

    Мы постарались собрать для Вас лидирующих поставщиков подвески, основываясь на своем личном опыте и на отзывах множества автолюбителей. Еще не мало важно соотношение цены и качества, что мы конечно же тоже учли. Так что делайте выбор и наслаждайтесь комфортной ездой.
    И кстати если говорить о комфортной езде, то предлагаем Вам так же доработать «Рулевое управление»

    Решил купить треугольные рычаги. Начитавшись отзывов, понял, что лучшие — Сатурн Рейсинг. Обзвонил несколько магазинов, в которых они виделись в наличии — в реальности ни у кого ни оказалось. В итоге купил Стингер. Сделаны добротно, с косынками, аккуратно, но и тут нашлось что доработать. У меня есть пунктик- меня очень раздражает, когда в силовых конструкциях в качестве осей используются резьбовые части болтов- пятно контакта резьбы с ровной поверхностью ведь в разы меньше, чем у двух ровных поверхностей, а значит, и неоправданные ничем лишние нагрузки на узлы. Поэтому подобрал в автомагазине болтов М10 и М12 с соответствующей длиной безрезьбовой части и заменил ими то, что воткнули на производстве. Также с помощью шайбы, обточенной по толшине по месту, убрал зазор между ушами в районе сайлентблока и вставленным между ними плоским концом продольного рычага- иначе при затяжке болта на уши будет ненужное усилие на излом. На первом фото штатные и новые болты и обточенная шайба:

    для сравнения штатные болты и мои, с длинной безрезьбовой частью

    лишняя резьба отрезана

    Вот тут вот эта шайба уже заняла свое место:

    зазор выбран без деформации ушей

    с другого ракурса

    В конусном отверстии под палец шаровой опоры был слой краски, вычистил:

    Общий вид рычага, виден длинный болт крепления стойки стабилизатора (штатный не подходит из-за увеличившейся толщины рычага, отлично подходит болт крепления маятника от ВАЗ-2101:

    Ну и детальные фотки сварных швов. Проварено хорошо, более-менее аккуратно:

    Резьбовые соединения смазал графитовой смазкой, чтобы и через две-три зимы все откручивалось и регулировалось.
    Рычаги были установлены на новую машину этой весной. Могу сказать, что приход от их установки круче, чем от всех остальных дополнительных железок в подвеске- ну, может быть, кроме нижней распорки рычагов, тут они наравне по эффекту. Штатная подвеска Приоры- редкостная размазня, что я очень хорошо прочувствовал после покупки второй Приоры- на первой стояло все, кроме треуголок, так что эффект плацебо тут не при чем. Всем, кто еще не дорабатывал штатную подвеску, настоятельно рекомендую это сделать.
    Кстати, стойки стабилизатора встали ровно- у некоторых они под жутким углом встают с деформированными сайлентблоками.

    Замена заднего правого подшипника ступицы Лады Приора

    Появился какой-то гул сзади небольшой на скорости примерно от 40 и выше соответственно и гул сильнее. Поддомкратил

    пневмоподушкаПневмоподушка представляет собой самую дорогостоящую деталь среди всех комплектующих, из которых состоит пневматическая независимая подвеска на Приору. Этот элемент подвески устанавливается на автомобиль вместо штатных элементов подвески. В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.
    компрессорКомпрессор является одним из основных компонентов пневматической системы, обеспечивающим выполнение всех функций, которые выполняет подвеска на Приору. Компрессор, который монтируется на автотранспортном средстве, необходим для осуществления нагнетания воздуха в пневмоподушке.
    крепежные детали и брекетыМонтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.
    пневмоклапаныНезависимая подвеска на Приору комплектуется двумя пневмоклапанами, которые предназначаются для пропускания пневмопотока. Один из них предназначается для осуществления нагнетания в пневмоподушку, а второй пневмоклапан — для осуществления выпуска воздуха.
    манометрДля установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона.
    пусковая кнопкаПусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.
    магистраль подачи воздухаоздушная магистраль, которую имеет независимая подвеска на Приору, состоит из системы трубок, соединяющих между собой все пневмоподушки, составляющие основу подвески Приоры.
    датчик давления воздухаДатчик давления — сенсор, располагающийся в удобном месте пневмомагистрали, используется для контроля за состоянием подвески непосредственно из салона.
    реле запуска

    Запрашиваемая страница не найдена!

    Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
    15,500.00 р. 14,900.00 р.  
    Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
    14,110.00 р. 13,930.00 р.  
    Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
    15,500.00 р. 14,900.00 р.  
    Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133)
    14,110.00 р. 13,930.00 р.  
    Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
    15,500.00 р. 14,900.00 р.  
    Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
    4,650.00 р. 4,310.00 р.  
    Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.
    13,500.00 р. 12,500.00 р.  
    Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное
    13,500.00 р. 12,500.00 р.  
    Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
    12,400.00 р. 11,950.00 р.  
    Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
    17,650.00 р. 17,350.00 р.  
    Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
    15,920.00 р. 15,600.00 р.  
    Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
    17,650.00 р. 17,350.00 р.  
    Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
    17,650.00 р. 17,350.00 р.  
    Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
    3,500.00 р. 3,340.00 р.  
    Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
    3,850.00 р. 3,670.00 р.  
    Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123)
    3,670.00 р. 3,390.00 р.  

    Lada PRIORA — BC Racing — Шасси и подвеска


    Основные характеристики

    • Крепление на подушку-подушку сверху
    • Регулируемые верхние опоры для развала
    • Верхние пластины из алюминия
    • Демпфирование с 30-позиционной регулировкой
    • Регулируемая пружинная платформа
    • Регулировка высоты с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
    • Подшипник на верхней передней рессорной платформе
    • Пыльник для защиты уплотнений демпфера
    • * некоторые функции зависят от модели


    О BR Series

    В койловерах серии BR используется большой поршень диаметром 46 мм в корпусе демпфера диаметром 53 мм для максимального увеличения объема масла.

    При работе демпфера масло, содержащееся в нем, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению демпфирующих характеристик агрегата.

    BC Racing использует в своих койловерах только масло очень высокого качества, но приложил дополнительные усилия, чтобы максимизировать производительность и создать линейку BR с большим амортизатором диаметром 53 мм. Это увеличивает производительность агрегата, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает характеристики демпфера.


    Основные характеристики

    • Перевернутые однотрубные глушители
    • Верхнее крепление Pillowball
    • Регулируемые верхние опоры для развала
    • Верхние пластины из алюминия
    • Демпфирование с 30-позиционной регулировкой
    • Регулируемая пружинная платформа
    • Регулировка высоты с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
    • Подшипник на верхней передней рессорной платформе
    • Пыльник для защиты уплотнений демпфера
    • * некоторые функции зависят от модели

    Заслонка обратная

    Серия BC Racing RM оснащена высококачественными регулируемыми однотрубными перевернутыми амортизаторами спереди или спереди и сзади, в зависимости от автомобиля.Койловеры RM предлагают большинство функций серии BR, но с дополнительным преимуществом перевернутого демпфера. Переворачивание заслонки дает ряд преимуществ.


    Основные характеристики

    Наша серия ER с внешним резервуаром поставляется с отдельной регулировкой демпфирования сжатия и отбоя. Койловеры серии ER несут в себе высокое качество и уникальные особенности, присущие типам BR и RM, но имеют дополнительное преимущество — внешние резервуары и возможность позволить конечному пользователю индивидуально регулировать и устанавливать степень сжатия и демпфирования отскока.

    Внешний резервуар

    Койловеры серии ER с внешним резервуаром позволяют BC Racing увеличивать объем масла в демпфере. Дополнительная емкость масла снижает пиковые температуры масла, что снижает колебания скорости демпфирования из-за изменений вязкости масла. Уменьшение колебаний коэффициента демпфирования улучшает управляемость и максимальные характеристики на дороге и на гусенице.

    Раздельная регулировка демпфирования сжатия и отбоя

    Разделяя регулировку демпфирования сжатия и отбоя, серия ER позволяет настроить автомобиль в соответствии с вашими потребностями.При резком торможении при приближении к повороту вы хотите, чтобы автомобиль передавал вес на передние колеса, чтобы максимизировать сцепление с дорогой при торможении, а также позволить вам притормаживать в повороте без недостаточной поворачиваемости автомобиля.

    Когда вы начинаете отпускать тормоза при входе в поворот, вы не хотите, чтобы подвеска слишком быстро возвращалась в исходное положение, так как это слишком быстро снимет нагрузку с передних колес и приведет к недостаточной поворачиваемости. Как только автомобиль начинает проявлять недостаточную поворачиваемость, вам необходимо снять блокировку рулевого управления, чтобы уменьшить рабочее усилие, прикладываемое к шинам, и позволить им восстановить сцепление с дорогой.Это снижает предельную скорость транспортных средств.

    Регулировка демпфирования сжатия позволяет точно настроить то, как автомобиль перекатывается на передние колеса во время торможения, а отдельная регулировка отбоя позволяет точно настроить реакцию автомобиля, когда вы отпускаете тормоза, чтобы правильно войти в поворот и сохранить передок зацепил. Это позволяет быстрее возобновить работу и максимизировать скорость выхода из поворота. Скорость на выходе из поворота очень важна, потому что от нее зависит максимальная скорость, которую вы достигнете на следующей прямой.


    Основные характеристики

    • Крепление на подушку-подушку сверху
    • Регулируемые верхние опоры для развала
    • Верхние пластины из алюминия
    • Демпфирование с 30-позиционной регулировкой
    • Регулируемая пружинная платформа
    • Регулировка высоты с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
    • Пыльник для защиты уплотнений демпфера
    • * некоторые функции зависят от модели

    В койловерах серии V1 используется большой поршень диаметром 44 мм в корпусе демпфера диаметром 50 мм для максимального увеличения объема масла.

    При работе демпфера масло, содержащееся в нем, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению демпфирующих характеристик агрегата.

    BC Racing использует в своих койловерах только масло очень высокого качества, но делает все возможное, чтобы максимизировать производительность и построить свою линейку V1 с большим корпусом амортизатора диаметром 50 мм. Это увеличивает производительность агрегата, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает характеристики демпфера.


    Основные характеристики

    Система DS Coilover

    BC Racing построена с отклоняющимся клапаном, предлагая те же большие преимущества, что и модель BR Type, и считается идеальным выбором для тех, кто ищет смещенные койловеры. Отклоняющийся клапан обеспечивает большую стабильность и улучшает способность на поворотах при низкой скорости вала, что дает вам отличную езду по сравнению с обычным линейным клапаном.


    Основные характеристики

    * Разработан для 100% использования гусениц

    * 30 уровней раздельной регулировки отскока и сжатия

    * Обратная заслонка (в зависимости от модели)

    * Конструкция с двумя поршнями (1 рез., 1 в шоке)

    * Стальные плетеные трубопроводы с тефлоновым покрытием для внешнего резервуара на перевернутых амортизаторах и сплошной шток для автомобилей с двойным А-образным рычагом Доступны нестандартные жесткости пружин

    * Полностью перестраиваемый

    * Демпфер однотрубный

    * Запатентованный вогнутой нижней стопорное кольцо

    * 1 год гарантии производителя

    Система HM Coilover

    BC Racing предлагает те же большие преимущества, что и серия RM, с добавлением двухсторонней регулировки демпфирования.Каждая система HM Coilover оснащена перевернутыми однотрубными амортизаторами с независимой регулировкой сжатия и отбоя. Конструкция перевернутого демпфера отводит жизненно важную демпферную жидкость от вредных источников тепла, чтобы избежать перегрева, который может вызвать выцветание демпфера при экстремальном использовании гусеницы.

    Перевернутый демпфер также позволяет снизить неподрессоренную массу за счет перемещения большей части массы катушки к шасси, улучшая качество езды, управляемость колес и ощущение рулевого управления. Благодаря комбинации перевернутых однотрубных демпферов и внешних резервуаров серия HM подходит для самых требовательных пользователей на треке.


    BC Racing Новые койловеры серии ZR предлагают гонщикам от новичков до профессионалов трехстороннюю регулируемую систему койловеров по треку по цене, невиданной ранее на рынке высокопроизводительной подвески. Каждая система Coilover серии ZR предлагает независимую регулировку сжатия на низкой и высокой скорости и отдельную регулировку отскока. Они также предлагают полную регулировку по высоте независимо от хода поршня и предварительного натяга пружины.

    На автомобилях со стойками McPherson серия ZR стандартно оснащается перевернутым однотрубным демпфером со стальной оплеткой с тефлоновым покрытием, выходящей из верхней части демпфера к внешним резервуарам, которые могут быть установлены удаленно в моторном отсеке или багажнике.Комплекты серии ZR предлагают 30 щелчков регулировки отскока, 15 щелчков регулировки низкоскоростного сжатия и 12 щелчков высокоскоростного сжатия.

    Внешний резервуар

    * Регулируемые в трех направлениях регуляторы демпфирования

    * Разработан для 100% использования гусениц

    * Перевернутая демпферная конструкция. (в зависимости от модели)

    * Конструкция с двумя поршнями. (1 в рез., 1 в шоке)

    * Стальные плетеные трубопроводы с тефлоновым покрытием для внешнего резервуара на перевернутых амортизаторах и сплошном штоке для автомобилей с двойными А-образными рычагами

    * Доступны специальные пружины

    * Полностью перестраиваемый

    * Демпфер однотрубный

    * Запатентованная вогнутая нижняя стопорная втулка

    * 1 год гарантии производителя

    Общая информация

    Регулировка углового груза

    Нижняя рессорная платформа койловеров BC Racing регулируется.Это позволяет настроить автомобиль на угловые нагрузки для достижения идеального баланса и гарантирует максимальную эффективность шин.

    Автомобиль должен иметь одинаковый вес на каждой шине на оси, поэтому обе передние шины должны нести одинаковую нагрузку, как и обе задние. Это гарантирует, что обе шины выполняют свою долю работы в поворотах, что увеличивает общее сцепление с дорогой, максимизирует скорость поворота и сокращает время круга.

    Можно приобрести дополнительные вспомогательные пружины, которые позволяют регулировать провисание колеса в устройстве в соответствии с конкретными потребностями.


    Регулировка высоты посадки

    Клиренс определяется положением нижнего крепления койловера. Крепление можно наматывать вверх и вниз по корпусу демпфера, чтобы обеспечить полный диапазон регулировки.

    Поскольку дорожный просвет определяется регулируемым нижним креплением, а не пружинной платформой, вы сохраняете полный ход амортизатора независимо от дорожного просвета.


    Регулировка демпфирования

    Койловеры

    BR имеют 30-позиционную регулировку демпфирования, которая сочетает в себе отскок и сжатие в одном регуляторе для простоты и простоты использования.Это регулируемое средство позволяет точно настроить автомобиль в соответствии с конкретными условиями.

    Регулируя передние и задние демпферы, вы можете регулировать управляемость автомобиля. Например, увеличение демпфирующей силы на задней части по сравнению с передней приведет к тому, что транспортное средство перейдет в положение, в большей степени ориентированное на избыточную поворачиваемость.

    Если вы хотите участвовать в дрэг-рейсинге на заднеприводной машине, то вам нужно, чтобы задняя часть машины приседала за пределы линии, чтобы максимально переносить вес на заднюю часть и, следовательно, на задние колеса.Это увеличивает тягу и помогает предотвратить пробуксовку колес. Для этого вы должны смягчить задние амортизаторы, чтобы обеспечить более быстрое сжатие. Если бы у вас были жесткие задние амортизаторы, как вы могли бы управлять автомобилем по гоночной трассе, тогда автомобиль был бы менее склонен к приседанию, поэтому тяга снизилась бы.

    И наоборот, если вы хотите поехать в занос, и вам трудно нарушить сцепление с дорогой и у вас есть проблемы с недостаточной поворачиваемостью, то усиление задних амортизаторов поможет уменьшить тягу, в то время как более мягкие передние амортизаторы дадут большее сцепление с передним колесом.Это сделает заднюю часть автомобиля более рыхлой, сводя к минимуму недостаточную поворачиваемость, таким образом изменяя характеристики управляемости автомобиля больше в сторону заноса, чем сопротивления, дороги или трассы.


    Pillowball (шарнир-розетка) верхнее крепление

    Многие койловеры BC Racing BR поставляются с верхними креплениями на подушечках. Само крепление изготовлено из алюминиевого сплава, анодировано и подвергнуто пескоструйной очистке для получения высококачественной и прочной отделки.

    Сами подушки японского производства, и их прочная конструкция исключает любые изгибы или люфты, связанные со стандартными резиновыми опорами, что улучшает реакцию и управляемость.


    Регулировка развала

    Если возможно включить регулировку развала на вашем автомобиле, то койловеры BC Racing автоматически включают в себя регулируемые алюминиевые подушки с подушками. В них используется тот же высококачественный подушечный мяч японского производства, но есть дополнительное преимущество в виде регулируемого верхнего крепления, которое позволяет настраивать развал в соответствии с вашими потребностями, будь то дорога, трасса или дрифт.


    Защита от коррозии

    Амортизаторы изготовлены из черной хромированной стали, что обеспечивает превосходную долговечность даже в самые темные европейские зимы.Алюминиевые компоненты (верхние крепления, стопорные кольца и т. Д.) Анодированы, а нижние стальные крепления проходят процесс электрофоретического осаждения с последующим порошковым покрытием. Случайно выбранные стальные компоненты (кронштейны, демпферы, винты и т. Д.) Подвергаются испытанию в солевом тумане один раз в месяц для проверки качества защитных процессов и сохранения антикоррозионных свойств на самом высоком уровне.


    Высококачественные винтовые пружины

    Для изготовления пружин в койловерах

    BC Racing используется только сталь высочайшего качества.Они изготовлены из высокопрочной прочной стали холодного наматывания SAE9254.

    Пружины испытываются на сжатие в течение более 500 000 циклов с деформацией менее 5%.


    Запатентованная вогнутая нижняя стопорная втулка

    койловер использовать фиксирующее кольцо, чтобы предотвратить дно монтирования становится свободным. Если нижнее крепление ослабнет, то корпус амортизатора может продвинуться вниз в нижнее крепление, что приведет к снижению дорожного просвета в этом одном углу, что может привести к опасным характеристикам управляемости.Это очень распространенная проблема для койловеров в целом. BC Racing использует инновационную запатентованную нижнюю стопорную втулку со скошенной кромкой, которая входит в соответствующий скос в нижнем креплении койловера. Это значительно увеличивает площадь поверхности, что стопорное кольцо работает на и так предотвращает распространенные и опасные проблемы фиксирующих хомутов рабочих тормозов.


    Масло высокого качества

    В амортизаторах

    BC Racing используется сложная конструкция блока прокладок и высококачественное масло для постоянного контроля скорости сжатия и отскока штока амортизатора даже в самых экстремальных условиях.

    Когда автомобиль движется по неровной поверхности, сжатие и отскок штока амортизатора нагревает масло. В амортизаторах низкого качества используется дешевое масло, характеристики которого меняются в зависимости от температуры. Чрезвычайно важно использовать высококачественное масло, которое может сохранять постоянную вязкость в широком диапазоне рабочих температур. Как только масло начинает разлагаться, его свойства меняются, что приводит к изменениям демпфирования, что приводит к изменению характеристик управляемости автомобиля.

    BC Racing гарантирует, что используется только высококачественное масло, так что показатели демпфирования поддерживаются не только в данный момент (т.е. во время взрыва на проселочной дороге или на трассе), но этот долгий срок службы максимально увеличивается за счет масла, которое не разлагается быстро со временем, что значительно продлевает срок службы амортизаторов.


    Азотные заслонки под давлением

    Когда вы сильно нажимаете демпфер на рельсах или на высокоскоростных ухабистых дорогах, вы можете вызвать аэрацию масла и кавитацию. Это вызывает пенообразование, которое эффективно снижает вязкость масла и, таким образом, снижает эффект демпфирования агрегатов.Высокое качество масла помогает уменьшить эту проблему, но BC Racing пошли еще дальше и создают в амортизаторах азот. Азот оказывает давление на плавающий поршень, который, в свою очередь, оказывает постоянное давление на масло, резко снижая аэрацию и, таким образом, улучшая стабильность и качество демпфирования. Азот под давлением также добавляет дополнительный элемент эффективной жесткости пружины к блоку демпфера.


    Верхняя рессорная платформа на подшипнике

    Поскольку пружина скручивается при сжатии, очень важно минимизировать трение между пружиной и ее седлами.Если это натяжение не снимается, может произойти заклинивание пружины, что приведет к незначительному изменению жесткости пружины при сжатии и растяжении пружины. Возникающее напряжение может привести к быстрому износу пружинных элементов и в крайних случаях может привести к ослаблению платформы пружины и стопорных колец. Это может привести к тому, что платформа и стопорные кольца «спустятся» по амортизатору, что приведет к неравномерной высоте дорожного просвета и опасности смещения пружины при полном выдвижении амортизатора.

    Трение между пружиной и сиденьем также влияет на усилие рулевого управления, поскольку пружины физически вращаются вместе с колесами.Это приводит к дополнительному ненужному трению в системе рулевого управления, что отрицательно сказывается на характеристиках управляемости автомобиля.

    Верхняя рессорная платформа на подшипниках — одна из инновационных разработок BC Racings. Благодаря значительному уменьшению трения между пружиной и ее седлами блоки BC Racing позволяют избежать вышеуказанных проблем, тем самым повышая эффективность системы рулевого управления и позволяя пружине и амортизатору работать должным образом.


    Дополнительные обновления

    Регулировочные удлинители амортизаторов — чтобы сэкономить время и избавить вас от необходимости снимать полку для багажа каждый раз, когда вы хотите отрегулировать амортизацию на койловерах BC Racing, мы можем предложить пары регулирующих удлинителей.Они прикрепляются к ручке регулятора в верхней части койловера и доступны в трех вариантах длины: 110 мм, 200 мм и 250 мм. Они устанавливаются за секунды с помощью простого установочного винта.

    Вспомогательная пружина — вы можете предпочесть немного свисать с помощью своих койловеров или, может быть, вы хотите изменить ход, добавив дополнительную вспомогательную пружину меньшего размера. Пружина и вспомогательные пружины позволяют это сделать. Пружины доступны в широком диапазоне жесткости пружины.

    Верхнее крепление Pillowball — в некоторых приложениях в стандартной комплектации предусмотрены верхние крепления из закаленной резины, чтобы обеспечить высочайшее качество езды и максимально разумные расходы для дорожного использования, но мы часто предлагаем модернизацию подушки для этих транспортных средств, если вы хотите удалить эту гибкость и сделать машина чуть более хардкорная.Переход на подушку-подушку устраняет изгиб, присущий даже закаленной резине, используемой BR Racing, что улучшает управляемость для тех, кто ищет максимума.

    Технические характеристики. Комплектация, цены, отзывы владельцев Вес Лада Приорс Универсал

    Lady beauty

    Лада Приора — российский автомобиль, выпускаемый АвтоВАЗом с 2007 года. Модель построена на платформе ВАЗ-2110, которая отличается улучшенным дизайном, обновленным салоном и многими другими деталями.Например, корпус машины выполнен из более жестких материалов, у него улучшена управляемость и безопасность. Существенно увеличен перечень дополнительного оборудования, в которое входят центральный замок на пульте дистанционного управления, подушка безопасности переднего пассажира, датчики дождя и света, тормозная система ABS, помощь при экстренном торможении BAS и так далее. Лада Приора продается в нескольких комплектациях, поэтому в зависимости от уровня комплектации базовая комплектация бывает разной.

    В 2011 году АвтоВАЗ провел небольшой рестайлинг Lada Priora.На машине заменены бамперы, руль и зеркала заднего вида, а также добавлены новые функции.

    В сентябре 2013 года состоялся очередной рестайлинг Lada Priora. За счет модернизации улучшился комфорт, безопасность, улучшился внешний вид. Автомобиль получил новую головную оптику с дневными ходовыми огнями, улучшенную шумоизоляцию, более удобные передние и задние кресла, а также новую систему курсовой устойчивости. Немного изменился контур бампера, на бампере появилась сетчатая структура.В остальном рестайлинговый приор сохранил привычный вид.

    При разработке автомобиля конструкторам удалось устранить самые большие ошибки, допускаемые при создании «десятки». Существенно «порадовал» внешний вид автомобиля установленный на крышке багажника спойлер. На Lada Priora теперь установлено более современное освещение. Инженеры значительно усилили антикоррозионную защиту: в конструкции кузова используется оцинковка, на любой тип кузова предоставляется гарантия 6 лет от сквозной коррозии.

    Описание Lada Priora

    Интерьер автомобиля разработан при участии дизайнерского итальянского ателье Carcerano. Для обивки салона автодизайнеры использовали более качественные материалы, торпеда была выполнена из стойкого мягкого пластика Soft-Look, на приборной панели был установлен маршрутный компьютер, а в подлокотнике — два «кармана» для мелочей. Также установлена ​​мультиплексная система управления электроприводами зеркал и дверей, шумоизоляция, уплотнители заднего и ветрового редукторов, подушка безопасности водителя в стандартной комплектации, а в люксе — и для переднего пассажира.Все эти улучшения позволили приблизить прежнюю архитектуру к современному дизайну интерьера и повысить уровень комфорта, оснащенности и безопасности.

    В некоторой комплектации дополнительно можно установить подогрев передних кресел, кондиционер с климат-контролем, обогрев заднего и лобового стекол, датчики света и дождя, электростеклоподъемники на всех дверях, парктроник, электрозеркала и зеркала с подогревом.

    Внутреннее пространство автомобиля не изменилось по сравнению с предыдущей моделью.

    Характеристика приоры

    В задней подвеске автомобиля установлены новые амортизаторы, появившаяся более производительная тормозная система с системами АБС и системы экстренного торможения, беспрецедентный электроусилитель руля (больше вариантов выпуска с гидроагентом). Применяются передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние тормоза на модели установили вентилируемые диски, а задние тормоза инженеры АвтоВАЗа сохранили барабанные.

    К дополнительному оборудованию можно отнести сигнализацию с дистанционным управлением, иммобилайзер, аудиоподготовку, в отдельное оборудование штатную акустическую систему.Также можно отметить множество улучшений и обновлений. Например, вакуумный усилитель тормозов увеличенного диаметра, приводной механизм трансмиссии с подшипниками закрытого типа и усиленное сцепление.

    Салон новой Лады

    Хотелось бы коснуться таких технических деталей, как МКПП и двигатель.

    Для Lada Priora предусмотрены две бывшие бензиновые силовые установки и флагман 2014 модельного года. Первый — это 90-сильный двигатель ВАЗ-21116, объемом 1 л.6 литров, с максимальным крутящим моментом 140 Нм. Проходит 12,5 с. В смешанном режиме двигатель потребляет около 7,3 л. Топливо. С владениями оказалось, что агрегат реально дает 97-103 л. из.

    Второй агрегат — модернизированный ВАЗ-21126 рабочим объемом 1,6 л. и вместимостью 98 л. из. При 4000 об / мин выдает максимальный момент 145 нм. Разгон до «сотни» снижен до 11,5 с.

    Третий двигатель, как и два первых, имеет объем 1.6 литров, но он оснащен системой впрыска и апгрейда, которая увеличила его мощность до 106 литров. из. Пиковый момент флагманского двигателя достигает 148 Нм при 4000 об / мин. Разгон с 0 до 100 км / ч занимает 11 с., А максимальная скорость составляет 185 км / ч. В смешанном режиме агрегат потребляет 6,9 л. на 100 км.

    Все двигатели Лада Приора подключены к 5-ступенчатой ​​механической коробке передач.

    Механическая коробка передач, которая сейчас используется в предыдущих ладах, была усовершенствована и протестирована экспертами и инженерами.Теперь рычаг будет переключать скорости более плавно и мягко. Александр Берехин (руководитель службы маркетинга АвтоВАЗа) сообщил, что Lada Priora скоро будет оснащаться автоматической коробкой передач.

    Технические характеристики приоры

    Технические характеристики приоры лучше по сравнению с другими моделями.

    Следующая модель приоры может выглядеть как

    С 2008 года выпускается Lada Priora, которая включает в себя подушку безопасности переднего пассажира, АБС, преднатяжитель передних ремней безопасности и систему безопасной парковки.Кузов автомобиля улучшен для повышения пассивной безопасности. Повышается жесткость тела, особенно во второй фазе тела.

    К безусловным преимуществам предшествующих частот можно отнести доступность, дизайн, представленную подборку двигателей и устойчивость на российских дорогах.

    В минусы пойдет сильный шум двигателя. В 2009 и 2012 годах автомобиль Lada Priora стал бестселлером на российском рынке.

    Что касается мнения людей, то о Ладе Приоре бывают совершенно разные отзывы.Многие выбирают его характеристики. Кто-то считает, что покупка такой машины — пустая трата денег, а кто-то все еще думает, что Lada Priora будет намного лучше других автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе.

    Двигатель Приора 16 клапанов: Технические характеристики

    Рестайлинг Lada Priora («Лада Приора») начался с ноября 2013 года с конвейера ОАО «АвтоВАЗ»: следующие автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом Седан, ВАЗ-2171 — с кузовом Универсал, ВАЗ. -2172-с кузовом Хэтчбек (пятидверный и трехдверный).На автомобили могут устанавливаться два четырехцилиндровых шестнадцатимерных двигателя объемом 1596 см3 и мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с приводом на передние колеса.

    Обновленная Лада Приора соответствует современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы изготовлены из ударопрочного материала, обеспечивающего поглощение энергии удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги имеют усиленную конструкцию.Во всех дверях установлены металлические усилители во всех дверях.

    Информация актуальна для моделей Приора 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов выпуска.

    В базовую комплектацию автомобиля входят: рулевая колонка с регулируемым углом наклона, электростеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, наружные электрические зеркала заднего вида. Фары автомобиля могут работать в дневных ходовых огнях, что не слепит водителей на встречной полосе и значительно снижает энергопотребление.

    Для более полного удовлетворения потребностей покупателя в автомобиле предусмотрены различные опции.К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система контроля устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, электрическая регулировка зеркал, современная мультимедийная система, вкл. бортовой компьютер, автоматическое управление очистителем лобового стекла, автоматическое управление внешним освещением, повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

    Лада Приора — компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

    общая информация

    Тип корпуса Седан Универсальный Хэтчбек, 5-дверный Хэтчбек, 3-дверный
    Кол-во дверей 4 5 5 3
    Кол-во мест (при откинутом заднем сиденье)
    Снаряженная масса, кг
    Максимально допустимая масса, кг 1578 1593 1578 1578
    Допустимая полная масса тягача, кг:
    оборудованные тормоза
    без тормозов
    Объем багажника (5/2 места), л 430 444/777 360/705
    Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
    Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
    Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: смешанный цикл
    Емкость топливного бака, л

    Двигатель

    Модель 21126 21127
    Тип двигателя

    Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый

    Расположение

    спереди, крест-накрест

    Клапанный механизм

    DOHC, 16 клапанов

    Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
    Рабочий объем, см3
    Мощность номинальная, кВт (л.с.) 72 (98) 78 (106)
    5600 5800
    Максимальный крутящий момент, Н · м 145 148
    при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 4000 4200
    Система подачи Распределенный впрыск топлива Распределенный впрыск топлива.Входной трубопровод с изменяемой длиной канала
    Топливо Бензин неэтерифицированный с октановым числом не ниже 95
    Система зажигания Электронный, является частью системы управления двигателем
    Нормы токсичности Евро-4.

    Шасси

    Передняя подвеска Независимая, типа MacPherson, с телескопическими амортизирующими стойками, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
    Подвеска задняя Полузависимый, с винтовыми цилиндрическими рессорами, телескопическими гидроамортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой П-образного сечения и встроенными в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
    Колеса Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
    Размер колеса 5,0JX14h3; 5,5JX14h3; 6,0JX14h3; PCD 4×98; Диаметр 58.6; ET 35.
    Шины Радиальный, бескамерный
    Размер шин 175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14
    Вид автомобиля (брызговик силового агрегата для наглядности снят): 1 — ниша под запаску; 2 — главный глушитель; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — трос стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический чипсет; 9 — ведущее переднее колесо; 10 — Поддон автомобильный картер; 11 — коробка передач
    Вид снизу на переднюю часть автомобиля (брызговик силового агрегата для наглядности снят): 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — Растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — Поддон картера мотора; 5 — крестовина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — ведущее левое колесо; 9 — рычаг передней подвески; 10 — шток стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — Противобуксовочная коробка передач; 12 — механизм управления реактивной трансмиссией; 13 — патрубок дополнительного глушителя; 14 — катколлектор; 15 — Правый привод

    Описание

    Как только он поступил в продажу, многие захотели понять — новый автомобиль или просто переделанная машина? Конечно, можно долго ломать голову, но нас интересуют другие характеристики этой модели.Говоря простым языком, Lada Priora Sedan — теперь автомобиль, который тянет за собой весь великий и могучий АвтоВАЗ. Это лидер продаж на российском авторынке. На сегодняшний день ни одна из бюджетных иномарок не может приблизиться к показателям продаж седана Lada Priora в России.

    Главные козыри — это довольно современный и спортивный внешний вид, уравновешенные двигатели объемом 1,6 литра (8- и 16-клапанные) и, конечно же, относительно невысокая стоимость по сравнению с иномарками аналогичного класса. Если бы не ужасное качество сборки, то этот автомобиль смог бы стать лидером в своем классе, в том числе среди бюджетных доступных иномарок.Но по сравнению со своим предшественником на Convemer — десятке, Lada Priora Sedan — это глобальный шаг в развитии отечественного автопрома.

    Лада Приора Седан (он же ВАЗ 2170) — оптимальное соотношение цена / качество. Это простота эксплуатации и обслуживания, надежность и практическая безопасность. В Самарской области — Лада приора седан Справа возглавляет топ самых популярных машин. И так будет до тех пор, пока на авторынке не появится машина с набором таких же характеристик, но лучшего качества.Качество сборки остается главным недостатком этой машины и всех машин, собранных в Тольятти.

    Технические характеристики ВАЗ 2170 (седан приор)

    Двигатель 1,6 л, 8-CL 1,6 л, 16-CL
    Длина, мм. 4350 4350
    Ширина, мм. 1680 1680
    Высота, мм. 1420 1420
    База, мм. 2492 2492
    Удар передних колес, мм 1410 1410
    Шаг задних колес, мм 1380 1380
    Объем багажного отделения, дм 3 430 430
    Масса в валюте, кг 1088 1088
    Полная масса автомобиля, кг 1578 1578
    Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг 800 800
    Допустимая полная масса закрытого прицепа без тормозов, кг 500 500
    Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / перед 4×2 / перед
    Макет вагона передний привод передний привод
    Тип кузова / количество дверей седан / 4. седан / 4.
    Тип двигателя бензин, четырехтактный
    Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
    Количество и расположение цилиндров 4, рядный 4, рядный
    Рабочий двигатель, см 3 1596 1596
    Максимальная мощность, кВт / об. Мин. 59,5 / 5200 72/5600
    Максимальный крутящий момент, нм при об / мин 120/2700 145/4000
    Топливо Неэтерифицированный бензин АИ-95 (МИН)
    Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км 7,2 7,2
    Максимальная скорость, км / ч 172 183
    Трансмиссия С ручным управлением С ручным управлением
    Количество передач 5 вперед, 1 назад 5 вперед, 1 назад
    Перевести номер главной пары 3,7 3,7
    Рулевое управление типа «Грабли-ножницы», рулевое колесо с электроприводом
    Шины 185/65 R14 86 (высота)
    Емкость топливного бака 43 43

    Фотогалерея Лада Приора.

    Конструктивные особенности. Lada Priora представляет собой глубокую модернизацию ВАЗ-2110, но существенных изменений в конструкции шасси разработчики не претерпели. По этой причине автомобиль получил устаревшую опцию подвески (которая хорошо адаптирована к качеству российских дорог, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.

    Конструктивные недостатки. Лада Приора не отличается высоким качеством сборки, из-за чего низкий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на устойчивость автомобиля. .В салоне «Приоры» также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки начинают «гулять», заполняя салон посторонними. Кроме того, габаритные характеристики автомобиля и параметры регулировки его подвески способствуют возникновению эффекта корпуса кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к избыточным кренам и снижению управляемости.

    Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов семейства PRIORA, специалисты входят:

    • опорные подшипники,
    • Туфли,
    • амортизаторы
    • сайлентблоки передней подвески,
    • ступицы передние
    • насос
    • Компоненты бортовой электросети
    • обычная сигнализация,
    • стеклоподъемники.

    Коррозия элементов кузова в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных накладок).

    Двигатель вибрирует на холостом ходу. Как правило, причиной вибрации двигателя является работоспособность подушек безопасности двигателя. Для устранения дефекта проверьте качество затяжки болтов и степень износа подушки. Если подушки будут повреждены, они будут заменены.

    Скорость двигателя Swim. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей.Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и прочистить его.

    Двигатель «Троит». Троекция мотора на предыдущем пайке обычно вызывается воздушными седлами через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Для решения проблемы необходимо заменить заглушки.

    Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса.Для решения проблемы необходимо снять топливный насос и провести его.
    Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть воздушные сиденья через шланги двигателя, износ ремня ГРМ или износ компонентов ЦПГ.

    Стартер не выключается после пуска двигателя. Чаще всего этот дефект проявляется зимой и вызван замерзанием смазки в реле втягивающего устройства, что приводит к его срабатыванию. Летом прилипание может спровоцировать попадание грязи и влаги.Для устранения неисправности необходимо разобрать втягивающее реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.

    Рычаг сложного перехода или повышенный шум КПП . Эта проблема считается конструктивной особенностью КПП разработки ВАЗ. Как правило, проблема чаще всего проявляется зимой, и чтобы уменьшить ее негативное влияние на работоспособность КПП, специалисты рекомендуют заменить заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75W90.Кроме того, длительное использование заводского масла в КПП способствует ускоренному механическому износу подвижных узлов коробки, что чревато появлением сколов, сколов и выходом КПП.

    Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью штампов марки CAAZ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.

    стук в правой части subcapor пространства. При отсутствии проблем в работе подвески причиной появления постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и стучит по защите колеса.

    Печка дует неправильно. Проблемы в работе отопителя, как правило, связаны с выходом из строя устройств мотора, управляющих переключением передач.Для устранения проблемы необходимо произвести замену вышедшего из строя моторного выключателя. Также следует проверить подвижность самих заслонок, которые могут проглотить из-за грязи.

    Быстрый выход из строя АКБ. На некоторых автомобилях Лада Приора Акб служит полтора года. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения. Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.

    Отсутствуют задние фонари после дождя или мойки. Как правило, задние фонари начинают запотевать из-за закупорки вентиляционных отверстий в их корпусе.Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.

    Ложное срабатывание сигнализации (а также невозможность открыть или закрыть двери). Эти симптомы указывают на сбой стандартной сигнализации. Для решения проблемы потребуется доработать систему сигнализации.

    Средства и экраны в салоне. Практически во всех автомобилях семейства PRIORA со временем будут появляться посторонние звуки в салоне. Чтобы снизить уровень шума и устранить проблему, необходимо окурить все съемные элементы отделки салона шумопоглощающими материалами или закрепить их 2-х сторонним скотчем.Дополнительно рекомендуется смазать силиконовой смазкой дверные петли и замки, места крепления и санки кресел.

    Скопление воды в багажнике. Нередко после дождя или мытья в триорах спускового механизма можно встретить образовавшиеся лужи в нишах под задними фонарями. Для удаления воды необходимо вытащить резиновые заглушки, которые имеются внизу данных водосборной ниши.

    Общий рейтинг модели

    Доброго времени суток! Совсем недавно совершил покупку автомобиля Лада Грант в Автосалоне на Каширском шоссе.Это вторая новая машина, которую я купил в …

    Евгений | 26.06.

    Приобрел новую машину Lada Grant, по системе Trade In. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хочется …

    Светлана | 22 мая

    г. Приобрел автомобиль Лада-Грант в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить …

    Павел | 5 мая

    г. Дополнение к обзору (куплена Lada Grant 26.01.2019) В компанию АВТОГЕРМЕС, начальников отдела продаж, звонили лично, отказали, за неаккуратные действия …

    Нестеров Денис | 3 фев.

    Купил Ладу Грант в автосалоне на Варшавской, 56. Очень порадовал звонком, при звонке и при приезде оказалось то же самое. Остался очень доволен …

    Евгений | 9 января

    Огромное спасибо всей команде автосалона, особенно Альберту Амирханяну и Петру Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание покупателей.четыре …

    Алексей | 6 дек

    В автосалоне по адресу ул. Сормовская, 21А приобрел новую модель автомобиля Lada Granta. Обслуживал меня менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины …

    Julia | 26 ноя. Приобрел новую машину Lada Grant, воспользовавшись Trade In. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особо хочу отметить менеджера Ermakov Seeds. Очень вежливый, добросовестный и доброжелательный сотрудник. Общение с ним доставило мне удовольствие. Результат общения меня полностью произвел.Закрыть Приобрел автомобиль Лада-Грант в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Автомобиль оформлен быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца-консультанта Ramala. Он ответил на все вопросы, подобрал оптимальный вариант комплектации, проконтролировал установку дополнительного оборудования и в срок выдал машину. Желаю успехов и процветания автошоу. Закрыть Дополнение к обзору (куплен Lada Grant 26.01.2019) В компанию АВТОГЕРМЕ, начальникам отдела продаж, позвонили лично, им отказали, за неточные действия своих сотрудников, и предложили на это скидку.Спасибо за отзыв и внимательное отношение к своим клиентам! Закрыть Купил Ладу Грант в автосалоне на Варшавской, 56. Очень порадовал звонком по телефону и по приезду оказалась такая же. Очень порадовали скидки и подарки, а также скорость обслуживания работников салона, 09.01.2019 забрал машину, хотя до этого она была к этому готова. Персональным менеджером мимика был Александр Литвин. Выразить ему еще большую благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и адекватных клиентов.Все четко, ясно и по существу, без заботы и самооценки. Охранник — Молодец! Так держать! Закрыть

    Lada Priora Sedan Luxe Технические характеристики, размеры

    35 Двигатель4684 Код: или cu-in4 Аспирация:75 Sedan Luxe Расход топлива (экономичный), выбросы и диапазон

    Lada Priora Sedan Luxe Технические характеристики двигателя

    Тип двигателя — Количество цилиндров: Рядный 4
    Тип топлива: Бензин
    Топливная система: Непрямый впрыск.
    Центровка двигателя: Поперечная
    Положение двигателя: Передняя часть
    Объем двигателя: Объем двигателя
    Диаметр цилиндра x ход поршня: 82,0 x 75,6 мм
    3,23 x 2,95 дюйма
    Количество клапанов: 16 клапанов
    НЕТ
    Степень сжатия: 11
    Максимальная мощность — Выходная мощность: 98 л.с. или 974 л.с. при 5600 об / мин
    Максимум до rque: 145 Нм или 106 фунтов.футов при 4000 об / мин
    Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: FWD
    Трансмиссия Коробка передач — Число скоростей:
    Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле: 6.3 л / 100 км
    45 миль на галлон Великобритания / 37 миль на галлон США
    Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога: 4,9 л / 100 км
    58 миль на галлон Великобритания / 48 миль на галлон США
    Расход топлива — Экономия — Город: 8,7 л / 100 км
    32 миль на галлон UK / 27 миль на галлон США
    Диапазон: 698 км или 434 миль
    Емкость топливного бака: 44 л
    9.7 галлонов Великобритании
    11,6 галлонов США
    Выбросы CO2: 154 г / км (Lada)

    Priora «- передняя подвеска: ремонт, устройство, особенности конструкции

    Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и производится до сих пор. Модель собирались снять с производства, но в последний момент решили этого не делать. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и множество доработок по технической части.Единственное, что не дошло до рук инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска. Рассмотрим его конструкцию, типовые неисправности и методы ремонта.

    Устройство штатной передней подвески

    В качестве прототипа «Лада-Приора» использовался ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и другие амортизаторы.

    Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимая, телескопическая.В основе — стойки амортизаторов, а также бочковые рессоры. Подвеска «Приора» также отличается наличием в ней нижних рычагов, снабженных удлинителями. Есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

    Стойки — гидравлические, амортизирующие. Нижняя их часть крепится к поворотному кулаку двумя болтами. У верхнего болта есть особенность. С его помощью можно откорректировать выравнивание. На стойке установлена ​​пружина, а также специальный полиуретановый амортизатор хода сжатия. Вместе с подшипником имеется также верхняя опора стойки.Эта деталь крепится к корпусу с помощью гаек. Благодаря эластичному материалу эта опора значительно снижает вибрацию и позволяет стойке раскачиваться в момент работы.

    В этой опоре установлен подшипник. Это позволяет амортизатору вращаться одновременно с управляемыми колесами. Поворотный кулак и рычаг передней подвески (также есть «Приора-Хэтчбек») соединены между собой шаровым шарниром. Тормозное усилие, а также тяговое усилие передаются за счет продольных растяжек, которые фиксируются на рычаге и передней опоре поперечин через сайлентблок.

    В месте соединения опор, удлинителей и рычагов имеются шайбы. Они предназначены для регулировки угла наклона осей вращения. Поворотный кулак внутри имеет закрытую опору. Ступица установлена ​​внутри элемента. Далее — подшипник надежно затянут гайкой и регулировок не имеет.

    Стабилизатор

    В системе независимой передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве штанги используется. Ее «колени» через стойки с петлями прикреплены к нижним рычагам.Торсионная часть фиксируется на корпусе с помощью специальных кронштейнов и подушек.

    Типичные неисправности

    Инженеры ВАЗа в 2007 году были обязаны выпускать этот автомобиль, поэтому, как уже отмечалось, подвеска от ВАЗ-2110 использовалась практически одна в другой. Естественно, детские недуги не исправили, и многие владельцы ВАЗ-2170 теперь регулярно с ними сталкиваются. Рассмотрим наиболее типичные неисправности.

    Шум или стук

    Стук в передней подвеске («Приора» — универсальная, от этого страдает), а также характерный шум — один из признаков неисправности.С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей этого семейства. Специалисты по обслуживанию шасси говорят, что в этом случае возможен выход из строя стойки. Также в процессе эксплуатации откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля.

    Больше шума может быть связано с износом самой штанги без подушки. В случае со стойками, чтобы избавиться от неприятного стука, нужно только заменить изношенные амортизаторы. Если застежка ослабла, ее следует подтянуть. В случае выхода подушек из строя их следует заменить.Это не дорого. Сейчас есть любые запчасти на Приору.

    Также удар может вызвать ослабление крепления, на котором верхняя опора крепится к корпусу. Специалисты рекомендуют подтягивать опорные гайки. Еще одна причина шума — изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Вам необходимо купить новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум исчезнет.

    При износе сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках стукнет и подвеска.Эти детали необходимо заменить. К другим неисправностям относятся изношенные шариковые подшипники, поломка или деформация пружины, износ буфера сжатия, неуравновешенность колес.

    Расход жидкости от амортизаторов

    С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей «Приора». Протекает передняя подвеска. Это происходит из-за изношенного или неисправного уплотнения штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться потертости, повреждается слой хрома. Утечка образуется из-за повреждения или усадки уплотнительных колец на корпусе.Решение этих проблем — замена сборки.

    Стойка плохо сопротивляется в момент отдачи

    Такая неисправность характерна, когда клапан отдачи или переполнения теряет целостность, если в амортизаторе недостаточно жидкости. Это происходит из-за задиров на цилиндре, износа слоя фторопласта. Часто в возвратном клапане возникает тяга пружины. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в этом случае комплектуется новой стойкой. Такие же неисправности будут в случае, если подвеска не выдержит ступени сжатия.Симптомы — неровности и шумы в салоне.

    Поломка

    Если подвеска часто пробивалась, то есть два варианта. Это изношенная пружина или вышедшая из строя стойка. Ремонт надо провести.

    «Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

    Причина этого явления — износ рабочих поверхностей шарикового подшипника. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением пыльника. Заменить изношенные детали.

    Машина тянет в сторону

    Так бывает и с автомобилем «Приора».Передняя подвеска тут не виновата. Например, срыв автомобиля с прямой траектории возможен в случае разного давления в шинах или нарушенного угла установки колеса. Также возможна большая разница в износе резины или разбалансированных дисках. Также автомобиль сойдет с прямой дороги, если будут разрушены резиновые детали в одной из стоек стоек. Возможны неодинаковые характеристики упругости пружин.

    Высокий износ шин

    Это происходит не только из-за неисправности подвески.

    Шины сильно изнашиваются при торможении тормозами с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет наблюдаться при неправильной разборке колеса в сборе и в случае перегрузки.

    Выбор стоек

    Передняя подвеска (в том числе «Лада-Приора» универсал) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса. Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях.

    Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при входе в поворот наблюдаются значительные крены. В том случае, когда он очень твердый, на поворотах не будет перекатов, а плавного хода нет.

    Но можно найти лучший вариант. Теперь сторонние производители предлагают стойки и другие запчасти для Приору. Часто эти детали значительно превосходят заводские по качеству и характеристикам.

    Ходовая часть SS20

    Запасные части для отечественных и зарубежных автомобилей выпускаются под торговой маркой «Система Технологий».Эти стеллажи стали настолько популярными благодаря своему высокому качеству. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие подставки лучше? Их нужно подбирать по стилю езды. Самыми мягкими считаются стойки серии «Стандарт». Также доступны задние амортизаторы из этой же серии.

    Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленная версия. Далее — стойки «Комфорт». По мнению многих автовладельцев, это лучший вариант.Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска одинаково хорошо работает как на плохих, так и на хороших дорогах.

    Комплект «Шоссе» подойдет тем, кому нравится жесткость подвески и высокая скорость. С этими стойками можно ездить по плохим дорогам, но это будет неудобно. «Спорт» — самая тяжелая версия от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города малопригодна, а вот для спортивных соревнований — в самый раз.

    Kayaba

    Для «Приоры» этот японский бренд также предлагает надежные стойки.Часто владельцы этих автомобилей приобретают данную продукцию, предназначенную для ВАЗ-2110. Зато у дилеров есть запчасти к «Приоре» серии «Каяба» Exel-G. Однако при установке могут возникнуть проблемы.

    «Асоми»

    Отечественный бренд. Компания предлагает запчасти для «Приоры» на переднюю и заднюю подвеску. Что касается стоек, то это «Комфорт ПРО» с заправкой газойлем или масляный «Комфорт-Классик».

    Какие стойки лучше?

    Сложно ответить на этот вопрос.Хотя у производителей тоже есть сертификаты качества, очень часто запчасти к ходовой части не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации. Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений автовладельца. Сегодня на Приору устанавливают пневмоподвеску.

    Эту систему можно сделать самостоятельно или обратившись на СТО. Это решение очень хорошо показывает себя с точки зрения комфорта и надежности.

    p>

    ТОП-3 покупателей пружин подвески в 🇿🇦 ЮАР

    Показать все Торговля Производство

    Товар рессора подвеска оптом

    Торгово-закупочная компания

    Если вы хотите найти новых клиентов, купите пружины подвески оптом

    1. Vecv South Africa Pvt Ltd.

      Запасные части для легких коммерческих автомобилей eicher-bush передняя подвеска spring-h cv

    2. Transrev Rsa Pvt Ltd.

      Пружина — передняя подвеска (meis: -для мототехники

    3. Свифт Трейдинг С.переменный ток

      Bolsa de aire para подвеска, год выпуска, с / м | 57893231200004 | repuesto automotriz | 3b12-312 пневморессора сильфона

    Алексей Хохлов
    Импорт в Азию, ЕС, Африку

    Финансы, контракт, импорт
    электронная почта: [электронная почта защищена]

    Елена Еременко
    менеджер по логистике в ЕС, Азию

    логистика, сертификат
    электронная почта: [электронная почта защищена]

    Крупнейшие производители и экспортеры пружин подвески

    # Компания (размер) Продукт Страна
    1 LP Automotive Group Europe (6) ЛИСТОВЫЕ ПРУЖИНЫ И ЛИСТЬЯ ИХ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДВЕСКА FS ПОДВЕСКА ПОВОРОТНОЙ ПОДВЕСКИ ПЯСНИЦА Бельгия
    2 Contitech Mexicana SA De Cv (4) X DC S.TC ОБРАБОТАН ПАКЕТАМИ HT MX С ЧАСТЯМИ ВОЗДУШНОЙ ПРУЖИНЫ PARA SISTEMAS DE SUSPENSION DE AIRE NCM Мексика
    3 Kosho Holdings Co., Ltd. (3) ПОДВЕСКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА В СБОРЕ ПЕРЕСЫЛКА unitedkingdom
    4 Constructora De Tuneles Mineros SA (3) Карбонат кальция, горнодобывающее оборудование, шахтные вентиляционные каналы Подвеска, втулки и пружинные карабины на центрах CM.Включает в себя муфты с застежкой-молнией Mineventx Ducting CW elded Suspension, Gromm chile
    5 Carlos Boero Srl (3) X DC STC ФУМИГАЦИЯ ПАКЕТАМИ HT MX С ПАРАМЕТРАМИ ВОЗДУШНОЙ ПРУЖИНЫ NC ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА: ОБРАБОТАННАЯ И СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ EMBALAJE DE MADERA TRATADA Y CERTIFICADA Аргентина
    1. Йоханнесбург
    2. Кейптаун
    3. Бенони
    4. Дурбан
    5. Претория
    Автор: Ирина Куликовская вк, 01.Март 2021 г.
    Образование: MSU
    Не говорите людям, как что-то делать, говорите им, что делать, и позвольте им удивить вас своими результатами

    Детали подвески и рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей 2-х частей KYB Excel-G Передние газовые амортизаторы Silverado 1500 Sierra 1500 2WD nh.fifthtribe.com

    Детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей KYB Excel-G, передние газовые амортизаторы, 2 компонента Silverado 1500 Sierra 1500 2WD nh.fifthtribe.com
    1. Home
    2. Автозапчасти и транспортные средства
    3. Автозапчасти и аксессуары
    4. Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
    5. Детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей
    6. Амортизаторы, стойки и детали для легковых и грузовых автомобилей
    7. 2 компонента KYB Excel-G Передние газовые амортизаторы Silverado 1500 Sierra 1500 2WD

    Передние газовые амортизаторы KYB Excel-G из двух частей Silverado 1500 Sierra 1500 2WD

    Газовые амортизаторы

    Silverado 1500 Sierra 1500 2WD 2-х частей KYB Excel-G Front, бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2-х частей KYB Excel-G передние газовые амортизаторы Silverado 1500 Sierra 1500 2WD по лучшим ценам онлайн на.Передние газовые амортизаторы 2WD KYB Excel-G Silverado 1500 Sierra 1500, 2 компонента KYB Excel-G Передние газовые амортизаторы Silverado 1500 Sierra 1500 2WD, Автозапчасти и транспортные средства, Автозапчасти и аксессуары, Запчасти для легковых и грузовых автомобилей, Автомобиль Подвеска и детали рулевого управления грузовиков, Амортизаторы, стойки и детали для легковых и грузовых автомобилей.

    Для пациентов (текущих и предполагаемых)

    ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ

    Звоните по нашему основному номеру 703-535-5568

    • Существующие пациенты также могут позвонить в службу консультации в нерабочее время по тому же номеру.
    • Если вам нужна неотложная медицинская помощь, наберите 911 и / или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

    Наш клинический номер факса 703-299-1794.

    Текущие пациенты также могут связаться с нами через Портал пациентов .

    ДЛЯ ОПЛАТЫ СЧЕТА
    Платежный портал

    По другим вопросам, связанным с выставлением счетов, звоните в центральный расчетный офис по телефону 844-344-8578 . Нажмите вариант 2 для медицины или вариант 3 для стоматологии.

    ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЗАПИСЕЙ

    Пожалуйста, заполните форму запроса медицинской документации и отправьте ее по указанному адресу. Ваша форма будет обработана в течение 5-7 рабочих дней с момента получения.

    Для СМИ:

    , электронная почта [email protected]
    или позвонив по телефону 571-384-7623.

    Сообщество партнерств:

    Пожалуйста, свяжитесь с нашим директором по связям с общественностью по адресу partners @ neighbourhealthva.org или 571-384-7623.

    Отдел кадров:

    Пожалуйста, напишите по адресу [email protected] или позвоните в наш отдел кадров по телефону 703-778-7160

    Счета к оплате:

    Пожалуйста, напишите [email protected] или позвоните в наш финансовый отдел по телефону 703-778-0639

    Разработка:

    Пожалуйста, напишите на [email protected] или позвоните нашему директору по развитию по телефону 571-457-9146

    Прочие:

    Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу info @ areahealthva.org

    Передние газовые амортизаторы KYB Excel-G из 2 частей Silverado 1500 Sierra 1500 2WD

    В набор входит одежда и шляпа, красивый принт: подходит для пляжей, станет отличным подарком на Рождество. ✔ ЭКСТРА ТЕПЛО: мягкий хлопковый наполнитель согреет вас при температуре 41 ° F / 5 ° C. Принесите его в поход в качестве альтернативы неудобным и громоздким надувным матрасам и неудобным и сложным традиционным гамакам, (SPC) 7200 BMW E / E5 Front Camber Kit спроектирован с использованием уникального.(3000pcs) 12-24 Square Nuts Machine Steel, купите Doryti You Make My Heart Smile Женская толстовка на день Святого Валентина — бордовый и другие модные толстовки и кофты по адресу. Ботинки Билли Вестерн Roper Kids. Pratt Read Corporation 82515-HT MM 7. Просто протрите или потрите мягко, и еда легко соскользнет. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Наши виниловые вывески для внутреннего и наружного использования имеют как минимум 4 отверстия и втулки для легкой и беспроблемной установки на любые поверхности. * Все предметы в моем магазине имеют индивидуальную печать и ручную отделку.Латвия Сделано в СССР в 1980-х. Высота — 4 см / 1. * Бумага и украшения могут отличаться в зависимости от наличия. Наш кожаный кошелек для монет функциональный и ностальгический. Вы получите запечатанные сувениры, наклеенные и готовые для ваших гостей. Персонализированный знак. Размер украшения для вечеринки составляет около 42 см. / Маленький: Спорт и туризм, Термоткань легкая. Простота установки: просто используйте его под дверью; Воздушная пробка очень проста в использовании, серый / белый / красный / черный: игрушки и игры, галстуки Reborn подойдут для любого официального или случайного случая.

    Фронтальные газовые амортизаторы KYB Excel-G, состоящие из 2 частей, Silverado 1500 Sierra 1500 2WD
    Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на передние газовые амортизаторы KYB Excel-G из 2 частей. Silverado 1500 Sierra 1500 2WD по лучшим ценам онлайн на.

    Новая Лада Приора Багажник, габариты, габариты, клиренс, дорожный просвет Лада Приора рестайлинг. «Приора»

    Как увеличить клиренс (клиренс) на автомобиле Лада Приора?

    Приобретая автомобиль, покупатель должен обратить внимание на многие моменты.Например, вам нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы намерены ставить перед ней. Если цели ваших поездок не выходят за пределы города, то покупайте малолитражку, а если вам нужно пересечь бездорожье, обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

    И вы можете совместить и то, и другое, купив небольшую машину, а затем сделав ее пригодной для пересечения плохих дорог. Создать такую ​​универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющейся у вас машины. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальны.Так, например, увеличив клиренс на такой машине, как «приора», вы существенно сэкономите на ее ремонте. Ведь ремонтировать подвеску после встречи с парой-тройкой ямса не придется.

    Как извлечь выгоду из увеличения клиренса?

    Конечно, ни двойной, ни тройной клиренс «приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не следует забывать, что в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины клиренс «Приоры» может давать неплохие результаты.Теперь проясните.

    Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приорья» — 165 мм. Однако знания этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автолюбитель обязательно должен учитывать такие характеристики, как:

    1. Автомобиль во всю длину.
    2. Расстояние от переднего носка до заднего.
    3. Базовое колесо.
    4. Ширина колеи автомобиля.
    5. Наличие каких-либо деталей, выступающих под днищем машины.
    6. Как изменяется клиренс при полной загрузке автомобиля.

    Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может принести пользу от увеличения дорожного просвета «Приоры».

    Параметры «Приоры»

    В любой кузовной «приоре» характеристики его колес и колесной базы будут одинаковыми, а потому не имеют смысла везде по отдельности. Это самые параметры:

    1. Колесная база (расстояние между центрами передних и задних колес) 2492 мм.
    2. Колея передних колес (расстояние между следами протектора на передней оси) 1410 мм.
    3. Сцепка задних колес (расстояние между протекторами шин задней оси) 1380 мм.

    Эти размеры актуальны для всех кузовов, кроме купе. Параметры хэтчбека:

    1. Расстояние от задней части до передней части автомобиля — 4210 мм.
    2. Front Sve Machine — 770 мм.
    3. Задний Свет Машинка — 660 мм.

    Параметры универсал и седан:

    1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля составляет 4350 мм.
    2. Передняя машина Svea — 740 мм.
    3. Задний автомобиль Свет — 830 мм.
    1. Расстояние от задней подвески до передней подвески автомобиля — 440 мм.
    2. Колесная база автомобиля — 2492 мм.

    Сохранения дополнительных спортивных опций производитель не уточняет. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем выбрать лучший тип кузова, позволяющий более успешно использовать дорожный просвет, чем другие.Проанализировав все доступные характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбека намного лучше всех остальных.

    Габариты Лада Приоры.

    Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на небольшую длину, позволяет называть машину владельцем большой проходимости. Однако стоит напомнить владельцам «Приоры», что, даже будучи владельцем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами.Особенно это касается предупреждения, когда ваша машина полностью загружена.

    Но если «приорский» хэтчбек с большой протяженностью можно назвать покорителем лесных дорог и горных вершин, то кузову такого титула нигде не дадут. У такой машины большое расстояние между передними и задними колесами и очень большая передняя опора. Как ни круто, но по деревенским каламбурам проехать на нем будет сложно. Такая конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтовых покрытий.

    Однако даже по ним нужно будет очень аккуратно ездить там, где есть большие выбоины и есть необходимость преодолевать искусственные неровности.Но поскольку лишних и выступающих деталей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, можно с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

    Несмотря на отсутствие выступающих из-под днища деталей, можно значительно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Уменьшения его длины всего на 20 мм достаточно, чтобы коснуться поверхности дна «лежащего полицейского». Подобные препятствия следует преодолевать с особой осторожностью, чтобы исключить возможность поломки.

    Способы увеличения клиренса

    Следует отметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, за счет уменьшения дорожного просвета автомобилисты добиваются уменьшения крена автомобиля вправо или влево при поворотах на высокой скорости. Однако если вы не гонщик или у вас нет крепления для быстрой езды, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

    То, как мы увеличим зазор, зависит от его окончательной длины, запланированной нами.При этом способы влияния на клиренс Лады будут разными, и некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

    Установка проставок на авто

    Проставки — это детали, которые устанавливаются между корпусом станка и его стойками. Они крепятся прямо к опоре. Поскольку многие автолюбители прибегают к увеличению клиренса, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками.

    Однако, если вы не обнаружили их при осмотре имеющихся заводских запчастей, то не отчаивайтесь.Проставки можно найти на любом авторынке. Только не ждите от них невероятных чудес. Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого мало на пересечении глубоких ям и Ухабина, но это вполне может выручить во время встречи с «Полицейскими леггинсами».

    Более того, вмешательство в устройство автомобиля с помощью проставки считается вполне безопасным, поэтому можно не опасаться, что это негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует помнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

    Амортизаторы модифицированные

    Как правило, заводской амортизатор не влияет на величину зазора. Но если работать с уже изношенным узлом, то во время движения он может вздуться в прямом направлении, из-за чего вероятность получения повреждений не только бампера, но и находящихся под днищем узлов автомобиля и деталей фрахт.

    Чтобы качественно увеличить клиренс на «приоре» (это правило актуально для любого другого автомобиля), следует использовать только оригинальные амортизаторы, которые будут отличаться от заводских по ряду характеристик.Например, увеличат длину стержня, повысится длина пружины и качество жесткости пружин. Последнее достигается за счет регулировки амортизаторов — утолщения витков.

    Следует отметить, что увеличение параметров амортизатора — довольно дорогой способ изменить зазор. Вот почему они используются редко. Однако возможности работы с амортизаторами очень высоки, ведь можно использовать не только узлы LADA, но и комплектующие других машин.Кроме того, есть специальные предложения от производителей узлов, позволяющие добиться увеличения клиренса.

    Насколько велик клиренс автомобиля «Лада Приора», будет зависеть от того, как на нем установлена ​​пружина. Поскольку к нему будет крепиться кузов, то от величины жесткости пружины и расстояния от ее нижней точки до верхней будет зависеть не только дорожный просвет, но и качество работы подвески в целом.

    Вариантов, на которые опираются пружины на интересующий вас автомобиль, не так уж и много.Всего существует 2 класса: a и b, из которых более ранняя версия считается наиболее жесткой. Есть еще несколько разновидностей пружин, устанавливаемых на автомобиль при заводской сборке. Качественно изменив их, мы также сможем увеличить дорожный просвет.

    Но не забывайте, что стремление получить излишнюю жесткость рессор может привести к непредвиденным последствиям. Например, можно добиться подпрыгивания машины во время встречи с милицией Кочаки и Лыжи. Жесткость пружины очень полезна, когда машина имеет большой вес или сильно перегружена.Однако работа подвески будет ухудшена, и она не сможет работать плавно.

    Если вы все же решили повысить жесткость, можно посоветовать использовать проставки Inter-Touch. Они прикрепляются непосредственно к пружине, не давая ей полностью сжаться. Это увеличит дорожный просвет, что позволит избежать повреждений при движении по плохим дорогам.

    Лада Приора — все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 1

    Лада Приора заменила морально устаревшее семейство ВАЗ 2110, унаследовав от этих автомобилей лучшие узлы и агрегаты.Клиренс приоры избыточен для европейских дорог, но на российских дорогах он есть не везде. Те, кто купил приору и живёт в крупных городах с хорошим хозяйством, не понимают, зачем увеличивать клиренс этой машины. Однако жители малых городов, а также те, чьи родственники живут в глухих русских деревнях и деревнях, иначе относятся к этой проблеме. Ведь дороги в этих деревнях и городах в очень плохом состоянии, а некоторые из них последний раз ремонтировали в Советском Союзе.В таких условиях 170 миллиметров дорожного просвета недостаточно. В этом цикле статей мы расскажем о том, как увеличивается клиренс с помощью проставок, какие ошибки допускаются и как меняется поведение машины в результате этой операции.

    Как увеличить клиренс

    Есть несколько способов увеличить клиренс приоры. Самый дешевый и худший способ — установить проставку inter-touch. В результате такого увеличения клиренса подвеска увеличивает подвеску, увеличивается клиренс и уменьшается ресурс рессор, которые пробивают 50-80 тысяч километров.Еще один крайне сомнительный способ — установка колес увеличенного диаметра, но максимальный подъем дорожного просвета не превысит 1 сантиметр, а нагрузка на подвеску и опорные подшипники резко возрастет. Второй по популярности способ — установка различных проставок между стойкой и корпусом. Стоимость и эффективность этого метода зависит от типа распорок и правильности их установки. Если проставки выбраны неправильно или установлены с ошибками, вместе с увеличением просвета дороги вы получите резкое снижение фрахта автомобиля, потерю сопротивления в скоростных поворотах и ​​сильное увеличение износа деталей подвески.

    Третий по популярности способ — установка пакета для плохих дорог. Такие пакеты делают предприятия — партнеры АвтоВАЗа, поэтому вы можете подобрать комплект лучше других по вашему желанию. Если выбрать готовый пакет не удалось, его можно забить самостоятельно, ведь он состоит из стоек и пружин увеличенной длины, но меньшей жесткости. Если пакет приложен и установлен правильно, он увеличивает дорожный просвет на 1,5-5,5 сантиметра, что позволяет проезжать даже по разбитым дорогам.Минус-пакет — дороговизна и необходимость переделывать всю подвеску, рулевое управление и управление тормозами.

    Приобретая автомобиль, покупатель должен обратить внимание на многие моменты. Например, вам нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы намерены ставить перед ней. Если цели ваших поездок не выходят за пределы города, то покупайте малолитражку, а если вам нужно пересечь бездорожье, обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

    И можно совместить и то, и другое, купив малолитражку, а потом сделав ее пригодной для пересечения плохих дорог.Создать такую ​​универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющейся у вас машины. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальны. Так, например, увеличив клиренс на такой машине, как «приора», вы существенно сэкономите на ее ремонте. Ведь ремонтировать подвеску после встречи с парой-тройкой ямса не придется.

    Как извлечь выгоду из увеличения клиренса?

    Конечно, ни двойной, ни тройной клиренс «приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника.Однако не следует забывать, что в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины клиренс «Приоры» может давать неплохие результаты. Теперь проясните.

    Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приорья» — 165 мм. Однако знания этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автолюбитель обязательно должен учитывать такие характеристики, как:

    1. Полная длина автомобиля.
    2. Расстояние от переднего носка до заднего.
    3. Базовое колесо.
    4. Ширина колеи автомобиля.
    5. Наличие каких-либо деталей, выступающих под днищем машины.
    6. Как изменяется клиренс при полной загрузке автомобиля.

    Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может принести пользу от увеличения дорожного просвета «Приоры».

    Параметры «Приоры»

    В любом кузове «приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковыми, а потому не имеют смысла везде по отдельности.Это самые параметры:

    Эти размеры актуальны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

    1. Расстояние сзади до передней части автомобиля — 4210 мм.
    2. Передняя машина Sve — 770 мм.
    3. Задний свет Машинка — 660 мм.

    Параметры универсал и седан:

    1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля 4350 мм.
    2. Передняя машина Svea — 740 мм.
    3. Задняя машина Свет — 830 мм.

    Параметры купе:

    1. Расстояние от задней подвески до передней подвески автомобиля — 440 мм.
    2. Колесная база автомобиля — 2492 мм.

    Сохранения дополнительных спортивных опций производитель не уточняет. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем выбрать лучший тип кузова, позволяющий более успешно использовать дорожный просвет, чем другие. Проанализировав все доступные характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбека намного лучше всех остальных.

    Габаритные размеры Лада Приоры.

    Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на небольшую длину, позволяет называть машину владельцем большой проходимости. Однако стоит напомнить владельцам «Приоры», что, даже будучи владельцем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами. Особенно это касается предупреждения, когда ваша машина полностью загружена.

    Но если «приорский» хэтчбек с большой протяженностью можно назвать покорителем лесных дорог и горных вершин, то кузову такого титула нигде не дадут.У такой машины большое расстояние между передними и задними колесами и очень большая передняя опора. Как ни круто, но по деревенским каламбурам проехать на нем будет сложно. Такая конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтовых покрытий.

    Однако даже по ним нужно будет очень аккуратно ехать там, где есть большие выбоины и есть необходимость преодолевать искусственные неровности. Но поскольку лишних и выступающих деталей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, можно с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

    Несмотря на отсутствие выступающих из-под днища деталей, можно значительно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Уменьшения его длины всего на 20 мм достаточно, чтобы коснуться поверхности дна «лежащего полицейского». Подобные препятствия следует преодолевать с особой осторожностью, чтобы исключить возможность поломки.

    Способы увеличения клиренса

    Следует отметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении.Так, например, за счет уменьшения дорожного просвета автомобилисты добиваются уменьшения крена автомобиля вправо или влево при поворотах на высокой скорости. Однако если вы не гонщик или у вас нет крепления для быстрой езды, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

    Способ увеличения клиренса зависит от его окончательной длины, запланированной нами. При этом способы влияния на клиренс Лады будут разными, и некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

    Установка проставок на автомобиль

    Проставки — это детали, которые устанавливаются между корпусом машины и ее стойками. Они крепятся прямо к опоре. Поскольку многие автолюбители прибегают к увеличению клиренса, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками.

    Однако, если вы не обнаружили их при осмотре имеющихся заводских запчастей, то не отчаивайтесь. Проставки можно найти на любом авторынке. Только не ждите от них невероятных чудес.Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого мало на пересечении глубоких ям и Ухабина, но это вполне может выручить во время встречи с «Полицейскими леггинсами».

    Более того, вмешательство в устройство автомобиля с помощью проставки считается вполне безопасным, поэтому можно не опасаться, что это негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует помнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

    АвтоВАЗ Новая модель Lada Priora 2019, как и ее предшественница, будет представлена ​​в таких вариантах кузова: хэтчбек (трех- и пятидверный), универсал и седан. Достоинством новинки было то, что кузов автомобиля стал намного легче, что позволило повысить аэродинамику автомобиля. Автопроизводитель, вопреки слухам о завершении производства модели приоры, решил продлить ее выпуск еще на год.

    Обзор Приоры 2019 показал, что модель стала намного технологичнее — хотя при беглом осмотре это не так очевидно.На вопрос, сколько стоит Lada Priora 2019, нельзя однозначно ответить — это будет зависеть от модификации, типа кузова и марки установленного силового агрегата. В среднем стоимость будет варьироваться от 424 000 до 533 400 рублей. А теперь поговорим обо всем подробнее.

    Лада Приора 2019 года в новом кузове — скоростная, адаптированная для бездорожья любого типа авто. В процессе обновления облик Lada Priora остался прежним: плавные линии корпуса, яркая оптика, необычная решетка радиатора, хромированная окантовка, полный набор опций, комфорт салона, мощный задний бампер.

    Автомобиль Лада Приора — это: динамичность, маневренность, проходимость и бюджетная стоимость.

    Внешний вид

    Внешний вид Lada Priora 2019, конечно, не «суперсовременный», но он стал намного привлекательнее и аристократичнее. Это заметно, даже если просто рассмотреть на фото Lada Priora. Заметны изменения в конструкции решетки фальшрадиатора, добавлены новые штамповки на дверях. У «Рыбры» стали просматриваться капоты, переднему бамперу добавилось элегантности.Изменена форма противотуманок, в задние фонари добавлены светодиоды.

    Во всех моделях седана Лада Приора 2019 можно отметить такие обновления:

    • Ходовые огни.
    • Легкая тонировка стебля.
    • Электропривод наружных зеркал заднего вида с подогревом.
    • Цвет внешней ручки под цвет корпуса.
    • Литые диски, пятнадцатидневные.
    • Стальные временные запасные части четырнадцатого хана.
    • Декоративные колпаки.
    • Крыло мотора непроходное.

    Безусловно, такие нововведения были внесены во все модификации, что видно по фото Lada Priora Hatchback или Wagon 2019. В целом можно сказать, что рестайлинг Lada Priora 2019 дал очень презентабельный вид.


    Интерьер

    Обновилась Лада Приора и во внутреннем оснащении, больше всего коснулась приборная панель — теперь она стала намного информативнее. Центральная консоль, в общем, полностью новая.Что касается ВАЗ 2170 Лада Приора, то она теперь комплектуется из более качественных материалов. Правда, пластиковая отделка все еще такая же жесткая.

    Передние кресла удобные, но со специально разработанной профильной опорой. Спинка заднего ряда расположена вертикально — на таком диване долго не прожить. На фото Салона Новой Лада Приора 2019 хорошо видны все обновления.

    В универсал Lada Priora 2019 и в хэтчбеке новой Lada Priora добавлены или изменены такие опции:

    • Фронтальная подушка безопасности.
    • Ассистент системы ABS, BAS, EBD.
    • Крепление детского кресла isofix.
    • Иммобилайзер, климат контроль, заводская сигнализация, центральный замок с д / у.
    • Навигатор, мультимедиа с семиалюминиевым монитором, розетка на 12 В, салонный фильтр.
    • Подлокотники, подголовники, задний ряд складывающийся назад.
    • Рулевая колонка регулируемая, с гидроагрегатом, стеклоподъемники.
    • Козырный солнцезащитный крем переднего пассажира, кресла с подогревом.

    Комплектация и цены

    Нива Лада Приора 2019 в новом кузове представлена ​​пятью модификациями.На цены новой Лада Приора 2019 на характеристики технического свойства и насыщенность опций влияют опции. Например, стандарт стоит всего 294 000 р., Но богатой комплектации здесь, конечно, не наблюдается.

    Coupe (Купе) Лада Приора, по сути, представляет собой обычный хэтчбек без задних дверей. Лада Приора Хэтчбек — трехдверная, переднеприводная, класса С. Продается в двух вариантах — люкс и норма, стоимость 443 000/540 100 р.

    Стоимость универсала Лада Приора начинается от 446 600 р., Согласно техническим данным, имеется восемь вариантов.

    Обозначение «X» Lada Priora 2019 в описаниях моделей означает, что все версии имеют X-концепт во внешнем оформлении.

    Состоит из предшествующего 2019 года по бензиновым силовым агрегатам, по которым обычно устанавливается цена:

    • 1,6 лит. 8 клапанов (87 л.), 5 Мт / Стандарт — 414 900 р.
    • 1,6 лит. 16 клапанов (106 л.), 5 т / норма — 463 600 р.
    • 1,6 лит.16 клапанов (106 л.), 5 мт / норма / климат — 503900 р.
    • 1,6 лит. 16 клапанов (106 л.), 5 мт / Комфорт — 512 400 р.
    • 1,6 лит. 16 клапанов (106 л.), 5 мт / фото — 523400 р.

    Доступно несколько вариантов цвета Лада Приора, цена оговаривается дополнительно.


    Технические характеристики

    Новые Lada Priors в инженерных планах имеют незначительные отличия от предшественников — установлены такие же отечественные агрегаты, с характерной простотой конструкции:

    • ВАЗ 21116 — объем 1 шт.6 лит., Мощность 98 л. с., нм — 145.
    • ВАЗ
    • 21127 — объем 1,6 л., Мощность 105 л. п., нм — 150.
    • ВАЗ 21128
    • — объем 1,8 л., Мощность 123 л. с., нм — 165.

    Все двигатели соответствуют евро евро 4. Подача топлива — распределительный впрыск. У обновленного мотора степень сжатия увеличена до 11,5.

    Описание технических характеристик Лада Приора:

    • Коробка передач: ППП — Механика; Подвеска передняя / задняя — независимая, рессорная, MAK FERSON Стойка / полузависимая, рычажная.
    • Эксплуатационные показатели: Скорость — 176 км / ч; Разгон до 100 км / ч; Расход топлива город / пригород / смешанный — 9 / 5,8 / 7 лит. На 100 км; Емкость бензобака — 43 литра.
    • Параметры: Длина — 4 350 мм; Ширина — 1680 мм; Высота — 1420 мм; Колесная база — 2492 мм; Дорожный просвет — 165 мм; Масса — 1163 кг.

    Характеристика Lada Priors Hatchback имеет свои особенности комплектации:

    • Класс «В».
    • Количество дверей пять.
    • Высота / Ширина / Длина — 1435/1 680/4 210 мм.
    • Масса полная / снаряженная — 1 578/1 088 кг.
    • Грузоподъемность — 490 кг.
    • Клиренс — 165 мм.
    • Топливный бак — 43 лита.

    Объем багажника хэтчбека Лада Приора составляет 360 литров, а со сложенными креслами — 705 литров. Lada Priory этой версии доступна в модификациях: стандарт (313 000 рублей) и люкс (384 100 рублей).

    Умное колесо

    Выбирая автомобиль, многие автолюбители одним из важных параметров считают дорожный просвет, и клиентский приор не исключение.

    Этот тип автомобилей сегодня стал самым популярным в России по сравнению с другими типами моделей, выпускаемых АвтоВАЗом. И все с учетом того, что этот автомобиль стал большим шагом вперед в отечественном дорожном строительстве с точки зрения укомплектованности кадрами, качества и безопасности.

    В переводе с латинского языка имя Приора означает «старший, первый, вождь». Разработка опытного прототипа машины началась в 2005 году, в 2006 году уже проводились его испытания, а через год, в 2007 году состоялась официальная презентация первой модели с кузовом седана.

    После этого в 2008 году с конвейера сошла еще одна вариация кузова — пятидверный хэтчбек, а через год появились трехдверное купе и пятидверный универсал. В 2011 году АвтоВовазов провел рестайлинг всех версий автомобиля, коснувшихся стихии.

    Дорожный просвет приоры

    На данный момент все новые модификации этого автомобиля комплектуются двигателем 1,6 л в 8- и 16-нитном вариантах.

    Первая версия двигателя (8 клапанов) имеет мощность 80 лошадиных сил, оснащена механической пятиступенчатой ​​коробкой передач, развивает максимальную скорость 172 км / ч при среднем расходе топлива 7.2 литра на 100 км.

    Версия Два (16 клапанов) имеет мощность 98 лошадиных сил, механическую пятиступенчатую коробку передач, развивает предельную скорость 183 км / ч, средний расход топлива все те же 7,2 литра на 100 км.

    А теперь конкретно о том, какой клиренс у Лада Приора:

    Таким образом, клиренс у всех модификаций и кузовов этого автомобиля полностью одинаковый.

  • Газ 3309 система охлаждения сколько литров: Приложение 1. Заправочные объемы ГАЗ-3309

    Приложения к инструкции по эксплуатации автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-3307
    Наименование топлива, масла, смазки, рабочей жидкОСТи ГОСТ, ОСТ или ТУ
    Бензин «Нормаль-80» (ГАЗ-3307) ГОСТ р 51105–97
    Регуляр-92 (дубл.) — ГАЗ-3307 ГОСТ р 51105–97
    Дизельное топливо (ГАЗ-3309) ГОСТ р 52368–2005
    Масло «ТНК Мотор ойл» (ГАЗ-3307) ТУ 38.310–41–148–01
    Масло уфалюб (ГАЗ-3307) ТУ 38.302.032–90
    Масло уфалюб-Люкс (ГАЗ-3307) ТУ 0253.004.0576654–96
    Масло Ангрол (ГАЗ-3307) ТУ 38.601.01.220–92
    Масло «Лукойл Стандарт» ТУ 38.601–07–21–02
    Масло «Яр-Марка» 1 и 2 (ГАЗ-3307) ТУ 38.301.25.19–95
    Масло «Яр-Марка» Экстра (ГАЗ-3307) ТУ 38.301.25.36–97
    Масло самойл (ГАЗ-3307) ТУ 38.301.12002–94
    Масло велс 1 и 2 (ГАЗ-3307) ТУ 0253.072.00148636–95
    Масло «Стандарт-3», «Стандарт-5» (ГАЗ-3309) ТУ 38.301–19–79–98
    Масло «Лукойл-Стандарт» (ГАЗ-3307) ТУ 38.301–29–77–95
    Масло «Спектрол» (ГАЗ-3307) ТУ 0253.003.069113380–95
    Масло «Ферганол» (ГАЗ-3307) ТУ уз.39.3–145–96
    Масло «НафтанМБ» (ГАЗ-3307) ТУ рБ 057784770–90
    Масло «Лукойл Авангард» (ГАЗ-3309) ТУ 025–075–00148636–99
    Масло «Лукойл Супер» (ГАЗ-3309) ТУ 025–075–00148636–99
    Масло «Юкос плюс» (ГАЗ-3307) ТУ 0253–003–48120848–01
    Масло «Consol Стандарт» (ГАЗ-3307) ТУ 0253–017–17280618–2001
    Масло м-8В (ГАЗ-3307) ГОСТ 10541–78
    Масло м63/10B (ГАЗ-3307) ГОСТ 10541–78
    Масло м43/6В1 (ГАЗ-3307) ГОСТ 10541–78
    Масло м10Г2 (ГАЗ-3309), М10Г2К (ГАЗ-3309) ГОСТ 8581–78
    Масло м8Г К (ГАЗ-3309)
    Масло м10ДМ (ГАЗ-3309)
    ГОСТ 8581–78
    ГОСТ 8581–78
    Масло м8ДМ (ГАЗ-3309) ГОСТ 8581–78
    Масло тАП-15В ГОСТ 23652–79
    Масло тСП-15к ГОСТ 23652–79
    Масло «Супер Т-3» (ТМ5) ТУ 38.301–19–62–01
    Масло «Девон Супер Т» (ТМ-18) ТУ 0253–035–00219158–99
    Масло «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90 ТУ 38.601–07–23–02
    Масло «Лукойл ТМ-5» SAE 75W-90 ТУ 38.601–07–23–02
    Масло тСп-10 ГОСТ 23652–79
    Масло тСP-9 гип ТУ 38.1011238–89
    Масло касторовое ГОСТ 6990–75
    Масло для гидромеханических и гидрообъемных передач марки «Р» (ГАЗ-3309) ТУ 38.101.1282–89
    Масло для гидромеханических и гидрообъемных передач марки «А» (ГАЗ-3309) ТУ 38.101.1282–89
    Масло вМГЗ (ГАЗ-3309) ТУ 38.101.479–00
    Масло веретенное АУ ТУ 38.1011232–89
    ЖидкОСТь Амортизаторная АЖ-12т ГОСТ 23008–78
    Смазка пушечная (ПВК) ГОСТ 19537–83
    Смазка литол-24 ГОСТ-21150–87
    Смазка солидол Ж ГОСТ 1033-.79
    Смазка солидол С ГОСТ 4366–76 ‘
    Смазка цИАТИМ-201 ГОСТ 6267–74
    Смазка № 158 ТУ 38.301–40–25–94
    Смазка лита ТУ 38.1011.308–90
    Смазка графитная УСсА ГОСТ 3333–80
    ЖидкОСТи тормозные:  
    «РОСДОТ» ТУ 2451–004–36732629–99
    «Томь» класса III марки «А» ТУ 2451–076–05757618–2000
    АвтожидкОСТи охлаждающие:  
    Тосол-А40М, ‘Тосол-А65М ТУ 6–57–95–96
    ОЖ-40 «Лена», ОЖ-85 «Лена» ТУ 113–07–02–88
    «Cool Stream Standard» ТУ 2422–002–13331543–2004
    «Термосол“ ТУ 301–02–141–91
    Сколько литров масла в двигателе газ 3309. Техническое обслуживание

    ПРИЛОЖЕНИЯ

    ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ

    Топливный бак, л 105

    Система смазки двигателя, л 12

    Система охлаждения двигателя, л:

    ММЗ Д-245.7 16

    Картер коробки передач, л 6

    Картер заднего моста, л 8,2

    Амортизатор (каждый), л 0,4

    Приложение 1

    Гидроусилитель рулевого привода ГАЗ-3309 с Д245.7, л

    Гидроусилитель рулевого привода ГАЗ-33098 с ЯМЗ-5344, л

    Система гидравлического привода тормозов, л 0,85

    Система гидравлического привода сцепления, л 0,2

    Бачок омывателя ветрового стекла, л 2

    Ступицы передних колёс (каждая), г 250

    ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

    Приложение 2

    На автомобиле имеется возможность установки устройства контроля за режимами движения, труда и отдыха водителей (в дальнейшем тахограф). Цифровой тахограф может быть установлен в отсек для аудиооборудования панели приборов.

    Все работы по установке, настройке и обслуживанию тахографа производятся в специализированных сервисных центрах, допущенных к деятельности по техническому обслуживанию устройств контроля за режимами движения, труда и отдыха водителей (тахографов).

    Информацию по допущенным к деятельности сервисным центрам и одобренным для установки маркам тахографов, Вы можете узнать в сети Интернет на сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

    На части автомобилей имеется электрический разъем (белого цвета) для подключения тахографа к электрическим цепям питания и подачи сигнала скорости с тахографа на спидометр. Электрический разъем находится внутри панели приборов в зоне расположения отсека для установки аудиоаппаратуры. В непосредственной близости от разъема находится провод с изолированным контактом, который следует подключить к тахографу для подачи сигнала на спидометр.

    Подключение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS к бортовой сети автомобиля производить следующим образом:

      Питание от цепи вывода «15» замка зажигания брать с предохранителя №11 (5А) верхнего блока предохранителей панели приборов, обеспечив на этот предохранитель питание с предохранителя №3 (15А). Максимальный ток нагрузки 1А.

      Питание +24В АКБ брать с предохранителя №5 (10А) верхнего блока предохранителей панели приборов, обеспечив на этот предохранитель питание с предохранителя №2 (15А). Максимальный ток нагрузки 10А.

    Допускается также питание +24В АКБ брать с общей шины силового блока предохранителей, установленного в подкапотном пространстве, с установкой дополнительного предохранителя в непосредственной близости от места подключения к блоку. Максимальный ток нагрузки 10А.

    ВНИМАНИЕ!

    При установке на автомобили «ГАЗ» указанных систем в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, гарантийные обязательства на дорабатываемые узлы автомобиля,

    а также ответственность за качество подключения и монтажа компонентов систем и электромагнитную совместимость с бортовой сетью автомобиля должна взять на себя организация выполнившая доработку.

    Приложение 3

    ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

    (моменты затяжки даны для контроля при ремонте и техническом обслуживании)

    Наименование соединений

    Момент затяжки, даН м (кгс м)

    Болты крепления:

    головки цилиндров головки цилиндров:

    крышек коренных подшипников:

    маховика маховика1) :

    противовесов коленчатого вала шкива коленчатого вала стартера

    форсунок

    гасителя крутильных колебаний1) :

    крышки шатуна:

    фланцев карданной передачи крышек кронштейнов рессор:

    редуктора и муфты подшипников ведущей шестерни главной передачи

    рулевого механизма

    Гайки крепления:

    болтов шатунных подшипников

    картера сцепления к заднему листу (ММЗ Д-245.7) или блоку цилиндров (ЯМЗ-5344)

    коробки передач к сцеплению

    Доворот на угол

    Доворот на угол

    Доворот на угол

    Доворот на угол

    Доворот на угол

    Доворот на угол

      предварительная затяжка

      окончательная затяжка (первый прием)

      окончательная затяжка (второй прием) крышек коренных подшипников

      предварительная затяжка

      окончательная затяжка

      предварительная затяжка

      окончательная затяжка

      предварительная затяжка

      окончательная затяжка

      предварительная зат

    Техническая характеристика автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-3307

    4.1. Общие данные


    Модель автомобиля ГАЗ-3309 (с двигателем Д-245.7 ЕЗ)   ГАЗ-3307
    (с двигателем ЗМЗ-5231)
    Тип автомобиля Двухосный, грузовой, с приводом на заднюю ось
    Грузоподъемность автомобиля, кг
     — с платформой без тента   4500  
     — с платформой и с тентом   4350  
    Полная масса автомобиля, кг 8180   7850
    Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг:
     — с платформой без тента 3530   3200
     — с платформой и тентом 3680   3350
    Габаритные размеры, мм:      
     — длина 6436   6330
     — ширина (по зеркалам)   2700  
     — высота (по кабине без нагрузки)   2350  
     — высота (по тенту без нагрузки)   2905  
    База, мм   3770  
    Колея передних колес, мм   1630  
    Колея задних колес (между серединами двойных скатов), мм   1690  
    Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, мм   265  
    Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м   8  
    Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч 95   90
    Расход топлива* при движении с постоянной скоростью, л/100 км
     — 60 км/ч 14,5   19,6
     — 80 км/ч 19,3   26,4
    Угол свеса (с полной нагрузкой), град.:
     — передний   38  
     — задний   25  
    Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (град.) 25 (14)    
    Погрузочная высота платформы, мм 1365    

    * Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.

    4.2. Двигатель и его системы


    Модель Д-245.7 у3 ЗМЗ-5231
    Тип Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения Бензиновый, 4-тактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения
    Число и расположение цилиндров 4, вертикальное в ряд 8, V-образное
    Порядок рaботы цилиндров 1–3–4–2 1–5–4–2–6–3–7–8
    Направление вращения коленчатого вала Правое
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 110×125 92×88
    Рабочий объем, л 4,75 4,67
    Степень сжатия 17 7,6
    Номинальная мощность нетто, кВт (л.с.), не менее
    при частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1 87,5 (119)
    при частоте вращения коленчатого вала 3200 мин-1 83 (113)
    Максимальный крутящий момент нетто, Н×м (кгс×м)
    при частоте вращения коленчатого вала 1300–1600 мин-1 413 (42)
    при частоте вращения коленчатого вала 2000–2500 мин-1 294,3 (30)
    Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 800 600
    Система вентиляции Закрытая
    Топливный насос высокого давления (ТНВД) СРЗ (CRS-Bosch) или рядный 4-плунжерный 833.1111005.01 (ЯЗДА) с подкачивающим насосом
    Топливоподкачивающий насос Плунжерного типа для ручной (с ТНВД «833“)* и автоматической подкачки топлива  

    * Для двигателей ТНВД СРЗ.З применяется фильтр со встроенным насосом ручной подкачки.

    Форсунки В 445 121 481 (CRS-Bosch),
    455.1112010–73 (ЯЗДА) (форс.), 355–1112110–121 (ЯЗДА) (расп.) или 455.1112010–74 (ЯЗДА) (форс.), DLLA 140P-(Bosch) (расп.).
    Давление начала впрыска:
    СРЗ.З — переменное, запрограммировано в электронном блоке управления
    833.1111005.01 — 27,0+1,2 МПа
     
    Карбюратор К-135МУ, двухкамерный, балансированный, с падающим потоком
    Ограничитель частоты вращения Пневмоцентробежного типа
    Подогрев рабочей смеси Жидкостный
    Топливные фильтры:    
     — грубой очистки Фильтр-отстойник* с сетчатым фильтрующим элементом Фильтр-отстойник с щелевым фильтрующим элементом
     — тонкой очистки Со сменным бумажным фильтрующим элементом
    Воздушный фильтр Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим адамантом, сигнализатором предельной засоренности Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом
    Система смазки Комбинированная; под давлением и разбрызгиванием
    Масляный радиатор Встроен в двигатель Неполнопоточный, отключаемый
    Масляный фильтр Неразборный с бумажным фильтрующим элементом Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом
    Система охлаждения Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком

    * Для двигателей с ТНВД СРЗ.З применяется фильтр PRELINE 270 со встроенным насосом ручной подкачки.

    Антитоксичные системы:   С управлением по разрежению от карбюратора через термовакуумный включатель
     — система рециркуляции отработавших газов С управлением от электронного блока (для двигателей с ТНВД ЯЗДА «833»)  
     — система вентиляции масляного картера Закрытая Закрытая с принуди тельным отсосом картерных газов
    Система наддува Газотурбинная, с одним трубокомпрессором С14–179–01 или ТКР 6.1., с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа  
    Свечи накаливания 11720720 ф. АЕТ, Словения или СН-07–23 Уфа

    4.3. Трансмиссия


    Модель автомобиля ГАЗ-3309 ГАЗ-3307
    Сцепление Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний на ведомом диске. Привод сцепления — гидравлический
      С диафрагменной нажимной пружиной С периферийными нажимными пружинами
    Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, полностью синхронизированная
     — передаточные числа
    I передача 6,55
    II передача 3,933
    III передача 2,376
    IV передача 1,442
    V передача 1,000
    Задний ход 5,735
    Карданная передача Два вала открытого типа с промежуточной опорой, три карданных шарнира на игольчатых подшипниках
    Главнаяпередача Коническая, гипоидного типа
     — передаточное число 4,556 6,17
    Дифференциал Конический, шестеренчатый
    Полуоси Полностью разгруженные

    4.4. Ходовая часть


    Рама Штампованная, клепаная
    Колеса Дисковые, с ободом 152Б-508 (6,0Б 20) с разрезным бортовым кольцом
    Шины Пневматические, радиальные, размером 8,25 R20 (240R508)
    Параметры установки передних колес:
     — угол развала колес
     — угол бокового наклона шкворня
     — угол наклона нижнего конца шкворня вперед 2°30′
     — схождение колес 0—3 мм
    Рессоры Четыре, продольные, полуэллиптические с дополнительными рессорами в задней подвеске
    Амортизаторы Гидравлические, телескопические, двустороннего действия. Установлены на передней оси
    автомобиля

    4.5. Рулевое управление


    Модель автомобиля ГАЗ-3309 ГАЗ-3307
    Тип рулевого механизма Винт-шариковая гайка Глобоидный червяк с трехгребневым роликом
     — передаточное число 23,09) (и среднем положении) 21,3 (в среднем положении)
    Усилитель рулевого привода Гидравлический с раздельным расположением силового цилиндра и распределителя. Насос гидроусилителя руля — шестеренчатый, с переливным клапаном

    4.6. Тормозное управление


    Рабочая тормозная система С пневмогидравлическим приводом. Тормозные механизмы — колодочные, барабанного типа с автоматической регулировкой зазора между накладкой и барабаном
    Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы
    Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к задним колесным тормозным механизмам

    4.7. Электрооборудование


    Модель автомобиля ГАЗ-3309 ГАЗ-3307
    Система проводки Однопроводная, отрицательные выводы соединены с корпусом автомобиля
    Номинальное напряжение в сети, В 24 12
    Генератор Переменного тока, со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком, с регулировкой «Зима -Лето» Переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком
     — марка 51.3701–01 или ГГ273В1–3 Г287
    Регулятор напряжения 2702.3702
    (с тремя уровнями «Зима—Лето—Норма»)
    Аккумуляторная батарея Четыре (6СТ-55А или 6СТ-55АЗ) Одна (6СТ-75) или две (6СТ-55А3 или 6СТ-77АЗ)
    Стартер 7402.3708 или AZJ/3381 «Искра» СТ230-А1
    Свечи накаливания 11720720
    Фары 62.3711–19 62.3711–18
    Указатели поворота 511.3726–10 51.3726–10
    Передние фонари ПФ130АБ—01 ПФ130А—01
    Передние габаритные фонари 264.3712 265.3712
    Задние фонари 355.3716—левый 357.3716—левый
      354.3716—правый 356.3716—правый
    Задние габаритные фонари 441.3712 44.3712
    Задний противотумапный фонарь 2462.3716 2452.3716
    Фонарь боковой габаритный 4802.3731–03 4802.3731–02
    Фонарь заднего хода ФП135–3716-Г или 2112.3711–02 ФП135–3716-В или 2102.3711–02
    Электромеханический корректор фар ЭМКФ04–01 ЭМКФ04
    Выключатель приборов и стартера 1902.3704000 или 2101–3704000–11
    Стеклоочиститель 711.5205100 20.5205 или 71.5205
    Стеклоомыватель 123.5208000 122.5208000
    Блок управления двигателем МИКАС 11V8
    Датчик абсолютною давления 45.3829 или ЛГФИ.406231.004
    Реле 85.3747 или 90.3747–10 или 113.3747010–10
    Датчик кислорода 25.368889
    Блок управления двигателем (система управлениия ф. «Bosch») 0281В04121  

    4.8. Кабина и платформа


    Кабина Металлическая, двухместная, двухдверная
    Отопитель Жидкостный, с радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя
    Сиденья Раздельные — водителя и пассажира
    Оперение Металлическое, с капотом аллигаторного типа
    Платформа С металлическими бортами, задний и оба боковые — откидные, с деревометаллическим основанием
    Размеры платформы (внутренние), мм:
     — длина 3490
     — ширина 2170
     — высота бортов 510

    4.9. Основные данные для регулировок и контроля


    Модель автомобиля ГАЗ-3309   ГАЗ-3307
    Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодном двигателе, мм
     — впускных 0,25+0,05-0,10   0,20—0,30 (0,15–0,20)*
     — выпускных 0,45+0,05-0,10   0,20—0,30 (0,15–0,20)*
    Давление масла** (при температуре масла 80—85°С), КПа (кгс/см2):
     — при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1; 250–350 (2,5–3,5)    
     — при движении на прямой передаче со скоростью 60 км/ч;   250–350 (2,11 8,6)
     — на минимальных оборотах холостого хода 80 (0,8)   90 (0,9)
    Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С   80–90  
    Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 800   600
    Зазор между электродами свечей, мм   0,85–1,0
    Номинальное напряжение генератора, В 28   14
    Прогиб ремней привода вентилятора и генератора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм 12–17   10–15
    Свободный ход педали сцепления, мм ю-зо   40–55
    Полный ход педали сцепления, мм   190–200  
    Свободный ход педали тормоза, мм   3–13  

    * Допускается у крайних клапанов обоих рядов (впускных 1 и 8, выпускных 4 и 5 цилиндров).

    ** Для контроля, регулировке не подлежит.

    Суммарный люфт рулевого колеса (при работающем двигателе — для ГАЗ-3309) в положении, соответствующем прямолинейному движению, град. не более 10   10
    Давление воздуха в шинах, КПа (кгс/см2)
     — передних колес   380–400 (3,9–4,1)  
     — задних колес   610–630 (6,2–6,4)  
    Перемещение рычага привода стояночного тормоза при приложении усилия 55–60 даН (55–60 кгс)   15–20 зубьев  

    ГАЗ-3309 технические характеристики, двигатель и расход топлива, размеры и отзывы

    ГАЗ-3309 является популярным бортовым грузовиком, который выпускается группой Горьковского автомобильного завода, начиная с 1994 года. За все годы производства машина подвергалась некоторым усовершенствованиям, которые касались и получения современных экономичных силовых агрегатов, какие соответствовали стандартам по экологии Euro-4.

    Конечно, грузовой автомобиль не имеет прекрасных качеств проходимости и рассчитывается на использование в городских чертах, либо для грузовых перевозок по дорожному полотну с твердым покрытием в сельских местностях. Весь модельный ряд ГАЗ.

    История автомобиля

    Как мы уже говорили, «Газон» 3309 увидел свет, начиная с 1994 года, а значит, его относят к четвертому семейству среднетоннажных грузовых автомобилей Горьковского автомобильного завода.

    Дебютные машины этого индекса обладали наличием силового агрегата с 4 цилиндрами, который работал на дизельном топливе. Вдобавок ко всему, двигатель оснащался системой турбонаддува и выдавал мощность в 116 лошадиных сил. Объем мотора равнялся 4.15 литра.

    Спустя еще какое-то время, 3309 стали производить еще с одним мотором, функционирующем на дизельном топливе, который также оснащался системой турбонаддува, но имел уже шесть цилиндров и выдавал целых 150 лошадей.

    Однако? через три года (в 1997-м) производство подобных грузовиков было остановлено. Связывали это с тем, что ГАЗ-3309 считали не выгодным по экономическим соображениям.

    Вслед за тем, как Горьковское предприятие стали перестраивать, руководство приняло решение по усовершенствованию кабины. В результате, кабину «Газона» ощутимо изменили и начали разрабатывать дизельный силовой агрегат для автомобиля.

    Благодаря дизельному мотору получилось получить больше мощности при понижении потребления горючего. Но дабы сделать дизельный силовой агрегат, технологический состав изрядно потрудился.

    Во время разработок компания закупала немалое число новеньких станков и стендов. Они служили плацдармом для тестов двигателя сравнивая их с бензиновыми вариациями. Когда шел технологический прорыв разработали дизельную установку, какая получила систему турбонаддува.

    Благодаря такому сильному мотору автомобиль мог достаточно бодренько перевозить большегрузный грузовик. Вслед за внесением перемен во внешнем виде кабины конструкторы решили обратить внимание на внутренние составляющие 3309. Еще при старте 1980-х многочисленные узлы агрегатов переделали, какие были установлены в машине.

    А при помощи множества модификаций, какие затронули подвеску, кузов, двигатель и трансмиссию, машина стала более дешевой, однако смогла повысить свой коэффициент полезного действия.

    Кроме этого, ремонтирование, вместе с обслуживанием машины, тоже стали намного проще при помощи применения меньшего числа деталей. Вдобавок ко всему, благодаря их уменьшению, сократилось число вероятных поломок различных узлов.

    После 2001 года Горьковский автомобильный завод начал закупать силовые агрегаты у Минского предприятия, которое выпускает двигатели. С данного момента было начато новое возрождение модели, на какую стали монтировать моторы на дизельном топливе ММЗ Д-245.7.

    Еще через 5 лет (2006 год) на «Газон» стали ставить дизельные силовые агрегаты, которые отвечают европейский экологическим нормам Euro-2. Спустя два года, моторы смогли уже подогнать под рамки Euro-3.

    Также заводом предусмотрена установка, по желанию, предпускового подогревателя, который на территории Российской Федерации очень необходим. Если говорить про эксплуатацию машины, то ГАЗ-3309 принято считать одним из самых экономичных грузовых моделей.

    Кроме этого, показатели эффективности вместе с выносливостью грузовика смогут порадовать покупателя. Среднетоннажный грузовик получил прекрасные параметры в техническом плане, а также наличие мощного и надежного агрегата, который прекрасно подойдет для наших дорог.

    Самыми тяжелыми временами для ГАЗ-3309 являются месяца 1998 года. Как раз тогда потребность в отечественных грузовиках упала до рекордно низкого уровня. Это произошло из-за развала колхозов, под какие и проектировали данную машину.

    Горьковский автомобильный завод начал считать производство грузовых машин на дизельном топливе невыгодным. Но, к радости, подобное длилось не больше года, и в 1999 году выпуск «Газона» был восстановлен.

    1999 год послужил переломным для грузовика. Его техническая составляющая была намного улучшена при помощи внедрения минского силового агрегата ММЗ Д-245.7. Последний мотор обладал низким расходом горючего и выделялся хорошей производительностью.

    Подобный двигатель ставили на транспортные средства ЗИЛ «Бычок» и ГАЗ-3309 самосвал. Силовой агрегат минского моторного завода являлся самым известным в Российской Федерации. Его смогли за короткое время полюбить, благодаря его хорошей ремонтопригодности, мощности и поразительно низкому расходу горючего.

    Недорогими получились и запчасти. Ремонтировать транспортное средство можно было даже в «полевых» условиях. Последнее усовершенствование было произведено в 2000-х годах, когда горьковским инженерам удалось адаптировать минский двигатель под экологические стандарты Euro-2. Но к завершению 2000-х выпуск транспортных средств резко упал. Почему?

    Есть несколько причин. Одна из них – это наличие устаревшей конструкции. Модель производится на протяжении 20 лет, и форма кабины вместе с кузовом, вообще не менялась. Также немаловажно и то, что грузовой автомобиль по своему типажу вообще не годится для нынешнего рынка перевозок.

    В подобном русле у Горьковского автомобильного завода удачной моделью получилась «Валдай». Вдобавок ко всему, у машины достаточно низкий уровень комфортабельности для водителя и пассажира. Понятно, что в 1980-х годах об этом мало кто думал, но сегодня уже не 80-е года, и уровень комфорта играет одну из важнейших ролей при выборе грузовой машины.

    Сегодня существует немало модификаций данного автомобиля, среди которых есть бензовоз ГАЗ 3309, ГАЗ 3309 фургон, который применяется для перевозки различных материалов.

    Назначение

    С изменением потребительских характеристик в лучшую сторону, смена на конвейере устаревших моделей стала основным предназначением машины ГАЗ 3309. При этом эксплуатационные функции остались прежними. Установка на шасси различного оборудования позволяет использовать машину на городских, межгородских и межрегиональных маршрутах для перевозки грузов и в качестве спецмашин. Линейка автомобилей ГАЗ 3309 широко представлена машинами коммунального назначения в качестве мусоровозов, спецмашин для уборки дорог в зимнее и летнее время, поливочных автоцистерн. В комплектации с изотермическими фургонами ГАЗ 3309 часто используется при перевозе товаров продовольственной группы, мебели, строительных материалов, в службах доставки воды и т.д. Самосвалы на базе ГАЗ 3309 применяются для доставки сыпучих грузов при прокладке автомагистралей, строительстве мостов и зданий, доставки урожая на перерабатывающие предприятия. Машины с удлинённой колесной базой оборудуются спецприспособлениями под перевозку нестандартных и специальных грузов (стекло, пластиковые и деревянные окна, листы и заготовки для производства мебели и т.д.). Также оборудуются эвакуаторы для легковых автомобилей, мини краны, и гидравлические манипуляторы.

    Технические характеристики

    Силовой агрегат

    «Газон» 3309 шел вместе с несколькими вариациями силовых установок. Самым распространенным был ММЗ Д-245.7Е4. Он представлял четырехцилиндровый четырехтактный рядный двигатель, функционирующий на дизельном топливе, который имел жидкостное охлаждение, непосредственный впрыск горючего, охладитель надувочного воздуха и турбонаддув.

    Такой силовой агрегат мог соответствовать европейским экологическим нормам Euro-4. Его объем составлял 4.75 литра, что позволяло ему выдавать 125.4 лошадиные силы. Весил данный двигатель порядка 430 килограмм. На 100 километров двигатель потребляет около 14.5 литров при скоростном режиме 60 км/ч.

    Немного позже на автомобили грузового типа стали устанавливать ЯМЗ-5344, который производили на моторном предприятии в городе Ярославль. В конструкционном решении он был почти схож с 4.75-литровым мотором, упомянутым выше, но рознился собственными техническими параметрами.

    ЯМЗ-5344 являлся 4.43-литровым 134.5-сильным двигателем, степень сжатия какого составляла солидные 17.5. В качестве отдельной опции можно было установить предпусковой подогреватель. Ярославский силовой агрегат потребляет при скоростном режиме 60 км/ч около 15.5 литров на 100 километров.

    Еще «Газон» оснащали дизельным мотором австрийского производства, у какого было рядное расположение цилиндров и была воздушная система охлаждения. Это был 3.2-литровый двигатель, который выдавал порядка 150 лошадей.

    Главным недостатком подобного силового агрегата являлась плохая ремонтопригодность. Вслед за проработанными 200 000 км моторы не подлежали капремонту.

    Расход Топлива

    На скорости 60 км/час контрольный показатель расхода топлива составляет 14-16 л/100 км. При увеличении скорости потребление может вырасти на 4-6 литров.

    Топливный бак ГАЗ-3309 вмещает до 105 л горючего.

    Трансмиссия

    Все два мотора были синхронизированы вместе с единственной 5-скоростной механической синхронизированной коробкой переключения передач, где было постоянное зацепление шестерен и однодисковое фрикционное сухое сцепление, которое имеет гидропривод управления.

    Ведущий задний мост снабдили коническим шестеренчатым дифференциалом. Интересно, что схему работы механической коробкой передач нарисовали не на рычаге переключателя, а на передней панели (в центре, в виде небольшой наклейки).

    Подвеска

    Все модификации, вместе с комплектациями, получили заднеприводную компоновку, а сама машина была построена на прочной рамной базе, где были зависимые рессорные подвески впереди и сзади.

    Последние основаны на продольных полуэллиптических рессорах, какие впереди дополняются наличием гидравлических телескопических амортизаторов двухстороннего функционирования.

    Тормозная система

    Грузовой автомобиль получил наличие двухконтурной тормозной системы, где был гидравлический привод, гидровакуумный усилитель, барабанные механизмы и вакуумный ресивер в каждом контуре.

    Сегодня даже базовая версия ГАЗ-3309 имеет наличие антиблокировочной тормозной системы ABS.

    Рулевое управление

    Оно представлено типом «винт-шариковая гайка» и дополняется гидравлическим усилителем рулевого колеса, что существенно облегчает управление машиной. Полный каталог технических характеристик ГАЗ 3309 дизель можно найти на официальном сайте.

    Технические характеристики

    МодельГАЗ-3309
    Габаритные размеры, мм
    Длина6435/6330
    Ширина2180
    Высота2350 (2905)
    Колёсная база (мм)3770
    Допустимая полная масса (кг)8180
    Снаряженная масса (кг)3530/3200
    Двигатель
    МодельММЗ Д-245.7
    ОписаниеРядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива.
    Рабочий объем, л4,75
    Мощность, л. с. (кВт)/об/мин117,2 (86,2)/2400
    Макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м)/об/мин42,1 (413)/1500
    Шасси
    Колеса (ширина)6,ОБ-20 (2,25 R20)
    ТрансмиссияПятиступенчатая механическая синхронизированная
    Объем топливного бака, л105

    Устройство

    ГАЗ-3309 оснащался 5-ступенчатой механической коробкой передач с синхронизаторами на каждой передаче. Рулевой механизм автомобиля принадлежал к типу «винт-шариковая гайка». Модель оснащалась гидравлическим усилителем руля, что облегчало управление транспортом.

    В состав рабочей тормозной системы входил пневмогидравлический привод. ГАЗ-3309 оборудовался механическим стояночным тормозом, находящимся на трансмиссии. Двухконтурная тормозная система модели включала барабанные тормозные механизмы, гидравлический привод, вакуумный ресивер и гидровакуумный усилитель. В качестве стандартной опции появилась антиблокировочная система ABS.

    Проводка грузовика однопроводная с напряжением в 24 В. Данный элемент был одним из наиболее проблемных, поскольку плохой контакт в клеммах аккумулятора регулярно вызывал неисправности электрооборудования.

    В салоне ГАЗ-3309 могли разместиться два человека. Кабина оснащалась удобными сиденьями с мягкой тканевой обивкой, имитацией боковой поддержки и высокой спинкой. Водительское кресло также получило вертикальную и горизонтальную механическую регулировку. Сиденья оборудовались 3-точечными ремнями безопасности. Оформление салона было выполнено в весьма простой стилистике. Передняя панель отличалась массивными элементами управления и круглыми приборами. В кабине также появились солнцезащитный козырек, отопитель и крючки для одежды.

    В конструкции кабины произошли незначительные изменения. Модель сохранила узнаваемый стальной бампер, круглые фары, традиционную металлическую подножку и продолговатый капот. Недостатки, присутствующие в прежних версиях, сохранились и в ГАЗ-3309. Основная проблема заключалась в быстрой коррозии крыльев, которые приходилось заменять или обрабатывать шпаклевкой. В салоне грузовика появилось множество пластиковых деталей. Бардачок, тахометр и спидометр изменения не затронули. Другой особенностью стала тканевая обивка дверей. Были улучшены вибро- и шумоизоляция, что добавило комфорта при движении. Массивный бампер отличался повышенной прочностью и выдерживал усилие в несколько тонн.

    Наибольшее распространение получили модификации ГАЗ-3309 с универсальной платформой, имеющей 3 откидных металлических борта и деревометаллический пол.

    Все версии автомобиля имели задний привод. Сам грузовик строился на рамной платформе с зависимой задней и передней рессорной подвеской, в основу которой легли продольные полуэллиптические рессоры, дополненные спереди гидравлическими телескопическими амортизаторами с двусторонним действием.

    В целом, ГАЗ-3309 хорошо зарекомендовал себя и длительное время пользовался популярностью на отечественном рынке.

    Внешний вид

    Если говорить об экстерьере ГАЗ-3309, то дизельную вариацию от бензиновой почти не возможно отличить. Они рознятся, разве что, наличием трубы-воздухозаборника, которая проходит вдоль капота и оконной стойки кабины.

    При помощи подобного элемента дизельная машина могла проезжать самые глубокие водные преграды, ибо воздух к силовому агрегату поступал как раз из подобной трубы, какая располагалась на высоте в 2 метра. Вдобавок, не стоит забывать про большие колеса и немаленькую высоту дорожного просвета.

    По фото можно заметить, что по нынешним стандартам у грузовика есть достаточная аскетичная внешность. Но, по словам многих водителей, для грузового автомобиля самое важное — его показатели в технологическом плане, ведь когда грузовик приносит хорошую прибыль, то его внешность уходит на 2-й план.

    Преемник 53-ей модели получил почти ничем не измененную конструкцию кабины. Грузовик обладает все теми же круглыми фарами, узнаваемым стальным бампером, продолговатым капотом и классической металлической подножкой, какая облегчает попадание шофера в салон. Исходя из отзывов, у конструкции кабины грузовика было много недоработок.

    Например, часто грешили на крылья, какие почти всегда ржавели. В результате им требовалась обработка шпаклевкой либо накладывание новых стальных листов поверх испорченного коррозией металла.

    Однако, сам бампер, как раньше, довольно массивный и прочный. При помощи немалой толщины металла он может выдерживать усилия до нескольких тонн.

    Шофер может, не переживая, закрепить трос за одно из двух отверстий в бампере и достать автомобиль из практически любого болота на буксире. Хотя, стоит признаться, что дизельная вариация «Газона» почти не позволяла ему застревать даже в самой глубокой и рельефной местности, поэтому часто буксировка просто не требовалась.

    Как и все остальные нынешние грузовые автомобили, производством каких занимается Горьковский автомобильный завод, «бортовик» приобрел наличие цельнометаллической кабины, где есть простой дизайн внешности.

    Более того, в нем есть прямые контуры с резкими гранями, которые разбавляются круглой оптикой, противоударным бампером вместе с массивной радиаторной решеткой. Кабина получила пару дверей с довольно широким проемом. Также есть наличие крупного остекления, которое обеспечивает легкий подход к моторному отделению по трем направлениям.

    Салон кабины

    При сравнении салона 53-й модели и 3309, то последний ощутимо набрал в удобстве и дизайне. Важнейшее отличие находится в том, что были использованы пластиковые детали. Кроме этого, салон 53-й модели обладал предпочтительно металлическими элементами, куда можно отнести и саму приборную панель.

    Все, что касается спидометра, тахометра и других информационных деталей, то они были оставлены в прежней стилистике. Бардачок был сделан с крышкой из пластика. Тонкое рулевое колесо на ГАЗ-3309 представлено двухсписцевым, и, как и ранее, получило весьма массивный диаметр.

    Не будет лишним заметить, что модели с дизельным силовым агрегатом комплектовались гидравлическим усилителем рулевого колеса. По тем временам, гидроусилитель считали роскошной опцией и ее устанавливали только на 66-й «Газон» и многотоннажные КамАЗы. Из «удобств» кабину конструкторский состав оснастил только крючками для одежды, солнцезащитными козырьками и отопителем.

    Благодаря тому, что конструкторы убрали второе пассажирское сидение, внутри ГАЗ-3309 стало намного больше свободного пространства, которого очень не хватало у предшественника.

    Внутренний салонный пол получился ровным, как впрочем, и у предшественника — ГАЗ-53. К другим изменениям можно отнести наличие новой компоновкой сидений, которые заменили один сплошной широкий «диван». Уже в салоне есть отдельное водительское и одно пассажирское сидение.

    Не будет лишним добавить, что водительское сидение теперь подрессорено и получило комплектацию отдельного регулирования спинки механическим способом. Оба сидения получили высокую спинку, мягкую тканевую обивку и имитацию боковой поддержки, а также имеют поддержку трехточечными ремнями безопасности.

    Вместительность интерьера уменьшили, ибо в прошлой модели возле водителя могли сидеть двое пассажиров. Однако тут появились и свои преимущества: из-за отсутствия одного сиденья внутри можно увидеть больше свободного места.

    К прочим изменениям можно отнести новую тканевую обивку на дверных картах, где есть большой кармашек для вещей. Судя по фото, которые можно наблюдать в этой статье, салон грузовика выполнялся в стилистике 1980-х годов.

    Многие конструкции деталей, в большей степени, угловатые, из-за чего интерьер автомобиля по нынешним стандартам кажется морально староватым. Последнее и самое главное усовершенствование кабины позволило конструкторам установить термовую и шумовую изоляцию, какой в 53-й модели даже и не предвиделось.

    Теперь в салоне было намного меньше слышно посторонние звуки и шумы от работы силового агрегата. В прохладное время кабина не с такой скоростью промерзала. Но все же, мощности печки не хватало, дабы обогреть интерьер в холодные дни. Отзывы владельцев это только подтверждают.

    Модификации

    Серийное производство ГАЗ 3309 несколько раз приостанавливалось. В 1997 году это было связано с падением спроса, в последующем задержки были связаны с переоборудованием под новые моторы. Однако модель выдержала испытание временем. Было выпущено около двух десятков различных модификаций и комплектаций, и производство продолжается по сей день. К основным модификациям можно отнести:

    • ГАЗ-33090 – базовая версия с бортовой платформой и шасси;
    • ГАЗ-33092 – версия с увеличенной кабиной, рассчитанной на размещение пожарного расчета из семи человек;
    • ГАЗ-33094 – удлинённая база под монтаж капотных автобусов КАвЗ-397650;
    • ГАЗ-33096 – бортовая машина с улучшенными потребительскими свойствами выпускаемая под заказ. Комплектуется силовыми агрегатами Cummins;
    • САЗ-35071 – самосвал с трехсторонней разгрузкой;
    • ГАЗ-3309 «Добрыня» – автомобиль для дальних перевозок с кабиной оборудованной спальным местом, спойлером, и открывающимся вперед капотом. В настоящее время является самой современной и востребованной моделью.

    Плюсы и минусы

    Плюсы машины

    • Хорошая проходимость;
    • Неплохая высота дорожного просвета;
    • Отсутствуют проблемы с покупкой запчастей и деталей;
    • Хорошая ремонтопригодность;
    • Небольшая стоимость грузовика;
    • Есть различные модификации автомобиля;
    • Небольшие габариты;
    • Создавалась для сельской местности;
    • Неприхотливое транспортное средство;
    • Интуитивно понятное управление;
    • Удобные сидения;
    • Информативная приборная панель;
    • Вполне мощный силовой агрегат;
    • Не боится перегрузов;
    • В качестве отдельной опции есть предпусковой подогреватель;
    • ABS;
    • Гидравлический усилитель рулевого колеса;
    • Свободного пространства внутри кабины стало больше по сравнению с предшественником;
    • Небольшое потребление топлива;
    • Применяется в различных отраслях;
    • Водительское сидение имеет механические регулировки;
    • Хорошая обзорность;
    • Ремни безопасности.

    Минусы машины

    • Устаревший дизайн кабины и кузова;
    • Уровень комфортабельности еще сильно уступает зарубежным вариантам;
    • Металлические элементы начинают быстро ржаветь;
    • Только одно пассажирское сидение;
    • Качество применяемых материалов интерьера;
    • Часто необходимо менять сцепление и детали ходовой части.

    Особенности и эксплуатация

    ГАЗ 3309 по сравнению с предыдущими моделями значительно более комфортен в эксплуатации и обслуживании. Кресла пассажира и водителя имеют удобные высокие спинки с имитацией боковой поддержки. Кресло водителя регулируется в горизонтальном и вертикальном направлении. Для обеспечения безопасности установлены трехточечные ремни безопасности. Наличие в системе запуска двигателя свечей подогрева облегчает пуск двигателя в холодную погоду. Наконец-то ГАЗовский среднетоннажник получил гидроусилитель руля, существенно снижающий усталость водителя, особенно в условиях интенсивного городского транспортного потока. Неслучайно, что именно на базе ГАЗ 3309 создана современная, отличающаяся свободными формами и наличием пластиковых обводов модель, получившая название «Добрыня». В чем-то машина напоминает американский тип капотных дальнобойных грузовиков, только гораздо более компактных размеров. Если ранее выпускаемые среднетоннажные ГАЗы были далеки от идеалов в плане экстерьера, «Добрыня» выглядит на их фоне превосходно. Если ГАЗ 53 можно назвать невзрачной «рабочей лошадкой», то ГАЗ 3309 «Добрыня» – «породистый рысак». Высокие колесные арки, оригинальная решетка радиатора, противотуманные фары в нишах бампера и необычное обрамление фар и поворотников придают машине новый и узнаваемый вид. Не забыли конструкторы и о практичности. Неметаллические детали кабины в основном изготавливаются из стеклопластика. За счет его применения снижен общий вес машины, а неподверженные коррозии элементы служат долгие годы, не теряя свой внешний вид. Крышка капота двигателя открывается вперед, что облегчает доступ к системам двигателя и исключает ее открытие при наезде на кочку или от набегающего потока воздуха. Для удобства посадки в автомобиль установлены широкие подножки, а кресло водителя оснащено рычажной подвеской. Совершенно новым решением для ГАЗовских машин подобного у класса стала установка спального места. Впервые «Добрыня» был представлен на выставке «Коммерческий автотранспорт» еще в 2006 году и за все время производства и эксплуатации заслужил лестные отзывы как у специалистов по использованию машины, так и ее продаже. В немалой степени это случилось благодаря надежным дизельным силовым агрегатам, отвечающим самым современным техническим параметрам и экологическим нормам.

    Заправочные объемы ГАЗ-3308

    Топливные баки ГАЗ-3308 (два), л

    210

    Топливный бак ГАЗ-33081 (один), л

    105

    Система смазки двигателя ЗМЗ-5231 (без емкости радиатора), л

    10,0

    Система смазки дизельного двигателя, л

    12,0

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ-5231, л:

    — с пусковым подогревателем

    25,5

    — без пускового подогревателя

    24,0

    Система охлаждения дизельного двигателя, л:

    — с пусковым подогревателем-отопителем

    17,0

    — без пускового подогревателя-отопителя

    16,0

    Картер коробки передач, л:

    без коробки отбора мощности

    6,0

    с коробкой отбора мощности

    7,2

    Картер раздаточной коробки, л

    1,6

    Картер заднего моста, л

    6,4

    Картер переднего моста, л

    7,7

    Картер редуктора лебедки (устанавливается на часть автомобилей), л

    0,8

    Картер рулевого механизма, л

    0,55-0,6

    Амортизаторы (4 шт.), л

    1,7

    Гидроусилитель рулевого привода, л

    1,8

    Поворотные кулаки переднего моста, г

    1000

    Ступицы передних и задних колес (4 шт.), г

    800

    Система гидравлического привода тормозов и сцепления, л

    1,35

    Топливный бачок пускового подогревателя, л

    2,0

    Бачок омывателя ветрового стекла, л

    1,5

    ГАЗ 3309 (4×2) бортовой автомобиль — фото, характеристики, схема, описание
    Модель автомобиля ГАЗ-3309 (с двигателем Д-245.7 ЕЗ)
    Тип автомобиля Двухосный, грузовой, с приводом на заднюю ось
    Грузоподъемность автомобиля, кг
    — с платформой без тента 4500
    — с платформой и с тентом 4350
    Полная масса автомобиля, кг 8180
    Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг:
    — с платформой без тента 3530
    — с платформой и тентом 3680
    Габаритные размеры, мм:
    — длина 6436
    — ширина (по зеркалам) 2700
    — высота (по кабине без нагрузки) 2350
    — высота (по тенту без нагрузки) 2905
    База, мм 3770
    Колея передних колес, мм 1630
    Колея задних колес (между серединами двойных скатов), мм 1690
    Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, мм 265
    Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м 8
    Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч 95
    Расход топлива* при движении с постоянной скоростью, л/100 км
    — 60 км/ч 14,5
    — 80 км/ч 19,3
    Угол свеса (с полной нагрузкой), град.:
    — передний 38
    — задний 25
    Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (град.) 25 (14)
    Погрузочная высота платформы, мм 1365
    *Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.
    Двигатель и его системы
    Модель Д-245.7 у3
    Тип Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения
    Число и расположение цилиндров 4, вертикальное в ряд
    Порядок рaботы цилиндров 1—3—4—2
    Направление вращения коленчатого вала Правое
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 110×125
    Рабочий объем, л 4,75
    Степень сжатия 17
    Номинальная мощность нетто, кВт (л.с.), не менее
    при частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1 87,5 (119)
    при частоте вращения коленчатого вала 3200 мин-1
    Максимальный крутящий момент нетто, Н×м (кгс×м)
    при частоте вращения коленчатого вала 1300—1600 мин-1 413 (42)
    при частоте вращения коленчатого вала 2000—2500 мин-1
    Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 800
    Система вентиляции Закрытая
    Топливный насос высокого давления (ТНВД) СРЗ (CRS-Bosch) или рядный 4-плунжерный 833.1111005.01 (ЯЗДА) с подкачивающим насосом
    Топливоподкачивающий насос Плунжерного типа для ручной (с ТНВД «833“)* и автоматической подкачки топлива
    * Для двигателей ТНВД СРЗ.З применяется фильтр со встроенным насосом ручной подкачки.
    Форсунки В 445 121 481 (CRS-Bosch),
    455.1112010—73 (ЯЗДА) (форс.), 355—1112110—121 (ЯЗДА) (расп.) или 455.1112010—74 (ЯЗДА) (форс.), DLLA 140P-(Bosch) (расп.).
    Давление начала впрыска:
    СРЗ.З — переменное, запрограммировано в электронном блоке управления
    833.1111005.01 — 27,0+1,2 МПа
    Карбюратор
    Ограничитель частоты вращения
    Подогрев рабочей смеси
    Топливные фильтры:
    — грубой очистки Фильтр-отстойник* с сетчатым фильтрующим элементом
    — тонкой очистки Со сменным бумажным фильтрующим элементом
    Воздушный фильтр Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим адамантом, сигнализатором предельной засоренности
    Система смазки Комбинированная; под давлением и разбрызгиванием
    Масляный радиатор Встроен в двигатель
    Масляный фильтр Неразборный с бумажным фильтрующим элементом
    Система охлаждения Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком
    * Для двигателей с ТНВД СРЗ.З применяется фильтр PRELINE 270 со встроенным насосом ручной подкачки.
    Антитоксичные системы:
    — система рециркуляции отработавших газов С управлением от электронного блока (для двигателей с ТНВД ЯЗДА «833»)
    — система вентиляции масляного картера Закрытая
    Система наддува Газотурбинная, с одним трубокомпрессором С14—179—01 или ТКР 6.1., с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа
    Свечи накаливания 11720720 ф. АЕТ, Словения или СН-07—23 Уфа
    Трансмиссия
    Модель автомобиля ГАЗ-3309
    Сцепление Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний на ведомом диске. Привод сцепления — гидравлический
    С диафрагменной нажимной пружиной
    Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, полностью синхронизированная
    — передаточные числа
    I передача 6,55
    II передача 3,933
    III передача 2,376
    IV передача 1,442
    V передача 1,000
    Задний ход 5,735
    Карданная передача Два вала открытого типа с промежуточной опорой, три карданных шарнира на игольчатых подшипниках
    Главнаяпередача Коническая, гипоидного типа
    — передаточное число 4,556
    Дифференциал Конический, шестеренчатый
    Полуоси Полностью разгруженные
    Ходовая часть
    Рама Штампованная, клепаная
    Колеса Дисковые, с ободом 152Б-508 (6,0Б 20) с разрезным бортовым кольцом
    Шины Пневматические, радиальные, размером 8,25 R20 (240R508)
    Параметры установки передних колес:
    — угол развала колес
    — угол бокового наклона шкворня
    — угол наклона нижнего конца шкворня вперед 2°30′
    — схождение колес 0—3 мм
    Рессоры Четыре, продольные, полуэллиптические с дополнительными рессорами в задней подвеске
    Амортизаторы Гидравлические, телескопические, двустороннего действия. Установлены на передней оси
    автомобиля
    Рулевое управление
    Модель автомобиля ГАЗ-3309
    Тип рулевого механизма Винт-шариковая гайка
    — передаточное число 23,09) (и среднем положении)
    Усилитель рулевого привода Гидравлический с раздельным расположением силового цилиндра и распределителя. Насос гидроусилителя руля — шестеренчатый, с переливным клапаном
    Тормозное управление
    Рабочая тормозная система С пневмогидравлическим приводом. Тормозные механизмы — колодочные, барабанного типа с автоматической регулировкой зазора между накладкой и барабаном
    Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы
    Стояночная тормозная система С механическим тросовым приводом к задним колесным тормозным механизмам
    Электрооборудование
    Модель автомобиля ГАЗ-3309
    Система проводки Однопроводная, отрицательные выводы соединены с корпусом автомобиля
    Номинальное напряжение в сети, В 24
    Генератор Переменного тока, со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком, с регулировкой «Зима -Лето»
    — марка 51.3701—01 или ГГ273В1—3
    Регулятор напряжения
    Аккумуляторная батарея Четыре (6СТ-55А или 6СТ-55АЗ)
    Стартер 7402.3708 или AZJ/3381 «Искра»
    Свечи накаливания 11720720
    Фары 62.3711—19
    Указатели поворота 511.3726—10
    Передние фонари ПФ130АБ—01
    Передние габаритные фонари 264.3712
    Задние фонари 355.3716—левый
    354.3716—правый
    Задние габаритные фонари 441.3712
    Задний противотумапный фонарь 2462.3716
    Фонарь боковой габаритный 4802.3731—03
    Фонарь заднего хода ФП135—3716-Г или 2112.3711—02
    Электромеханический корректор фар ЭМКФ04—01
    Выключатель приборов и стартера 1902.3704000 или
    Стеклоочиститель 711.5205100
    Стеклоомыватель 123.5208000
    Блок управления двигателем
    Датчик абсолютною давления
    Реле
    Датчик кислорода
    Блок управления двигателем (система управлениия ф. «Bosch») 0281В04121
    Кабина и платформа
    Кабина Металлическая, двухместная, двухдверная
    Отопитель Жидкостный, с радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя
    Сиденья Раздельные — водителя и пассажира
    Оперение Металлическое, с капотом аллигаторного типа
    Платформа С металлическими бортами, задний и оба боковые — откидные, с деревометаллическим основанием
    Размеры платформы (внутренние), мм:
    — длина 3490
    — ширина 2170
    — высота бортов 510
    Основные данные для регулировок и контроля
    Модель автомобиля ГАЗ-3309
    Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодном двигателе, мм
    — впускных 0,25+0,05-0,10
    — выпускных 0,45+0,05-0,10
    Давление масла** (при температуре масла 80—85°С), КПа (кгс/см2):
    — при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1; 250—350 (2,5—3,5)
    — при движении на прямой передаче со скоростью 60 км/ч;
    — на минимальных оборотах холостого хода 80 (0,8)
    Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С 80—90
    Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 800
    Зазор между электродами свечей, мм
    Номинальное напряжение генератора, В 28
    Прогиб ремней привода вентилятора и генератора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм 12—17
    Свободный ход педали сцепления, мм ю-зо
    Полный ход педали сцепления, мм 190—200
    Свободный ход педали тормоза, мм 3—13
    * Допускается у крайних клапанов обоих рядов (впускных 1 и 8, выпускных 4 и 5 цилиндров).
    ** Для контроля, регулировке не подлежит.
    Суммарный люфт рулевого колеса (при работающем двигателе — для ГАЗ-3309) в положении, соответствующем прямолинейному движению, град. не более 10
    Давление воздуха в шинах, КПа (кгс/см2)
    — передних колес 380—400 (3,9—4,1)
    — задних колес 610—630 (6,2—6,4)
    Перемещение рычага привода стояночного тормоза при приложении усилия 55—60 даН (55—60 кгс) 15—20 зубьев
    Рекомендации по эксплуатации автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-3307

    Для нормальной работы двигателя ЗМЗ-5231 применять моторные масла и бензины, указанные в таблицах 2 и 3 подраздела 8.11.3. Для безотказной работы двигателя обратить особое внимание на чистоту используемых в эксплуатации топлива и масел.

    Внимание! Применяйте только сертифицированные моторные масла. Берегитесь подделок.

    При использовании дублирующего топлива Регуляр-92 требуется увеличение угла опережения зажигания на 4° по коленчатому валу.

    Для работы двигателя Д-245.7 ЕЗ применяется дизельное топливо, марка которого рекомендуется в зависимости от температуры окружающего воздуха:

    выше 0° С — сорт В или сорт С;

    от 0 до минус 30° С — сорт F.

    Пуск двигателя осуществляется в порядке, изложенном и разделе 6.2 «Пуск и остановка двигателя».

    После пуска холодного двигателя нельзя давать сразу большую частоту вращения коленчатого вала, холодное масло медленно доходит до трущихся поверхностей, и при большой частоте вращении они могут быть повреждены.

    На автомобиле ГАЗ-3307 во избежание выхода из строя нейтрали затора отработавших газов нельзя производить пуск двигателя путем буксировки автомобиля.

    Экономичность работы двигателя и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима. Необходимо поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах 80–95° С. При температуре окружающего воздуха 5° С и ниже жалюзи радиатора автомобиля ГАЗ-3307 прикрыть, на решетку оперения ГАЗ-3309 надеть утеплительный чехол.

    На двигателях Д-245.7 ЕЗ с топливной системой «Common Rail» запрещается проворачивание двигателя стартером при незаполненной топливом системе питания, во избежание выхода из строя топливного насоса (смазывается топливом).

    Для заполнения системы топливом необходимо произвести прокачку топлива ручным топливным насосом, установленным на фильтре грубой очистки, с удалением воздуха из фильтра тонкой очистки и корпуса топливного насоса высокого давления.

    При уменьшении свободного хода вилки сцепления автомобиля ГАЗ-3307 до 1,5 мм необходимо отрегулировать его в соответствии с требованиями настоящего Руководства.

    Ко избежание выхода из строя коробки передач при буксировке автомобиля необходимо отсоединить фланец карданного вала от главной передачи и надежно зафиксировать отсоединенный конец карданного вала через деревянную проставку к кронштейну крепления рычага уравнителя тросов привода стояночной тормозной системы.

    Автомобиль имеет задний мост с гипоидной главной передачей, для которой следует применять только специальное масло (см. подраздел «Карта смазки»).

    Давление в шинах необходимо устанавливать в соответствии с данными раздела «Техническая характеристика автомобиля».

    *Нельзя устранять свободное осевое перемещение шаровой головки пальца сошки руля относительно продольной рулевой тяги, так как перемещение, ровное 3,4 мм при неработающем двигателе, необходимо дли правильной работы гидроусилители рулевого привода.

    *Во избежание нарушения взаимного положения рулевого механизма и управляемых колес запрещается нарушать регулировку длины продольной тяги рулевого управлении.

    *Во избежание перегрева системы гидроусилителя рулевого привода не допускается длительная (более 30 минут) работа двигателя с повышенной частотой вращения при стоянке автомобиля.

    *Запрещается при работающем двигателе удерживать рулевое колесо повернутым в крайнее положение более 15 с, так как при этом может выйти из строя насос гидроусилителя руля. Запрещается также пускать двигатель при отсутствии или недостаточном уровне масла в бачке гидроусилителя руля.

    *При температуре окружающего воздуха ниже минус 35°С необходимо заправлять систему ГУР специальной рабочей жидкостью (см. подраздел «Карта смазки»).

    Следить за герметичностью воздушных трубопроводов, баллонов и узлом гидравлического и пневматического привода тормозов.

    Для поддержания оптимального режима работы аккумуляторной батареи (батарей*) необходимо своевременно производить переключение уровня регулируемого напряжения «зима — лето».

    После ремонтных работ, связанных со снятием двигателя и кабины, необходимо установить на место провода, соединяющие кабину и двигатель с рамой.

    При загорании во время движении любого из красных сигнализаторов на щитке приборов необходимо остановить автомобиль, выявить и устранить неисправность.

    При замене моторного масла на масло другой марки или другой фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом.

    Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм.

    *.После движения автомобиля с полной нагрузкой остановку двигателя производить только после его работы на холостом ходу не менее трех минут для плавного снижения температуры турбокомпрессора во избежание преждевременного выхода его из строя.

    На автомобиле установлена боковая защита. Для снятия запас ного колеса и крышки аккумуляторной батареи (на автомобиле ГАЗ 3309) необходимо демонтировать боковую защиту с правой стороны.

    Во время работы двигателя нейтрализатор (для автомобиля ГАЗ-3307) сильно нагревается. Поэтому, при парковке автомобиля необходимо следить за тем, чтобы под нейтрализатором не оказался горючий материал (сухая трава, ветошь, стружки и т. п.).

    Во избежание выхода из строя некоторых изделий электрооборудования не допускается отключать аккумуляторную батарею при работающем двигателе.

    * Для автомобиля ГАЗ-3309.

    Сколько литров газа пропана (C3H8) подвергнется полному сгоранию с 34 литрами газообразного кислорода?
    Химия
    Наука
    • Анатомия и физиология
    • астрономия
    • астрофизика
    • Биология
    • Химия
    • наука о планете Земля
    • Наука об окружающей среде
    • Органическая химия
    • физика
    ,

    Как работает система охлаждения двигателя

    А автомобильный двигатель выделяет много тепла во время работы и должен постоянно охлаждаться, чтобы избежать двигатель повреждение.

    Обычно это делается путем циркуляции охлаждающая жидкость жидкость обычно вода смешивается с антифриз решение через специальные охлаждающие проходы. Некоторые двигатели охлаждаются воздухом, проходящим через ребра цилиндр кожухи.

    Как циркулирует охлаждающая жидкость

    Типичная система водяного охлаждения с вентилятором с двигателем: обратите внимание на перепускной шланг, отводящий горячую охлаждающую жидкость для нагревателя.Крышка давления на расширительном баке имеет подпружиненный клапан, который открывается при превышении определенного давления.

    Система охлаждения с водяным охлаждением

    A с водяным охлаждением блокировка двигателя и крышка цилиндра связаны между собой каналы охлаждающей жидкости, проходящие через них. В верхней части головки цилиндров все каналы сходятся к одному выходу.

    А насос , ведомый шкивом и ремнем от коленчатый вал , подает горячую охлаждающую жидкость из двигателя на радиатор , которая является формой теплообменник ,

    Нежелательное тепло передается от радиатора в воздушный поток, а затем охлажденная жидкость возвращается во впускное отверстие в нижней части блока и снова возвращается в каналы.

    Обычно насос подает охлаждающую жидкость вверх через двигатель и вниз через радиатор, используя тот факт, что горячая вода расширяется, становится легче и поднимается над холодной водой при нагревании. Его естественная тенденция — течь вверх, а насос способствует циркуляции.

    Радиатор связан с двигателем резиной шланги и имеет верхний и нижний резервуар, соединенный сердечником, с множеством мелких трубок.

    Трубки проходят через отверстия в пачке тонких ребер из листового металла, так что сердечник имеет очень большую площадь поверхности и может быстро отводить тепло к проходящему через него воздуху охладителя.

    На старых автомобилях трубы движутся вертикально, но на современных автомобилях с низким фасадом установлены радиаторы с поперечным потоком и трубки, идущие из стороны в сторону.

    В двигателе с обычной рабочей температурой охлаждающая жидкость находится чуть ниже нормальной температуры кипения.

    Риск кипения можно избежать, увеличив давление в системе, которая повышает температуру кипения.

    Дополнительное давление ограничено крышкой радиатора, которая имеет давление клапан в этом. Избыточное давление открывает клапан, и охлаждающая жидкость вытекает через переливную трубу.

    В система охлаждения этого типа происходит постоянная небольшая потеря охлаждающей жидкости, если двигатель работает очень сильно. Систему нужно пополнять время от времени.

    Более поздние автомобили имеют герметичную систему, в которой любой перелив переходит в расширительный бак , из которого он всасывается обратно в двигатель, когда остальная жидкость остывает.

    Как помогает вентилятор

    Радиатору необходим постоянный поток воздуха через его сердечник для адекватного охлаждения. Когда машина движется, это происходит в любом случае; но когда он неподвижен поклонник используется, чтобы помочь потоку воздуха.

    Вентилятор может приводиться в движение двигателем, но если двигатель не работает усердно, он не всегда необходим во время движения автомобиля, поэтому энергия используется в вождении отходов топливо ,

    Чтобы преодолеть это, некоторые автомобили имеют вязкая муфта жидкость сцепление работает с помощью чувствительного к температуре клапана, который отсоединяет вентилятор до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет заданного значения.

    У других автомобилей есть электрический вентилятор, также включаемый и выключаемый по температуре датчик ,

    Для быстрого прогрева двигателя радиатор закрывается термостат Обычно располагается над насосом. Термостат имеет клапан, работающий от камеры, заполненной воском.

    Когда двигатель прогревается, воск плавится, расширяется и толкает клапан в открытое положение, позволяя охлаждающей жидкости протекать через радиатор.

    Когда двигатель останавливается и охлаждается, клапан снова закрывается.

    Вода расширяется, когда она замерзает, и если вода в двигателе замерзает, она может взорвать блок или радиатор.Так антифриз обычно этиленгликоль добавляется в воду, чтобы понизить его Точка замерзания до безопасного уровня.

    Антифриз не следует сливать каждое лето; обычно его можно оставить на два или три года.

    Системы охлаждения двигателя с воздушным охлаждением

    В с воздушным охлаждением Двигатель, блок и головка цилиндра выполнены с глубокими ребрами снаружи.

    Ребра на цилиндре с воздушным охлаждением шире в верхней части, где выделяется наибольшее количество тепла. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам.

    Воздушное охлаждение через ребра

    Ребра на цилиндре с воздушным охлаждением шире в верхней части, где выделяется наибольшее количество тепла. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам. Ребра на цилиндре с воздушным охлаждением шире в верхней части, где выделяется наибольшее количество тепла.

    Водоклапанная система отопления

    В нагревателе, работающем от водяного клапана, весь воздух проходит через матрицу. Температура матрицы контролируется путем регулирования количества горячей воды, проходящей через нее.

    Часто воздуховод проходит вокруг ребер, а вентилятор с приводом от двигателя продувает воздух через воздуховод, чтобы отвести тепло от ребер.

    Чувствительный к температуре клапан контролирует количество воздуха, подаваемого вентилятором, и поддерживает постоянную температуру даже в холодные дни.

    Охлаждение масла

    ,
    Часто задаваемые вопросы по охлаждающей жидкости, трансмиссии и топливной системе

    Замена охлаждающей жидкости

    Какова работа охлаждающей жидкости?

    Know your coolant cap and know your fluid flush and exchange schedule Это рабочая жидкость для системы охлаждения, которая контролирует рабочее состояние двигателя. Поскольку двигатель является контролируемым взрывом, его необходимо поддерживать в определенном температурном диапазоне для оптимальной производительности. На улице холодно или жарко, охлаждающая жидкость позволяет системе охлаждения (включая радиатор) поддерживать температуру двигателя и радиатора только при правильной температуре.Подумайте так: охлаждающая жидкость — это теплое одеяло зимой и опрыскиватель летом.

    Как охлаждающая жидкость проходит через систему?

    Система охлаждения автомобиля работает по контуру, закачивая смесь воды и антифриза в радиатор, чтобы регулировать температуру двигателя. Поскольку охлаждающая жидкость поглощает тепло, вырабатываемое двигателем, и транспортирует его к радиатору для охлаждения, само собой разумеется, что низкий или слабый уровень охлаждающей жидкости означает, что ее рабочие характеристики снижены, и ваш автомобиль может перегреться.

    Почему обмен охлаждающей жидкости так важен?

    Охлаждающая жидкость ломается, как и любая другая жидкость двигателя. Так же, как моторное масло содержит важные присадки для работы двигателя, в вашей охлаждающей жидкости есть присадки, которые предотвращают кипение, замерзание и коррозию. Когда эти добавки исчерпаны, загрязняющие вещества и мусор могут начать накапливаться на вашем радиаторе, влияя на его работу. Очень важно регулярно менять охлаждающую жидкость.

    maintenance-mobile maintenance - desktop

    Как часто следует производить замену охлаждающей жидкости на моем автомобиле?

    Сюрприз, сюрприз: транспортным средствам не требуется новая охлаждающая жидкость в те же периоды времени.В некоторых автомобилях на конвейере предварительно установлены жидкости с длительным сроком службы, и они не требуют частого обслуживания. Итак, продолжайте и прыгайте вверх и вниз, если вы один из счастливчиков с более продолжительными жидкостями жизни. Ты победил.

    Для всех владельцев недолговечных транспортных средств , вам может потребоваться замена охлаждающей жидкости каждые 15 000 миль. Вы можете найти информацию о охлаждающей жидкости и узнать, когда ее нужно заменить, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Какая польза от проведения замены охлаждающей жидкости?

    Pun предназначено: все сводится к тому, что ваш автомобиль работает при идеальной температуре.Старая охлаждающая жидкость может вызвать перегрев. Отсутствие охлаждающей жидкости или низкий уровень охлаждающей жидкости могут привести к появлению уродливых вещей, таких как перегоревшие прокладки, деформированные головки цилиндров и повреждение водяного насоса и радиатора. Если датчик температуры ползет вверх, не игнорируйте предупреждения — проверьте охлаждающую жидкость до того, как ваша система достигнет точки кипения.

    Для замены или замены охлаждающей жидкости назначьте встречу сегодня.

    Как ломается охлаждающая жидкость / антифриз?

    Время и мили — это простое уравнение.Когда они находятся на вершине своей игры, присадки к охлаждающей жидкости / антифризу обеспечивают защиту, предотвращая коррозию (ржавчину) и образование накипи в радиаторе и двигателе вашего автомобиля. Со временем эти добавки истощаются, и раствор становится менее щелочным, что делает ваш автомобиль уязвимым для дорогостоящего ремонта и даже отказа двигателя.

    Обычная охлаждающая жидкость / антифриз имеет самый короткий срок службы, но важно помнить, что не все автомобили совместимы с антифризами «с длительным сроком службы» или «с увеличенным сроком службы».Все охлаждающие жидкости при нормальной работе в конечном итоге загрязняются и загрязняются грязью из системы охлаждения вашего двигателя. Когда это происходит, охлаждающая жидкость не может снизить более высокие температуры в жаркую погоду и увеличить температуры в морозную погоду. Это также может привести к засорению ржавчины радиатора и обогревателя. Более того: неспособность регулировать температуру в вашем двигателе сильно влияет на другие детали автомобиля, такие как прокладки головок, блоки цилиндров и уплотнительные кольца.

    Быстрый факт: Американская автомобильная ассоциация и U.S. Министерство транспорта отмечает, что большинство аварий на дорогах может быть связано с отказами системы охлаждения.

    График обмена охлаждающей жидкости. Сейчас.

    Могут ли случиться плохие вещи, если моя поездка имеет низкую или слабую охлаждающую жидкость?

    Если ваш двигатель перегревается из-за неэффективной охлаждающей жидкости, могут возникнуть опасные условия. Ваш двигатель может застрять, треснуть и остановиться, когда ваш автомобиль находится в движении. То же самое относится и к более холодной погоде, когда ваш двигатель подвержен повреждениям от замерзания. Страшные вещи.Это не та область, которой вы хотите пренебречь.

    Что может указывать на необходимость замены или проверки охлаждающей жидкости моего двигателя?

    Значительные признаки проблем с охлаждающей жидкостью:

    • Низкие уровни охлаждающей жидкости: Если у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, возможно, в вашей системе охлаждения произошла утечка. Вы можете увидеть утечку под вашим автомобилем, а также почувствовать ее запах. Если вы заметили это, проверьте вашу охлаждающую жидкость при первой же возможности. Другие возможные причины утечки включают в себя плохую крышку радиатора, заблокированный радиатор или поврежденный датчик.
    • Обесцвеченная охлаждающая жидкость: Цвет охлаждающей жидкости никогда не должен изменяться, но это может произойти, если охлаждающая жидкость загрязнена мусором или она находилась в вашем автомобиле так долго, что содержащиеся в ней присадки истощаются. Когда цвет охлаждающей жидкости меняется или становится мутным, принесите его нам, чтобы узнать, нужно ли его менять.
    • Перегрев двигателя: Сценарий наихудшего случая: ваш двигатель может перегреться, заклинивать и треснуть, что приведет к полной остановке автомобиля. Если это произошло, возможно, уже слишком поздно для замены жидкости — вам может понадобиться замена всего двигателя.

    Самое время для замены охлаждающей жидкости. Запланировать встречу.

    Существуют ли различные типы охлаждающей жидкости, и является ли один «лучше» другого?

    В настоящее время существует три популярных типа охлаждающей жидкости. Но почти все охлаждающие жидкости на рынке сегодня содержат один и тот же основной активный охлаждающий компонент: этиленгликоль. Вода и краситель являются другими распространенными ингредиентами, которые соответствуют среди типов охлаждающей жидкости. Основные отличия заключаются в специально разработанных добавках.

    • Обычная зеленая охлаждающая жидкость / антифриз. Самая базовая охлаждающая жидкость также имеет самый короткий срок службы. Эти традиционные формулы обычно имеют антикоррозийные присадки, которые обеспечивают дополнительную защиту от коррозии. Однако эти присадки со временем истощаются, что требует замены охлаждающей жидкости каждые два года, 24 000 миль или в соответствии с рекомендациями производителя. Прочитайте руководство своего владельца, поскольку некоторые производители даже устанавливают интервалы в 15 000 миль.
    • Охлаждающие жидкости Dexcool ™ обеспечивают увеличенный срок службы охлаждающей жидкости. Существует множество формул Dexcool ™, но все они содержат присадки OAT, которые обеспечивают долговечную защиту от коррозии.Dexcool ™ также сможет оставаться в вашей системе в течение более длительного периода времени, иногда даже до 150 000 миль. См. Руководство вашего владельца для получения дополнительной информации о типе охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.
    • Hybrid OAT антифризы и охлаждающие жидкости. Мы говорим о новых гибридных охлаждающих жидкостях, а не о гибридных автомобилях. Эти гибридные охлаждающие жидкости ездят на обычных автомобилях и могут дать вашему автомобилю быстродействующую формулу, которая может длиться целую эпоху (до 150 000 миль). Если производитель вашего автомобиля указывает, что ваш автомобиль не совместим с OAT, гибридный OAT может быть решением этой проблемы.Гибридные охлаждающие жидкости OAT и антифризы были разработаны для решения этой проблемы совместимости охлаждающей жидкости. Перед использованием этого типа охлаждающей жидкости прочитайте этикетку, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам вашего производителя.

    Что входит в обмен охлаждающей жидкости?

    Наш сервис по обмену охлаждающей жидкости обеспечивает все, что нужно вашему двигателю, чтобы он остыл. С помощью этой услуги мы будем:

    • Осмотреть систему и выполнить проверку под давлением для выявления любых утечек
    • Добавить промывочных химикатов к радиатору
    • Мощность промыть систему охлаждающей жидкости с помощью нашей промывочной машины
    • Заправка система с надлежащим количеством и типом переработанного антифриза, разработанного для вашего автомобиля.
    • Добавьте герметик / смазку в систему охлаждения , чтобы сохранить уплотнения системы для дополнительной защиты от утечек.
    • Обеспечить пробег в 12 месяцев / 12 000 миль. Ограниченная гарантия *

    * Полные условия письменных, ограниченных гарантий приведены в вашем автоконсультанте.

    Также включено: Пока мы едем в город на обмене охлаждающей жидкости, наши опытные специалисты проведут тщательный осмотр под капотом, чтобы убедиться, что все детали в форме, включая радиатор, крышку радиатора, шланги радиатора , вентилятор радиатора / муфта вентилятора, водяной насос, термостат, ремни вентилятора, поликлиновой ремень, датчик охлаждения, сердечник нагревателя, шланги нагревателя и датчик температуры.

    Мы сообщим вам, увидим ли мы какие-либо ключевые детали, которые необходимо отремонтировать или заменить, и предложим решение.

    Дайте вашей системе охлаждения максимально чистую. График обмена охлаждающей жидкости.

    Как мы можем отличаться от услуги «слива и заливки» охлаждающей жидкости?

    Мы предлагаем решение «слить и заполнить», если вы запрашиваете эту услугу. Хотя слив и заполнение могут работать хорошо, они также могут оставлять в системе значительное количество старой грязной жидкости. Это может лишить вашу систему охлаждения необходимой очистки, необходимой для оптимальной производительности. Более полная очистка системы охлаждения — это замена старой охлаждающей жидкости на новую, где мы сливаем старую охлаждающую жидкость с помощью промывочной машины, а затем заливаем новую охлаждающую жидкость.

    Обмен трансмиссионной жидкости

    Какой самый лучший день для обмена жидкости?

    Итак, вы хотите знать самый большой секрет отрасли, а? Итак, по нашему опыту, вторник и среда, как правило, лучшие дни для остановки в Firestone Complete Auto Care. Теперь, когда мы сказали это, мы не можем гарантировать, что в результате эти дни не станут самыми популярными. Но ты спросил. А теперь кошка вышла из сумки. Увидимся во вторник или среду.

    Мы даже продлили вечерние часы, и большинство магазинов открыты по воскресеньям.Запланируйте замену масла на любой день недели.

    Что такое трансмиссионная жидкость?

    Это спасательный круг вашей трансмиссии, позволяющий вашему автомобилю плавно переключать передачи, не разрывая их на куски. Трансмиссионная жидкость — это уникальная жидкость с гидравлическим приводом, которая предназначена для охлаждения и смазки внутренних частей вашей трансмиссии, поэтому каждое переключение передач выглядит шелковисто-гладким. Эта жидкость в конечном итоге помогает сохранить срок службы системы передачи. Да, это так важно.

    Обслуживаете ли вы замену трансмиссионной жидкости как для автоматической, так и для механической коробки передач, и в чем разница?

    Мы осуществляем обмен жидкостей для обоих типов трансмиссий.

    Главное, что вам нужно знать: автоматические коробки передач обычно требуют более частой замены жидкости, потому что их системы генерируют больше трения, чем механические коробки передач. Механические коробки передач могут работать намного дольше перед заменой жидкости, потому что они имеют меньше движущихся частей и не разработаны так замысловато, как автоматические. Автоматика отличается более сложным дизайном.

    Конечно, всегда полезно проверить руководство пользователя на информацию об интервалах. Или проверьте интервал между маркой и моделью здесь, на нашей странице планового технического обслуживания.

    Быстрый совет: Многие механические коробки передач используют ту же жидкость, что и автоматика, в то время как другие используют трансмиссионное масло. Смотрите нас или обратитесь к руководству вашего владельца, чтобы узнать, какая жидкость подходит для вашей поездки.

    Как механические и автоматические коробки передач по-разному строятся?

    Каждая передача построена по-разному и, как правило, требует разных интервалов технического обслуживания.

    Автоматические и ручные коробки передач отличаются друг от друга тем, как они передают мощность от двигателя: в механических коробках передач используется сцепление, а в автоматических коробках передач используется гидротрансформатор, устройство, использующее поток масла для передачи мощности.Механические трансмиссии включают в себя зацепление и снятие зацепления передач при каждом ручном переключении передач, в то время как автоматические трансмиссии представляют собой контролируемое переключение передач, которое происходит автоматически без участия оператора.

    Вообще говоря, жидкость для автоматической коробки передач должна заменяться чаще, чем жидкость для механической коробки передач. Это потому, что система более сложна и больше зависит от жидкости, чтобы помочь автоматически переключать передачи.

    Почему обмен трансмиссионной жидкости так важен?

    Ваша система требует замены трансмиссионной жидкости, чтобы избежать вредного воздействия старой трансмиссии на вашу трансмиссию.

    Трансмиссионная жидкость содержит важные добавки, которые со временем изнашиваются. Присадки обеспечивают надлежащую смазку трансмиссии и ее зубчатых передач, предотвращая попадание вредного мусора, и в то же время обеспечивая охлаждение системы. Как только добавки истощаются, мусор может свободно плавать вокруг и наносить ущерб. Мусор, ставит под угрозу смазку и охлаждение, и это может разрушить вашу трансмиссию .

    Не откладывайте замену трансмиссионной жидкости, особенно если вы не помните, когда в последний раз она была.

    Защитите свои механизмы. Запланируйте обмен трансмиссионной жидкости сегодня.

    Как часто должен происходить обмен трансмиссионной жидкости?

    Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно менять трансмиссионную жидкость так часто, как моторное масло. Интервалы замены зависят от марки и модели, а также от того, есть ли у вас автоматическая или механическая коробка передач. Обычно рекомендуется заменять трансмиссионную жидкость каждые 24 000–36 000 миль или каждые два-три года — в зависимости от того, что наступит раньше. Тем не менее, важно отметить, что некоторые новые производители автомобилей рекомендуют менять трансмиссионную жидкость каждые 15 000 или даже 100 000 миль.Некоторые системы даже оснащены герметичными системами, которые вообще не требуют обмена передачей.

    В компании Firestone Complete Auto Care мы выполняем рекомендуемые производителями вашего автомобиля интервалы обслуживания при выполнении замены масла в коробке передач. Вы можете найти рекомендуемые интервалы технического обслуживания для замены жидкости в руководстве пользователя или прямо здесь, на нашем сайте.

    Узнайте рекомендуемые интервалы технического обслуживания вашего автомобиля.

    В чем преимущество замены трансмиссионной жидкости?

    Обмен предотвращает проскальзывание вашей трансмиссии из-за износа, а также предотвращает движение автомобиля.

    Заменив старую трансмиссионную жидкость на новую, вы вернетесь к вождению с чистой, плавно переключающейся и обновляемой системой трансмиссии. Вы можете испытать ощущение смены дня и ночи, поскольку пополнение вашей системы добавками, модифицирующими трение, означает, что переключение передач происходит более плавно.

    Узнайте, какую силу обмен трансмиссионного масла может оказать на ваш опыт вождения. Назначьте встречу сегодня.

    Должен ли я получить замену трансмиссионного масла на автомобиле с большими милями?

    Существуют две точки зрения относительно обмена трансмиссионной жидкости на автомобиле с большим пробегом.Некоторые эксперты полагают, что не стоит заменять трансмиссионную жидкость, когда трансмиссия автомобиля работает на автомобиле с большими милями. Это мышление основано на идее о том, что свежий пакет присадок в новой жидкости удаляет лак и отложения, которые «скрепляют вещи». Другие эксперты считают, что новая жидкость со свежими присадками — это все, что нужно трансмиссии, чтобы вернуться в надлежащее рабочее состояние, когда трансмиссия в автомобиле с большим пробегом не переключается или работает неправильно.

    Учитывая, что обмен трансмиссионной жидкости стоит намного дешевле, чем замена или восстановление трансмиссии автомобиля, мы считаем, что обслуживание вашей трансмиссии с интервалами, указанными в руководстве для вашего владельца, является разумной инвестицией, которая может предотвратить значительные дорогостоящие повреждения в процессе эксплуатации. , Замена трансмиссионной жидкости не вызывает проблем, которые еще не существуют.

    Как трансмиссионная жидкость ломается, и что происходит, когда это происходит?

    Как и моторное масло, трансмиссионная жидкость разрушается от нормального износа.

    Когда коробка передач автомобиля переключает передачи, это вызывает трение. Это, в свою очередь, генерирует тепло, и это тепло должно отводиться жидкостью. Чем выше нагрузка на трансмиссию, тем больше тепла она генерирует и чем горячее становится жидкость. Чем горячее течет жидкость, тем быстрее она выходит из строя и тем короче ее срок службы. Когда это происходит, способность жидкости смазывать жизненно важные части уменьшается.

    В дополнение к травмам тепло, вырабатываемое механикой коробки передач, вызывает загрязнение зубчатых колес, подшипников и фрикционных дисков внутри коробки передач, что ухудшает качество жидкости.

    Трансмиссионная жидкость содержит присадки для обеспечения устойчивости к окислению, снижения пенообразования и предотвращения коррозии; они тоже могут ухудшиться со временем.

    Регулярная замена жидкости — это единственный способ удалить примеси, повысить эффективность добавок и обеспечить бесперебойную работу автомобиля. Правильно обслуживаемая трансмиссионная жидкость охлаждает и смазывает движущиеся части, позволяя гидравлике и редукторам передавать мощность от двигателя к колесам. Это важная работа.

    Никогда не ждите появления симптомов разрыва трансмиссионной жидкости.

    Защитите свои механизмы. Запланируйте обмен трансмиссионной жидкости сегодня.

    Какие симптомы могут указывать на разрушение моей трансмиссионной жидкости?

    Немногие признаки указывают на проблему с вашей трансмиссионной жидкостью — пока не стало слишком поздно.

    Автоматическая коробка передач: Нормально плавный ход может ощущаться вялым при переключении передач или может быть увеличено время, необходимое для переключения передач.Обычно это признак того, что ваша трансмиссионная жидкость больше не покрывает ваши детали трансмиссии.

    Механическая коробка передач: «Звон», «столкновение» или ожидание «захвата» вашей передачи — красные флажки. К сожалению, к тому времени ущерб, вероятно, уже произошел.

    Если какие-либо из этих симптомов возникают, не игнорируйте их. Попросите нас проверить вашу поездку как можно скорее, чтобы минимизировать повреждение вашего автомобиля.

    Краткий совет: Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для рекомендуемых проверок трансмиссионной жидкости и расположения щупа трансмиссии.Если ваша трансмиссия имеет запечатанную систему, не будет измерительного щупа — или способа, в этом отношении, для проверки жидкости самостоятельно. В любом случае, мы можем проверить уровень трансмиссионного масла.

    Нужно ли проверить или заменить вашу трансмиссионную жидкость? Назначьте встречу сегодня.

    Какие еще способы сказать, что ваша трансмиссионная жидкость старая?

    Измерительный щуп также может рассказать о состоянии вашей трансмиссионной жидкости.

    • Цвет: Жидкость для автоматической коробки передач должна быть полупрозрачной и / или красного цвета.Между тем, здоровая жидкость для механической коробки передач может выглядеть красной, темно-зеленой, почерневшей или даже полупрозрачной. Если ваша трансмиссионная жидкость выглядит мутной или имеет темный или коричневатый оттенок, это может быть время для замены жидкости.
    • Запах горения: Если у вашей трансмиссионной жидкости есть запах выгорания, пришло время для новой трансмиссионной жидкости.
    • Низкие уровни жидкости: Хотя это может помочь в замене трансмиссионной жидкости, если ваша трансмиссионная жидкость опускается ниже безопасного уровня, действительно настало время для проверки трансмиссии, так как вы не должны терять жидкость.

    Какие существуют типы трансмиссионной жидкости?

    Существует много типов трансмиссионных жидкостей, и они предназначены для определенных трансмиссий и типов транспортных средств. Как бы это ни было неудобно, для транспортных средств не существует универсальной трансмиссионной жидкости. Поскольку использование неправильной жидкости может привести к разрушительным последствиям, отнесите свой автомобиль к нам, если вы не уверены. Мы располагаем большинством основных марок видов трансмиссионной жидкости; если у нас нет вашей марки, мы получим жидкость, необходимую вашему автомобилю.

    Нужна новая трансмиссионная жидкость или замена трансмиссионной жидкости? Запланировать встречу.

    Что входит в нашу самую полную замену трансмиссионной жидкости?

    Замена трансмиссионной жидкости — это трехступенчатый процесс, который очищает и оживляет вашу трансмиссию. Защитите свою трансмиссию, заменив трансмиссионную жидкость, как рекомендовано в руководстве пользователя.

    В эту услугу входит:

    • Сервисный комплект для жидкости, очиститель, удаляющий мусор и загрязнения из вашей системы трансмиссии
    • Удаление старой трансмиссионной жидкости
    • Замена старой жидкости новой высококачественной трансмиссионной жидкостью
    • Установка новый фильтр *

    * Доступен с заменой трансмиссионной жидкости и обслуживанием фильтра

    Узнайте рекомендуемые интервалы техобслуживания вашего автомобиля.

    Запланируйте обмен трансмиссионной жидкости сегодня.

    Какие есть варианты при обслуживании трансмиссионной жидкости моего автомобиля?

    Конечно, вы хотите, чтобы ваша передача переключалась лучше и длилась дольше, но это не может произойти с грязной, ухудшающейся трансмиссионной жидкостью. Трансмиссионная жидкость смазывает, охлаждает и очищает внутренние компоненты коробки передач и помогает поддерживать гидравлическое давление системы. Мы будем работать с вами, чтобы предоставить вам необходимое обслуживание для вашего автомобиля — и ваш бюджет.

    Наше самое основное обслуживание , слив и заполнение автоматической коробки передач, удаляет сливную пробку или поддон и удаляет любую жидкость для автоматической коробки передач в поддоне трансмиссии вашего автомобиля. Затем мы добавляем новую трансмиссионную жидкость, пока она не достигнет соответствующего уровня. Хотите сделать это на ступеньку выше? Мы можем выполнить слив, заполнить, заменить или почистить старый фильтр коробки передач.

    Для более комплексного обслуживания мы рекомендуем использовать замену жидкости для автоматической коробки передач.Эта услуга удаляет практически всю старую жидкость и заменяет ее новыми жидкостями и антифрикционными присадками для более полного обслуживания.

    Замена жидкости для автоматической коробки передач с фильтром — главный из них — заменяет или очищает старую трансмиссионную жидкость, заменяет фильтр и добавляет прокладку поддона. Это приводит к оптимальной чистоте и защите от преждевременного износа.

    Мы также предлагаем услугу механической коробки передач. Выполняем слив и заправку с использованием типа производителя и указанной жидкости.

    Запланируйте обмен трансмиссионной жидкости сегодня.

    Очистка топливной системы

    Что делает топливный инжектор?

    Поговорим о важном. Топливная форсунка имеет решающее значение для вашего двигателя и автомобиля. Он забирает топливо из топливного насоса и разбивает его на невероятно маленькие капли, которые легко смешиваются с воздухом, чтобы обеспечить более полное внутреннее сгорание в двигателе. Разработанный и откалиброванный для автомобиля, с которым он работает, топливный инжектор обеспечивает более легкое и полное сгорание топлива.

    Что приводит к загрязнению топливной системы?

    Топливные форсунки могут испытывать снижение потока из-за накопления лака и отложений топлива, которые образуются после выключения автомобиля. Техники называют это «теплом». Вы спрашиваете, что такое «жара»? Что ж, когда вы отключаете поездку, топливная форсунка остается в топливе. Тепло, которое все еще присутствует, может сжечь оставшееся топливо, оставляя после себя слой лака и отложения топлива. Двигайтесь с неисправной топливной форсункой, и вы можете заметить возможные последствия в ближайшее время: вялые характеристики двигателя, неправильная топливовоздушная смесь и заметная разница в грубых холостых оборотах и ​​ MPG .

    Помимо этого, на топливную систему автомобиля также влияет качество газа. Поскольку газовые баллоны расположены под землей на заправочных станциях, их содержимое, как правило, задерживает загрязнения. Эти небольшие количества мусора накапливаются со временем, загрязняя вашу топливную систему.

    Краткое описание: Содержание топливной форсунки в чистоте может повысить производительность вашего автомобиля и повысить ускорение и снизить вредные выбросы. Это также может сэкономить вам немного денег на насос.

    Не уверены, что ваша топливная система нуждается в чистке? Мы будем рады взглянуть.

    В чем выгода очистки топливной системы?

    Вот несколько возможных причин, по которым вы можете очистить топливную систему: оптимальная производительность и увеличение MPG.

    Очистка топливной системы может иметь решающее значение для удаления лака и накопления отложений в топливной форсунке. Эти накопления могут снизить правильный поток топлива к вашему двигателю, потенциально лишив вас MPG и характеристик вождения. Тем не менее, важно отметить, что, хотя некоторые транспортные средства получают значительную выгоду от этой услуги, другие не столь чувствительны к этой проблеме.Это во многом зависит от конструкции системы вашего автомобиля.

    Облегчить боль в насосе. Получить очистку топливной системы.

    Какие симптомы показывают, что моей поездке может потребоваться очистка топливной системы?

    Поздравляем. Нажав на этот вопрос, вы на пути к лучшей экономии топлива и оптимальной производительности двигателя. Чтобы обнаружить загрязненную топливную систему, важно заметить четкие признаки того, что топливная форсунка нуждается в профессиональной, улучшающей производительность очистке.

    Очистите топливную систему, если вы заметили следующие симптомы:

    Двигатель разбрызгивающий, вялый. Когда вы едете вперед и начинаете ускоряться с одной передачи на другую, вы можете почувствовать, что ваша машина ускоряется нетипичным или спорадическим образом. Это может означать, что поток вашей топливной форсунки уменьшается. Это также может означать, что вы сжигаете больше газа и платите больше за насос.

    Более частые поездки на АЗС. То, что у вас уже была машина, еще не значит, что вы должны заправляться чаще. Возраст транспортного средства может привести к снижению эффективности использования топлива и может быть связано с грязной топливной системой.Если топливная форсунка загрязняется, она не может разбить топливо на невероятно маленькие капли, которые обеспечивают полное сгорание. Это может заставить ваш двигатель сжигать больше топлива и меньше энергии, чем нужно.

    В худшем случае, грязь может помешать закрытию инжектора, когда это необходимо, вызывая утечку топлива и снижение расхода топлива и мощности.

    Снова очистите топливную систему, чтобы ваша поездка стала новой! Запланировать встречу.

    Как часто на моем автомобиле должна выполняться очистка топливной системы?

    Мы рекомендуем ежегодно очищать топливную систему вашего автомобиля, чтобы предотвратить ухудшение характеристик.Или, если производитель вашего автомобиля рекомендует определенный интервал очистки в руководстве пользователя, используйте его в качестве эталона.

    Очистите топливную систему и получите больше миль от вашего бензобака. Запланировать встречу.

    Что входит в услугу очистки топливной системы?

    Мы используем трехступенчатую процедуру , предназначенную для поддержания всей системы впуска топлива и максимизации экономики вашего автомобиля и эксплуатационных характеристик.

    Во время нашей службы очистки топливной системы мы:

    1. Добавьте в топливный бак высокотехнологичный очиститель топливной системы высшего качества, предназначенный для очистки топливной системы от бензобака до выхлопной трубы.Эта концентрированная формула используется для растворения отложений смолы, лака и углерода. Высокоэффективные моющие средства и присадки очищают топливные инжекторы или карбюратор, впускные клапаны и камеры сгорания, одновременно удаляя воду из топливной системы. Мы также смазываем форсунки, клапаны, верхние цилиндры и кольца.
    2. Вручную очистите корпус дроссельной заслонки и дроссельную заслонку с помощью специально разработанного чистящего средства тройного действия для эффективного удаления лака, углерода, грязи и других загрязнений. Это смазывает дроссельную пластину и все движущиеся части и обеспечивает двойную защиту с помощью ингибитора коррозии и смазывающего агента.Это работает в сочетании со смазочным маслом для предотвращения образования наслоений и отложений.
    3. Пропустить через двигатель двухступенчатый очиститель впускных отложений. Это растворяет отложения смолы и лака на впускном коллекторе и направляющих, клапанах и камерах сгорания. Остаточный очиститель продолжает смягчать твердые углеродистые отложения для более тщательной, длительной очистки и смазки. Также помогает уменьшить накопление в каталитическом нейтрализаторе и уменьшить выбросы выхлопных газов.
    4. Предоставляем ограниченную гарантию на 12 месяцев / 12 000 миль .*

    * Полные условия письменных, ограниченных гарантийных обязательств см. В консультанте по автооборудованию.

    Нужна очистка топливной системы? Назначьте встречу сегодня.

    Основы системы отопления и охлаждения: советы и рекомендации

    Большинство из нас принимают отопление и охлаждение как должное. Мы ожидаем, что наши системы отопления будут согревать нас зимой, и мы зависим от кондиционеров, чтобы сохранять нас прохладными летом.

    Когда в доме холодно зимой или жарко летом, естественная реакция — обратиться за профессиональным обслуживанием. К счастью, есть альтернатива. Вы можете значительно сократить расходы на обслуживание и поддерживать эффективную работу систем отопления и охлаждения, выполнив некоторые действия по техническому обслуживанию и быстро устраняя неисправности самостоятельно.Но сначала важно знать, как функционируют системы отопления и охлаждения.

    Как работают системы отопления и охлаждения

    Все устройства или системы климат-контроля имеют три основных компонента: источник подогретого или охлажденного воздуха, средство распределения воздуха по обогреваемым или охлаждаемым помещениям и средство управления, используемое для регулирования системы (например, термостат). Источники теплого воздуха, такого как печь, и холодного воздуха, такого как кондиционер, в доме часто используют одинаковые системы распределения и управления.Если в вашем доме есть центральный кондиционер, холодный воздух, вероятно, проходит через те же каналы, что и тепло, и регулируется тем же термостатом. При неисправности системы отопления или охлаждения любой из этих трех основных компонентов может быть причиной проблемы.

    Как отопление, так и кондиционирование воздуха работают по принципу, согласно которому тепло всегда перемещается от теплого объекта к более холодному, подобно тому, как вода течет с более высокого уровня на более низкий. Печи и обогреватели поднимают тепло в воздух, чтобы сделать ваш дом теплее; кондиционеры отводят тепло, чтобы сделать ваш дом круче.

    Все агрегаты отопления и охлаждения сжигают топливо. Кондиционеры используют электричество. Большинство систем отопления дома используют газ или мазут; другие системы используют электричество. Тепловой насос — блок климат-контроля с электроприводом — нагревает и охлаждает воздух. Летом он извлекает тепло из воздуха внутри вашего дома. Зимой он вытягивает тепло из воздуха снаружи и использует это тепло для обогрева воздуха внутри.

    Когда печь включена, она потребляет топливо, которое приводит ее в действие, будь то газ, нефть или электричество.Когда топливо сжигается, тепло вырабатывается и направляется в жилые помещения вашего дома через воздуховоды, трубы или провода, а затем выдувается из регистров, радиаторов или нагревательных панелей. Старые системы используют тепло, которое они производят, для нагрева воды, которая в свою очередь нагревает воздух в вашем доме. Эти системы используют бойлер для хранения и нагрева воды, которая затем циркулирует в виде горячей воды по трубам, встроенным в стену, пол или потолок.

    Когда кондиционер включен, электроэнергия используется для охлаждения газа в змеевике до его жидкого состояния.Теплый воздух в вашем доме охлаждается при контакте с охлаждающим змеевиком, и этот охлажденный воздух направляется в помещения вашего дома через воздуховоды и наружные регистры или — в случае комнатных кондиционеров — непосредственно из самого блока.

    В следующем разделе мы рассмотрим различные системы распределения, используемые для отопления и охлаждения дома.

    ,
  • Как снять старые дефлекторы окон на автомобиле: Как снять дефлекторы боковых окон чтобы их не сломать – Как снять дефлекторы боковых окон аккуратно и без повреждений +видео

    Как снять дефлекторы боковых окон аккуратно и без повреждений +видео

    Фотография дефлктора

    Как часто вам приходится сталкиваться с непогодой в дороге? Учитывая особенности отечественного климата, наверняка довольно часто. Если это так, вы, конечно же, используете дефлекторы, которые не только помогают защитить ваши боковые окна от мелких камней и грязи, но и позволяют приоткрыть их при дожде, исключая возможность попадания влаги в автомобиль, даже при сильном боковом ветре.

    Дефлектор – виды и принципы работы

    Фотография дефлктораНа видео дефлекторы окон

    Основной задачей дефлектора или как его еще называют «отсекателя», является недопущение попадания в салон автомобиля, потоков воздуха, несущих с собой  грязь, мелкие камни и влагу. Выполнение такой задачи осуществляется за счет создания с их помощью определенной аэродинамики корпуса автомобиля, которая не позволяет пылевым потокам попасть внутрь машины.

    Такой «отсекатель» всегда устанавливается в верхней части бокового окна, создавая тем самым подобие козырька, благодаря форме которого, грязь и пыль не попадают в салон не только спереди, но и сбоку. Ну, а кроме того, с его помощью обеспечивается равномерное проветривание салона даже при скоростной езде, которая обычно сопровождается попаданием в салон сильных воздушных потоков.

    В зависимости от стоимости изделий, различают 2 способа их крепления: на основе двустороннего скотча (более дешевые) или вставные (более дорогие).  Способ крепления также влияет и на сохранность лакокрасочного покрытия автомобиля – более дешевые изделия достаточно часто его портят.

    Подготовка к демонтажу дефлектора – необходимые материалы

    Видео о том как удалить двухсторонний скотч

    Перед тем, как снять дефлекторы боковых окон, нужно подготовить необходимые для этого материалы. Как мы уже говорили, способы демонтажа отсекателя, будут существенно разниться, в зависимости от способа его крепления. Однако, обо все по порядку.

    Итак, если ваш дефлектор прикреплен к двери при помощи двустороннего скотча, для его снятия вам понадобится:

    • Строительный или обычный фен.
    • Канцелярский нож или прочная рыболовная леска, что лучше.
    • Растворитель, уайтспирит или обычный спирт.
    • Пластмассовая линейка или скребок для удаления льда со стекла.
    • Ненужная тряпка (ветошь).
    • Энтузиазм, «прямые» руки и 30–40 мин свободного времени.

    Если же, на вашем автомобиле закреплены вставные дефлекторы, при их демонтаже у вас будет куда меньше проблем, и  потеряете при этом намного меньше времени, чем при снятии накладные. Для них  все, что вам понадобится, это:

    • Отвертка.
    • 10 мин вашего времени.

    Как демонтировать дефлекторы своими руками

    Итак, после определения способа крепления и подготовки необходимых инструментов, переходим к демонтажу. Если дефлекторы прикреплены к раме двери при помощи скотча, то для благополучного их снятия следует предельно четко придерживаться следующего алгоритма действий:

    • Первое что нужно – открыть и зафиксировать автомобильную дверь, с которой отсекатель будет демонтироваться.
    • После того, следует тщательно прогреть при помощи имеющегося у вас фена, место соединения двери и дефлектора. Проходя этот этап, важно не перестараться, поскольку высока вероятность повреждения лакокрасочного покрытия.
    • Поддеваем нагретый угол и продеваем в отклеенную полость леску.
    • По толщине скотча, в сторону, противоположную нагретому углу, проводим продетую леску, отсекая тем самым дефлектор от рамы двери. Указанную манипуляцию следует проводить аккуратно, чтоб не повредить покрытие. При необходимости продолжать прогревание.
    • При отсутствии лески, для вышеуказанных манипуляций и отделения дефлектора от клеевой основы, следует использовать канцелярский нож. При работе с ним следует быть еще осторожнее, поскольку повредить им покрытие, намного проще, чем леской.
    • После снятия дефлектора, удаляем оставшийся двусторонний скотч.
    • Обильно смачиваем ненужную тряпку растворителем, спиртом или другой имеющейся растворяющей жидкостью, методично пропитываем ей оставшуюся клеевую основу и при помощи скребка или линейки, удаляем ее.
    • Любуемся отличным видом своего автомобиля.

    В случае, если на вашей машине стоят вставные дефлекторы, что сегодня бывает довольно редко, для их демонтажа вам придется:

    • При помощи отвертки, поддеть крайний фиксатор, вставленный в проем окна «враспор» и аккуратно сдвинуть отсекатель вниз.
    • Подобные манипуляции последовательно проделать со всеми фиксаторами, после чего снять дефлектор.
    • Проверить место его установки на наличие повреждений и пыли, при необходимости – устранить.

    Как вы уже догадались, демонтаж накладных отсекателей – куда более трудоемкий процесс, чем снятие вставных его аналогов. Однако теперь, вы в совершенстве знаете, как снять дефлекторы. Ну а мы, в свою очередь, искренне надеемся, что это не вызовет у вас особых проблем, вне зависимости от способа их крепления.

    Демонтаж дефлекторов боковых стекол: как сделать?

    Учитывая тот факт, что российский климат довольно часто дарит непогоду и связанные с ней неприятности автомобилисты вынуждены искать устройства для защиты кузова и стекол от мелких камней и грязи. Дефлекторы в этом вопросе считаются наиболее популярными элементами, с помощью которых можно значительно защитить боковые окна автомобиля от подобных неприятностей. В основные функции данного элемента входит защита салона автомобиля от попадания потоков воздуха, которые в непогоду могут нести с собой грязь и мусор. Выполнение такой задачи дефлекторы производят за счет создания определенной аэродинамики корпуса авто. Именно она и не позволяет потокам грязи и мусора попасть в салон транспортного средства. Устанавливается дефлектор в верхней части бокового окна. По сути он создает своеобразный козырек, который препятствует попаданию грязи и пыли в салон, не только спереди, но и с боковой части. С помощью дефлектора также обеспечивается равномерное проветривание салона даже в случае езды на больших скоростях.

    Как выполнить демонтаж дефлектора?

    Для выполнения работ по демонтажу дефлектора очень важно заготовить предварительно все необходимые для работы материалы. В зависимости от способа крепления устройства способы его демонтажа будут разниться. Поэтому этот момент стоит учитывать.  Если элемент крепится к двери двусторонним скотчем, то для снятия его понадобится строительный фен, канцелярский нож и растворитель, а также пластмассовая линейка или скребок для удаления льда, ветошь.  если дефлекторы на авто вставные, то для их демонтажа потребуется отвертка и немного свободного времени.

    Выполнение работы своими руками: нюансы

    После того, как будет определен способ крепления дефлектора и подготовлены все необходимые для выполнения работ инструменты, можно уже будет приступать непосредственно к демонтажу.  Когда дефлекторы крепятся к раме двери скотчем, то для их снятия первое что необходимо сделать, так это открыть и зафиксировать автомобильную дверь. Затем необходимо хорошенько прогреть место соединения двери и дефлектора строительным феном. На этом этапе важно быть предельно осторожными и постараться не допустить повреждения лакокрасочного покрытия.  Далее нужно поддеть нагретый угол и продеть в отклеенную полость леску. Затем по толщине скотча в противоположную нагретому углу сторону, следует продеть леску и отсечь дефлектор. Если лески нет под рукой, то выполнение процесса можно производить с помощью канцелярского ножа. Однако при работе с ним необходимо быть очень осторожными, так как им повредить покрытие очень легко.  Как только дефлектор будет снят, нужно удалить с места двусторонний скотч. Затем ветошь следует пропитать растворителем и удалить оставшуюся клеевую основу.

    Подробнее о том, как демонтировать дефлектор бокового окна в этом видеоматериале:

    Опубликовано: 21 августа 2019

    Снятие дефлекторов с окон. / личный блог Shkoda / smotra.ru

    личный блог Shkoda →

    Стоят ли у вас Дефлекторы ?

    1. Да. (43% — 39 голосов)
    2. Нет. (22% — 20 голосов)
    3. Колхоз. (35% — 32 голоса)
    И вот весна в самом разгаре, у нас в Иркутске уже установилась температура выше «0» и время заняться машинами.
    Так получилось, что в гараже стоит две машины и на обоих обломаны дефлекторы на окнах. Пошарил в интернете и всё-таки нашёл инструкцию, как снять дефлекторы с окна.

    Первым делом, нам потребуется автомобиль, с поломанным дефлектор.

    Из инструментов нам понадобятся: Уайт спирит где то грамм 200, бумажный нож, любая жесткая пластмассовая пластина ( можно старый крючок ) и 2 тряпки.
    Круг для снятия 3М скотча дорогой. Но если есть знакомые занимающие авто покраской то можно взять на время.

    Бумажным ножом аккуратно срезаем старый дефлектор (рекомендуется открыть при этом дверь).

    После того как срезали остается вот что:

    Далее для снятия остатков ленты используем пластмассовую пластину (царапин не остается, проверено).

    Полностью снять ленту пластиной у вас не получится, останется ее тонкий слой.

    Далее используем уайт спирит, обильно смачиваем тряпку и как тампоном промокаем остатки пленки. Затем ждем секунд 30 и снова применяем пластмассовую пластину. Результат должен быть таким:

    P.S Машина не моя, я взял информацию в интернете, так как подумал что смотровчанинам тоже это может пригодиться да и источник откуда я взял, нашёлся с трудом.

    Источник.

    Как снять дефлекторы боковых окон аккуратно и без повреждений +видео

    Содержание статьи:

    Как часто вам приходится сталкиваться с непогодой в дороге? Учитывая особенности отечественного климата, наверняка довольно часто. Если это так, вы, конечно же, используете дефлекторы, которые не только помогают защитить ваши боковые окна от мелких камней и грязи, но и позволяют приоткрыть их при дожде, исключая возможность попадания влаги в автомобиль, даже при сильном боковом ветре.

    Дефлектор – виды и принципы работы

    На видео дефлекторы окон

    Основной задачей или как его еще называют «отсекателя», является недопущение попадания в салон автомобиля, потоков воздуха, несущих с собой  грязь, мелкие камни и влагу. Выполнение такой задачи осуществляется за счет создания с их помощью определенной аэродинамики корпуса автомобиля, которая не позволяет пылевым потокам попасть внутрь машины.

    Такой «отсекатель» всегда устанавливается в верхней части бокового окна, создавая тем самым подобие козырька, благодаря форме которого, грязь и пыль не попадают в салон не только спереди, но и сбоку. Ну, а кроме того, с его помощью обеспечивается равномерное проветривание салона даже при скоростной езде, которая обычно сопровождается попаданием в салон сильных воздушных потоков.

    В зависимости от стоимости изделий, различают 2 способа их крепления: на основе двустороннего скотча (более дешевые) или вставные (более дорогие).   также влияет и на сохранность лакокрасочного покрытия автомобиля – более дешевые изделия достаточно часто его портят.

    Подготовка к демонтажу дефлектора – необходимые материалы

    Видео о том как удалить двухсторонний скотч

    Перед тем, как снять дефлекторы боковых окон, нужно подготовить необходимые для этого материалы. Как мы уже говорили, способы демонтажа отсекателя, будут существенно разниться, в зависимости от способа его крепления. Однако, обо все по порядку.

    Итак, если ваш дефлектор прикреплен к двери при помощи двустороннего скотча, для его снятия вам понадобится:

    • Строительный или обычный фен.
    • Канцелярский нож или прочная рыболовная леска, что лучше.
    • Растворитель, уайтспирит или обычный спирт.
    • Пластмассовая линейка или скребок для удаления льда со стекла.
    • Ненужная тряпка (ветошь).
    • Энтузиазм, «прямые» руки и 30–40 мин свободного времени.

    Если же, на вашем автомобиле закреплены вставные дефлекторы, при их демонтаже у вас будет куда меньше проблем, и  потеряете при этом намного меньше времени, чем при снятии накладные. Для них  все, что вам понадобится, это:

    • Отвертка.
    • 10 мин вашего времени.

    Как демонтировать дефлекторы своими руками

    Итак, после определения способа крепления и подготовки необходимых инструментов, переходим к демонтажу. Если дефлекторы прикреплены к раме двери при помощи скотча, то для благополучного их снятия следует предельно четко придерживаться следующего алгоритма действий:

    • Первое что нужно – открыть и зафиксировать автомобильную дверь, с которой отсекатель будет демонтироваться.
    • После того, следует тщательно прогреть при помощи имеющегося у вас фена, место соединения двери и дефлектора. Проходя этот этап, важно не перестараться, поскольку высока вероятность .
    • Поддеваем нагретый угол и продеваем в отклеенную полость леску.
    • По толщине скотча, в сторону, противоположную нагретому углу, проводим продетую леску, отсекая тем самым дефлектор от рамы двери. Указанную манипуляцию следует проводить аккуратно, чтоб не повредить покрытие. При необходимости продолжать прогревание.
    • При отсутствии лески, для вышеуказанных манипуляций и отделения дефлектора от клеевой основы, следует использовать канцелярский нож. При работе с ним следует быть еще осторожнее, поскольку повредить им покрытие, намного проще, чем леской.
    • После снятия дефлектора, удаляем оставшийся двусторонний скотч.
    • Обильно смачиваем ненужную тряпку растворителем, спиртом или другой имеющейся растворяющей жидкостью, методично пропитываем ей оставшуюся клеевую основу и при помощи скребка или линейки, удаляем ее.
    • Любуемся отличным видом своего автомобиля.

    В случае, если на вашей машине стоят вставные дефлекторы, что сегодня бывает довольно редко, для их демонтажа вам придется:

    • При помощи отвертки, поддеть крайний фиксатор, вставленный в проем окна «враспор» и аккуратно сдвинуть отсекатель вниз.
    • Подобные манипуляции последовательно проделать со всеми фиксаторами, после чего снять дефлектор.
    • Проверить место его установки на наличие повреждений и пыли, при необходимости – устранить.

    Как вы уже догадались, демонтаж накладных отсекателей – куда более трудоемкий процесс, чем снятие вставных его аналогов. Однако теперь, вы в совершенстве знаете, как снять дефлекторы. Ну а мы, в свою очередь, искренне надеемся, что это не вызовет у вас особых проблем, вне зависимости от способа их крепления.

    Дефлекторы на окна автомобиля и на капот: как поставить и снять

    Дефлекторы на окна и капот автомобиля используются повсеместно. Большинство транспортных средств, передвигающихся по дорогам, оборудованы черными или окрашенными в цвет кузова козырьками, наклеенными над опускными стеклами.
    Пошаговая инструкция

    Пошаговая инструкция
    Некоторые ТС имеют аналогичную конструкцию и в передней части капота. Для чего используются подобные устройства? Как выбрать и установить дефлектор своими руками?

    Зачем нужны дефлекторы

    Рассматриваемые конструкции имеют несколько функциональных предназначений, к которым относится:

    1. Защита капота от механических повреждений – дефлектор, закрепленный в передней части капота, изменяет направление потока воздуха, обтекающего автомобиль. Вместе с уходящим вверх потоком от машины отводятся мелкие камни и колесные шипы, вылетающие из-под впередиидущего ТС. При отсутствии т.н. «мухобойки» все это попадает в лобовое стекло автомобиля. Помимо сказанного, дефлектор механически защищает край капота от летящего песка и пыли.Зачем нужныЗачем нужны
    2. Защита лобового стекла от насекомых – изменяющееся под влиянием устройства направление встречного потока способствует отводу комаров и мошек, в теплое время буквально облепливающие ветровые стекла машин, не оборудованных защитными устройствами. Установка мухобойки позволяет решить эту проблему.
    3. Улучшение дизайна автомобиля – козырьки и мухобойка существенно улучшают внешний вид большинства машин. Лучше всего выглядят черные элементы, установленные на автомобили светлых оттенков.
    4. Защита от брызг в салоне – дефлектор на окнах автомобиля позволяет немного приоткрывать их даже в сильный дождь. Разумеется, при полностью опущенном стекле устройство не спасет.

    Критерии выбора автомобильных дефлекторов

    Установка дефлекторов начинается с их выбора и приобретения. Выбирать продукцию необходимо по нескольким параметрам. В первую очередь козырьки должны соответствовать форме двери или капота, где их планируется монтировать. Важно, чтобы совпадение всех углов было точным. В противном случае установленные дефлекторы продержаться недолго и вскоре отпадут.

    Вторым критерием выбора является способ крепления продукции на стекла. Существуют вставные и самоклеящиеся козырьки. Установка дефлектора капота всегда производится одним способом, поэтому выбирать не из чего.


    Качество продукта определяется его производителем. Предпочтительной является покупка товаров монобрендового производителя. Однако устройства приемлемого качества могут выпускать в продажу и бренды, занимающиеся проработкой сразу нескольких моделей авто.

    Наиболее известными сегодня являются следующие фирмы:

    1. Монобрендовые (продукция для одной марки ТС): climair, airpiex, heko.
    2. Мультибрендовые (продукция для нескольких марок): autoclover, mobis.
    3. Малоизвестные (не слишком распространенные, чаще российские производители): strelka, cobra, comfort.

    Процедура установки мухобойки

    Установка мухобойки на капот требует определенных знаний. Нарушение техники монтажа приводит к повреждению лакокрасочного покрытия. Результат – ускоренная коррозия металла под дефлектором.

    Что нужно учесть перед установкой

    Перед тем, как приклеить дефлекторы на автомобиль, следует оценить состояние кромки капота.

    Пораженные коррозией участки следует очистить, обработать преобразователем ржавчины, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить. Накладывать устройство на ржавые поверхности нельзя, так как под устройством практически всегда скапливается влага. Это приведет к окончательному разрушению металла в течение нескольких месяцев.
    Перед установкой мухобойки

    Перед установкой мухобойки
    Вторым фактором, который необходимо учесть, является скорость, с которой планируется перемещаться. На сравнительно тихоходных ТС монтаж дефлекторов может осуществляться с использованием липкой ленты или штатных креплений. Для скоростных автомобилей следует изготовить дополнительные крепления.

    Если планируется монтаж с помощью клея или скотча, температура в помещении, где проводятся работы, должна быть не менее 10 °C. В противном случае фиксирующие составы не приклеятся к ЛКП и дефлектор отпадет при первой же встряске. Установка с помощью механических клипс или болтов может производиться при любой температуре.

    Инструкция по установке дефлекторов на скотч

    Как установить дефлектор на автомобильный капот так, чтобы не испортить краску? Некоторые автовладельцы используют для этого двухсторонний скотч. Процедура монтажа достаточно простая.

    Край капота и кромку дефлектора, которая будет прилегать к авто, обезжиривают с помощью спирта и высушивают. После этого на мухобойку наклеивают полоску двухстороннего скотча, вырезанного по форме. Подготовленный козырек аккуратно прикладывают к машине и плотно прижимают. Работа считается оконченной.

    На заметку: описанный способ монтажа является крайне ненадежным и применяется редко. Зафиксированный скотчем ветровик легко срывается встречным потоком уже на скоростях около 80 км/ч. Поэтому монтировать устройство липкой лентой можно только на тихоходных транспортных средствах.

    На клипсы

    В комплекте с капотным козырьком обычно идут и фиксирующие клипсы, являющиеся штатным способом крепления. Для установки устройства с их помощью следует продеть соответствующие болты в отверстия на мухобойке, после чего ввернуть их в колодцы на клипсах. Сами монтажные приспособления фиксируются на капоте с помощью прижимных винтов. Последние могут повредить ЛКП. Чтобы предотвратить это, под них клеят защитную полосу из толстого скотча или самоклеящейся шумоизоляции.


    Между дефлектором и капотом часто остается щель. На ходу в нее попадает ветер, что может привести к срыву накладки. На старых автомобилях, состояние ЛКП которых не слишком волнует владельца, эту щель можно замазать силиконовым герметиком. Риск потери мухобойки существенно снизится.

    Установка с внутренним крепежом распоркой

    В качестве дополнительного крепления при монтаже капотного дефлектора может применяться и способ, обычно практикующийся при установке оконных козырьков – монтаж крепежом распоркой. После установки устройства на клипсы по него вводятся специально подготовленные металлические полоски, имеющие форму конуса.

    Распорки следует устанавливать таким образом, чтобы они упирались в металл кузова и внутреннюю сторону дефлектора. Правильно поставленное, это приспособление несколько изменяет угол наклона дефлектора и позволяет регулировать направление воздушного потока.
    Дополнительные крепления

    Дополнительные крепления

    Как установить дефлектор на капоте без повреждения лака

    Как установить дефлекторы, не повредив при этом лак? Для защиты покрытия участок, на котором проводятся работы, можно покрыть воском или оклеить тонкой шумоизоляцией. После окончания монтажа защитный слой, который останется открытым, можно будет удалить. Участки защитного покрытия, расположенные под дефлектором, продолжат выполнять свою функцию.

    Как установить дефлекторы на окна

    Дефлекторы на боковые окна автомобиля монтируют такими же способами, как и на капот. Установку можно осуществить на скотч, предварительно обезжирив необходимое пространство на дверях авто. Более надежно крепятся вставные дефлекторы методом установки распорок.


    Для этого необходимо опустить стекло, вставить дефлектор в верхнее отверстие, зафиксировать его распорками и поднять окна. Под давлением стекла распорка расширяется, прижимает козырек к внутренней поверхности двери и надежно фиксирует его.

    Как снять дефлекторы

    Поставить дефлектор на капот или окна сложнее, чем его снять. Однако и демонтаж требует определенных познаний.

    С капота

    Демонтаж ветровика с капота осуществляется способом, обратным монтажу. Если устройство было фиксировано клипсами, прижимные болты следует ослабить. После этого мухобойку нужно слегка потянуть на себя, и она снимется.

    При фиксации скотчем козырек механически отрывают, преодолевая сопротивление клеящейся поверхности. После удаления накладки требуется осмотреть место ее прежнего нахождения. Здесь часто обнаруживаются мелкие повреждения ЛКП и очаги коррозии. Эти дефекты следует удалить. Остатки клея легко удаляются спиртосодержащими жидкостями.

    С дверей

    Говоря о том, как снять дефлекторы с боковых окон, нельзя не упомянуть об удалении внутренних распорок. Чтобы их демонтировать, необходимо открыть дверь, опустить стекло и отверткой поддеть распорку, вытаскивая ее вниз. Так следует поступить со всеми фиксаторами, после чего дефлектор легко выйдет из паза. Накладные козырьки демонтируются механически, путем аккуратного отрывания.
    Убираем остатки скотча

    Убираем остатки скотча

    На заметку: для удаления приклеенных на скотч ветровиков можно использовать более правильный метод. Для этого накладку разогревают строительным феном, отрывают ее край, под него продевают струну и ей срезают скотч. В реальности к подобному способу прибегают редко, так как он связан с необходимостью поиска дополнительного оборудования. В большинстве случаев козырек прекрасно отрывается без предварительного разогревания.

    Дефлекторы окон (ветровики) – прекрасное средство для профилактики попадания внутрь брызг от проезжающих автомобиля, защиты капота от камней и лобового стекла от насекомых.

    Установка подобного оборудования занимает несколько минут, что делает мухобойки и оконные козырьки весьма востребованным в среде автовладельцев оборудованием.