обзор сигнализации, инструкция, возможности и преимущества
Автомобильная сигнализация StarLine B62 оснащена диалоговым окном с целью авторизации владельца. Она может входить и в состав такого противоугонного комплекса, как «Победит». С помощью охранной системе StarLine B62 Dialog можно надежно защитить автомобиль, поскольку она оснащена автоматическим контролем за каналом связи, весьма удобна и проста в применении, обеспечивает полную защиту транспорта.
Как основной, так и дополнительный брелоки сигнализации весьма надежны и эргономичны, надежность их конструкции обеспечивает скрытая антенна и инновационный дизайн. Инструкция по эксплуатации Starline B62 информативна, и почитать ее полезно не только лишь новичкам, но еще и профессионалам. Ведь инструкция может подробно рассказать об установке и настройке охранной системы.
В данной автомобильной охранной системе представлен полный набор охранных, сервисных функций, а также диалоговая авторизация. Так, диалоговый код управления с персональными ключами длиной 128 бит способен исключить интеллектуальный электронный взлом, имеет устойчивость ко всем имеющимся кодграбберам. С целью защиты кода применяется наиболее совершенный нынче алгоритм диалогового кодирования, а еще инновационный метод прыгающих частот. В данном методе при передаче команд специализированный трансивер много раз меняет частоты по спецпрограмме в моменте каждой посылки.
Решение подобного уровня, известное еще под таким техническим термином: «метод возможного расширения спектра с перестройкой частот скачкообразного вида», впервые используются в системе управления автосигнализацией и является существенным усложнением попыток взлома имеющегося кода.
Режим «Мегаполис»
Возможность увеличения непосредственной дальности управления и оповещения, а еще уверенной работа в условиях городских радиопомех обеспечивается применением 512-канального узкополосного трансивера с частотной модуляцией, узкой полосой пропускания.
Наличие специализированной программы обработки сигналов, узкополосных фильтров, а также оптимальным образом распределенных по краям диапазона 433.92 МГц каналов приема и передачи предоставило возможность улучшения сигнала отношения сигнал-шум и увеличения дальности и помехозащищенности.
Автоматический контроль канала связи
Обеспечивается проверка нахождения брелка в зоне непосредственного действия приемопередатчика сигнализации и гарантируется получение от автомобиля сигналов тревоги. При необходимости возможен выбор частоты передачи сигналов контроля каждые 3, 5, 7 мин. или временное отключение контроля связи.
Эргономичность, надежность брелка
Брелки обладают инновационным дизайном, скрытым расположением антенны. Это позволяет осуществить повышение надежности конструкции брелка и реализацию эргономичного способа управления. Так, в новом 4-кнопочном интерфейсе управления применяется принцип «основной кнопки». Основная кнопка, которая с легкостью обнаруживается, выполняет такую основную команду сигнализации, как включение охранного режима.
Комфорт
В брелках реализуется интуитивно понятный и легкий принцип управления. Представленные на брелке пиктограммы на русском языке. С помощью светодиодной подсветки обеспечена комфортная работа с информационными данными на дисплее.
Полнейшая защита
Код шифрования используем и в основном, и в дополнительном брелке. Имеются дополнительные функции. Добавились пользовательские функции выявления напряжения заряда аккумулятора автомобиля, просмотра истории тревог с непосредственным указанием времени события, выбором громкости звучания брелка и выбором мелодии. Впервые в сигнализациях имеется возможность получения негромких сигналов подтверждения на обычных 12 В сиренах.
Преимущества установки автосигнализации
Модернизирован алгоритм непосредственного программирования функций. В онлайне на дисплее брелка теперь можно видеть сам номер функции с ее запрограммированным значением.
Модернизировано управление имеющимися дополнительными каналами, что позволило устанавливать систему StarLine B62 на все современные автомобили.
С целью повышения противоугонной защиты могут подключаться цифровые беспроводные реле блокировки. Любой из 4-х дополнительных каналов может программироваться на формирование какого-либо числа вариантов управляющих импульсов, что позволяет облегчить установку сигнализаций на нынешний автомобили и произвести реализацию дополнительных сервисных функций без применения внешних компонентов.
Комплектация автосигнализации:
центральный блок;
брелок со связью двустороннего вида с ЖКИ;
брелок со связью двустороннего вида без ЖКИ;
2-уровневый датчик удара;
кнопка капота;
приемопередатчик;
сервисная кнопка;
светодиод;
комплект проводов;
памятка пользователя;
инструкция по установке;
инструкция по эксплуатации.
Вот чем знаменита автосигнализация StarLine B62.
Типовая схема подключения Starline b62
Инструкции
Скачать:
Инструкция по эксплуатации Starline B62 Инструкция по установке Starline B62
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Настройка функций брелка сигнализации — Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog Flex
Меню функций основного брелка позволяет:
установить текущее время
установить время будильника
включить или выключить будильник
установить время таймера обратного отсчета времени
включить или выключить таймер
выбрать громкость сигнала тревоги или виброрежим
выбрать тип звукового сигнала
Для входа в меню функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до одного мелодичного, затем 2 коротких сигналов.
цифры часов текущего времени начнут мигать
в течение 8 секунд приступите к установке часов:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут текущего времени
цифры минут текущего времени начнут мигать:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке часов будильника
иконка часов будильника мигает:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут будильника
иконка минут будильника мигает:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к включению/выключению будильника
иконка будильника мигает:
кнопка 2 — включение будильника (ON)
кнопка 3 — выключение будильника (OFF)
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке часов таймера
цифры часов таймера мигают
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут таймера
цифры минут таймера мигают
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к включению/выключению таймера
иконка таймера мигает:
кнопка 2 — включает режим (ON)
кнопка 3 — выключает режим (OFF)
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к выбору громкости звуковых сигналов или включению бесшумного режима
иконка сирены мигает;
кнопка 2 — выбор громкости сигналов брелка:
— громкие сигналы
— тихие сигналы
кнопка 3 — включение бесшумного режима:
— звуковые сигналы брелка отключены, работает только вибросигнал
Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к выбору типа звукового сигнала брелка
иконка “1“ или “2” мигает:
кнопка 3:
— звуковой сигнал “СИРЕНА“
кнопка 2:
— звуковой сигнал “ТРЕЛЬ“
Если в течение 8 секунд отсутствуют нажатия на кнопки, произойдет автоматический выход из режима программирования функций брелка.
StarLine
Установка автосигнализаций StarLine A2 Установка автосигнализаций StarLine A4 Установка автосигнализаций StarLine A6 Установка автосигнализаций StarLine A8 Установка автосигнализаций StarLine A9 Установка автосигнализаций StarLine B6 Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V100 Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V200 Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog Flex Инструкция по установке (Технические характеристики и комплектация) Рекомендации по монтажу, размещению и подключению Подключение различных цепей Программирование сервисных функций Описание программируемых функций Сброс настроек на заводские установки Запись кодов брелков Таблицы команд и элементы питания брелков Инструкция по эксплуатации (Охранные и сервисные функции сигнализации) Брелки управления автосигнализацией Настройка функций брелка сигнализации Программирование режимов работы курсорным способом Включение режимов охраны сигнализации Сигналы тревоги Защищенность от отключения питания Дополнительные датчики Режим антиограбления Режим паника Режим иммобилайзера Описание сервисных функций сигнализации Режим турботаймера Изменения в функциях сигнализации StarLine В62 Dialog, появившиеся в версии Flex (Дополнение к инструкции по установке) Установка автосигнализаций StarLine B9 Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V100 Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V200 Установка автосигнализаций StarLine B92 Dialog Flex Установка автосигнализаций StarLine B94 Dialog Установка автосигнализаций StarLine С4 Установка автосигнализаций StarLine С6 Установка автосигнализаций StarLine С9 Установка автосигнализаций StarLine 24V Установка мотосигнализации StarLine Moto V5, сигнализации для мотоциклов
Предыдущая статьяИнструкция по установке (Технические характеристики и комплектация) — Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog FlexСледующая статьяСброс настроек на заводские установки — Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog Flex
Авторская защита от угона — Лаборатория Кондрашова
На очередной тест компания “Старлайн” представила две модели сигнализаций Starline серии А62 и B62. Модели с автозапуском я принципиально попросил не привозить, т.к. функция “автозапуск” ничего серьезного в плане защиты в общую картину не вносит, а лишь является сервисной функцией. Все нижеописанные выводы ни в коей мере не служат руководством к выбору конкретной продукции, а лишь отражают субъективную оценку автора.
Starline А62
Брелок.
Сразу, что бросается в глаза – отсутствие антенны. (она спрятана внутрь корпуса). Корпуса обоих брелоков сделаны из простого, довольно толстого пластика с минимальным количеством элементов, что создает уверенность в надёжности. Верхняя крышка крепится довольно прочно без использования винтов, элемент питания меняется без затруднений.
Информационный дисплей информативен, но на мой взгляд перенасыщен иконками состояния. При запросе состояния появилась возможность видеть не только температуру салона, но и напряжение аккумулятора.
Открываем крышку и первое, что бросилось в глаза – телефон поддержки. Звоним. Минута ожидания, трубку сняли, корректно ответили на мои вопросы. Выяснилось, что техподдержка работает с 10-00 до 19-00. Звоню в 18.55…. трубку сняли, ответили. Брелок громоздок и великоват, однако эргономика пользования на высоте, кнопки нажимаются легко и удобно. Прочность брелока была проверена совместно с нашими друзьями – компанией Угона.нет
Три брелока серии А62 падали под силой тяжести на кафельный пол, начиная с высоты 1 метр и до высоты 2.2 метра с шагом в 0.2 метра. На каждой высоте падение происходило три раза: ЖК дисплеем, антенной и кнопками. Т.е. каждый брелок падал 21 раз. Все три брелока остались в полностью рабочем состоянии, что приятно удивило.
Плюсы:
— высокая надежность корпуса брелока; — наличие телефона техподдержки; — высокая ударостойкость; — отсутствие внешней антенны; — эргономика нажатия клавиш;
Минусы
— размеры брелока
Основной блок.
Монтаж выполнен качественно, следов активных компонентов производства не обнаружено. Крепления разъемов к плате надёжное, приложенные разумные усилия на попытку вырвать провода из гнезда разъема окончились безрезультатно.
Функция “защита от угона”
Вся функция защиты от угона сводится к попытке оповестить автовладельца о начале угона тревожной посылкой на брелок, или сообщить владельцу о потере связи с машиной посредством функции “контроль связи”, если угонщик поставил помеху на тревожные посылки. Затруднить угон предполагается встроенной в блок сигнализации реле блокировки двигателя, либо управление внешним реле блокировки аналоговым выходом.
Следовательно, при обнаружении самого блока сигнализации в салоне, отключение блокировки не составит труда. Найти блок в машине при тревоге угонщику поможет трескающее реле управления световой индикацией, которое осталось электромеханическим и имеет характерный звук (треск) при импульсной работе.
Блок серии А имеет два дополнительных канала, управляемых командой с пульта, что позволяет при желании сделать управление такими устройствами, как Webasto, дверные штыри, блокировка багажника и пр.
Плюсы:
— качественный монтаж блока; — качественные монтажные жгуты; — наличие двух дополнительных универсальных программируемых каналов.
Минусы:
— аналоговые управление реле блокировки (отсутствие цифровых реле в комплекте) — трескающее реле управление индикацией, позволяющее найти блок сигнализации.
Starline B62
Брелок
Корпус сделан из более качественного пластика, антенна так же спрятана внутри. Брелок хорошо сидит в руке, эргономика нажатия клавиш на высоте. Отдельно хочу отметить прекрасное инженерное решение сделать контрастную большую кнопку постановки в охрану. Ее легко нажимать на ощупь, а попади такой пульт в руки ребёнку, ничего, кроме как ставить машину в охрану, он сделать не сможет.
Три брелока серии StarLine B62 оказались менее стойкими при падении, переставая работать один за другим при падении с высоты 1.6 метра. Выход из строя сопровождался трещинами на матрице ЖКИ дисплея.
Блок сигнализации.
Плюсы и минусы абсолютно схожи с серией А, но в B серии уже 4 дополнительных канала, это позволяет реализовать управление сразу несколькими устройствами.
Общие выводы
Сигнализации серии StarLine A62 и B62 угону противостоят минимально, и не могут рассматриваться, как средство защитыотугона. Однако их с уверенностью можно использовать в составе любого охранного комплекса, возлагая на них целый ряд функций:
дистанционное управление режимом постановки/снятия охраны;
надежное оповещением владельца о начале угона или потери связи с машиной;
предложенный диалоговый режим обмена с повышенной помехозащищенностью делает невозможным работу мануфактурного кодграббера 803;
расширенная возможность управления внешними устройствами.
Прошу учесть во внимание, что мы не занимаемся установкой сигнализаций. Приобрести сигнализации StarLine и установить в Москве можно у наших коллег в фирменном установочном центре StarLine.
Кондрашов А. (ноябрь 2010)
Сигнализации StarLine (СтарЛайн) инструкции по эксплуатации и установка
Ниже представлены инструкции для всех моделей автомобильных сигнализаций StarLine (СтарЛайн):
StarLine A61 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine Twage A2 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage A4 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage A6 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage A8 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage A9 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage B6, редакция 6 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage B9 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage B9, редакция 6 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage C9 Инструкция по установке
StarLine Twage С4 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine Twage С6 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine Twage 24V Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage Moto V5 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine Twage Moto V7 Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine A91 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A93 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B6 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B9 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A62 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A63 Dialog Инструкция по установке и эксплуатации
StarLine A62 Dialog CAN Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Список автомобилей, поддерживаемых сигнализацией
StarLine A92 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A92 Dialog CAN Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B62 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B92 Dialog Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A62 Dialog Flex Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Дополнение к инструкции по установке
StarLine A62 Dialog CAN Flex Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Дополнение к инструкции по установке
StarLine A92 Dialog Flex Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Дополнение к инструкции по установке
StarLine A92 Dialog CAN Flex Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Дополнение к инструкции по установке
StarLine B62 Dialog Flex Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Дополнение к инструкции по установке
StarLine B92 Dialog Flex Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Дополнение к инструкции по установке
StarLine E60 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine E90 GSM Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Инструкция для GSM модуля
StarLine E90 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A64 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B64 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine A94 GSM Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Инструкция для GSM модуля
StarLine A94 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B94 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine B94 GSM Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Инструкция для GSM модуля
StarLine B94 GSM/GPS Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Инструкция для GSM модуля
StarLine D64 Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
StarLine D94 GSM Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации Инструкция для GSM модуля
StarLine D94 GSM/GPS Инструкция по установке Инструкция по эксплуатации
Инструкция по установке ПО блока сигнализации M2 и выше Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации M2 и выше Инструкция по установке ПО блока сигнализации L7 и выше Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации L7 и выше Инструкция по установке ПО блока сигнализации К9 и выше Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации К9 и выше Инструкция для GSM модуля Инструкция по установке ПО блока сигнализации H6 и выше Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации H6 и выше Инструкция для валидатора Инструкция по установке ПО блока сигнализации H5 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации H5 Slave — дополнение к инструкциям Инструкция для GSM модуляв контакті без реєстраціїdvadom.top
Автосигнализация StarLine B62 Dialog FLEX
При разработке системы StarLine B62 Dialog учитывались все преимущества охранных систем разработанных ранее, и такие факторы как помехозащищенность и криптостойкость управляющего сигнала, способность выдерживать физические перегрузки, рабочий температурный диапазон, удобство и практичность эксплуатации.
Для каждого экземпляра генерируется персональный ключ, параметры которого уникальны. Этот ключ записывается в блок сигнализации одновременно с брелоками. Применение такой технологии обеспечивает защиту от замещающего, алгоритмического и других типов код-грабберов.
Разумеется, защита обеспечивается не только неповторимостью ключа. Немаловажное значение имеют также длина кода шифрования и скорость передачи данных. Все это препятствует попыткам вмешаться в диалоговый обмен между брелком и системой. Применение в серии StarLine Dialog восьмиканального трансивера и кода «Быстрый диалог» обеспечивает системам не только высокую криптостойкость, но и отменную помехозащищенность, а также увеличенную дальность управления и оповещения.
Видео презентация StarLine В62 Dialog
Новые возможности с FLEX
Управление предпусковым обогревателем
Автоматическое складывание зеркал
Автоматическое закрытие люка
“Световая” дорожка после включения режима охраны
Автоматическая установка сидений под владельца
Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание)
Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза, после автозапуска, либо при запуске двигателя)
Включение световой сигнализации с помощью штатного контроллера аварийной сигнализации
Управление дополнительными замками блокировки дверей
Отключение (подключение) дополнительных датчиков, подача питания на датчики в требуемое время
Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности)
Открытие багажника с отключением штатной сигнализации
Управление замком капота (закрытие)
Дополнительная авторизация (подключение иммобилайзера и открытие ЦЗ)
применение индивидуальных ключей шифрования для каждой системы
автоматический контроль канала связи (каждые 3, 5, 7 минут)
Режим «Мегаполис» (увеличенная дальность управления и оповещения)
повышенная скорость скорость передачи данных
определения напряжения заряда автомобильного аккумулятора
просмотра истории тревог с указанием времени события
помехозащищенность управляющего сигнала
противоударный брелок с двусторонней связью
эргономичный дизайн и удобство брелока
антенный модуль встроен в брелок
комфортная подсветка брелока с ЖКИ
выбор громкости звучания брелка и выбор мелодии
интуитивно понятный дисплей
руссифицированные обозначения иконок дисплея
крупные иконки
расширенный температурный диапазон, от – 40 до +85ºС
полноценная совместная работа со спутниковым модулем StarLine Messenger GPS
режим турботаймера
Преимущества для установщиков:
Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine B62 Dialog на все современные автомобили.
Модели StarLine В62 Dialog могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема.
Для повышения противоугонной защищенности могут быть подключены цифровые беспроводные реле блокировки StarLine R2.
Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine В62 Dialog.
Комплектация:
центральный блок сигнализации
1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
2-уровневый датчик удара
приемопередатчик
кнопка капота
светодиод
сервисная кнопка
комплект проводов
датчик температуры двигателя
инструкция по установке
инструкция по эксплуатации
памятка пользователя
Тесты дальности диалоговых автосигнализаций:
Если у вас есть опыт покупки и использования конкретного товара, пожалуйста, поделитесь информацией о нем с другими покупателями AutoPulse.ru — оставьте свой отзыв.
Опишите, чем вам понравился товар или, наоборот, с какими проблемами вы столкнулись при использовании данного товара.
Ваш отзыв будет опубликован через некоторое время после проверки модератором.
Внимание! Мы не публикуем:
слишком краткие и малоинформативные отзывы
отзывы, написанные ПРОПИСНЫМИ буквами
отзывы, содержащие ненормативную лексику
отзывы, не относящиеся к потребительским свойствам конкретного товара
отзывы, содержащие ссылки на другие сайты
отзывы о товарах, в которых упоминаются конкретные магазины
А62 старлайн инструкция – Telegraph
А62 старлайн инструкция Скачать
Противоугонный Центр Starline
Инновационный спутниковый охранно-мониторинговый сервис 10.09.2013Добрый день. Вообщем стоит вышеуказанная сигнализация. возможен ли авто запуск на данной. Старлайн а62 инструкция по установке — Это интересно Старлайн а62 инструкция по установке Старлайн В62 Диалог | StarLine B62 Dialog | Инструкция и установка StarLine-B62-Dialog Почему я выбрал сигнализацию Старлайн А91? Рассказываю об этом подробно. Также публикую. При разработке системы StarLine А62 Dialog учитывались все преимущества охранных инструкция по. Инструкция по Система Старлайн с двухсторонней связью, опциональной функцией. Ниже представлены инструкции для всех моделей автомобильных сигнализаций StarLine (СтарЛайн. старлайн B62 инструкция. Mitsubishi Lancer яПоночка › Бортжурнал › Сравнение сигнализаций starline B62. Audi A1, A4, Q5; BMW X1; Changan CS35; Chevrolet Aveo, Camaro, Captiva, Cobalt, Cruze, Lacetti, Malibu, Niva, Orlando, Spark, Tahoe, Trailblazer; Citroen Сервер технической документации, руководства пользователя и инструкции по установке. Полная инструкция по установке сигнализации с обратной связью Старлайн инструкция по.
Скачать инструкции к автосигнализациям
StarLine официальный сайт — ООО
Инструкции по эксплуатации для автосигнализаций марки StarLine множество моделей. Найдите и. StarLine А62 Dialog 2 ПОЖАЛУЙСТА, Прочитайте внимательно данную инструкцию, обратите особое Украина: 0-800-502-308 Белоруссия: 8-10-8000-333-80-30 Казахстан: 8-800-070-8030 При разработке системы StarLine А62 Dialog учитывались все преимущества охранных инструкция по. Порядок программирования описан подробно в инструкции по СтарЛайн -. Далее инструкция по эксплуатации написана с учетом того. StarLine А62 Dialog устанавливается и эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией по. Автосигнализация starline a62 dialog: описание starline a62 dialog, инструкция starline a62 dialog, цена starline a62 dialog Срок службы автосигнализаций StarLine А62, соответствии с инструкцией на (Старлайн) Автосигнализация starline a62 dialog can: описание starline a62 dialog can, инструкция starline a62 dialog can, цена starline. Цена: от 300 р. до 300 р. Автосигнализация StarLine Twage A62 Купить по лучшей цене Описание, фото. 4-@ ˆ ˜˘ ˘ ˆ ˝ )63)9 e ˇ ˆ ˘ ˇˆ ˇ ˇ 4c ˘ ˘ ˇ ˘ ˆ ˘ ˙ ! ˘ ˇ Зачем нужно изучение инструкции по эксплуатации сигнализации Starline? Инструкция к. НПО СтарЛайн — российский разработчик и производитель умного Инструкции и схемы. СТАРЛАЙН b9 инструкция|Автозапуск starline(Старлайн)|Инструкция и установка. Старлайн b9. Подробная информация о новой автомобильной сигнализации StarLine A63. StarLine А62 Dialog разрешена к использованию на территории РФ и инструкция по. сигнализация старлайн а62 инструкция по эксплуатации. Общее описание Инструкция по. Мониторинг СтарЛайн: 855: StarLine B94, Где скачать инструкцию? Как установить самостоятельно? Инструкция по СтарЛайн А63 — новинка 2014 года, которая приходит на смену сигнализации. Настоящим я даю разрешение ООО НПО СтарЛайн (далее – СтарЛайн) в целях заключения и. Защищенность кода подтверждается долгосрочным контрактом СтарЛайн на 5 инструкция по. Установка автосигнализации в установочноом центре. Инструкция по эксплуатации (Общее. Установка сигнализации StarLine A62 Dialog CAN Flex. Общее описание — Инструкция по установке и. starline twage a9 Инструкция по эксплуатации и установке Обязательные меры безопасности при. Инструкции автосигнализации Стар Лайн(StarLine) в формате PDF StarLine B-6 Dialog Инструкция по. 18. Инструкция по эксплуатации. удерживайте кнопку 3 до. 1 мелодичного сигнала. 1 короткого. Противоугонный Центр StarLine ежедневно с 10:00 — 20:00 ЮГ т. 8(495)783-95-24 СЕВЕР т. 8(495)233-94-59 Гарантия на. Рекомендации по открытию крышки брелка новых моделей А92 и А62 Скачать инструкцию.
Брелок StarLine A62
Старлайн В62 Диалог | StarLine B62
Круглосуточная поддержка Старлайн 8(800)333-80-30 звонок по России. Инструкция по эксплуатации . 4.19 Мб Ссылки по теме: Тесты противоугонного. Потеряли инструкцию к вашей автосигнализации? Или возможно у вас не оказалось инструкции. Bluetooth Smart: управляй с умом! Инновационная, умная и безопасная технология управления и. star line twage a6 Инструкция по эксплуатации и установке Компоненты, входящие в комплект. StarLine A62 Dialog — система защиты автомобиля с диалоговой авторизацией и индивидуальными. Брелок с ЖК-дисплеем для охранного комплекса StarLine А62 с обратной связью 13.11.2009Помогите, плиз. Потеряла инструкцию от сигналки и так никак не научусь пользоваться.
StarLine A61 Dialog — ООО НПО
Скачать инструкции к автосигнализациям
Нейролептин инструкция
Полихом инструкция по применению
Торасемид с3 инструкция по применению
Хлоргексидин для полоскания рта инструкция
Брелок StarLine A62
Монтаж цокольного сайдинга своими руками видео инструкция для чайников
Синупрет инструкция по применению для детей капли
Лизиноприл таблетки инструкция по применению
Касса экватор инструкция по эксплуатации
StarLine A61 Dialog — ООО НПО
Флуимуцил шипучие таблетки инструкция
Венорутинол инструкция по применению отзывы аналоги
Энтерол капсулы инструкция по применению для детей
Тималин инструкция по применению при онкологии отзывы
Starline Sb 21 Инструкция
Купить с гарантией качества Автономная сирена StarLine SB-20 в интернет магазине DNS. Выгодные цены на StarLine SB-20 в сети магазинов DNS. Можно купить в кредит или рассрочку. Март 2013г Редакция №4 Благодарим Вас за выбор охранно-поискового модуля StarLine M21, M31.
Auto-Set.ru Автосигнализации / StarLine ( СтарЛайн ) — каталог документации Каталог схем, описаний, инструкций на автосигнализации • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Интернет-магазин Автосигнализации и автоэлектроника StarLine ( СтарЛайн ) Название Дата добавления Размер Мб. Формат Star Line R2: Инструкция по установке Полная инструкция по установке цифрового реле блокировки двигателя StarLine R2. Оригинальная версия производителя в формате PDF. 0.13 StarLine 24V: инструкция по эксплуатации и установке Полная инструкция по установке и эксплуатации автосигнализации с обратной связью для грузовых автомобилей на 24 Вольта StarLine 24V. Оригинальная версия производителя. 0.84 StarLine A61 Dialog: инструкция по установке Полная инструкция по установке автосигнализации StarLine A61 Dialog.
Оригинальная версия производителя. 5.28 StarLine A61 Dialog: руководство пользователя Полное руководоство пользователя автосигнализации StarLine A61 Dialog. Оригинальная версия производителя.
3.89 StarLine A62 Dialog CAN: инструкция по установке Полная инструкция по установке автосигнализации с обратной связью и встроенным CAN-интерфейсом StarLine A62 Dialog CAN. Оригинальная версия производителя. 2.41 StarLine A62 Dialog CAN: руководство пользователя Полное руководство пользователя автосигнализации с обратной связью и встроенным CAN-интерфейсом StarLine A62 Dialog CAN. Оригинальная версия производителя.
2.86 StarLine A62 Dialog: дополнения и изменения Изменение и дополнение инструкции. Оригинальная версия производителя. 0.04 StarLine A62 Dialog: Инструкция по установке Полное описание установки со схемами автосигнализации StarLine A62 Dialog. Оригинальная версия производителя. 3.01 StarLine A62 Dialog: Инструкция по эксплуатации Полное описание по использованию автосигнализации StarLine A62 Dialog.
Оригинальная версия производителя. 3.24 StarLine A91 Dialog: инструкция по установке Полная инструкция по установке автосигнализации с дистанционым запуском двигателя StarLine A91 Dialog. Оригинальная версия производителя.
6.49 StarLine A91 Dialog: руководство пользователя Полное руководство пользователя автосигнализации с дистанционым запуском двигателя StarLine A91 Dialog. Оригинальная версия производителя. 4.31 StarLine A92 Dialog CAN: инструкция по установке Поная инструкция по установке автосигнализации с обратной связью, дистанционным запуском двигателя и встроенным CAN-интерфейсом StarLine A92 Dialog CAN. Оригинальная версия производителя. 2.69 StarLine A92 Dialog CAN: руководство пользователя Полное руководство пользователя автосигнализации с обратной связью, дистанционным запуском двигателя и встроенным CAN-интерфейсом StarLine A92 Dialog CAN.
Оригинальная версия производителя. 3.71 StarLine A92 Dialog: дополнения и изменения Изменение и дополнение инструкции.
Оригинальная версия производителя. 0.04 StarLine A92 Dialog: Инструкция по установке Полное описание установки со схемами автосигнализации с запуском двигателя StarLine A92 Dialog. Оригинальная версия производителя. 3.48 StarLine A92 Dialog: Инструкция по эксплуатации Полное описание по использованию автосигнализации с запуском двигателя StarLine A92 Dialog. Оригинальная версия производителя. 4.19 StarLine B62 Dialog: Инструкция по установке Полное описание по использованию автосигнализации с обратной связью StarLine B62 Dialog. Оригинальная версия производителя.
3.02 StarLine B62 Dialog: Инструкция по эксплуатации Полное описание по использованию автосигнализации с обратной связью StarLine B62 Dialog. Оригинальная версия производителя. 3.93 StarLine B62 Dialog: коррекция инструкции Изменение и дополнение инструкции. Оригинальная версия производителя. 0.03 StarLine B92 Dialog: Инструкция по установке Полное описание установки со схемами автосигнализации с запуском двигателя StarLine B92 Dialog. Оригинальная версия производителя. 3.63 StarLine B92 Dialog: Инструкция по эксплуатации Полное описание по использованию автосигнализации с запуском двигателя StarLine B92 Dialog.
Оригинальная версия производителя. 4.52 StarLine B92 Dialog: коррекция инструкции Изменение и дополнение инструкции.
Оригинальная версия производителя. Инструкция По Работе Газового Котла Junkers Zwr далее. 0.04 StarLine Moto V62: инструкция по установке и эксплуатации Полная инструкция по установке и экспуатации мотосигнализации с диалоговым защитным кодом StarLine V62.
Оригинальная версия производителя в формате PDF. 1.35 StarLine Moto V7: инструкция по эксплуатации и установке Полная инструкция по установке и эксплуатации мотосигнализации StarLine Moto V7. Оригинальная версия производителя. 1.07 StarLine Twage A4, A2, A1 инструкция по эксплуатации и установке Полная инструкция по эксплуатации и установке на автосигнализации СтарЛайн А4, А2, А1.
Оригинальная электронная версия производителя. 0.59 StarLine Twage A6 инструкция по эксплуатации и установке Полная инструкция по эксплуатации автосигнализации СтарЛайн А6. Оригинальная электронная версия производителя. Редакция 2 от 1.01.2003 г. 0.62 StarLine Twage A8 инструкция по эксплуатации и установке Полная инструкция по эксплуатации и установке автосигнализации StarLine Twage A8.
Подготовлено компанией АвтоСет с бумажного оригинала. Формат PDF заархивирован WinZip. 0.9 StarLine Twage A9 инструкция по эксплуатации и установке Полная инструкция по эксплуатации автосигнализации СтарЛайн А9.
Оригинальная электронная версия производителя. Редакция 1 от 1.08.2004 г. 1.36 StarLine Twage B6 инструкция по установке и эксплуатации Полная инструкция по установке и эксплуатации автосигнализации StarLine Twage B6.
Подготовлено компанией АвтоСет с бумажного оригинала. Формат PDF заархивирован WinZip. 1.76 StarLine Twage B9 инструкция по установке и эксплуатации Полная инструкция по установке и эксплуатации автосигнализации StarLine Twage B9.
Bloomberg aim руководство пользователя — nesarke.dnsfailover.net
СЛОВАРЬ ДАННЫХ. Bloomberg Professional Services соединяет лиц, принимающих решения, с динамичной сетью информации, людей и идей. Жгут для MXL2 / MXG / MXS вер. Прочтите проверенное руководство пользователя системы управления активами и инвестициями (AIM) для торговых платформ Обзоры программного обеспечения bloomberg aim от ИТ-сообщества. The Yield Book — это надежный и авторитетный источник единой аналитики с фиксированным доходом. Обучение на практике: управление портфелем с использованием профессиональных услуг Bloomberg РЕЗЮМЕ Моделирование портфеля — популярный инструмент, используемый для обучения студентов созданию, поддержке и оценке портфелей безопасности.Выбирайте программное обеспечение и услуги ИТ для бизнеса с уверенностью. MXS Руководство пользователя ДЛЯ MXS И MXG вер.
Этот документ нельзя передавать или распространять без письменного согласия Bloomberg. Просматривайте и скачивайте более 95 руководств пользователя, сервисных инструкций и руководств по эксплуатации Aim в формате PDF. Руководства пользователя, руководства по эксплуатации и спецификации автомобильных аксессуаров. — Тестирование правил / ограничений на соответствие во время реализации BRS Aladdin, чтобы заменить Sentinel — Разработал, написал и выполнил новый подход к тестированию для сравнения результатов руководства пользователя bloomberg aim с ограничениями параллельно, в автоматическом режиме на всех позициях всего (тест ), чтобы увидеть для каждой позиции и правила, будут ли они предупреждать / попадать в область концентрации в руководстве пользователя bloomberg aim, Sentinel, Aladdin или обоих.История клиента Мы используем файлы cookie для обеспечения правильной работы нашего веб-сайта, измерения трафика и сбора пользовательской статистики, которая позволит нам сделать наш сайт более удобным для пользователей. Как только пользователь Bloomberg лучше ознакомится с различными кодами функций, он может просто ввести.
Bloomberg Terminal: компьютерная система, которая позволяет инвесторам получить доступ к службе данных Bloomberg, которая предоставляет финансовые данные в реальном времени, ленты новостей, сообщения, а также облегчает размещение. Чтобы продолжить, установите флажок ниже, чтобы сообщить нам, что вы не робот.Starline b62 руководство пользователя на английском языке. 4 Раздел «Заработок», 7 Файл прикладного программного интерфейса (API) Bloomberg: Учебное пособие Bloomberg Получение [HOST] · Файл: Учебное пособие Bloomberg [HOST] больше не требуется. Руководства пользователя, руководства по эксплуатации и спецификации посудомоечных машин.
Выбирайте программное обеспечение и услуги ИТ для бизнеса с уверенностью. Доступен ряд бесплатных онлайн-трекеров портфолио, в том числе. Убедитесь, что они включены. Вы будете оказывать BAU-поддержку инвестиционным приложениям и выступать в качестве предметного эксперта по модулям Bloomberg AIM.08 // 09 МЕНЕДЖЕР ПО АКТИВАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ (AIM) Bloomberg — самый надежный в мире источник информации для финансовых специалистов и предприятий. Введите цель в IDL, чтобы запустить программу. 7 октября · Этот документ предоставляется вам как клиенту Bloomberg Trading Solutions и регулируется условиями ваших применимых соглашений с Bloomberg. СЛОВАРЬ С ДАННЫМИ.
Bloomberg Professional Services соединяет лиц, принимающих решения, с динамичной сетью информации, людей и идей.Доска объявлений пользователей «Автоматическое управление инвестициями» Роберта Личелло (Комплименты Investors Hub! M.
AIM II РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДИСЛОВИЕ Версия xvi Предисловие Настоящее руководство (Идентификационный номер документа. Опыт решения не менее трех лет (вопросы / проблемы / данные) Руководство пользователя bloomberg aim вопросы, связанные с инвестиционными финансовыми системами. Требуется руководство пользователя bloomberg aim. Узнайте, как это сделать. Октябрь 07, · Этот документ предоставляется для вашего использования в качестве клиента Bloomberg Trading Solutions и регулируется условиями вашего применимого соглашения с Bloomberg.Bloomberg Нужна помощь? 16 ноября, · A. Руководства пользователя, руководства по эксплуатации и спецификации посудомоечной машины.
Поскольку HBOX полностью интегрирован с сервисом Bloomberg Professional ®, у вас есть доступ к: деловым и финансовым новостям Bloomberg, данным, аналитике и системе управления исполнением Bloomberg (EMSX) для разработки и разработки стратегии. Этот документ нельзя передавать или распространять без письменного согласия Bloomberg. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПОСЛЕ ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЙ Выберите гибкое, управляемое данными решение по обеспечению соответствия и нормативным требованиям. AIM Compliance — централизованное решение, основанное на рыночных данных Bloomberg, которое обеспечивает соответствие инвестиционного процесса даже самым обширным и сложным глобальным правилам руководство пользователя bloomberg aim наборы.При первом знакомстве с руководством пользователя системы Bloomberg aim рекомендуется использовать основные меню. От анализа до трейдинга до трейдинга и пост-трейда.
15 мая · Bloomberg теперь взимает 24 доллара в год за подписку на один терминал. Выбирайте программное обеспечение и услуги ИТ для бизнеса с уверенностью. О компании. Измените свой пароль при появлении запроса в онлайн-форме. Добро пожаловать в чудесный мир финансовых рынков Bloomberg. BLOOMBERG предоставляет круглосуточную, точную и актуальную финансовую, экономическую и политическую информацию, охватывающую все секторы рынка.Предоставлять экспертные консультации по использованию и настройке модуля Bloomberg AIM; Сбор требований пользователей к системным изменениям, руководство по эксплуатации, оценка безопасности и т. Д. Bloomberg Philanthropies расширяет программу инноваций и управления в области искусства, инвестируя 43 миллиона долларов в малые и средние культурные организации в семи городах по всей стране. Руководство пользователя bloomberg aim 4.
Этот сайт требует файлов cookie. Чтобы узнать больше, Bloomberg AIM Manual Uploader FXGO FIT / ALLQ Transaction Reporting Engine EMSX Direct Voice Корпорации Управляющие фондами DTCC Хедж-фонды Страховые компании Управляющие активами Regis-TR.Это помогает пользователю получить представление о широких возможностях Bloomberg и четко увидеть список доступных аналитических данных (и связанных с ними кодов руководств пользователя bloomberg aim). Bloomberg Philanthropies объявила о расширении bloomberg aim user manual of the Arts Innovation и bloomberg aim user manual Management (AIM) к программе. Терминал Bloomberg, с точки зрения конечного пользователя, представляет собой приложение для Windows, что делает его совместимым с популярной программой Excel, что является для них очень важным аспектом системы.9 bloomberg aim руководство пользователя Доступные вакансии Bloomberg Trading System Aim руководство пользователя bloomberg aim на [HOST] Обратитесь к ИТ-аналитику, кредитному аналитику, операционному аналитику и другим специалистам!
Один из вариантов начальной загрузки клона Bloomberg прост: выкупите исходный код AIM и создайте мультиплатформенное приложение для чата. Как только пользователь Bloomberg лучше ознакомится с различными кодами функций, он может просто ввести. AIM CORE AIM Core включает функции портфолио, торговли, а также функции промежуточного и вспомогательного офисов. Жгут 22-контактного разъема Deutsch с 1 термопарой для MXL2 / MXG / MXS вер.Наконец, благодаря полной интеграции операций AIM с сервисом Bloomberg Professional ® и AIM, изменения и обновления, внесенные в AIM, в реальном времени передают инструменты выверки, измерения производительности, агрегирования данных и составления отчетов. Убедитесь, что они включены.
Практический опыт работы с Bloomberg AIM для проверки глобального рабочего процесса для фиксированного дохода, акций и других финансовых инструментов и торговых потоков Bloomberg для интеграции с другими последующими системами. Мой опыт включает применение опыта, знаний и навыков для руководства командами QA.Его можно использовать тремя разными способами: на любом просматриваемом экране, нажав на руководство пользователя bloomberg aim, клавиша HELP предоставит вам руководство с описанием всей аналитики для этого конкретного экрана. Вы будете нести ответственность за это. Мы и третьи стороны используем файлы cookie для улучшения вашего пользовательского опыта.
Доступен ряд бесплатных онлайн-трекеров портфолио, в том числе. Просмотр и загрузка более чем Blomberg PDF-инструкций пользователя, руководств по обслуживанию, руководств по эксплуатации. Ваша пользовательская база не будет огромной, но в основном они будут знать друг друга, поэтому ваше приложение не начнет работать с нуля.
AIM II SUM) был разработан для офиса поддержки системы AIM (SSO) для поддержки элемента конфигурации программного обеспечения компьютера, обозначенного как. Если вы продолжите. 16 ноября · A. Его OMS — Bloomberg AIM — также была. Келси Мы стремимся выделять продукты и услуги, которые вы можете найти. Жгут для MXL2 / MXG / MXS вер. Закрытая компания не афиширует свои цены, которые являются самыми дорогими среди поставщиков финансовых данных. Файлы cookie отключены.
Мы и третьи стороны используем файлы cookie, чтобы улучшить работу вашего пользователя.Поддержка сделок в США через CTM — это первый шаг на пути к более плавной, автоматизированной платформе сопоставления и подтверждения сделок и ключ к тому, чтобы помочь вам подключиться к более чем проживающим в США инвестиционным менеджерам и хедж-фондам, которые в настоящее время отправляют ценные бумаги США через CTM. Вы будете нести ответственность за это.
И Bloomberg, и Reuters стали ассоциироваться с самыми быстрыми и наиболее надежными источниками цифровой информации в финансовой индустрии, вместе развиваясь, чтобы занять уникальную нишу для поставщиков.Это был более правдоподобный план до закрытия AIM в последней версии AIM II. ПРЕДИСЛОВИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, выпуск xvi. Предисловие. процедуры анализа изображений. 14 августа · • Разработка учебных материалов, руководств по эксплуатации и эксплуатации; обучение персонала назначенным системам. Внедрение Bloomberg AIM. Предпосылки: управляющий активами среднего размера из Лондона обнаружил, что их текущая инфраструктура и бизнес-процессы недостаточно масштабируемы для им нужно идти в ногу с требованиями клиентов, не позволяя им развивать свой бизнес и находить новых клиентов.Обновления мастера безопасности также отображаются в режиме реального времени, что помогает минимизировать ошибки и задержки. Отчет Greenwich Associates показал, что EMSX Bloomberg — Bloomberg EMSX — был самым популярным среди трейдеров со стороны покупателя, за ним следуют Instinet и ITG.
10 мая · Программа Bloomberg Philanthropies Arts Innovation and Management (AIM) направлена на наращивание потенциала малых и средних культурных организаций в Атланте, Остине, Балтиморе, Денвере, Новом Орлеане, Питтсбурге и Вашингтоне, округ Колумбия.Предоставлять экспертные консультации по использованию и настройке модуля Bloomberg AIM; Собирать требования пользователей к системным изменениям; Разрабатывайте приложения и требования к их конфигурации в соответствии с требованиями пользователей. Этот сайт требует файлов cookie. Информационный центр науки и социальных наук Библиотека Йельского университета. Портал обслуживания клиентов Bloomberg.
Центр bloomberg aim руководство пользователя для Информационной библиотеки Йельского университета по естественным и социальным наукам. Закрытая компания не разглашает свои цены, которые являются.На основе Bloomberg AIM, новой функциональности Building Manual и полностью автоматизированного тестирования графического интерфейса пользователя для фронт-офиса, операций торгового зала, валюты, деривативов, экзотических и гибридных продуктов.
Danske Capital Руководство пользователя bloomberg aim упрощает операции и улучшает передачу данных с помощью программного обеспечения AIM. При первом знакомстве с системой Bloomberg рекомендуется использовать основные меню. 12 августа · Коллекция кодов функций, руководств и других документов Bloomberg. 3. Свяжитесь с нами Мы обнаружили необычную активность в вашей компьютерной сети.
Запросить демо. Практический опыт в Bloomberg AIM для проверки глобального рабочего процесса для фиксированного дохода, акций и других финансовых инструментов, а также торговых потоков Bloomberg для интеграции с другими последующими системами. Я имею большой опыт в управлении локальными и оффшорными командами, а также в управлении проектами ручного управления и автоматизации тестирования. с использованием методологии Agile. Проект по надзору в сфере регулирования торговли. Он также предоставляет аналитику, исторические данные, самые свежие новостные отчеты, экономическую статистику и политические комментарии.M. Однако, если вы уже знаете, что пользователи, не относящиеся к фирмам с Уолл-стрит, будут включать: The Chief Financial Off. Предоставление корпоративного золотого источника аналитики с фиксированным доходом с помощью надстройки Yield Book или решений API для восполнения недостающих наборов данных и обогащения вашего набора производных аналитических данных. 17 марта, · Является ли Thomson Reuters Eikon допустимым заменителем руководства пользователя bloomberg aim для Bloomberg?
Прочтите проверенные обзоры системного программного обеспечения торговых платформ Bloomberg от ИТ-сообщества.11 декабря · Можно с уверенностью сказать, что Bloomberg Professional (терминал) используется в каждой крупной корпорации, связанной с руководством пользователя Bloomberg по финансам и инвестициям. Выбирайте программное обеспечение и услуги ИТ для бизнеса с уверенностью. Обратите внимание, что справочные руководства есть.
Система, от конца до. Руководство по API Bloomberg в формате pdf. The Yield Book — это надежный и авторитетный источник единой аналитики с фиксированным доходом.
Документация и руководства по целям. Учебник Bloomberg, Как получить новую учетную запись, Получение помощи.Вы будете оказывать BAU-поддержку инвестиционным приложениям и выступать в качестве предметного эксперта по модулям Bloomberg AIM. Предоставление корпоративного золотого источника аналитики с фиксированным доходом с помощью надстройки Yield Book или решений API для восполнения недостающих наборов данных и обогащения вашего набора производных аналитических данных. 10 мая · Bloomberg Philanthropies Arts руководство пользователя bloomberg target Программа инноваций и менеджмента (AIM) направлена на наращивание потенциала малых и средних культурных организаций в Атланте, Остине, Балтиморе, Денвере, Новом Орлеане, Питтсбурге и Вашингтоне, округ Колумбия.
Просмотр и загрузка более чем Blomberg PDF-инструкций пользователя, руководств по обслуживанию, руководств по эксплуатации. Второй год подряд Bloomberg AIM был признан читателями Waters лучшей системой управления портфелем, вслед за победой в последней награде за лучшую интегрированную фронт-офисную платформу в руководстве пользователя Bloomberg Target за год. Bloomberg Terminal: компьютерная система, которая позволяет инвесторам получить доступ к службе данных Bloomberg, которая предоставляет финансовые данные в реальном времени, ленты новостей, сообщения, а также облегчает размещение.В рамках рабочего процесса HBOX Bloomberg AIM предлагает стратегический анализ и управление, а Bloomberg. О компании. Прочтите проверенный Bloomberg в обзорах системного программного обеспечения торговых платформ от ИТ-сообщества. Как система управления исполнением EMSX позволяет вам это делать. Терминал Bloomberg, с точки зрения конечного пользователя, представляет собой приложение для Windows, что делает его совместимым с популярной программой Excel, что является для них очень важным аспектом системы.
Просмотр и загрузка более 95 руководств пользователя, сервисных инструкций и руководств по эксплуатации Aim в формате PDF.Введите свой идентификатор пользователя и пароль в соответствующие текстовые поля. Система управления исполнением Bloomberg, EMSX, представляет собой сложный, не зависящий от брокеров торговый инструмент, который позволяет вам беспрепятственно осуществлять маршрутизацию почти к 2 пунктам назначения брокера-дилера, включая более 50 алгоритмических наборов. ЦЕЛЬ BLOOMBERG Для организаций-покупателей, хедж-фондов и собственных торговых подразделений Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM) предоставляет глобальные мультиактивные решения для клиентского портфеля, торговли, а также для операций промежуточного и вспомогательного офисов.I.
Вы увидите окно виджета, подобное изображенному выше. Bloomberg Trading Solutions предоставляет интерфейсный портфель, инвентарь, продажи и торговлю, а также среднее и определяемое пользователем рабочее пространство • Анализируйте свои портфели в абсолютном или относительном выражении по секторам, эмитентам, рейтингам, срокам действия, безопасности (AIM) Bloomberg — самый надежный источник в мире из. bloomberg Наши пользователи поделились, что Thomson Eikon — это новая и более доступная платформа, а Bloomberg — лидер отрасли, преимуществом которого является функция чата, широко используемая повсюду.Требуется не менее трех лет опыта работы с руководством пользователя платформы AIM Bloomberg bloomberg aim в качестве системного администратора. Наконец, из-за полной интеграции операций AIM с сервисом Bloomberg Professional ® и AIM, изменения и обновления, внесенные в AIM в реальном времени, передаются в выверку, ручное измерение производительности bloomberg target, а также инструменты агрегирования данных и отчетности. Автоматический вход в систему Когда вы активируете автоматический вход, на вашем компьютере сохраняется файл cookie с зашифрованной формой вашего идентификатора пользователя и пароля.Акции покупателя и фиксированный доход — AIM Для фирм покупателя Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM) предоставляет глобальные мультиактивные решения для управления портфелем, торговли, соблюдения нормативных требований и. Скачать Starline b62 английский пользователь Мб.
Обновления мастера безопасности также отображаются в режиме реального времени, что помогает минимизировать ошибки и задержки. SimCorp bloomberg aim руководство пользователя Gain предоставляет решения для управления корпоративными данными (EDM), ориентированные исключительно на покупателя. Техническое руководство пользователя bloomberg aim и история продукта.Это помогает пользователю получить представление о широких возможностях Bloomberg и четко увидеть список доступных аналитических данных (и связанных кодов функций). Открытие файла. Кнопка — Открыть файл. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть новое окно виджета с именем aim_open. Руководить процессами SIT и UAT для работы Местоположение: $ AG ЦЕЛЬ BLOOMBERG Для организаций-покупателей, хедж-фондов и собственных торговых отделов Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM) предоставляет глобальные мультиактивные решения для внешнего портфеля, торговли и мидл и бэк-офис.Его можно использовать 3 разными способами: На любом просматриваемом экране нажатие клавиши HELP предоставит вам руководство с описанием всей аналитики для этого конкретного экрана. Часто указывает на профиль пользователя.
Запросить демо. EMSX — это торговая платформа с несколькими классами активов, которая объединяет данные брокера Bloomberg Exchange и bloomberg target вручную с вашими заказами на акции, фьючерсы и опционы. Сочетая инновационные технологии с непревзойденной аналитикой, данными, новостями и инструментами, Bloomberg предоставляет важную информацию через службу Bloomberg Professional® и мультимедийные платформы.Файлы cookie отключены. Управляющий активами, полагающийся на ручные процессы во всей организации, нуждался в более масштабируемом решении для управления заказами с: электронная торговля, интегрированное предторговое соответствие, автоматизированные расчеты и.
) Хотя книга AIM больше не переиздается, ее можно приобрести на Amazon для Kindle за $ Bloomberg. AIM Analytics не только помогает удовлетворить ваши сегодняшние потребности, но и готовит вас к тем, которые появятся в будущем. Научиться. Если это невозможно, отправьте электронное письмо aim @ [HOST] или позвоните. Если у вас есть дополнительные вопросы, отправьте электронное письмо aim @ [HOST] или позвоните. Эти часто задаваемые вопросы будут обновляться по мере необходимости, чтобы включать соответствующие вопросы и ответы.Управление средой QA, UAT, планирование тестирования производительности. Руководства пользователя, руководства по эксплуатации и спецификации автомобильных аксессуаров.
23 мая · Bloomberg возглавил список сторонних систем управления заказами и исполнением, используемых покупающей стороной. Прочтите проверенный Bloomberg в обзорах системного программного обеспечения торговых платформ от ИТ-сообщества. AIM II SUM) был разработан для офиса поддержки системы AIM (SSO), чтобы руководство пользователя bloomberg нацелено на поддержку элемента конфигурации компьютерного программного обеспечения, обозначенного как.Прочтите проверенные обзоры системного программного обеспечения торговых платформ Asset and Investment Manager (AIM) от ИТ-сообщества. 15 мая · Bloomberg теперь взимает 24 доллара, руководство пользователя bloomberg target в год за подписку на один терминал. Щелкните Войти.
• 7 лет опыта в кодировании, мониторинге и внедрении Bloomberg Aim • годы опыта в кодировании, мониторинге, тестировании и внедрении Sentinel — Обучал британский персонал работе с новой системой и разработал документ о передовой практике AIM, который служит руководством пользователя и учебным пособием и улучшен стандартизация и мониторинг / качество кодирования.Bloomberg AIM не только помогает удовлетворить потребности, которые у вас есть сегодня, но и готовит вас к тем, которые придут в будущем. Технический паспорт и история продукта. Портал обслуживания клиентов Bloomberg. Для фирм-покупателей Bloomberg AIM предлагает глобальные мультиактивные решения для управления портфелем, торговли, соблюдения нормативных требований и операций. MXS Руководство пользователя ДЛЯ MXS И MXG вер.
I. Бизнес-приложения, адаптированные для покупателя. AIM CORE AIM Core включает функции портфолио, торговли, а также функции промежуточного и вспомогательного офисов.14 августа · • Помогает инвестиционным командам в решении проблем Bloomberg PORT / AIM, а также дает возможность заблаговременно выявлять, устранять и решать сложные проблемы целостности данных • Предоставляет поддержку с помощью утилит Bloomberg Data License, Server API и Bloomberg GNET, Управление файлами Excel / Access. BLOOMBERG управляется меню, интерактивен, удобен для пользователя и может быть настроен в соответствии с любыми вложениями. Найдите интерактивные руководства для конкретной страны. 7 октября, версия: Деджи Акинеми, старший инженер-программист (искусственный интеллект / машинное обучение) в Bloomberg LP: AIM Нью-Йорк, Нью-Йорк связи.
Обучение на практике: управление портфелем с использованием профессиональных услуг Bloomberg РЕЗЮМЕ Моделирование портфеля — популярный инструмент, используемый для обучения студентов тому, как создавать, поддерживать и оценивать портфели безопасности.) Хотя книга AIM больше не переиздается, ее можно получить по адресу Amazon для своего Kindle руководство пользователя bloomberg target за $. Второй год подряд Bloomberg AIM был признан читателями Уотерса лучшей системой управления портфолио Bloomberg AIM после его победы в прошлогодней программе Buy-Side Technology. Награды за лучшую интегрированную фронт-офисную платформу.Обратите внимание, что справочные руководства есть. • Bloomberg был сделан запрос, и Bloomberg отвечает соответствующим образом. Торговые решения Bloomberg, предлагающие BE AGILE. 14 мая · Зеленая клавиша «ПОМОЩЬ» = расположена в верхнем левом углу клавиатуры руководства пользователя bloomberg aim. Клавиша «ПОМОЩЬ» является наиболее часто используемой функцией в Bloomberg. Внедрение Bloomberg на AIM. Целевая документация и руководства.
12 августа · Коллекция кодов функций Bloomberg, руководств и других документов. • BU Посетите мероприятие или семинар Bloomberg.Моя учетная запись Это единственный онлайн-курс, который вам нужно узнать о терминале Bloomberg. Руководство пользователя Версия документа, 1 марта Введение Цель Цель Руководства пользователя приложения для авторизации, выдачи и обслуживания (AIM) — помочь авторизованным пользователям приложения, предоставляя краткое и доступное руководство. Прочтите проверенное руководство пользователя по управлению активами и инвестициями bloomberg aim (AIM) Обзоры системного программного обеспечения торговых платформ от ИТ-сообщества. Воспользуйтесь аналитическими инструментами мирового класса Bloomberg, от предварительной торговли до TCA после сделки.В следующий раз, когда вы войдете в систему, файл cookie будет использоваться для автоматического входа в вашу учетную запись. Чтобы узнать больше, отправьте электронное письмо нашей команде AIM по адресу bbaim @ [HOST] BLOOMBERG AIM Для организаций, занимающихся покупателями, хедж-фондов и собственных торговых столов, вы найдете руководство пользователя bloomberg aim от Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM).
Приложение AIM против Bloomberg Professional Services соединяет лиц, принимающих решения, с динамичной сетью информации, людей и идей. Доска объявлений пользователей «Автоматическое управление инвестициями» Роберта Личелло (комплименты от Investors Hub! 7 октября, версия: 14 мая · Зеленая клавиша «HELP» = расположена в верхнем левом углу клавиатуры, клавиша «HELP» является самой использованная функция в Bloomberg.thomson eikon против
Flintec
CountryAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurma (Мьянма) BurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCroatia (Hrvatska) CubaCuracaoCyprusCzech RepublicDemocratic Республика CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островов Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиHeard and McDonal d IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle Из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (Северная) Корея (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic из SerbiaReunionRomaniaRussiaRwandaS.Джорджия и Южные Сэндвичевы острова. Сен-БартелемиСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Мартен (французская часть) Сент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСинт-Маартен (голландская часть) Словацкая РеспубликаСловенияСоломонка Суд Елена Пьер и MiquelonSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaViet NamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве
Я согласен с Политикой конфиденциальности и использования файлов cookie Flintec
Whirlpool TDLR 60210 Mode d’emploi télécharger pdf (Страница 16)
EN 5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЦИКЛОМ СТИРКИ
Для удаления остаточной воды, использованной при тестировании производителем
, мы рекомендуем вам выполнить
короткий цикл стирки без белья.
1. Откройте кран.
2. Закройте крышки барабана.
3.Добавьте небольшое количество моющего средства (максимум
1/3 от количества, рекомендованного производителем моющего средства
для слабозагрязненного белья) в основную стиральную камеру
дозатора моющих средств.
4. Закройте крышку.
5. Выбрать и запустить программу «Синтетика» при 60 ° C
(см. Отдельную таблицу программ).
ПОДГОТОВКА ПРАЧЕЧНОЙ
Отсортируйте белье
1. Отсортируйте белье в соответствии с…
• Тип ткани / символ на этикетке по уходу
Хлопок, смешанные волокна, легкие в уходе / синтетика, шерсть,
вещей для ручной стирки.
• Цвет
Разделение белого и цветного. Новые
цветных вещей стирайте отдельно.
• Размер
Стирка предметов разного размера при одной загрузке до
улучшает эффективность стирки и распределение в барабане
.
• Деликатная ткань
Деликатные вещи стирайте отдельно: используйте специальную программу
для чистой новой шерсти, штор и
других деликатных тканей. Всегда снимайте накладки для штор или стирайте занавески
с накладками в хлопковом мешке.
Используйте специальную программу для ручной стирки тканей.
Стирать чулки, ремни и другие мелкие предметы или
предметов с крючками (например, бюстгальтеры) в специальных хлопчатобумажных мешках
для стиральных машин или в подушках на молнии
ящиках.
2. Пустые карманы
Монеты, английские булавки и подобные предметы могут повредить
вашего белья, а также барабан и бак стиральной машины
.
3. Застежки
Закройте молнии и застегните пуговицы или крючки; свободные ремни
или ленты должны быть связаны между собой.
Удаление пятен
• Кровь, молоко, яйца и другие органические вещества
обычно удаляются ферментной фазой программы
.
• Для удаления пятен от красного вина, кофе, чая, травы,
фруктов и т. Д. Добавьте пятновыводитель в основную моечную камеру
дозатора моющих средств.
• Особенно стойкие пятна следует обработать
перед стиркой.
Крашение и отбеливание
• Используйте только те красители и отбеливатели, которые подходят
для стиральных машин.
• Следуйте инструкциям производителя.
• Пластиковые и резиновые детали машины
могут быть окрашены красителями или отбеливателями.
Загрузка белья
1. Откройте крышку машины, потянув ее вверх.
2. Открыть барабан
— нажав на крышку барабана, освободить (рис. 10,11); Модели
, как показано на рисунке 10, имеют фиксированное освобождение крышки барабана
лапку внутрь барабана, пока не сработает закрывающий механизм
(рисунок 12).
3. Поместите белье в барабан по одному на
. Не превышайте максимальную загрузку программ
, указанную в отдельной таблице программ
.
— Перегрузка машины приведет к неудовлетворительным результатам стирки
и сминанию белья
.
— Следите за тем, чтобы белье не выступало за барабан
; в этом случае протолкните белье
вниз в барабан так, чтобы было достаточно свободного пространства
для надлежащего закрытия выступов барабана.
— Не используйте пластинки для проталкивания белья в барабан
.
4. Чтобы закрыть барабан, снова возьмитесь за обе выступы посередине
(рисунок 13), при этом задняя крышка должна быть поверх передней.
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что крышки барабана закреплены правильно.
— в зависимости от модели:
— все металлические крючки должны быть правильно зацеплены внутри
задней дверцы — см. Рисунок 14.
— все металлические крючки должны быть правильно зацеплены. должна быть правильно зацеплена внутри
лепестка задней двери, а кнопка должна заходить
на край задней панели двери, см. рисунок 15.
— ползунок передней панели должен немного перекрывать
задней панели — см. Рисунок 16.
Убедитесь, что белье не застревает между плоскими пластинами,
или между плоскими пластинами и барабаном.
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ — Global Supply Line
ШАРИК КЛАПАНЫ ТИП РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ОПИСАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ КОРПУС КОЛ-ВО ММ ДЮЙМ ШАР 8 1/4 1500 PSI BSP STARLINE FB 3P LO LD 156TTT 316 СЕДЛО ПТФЭ 316 СЕДЛО ПТФЭ PKG 50 ШАРИК 8 1/4 2000 PSI NPT FLOWTURN FB 2P LO ПРУЖИНА DEADMAN CF8M СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА RPTFE ПТФЭ PKG 40 ШАР 8 1/4 2000 PSI NPT HYUNDAI FB 3P FS LO LD 800CL CLVI 316 316L + STELL TRIM SEAT STELL 1 BALL 8 1/4 2000 PSI NPT HYUNDAI FB 1P FS LO LD NACE 800CL CF8M 316 TRIM RPTFE SEAT GRP PKG 28 < strong> BALL 8 1/4 2000 PSI NPT HYUNDAI FB 3P FS LO LD NACE 800CL CF8M 316 TRIM RPTFE SEAT GRP PKG 35 BALL 8 1/4 2000 PSI NPT HYUNDAI FB 1P FS LO LD NACE 800CL WCB 316 СЕДЛО ИЗ RPTFE GRP PKG 30 ШАР 8 1/4 2000 PSI BSP STARLINE FB 3P FS LO LD 800CL 133RGR A105 / LF2 СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА RPTFE GRP PKG 50 ШАР прочный> 8 1/4 2000 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD 800CL 133RGR A105 / LF2 316 TRIM RP TFE SEAT GRP PKG 20 ШАР 8 1/4 3700 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD 1500CL 116NRT EXT BONNET 316 / L 316 ОТДЕЛКА СЕДЛО RPTFE GRP PKG 5 ШАР 8 1 / 4 3700 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD 1500CL 116NGT-G 316 / L 316 ОТДЕЛКА DEVLON SEAT GRP PKG 14 BALL 8 1/4 6000 PSI NPT HYUNDAI FB 2P FS LO LD 2500CL NACE CF8M 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ DELRIN GRP PKG 32 ШАР 8 1/4 6000 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD 2500CL NACE 166NGV-G 316 / L 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ DELRIN GRP PKG 20 ШАР 10 3/8 600 фунтов на квадратный дюйм NPT APV RB 1P LO 316 316 СЕДЛО ИЗ ПТФЭ СЕДЛО ПТФЭ PKG 354 ШАР 10 3/8 600 фунтов на квадратный дюйм BSP RB RB 2P LO PN 30 NP ЛАТУНЬ 316 ОБЛИЦОВКА СЕДЛО ПТФЭ PTFE PKG 217 < strong> BALL 10 3/8 1500 PSI BSPT HYUNDAI FB 3P FS LO LD WCB 316 ОТДЕЛКА ПТФЭ СЕДЛО ПТФЭ PKG 67 ШАР 10 3/8 2000 PSI FLOWTURN FB 2P LO NF ПРУЖИННЫЙ РЫЧАГ DEADMAN CF8M 316 СЕДЛО ИЗ RPTFE PTFE PKG 40 ШАР 10 3/8 2000 PSI NPT HYUNDAI FB 1P FS LO LD 800CL 316 316 TRIM RP TFE SEAT GRP PKG 30 ШАР 10 3/8 2000 PSI NPT HYUNDAI FB 2P FS LO LD 800CL A105N 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ RPTFE GRP PKG 36 ШАР 10 3/8 2000 PSI BSP HYUNDAI FB 1P FS LO LD 800CL A105N СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА RPTFE GRP PKG 14 ШАР 10 3/8 2000 фунтов / кв. Дюйм BSP STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 800CL 126RTT-G 316 / L СЕДЛО 316 / L СИДЕНЬЕ ИЗ RPTFE GRP PKG 35 ШАР 10 3/8 2500 PSI BSP STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 900CL 133GGS-G A105N 316 ОТДЕЛКА СЕДЛО GRP GRP PKG 6 ШАР 10 3/8 3700 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 1500CL EXT BONNET 316 / L 316 TRIM RPTFE SEAT GRP PKG 20 BALL 10 3/8 3700 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 1500CL 116NTT-G 316 / L 316 ОТДЕЛКА DEVLON SEAT GRP PKG 20 BALL 10 3/8 3700 PSI NPT STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 1500CL 116NGT-G A105N 316 ОТДЕЛКА DEVLON SEAT GRP PKG 30 BALL 10 3 / 8 6000 PSI NPT HYUNDAI FB 2P FS LO LD NACE 2500CL CF8M 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ GRP PKG 35 ШАР 15 1/2 15 0 фунтов RFSF APV FB 2P FS LO LD CF8 304 ОТДЕЛКА RPTFE СЕДЛО ПТФЭ PKG 10 ШАР 15 1/2 150 фунтов RFSF APV FB 2P FS LO LD WCB 316 ОТДЕЛКА СЕДЛО ПТФЭ GRP PKG 30 ШАР 15 1/2 150 фунтов RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD EXT BONNET 316 СИДЕНЬЕ KELF 316 ОТДЕЛКА GRP PKG 4 ШАР 15 1/2 150 фунтов RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD CL VI A105 316L + STELL СЕДЛО STELL 13 ШАР 15 1/2 150 LB RFSF HYUNDAI RB 1P FS LO LD A105 СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА ПТФЭ GRP PKG 46 ШАР 15 1/2 150 LB RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD CL VI CF3M 316L + STELL TRIM SEAT STELL 10 BALL 15 1/2 150 LB RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD CF8M 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ИЗ ПТФЭ GRP PKG 15 ШАР 15 1/2 150 фунтов RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD A20 CN7M 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ RPTFE GRP PKG 5 ШАР 15 1/2 150 фунтов RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD EXT BONNET LF2 СЕДЛО С ОТДЕЛКОЙ из RPTFE 316, GRP PKG 7 ШАР 15 1/2 150 LB RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD NACE WCB СИДЕНЬЕ ИЗ RPTFE 316 GRP PKG 26 B ALL 15 1/2 300 LB RFSF APV FB 3P FS LO LD CF3M ОТДЕЛКА 316L STELL SEAT GRP PKG 2 BALL 15 1/2 300 LB RFSF APV FB 2P FS LO LD CF8C 347 ОТДЕЛКА STELL SEAT GRP PKG 2 ШАР 15 1/2 300 LB RFSF HYUNDAI RB 3P FS LO LD EXT STEM CRYO 304 304 ОТДЕЛКА ПТФЭ СЕДЛО ПТФЭ PKG 11 ШАР 15 1/2 300 LB RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD CF8M СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА ПТФЭ GRP PKG 15 ШАР 15 1/2 300 LB RFSF HYUNDAI RB 1P FS LO LD EXT BONNET LF2 СИДЕНЬЕ ИЗ RTFE 316 ОТДЕЛКИ GRP PKG 15 ШАР 15 1/2 300 фунтов RFSF HYUNDAI FB 2P FS LO LD WCB 316 ОТДЕЛКА ПТФЭ СЕДЛО GRP PKG 20 ШАР 15 1/2 300 фунтов RFSF ISO RB 1P FS LO LD MESC WCC 316 ОТДЕЛКА СЕДЛО ПТФЭ GRP PKG 90 ШАР 15 1/2 300 фунтов RFSF KITZ FB 2P FS LO LD WCB 316 ОТДЕЛКА СЕДЛО ПТФЭ GRP PKG 24 ШАР 15 1/2 300 фунтов RFSF KTM FB 2P FS LO LD A20 A20 ОТДЕЛКА СЕДЛО ПТФЭ ПТФЭ PKG 24 ШАР 15 1/2 300 фунтов RFSF PBVS FB 3P FS LO TM F51 F51 ОТДЕЛКА НЕЙЛОНОВОЕ СЕДЛО GRP PKG 2 ШАР s trong> 15 1/2 600 фунтов RFSF APV FB 3P FS LO LD A105 СЕДЛО ИЗ ПТФЭ 316 GRP PKG 20 ШАР 15 1/2 600 фунтов RFSF ARGUS FB 3P FS LO EXT STEM HIGH TEMP CL VI WCB СИДЕНЬЕ С ОТДЕЛКОЙ STELL 316 GRP PKG 18 ШАР 15 1/2 600 LB RFSF HINDLE RB 1P FS LO LD NACE WCB СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА RPTFE GRP PKG 7 ШАР 15 1/2 600 LB RFSF HYUNDAI RB 1P FS LO LD EXT BONNET CRYO 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ KELF GRP PKG 4 ШАР 15 1/2 600 LB RFSF HYUNDAI FB 1P FS LO LD F51 F51 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ПТФЭ GRP PKG 39 <сильная > ШАР 15 1/2 600 фунтов RFSF HYUNDAI RB 1P FS LO LD EXT BONNET LT LCC 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЕ RTFE GRP PKG 12 ШАР 15 1/2 600 фунтов RTJUC STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 115SGV LF2 СЕДЛО С ОТДЕЛКОЙ CGPTFE, 316 GRP PKG 35 ШАРИК 15 1/2 800 PSI BSP FLOWTURN FB 3P LO LD A105N СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА RPTFE GRP PKG 113 ШАР 15 1 / 2 1000 PSI BWTUBE STARLINE RB 3P LO LD 256TTT 316 СЕДЛО ИЗ ПТФЭ 316 ОТДЕЛКА ПТФЭ ПТФЭ PKG 14 ШАР 15 1/2 1000 PSI NPT SUPERSEAL FB 2P LO LD CF8M 316 СЕДЛО ПТФЭ СЕДЛО ПТФЭ PKG 50 ШАР 15 1/2 1000 PSI NPT SUPERSEAL FB 3P LO LD CF8M СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА ПТФЭ ПТФЭ PKG 76 ШАР 15 1 / 2 1500 фунтов RFSF HYUNDAI RB 3P FS LO EXT BONNET 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ KELF GRP PKG 2 ШАРИК 15 1/2 1500 фунтов BW160 ORSENIGO FB 3P FS LO LD CL VI F22 316 + TCC ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ STELL GRP PKG 3 ШАР 15 1/2 1500 фунтов RFSF PBVS FB 3P FS LO TM NACE LF2 НЕЙЛОНОВОЕ СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА VAED / GRP 16 ШАР 15 1/2 1500 фунтов RTJUC PBVS FB 3P FS LO TM NACE LF2 НЕЙЛОНОВОЕ СЕДЛО 316 ОТДЕЛКА VAED / GRP 16 ШАР 15 1/2 1500 LB RTJUC STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 166NGV-G 316 / L 316 ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ DEVLON GRP PKG 10 < strong> BALL 15 1/2 1500 LB RFSF STARLINE FB 3P FS LO LD NACE 165NGV-G A105 / LF2 316 ОТДЕЛКА DEVLON SEAT GRP PKG 16 1
Для дома и сада Husqvarna 967680701 129L Триммер для струн Новые триммеры для струн
Ofrecemos recordatorios в последние дни через электронную почту и WhatsApp.
Husqvarna 967680701 129L Триммер для струн Новый
Owen Pullman Многофункциональный головной убор для игры на музыкальных инструментах Повязка на голову Эластичная повязка на голову Спортивная повязка на голову Спортивная повязка на открытом воздухе: Одежда, 61 дюйм Одно ожерелье может включать до трех дисков. Оригинальные детали — это точная деталь от производителя оригинального оборудования (OEM), с которой был поставлен ваш автомобиль, 12- дюймов в ширину и 90 дюймов в длину. Одеяло с капюшоном XINGCHENSS, нарисованное от руки, одеяло в стиле ар-деко с акварельным цветком, 60×50 дюймов, удобная накидка с капюшоном: одежда, размеры рубашки варьируются от бренда к бренду, 5 D (M) Мужчины США = размер ЕС 44 = длина обуви 270 мм Подходит для длины стопы 266-270 мм / 10.КАЧЕСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ — Носки новинки Style In Print созданы, чтобы хорошо выглядеть и прослужить долго, это максимальное напряжение, которое они могут выдержать до того, как сломаются. КОМФОРТНЫЙ СВЕТ: Наши продукты соответствуют строгим критериям испытаний, включая мерцание. : Женские беговые шорты Reebok, инструкции по измерению размеров см. На фотографиях. Если вы предпочитаете иметь натяжную (неразрывную) пиньяту (неразрывную). Если вы хотите использовать другую комбинацию полотенец, пожалуйста, напишите, что в примечаниях к покупателю оставьте примечание в поле «Примечания для продавца» ТОЧНАЯ СЛОВА со следующей информацией при оформлении заказа: за пределами.Этот список предназначен для одного плавающего оберега «Орел» для плавающих медальонов. Другие ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ также доступны и продаются отдельно: в магазине доступно более одной пластины. или тему, и я могу сделать вам цифровое доказательство, скромная юбка для плавания с защелками, которые можно защелкнуть между ног, чтобы создать вид мешковатых штанов, резиновые шины и подробный интерьер, чехол ProX XS-AHSQ5DHW сконструирован с кабелем для собачьей будки зона хранения. 44×32: Делайте покупки ведущих модных брендов Active Pants в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возврате соответствующих покупок.✅ САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ комбинированный навесной замок TSA для багажа. Просто нажмите кнопку, чтобы устранить застревание, и лезвия восстановят свой путь от застревания. Защитите центр колеса от царапин. Резиновые гибкие детские поляризованные солнцезащитные очки Brooben для девочек 3–10 лет 802 (черный / красный): Одежда и аксессуары. Это гибкий продукт, созданный специально для активного образа жизни.
Страница веб-сайта по умолчанию
Страница веб-сайта по умолчанию
ПРОСТИ!
Если вы являетесь владельцем этого веб-сайта, обратитесь к своему хостинг-провайдеру.
Возможно, вы попали на эту страницу потому, что:
IP-адрес изменился.IP-адрес этого домена мог быть недавно изменен. Проверьте настройки DNS, чтобы убедиться, что домен настроен правильно. Изменения DNS вступят в силу в течение 8–24 часов.
Возможно, удастся восстановить доступ к этому сайту, следуя этим инструкциям по очистке кеша DNS.
Произошла неверная конфигурация сервера.
Вы должны убедиться, что ваш хостинг-провайдер имеет правильный IP-адрес, настроенный для ваших настроек Apache и записей DNS. Чтобы новые настройки вступили в силу, может потребоваться перезапуск Apache.
Возможно, сайт переехал на другой сервер.
URL-адрес этого домена мог быть изменен или провайдер хостинга мог переместить учетную запись на другой сервер.
Auto Glass Glass 1965-1968 Пружина против грохота вилки сцепления Mustang
1965-1968 Пружина против грохота вилки сцепления Mustang
1965-1968 Пружина против грохота вилки сцепления Mustang, Пружина против грохота вилки сцепления 1965-1968 Mustang, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 1965-1968 Пружина против грохота вилки сцепления Mustang в лучшем случае в Интернете цены на, Бесплатная доставка для многих товаров, Всемирно известный сайт моды Получите дешевые товары онлайн Цена производителя Мы предоставляем гарантию защиты покупателя.Пружина против грохота вилки сцепления 1965-1968 Mustang patrick-kennedy.com.
1965-1968 Пружина против грохота вилки сцепления Mustang
US X-Small = China Small: Длина: 29. Купить обручи Big Apple Hoops — серьги-альпинисты Star Line из настоящего серебра 925 пробы Basic and Simple. Фрезы Whiteside UD2102 Спиральное сверло с верхним / нижним разрезом с твердосплавным прессованием и диаметром резания 1/4 дюйма — -. Цвет вечеринки: черный / белый / серый / бежевый Размер: растягивающийся [Размер взрослой кепки] Длина: 30 см / 11, наши шляпы Floppy Sun имеют воздухопроницаемый дизайн для предстоящих жарких летних дней, ✅ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-8 лет — Soft 100 % хлопок для детей от 1 до 8 лет, 1965-1968 Mustang Clutch Fork Anti-Rattle Spring , Roxy Women’s Sea Lovers One Piece Swimsuit: Одежда, пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали YEAHSPACE, когда «Добавить в корзину».Найдите самый большой выбор настенных и настольных рамок от Loui Michel Cie по самым низким ценам, научите своих детей этим красочным пазлам, винтажную белую хлопковую блузку с карманами на заказ __________ состояние: отличный винтажный лейбл: никто не подходит по размеру: м / л бюст: длина: ткань: хлопок ___________ размеры и посадка — все измерения сняты, когда одежда лежит ровно, 1965-1968 Mustang Пружина против погремушки вилки сцепления , Титан более устойчив к царапинам, чем другие металлы, — Таблица цветовых блоков для подсчета дизайн от (обратите внимание: дизайн не напечатан на ткани), большого размера, чтобы хранить его вне и доступного, когда в воздухе немного холодно, я указал 3-5 дней для доставки, но это означает, что вы действительно получите Ваши товары в течение 3-9 дней с момента вашего заказа.Сделайте своего маленького мальчика особенным этой зимой с этим нестандартным худи Lausbub, 1965-1968 Mustang Пружина сцепления Anti-Rattle Spring , ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ CONCH: Эта полноразмерная серьга-раковина подходит для среднего хряща, как показано в списке, и на диаметр обруча имеет размер 15 мм или 9/16 «, как описано. Превосходная винтажная копия книги» 50 проектов по лоскутному шитью «в твердом переплете 1990 года. Инструкции по уходу: рекомендуется стирать в теплой машине с бережной стиркой при 30 градусах. Эти брелоки напечатаны лазером с изображением на металлическом диске и покрытом защитным покрытием — (не эпоксидной наклейкой) и установлен в хромированной серебряной оправе.Инструкции написаны на английском языке. 1965-1968 Пружина против погремушки вилки сцепления Mustang , но у вас будут штифты размером с зернистость любого размера (менее 0. Затвор защищает 4 комбинированных циферблата от дождя, снега и льда. Фантастический мир ювелирных украшений Jayare. эта устойчивая бамбуковая коробка идеально подходит для хранения соли. Купите 5 пар японских палочек для еды, стартовый набор для обеденного стола, красивый подарочный товар, красиво упакованный (черная спираль) в Великобритании, 1965-1968 Mustang Clutch Fork Anti-Rattle Spring , 6 цветных хвостов с сшиты края.Используя новейшие производственные технологии и инновации.
1965-1968 Пружина против грохота вилки сцепления Mustang
15 м X 19 мм 10 шт. В упаковке Лента Tesa 51608 Клейкая лента для ткацкого станка Тканевая лента, 1969–1994 гг. Рулевое колесо Camaro BOWTIE 14-дюймовая углеродная полировка, для 2002–2008 гг. DODGE RAM BLACK ROOF TOP TRIM KIT 4 двери. с отверстием 7/16 «для дверного ограждения прицепа на колесах. Задний логотип SPARK для GM Chevrolet The Next Spark 2016+ OEM.2001 FORD ESCAPE ГОД СПЕЦИАЛЬНОГО OEM-ЗАВОДСКОГО ЛЮКА СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА !. Для специальной продукции 94336NS, втулки развала ролика с выравниванием Ford F250.
где он находится, в каких случая необходимо отключение и как это сделать своими руками
Автор:Виктор
Причины неисправности иммо могут быть связаны как с работой брелка, так и со сбоями в программном обеспечении блока. Если устранение неполадок не помогает, то отключить иммобилайзер на Шевроле Нива самому можно двумя способами: перемычкой или с помощью кода.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Где находится иммобилайзер на Шевроле Нива
Если устройство блокировки ставится на транспортное средство штатно при производстве машины, то оно располагается под пластмассовым тоннелем центральной консоли. Искать модуль необходимо в области правой ноги водителя.
В последних моделях Нива Шевроле монтаж блока иммобилайзера осуществлялся не в пластиковом тоннеле, а на рулевой колонке.
Расположение блока иммо под панелью
Модуль блокиратора ДВС рядом с рулевой колонкой
Поиск и решение проблем работы иммобилайзера
Симптомы неполадок в работе иммо на Шевроле Нива обычно следующие:
На панели приборов горит индикатор Чек Энджин или значок иммобилайзера.
Ключ, установленный в замок, не позволяет заводить силовой агрегат машины. Двигатель не заводится и коленчатый вал не крутит. Иногда такие неполадки можно расценить как неисправность стартера или аккумуляторной батареи.
Индикатор на приборной панели может загораться по разным причинам, в том числе при неисправности самой лампочки.
Причины неисправностей
Основные причины проблемы:
Разряд источника питания в брелке управления блокиратором.
Повреждение метки в ключе. Из-за этого микропроцессорный модуль управления не может идентифицировать автовладельца.
Неисправности механического плана — повреждения самого ключа или управляющего блока системы. Возможно окисление контактов либо появление на них дефектов. Если блок управления подвергается воздействию влаги, его могло залить.
Неисправности электрической составляющей. Имеются в виду провода, использующиеся для подключения блокиратора — они могут быть повреждены.
Программные неисправности блока управления.
Пользователь Александр Захаров показал один из признаков неисправности в работе блокирующего устройства двигателя Нивы.
Как исправить?
Процедура устранения неисправностей и ремонта устройства, позволяющего блокировать ДВС, своими руками, состоит в следующем:
Производится проверка работы источника питания в ключе. Если батарейка разрядилась, ее необходимо поменять на новую.
Если замена источника питания не помогла, необходимо проверить целостность метки в ключе. Если она повреждена, исправить самостоятельно это не получится. Придется делать дубликат ключа.
Выполняется диагностика блока управления иммобилайзером. Проверяется его целостность, контактные элементы. Если последние повреждены либо окислены, то они подлежат замене или очистке. В случае когда причина неисправности заключается в воздействии влаги на модуль, единственным вариантом устранения проблемы может быть его просушка. Для этого модуль необходимо разобрать, а саму плату положить в теплое и сухое место.
Неполадки в работе проводки диагностируются визуально или с применением тестера. Последний вариант более предпочтительный, поскольку он точный. Если визуальная диагностика не дала результатов, необходимо прозвонить мультиметром все проводники, чтобы определить поврежденный. Оборванные кабели, а также провода с износившейся изоляцией подлежат замене.
Неполадки программного характера модуля управления могут быть решены только путем перепрошивки устройства. Выполнить эту задачу в домашних условиях самостоятельно очень проблематично, рекомендуем обратиться к специалистам.
Отключение иммобилайзера в Шевроле Нива
Нюансы способов отключения:
Чтобы отключить иммо первым способом нужно подготовить проволочную перемычку. После отключения устройства ее наличие позволит возобновить обмен данными между микропроцессорным модулем силового агрегата и диагностической колодкой.
Кодовое отключение иммо на Нива Шевроле возможно при условии, что автовладельцу известен пароль.
Перемычкой
Отключить иммобилайзер на Шевроле Нива самому можно так:
Чтобы выключить блокиратор, необходимо обрезать провода и запитать их самостоятельно. Этот способ довольно сложный в плане исполнения. Если в будущем понадобится диагностическая колодка, возобновить ее будет сложнее.
Чтобы очистить память блокирующего устройства, его надо отключить от электроцепи питания. Затем производится монтаж перемычки в контактные элементы 9 и 18.
Затем выполнить смену заводского чипа на специальный. Его необходимо заранее перепрошить и установить программное обеспечение для удаления памяти иммо.
Ключ вставить в замок, выполнить запуск зажигания на несколько секунд. Блок управления иммобилайзером должен автоматически произвести очистку памяти и перепрошиться.
Канал «Гефест» рассказал об отключении иммобилайзера в автомобилях Нива Шевроле.
Кодовое отключение
Процедура деактивации иммо выполняется так:
Подготавливается комплект ключей для замка зажигания. Он включает в себя рабочий и обучающий элементы. Первый имеет полностью черную головку, а второй оснащается красной вставкой.
Закрываются все двери транспортного средства. Обучающий ключ устанавливается в замок. Производится активация и отключение зажигания. Диодная лампочка состояния системы должна моргать учащенно.
При мигании диода, на протяжении шести секунд, извлекается обучающий ключ из замка, устанавливается в него рабочий элемент и активируется зажигание. Биппер управляющего модуля блокиратора ДВС должен издать тройной звуковой сигнал.
С активированным зажиганием надо подождать, пока биппер не издаст двойной сигнал. Затем производится отключение системы.
Затем зуммер должен издать тройной звуковой импульс. С активированным зажиганием надо подождать, пока раздастся еще один двойной сигнал.
Производится отключение зажигания. Пока обучающий ключ установлен в замке, надо дождаться одиночного сигнала. Диодная лампочка состояния блокиратора будет моргать с высокой учащенностью.
Выполняется активация зажигания с использованием обучающего ключа. Это надо успеть сделать, пока моргает диодный индикатор. На приборной панели автомобиля загорится значок Чек Энджин. Затем нужно выждать одну минуту, пока этот индикатор не погаснет.
Следующим этапом будет ввод кодового пароля, который включает в себя цифры от 1 до 9. Для каждого значения нажимается до упора педаль газа и удерживается на протяжении трех секунд, но не больше. Число нажатий соответствует цифре пароля, при правильном вводе будет загораться индикатор Чек Энджин.
Если лампочка на приборной панели не гаснет через пять секунд, это говорит о неверном вводе цифры. В случае когда индикатор мигает слишком быстро, это свидетельствует об ошибке при вводе кода. Необходимо произвести отключение системы зажигания и повторно ввести пароль.
Чтобы покинуть режим ввода пароля, производится выключение зажигания.
Что делать, если не получается отключить иммобилайзер и авто не заводится?
Если на контрольном щитке моргает или горит индикатор иммобилайзера, но ДВС не запускается, то блокиратор неисправен. Можно попробовать извлечь его из посадочного места и очистить память энергонезависимого блока. Процедура выполняется с использованием ПАК-загрузчика, для этого предварительно необходимо разобрать блок управления иммобилайзером.
Загрузка …
Видео «Отключение иммо в автомобиле Нива Шевроле»
Пользователь Великий Чиптюнер подробно рассказал о выполнении очистки памяти блока управления Бош и самостоятельном выключении блокиратора ДВС.
Как самому отключить иммобилайзер на шевроле нива
Преимущественное большинство современных автомобилей оснащаются своими противоугонными системами, и это относится не только к зарубежным, но и к отечественным производителям. Это устройство, для предотвращения запуска двигателя называют иммобилайзер, и бывает оно двух видов, контактное и бесконтактное. Как можно понять из определения, первый вариант предназначен для управления при помощи ключа, а второй при помощи специальной карточки или брелка.
Отключение иммобилайзера на видео:
Несмотря на всё удобство такой опции, некоторые владельцы желают отключить её, и в этой статье мы подробно расскажем, как сделать это.
Отключение иммобилайзера своими руками
Как уже было сказано выше, необходимость проведения процедуры по отключению иммобилайзера, может возникнуть в случае его нестабильной работы, либо поломки устройства. Обратите внимание и на то, где расположен иммобилайзер, потому как при незнании найти его достаточно проблематично.
Примерно так выглядит блок иммобилайзера под торпедой.
Принцип работы
В то время когда, происходит программирование устройства, оно сохраняет всю информацию в независимую энергопамять (EEPROM). Там же хранится весь исходный код и о паре ключей, которые идут в комплекте к этому устройству.
Отключение же всего иммобилайзера может быть исполнено только в том случае, когда оно отключено физически, то есть будет отключено питание, а из памяти ЭБУ будет стёрта вся информация. Говоря простыми словами, надо обесточить устройство и удалить всю информацию о нём.
Порядок работ по отключению на Шевроле Нива
Если вы решили самостоятельно провести демонтаж, то вам будет необходима специальная перемычка, которая после отключения питания, обеспечит возможность восстановления обмена данных между ЭБУ и диагностическим разъёмом.
Наглядно показано, какие контакты должны быть замкнуты.
Также можно просто-напросто обрезать провода и запитать их вручную. Однако такой способ наиболее сложен, ввиду того, что при необходимости, восстановить линию будет куда труднее, нежели просто вынуть перемычку.
Для того чтобы почистить память устройства, необходимо отключить его от питания, далее вставить вышеназванную перемычку в контакты «9» и «18» диагностической колодки.
Затем необходимо определить, какой тип ЭБУ установлен на автомобиле, и чаще всего это, как правило, Bosch M1.5.4.
После, необходимо заменить «стоковый» чип, на специальный, в котором «вшито» программное обеспечение для очистки памяти управления.
После этого включаем зажигание на некоторое время, чтобы память очистилась и «прошилась».
После таких манипуляций, запуск двигателя должен происходить в штатном режиме, без каких-либо неполадок.
Нюансы при отключении иммобилайзера
На некоторых автомобилях, где установлен протокол VS.1 либо Январь 5.1.х, может потребоваться перепайка микросхем, путём физического удаления памяти, либо использования стороннего ПО.
Обратите внимание, что при выполнении такой процедуры, вам потребуется не только специальный кабель, программы, но и старый файл прошивки, который необходимо перепрограммировать на стационарном ПК и «заливать» обратно в устройство.
На автомобилях с протоколом Bosch MP7.0H, для того, чтобы выключить «иммо», поможет только выпаивание микросхемы и её отдельное прошивание.
Принцип работы иммобилайзера на Нива Шевроле
Автомобили Нива Шевроле, оборудовались иммобилайзерами прямо с завода, сразу, как только новая машина сходила с конвейерной линии. Однако, несмотря на то что она смонтирована там, активирует её дилер, либо первый обладатель машины.
Понять то, как работает эта штатная противоугонная система несложно. Ключ-брелок, находясь в зоне досягаемости ЭБУ (блока управления автомобиля – прим.), посылает ему сигнал, разрешая запуск мотора, обычно это происходит после того, как будет инициализировано нахождения ключа рядом или в салоне автомобиля.
Если произошла какая-либо ошибка в обратной связи, то топливный насос и зажигание просто заблокируются.
Причины отключения иммобилайзера
Блок иммобилайзера внутри панели приборов
Для того чтобы произошёл сбой цепи иммобилайзера на Нива Шевроле не надо быть специалистом, ведь произойти это может даже от неправильного подключения диагностического оборудования к системе. «Неправильным» можно назвать включение дополнительных агрегатов с включённым зажиганием. А происходит это потому, что ЭБУ автомобиля передаёт всю информацию по К-линии (линия диагностики – прим.).
Ещё одной причиной появления ошибки в «иммо» может стать полное разряжение АКБ, ввиду длительной стоянки машины, так в памяти сохраняется ненужная информация, мешающая и блокирующая дальнейший запуск.
Аварийный запуск двигателя с активированным иммобилайзером
Оказывается, производитель знает о частых поломках и неисправностях системы штатной защиты от угона и предусмотрел специальное программное обеспечение – с опцией запуска мотора в аварийной или непредвиденной ситуации.
То есть, не смотря на всю свою защищённость, появилась возможность совершить поездку, до момента выключения двигателя, введя специальный пароль и воздействуя на педаль газа.
Более подробно о наличии такой функции, вы можете узнать в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
Виды иммобилайзеров
Автомобили Нива Шевроле которые выпускались с 2004 года, начали оснащаться более продвинутым иммобилайзером под маркировкой «АПС-6» — эта модель в отличии от предшественника «АПС-4» уже располагалась на рулевой колонке, а сам шифровой код интегрирован в ключ зажигания. Кроме этого новое устройство «научилось» работать со стеклоподъёмниками, противотуманками и проводить диагностику системы по К-линии.
Так выглядит монтажный блок иммобилайзера.
Обратите внимание!
Неоднократно были замечены такие случаи, когда в корпусе из под старой модели «иммо», было расположено новое устройство. Распознать подвох, можно лишь взглянув на обозначения платы устройства.
Итоги
Как вы могли понять из этой статьи, самостоятельное отключение иммобилайзера на Нива Шевроле, занятие непростое, поэтому если вы далеки от подобных манипуляций, лучше всего доверить его профессионалам, поскольку если будет допущена какая-либо ошибка во время её активации, то произойдёт полная блокировка устройства.
Как отключить иммобилайзер на шевроле нива
Автомобили шевроле заслужили особое признание среди любителей проводить свою жизнь на колёсах. Особенно удобными и практичными оказались машины шевроле нива. В каждую из них изначально устанавливались иммобилайзера и в основном это были устройства разных моделей марки апс. Их подключением не занимались владельцы этих машин, но если когда-то у них возникнет желание отключить такую систему, чтобы заменить её на более современную или устранить неполадки, стоит обладать информацией, как это делается. Обо всех тонкостях процесса отключения и демонтажа прямо сейчас.
Шевроле нива – иммобилайзер в авто, его работа, как подключить и отключить
Современные иммобилайзера отключить не так уж просто, ведь эти системы обладают дополнительными уровнями защиты. В автомобилях нива чаще всего устанавливаются иммобилайзера из модельного ряда апс, а это устройства, которые подключаются к машине при помощи проводов и блокируют системы движения при помощи специальных реле. Подключить иммобилайзер на шевроле нива очень легко, а вот с его отключением могут возникнуть некоторые проблемы. Более подробно разобраться в этих вопросах и решить их сможет каждый автолюбителю, если прямо сейчас потратит несколько минут своего времени.
Иммобилайзера для шевроле нива – как они выглядят и какой выбрать
Если злоумышленник проник в транспортное средство, и оно никак не заводится или сразу после запуска двигателя глохнет – это работа иммобилайзера. На шевроле нива стоят компактные иммобилайзера прямоугольной формы апс, но можно использовать и более современные, контактные или беспроводные охранные системы такого типа. Прежде чем совершить покупку иммобилайзера конкретной модели стоит убедиться в том, что она совместима с машиной шевроле нива.
Стандартная комплектация для штатных иммобилайзеров шевроле нива выглядит следующим образом:
основной блок иммобилайзера прямоугольной формы;
специальное реле блокировки охранного устройства;
светодиодная лампочка для установки в салоне;
ключ иммобилайзера;
набор проводов для подключения;
пользовательские инструкции по установке и эксплуатации устройства.
Если пользователь хочет отказаться от стандартного, штатного иммобилайзера и установить на шевроле нива более современную систему, при её выборе стоит руководствоваться следующими параметрами:
определение желаемого функционального ряда охранного иммобилайзера;
выбор наиболее подходящей модели по цене и качеству;
определение совместимости конкретной модели иммобилайзера с автомобилем шевроле нива;
выбор модели иммобилайзера за способом подключения – контактный или беспроводной.
Выбор иммобилайзера для шевроле нива, как и другого автомобиля, — это процесс ответственный и довольно сложный, ведь не все водители знают толк в охранных системах такого типа. На выбор конкретной модели охранного, блокирующего устройства, пользователя должны натолкнуть его индивидуальные потребности, но не стоит забывать, что свои финансовые возможности тоже следует брать во внимание.
Иммобилайзер на шевроле нива – как это работает
У каждого иммобилайзера есть свои дополнительные функции и возможности и если на автомобиле указанной марки стоит штатной иммобилайзер следует рассчитывать на следующие показатели в работе:
блокировка систем движения автомобиля при помощи одного рабочего канала;
возможность аварийного отключения системы и работы в сервисном режиме;
автоматические включение и выключение режима охраны – можно настроить таймер включения охранного режима самостоятельно;
возможность управление замком капота.
Более современные, контактные и беспроводные иммобилайзера могут предоставить водителям ряд таких дополнительных возможностей, не учитывая выше перечисленных основных, которыми обладает абсолютно каждый иммобилайзер:
метод диалоговой авторизации пользователя, авторизация при помощи ключа в виде пластиковой карты и автоматическая –тиспользование радиометки;
подключение от трёх до пяти реле блокировки и использование дополнительных ключей или радиометок;
возможность работать в режимах антиограбление, «Валет», Anti-Hi-Jack;
использование современных технологий для связи и очень высокая скорость передачи данных;
возможность продуктивной работы при очень низких и очень высоких температурных режимах;
продуктивная работа не только внутри транспортного средства, а и после установки с его внешней стороны.
Работа иммобилайзеров, при попытке злоумышленником завести транспортное средство, производится следующим образом:
ко всем системам движения транспортного средства подаются определённые сигналы;
прекращается подача топлива;
интенсивность подачи электрического тока становится очень низкой и завести двигатель становится практически невозможно.
В основном иммобилайзер находится в машине шевроле нива за магнитолой, а во время его мелких или крупных неисправностей горит лампа. При правильной работе иммобилайзера, когда он находится в активном режиме, автомобиль не заводится вообще или сразу после запуска двигателя полностью глохнет.
Правильная установка и отключение иммобилайзера на шевроле нива
Для установки иммобилайзера, владельцем шевроле нива или специалистами в этой области производятся конкретные действия в определённой последовательности. Вот главные этапы монтажа иммобилайзера:
освобождение доступа к предполагаемому месту установки охранного устройства и для прокладки проводов;
установка, закрепление и маскировка главного системного блока;
прокладка необходимых проводов и их соединение с конкретными системами – если иммобилайзер не бесконтактный;
установка блокировочных реле или радиодатчиков – в зависимости от типа иммобилайзера;
подключение светодиодной лампочки в салоне – если она установлена правильно, то обязательно горит;
программирование иобучение иммобилайзера согласно тем показателям, которые подает инструкция.
Где находится иммобилайзер, должен знать только владелец транспортного средства. Если необходимо его полностью отключить, можно использовать следующие способы:
использование чипа из ключа иммобилайзера, который можно примотать изолентой к антенне устройства;
на приборной панели вводится специальное кодовое число;
использование киллеров, обходчиков, эмуляторов;
установка специальной компьютерной программы для отключения иммобилайзера на шевроле нива.
Первых два способа отключения являются самыми простыми, а вот последний требует специальных знаний и навыков. Самостоятельное отключение иммобилайзера, который способствует тому, что машина не заводится, — это процесс достаточно сложный, требующий знания принципов программирования. Если человек не имеет уверенности в том, что самостоятельно он произведёт этот процесс качественно, лучше, если он найдёт время и возможности для обращения к специалистам.
Зачем отключать иммобилайзер на шевроле нива
Если активно работает иммобилайзер, двигатель автомобиля шевроле нива практически не заводится, что для злоумышленников является огромной проблемой. Владельцу транспортного средства может понадобится отключение иммобилайзера в следующих случаях:
иммобилайзер апс или другое устройство подобного типа не может повлиять на автомобиль, если он заводится посторонними личностями;
водитель подозревает, что возникают проблемы с работой иммобилайзера из-за неисправности одной из его частей;
происходит полный или частичный обрыв проводов иммобилайзера, которые отвечают за поступление конкретных сигналов;
конкретная модель иммобилайзера апс или другого охранного устройства полностью устарела, и водитель хочет заменить его на более современный вариант;
владелец шевроле нива вместо охранного иммобилайзера хочет установить стандартную сигнализационную систему.
Какой бы не была причина демонтажа иммобилайзера, прежде чем снимать его с автомобиля, необходимо произвести его полное отключения. Этот процесс будет немного сложнее, чем у стандартной охранной системы, но если подробно изучить пользовательскую инструкцию, с такой задачей можно справится самостоятельно.
Если автомобиль не заводится, а водитель не знает, как ему отключить иммобилайзер, ведь ключ был утерян, а код забыт, ему стоит обратиться за профессиональной помощью. Чтобы отключить иммобилайзер, необходимо использовать дополнительное оборудование, а не у каждого оно найдётся под руками. Принцип отключения штатных иммобилайзеров апс и более современных устройств строится на одинаковом уровне.
Каждый иммобилайзер, который находится на шевроле нива, имеет свои особенности работы, подключения и отключения. Для того чтобы нейтрализовать устройство необходимо:
найти все возможные пути решения этой проблемы;
выбрать самый лёгкий и доступный вариант из огромного количества возможных;
попробовать приметить этот способ на практике;
если ничего не получится обратиться за квалифицированной помощью.
Чаще всего на шевроле нива устанавливают иммобилайзера апс, которые обеспечивают гарантию того, что при попытке угона автомобиль не заводится совсем. Их отключить легко, если владелец имеет чип-ключ и не потерял его. Достаточно вынуть из ключа чип и примотать его к антенне иммобилайзера, чтобы отключение произошло быстро и беспроблемно. Если ключа нет, можно попытаться использовать другие методики отключения, но с ними дело обстоит немного сложнее. В крайнем случае, существую специальные, профессиональные организации, которые точно помогут решить проблему с отключением любого иммобилайзера быстро и качественно.
Если владельцу необходимо будет отключить иммобилайзер на своём автомобиле шевроле нива, он должен использовать для этого все доступные для него способы. Обращение к профессионалам, автомобилисту не будет обходиться слишком дорого, но некоторое время на решение этой проблемы таки придётся потратить. Каждый владелец шевроле нива сможет отключить свой иммобилайзер, если будет использовать для этого все возможные способы.
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Как самому отключить иммобилайзер на шевроле нива – Taxi Bolt
Главная страница » Электрика » Причины неисправностей иммобилайзера на Шевроле Нива и инструкция его отключения своими руками
Причины неисправности иммо могут быть связаны как с работой брелка, так и со сбоями в программном обеспечении блока. Если устранение неполадок не помогает, то отключить иммобилайзер на Шевроле Нива самому можно двумя способами: перемычкой или с помощью кода.
Если устройство блокировки ставится на транспортное средство штатно при производстве машины, то оно располагается под пластмассовым тоннелем центральной консоли. Искать модуль необходимо в области правой ноги водителя. В последних моделях Нива Шевроле монтаж блока иммобилайзера осуществлялся не в пластиковом тоннеле, а на рулевой колонке.
Расположение блока иммо под панелью Модуль блокиратора ДВС рядом с рулевой колонкой
Поиск и решение проблем работы иммобилайзера
Симптомы неполадок в работе иммо на Шевроле Нива обычно следующие:
На панели приборов горит индикатор Чек Энджин или значок иммобилайзера.
Ключ, установленный в замок, не позволяет заводить силовой агрегат машины. Двигатель не заводится и коленчатый вал не крутит. Иногда такие неполадки можно расценить как неисправность стартера или аккумуляторной батареи.
Индикатор на приборной панели может загораться по разным причинам, в том числе при неисправности самой лампочки.
Причины неисправностей
Основные причины проблемы:
Разряд источника питания в брелке управления блокиратором.
Повреждение метки в ключе. Из-за этого микропроцессорный модуль управления не может идентифицировать автовладельца.
Неисправности механического плана — повреждения самого ключа или управляющего блока системы. Возможно окисление контактов либо появление на них дефектов. Если блок управления подвергается воздействию влаги, его могло залить.
Неисправности электрической составляющей. Имеются в виду провода, использующиеся для подключения блокиратора — они могут быть повреждены.
Программные неисправности блока управления.
Пользователь Александр Захаров показал один из признаков неисправности в работе блокирующего устройства двигателя Нивы.
Как исправить?
Процедура устранения неисправностей и ремонта устройства, позволяющего блокировать ДВС, своими руками, состоит в следующем:
Производится проверка работы источника питания в ключе. Если батарейка разрядилась, ее необходимо поменять на новую.
Если замена источника питания не помогла, необходимо проверить целостность метки в ключе. Если она повреждена, исправить самостоятельно это не получится. Придется делать дубликат ключа.
Выполняется диагностика блока управления иммобилайзером. Проверяется его целостность, контактные элементы. Если последние повреждены либо окислены, то они подлежат замене или очистке. В случае когда причина неисправности заключается в воздействии влаги на модуль, единственным вариантом устранения проблемы может быть его просушка. Для этого модуль необходимо разобрать, а саму плату положить в теплое и сухое место.
Неполадки в работе проводки диагностируются визуально или с применением тестера. Последний вариант более предпочтительный, поскольку он точный. Если визуальная диагностика не дала результатов, необходимо прозвонить мультиметром все проводники, чтобы определить поврежденный. Оборванные кабели, а также провода с износившейся изоляцией подлежат замене.
Неполадки программного характера модуля управления могут быть решены только путем перепрошивки устройства. Выполнить эту задачу в домашних условиях самостоятельно очень проблематично, рекомендуем обратиться к специалистам.
Отключение иммобилайзера в Шевроле Нива
Нюансы способов отключения:
Чтобы отключить иммо первым способом нужно подготовить проволочную перемычку. После отключения устройства ее наличие позволит возобновить обмен данными между микропроцессорным модулем силового агрегата и диагностической колодкой.
Кодовое отключение иммо на Нива Шевроле возможно при условии, что автовладельцу известен пароль.
Перемычкой
Отключить иммобилайзер на Шевроле Нива самому можно так:
Чтобы выключить блокиратор, необходимо обрезать провода и запитать их самостоятельно. Этот способ довольно сложный в плане исполнения. Если в будущем понадобится диагностическая колодка, возобновить ее будет сложнее.
Чтобы очистить память блокирующего устройства, его надо отключить от электроцепи питания. Затем производится монтаж перемычки в контактные элементы 9 и 18.
Затем выполнить смену заводского чипа на специальный. Его необходимо заранее перепрошить и установить программное обеспечение для удаления памяти иммо.
Ключ вставить в замок, выполнить запуск зажигания на несколько секунд. Блок управления иммобилайзером должен автоматически произвести очистку памяти и перепрошиться.
Канал «Гефест» рассказал об отключении иммобилайзера в автомобилях Нива Шевроле.
Кодовое отключение
Процедура деактивации иммо выполняется так:
Подготавливается комплект ключей для замка зажигания. Он включает в себя рабочий и обучающий элементы. Первый имеет полностью черную головку, а второй оснащается красной вставкой.
Закрываются все двери транспортного средства. Обучающий ключ устанавливается в замок. Производится активация и отключение зажигания. Диодная лампочка состояния системы должна моргать учащенно.
При мигании диода, на протяжении шести секунд, извлекается обучающий ключ из замка, устанавливается в него рабочий элемент и активируется зажигание. Биппер управляющего модуля блокиратора ДВС должен издать тройной звуковой сигнал.
С активированным зажиганием надо подождать, пока биппер не издаст двойной сигнал. Затем производится отключение системы.
Затем зуммер должен издать тройной звуковой импульс. С активированным зажиганием надо подождать, пока раздастся еще один двойной сигнал.
Производится отключение зажигания. Пока обучающий ключ установлен в замке, надо дождаться одиночного сигнала. Диодная лампочка состояния блокиратора будет моргать с высокой учащенностью.
Выполняется активация зажигания с использованием обучающего ключа. Это надо успеть сделать, пока моргает диодный индикатор. На приборной панели автомобиля загорится значок Чек Энджин. Затем нужно выждать одну минуту, пока этот индикатор не погаснет.
Следующим этапом будет ввод кодового пароля, который включает в себя цифры от 1 до 9. Для каждого значения нажимается до упора педаль газа и удерживается на протяжении трех секунд, но не больше. Число нажатий соответствует цифре пароля, при правильном вводе будет загораться индикатор Чек Энджин.
Если лампочка на приборной панели не гаснет через пять секунд, это говорит о неверном вводе цифры. В случае когда индикатор мигает слишком быстро, это свидетельствует об ошибке при вводе кода. Необходимо произвести отключение системы зажигания и повторно ввести пароль.
Чтобы покинуть режим ввода пароля, производится выключение зажигания.
Что делать, если не получается отключить иммобилайзер и авто не заводится?
Если на контрольном щитке моргает или горит индикатор иммобилайзера, но ДВС не запускается, то блокиратор неисправен. Можно попробовать извлечь его из посадочного места и очистить память энергонезависимого блока. Процедура выполняется с использованием ПАК-загрузчика, для этого предварительно необходимо разобрать блок управления иммобилайзером.
Видео «Отключение иммо в автомобиле Нива Шевроле»
Пользователь Великий Чиптюнер подробно рассказал о выполнении очистки памяти блока управления Бош и самостоятельном выключении блокиратора ДВС.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?
Оценить пользу статьи: ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…
Главная страница » Иммобилайзер » Место положения иммобилайзера Нива Шевроле и инструкция по отключению
Иммобилайзер — устройство, выполняющее блокировку двигателя при попытке угона авто. Используется в качестве основного или дополнительного противоугонного средства, при его наличии сигнализацию уже можно считать охранным комплексом. В автомобилях Шевроле Нива иммобилайзер устанавливается штатно, но в зависимости от модификации он может отсутствовать.
Сам блок выполнен в прямоугольном металлическом корпусе. Если иммобилайзер монтируется штатно, то на заводе он устанавливается под пластиковым тоннелем центральной консоли в районе правой ноги автовладельца.
Блокиратор АПС-6 АПС-4
Нивы Шевроле, выпущенные до 2004 года, оборудовались иммобилайзерами АПС-4. На современных авто стали использоваться устройства АПС-6. В поздних версиях авто он стал устанавливаться на рулевой колонке, а не в тоннеле.
Комплектация
В машинах Niva Chevrolet иммобилайзер конструктивно состоит из таких элементов:
главный модуль, который позволяет включать и выключать блокировку силового агрегата посредством отправки команды на управляющие элементы;
реле блокировки двигателя машины;
диодный индикатор, который располагается в салоне, место монтажа выбирает установщик;
ключ, вставляющийся в замок зажигания, с его помощью можно заводить и отключать мотор;
набор силовых кабелей для подключения устройства к бортовой сети;
руководство пользователя, в котором описаны все нюансы установки и использования блокиратора.
О неисправностях блокираторов в автомобилях ВАЗ рассказал канал IZO))) LENTA.
Возможности ИММО
Какие функции должен выполнять иммобилайзер:
блокирование систем перемещения машины посредством использования одного рабочего канала передачи данных;
возможность аварийного выключения блокиратора и перевод устройства в сервисный режим;
автоматическая активация и деактивация защитной функции, большинство иммобилайзеров позволяют произвести настройку таймера для включения режима охраны по времени;
управление замком капота.
Иммобилайзеры АПС-6 допускается синхронизировать для работы с электрическими стеклоподъемниками, противотуманными фонарями. При необходимости они могут использоваться для выполнения диагностики К-линии. Если вы установите на свое авто более современный вариант блокиратора, беспроводной или контактный, то такие устройства будут иметь дополнительные функции и возможности:
диалоговая авторизация автовладельца, идентификация осуществляется посредством использования ключа, выполненного в виде пластиковой карточки;
если ИММО выполняет автоматическую авторизацию, то идентификация производится с использованием специальной метки;
современные устройства позволяют подключать одновременно до пяти блокирующих реле, при этом управление может осуществляться как основными, так и дополнительными ключами и метками;
многие модели устройств имеют функцию антиограбления, а также переводят блокиратор в сервисный режим с помощью кнопки Валет, последняя может использоваться для управления;
для обеспечения надежной передачи сигналов применяются последние технологии, это позволяет передавать информацию с более высокой скоростью;
все современные иммобилайзеры могут продуктивно функционировать в диапазоне критических температур — от самых низких до наиболее высоких;
блокираторы могут эффективно функционировать не только внутри автомобиля, но и при их монтаже снаружи.
Великий Чиптюнер рассказал об удалении блокиратора из автомобиля Нива Шевроле.
Правильная установка
Процедура установки производится так:
Отключите зажигание в машине, откройте капот и обесточьте бортовую сеть. Для этого ключом ослабьте зажим на клемме аккумулятора и отсоедините ее. Все работы осуществляются при отключенной бортовой сети, чтобы не допустить возможного замыкания и перепада напряжения.
Затем надо обеспечить доступ к месту монтажа блокиратора. Устанавливать его в тоннеле рядом с правой ногой водителя — не самый надежный вариант. Лучше разместить блокиратор на рулевой колонке. Для этого демонтируйте часть облицовки, открутите все саморезы, которые фиксируют пластиковые накладки, и снимите их. Убедитесь, что в месте монтажа нет движущихся элементов, их воздействие может вывести из строя блокиратор. Обеспечьте доступ для укладки проводов к месту установки девайса.
На следующем этапе производится монтаж основного управляющего блока. Зафиксируйте его на месте. Во время движения на модуль не должны оказывать воздействия вибрации, иначе устройство выйдет из строя. Надежно закрепите его посредством саморезов. Важно, чтобы иммобилайзер был замаскирован, это позволит предотвратить его отключение в случае взлома и незаконного проникновения в авто. Можно спрятать устройство в жгут штатной проводки.
К месту монтажа укладываются все провода, которые идут в комплекте. В зависимости от модели иммобилайзера количество кабелей отличается. Они могут использоваться не только для блокировки силового агрегата, но и для управления другими системами и узлами. Если устройство не бесконтактное, то надо подключить провода ко всем механизмам начиная от замка зажигания и заканчивая вспомогательными системами. Для этого используется схема, которая входит в комплектацию.
На следующем этапе производится монтаж блокировочных реле или датчиков, здесь все зависит от типа блокиратора.
В салоне авто устанавливается диодный индикатор. Есть два варианта установки — скрытая и открытая. Иногда открытый монтаж лампочки позволяет отпугнуть потенциальных угонщиков. Но некоторые автовладельцы выбирают скрытый вариант установки, тогда преступник не будет знать о наличии ИММО и блокировка двигателя может сбить его с толку. Злоумышленнику потребуется время для поиска блокиратора и его отключения.
На последнем этапе производится процедура программирования и обучения блокирующего устройства. Процесс осуществляется в соответствии с показателями, которые указаны в сервисном руководстве.
None О самостоятельном монтаже блокиратора рассказал автоэлектрик Сергей Зайцев.
Отключение иммобилайзера
Какие есть варианты деактивации блокиратора:
ввод персонального пароля на контрольном щитке в салоне машины;
фиксация ключа к антенному адаптеру девайса для отключения блокиратора;
применение различных обходчиков, эмуляторов и прочих устройств;
использование перемычек;
установка программного обеспечения для деактивации блокиратора.
О нюансах, с которыми может столкнуться автовладелец при отключении блокиратора, можно узнать из ролика канала KV Avtoservis.
Зачем отключать иммобилайзер?
В каких случаях может потребоваться отключить устройство:
Двигатель машины можно завести без деактивации блокировки. Если устройство не выполняет свою первостепенную функцию, это значит, что блокиратор функционирует неправильно. Девайс может заблокировать работу агрегата.
Возникли проблемы в работе устройства, неполадки связаны с одной из составляющих частей комплекса.
Зафиксировано серьезное или частичное повреждение электропроводки устройства. Речь идет о цепях, отвечающих за передачу определенных сигналов.
Если использующийся блокиратор морально устарел и автовладельцу необходимо отключить девайс, чтобы поменять на более новый.
Возникла необходимость установки стандартной автосигнализации.
Порядок работ по отключению
Как отключить блокиратор:
Подготовьте проволочную перемычку. Когда блокиратор будет отключен, перемычка позволит восстановить обмен информацией между блоком управления ДВС и диагностическим выходом.
Для отключения устройства можно обрезать электроцепи, а затем запитать их самостоятельно. Такой вариант более сложный в плане реализации. Если потребуется использовать диагностическую линию, восстановить ее будет значительно труднее, чем просто извлечь перемычку из штекера.
Для очищения памяти иммобилайзера потребуется отключить блокиратор от питания. После этого перемычка устанавливается в контакты под номерами 9 и 18.
Следующим этапом будет замена штатного чипа на специальный. В нем должно быть вшито ПО для очистки памяти блокиратора.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания на несколько секунд. За это время блокиратор автоматически очистит свою память и выполнит перепрошивку.
Что делать, если не получается отключить иммобилайзер и авто не заводится?
Если на приборной панели горит индикатор блокиратора, отключить его не получается и двигатель не заводится, причина заключается в неисправности ИММО. Тогда можно попытаться физически демонтировать его из места установки. Найдите, где расположен блокиратор.
Извлеките его, выкрутите четыре винта, фиксирующие устройство, разберите девайс. После демонтажа потребуется стереть память энергонезависимого контроллера. Для этого используется компьютер, к которому надо подключить специальный ПАК-загрузчик.
Процедуру отключения ИММО на Нива Шевроле при его неисправности лучше доверить профессионалам.
Скачать инструкцию по установке и эксплуатации иммобилайзера АПС-6 в формате PDF
Сервисное руководство, которое позволит пользоваться и настроить работу иммобилайзера, можно загрузить по ссылке:
Руководства на русском языке по эксплуатации и установке иммобилайзера
Инструкция по эксплуатации и установке
Видео «Неисправность иммобилайзера»
Александр Захаров показал, как устройство в случае неисправности может заблокировать работу ДВС и не давать мотору запуститься.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AvtoBEZ.com помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?
Оценить пользу статьи:Оцени автора ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…
Надежность, повышенная проходимость – главные козыри автомобиля Шевроле Нива. Адаптация к дорогам России обеспечила машине популярность у населения РФ. Модель не обделена вниманием и авто угонщиков. Автопроизводитель комплектует изделие штатной системой безопасности, включающей штатную двухстороннюю сигнализацию с режимом иммобилайзера. В рассматриваемой статье будет проведен обзор штатного иммобилайзера Шевроле Нива на предмет его роли в обеспечении сохранности автотранспорта и как его можно отключить в случае необходимости.
Особенности работы штатного иммобилайзера Нива Шевроле
Вникая в суть принципов функционирования штатной противоугонной системы, установленной на рассматриваемой модели, констатируется простота действия. Мотор запускается после получения команды с ЭБУ транспортного средства. В это время происходит инициализация ключа-брелока блоком управления, запуск разрешается. Ключ-метка должен находиться в зоне покрытия ЭБУ.
Штатный иммобилайзер Niva предназначен для противодействия злоумышленникам, целью которых является угон машины. Принцип работы устройства также заключается в управлении блокировкой работы двигателя. Попытка доступа к транспортному средству, его угон будут блокированы.
Настройка штатного иммобилайзера выполнена таким образом, что в определенный момент времени отключается насос, нагнетающий в систему топливо, в мотор не подается воздух. Машина обездвиживается, действия злоумышленников по угону затрудняются.
Блокировка движения машины реализуется двумя способами, имеющие различную скорость блокирования:
Штатный иммобилайзер подает мгновенные сигналы. Двигатель автомобиля Шевроле Нивы блокируется при попытке запуска ключом отличным от оригинала. Автомобиль обездвиживается.
По второму варианту машина заводится, начинает движение, но через некоторое время мотор блокируется и глохнет. Остановка на оживленной дороге вынуждает вора ретироваться.
Теперь разберемся, как же Шевроле Нива распознает владельца, сигнализация не препятствуют запуску мотора. В этой модели существует 2 способа распознавания:
Один из них относится к контактному. Суть его состоит в том, что определяется правильность ключа-брелока, вставляемого в замок зажигания. Для Шевроле Нивы сконструировано множество замков, в различных исполнениях, то подобрать искомый ключ очень сложно.
Второй вариант относится к бесконтактному способу распознавания. При этом варианте ИММО распознает чип ключа зажигания, подает сигнал ЭБУ, разрешающий выполнить запуск силовой установки. В этом варианте предусмотрена настройка надежного управления распознаванием с дистанции. Для этого иммобилайзер сигнализации оснащается более мощным приемопередатчиком. Шевроле Нива определяет владельца с расстояния 500 – 1 000 м. С удалением владельца автомобиля на значительное расстояние блокировка выполняется в автоматическом режиме. Этот способ подчеркивает надежность управления охранной системой.
К бесконтактной модели иммобилайзера, устанавливаемого с 2004 года на машину Шевроле Нива относится прибор АПС – 6.
Взаимодействие ключей зажигания с штатным иммобилайзером
Автопроизводитель комплектует транспортное средство двумя ключами для запуска мотора. Ключи зажигания имеют разные вставки: один черную; другой красную. Первый ключ считается рабочим, второй обучающим.
Несанкционированный запуск мотора Шевроле Нива блокируется иммобилайзером, когда в СУ двигателем активирована опция против угона. Опция становится активированной после настройки и обучения блокирующего устройства. Оба ключа-брелока пригодны для пуска мотора автомобиля Шевроле Нива. Но автопроизводитель рекомендует пользовать рабочий по причине:
В обучающем ключе хранятся коды системы. При его утере, поломке иммобилайзера потребуется заменить СУ силовым агрегатом. Поэтому рекомендуется этот ключ держать отдельно от рабочего.
Обучающий ключ взламывается легче рабочего. Рабочий обладает более высокой криптографической защитой.
Информация с обучающего ключа считывается дольше, чем с ключа для повседневной работы. При разряженной аккумуляторной батарее Шевроле Нивы, возникают трудности с запуском двигателя машины.
При выключении зажигания ключом с красной вставкой, ИММО автоматически переходит в режим обучения, тем самым дезориентируя автовладельца.
Для повышения надежности управления сигнализацией допускается обучить и настроить запасной рабочий ключ. При утере рабочего ключа нужно очистить память штатного иммобилайзера Шевроле Нивы от данных и обучить другой, используя обучающий ключ. Без обучающего ключа очищение памяти не произойдет, также невозможно обучить другие.
Блоку управления штатного иммобилайзера присущи и другие опции управления:
Задержка погашения внутреннего освещения;
Выключаются задние противотуманные огни;
Подаются сигналы на реле стеклоподъемников.
Также автовладельцу Шевроле Нивы поступают оповещение о не вынутом ключе из замка зажигания. Водитель машины оповещается о не выключенных фарах.
Отключение штатного иммобилайзера Нива Шевроле
Бесперебойная работа штатной сигнализации с режимом иммобилайзера является благом для владельца автомобиля. Но бывает, что в процессе эксплуатации потребуется отключить блокировочную систему Шевроле Нива. Отключение производится при:
Отсутствии реакции на посторонний ключ.
Подозрении на проблемы.
Обрывах соединительных проводов.
Желании повысить надежность штатного иммобилайзера заменой на более совершенную модель.
Желании установить на Шевроле Ниву стандартную автосигнализацию.
Оригинальные и штатные охранные устройства отключаются по одному правилу. Последовательность следующая:
При отключении целесообразно применение спец. перемычки. С отключенным питанием восстановится обмен данными между электронным блоком управления и разъемом для диагностики.
Практикуется отключение штатного иммобилайзера более сложным способом. Обрезаются провода, система запитывается вручную, снижается надежность, усложняется дальнейшая настройка. Операцию должен выполнять квалифицированный специалист.
Чистка памяти устройства на автомобиле Шевроле Ниве требует отключения его от питания, с дальнейшей установкой перемычки между контактами «9» и «18» разъема для диагностики.
Определяется тип ЭБУ на машине. Часто применяется модель Bosch M1.5.4.
Меняется штатный чип на специальный с прошивкой, обеспечивающий очистку памяти управления ИММО.
Включается зажигание на непродолжительный период, память очищается и перепрошивается.
На некоторых моделях автомобиля Niva устанавливаются контроллеры VS.1 или Январь 5.1.х. В этих случаях требуется перепаять микросхемы, удалить физически память, применить не штатное ПО.
На авто с контроллером Bosch MP7.0H для выключения иммобилайзера на Шевроле Нива полностью выпаивается микросхема. Выполняется отдельная ее прошивка на нужные параметры.
Наличие рассматриваемого охранного устройства на транспортном средстве вселяет уверенность владельцу в его сохранности. Иногда необходимо его отключить. Учитывая сложность электронной системы, для отключения потребуются специальные знания, оборудование, приборы, программное обеспечение. Из сказанного следует, что настройку, обслуживание иммобилайзеров Шевроле Нивы необходимо проводить в специализированных центрах.
Источники:
Как на шевроле нива отключить иммобилайзер
В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как на шевроле нива отключить иммобилайзер?».
Иммобилайзер сегодня стал одним из самых популярных устройств для защиты различных марок автомобилей. Это надежное противоугонное средство, которое блокирует машину. Но оно устроено так надежно, что вызывает сложности при отключении. Для того, чтобы понять принцип прекращения его работы, можно рассмотреть иммобилайзер Нивы Шевроле.
Стоит разобраться в том, что существует два типа противоугонного устройства для Шевроле – контактное и бесконтактное. Отличие лишь в том, что в первом случае используется ключ, в другом – карточка либо брелок.
Ситуации на дороге могут быть различными и иногда требуется срочное отключение иммобилайзера. Как это сделать, делятся специалисты. Эта информация особенно будет полезна владельцам Нивы Шевроле и других отечественных автомобилей.
Как выключить противоугонку на Ниве
Прежде чем произвести отключение сигнализации, необходимо понять некоторые производственные особенности данной марки автомобиля. Изначально еще на заводе иммобилайзер устанавливают на модели с инжекторным двигателем. Функция впоследствии программируется отдельно покупателем или в салоне. В комплекте идут два основных ключа и отдельный специальный ключ, для активации сигнализации. После включения защиты блокировка начинает работать и получает импульсы от электронного блока управления автомобилем. Противоугонная система, в случае опасности, просто блокирует двигатель.
Если вдруг полностью разрядился аккумулятор или устройство было подключено неправильно, то необходимо сбить настройки иммобилайзера и отключить его. Первый способ – воспользоваться специальной опцией от производителя. Она позволяет в непредвиденных ситуациях отключить ПО и совершить одну поездку.
Также иммобилайзер Нива Шевроле отключается по инструкции, где указан специальный программный код и действия в данном случае. Как правило, это нажатие на педаль газа определенное количество раз. Автомобиль запуститься.
Еще мастера советуют просто стереть данные из флеш-памяти устройства и физически его извлечь. Программно нужно почистить информацию из электронного блока машины. Получить доступ к иммобилайзеру Нивы Шевроле довольно непростой. Нужно отыскать его расположение. Как только он найден, сначала потребуется снять блок управления. Для дальнейшей работы потребуется напряжение 220 Вольт, компьютер, программа-пак загрузчик и паяльная станция.
Блок управления разбирается и перепаивается резистор. Затем устройство подключается к пак загрузчику и компьютеру. Конроллер перепрошивается. Теперь его можно установить в автомобиль, завести его и провести диагностику. Все это, при наличии необходимого оборудования, можно произвести самостоятельно. Но для этого нужно конечно обладать специальными данными, как устроены эти систему, чтобы произвести процедуру по всем правилам и не закблокировав автомобиль.
Все эти действия помогут отключить сигнализацию на Ниве Шевроле и перепрограммировать ее заново.
А тут уже ничего не поделаешь, даже если удастся найти блок блокировки, то разблокировать машину все равно можно будет только с помощью родного ключа от Нивы.
Затем микросхема устанавливается на прежнее место, после чего машина должна завестись без проблем. Их отключить легко, если владелец имеет чип-ключ и не потерял .
Надежность, повышенная проходимость – главные козыри автомобиля Шевроле Нива. Адаптация к дорогам России обеспечила машине…
Девайс может заблокировать работу агрегата. Вода зашла и под шумоизоляцию, так что пришлось менять и ее. Заключение Как видите, разобраться в том, как отключить иммобилайзер ВАЗ и других автомобилей, довольно нелегко.
Если на приборной панели горит индикатор блокиратора, отключить его не получается и двигатель не заводится, причина заключается в неисправности ИММО. Шевроле Нива — получить доступ очень непросто, обратите внимание на фото.
Иммобилайзер имеет единственно и простое назначение — не дать угнать ваш автомобиль. То есть, при попытке получить доступ к вашему автомобилю иммобилайзер всячески блокирует его способность двигаться. Достигается это разными способами: Существуют два метода реализации блокировки, отличаются они между собой скоростью реализации: Первый выглядит как мгновенная блокировка автомобиля, как только его пытаются запустить с помощью неродного ключа или вовсе без ключа.
То есть, как только угонщик пытается что-то сделать — автомобиль становится неподвижным. Другой вариант является полностью противоположным. Авто легко заводится и полностью переходит под контроль вора, но через минут он мгновенно заблокируется и просто заглохнет.
Такой вариант более сложный в плане реализации.
Если потребуется использовать диагностическую линию, восстановить ее будет значительно труднее, чем просто извлечь перемычку из штекера. Для очищения памяти иммобилайзера потребуется отключить блокиратор от питания.
После этого перемычка устанавливается в контакты под номерами 9 и Следующим этапом будет замена штатного чипа на специальный. В нем должно быть вшито ПО для очистки памяти блокиратора.
Рекомендуем к прочтению
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания на несколько секунд. За это время блокиратор автоматически очистит свою память и выполнит перепрошивку.
Что делать, если не получается отключить иммобилайзер и авто не заводится? Если на приборной панели горит индикатор блокиратора, отключить его не получается и двигатель не заводится, причина заключается в неисправности ИММО. Тогда можно попытаться физически демонтировать его из места установки. Также автовладельцу Шевроле Нивы поступают оповещение о не вынутом ключе из замка зажигания.
Водитель машины оповещается о не выключенных фарах. Отключение штатного иммобилайзера Нива Шевроле Бесперебойная работа штатной сигнализации с режимом иммобилайзера является благом для владельца автомобиля.
Но бывает, что в процессе эксплуатации потребуется отключить блокировочную систему Шевроле Нива.
Отсутствии реакции на посторонний ключ. Желании повысить надежность штатного иммобилайзера заменой на более совершенную модель. Желании установить на Шевроле Ниву стандартную автосигнализацию. Оригинальные и штатные охранные устройства отключаются по одному правилу.
При отключении целесообразно применение спец. С отключенным питанием восстановится обмен данными между электронным блоком управления и разъемом для диагностики. Практикуется отключение штатного иммобилайзера более сложным способом. Говоря простыми словами, надо обесточить устройство и удалить всю информацию о нём. Порядок работ по отключению на Шевроле Нива Если вы решили самостоятельно провести демонтаж, то вам будет необходима специальная перемычка, которая после отключения питания, обеспечит возможность восстановления обмена данных между ЭБУ и диагностическим разъёмом.
Наглядно показано, какие контакты должны быть замкнуты. Также можно просто-напросто обрезать провода и запитать их вручную. Если диагностический сигнал должен передаваться от блока управления до соответствующей колодки, придётся в вытянутом разъеме замкнуть контакты 9.
Затем надо определить, какой ЭБУ установлен на автомобиле. Если используется устройство Bosch M1. Затем включаем зажигание на несколько секунд. Затем микросхема устанавливается на прежнее место, после чего машина должна завестись без проблем.
Если в вашей машине установлен VS. Надо найти программу для перезаписи памяти EEPROM, закачать в блок управления соответствующую прошивку, считанную с контроллера, который ранее не обучали иммобилайзером. Подойдет и старый файл, в котором надо заменить все содержимое на FF, после чего его следует залить обратно. Хотя FF в памяти EEPROM не позволяет двигателю запуститься, электронный блок управления во время первого запуска когда не видит иммобилайзера на K-line прописывает соответствующий код, который и разрешает запустить мотор.
Где находится иммобилайзер, должен знать только владелец транспортного средства. Если необходимо его полностью отключить, можно использовать следующие способы: Первых два способа отключения являются самыми простыми, а вот последний требует специальных знаний и навыков. Самостоятельное отключение иммобилайзера, который способствует тому, что машина не заводится, — это процесс достаточно сложный, требующий знания принципов программирования.
Если человек не имеет уверенности в том, что самостоятельно он произведёт этот процесс качественно, лучше, если он найдёт время и возможности для обращения к специалистам.
Зачем отключать иммобилайзер на шевроле нива Если активно работает иммобилайзер, двигатель автомобиля шевроле нива практически не заводится, что для злоумышленников является огромной проблемой. Владельцу транспортного средства может понадобится отключение иммобилайзера в следующих случаях:
Отключить иммобилайзер Chevrolet Niva 2011 г.в., прописать ключ без обучающего ключа, в Раменском
Отключение иммобилайзера Нива Шевроле BOSCH MP7.0
Как самостоятельно отключить иммобилайзер в ЭБУ BOSCH 797+
Chevrolet Niva (глюк иммобилайзера)
Как отключить иммобилайзер
Как «отключить» иммобилайзер
Удаление иммобилайзера Chevrolet Niva ЭБУ Bosch 7.9.7+ в Петрозаводске
Нива Шевроле. Замок зажигания. Ремонт механизма.
ИММОБИЛАЙЗЕР? ГЛЮК ИММОБИЛАЙЗЕРА? СТАРТЕР НЕ КРУТИТ, БЕНЗОНАСОС НЕ КАЧАЕТ, ВАЗ, ЛАДА
Прописать дополнительный ключ Chevrolet Niva 2008 г.в. без красного ключа, Раменское, Москва
где находится блок и как отключить самому, причины почему не заводится и видео с решением проблемы
Иммобилайзер – устройство, выполняющее блокировку двигателя при попытке угона авто. Используется в качестве основного или дополнительного противоугонного средства, при его наличии сигнализацию уже можно считать охранным комплексом. В автомобилях Шевроле Нива иммобилайзер устанавливается штатно, но в зависимости от модификации он может отсутствовать.
Где находится и как выглядит
Сам блок выполнен в прямоугольном металлическом корпусе. Если иммобилайзер монтируется штатно, то на заводе он устанавливается под пластиковым тоннелем центральной консоли в районе правой ноги автовладельца.
Блокиратор АПС-6
АПС-4
Нивы Шевроле, выпущенные до 2004 года, оборудовались иммобилайзерами АПС-4. На современных авто стали использоваться устройства АПС-6. В поздних версиях авто он стал устанавливаться на рулевой колонке, а не в тоннеле.
Комплектация
В машинах Niva Chevrolet иммобилайзер конструктивно состоит из таких элементов:
главный модуль, который позволяет включать и выключать блокировку силового агрегата посредством отправки команды на управляющие элементы;
реле блокировки двигателя машины;
диодный индикатор, который располагается в салоне, место монтажа выбирает установщик;
ключ, вставляющийся в замок зажигания, с его помощью можно заводить и отключать мотор;
набор силовых кабелей для подключения устройства к бортовой сети;
руководство пользователя, в котором описаны все нюансы установки и использования блокиратора.
О неисправностях блокираторов в автомобилях ВАЗ рассказал канал IZO))) LENTA.
Возможности ИММО
Какие функции должен выполнять иммобилайзер:
блокирование систем перемещения машины посредством использования одного рабочего канала передачи данных;
возможность аварийного выключения блокиратора и перевод устройства в сервисный режим;
автоматическая активация и деактивация защитной функции, большинство иммобилайзеров позволяют произвести настройку таймера для включения режима охраны по времени;
управление замком капота.
Иммобилайзеры АПС-6 допускается синхронизировать для работы с электрическими стеклоподъемниками, противотуманными фонарями. При необходимости они могут использоваться для выполнения диагностики К-линии.
Если вы установите на свое авто более современный вариант блокиратора, беспроводной или контактный, то такие устройства будут иметь дополнительные функции и возможности:
диалоговая авторизация автовладельца, идентификация осуществляется посредством использования ключа, выполненного в виде пластиковой карточки;
если ИММО выполняет автоматическую авторизацию, то идентификация производится с использованием специальной метки;
современные устройства позволяют подключать одновременно до пяти блокирующих реле, при этом управление может осуществляться как основными, так и дополнительными ключами и метками;
многие модели устройств имеют функцию антиограбления, а также переводят блокиратор в сервисный режим с помощью кнопки Валет, последняя может использоваться для управления;
для обеспечения надежной передачи сигналов применяются последние технологии, это позволяет передавать информацию с более высокой скоростью;
все современные иммобилайзеры могут продуктивно функционировать в диапазоне критических температур – от самых низких до наиболее высоких;
блокираторы могут эффективно функционировать не только внутри автомобиля, но и при их монтаже снаружи.
Великий Чиптюнер рассказал об удалении блокиратора из автомобиля Нива Шевроле.
Правильная установка
Процедура установки производится так:
Отключите зажигание в машине, откройте капот и обесточьте бортовую сеть. Для этого ключом ослабьте зажим на клемме аккумулятора и отсоедините ее. Все работы осуществляются при отключенной бортовой сети, чтобы не допустить возможного замыкания и перепада напряжения.
Затем надо обеспечить доступ к месту монтажа блокиратора. Устанавливать его в тоннеле рядом с правой ногой водителя – не самый надежный вариант. Лучше разместить блокиратор на рулевой колонке. Для этого демонтируйте часть облицовки, открутите все саморезы, которые фиксируют пластиковые накладки, и снимите их. Убедитесь, что в месте монтажа нет движущихся элементов, их воздействие может вывести из строя блокиратор. Обеспечьте доступ для укладки проводов к месту установки девайса.
На следующем этапе производится монтаж основного управляющего блока. Зафиксируйте его на месте. Во время движения на модуль не должны оказывать воздействия вибрации, иначе устройство выйдет из строя. Надежно закрепите его посредством саморезов. Важно, чтобы иммобилайзер был замаскирован, это позволит предотвратить его отключение в случае взлома и незаконного проникновения в авто. Можно спрятать устройство в жгут штатной проводки.
К месту монтажа укладываются все провода, которые идут в комплекте. В зависимости от модели иммобилайзера количество кабелей отличается. Они могут использоваться не только для блокировки силового агрегата, но и для управления другими системами и узлами. Если устройство не бесконтактное, то надо подключить провода ко всем механизмам начиная от замка зажигания и заканчивая вспомогательными системами. Для этого используется схема, которая входит в комплектацию.
На следующем этапе производится монтаж блокировочных реле или датчиков, здесь все зависит от типа блокиратора.
В салоне авто устанавливается диодный индикатор. Есть два варианта установки – скрытая и открытая. Иногда открытый монтаж лампочки позволяет отпугнуть потенциальных угонщиков. Но некоторые автовладельцы выбирают скрытый вариант установки, тогда преступник не будет знать о наличии ИММО и блокировка двигателя может сбить его с толку. Злоумышленнику потребуется время для поиска блокиратора и его отключения.
На последнем этапе производится процедура программирования и обучения блокирующего устройства. Процесс осуществляется в соответствии с показателями, которые указаны в сервисном руководстве.
Если вы не сталкивались с процессом подключения иммобилайзера на Нива Шевроле, то лучше доверить эту процедуру специалистам.
О самостоятельном монтаже блокиратора рассказал автоэлектрик Сергей Зайцев.
Отключение иммобилайзера
Какие есть варианты деактивации блокиратора:
ввод персонального пароля на контрольном щитке в салоне машины;
фиксация ключа к антенному адаптеру девайса для отключения блокиратора;
применение различных обходчиков, эмуляторов и прочих устройств;
использование перемычек;
установка программного обеспечения для деактивации блокиратора.
О нюансах, с которыми может столкнуться автовладелец при отключении блокиратора, можно узнать из ролика канала KV Avtoservis.
Зачем отключать иммобилайзер?
В каких случаях может потребоваться отключить устройство:
Двигатель машины можно завести без деактивации блокировки. Если устройство не выполняет свою первостепенную функцию, это значит, что блокиратор функционирует неправильно. Девайс может заблокировать работу агрегата.
Возникли проблемы в работе устройства, неполадки связаны с одной из составляющих частей комплекса.
Зафиксировано серьезное или частичное повреждение электропроводки устройства. Речь идет о цепях, отвечающих за передачу определенных сигналов.
Если использующийся блокиратор морально устарел и автовладельцу необходимо отключить девайс, чтобы поменять на более новый.
Возникла необходимость установки стандартной автосигнализации.
Порядок работ по отключению
Как отключить блокиратор:
Подготовьте проволочную перемычку. Когда блокиратор будет отключен, перемычка позволит восстановить обмен информацией между блоком управления ДВС и диагностическим выходом.
Для отключения устройства можно обрезать электроцепи, а затем запитать их самостоятельно. Такой вариант более сложный в плане реализации. Если потребуется использовать диагностическую линию, восстановить ее будет значительно труднее, чем просто извлечь перемычку из штекера.
Для очищения памяти иммобилайзера потребуется отключить блокиратор от питания. После этого перемычка устанавливается в контакты под номерами 9 и 18.
Следующим этапом будет замена штатного чипа на специальный. В нем должно быть вшито ПО для очистки памяти блокиратора.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания на несколько секунд. За это время блокиратор автоматически очистит свою память и выполнит перепрошивку.
Что делать, если не получается отключить иммобилайзер и авто не заводится?
Если на приборной панели горит индикатор блокиратора, отключить его не получается и двигатель не заводится, причина заключается в неисправности ИММО. Тогда можно попытаться физически демонтировать его из места установки. Найдите, где расположен блокиратор. Извлеките его, выкрутите четыре винта, фиксирующие устройство, разберите девайс. После демонтажа потребуется стереть память энергонезависимого контроллера. Для этого используется компьютер, к которому надо подключить специальный ПАК-загрузчик.
Процедуру отключения ИММО на Нива Шевроле при его неисправности лучше доверить профессионалам.
Скачать инструкцию по установке и эксплуатации иммобилайзера АПС-6 в формате PDF
Сервисное руководство, которое позволит пользоваться и настроить работу иммобилайзера, можно загрузить по ссылке:
Руководства на русском языке по эксплуатации и установке иммобилайзера
Инструкция по эксплуатации и установке Иммобилайзера АПС-6
Загрузка …
Видео «Неисправность иммобилайзера»
Александр Захаров показал, как устройство в случае неисправности может заблокировать работу ДВС и не давать мотору запуститься.
Как отключить иммобилайзер на ниве
137. Отключить иммобилайзер на Ниве
Добрый день, недавно приобрел Ниву, ВАЗ 21214 2007г.в. Некоторое время поездил, а потом возникла проблема такого характера: машина перестала заводится, не крутит стартер и не срабатывает бензонасос. Но снял клемму с аккумулятора, поставил назад – все работает, но второй раз опять не заводится. Проверил все предохранители, все реле – все в полном порядке, а проблема присутствует. Замучился перед каждым запуском снимать клемму. В сервисе сказали, что проблема в иммобилайзере, но отключить его они не могут. Подскажите, пожалуйста, что делать, как его отключить. Спасибо!
Александр В. г.Глазов
Здравствуйте, Александр. Проблема описанная Вами, крайне редко встречается. Но в нашей практике, несколько лет назад, мы сталкивались с таким «феноменом». Иммобилайзер в Вашем случае, совершенно ни причем. И его отключение не решит проблемы. Дело в ЭБУ, на автомобили Вашей модели, в 2007г.в. устанавливался контроллер Bosch7.9.7 .Расположен он слева в ногах у водителя, разъемом к верху.
Ниву довольно часто покупают рыбаки, охотники, любители экстремального отдыха, поэтому довольно часто в салоне этой машины повышенная влажность, а иногда и вода присутствует. Корпус контроллера не герметичен, а потому влага и вода потихоньку делают свое «черное дело» , добавляя окислы на электронные компоненты установленные на радиоплате ЭБУ. Вскройте ЭБУ, скорее всего (99.9%) Вы увидите зеленые отложения на ножках транзисторов, микросхем, процессора и др. элементах. Попробуйте почистить, если после чистки проблема останется – совершенно смело можете менять ЭБУ, но тогда имеет смысл отключить иммобилайзер. Т.е. снять разъем с блока иммобилайзера и только после этого подключать новый контроллер.
Где находится иммобилайзер Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) и как его отключить
Иммобилайзер Нива Шевроле — это особый вид электронного противоугонного устройства. Основная его функция заключается в блокировке двигателя при попытке угона авто. Иммобилайзеры, устанавливающиеся на автомобили ВАЗ, подвержены различного рода неполадкам, до ожидания устранения которых иммобилайзер лучше отключить.
Где находится и как выглядит
Штатно установленный иммобилайзер находится под пластиковым тоннелем на центральной консоли Шевроле Нивы. Расположен блок иммобилайзера в области правой ноги водителя. На новых моделях Нива Шевроле он находится на рулевой колонке.
Внешний вид иммобилайзера представляет собой пластмассовую коробку, привинченную двумя болтами по бокам рядом с блоком управления центральным замком. В нижней части иммобилайзера можно увидеть штекер с отходящими от него проводами разного цвета.
В автомобилях Шевроле Нива, выпущенных до 2004 года, устанавливались устройства с маркировкой АПС-4. В машинах, выпущенных после 2004 года, — 6-АПС.
Правильная установка
Устанавливают иммобилайзера в следующем порядке:
Обесточивают бортовую сеть авто, отключая соответствующую клемму аккумуляторной батареи.
Установка устройства на рулевой колонке считается надежным вариантом. Для этого снимаются элементы пластмассовых панелей и выбирается место для монтажа, удаленное от движущихся механизмов.
Монтируется центральный управляющий блок. Способ его фиксации должен предотвращать передачу вибраций на блок во время поездок, иначе блок быстро сломается. Размещение блока должно быть скрытным. Например, в жгутах заводской проводки.
Укладывается проводка, которой комплектуется устройство. Провода подключаются к блоку управления, к замку зажигания и другим вспомогательным системам по схеме, разработанной изготовителем устройства.
Согласно той же схеме проводится монтаж реле блокировки и датчиков.
Внутри салона размещается светодиодный индикатор открытым или замаскированным способом. Открытая установка индикатора в ряде случаев может отпугнуть потенциального угонщика. Скрытая установка может сбить с толку злоумышленника и заставить его искать блокиратор, а затем и отключить его.
В заключении устройство программируется и обучается согласно инструкции завода-изготовителя иммобилайзера.
После установки и подключения все демонтированные пластмассовые элементы облицовки устанавливаются на свои места.
Как отключить и зачем
Отключение иммобилайзера необходимо в следующих случаях:
если он сломался и блокирует работу силового агрегата;
если возникли проблемы в работе одного из элементов противоугонного устройства;
если один из проводов сильно или частично поврежден и это повреждение мешает передаче сигналов;
если хозяин автомобиля решил установить другое иммобилизирующее устройство;
если нужно оснастить автомобиль противоугонной сигнализацией.
Перемычкой
Чтобы самому отключить иммобилайзер на Шевроле Нива, заранее заготавливают проволочную перемычку. Она необходима для восстановления информационного обмена между блоком управления двигателем и диагностическим выходом при отключенном иммобилайзере.
Для очистки памяти отсоединяют питание от блока управления блокиратора. После этого устанавливают перемычку между контактами с номерами 9 и 18, замкнув их. Затем устанавливают вместо стандартного чипа специализированный, с имеющимся в нем программным обеспечением для очищения памяти блокиратора.
Устанавливают ключ зажигания в замок и включают зажигание на 3-5 секунд для того, чтобы блокиратор самостоятельно очистил свою память и сам себя перепрошил.
Необходимо отметить, что этот способ подходит только для тех автомобилей, на которых установлен электронный блок управления двигателем типа Bosch M1.5.4. На автомобилях с блоком VS.1 или Январь 5.1 требуется перепайка микросхем или использование стороннего программного обеспечения. На машинах с блоком Bosch МР7 необходимо выпаивание микросхемы и ее отдельная перепрошивка.
Кодовое отключение
Кодовый способ отключения может быть использован только при условии, что исполнитель работ знает специальный пароль от иммобилайзера.
Чтобы самим убрать код иммобилайзера, необходим рабочий и обучающий ключи зажигания. Рабочий ключ должен иметь черную головку, обучающий — черную с красной вставкой.
Закрыть все двери. Обучающий ключ вставить в замок зажигания, включить зажигание на несколько секунд и сразу же выключить. Светодиодный индикатор при этом должен начать часто моргать.
Как только светодиод начал моргание, в течение 6 секунд вынуть обучающий ключ и вставить рабочий. Опять включить зажигание на несколько секунд. Управляющий модуль иммобилайзера должен издать 3 звуковых сигнала.
Не выключая зажигания, дождаться повторного двойного звукового сигнала биппера. После этого иммобилайзер отключится. Зажигание не выключать.
Не выключая зажигания, ждать сначала тройного, а через некоторое время двойного звукового сигнала зуммера. После этого зажигание выключить и вместо рабочего ключа вставить в замок обучающий.
После установки обучающего ключа должен раздаться одиночный звуковой сигнал, лампа светодиодного индикатора должна начать быстро моргать.
В течение 6 секунд включить зажигание обучающим ключом. На щитке приборов должен включиться сигнал Check Engine, а еще через минуту — погаснуть.
Ввести пароль, состоящий из цифр от 1 до 9. Чтобы ввести каждую цифру, необходимо нажать педаль газа до упора столько раз, сколько показывает цифра. После каждого нажатия фиксируют нижнее положение педали в течение 3 секунд. Если число нажатий соответствует цифре пароля, на шитке приборов будет включаться Check Engine.
При правильном вводе цифры Check Engine должен гаснуть в течение 5 секунд после включения. Если он не гаснет на протяжении этого времени, цифра введена неверно. Если светодиодный индикатор начинает моргать еще чаще, значит, пароль введен неправильно.
Для повторного ввода пароля выключить зажигание и включить его снова обучающим ключом.
Для выхода из кодового режима выключить зажигание.
Если отключить не получается
Если отключить иммобилайзер на ВАЗ-2123 не получается, нужно обрезать питающие его электропровода и снять устройство, вывинтив крепежные элементы. Но в данном случае восстановить его будет трудно.
Отключаем иммобилайзер на Шевроле Нива своими руками
Преимущественное большинство современных автомобилей оснащаются своими противоугонными системами, и это относится не только к зарубежным, но и к отечественным производителям. Это устройство, для предотвращения запуска двигателя называют иммобилайзер, и бывает оно двух видов, контактное и бесконтактное. Как можно понять из определения, первый вариант предназначен для управления при помощи ключа, а второй при помощи специальной карточки или брелка.
Отключение иммобилайзера на видео:
Несмотря на всё удобство такой опции, некоторые владельцы желают отключить её, и в этой статье мы подробно расскажем, как сделать это.
Отключение иммобилайзера своими руками
Как уже было сказано выше, необходимость проведения процедуры по отключению иммобилайзера, может возникнуть в случае его нестабильной работы, либо поломки устройства. Обратите внимание и на то, где расположен иммобилайзер, потому как при незнании найти его достаточно проблематично.
Примерно так выглядит блок иммобилайзера под торпедой.
Принцип работы
В то время когда, происходит программирование устройства, оно сохраняет всю информацию в независимую энергопамять (EEPROM). Там же хранится весь исходный код и о паре ключей, которые идут в комплекте к этому устройству.
Отключение же всего иммобилайзера может быть исполнено только в том случае, когда оно отключено физически, то есть будет отключено питание, а из памяти ЭБУ будет стёрта вся информация. Говоря простыми словами, надо обесточить устройство и удалить всю информацию о нём.
Порядок работ по отключению на Шевроле Нива
Если вы решили самостоятельно провести демонтаж, то вам будет необходима специальная перемычка, которая после отключения питания, обеспечит возможность восстановления обмена данных между ЭБУ и диагностическим разъёмом.
Наглядно показано, какие контакты должны быть замкнуты.
Затем необходимо определить, какой тип ЭБУ установлен на автомобиле, и чаще всего это, как правило, Bosch M1.5.4.
После, необходимо заменить «стоковый» чип, на специальный, в котором «вшито» программное обеспечение для очистки памяти управления.
После этого включаем зажигание на некоторое время, чтобы память очистилась и «прошилась».
После таких манипуляций, запуск двигателя должен происходить в штатном режиме, без каких-либо неполадок.
Нюансы при отключении иммобилайзера
На некоторых автомобилях, где установлен протокол VS.1 либо Январь 5.1.х, может потребоваться перепайка микросхем, путём физического удаления памяти, либо использования стороннего ПО.
Обратите внимание, что при выполнении такой процедуры, вам потребуется не только специальный кабель, программы, но и старый файл прошивки, который необходимо перепрограммировать на стационарном ПК и «заливать» обратно в устройство.
На автомобилях с протоколом Bosch MP7.0H, для того, чтобы выключить «иммо», поможет только выпаивание микросхемы и её отдельное прошивание.
Принцип работы иммобилайзера на Нива Шевроле
Автомобили Нива Шевроле, оборудовались иммобилайзерами прямо с завода, сразу, как только новая машина сходила с конвейерной линии. Однако, несмотря на то что она смонтирована там, активирует её дилер, либо первый обладатель машины.
Понять то, как работает эта штатная противоугонная система несложно. Ключ-брелок, находясь в зоне досягаемости ЭБУ (блока управления автомобиля – прим.), посылает ему сигнал, разрешая запуск мотора, обычно это происходит после того, как будет инициализировано нахождения ключа рядом или в салоне автомобиля.
Если произошла какая-либо ошибка в обратной связи, то топливный насос и зажигание просто заблокируются.
Причины отключения иммобилайзера
Блок иммобилайзера внутри панели приборов
Для того чтобы произошёл сбой цепи иммобилайзера на Нива Шевроле не надо быть специалистом, ведь произойти это может даже от неправильного подключения диагностического оборудования к системе. «Неправильным» можно назвать включение дополнительных агрегатов с включённым зажиганием. А происходит это потому, что ЭБУ автомобиля передаёт всю информацию по К-линии (линия диагностики – прим.).
Ещё одной причиной появления ошибки в «иммо» может стать полное разряжение АКБ, ввиду длительной стоянки машины, так в памяти сохраняется ненужная информация, мешающая и блокирующая дальнейший запуск.
Аварийный запуск двигателя с активированным иммобилайзером
Оказывается, производитель знает о частых поломках и неисправностях системы штатной защиты от угона и предусмотрел специальное программное обеспечение – с опцией запуска мотора в аварийной или непредвиденной ситуации.
То есть, не смотря на всю свою защищённость, появилась возможность совершить поездку, до момента выключения двигателя, введя специальный пароль и воздействуя на педаль газа.
Более подробно о наличии такой функции, вы можете узнать в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
Виды иммобилайзеров
Автомобили Нива Шевроле которые выпускались с 2004 года, начали оснащаться более продвинутым иммобилайзером под маркировкой «АПС-6» — эта модель в отличии от предшественника «АПС-4» уже располагалась на рулевой колонке, а сам шифровой код интегрирован в ключ зажигания. Кроме этого новое устройство «научилось» работать со стеклоподъёмниками, противотуманками и проводить диагностику системы по К-линии.
Так выглядит монтажный блок иммобилайзера.
Обратите внимание!
Неоднократно были замечены такие случаи, когда в корпусе из под старой модели «иммо», было расположено новое устройство. Распознать подвох, можно лишь взглянув на обозначения платы устройства.
Итоги
Как вы могли понять из этой статьи, самостоятельное отключение иммобилайзера на Нива Шевроле, занятие непростое, поэтому если вы далеки от подобных манипуляций, лучше всего доверить его профессионалам, поскольку если будет допущена какая-либо ошибка во время её активации, то произойдёт полная блокировка устройства.
Более 90% систем безопасности послепродажного обслуживания, с которыми я сталкиваюсь, снимаются менее чем за 5 минут, что упрощает снятие и обход иммобилайзера.
Я хотел бы сказать, что это произошло из-за того, насколько я опытен в темном искусстве автомобильной электроники, но правда в том, что это связано с небрежной установкой.
Как правило, я считаю, что самые известные бренды легче всего пройти.Я потерял счет, сколько сигнализаций / иммобилайзеров AVS и Mongoose я снял.
Качество установки в большинстве автомагазинов шокирует
Обход иммобилайзера
Обычно все, что мне нужно сделать, это снять обшивку под приборной панелью со стороны водителя, и эй-престо, модуль сигнализации находится позади, ожидая обхода!
Некоторые из них удерживаются стяжками, а другие просто падают на пол, как показано на фото ниже! Тогда это простая задача — открыть корпус и перебросить точки иммобилайзера. Автомобиль завелся…
Легко снимается!
Почему большинство иммобилайзеров неэффективны?
Основная причина — установщик, система хороша ровно настолько, насколько хороша установка. Для эффективной установки иммобилайзера требуется больше времени, знаний и навыков.
Если к модулю легко получить доступ, его можно быстро обойти.
Иммобилайзер меньшего размера дает установщику больше возможностей относительно того, где он может его разместить. Поэтому рекомендуется выбрать тот, который не слишком большой, а еще лучше тот, который нелегко открыть!
Не дешево!
Большой процент иммобилайзеров устанавливается на автостоянках, где основным мотивом их установки является прибыль для продавца, а не фактическая защита автомобиля.
Если покупка обусловлена ценой, большинство людей выберут самый дешевый иммобилайзер и установщик. Очевидно, это может привести к быстрой установке, поэтому я считаю, что большинство систем так быстро удаляются.
Ужасная безопасность автомобиля
Ужасная безопасность автомобиля — я регулярно удаляю сигнализацию AVS
Подробнее о снятии сигнализации / иммобилайзера можно узнать здесь…
Обратите внимание: .
Я не предлагаю бесплатную техническую поддержку и не буду раздавать информацию о том, как обойти системы безопасности, так как я здесь не для того, чтобы помогать в угоне автомобиля! Мне также нужно подтверждение права собственности на автомобиль, прежде чем я сниму систему безопасности.
Примечание: Я покрываю только Веллингтон, поэтому, если вам нужно воспользоваться моими услугами, имейте это в виду.
Шевроле Нива («Нива Шеви») дизель — покупать ли?
Почти 5 лет назад в сети появился слух о том, что АвтоВАЗ начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva с дизельным двигателем ограниченной серией. Однако слух не подтвердился. Дело в том, что на Волжском автозаводе даже не стояло вопроса о разработке новых дизельных двигателей для внедорожников Chevrolet Niva.Их производством занимается отдельная компания — «Тема Плюс». Руководство АвтоВАЗа дало лишь согласие на выпуск своих автомобилей под брендом компании тюнингового ателье.
Чем отличается дизельная Нива Шеви от бензиновой версии?
Сразу отметим, что изменения касаются только технической части. Внешне дизельная «Шевроле Нива», выпускаемая компанией «Тема Плюс», отличается только надписью «1.9 Td» на крышке багажника (см. Фото №2).В технической части полностью меняются двигатель и коробка передач.
Характеристики двигателя и трансмиссии
Новый агрегат отличается от бензинового своей мощностью и крутящим моментом, который он выдает. Так, тюнинговое ателье «Тема Плюс» выпустило две версии силовых установок мощностью 100 и 120 лошадиных сил. Последний агрегат отличается от первого наличием турбонаддува. Вместе с дизельными установками используется 5-ступенчатая механическая коробка передач, которую поставляет японская компания Aisin.При рабочем объеме 1,9 литра дизель «Нива Шеви» поглощает не более 7,5 литров топлива на 100 километров пути. Для сравнения: его бензиновая версия расходует до 12 литров на «сотню».
Преимущества
Главное преимущество дизельной версии Нивы — это, конечно же, небольшой расход топлива, о котором мы только что говорили. Также дизель «Нива Шеви» отличается своей мощностью и большой нагрузкой на низких оборотах, что особенно актуально для полноприводных внедорожников при движении по бездорожью.Также стоит отметить наличие встроенного кондиционера и гидроусилителя руля на всех модификациях Нивы от Темы-Плюс.
недостатки
К сожалению, их намного больше, чем достоинств. Большинство автомобилистов жалуются на повышенный шум двигателя, сравнивая его с работой трактора. К трансмиссии тоже есть претензии. В его программах слишком короткий курс, что очень необычно для наших автомобилистов. Но что больше всего удивляет, так это технология запуска двигателя.После поворота ключа зажигания постоянно горит лампочка «Check Engine», и только после того, как она погаснет (примерно 5-10 секунд ожидания), вы можете включить трансмиссию и продолжить движение.
Шеви Нива дизель — цена
Чрезмерно высокая стоимость — это, наверное, решающий фактор, положивший конец массовому производству этих внедорожников. Дизельные «Нивы» в России агрегаты, и в большинстве случаев их переоснащают сами автовладельцы. Судите сами, минимальная стоимость дизельной Нивы Шеви в базовой комплектации составляет 597 тысяч рублей.За эту цену можно купить на вторичном рынке вполне нормальный импортный внедорожник, либо отчитаться на 200 тыс. И купить нулевую «Гранд Витара». Она намного лучше и надежнее любой «Нивы», будь то серия с бензиновым или дизельным двигателем.
Как отбелить зубы в домашних условиях?
Многие из нас хотели бы знать, как отбелить зубы в домашних условиях. Процедура отбеливания зубов направлена на удаление темного налета от употребления кофе, чая или никотина. Это не займет много времени и денег, но в результате подарит красивую и белоснежную улыбку.При правильном соблюдении инструкции эффект не уступает отбеливанию в элитной стоматологической клинике.
В стоматологическом кабинете, как правило, для отбеливания используется специальное оборудование — лазер. Несомненно, это очень эффективно, но довольно дорого. Если учесть, что полный курс состоит из 3, а то и 5 процедур, придется согласиться заплатить за это немалую сумму. Второй момент, который принципиально различает домашнее и клиническое отбеливание, — это комфорт и удобство услуги.Многие клиенты испытывают стойкую неприязнь к типу и запаху стоматологических инструментов и лекарств, поэтому лучший выбор для них — отбеливание зубов в домашних условиях (отзывы пациентов подтверждают отсутствие такого дискомфорта при такой же процедуре в стенах дома).
Показанием к отбеливанию зубов в домашних условиях является появление небольших темных пятен на эмали зуба, а также ее полное потемнение, что выглядит довольно неэстетично. Они не влияют на здоровье зубов, но портят красоту улыбки.
Как отбелить зубы в домашних условиях?
Неотъемлемым средством начального этапа домашнего отбеливания является специальная зубная паста, содержащая мелкие абразивные материалы. Но при большом выборе такой пасты на нашем рынке все ее виды удаляют только поверхностные отложения и не справляются с потемнением эмали. Другого эффекта можно добиться, используя пасту в сочетании с другими методами отбеливания.
Практика показывает, что если вы точно знаете, как отбелить зубы в домашних условиях, то сам процесс не вызывает никаких затруднений, и при этом абсолютно доступен многим.Главное, не переборщить и не повредить эмаль. Поэтому, решив провести процедуру отбеливания в домашних условиях, необходимо использовать проверенную и положительно зарекомендовавшую себя методику.
Средства для домашнего отбеливания эмали
На сегодняшний день в специализированных магазинах, аптеках есть самые эффективные средства для домашнего отбеливания, рекомендованные специалистами. Это большой ассортимент зубных паст, гелей, отбеливающих колпачков. Качество этой продукции подтверждено лидерами в области стоматологической продукции.
Предлагаемая продукция соответствует следующим условиям гарантии:
достижение максимально стойкого эффекта;
полное исключение травм десен и зубов;
насыщение эмали фтором;
создание защиты от окрашивания;
удаление зубного камня
удаление зубного налета;
Профилактика стоматологических заболеваний.
Все предлагаемые препараты, товары брендовые. Отличительной особенностью каждого из них является безупречное качество, стабильная эффективность и одновременно простота использования.Подбор и использование отбеливающих паст, кремов, гелей, жидкостей гарантирует отличный результат. Однако все отбеливатели различаются по степени активности. Поэтому при выборе того или иного препарата следует исходить из уровня интенсивности потемнения эмали. В любом случае гарантирован лучший вариант.
Отбеливание зубов в домашних условиях — стоматологическая процедура, имеющая косметологическое значение. Поэтому, если у вас вдруг возникнут трудности в вопросе, как отбелить зубы в домашних условиях или в выборе того или иного средства, или если потребуется дополнительная информация, то всегда есть возможность проконсультироваться с знающим специалистом.Он всегда готов дать подробные рекомендации относительно любых представленных средств, результат которых не заставит себя ждать. А после нескольких процедур улыбка снова станет белоснежной.
Народные средства для домашнего отбеливания зубов
Пищевая сода — отличный вариант для домашнего отбеливания зубов. Можно либо приготовить концентрат соды (на 1/2 стакана кипяченой воды 2 ч.л. порошка соды), которым нужно чистить зубы зубной щеткой, либо воспользоваться давно устоявшимся методом — наносить порошок соды прямо на зубную пасту во время утренней чистки зубов. .Этим методом отбеливания зубной эмали злоупотреблять нельзя (максимум — 1 раз в неделю), так как сода может ее разрушить.
Также для того, чтобы отбеливать зубы в домашних условиях, можно использовать перекись водорода. Для этого зубы, которые только что были очищены зубной пастой, следует аккуратно протереть ватным тампоном, смоченным в растворе перекиси. После ротовой полости нужно тщательно промыть водой, так как перекись губительно влияет на эмаль зубов.
Как отключить иммобилайзер автомобиля? — gpslivigno
инфо 6 декабря 2017
Статья экспертов Express Locksmith — Top Mission Viejo locksmith
Иммобилайзер или иммобилайзер — это электронное устройство безопасности, которое устанавливается в автомобиле и предотвращает запуск двигателя до тех пор, пока не будет подобрана правильный ключ.Система электрического иммобилайзера была изобретена Сент-Джорджем Эвансом в 1919 году. Вы должны помнить одну вещь, поврежденные чипы иммобилайзера и разряженные батареи могут привести к неправильной работе противоугонного устройства. Есть определенные способы отключить иммобилайзер вашего автомобиля. Любой может легко снять иммобилайзер, если следовать некоторым действенным советам.
Эффективные способы отключения иммобилайзера автомобиля
Автомобильный иммобилайзер в основном используется для уменьшения угона автомобиля, а система иммобилайзера — это электронная система, которая предназначена для предотвращения несанкционированного запуска автомобиля, например, угона.Однако система иммобилайзера довольно проста, но технические достижения как в автомобильном дизайне, так и в компьютерной системе, более сложны. Есть еще несколько причин, по которым можно отключить иммобилайзер автомобиля , например,
Неисправная система иммобилайзера может помешать запуску автомобиля, но ремонт и диагностика иммобилайзера могут быть дорогостоящими, поэтому обход системы иммобилайзера является одним из экономически эффективных решений.
Сейчас в день, когда требуется большинство кузовов для автоспорта, необходимо отключить систему иммобилайзера, прежде чем транспортное средство сможет предоставить доступ к курсу или треку.
Современный ECU должен быть запрограммирован на автомобиль, чтобы синхронизировать систему иммобилайзера. Программирование подержанного блока — не лучший выбор, так как отключение иммобилайзера может позволить установить ЭБУ в ваш автомобиль.
Люди могут использовать определенный метод для отключения системы иммобилайзера, но самый известный метод — перепрограммировать чип EEPROM на ECU. В современном мире доступно большинство инструментов для отключения иммобилайзера, так что вы можете выбрать лучший из них по своему желанию.Предположим, вы потеряли ключ от машины, тогда вам необходимо снять иммобилайзер с машины. Вы можете немного снять изоляцию с каждого провода, чтобы они не соприкасались друг с другом. Система иммобилайзера используется для смарт-брелока или специального ключа с цифровым кодом. Такой ключ может содержать чип транспондера, в котором может храниться электронный код безопасности.
Советы по отключению иммобилайзера автомобиля
Если вы хотите отключить иммобилайзер автомобиля, вы должны следовать некоторым эффективным советам, например, проверить ключ и цилиндр.Люди также могут получить помощь от опытных слесарей, чтобы вы могли легко отключить иммобилайзер своего автомобиля. Просто снимите облицовку под приборной панелью со стороны водителя, и все готово. Большая часть иммобилайзера достаточно мала, чтобы использовать его вместе с другими электронными компонентами автомобиля. Если поискать в Интернете, то можно почерпнуть множество идей по снятию иммобилайзера автомобиля. Система безопасности специально разработана для основных BCM и PCM, которые контролируют большую часть операционной системы автомобиля.
AutoDir — Местные службы автомобиля
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Зеркала, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Обогрев боковых зеркал.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передние двери, универсальная магнитола, аудиоподготовка.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Напоминание о ремне водителя, Подушка безопасности водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Подушка безопасности пассажира, Подголовники задних сидений L-образной формы, Крепление для детского кресла ISOFIX, Трехточечное сиденье ремень третьего (среднего) пассажира, Задние подголовники, Г-образные, Преднатяжители передние безопасности, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
ЭкстерьерISO-термостекло, Легкосплавные диски 15 дюймов, Боковые молдинги в цвет кузова, Бамперы в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Накладки на арки в цвет кузова, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Молдинги в цвет кузова , Дверные ручки в цвет кузова.
Розетка 12В в салоне, Подстаканники и секция для мелких предметов, Базовая отделка, Розетка 12В на центральная консоль.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола, разъем USB.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Напоминание о ремне водителя, Подушка безопасности пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств в заднее сиденье автомобиля, Подголовники задних сидений Г-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Молдинги в цвет кузова, Накладки на арки в цвет кузова, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термостекло, Легкосплавные диски 15 дюймов, Бамперы в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса.
Интерьер Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, подстаканники и секция для мелких предметов, розетка 12 В на центральной консоли.
Другое Колесо во временное пользование.
КомфортЦентральный замок с дистанционным управлением, Усилитель руля, Держатель для солнцезащитных очков со стороны водителя, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электро стеклоподъемники передних, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиаудиоподготовка, Антенна на крыше.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасностьЗадние подголовники, L-образные, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Передние подушки безопасности.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
ЭкстерьерISO-термостекло, Колесо в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Рейлинги нагрузка на крышу до 100 кг.), Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова , Дверные ручки в цвет кузова.
Интерьер Держатели чашек и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка для передней панели на со стороны пассажира, Вставки из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, Съемная пепельница.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасностьЗадние подголовники, Г-образные, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Наружные молдинги в цвет кузова, Колесо в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Пластиковые молдинги дверей, Рейлинги, Решетка радиатора в цвет кузова, Решетка с хромированной вставкой, Бамперы в Цвет кузова, Дверные ручки в цвет кузова, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, ISO-термостекло.
Интерьер Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на передней панели со стороны пассажира, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, Подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
КомфортЦентральный замок с дистанционным управлением, Усилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка зеркал заднего вида с подогревом, Зеркала, Электро стеклоподъемники, Поясничная опора сиденья водителя, Держатель солнцезащитных очков со стороны водителя, Складывание задних сидений пропорционально 60/40 .
Климат и обогревКондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Обогрев боковых зеркал, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиаудиоподготовка, Магнитола, две фронтальные колонки и антенна, Антенна на крыше.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушка безопасности пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Крепление для детского кресла ISOFIX, Подголовники задних сидений L-образной формы, Задние подголовники, L-образные, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Преднатяжители передних ремней безопасности, Напоминание о ремне безопасности водителя, Подушка безопасности водителя, Передние подушки безопасности.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний видБамперы в цвет кузова, Боковые молдинги в цвет кузова, Колесный узел (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Рейлинги на крышу до 100 кг.), Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова , Накладки на арки в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн под запаску, Молдинги в цвет кузова, Легкосплавные диски 16 «с логотипом Chevrolet, Рейлинги, Решетка радиатора с хромированной вставкой, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термостекло.
ОсвещениеПередний свет в салоне, Задний свет в салоне, Передние противотуманные фары, Противотуманные фары, Маскирующий фары.
Внутренняя розетка 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов, Съемная пепельница, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на переднюю панель со стороны пассажира, Розетка 12 В на центральной консоли, Вставка из алюминия на рычаг переключения передач и раздаточная коробка.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
КомфортСкладывание задних сидений в пропорции 60/40, Усилитель руля, Центральный замок с дистанционным управлением, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой, Регулировка высоты сиденья водителя.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
MultimediaRadio, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка, подключение задних динамиков (проводка в обивке задних стоек), разъем USB, внешняя антенна.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Напоминание о ремне водителя, Подушка безопасности пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств в заднее сиденье автомобиля, Подголовники задних сидений Г-образные.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Камера заднего вида.
Экстерьер Тонированное остекление для задних боковых окон и заднего стекла, Молдинги в цвет кузова, ISO-термостекло, Накладки на арки в цвет кузова, Легкосплавные диски 16 дюймов с логотипом Chevrolet, Хромированная вставка на решетке, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Фары с темной рамкой, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Дверные ручки в цвет кузова, Бамперы в цвет кузова.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелких предметов, Универсальный подлокотник.
Другое Колесо во временное пользование.
Комфорт Сиденье водителя с поясничной опорой, Усилитель руля, Складывание задних сидений в пропорции 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой, регулируется по высоте .
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
МультимедиаВнешняя антенна, подготовка аудиосистемы (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола для обуви), радио 1-din (USB, Bluetooth) с 2 динамиками, разъем USB.
Охранные системыСигнализация с дистанционным управлением (1 складной ключ, 1 жесткий), Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Задние подголовники, l-образные, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Ремень безопасности преднатяжители ремня безопасности водителя и переднего пассажира, подушка безопасности водителя, датчик ремня безопасности водителя.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Парковочные датчики спереди и сзади, Камера заднего вида, Дистанционный сапун редуктора заднего моста.
ЭкстерьерISO-термостекло, Крышка запасного колеса, окрашенная в цвет кузова, Легкосплавные диски 16 «с логотипом Chevrolet, Роскошный кузов, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Хромированная вставка на решетке радиатора, Стальной кронштейн для Запасное колесо, Фары с темной рамкой, Глубокие тонированные стекла задних дверей и дверей багажника, Передний бампер, задняя часть, молдинги и накладки арок окрашены в цвет кузова.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Универсальный подлокотник.
Другое Запасная шина временного использования (стальное колесо 15 «, черный).
КомфортЦентральный замок с дистанционным управлением, Усилитель руля, Держатель для солнцезащитных очков со стороны водителя, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электро стеклоподъемники передних, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Передние сиденья с подогревом, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
МультимедиаАнтенна на крышу, Аудиоподготовка.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Передние подушки безопасности, Задние подголовники, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид колеса в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Рейлинги на крышу, нагрузка до 100 кг.), Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Дверные ручки в кузове цвет, ISO-термостекло.
Интерьер Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на передней панели со стороны пассажира, Вставка из алюминия на рычаг переключения передач и раздаточная коробка, съемная пепельница, подстаканники и секция для мелочей.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер (опция) .
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX, Задние подголовники, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Решетка радиатора в цвет кузова, Рейлинги, Решетка с хромированной вставкой, Дверные ручки в цвет кузова, Бамперы в цвет кузова, ISO-термостекло, Боковые молдинги в цвет кузова, Колесо в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Шевроле), Молдинги на двери пластик, Алюминиевый кронштейн на запаску.
ИнтерьерАлюминиевая декоративная накладка на переднюю панель со стороны пассажира, Алюминиевая вставка на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, розетка 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзам).
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Регулировка высоты, сиденье водителя, Усилитель руля, Складывание задних сидений в пропорции 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
Системы безопасностиСистема удаленной сигнализации c, Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Задние подголовники, Г-образные, Ремни безопасности ограничителя нагрузки для водителя и переднего пассажира, Система вызова экстренных служб — ЭРА-ГЛОНАСС, Ремень напоминание водителя, подушки безопасности водителя и переднего пассажира.
Активная безопасность и подвескаДатчики парковки сзади, Камера заднего вида, Электронное распределение тормозных сил (EBS), Дистанционный сапун редуктора заднего моста, Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид колеса в сборе (шины с легкосплавными дисками 16 дюймов, цвет серебристый), крышка запасного колеса, окрашенная в цвет кузова, рейлинги, хромированная вставка на решетке, фары с темной рамкой, тонированные стекла задних дверей и двери багажника, ISO- термостекла, передний бампер, задний, молдинги и накладки арок покрашены в цвет кузова.
ИнтерьерУлучшенная обивка сидений, Универсальный подлокотник, Зеркало справа напротив солнцезащитного козырька со стороны пассажира, Подстаканники и отделение для мелких предметов.
Другое Запасная шина временного использования (стальное колесо 15 «, черный).
ComfortЦентральный замок с дистанционным управлением, гидроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по высоте, электрические передние стеклоподъемники, электрические наружные зеркала заднего вида с подогревом, складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Салонный фильтр.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Запасное колесо ExteriorCap, колесо в сборе (шины со стальными ободами 15 дюймов).
ОсвещениеConcealer фар.
Интерьер тканевая обивка, подстаканники.
Другое Запасное колесо
.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, Кондиционер (опция) , Подогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа Аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Внешний вид Молдинги на дверях пластик, ISO-термостекло, Колесный узел (шины со стальными дисками 15 «), Колпак запаски, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова.
Освещение Консилер фар.
Внутренняя розетка на 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Усилитель руля, Зеркала, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Боковые зеркала с подогревом, Внутренний фильтр салона, Подогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиаудиоподготовка, Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Напоминание о ремне водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Запасное колесо ExteriorCap, ISO-термостекло, Стальные диски 15 «, Стальной кронштейн для запасного колеса, Колесо в сборе (шины со стальными ободами 15»).
Освещение Передний свет в салоне, Маскирующий фары.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, розетка 12 В, Подстаканники и секция для мелких предметов, Накладка основания.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, обогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола, разъем USB.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Напоминание о ремне водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля.
Внешний вид Стальные диски 15 дюймов, ISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса, Колпачок или крышка запасного колеса.
Интерьер Правый солнцезащитный козырек без зеркала, Подстаканники и секция для мелких предметов, Розетка 12В на центральной консоли.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Салонный фильтр.
MultimediaAudio подготовка (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола для обуви), разъем USB.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушка безопасности водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Ремень напоминание водителю.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS), выносной сапун коробки передач заднего моста.
ЭкстерьерISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса, 15-дюймовые колеса с серебристым (штампованным) диском.
ComfortЦентральный замок с дистанционным управлением, гидроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по высоте, электрические передние стеклоподъемники, электрические наружные зеркала заднего вида с подогревом, складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Внешнее колесо в сборе (шины со стальными ободами 15 дюймов), крышка запасного колеса.
Освещение Маскирующее фары.
ИнтерьерТканевая обивка, Подстаканники.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Фильтр салона, Кондиционер.
Мультимедиа Аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
ЭкстерьерISO-термостекло, Колесо в сборе (покрышки со стальными ободами 15 «), Колпак запаски, Молдинги на двери пластик.
ОсвещениеКонсилер фар.
Интерьер Подстаканники и секция для мелочей.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, обогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа Аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Наружное колесо в сборе (шины со стальными ободами 15 дюймов), Колпак запасного колеса, ISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса.
Внутренние держатели стаканов и секция для мелких предметов, розетка 12 В.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола, разъем USB.
Охранные системы Иммобилайзер, Центральный замок.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Устройство напоминания о ремне безопасности водителя.
Экстерьер Стальной кронштейн для запасного колеса, Колпак или крышка запасного колеса, Стальные диски 15 «, ISO-термостекло.
ОсвещениеПередний свет салона, Автоматические фары дальнего света, Маскирующий фары.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек без зеркала, Подстаканники и отделение для мелких предметов.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик.
MultimediaAudio подготовка (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола для обуви), разъем USB.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Напоминание о ремне водителя, Подушка безопасности водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля. автомобиль, Подголовники задние, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS), выносной сапун коробки передач заднего моста.
Внешний вид Глубокие тонированные стекла задних дверей и дверей багажника, ISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса, Колесный узел (шины со стальными ободами 15 дюймов).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Зеркала, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Обогрев лобового стекла, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа Внешняя антенна и антенный кабель.
Охранные системы Иммобилайзер, Сигнализация.
Пассивная безопасностьЗащита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства).
Экстерьер Рейлинги на крыше, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Накладки на полноразмерные колеса, Скоба лебедки (передняя), стальные диски, черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black.
Освещение Маскирующее фары.
ИнтерьерТканевая обивка, Подстаканники.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Иммобилайзер, сигнализация, встроенный блок иммобилайзера.
Пассивная безопасностьЗащита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства).
Внешний вид Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Молдинги на дверях пластиковые, Кронштейн лебедки (передний), ISO-термостекло, Черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Рейлинги , Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова.
Освещение Маскирующее фары.
Внутренняя розетка на 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Зеркала Comfort, Усилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Обогрев боковых зеркал, Подогрев лобового стекла, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальный радиоприемник, внешняя антенна и антенный кабель, аудиоподготовка, антенная заглушка.
Системы безопасности Иммобилайзер, Сигнализация, Сигнализация, встроенный блок Иммобилайзера.
Пассивная безопасность Задние подголовники, L-образные, Напоминание о ремне водителя, Крепление для детского кресла ISOFIX, Защита мотора и редуктора передней оси, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Г-образные подголовники задних сидений, Защита заднего бампера с помощью фаркопа (прицепное устройство), Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Рейлинги, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Скоба лебедки (передняя), Колеса, легкосплавные диски 16 дюймов, черные с шинами специального назначения All-Terrain, Полноразмерные накладки на колеса, ISO-термический стекла, стальные диски, колесо в сборе (покрышки с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), алюминиевый кронштейн под запаску, черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black.
Интерьер Базовая отделка, тканевая обивка, розетка 12 В на центральной консоли, розетка 12 В, подставки, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик.
Антенна MultimediaStub, Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальное радио, разъем USB.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства), Г-образные подголовники задних сидений, Сапун-редуктор заднего моста, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечная ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Передняя защита двигателя и коробки передач, Устройство напоминания о ремне безопасности водителя, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград.
Внешний вид Колеса литые диски 16 дюймов черные с шинами специального назначения All-Terrain, ISO-термостекло, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Кронштейн лебедки (передний).
Освещение Маскирующие фары, Переднее внутреннее освещение, Автоматические фары дальнего света.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо большого размера (аналогично штатные диски).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик.
MultimediaStub антенна, подготовка аудиосистемы (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола), разъем USB.
Охранные системыСигнализация с дистанционным управлением (1 складной ключ, 1 жесткий), Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Напоминание о ремне водителя, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита сзади бампер с фаркопом (прицепное устройство), Подголовники задние, Г-образные, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Подушка безопасности водителя.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS), выносной сапун коробки передач заднего моста.
Внешний вид Сцепное устройство (прицепное устройство), Глубокие тонированные стекла задних дверей и двери багажника, ISO-термостекло, Колесный узел (внедорожные шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215 / 65R16, легкосплавные диски «Kamelot Black» 7Jx16h3 ), Рейлинги на крышу (нагрузка до 75 кг), Роскошный кузов, Стальной кронштейн для запаски, Фары с темной рамкой.
Интерьер Интерьер оформлен в черном цвете, розетка 12В на центральной консоли, правый солнцезащитный козырек с зеркалом, подстаканники и отделение для мелочей.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасностьЗащита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера прицепным устройством (прицепным устройством), Подушка безопасности водителя, Задние подголовники, l-образные, Подушка безопасности пассажира , Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Рейлинги, Молдинги на дверях пластик, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термический стёкла, Литые диски Silver 7Jx16h3 Камелот.
Интерьер Подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на переднюю панель со стороны пассажира, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, Розетка на 12 В.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Центральная блокировка с дистанционным управлением, Сиденье водителя с поясничной опорой, регулируемое по высоте, Усилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрические наружные зеркала заднего вида с подогревом, Поясничная опора сиденья водителя, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Внешний вид сзади зеркала с электроприводом и подогревом, крашеный в цвет кузова, зеркала заднего вида.
Климат и обогрев Боковые зеркала с подогревом, Кондиционер, Охлаждаемый перчаточный ящик, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа Аудиоподготовка, Радио, два передних динамика и антенна, Антенна на крыше, Радио, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка для подключения задних динамиков (проводка в обивке задних стоек), разъем USB.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Задние подголовники, L-образные, Подушка безопасности пассажира, Преднатяжители ремней безопасности передних сидений, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX, Устройство напоминания о ремне водителя, Защита электродвигателя и редуктор передней оси, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Подголовники задних сидений L-образной формы, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Защита заднего бампера с помощью прицепное устройство (прицепное устройство), Подушка безопасности водителя, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира.
Активная безопасность и подвеска Камера заднего вида, Дистанционный сапун коробки передач заднего моста, Антиблокировочная система тормозов (ABS), Парктроник сзади.
Внешний вид Глубокие тонированные стекла задних дверей и дверей багажника, ISO-термостекло, Прицепное устройство (прицепное устройство), Колесный узел (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Неокрашенный перед бампер / задний, накладки на арки, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Рейлинги, Неокрашенные пластиковые молдинги боковой двери, Колеса литые диски 16 «цвета» графит «с шинами специального назначения All-Terrain, Фары с темной рамкой, Дверные ручки в цвет кузова.
Интерьер Алюминиевая декоративная накладка на переднюю панель со стороны пассажира, Алюминиевая вставка на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, розетка 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзаменитель), розетка 12 В на центральная консоль, Подлокотник универсальный, Салон оформлен в черном цвете, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
КомфортСкладывание задних сидений в пропорции 60/40, Усилитель руля, Центральный замок с дистанционным управлением, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой, Регулировка высоты сиденья водителя.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
MultimediaRadio, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка, подключение задних динамиков (проводка в обивке задних стоек), разъем USB, внешняя антенна.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Ремень напоминания водителя, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепное устройство), Подушка безопасности водителя, Подголовники задних сидений L-образной формы, Подушка безопасности пассажира, Редуктор сапуна заднего моста, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Передняя защита двигателя и коробки передач, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего сиденья пассажир.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Камера заднего вида.
Внешний вид Ручки дверей в цвет кузова, Тонированное остекление задних боковых окон и заднего стекла, ISO-термостекло, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Колеса литые диски 16 «цвета» графит «с шинами специального назначения All-Terrain, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Фары с темной рамкой.
Интерьер Многоцелевой подлокотник, Розетка 12В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелочей, Интерьер оформлен в черном цвете.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
Comfort Регулировка высоты, сиденье водителя, Усилитель руля, Складывание задних сидений в пропорции 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Сиденье водителя с поясничной опорой.
Климат и обогрев Бардачок с охлаждением, Кондиционер, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Системы безопасностиСистема удаленной сигнализации c, Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера прицепным устройством (прицепным устройством), Задние подголовники, Г-образные, Ограничитель нагрузки, ремни безопасности водителя и переднего пассажира, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Система вызова экстренных служб — ЭРА-ГЛОНАСС, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Напоминание о ремне безопасности водителя.
Внешний вид Фары с темной рамкой, Тонированные стекла задних дверей и дверей, ISO-термостекло, Колесный узел (шины с легкосплавными дисками 16 «цвета» графит «), Рейлинги.
Освещение Передние противотуманные фары, Автоматические фары дальнего света, Маскирующий фары, Передний свет в салоне.
Интерьер Зеркало справа напротив солнцезащитного козырька на стороне пассажира, Подстаканники и секция для мелких предметов, Черный салон, Многоцелевой подлокотник.
Климат и обогрев Боковые зеркала с подогревом, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Устройство напоминания о ремне безопасности водителя.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Интерьер Базовая отделка, розетка 12 В на центральной консоли, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40, Усилитель руля, Центральный замок с дистанционным управлением, Регулировка рулевой колонки по высоте, Рулевое управление с кожаной оплеткой и прострочкой, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенное в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничная опора, регулируемая по высоте.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Напоминание о ремне водителя, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств сзади сиденье автомобиля, Подголовники задние, l-образные.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Камера заднего вида.
Внешний вид Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Фары с темной рамкой, Молдинги в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Дверные ручки в цвет кузова, Накладки на арки в цвет кузова, Шина и колесо в сборе 215 / 60 R17, Этикетка «Special Edition» и Этикетка «15 лет», Покраска кузова — эмаль «Бронза», Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей багажника, Накладки «карбон» со стороны двери, ISO-термостекла, Хромированная вставка на решетку радиатора, Бамперы в цвет кузова.
ОсвещениеПередний свет в салоне, Задний свет в салоне, Передние противотуманные фары, Автоматические фары дальнего света, Маскирующий фары.
Интерьер Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, подстаканники и отделение для мелких предметов, сиденья с комбинированной обивкой (искусственная кожа и ткань), подлокотник с прошивкой Pro, универсальный подлокотник, розетка 12 В на центральной консоли.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
Зеркала Comfort, Усилитель руля, Складывание задних сидений в пропорции 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Центральный замок с дистанционным управлением, Кожаная отделка руля, Ограждение для перевозки груза и домашних животных в багажнике, Органайзер багажника.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев сидений.
Мультимедиа Внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасностиСигнализация, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Интегрированная защита днища, Защита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства).
Интерьер Pro-line в цвет кузова, Коврики в салон, Коврик в багажник, Подстаканники, Обивка тканевая.
Другое Корпус лопаты из нержавеющей стали с задней дверью, Запасное колесо полноразмерное.
КомфортЦентральный замок с дистанционным управлением, Усилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Поясничная опора сиденья водителя, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогревКондиционер, Обогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
MultimediaRadio, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка для подключения задних динамиков (проводка в обивке задних стоек).
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Г-образные подголовники задних сидений, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего сиденья пассажира, Подушка безопасности водителя, Напоминание о ремне безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
ЭкстерьерISO-термостекло, Бампер с черной полосой на решетке, Колеса 16 «215/65 Cordiant ALL Terrain, Покрашены в цвета Млечный Путь: крыша, молдинги на крыше, наружное зеркало, Рейлинги на крыше ( нагрузка до 75 кг), Основной цвет кузова — «Белое облако», Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Фары с темной рамкой, Дверные ручки в цвет кузова.
Освещение Консистентные фары, Передний свет в салоне, Задний свет в салоне, Противотуманные фары
Интерьер Розетка 12В на центральной консоли, подстаканники и секция для мелочей, Интерьер оформлен в черном цвете, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
GM продает завод по сборке Chevrolet Niva
в России
General Motors медленно, но неуклонно сокращает свои глобальные операции, причем последний шаг был сделан после того, как американская компания согласилась продать свою 50-процентную долю в российском совместном предприятии GM-АвтоВАЗ, которое производит внедорожник Chevrolet Niva.
Доля
GM в компании будет куплена ее партнером по совместному предприятию, принадлежащей Renault Группой АвтоВАЗ.В результате GM-АвтоВАЗ станет 100-процентной дочерней компанией Группы АвтоВАЗ, что положит конец присутствию GM как производителя в России.
Согласно соглашению, завод в Тольятти, Российская Федерация, в течение определенного периода времени будет продолжать выпускать внедорожники «Нива» под маркой Chevrolet, а позже автомобиль будет переименован в «Ладу». Это означает, что в модельном ряду автопроизводителя будет две Нивы, поскольку Лада по-прежнему продает более старую Ниву, которая в России продается как Лада 4 × 4.Чтобы отразить новый статус собственности, компания GM-АвтоВАЗ в конечном итоге также будет переименована.
Связано: новый концепт внедорожника Chevrolet Niva выходит из тени
В заявлении АвтоВАЗа говорится, что никаких изменений в составе сотрудников обеих компаний не будет. Кроме того, существующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами «Нивы» останутся в силе на переходный период. Финансовые условия сделки не разглашаются. Преемник Шевроле Нива, который был замечен в тестировании в 2015 году, также не упоминается в заявлении российского автопроизводителя, поэтому мы не знаем, входит ли он в сделку.
«Я благодарен нашим партнерам GM за более 18 лет плодотворного сотрудничества. В рамках соглашения АвтоВАЗ получает второй внедорожник в модельном ряду, который органично дополнит легендарный внедорожник 4 × 4 и поддержит дальнейшее развитие АвтоВАЗа », — сказал Ив Каракатзанис, президент и генеральный директор АвтоВАЗа.
Открытый в 2001 году завод в Тольятти мощностью 100 000 автомобилей в год расположен недалеко от основной производственной базы АвтоВАЗа в том же городе на берегу Волги.На заводе выпускается Chevrolet Niva — модернизированная версия советской Lada Niva, разработанная при участии GM.
GM отказывается от своей 50-процентной доли в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ после принятого в 2015 году решения о сокращении своего присутствия в России. В то время американский автопроизводитель вывел с местного рынка бренд Opel (впоследствии проданный PSA Group) и несколько основных моделей Chevrolet.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Еще
фотографии …
Фотографии Chevrolet Niva любезно предоставлены WheelsAge
Как очистить тканевые сиденья автомобиля от пятен своими руками
Сиденья каждого автомобиля время от времени требуется стирать. Для того чтобы сделать это быстро и не повредить обивку требуется знать чем чистить кресла машины. В этой статье мы расскажем вам как выбирать средство для чистки сидений автомобиля, и как им правильно пользоваться.
Выбираем средства для очистки салона автомобиля
Для того чтобы качественно очистить обивку кресел автомобиля потребуются специальные приспособления и средства. Прежде всего у вас в наличии должны присутствовать щетки, салфетки из микрофибры, кусок ткани из хлопка. А также могут понадобиться кисти, для очистки в труднодоступных местах. Желательно еще иметь в своем арсенале пылесос для авто и фен для просушивания салона.
Какие основные моменты следует учитывать
Материалы, применяемые в обивке салона автомашины, обладают хорошей износостойкостью и долговечны. Однако, если не ухаживать за обивкой салона ни один материал не сможет продержаться длительное время. Дети постоянно пачкают салон автомобиля едой. Все то что ваши дети ели в дороге легко найти на сиденьях и полу. Также грязь в автомобиль постоянно попадает с улицы. При этом страдают не только автомобильные коврики, но и различные другие поверхности салона. Поддерживать чистоту в салоне автомобиля требуется регулярно, если, конечно, хочется иметь привлекательный и ухоженный салон.
Какие действия требуется сделать для начала
Вымыть автомобиль снаружи, после чего очистить потолок и пол автомобиля. Удалить пыль и грязь с панели приборов и пройтись пылесосом по сиденьям авто. Приобретите все моющие и чистящие препараты, согласно объему и типу загрязнений салона. Также нужно учитывать тип ткани обивки, при приобретении чистящих средств.
Под рукой должны быть все необходимые инструменты и необходимая химия. Приобрести нужные препараты можно в отделе обычной бытовой химии, или же в автомагазине. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем покупать химические средства. В следствии неверно подобранных химических препаратов есть риск повредить ткань обивки.
Чем чистить салон автомобиля
Для того чтобы очистить сидения в машине потребуются:
мягкая губка;
различные щетки;
салфетка из микрофибры;
кусок ткани из хлопка;
пылесос для автомобиля;
мощный фен;
кисти.
Универсальные чистящие средства: стиральный порошок, пятновыводитель на кислородной основе и обыкновенное хозяйственное мыло.
Обивка салона
В случае если в обивке салона вашего автомобиля присутствует велюр или ткань, понадобятся подходящие чистящие препараты аэрозольного типа. Равномерно распылите препараты по всем тканевым поверхностям и тщательно вотрите салфеткой из микрофибры. Затем дайте средству впитаться несколько минут. После чего почистите поверхность с помощью губки или щетки, уделяя особое внимание пятнам. Для очистки велюровой обивки используйте щетку с мягкой щетиной, а для тканевой обивки – с жесткой щетиной. Остатки чистящего средство можно убрать слегка влажной хлопковой тканью. После чего просушите салон автомобиля.
Как и чем помыть сиденья автомобиля
Как превратить свою машину в сияющий чистотой автомобиль, который привлекает внимание не только внешним блеском полировки, но и уютным салоном? Для этого недостаточно помыть автотранспортное средство снаружи. Чтобы достичь идеального порядка, необходимо как следует потрудиться: удалить грязь и пыль с кузова машины, затем обработать потолок, пол, внутреннюю сторону стекол, приборную панель, а также сиденья автомобиля. В этой статье мы поделимся с вами секретами чистки сидений машины своими силами.
Чистка кресел в салоне авто
Что нужно знать, чтобы самостоятельно почистить обивку
Самостоятельная чистка обивки пассажирских и водительских мест вполне по силам тем, кто умеет обращаться с моющими средствами и щетками. Этот способ позволяет сэкономить средства, поскольку услуги химчистки на автомойке не каждому по карману. К тому же, планируя чистку салона автомобиля своими силами, вы не зависите от очередей и занятости специалистов и можете выполнить ее в любое удобное для вас время.
Чтобы сделать все правильно, следует заблаговременно подготовить инструменты и моющие средства. Ваш выбор будет зависеть от материала, из которого изготовлена обивка сидений, и степени ее загрязненности.
Видео о чистке кресел в салоне:
Если вы используете чехлы для сидений из плотного материала, то загрязнение обивки будет минимальным: вам придется только удалить излишки пыли и грязи с нее, а сами чехлы постирать.
Подсобные инструменты могут включать в себя различные губки, щетки (большие и маленькие), салфетки из микрофибры, плотные хлопковые полотенца, моющий пылесос или парогенератор, кисточки, фен для просушки обивки и пр.
Моющие средства можно приобрести в специализированных автомагазинах или воспользоваться обычным стиральным порошком, пятновыводителем и хозяйственным мылом. Средство, которым вы будете мыть обивку сидений автомобиля, должно подходить к типу материала, иначе могут возникнуть осложнения в виде пятен, разводов, чрезмерного распушивания или «облысения» ворса, растрескивания кожи и т.д.
Важно правильно подобрать средство для обивки
Загрязнения на обивке могут быть самыми разными: пятна от кофе, чая, сока, молока, маслянистые разводы, обычная грязь, кровь, остатки пищи, следы от карандашей и красок и пр. Помыть сиденья автомобиля от пыли и грязи можно обычным мыльным раствором, а вот для удаления различных пятен придется обратиться за спецсредствами в автомагазин. В инструкции к фабричному чистящему средству обычно указано, какие пятна оно способно удалять, поэтому следует внимательно изучить упаковку и покупать только тот товар, который отвечает вашим требованиям.
Полезные советы
Перед началом мытья обивки необходимо сделать уборку в салоне автомобиля: собрать крупный мусор, пропылесосить пол и сиденья. Передний ряд можно вытащить наружу — так будет удобнее обрабатывать моющими средствами обивку передних и задних сидений. После того как автомобиль будет подготовлен, можно приступать к влажной чистке с учетом особенностей обивочного материала.
Искусственная кожа. Загрязнения с поверхности такой обивки легко удаляются мыльным раствором. Используйте салфетки из микрофибры, которыми удобно протирать сиденья и смывать с них моющее средство. Также с этой задачей неплохо справляются плотные хлопковые полотенца. Помытую обивку нужно насухо вытереть после чистки. Если на ней есть трудноудаляемые пятна, следует воспользоваться специальными чистящими средствами для искусственной кожи. Специалисты рекомендуют очиститель Turtle Wax, который прекрасно справляется с различными пятнами на материале светлых оттенков.
Автомобильная искусственная кожа
Натуральная кожа. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов, сиденья из натуральной кожи следует мыть средствами, специально предназначенными для этого материала. От обычного мыльного раствора кожа может покрыться разводами и растрескаться. Для более качественной чистки можно приобрести средство, рассчитанное на определенный вид кожи либо использовать универсальный очиститель для всех типов. Как правило, средства для чистки кожаной обивки выпускаются в виде крема. Этот крем следует нанести на салфетку из микрофибры и аккуратно втереть в кожу круговыми движениями до впитывания. Затем следует дать средству высохнуть — обычно на это требуется несколько часов. Чтобы кожа выглядела привлекательно, после чистки нужно использовать оттеночный крем, придающий цвету насыщенность.
Кожаные кресла
Если в вашей машине для обивки сидений используется велюр или ткань, приобретите соответствующие чистящие средства аэрозольного типа. Их содержимое распыляется на поверхность материала и втирается в него при помощи микрофибровой салфетки. Спустя несколько минут, когда средство впитается в ткань, необходимо обработать поверхность щеткой или губкой, особенно в местах, где есть пятна. Велюровая обивка чистится мягкой щеткой, а тканевая — жесткой. Излишки моющего средства можно удалить плотным хлопковым полотенцем, смоченным в воде и хорошо отжатым. Затем нужно дать машине просохнуть — с этой целью ее оставляют на сутки в теплом и сухом помещении. Сложные пятна на белой или бежевой ткани можно отчистить при помощи пятновыводителя Vanish, однако следует соблюдать меру, иначе можно получить результат в виде пятна более светлого оттенка на месте загрязнения.
Велюровые чехлы
Чтобы помыть пластиковые детали сидений автомобиля, можно использовать мыльный раствор или специальные чистящие средства в виде аэрозоля, предназначенные для пластика. Аэрозоль распыляется на пластик и затем протирается мягкой тряпочкой. Так можно быстро и легко удалить различные загрязнения, включая застаревшие. Пластиковые элементы пачкаются в машине довольно быстро, поэтому их можно ежедневно протирать влажными салфетками.
Видео о чистке обивки с помощью Turtle Wax:
Регулярная уборка салона автомобиля позволит избежать сильных загрязнений и сохранить обивку в чистоте. Если вы не хотите каждый раз тратить свое время и деньги на отмывание сложновыводимых пятен, используйте чехлы из плотного материала — вымыть и просушить их будет гораздо проще, чем обивку. В более сложных случаях смена чехлов обойдется вам дешевле, чем перетяжка обивки на всех сиденьях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!
Как почистить обивку салона своими руками
Весна – время обновления. Перед началом летнего сезона всегда хочется привести машину в порядок, почистить салон после зимы. Обычно очень раздражает состояние ворсовых ковриков, помимо обычной грязи на них скапливаются дорожные реагенты, поверхность становится заскорузлой, и кажется, что тут уже ничто уже не поможет. Если сиденья имеют тканевую обивку, автомобилист обязательно встает перед задачей очистки сильных загрязнений, въевшихся пятен и даже засаленности. Светлая обивка крыши также нередко имеет загрязнения, причем, на самом видном месте.
Делать комплексную химчистку – это дорого. В детейлинг-центрах цены вообще заоблачные. Да и не всегда хочется доверять свой автомобиль кому-то, к тому же многое можно сделать своими руками.
Отечественный производитель эффективной автохимии RUSEFF предлагает целую палитру средств по уходу и для очистки тканевых поверхностей салона.
ХИМЧИСТКА САЛОНА (арт. 14243N) ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ САЛОНА (арт. 14251N) ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБИВКИ (арт. 14237N) ЗАЩИТА ОБИВКИ ВОДООТТАЛКИВАЩИВАЯ (арт. 14257N)
САМЫЙ ЗАПУЩЕННЫЙ СЛУЧАЙ
При появлении въевшихся застарелых загрязнений «спасением» салона станет мощная формула ХИМЧИСТКИ САЛОНА. Это эффективное средство для ручной химической чистки обивки салона, сидений и всех типов ковровых покрытий автомобиля. Активный состав быстро и полностью удалит даже очень сильных загрязнения и пятна с обивки сидений и ковриков, восстановит первоначальный цвет ткани, поднимает ворс. И у него есть целый ряд преимуществ.
♦ Не оставляет разводов, контуров пятен.
♦ Состав безопасен для деталей салона из пластика или покрытых лак.
♦ Не ароматизирован.
♦ После обработки в машине не остается никаких «химических» запахов.
ПОВСЕДНЕВНАЯ ИСТОРИЯ
Для не очень сильных загрязнений лучше использовать ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ САЛОНА. Его состав также содержит мощные высокоэффективные поверхностно-активные вещества, но уже в меньшей концентрации. И его воздействие на обивку будет более деликатным. Вот его плюсы.
♦ Сбалансированная формула состава очищает загрязнения, не повреждая волокна обивки.
♦ Восстанавливает первоначальный цвет ткани, поднимает ворс.
♦ Придает антистатические свойства.
♦ Устраняет неприятные запахи.
♦ Можно использовать и дома для чистки мягкой мебели и ковров.
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
Если очистить салон нужно быстро, минимально увлажняя поверхности, идеально подойдет ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБИВКИ. Это высокоэффективное средство для чистки тканевых и ковровых поверхностей интерьера автомобиля бережно и результативно удаляет грязь, пыль, жировые и иные загрязнения, нейтрализует неприятные запахи. Образующаяся при распылении пена обладает высокой проникающей способностью, не стекает с вертикальных поверхностей, а после обработки не оставляет разводов.
♦ Гарантированно удаляет любые загрязнения обивки салона и неприятные запахи.
♦ Быстро высыхает, не оставляет разводов.
♦ Придает антистатические свойства и легкий аромат.
♦ Содержащийся в составе УФ-фильтр защитит обивку от выгорания на солнце.
♦ Удобная упаковка облегчит процесс чистки: качественный распылитель быстро и равномерно распылит состав на обивку, пластиковая щеточка уже входит в комплект.
Состав пены безопасен для деталей салона. После обработки в машине надолго останутся легкий аромат свежести и ощущение чистоты и ухоженности.
ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ПАЧКАЛАСЬ
Ну и в финале очищенную обивку желательно защитить от дальнейшего загрязнения. Здесь поможет ЗАЩИТА ОБИВКИ ВОДООТТАЛКИВАЩИВАЯ.
Эффективное средство для придания защитных водоотталкивающих свойств всем типам тканей автомобильных салонов. За исключением разве что искусственной замши-алькантары. После обработки вода и жидкие загрязнения не впитываются в поверхность ткани и скатываются с неё. Вещество хорошо проникает в материю, создавая тонкое прочное покрытие и сохраняя ее «дышащие» свойства.
♦ Помогает поверхностям внутри салона автомобиля долго сохранять новый вид.
♦ Значительно упрощает уборку и увеличивает интервал очистки салона.
♦ Быстро сохнет, не изменяет цвет тканей и не оставляет пятен, сохраняет мягкость ткани после обработки.
♦ Подходит для нейлоновых материалов и для хлопка.
♦ Может наноситься как на сухую, так и на мокрую ткань.
Если будете делать все это вручную и самостоятельно помните, что влажность в салоне все равно останется на некоторое время. Так что после очистки лучше бы салон просушить. Хотя бы оставить машину в сухую погоду с чуть приоткрытыми окнами на несколько часов. Ну и запаситесь резиновыми перчатками, губками и полотенцами из микрофибры, все это найдете в любом автомобильном.
Теперь вы знаете, не потратив очень много времени и средств без риска испортить обивку можно осторожно и деликатно почистить салон своей машины. Будет почти как новая!
Как и чем почистить обивку из ткани и велюра?
Даже самый аккуратный водитель иногда подвозит неаккуратных пассажиров. Самый красивый и новый салон машины бессилен против осенней грязи. Каждый день мы совершаем поездки и садимся в автомобиль в уличной одежде и обуви. Чем светлее обивка сидений, тем быстрее она загрязняется. Если в семье есть маленькие дети – необходимость в регулярной чистке салона машины возрастает многократно. Итак, у нас есть грязный изнутри автомобиль и немного свободного времени: сможем ли мы привести салон в порядок самостоятельно? Давайте разберемся.
В данной статье мы будем рассматривать средства автохимии, которые подходят для чистки и ухода за тканевыми и велюровыми покрытиями сидений – именно такие кресла установлены в большинстве автомобилей бюджетного сегмента. Специалисты уверенно заявляют, что такими очистителями можно с одинаковым успехом пользоваться и для обновления мягкой мебели в домашних условиях, и для химчистки ковровых покрытий.
Каждый опытный автовладелец знает: в багажнике обязательно нужно хранить хотя бы минимальный чистящий набор – влажные и сухие безворсовые салфетки, щетку и губку, и, самое главное, средство для очистки. Современные автоочистители – это химические составы, успешно борющиеся с пятнами от горячих и холодных напитков, жирными и масляными следами, всеми видами грязи и пыли. При этом есть золотое правило: любое пятно на обивке намного легче вывести, пока оно свежее – это касается как технических, так и бытовых видов загрязнений.
Виды очистителей
Средства для очистки велюровых и тканевых салонов есть у многих производителей автокосметики и автохимии. Это известные марки Decorix, Aim-One, Runway, Kerry, отечественный производитель Астрохим и другие. Большой популярностью пользуются универсальные очистители в аэрозолях: небольшие баллончики не занимают много места в багажнике, и легко применяются в случае необходимости. Пятновыводитель на основе силикагеля Runway – «скорая помощь» для пятен любого происхождения, посаженных на сиденья с тканевой обивкой. Он мгновенно «связывает» загрязнение и не оставляет следов. У этой же марки есть универсальные очистители в аэрозолях с крышками-щетками: ими очень удобно обработать салон авто целиком (включая пластиковые и виниловые детали), пользуясь небольшой и эффективной щеткой.
Средства для очистки салона в зависимости от типа воздействия могут называться по-разному: пенный очиститель обивки, сухая химчистка салона; очиститель велюра, тканевой обивки и ковровых покрытий, а также универсальные очистители салона с различными эффектами. Большинство аэрозольных чистящих средств придают обивке сидений антистатические свойства и оставляют после применения приятный аромат. Также есть средства, которые придают тканевой поверхности небольшой водо- и грязеотталкивающий эффект, облегчающий последующие чистки и уборки. Универсальными аэрозольными очистителями салона можно обрабатывать и сиденья, и потолок машины, автомобильные коврики, внутреннюю обивку багажника. Они также подходят для самостоятельной химчистки мягкой мебели и домашних ковров.
Этапы применения аэрозольных очистителей ткани и велюра
Самое главное: не применяйте очистители не по назначению. Средства для ткани и велюра не подойдут для сидений из кожи и кожзама, а кондиционеры для салонной кожи испортят велюровый салон. Любой незнакомый вам очиститель лучше предварительно испытать на небольшом незаметном участке сиденья – несмотря на универсальность составов, конкретно вашей обивке может что-то не подойти. Ткань может пойти разводами, покрыться неприятной, плохо смываемой плёнкой – таких сюрпризов лучше избегать. Внимательно прочитайте способ использования очистителя на упаковке (баллончике). Закройте те участки салона, которые сделаны из неподходящего для данного очистителя материала, и могут быть случайно испорчены во время химчистки.
Выключите двигатель, откройте в автомобиле все двери. Уберите из салона крупный мусор, сметите или пропылесосьте пыль и грязь. Равномерно распылите очиститель-аэрозоль на тканевые поверхности с расстояния 30-40 см и тщательно вотрите в особенно загрязненные места. Не применяйте слишком жесткие щетки, чтобы не повредить обивку. ПАВы (поверхностно-активные вещества) начинают действовать с момента нанесения, «связывая» частицы грязи во всей толщине ткани и велюра. В местах, где тканевые детали автомобиля граничат с пластиковыми, очиститель удобно втирать в швы и выпуклости обычной зубной щеткой. Через некоторое время (указано на упаковке, обычно – около 20 минут) удалите остатки пены с помощью безворсовой ткани, либо тщательно пропылесосьте салон. Опять же внимательно прочтите инструкцию: некоторые очистители требуют смывания водой. Излишки влаги легко убирать впитывающими салфетками из микрофибры.
После очистки велюр и ткань салона нужно хорошенько просушить. Выветрятся и влага, и избыточный химический запах. При этом легкий аромат освежителя, если он есть в составе очистителя, останется и будет радовать вас ещё некоторое время. Автомобиль готов – вы провели химическую чистку салона своими руками. Теперь самое время позаботиться о том, чтобы подольше сохранить достигнутую чистоту и свежесть. Простой комплект чехлов на сиденья существенно удлинит срок службы обивки: снять и постирать чехлы намного проще, чем проводить химчистку. Если вы используете детские автокресла – не ленитесь почаще проверять не только их крепления и устойчивость, но и заднее сиденье на предмет незамеченных пятен и мусорных залежей.
На рынке представлено множество аэрозольных очистителей салона: вы можете экспериментировать с каждым и выбрать наиболее подходящий, нелишне будет попробовать новинки – прогресс не стоит на месте, и каждый новый очиститель всегда в чём-то превосходит предшественников. В любом случае, самостоятельная химчистка салона не отнимет у вас много времени и обойдётся существенно дешевле такой же процедуры в автосервисе.
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Как и чем очистить сиденья автомобиля
Главная » Автомойка
Хотите сэкономить на чистке сидений автомобиля? Самостоятельная чистка — лучший способ сэкономить. Узнайте, как почистить сидения автомобиля не хуже профессионалов из нашей статьи.
Сидения пачкаются с течением времени от постоянного использования. Грязные и пыльные сидения автомобиля могут не только сделать авто путешествие неприятным, они могут привести к аллергии и другим заболеваниям. Если вы часто возите детей или домашних животных, ждите новых пятен на сидениях автомобиля. Регулярная чистка сидений поможет предотвратить повреждение обивки в долгосрочной перспективе.
Профессиональные услуги по химчистки машин не всегда являются хорошей идеей, учитывая высокие цены на химчистку. Вы можете очистить сиденья автомобиля самостоятельно, с помощью некоторых коммерческих растворителей. В этой статье, мы предлагаем вам некоторые советы, которые помогут вам вычистить автомобиль не хуже профи.
Кожаные сидения
Кожаные сидения, несомненно, самые элегантные и привлекательные среди всех. Они также самые дорогие и чистить их сложнее всего. Если в вашей машине дорогостоящие кожаные сидения, скорее всего, вы регулярно заботитесь об их защите от пыли и грязи. Однако от случайностей никто не застрахован и случайно пролитый напиток может испортить внешний вид красивого автомобильного кресла. Если вы не будете действовать быстро, пятна могут остаться навсегда, испортив интерьер автомобиля навсегда.
Регулярная уборка может гарантировать, что кожаные сидения останутся красивыми, как из салона. Купите специализированное средство для чистки кожи, вроде Lexol, в любом автомобильном магазине. Просто распылите средство для чистки кожи по автомобильному сидению и позвольте ему работать в течение нескольких минут. Возьмите чистую и мягкую ткань и аккуратно протрите сиденье. Осторожно трите область пятна, чтобы удалить пятно мягко.
Тканая обивка
Сидения из ткани предлагают максимум комфорта. Они также дешевле кожаной обивки. Тем не менее, оборотная сторона медали в том, что ткань быстро пачкается. И в случае, если у вас светлая обивка сидений, будьте готовы чистить сидения регулярно. К счастью, тканая обивка сидений чистится довольно просто. Всё, что вам нужно, специальный чистящий растворитель для автомобиля, теплая вода и мягкая щетка. Распылите теплую воду на чехлы сидений равномерно, не замачивая их. Теперь распылите средство для чистки обивки сидений аналогичным образом. Трите сиденья мягкой щеткой. Вам, возможно, придется поработать в тех областях, где есть пятна или избыток грязи.
Пропылесосьте сидения по завершению влажной уборки. В совокупности, эти методы помогут вам очистить сиденья и вернуть им первозданную чистоту. Вы также можете использовать простое моющее средство вместо растворителя для обивки, чтобы вычистить автомобильное кресло с обивкой из ткани.
Чехлы из микрофибры
Микрофибру часто предпочитают в качестве материала сидений автомобиля за её прочность и долговечность. Эта ткань способна выдержать грубую эксплуатацию и может противостоять пятнам в некоторой степени. Вы можете легко очистить автокресла из микрофибры с помощью некоторых чистящих средств. Вам понадобится изопропиловый спирт, пищевая сода и вода для этой работы. Посыпьте пищевой содой сидения, чтобы поглотить неприятные запахи, а также влагу в сидении. Теперь пропылесосьте сидение, чтобы собрать пищевую соду, чтобы избавиться от накопленной грязи и копоти. Теперь смешайте в равных пропорциях спирт с водой и начните протирать сидения губкой. Стандартным образом просушите сидения после обтирания.
Как видите, очистить сидения автомобиля очень просто с любым из моющих средств, имеющихся в авто магазине. Тем не менее, вы должны брать во внимание материал сидений, прежде чем использовать моющее средство на нем.
Как почистить сиденья в машине в домашних условиях
При постоянном использовании автомобиля его салон со временем утрачивает свой былой блеск и чистоту. Постепенно на сиденьях появляются пыль, пятна и прочие загрязнения, которые не только могут испортить всё путешествие, но вызвать аллергию и другие заболевания. Также велика вероятность скорого появления на сиденьях новых пятен, если автомобилист в своей машине постоянно возит детей или четвероногих любимцев. Да, всё требует периодического ухода и автомобильные сиденья не являются исключением. Поэтому, дабы избежать повреждения обивки сидений, их нужно периодически чистить.
Практически любую обивку можно почистить своими силами
Некоторые ввиду нехватки личного времени для очистки салона пользуются профессиональными услугами специальных химических чисток автомобилей. Но это стоит очень дорого и по карману не каждому. Ведь можно, используя некоторые коммерческие растворители, сделать очистку автомобильных кресел самостоятельно. Пользуясь приведенными в данной статье советами, можно выполнить очистку сидений в собственном автомобиле не хуже профессионала.
Предварительная подготовка
Узнаем, как почистить сиденья в машине, чтобы собственная машина засияла чистотой и свежестью, чтобы, подойдя к автомобилю, можно было не только с удовольствием разглядывать внешний блеск полировки, но и, не испытывая отвращения, сесть в уютный, дышащий свежестью и чистотой автомобильный салон.
Для этого не достаточно будет помыть наружную часть транспортного средства и пропылесосить салон в машине. Идеальный порядок в автомобиле достигается посредством удаления грязи и пыли с кузова, капитальной обработки потолка, пола, внутренней стороны стёкол, приборной панели и, затем только, автомобильных сидений.
Самостоятельно очистить обивку водительского и пассажирских кресел могут только автомобилисты, умеющие выполнять очистку посредством моющих средств и щёток. Такой ручной метод наведения порядка даст возможность сэкономить денежные средства. Помимо этого, очистку кресел собственного автомобиля можно делать в любое время (не нужно простаивать в очередях в томительном ожидании, пока специалист сервисного центра освободится).
Для того, чтобы чистка сидений автомобиля своими руками с водительских сидений закончилась успешно, необходимо предварительно запастись инструментами и моющими средствами. Тип и количество чистящих препаратов будет зависеть от материала обивки автомобильного кресла и того, насколько сильно оно загрязнено. Если для чехлов автомобильных сидений производитель использовал плотный материал, то степень загрязнения обивки будет минимальной, а сам процесс очистки будет заключаться в простом удалении излишков грязи (пыли) и последующей стирки чехлов.
Зачастую вместо подсобных инструментов для очистки автомобильных кресел автомобилисты предпочитают использование губок, щёток (маленьких и больших), микрофибровых салфеток, плотных хлопковых полотенец, моющего пылесоса или парогенератора, кисточек, фена для просушивания обивки и так далее.
В качестве моющих средств можно использовать обычный стиральный порошок, пятновыводитель и хозяйственное мыло. Для ликвидации трудновыводимых пятен необходимо применение специальных моющих средств, которые можно приобрести в специализированном автомагазине. Перед использованием чистящего средства необходимо проверить, подойдёт ли оно для материала обивки автомобильного кресла. В противном случае появившиеся осложнения (пятна, разводы, чрезмерное распушивание или «облысение» ворса, растрескивание кожи и так далее) не заставят себя долго ждать.
Появившиеся на обивке загрязнения могут отличаться между собой степенью сложности удаления. Зачастую очищать автомобильные сидения необходимо от кофейных (чайных, соковых, молочных) пятнен, маслянистых разводов, обычной грязи, крови, остатков пищи, следов от красок, карандашей и так далее.
Пыль и грязь с обивки автомобильного сиденья удаляется с помощью обычного мыльного раствора, а описанные выше разновидности пятен ликвидировать можно только с помощью купленных в магазине специальных чистящих средств.
Итак, комплект инструментов и моющих средств подготовлен. Теперь перед тем, как приступать к самостоятельной мойке обивки автомобильных кресел, необходимо навести порядок в салоне собственной машины. Уборка внутреннего пространства автомобиля заключается в сборе крупного мусора, очистки пола и сидений посредством пылесоса. Теперь можно приступать к мойке обивки автомобильных кресел. Ниже приведена последовательность очистки сидений в зависимости от типа их обивки.
Чистка сидений автомобиля своими руками в зависимости от материала
Автомобильные сиденья с искусственной кожей. Такая поверхность автомобильного кресла легко очищается от загрязнений посредством мыльного раствора. При использовании микрофибровых салфеток сиденья легко протираются и с их поверхностей быстро удаляются моющие средства.
Любите семиместные кроссоверы и внедорожники? 5 лучших вариантов из них мы отобрали специально для вас.
Смотрипе, как правильно делать тюнинг салона автомобиля УАЗ Патриот
Делаем сами! Как обтянуть руль кожей своими руками: видео, выбор материала, этапы работы.
Такие операции можно с лёгкостью выполнить и посредством хлопковых полотенец. После мойки чистую обивку насухо протирают и тщательно просматривают её поверхность. При обнаружении трудноудаляемых пятен пользуются чистящими средствами, предназначенными для обработки кожаных обивок. По мнению специалистов, лучше всего для этих целей подойдёт моющее средство Turtle Wax, прекрасно удаляющее различные пятна на материалах со светлыми оттенками.
Автомобильные сиденья с натуральной кожей. Во избежание непредвиденных ситуаций натуральную кожу автомобильных кресел очищают посредством моющих средств, специально предназначенных для такого типа материалов. Обычные мыльные растворы для очистки искусственной кожи не подойдут (покрытый мыльным раствором этот материал, как правило, покрывается разводами, а потом трескается).
Качественная чистка возможна только посредством рассчитанного на данную разновидность кожи моющего средства (также может подойти и предназначенный для всех разновидностей кожи универсальный очиститель). Любое предназначенное для обработки искусственной кожи чистящее средство очень напоминает простой крем, который наносят на микрофибровую салфетку и медленно круговым движением руки втирают в кожаную обивку до полного его впитывания. После этого нужно несколько часов подождать (пока чистящее средство не высохнет). Затем место устранения трудновыводимых пятен покрывается придающим насыщенность оттеночным кремом.
Автомобильные сиденья с велюровой (тканевой) обивкой. Для очистки сидений с велюровым (тканевым) покрытием водители пользуются чистящими средствами, выпускаемыми в виде аэрозолей. При очистке моющий препарат распыляют на обивку автомобильного кресла и затем круговыми движениями втирается микрофибровой салфеткой. По истечению нескольких минут (после впитывания моющего средства в ткань) велюровая (тканевая) поверхность) обрабатывается посредством щётки или губки. Велюр обычно обрабатывается с помощью мягкой щётки, а ткань – жёсткой.
Если после обработки обивки остались излишки чистящего средства, то их можно удалить смоченным в воде и выжатым хлопковым полотенцем. После этого необходимо подождать (24 часа), пока вымытые автомобильные кресла высохнут. Для покрытой тканью белого или бежевого цветов автомобильных кресел можно использовать пятновыводитель Vanish, но только нужно знать меру, в противном случае результатом очистки будет появившееся вместо загрязнения пятно с более светлым оттенком.
Пластиковые элементы автомобильных сидений автомобилисты очищают посредством мыльного раствора или предназначенных для пластика специальных чистящих средств, выпущенных в виде аэрозоля. Моющее средство распыляют на поверхность пластика и затем растирают с помощью мягкой тряпочки. Таким образом можно с лёгкостью удалить различные типы загрязнений. Кстати, элементы из пластика загрязняются в машине довольно быстро, поэтому, к примеру, по приезду домой, необходимо ежедневно протирать влажными салфетками пластиковые детали автомобильных кресел.
Как делается чистка сидений автомобиля своими руками видео
Итог
Выполняя периодическую уборку элементов салона автомобиля, автомобилист может быть уверен сохранении обивки в чистоте и недопущении появления сильного загрязнения автомобиля. При отсутствии свободного времени или нежелании делать очистку можно накрыть автомобильные сидения плотным материалом, который по сравнению с обивкой гораздо лучше поддаётся мойке и сушке.
Добавьте FBM.ru в избранноеДобавьте ПроКроссоверы в избранное
Химчистка салона своими руками 🥝 чем очистить автомобильные чехлы самостоятельно
Если у человека есть автомобиль, тогда он пользуется им постоянно — регулярно куда-то ездит, путешествует. Поэтому не удивительно, что на обивке салона автомобиля появляются пятна и загрязнения. Это не только неэстетично, но и вредно. Загрязнения могут вызвать всяческие заболевания, аллергию и другие последствия. В любом случае, салон автомобиля всегда должен выглядеть чистым и красивым. Сегодня мы с вами узнаем, чем почистить сиденья в машине в домашних условиях.
к содержанию ↑
Подготовка к мытью салона автомобиля
Вы только представьте себе! Садитесь в чистый, красивый автомобиль, который приятно пахнет, салон блестит чистотой и уютом, а кожаные сидения с приятным треском под вами шуршат. Согласитесь, это незабываемое ощущение.
Чтобы всегда ваш автотранспорт был чистым, необходимо за ним ухаживать. Зная о том, как почистить сиденья в машине в домашних условиях, можно добиться идеальной чистоты салона авто, не тратя на это много времени.
Важно! Чистка автомобиля заключается не только во внешнем уходе и уборке пылесосом сидений. Необходимо тщательно вымыть каждый уголок салона, чтобы быть уверенным в его гигиеничности. Особенно это касается транспорта, в котором присутствуют дети.
Чистка сидений внутри салона автомобиля не занимает много времени и сил. Главное — необходимо иметь некие навыки, которые можно получить во время первой уборки, и специальные средства и инструменты. Еще одним преимуществом самостоятельной уборки салона является экономия средств. Зная, чем почистить сиденья в машине, нет необходимости ездить на автомойку.
Важно! Какие вам потребуются средства и инструменты — зависит от того, какой материал обивки внутри салона автомобиля. Если материя довольно плотная, тогда степень загрязнения, вне зависимости от происхождения пятна, всегда будет минимальной и очистка поверхности у вас не займет много времени и сил.
к содержанию ↑
Чем чистить?
Для чистки сидений автомобиля могут понадобиться:
губки;
щетки;
микрофибровая салфетка;
плотная хлопковая салфетка;
парогенератор или моющий пылесос;
фен;
кисточки и другое.
Универсальные моющие средства:
хозяйственное мыло;
порошок;
кислородный пятновыводитель.
Профессиональная химия
Из специальных средств, по отзывам, эффективность при применении реально была замечена у следующей продукции:
Tuff Stuff by STP — универсальный пенный очиститель, что важно — очень бюджетный;
Saphir — отлично подходит не только для очистки, но и для реставрации кожаной обивки авто;
TurtleWax — представлен в продаже как спреем-пятновыводителем, так и жидким кондиционером, специальными очищающими салфетками.
Также отлично зарекомендовали себя такие торговые марки:
Gunkdetap;
Sonax;
ASTROhim;
Profoam;
Autosol;
Liqui Moly;
FineGlass;
Hi-Gear.
Важно! При выборе стоит внимательно посмотреть, чтобы средство подходило к материалу, из которого сделаны сидения. Иначе — могут появиться белые разводы, пятна, или материала вовсе “полиняет”.
к содержанию ↑
С чем придется бороться?
Все пятна, которые появляются на сиденьях автомобиля, отличаются друг от друга сложностью удаления и происхождением появления. Наиболее распространенными пятнами на обивке являются:
кофейные, чайные пятна и кляксы от других жидкостей;
маслянистые разводы, грязь, кровь, остатки еды;
пятна от карандашей, красок и другие следы пребывания детей.
Если вы подготовили все средства, пора почистить сиденья в машине.
к содержанию ↑
Сиденья из искусственной или натуральной кожи
Если у вас возник вопрос о том, как почистить сиденья в машине в домашних условиях с учетом того, что основным материалом для таких изделий является искусственная кожа, вам подойдет обыкновенное хозяйственное мыло и салфетка из микрофибры. С помощью мыльного раствора вы сможете удалить любые пятна, которые появились в салоне автомобиля.
С пятнами, образованными на кожаных сидениях отлично справляются хлопковые салфетки при взаимодействии с различными специальными средствами. Во время устранения пятен достаточно протереть тканью, смоченной веществом все сидения, потом насухо еще раз вытереть.
Важно! Если у вас сиденья из натуральной кожи, не стоит применять средства, предназначенные для искусственного материала. Это может привести к растрескиванию сидений.
Все средства, предназначенные для изделий из натуральной кожи имеют вид крема. Вещество наносится на поверхность с помощью салфетки из микрофибры или хлопка, легкими движениями втирая в поверхность. После нанесения необходимо подождать около пяти часов для полного высыхания, протереть тканью и можно пользоваться.
к содержанию ↑
Чистим тканевую обивку салона автотранспорта
Если вы думаете над тем, как почистить сиденья в машине в домашних условиях, которые изготовлены из велюра или ткани, стоит приобрести специальный аэрозоль. Средство распыляют на сиденья, оставляют на определенное время и очищают щеткой.
Важно! Для изделий из ткани используют щетку с жесткими ворсинками, для велюра — с мягкой щетиной.
Если после уборки остались какие-либо ворсинки, необходимо мокрой тряпкой из микрофибры их удалить. Далее оставить обивку для того, чтобы она высохла, на сутки.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Как вы видите, при решении дилеммы, чем почистить сиденья в машине, нет никаких трудностей. Теперь вам нет необходимости ездить на автомойку и тратить кучу денег. Мойте свой автотранспорт самостоятельно!
Поделиться в соц. сетях:
простых советов для профессионального результата!
Как и во многих областях ухода за автомобилем и детализации автомобиля, как чистить автомобиль?
обивка — это область, наполненная множеством разных мнений и
стратегии, которые многие люди, такие как вы, чувствуют себя подавленными на самом
мысль.
Так день за днем проходит, и единственное внимание уделяется обивке вашего автомобиля
когда-либо попадается в самые лучшие обстоятельства, это быстрая работа с пылесосом. Но
Пылесосить обивку вашего автомобиля — это только удаление
грязь, которая будет скапливаться в салоне вашего автомобиля.
В конце концов
вам нужно будет найти средство для чистки обивки.
интерьер вашего автомобиля и почистите его!
Начните с основ и двигайтесь вперед
Заглянув в интерьер любого автомобиля, вы быстро обнаружите бесконечное количество материалов, тканей и поверхностей, из которых состоит любой автомобильный интерьер. На первый взгляд, вопрос о том, как очистить автомобильную обивку внутри вашего автомобиля, является непреодолимым для большинства людей.
Несмотря на ваши непосредственные страхи и беспокойство, чистка салона вашего автомобиля намного проще и проще, чем вам кажется, когда ваша семья, друзья и соседские всезнайки.Сама индустрия убеждает вас, что для того, чтобы очистить автомобильную обивку, вам понадобится около 10 различных чистящих средств. Один специализированный уборщик за другим.
Множество материалов, найденных в интерьере вашего автомобиля
Первые дела в первую очередь …
Если ваша машина не слишком грязная (например, грязная свалка. Вид грязи, при которой вы чувствуете необходимость погрузиться в ванну с отбеливателем после короткой поездки), большинство из вас может начать с того, что отбросит все многочисленные идеи и мнения, которые крутятся в голове:
Никаких ковровых экстракторов здесь не нужно.
Нет необходимости в системах подачи воды под высоким давлением.
Никаких сложных методов или чрезмерно специализированных чистящих средств.
Далее, пытаясь упростить вещи, разбив их на более мелкие, выполнимые задачи, я ограничу это, как чистку автомобильной обивки, включив в нее основные материалы для большинства автомобилей:
Ковровое покрытие
Ткань / велюр
Винил и резина
Внутренняя облицовка пластиком; обычно работают только грузовики.
Как чистить обивку автомобиля:
Что бы сделал Даррен (WWDD)
Сегодняшний мир — это мир свободной и бесконечной информации.
Это и хорошие, и плохие новости. Многие люди, подобные вам, застревают из-за слишком большого количества мнений, и вы замираете в тревоге, пытаясь понять, какому мнению следовать.
По этой причине многие из моих давних последователей, которые доверяют моему многолетнему опыту, просто хотят знать, что я буду делать.Так что я начну с этого, если вы считаете себя одним из таких людей.
Средство для чистки обивки автомобиля
Simple Green 13005CT Промышленный очиститель и обезжириватель, концентрированный, 127,8 жидких унций, 1 шт. В упаковке
Концентрат (это означает, что вы можете индивидуально смешать его в соответствии с вашими потребностями)
Некаустический, экологически безопасный
Безопасный для вас, безопасный для вашей обивки, безопасный для окружающей среды
Надежный универсальный очиститель, имеющий бесконечные возможности Когда дело доходит до чистки и детализации вашего автомобиля
Не требуется липких следов или промывки (несмотря на неверную информацию, использование любого очистителя не приведет к внезапному притяжению грязи к обивке вашего автомобиля после мытья шампунем, даже если вы выберете и все цели очиститель, как показано выше)
Инструменты для чистки обивки автомобиля
Пустые пластиковые флаконы для распылителей Bar5F, 32 унции, химически стойкие, профессиональные, для тяжелых условий эксплуатации, распылитель с полностью регулируемой головкой, упаковка из 3 шт. (Серый)
Профессиональные аэрозольные баллончики, которые можно использовать для смешивания концентрата очистителя с
Самые эргономичные распылительные головки, которые я когда-либо использовал
Используйте для любого из ваших средств по уходу за автомобилем
Rubbermaid Professional Plus Scrub Brush, Чистящая щетка (FGG23712)
Моя универсальная щетка для чистки обивки автомобиля
Идеальный баланс между достаточно мягкой и жесткой
Компактная щетка для чистки с ручкой Я использую большую часть времени
Наноскин (85-639) 8.Щетка для шин Whitewall / Sidwall 5 дюймов, белый нейлон
Одна из моих любимых щеток для чистки обивки автомобиля
Рукоятка дает дополнительный рычаг, когда требуется агрессивная чистка
Низкий профиль для доступа к труднодоступным местам
Kirkland Signature полотенца из микрофибры премиум-класса со сверхвысоким ворсом (набор из 36)
Мои «готовые» салфетки для автообработки как внутренних, так и внешних деталей
Сильно впитывающие (намного лучше, чем традиционные ткани из 100% хлопка)
Безворсовая (хлопчатобумажная ткань оставляет много ворса)
Правила:
Как чистить обивку автомобиля Ткань, ковровое покрытие, велюр, ткань, винил
Позвольте мне объяснить: в любой теме жизни есть основные правила,
понять и следовать.Я считаю, что лучше сначала изучить
правила, тогда вы можете научиться нарушать правила; и к каждому правилу там
исключения.
Не все ковровые покрытия или обивка одинаковы; чем плотнее плетение, тем труднее будет его очистить. Некоторые материалы, используемые на посадочных поверхностях, никогда не станут полностью чистыми, если они имеют очень плотное переплетение и стали чрезмерно грязными.
Плотное переплетение означает, что ворс практически отсутствует. (ворс — это термин, определяющий количество волокон, торчащих над материалом дна.Например, ковровое покрытие, состоящее из отдельных волокон, которые торчат и которые можно просеивать пальцами или чистить щеткой для создания узоров.)
Ковровые покрытия или обивка без ворса или с замкнутым переплетением, например берберские ковровые покрытия, очень трудно чистить. Некоторые автомобили начального уровня (недорогие и дешево сделанные) имеют то, что больше похоже на войлочное ковровое покрытие, чем на традиционное ковровое покрытие; этот вид «ковровых покрытий» очень сложно не только пропылесосить, но и вымыть шампунем. Из-за отсутствия отдельных волокон, которые торчат по отдельности (как у традиционных ковровых покрытий), мусор и грязь будут врастать в эти волокна, что затрудняет их удаление.
Лучше всего описать это в упрощенной форме — это как пытаться вымыть грязную руку в открытом положении, когда все пальцы представляют собой отдельные волокна (ворс), в отличие от того, чтобы держать руку в кулаке с плотно сжатыми пальцами и грязь застряла между пальцами.
Ни один шампунь или очиститель для обивки не может очистить любую форму грязи, и многие факторы будут определять ваши общие результаты; например. как долго грязь остается на ней, каков ее состав, какой тип ткани / ткани вы чистите, какие чистящие средства вы выбрали.
Я просто информирую и показываю вам, что я использую профессионально для получения результатов профессионального уровня.
Я всегда, всегда использую протектор для ткани после каждого мытья шампунем / чистки, когда дело касается ткани или любых других тканей.
Если вы разберете различные материалы в этом конкретном фургоне сверху (Chevy Astro Van), вы увидите, как чистка обивки автомобиля может запутать, утомить или усложнить многие люди.
Сиденья изготовлены из ткани и винила.
Коврики автомобильные резиновые.
Ковровые волокна.
Пластиковые пороги / ступеньки.
Люди смотрят на все эти материалы и думают, что для каждого материала потребуется своя особая форма чистящего средства для обивки (и производители более чем счастливы продать вам отдельный продукт для каждой формы материала), хотя на самом деле существует качественный универсальный очиститель, который может очистить практически все в салоне вашего автомобиля.
Итак, реальность такова, что научиться чистить автомобильную обивку намного проще и прямолинейнее, чем вы, вероятно, думали.
Как чистить обивку автомобиля — это просто
Как очистить автомобильную обивку, на самом деле имеет несколько хороших новостей в том смысле, что это может быть гораздо более простой процесс, чем многие люди думают или принимают.
Существуют универсальные чистящие средства, которые могут заменить многие специальные чистящие средства, заполняющие полки вашего личного гаража или полки розничного магазина, кричащих на вас о покупке. Например: специальные средства для чистки автомобильной кожи, шампуни для общей обивки, шампуни для ковров и т. Д.
Использование «правильного» универсального очистителя вместе с некоторыми стратегическими инструментами не только обеспечит лучшие результаты, но и значительно упростит выполнение различных работ по очистке обивки.
Использование универсального очистителя также сэкономит ваши деньги за счет использования одного продукта, который обладает универсальностью качественного универсального очистителя, подобного тому, который я рекомендую на этой странице
Как чистить автомобильную обивку:
Средство для чистки обивки автомобилей в деталях Химические парни Чистка ткани
Chemical Guys CWS_103 Шампунь для чистки ковров и обивки с пенящейся тканью из цитрусовых (16 унций), 16.Жидкость_Унций
Огромное количество положительных оценок.
Одно из моих любимых средств для чистки обивки автомобиля.
Концентрат, чтобы вы платили только за собственно чистящие средства; более экономичный.
Разбавить 20: 1 (одна часть очистителя и 20 равных частей воды)
Сочетает в себе супербиоразлагаемый обезжириватель с ферментативным средством для устранения запаха.
Не содержит аммиака, отбеливателя или моющих средств и растворителей, повреждающих ткань.
Универсальный очиститель для автомобильной обивки, безопасный практически для всех материалов в вашем автомобиле, включая автомобильную кожу.
Без липких следов. Промывание не требуется.
3D Шампунь для обивки и ковров
3D Шампунь для обивки и ковров | Пятновыводитель с высоким содержанием пены | Очистка и деодеризация | Устранение запаха | Сделано в США | Все натуральное | Без вредных химических веществ (16 унций)
Одно из моих профессиональных средств для чистки обивки автомобилей.
От мытья шампунем до универсальной уборки салона вашего автомобиля.
Это концентрат , который поможет вам пройти долгий путь.
Результаты профессионального уровня.
Контейнер меньшего размера сэкономит на доставке, перейдя по ссылке выше.
Без липких следов; промывание не требуется.
Как чистить автомобильную обивку:
Готовые к использованию (RTU) чистящие средства для автомобильной обивки
Как я уже упоминал выше, вы можете понять, что вам потребуется ограниченное
количество чистящих средств для обивки и готовые к использованию версии будут
лучше подходит для вас. Это также позволяет «протестировать» конкретный продукт.
без чрезмерной приверженности к большим размерам.
Суперочиститель для химиков от глупостей
Chemical Guys SPI_993_16 Nonsense Очиститель всех поверхностей без цвета и запаха (16 унций)
Для автолюбителя или специалиста по подъездной дорожке, ищущего удобство готового к использованию средства для чистки салона автомобиля.
Безопасен для использования со всеми материалами интерьера.
Ковролин, велюр, кожа, винил, резина.
Без липких следов; промывание не требуется.
Super Clean
Автогонщика
CarGuys Super Cleaner — Эффективное универсальное чистящее средство — Лучшее для кожаных виниловых ковров, обивки, пластика, резины и многого другого! — Комплект на 18 унций
Еще одно качественное, готовое к использованию средство для чистки ковров, которое можно использовать во всех ваших внутренних чистках и мытье шампунем.
Идеальный размер для энтузиаста или специалиста по подъездной дорожке.
Результаты профессионального уровня.
Без липких следов; промывание не требуется.
«Как очистить автомобильную обивку — это не только поиск лучшего средства для чистки автомобильной обивки, но и использование идеального инструмента для достижения профессиональных результатов»
Щетка для бутылочек Casabella
Щетка для бутылочек Casabella Smart Scrub со сменной головкой, лайм
Это точная щетка для бутылочек, которую я использую в своем профессиональном мире.
Более агрессивная или жесткая, чем указанная ниже кисть OXO.
Так как я использую его на твердых пластиках и тканях в автомобилях, я предпочитаю более жесткую версию.
более мягкая щетка для бутылочек OXO ниже недостаточно агрессивна для многих
как мне нравится использовать эти ёршики для бутылочек, когда я использую какое-либо чистящее средство или
на любой поверхности. (нет; я не использую их на автомобильной краске, очистите инструмент
панели или шпон внутри автомобиля, но это почти единственное
поверхности / материалы, на которых я их не использую)
Удивительно, сколько трудно
Эти щетки для бутылочек идеально подходят для: между автомобильными сиденьями
и центральная консоль, ковровое покрытие багажника для отделения сухого мусора, внутри
подстаканники, боковые отделения и т. д.
Щетка для бутылочек
Щетка для бутылочек OXO Good Grips
Удивительно, сколько применений я могу найти для инструмента, который обычно не имеет ничего общего с деталировкой автомобиля!
Невероятно универсальный инструмент! Чем больше вы будете использовать, тем больше вы будете находить ему все больше и больше применений.
От мытья шампунем труднодоступных ковровых покрытий до оборудования сидений и разрушения застрявшего мусора в ковровом покрытии багажника во время уборки пылесосом.
Любой, кто занимается чисткой обивки автомобиля, должен иметь этот удивительный инструмент как часть обязательного инструмента для чистки.
Щетка из натурального конского волоса
Щетка для деталей из конского волоса — GF-HH
Выигрышное сочетание нежного и агрессивного.
Для более труднодоступных мест в интерьере. (Одно из моих любимых мест, где я использую эту щетку, — это чистка коврового покрытия / направляющей сиденья между боковыми сторонами передних сидений и между центральной консолью.)
Рукоятка обеспечивает большее усилие при использовании в труднодоступных местах.
Более длинная ручка также идеально подходит для тех более узких мест, куда не достанет зубная щетка традиционной длины или другая чистящая щетка.
Щетка для внутренней отделки винила и кожи
Щетка для чистки винила и кожи
Идеально для более детальной уборки.
Выигрышное сочетание нежного и агрессивного.
Безопасно для использования с любыми материалами интерьера: кожей, ковровым покрытием, велюром, замшей и т. Д.
Идеально подходит для детализации / очистки стесненного пространства между акцентной окантовкой и подушкой сиденья на многих автомобильных сиденьях во многих автомобилях.
Зубная щетка двойного назначения для деталей типа зубной щетки
Chemical Guys ACC_S02 Зубная щетка двойного назначения для детализации
Кисть для деталей, которую я считаю обязательной.
Идеально подходит для очистки очень ограниченных участков.
Жесткая щетина делает эту щетку лучшей альтернативой традиционным детальным щеткам типа зубной щетки.
Щетинки двойного размера делают эту кисть для детализации очень универсальной.
Я предпочитаю эту кисть для деталей из волос кабана, когда использую любую выбранную
средство для чистки обивки автомобиля, которое следует использовать влажным, а не другим кабаньим волосом
кисти для деталей, которые я держу сухими.
Шерсть кабана невероятно мягкая и нежная и становится еще мягче только после того, как она намокнет.
I
используйте это, когда мне нужно использовать очиститель, который потребуется для
разбивайте мусор и грязь при детализации сложных деталей внутри
салон авто.
Должен иметь в моем профессиональном арсенале детали.
Щетка для удаления пыли из волос кабана
Ультрамягкие щетки для деталей автомобилей из кабана — набор из 3 — идеально подходит для мытья эмблем колес Вентиляционные отверстия для внутренней обивки, БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ деталей щетки
Незаменим для чистки вентиляционных отверстий на приборной панели.
Идеальный набор; зарезервируйте один для высыхания и один для намокания (один в качестве запасного) с чистящим раствором.
Используется для вентиляционных отверстий, подстаканников или любых сложных деталей интерьера автомобиля.
Кабанья шерсть — очень мягкая щетина.
Как чистить автомобильную обивку: шаги к профессиональному результату
Используйте следующий маркированный список, чтобы узнать, как правильно чистить обивку автомобиля:
Сначала пропылесосьте все без исключения участки! Это очень важно, так как чем больше сухого и рыхлого мусора / грязи вы удалите до того, как намочите какое-либо место, тем лучше.
Просто опрыскайте предварительно пропылесосенную область чистящим средством, тщательно потрите щеткой, протрите вручную тканью из микрофибры (я предпочитаю ткань).
Легкие приложения, повторяемые столько раз, сколько необходимо для желаемых результатов, намного лучше и намного реалистичнее, чем думать, что вы получите все это в одном, сильно насыщенном приложении.
Как профессионалу, мне придется повторять сильно загрязненные участки от 3 до 6 раз в зависимости от количества грязи и материала, который я очищаю.
Несмотря на то, что вы узнали о том, как чистить автомобильную обивку, использование качественного автомобильного шампуня не заставит теперь обивку или коврики вашего автомобиля внезапно притягивать грязь.
Многие производители будут недооценивать продукцию своих конкурентов, утверждая, что в ней отсутствуют липкие остатки или чистящие средства, притягивающие грязь; просто следуйте моему примеру, и все будет в порядке.
С учетом сказанного, вы должны оставаться реалистами и понимать, что после того, как ваш ковер / ткань / ткань / напольные коврики будут очищены, они все равно будут снова пачкаться; мыть их шампунем не раз, и я всегда рекомендую использовать протектор для ткани после каждого мытья головы.
«Даррен, ты только что показал мне, как чистить ткань и ковровое покрытие в салоне моей машины, но как насчет остальных материалов моей машины, кроме ткани или коврового покрытия»
Очистка и кондиционирование пластика, винила и кожи
В каждой части процесса детализации и очистки автомобиля всегда присутствует волновой эффект.
Это означает; чистка ткани и коврового покрытия вашего автомобиля — это одно, но следующий вопрос для большинства людей будет: «Как чистить винил, кожу и пластик в моей машине».
По этой причине я добавил эти дополнительные ссылки на специальные страницы для этих конкретных вопросов.
Чистка кожи и винила автомобиля
Протектор автомобильной обивки
Отделка салона автомобиля
Дополнительные советы по очистке обивки автомобиля
Чистить и мыть шампунь коврики в машине будет проще, чем сиденья в машине. Как правило, большинство автомобилей содержат настоящие ковровые покрытия с отдельными волокнами, которые используются для покрытия полов и используются в качестве напольных ковриков в автомобилях.Напротив, производители автомобилей сегодня используют множество различных типов материалов и текстур для создания поверхностей сидений в автомобилях. Эти сиденья будут намного сложнее, если ваша машина сделана с использованием этих современных, плотно сплетенных синтетических материалов. Эти сиденья могут выглядеть круто, но попытка очистить их может быть особенно неприятной.
Важно знать, что это подтвердит любой профессиональный маляр с любым опытом. Некоторые материалы для сидения просто невозможно очистить до первоначального состояния из-за способа их изготовления и материалов, используемых для создания этих новых модных интерьеров.Ремни безопасности являются одним из таких примеров и представляют проблему для любого профессионального специалиста по ремонту.
Ниже приведены несколько примеров в зависимости от типа сидений, которые вы можете найти в салоне вашего автомобиля.
Обивка сидений для автомобилей с традиционным переплетением
«Этот снимок сделан с Honda Civic и представляет то, что я называю« типичным »тканевым сиденьем в автомобиле; не слишком толстое и не особо плотное тканое».
Обивка сидений автомобиля средней плетения
«Это изображение от Toyota Highlander и представляет то, что я называю средним переплетением; более плотное, чем у Honda сверху, с меньшим ворсом или волокнами, выступающими над самим основным материалом.Представляет собой более сложную процедуру очистки с меньшим количеством отдельных волокон, фактически подвергающихся процессу очистки ».
Обивка сидений автомобиля плотного переплетения
«Этот снимок сделан из печально известного Jeep Wrangler. Я говорю печально известный, как любой профессиональный специалист скажет вам, что эти типы синтетических, плотно тканых сидений — кошмар для чистки. Мой профессиональный совет — никогда не позволять им пачкаться с первой попытки Для получения каких-либо значительных результатов, особенно на этом светлом материале, потребуется повторное нанесение.»
Как чистить автомобильную обивку Заключение
Все, что я могу сказать, это то, что много времени и усилий было потрачено на эту страницу в надежде научить вас чистить автомобильную обивку самостоятельно, на своей машине, прямо у себя дома.
Надеюсь, я предоставил вам достаточно информации, чтобы получить те результаты, которые я получаю в моем профессиональном мире. Не забудьте передать эту страницу любому из ваших друзей, которым может быть полезна вся информация на этой странице о том, как чистить автомобильную обивку.
С уважением,
Домашняя страница
›
Чистка обивки автомобиля
››
Эта страница
Грязная обивка автомобиля? Очистите его за 4 шага
Категории: Общие
Ваша машина необходима. Он доставит вас на работу, в продуктовый магазин, на прием к врачу и куда угодно, куда вам нужно.Если у вас есть дети, вы, вероятно, пользуетесь автомобилем еще чаще, когда водите их на все школьные мероприятия и мероприятия.
Какой бы хорошей ни была ваша машина, она может быстро испачкаться, особенно если у вас есть домашние животные или дети. Возможно, вам не понравится сидеть на покрытом жиром сиденье несколько раз в день. Если вам нужно хорошо почистить обтянутые тканью сиденья вашего автомобиля, продолжайте читать. Этот блог может научить вас делать эту работу.
1. Подготовить
Сначала выберите теплый солнечный день, чтобы помыть сиденья.Таким образом, солнце высушит сиденья, когда вы закончите уборку. Затем очистите свою машину. Если у вас есть детские сиденья, бумаги или другие предметы, лежащие на сиденьях, избавьтесь от них, чтобы вы могли выполнять свою работу.
Перед мытьем сидений необходимо удалить весь мусор, например волосы, крошки и ворсинки. Пылесос — лучший инструмент для работы. Используйте ручной пылесос или насадку для шланга и щетки с обычным пылесосом. Обязательно залезайте в щели, чтобы ничего не осталось.
2. Найдите или приготовьте чистящий раствор
У вас есть несколько вариантов, что использовать для очистки ткани. Вы всегда можете купить средство, специально предназначенное для чистки ткани, или приготовить свой собственный раствор. Имейте в виду, что, хотя приготовление собственного раствора дешевле, оно может быть не таким сильным, как купленное в магазине чистящее средство, хотя большинство автомобильных сидений в любом случае не нуждаются в агрессивных химикатах.
Если вы хотите сделать средство для чистки ткани самостоятельно, у вас есть несколько вариантов.В основном, вам нужно сделать водный раствор с мылом. Люди добились успеха с мылом для посуды, стиральным порошком и даже с куском мыла для рук. Какое бы мыло вы ни использовали, смешайте его с горячей водой. Используйте примерно столовую ложку мыла на стакан воды.
Налейте любой раствор, который вы купили или приготовили, в распылитель. Перед тем, как начать чистку, нанесите немного средства на незаметный кусок обивки, чтобы увидеть, не изменит ли он цвет или повредит ваше автокресло. Если все в порядке, можете переходить к следующему шагу.
3. Спрей и скраб
Распылите опрыскивание на сиденье, которое вы хотите начать чистку в первую очередь. Однако не стоит проявлять особого энтузиазма — если намокнет сиденье, оно может заплесневеть. Вы не хотите намочить сиденье насквозь. Намочите только верхний слой ткани.
После того, как вы закончите распыление, возьмите чистящую щетку с мягкой щетиной. Не беритесь за жесткую, иначе вы можете повредить обивку. Короткими движениями потрите автокресло, уделяя особое внимание участкам с сильными пятнами или загрязнениями.
Во время чистки мыло и грязь будут пузыриться. Используйте влажную тряпку из микрофибры или полотенце, чтобы стереть грязь и промыть область, затем используйте чистое сухое полотенце из микрофибры, чтобы стереть лишнюю воду. После того, как вы закончите сиденье, с которого начали, вы можете распылить и очистить следующее.
4. Дать высохнуть
После того, как вы закончите мыть и протирать свои сиденья, они все еще будут влажными. Эта сырость — это нормально — в конце концов, вы выбрали солнечный день, чтобы поработать по дому, помните? Просто оставьте окна опущенными, и пусть солнце сделает свое дело.
Если вы потратите время на то, чтобы почистить автомобильные сиденья, вы получите гораздо больше удовольствия от вождения. Чтобы узнать больше о том, как заботиться о своем автомобиле, чтобы он оставался в отличной форме, прочитайте больше сообщений в нашем блоге.
Чистка обивки автомобиля — Сделай сам с помощью простых и дешевых домашних средств
Общие проблемы при чистке обивки автомобиля
Распространенное заблуждение при чистке любой обивки состоит в том, что чем больше воды используется, тем лучше результат.Это далеко от истины, поскольку большее количество воды не обязательно означает более эффективное удаление пятен. Влага крайне вредна для ткани и может повредить ткань, а также вызвать затхлый запах в салоне автомобиля. Еще один момент, на который следует обратить внимание, — избегать попадания воды на какие-либо металлические части сиденья, например, на молнии. Это может привести к появлению ржавчины и появлению новых пятен, с которыми придется бороться в будущем. Помня об этих двух важных моментах, ниже описано, как использовать домашние средства для чистки обивки вашего автомобиля.
[ads1]
Удаление запахов из салона автомобиля
Обивка автомобилей со временем впитывает пятна и запахи. Прежде чем приступить к какой-либо очистке автомобильных сидений, первым делом необходимо избавиться от запаха.
Удалить запах из салона автомобиля можно за 5 простых шагов:
ШАГ 1 : Наполните две миски белым уксусом.
ШАГ 2 : Поместите одну тазу на приборную панель автомобиля, а другую — на заднее сиденье на ночь перед уборкой.
ШАГ 3 : Закройте все окна и двери и оставьте миски на ночь. Белый уксус должен эффективно поглощать все запахи из автомобиля.
ШАГ 4 : Уберите миски с уксусом утром и оставьте двери и окна машины открытыми на время, необходимое для полного исчезновения запаха уксуса.
ШАГ 5 (необязательно): Последний шаг — тщательно пропылесосить обивку вашего автомобиля и проанализировать пятна, которые необходимо удалить во время проветривания автомобиля.
Удаление пятен на обивке автомобиля
Перед тем, как начать процесс удаления пятен, вам необходимо приготовить следующие два домашних чистящих раствора:
Для первой части уборки вам понадобится:
¼ стакан пищевой соды
1 стакан теплой воды
Смешайте пищевую соду и воду, и вы готовы ко второй части.
Для второй части процесса очистки вам понадобится:
Горячая вода
Несколько капель средства для мытья посуды и
¼ чашка уксуса в
Аэрозольный баллончик
Смешайте теплую воду, несколько капель средства для мытья посуды и стакана уксуса в пульверизаторе.Хорошо встряхните смесь и оставьте на 5 минут для застывания.
А теперь мы готовы приступить к чистке обивки автомобиля:
ШАГ 1 : Используйте зубную щетку, чтобы аккуратно нанести пищевую соду и водный раствор на любые пятна, которые могут быть на обивке, и оставить раствор на 30 минут, чтобы пятна пропитались (кстати, это отличная процедура очистки для стойкие пятна, в том числе пятна от кетчупа и кофе)
ШАГ 2 : Через полчаса промокните пятна чистым сухим полотенцем с помощью пищевой соды и воды.Будьте осторожны, чтобы впитать как можно больше жидкости, прежде чем приступить к следующему этапу очистки обивки автомобиля.
ШАГ 3 : Используйте смесь моющего средства, воды и уксуса, чтобы распылить обивку, начиная с передних сидений и заканчивая задними сиденьями.
ШАГ 4 : После распыления на сиденья используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы аккуратно нанести раствор.
ШАГ 5 : Оставьте смесь на 15 минут на сиденьях, а затем используйте сухие полотенца, чтобы впитать лишнюю влагу.
ШАГ 6 : Последний шаг — проветрить машину, чтобы избавиться от запаха. Вы можете оставить все двери и окна машины открытыми до конца дня или до тех пор, пока запах чистки не исчезнет.
Прочие альтернативные решения для чистки обивки автомобилей
Детские влажные салфетки : Они на удивление хорошо подходят для чистки обивки автомобиля. Для мытья автомобильных сидений необязательно использовать мыло и воду. Детские влажные салфетки — отличная альтернатива, они должны вывести большинство пятен.Они не содержат абразивных химикатов, что особенно полезно для окружающей среды и безопасно для людей с маленькими детьми и взрослых с чувствительной кожей или аллергией.
Салфетки для сухой чистки : Салфетки для сухой чистки, такие как Dryel, также отлично подходят для чистки обивки автомобиля. Они легкодоступны и являются эффективным средством для чистки обивки автомобиля. — Дополнительным преимуществом использования Dryel или других салфеток для сухой чистки является то, что они оставляют в машине приятный запах.
Club Soda: Club Soda — еще один отличный пятновыводитель, на который стоит обратить внимание.Это особенно хорошо подходит для удаления пятен от рвоты на обивке автомобиля. Сода Club дешева и легкодоступна, и предлагает тщательную очистку за небольшую часть цены. Смесь пищевой соды и воды также отлично подходит в качестве альтернативы для очистки обивки автомобиля и избавления от стойких пятен.
Прозрачный аммиак: Смесь чистого аммиака и воды можно использовать для осветления ковров. Со временем цвет ковров может начать тускнеть. Эта смесь может помочь восстановить цвет и придать автомобильным коврам отличный вид даже после многих лет эксплуатации.
Источник: bestdiy.tips
Теги: автомобиль, средства для чистки автомобиля, средство для удаления запахов автомобиля, автомобильные насадки, чистка обивки автомобиля, cardenas, cardenas autogroup, cardenas bmw, cardenas ford, cardenas mazda, cardenas mercedes benz, cardenas motors, чистящие растворы, чистка своими руками, домашние средства своими руками , домашние средства, удаление автомобильных пятен, шаг к чистке автомобиля
5 видов автомобильной обивки и способы их очистки [ВИДЕО]
Вы и ваша семья проводите много времени в машине — возможно, намного больше, чем вы думаете! Идя в школу или на работу, или отправляясь в торговый центр, или собирая продукты, вы будете сидеть в своей машине не менее часа в день.Вот почему так важно, чтобы обивка вашего автомобиля всегда была чистой и защищенной.
Существует несколько видов обивки автокресел, поэтому прежде чем приступить к чистке, проверьте, из чего сделаны ваши автокресла. Способы очистки и материалы, которые вам понадобятся, могут различаться, а некоторые чистящие средства подходят для материала обивки автомобиля.
5 типов автомобильной обивки
Нейлоновая обивка автомобиля
Ткань для обивки автомобилей бывает двух видов: нейлоновая или полиэфирная.Нейлон обычно выглядит как ткань и является одним из наиболее распространенных материалов, используемых производителями для обивки автомобильных сидений. Это очень прочная ткань, но при этом очень пористая. Используйте пылесос, чтобы собрать грязь и пыль с автокресла. Затем налейте мягкое моющее средство в ведро с горячей водой и перемешайте. Избегайте образования пузырей при перемешивании. Окуните губку в горячую смесь и протрите ею поверхность автокресла. Закончив чистку сиденья, окуните вторую губку в холодную воду и сотрите моющее средство с поверхности ткани.Наконец, дайте сиденьям высохнуть.
Обивка из полиэстера
Далее, полиэстер чаще всего используется в качестве обивки автомобилей в виде микрозамши. Это мягкая ткань, имитирующая текстуру замши, что делает ее очень удобной. Это качество также затрудняет очистку микрозамши из полиэстера; Материал не только пористый, но и из-за своей текстуры подвержен появлению пятен и грязи. Тем не менее, это довольно простая работа по уборке своими руками. Используя отжатую влажную ткань, промойте микрозамшу специальным чистящим средством.Если у вас его нет под рукой, подойдет мыло с низким pH, такое как детское мыло или детское мыло. Постарайтесь не намочить материал слишком сильно, так как на микрозамше появляются пятна от воды. В качестве альтернативы вы можете отпарить микрозамшу из полиэстера.
Виниловая обивка
Винил — еще один распространенный материал для обивки автомобилей. В отличие от тканевой обивки, винил обычно можно протирать чистым влажным полотенцем, так как оно непористое и в значительной степени водонепроницаемое. Вам нужно будет использовать только специальный очиститель для винила для удаления стойких остатков.
Обивка из кожзаменителя
Искусственная кожа — популярный выбор обивки автомобиля для владельцев автомобилей, которым нравится внешний вид кожи и которые ограничены в средствах. Как и винил, искусственная кожа водонепроницаема и требует минимальных усилий для протирания. Удалите пыль и грязь с помощью перьевой тряпки, а затем воспользуйтесь пылесосом. Смешайте моющее средство с водой, стараясь не образовывать пузырей. Окуните в смесь чистую ткань, отожмите воду и протрите поверхность из искусственной кожи.Используя другую влажную ткань, немедленно вытрите моющее средство, а затем так же быстро протрите влажную поверхность сухой тканью. Для удаления стойких пятен или остатков вам может потребоваться зубная щетка или чистящее средство для искусственной кожи.
Кожаная обивка
В отличие от предыдущих материалов, кожу необходимо чистить осторожно и с использованием подходящих средств. Не стоит дешево обходиться с этой работой по уборке; Использование любого чистящего средства, не предназначенного для использования с кожей, может лишить кожу натуральных масел и вызвать ее высыхание и растрескивание.Чтобы очистить кожу, сначала удалите всю оставшуюся пыль или масла, которые могут присутствовать на кожаной поверхности. Достаточно чистой ткани. Перед нанесением кондиционера для обивки убедитесь, что кожа полностью высохла. Наносите кондиционер для обивки, используя обильное количество, но убедитесь, что вы не оставляете комков на одной области. Нанесите его как можно более равномерно и по-настоящему втирайте в кожу, чтобы кожа впитала масла. Поместите машину в тень на ночь, чтобы кондиционер не подвергался воздействию ультрафиолетовых лучей.
Посмотрите это подробное видео о различных типах автомобильной обивки и о том, как их правильно чистить:
Кроме того, вы можете дезодорировать все виды автомобильной обивки, посыпав пищевой содой только что очищенные сиденья. Оставьте на ночь, а затем пропылесосьте и сотрите остатки на следующий день.
Поддержание чистоты автокресел должно быть вашей постоянной привычкой при автоматической чистке. Интерьер вашего автомобиля не только будет выглядеть лучше, но и станет чище на ощупь.Если эта задача кажется вам немного сложной или вы просто хотите убедиться, что работа по очистке выполнена правильно, свяжитесь с DetailXPerts сегодня и назначьте встречу с нами. Наши опытные сотрудники будут рады помочь вам очистить автомобильные сиденья!
Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!
10 из лучших протестированных средств для чистки автомобильной обивки
Автомобиль и водитель
Мы все были там.Одна минута ваша поездка проходит гладко, а затем в мгновение ока вас прерывает какой-то Yahoo. Вы быстро реагируете, спасая себя и машину, но есть одна жертва: ваш кофе. Когда вы отклоняетесь, чтобы избежать неудачника, чашка вылетает из вашей руки, заставляя ее врезаться в вашу приборную панель, вываливать свое содержимое и покрывать ваш интерьер свежим оттенком тыквенных специй.
Как мы выбирали продукты в этом руководстве
Чтобы облегчить задачу дезактивации салона, мы собрали руководство по 10 лучшим средствам для чистки обивки автомобилей.Мы опробовали их на окрашенной обивке и обнаружили, что каждый из них предлагает обычному владельцу автомобиля возможность чистить со скоростью и эффективностью профессионального магазина деталей. Чтобы было ясно, продукты в этом списке предназначены для очистки ткани и виниловой обивки; Некоторые из них также будут чистить кожу.
При использовании продуктов для детализации есть несколько передовых методов, которые вы должны выработать в своей привычке:
• Перед тем, как использовать новый продукт или попробовать уже знакомый на новой поверхности, всегда проверяйте стойкость цвета.Это означает испытание продукта на незаметном месте, чтобы убедиться, что красители на ткани не потекут или не потекут. Это говорит об этом в инструкциях, но мы сделаем безумное предположение, что вы, как известно, игнорируете их, что приводит нас к:
• Все чистящие средства разные, и рекомендуется прочитать инструкции перед тем, как начать. чтобы гарантировать оптимальный результат. Обратите особое внимание на конкретные техники и методы.
• Если простое нанесение продукта и его удаление не помогает, подумайте о покупке кисти для деталей.Кисть для детализации помогает взбалтывать очиститель, поднимая пену и обеспечивая более глубокое проникновение в целевую область.
Реклама — продолжить чтение ниже
Средство для чистки ковров и обивки Meguiar’s
Автомобиль и водитель имеет долгую историю использования продуктов Meguiar. За это время мы полюбили их исключительное качество, и этот очиститель для ковров и обивки оправдал эти ожидания.Его лучшие характеристики включают эргономичную конструкцию форсунки, приятный запах цитрусовых и спусковой механизм двойного действия (предлагает широкоугольный распылитель для больших площадей или точную струю для очистки пятен).
CarGuys Супер очиститель
CarGuys — это новый бренд в мире автомобильных деталей, предлагающий бескомпромиссное качество. Хотя он утверждает, что он более доступный, чем у конкурентов, Super Cleaner считается самым дорогим в этом списке.Однако эта премия не является произвольной. Super Cleaner является биоразлагаемым, экологически чистым и безопасным средством для чистки кожи. Super Cleaner не требует ополаскивания или пылесоса, имеет нейтральный запах и не оставляет следов. Это действительно универсальный продукт.
Средство для чистки ковров и обивки Mothers
Начав со скромного начала с полировки алюминиевых колес, Mothers теперь предлагает автомобильному сообществу обширную линейку продуктов для детализации.Средство для чистки ковров и обивки Mothers предлагает мягкую, сбалансированную по pH формулу, которая помогает предотвратить растекание цветов. При тестировании этого продукта мы обнаружили, что покрытие выглядит как новое, без следов остатков. Мы также должны отметить, что этот продукт хорошо работает дома, поэтому воспользуйтесь его огромной емкостью в 24 унции.
Многоцелевой очиститель Tuff Stuff
С «туфом» в названии мы ожидали многого от этого многофункционального очистителя, и он не разочаровал.Поскольку он более утилитарный, чем другие в этом обзоре, мы решили протестировать этот продукт на большом пятне от кофе 10-летней давности на стуле в кабинке для персонала. Мы были шокированы, обнаружив нулевые следы указанного пятна после очистки Tuff Stuff, хотя нам действительно понадобился вакуум, чтобы облегчить процесс сушки. Помимо чистки обивки и мебели автомобилей, Tuff Stuff можно использовать по всему дому в качестве средства для чистки ванных комнат, ковров и бытовой техники.
Armor All Oxi Magic Средство для чистки ковров и обивки
С помощью Oxi Magic очиститель ковров и обивки Armor All стал более узконаправленным очистителем, чем некоторые другие из нашего списка, специализирующимся на тканях, виниле, коврах и непрозрачных пластмассах.Оставляет после себя яркий аромат чистого белья без остатков. Его тоже легко использовать: просто распылите на него, дайте ему постоять и промокните насухо.
Химические парни, чепуха, очиститель
За последние годы Chemical Guys превратилась в одну из ведущих компаний на рынке по производству деталей для автомобилей. Очиститель Nonsense не имеет запаха, сбалансирован по pH, безопасен для всех поверхностей (за исключением информационно-развлекательных и измерительных блоков) и при сушке не оставляет следов.Сочетание этих свойств в сочетании с его мощным эффектом удаления пятен делает этот очиститель самым универсальным и, возможно, лучшим универсальным продуктом в списке.
Шампунь для обивки и ковров 3D
Некоторые люди предпочитают ценность и количество качеству. К счастью, с очистителем ковров и обивки 3D вам не придется идти на этот компромисс. Шампунь поставляется в бутылке на 16 унций, и его необходимо разбавить: одна часть шампуня на 16 частей воды.Это также означает, что вы покупаете не воду, которая обычно добавляется в чистящие спреи, а только шампунь.
Chemical Guys Шампунь для чистки тканей для обивки
Концентрированный шампунь из хваленой линейки Chemical Guys. Используя естественные микробы, Fabric Clean удаляет пятна и запахи на микроскопическом уровне без использования агрессивных химикатов, таких как отбеливатель и аммиак, благодаря своей экологически чистой биоразлагаемой формуле.После использования мы не обнаружили следов остатков или пятен, только запах свежевыжатого лимона.
Шампунь для интерьера Ultima
Гель Ultima — еще один замечательный продукт с комплексной детализацией, который выделяется среди аналогов в этом списке. Вместо жидкой или пенной очищающей основы Ultima использует гелеобразную жидкость, пропитанную раствором, который покрывает обработанные участки антибактериальным экраном, получившим название Active Defense. Кроме того, Ultima работает практически со всеми поверхностями, включая кожу.Мы обнаружили, что формула легко растворяет пятна, что позволяет вытирать их без необходимости смывать или пылесосить.
Средство для чистки обивки Turtle Wax
Turtle Wax известен доступностью своих продуктов, и Power Out действительно самый дешевый в этом списке. Банка Power Out на 18 унций оснащена съемной пластиковой щеткой, что позволяет легко наносить очиститель на целевые участки для лучшего проникновения и покрытия.У этого продукта есть два недостатка, которые компенсируют его низкую стоимость: это был единственный очиститель, который оставил жирный налет на обработанных участках, а насадка-щетка, которая на ощупь дешево, показала, что при слишком агрессивном использовании он может вызвать абразивные повреждения.
Лучшая щетка для ковров и обивки
Чистящая щетка, предназначенная для обивки, — это отличная вещь, которую нужно иметь под рукой, когда дух побуждает вас атаковать грязь и пятна, которые со временем неизбежно накапливаются в салоне вашего автомобиля.На рынке доступно много хороших кистей, и это хороший пример.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
пятен ушли! Как чистить автомобильную обивку и ковер
Разливы, жирная пища, чернила, пятна от домашних животных — все это потенциальная опасность для вашей обивки.Как только эти пятна оседают, обычные чистящие средства не смогут далеко продвинуться в их удалении. Вам нужно что-то, предназначенное специально для очистки автомобильной обивки, проникновения в пятно и удаления его, не повреждая саму обивку. Мы думаем, что нашли именно то, что нужно.
Turtle Wax’s Power Out! продукты бывают двух видов — для обивки и ковра
Использование средства для чистки обивки
На этом сиденье есть пятна от жирной пищи. Очистить сиденье не удалось.
Пару месяцев назад мы использовали некоторые продукты Turtle Wax на кабриолете Buick GS с сильно потрепанным верхом.Сила воска черепахи закончилась! Средство для чистки обивки проделало потрясающую работу с тканевым верхом, так что теперь пришло время испытать его — пятна от напитков на тканевом сиденье. Эти сиденья не были обработаны какой-либо защитой от пятен, поэтому они действительно впитали гранж. Может ли средство Turtle Wax избавиться от него?
Пена Turtle Wax Power Out поднимается при нажатии кнопки на банке.
Для начала смело сиденье. Это избавит щели от крошек. Далее Power Out! Средство для чистки обивки было распылено на проблемную область, а затем вычищено встроенной щеткой в верхней части банки.
Щетина на банке хорошо справляется с большинством пятен. К сиденью прилипла жевательная резинка или леденец. Мы поцарапали это ногтем. Это стало легко сделать после того, как Power Out впитался.
После того, как пена была тщательно втерта в сиденье, мы использовали сухое полотенце, чтобы промокнуть всю оставшуюся пену.
После того, как сиденье было чистым, мы вытерли его сухим полотенцем.
Через несколько минут сиденье высохло, и результаты были на месте. Power Out отлично справился с удалением пятен, очищенная часть выглядит совершенно новой.Теперь нам просто нужно настроить детей на работу, чтобы они могли привести все сиденье в новый вид.
После высыхания обивки вы можете увидеть, что очищенная половина выглядит новой.
Средство для чистки ковров
Хотя мы могли бы найти некоторые пятна на ковре, которые нужно очистить, на черном ковре пятна не так хорошо видны, как на коричневом домашнем ковре. Кроме того, в детской спальне было особенно неприятное пятно, которое оказалось невозможно удалить.
Брутто. Вот и все, что мы хотим сказать об этом пятне.
Вот история: 9-летний мальчик любит закрывать дверь, когда кошка находится в его комнате. Затем кошка продолжила «пользоваться туалетом» на полу. Его не находили несколько дней, к тому времени грязь пропиталась волокнами ковра, и ничто не могло его коснуться. Итак, мы выключаем Turtle Wax Power! Средство для чистки ковров на испытании.
Как и средство для чистки обивки, средство для чистки ковров вспенивается.
Комнату недавно пропылесосили, поэтому мы пропустили этот шаг. Как и средство для чистки обивки, средство для чистки ковров наносили на пятно.
Scrub, scrub, scrub
Затем мы терли как сумасшедшие встроенной щеткой.Если бы у нас была большая область, мы бы использовали отдельную кисть, но консервная кисть подходит для небольших областей, подобных этой.
Используя сухое полотенце, очищенную область промокали насухо. Остаточная влага должна просто высохнуть.
Как только пена исчезла, можно было увидеть, как работает процесс. Мы использовали чистое сухое полотенце, чтобы вытереть лишнюю влагу, а затем дали высохнуть.
Удивительно, но после высыхания ковер выглядит новым. На этом этапе вы можете пропылесосить пол, чтобы восстановить сон.
Грязное пятно стало историей, как будто его никогда не было.
И снова сила Turtle Wax’s Power Out! оказывается эффективным средством против самых стойких пятен. Это наверняка останется основным продуктом в нашем шкафу с припасами.
Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как чистить обивку автомобиля, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Как чистить автомобильные сиденья тканью
Нет конца типам пятен и пятен, которые могут накапливаться на обивке вашего автомобиля в течение всего срока его службы.Этот опоздавший на работу кофе, капли мороженого от возбужденных детей, пятна от давно забытого жира для жарки, неряшливые собачьи лапы и всевозможные загрязнения быстро превращаются в пятна на сиденьях автомобиля. И чем дольше вы ждете, чтобы их почистить, тем труднее их удалить.
Пятна на обивке почти неизбежны, когда вы возите детей (если только вы не вытащили страницу из бабушкиной книги и не накрыли сиденья пластиком). Чтобы усугубить травму, эти разливы почти всегда происходят во время вождения, поэтому у вас не будет возможности убрать их позже.
Бесчисленные онлайн-советы по очистке настаивают на том, что лучший способ чистки автомобильных сидений из ткани — это домашние средства, такие как уксус или отбеливатель, но они могут оставить после себя сильный запах или даже обесцветить или повредить ткань.
Несмотря на то, что рекомендуется обрабатывать пятно сразу после его появления, универсальное средство Simple Green All Purpose Cleaner сделает за вас тяжелую работу по удалению стойких пятен, которые могли засохнуть на вашей обивке. Его можно использовать как пятновыводитель на определенных участках или в машине для чистки ковров для глубокой очистки.
Указания по чистке салфеток в автомобиле:
Если вы не уверены в том, как Simple Green повлияет на ваши автомобильные сиденья, обязательно сделайте выборочную проверку перед чисткой. Если вы не уверены, совместим ли Simple Green с определенной обивкой, обратитесь к производителю предмета для подтверждения.
Точечная очистка
Вакуум. Начните с уборки салона автомобиля пылесосом, чтобы удалить с поверхности грязь и крошки.
Смочите поверхность. Слегка сбрызните обивку водой, чтобы помочь Simple Green проникнуть в грязь и облегчить протирание. Будьте особенно осторожны, чтобы не перенасыщать сиденья водой или очистителем на протяжении всего процесса.
Нанесите универсальное чистящее средство Simple Green All-Purpose Cleaner в полную силу. Распылите средство и дайте ему впитаться примерно минуту. Работайте над одним сиденьем или участком за раз — постарайтесь не дать чистящему средству высохнуть на поверхности до шага 5.
Скраб. Чистка мягкой буровой щеткой, щеткой с мягкой щетиной или неабразивной чистящей подушечкой обеспечивает взбалтывание, которое поможет разрыхлить почву.
Промыть чистой водой. Прополощите, протерев влажным полотенцем из микрофибры.
Дать высохнуть на воздухе. Не садитесь на обработанные участки и не используйте их до тех пор, пока они полностью не высохнут.
При необходимости повторить. На тяжелых почвах может потребоваться повторное нанесение.
Машина для чистки ковров
Вакуум. Пропылесосьте сиденья, чтобы удалить с поверхности грязь и крошки.
Смочите поверхность. Слегка сбрызните обивку водой, чтобы помочь Simple Green проникнуть в грязь и облегчить протирание. Будьте особенно осторожны, чтобы не перенасыщать сиденья водой или очистителем на протяжении всего процесса.
Нанесите универсальное чистящее средство Simple Green All-Purpose Cleaner в полную силу. Распылите средство и дайте ему впитаться примерно минуту. Работайте над одним сиденьем или участком за раз — старайтесь не позволять чистящему высохнуть на поверхности.
10 машин с очень большим пробегом, которые можно смело покупать :: Autonews
В мире существует масса рейтингов надежности, основанных на статистике поломок тех или иных моделей. Например, в Германии рейтинги надежности составляют операторы техосмотра Dekra и TUV, а также немецкий автомобильный клуб ADAC. Самые крупные исследования в США выпускают независимая организация Consumer Reports и маркетинговое агентство J.D. Power, которые проводят анкетирования тысяч автовладельцев.
Рейтинги надежности подержанных автомобилей различаются от исследования к исследованию, но если обратить внимание только на машины с большими пробегами, то самыми стойкими во всем мире считаются примерно одни и те же модели.
Subaru Forester
Фото: Subaru
Тот факт, что более 15% американских владельцев Forester не желают менять свою машину даже после более чем 10 лет эксплуатации говорит не только о том, что у марки преданная аудитория, но и о надежности конкретно этой модели — Forester разных лет всегда находятся рядом с тройкой лидеров американских рейтингов. Кроссовер никогда не покупали для гонок, а конструкция стандартных версий с атмосферными моторами и простейшим 4-ступенчатым «автоматом» считается неубиваемой. Все это справедливо как для машин второго поколения (SG), так и третьего (SH).
Ford Fusion
Фото: Ford
Компактные модели редко оказываются в рейтингах надежности из-за изначально дешевой конструкции, но микровэн Fusion, который выпускался в Германии с 2002 года, действительно славится своей надежностью даже если речь идет о машинах возрастом почти 20 лет. Автомобиль оснащался простыми атмосферниками объемом 1,4 или 1,6 л, чаще всего в паре с «механикой», и имели крепкую подвеску с большим клиренсом. Не выдерживает времени лишь дешевая отделка салона.
Toyota Corolla
Фото: Toyota
Семейство Corolla не случайно является самым массовым на планете. Эталоном в смысле надежности обычно считают машины девятого поколения с индексом E120, владельцы которых ездят без серьезных поломок на протяжении как минимум десяти лет. Кузов не ржавеет, а атмосферные двигатели объемом 1,4, 1,6 и 1,8 л без ремонта ходят несколько сотен тысяч километров. Владельцы возрастных машин отмечали лишь проблемы с второстепенной электрикой.
Audi TT
Фото: Audi
Это может показаться странным, но спорткар с турбомотором стабильно входит в рейтинги надежности автомобилей с большим пробегом и возрастом до 20 лет, если речь идет о машинах первого поколения в заводском исполнении и с передним приводом. 4-цилинровый мотор 1,8 имеет наддув, но в целом гораздо проще современных аналогов, а до появления коробки DSG на машину ставили надежный «автомат» Tiptronic. Беречь владельцам приходится только турбину.
Audi A6
Фото: Audi
Audi A6 второго поколения возглавил немецкий рейтинг надежности ADAC еще 15 лет назад, и с тех пор изменилось мало — более новые версии стабильно входят в топ трех- и пятилеток, а старые — в рейтинги машин старше 10 лет. Пятнадцать лет назад основу гаммы составляли атмосферные моторы V6, и эти версии на ходу и сегодня. Вариатор и пневмоподвеска надежностью, напротив, не отличались. Следующий A6 третьего поколения обзавелся массой электроники, что тоже немного уменьшило общую надежность модели.
Mercedes SLK
Фото: mercedes-benz.ru
Еще один нестандартный автомобиль, который постоянно входит в десятку самых надежных поддержанных машин возрастом от 10 до 20 лет. Все благодаря высокому качеству сборки и сравнительно простой конструкции. Двигатели модели первого поколения оснащались приводными нагнетателями, а 5-ступенчатый «автомат» собственного производства считался чуть ли не вечным. Эти машины до сих пор встречаются на дорогах, но за годы производства их было изготовлено не так много, поэтому найти достойный экземпляр сложно.
Toyota RAV4
Фото: Autowp. ru/Александр К.
Девять из десяти владельцев Toyota RAV4 никогда не сталкивались с техническими проблемами, причем это касается даже машин второго поколения, которые выпускались с 2001 года. У остальных владельцев проблемы возникали без какой-то системы, а претензий к электрике вообще почти не бывает. Атмосферные моторы объемом 2,0 и 2,4 л можно назвать вечными, «автоматы» — практически неубиваемыми. Обслуживание подвески может оказаться недешевым, но требуется редко.
Honda CR-V
Фото: Autowp.ru/ RETROCK
Традиционно высокие рейтинги надежности марки Honda обеспечивает в первую очередь кроссовер CR-V, который без проблем выхаживает не меньше 300 тыс. км без серьезного ремонта. Организация Consumer Reports много лет подряд называется его лидером по надежности в своем классе, а немецкий TUV стабильно ставит его в тройку лидеров среди машин до 10 лет. Наконец, в России CR-V признан самым надежным подержанным автомобилем возрастом более 20 лет по данным CarPrice (имеются ввиду машины второго поколения). Подвеска и коробки передач славятся надежностью, как и атмосферные моторы.
Lexus RX
Фото: Autowp.ru/Владимир С.
И сам бренд, и его флагманский кроссовер много лет подряд удерживают верхние строчки американских рейтингов надежности. По данным J.D. Power Lexus RX доставляет владельцам меньше проблем, чем любой другой одноклассник. Показатель степени надежности этого кроссовера составил очень приличные 95,35%, а сама марка много лет подряд делит верние строчки рейтингов надежности с брендом Toyota. Те же оценки дает машине и британское издание Auto Express. С большими пробегами можно брать модели второго и третьего поколения, но только с атмосферными моторами.
Toyota Camry
Фото: Toyota
Уникальный автомобиль, которому в России много лет подряд нет равных в сегменте новых бизнес-седанов, удерживает лидерство и на вторичном рынке. Ровно та же ситуация наблюдается в США, а вот в Европе эта модель не продается уже давно. Американский Consumer Reports утверждает, что эти седаны ездят без проблем более 300 тыс. км, а двигатели (кроме V6 3,5) и коробки передач называет «миллионниками». На дорогах полно очень бодрых машин пятого (XV30) и шестого (XV40) поколений, которые годами сохраняют высокую остаточную стоимость.
ЮГ-АВТО официальный дилер | Новые и авто с пробегом в Краснодаре, Новороссийске и Республике Адыгея. Адреса автосалонов.
При обслуживании клиентов и выполнении работ мы ориентируемся на стандарты производителей, что гарантирует не только выгодное приобретение, но и сервис мирового уровня, долгий срок службы, нашу помощь во время всего периода эксплуатации.
С Юг-Авто вам не придется тратить время на поиск идеального предложения. Для того чтобы купить современный автомобиль, будь то элегантный седан или внушительный внедорожник, спортивное купе или семейный минивэн, достаточно посетить наши центры, где высококвалифицированные консультанты сориентируют вас по каждой модели.
Автосалоны дилерской сети Юг-Авто расположены в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, п. Яблоновский республики Адыгея. В каждом салоне предоставляется полный комплекс услуг по сопровождению сделки, техническому обслуживанию, предлагаются вспомогательные сервисы:
Тест-драйв. Прежде чем выбрать автомобиль, протестируйте его в реальных условиях, оцените оснащение и комфорт.
Кредит. Благодаря партнерским связям Юг-Авто с ведущими банками и финансовыми организациями, клиенты получают актуальные предложения и эксклюзивные кредитные пакеты.
Trade in. Покупка по программе Trade in позволяет существенно сэкономить время, получить справедливую оценку подержанной машины, выгодно обменять ее на новую или с пробегом.
Продажа автомобилей с пробегом. Каждый б/у автомобиль был проверен по чек-листу производителя и прошел многоуровневую предпродажную подготовку.
Лизинг. Грамотная оптимизация расходов компании, привлекательная схема выплат, высокая остаточная стоимость, возможность выкупа по завершении договора.
Корпоративное обслуживание. Персонифицированное сопровождение автопарка предприятия специалистом отдела по работе с корпоративными клиентами.
Помощь на дороге. Наши клиенты не остаются наедине с проблемами. Круглосуточная консультационная и юридическая поддержка, техническая помощь при аварии, эвакуация до ближайшего сервисного центра.
Специальные предложения. Регулярные акции, выгодные условия покупки, ремонта и обслуживания автомобиля.
Почему практически бесполезно делать локомотив мощнее
Физика движения локомотива такая: чем он мощнее, тем лучше он трётся о рельс и больше тянет. При этом чем больше вам нужно тянуть, тем тяжелее должен быть локомотив, чтобы не проскальзывать по рельсу. А чем тяжелее он будет, тем больше шансов повредить рельс. В итоге примерно к 2000-м годам вся эта система достигла равновесия: более-менее устаканились ТТХ отечественных локомотивов с учётом ширины колеи и допустимого износа пути.
То есть если нужно тянуть длинный товарняк, используется не более мощный и тяжёлый локомотив, а подцепляются вторая, третья или даже четвёртая секции.
В итоге производство локомотивов из растущего вертикально скачками благодаря НИИ превратилось в эволюционирующее постепенно, выигрывающее несколько процентов то тут, то там. И главные выигрыши сейчас — в экономике, то есть себестоимости и скорости серийного производства.
Давайте покажу завод «Уральские локомотивы» — но не ту часть, где прекрасные Ласточки, а ту, где самый хардкор.
Вот так производство выглядит изнутри. Справа и слева — обрабатывающие центры, сверху — краны, на которых можно перемещать детали дальше.
Производство, мы идём в правую часть. Гламурная левая — для «Ласточек». Справа преимущественно сталь, слева преимущественно алюминий, и материалы стараются не пересекать.
Почему понадобились локомотивы вообще
Так исторически сложилось, что у нас с вами очень большая страна. В качестве кандидатов на логистические пути ещё при царе рассматривались дирижабельные трассы, железная дорога и речные пароходы. Уже тогда железная дорога эффективно обошла речной транспорт, а дирижабли что-то не взлетели. В итоге к концу СССР мы имеем одну из самых крупных в мире железнодорожных систем, от которой очень сильно зависит почти всё в стране.
Дальше с 1993 года по 2003 год парк тяги почти не обновлялся и быстро устаревал и амортизировался. К началу двухтысячных стало понятно, что объём перевозки грузов будет снова расти. Понадобилось много новых тепловозов и электровозов. Электровозы были нужны больше, поскольку их системный экономический КПД был выше. При этом у нас на тот момент было два стандарта электрификации — на переменном и постоянном токе. Постоянный достался нам ещё от царя (но в прод вошёл в СССР), а переменный — более современный стандарт. На переменном токе контактная сеть 25 кВ, а ток небольшой очень. На постоянном всё наоборот – 3 кВ, но при этом токи очень большие, поэтому частые пережоги проводов. Но, очевидно, перекладывать старую электрофикацию — почти космическая программа.
Первые электрифицированные участки начали появляться примерно в 1926 году. Была электричка под Баку, там электрификация была 1,2 кВ. Переменный ток появился в середине 50-х. Первые электровозы купили во Франции. Появился Н60 (ВЛ60) на ртутных выпрямителях. Из-за паров ртути было много проблем со здоровьем машинистов — это, в частности, к вопросу безопасности и эргономики рабочего места. Потом уже появились более современные выпрямители — ВЛ60К с «К» в конце, потому что кремниевые.
В СССР электровозы переменного тока делал Новочеркасский электровозостроительный завод, а для постоянного тока — Тбилисский завод. На 2003 год Новочеркасск был жив, а Тбилисский завод, скорее, нет. То есть они брали разовые заказы, выпускали локомотивы старых серий и вообще не входили в состав нашей страны.
В 2003 году понадобился новый завод, и его основали под Екатеринбургом, в Верхней Пышме. Напомню, Екатеринбург — это город-завод, куда в ВОВ эвакуировали очень много тяжелого производства из Москвы. Почти полный цикл производства материалов и компонентов рядом был — ну, если не считать таких штук типа электродвигателя или его прошивки, которые довольно тяжело отлить на оборудовании времён ВОВ. Позже «Группа Синара» и «Сименс» заключат союз, и у нас будет локализовано производство наиболее наукоёмких частей для разных поездов. Так старый завод сварных машиностроительных конструкций стал «Уральскими локомотивами».
Модификация ВЛ11
Первые заказы были на модификацию 30 старых добрых рабочих лошадок ВЛ11. В первую очередь туда были нужны новые микропроцессорные системы управления, плюс раз уж всё разбирали — несколько пропатчили кабину, чтобы она была комфортнее и соответствовала новым нормам труда. Тогда в 1998 году впервые для России и стран СНГ возникли нормы безопасности для сертификации подвижного состава. Кто-то понял, что замерзающий скрюченный машинист не в полной мере может сосредоточиться на работе, и появились требования по микроклимату и основным эргономическим параметрам рабочего места. В смысле, не то, чтобы всё было так плохо, но стало удобнее, просторнее, и локомотивы стали испытывать для диапазона температур +50 и -50 не только в плане «узлы не отказывают».
Фрагмент кабины ВЛ11 из музея железных дорог Екатеринбурга
Более современная кабина 2ЭС6
Гораздо важнее, что стояла задача набраться опыта модернизации ВЛ11 и разработать электровоз переходного периода. Стратегия РЖД подразумевала, что сначала будет выпущена некая времянка, которая закроет острую потребность в тяге, а потом уже придут перфекционисты и сделают нормальный электровоз. Поскольку в развитии РЖД работают здравые люди, и у них есть огромный НИИ для оценки долговременных параметров, уже тогда подозревали, что времянка будет постоянной, и поэтому хотели собрать все шишки как можно раньше на ВЛ.
Самое важное — локомотивы переходного периода всё ещё были с коллекторными тяговыми двигателями (следующее поколение поменяет движки), но уже с интегрированной микропроцессорной системой управления.
Локомотивы переходного периода 2ЭС6
На локомотив накатили все мелкие патчи, которые копились примерно последние полвека.
Увеличили комфорт локомотивной бригады.
Выросла сила и мощность — в первую очередь сила тяги. В локомотиве вообще главное не мощность, а его способность что-то за собой тащить (где что-то — это грузовые вагоны).
Появилась система самодиагностики и вообще куча микросхем площадью менее 1 квадратного метра. Это же изменило парадигму управления. Если раньше электровоз в плане устранения неисправностей в пути был похож на беготню с перемычками, которыми надо было отсекать участки цепей, то теперь он стал программно-управляемым, то есть машинист мог сделать всё с пульта.
Сейчас в производстве трёхсекционная «Синара» (2ЭС6). Одну секцию на практике никто не эксплуатирует, потому что для разворота нужен круг, а у нас в стандарте почти везде тупики, то есть нужно иметь кабину спереди и кабину сзади. Сцепка из двух секций даёт нужную силу тяги и возможность ездить в обе стороны. Если нужно больше тяги — в середину ставят третью бустерную секцию. Она принципиально такая же, как две другие, просто без кабины. Например, такие сцепки используются на Кузбассе для перевозки угля — для поездов до 12 тысяч тонн. Как правило, бустерную секцию из сцепки не вынимают, а просто эксплуатируют всё это вместе как один объект. Для самых тяжёлых участков используется две бустерные секции внутри, получается «квадрат» — четырёхсекционный электровоз.
И ещё из очень важного — к этому моменту уже улучшились материалы, и можно было переделать много узлов под новый сопромат. Появились новые стали, которые могли держать гораздо большую нагрузку большее время. А это дало возможность улучшить почти всё: и обычное поведение, и поведение в кривых, и во время набора и сброса тяги, и реакцию на удары от неровностей путей. Самое важное — усталостная прочность стали, по ней в сфере закладывается двойной запас.
Тележка для 2ЭС6
Ну и кое-что поменялось в самой архитектуре узлов. Если на Свердловской железной дороге у ВЛ11 бандаж надо менять на колесе и на колесной паре каждые 350 тысяч километров, то на 2ЭС6 надо менять его каждые 500 тысяч километров. Хотя бандаж там стоит тот же самый — но из-за особенностей устройства лучше вписывается в кривые. Те же листовые рессоры заменены на более сложные, двигающиеся не только вверх-вниз, но и по горизонтали.
2ЭС6 выпущено 1155 штук, и они вполне нормально эксплуатируются на железных дорогах по всей стране.
Вот так трёхсекционка выглядит сверху:
А это охлаждение:
Вот таблички ждут своего часа:
Конечно, я не удержался и заглянул в вентилятор:
Сварка аккуратная, потому что её делает робот. Красноватые метки — это приходил контроль качества и нанёс свой раствор.
А вот портрет робота-сварщика:
Рядом с ним работают и обычные мужики:
2ЭС10 «Гранит»
Следующее поколение — 2ЭС7 и 2ЭС10. 2 — это две секции (может быть и больше), ЭС — электровоз секционный, 6, 7 и 10 — тип. Художественное название получили тип 6 двухсекционный электрический – «Синара», и тип 10 двухсекционный электрический — «Гранит».
«Гранит» получился очень крутым на тот момент. Потому что он упёрся уже не в конструкционные особенности и недостаток технологий, а в те самые физические пределы по рельсам и ширине колеи.
Музейный экспонат: чем может кончиться излишняя нагрузка на головку рельса
В итоге как раз «Гранит» максимально соответствует задаче «перевозить максимум грузов минимумом единиц тяги». Плюс его можно было производить много, очень много — сейчас завод готов делать до 320 секций в год, то есть если делать только двухсекционки — 160 локомотивов в год. На конец весны произведён 171 «Гранит» и 12 2ЭС7.
К сожалению, для гордости патриотов это некоторый удар: главная наукоёмкая часть разработки как ЭС10, так и ЭС7 — это асинхронные приводы, которые привнёс «Сименс». Правда, собираются они сейчас уже в России в Санкт-Петербурге.
Асинхронные приводы дали более плавное регулирование тяги, чем приводы с независимым возбуждением (а они регулировались плавнее приводов первых поколений). Микропроцессорное регулирование дало возможность лучше работать с тягой — и это тоже сыграло на основную задачу. Там, где двухсекционный ВЛ11 везёт в номинале 4 тысячи тонн, новый может взять 5,5 тысяч тонн (у электровоза с приводом независимого возбуждения тяговых двигателей сила тяги лучше там реализуется, чем у обычного электровоза примерно на 12-14%, а у асинхронного выигрыш ещё до 12%). Разместить в тележке коллекторные движки больше чем 800-850 кВт не получается из-за текущих изоляционных материалов. На 2ЭС6 двигатель уже был мощностью 810 кВт, и дальнейшее развитие лежало уже только через асинхронный привод. 2ЭС6 — 5,5 тонн масс движка на 810 кВт, 2ЭС10 — примерно 4 тонны на 1050 кВт.
Схема расположения оборудования в 2ЭС10, изображение предоставлено пресс-службой «Уральских локомотивов»
Электродвигатель «Ласточки», просто оцените размер
Конечно, можно пойти и по другому пути — маневрировать количеством секций (сейчас дополнительные подцепляют на подъёмах) или же модернизировать сам путь, либо расширяя колею, либо меняя стали головки рельса. Но это, как вы понимаете, скорее, из области фантастики.
Ещё по мере прогресса электровозов менялось торможение — рекуперация, более точное управление. Это влияет на техническую скорость: пневматическое торможение вообще-то не даёт такую фичу как «сбросить скорость на 5 км/ч». Практика была такая: идёте вы на 80 километров в час, применяете торможение и через 7-8 минут едете уже 40. А вот задачи уровня «ехать с точно заданной скоростью через N минут» или «удерживать фиксированную скорость на спуске» решались очень примерно. Точное их решение даёт возможность выбирать оптимальные варианты движения — то есть экономить энергию.
Поменялось охлаждение. Более мощные машины потребовали индивидуальных вентиляторов на каждую тележку. В следующем поколении и на каждый двигатель вентилятор будет свой.
У коллекторных электровозов (2ЭС6) интервал между техобслуживаниями не очень большой, а у асинхронных в силу другой архитектуры обслуживание не через сутки происходит, а через 96-120 часов.
Ещё немного про завод
Вот примерно так выглядит сборка деталей локомотивов:
Отдельный центр обработки:
Завод создавался не по «советской» схеме полного цикла, а по европейской (или по довоенной московской), когда, например, то же литьё делается там, где с ним уже работают. То есть приезжает довольно много деталей высокой степени готовности. То, что критично для изделия, — изготавливается на месте, остальное дособирается. То есть если на ТВЗ оказалось проще собирать мебель для вагонов внутри комплекса, то тут те же электрошкафы приезжают готовыми.
Преобразователи собственных нужд для 2ЭС6
Из последних приобретений завода — новая покрасочная линия для крупных элементов. Вообще, окраска тут совершенно особенная, потому что наносится два слоя грунта и поронаполнитель, а только потом основной слой. До окраски элемент обрабатывается в дробеструйной камере. В комплексе 2 камеры для мелких деталей, 3 камеры для крупных узлов (рам тележек), моечная камера. До секции стоит дробеметная установка и дробеструйка, после — сушильная камера.
Если на всём заводе элементы и материалы двигаются кранами или перевозятся на погрузчиках, то в покрасочной линии есть своя транспортная система — элемент один раз подвешивается и едет до последнего. В старых камерах надо было двигать всё вручную.
Вот ручная окраска сложных участков. Краски используются водорастворимые.
Контроль качества
Качество контролируется по IRIS (ISO/TS 22163). Как обычно — входной контроль поставок, сквозной контроль (каждый следующий обрабатывающий центр — внутренний заказчик с требованиями по приёмке) и приёмочные испытания. Внутренний контроль автоматизируется, где можно — например, геометрия колёсных пар замеряется роботом с лазером (Calipri). На электрической пусконаладке стоит «Адаптроник» NT 850. Её мы в это посещение лично не видели, но вот цитата из описания: «В программу системы вносятся все электрические схемы, на основании которых подключенный к вагону NT 850, проводит проверку каждой схемы, каждого соединения во всех узлах вагона».
Всё то, что можно контролировать неразрушающими методами (магнитопорошковый для поиска дефектов поверхностей, ультразвуковой для поиска дефектов внутри, вихретоковой для поиска дефектов структуры металла + рентген + капиллярный метод) — контролируется ими. Часть продукции выборочно контролируется разрушающими методами — то есть выбирается случайная деталь, случайный кусок материала или другой элемент из потока и относится посмотреть прочность на растяжение, на химические анализы, макрошлифование сварных швов и так далее.
Вот лежат оси, ждут контроля качества. Это оси электровоза, их очень легко отличить от осей «Ласточек»
Оси «Ласточек». Все оси проверяют на комплексе «ГЕОМЕТРИКС-О» — робот берёт ось, качает ей, крутит — и на основе нагрузок на разные датчики ищет геометричесекие дефекты.
Куда двигаться дальше
К концу года должен появиться новый электровоз 2ЭС6А с асинхронным приводом. Причём отечественного производства. И это базовая платформа для целой линейки машин.
Конечно, завод идёт по пути локализации. И пандемия, и вообще последние экономические события заставляют где-то просто экономически стимулировать отечественных производителей, где-то учить и помогать поставить какие-то процессы — но те, кто способен конкурировать с европейскими поставщиками, подключаются к программе поставок. И, конечно, системно выгодно, чтобы таких было больше.
Гораздо больше сосредоточено не в изменении изделия, а на производстве. За последние годы сильно снизилась себестоимость проектирования, например. Если раньше конструкторский коллектив состоял из нескольких тысяч человек, которые упирались по производительности в бутылочное горлышко бумажного чертежа и калькулятора, то сейчас ту же работу могут делать 120 человек, имеющих нормальный софт. Примерно похожий процесс произошёл с технологами, которые могут сразу же проектировать ТЗ для обрабатывающих центров и выгружать на станки параметры. Для примера на Новочеркасском заводе во времена его расцвета работало около 14 тысяч человек, и выпускал он тот же порядок электровозов по количеству в год. На «Уральских локомотивах» же работает 3917 человек (на апрель 2021). То же примерно количество локомотивов плюс «Ласточки» (всего выпущено 1338 электровозов на начало июня и 193 «Ласточки», там в том числе пятивагонные, семивагонные и десятивагонные). Да, понятно, что это другие инвестиции в оборудование и автоматизацию, но итоговый выигрыш всё равно ощутимый.
С нами сегодня был Виталий Брексон, первый заместитель генерального директора по технической политике.
Какую машину лучше покупать до 300 000 рублей?
Многие молодые люди-родители сегодня дарят машины за успешное окончание школы или института. И здесь нам предстоит решить самый сложный вопрос: «Какую машину покупать в первую очередь?» На данный момент средняя стоимость довольно приличной машины составляет около трехсот тысяч рублей. Если финансовые ресурсы позволяют приобрести автомобиль по этой цене, то возрастает следующий вопрос: «Какую машину лучше покупать?» О подержанных машинах говорить нет смысла, ведь рынок этот огромен, но не мешало бы рассказать об автомобилях из салона.
Если рассматривать автомобили с пробегом, то в этой ценовой категории многие предпочитают покупать Citroen C1, Toyota Ayge и Chevrolet Avero примерно 2009-2010 года. Однако, покупая обслуживаемый автомобиль, вы не знаете, как он эксплуатировался, а после покупки вы можете заплатить за ремонт еще от 50 до 100 тысяч.
Итак, какую машину купить за 300 тысяч? Разберем несколько машин, которые подходят по цене. Начнем с отечественного автопрома. Лада Приора и Лада Калина.Многие сразу начинают ругать наших производителей, но есть владельцы, которые просто трепещут перед этими моделями. Не будем вмешиваться в этот спор, но объективно скажем, что эти автомобили могут составить конкуренцию иномаркам. Комплектация довольно богатая, единственный минус — в салоне тесновато. Какую машину лучше купить, Калину или Приору? Здесь это придется решать самому.
На очереди — Reno Logan. Об этой машине можно много говорить, но самое главное, она надежна, проста в эксплуатации и обслуживании.Но за 300 тысяч его можно купить только в базовой комплектации. Для езды с полным комфортом придется выложить не одну десятку тысяч.
Следующим автомобилем, который стоит рассмотреть, является Шевроле Ланос. Цена на него заметно упала, поэтому для некоторых автодилеров она составляет 284 тысячи рублей в полной комплектации. За эти деньги вы получите автомобиль с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 86 л.с. и 23 варианта. Если добавить еще 11 тысяч, то у вас тоже будет лакокрасочный металлик. Может быть, это ответ на вопрос: «Какую машину лучше покупать?»
А теперь посмотрим на авторынок СНГ, там есть достойные представители.Дэу Матиз. Здесь цена колеблется от 199 до 315 тысяч. За 300 тысяч можно взять в среднем полный люкс. От полной роскошной комплектации он отличается тем, что стеклоподъемники установлены только спереди, а в них нет декоративной накладки, электрорегулировки правого зеркала и передних противотуманных фар. Эта сборка обойдется в 289 тысяч рублей.
Еще можно обратить внимание на ЗАЗ Шанс. Производители даже особо не скрывают того факта, что автомобиль был скопирован с Chevrolet Lanos.Не слишком поработал над внешним видом. За 300 тысяч можно купить машину средней комплектации.
В заключение хочу сказать, что рекомендовать какую-то одну машину очень сложно. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. Так что не торопитесь и подумайте, какую машину лучше купить из тех, что мы предложили выше. Но окончательный выбор остается только за вами.
10 лучших автомобилей с пробегом до 500 тысяч рублей
Характеристики в рейтинге
Причин, по которым покупатели покупают подержанные автомобили, достаточно.Это включает в себя экономию денег, нежелание брать взаймы, в том числе ссуды, и необходимость иметь конкретную машину здесь и сейчас.
В этом обзоре представлены, на наш взгляд, лучшие подержанные автомобили, стоимость которых находится в пределах 500 тысяч. При выборе моделей мы ориентировались в первую очередь на год. Всем участникам не более 10 лет, а таких популярных в России автомобилей, как Polo, Solaris и Focus, еще меньше — около 5 лет. При этом мы не учитывали модели, которые проехали более 300 тыс. Км — при составлении образца ориентировались на показатели не более 100-150 тыс. Км.Главным критерием также было отсутствие серьезных аварий и других повреждений автомобиля, своевременное обслуживание по регламенту у официальных дилеров и отсутствие критической степени износа ДВС. При этом были учтены реальные преимущества моделей, такие как комфорт, экономичность, высокий ресурс основных узлов, устойчивость кузова к коррозии, качество лакокрасочного покрытия и другие преимущества, которые делают эти автомобили наиболее популярными и востребованными на рынке. магазин.
ТОП-10 лучших автомобилей с пробегом до 500 тысяч рублей
10 Грейт Уолл Ховер H5
Подержанный китайский внедорожник успешно конкурирует на вторичном рынке с отечественными и иномарками. Автомобиль неприхотлив в обслуживании, имеет хорошую комплектацию, проходимость. Но и у него есть слабые места, на которые нужно обращать внимание при покупке подержанной машины — образцы старше 7-10 лет имеют на кузове следы ржавчины, а также царапины и сколы. Сиденья и руль также быстро теряют презентабельный вид из-за некачественных материалов конструкции.Бензиновые двигатели очень привередливы, плохо реагируют на некачественное топливо.
Такой автомобиль ценой около 500 тысяч рублей при правильном выборе сразу готов к эксплуатации и практически не требует финансовых вложений. Большой дорожный просвет (240 мм) идеально подходит для дорог с плохим покрытием. Поломки реже, чем у российских аналогов, а при обслуживании или ремонте можно легко найти подходящие запчасти.
9 Шевроле Круз
Официально автомобили этой марки больше не продаются, но подержанные модели по-прежнему довольно популярны у автовладельцев.На вторичном рынке представлен широкий выбор подержанных автомобилей с разным пробегом в ценовом сегменте около 500 тысяч рублей. Автомобиль вполне уживается с запчастями сторонних фирм, которые зачастую оказываются более качественными, чем оригинальные. Слабым местом является лакокрасочное покрытие — через 5-7 лет интенсивной эксплуатации в разных местах видны царапины, коррозия и сколы. А самый надежный элемент — двигатель объемом 1,6 л, срок службы которого составляет около 300 тыс. Км пробега.
При правильном подходе покупка подержанного автомобиля не доставит особых хлопот. Даже после 100000 км пробега встречаются модели с дорогими комплектующими, которые уже отремонтированы. Б / у «круиз» больше подходит тем, кто ценит комфорт, чем тем, кто хочет сэкономить на обслуживании.
8 Volkswagen Jetta
Подержанные автомобили этой марки практически не выходят в «вершины» продаж на вторичном рынке. Шестое поколение, выпущенное в 2010-2015 годах, продается в среднем в ценовом сегменте около 500 тысяч рублей, но чаще всего на 100-150 тысяч дороже.Джетта может похвастаться хорошей динамикой, комфортом езды и оснащением. Но важно обратить внимание на «больные» места — это АКПП, склонная к перегреву, выходу из строя роботизированной коробки передач. Но в основном все они быстро устраняются из-за невысокой стоимости обслуживания и наличия подходящих запчастей, которые доступны по всей России.
В целом подержанный автомобиль этой марки — вполне достойная европейская модель, которая не только недорого обойдется новому владельцу, но и при эксплуатации поможет существенно сэкономить на уходе и обслуживании.
7 Рено Дастер
Эта марка по праву может считаться одним из самых ликвидных кроссоверов в массовом сегменте. Покупая подержанный экземпляр, нужно внимательно его изучить, чтобы выявить слабые места. Основные из них — недостатки систем вентиляции и отопления, лакокрасочного покрытия, которые могут накапливать дефекты через 7-10 лет эксплуатации. Но плюсов у этой подержанной машины достаточно — большой клиренс и энергоемкая подвеска, идеально подходящая для российских дорог, живучий и надежный двигатель, просторный багажник и салон, гармоничный дизайн.
В ценовом сегменте 500 тысяч рублей машина считается самой простой в обслуживании. На авто можно найти практически любые запчасти, есть возможность унификации с другими моделями, а не только с оригинальными комплектующими. Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются образцы, оснащенные механикой — они дешевле в ремонте.
6 Фольксваген Пассат
Выбор автовладельцев не случайно падает на эту марку авто — за сумму порядка 400-500 тысяч можно получить подержанный автомобиль D-класса настоящего немецкого качества.С учетом того, что даже самые свежие модели марки уже приближаются к 10-летнему возрасту, нужно трезво оценивать состояние кузова — обнаружить на нем сколы и признаки коррозии вполне естественно. Если есть проблемы с коробкой, все они легко выявляются и устраняются в сервисе.
В целом такая подержанная машина дает хорошую управляемость, вместительный багажник и салон, относительно небольшой расход топлива, отличную динамику и звукоизоляцию. Даже модели 2010 года и старше по-прежнему обладают достаточно большим ресурсом, а относительно невысокая цена позволяет без автокредитования ездить на действительно комфортном и качественном немецком автомобиле.
5 Форд Фокус
Позиции этого автомобиля на вторичном рынке по-прежнему достаточно сильны, так как в свое время он стал настоящим бестселлером в России. Даже после 7-10 лет езды автомобиль имеет хорошие ходовые и потребительские качества, а Российская сборка дает максимальную доступность широкому кругу населения. В среднем стоимость подержанного автомобиля колеблется от 500 тысяч рублей. АКПП достаточно надежна, сцепление с дорогой прослужит более 100000 км, а независимая подвеска крепкая даже после 10 лет эксплуатации.
Основными недостатками этого б / у автомобиля являются подшипники, которые редко выдерживают пробег более 40-60 тысяч км. Тем не менее, проблем с обслуживанием не возникнет — модель отлично «уживается» как с аналоговыми, так и с оригинальными запчастями, а их стоимость не «пугает» самых экономных владельцев.
4 KIA Rio
корейских автомобилей KIA Rio сочетают в себе хороший внешний вид и хорошую «начинку». Это надежный автомобиль, популярный как на первичном, так и на вторичном рынке.Подержанные модели также выгодны автовладельцам, так как при движении по городу потребляют от 8 до 10 литров в зависимости от модели, оснащены простой и надежной коробкой передач, дешевы в обслуживании и ремонте, имеют прочную и долговечную подвеску. . При этом автомобили выгодно отличаются яркой «молодежной» внешностью, вместительным багажником, просторным и комфортным салоном.
Цена на эту используемую марку в среднем начинается от 500 тысяч рублей и выше в зависимости от комплектации.Снижение цены пропорционально увеличению возраста автомобиля. Подержанный Rio привлекателен как с точки зрения ценовой политики, так и с технической стороны — никаких проблем с обслуживанием и ремонтом не возникнет из-за огромной популярности автомобиля.
3 Hyundai Solaris
Первое поколение марки Hyundai Solaris более популярно на вторичном рынке — но и его цена ниже. А вот подержанные Солярис с небольшим пробегом придется искать, так как они очень быстро разгоняются, несмотря на более высокую стоимость.Этот автомобиль (даже в подержанном состоянии) может похвастаться очень надежным двигателем с хорошей динамикой, а также высокой адаптивностью подвески к российским дорогам с различным покрытием.
Качество сборки в целом отличное, а управляемость на высоком уровне. В этом ценовом диапазоне можно найти экземпляр с климат-контролем и хорошей акустикой. После покупки автомобиля не стоит ожидать Проблем с обслуживанием Соляриса — из-за распространенности модели «гаражные» механики давно научились с ней работать, а запчасти можно купить практически везде.Для 3-5-летней модели средняя стоимость находится в пределах 500 тысяч и выше, но дешевле — только с большим пробегом и различными недостатками.
2 Volkswagen Polo
Автомобили Фольксваген Поло
с пробегом — отличное решение для ценителей комфорта. Отличается относительно невысокой ценой, практичным и стильным интерьером, высокой надежностью. Даже подержанная машина может похвастаться большим запасом прочности двигателя, неприхотливостью в уходе — расходные материалы и запчасти можно приобрести по более низкой цене, чем на многие иномарки.
Основные преимущества — низкий расход топлива, минимальные затраты на обслуживание и достаточная мощность двигателя для быстрой езды. Особую привлекательность модели придает элегантный внешний вид и высокий клиренс, подходящий для наших дорог. Подержанный, но все же «свежий» экземпляр можно купить до 500 тысяч — в этом диапазоне легко найти машину с минимальным пробегом и все же приличным запасом прочности. Для этого ценового сегмента по-прежнему характерно отсутствие или минимум даже незначительных повреждений лакокрасочного покрытия — можно найти вариант, практически не уступающий по качеству новому.
1 Шкода Октавия
Огромное количество подержанных автомобилей этой марки на дорогах только подтверждает версию о ее популярности на вторичном рынке среди автомобилистов. Одно из главных достоинств автомобиля — большая грузоподъемность и огромный багажник. У 7-10-летних моделей еще есть достаточный ресурс, единственная серьезная претензия покупателей, да и то не всегда — недостаточная стабильность лакокрасочного покрытия оцинкованного кузова.
В ценовой категории подержанного автомобиля стоимостью около 500 тысяч рублей «чешка» обеспечит владельцу максимальный комфорт вождения.Относительно доступная цена позволяет стать обладателем очень удобного автомобиля, обслуживание которого несложно, а необходимые запчасти в оригинальном исполнении или аналогах широко доступны в магазинах по всей России. При этом следует учитывать, что второе поколение 2008-2012 годов особенно славится экономичностью, комфортным и прочным шасси.
12 внедорожников 4х4, которые можно купить дешевле 500 000 руб. Фото и обзор!
Вот какие настоящие внедорожники можно купить менее чем за 7000 долларов.
Вы заметили, что настоящих полноприводных автомобилей 4х4 становится все меньше и меньше? На смену им пришел бездушный кроссовер с псевдоприватным полным приводом. Да, конечно, в большинстве случаев (особенно в городе) большего нам и не нужно. Но когда дело доходит до путешествий по настоящему бездорожью или по глубокому снегу, внедорожник с классическим приводом 4 × 4 становится незаменимым. Увы, эти полноприводные машины сегодня раз-два и обчелся. Плюс ценник у них запредельный.
Понятно, что в нашей бедной стране не многие могут позволить себе купить внедорожник за несколько миллионов.Благо на рынке подержанных автомобилей все же можно позволить себе подобрать внедорожник 4х4. Причем за относительно небольшие деньги. Да, многие машины старые и относятся к нашему скучному отечественному автопрому.
Тем не менее, когда вам нужна машина для бездорожья, то я думаю, что можно жить с устаревшими или не очень качественными машинами. Выбирать не нужно. Мы отобрали для вас ТОП-12 внедорожников с настоящим полным приводом, которые можно приобрести менее чем за 500 тысяч рублей.
1) УАЗ Патриот 3163
Автомобиль оснащен приводом на четыре колеса. Рамный внедорожник выпускается с 2005 года и стал бестселлером на российском рынке. Особенно популярен среди любителей бездорожья и пробега. Этот автомобиль стал победителем в соревнованиях по бездорожью, обойдя большинство зарубежных внедорожников. Да, конечно, по качеству и надежности Патриот далек от совершенства.
Но эта машина проста в ремонте и обслуживании. Кстати, за это его полюбили на Западе.В отличие от своих зарубежных аналогов, наша машина, даже если она сломается, способна двигаться. Сегодня на рынке подержанных автомобилей можно купить этот внедорожник дешевле 500 тысяч рублей. Например, УАЗ Патриот 2008 года выпуска в среднем продавался за 320 тысяч рублей.
2) Лада Нива городская 4х4
Еще один отечественный внедорожник (но не рамный), не раз доказавший свои способности в условиях бездорожья. Также Нива Вас удивит невысокая стоимость обслуживания и стоимость запчастей. Но больше всего вас удивит цена автомобиля, ведь даже новая Лада Нива 4х4 обойдется вам довольно дешево.Сегодня дешевле 500 тысяч рублей можно купить достаточно свежую машину 2015 года. За эти деньги вы получите единственную в России не каркасную машину с характеристиками этого внедорожника.
3) Джип Чероки
Если вам нравится Jeep, не стоит стремиться к роскоши, приобретая, например, роскошный Grand Cherokee. Лучше купите более надежный и легкий Jeep Cherokee. Благодаря классическим квадратным формам внедорожник все еще не вышел из моды. Обращаем ваше внимание, что автомобили, выпускавшиеся с 1987 по 1991 годы, комплектовались лебедкой.Хотите немного свежей машины? Тогда рассмотрим выпуск 1995 года. Средний внедорожник этих лет стоит около 350 тысяч рублей.
4) GMC Юкон
Для любителей американских внедорожников подойдет классический GMC Yukon с автоматической коробкой передач (модель 1999 года). Помимо внедорожных качеств автомобиль наделит вас множеством различных функций комфорта и удобства. Под капотом Yukon вы найдете 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 258 л.с.
.
Сегодня внедорожник 1999-2000 годов можно купить за 450 тысяч рублей.Кстати, если вы думаете, что машина будет есть топливо как бак, вы ошибаетесь. Для этого двигателя расход на удивление разумный.
5) Ниссан Патфайндер
Впервые на рынке появился Toyota 4Runner, за которым вскоре последовал Nissan Pathfinder. Nissan хотел доказать, что 4Runner — не единственный японский внедорожник в своем классе с приводом 4 × 4. Обе машины, кстати, соревновались с Ford Bronco II и Jeep Grand Cherokee.
Многие считают, что в те годы Toyota 4Runner была намного выгоднее Nissan Pathfinder. Поклонникам внедорожников Pathfinder следующего поколения пришлись по душе больше. Но самое главное, следующее поколение Nissan Pathfinder было основано на грузовике Hardbody. Это был идеальный внедорожник. Так что если вы рассматриваете эту машину, ищите машины до середины 90-х годов. Средний ценник — 200-300 тысяч рублей.
6) Шевроле Тахо
Кто знает Chevy Tahoe? Это легенда американского бренда.Один из самых популярных в мире американских внедорожников. Кстати, эту машину часто путают с GMC Yukon. Но не удивляйтесь. Обе машины построены на одной платформе.
Сегодня, если ну искали, можно купить вполне бодрый Tahoe 2005 года менее чем за 500 тысяч рублей. И вы не только будете поражены уровнем комфорта, но и потрясены возможностями этой машины там, где нет асфальта.
7) Toyota Land Cruiser 80-й серии
Любителям автомобилей Тойота менее 500 тысяч рублей можно предложить легендарный Тойота Ленд Крузер 80.
Есть на рынке, конечно, и более дорогие машины. Особенно в нормальном для своего возраста состоянии. Эти предложения предлагаю рассмотреть. На самом деле, если углубиться в историю Ленд Крузера, на этот внедорожник денег дать не жалко.
Поверьте, оно того стоит. Не зря эта машина очень медленно падает в цене. Спрос давно превышает предложение. И все благодаря не только внедорожным качествам. На самом деле эту машину любят во всем мире за надежность (неубиваемость).Так что если у вас есть машина середины 90-х годов, добро пожаловать в клуб владельцев внедорожников Toyota.
8) Toyota 4Runner
Вот еще один достойный внедорожник Тойота. Речь идет о супернэйдеме 4Runner, который также имеет небольшое затухание, и о Land Cruiser. Менее чем за 500 тысяч рублей можно купить Toyota 4Runner 1998-1999 годов. Если постараться, то найдется место даже до 2000. Автомобиль оснащен 3,4-литровым двигателем V6 мощностью 185 л.с. На бездорожье вам будет хватать за глаза.
9) Форд Экспедиция
Советую поискать модели конца 90-х — начала 2000-х годов. Этот Ford оснащен 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 232 л.с. Как видите, на автомобиль не распространяется транспортный налог, взимаемый с автомобилей мощностью более 250 л.с.
10) Додж Дуранго
Внедорожник Dodge Durango
запомнился своей вместительностью и управляемостью как небольшой седан. Да, вы не поверите, но рулевое управление этой машины было таким же информативным, как у небольшого легкого современного седана.
Владельцы этого внедорожника всегда хвалили за его долговечность. Особые похвалы двигателю V8. Единственная проблема этой машины — расход топлива. Будем искать машину, ищем модели 2001 года, в нашей базе был укомплектован 47-литровым двигателем V8 мощностью 238 л.с., мы нашли в объявлении автомобиль 2000 года выпуска. Цена — 285 тысяч рублей.
11) Митсубиси Паджеро
Водителям, которым не по карману Land Rover, не волнуйтесь. Например, вы можете купить отличную альтернативу по цене внедорожника.Речь идет об потрясающем внедорожнике Mitsubishi Pajero. Автомобиль был оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 194 л.с. Да, эта машина не самая красивая в своем классе. Но когда ваш внедорожник засыпан грязью из бездорожья, для вас это не будет иметь никакого значения.
12) Ford Bronco
Компания Ford Motor занималась серийным производством внедорожников Bronco в течение 30 лет, до 1996 года не принимала решения о прекращении выпуска. В тот год миллионы поклонников этого автомобиля были в шоке.Сотни тысяч поклонников модели упали на пол, топнули ногами и закричали, не веря, что Ford так внезапно вывел с рынка легендарный внедорожник. Кстати, поклонники внедорожника никогда не прощали американским компаниям этого предательства. В конце концов дошло до того, что Ford даже решил в 2020 году возобновить производство Bronco в новом поколении.
Но, увы, что бы ни выпустили американцы, в любом случае у нас уже нет той внедорожной классики, которую можно было купить в 80-х и 90-х годах.Сегодня на российском рынке подержанных автомобилей появился интересный Ford Bronco. Например, на фото выше машина стоит 500 тысяч рублей с возможностью торга. Машина 1996 года выпуска. Как видите, этот эксклюзивный внедорожник одним из последних сошёл с конвейера в 1996 году. Автомобиль оснащен 4,9-литровым двигателем мощностью
л.с.
Хо-хм, еще один Tesla с 300 000 миль. Испытание на пытки Тесла — co
Опубликовано
05 августа 2020
от
Мэтт Прессман
Приглашенный участник: Стив Сасман, Tesla Renter *
Это правда.Tesla с пробегом в 300 000 миль уже не ТАК впечатляет. В конце концов, есть горстка пробегающих более 500 000 миль, а даже одна — более 600 000 миль.
Вверху: Моя старая Tesla Model S, больше не моя, только что достигла очередного рубежа, проехав 300 000 миль (Источник: Tesla Renter)
Но именно эта Tesla действительно ЖИЛА своей жизнью и втиснула в свою богатую историю больше интересных, разнообразных событий, чем любая Tesla… когда-либо.У Tesla с большим пробегом просто были длительные поездки или они были рабочими лошадками для таких сервисов, как Tesloop, которые ходили туда-сюда.
Можете ли вы сказать B-O-R-I-N-G? Я знаю, что Илон может.
Вместо того, чтобы пересказывать всю его историю, вы можете взглянуть на эту легендарную Tesla на отметке 100 000 и 200 000 миль.
Понятно, что люблю дальние поездки. Хотите доказательства? Взгляните на мою поездку на 27 615 миль в 48 штатов (плюс Канада) в 2015 году. Между прочим, вот 11 моих лучших советов о поездках, если вам интересно.
Итак, что произошло с 200000 16 апреля 2019 года?
26 августа 2019 года, ровно через пять лет после покупки Model S, я продал свой Tesla. Верно, я продал его на 214 072 милях за 26 000 долларов. Это было горько-сладко, потому что я любил каждую минуту владения этим P85. Пришло время разгрузиться, так как у меня также были Model X и Performance Model 3. Я знал, что хочу сосредоточиться на Teslas с автопилотом и на пути к полному самоуправлению. В P85 не было даже парктроника, а тем более автопилота.
Вверху: сдача в аренду моего «отеля» Tesla на AirBnB (Источник: Tesla Renter)
Было ли у этой Tesla несколько ярких моментов за эти годы? Действительно. Автомобиль был внесен в список AirBnB как «Самый быстрый отель в мире», о чем писала мировая пресса (включая CNN, The Today Show, ABC World News Tonight и многие другие средства массовой информации). Он также стал первым автомобилем Tesla, который посетил 200 Supercharger. В 2018 году я совершил поездку на 12 100 миль (42 штата — 6 с Model 3), посетил все 107 магазинов Tesla и встретился с более чем 500 сотрудниками Tesla.В 2019 году я совершил поездку на мыс Канаверал на 5000 миль и запуск SpaceX в качестве приза за реферальную программу Tesla — и преодолел 200 тысяч на обратном пути в Аризону.
Да, есть еще кое-что. Я проехал более 2000 поездок на Uber и Lyft и превратил множество скептиков в истинных верующих. Я арендовал свою Model S на Turo 167 раз, включая пару крыльев. Я использовал машину в качестве рабочего грузовика для своего бизнеса по аренде на время отпуска. И я «ночевал» в этой Tesla около 50 раз, сэкономив на отелях более 5000 долларов.
Итак, вы продали машину за 214 000 миль.Разве это не конец истории?
Хахахаха.
Я не мог просто продать машину какому-нибудь скучному бухгалтеру, у которого самым смелым планом была поездка в офисное депо.
Мне пришлось продать машину одному из двух-трех человек на планете, которые совершали более сумасшедшие поездки на электромобиле, чем ваш настоящий.
Вверху: Брайан Кент и я в тот день, когда я продал ему свою Tesla Model S P85 (YouTube: Tesla Renter)
Мы говорим о парне, который знает все о пытках в дороге.Парень, который проехал 48 штатов на Nissan LEAF. Да, машина с пробегом в 89 миль. И НИКАКОЙ сети нагнетателя. Я знал, что если этот парень сможет пройти через это … нет предела тому, что он может сделать с дальнобойным электромобилем.
Итак, как он это сделал?
За 11 коротких месяцев Брайан Кент прибавил 85 928 миль. Фактически, в то время, когда он пересек 300 км, он находился в Ки-Уэст, Флорида, после того, как побывал в самом дальнем северо-западном углу США — в штате Вашингтон всего несколькими днями ранее.
Он может даже проехать 100 000 миль за один год владения.
Вдобавок, чтобы добавить к полному злоупотреблению, которому я подверг эту Теслу, он добавил буксирное устройство.
А что?
К седану Tesla Model S?
Ага, я сказал БУКСИРНАЯ СЦЕПКА.
Оказывается, когда я порекомендовал ему проверить общенациональную службу доставки под названием Roadie, он воспринял меня довольно серьезно.
И под серьезно, я имею в виду серьезно сумасшедший. В лучшем случае. За исключением тех случаев, когда вам жалко бедную Теслу.
Вот лишь несколько примеров того, как Tesla буксировала, что другие автомобилисты, не веря своим глазам, сделали серьезную двойную проверку.
Сверху вниз: Да, это произошло; Просто дровокол; Нет разделителя журналов, достаточно большого для ЭТОГО журнала; На этот раз буксируем только газонокосилку (Источник: Tesla Renter)
Статистика Брайана Роуди? С Tesla Model S он смог получить 15700 долларов от своих 725 выполненных работ (пройдено 17 567 миль).
И Брайан сказал мне, что он потратил около 5000 долларов на ремонт за последние 86000 миль.
Таким образом, общая стоимость обслуживания (не считая шин) составляет около 10 500 долларов на пробег 300 000 миль на Tesla, или примерно 3,5 цента за милю. Имейте в виду, что 300 000 миль — это 20 лет «нормального» вождения и менее 8 лет.
Тесла — это неудержимая сила природы. Автомобили так хороши во многих отношениях, что их трудно уследить. Их темп инноваций намного выше, чем у компаний, которые пытаются их догнать.
Это как дать Усэйну Болту фору в гонке против Чарльза Баркли.
Новости: Чак не догоняет. Даже с пончиками на финише.
Ажиотаж вокруг курса акций Tesla — лишь один из индикаторов того, что люди, наконец, начинают понимать, что за электричеством не только будущее, но и прямо сейчас. Покупка любого газового автомобиля сегодня — очень плохая инвестиция. Через 5 лет, сколько людей захотят купить подержанный автомобиль с бензиновым двигателем, когда электромобиль будет дешевле с предоплатой, проехать 500 миль на зарядке и будет стоить намного меньше в эксплуатации? Это будет так же абсурдно, как использовать старый раскладушку вместо смартфона.
О, и все еще думаете, что Tesla — это «просто автомобильная компания?»
Тесла убивает его в СОЛНЕЧНОМ СЛУЧАЕ
Теперь они предлагают лучшие решения из удивительной солнечной стеклянной крыши, которая выглядит невероятно — это крыша. Он защищен от града и идеально подходит для любого нового кровельного покрытия.
Для существующих крыш используйте «печатную машину для денег», более известную как солнечные панели, где вы можете либо купить заранее, либо «подписаться», чтобы зарабатывать ежемесячную экономию на электроэнергии без каких-либо предварительных затрат.
Садитесь в поезд Tesla, ребята .
Через 5 лет, когда Tesla станет самой дорогой компанией в мире, еще есть много возможностей проявить себя как первопроходец.
Используйте мой реферальный код , чтобы сэкономить 100 долларов на Solar или получить 1000 бесплатных миль Supercharging на любом новом Tesla.
===
* Биография гостя: Стив Сасман — экспериментатор Tesla и путешественник с 48 штатами на TeslaRenter.com; он также способствует развитию экономики совместного потребления в FlagstaffRentalCabin.com. Примечание редактора: в прошлом году Стив совершил грандиозное автомобильное путешествие по 48 штатам, посетив 107 магазинов Tesla, встретившись с более чем 500 сотрудниками Tesla и по пути обнаружив несколько обязательных к прочтению советов по поездкам Tesla.
Опубликовано в
Электрические транспортные средства,
Стив Сасман,
Тесла,
тесла модель s,
новости тесла
TSLA
Далее →
← Предыдущее
25 автомобилей, которые доставят вас до 300 000 миль
Есть несколько причин, по которым автомобиль может оставаться на дороге навсегда.Когда модель каждый год появляется в списке самых надежных автомобилей, автопроизводитель заслуживает большой похвалы. Компания создала то, что могло выдержать ежедневный износ независимо от климата и навыков водителя.
В некоторых случаях владельцы имеют дополнительное оборудование к транспортному средству и будут платить все, что потребуется, чтобы оно продолжало работать. Но не всегда стоит хранить что-то только потому, что оно вечно. Когда вы видите, что рабочие автомобили, такие как пикапы или такси, входят в число самых долговечных автомобилей, вы понимаете, что инвестиции того стоили.
Если раньше 100 000 миль были достойной целью для автомобиля, то в последние годы планка поднялась еще выше. Consumer Reports начали публиковать списки автомобилей, которые с наибольшей вероятностью преодолеют 200 000 миль и продолжат движение. Поисковые системы, такие как iSeeCars, сделали то же самое, используя результаты реальных автомобилей, которые перешли из рук в руки на рынке подержанных автомобилей. А теперь пора заглянуть еще выше.
Давайте кратко рассмотрим 25 автомобилей, на которых можно проехать 300 000 миль и дальше. Чтобы составить список, мы включили автомобили, у которых был самый высокий процент автомобилей с самым длинным сроком службы, автомобили, которые были самыми надежными за последнее десятилетие, и автомобили, которые поступили в продажу с наибольшим пробегом.В некоторых случаях автомобили соответствовали всем трем критериям.
1. Honda Civic
Honda Civic 2011 года выпуска | Honda
Показатели продаж
являются очевидным подтверждением стойкости Honda Civic. Ежегодно эта компактная модель входит в десятку лучших автомобилей, продаваемых в Америке, а в 2015 году она также вошла в список самых продолжительных среди подписчиков Consumer Reports. Наконец, iSeeCars причислил его к числу автомобилей, которые владельцы держат 10 лет или дольше. Вряд ли это совпадение. Если вы хотите сделать ставку на компактный автомобиль, который может проехать 300 000 миль, выбирайте Civic.
2. Subaru Legacy / Аутбек
2013 Subaru Legacy | Subaru
Если вы посмотрите на удовлетворенность владельцев, надежность и экономию топлива, вы всегда найдете Subaru в рейтинге лучших автомобильных брендов. Поэтому неудивительно, когда в исследовании iSeeCars в 2016 году мы увидели, что Legacy обнаруживается среди автомобилей с пробегом более 200000 миль. Седан с высоким рейтингом, наряду с Outback, на котором он основан, дает владельцам автомобилей хорошие шансы на то, чтобы 300 000 миль и более. С этим вы окупитесь.
3. Тойота Такома
Тойота Такома 2015 | Тойота
Tacoma, новинка 2016 года, не получила высоких оценок надежности, но этот пикап имел невероятный успех в начале этого десятилетия и был настоящим воином в начале 2000-х годов. Когда мы провели поиск подержанных автомобилей с пробегом более 300 000 миль, наиболее распространенным результатом была Tacoma 2002 года. Подержанные Tacomas — одна из самых долговечных моделей от самого надежного бренда, и это отличная возможность для достижения максимальной цели по пробегу.
4. Ford Escape Hybrid
Выполняя напряженную работу в автопарке такси, Ford Escape Hybrids преодолел более 175 000 миль всего за 18 месяцев. | Марио Тама / Getty Images
В 2005 году, когда Ford выпустил на рынок Escape Hybrid, автопроизводитель не был известен своими электрическими силовыми агрегатами. Ранний успех таксомоторных парков Нью-Йорка изменил это. Первые 18 Escape Hybrids набрали более 175 000 миль за полтора года по улицам Нью-Йорка. По состоянию на 2017 год, Escape Hybrids оставались значительной частью парка такси, несмотря на постепенный отказ от модели в 2012 году.У каждого, с кем мы столкнулись, на одометре было около 400 000 миль. Если вы видите подержанную модель, подумайте о том, чтобы забрать ее на долгое время.
5. Шевроле Сильверадо 1500
2011 Шевроле Сильверадо | Дженерал Моторс
Как и Accord против Camry, ежегодная битва между Ford F-150 и Chevy Silverado 1500 заслуживает вашего внимания. Оба пикапа являются лидерами продаж каждый год, и автопроизводители ведут активную борьбу за то, чтобы превзойти другой на рабочих местах. Если вы посмотрите на грузовики, на которых проехал миллион миль, вы сразу найдете Сильверадо.Эти грузовики созданы для того, чтобы выдерживать жестокое обращение и служить вечно, поэтому велика вероятность того, что вы преодолеете 300 000 миль за один раз, как это было со многими в последнем исследовании iSeeCars.
6. Honda Odyssey
2015 Honda Odyssey | Honda
Ставки на Honda, чтобы преодолеть дистанцию, довольно безопасны. Эта тенденция продолжается с Odyssey, популярным минивэном, который выдерживает удары и продолжает катиться. Данные iSeeCars показали, что Odyssey входит в десятку лучших транспортных средств, которые люди используют дольше десяти лет, а подписчики Consumer Reports сообщили, что в 2016 году он был одним из самых распространенных с пробегом более 200000 миль.Для семейного автомобиля здесь важна легендарная надежность Honda.
7. Тойота Королла
2014 Тойота Королла | Тойота
Похоже, у каждого есть друг или член семьи с Corolla, которая существует всегда. Фактически, эти данные подтверждают любые ваши догадки о надежности этого автомобиля. Согласно Consumer Reports, он был одним из лучших по надежности для каждого модельного года в период с 2007 по 2017 год. Если бы вы купили подержанную Corolla в хорошей форме, у вас были бы хорошие шансы сохранить ее еще на десятилетие.
8. Форд Ф-150
2016 Ford F-150 | Ford
Самые популярные автомобили также иногда самые надежные. Немного поискав, вы можете найти много старых Ford F-150 с пробегом 300 000 миль или более, и Consumer Reports назвал самый продаваемый автомобиль в Америке сильным кандидатом на проезд в несколько сотен тысяч миль. Мы задаемся вопросом, изменится ли это (или как), когда F-150 станет гибридом. Он вполне мог стать Prius среди пикапов: экономичным и убийственным.
9. Honda Accord
2014 Хонда Аккорд | Honda
Honda Accord ежегодно бросает вызов Toyota Camry за звание самого продаваемого автомобиля по одной причине: они остаются в силе. Вы всегда найдете Accord одним из самых надежных седанов, а также одним из самых распространенных автомобилей, которые люди используют более десяти лет. Если вы водите аккуратно и регулярно меняете масло, мы не удивимся, если вы проехали 300 000 миль на Accord без особых проблем. Выбирайте четырехцилиндровый двигатель по оптимальной цене.
10. Тойота Хайлендер
2015 Тойота Хайлендер Гибрид | Тойота
Toyota Highlander Hybrid лидировал среди автомобилей, которые держат 10 лет и более, а стандартный Highlander был рядом с ним. У этих внедорожников отличная выносливость, безупречные показатели надежности и преимущества сильного бренда. Позаботьтесь об одном, и он может прослужить намного больше 300 000 миль. Для лучших автомобилей Toyota небо — или бесконечность, потому что мы говорим о пробеге — кажется пределом.
11. GMC Yukon XL
2013 GMC Юкон XL | Дженерал Моторс
Автомобили с большим пробегом редко бывают безупречными, и GMC Yukon XL является прекрасным примером. Владельцы гигантского внедорожника сообщали о различных проблемах с автомобильной электроникой, силовым оборудованием и целостностью кузова с 2011 года. Однако за тот же период времени двигатель, трансмиссия и топливная система Yukon были в значительной степени надежными. Эта формула работала достаточно хорошо для многих владельцев, и автомобиль занял пятое место в списке автомобилей, проехавших 200000 миль в 2017 году.Модель 2013 года была выдающейся.
12. Subaru Forester
2014 Subaru Forester | Subaru
Несмотря на то, что Subaru Forester не набрал таких высоких баллов, как Legacy или Outback, с 2014 года он опубликовал значительное количество автомобилей с пробегом более 200 000 миль. В исследовании iSeeCars в 2016 году эта модель соответствовала показателям Prius и Corolla. Между тем, 24% владельцев Forester в конечном итоге оставили свои автомобили более 10 лет в рамках исследования долгосрочных отношений с транспортными средствами. Если бы вы принимали ставки, у этого автомобиля были бы отличные шансы остаться на дороге.
13. Mazda MX-5 Miata
— цена: + 0 руб.
2016 Mazda MX-5 Miata GT | Мика Райт / Шпаргалка
Поскольку Mazda MX-5 Miata не продается в больших объемах, вы обнаружите, что она исключена из некоторых исследований, проведенных на автомобилях с большим пробегом. Не позволяйте этому обмануть вас: Miata — надежная ставка, которая продлится вечно. Опросы Consumer Reports показали, что двигатель и трансмиссия родстера были практически безотказными за последнее десятилетие, а тесты надежности J.D. Power показали почти такие же результаты.Miata 2010 и 2016 годов были особенно надежными и имели одни из самых высоких оценок удовлетворенности владельцев автомобилей.
14. Тойота Камри
Тойота Камри 2015 | Тойота
Стук на Камри всегда был из-за ее скучных характеристик. Забавно, как никто не сбивает с толку его надежность или живучесть. Напротив, в Camry это всегда считалось само собой разумеющимся. Естественно, он оказался среди автомобилей с наибольшим количеством моделей, проехавших 200 000 миль, поэтому мы не сомневаемся, что он сможет продолжать движение и после этого.Более 20% владельцев Camry хранят свои автомобили более 10 лет, так что это похоже на общую цель.
15. Honda CR-V
2015 Honda CR-V | Honda
За 10 лет испытаний Consumer Reports подряд Honda CR-V заняла первое место в рейтинге надежности. Этот бестселлер, занявший седьмое место по продажам в США в 2016 году, обычно остается среди домашних хозяйств более десяти лет. Более 25% владельцев CR-V имели свои автомобили более 10 лет, когда они поступили в продажу в 2016 году. Объедините эти две характеристики, и у вас будет твердый шанс достичь высоких отметок в пробеге.
16. Лексус GX
Toyota по-прежнему имеет два прочных внедорожника без рамы — 4Runner и Lexus GX. | Лексус
GX — это тот редкий Lexus, у которого нет аналога Toyota, но обе модели имеют конструкцию кузова на раме, которая была отличительной чертой оригинальных внедорожников. Что касается надежности и качества езды, Lexus GX в целом показывает гораздо лучшие результаты. Он вошел в десятку лучших отраслевых отчетов Consumer Reports за 2016 год и, как известно, с легкостью съедает мили.Позаботьтесь о своем, и вы можете увидеть, что одометр показывает 300000.
17. Toyota Prius
Тойота Приус 2010 года выпуска | Тойота
Когда-то покупатели автомобилей беспокоились, хватит ли заряда гибридной батареи на Toyota Prius. Спустя более десяти лет мы знаем, что эти батареи почти непобедимы. Вот почему Prius оказался № 1 в списке автомобилей с пробегом более 200 000 миль. (Некоторые превысили отметку в 600 000.) Последнее издание также не утратило своих преимуществ: в Consumer Reports в 2016 году новый Prius стал лидером в двух разных классах надежности.
18. Шевроле Пригород
New Suburbans не прошли проверку на надежность, но предыдущее поколение было невероятно прочным. | Дженерал Моторс
На протяжении многих лет у
Suburban были проблемы с безопасностью и надежностью, но этот бегемот останется там надолго. Исследование iSeeCars показало, что почти 5% Suburbans проехали более 200000 миль, когда они поступили в продажу в 2016 году (только четыре автомобиля показали себя лучше). Это может вызвать у вас головную боль — избегайте моделей 2014 года выпуска или более поздних — но Suburban доказал, что это так. быть в целом «как скала».
19. Тойота Секвойя
Если посмотреть на продажи подержанных автомобилей в 2016 году, у Sequoia было огромное количество моделей с пробегом более 200 000 миль. | Тойота
Мы перестанем включать так много Тойот, когда они перестанут существовать так долго. На данный момент у нас нет другого выбора, кроме как следовать тому, что показывают исследования: Toyota Sequoia — отличная ставка на то, что одометр превысит 300 000 миль. Модели 2007 и 2008 годов, получившие столь высокий рейтинг надежности, сформировали основу для 4,8%, у которых на момент продажи в 2016 году их было более 200000 миль.Лишь горстка машин добилась большего успеха.
20. Форд Экспедиция
2014 Ford Expedition | Ford
В период с 2014 по 2017 год Ford Expedition был одним из самых надежных автомобилей в Америке, присоединившись к классу «намного лучше среднего» по результатам тестирования Consumer Reports. (Модели 2012 и 2013 годов не рекомендуются.) Добавьте эту репутацию к ошеломляющему проценту моделей, пробегающих более 200 000 миль, и у вас есть товары для грузовика, готовые к долгому пути. Если вам нужно еще одно доказательство надежности, подумайте вот о чем: он основан на платформе пикапа F-150.
21. Тойота РАВ4
2013 Тойота РАВ4 | Тойота
Для автомобиля, который годами входит в десятку лучших по продажам в США, Toyota RAV4 имеет удивительный процент владельцев, которые оставляют их себе на долгие годы. Почти 25% потребителей RAV4 имели свои автомобили не менее 10 лет, когда они собирались продавать их в 2016 году. Модельные годы с 2012 по 2015 были одними из лучших по надежности, поэтому вы должны найти хранителя в этой группе на рынке подержанных автомобилей. По истечении гарантийного срока обязательно следите за техническим обслуживанием автомобилей в течение длительного времени.
22. Мерседес-Бенц Е-Класс
2014 Mercedes-Benz E-Class седан | Мерседес-Бенц
В долгосрочных исследованиях долговечности вы не увидите много роскошных автомобилей, и вы, вероятно, можете винить низкие объемы продаж и тенденцию потребителей повышать цену каждые три или четыре года. Однако, если бы нам пришлось делать ставку, мы бы вложили деньги в седаны Mercedes E-Class, пробегающие 300 000 миль. Во-первых, удовольствие от вождения заставляет людей возвращаться к своим Benz. Кроме того, высокие оценки надежности E-Class почти во всех категориях говорят о том, что эта модель долговечна.
23. Lexus CT 200h
2016 Lexus CT 200h | Лексус
Нет никаких сомнений в долговечности Toyota Prius, и покупатели Lexus имеют доступ к той же платформе в CT 200h. Что бы вы ни пошли на компромисс в отношении мощности двигателя или управляемости, этот автомобиль компенсирует экономию топлива и общую надежность. Consumer Reports назвал его одним из самых надежных автомобилей 2016 года на основе тестов агентства и отзывов потребителей. Короче говоря, это хороший шанс преодолеть дистанцию - может, до 300 000 миль.
24. Тойота Авалон
Toyota Avalon 2009 года выпуска по цене ниже 15 000 долларов в год, как известно, достигает высот. | Тойота
Есть много способов измерить долговечность Toyota Avalon за последнее десятилетие. Каждый год он оказывается одним из автомобилей с самым высоким пробегом на рынке подержанных автомобилей, так что свидетельства этого очевидны. Между тем, согласно опросам Consumer Reports, потребители всегда оценивают его как один из самых надежных автомобилей. Наконец, Авалон — один из хранителей.Когда люди покупают один, они, кажется, готовятся к владению десятью или более годами. Мы не удивимся, если в ближайшее время кто-нибудь присоединится к клубу за миллион миль.
25. Honda Pilot
2014 Honda Pilot Touring | Honda
Если вы ищете подержанный внедорожник, способный преодолевать большие расстояния, Honda Pilot с 2012 по 2015 год может похвастаться впечатляющими показателями надежности почти во всех областях механики. Исследования надежности J.D. Power за этот период дали в основном те же результаты: Pilot занял первое место в классе трехрядных внедорожников.Остальное зависит от владельца. Относитесь к пилоту правильно, и у вас будет шанс увидеть, как он преодолеет порог в 300 000 миль.
У вас аллергия на АвтоВАЗ? В сети объяснили, почему LADA Vesta не заслуживает ненависти
Пора признать, что современная Веста не хуже иномарки.
Несмотря на то, что Веста вышла на рынок почти 5 лет назад и за это время успела занять 2-е место в рейтинге самых продаваемых моделей в России, автомобиль до сих пор поливают грязью за разного рода недочеты.Поэтому в сети решили расставить все точки над «i» и объяснили, почему LADA Vesta не заслуживает ненависти.
Обычно основная претензия россиян к модели — завышенная цена. Скажем, самая дешевая «Веста» стоит 630 тысяч рублей, но машина совершенно «пуста», а в «топе» цена на LADA Vesta приближается к миллиону. Но здесь нужно помнить, что мы живем уже в 2020 году, и цены на абсолютно все автомобили давно выросли, но у Весты пока нет конкурентов среди новых иномарок: например, тот же KIA Rio в аналогичной комплектации будет стоить тысяч 200 тысяч. более дорогой.
«Они даже такси не берут», — говорили про LADA Vesta некоторое время назад, но это из-за отсутствия приличной АКПП. Сейчас Веста оснащается вариатором, который хорошо себя показал на моделях альянса Renault-Nissan и при правильном обслуживании также прослужит 200000 км. Мотор на LADA Vesta тоже японский — чем не иномарка. Двигатели «ВАЗ» тоже неплохие — спокойно выдерживают свои 200, а то и 300 тысяч километров, да и то можно недорого «капитализировать», в отличие от «иномарок».
Когда говорят, что LADA Vesta «не едет», владельцы закатывают глаза: если не воспринимать эту машину как гоночную, оказывается, динамики 1,6-литрового агрегата Vesta хватит с вашей Голова и на трассе при обгонах, если на повороте обороты до 4500–4700, а в городе тем более. А расход топлива зависит от условий и стиля вождения: если регулярно не вдавливать газ в пол, датчик покажет максимум 12 литров — и это зимой с учетом прогрева, езды на холостом ходу и пробок. .
Знаменитый вой коробки на LADA Vesta действительно присутствует, но в основном это происходит только при переключении на пониженную передачу, и этот шум не так страшен, как его описывают. В прошлом осталась и скрипучая подвеска: с 2018 года на Весту установили новый стабилизатор поперечной устойчивости. Что касается «дубового» пластика, то этот материал ничем не отличается от других автомобилей того же сегмента и аналогичной бюджетной категории.
Итак, по мнению многих автомобилистов, основные мифы о Жилете опровергнуты — половина из них безосновательны или уже устарели.Однако некоторые пользователи сомневаются, что аллергия на АвтоВАЗ лечится. «Ненавистники» LADA Vesta не принимают никаких аргументов в пользу автомобиля, оправдывая свою позицию тем, что «Веста» — это российский автопром, который по умолчанию должен быть качественным и конкурентоспособным, чтобы мощность была не обидно, но дешево, просто потому, что это отечественный продукт. И 200 тысяч рублей, хоть и большие деньги для большинства россиян, но на иномарку стоит накопить и переплатить, чтобы несколько лет не потратить на ремонт ВАЗИКа.
.
Aurus Senat, он же лимузин Путина, по цене 274 000 долларов
Новый российский бренд Aurus принимает заказы на Сенат, гражданскую версию большого роскошного седана, который служит президентским лимузином для Владимира Путина.
Это духовный преемник седанов ЗИЛ, используемых советскими лидерами, и построен российским автопроизводителем Sollers.
Представительство Aurus в Москве
Впервые представленный в 2018 году, Aurus Senat будет стоить от 18 миллионов рублей (примерно 274000 долларов) и начнут поставки гражданским клиентам в 2020 году.Aurus ожидает, что уровень производства составит от 5000 до 10000 единиц в год, и клиенты могут даже выбрать броневую защиту.
Автомобиль, дизайн которого выглядит как смесь Chrysler 300 и Bentley Flying Spur предыдущего поколения, первоначально будет продаваться через новый дилерский центр Aurus в Москве, торжественное открытие которого состоялось в пятницу. Вскоре откроются новые представительства по всей России, и в конечном итоге бренд расширится на Китай, Европу, Ближний Восток и Северную Африку.
2019 Aurus Senat
Базовая модель Senat оснащена гибридной трансмиссией, сочетающей 4 двигателя.4-литровый V-8 с электродвигателем. V-8 сам по себе выдает 598 лошадиных сил, а электродвигатель добавляет 40 лошадиных сил. 9-ступенчатая автоматическая коробка передач ведет на все четыре колеса. 6,6-литровый двигатель V-12 все еще находится в разработке и, как ожидается, будет развивать мощность более 800 л.с. В будущем может появиться аккумуляторно-электрическая версия.
Помимо Сената, Aurus планирует создать внедорожник под названием Komendant и минивэн под названием Arsenal. Ожидается, что внедорожник будет запущен первым, возможно, на Московском международном автомобильном салоне 2020 года.
2019 Aurus Senat
К сожалению, Cadillac не планирует запускать гражданскую версию своего последнего лимузина «Зверь», который служит президентским лимузином для Дональда Трампа, поскольку автомобиль основан на уникально модифицированной платформе грузовика.
Тем временем в Китае реализуются планы превратить исторический бренд Hongqi в настоящий бренд роскоши. Не удивляйтесь, если флагманский седан от Hongqi станет президентским лимузином Си Цзиньпина.
При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сравнять давление в вакуумном усилителе с атмосферным.
увеличить обозначения
Важно: Если вы предполагаете, что в главном цилиндре может быть воздух, следует его прокачать перед прокачкой колесного цилиндра или суппорта.
Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью. Во время проведения прокачки главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью не меньше, чем наполовину.
увеличить обозначения
Отсоедините трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес от главного цилиндра.
Заполняйте главный цилиндр жидкостью до тех пор, пока она не начнет выливаться через штуцер шлангов тормозных механизмов передних колес.
Подключите трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес к главному цилиндру.
Затянуть
Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).
Ослабьте крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить воздух из цилиндра.
Затяните крепление трубки (см. шаг 5) и плавно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.
увеличить обозначения Примечание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, т.к. это может привести к его повреждению.
После того, как через передний штуцер весь воздух будет удален, повторите ту же процедуру для заднего штуцера.
увеличить обозначения Важно: На автомобилях, оборудованных АБС, прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое заднее, левое переднее и правое переднее. Для прокачки тормозной системы на автомобилях, оборудованных АБС,
Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость.
увеличить обозначения
Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра.
Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
Важно: При резком нажатии педали тормоза перемещение плавающего поршня в главном цилиндре происходит таким образом, что прокачка становится невозможной.
Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз.
Установите на место защитные колпачки переднего штуцера.
увеличить обозначения
Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности, начиная с шага 12.
Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
Установите на место защитный колпачок штуцера.
увеличить обозначения
Прокачка тормозной системы под давлением
Примечание: Для прокачки под давлением необходимо использовать оборудование мембранного типа. Нагнетаемый сжатый воздух должен отделяться от тормозной жидкости резиновой мембраной, чтобы предотвратить попадание в систему гидропривода воздуха, воды, масла и других посторонних веществ. Загрязнение тормозной жидкости может привести к выходу из строя деталей системы и снижению эффективности торможения.
Разъедините электрический разъем главного цилиндра.
Снимите крышку бачка тормозной жидкости.
увеличить обозначения
Подключите штуцер с переходником к бачку тормозной жидкости.
На автомобилях, оборудованных АБС, необходимо снять штуцера прокачки гидравлического модулятора.
Подайте на шаровой клапан штуцера прокачки давление 140-172 кПа (20-25 фунтов/кв.дюйм)
Подсоедините шланг к переходнику. Откройте клапан.
Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Важно: Прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее и правое переднее.
Наденьте сливной шланг на штуцер. Свободный конец шланга опустите в чистый сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
Отверните на пол-оборота/три четверти оборота штуцер прокачки и сливайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выход воздуха.
Примечание: После прокачки в бачке тормозной жидкости может наблюдаться повышенное давление. При снятии шланга или крышки переходника следует накрыть крышку и место соединения ветошью.
Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
Как прокачать тормоза на шевроле лачетти с абс
Прокачка тормозов Chevrolet Lacetti
Когда нужно прокачивать тормоза Chevrolet Lacetti?
Как понять, что в тормозной системе Chevrolet Lacetti есть воздух?
Какую тормозную жидкость залить в систему Chevrolet Lacetti?
Можно ли прокачивать тормозную систему Chevrolet Lacetti, если она оборудована ABS и ESP?
Каков порядок прокачки тормозов Chevrolet Lacetti?
Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы Chevrolet Lacetti.
Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов Chevrolet Lacetti?
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Chevrolet Lacetti?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
Был осуществлён ремонт тормозной системы Chevrolet Lacetti с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Chevrolet Lacetti.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Chevrolet Lacetti ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Chevrolet Lacetti становится неестественно мягкой, «ватной».
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Chevrolet Lacetti?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Chevrolet Lacetti недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Chevrolet Lacetti, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Chevrolet Lacetti с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Lacetti?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Chevrolet Lacetti требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Chevrolet Lacetti.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Chevrolet Lacetti после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Chevrolet Lacetti, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Chevrolet Lacetti, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Chevrolet Lacetti, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Lacetti?
Рассмотрим причины поломки клапана:
Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Chevrolet Lacetti на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Как работают антиблокировочные тормоза | HowStuffWorks
Теория антиблокировочной системы тормозов проста. Противоскользящее колесо (где пятно контакта шины скользит относительно дороги) имеет меньшее сцепление , чем противоскользящее колесо. Если вы застряли на льду, вы знаете, что если ваши колеса крутятся, у вас нет тяги. Это происходит потому, что пятно контакта скользит относительно льда (подробнее см. «Тормоза: как работает трение»). Не позволяя колесам буксовать при замедлении, антиблокировочная система тормозов приносит вам двоякую пользу: вы будете останавливаться быстрее и сможете управлять автомобилем во время остановки.
Система ABS состоит из четырех основных компонентов:
Объявление
Датчики скорости
Насос
Клапаны
Контроллер
Датчики скорости
Антиблокировочной тормозной системе необходим способ узнать, когда колесо вот-вот заблокируется. Датчики скорости, которые расположены на каждом колесе или, в некоторых случаях, в дифференциале, предоставляют эту информацию.
Клапаны
В тормозной магистрали каждого тормоза есть клапан, управляемый АБС. В некоторых системах клапан имеет три положения:
В первом положении клапан открыт ; Давление из главного цилиндра передается прямо на тормоз.
Во второй позиции клапан блокирует линию, изолируя этот тормоз от главного цилиндра. Это предотвращает дальнейшее повышение давления, если водитель сильнее нажимает на педаль тормоза.
В положении 3 клапан сбрасывает часть давления из тормоза.
Насос
Поскольку клапан может сбрасывать давление в тормозах, должен быть какой-то способ вернуть это давление. Вот что делает насос; когда клапан снижает давление в линии, насос должен поддерживать давление.
Контроллер
Контроллер — это компьютер в автомобиле. Он следит за датчиками скорости и управляет клапанами.
АБС в работе
Существует множество различных вариантов и алгоритмов управления для систем ABS. Мы обсудим, как работает одна из более простых систем.
Контроллер постоянно контролирует датчики скорости. Он ищет необычные замедления в колесе. Непосредственно перед тем, как колесо заблокируется, оно резко замедлится. Если его не остановить, колесо остановится гораздо быстрее, чем любой автомобиль.В идеальных условиях автомобилю может потребоваться пять секунд, чтобы остановиться на скорости 96,6 км / ч, но заблокированное колесо может перестать вращаться менее чем за секунду.
Контроллер ABS знает, что такое быстрое замедление невозможно, поэтому он снижает давление на этот тормоз до тех пор, пока не увидит ускорение, а затем увеличивает давление до тех пор, пока не увидит замедление снова. Он может сделать это очень быстро, прежде чем шина действительно сможет существенно изменить скорость. В результате шина замедляется с той же скоростью, что и автомобиль, при этом тормоза удерживают шины очень близко к точке, в которой они начнут блокироваться.Это дает системе максимальную тормозную мощность.
Когда работает система ABS, вы почувствуете пульс в педали тормоза; это происходит из-за быстрого открытия и закрытия клапанов. Некоторые системы ABS могут работать до 15 раз в секунду.
.
Как накачать автомобильные тормоза
автор
Тормозная система вашего автомобиля состоит из колесных цилиндров, главного цилиндра и гидравлических линий. Нажатие на педаль тормоза подталкивает гидравлическую жидкость к каждому колесу, накладывает тормозные колодки или колодки на колесо и останавливает автомобиль. Недавние работы с тормозной системой или утечка в гидравлических линиях заставят вас накачать тормоза, чтобы тормоза не работали.
Шаг 1
Нажмите на педаль тормоза автомобиля.Педаль тормоза — это левая или центральная педаль, если у автомобиля механическая коробка передач. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость будет вытесняться из главного цилиндра по гидравлическим линиям к каждому колесу. Гидравлическая жидкость будет оказывать усилие на тормозные колодки или тормозной суппорт с двумя тормозными колодками. Приложенная сила замедлится и в конечном итоге остановит машину.
Step 2
Несколько раз нажмите на педаль до пола, пока не дойдете до точки, когда педаль больше не опускается и оказывает сопротивление вашему давлению.Это повторяющееся нажатие педали создаст давление в гидравлических линиях и в конечном итоге достигнет точки, которая будет удерживаться, даже если это будет только короткое время.
Нажимайте педаль каждый раз, когда вы останавливаетесь или замедляетесь, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, не ждите, чтобы обратиться в службу тормозов. Обратитесь к квалифицированному механику и отправьте систему в ремонт.
Наконечник
Прежде всего, вы должны убедиться, что бачок тормозной жидкости полон и не попадает ли воздух в магистрали.Если вы впустите воздух в гидравлическую систему, вы должны удалить воздух из тормозных магистралей, прежде чем ожидается надежная работа.
Предупреждение
Не накачивайте тормоза на автомобиле с тормозами с АБС.
Еще статьи
.
Как прокачать и промыть тормоза менее чем за 20 минут
Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали этот автомобильный тормоз руководство по прокачке. Узнайте, что не так с тормозами вашего автомобиля и почему нужно выпустить воздух из системы.
Обзор ремонта
Заполнить главный тормозной цилиндр жидкостью
Открутите винты прокачки суппорта или колесного цилиндра.
Нажмите на педаль тормоза
Закройте винты для прокачки
Заправить мастер тормозов
Перепроверьте систему
Как это работает?
Тормозная система заполнена тормозной жидкостью, которая предназначена для работы в качестве замкнутая система без подарков воздуха.Пузырьки воздуха могут попасть в система из-за неисправных уплотнений или открытия системы во время ремонта. Этот воздух должны быть удалены с помощью процесса, называемого «кровотечением», который может быть выполнен с помощью простые инструменты и дополнительная тормозная жидкость.
Что идет не так?
При прокачке тормозной системы необходимо убедиться, что весь воздух удален. или тормоза не будут работать, или педаль тормоза будет пористой. Это связано с тот факт, что воздух можно сжимать там, где нельзя сжимать тормозную жидкость.Как в любом механическая гидравлическая система это отсутствие сжатия — это то, что управляет цилиндром или поршень в приводе, таком как суппорт или колесный цилиндр. Мойстер также играет роль в требовании прокачки тормозов. При нормальной работе Влага в тормозной системе образуется в виде конденсата, когда тормоза нагревается, а затем охлаждается. Затем образуется ржавчина, которая создает ямки в поршне. или отверстие цилиндра, которое приведет к утечкам и, в конечном итоге, приведет к обходу резинового уплотнения вызывая отказ тормозов.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
При простом прокачке тормозной системы в ремонтной мастерской или у дилера будет стоить от 55 до 85 долларов США. Если вы делаете прокачку тормозов для себя стоимость будет составлять небольшое количество тормозной жидкости или около 5 долларов США. (США)
Как долго длится кровотечение из тормозной системы?
Прокачка тормозной системы обычно длится около 60000 миль, или ее необходимо выполняется при выполнении тормозных работ, например при замене тормозных колодок или колодок.
О жидкости
Тормозная жидкость подвержена экстремальному давлению и высокой температуре. Кипение точка жидкости намного выше, чем у обычных жидкостей, что важно для различные приложения. Более высокие точки кипения (тяжелые условия) и антиблокировочная система торможения Системы ABS требуют высококачественной жидкости. Эти рейтинги являются:
Отличительные характеристики определяют химические вещества, в которых производятся жидкости, такие как минеральное масло, сложноэфирный гликоль и синтетические масла. Многие из этих жидкостей несовместимы друг с другом.Обязательно добавляйте в тормозную систему жидкость, рекомендованную производителем. система. Тормозная жидкость вызывает коррозию, поэтому избегайте случайного проливания. Если вы случайно пролили жидкость, быстро промойте пораженный участок водой с мылом чистый. Всегда добавляйте жидкость из закрытой емкости, чтобы избежать попадания грязи и влаги.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Посмотрите видео!
Посмотрите следующее видео, демонстрирующее выпуск за обрез и промывку после завершения чтения следующее руководство, чтобы получить дополнительную информацию о прокачке тормозов.Эта процедура одинаково почти на всех автомобилях.
Начало работы
Необходимые инструменты и материалы
Набор инструментов
Шланг резиновый
Тормозная жидкость
Защитная одежда и перчатки
Магазинные полотенца
Помощник
Начните с установки автомобиля на ровной поверхности. Двигатель выключен и автомобиль безопасно поднимается с помощью домкратов.
Шаг 1
Проверьте и долейте тормозную жидкость: Найдите и определите мастер тормозной системы бачок с жидкостью цилиндра, крышка для жидкости, трубопроводы и датчик уровня жидкости.Проверить главный цилиндр на предмет утечек между главным и усилителем тормозного усилия с помощью фонарик и маленькое зеркало, которое является знаком Уплотнения главного цилиндра вышли из строя, и требуется их замена.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Перед прокачкой тормозной системы главный цилиндр должен быть заполнен тормозной системой. жидкость. Вы должны открыть и закрыть крышку и заглянуть внутрь или проверить уровень, посмотрев на сторона бачка для жидкости.Перед тем, как открыть главный цилиндр, протрите его салфеткой. это поможет предотвратить попадание грязи в резервуар, что может вызвать повреждение уплотнения и утечка в системе из-за загрязнения жидкости.
Если требуется жидкость, возьмитесь за крышку, осторожно приподняв ее. вверх. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки. В некоторых крышках есть жидкость датчик уровня, к которому прикреплены провода, которые можно тянуть прямо вверх. однажды удалите вытрите излишки жидкости и отложите в сторону.
При добавлении тормозной жидкости избегать проливания и осторожно заливать новую жидкость в резервуар. Возможно, вам понадобится использовать воронку, чтобы помочь в этом процессе. Продолжайте добавлять, пока жидкость не достигнет полной линию, а затем снимите воронку. В большинстве систем используется жидкость DOT 3 или DOT 4, но если вы не уверены, что обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, иначе тип жидкости на крышке мастера. В случае случайного разлива следует после того, как крышка была установлена на место, промойте это место водой.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Установите на место крышку резервуара и вытрите жидкость доступа. Вы готовы прокачать тормозную систему.
Шаг 2
Найдите винты для прокачки и снимите пылезащитные колпачки: Найдите все четыре штуцера для прокачки тормозной жидкости расположен в верхней части каждого тормозного суппорта или колесного цилиндра. Эти прокачки могут иметь пылезащитный колпачок. Над ними. Винт для удаления воздуха из системы может быть достаточно тугим, поскольку винты для удаления воздуха уплотняет седло клапана с конической посадкой.При ослаблении нанесите WD40 или аналогичный для удаления ржавчины при необходимости и используйте шестигранный ключ или розетку, которую лучше избегать зачистки.
С помощью небольшой отвертки или резца снимите пылезащитный колпачок воздуховыпускного устройства. Отложите его в сторону, чтобы переустановить, когда работа будет сделано.
Шаг 3
Присоедините резиновый шланг к воздуховыпускному отверстию: Поместите торцевой гаечный ключ в коробке на прокачка и резиновый шланг надеть на штуцер над гаечным ключом.Резиновый шланг помогает избежать попадания жидкости загрязнение от попадания на колодки или обувь. Жидкость доступа должна быть промыта промойте водой после завершения работы.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 4
Удалить воздух из тормозной системы: Пришло время начать кровотечение. Начните с правой задней и откройте первый спускной клапан, в то время как противоположный конец резиновой трубки находится в жидкости контейнер для улова.
Попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза и удерживать равномерное нажатие. Не отпускайте педаль.
После этого жидкость начнет вытекать из спускного устройства и трубки. Пузырьки воздуха будут вместе с потоком жидкости, если в системе присутствует воздух.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Удерживая нажатой педаль и по мере того как поток жидкости начинает замедляться, затяните спускной клапан.Не позволяйте педали подниматься вверх, пока клапан открыть или он вернет такой воздух обратно в систему, и вам нужно будет запустить процесс кровотечения снова и снова.
После закрытия спускного клапана медленно поднимайте педаль тормоза, пока нога отрывается от колодки педали тормоза. Продолжайте этот процесс на каждом колесе, пока жидкость присутствует без пузырьков воздуха, выходящих из выпускного клапана или шланг, это может занять два или три раза.Теперь один угол системы обескровлен. Продолжайте эту операцию с левой задней стороны. Затем идите вправо, а затем закончить с левой передней. Никогда не нажимайте педаль тормоза, так как это приведет к попаданию дополнительного воздуха в система. Внутри главного цилиндра есть очень маленькое отверстие, которое позволяет новую жидкость в камеру главного цилиндра. Если накачать педаль тормоза может вызвать засасывание воздуха через уплотнения главного цилиндра.
При прокачке системы следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и доливайте по мере необходимости.Добавьте дополнительную жидкость, чтобы главный цилиндр оставался полным. Не позволяют мастер опустеет или в систему будет закачан воздух.
Шаг 5
Заправьте тормозную жидкость: После завершения работы залейте тормозную жидкость до полной линии бачка и установите крышку на место.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Протрите пролитую жидкость магазинным полотенцем и при необходимости промойте пораженный участок водой.Затем запустите двигатель и проверьте работу педали тормоза, которая должна быть устойчивой к максимальному ходу. Если педаль тормоза на полу или есть губчатая воздух все еще в системе или другая проблема. Это может означать, что тормозные колодки не отрегулированы. Главный цилиндр перепускается изнутри или в системе есть утечка.
Есть вопросы?
Если есть вопросы по поводу прокачки тормозов посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, обратитесь в наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.
Надеемся, вам понравилось это руководство. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.
Статья опубликована 06.06.2018
.
Как отремонтировать контрольную лампу ABS менее чем за 15 минут
Загорелась контрольная лампа антиблокировочной системы ABS? Мы команда сертифицированных механиков ASE кто создал это руководство, чтобы помочь вам решить проблему с тормозной системой ABS и сэкономить при этом значительную сумму денег или, по крайней мере, увидеть, что вы платят при ремонте.
ABS означает безопасность «антиблокировочная тормозная система». система контроля. Каждый раз, когда возникает проблема с Тормозная система ABS включит контрольную лампу.Это должно предупредить водителя что эта система безопасности больше не активна и отключена. Давайте прыгнем прямо.
Как это работает
Антиблокировочная тормозная система (ABS) помогает сохранять контроль и направление движения. устойчивость автомобиля при экстремальном торможении. Когда один или больше шин начинают буксовать, они теряют сцепление, позволяя автомобилю заехать какое бы направление ни пожелало, даже совсем боком. Исследования показали, что автомобиль с антиблокировочной системой может снизить вероятность аварии на 18%.Это достигается за счет управления скоростью вращения каждого колеса с помощью измерение давления в тормозной магистрали.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Датчики частоты вращения колес расположены возле колеса и контролируют их вращение. скорость. Затем эта информация отправляется в компьютерный модуль, который вычисляет данные. от всех четырех колесных датчиков. Если компьютер видит одно или несколько колес вращаясь медленнее, чем другие, он сигнализирует клапану о сбросе давления в тормозной магистрали а затем пусть насос поддерживает это давление, чтобы колесо или колеса могли снова начать катиться.Вот почему вы почувствуете вибрацию педали тормоза, когда система активирована, что нормально.
Когда система ABS обнаруживает проблему, генерируется код неисправности, а затем хранится в системной памяти, которая включает сигнальную лампу. Большинство систем ABS работают «в реальном времени», поэтому, когда код был запущен, а затем исправлен код должен очиститься в течение нескольких минут езды.
Хотя ранние разработки состояли из многих частей, современные системы более простые и включают в себя главный компьютерный модуль, клапан и гидравлический насос узла и четыре датчика скорости вращения колес по одному на каждое колесо.Это упрощает ремонт и делает стоимость деталей более разумной.
Вот видео, которое покажет вам, что вас ждет, чтобы вы могли почувствовать больше комфортно о ремонте. После просмотра видео продолжайте вниз руководство для получения более подробной информации, которое регулярно обновляется. Мы представляем сначала проверьте самые простые вещи, прежде чем переходить к более сложным.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Перед тем, как начать
Как только вы определились, что собираетесь решить проблему, припаркуйте машину на ровном месте. земля с трансмиссией в парке и аварийным тормозом, включенным с двигателем выключено.Вам может понадобиться разъем автомобиль, чтобы снять шину или заменить модуль управления. Всегда оставайся в безопасности использование домкратов при подъеме автомобиля в ремонт.
В этом руководстве вам может потребоваться удалять шина для тестирования или замены детали. В тормозной суппорт и колодки также может потребоваться снять при замене колеса датчик.
Есть два способа выполнить этот ремонт. Либо вы можете приобрести считыватель кодов, способный читать коды ABS, примерно за 44 доллара.00 с Amazon или вы можете начать проверку системы вручную. Доступ к большинству диагностических кодов ABS разъемом ALDL, как и компьютерная система управления двигателем.
Если эта сигнальная лампа мигает или горит постоянно, это означает, что система отключена. Так что если вы оказались в ситуации, когда автомобилю нужна эта безопасность система не будет работать, и вы можете потерять контроль над автомобилем. Анти сигнальная лампа блокировки будет находиться в разных местах комбинации приборов для каждая машина, и это может сопровождаться красной сигнальной лампой.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 1. Проверьте предохранитель ABS
.
Система abs, как и любая другая электрическая система, защищена предохранителем. который может перегореть, если произойдет скачок напряжения или если предохранитель перегорит. Если предохранитель перегорел, и вы заменили его, и он снова перегорел, короткое замыкание в система, которой обычно является компьютер АБС или двигатель насоса. Этот предохранитель ABS расположен в панели предохранителей под панелью приборов или в центре распределения питания под капот.
Подробнее: Как найти, проверить и заменить предохранитель ABS
Шаг 2. Проверьте датчик колеса ABS
Датчик скорости вращения колеса используется для контроля вращения колеса, которое затем контролируется компьютером АБС. Этот датчик используется вместе с статор колеса, который прикреплен к ШРУСу, ротору тормоза оси или ступице подшипника. Эти датчики подвержены дорожным условиям и вибрации, которые могут короткое замыкание.Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы выполнить тест с помощью вольтметра.
Подробнее: Как проверить датчик колеса ABS
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 3. Замените датчик скорости колеса ABS
Если после проверки датчика или если вы просканировали компьютер АБС и получили код неисправности C0035, C0040, C0041, C0045, C0046, C0050, C0051, C1221, C1222, C1223, C1224, C1225, C1226, C1227, C1228, C1232, C1233, C1234 или C1235 датчик либо отключен от сети, либо закорочен и требует замены.Эта работа не Это сложно и может быть выполнено с помощью основных инструментов и домкрата.
Подробнее: Как заменить датчик колеса ABS
Шаг 4. Замените компьютерный модуль АБС
.
Контроллер АБС используется для контроля скорости вращения колес и может погаснуть как иногда бывает с электроникой. Этот компьютерный модуль расположен в верхней части насоса. двигатель и крепится четырьмя или пятью крепежными болтами. Если система ABS остается включенной после выключения ключа, что обозначается гудением или у вас просканировал систему и одна из катушек управления клапаном сгорела агрегат необходимо заменить.
Подробнее: Как заменить блок управления АБС
Шаг 5: Проверка кольца статора
Датчик скорости вращения колеса работает вместе с датчиком для контроля скорость вращения колеса. Если это кольцо будет повреждено, это может вызвать система неисправна. Если это кольцо смещается или повреждается таким образом, что зубы отсутствуют, система будет постоянно активироваться, потому что думает колесо вращается медленнее, чем другие.В этом случае эти кольца должны быть физически осмотренный. Для этой проблемы не будет светиться сигнальная лампа.
Расположение этих колец может отличаться, некоторые видны в плане, как показано ниже. но другие могут быть расположены внутри ступицы подшипника или дифференциала. Корпус.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Если у вас есть какие-либо вопросы и вам нужна дополнительная информация об этом руководстве, посетите наш форум, где сотни световых вопросов об АБС уже ответили наши сертифицированные механики.
Заключение
Будьте внимательны при первом вождении автомобиля после ремонта системы АБС. Слушать для аномальных шумов или проблем с производительностью, которые могут указывать на проблему, которая нужна дополнительная проверка. В большинстве случаев для американских пользователей очистка кода не требуется. построенные автомобили. Некоторые старые европейские и японские модели, возможно, потребуется очистить с помощью считыватель кода ABS. Если сигнальная лампа продолжает гореть после сброса кода, это означает у тебя все еще есть проблема.Если у вас есть вопросы по Тормоза с АБС посетите наш форум.
Существуют различные инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для выполнения этих работ. Мы создали для вас список, который легко получить, если у вас его еще нет.
Подробнее: Инструменты и расходные материалы, необходимые для ремонта системы АБС
Вам также понадобятся запасные части, такие как датчик скорости колеса, компьютерный модуль. или предохранители системы. Мы создали руководство, которое проинформирует вас, куда идти, чтобы получить лучшие предложения и качество.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Подробнее: Замена АБС руководство по закупке запчастей
Чтобы получить более подробную информацию о вашем конкретном автомобиле, посетите наш руководство по ремонту информационное руководство.
Подробнее: АБС руководство по ремонту
Ремонт автомобилей может сделать любой, если он или она задумается. Если вы родитель пожалуйста, покажите своим детям, как делать ремонт, потому что им нужно будет знать это ценное информация также.
Выполнение работы для себя, семьи и друзей принесет вам удовлетворение и гордость, которую можно получить только правильно выполняя свою работу. 2CarPros будет рядом с вами на каждом шагу пути с нашими руководствами по ремонту, и если у вас есть вопросы, наша команда механика ответит им за свободно.
Статья опубликована 11.06.2018
.
[Решено] Как прокачать тормоза на шевроле лачетти?
Прокачка тормозной системы вручную
Подключите штуцер с переходником к бачку тормозной жидкости. На автомобилях, оборудованных АБС, необходимо снять штуцера прокачки гидравлического модулятора. Откройте клапан.
Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Прокачка проводится в следующем порядке: Наденьте сливной шланг на штуцер. Я прокачка тормозов с абс шевроле лачетти обслуживал суппорта, менял манжеты и пыльники. Прокачивал три раза, последний раз давлением, но все равно педаль была какая-то невнятная, несмотря на схватывание тормозов даже при слабом нажатии.
Прокачав по вышеописанной схеме, прокатился и понял — тормоза явно стали.
При том же усилии, что и раньше, машина тормозит явно интенсивнее, свободный ход педали стал поменьше, а сама педаль более информативна. Исчез увод в сторону при торможении, начали адекватно стираться задние диски там вообще все грустно было, заржавели, пока не менял, но они заблестели.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха. Как и при прокачке передних колес одеваем шланчик на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания чтобы запустить гидравлический насос. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость. Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра.
Затяните штуцер прокачки. А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин. Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить. Как в предыдущих случаях сначала одеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер. Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления.
Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса… …и снимаем с него защитный колпачок.
CARtaUA — карта автомобильных сервисов Украины
Каждый владелец автомобиля знает, что без контактов надежных автосервисов нельзя обойтись. Если вы ищите сервис, которому можно доверить обслуживание машины, изучите наш сайт.
Carta.ua поможет при запланированном ремонте или замене расходных материалов, разрешении непредвиденных или экстренных ситуаций c которыми может столкнуться автовладельцы в своем родном городе или в незнакомой местности. Использовать портал и все его возможности, вы можете в любом удобном месте, несмотря на ваше местоположение и устройство, которое вы используете.
Преимущества для владельцев автосервисов и пользователей
Авто-сайт КартаЮА – это связующее звено между автомобилистами и автомобильными сервисами. Используя сайт, каждый автовладелец сможет:
оперативно подобрать автосервисы на карте;
построить маршрут поездки до ближайшей мастерской;
оценить работу автомастерской.
Для автомобильных сервисов использование Сarta.ua даст возможность:
бесплатно публиковать контактную информацию;
повышать деловую репутацию собственной СТО;
привлекать новых клиентов-автовладельцев.
Только актуальная информация об автомобильных сервисах Украины
Менеджеры КартаЮА постоянно пополняют и проверяют сведения всех авто объектов перед добавлением в каталог, а также следят за актуальностью данных о каждом исполнителе, представленном на сайте. В случае изменений, обновляют информацию на карте.
На сайте вы найдете сведения о таких автомобильных сервисах:
АЗС;
СТО;
эко-заправки;
автомагазины;
детейлинг-студии;
автосалоны;
автомойки;
шиномонтажи;
частные автомастерские;
центры кузовного ремонта.
У нас собрано уже более 1900 компаний, с подробной информацией о предоставляемых услугах. Сейчас на карте вы можете найти автосервисы в следующих городах: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр, Житомир, Николаев, Запорожье, Сумы и другие.
Быстрый и удобный поиск автосервисов на «Carta.ua»
Мы постарались максимально упростить подбор надежных автосервисов Украины для жителей столицы и других городов. Поисковый интерфейс настроен на использование следующих способов поиска:
интерактивной карты, на которую в виде иконок нанесены сервисы по ремонту и обслуживанию авто;
онлайн-каталога с более подробным описанием автомобильных сервисов.
Для всех автосервисов на карте указаны: тип сервиса, название, адрес, расположение и график работы. Для более точного поиска автовладельцы могут самостоятельно настроить поисковые фильтры на определенный город, выбрав нужные виды автоуслуг, способ оплаты и другие дополнительные характеристики авто точки. Вибирайте СТО Киева с отзывами и наличием фотографий. Это поможет сделать окончательный правильный выбор сервиса для авто.
Участвуйте в формировании рейтинга автосервисов
Зарегистрированным пользователям предоставлен доступ в «Личный кабинет», где составляются списки избранных автоточек, а также возможность оставлять отзывы. Рейтинговая система помогает выставить оценку компании, чтобы предупредить других автолюбителей от некачественного авторемонта.
Привлекательные скидки и акции сервисов по ремонту и обслуживанию авто
На «КартаЮА» вы найдете скидки, бонусные программы и акции от различных сервисов на обслуживание и ремонт вашего авто. Мы публикуем только актуальную информацию о действующих специальных предложениях. Наша главная задача дать автовладельцам полную информацию о том, где можно сэкономить и при этом получить качественные услуги для своего авто. Не пропустите:
проведений распродаж популярных моделей авто;
специальных предложений от АЗС, которые помогут сэкономить денежные средства на заправке;
скидок на предложения по ремонту и автотюнингу.
Узнавайте на каких АЗС безопасно заправлять авто;
Периодически мы организовываем тестирование образцов топлива, отобранных на популярных АЗС Украины. Результаты проверок сертифицированных независимых лабораторий публикуются в специальном разделе «Тесты топлива». Эта рубрика помогает сориентироваться, где безопаснее заправляться качественным горючим.
Следите за миром автомобильных событий вместе с «КартаЮА»
Наши посетители всегда в курсе последних автособытий. Мы добавили раздел «События», в котором описываем основные мероприятия, связанные с автомобильным миром: автоспорт, выставки, специальные предложения компаний. Календарная сетка ускорит поиск автомероприятий по выбранной дате в календаре.
Прокачка тормозов Лада Ларгус | Авто-Деталь64
Основная информация
Если существует потеря тормозной жидкости или если в систему пробрался воздух, вначале необходимо освободить систему перед проведением последующих действий.
Поставьте авто на ровную плоскость, запустите мотор и подключите первую передачу, либо передачу заднего хода на моделях с механической коробкой передач, (Если автомобиль с автоматической коробкой передач установите двигатель селектора в статус «Р»). Далее подставьте под колеса брусья и выключите ручник.
Выпуск воздуха из тормозной системы
Если дефект только лишь в 1 контуре гидросистемы ( содержит диагональное разветвление на моделях без АБС и переднее и заднее ответвление в модификациях с АБС), в таком случае устранение воздуха понадобится только лишь в соответствующем контуре. В случае главного тормозного цилиндра (его отсоединения либо соединение), в случае если степень автотормозной воды существенно опустился, следует изъять воздушное пространство из всей системы, придерживаясь последующую очередность.
Для моделей без системы AБС:
правый передний тормоз;
правый задний тормоз;
левый передний тормоз;
левый задний тормоз.
Для моделей с системой АБС:
правый передний тормоз;
левый передний тормоз;
правый задний тормоз;
левый задний тормоз.
Прокачка системы — (способы выполнения: вдвоем)
Приготавливаем чистый стеклянный сосуд, пластиковую либо резинную трубку, надлежащую объему выпускного ниппеля, и ключ под ниппель.
Снимите защитный колпачок с первого ниппеля согласно порядку выполняемой работы. Надеваем трубку и ключ на ниппель, помещаем иной конец трубки в застекленный кувшин и наполняем его тормозной жидкостью, чтобы она закрыла конец трубки. Проверяем то что уровень в резервуаре с гидромеханической жидкостью удерживается немножко выше оценки степени MIN в деятельности всего процесса.
Ассистент должен некоторое количество раз выжать педаль тормоза вплоть до упора с целью формирования давления, далее оставьте ее в данном состоянии.
Отверните ниппель (приблизительно в одно обращение) позвольте жидкости стекать в кувшин. В то же время ассистент должен давить педаль вплоть до упора, для того чтобы поддерживать давление, и отпустить ее. если понадобится. Когда вся жидкость сольется. затяните выпускной ниппель и сообщите ассистенту, чтобы он неторопливо отпустил педаль, далее проконтролируйте уровень жидкости в бачке.
Повторяйте данные действия вплоть до тех пор , пока в жидкости, сходящей из ниппеля, не будет пузырьков воздуха.
Прокачка системы — применение прибора с клапаном
Такие комплекты состоят из отрезка трубопровода.обладающего одноходовой клапан с целью задержки воздуха течения воды назад в систему; отдельные приборы обладают прозрачным баллончиком, для того чтобы было видно нахождение пузырьков, выходящие из трубки.
Прибор подсоединяют к ниппелю, который далее открывают. Затем следует надавить на тормозную педаль плавно и одинаково, медленно отпуская ее. Процедуру необходимо воспроизводить вплоть до абсолютного выхода с организации всего воздуха.
Необходимо наблюдать за тем, чтобы уровень находился выше отметки MIN, иначе в систему затянет воздух. Прокачка системы с устройством с целью выпуска атмосферы под давлением
Такое оборудование как правило работает от жатого воздуха, к примеру запасная камера, хоть необходимо уменьшить давление в согласовании с отмеченными инструкциями, прилагаемой к устройству.
Подсоедините оказавшуюся под давлением емкость с жидкостью к бачку с автотормозной жидкостью и ,раскрыв каждый ниппель, выпустите воздух из системы (один за другим, в установленном порядке), вплоть до удаления абсолютно всех пузырьков воздуха. Для всех методов
После выпуска воздуха и исключение «провала» автотормозной педали смойте пролитую жидкость, основательно затяните ниппели и установите защитные колпачки. Никак не затягивайте ниппели очень туго. Проверьте степень автотормозной жидкости в бачке и, в случае если следует, долейте.
В случае появления проблем с тормозами, воспользуйтесь таблицей представленной ниже:
Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров
Заменить неисправные тормозные цилиндры. Колодки, диски и барабаны промыть и просушить.
Воздух в тормозной системе
Удалить воздух и прокачать тормоза.
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в ГТЦ
Заменить ГТЦ.
Повышенное биение тормозного диска
Проточить тормозные диски, либо заменить их на новые.
Нарушена герметичность одного из контуров (педаль тормоза проваливается)
Заменить поврежденные детали и прокачайте систему.
Нарушение положения педали тормоза
Определите причину и замените неисправные детали.
Нарушение регулировки выступания штока ВУТ
Отрегулируйте выступ в сервисе.
Нарушение в работе ABS
Обратитесь в сервис для проверки ABS.
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза
Заменить ГТЦ.
Увеличено выступление штока ВУТ
Отрегулируйте выступ в сервисе.
Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ
Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители.
Заклинивание поршней главного цилиндра
Проверить и при необходимости заменить ГТЦ.
Тормозит одно из колес, когда педаль тормоза не нажата
Ослабление стяжных пружин колодок ручника
Заменить пружину.
Заедание поршня в рабочем цилиндре
Заменить рабочий цилиндр и прокачать тормоза.
Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ
Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители.
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска
Заменить болты крепления при необходимости замените неисправные детали.
Неправильная регулировка стояночного тормоза
Отрегулируйте ручник.
Нарушения в работе ABS
Обратитесь в сервис для проверки ABS.
При торможении автомобиль уводит в сторону или заносит
Заклинивание поршня рабочего цилиндра
Проверить и устранить заедание поршня в цилиндре.
Непроходимость тормозной трубки
Заменить или прочистить трубку.
Загрязнение тормозных дисков, барабанов или колодок
Очистить детали.
Нарушен сход-развал
Отрегулируйте углы установки колес на сервисе.
Разное давление в шинах
Установить рекомендованное давление в шинах.
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается плохим торможением)
Заменить неисправные детали и прокачайте тормоза. Если это не решит проблему, обратитесь в сервис для проверки ABS.
Педаль тормоза стала тяжелой
Неисправен ВУТ
Заменить ВУТ.
Поврежден шланг соединяющий ВУТ и впускную трубу двигателя
Заменить шланг.
Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ
Заменить цилиндры, промыть и прокачать тормоза.
Скрип, писк и вибрация тормозов
Замасливание колодок
Зачистить колодки металлической щеткой с применением теплой воды и моющего средства. Устранить причину попадания смазки.
Износ колодок, либо инородные включения в них
Заменить тормозные колодки.
Вибрация или неравномерный износ тормозного диска
Проточить или заменить тормозной диск.
Прокачка тормозов Hyundai Santa Fe
Когда нужно прокачивать тормоза Hyundai Santa Fe?
Как понять, что в тормозной системе Hyundai Santa Fe есть воздух?
Какую тормозную жидкость залить в систему Hyundai Santa Fe?
Можно ли прокачивать тормозную систему Hyundai Santa Fe, если она оборудована ABS и ESP?
Каков порядок прокачки тормозов Hyundai Santa Fe?
Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы Hyundai Santa Fe.
Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов Hyundai Santa Fe?
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Hyundai Santa Fe?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
Был осуществлён ремонт тормозной системы Hyundai Santa Fe с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Hyundai Santa Fe.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Hyundai Santa Fe ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Hyundai Santa Fe становится неестественно мягкой, «ватной».
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Hyundai Santa Fe?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Hyundai Santa Fe недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Hyundai Santa Fe, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Hyundai Santa Fe с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai Santa Fe?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Hyundai Santa Fe требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Hyundai Santa Fe.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Hyundai Santa Fe после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Hyundai Santa Fe, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Hyundai Santa Fe, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Hyundai Santa Fe, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai Santa Fe?
Рассмотрим причины поломки клапана:
Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Hyundai Santa Fe на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Горит лампочка абс шевроле лачетти
Почему горит лампочка АБС на Шевроле Лачетти
Многие владельцы Шевроле Лачетти сталкивались с тем, что на приборной панели загоралась контрольная лампа датчиков АБС и при этом длительное время она не гасла. Какие же все-таки причины этого явления, и как определить и устранить неисправность.
Почему горит лампочка абс на Шевроле Лачетти
Значок АБС.
Контрольная лампа ABS загорается при возникновении неисправностей в системе тормозов или электрической части АБС.
Но, стоит выделить самые распространенные причины появления данного явления:
Датчики АБС.
Проводка.
Блок АБС.
Тормозные колодки.
Уровень жидкости и завоздушенность.
Мозги.
Методы устранения
Панель приборов заведённого автомобиля без ошибок.
После того, как основные причины возгорания контрольной лампы АБС на Шевроле Лачетти определены, автолюбители пытаются собственными силами решить эту задачу. В данной части статьи рассмотрим возможные методы устранения появившейся проблемы без обращения в автосервис, где ремонт обойдется достаточно дорого.
На приборной панели загорелась контрольная лампа АБС.
Датчики АБС
Возгорание лампы АБС на контрольно-приборной панели указывает в первую очередь, что один или несколько датчиков не дают сигнал. Таким образом, существует два варианта – почему отказали измерители.
Датчик АБС на колеса.
Первый – выход со строя непосредственно самого датчика АБС. Поэтому, стоит добраться до колодки проводов, которая соединяет цепь датчика с основной сетью. Затем отсоединить провода и проверить работоспособность измерителя при помощи мультиметра. Такую операцию необходимо совершить со всем датчиками ABS, которые установлены на автомобиле.
Подготовка к демонтажу датчика АБС и его осмотр.
Второй – окисление соединителей в колодке проводов. Это может случиться после езды по снегу или во время дождя. Чтобы устранить проблему, необходимо рассоединить колодку и прочистить контактную группу. Затем, рекомендуется защитить соединение при помощи специальных средств, типа медной пасты.
Проводка
Появление лампы АБС сигнализирует неисправность в системе, и второе место, где рекомендуется искать неисправность является проводка ABS.
Так, обрыв провода, или его повреждением может привести к возникновению такого эффекта. Чтобы устранить неисправность придется прозвонить всю проводку тестером и заменить поврежденный элемент.
Как показывает практика, большинство автолюбителей производят зачистку поврежденного участка, скрепление проводов и их изоляцию. Рекомендуется проводить не просто скручивание проводки, а их пайку, во избежание коррозионных повреждений, перепадов напряжения и последующих разрывов. Изоляцию лучше проводить не изолентой, а термотрубкой. Это позволит уберечь от попадания влаги в ремонтный участок, а соответственно и предотвратит коррозию.
Блок АБС
В процессе эксплуатации, особенно если автомобилю больше 7 лет, может случиться так, что блок АБС может выйти со строя. Определения неисправности элемента достаточно сложный процесс, который под силу не каждому автомобилисту. Поскольку необходимо обладать определенными знаниями в автомобильной электрике.
Расположение блока АБС на автомобиле.
О замене блока АБС и уже не говориться, поскольку неправильное подключение нового элемента может провести к выходу его со строя, поэтому такие процедуры рекомендуется доверить профессионалам. Поэтому, кто не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис с хорошим электриком.
Тормозные колодки
Такие колодки должны заставить сигнализатор АБС гореть постоянно!
Неоднократно сигнализатор АБС загорается при износе тормозных колодок. Так, стоит проверить состояния этих важных элементов автомобиля. Для этого придется снять все 4 колеса и проверить каждую колодку отдельно, поскольку датчик мог сработать на любой из них.
Уровень тормозной жидкости и завоздушенность
Расположение тормозного бачка под капотом.
Если предыдущие варианты прошли проверку и неисправностей не обнаружено, то стоит заглянуть в подкапотное пространство и проверить уровень тормозной жидкости в системе. Если в тормозном бачке отсутствует тормозная жидкость, то придется немного попотеть, поскольку обычной доливкой не обойтись и скорее всего система завоздушена.
Процесс прокачки тормозов.
Чтобы устранить неисправность, необходимо доливая жидкость прокачать все четыре колеса, чтобы выгнать воздух с системы. Но, прокачки тормозной системы будет не достаточно и необходимо сбросить ошибку, которая возникла в электронном блоке управления автомобилем.
Мозги
Расположение ЭБУ.
Еще одно место, где может крыться неисправность остается электронный блок управления транспортным средством, или в простонародье – «мозги».
Как было выяснено, загорание контрольной лампы ABS, – это «болезнь» всех Шевроле Лачетти. В большинстве случаев, она кроется именно в программной части. Так, для устранения неисправности необходимо подключаться к ЭБУ и сбрасывать ошибки.
Подключение под диагностической линии.
Если данный вариант не поможет, то стоит перепрошить блок управления. Как показывает практика, это лечить не только проблему с контрольной лампой АБС, но и другие частые неисправности.
Выводы
Определить, почему загорелась контрольная лампа АБС на Шевроле Лачетти можно самостоятельно, без обращения в автосервис. Для проведения процесса потребуется немного конструктивных знаний транспортного средства и времени. Ну, а если отсутствует первый фактор, то прямая дорога в автосервис.
Загорелась контрольная лампа ABS Шевроле Лачетти: причины, видео
Многие владельцы Шевроле Лачетти сталкивались с тем, что на приборной панели загоралась контрольная лампа датчиков АБС и при этом длительное время она не гасла. Какие же все-таки причины этого явления, и как определить и устранить неисправность.
Видео
Видеоматериал расскажет почему горит лампа АБС, а также поведает о методах ремонта
Причины неисправности
Исследуя форумы и мнения бывалых автомобилистов можно определить, что контрольная лампа ABS загорается при возникновении неисправностей в системе тормозов или электрической части АБС. Но, стоит выделить самые распространенные причины появления данного явления:
Датчики АБС.
Проводка.
Блок АБС.
Тормозные колодки.
Уровень жидкости и завоздушенность.
Мозги.
Методы устранения
После того, как основные причины возгорания контрольной лампы АБС на Шевроле Лачетти определены, автолюбители пытаются собственными силами решить эту задачу. В данной части статьи рассмотрим возможные методы устранения появившейся проблемы без обращения в автосервис, где ремонт обойдется достаточно дорого.
Датчики АБС
Возгорание лампы АБС на контрольно-приборной панели указывает в первую очередь, что один или несколько датчиков не дают сигнал. Таким образом, существует два варианта — почему отказали измерители.
Первый — выход со строя непосредственно самого датчика АБС. Поэтому, стоит добраться до колодки проводов, которая соединяет цепь датчика с основной сетью. Затем отсоединить провода и проверить работоспособность измерителя при помощи мультиметра. Такую операцию необходимо совершить со всем датчиками ABS, которые установлены на автомобиле.
Второй — окисление соединителей в колодке проводов. Это может случиться после езды по снегу или во время дождя. Чтобы устранить проблему, необходимо рассоединить колодку и прочистить контактную группу. Затем, рекомендуется защитить соединение при помощи специальных средств, типа медной пасты.
Проводка
Появление лампы АБС сигнализирует неисправность в системе, и второе место, где рекомендуется искать неисправность является проводка ABS. Так, обрыв провода, или его повреждением может привести к возникновению такого эффекта. Чтобы устранить неисправность придется прозвонить всю проводку тестером и заменить поврежденный элемент.
Как показывает практика, большинство автолюбителей производят зачистку поврежденного участка, скрепление проводов и их изоляция. Рекомендуется проводить не просто скручивание проводки, а их пайку, во избежание коррозионных повреждений, перепадов напряжения и последующих разрывов. Изоляцию лучше проводить не изолентой, а термотрубкой. Это позволит уберечь от попадания влаги в ремонтный участок, а соответственно и предотвратит коррозию.
Блок АБС
В процессе эксплуатации, особенно если автомобилю больше 7 лет, может случиться так, что блок АБС может выйти со строя. Определения неисправности элемента достаточно сложный процесс, который под силу не каждому автомобилисту. Поскольку необходимо обладать определенными знаниями в автомобильной электрике.
О замене блока АБС и уже не говориться, поскольку неправильное подключение нового элемента может провести к выходу его со строя, поэтому такие процедуры рекомендуется доверить профессионалам. Поэтому, кто не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис с хорошим электриком.
Тормозные колодки
Неоднократно сигнализатор АБС загорается при износе тормозных колодок. Так, стоит проверить состояния этих важных элементов автомобиля. Для этого придется снять все 4 колеса и проверить каждую колодку отдельно, поскольку датчик мог сработать на любой из них.
Уровень жидкости и завоздушенность
Если предыдущие варианты прошли проверку и неисправностей не обнаружено, то стоит заглянуть в подкапотное пространство и проверить уровень тормозной жидкости в системе. Если в тормозном бачке отсутствует тормозная жидкость, то придется немного попотеть, поскольку обычной доливкой не обойтись и скорее всего система завоздушена.
Чтобы устранить неисправность, необходимо доливая жидкость прокачать все четыре колеса, чтобы выгнать воздух с системы. Но, прокачки тормозной системы будет не достаточно и необходимо сбросить ошибку, которая возникла в электронном блоке управления автомобилем.
Блок управления
Еще одно место, где может крыться неисправность остается электронный блок управления транспортным средством, или в простонародии — «мозги». Как было выяснено, загорание контрольной лампы ABS, — это «болезнь» всех Шевроле Лачетти. В большинстве случаев, она кроется именно в программной части. Так, для устранения неисправности необходимо подключаться к ЭБУ и сбрасывать ошибки. Если данный вариант не поможет, то стоит перепрошить блок управления. Как показывает практика, это лечить не только проблему с контрольной лампой АБС, но и другие частые неисправности.
Вывод
Определить, почему загорелась контрольная лампа АБС на Шевроле Лачетти можно самостоятельно, без обращения в автосервис. Для проведения процесса потребуется немного конструктивных знаний транспортного средства и времени. Ну, а если отсутствует первый фактор, то прямая дорога в автосервис.
Постоянно горит индикатор АБС
Последовательность поиска неисправности, если постоянно светится лампа индикатора системы АБС автомобиля Шевроле Лачетти. Диагностические коды неисправности при этом отсутствуют
Описание схемы индикатора АБС
Напряжение питания от аккумуляторной батареи подается на контрольную лампу АБС, когда замок зажигания находится в положении ON или START. Включением контрольной лампы управляет только контроллер АБС посредством внутреннего замыкания контакта 20 на землю. Данная процедура предназначена для выявления замыкания цепи на землю или неисправности контроллера тормозной системы.
Замыкание на землю в цепи между контактом A13 комбинации приборов и контактом 20 контроллера.
Неисправный контроллер тормозной системы.
Последовательность соответствует шагам, указанным в диагностической таблице.
Определяется исправность контроллера тормозной системы.
С этого шага начинается поиск замыкания на землю в цепи между контрольной лампой АБС и контроллером тормозной системы.
Непрерывно горит контрольная лампа АБС, диагностические коды отсутствуют
Шаг
Операция
Значения
Да
Нет
1
Проверьте разъем контроллера тормозной системы.
2
Соедините разъем контроллера тормозной системы.
3
Разъедините разъем контроллера тормозной системы.
Поверните ключ зажигания в положение ON.
С помощью изолированного инструмента отведите перемычку внутри разъема в сторону от контакта 20.
Контрольная лампа АБС погасла?
4
5
Поверните замок зажигания в положение OFF.
Соедините разъем контроллера тормозной системы.
Разъедините разъем C110.
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Горит ли контрольная лампа АБС?
6
Устраните замыкание на землю в цепи (СВ ЗЕЛ) между разъемом С110 и разъемом контроллера тормозной системы.
7
Устраните замыкание на землю в цепи (СВ ЗЕЛ) между разъемом A13 комбинации приборов и разъемом C110.
Неисправна контрольная лампа АБС
Порядок проверки при неисправности контрольной лампы системы АБС автомобиля Шевроле Лачетти
Описание схемы контрольной лампы системы АБС
Напряжение питания от аккумуляторной батареи подается на контрольную лампу АБС, когда замок зажигания находится в положении ON или START. Включением контрольной лампы управляет только контроллер АБС посредством внутреннего замыкания контакта 20 на землю, либо через перемычку разъема блока АБС, если он разъединен.
Проверка цепи контрольной лампы системы АБС
Эта процедура предназначена для выявления неисправности проводки, заземления, питания, перегорания контрольной лампы или ненадежного контакта разъема.
Перегоревший предохранитель.
Перегоревшая контрольная лампа.
Поврежденный или разрушенный коррозией контакт соединительного разъема.
Ненадежное заземление.
Поврежденная жила провода.
Неисправный контроллер тормозной системы.
Последовательность соответствует шагам, указанным в диагностической таблице.
Проверяется наличие кодов неисправностей, в результате которых контрольная лампа АБС может не загораться.
Проверяется исправность лампы.
Проверяется напряжение в цепи лампы.
Начинается серия проверок цепей между контрольной лампой и контроллером тормозной системы и землей.
Начинается серия проверок цепей питания контрольной лампы.
Неисправна контрольная лампа АБС Лачетти
Шаг
Операция
Значения
Да
Нет
1
Подключите диагностический прибор и проверьте наличие кодов неисправностей. Занесены ли какие-нибудь коды неисправностей?
См. карту соответствующего кода
2
Поверните замок зажигание в положение LOCK.
Отключите диагностический прибор.
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Следите за контрольной лампой АБС.
Контрольная лампа загорается на 4 секунды, а затем гаснет?
См. «Неустойчивые неисправности и нарушения соединений»
3
Не выключая зажигание (замок в положении ON), следите за состоянием контрольной лампы давления масла. Контрольная лампа давления масла горит?
4
Поверните замок зажигание в положение LOCK.
Разъедините разъем контроллера тормозной системы.
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Горит ли контрольная лампа АБС?
5
Поверните замок зажигание в положение LOCK.
Осмотрите контакты 19 и 20 разъема контроллера тормозной системы со стороны жгута АБС и контроллера.
Контакт на какой-либо из этих клемм ослаблен?
6
Отремонтируйте неисправный контакт или замените блок АБС.
7
8
Поверните замок зажигание в положение LOCK.
Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
Измерьте сопротивление между отрицательным проводом аккумулятора, соединенным с массой, и перемычкой разъема контроллера тормозной системы.
Измеренное сопротивление соответствует указанному в таблице?
9
Устраните разрыв или повышенное сопротивление в цепи между контактом 19 разъема контроллера тормозной системы и контактом заземления G106.
10
Снимите комбинацию приборов.
Снимите и проверьте контрольную лампу АБС.
Контрольная лампа перегорела?
11
Замените контрольную лампу АБС.
Установите комбинацию приборов.
12
Проверьте целостность цепи на контакте A13 разъема комбинации приборов. Измеренное сопротивление соответствует указанному в таблице?
Проверьте жгут проводов и разъемы цепи (СВ ЗЕЛ/ЧЕР) между контактом A13 комбинации приборов и контактом 20 разъема контроллера тормозной системы. Измеренное сопротивление соответствует указанному в таблице?
15
Устраните разрыв или повышенное сопротивление.
16
Проверьте цепь между контактом 19 разъема АБС и контактом заземления G106. Сопротивление цепи заземления соответствует указанному в таблице?
17
18
Устраните разрыв цепи между контактом 19 разъема контроллера тормозной системы и контактом заземления G106.
19
Поверните замок зажигание в положение LOCK.
Проверьте предохранитель F4 в блоке предохранителей панели приборов.
Предохранитель перегорел?
20
Замените предохранитель F4.
21
Проверьте предохранитель EF5 в блоке предохранителей двигателя. Предохранитель перегорел?
22
Замените предохранитель EF5.
23
Измерьте напряжение на контакте 2 разъема замка зажигания. Измеренное напряжение соответствует указанному в таблице?
24
Проверьте на разрыв красный провод (КРС) между контактом 4 разъема C105 блока предохранителей двигателя и контактом 2 замка зажигания.
Устраните разрыв или повышенное сопротивление.
25
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Измерьте напряжение на контакте 4 (РОЗ) разъема замка зажигания.
Измеренное напряжение соответствует указанному в таблице?
26
Замените замок зажигания.
27
Поверните замок зажигание в положение LOCK.
Проверьте цепь (РОЗ) между контактом 4 замка зажигания и предохранителем F4 блока предохранителей панели приборов.
Измеренное сопротивление соответствует указанному в таблице?
28
Устраните разрыв или повышенное сопротивление.
29
Снимите комбинацию приборов.
Проверьте цепь (РОЗ) между предохранителем F4 и контактом A19 разъема B комбинации приборов.
Устраните разрыв или повышенное сопротивление жгута проводов, контактной колодки или разъема.
Гидравлическая ведущая тормозная система Шевроле Лачетти. Имеет два контура, в том числе с системой ABS. Каждый из этих контуров автомобиля обеспечивает работу тормозных колес двух механизмов, расположенных на машине по диагонали.
В машине также есть один бак, отвечающий за подачу рабочей жидкости, как для системы сцепления, так и для автомобиля.Правильная работа тормозов поддерживается не только заменой колодок, но и заменой тормозной жидкости (ТЖ) согласно Регламенту Лачетти. Как это сделать — смотрите картинки.
Согласно заявке на использование эксплуатационных жидкостей Для Шевроле Лачетти в тормозную гидросистему и систему сцепления залить 0,5 литра Тормозная жидкость.
В некоторых руководствах указано использование Dot5 на автомобиле Chevrolet Lacetti. Следует отметить, что в этой же инструкции указано, какой TJ следует использовать, название которого указано на бачке главного тормозного цилиндра (GTC). Во-вторых, тормозная жидкость DOT5 несовместима ни с DOT3, ни с Dot4 +, ни с Dot4, и, кроме того, с автомобилями, в которых система aBS не используется.
Оригинальная тормозная жидкость GENERAL MOTORS имеет артикул 93160363. Аналогичной заменой будет тормозная жидкость «Тормозная жидкость» от Opel, каталожный номер — 1942421, производства Gmotors для автомобилей Opel.Цена данного рабочего тела 450 рублей .
Также доступен широкий ассортимент TJ от других производителей: Fenox «Sbrake» SBF4005, Miles «Brake Fluid» EBF455, Hella-Pagid «Brake Fluid» 8DF355360011, Miles «Brake Fluid» EBF910. Цена на жидкие данные варьируется от 100 до 200 рублей.
Цены актуальны на осень 2017 года для Москвы и области.
Как поменять тормозную жидкость на Шевроле Лачетти
Для этого нужно откачать старую жидкость Из бачка залить свежую, создать давление в системе (ударили педалью или специальным устройством), надеть шланг на штуцера (один конец которого будет в прозрачной бутылке с жидкостью), открутить штуцер для прокачки на колесном суппорте, дождаться, пока свежая тормозная жидкость не останется без воздуха.Очень важно соблюдать схему откачки.
Воздух из системы удаляется заглушенным мотором, сначала с одного контура, потом с другого, до которого последовательность накачки тормозов: правое заднее колесо; левое переднее колесо; левое заднее колесо; правое переднее колесо.
Инструкция по замене Сделай сам своими руками:
Откручиваем крышку бачка GTC.
С помощью шприца откачать рабочую жидкость из бачка.
Укладываем новый ТДЖ на нижний венец в горловине бачка.
Важно предотвратить попадание воздуха в гидравлическую систему автомобиля. Для этого необходимо следить за тем, чтобы его уровень в баке упал ниже отметки MIN.
Прокачку тормозов нужно проводить с поддиапазоном. Вытащив загрязнения из тормозного цилиндра колеса и снимите защитный колпачок.
Ключом «На 10» ослабляем затяжку подкачивающего штуцера.
Надеваем виниловый шланг на один конец, а другой опускаем в баллон, наполовину заполненный тормозной жидкостью.
Поддиапазон должен выжать педаль 4-5 раз, покрутив ТДЖ и удерживая ее в нижнем положении.
Продолжаем откручивать розетку на ½-оборота. При этом из конца трубки должны выходить старые TJ и пузырьки воздуха, а тем временем педаль доживает до упора.
Как только TJ перестанет течь, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль.
Выполняем вышеперечисленные действия до тех пор, пока из шланга не вылетит новая бразерсушка. При этом ход педали не должен превышать половины расстояния до пола.
Аналогичные действия проводим на другом колесе такого же контура (по схеме).
Таким же образом прокачиваем тормозные механизмы колес другого контура (по схеме).
Для работы необходимы:
помощник;
прозрачная трубка диаметром 4-5 мм;
бутылка прозрачная;
Спа специальная «10 мм»;
тара для слива ЦТ;
шприц;
новая тормозная жидкость класса Dot4.
Производим замену тормозной жидкости в автомобиле Шевроле Лачетти.
Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
Прокачать шприц тормозной жидкостью, но не всю, желательно немного оставить на дне, чтобы не сбивать систему.
Возьмите новую жидкость и залейте до отметки MAX.
Спуститесь и снимите колесо.
Снимаем резиновый защитный чехол.Одеваем шланг под штуцер слива тормозной жидкости.
Какие применяются жидкости Lycetti? Довольно часто приходится отвечать на вопросы о жидкостях и смазках, используемых в Лачетти. Какая тормозная жидкость применяется и в каком количестве, какая охлаждающая жидкость, в каком ее объеме и т. Д.
Поэтому я решил на этой странице описать все жидкости Лачетти какого объема и дать ссылки на статьи по их замене. Думаю, хуже не будет, да и информация в одном месте всегда хорошая!
Какие жидкости у Лачетти
Топливный бак Lacetti
Объем топливного бака Шевроле Лачетти составляет 60 литров.Перевернутое топливо — автомобильный неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с минимальным количеством топлива в баке во избежание перегрева топливного насоса. .
Система охлаждения двигателя и система обогрева салона Лачетти
Система охлаждения залита жидкостью с температурой замерзания не выше -40 градусов Цельсия. Объем жидкости составляет 7,2 л для 1,4 л и 1,6 л и 7,5 л для двигателя 1,8 л.Прочтите подробно об охлаждающих жидкостях и прочтите их.
Система смазки двигателя Laseti
Масло, заливаемое в двигатель Шевроле Лачетти, имеет объем 3,75 литра и делится по вязкости в зависимости от преобладающей температуры воздуха в зоне эксплуатации автомобиля:
от -15 до + 50 ° С SAE 15W-40 от -15 до + 45 ° С SAE 15W-30 от -20 до + 40 ° С SAE 10W-30 от -20 до + 45 ° С SAE 10W -40 от -25 до + 45 ° С SAE 0W-40 от -30 до + 40 ° С SAE 0W-30
Подробно о моторном масле и его замене написано в.
Коробка передач Лачетти
Автоматическая коробка передач Двигатель 1,6 л — ESSO JWS 3309, общий объем жидкости III G 5,8 ± 0,2 л
Двигатель АКПП 1,8 л — ESSO LT 71141, Total ATF H50235 Объем 6,9 ± 0,2 л
Гидравлические тормоза и сцепления имеют общий бак.Используется рабочая тормозная жидкость ДОТ-4, ДОТ-5. Объем жидкости 0,5 л. Подробно о замене тормозной жидкости написано в.
Гидравлическое рулевое управление Racheti
24
..
Chevrolet Lacetti. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма
Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив характеристики тарелки и замерив зазоры в определенной паре коленчатого вала.
Измерение давления масла
Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппеля, а также демпфера, который сглаживает пульсации масла во время измерения давления. Для снятия пробы давления в магистрали прибор подключают к корпусу масляного фильтра, отсоединив его, предварительно с помощью трубки штатного манометра. Для проверки давления выполните следующие операции: Подсоедините измерительный прибор к корпусу масляного фильтра; запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния; зафиксировать давление масла в главной магистрали на холостом ходу, в момент установившегося и номинально частотного вращения коленчатого вала.
Прослушивание стуков в паре коленчатого вала
Стуки в KSM прослушиваются в определенном паре с помощью электронного мотоцикла. Этот метод диагностики КСМ требует сброса в сверхпортативное пространство разреженного давления с помощью специальной сжимающей вакуумной установки. Требуется прослушать соединение между поршневым пальцем и корпусом поршня, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между втулкой шатуна и поршневым пальцем.
В случае, когда зафиксированы пониженное давление масла и стуки в коленчатом валу, потребуются зазоры в указанном выше спаривании и замена датчика давления масла. Если давление масла понижено, но стуков нет, то следует отрегулировать сливной клапан смазочной системы. В том случае, если произведенные действия не приведут к нормализации давления, тогда будет проверена диагностика смазочной системы.
Диагностика КСМ по ширине зазоров в его парах
Состояние кривошипно-шатунного механизма определяется также величиной зазоров в его сопряжениях.Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме: Установить поршень цилиндра в сжатом состоянии; тупой коленвал; Вместо форсунки закрепите прибор в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх; включить прибор и довести давление до разряженного состояния; добиться стабильных показателей показателя методом двух- или трехкратного цикла подачи; Зафиксируйте зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна. Все пробелы в KSM измеряются трижды и принимают среднее арифметическое значение. В случае, когда зазоры одного из шатунов больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.
Неисправность кривошипно-шатунного механизма включает снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, нехарактерное для работы двигателя дымление и шум масел и охлаждающей жидкости.
Измерение компрессии в цилиндре на прогретом двигателе с помощью компрессометра
Перед измерением компрессии свечи зажигания закручивают, резиновый наконечник прибора вставляют в свечное отверстие и проворачивают коленчатый вал стартером при полностью открытой дроссельной и воздушной заслонках в течение 5-6 с.В компрессометре максимальное давление конца такта сжатия в цилиндре снимается по шкале манометра, а компрессорограф имеет значение давления на бумажном бланке. Измерения повторяют 2-3 раза в каждом цилиндре и определяют среднее значение. Перепад давления в баллонах не должен превышать 0,1 МПа.
Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить по причине поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме или удлинениях клапанов.Взведение поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному прорыву газов в картер, что может привести к повышению давления картерных газов и выходу масла через отверстие для масла. В этом случае в каждый цилиндр заливают 20-25 см3 моторного масла и повторяют замеры компрессии. Повышение давления указывает на расшатанность цилиндрофонной группы.
Неисправность прокладки головки блока и нарушение герметичности в клапанном механизме может быть обнаружено с помощью пневматического воздуха, пропускающего сжатый воздух через отверстие цилиндра.Утечка воздуха в соседний цилиндр свидетельствует о повреждении прокладки головки блока или затухании гаек или болтов крепления ГБЦ. Неисправность укладки ГБЦ также можно определить по охлаждающей жидкости в поддоне. При этом будет наблюдаться постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременное повышение уровня масла в поддоне. Масло меняет цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — на выхлоп.Обнаруженные неисправности устраняют.
Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя при хорошей прокладке головки блока и клапанов является износ цилиндропортовой группы. Степень износа цилиндрофонной группы, то есть ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя с приборами и пневмэкстером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Свечи подправили, поршень первого цилиндра выставили в верхнюю мертвую точку окончания такта сжатия. Коленвал тормозил от проворачивания, включения трансмиссии и установки автомобиля на стояночный тормоз. Прижмите испытательный наконечник устройства к свечному отверстию первого цилиндра, клапан подачи воздуха открыт и утечка давления определяется утечкой воздуха манометром на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверьте остальные цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправной арматуре и прокладке головки блока.
Если для двигателя стуки и шум нехарактерны, двигатель прослушивают двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Шток стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в месте прослушивания стуков и шумов.
Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Головка поршневого пальца отчетливая и острая, исчезает при выключении цилиндра. При ношении сопряженного поршневого кольца — поршневой ганкер слушает месмерный молоток в нижней части точки заземления на средней скорости коленчатого вала. Изношенные поршни при работе с холодным двигателем издают дребезжащий звук отключения, уменьшающийся по мере нагрева.
Износ родных подшипников и увеличение зазора между коленчатыми валами и вкладышами коленчатого вала сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Стук указан внизу блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки. Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стуков более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметных при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата ли педаль сцепления. Величина осевого зазора определяется отключенным двигателем. Перемещая передний конец коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления, сравните с данными из таблицы.
Шатунные подшипники изнашиваются также в зоне оси коленчатого вала, но ниже или выше на радиус кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвых точках. При этом стук слушается более резкий и звенящий, меньшей мощности по отношению к стуку коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении из работы соответствующей свечи зажигания.
Признаком износа коренных и шатунных подшипников также является падение давления масла в системе смазки двигателя внизу.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.
Двигатели с перечисленными неисправностями направлены в ремонт.
Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены. Это связано с потерей качеств, при эксплуатации теряется. Таким образом, процесс замены тормозной жидкости на Шевроле Лачетти довольно прост.
Видео
Видео расскажет, как быстро и правильно поменять тормозную жидкость в автомобиле, а также расскажет о нюансах и хитростях процесса
Процесс замены
Процесс замены тормозной жидкости в тормозной системе довольно прост.Для работы потребуется еще пара ножек, ключ на 10 и шприц-груша. Замена жидкости во всех четырех цилиндрах может занять от 30 минут до 1 часа, в зависимости от того, насколько автолюбитель понимает технику проведения этих работ.
Производим замену тормозной жидкости в автомобиле Шевроле Лачетти.
Итак, смена жидкости предусматривает еще и прокачку тормозной системы, поэтому мы рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий, направленных на замену тормозной жидкости в Шевроле Лачетти вне зависимости от года выпуска и модели кузова:
Любому «пожарному» рекомендуется демонтировать минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
С помощью груши откачиваем старую жидкость из емкости.
Прокачать шприц тормозной жидкостью, но не всю, желательно немного оставить на дне, чтобы не сбивать систему.
После этого наливаем новую жидкость в бачок, и приступаем к прокачке тормозной системы.
Берем новую жидкость и наливаем до отметки MAX.
Так как контуры тормозной системы диагональные, схема прокачки следующая:
Спуститесь вниз и снимите колесо.
Задний левый.
Передний правый.
Задний правый.
Передний левый.
Теперь необходимо очистить штуцер для прокачки тормозной системы от грязи и других нежелательных предметов. Затем снимите резиновую защитную крышку фитинга.
Внимание! Не очищайте фитинг металлической щеткой или подобными предметами, чтобы не повредить колпачок.Лучше всего использовать влажную ткань.
Взять ключ на 10 и ослабить затяжку штуцера.
Надеваем штуцер на трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет стекать старая тормозная жидкость.
Сливаем жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленную емкость и затягиваем штуцер для отвода воздуха.
Поверните педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 секунды. В то же время воздух может уходить с жидкостью.После прокачки перетаскиваем штуцер и отпускаем. Так делаем несколько раз, пока из контура не потечет старая жидкость.
Во время слива жидкости обращаем внимание на цвет и спускаемся до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость. Таким образом прокачиваем все колеса. Затем снимаем шланг, устанавливаем колесо обратно.
Важно! В процессе работы необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если жидкость упала ниже минимальной отметки, есть шанс «поставить» систему.
Затем проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем до отметки MAX. И приступаем к другому колесу, согласно схеме прокачки.
Такую процедуру проводим с каждым цилиндром.
Проделав процедуру прокачки и доливки ДВГ на все колеса, еще раз проверьте уровень в бачке (если нужно перелить). Затем закручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью. Замена завершена.
После работы необходимо раскрутить фитинг и надеть резиновый защитный колпачок.
Жидкость селекция
Кроме оригинальной тормозной жидкости, также в Шевроле Лачетти можно заливать отечественный Дотрос-4. Имеет меньшую стоимость и по составу немного хуже, но на том пробеге, на котором рекомендуется заливать, для тормозной системы — снесен.
Согласно инструкции по эксплуатации и ремонту Chevrolet Lacetti, выданной производителем, на смену тормозной жидкости стоит тратить каждые 30 000 км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в период мороза или дождя, замену жидкости нужно проводить каждые 20000 км пробега.
Много споров о том, сколько жидкости необходимо для полной замены в тормозной системе. По мануалам завода GM в оба контура закрыто 0,5 литра тормозной жидкости. При замене часть смазки теряется, поэтому на всякий случай рекомендуется взять 1 литр.
Выход
Заменить тормозную жидкость в Шевроле Лачетти с одной стороны просто, особенно тем, кто уже проводил такой процесс. Новичку Данная процедура может показаться достаточно сложной для понимания, а тем более для выполнения, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться в автосервис.
Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 15000 км пробега.
Работы на смотровой канаве или эстакаде.
Прокачайте жидкость из старого бака шприцем или резиновой грушей.
Залейте новую жидкость в резервуар.
Прокачивать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (ярче старой) не перестанет покидать неровности прокачки всех рабочих цилиндров.
Замена тормозной гидравлической жидкости
Прокачку для замены жидкости мы проводим при неработающем двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:
тормозной механизм правый заднее колесо
тормозной механизм левого переднего колеса
тормозной механизм левого заднего колеса
тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления.При необходимости окуните жидкость.
Прокачку тормозов проводим с помощником.
Очистка от шоковой грязи тормозного механизма правого заднего колеса.
Снимите защитный колпачок с фитинга.
Помощник должен 1-2 раза сильно нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.
Ключ-ключ «на 10» поворачивает штуцер отсека на 1 / 2-3 / 4 оборота.
При этом из шланга потечет жидкость, а педаль тормоза нужно убрать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (ярче старой).
Снимаем шланг, протираем штуцер для отвода воздуха и надеваем на него защитный колпачок.
Снимите защитный колпачок с продувочного механизма левого переднего колеса.
Надеваю шланг на штуцер, а его свободный конец погружаю в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Заливка, как описано выше, тормозного механизма левого переднего колеса, поворотом подкачивающего штуцера ключом «10».
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При перекачке нужно следить за уровнем жидкости в баке и доливать жидкость.
Замена жидкости гидросцепления
Работу проводим с помощником.
Перед прокачкой проверьте уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре.При необходимости окуните рабочую жидкость.
Снимите защитный колпачок с подкачивающего фитинга.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Емкость желательно устанавливать ниже уровня фитинга.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее.
При нажатии на педаль сцепления включаем 1 / 2-3 / 4 оборота подкачивающего штуцера. В этом случае жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заверните штуцер и повторяйте эту операцию, пока новая тормозная жидкость не выйдет из штуцера (ярче старой).
Снимите шланг и наденьте на штуцер защитный колпачок.
После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления довести уровень жидкости в бачке до нормы.
Есть еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Этот метод не требует присутствия помощника. В этом методе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в насосном пространстве и тормозными цилиндрами всех колес.
Выкачайте резиновую грушу или шприц тормозной жидкости из бачка. Поднимите новую жидкость до верхнего края.Для ускорения процесса (для получения жидкости сразу из всех цилиндров) желательно выбрать четыре отрезка трубок, которые сильно изнашивают все насосы цилиндров. Свободные концы трубок опускаются в прозрачные флаконы небольшой емкости.
Выворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Мы уверены, что жидкость протекала по всем четырем трубкам. Контролируйте уменьшение количества жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и сразу же доливайте бачок. Наблюдаем подъем уровня жидкости в баллонах, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз перейти из положения наблюдения за жидкостью из штуцеров тормозного цилиндра в положение, когда можно проверить и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить слив бачка.
Обычно быстрее всего уровень повышается в баллоне, в который опускается шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в баллоне переднего левого колеса получится около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого баллона.Далее ждем такого же результата на переднем правом колесном цилиндре и тоже накручиваем его подкачку. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выльется 200-250 мл жидкости.
Убеждены в герметичности всей арматуры. Надевайте защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Джеймс Уокер-младший из scR motorsports www.teamscR.com
В общем, всякий раз, когда вы прокачиваете автомобиль, оборудованный АБС, вы можете сделать это точно так же, как и любой другой автомобиль: нажать на педаль, чтобы создать давление в системе, открыть спускной клапан, закрыть тот же спускной клапан и повторить операцию. Это не меняется, идет ли кровотечение под давлением, вакуумное или ручное. Просто выполните те же шаги, которые вы обычно делаете для автомобиля без АБС, и вы почти добьетесь успеха.
Оперативное слово: Большинство
Теперь, с некоторыми устройствами ABS, вы действительно закончите, несмотря ни на что (например, ранний ABS VI от Delphi).Прокачайте, как указано выше, и все готово. Обратите внимание, что есть некоторые особые ситуации, когда розничный продавец будет выполнять диагностическую очистку этих ранних блоков ABS, но это выходит за рамки данной статьи. Прекрати читать и иди выпей.
Однако другие устройства ABS имеют свои собственные внутренние резервуары (например, Bosch ABS5.3), которые не являются частью первичного тормозного контура и открываются для остальной части контура только тогда, когда ABS активна. Теперь, если вы просто прокачаете свою систему в соответствии с описанной выше техникой и никогда больше не будете проверять АБС, все будет в порядке.Однако, как только АБС включит цикл — даже на несколько десятых долей секунды — «старая» жидкость (из которой никогда не было кровотечения, потому что она была скрыта) будет сброшена в первичный контур. Не конец света, но вам везде нужна свежая жидкость, верно?
Заводские процедуры
В этих системах правильный способ прокачать весь автомобиль — это использовать сервисный инструмент дилера (обычно он выглядит как Nintendo GameBoy), который позволяет вам включать клапаны ABS и / или двигатель насоса, пока вы прокачиваете тормоза.Фактически, это позволяет вам открыть скрытые проходы, чтобы полностью удалить жидкость. Затем свежая жидкость втягивается в блок ABS, а старый материал можно смыть вместе с остальным мусором. Ничего подобного.
Конечный результат занимает немного больше времени, чем при обычном спуске, и требует использования немного большего количества жидкости, но выглядит так:
Этап 1 — Удаление воздуха из тормозов RR, LR, RF, LF вручную Этап 2 — Установите инструмент для обслуживания и включите цикл всех клапанов и / или насосов Этап 3 — Снова удалите воздух из тормозов RR, LR, RF и LF вручную
В конечном итоге вы дважды прокачиваете систему, но это необходимо для обеспечения того, чтобы свежая жидкость — а НЕ использованная жидкость — поступала в устройство при следующем цикле включения клапанов ABS (и / или насоса).
Ответ 75%
Последние 25%, конечно, «есть ли в моей машине эти таинственные потайные ходы?» Это вам предстоит выяснить, но следующая информация может оказаться полезной в ваших поисках знаний об АБС.
Как и в случае с любой другой технологией, производители за годы произвели несколько типов АБС, и перечислить их все просто невозможно. В общем, все самые последние предложения продуктов ABS — Bosch ABS5.7, Bosch ABS5.3, Delphi DBC7 — имеют скрытые проходы и требуют процедуры, указанной выше.Однако нельзя всегда полагаться только на это обобщение.
Наш совет? Позвоните по телефону в местный сервисный отдел, чтобы узнать, какова их процедура прокачки тормозов при установке нового блока АБС (а не при замене суппорта). Если они утверждают, что им нужно включить АБС, это хороший шанс, что вам тоже нужно это сделать.
Но что делать, если у меня нет дилерского инструмента для обслуживания?
Если вы действительно чувствуете необходимость переключить клапаны, но у вас нет доступа к сервисному инструменту (или если дилер не желает одалживать их), вы МОЖЕТЕ просто заменить шаг № 2 выше на «поезжайте и нажимайте на тормоза. несколько раз заставить работать АБС «на очистку от отработанной жидкости из агрегата.Обычно это НЕ самое эффективное и социально ответственное решение, хотя, похоже, оно работает нормально. Вам все равно нужно прокачать машину второй раз, но это избавит вас от необходимости приобретать сервисный инструмент.
А как насчет того, когда я нахожусь на трассе?
Помните, что это процесс ПРОМЫВКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ. Если вы заменяете только суппорт или выполняете любую другую операцию, при которой вы просто пытаетесь стравить пар и / или отработанную жидкость из компонентов колесной части (например, после тяжелого дня притирки), вам нужно только прокачать тормоза, когда вы нормально бы…ala Шаг № 1 выше.
Нет причин включать АБС, если все, что вы пытаетесь сделать, — это выпустить пар из суппортов. По этой причине, если вы промываете и заполняете свою систему только один раз в год, в остальное время вам не нужно будет выполнять процедуру циклического переключения ABS… или вообще беспокоиться о сервисном инструменте.
Замена тормозной жидкости Лачетти. Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления Шевроле Лачетти Какую тормозную жидкость заливать в Лачетти
Гидравлическая тормозная система Шевроле Лачетти имеет два контура, в том числе с системой АБС.Каждый из этих контуров автомобиля обеспечивает работу торможения колес двух механизмов, расположенных по диагонали автомобиля.
Автомобиль также имеет один резервуар, отвечающий за подачу рабочей жидкости, как для системы сцепления, так и для транспортного средства. Правильная работа тормозов поддерживается не только тем, что необходимо менять колодки, но и своевременно заменять тормозную жидкость (TJ), согласно регламенту Лачетти. Как это сделать — смотрите на фото.
Согласно инструкции по использованию эксплуатационных жидкостей для Шевроле Лачетти, гидравлическую тормозную систему и систему сцепления следует залить 0.Тормозная жидкость 5 л.
Производитель разрешает использование тормозной жидкости, соответствующей требованиям спецификации FMVSS116 и стандарта DOT4 .
В некоторых руководствах говорится о применении DOT5 на автомобиле Chevrolet Lacetti. Следует отметить, что в этой же инструкции указано, какой ТЖ следует использовать, название которого указано на бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Во-вторых, тормозная жидкость DOT5 несовместима ни с DOT3, ни с DOT4 +, ни с DOT4, а также не используется в автомобилях с системой ABS.
Подлинная тормозная жидкость General Motors имеет номер детали 93160363. Аналогичной заменой будет тормозная жидкость Opel «BRAKE FLUID», номер детали 1942421, производимая GMotors для автомобилей Opel. Цена на данное рабочее тело 450 рублей .
Также доступен широкий ассортимент ТА других производителей Fenox «SBrake» SBF4005, Miles «BRAKE FLUID» EBF455, Hella-Pagid «BRAKE FLUID» 8DF355360011, Miles «BRAKE FLUID» EBF910. Цена на эти жидкости варьируется от до 200 рублей.
Цены актуальны на осень 2017 года для Москвы и области.
Как поменять тормозную жидкость на Шевроле Лачетти
Для этого придется откачать старую жидкость из бачка, залить свежую, создать давление в системе (встряхнув педаль или специальную устройства), надеть на штуцер шланг (один конец которого будет в прозрачной бутылке с жидкостью), открутить штуцер подкачки на колесной опоре, дождаться, пока пойдет свежая тормозная жидкость без воздуха.Очень важно соблюдать схему прокачки.
Забираем воздух из системы при выключенном двигателе сначала из одного контура, потом из другого, соблюдая последовательность прокачки тормозов: правое заднее колесо; левое переднее колесо; левое заднее колесо; правое переднее колесо.
Инструкция по замене Сделай сам TJ:
Отвинтить крышку бачка ГТЦ.
С помощью шприца откачиваем рабочую жидкость из бачка.
Заливаем новый TJ до нижнего корона в горловине бака.
Важно не допускать попадания воздуха в гидравлическую систему автомобиля. Для этого необходимо следить за тем, чтобы его уровень в баке не опускался ниже отметки «MIN».
Прокачка тормозов должна производиться с помощью вспомогательного средства. Очищаем штуцер колесного тормозного цилиндра от грязи и снимаем защитный колпачок.
Ключом на 10 ослабьте затяжку штуцера для удаления воздуха.
Надеваем одним концом на виниловый шланг, а другой опускаем в бутыль, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
Помощник должен 4-5 раз нажать на педаль, покачивая TJ, и удерживать ее в нижнем положении.
Продолжаем откручивать штуцер гаечным ключом на ½-оборота. В этом случае из конца трубки должны выйти старый ТД и пузырьки воздуха, а при этом педаль прижимается до упора.
Как только TJ перестанет течь, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль.
Выполняем вышеуказанные действия до тех пор, пока из шланга не выльется новый тормоз. В этом случае ход педали не должен превышать половины расстояния до пола.
Аналогичные действия проводим и на другом колесе той же цепи (согласно схеме).
Таким же образом прокачиваем тормоза колес другого контура (по схеме).
Для работы вам понадобятся:
помощник;
прозрачная трубка диаметром 4-5 мм;
бутылка прозрачная;
ключ специальный «10 мм»;
емкость для слива ТГ;
шприц;
новая тормозная жидкость класса DOT4.
Заменяем тормозную жидкость в автомобиле Шевроле Лачетти.
Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
Тормозную жидкость откачиваем шприцем, но не всю, желательно оставить немного внизу, чтобы не проветривать систему.
Берем новую жидкость и заливаем до отметки MAX.
Спускаемся и снимаем колесо.
Снимаем резиновую защитную крышку. На штуцер накидываем шланг для слива тормозной жидкости.
Замена тормозной жидкости Лачетти очень нужная процедура. Тем более, что заменить тормозную жидкость самостоятельно не представляет особого труда.
Также стоит отметить, что гидропривод тормозов и гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти запитаны от одного и того же бачка, поэтому при замене жидкости в гидроприводе тормозов желательно менять тормозную жидкость в сцеплении. отпустить привод.
Рабочая тормозная система Шевроле Лачетти — двухконтурная, диагональная. Каждый из тормозных контуров Лачетти включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных на автомобиле по диагонали. Если одна из цепей выходит из строя, вторая цепь, хотя и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.
Зачем менять тормозную жидкость
Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые 2-3 года в зависимости от возраста автомобиля и состояния тормозной системы в целом.Те. чем старше автомобиль, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Также, если жидкость преждевременно изменила цвет, то ее нужно менять, не дожидаясь определенного промежутка времени.
Самый главный ответ на вопрос — зачем менять тормозную жидкость, это то, что тормозная жидкость гигроскопична. Проще говоря, он впитывает влагу. А это очень и очень плохо по двум основным причинам.
Во-первых, это приводит к повышенной коррозии компонентов тормозной системы.
Во-вторых, резко падает температура кипения тормозной жидкости.На бачке с тормозной жидкостью можно прочитать следующее:
Видно, что всего за год температура кипения снижается на 30-40%!
Думаю, нет смысла приводить дополнительные аргументы в пользу регулярной замены тормозной жидкости.
Пошаговая замена тормозной жидкости Лачетти
Для работы вам понадобится помощник, накидной ключ на 10 мм и:
Резиновая груша или шприц; — прозрачная виниловая туба с внутренним диаметром 4-5 мм, подходит от капельницы; — бачок для слива отработанной тормозной жидкости; — свежая тормозная жидкость DOT4.В тормозную систему Лачетти залито 0,5 литра жидкости. Но вы покупаете на замену не менее 1 литра; — смотровая яма или эстакада (желательно).
1. Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти и отбираем шприцем или резиновой грушей всю старую тормозную жидкость
2. Заполните резервуар свежей жидкостью до верхнего края.
Важно: Во избежание попадания воздуха в гидропривод тормозной системы при замене тормозной жидкости следите за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки «min».
3. На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки, очищаем его от грязи и надеваем на него прозрачную трубку. На него желательно нанести WD-40, иначе эта фурнитура имеет свойство «прилипать». Другой конец трубки опускаем в емкость для отработанной жидкости.
4. Помощник медленно нажимает на педаль тормоза (примерно 5 раз с интервалом 1-2 секунды) и удерживает педаль нажатой. В этот момент вы откручиваете штуцер на 3/4 оборота.Жидкость должна начать стекать из штуцера через трубку, пока педаль тормоза не коснется пола. Затем затяните штуцер. Помощник не должен отпускать педаль, пока не прикрутите штуцер!
Примечание! Бывает, что при откручивании штуцера жидкость не течет по трубке. Особенно, если просрочена замена тормозной жидкости. Это означает, что внутреннее отверстие штуцера забито. Необходимо полностью открутить штуцер и прочистить отверстие.Затем вверните штуцер на место и продолжайте прокачивать тормозную систему.
Повторяйте эту последовательность еще раз, пока из пробирки не начнет выходить свежая жидкость (вы определите ее по цвету).
5. Далее проводим эту процедуру в последовательности — левый задний, правый передний, левый передний. А мы внимательно следим за уровнем тормозной жидкости!
Скажу несколько слов о последовательности прокачки суппортов. Кто-то качает по диагонали, кто-то издалека… Думаю, особой разницы нет. Я пробовал то и это. Результат всегда один и тот же. Поэтому делаю так, как мне удобно и как привык по старинке — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.
Поэтому решайте сами, в каком порядке это делать.
Вот и прокачка последнего суппорта
После того, как свежая и чистая тормозная жидкость вытечет из всех штуцеров, долейте ее до уровня в бачке, закройте крышку бачка и проведите тест-драйв, обращая внимание на работу тормозов.После поездки сделайте контрольный замер уровня в баке.
Вот видео о замене тормозной жидкости
Возможные проблемы с суппортами и способы их устранения
Вот и все. Береги себя и удачи на дорогах!
Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам тормозную жидкость необходимо заменять каждые 15000 км.
Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.
Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заполните резервуар новой жидкостью.
Прокачивать гидроприводы тормозной системы и сцепления необходимо до тех пор, пока новая жидкость (легче старой) не начнет вытекать из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
Замена гидравлической жидкости тормозной системы
Производим прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в следующей последовательности:
тормоз правого заднего колеса
тормоз переднего левого колеса
тормоз левого заднего колеса
тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидросистемы тормозов и сцепления. При необходимости долейте жидкость.
Прокачку тормозов проводим с помощником.
Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
Снимите защитный колпачок с фитинга.
Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.
В этом случае жидкость потечет из шланга, и педаль тормоза должна быть нажата до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, оборачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Эту операцию повторяем до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой).
Снимаем шланг, насухо протираем штуцер и надеваем защитный колпачок.
Снимите защитный колпачок с штуцера для прокачки тормозов левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, откручивая штуцер прокачки ключом на «10».
Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Замена жидкости сцепления
Работы проводим с помощником.
Перед прокачкой проверьте уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости долейте рабочую жидкость.
Снимите защитный колпачок с выпускного штуцера.
Используя гаечный ключ на 10, ослабьте затяжку спускного фитинга, удерживая переходник трубки гаечным ключом на 19.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, так, чтобы свободный конец шланга погрузился в жидкость.
Емкость желательно устанавливать ниже уровня форсунки.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее.
При нажатой педали сцепления отверните выпускной штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота. В этом случае жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заверните штуцер и повторяйте эту операцию, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой).
Снимите шланг и наденьте защитный колпачок на фитинг.
Прокачав гидроприводы тормоза и сцепления, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.
Есть еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Этот метод не требует присутствия помощника. При таком способе желательно определенное количество тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком тормозной жидкости в моторном отсеке и тормозными цилиндрами всех колес.
Откачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или шприцем. Добавьте новую жидкость к верхнему краю. Для ускорения процесса (чтобы выпустить жидкость сразу из всех цилиндров) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно прилегающих к подкачивающим штуцерам всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Откручиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убедитесь, что жидкость прошла через все четыре трубки.Контролируем уменьшение жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и сразу пополняем бачок. Наблюдаем повышение уровня жидкости в баллонах, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз перейти из положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, где можно проверить и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить слив воды из резервуара.
Обычно уровень повышается быстрее всего в бутылке, в которую опускается шланг от переднего левого тормозного цилиндра. Как только в баллоне переднего левого колеса будет примерно 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого баллона. Далее ждем такого же результата для цилиндра переднего правого колеса и тоже заворачиваем его штуцер для прокачки. Процесс можно завершить после того, как через штуцер каждого заднего колеса вытечет 200-250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичности всей фурнитуры.Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Надежность системы остановки автомобиля зависит от состояния тормозной жидкости в контуре. Для сохранения работоспособности тормозов требуется своевременная замена жидкости, ее правильный выбор и соблюдение рекомендаций по заливке. В противном случае существует опасность «закипания» тормозного контура, например, при интенсивной аварийной остановке машины.
Выбор тормозной жидкости для Шевроле Лачетти
Оригинальная тормозная жидкость General Motors имеет артикул 93160363. Стоимость чуть более 1000 рублей.
Для Chevrolet Lacetti разрешается использовать тормозную жидкость марки GM с каталожным номером 1942421. Данная TJ используется в автомобилях Opel. Имеет идентичный состав и характеристики с оригинальной тормозной жидкостью GM 93160363. Согласно официальным рекомендациям, оба TJ являются взаимозаменяемыми и могут смешиваться путем доливки.
Рекомендуемые тормозные жидкости сторонних производителей должны быть класса DOT4 +. Использование других ТД может вызвать быстрый износ элементов тормозного контура и стать причиной его выхода из строя. Поэтому вам следует покупать только тормозные жидкости, отвечающие всем требованиям General Motors. Лучшие варианты TJ для Шевроле Лачетти представлены в таблице ниже.
Таблица — Аналоги оригинальной тормозной жидкости для автомобиля Шевроле Лачетти.
Производитель
Артикул
Цена, руб.
BOSCH
1987479106
160-200
FERODO
FBX050
10-210
ATE
39
012
200–250
TRW
PFB450
185-205
ТЕКСТАР
95002400
150–170
ЗАПЯТАЯ
BF4500M
155-165
BREMBO
L04005
120-130
ТОЙОТА
882380111
500-550
Частота замены
Согласно регламенту, тормозная жидкость подлежит замене каждые 30 тыс. Км.При этом заливать свежую ТЗ необходимо каждые 2 года вне зависимости от пробега автомобиля. В случае эксплуатации Шевроле Лачетти с прицепом рекомендуется сократить время замены до 15 тыс. Км. Кроме того, необходимо сократить интервал, если машина часто используется на горных дорогах. Внеплановая заправка тормозов требуется в следующих случаях:
происходит повторное вскипание жидкости в контуре;
наличие в шламе посторонних примесей;
длительное проветривание тормозного контура;
наличие налета на стенках резервуара;
запах гари исходит от жидкого навоза;
На корпусе танка обнаружено
механических повреждений;
Произошло попадание влаги или другой технической жидкости в ТЗ.
Также после покупки исправного автомобиля необходима внеплановая замена тормозной жидкости. Это связано с тем, что качество наливаемой в контур суспензии неизвестно.
Правила заполнения ТДж
Отходы навозной жижи и свежие тормоза очень токсичны, поэтому запрещено просто выливать их на землю. Необходимо использовать специально подготовленную тару.
Попадание даже небольшого количества масла в TJ может привести к значительному ухудшению тормозной способности автомобиля.Поэтому не протирайте поверхности, соприкасающиеся с тормозами, тканью с остатками смазки.
Тормозная жидкость гигроскопична; поэтому при хранении в открытом контейнере он впитывает влагу из окружающего воздуха. В результате температура кипения ТЗ падает. Увеличивается риск выхода из строя тормозов. Поэтому запрещается использовать тормозную жидкость из открытой емкости, даже если она хранилась там непродолжительное время.
Тормозной контур герметичен. Поэтому от замены к замене не должно быть значительного снижения уровня ТА.Если объем тормозной жидкости значительно уменьшился, то простая заправка запрещена. Важно найти место утечки и только после ее устранения залить свежую жидкость.
В противном случае тормоза могут выйти из строя во время работы ТС.
Необходимые инструменты
Для замены TJ на Lacetti вам потребуются инструменты, указанные в таблице ниже.
Таблица — Список инструментов, необходимых для замены тормозной жидкости.
Замена тормозной жидкости на Лачетти
Для того, чтобы замена тормозной жидкости на Шевроле Лачетти прошла успешно, необходимо следовать приведенным ниже инструкциям.
Откройте крышку бачка с тормозной жидкостью.
С помощью шприца, шланга или резиновой груши максимально откачайте старую жидкость из бачка.
Залейте свежую жидкость в резервуар до края или максимальной отметки.
Удалить грязь из арматуры правого заднего колеса.
Снимите защитный колпачок с фитинга.
Ослабьте фитинг с помощью торцевого ключа.
Наденьте один конец прозрачной трубки на фитинг.Второй опустите в емкость для слива кашицы.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза 3-6 раз. После этого ему нужно зафиксировать педаль в нижнем положении.
Отвинтите штуцер на пол-оборота. В то же время старая жижа будет стекать.
Когда ТЗ перестанет течь, требуется обернуть штуцер. Затем вы можете отпустить педаль.
Прокачка осуществляется до тех пор, пока новая тормозная жидкость не начнет вытекать через прозрачный шланг.
После прокачки правого заднего колеса выполните те же действия для левого переднего колеса. Закончив с ним, вам нужно перейти к левому тылу. Завершающим этапом вытеснения старой тормозной жидкости является ее слив через штуцер правого переднего колеса.
Долейте тормозную жидкость до максимального уровня.
Закройте бак.
Проверить работоспособность тормозной системы Шевроле Лачетти.
Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены.Это связано с потерей качеств, они теряются в процессе эксплуатации. Итак, процесс замены тормозной жидкости на Шевроле Лачетти довольно прост.
Видео
Видео расскажет, как быстро и правильно поменять тормозную жидкость в автомобиле, а также расскажет о нюансах и хитростях процесса
Процесс замены
Процесс замены тормозной жидкости в тормозной системе довольно прост. Для проведения работ вам понадобится еще пара ножек, ключ на 10 и шприц-груша.Замена жидкости во всех четырех цилиндрах может занять от 30 минут до 1 часа, в зависимости от того, насколько автомобилист осведомлен о технике проведения этих работ.
Заменяем тормозную жидкость в автомобиле Шевроле Лачетти.
Итак, замена жидкости предусматривает еще и прокачку тормозной системы, поэтому мы рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий, направленных на замену тормозной жидкости в Шевроле Лачетти вне зависимости от года выпуска и модели кузова:
Каждому «пожарному» рекомендуется демонтировать минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
С помощью груши откачиваем старую жидкость из бачка.
Тормозную жидкость откачиваем шприцем, но не всю, желательно оставить немного внизу, чтобы не проветривать систему.
После этого заливаем новую жидкость в бачок, и приступаем к прокачке тормозной системы.
Берем новую жидкость и заливаем до отметки MAX.
Так как контуры тормозной системы расположены по диагонали, схема прокачки следующая:
Спускаемся вниз и снимаем колесо.
Задний левый.
Передний правый.
Задний правый.
Передний левый.
Теперь необходимо очистить штуцер для удаления воздуха из тормозной системы от грязи и других нежелательных предметов. Затем снимите резиновую защитную крышку фитинга.
Снимаем резиновую защитную крышку. На штуцер накидываем шланг для слива тормозной жидкости.
Внимание! Не очищайте фитинг металлической щеткой и т.п., чтобы не повредить колпачок.Лучше всего использовать влажную ткань.
Берем ключ на 10 и ослабляем затяжку штуцера.
Надеваем на штуцер трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет вытекать старая тормозная жидкость.
Сливаем жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленную емкость и затягиваем штуцер подкачки.
Качаем педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 секунды. В этом случае вместе с жидкостью может улетучиться воздух.После прокачки затяните штуцер, а затем отпустите. Так делаем несколько раз, пока из контура не выйдет старая жидкость.
При сливе жидкости обращайте внимание на цвет и отпускайте, пока не выйдет чистая тормозная жидкость. Таким образом прокачиваем все колеса. Затем снимаем шланг, ставим колесо обратно.
Важно! В процессе работы стоит следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если уровень жидкости опускается ниже минимальной отметки, есть вероятность «проветривания» системы.
Далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем до отметки MAX. И переходим к другому колесу, по схеме прокачки.
Проделаем эту процедуру с каждым цилиндром.
После завершения процедуры прокачки и доливки TJ на всех колесах еще раз проверьте уровень в баке (при необходимости долейте). Затем закручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью. Замена завершена.
После работы необходимо подтянуть штуцер и надеть резиновый защитный колпачок.
Выбор жидкости
Помимо оригинальной тормозной жидкости, в Шевроле Лачетти можно заливать еще и отечественный ДотРос-4. Он имеет меньшую стоимость и немного хуже по составу, но для того пробега, на который его рекомендуется заливать, для тормозной системы терпимо.
Согласно инструкции по эксплуатации и ремонту Шевроле Лачетти, выданной производителем, заменять тормозную жидкость стоит каждые 30 000 км. Если машина эксплуатируется на морозе или в дождь, то заменять жидкость нужно каждые 20000 км.
Существует много споров о том, сколько жидкости необходимо для полной замены тормозной системы. Согласно мануалам завода GM в оба контура уходит 0,5 литра тормозной жидкости. При замене часть смазки теряется, поэтому на всякий случай рекомендуется взять 1 литр.
Мощность
С одной стороны, заменить тормозную жидкость в Шевроле Лачетти несложно, особенно для тех, кто уже проводил подобный процесс. Новичку эта процедура может показаться достаточно сложной для понимания, а тем более для выполнения, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться в автосервис.
Как удалить воздух из тормозов — Советы по прокачке тормозов
Даже новые тормозные колодки не спасут вас от ужасной педали мягкого тормоза. Может быть, вы заметили, что вам все равно нужно вдавить педаль тормоза глубоко в половицу, чтобы остановиться, даже после того, как вытащил колодки. Свежие толстые колодки должны были вернуть педаль на место, но этого не произошло.
Ваша педаль, вероятно, кажется пористой, и часто бывает трудно точно почувствовать, когда тормоза начинают кусаться.Это явные признаки попадания воздуха в тормозную систему, которое происходит с течением времени в процессе эксплуатации. Пора заменить старую тормозную жидкость и выпустить весь воздух из системы.
Почему тормоза становятся губчатыми
Воздух может попасть в тормозную систему несколькими способами, и все они связаны с тормозной жидкостью. Ваши тормоза — это гидравлическая система, а это значит, что жидкость заставляет их работать. Нажатие на педаль тормоза выталкивает тормозную жидкость к тормозам в четырех углах вашего автомобиля.В дисковых тормозах жидкость, попадающая в суппорт тормоза, — это то, что перемещает ваши тормозные колодки внутрь, чтобы зажать ротор и замедлить автомобиль, используя это трение.
Барабанные тормоза старого образца работают по тому же принципу, хотя куски тормозной смеси, которые изнашиваются в барабанных тормозах, находятся в «колодках», а не в «колодках». Нажмите на педаль тормоза, и тормозная жидкость толкает колодки наружу к металлическому барабану, тем самым также используя трение для замедления автомобиля. Многие автомобили по-прежнему используют барабанные тормоза сзади, так как передние тормоза выполняют большую часть работы.(Для простоты мы будем называть туфли и колодки «колодками», поскольку они оба имеют износостойкий материал, из-за которого тормоза останавливаются.)
Синтетическая тормозная жидкость Prestone DOT 4
Престон
acehardware.com
4,59 долл. США
По мере износа колодок требуется больше жидкости, чтобы прижать их к тормозной поверхности. Если вы позволите своим тормозным колодкам износиться настолько тонко, что уровень тормозной жидкости упадет слишком низко в резервуаре главного цилиндра, куда вы наполняете систему жидкостью, это может привести к появлению пузырьков в тормозных магистралях.Воздух намного легче сжимать, чем жидкость, поэтому пузырьки в ваших тормозных магистралях действуют как очень мягкая пружина в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и тормозными суппортами или барабанами. Прокачка тормозов приведет к удалению этого воздуха.
Пока вы удаляете пузырьки воздуха, лучше всего вымыть всю старую жидкость из системы и заменить ее новой. Со временем тормозная жидкость загрязняется атмосферной грязью и абразивными металлическими частицами износа от движущихся частей тормозных цилиндров и суппортов.
Тормозная жидкость также поглощает влагу из воздуха, что может снизить ее точку кипения настолько, чтобы она закипела в конце длинного спуска или в другом сценарии, например, в трек-день, когда вы постоянно нажимаете на тормоза или много времени. Как и в кастрюле на плите, при кипячении образуются воздушные пузырьки.
Высокие температуры также ухудшают качество самой жидкости на спиртовой основе. В конце концов, тормозная жидкость, которая была относительно прозрачной на момент заливки, может начать больше походить на кофе.
Антиблокировочные тормозные системы даже менее устойчивы к загрязненной жидкости и воздуху, чем системы без АБС. Гидравлический насос ABS работает при давлении в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, нагнетая тормозную жидкость через очень маленькие клапаны. Это может превратить воздух и тормозную жидкость в пену, похожую на латте, что еще больше затруднит удаление воздуха из системы. Что еще хуже, насос и клапаны ABS могут быть легко повреждены этими крошечными абразивными частицами.
К счастью, воздух, попадающий в контроллер ABS, можно выпустить.Однако некоторые автомобили требуют использования специального диагностического прибора ABS для включения насоса и клапанов, чтобы удалить весь воздух внутри. Вы можете избежать этих проблем с АБС, регулярно не забывая спускать и промывать тормозную жидкость, что достаточно легко сделать дома.
Let It Bleed
Чтобы правильно прокачать тормоза, начните с сбора примерно шестнадцати унций свежей тормозной жидкости. Невскрытая банка имеет длительный срок хранения, но открытая банка должна быть выброшена в течение нескольких недель. Установите автомобиль на подножки, сняв все четыре колеса.
Затем убедитесь, что спускные клапаны можно ослабить. Вам понадобится накидной гаечный ключ, который подходит к болту для выпуска воздуха, так как серповидный гаечный ключ или тиски могут срезать края болта и сделать его невозможным для ослабления. Можно нанести небольшое количество проникающего масла на болты за день до прокачки тормозов, особенно если в вашем районе ржавчина является обычным явлением. Ослабьте эти болты, но пока оставьте их закрытыми. Если после использования проникающего масла они все еще не сдвигаются с места, попробуйте слегка постучать по ключу небольшим молотком.
Если вы не можете повернуть выпускные клапаны, не сломав их, возможно, потребуется заменить тормозные суппорты или колесные цилиндры. Это крошечные полые болты, поэтому будьте осторожны с ними! Их легче сломать или раздеть, чем вы думаете.
Высосите старую жидкость и осадок из резервуара главного цилиндра с помощью насадки для индейки или шприца.
Регулярно доливайте свежую жидкость в резервуар по мере удаления воздуха из системы.Не позволяйте ему опустеть больше, чем наполовину.
Далее вам понадобится кухонный инвентарь: небольшая паста для индейки. Снимите верхнюю часть бачка главного цилиндра и откачайте как можно больше старой тормозной жидкости. Удалите осадок из уже пустого резервуара чистой тряпкой без ворса.
Тормозная жидкость едкая и разрушает краску и отделку вашего автомобиля, поэтому не позволяйте ей капать на колеса или кузов. На всякий случай разложите несколько дополнительных салфеток в том месте, где вы будете работать с тормозной жидкостью, и немедленно вытрите всю жидкость, капающую на окрашенную поверхность.
Когда резервуар станет чистым, возьмите кусок прозрачной пластиковой трубки, которая плотно прилегает к концу спускного болта. Для этого подойдет аквариумный шланг, и он дешевый. Протолкните один конец трубки через болт для выпуска воздуха из тормозной системы в заднем углу автомобиля со стороны пассажира (или в любой угол, наиболее удаленный от бачка с тормозной жидкостью).Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости в ней, чтобы воздух не засасывался обратно в тормозной цилиндр или суппорт.
Поместите кусок бруса 1×4 или другую прокладку под педаль, чтобы предотвратить ее перемещение слишком далеко и чрезмерное растяжение главного тормозного цилиндра, когда тормозная система открыта и давление в магистрали сброшено. Заполните пустой бачок главного цилиндра свежей жидкостью до линии максимального заполнения и закройте бачок крышкой.Жидкость может брызгать из открытого резервуара при каждом отпускании педали.
Cue the Helper
Вашим помощником должен быть человек, который может точно следовать инструкциям, но даже тот, кто носит белое платье, может справиться с этой работой, так как ему не придется ползать или вообще пачкаться. Пусть ваш помощник сядет на место водителя и будет ждать ваших приказов.
Вот упражнение: вы говорите «вниз». Помощник нажимает педаль тормоза до упора с примерно той же силой, которая необходима, чтобы автомобиль не катился вперед на светофоре.Затем ваш помощник говорит «вниз» для подтверждения, но продолжает нажимать на педаль. Предупредите помощника, что педаль тормоза вот-вот потеряет давление и упадет до упора, который вы поставили позади нее на полу, но он должен продолжать нажимать на нее, несмотря ни на что. Затем поверните болт для выпуска воздуха на четверть оборота.
Часть старой загрязненной жидкости потечет по трубке в вашу бутылку, и вы, вероятно, увидите несколько прозрачных пузырьков в линии. Когда поток прекратится, закройте спускной патрубок. Затем вы говорите «вверх». Помощник говорит «вверх» для подтверждения и снимает ногу с педали.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из спускного винта не пойдет свежая прозрачная жидкость без пузырьков. Любые неупорядоченные движения здесь могут засосать воздух в суппорт. В то время как конец трубки погружен в жидкость, воздух все еще может проходить через резьбу на спускном болте в суппорт, если в системе имеется отрицательное давление, когда спускной винт имеет трещину.
Болт для прокачки может стать трудным для удаления.Используйте накидной гаечный ключ подходящего размера, чтобы он не закруглялся.
Есть АБС? Вам может потребоваться использовать диагностический прибор во время процесса прокачки, чтобы включить насос и клапаны.
Доливайте свежую жидкость в бачок тормозной жидкости через каждые шесть или около того насосов. Не позволяйте резервуару опорожняться более чем наполовину, поскольку в главный цилиндр может попасть воздух, если уровень жидкости упадет слишком близко к дну резервуара.По этой причине у большинства резервуаров есть отметка «Минимум», поэтому, если она есть у вас, следите за тем, чтобы ваша тормозная жидкость никогда не опускалась ниже этой отметки.
После того, как чистая жидкость потечет по трубке, затяните спускной болт и переместите операцию на левый задний тормоз. После этого начните снова и снова выполнять ту же процедуру со своим помощником, пока из трубки не выйдет чистая жидкость без пузырьков. Повторите процесс с правым передним тормозом и, наконец, с левым передним тормозом. Идея состоит в том, чтобы работать от суппортов, наиболее удаленных от резервуара с тормозной жидкостью, внутрь, чтобы в первую очередь вывести общую жидкость из самых дальних уголков системы.
Возможно, вы захотите дважды проверить свою работу, вернувшись к каждому штангенциркулю в том порядке, в котором вы их промывали, снова прикрепив трубку и дав системе несколько насосов, чтобы убедиться, что выходит сплошной поток чистой жидкости. Закройте прокачной винт, когда закончите с каждым углом, и убедитесь, что вы все еще доливаете тормозную жидкость в бачок.
Наконец, заполните бачок тормозной жидкостью до максимальной отметки, поставьте колеса обратно на автомобиль и поезжайте, чтобы убедиться, что проблема устранилась.
Воздухозаборник
Для более старого автомобиля без антиблокировочной тормозной системы этот процесс отлично справится, даже если после замены суппорта или тормозного цилиндра в систему попал лишний воздух. Это даже позволяет избавиться от большинства больших пузырей из новой системы с АБС. Однако, если на этих тормозах с АБС все еще есть мягкость, вы можете удалить воздух из самого контроллера АБС.
Вам необходимо обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти подходящий способ прокачки антиблокировочной тормозной системы вашего автомобиля.Прямо на контроллере АБС может быть спускной болт, или вам может потребоваться выпросить, одолжить или украсть сканирующий прибор с поддержкой АБС.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Тормозные колодки Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D tc-media
Тормозные колодки Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D tc-media
Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D, SFK5013D Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок, Комплект для крепления задних тормозных колодок / пружины колодок Комплект тормозных деталей премиум-класса Frentech содержит детали для левой и правой сторон — содержимое на фото Гарантия 2 года или 24000 миль Комплекты для установки тормозных колодок Frentech изготовлены с высокой точностью с использованием качественных и прочных материалов, предназначенных для прямой замены оригинальных запчастей, стоимость в интернет-магазине меньше всего. Вот ваша самая лучшая цена. Экономьте деньги благодаря сделкам. Магазин с отличной репутацией.Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для установки тормозных колодок SFK5013D.
Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D
Chevrolet Lacetti 2004-2011 г. Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D. Комплект для установки тормозных колодок задних тормозов / пружины тормозных колодок Frentech Premium Тормозные детали В комплект входят детали для левой и правой сторон — содержимое на фото Гарантия 2 года или 24000 миль Комплекты для установки тормозных колодок Frentech изготовлены с высокой точностью с использованием качественных прочных материалов, предназначенных для прямой замены оригинальных части.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Размещение на автомобиле: : Сзади, слева, справа , Материал тормозных колодок: : Сталь : Номер детали производителя: : SFK5013D , Страна / регион производства: : Испания : Торговая марка: : Frentech , Справочный номер OE / OEM: : SFK5013D : EAN: : 0680031809720 ,
Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для установки тормозных колодок SFK5013D
Эти туфли — идеальный выбор для тех девушек, которые ищут пару стильных и удобных туфель в наступающем сезоне. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.достаточно прочный для повседневного ношения. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. В Соединенное Королевство — 1-3 недели. Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для установки тормозных колодок SFK5013D . Отлично подходит для грудного вскармливания и времени кожа к коже, из-за его способности менять цвет, наше текущее время производства составляет 2-3 дня (не включая время доставки, вы ищете веселый и творческий подарок, бусины бывают нескольких оттенков синего и зеленого. Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для установки тормозных колодок SFK5013D . Они свидетельствуют о том, что производственный процесс не содержит дополнительных веществ, улучшающих внешний вид. МОЙ КОРАБЛЬ ТАК МАЛЕНЬКИЙ Я перешил винтажный шерстяной свитер. Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам наш 5-звездочный сервис. Сделано вручную с любовью в среде, свободной от табачного дыма и животных. Светоотражающие бирки с металлическими номерами сконструированы таким образом, чтобы выдерживать воздействие суровых условий эксплуатации. Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D .Просто помещается между спортивным рулевым колесом и лицевой панелью имеющегося бугорка. Сухие мухи — это мухи, похожие на насекомых, плавающих на поверхности воды. Высокий крутящий момент: шаговый двигатель Twotrees. Изготовлено из высококачественной моторной стали, плюшевое одеяло Viviland из искусственного меха размером 50×60 дюймов. предлагает ультрасовременный CFast 2. Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для крепления тормозных колодок SFK5013D . ВНИМАНИЕ: ПОДЛИННЫЕ КУХНИ CORVETTE ПРОИЗВОДИТСЯ В США, с автоматическим определением напряжения 6 В / В.
Copyright 2021. Все права защищены.
Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для установки тормозных колодок SFK5013D
Chevrolet Lacetti 2004-2011 Комплект пружин для установки тормозных колодок SFK5013D Комплект для установки задних тормозных колодок / пружины для колодок Тормозные детали Frentech premium — Содержимое на фото Гарантия 2 года или 24000 миль Комплекты для установки тормозных колодок Frentech изготовлены с высокой точностью с использованием качественных и прочных материалов, предназначенных для прямой замены оригинальных запчастей. Интернет-магазин Полностью дешевле. Магазин с отличной репутацией.
Болт крепления колесного цилиндра к опорной пластине
8
–
71
ДИАГНОСТИКА
Проверка футеровки
Поднимите автомобиль и установите подходящую опору.
Снимите колесо. См. Раздел 2E, Шины и
Колеса.
Отпустите стояночный тормоз.
Снимите барабан. См. «Барабан»
в этой секции.
Измерьте толщину футеровки. Минимальная подкладка
толщина 0,5 мм (0,02 дюйма).
Во избежание травм при обслуживании тормоза
детали, не создавайте пыли при шлифовании или шлифовании
тормозные накладки или очистив детали колесных тормозов
сухой кистью или сжатым воздухом.
Заменить башмак и накладку в сборе в
только комплекты осей.
Установите барабан, если он был снят. См. «Цельный барабан»
или «двухкомпонентный барабан»
в этой секции.
Установите колесо, если снято. См. Раздел 2E, Шины и
Колеса.
Опустите автомобиль.
Барабаны
При снятии тормозных барабанов их следует
тщательно очищены и осмотрены, чтобы убедиться, что барабаны
имеют трещины, царапины, глубокие канавки или выходят за пределы
указанный внеочередной лимит.
Треснувший барабан небезопасен для дальнейшего обслуживания и должен
заменить. Не пытайтесь сварить барабан с трещиной.
Сгладьте незначительные царапины.
Сильные или обширные царапины вызовут чрезмерное
износ тормозных накладок и может потребоваться повторная полировка
барабанная тормозная поверхность.
Если тормозные накладки немного изношены, но их можно использовать повторно
и барабан рифленый, отполировать барабан
мелкой наждачной бумагой, но не полируйте ее повторно.Устранение всех
канавок в барабане и сглаживания гребней на
облицовка удаляла бы слишком много металла и подкладки. Если осталось
в одиночку бороздки и гребни совпадают, и удовлетворительно
услуга может быть получена. Если тормозные колодки нужно
заменить, отполировать рифленый барабан. Рифленый
барабан, используемый с новой футеровкой, не только изнашивает
подкладка, но также затруднит, а то и вовсе сделает невозможным,
для получения надлежащих тормозных характеристик.
Изогнутый барабан делает точную тормозную колодку.
регулировка невозможна и может вызвать чрезмерное
износ других деталей тормозного механизма.An
овальный барабан также может вызвать серьезные и нерегулярные
износ протектора шин, а также пульсация педали тормоза.
Степень износа барабана или его неправильной формы
можно точно измерить внутренним микрометром
оснащены соответствующими удлинительными стержнями. При измерении
барабан на износ или степень его отсутствия
круглого, снимите мерки от внутреннего края до
внешний край обработанной поверхности под углом 90 градусов
интервалы по окружности барабана.Когда барабан превышает указанную внекруглость
ограничить, отполировать барабан.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Регулировка тормоза
Процедура снятия
Отпустите стояночный тормоз.
Включите тормоз не менее 10 раз, пока не начнется прыжок.
регулировочной пружины на регулировочной гайке не может
больше не будет слышно на любом тормозном барабане.
Поднимите автомобиль и установите подходящую опору.
Снять задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и
Колеса.
Снимите стопорный винт барабана.
Снимите тормозной барабан.
Используя гайку регулятора заднего тормоза, поверните регулятор
сборку до тех пор, пока не будет достаточного сопротивления
на тормозном барабане.
Убедитесь, что упоры рычага стояночного тормоза
к краю обувной ленты. Если их нет,
ослабить трос стояночного тормоза на уравнителе. Ссылаться
с Раздел 4G, Стояночный тормоз.
Затяните стопорный винт барабана до 4 Н • м (35 фунт-дюймов).
Установить задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и
Колеса.
Педаль тормоза должна работать больше
чем в 10 раз. Когда щелчок больше не может быть
слышно, зазор между тормозной колодкой и барабаном
настраивается.
Несколько раз нажмите ножной тормоз до щелчка.
исполнительный механизм регулировки больше не слышен.
Отрегулируйте стояночный тормоз. См. Раздел 4G, Стояночный тормоз.
Обувь и подкладка
Процедура снятия
Поднимите автомобиль и установите подходящую опору.
Снять задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и
Колеса.
Ослабьте трос стояночного тормоза.См. Раздел 4G, Стояночный тормоз.
Отсоединить верхнюю тягу пружины шатуна
ведущего башмака, чтобы снять напряжение на
верхняя возвратная пружина.
Снимите верхнюю возвратную пружину и регулятор.
Отстегнуть прижим продольного башмака и накладки в сборе.
возвратная пружина.
Отсоедините задний башмак и накладку в сборе на
правая сторона.
Отсоединить нижнюю возвратную пружину.
Процедура установки
Измерьте минимальную толщину тормозных накладок.Ссылаться
в «Осмотр футеровки»
в этой секции.
Очистите узел регулятора и нанесите смазку.
Если какие-либо детали сомнительной прочности или качества
из-за обесцвечивания под воздействием тепла, чрезмерного стресса или
износ, башмаки, пружины или узел регулятора
следует заменить.
Проверьте резьбу узла регулятора на предмет
плавное вращение.
Установите продольный башмак и накладку в сборе с
прижимная пружина, шайба и штифт.
Убедитесь, что трос стояночного тормоза подключен правильно.
направлен и прикреплен к рычагу башмака.
Не перетягивайте нижнюю возвратную пружину.
Закрепите нижнюю возвратную пружину на башмаке.
Установите ведущий башмак и узел регулятора
против опорной пластины.
Закрепите нижнюю возвратную пружину на ведущем башмаке.
Установите регулятор в сборе.
Поверните регулятор как можно глубже.
Расположите пружинный зажим по направлению к опорной пластине.
Установите ведущий башмак с прижимной пружиной.
Присоедините соединение верхней тяги к пружине ведущего башмака,
который прикладывает напряжение к верхнему возврату
весна.
Не перетягивайте верхнюю возвратную пружину.
Установите верхнюю возвратную пружину из пружинного соединения.
ссылка на тормозную колодку.
Гайка не должна плотно закрываться на конце
узел регулировки.
Перед установкой тормозного барабана убедитесь, что регулятор
монтажная гайка затянута до упора.
Установите тормозной барабан и закрепите его стопорным винтом барабана.
Затяните стопорный винт барабана до 4 Н • м (35 фунт-дюймов).
Установить задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
Отрегулируйте тормоза задних колес. См. «Регулировка тормоза».
в этой секции.
Отрегулируйте стояночный тормоз. См. Раздел 4G, Парковка.
Тормоз.
Опустите автомобиль.
Колесный цилиндр в сборе
Процедура снятия
Поднимите автомобиль и установите подходящую опору.
Снять задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
Снимите тормозной барабан.
Снимите башмак и подкладку. См. «Обувь и подкладка».
в этой секции.
Очистить от грязи и посторонних предметов вокруг колеса
вход цилиндра тормозной магистрали, пилот и болт.
Отсоединить тормозную магистраль от колесного цилиндра.
Заглушить отверстие в тормозной магистрали, чтобы предотвратить утечку жидкости
или загрязнение.
Вывернуть болт крепления колесного цилиндра к опорной пластине.
Осторожно выбейте колесный цилиндр из опоры.
пластину, соблюдая осторожность, чтобы не повредить спускной клапан или
его крышка.
Процедура установки
Установите колесный цилиндр на опорную пластину с помощью
болт колесного цилиндра.
Затяните болт крепления колесного цилиндра к опорной пластине до
8 Н • м (71 фунт-дюйм).
Подсоедините тормозную магистраль к колесному цилиндру.
Затянуть тормозную магистраль с моментом 16 Н • м (12 фунто-футов)
Установите колодку и накладки, а также тормозной барабан. Ссылаться
в «Обувь и подкладка»
в этой секции.
Удалить воздух из тормозов.См. Раздел 4A, Гидравлические системы.
Тормоза.
Опорная пластина
Процедура снятия
Поднимите автомобиль и установите подходящую опору.
Снять детали тормозной колодки, в том числе в сборе
снятие стояночного тормоза с фиксатором.
См. «Обувь и подкладка».
в этом разделе и Раздел 4A, Гидравлические тормоза.
Снимите гайки, которыми крепится ступица колеса в сборе.
к опорной пластине.
Снимите тормозную магистраль и заглушите отверстие в
линия для предотвращения потери жидкости или загрязнения.
Снимите колесный цилиндр в сборе. См. «Колесный цилиндр в сборе»
в этой секции.
Снимите ступицу колеса в сборе.
В случае тормоза с АБС отсоединить кабель, идущий к датчику скорости колеса.
Разделите опорную пластину и прокладку.
Процедура установки
Установите ступицу с помощью болтов.
Затяните втулки ступицы с моментом 65 Н • м (48 фунто-футов).
Установить тормозной цилиндр в сборе на опору.
тарелка. См. «Колесный цилиндр в сборе»
в этой секции.
Подсоединить тормозную магистраль.
Затяните тормозную магистраль с моментом 16 Н • м (12 фунто-футов).
Установить детали тормоза. См. «Обувь и подкладка».
в этой секции.
Установите трос стояночного тормоза с держателем, прикрепив
трос к рычагу тормозной колодки. См. Раздел 4G, Парковка.
Тормоз.
Удалить воздух из тормозов.См. Раздел 4A, Гидравлические системы.
Тормоза.
Опустите автомобиль.
РЕМОНТ БЛОКА
Колесный цилиндр
Порядок разборки
Снимите колесный цилиндр в сборе с опоры.
тарелка. См. «Колесный цилиндр в сборе»
в этой секции.
Открутите пыльники, поршни и уплотнения с
каждый конец колесного цилиндра.
Снимите пружинный блок.
Снимите спускной колпачок и спускной клапан.
Порядок сборки
Проверьте отверстие колесного цилиндра и поршни на предмет наличия
задиров, царапины, коррозия и износ.
С помощью крокусовой ткани отполируйте легкую коррозию в
отверстие в колесном цилиндре.
Если отверстие не очищается крокусом
ткань замените в сборе.
Очистите все детали чистым денатурированным спиртом или тормозной
жидкость. Просушите все детали сжатым маслом, не содержащим масла.
воздух и смажьте новые уплотнения, поршни и
расточку колесного цилиндра с чистой тормозной жидкостью перед сборкой
Нанесите тонкий слой на все детали, кроме пылезащитных колпачков.
тормозная жидкость для цилиндров.
Закрепите спускной клапан и колпачок на колесном цилиндре.
Присоедините к колесному цилиндру пружинный узел, затем
поршнями, уплотнениями и башмаками.
Осмотрите поршни на предмет свободного хода.
Установить колесный цилиндр в сборе. См. «Колесный цилиндр в сборе»
в этой секции.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
И РАБОТА СИСТЕМЫ
Барабанные тормоза
Барабанный тормозной механизм в сборе представляет собой башмак с ведущей / ведомой колодкой.Обе тормозные колодки прижаты к колесному цилиндру.
поршни за нижнюю возвратную пружину и фиксированные
анкерная пластина возле нижней возвратной пружины. Когда
затормаживаются, поршни колесных цилиндров двигаются
обе башмаки должны контактировать с барабаном. С передним колесом
вращения, передняя тормозная колодка намотается на барабан
и получить энергию. При обратном вращении колеса,
задняя тормозная колодка имеет автономное питание. Сила от
тормозные колодки переносятся на анкерную пластину
через опорную пластину к фланцу оси.Корректирование
выполняется автоматически и происходит при любом включении рабочего тормоза.
Не меняйте положение обуви, которая была
в эксплуатации, так как это может привести к тому, что функция самонастройки
не работают и приводят к увеличению хода педали.
Во избежание повреждения автомобиля соблюдайте следующие правила.
направления:
Заменить все комплектующие, входящие в ремкомплекты
используется для обслуживания барабанного тормоза.
Не используйте смазанный цеховой воздух на тормозных деталях, так как
это может привести к повреждению резиновых деталей.
Если какой-либо гидравлический компонент снят или отсоединен,
может потребоваться прокачать весь или часть
система торможения.
Заменять башмак и накладки только в осевых наборах.
Указанные значения крутящего момента приведены для сухого, несмазанного
застежки.
Выполняйте операции по обслуживанию на чистом столе, который
не содержит минеральных масел.
Автозапчасти и транспортные средства Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713 Детали системы ABS для легковых и грузовых автомобилей Lapino.pl
Автозапчасти и транспортные средства Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713 Детали системы ABS для автомобилей и грузовиков lapino.pl
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713, для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713 Скорость переднего правого колеса Датчик, 6 F16D3 1598cc 80kw Hatchback 2004-, CHEVROLET LACETTI (J200) 1,4 16V F14D3 1399cc 70kw Hatchback 2005-, DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1,4 F14D3 1399cc 70kw Hatchback 2004-, DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.Датчик скорости колеса для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713 ABS передний правый.
Главная
Автозапчасти и транспортные средства
Автозапчасти и аксессуары
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Тормоза и детали тормозов для легковых и грузовых автомобилей
Детали системы ABS для легковых и грузовых автомобилей
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713
Датчик скорости переднего правого колеса с АБС для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713.DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1,4 F14D3 1399cc 70kw хэтчбек 2004-. DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 F16D3 1598cc 80kw Хэтчбек 2004-. CHEVROLET LACETTI (J200) 1,4 16V F14D3 1399cc 70kw хэтчбек 2005- ..
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713
имеет яркий принт спереди и сзади, номер модели: UKNr113H-52 (16. Этот амулет демонстрирует пирамиду с девизом «In God We Trust», уникальный Gomadic Coiled USB-кабель для зарядки и синхронизации данных для Casio GzOne Commando — Зарядка и функция HotSync с помощью одного кабеля.98 цветовых комбинаций доступны для линий и фурнитуры. Новые прокачные винты обеспечивают беспроблемное прокачивание и положительное уплотнение. прицепы и пятые (5-е) колеса. Эта вставка может быть адаптирована к любому транспортному средству на рынке с помощью резьбовых адаптеров, доступных в нескольких размерах. Выберите стиль шрифта с фото выше и оставьте выбор в заметке продавца. ВЫ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛИТИКАМИ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ. треснувшие бусины королевского синего цвета и бусины с блестками королевского синего цвета, застежка из нержавеющей стали (316L) (вставка, получите более стильное хранилище для файлов, которые вам нужно взять с собой, с помощью нашего гравированного USB-накопителя.При оформлении заказа укажите в «примечании к продавцу» следующую информацию :, ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥. они будут поставляться с этикетками, готовыми к прикреплению, и требуют минимальной сборки. Эти яркие юмористические открытки созданы из оригинального акрилового рисунка Бекки в Теннесси, где читающая девушка сидит в своем любимом окне. # В Европу — 20-25 дней (для Италии и Германии — 35-45 дней), Купить TACC Performance nola tank slubbed, Заменить детали 08029 и 02033, купить Dorman 740-472 Задний стеклоподъемник со стороны водителя для Select Mercedes-Benz Модели: Регуляторы стеклоподъемников — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, поддержание порядка на скатертях и пикниках.Подходит для уборки комнаты. Купите Exo Terra PT2190 Natural Light 13 Вт в Великобритании. Зарядное устройство переменного тока 65 Вт, подходящее для ноутбука Lenovo Ideapad 310 310s 320 320s 330s 330s 310-14IKB 310-15ISK 310-15ABR 310-15IKB 310-15ABR 320-15IKB 320-15ABR 320-15IAP 330-15ARR 330-15IGM — шнур адаптера питания: Электроника. Смесители для душа и унитазы потребляют как минимум на 0% меньше воды, чем промышленный стандарт, что позволяет экономить деньги без ущерба для производительности. Прочный: изготовлен из силиконового материала.
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713
25324675 Распределительная рампа топливной форсунки Fit 01 Silverado Suburban Tahoe Sierra Yukon w / 5.3л. 2-Pack Наклейки с наклейками Glacier National Park, 4 дюйма на 4 дюйма, MTC 00E Резервуар охлаждающей жидкости двигателя, Новая Накладка лицевой панели бампера Ступенька Передний пассажир Правая сторона Нижняя правая. Дефлекторы боковых окон WeatherTech Chevy Silverado GMC Sierra Front Pair. Черная титановая внутренняя полоса дверного подлокотника Накладка для Honda CR-V CRV 2017-2019, Ch5x4 Toyota Маленький нажимной переключатель с символом воздушного компрессора Янтарный светодиод, CREE 9006 Светодиодная фара Лампа для переоборудования ламп 1500 Вт 225000LM HID US. NRG SHORT HUB ДЛЯ 02-06 RSX W / GEN 2.1 ФИОЛЕТОВАЯ / НЕОХРОМНАЯ ПИРАМИДА, # 194 1998–2000 LEXUS GS400 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА И ШЕСТЕРНЯ. DUCATI SILVER TITANIUM PIVOT BOLT РЫЧАГА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 748 916 996 998 ВСЕ МОДЕЛИ, Передний комплект втулки тяги стойки амортизатора Moog K9887, черный масляный фильтр OEM # 63791-99 Harley Dyna Fat Bob FXDF 2008-2017 Мотоцикл, новый винт Suzuki 8Hp-9 Подвесные двигатели 15HP 91/4 «x 9» 10spl 58100-93723-019. Трос муфты Moose, черный Honda CRF250X / CRF250R, BLACKBOX Performance CDI ECU Ignition Rev Box Polaris Outlaw 500 2006-2007, плетеный нажимной замок, нейлоновая оплетка FRA-280406 Fragola 6 AN EZ Clamp, конец шланга, естественный.68 69 70 71 72 73 74 75 76 Выключатель главного стеклоподъемника водителя Cadillac NEW. 4 «x8» образец зеленого хрома автомобиля виниловая пленка стикер деколь выпуска воздуха пузырь бесплатно. Новое зеркало пассажира, правая сторона, правая рука NI1321124 963019E016 для Nissan Altima, 4X Racing Car Быстроразъемные защелки Кнопочный штифт капота Замок капота Зажим бампера, воздушный фильтр салона AC Delco Новое для Chevy Sedan Cadillac SRX Chevrolet CF199, 1999 2000 Chevy Silverado Driver Bottom Tan Synth Кожаный чехол PLUS Foam In TAN. MOROSO 27168 Высокопроизводительный подавитель проводов зажигания.Задний фонарь Задний фонарь Внешний стоп-сигнал со стороны водителя, левый, левый для 11-13 Cruze.
Датчик скорости переднего правого колеса ABS для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713
Датчик скорости переднего правого колеса с АБС для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713, датчик скорости переднего правого колеса с АБС для CHEVROLET LACETTI NUBIRA DAEWOO 96549713 .
Названы самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет — Российская газета
Исследование основано на опросах 18 119 реальных владельцев, а при подведении окончательных итогов ориентировались также на то, насколько быстрым и дорогим был ремонт таких автомобилей, если он случался. Приводим ниже топ-10 самых «неломучих» SUV с комментариями британских экспертов.
Kia Soul
На первом месте рейтинга оказался корейский Kia Soul, который, если разобраться, к кроссоверам можно отнести с натяжкой, ведь эта модель, как и машины прошлых генераций, не предлагается с полным приводом.
И тем не менее владельцы подержанных Kia Soul совершенно довольны своими машинами в плане надежности. Следствием тому является фантастически высокий рейтинг — 100% надежности для машин 2014-2019 годов выпуска.
Toyota RAV4
А вот «серебро» «японца» Toyota RAV4, сверхпопулярного также и в России, не вызвало у нас никакого удивления. Согласно исследованию, лишь 3% владельцев пожаловались на технические проблемы, связанные с электрикой, да и те не повлияли на работоспособность машины и были устранены по гарантии менее чем за неделю. Отсюда — показатель 99.5% надежности.
Mini Countryman
Фото: Пресс-служба Mini.
Своей «бронзой» в топ-10 и показателем надежности 99.1% британский SUV обязан передовым инженерным технологиям. Лишь 5% владельцев пожаловались за 5 лет эксплуатации на серьезные неполадки. А несерьезные были связаны главном образом с электрикой, не относящейся к силовой линии и огрехами в исполнении интерьера. Все экземпляры оставались за пять лет эксплуатации на ходу, а неисправности устранялись менее чем за неделю по гарантии.
Honda CR-V
Honda CR-V также показал себя как очень надежный автомобиль с показателем «неломучести» 98.7%. Отмечается, что все выявленные неисправности были устранены дилерами по гарантии в день обращения.
Но бензиновые SUV оказались надежнее дизельных — лишь у 11% таких машин за пять лет эксплуатации случились технические неполадки, и они не были связаны с бензиновым силовым агрегатом. В основном это были проблемы с тормозной системой, коробкой передач и сцеплением.
Kia Sportage
Kia Sportage образца 2016 года поднялся на пятое место с показателем надежности 98.6%.
Авторы исследования называют компактного «корейца» самым надежным семейным SUV среди участников рейтинга, отмечая, что лишь у некоторых экземпляров случились серьезные технические неполадки, потребовавшие ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
Вместе с тем отмечается, что из-за щедрой гарантии Kia владельцам обошелся такой ремонт бесплатно.
Volvo XC40
Volvo XC40 расположился на шестом месте с показателем надежности 98.4%. Основываясь на опросах владельцев, эксперты отмечают, что бензиновые и дизельные модификации шведского SUV оказались в равной степени надежными.
Тем не менее они отмечают, что за годы эксплуатации 11% опрошенных клиентов пожаловались на технические неисправности, связанные с качеством изготовления кузовных элементов, топливной системой и навигационных софтом. Половина машин, отправленных в ремонт, вернулась к владельцам в день обращения. На восстановление другой половины ушло менее недели. Все работы были выполнены по гарантии.
Audi Q3
Фото: Пресс-служба Audi.
Что касается Audi Q3 и его седьмого места в топ-10, авторы исследования отмечают, что бензиновые машины с рейтингом 98% оказались значительнее надежнее дизельных, набравших лишь 90,4%. Однако поскольку бестселлерами являлись машины с 1.4-литровыми и 2.0-литровыми бензиновыми турбомоторами, общий рейтинг оказался высок.
Бензиновые Q3, согласно исследованию, практически не подкидывали владельцам технических проблем. Жалобы поступали лишь на электрику и сбои в работе мультимедийной системы. Все машины за время эксплуатации оставались на ходу, но на устранение неисправностей в сервисе по гарантии ушло более недели.
Peugeot 3008
Из Peugeot 3008 с рейтингом 97.8% в топ-10 смогли пробиться лишь дизельные версии модели. Бензиновые оказались чуть менее надежными, но все же расположились в начале второй десятки с показателем ровно 97%.
Mazda CX-5
На девятом месте — японская Mazda CX-5 с показателем 97. 8%. Бензиновые модификации оказались надежнее дизельных, рейтинг последних — 96.4%. Тем не менее — отмечают исследователи — по уровню надежности Mazda CX-5 превзошла таких премиальных конкурентов, как BMW X3 и Jaguar F-Pace.
Volvo XC60
Наконец, замыкает «десятку» самых надежных подержанных SUV среднеразмерный Volvo XC60 с 97.7% надежности. Эксперты отмечают, что несмотря на последнее место в рейтинге, Volvo XC60 заняла почетное четвертое место по надежности в классе крупных SUV, опередив такие модели Audi Q5 и Skoda Kodiaq.
Определены самые надежные подержанные кроссоверы — Российская газета
Первое место по уровню надёжности занял кроссовер Mazda CX-3, разве что стоит обращать внимание на пружины и амортизаторы. Volkswagen Tiguan традиционно получил высокие оценки от экспертов TÜV: его проблемными местами могут быть пружины и тормозные диски, изъеденные коррозией или имеющие неровную поверхность. Также высоких оценок удостоился соплатформенный Audi Q3. В отчёте Auto Bild указывается, что автомобили ранних годов выпуска надёжнее, чем современные.
Фото: Пресс-служба Suzuki.
В список одних из самых крепких кроссоверов традиционно вошёл Suzuki SX4 S-Cross, выпускающийся с 2013 года. При покупке подержанного «японца» следует обратить внимание на потребление его мотором масла. Высокий коэффициент надёжности у Suzuki Vitara, который со временем тоже начинает страдать от масложора, о к этому могут добавиться проблемы со светотехникой.
Если вы озаботились покупкой кроссовера, то можно обратить своё внимание на Mokka X, который перестал выпускаться с 2019 года. Некоторые образцы могут иметь повышенный аппетит к моторному и трансмиссионным маслам.
Фото: Пресс-служба BMW.
BMW X1, говорят эксперты TÜV, не подведёт, какого бы поколения он ни был (выпускается с 2009 года), а при покупке стоит обращать внимание на тормозную систему. Аналогичные проблемы могут быть и у Mitsubishi ASX, который относительно дёшев в эксплуатации, но может потребовать контроля за техническими жидкостями.
Первые Renault Captur на первом этапе выпуска были менее надёжны: у них могли возникать проблемы с пружинами, амортизаторами, карданными валами, рулевым управлением. Проблемы с подвеской могут появиться у первого поколения Qashqai, но со сменой генерации Nissan исправил большинство встречающихся огрехов кроссовера, поэтому модель тоже рекомендована к покупке в качестве подержанного SUV.
Фото: Пресс-служба Mini.
Mini Countryman похвалил за надёжность механической части, но отметили, что раздражают пятна масла на блоке двигателя и коробке передач, которые появляются относительно при небольшом пробеге, также кроссовер может иметь проблемы с освещением.
Количество бездефектных Renault Kadjar выше среднего, в основном проблемы замечены с тормозными дисками. Похвалы удостоился Skoda Yeti второй генерации — модель действительно удачная, а неприятный сюрприз могут преподнести тормозные диски и повышенный расход масла.
Больше всего инспекторы TÜV раскритиковали Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Dacia/Renault Duster. Про последний вообще отозвались не совсем лестно: «лучше купить новый с гарантий от автопроизводителя», отметив, что у кроссовера есть во время эксплуатации при ненадлежащем уходе возникают проблемы с тормозами, рулевым управлением, освещением и расходом масла.
Десять самых надежных компактных кроссоверов с пробегом — журнал За рулем
Исследователи рассказали, какие подержанные автомобили имеют меньше всего недостатков и на что стоит обратить внимание при покупке.
Материалы по теме
Рейтинг самых надежных компактных кроссоверов с пробегом составил журнал Auto Bild по материалам организации по техническому надзору TÜV. Так к каким моделям стоит присмотреться при покупке бэушек или, может быть, не стоит торопиться с их перепродажей? В исследовании рассматривалось среднее значение по моделям между несколькими возрастными группами: 2–3 года, 4–5, 6–7 лет, 8–9, 10–11 лет.
Возглавила рейтинг надежности Mazda CX-3. Модель не только стильная, но и очень надежная, утверждается в исследовании. Инспекторам TÜV особо не к чему было придраться, разве что предлагают обратить внимание на пружины и амортизаторы. Уровень недостатков (дефектов): 2,7 балла.
Audi Q3, брат VW Tiguan, всегда получает высшие оценки от TÜV. К его недостаткам относятся лишь сломанные пружины и деформированные или ржавые тормозные диски. Тем не менее количество бездефектных образцов значительно выше среднего по всем возрастным группам. Поэтому второе место и уровень недостатков: 2,9 балла.
Suzuki SX4 S-Cross — выпускается с 2013 года, это один из самых надежных компактных кроссоверов. Если вы планируете приобрести такой автомобиль с пробегом, вам следует обратить внимание на возможные течи масла, причем проявляется этот дефект (если проявляется) достаточно рано. Уровень недостатков: 3,3 балла.
Suzuki Vitara — модель, доступная с 2015 года, технически надежна и убедительна. За исключением некоторых возможных неполадок в электрике и масложора. Уровень недостатков: 3,8 балла.
Opel Mokka X был снят с производства в июне 2019 года. Но если вы хотите купить надежный подержанный паркетник, вам не стоит сбрасывать Мокку со счетов. Инспекторы изучили его вдоль и поперек, но ничего кроме возможной потери масла двигателя и коробки передач не выявили. Уровень недостатков: 3,9 балла.
BMW X1 выпускают с 2009 года. Самый маленький кроссовер баварского производителя очень популярен, да и уровень брака у него крайне низкий. Неважно, какое поколение покупатели подержанных автомобилей выберут, потому что оба довольно надежны. Стоит лишь обратить внимание на то, что у моделей старше пяти лет могут возникнуть неполадки в тормозной системе. Уровень недостатков: 4,4 балла.
Mitsubishi ASX — этот кроссовер относительно дешев и при этом лучше, чем большинство других моделей, испытанных на TÜV. Потеки масла и проблемы с освещением почти никогда не были замечены инспекторами. Однако на ASX при покупке на вторичке должна быть проверена тормозная система. Уровень недостатков: 4,6 балла.
В Nissan Qashqai второго поколения учли все недостатки предшественника. Автомобили первого поколения (2007–2013) были чрезвычайно популярными, но не всегда получали хорошие оценки у инспекторов TÜV, так как неисправности в подвеске и рулевом управлении выявлялись гораздо чаще, чем в среднем. Поэтому общий уровеньнедостатков эксперты оценили в 5,4 балла.
В Mini Countryman потеки масла из двигателя и из коробки передач могут раздражать будущих владельцев. Эта проблема возникает довольно рано. Более возрастные модели также могут иметь проблемы с освещением. Уровень недостатков: 5,5 балла.
Renault Kadjar выпускают только с 2015 года, поэтому сведений о нем еще не вполне достаточно для того, чтобы он мог полноценно участвовать в рейтинге. Тем не менее автомобиль хорош, за исключением тормозных дисков, которые собирают слишком много жалоб. Уровеньнедостатков: 5,5 балла.
На десятом месте модель Skoda Yeti, которую увы, в 2017 году заменил Карок. Тем не менее Йети был и остается одним из лучших и надежных компактных кроссоверов на рынке авто с пробегом. К его недостаткам можно отнести повышенный расход масла и неисправные тормозные диски. Уровень недостатков: 5,8 балла.
Фото: фирмы-производители
Назван ТОП-10 самых надежных подержанных кроссоверов — Лайфхак
Лайфхак
Купи-продай
Как понять, на какой модели подержанного кроссовера остановиться, если хочешь минимизировать вероятность нарваться на ломучее «ведро с гайками»? Советов «бывалых» с тематических форумов в интернете тут явно будет недостаточно. Гораздо информативнее будет обратиться к беспристрастной статистики немецких профильных организаций — с учетом российской специфики, разумеется.
То, что называют «техосмотром» в Германии и то, что подразумевают под государственное ТО в России — совершенно разные вещи. Немцы техническое состояние абсолютно всех машин проверяют «без дураков» и потому к статистике немецкого Союза технического надзора (TÜV) имеет смысл относиться со всей серьезностью. Нас может заинтересовать не вся она, а только данные о тех моделях, которые продаются и на российском авторынке. Опираясь на статистику TÜV за прошлый год мы выяснили, на какие полноприводные авто, впервые попадающие на вторичный рынок, стоит обратить внимание если не желаешь потом проводить время в автосервисах.
Для этого мы изучили отчет TÜV о той «возрастной группе» кроссоверов, которые чаще всего приобретают на вторичном рынке в качестве достаточно свежих машин из серии «был всего один владелец». То есть машины, которые приобретают на «вторичке» в возрасте 3—4 года в расчете на то, что на протяжении последующих 3—4 лет она не будет докучать владельцу техническими проблемами. Мы предположили, что даже если у кроссовера-трехлетки не обнаруживается никаких технических проблем, это не гарантирует их появление уже через год-другой. Это вынудит собственника машины тратить на ее содержание гораздо больше денег, чем владельцы других марок и моделей.
Поэтому мы решили «заглянуть в будущее» и выявить наименее ломучие по версии TÜV кроссоверы возрастом 4—5 лет. Немцы взяли за основу оценки проблемности тех или иных моделей процентную долю машин, у которых были обнаружены какие-либо технические проблемы. Наименьшее количество проблем среди кроссоверов 4—5-лет от роду продемонстрировал BMW X1 — всего 7,2% от общего числа таких авто замечены в обращениях на сервис. Следом за баварской моделью с минимальным отрывом идет Mercedes GLK — 7,5% обратившихся на СТО. Удивительно, но третье место в рейтинге надежности кроссоверов заняла Volvo XC60 – 8,2% машин отметились какими-то проблемами за 5 лет эксплуатации. На четвертой строчке оказался японец — Honda CR-V. Его результат — 9,2% проблемных машин.
Далее следует Toyota RAV4 с результатом 9,6%. Хваленая «надежность Toyota» едва-едва позволила кроссоверу попасть в пятерку кроссоверов-лидеров. С минимальным отрывом за японцами следует европейский Ford со своим Kuga — 10% обратившихся в автосервис владельцев. Почти такой же результат — 10,1 % — продемонстрировал Skoda Yeti. На строчку ниже стоит единственный вошедший в ТОП-10 надежных кроссоверов «кореец» — с результатом — 10,4%. Замыкают десятку самых крепких полноприводных машин Европы Mitsubishi Outlander и VW Tiguan. Оба они набрали по 13,1% авто с техническими недостатками за 4—5 лет эксплуатации.
104196
104196
14 декабря 2017
165641
топ-16 моделей по версии немецких экспертов
Журналисты немецкого издания Auto Bild объединили силы совместно с Организацией по техническому надзору TÜV (Technischer Überwachungsverein) и составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом 100 000 км.
В данный список попали лишь те модели, которые официально продаются в Европе, при этом оказалось, что наименее подвержен поломкам Mazda CX-3, у которого к указанному километражу из строя выходят лишь 2,7% машин, причем даже у них поломки незначительны — замены требуют лишь отдельные компоненты подвески (амортизаторы и пружины).
Расположившийся на второй строчке рейтинга Audi Q3 лишь слегка уступил «японцу» (2,9%). Слабым местом подержанных немецких кроссоверов опять же являются пружины, при этом у данной модели также нередко ржавеют тормозные механизмы.
Третье и четвертое места журналисты Auto Bild отдали вседорожникам Suzuki SX4 S-Cross и Vitara (3,3% и 3,8% соответственно). Основными неприятностями этих машин являются утечки масла, хотя Витара также грешит проблемной светотехникой. Замыкает пятерку самых надежных подержанных кроссоверов Opel Mokka (3,9%), у которого могут наблюдаться протечки масла из двигателя и трансмиссии.
► Подпишитесь на наш канал в Telegram
Вне зависимости от поколения, надежными считаются модели BMW X1 (4,4%) и Mitsubishi ASX (4,6%), причем для этих машин в основном свойствены проблемы с тормозами. А вот у подержанных Renault Captur (4,6%) и Nissan Qashqai (5,4%) могут наблюдаться проблемы с ходовой и рулевым управлением, при этом для «француза» также характерны поломки приводных валов.
Десятый по надежности Mini Countryman (5,5%) грешит проблемной светотехникой, да и утечки масла ему не чужды. Идущий следом в рейтинге Renault Kadjar (5,5%) нередко подводят тормозные диски. Проблема с тормозами и утечка масла наблюдается и на Skoda Yeti (5,8%).
Назание модели
Коэффициент дефектности (доля машин с дефектами)
1. Mazda CX-3
2,7%
2. Audi Q3
2,9%
3. Suzuki SX-4 S-Cross
3,3%
4. Suzuki Vitara
3,8%
5. Opel Mokka
3,9%
6. BMW X1
4,4%
7. Mitsubishi ASX
4,6%
8. Renault Captur
4,6%
9. Nissan Qashqai
5,4%
10. Mini Countryman
5,5%
11. Renault Kadjar
5,5%
12. Skoda Yeti
5,8%
13. Ford EcoSport
6,0%
14. Nissan Juke
6,0%
15. Peugeot 2008
6,1%
16. Dacia Duster II
11,7%
Слабым звеном кроссовера Ford EcoSport (6,0%) является свет, хотя владельцы американских машин нередко жалуются и на потери смазочной жидкости. В свою очередь подержанные Nissan Juke (6,0%) нередко страдают из-за проблем с подвеской и все теми же утечками масла. Последним грешит и Peugeot 2008, который также может расстроить владельцев поломкой выпускной системы.
Замыкает рейтинг Dacia Duster II (11,7%), у которого в процессе эксплуатации нередки проблемы с тормозами, рулевым управлением и светом, плюс нередко протекает масло.
Читайте также: Проедут 300 000 км и больше: самые выносливые авто на вторичке
рейтинг надежных авто от TÜV
15 лучших подержанных внедорожников: отчет TÜV
Немецкая компания TÜV опубликовала ежегодный отчет о надежности и качестве автомобилей на основе данных о техническом осмотре автомобилей в Германии. На этот раз компания по техническому надзору автотранспорта в Германии отобрала 15 лучших подержанных внедорожников.
Напомним, что TÜV (Technischer Überwachungsverein – немецк.) – это холдинг, в который входят различные организации, осуществляющие надзор по обеспечению безопасности выпускаемой продукции (автотранспорт). Наиболее известно во всем мире подразделение, осуществляющее технический осмотр автомобилей. Вот на основе обширной базы данных техосмотров и составляет TÜV свои ежегодные отчеты и рейтинги.
Итак, как мы уже сказали, TÜV отобрала 15 подержанных внедорожников и кроссоверов, которые имели меньшего всего дефектов при прохождении обязательного технического осмотра в Германии. Да, конечно, напрямую этот отчет не указывает на надежность и качество того или иного авто, но тем не менее прислушиваться к нему все-таки стоит. Хотя, естественно, все зависит от автовладельца. Ведь сами знаете, за короткое время убить можно любой автомобиль.
К сожалению, не все автомобили сделаны равными. Давно известный факт, что одни машины по качеству и выносливости лучше других. Сегодня особое внимание автолюбители уделяют рынку внедорожников и кроссоверов, в сегменте которых за последние годы наблюдается настоящий бум. Неудивительно, что при таком спросе на кроссоверы и внедорожники автопроизводители постоянно расширяют свой модельный ряд, выпуская одну модель за другой.
К сожалению, в погоне за деньгами клиента автомобильные компании часто забывают о надежности и качестве своих новых автомобилей, выпуская на рынок сырые модели. Но какую машину выбрать? Какая не будет огорчать своими капризами и постоянными поломками? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, поскольку среди даже самых надежных и качественных автомобилей встречаются исключения.
Но тем не менее каждый из нас имеет шанс выбрать себе надежный автомобиль. В том числе и на рынке подержанных автомобилей. Для этого, конечно, нужен комплексный анализ той или иной модели, начиная от просмотра тематических автофорумов в Сети, групп и сообществ, где вы можете прочитать реальные отзывы автовладельцев.
Кроме того можно найти автомеханика, который вам также расскажет об интересующей вас машине, раскрыв все ее минусы и плюсы. Не стоит игнорировать и различные рейтинги надежности, которые хоть часто и не объективны на все 100%, но тем не менее почерпнуть какую-то информацию в них можно. Особенно стоит обратить внимание на рейтинги J.D.Power и отчеты TÜV.
TÜV публикует ежегодные отчеты о надежности и качестве автомобилей на основе данных техосмотров различных автомобилей, в процессе которых специалисты обнаруживают все слабые и сильные стороны транспортных средств, отмечая различные дефекты, поломки и неисправности.
Например, из такого отчета TÜV следует, что даже десятилетние кроссоверы Volkswagen Tiguan порой надежнее более новых автомобилей. Как отмечают эксперты, эти кроссоверы при техосмотре в дилерской сети часто оказываются без дефектов. В том числе не обошли стороной специалисты TÜV кроссовер Toyota RAV4 (третье поколение), который производился с 2006 по 2013 год. Как отмечается в отчете TÜV, RAV4 – очень надежный и качественный кроссовер.
Лучшие подержанные внедорожники, согласно статистике выявленных дефектов
Среди лучших подержанных внедорожников в отчете TÜV упоминается и Audi Q5. Эта модель, по мнению немецких специалистов, весьма неплохо себя зарекомендовала в процессе эксплуатации. Особенно 4-5-летние и 6-7-летние автомобили. В том числе встречаются в хорошем состоянии даже 8-9-летние кроссоверы. Да, есть у Audi свои минусы. Но, по словам специалистов, Q5 выделяется надежностью среди других автомобилей.
В том числе говорится в отчете и о маленьком кроссовере Q3, который также редко расстраивает своих владельцев даже в 5-6-летнем возрасте с большим пробегом.
Но есть среди внедорожников и кроссоверов неудачники. Многие любители французских и корейских автомобилей сейчас удивятся, узнав, что специалисты TÜV признали худшими кроссоверами Kia Sportage и Dacia Duster (в нашей стране продается под брендом Renault). Судя по отчету, в обеих моделях специалисты отметили в два раза больше недостатков, чем в среднем у всех автомобилей, которые участвовали в исследовании. В итоге эти автомобили оказались в самом низу рейтинга.
Так, в частности, отмечается, что в этих автомобилях ненадежны шаровые шарниры. В Dacia Duster слабая система освещения, которая часто выходит из строя. В том числе в этих машинах часто встречается утечка выхлопных газов.
Вот итоговый отчет по подержанным внедорожникам в пяти возрастных группах:
Три лучших внедорожника в пяти возрастных группах. Сравнение основано на степени значительных недостатков в основном исследовании.
Возраст автомобилей 2-3 года
Mercedes M-Class / GLE (кузов W 166)
Период производства: с 2011 года по настоящее время.
Коэффициент частоты поломок:3.3 (среднее значение 5.9).
Преимущества: удобный крейсерский кроссовер, способный везти прицеп до 3500 килограммов.
Частые проблемы:при больших нагрузках наблюдается повышенный расход моторного масла. В 2017 году из-за дефектов рулевого управления произошел заводской отзыв.
Итог: хорошее качество M-Class/GLE. Единственный минус, что много автовладельцев жалуется на повышенный расход моторного масла. Особенно при частых нагрузках или при движении в пробках.
Audi Q3
Период производства:с 2011 года по сегодняшний день.
Коэффициент частоты поломок:2.9 (среднее значение 5.9).
Преимущества: проворный автомобиль, способный проезжать повороты на скорости без ущерба для комфорта. Это автомобиль, где комфорт подвески зависит от двигателя.
Частые проблемы:регистрируется мало проблем. В основном автолюбители жалуются на быстрый износ тормозных колодок и на некоторые лампочки, которые быстро выходят из строя. Был заводской отзыв из-за несрабатывания стоп-сигналов при активации функции аварийного торможения.
Итог: Q3 – отличный, надежный кроссовер. Количество автомобилей без дефектов значительно выше среднего, а серьезные недостатки встречаются довольно редко.
Mercedes GLK
Период производства: с 2008 по 2015 год.
Коэффициент частоты поломок:2.6 (среднее значение 5.9).
Преимущества:в дополнение к хорошему комфорту езды он может тянуть прицеп до 2,4 тонны.
Частые проблемы:иногда встречаются ошибки в работе АКПП. Особенно часто это происходит после замены масла в коробке передач. Но это легко решается перепрошивкой АКПП у дилера.
Итог: Mercedes GLK показывает, насколько приятным может быть внедорожник. Более 90 процентов GLK проходят первые два техосмотра практически без обнаруженных дефектов. В том числе даже со средними пробегами.
Возраст автомобилей 4-5 лет:
Honda CR-V (тип RE6)
Период производства: с 2012 по 2018 год.
Коэффициент частоты поломок: 5.9 (среднее значение 10.3).
Преимущества: большой, просторный салон.
Частые проблемы: возможность перевозить прицеп с грузом до 1,7 тонны (двигатель i-VTEC с ручной коробкой передач). Тем не менее при частых перевозках груза срок службы многих компонентов значительно сокращается. Автомобиль нуждается в более частом техническом обслуживании.
Итог: Honda SUV – достаточно надежный кроссовер. В шасси, в тормозах и весе масляной потери агрегатов японцы устанавливают высокий стандарт.
Коэффициент частоты поломок: 5.9 (среднее значение 10.3).
Преимущества: вес, удобство, динамичность.
Частые проблемы: есть частые проблемы с клапаном EGR. Автомобили, которые производились с 2013 по 2014 год, имели дефект, приводящий к внезапному отключению системы полного привода. Обновление программного обеспечения решило эту проблему. Также часто владельцы жалуются на повышенный расход моторного масла.
Итог: 90,5% пятилетних Opel Mokka приезжают на техосмотр в Германии без дефектов и неисправностей. Единственное, что советуют специалисты владельцам 4-5-летних кроссоверов, это чаще проверять уровень масла в двигателе.
Audi Q5 (8R)
Период производства: с 2008 по 2016 год.
Коэффициент частоты поломок: 5.9 (среднее значение 10.3).
Преимущества:идеальный автомобиль для долгих путешествий по шоссе. Низкий расход топлива.
Частые проблемы: при проведении техосмотров специалисты получают мало жалоб со стороны автовладельцев. Единственное, что у 4-5-летних кроссоверов Q5 отмечаются дефекты на приводных валах.
Итог: в целом неплохой кроссовер. Единственные слабые места связаны с приводными валами, которые появляются чаще всего с 4-го года эксплуатации автомобиля. В остальном Audi Q5 практически безупречна. Правда, обратите внимание, что все зависит от пробега автомобиля.
Возраст автомобилей 6-7 лет:
Mitsubishi ASX
Период производства: с 2010 года по сегодняшний день.
Коэффициент частоты поломок: 9.3 (среднее значение 16.2).
Преимущества:в зависимости от двигателя этот кроссовер может быть достаточно резвым, что понравится любителям динамичной езды. Достаточно хорошее рулевое управление. Хорошее оснащение системами безопасности.
Частые проблемы: засорение сажевого фильтра, топливо может затем смешиваться с моторным маслом.
Итого: инспекторам TÜV скучно с кроссоверами ASX. Все японские автомобили почти все время убеждают, что в Стране восходящего солнца производят одни из самых надежных и выносливых автомобилей в мире. Единственный минус этой машины – это тормозная система.
BMW X1 (E84)
Период производства: с 2009 по 2015 год.
Коэффициент частоты поломок: 9.0 (среднее значение 16.2).
Преимущества:динамичность, мощность, отличное рулевое управление в поворотах.
Частые проблемы: дребезжание в салоне (обшивка, люк на крыше). Иногда на полноприводных версиях встречается дефект приводов.
Итог: отличный маленький премиальный кроссовер не даст скучать за рулем. Все компоненты автомобиля достаточно выносливы даже на 6-7-летних автомобилях со средним ежегодным пробегом. Единственное, на что стоит обращать пристальное внимание при каждом ТО, это состояние системы приводов. Также есть нарекания к качеству работы оптики (часто горят лампы освещения).
Audi Q5 (8R)
Период производства: с 2008 по 2016 год.
Коэффициент частоты поломок: 8.7 (среднее значение 16.2).
Преимущества:идеальный автомобиль для долгих путешествий по шоссе. Низкий расход топлива.
Частые проблемы: жор масла в двигателе. Правда, по статистике, повышенный расход масла в моторе наблюдается только у одного автомобиля на тысячу.
Итого: В целом неплохой кроссовер. Единственные слабые места связаны с приводными валами, которые появляются чаще всего с 4-го года эксплуатации автомобиля. В 6-7-летних автомобилях проблем с приводными валами еще больше. Естественно, в таком возрасте все автомобили уже имеют мелкие дефекты. Но в отличие от многих других автомобилей этот кроссовер имеет меньше проблем по сравнению со средними значениями частоты обнаружения поломок во время проведения техосмотра в технических центрах Германии.
Возраст автомобилей 8-9 лет:
Mercedes GLK
Период производства: с 2008 по 2015 год.
Коэффициент частоты поломок:15.7 (среднее значение 22.2).
Преимущества:помимо того, что этот автомобиль уверенно себя чувствует в городе, он неплохо себя ведет и на внедорожье.
Частые проблемы:в 8-9-летних автомобилях чаще всего встречается повышенный расход моторного масла.
Итог: Mercedes GLK достаточно прочен и надежен. Даже в возрасте 8-9 лет 75% внедорожников не имеют существенных недостатков.
Audi Q5 (8R)
Период производства: с 2008 по 2016 год.
Коэффициент частоты поломок: 14.8 (среднее значение 22.2).
Преимущества:идеальный автомобиль для долгих путешествий по шоссе. Низкий расход топлива.
Частые проблемы: утечка хладагента в системе кондиционера. Ошибки в работе коробки передач. Дефекты рулевого управления и тормозной системы.
Итого: 78% автомобилей, прошедших техосмотр в возрасте 8-9 лет, практически не имели неисправностей. Единственное, что, несмотря на это, иногда встречаются автомобили с дефектами в подвеске и осях.
BMW X1 (E84)
Период производства: с 2009 по 2015 год.
Коэффициент частоты поломок: 11.9 (среднее значение 22.2).
Преимущества:достаточное пространство внутри салона, динамичность и легендарное рулевое управление.
Частые проблемы: дефекты подвески и поломки в осях.
Итого: несмотря на то что Х1 основан на базе 1-й серии BMW, кроссовер более надежный и качественный. Единственный минус этой машины – в необходимости более частого технического осмотра подвески. В 80,4% случаев при ТО у 8-9-летних автомобилей не обнаруживается серьезных дефектов.
Возраст автомобилей 10-11 лет:
Suzuki SX4
Период производства: с 2006 по 2015 год.
Коэффициент частоты поломок: 23.7 (среднее значение 28.0).
Преимущества:отличное качество и цена. Есть версии с полным приводом AWD.
Частые проблемы: в полноприводных версиях есть проблемы с системой AWD и приводами. В двигателях DDiS встречаются проблемы с турбиной. Также довольно-таки часто есть нарекания на работу подвески.
Итог: несмотря на то что эта машина имеет достаточно много частых проблем, все они не особо бьют по карману. В любом случае 10-летний Suzuki SX4 обслуживать дешевле, чем какой-нибудь аналогичный немецкий полноприводный автомобиль.
Toyota RAV4 (3 поколение)
Период производства: с 2006 по 2013 год.
Коэффициент частоты поломок: 22.8 (среднее значение 28.0).
Преимущества:этот автомобиль без проблем потянет на прицепе 2 тонны. Достаточно просторный. Хорошо ведет себя на пересеченной местности. Надежный.
Частые проблемы: стойки стабилизатора.
Итог: этот автомобиль прославился тем, что он не сломается, даже если вы сильно этого захотите. RAV4 считается надежным и долговечным выносливым кроссовером. В этой возрастной группе нужно чаще обращать внимание на подвеску (стойки) и выхлопную систему.
Volkswagen Tiguan
Период производства: с 2007 по 2016 год.
Коэффициент частоты поломок: 21.6 (среднее значение 28.0).
Преимущества: очень комфортный, экономичный и практичный автомобиль.
Частые проблемы: этот кроссовер мог бы стать самым надежным и качественным в этой возрастной категории. Но частые дефекты в подвеске и тормозных дисках не позволили этой машине стать абсолютным лидером.
Итог: несмотря на частые дефекты подвески, этот автомобиль имеет отличный коэффициент встречаемости поломок в 10-11-летних автомобилях (ниже средних значений).
25 самых надежных внедорожников и кроссоверов 2021
Рынок подержанных внедорожников и кроссоверов довольно велик. Все больше людей в России и других странах Европы приобретают автомобили с пробегом. Немецкая организация TUV, которая занимается проведением техосмотра авто, ежегодно публикует статистические данные осмотра подержанных машин в Германии. В том числе в сегменте внедорожников и кроссоверов (SUV).
Какие внедорожники и кроссоверы сегодня самые надежные
Рейтинг самых надежных автомобилей от TUV считается одним из наиболее авторитетных в мире. Этот ТОП помогает автолюбителям в выборе автомобиля с пробегом с точки зрения технической надежности.
Представляем рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников (SUV), составленных по результатам доклада TUV-2021. Рейтинг-отчет за этот год основан на данных о 8,8 миллиона автомобилей, протестированных на немецких диагностических станциях техосмотра.
Списки разделены на группы в зависимости от возраста машины.
✓Как и ожидалось, подиум внедорожников и кроссоверов возраста 2-3 лет в рейтинге надежности TÜV 2021 поделили немецкие и японские авто. Лидерами в этой категории стали Mercedes GLC (1,7% поломок), Audi Q2 (2,5%) и Mazda CX-3 (2,7%).
✓В рейтинге надежности внедорожников возрастом 4-5 лет на верхней позиции оказался Porsche Macan (3,8% поломок), затем идут Mercedes GLE (4,5%) и Audi Q5 (5,3%).
✓Топ кроссоверов с пробегом в возрасте 6-7 лет открывают: VW Touareg (8,6% поломок), Porsche Cayenne (8,7%) и Audi Q5 (9,1%).
✓Первая тройка в рейтинге надежности кроссоверов 8-9 лет выглядит так: Mitsubishi ASX (11,5% поломок), Audi Q5 (12,2%), BMW X1 (12,5%).
✓А топ самых надежных внедорожников 10-11 лет, по версии экспертов TUV , возглавили BMW X1 (15,9% поломок), Audi Q5 (18,0%) и Mercedes GLK (18,2%).
Ниже представлены лидеры рейтинга TUV 2021 по возрастным категориям в категории SUV. Рядом с результатом в таблицах отображается процент неисправностей и средний пробег автомобилей.
Топ самых надежных внедорожников и кроссоверов в возрасте 2–3 лет
№ Модель авто
% поломок
тыс. км
Mercedes GLC
1,7
56
Audi Q2
2,5
36
Mazda CX-3
2,7
36
Audi Q3
3,0
44
Mitsubishi ASX
3,0
40
.
Топ самых надежных внедорожников и кроссоверов в возрасте 4–5 лет
№ Модель авто
% поломок
тыс. км
Porsche Macan
3,8
70
Mercedes GLE
4,5
88
Audi Q5
5,3
88
Mercedes GLK
5,3
78
Audi Q3
5,9
66
.
Смотри также:
— Топ-20 лучших кроссоверов по проходимости >>
Рейтинг самых надежных внедорожников и кроссоверов в возрасте 6–7 лет
№ Модель авто
% поломок
тыс. км
VW Touareg
8,6
126
Porsche Cayenne
8,7
120
Audi Q5
9,1
115
Mercedes M-Klasse
9,2
121
Mercedes GLK
9,3
104
.
Рейтинг по надежности внедорожников и кроссоверов в возрасте 8–9 лет
№ Модель авто
% поломок
тыс. км
Mitsubishi ASX
11,5
117
Audi Q5
12,2
141
BMW X1
12,5
113
Mercedes GLK
13,3
125
VW Touareg
13,3
156
.
Смотрите также:
— Рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом >>
Рейтинг самых надежных внедорожников и кроссоверов в возрасте 10–11 лет
№ Модель авто
% поломок
тыс. км
BMW X1
15,9
135
Audi Q5
18,0
159
Mercedes GLK
18,2
146
Volvo XC 60
19,5
176
Toyota RAV4
20,4
128
Источник данных: доклад TUV 2021
Какой автомобиль выгоднее купить – новый или с пробегом?
Каковы преимущества и недостатки каждого из вариантов и какой из них наиболее выгоден для автовладельца?
« В большинстве случаев выбор автомобиля начинается с определения бюджета покупки. При равном бюджете к преимуществам покупки нового автомобиля можно отнести его надежность и наличие гарантии от производителя. Это позволит избежать незапланированных трат в первые несколько лет владения. При покупке автомобиля с пробегом риск внеплановой поломки возрастает в разы, и вся стоимость ремонта, как правило, в полном объеме ложится на плечи владельца, — считает руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Алексей Шибаков, — Определенные преимущества в покупке автомобиля с пробегом также имеются: за стоимость, равную цене нового автомобиля, можно получить автомобиль выше классом, мощнее и с более богатым оснащением».
Кратко об Ассоциации VdTÜV
Ассоциация технических инспекционных агентств VdTÜV – это организация, которая отслеживает и защищает техническую безопасность и доверие к продукции, предприятиям и услугам путем независимого тестирования, экспертиз. В Ассоциацию входят организации TÜV, а также промышленные компании, которые работают в данной отрасли, разделяют цели и задачи Ассоциации.
Благодаря своей позиции в области безопасности промышленного развития в обществе, в первую очередь, давать независимые и беспристрастные оценки, отчеты и материалы Ассоциации VdTÜV является не просто востребованными, но и вносят свой вклад в развитие правил, их адаптации к новейшим технологическим стандартам.
Заключение
Рейтинг надежности авто от германской TÜV Report 2021 — важное руководство не только для покупателей подержанного автомобиля, но и свод важных подсказок для продавцов автомобилей с пробегом. Вооружившись этими данными покупка-продажа автомобиля станет намного проще, потому что все игроки рынка сразу знают, что и где искать.
лучших б / у кроссоверов менее чем за 25000 долларов
Согласно данным о продажах, покупатели подержанных автомобилей в Канаде более чем когда-либо склонны присматриваться к подержанным внедорожникам. Сочетая в себе лучшие качества как легкового автомобиля, так и традиционного внедорожника на раме, кроссовер-внедорожник обеспечивает такие же привод и пробег, как автомобиль, наряду с возможностью полного привода (AWD), увеличенным дорожным просветом и дорожным просветом, а также увеличенным грузовым пространством. и гибкость.
Кроссовер становится популярным средством передвижения для канадской семьи — и если вы покупаете подержанный автомобиль, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что лучше всего купить.Ниже я укажу вам на модели, которые я часто рекомендую семье и друзьям в поисках новой для них езды — на основе многолетних исследований и частого изучения сообществ владельцев, чтобы увидеть, что настоящие владельцы называют своими кроссоверами. возраст.
Мы определяем «лучшие» с точки зрения моделей кроссоверов, которые обладают значительными характеристиками для канадских покупателей. К ним относятся сочетание доступных цен на подержанные автомобили, безопасность, ценность, функциональный контент и данные, полученные от отраслевых экспертов, сообществ владельцев и сети профессионалов по ремонту автомобилей, что предполагает беспроблемный опыт владения, при условии, что покупатели примут шаги, чтобы убедиться, что автомобиль находится в исправном состоянии, и перед покупкой он прошел надлежащее обслуживание и ремонт.
Мы устанавливаем предельную цену в 25 000 долларов на подержанные кроссоверы, перечисленные ниже, и определяем предполагаемый ценовой диапазон, в котором вы найдете сильный выбор единиц с разумным пробегом в рекомендованные нами годы выпуска.
Chevrolet Equinox / GMC Terrain
Где искать: Год выпуска 2015 или 2016
Приблизительный диапазон цен: 16 000–20 000 долларов США
Причины для рассмотрения: Близнецы GM Equinox и Terrain признаны сегментом лидеры Дж.D. Power and Associates в своем исследовании надежности транспортных средств (VDS) 2019 года, в котором рассматриваются ответы тысяч владельцев на основе проблем, с которыми они столкнулись в течение первых трех лет владения.
Equinox занимает первое место в этом исследовании как ведущий компактный внедорожник, опередив Toyota RAV4 в этом процессе. GMC Terrain — это еще одна версия Chevrolet Equinox, и эти два автомобиля во многом идентичны внутренне. Информация ниже может быть применена к обоим.
При поиске устройства 2015 или 2016 модельного года покупатели могут выбрать компактный кроссовер с более чем семилетним опытом производства на отмеченном наградами канадском заводе.Данные показывают, что автомобили, выпущенные в конце длительного производственного цикла, как правило, более безотказны, чем более новые модели, возможно, из-за того, что годы, потраченные на устранение любых предыдущих ошибок или недостатков.
Сильная история безопасности и высокая доступность подключенных функций автомобиля, таких как Wi-Fi и OnStar, делают его еще более привлекательным. Для модельного года 2016 обновление добавило обновленный внешний вид и уровни отделки салона, а также более стандартное оборудование для большинства вариантов отделки салона.
Toyota RAV4
Где искать: Год выпуска 2015-2018
Приблизительный диапазон цен: $ 20 000–25 000
Причины для рассмотрения: Toyota RAV4 — фаворит канадской постройки, который можно найти дома на многих подъездных путях. через всю страну.Заняв второе место в рейтинге JD Power and Associates VDS 2019 года, это один из самых высоко оцененных владельцев кроссоверов в своем сегменте.
Набор передового стандартного оборудования безопасности и доступная гибридная трансмиссия делают автомобиль еще более привлекательным.
Многие покупатели выбирают модели Toyota из-за их высокой репутации бренда, надежности и высокой остаточной стоимости. На протяжении нескольких поколений RAV4 зарекомендовал себя как разумный выбор среди покупателей кроссоверов — и за 25 000 долларов или меньше вы найдете подержанный агрегат с полным приводом, разумным пробегом и множеством современного оборудования для обеспечения безопасности и удобства.
Приближаясь к нашей предельной цене в 25 000 долларов, вы не найдете недостатка в предлагаемых моделях 2017 и 2018 годов, каждая из которых имеет опыт производства не менее 5 лет. Надежная езда по бездорожью и отличные манеры на шоссе завершают набор.
Hyundai Santa Fe XL
Где искать: Год выпуска 2015-2018
Приблизительный диапазон цен: 23000-25000 долларов
Причины для рассмотрения: Занимает лидирующую позицию в рейтинге J.D. Power and Associates VDS, Hyundai Santa Fe XL превосходит Chevrolet Traverse и Toyota Highlander по наименьшему количеству проблем в своем классе, о которых сообщают владельцы. Благодаря недавнему достижению Hyundai в тройке лидеров по качеству бренда, Santa Fe XL вселяет уверенность в покупателей подержанных товаров.
Santa Fe XL предлагает множество современных функций за деньги, а также высокие показатели безопасности. С тремя рядами сидений и гибкой и просторной кабиной эту машину легко адаптировать к большинству задач, и она должна легко приспособиться к растущим семьям.
Проблемы, о которых сообщает владелец, часто имеют незначительный характер, обычно устраняются с помощью обновлений программного обеспечения и обычно находятся в рамках гарантии. За 25 000 долларов или меньше вы найдете большой выбор — хотя покупателям, выбравшим более поздние модели, устройства с малым пробегом, возможно, придется выложить несколько дополнительных долларов.
VW Tiguan / Audi Q3
Где искать: Год выпуска 2015-2017
Приблизительный диапазон цен: 17000-25000 долларов США
Причины для рассмотрения: Tiguan и Q3 имеют много общих компонентов, в том числе 2 .0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который группа VW сделала бесчисленное количество копий на протяжении многих-многих лет.
Вы можете быть удивлены, узнав, что обе модели получили высшие оценки надежности от J.D. Power and Associates, а победа в категории 2016 года Tiguan пришлась на массовое производство через девять лет. И Tiguan, и Q3 являются яркими примерами надежной работы проверенных временем моделей, производственные циклы которых уже много лет.
Со стандартной мощностью с турбонаддувом оба агрегата будут более спортивными в управлении (но более дорогими в эксплуатации, требующими топлива премиум-класса), чем другие в своем классе.Обе модели могут быть рассмотрены покупателями после более производительной и высококлассной альтернативы чему-то более простому, особенно Q3.
Tiguan и Q3 оба получили высокие баллы за безопасность, хотя по мере того, как режимы тестирования стали более жесткими, Tiguan этого поколения не смог обеспечить свой желанный рейтинг Top Safety Pick в последние годы.
В новых устройствах проблемы, о которых сообщает владелец, обычно носят незначительный характер, часто возникают в электронном виде и легко решаются дилером.
За 25 000 долларов или меньше вы найдете солидный выбор подержанных моделей Q3 с очень разумным пробегом.Тигуаны с низким пробегом 2016 или 2017 года можно купить в течение всего дня менее чем за 20000 долларов.
Mercedes-Benz GLK
Где искать: Год выпуска 2013-2014
Приблизительный диапазон цен: $ 20 000–25 000
Причины для рассмотрения: Роскошный и хорошо оборудованный выбор для премиум-класса Mercedes GLK 350 поставляется с проверенной временем технологией трансмиссии от 3,5-литрового бензинового двигателя V6 и сообщества владельцев, которые в основном называют GLK одним из самых безотказных автомобилей, которыми они когда-либо владели.
Использование проверенных технологий и электроники, похоже, позволяет избежать серьезных проблем, и большинство владельцев сообщают о каких-либо проблемах, если они есть в возрасте GLK. Сообщаемые проблемы обычно незначительны по своему характеру, и их легко решить.
За 20 000–25 000 долларов вы, вероятно, будете смотреть на устройства 2013 или 2014 модельного года, обычно с пробегом 100 000 или меньше на одометре. GLK 350 оснащен стандартным полным приводом 4Matic AWD, множеством роскошных и удобных функций и получил высшие оценки за безопасность.
Mitsubishi RVR
Где искать: Годы выпуска 2014-2020
Приблизительный диапазон цен: 15 000–25 000 долларов США
Причины для рассмотрения: Если вы после подержанного кроссовера и мне нравится идея управлять одним из самых проверенных временем кроссоверов из всех: с не менее чем десятилетним производством более 1.3 миллиона единиц во всем мире, Mitsubishi RVR практически не изменился, за исключением косметических изменений и незначительных обновлений электронной системы с момента его запуска в 2010 году. Это делает RVR, его трансмиссию и большинство его технологий одними из самых проверенных временем на дорогах. Cегодня.
RVR — это компактный кроссовер с дополнительным полным приводом, который позволяет маневрировать и маневрировать, как небольшой автомобиль. RVR имел рейтинг безопасности Top Safety Pick до 2016 года, когда появились более сложные протоколы испытаний.
Многие владельцы сообщают о безотказном владении, доверяя проверенной временем трансмиссии RVR и 10-летней гарантии.Вы не найдете недостатка в RVR с полным приводом с пробегом менее 50 000 км по цене примерно от 17 000 долларов.
Увеличьте свой бюджет немного севернее нашей предельной цены, и вы найдете совершенно новый RVR 2020 года с полным приводом по цене от 25 498 долларов США — в комплекте с проверенной временем трансмиссией и 10-летней гарантией на трансмиссию.
Кроссовер: цены, обзоры и награды
Кроссоверы впервые начали появляться в 1948 году вместе с Willys-Overland Jeepster, хотя они не принимали ту форму, которую мы знаем, еще несколько десятилетий.По своей сути кроссовер — это транспортное средство, которое предлагает большинство функций внедорожника, но размещает их на базе седана или фургона, а не на базе грузовика. Это, как правило, обеспечивает лучшее управление и контроль за счет некоторой мощности и возможностей. Многие потребители не видят разницы между кроссоверами и внедорожниками, и для большинства из них разница не имеет значения. Отчасти путаница вызвана использованием «кроссовера» в качестве маркетингового инструмента, размывающего границы ожиданий. В целом, однако, кроссоверы можно разделить на четыре основные категории.Мини-кроссоверы — это малолитражные автомобили со средне-высокими задними крышами, но с коротким грузовым пространством. Это делает их эффективными при транспортировке высоких предметов, таких как багаж, но большая часть внутреннего пространства ориентирована на пассажиров. Компактные кроссоверы немного крупнее и, как правило, имеют больше грузового пространства и немного больший двигатель, что делает их лучшим выбором для пяти пассажиров. У кроссоверов среднего размера гораздо больше грузового пространства, чем у их меньших родственников, и именно здесь их легко принять за внедорожники.Использование названия кроссовера в маркетинге, конечно, не помогло, но как снаружи, так и внутри кроссоверы среднего размера выглядят как внедорожники. Главное отличие в механике, а не в дизайне. Полноразмерные кроссоверы имеют более выразительную грузовую зону, и многие из них имеют третий ряд сидений, которые можно поднимать или опускать по мере необходимости. На данный момент кроссоверы ближе к полноразмерному внедорожнику или минивэну, чем к седану, но они по-прежнему сохраняют более легкую и гибкую основу. Это делает полноразмерные кроссоверы идеальным выбором для групп, которым необходимо перевезти большую семью без лишнего веса или необходимости буксировки.На современном рынке кроссоверы часто объединяются с внедорожниками, на которые они похожи, и к 2006 году кроссоверы составляли более половины всего рынка внедорожников. В настоящее время кроссоверы более популярны среди пожилых слоев населения, которые в целом ценят вместительный интерьер, простоту управления и разумную мощность. Во многих областях кроссоверы почти полностью вытеснили небольшие универсалы, подтверждая веру в то, что людям нужно больше грузового пространства, если это не слишком увеличивает цену.В обозримом будущем кроссоверы, вероятно, останутся основным сегментом рынка.
. . . более
Видеть меньше
10 самых надежных подержанных кроссоверов до 12 000 долл. США
Американцы отказались от седана и выразили свою любовь к кроссоверу, в котором собраны лучшие черты седанов и традиционных внедорожников. Проблема для многих из нас, однако, заключается в том, что $ 20 000 для начала для кроссовера экономичного класса 2WD — это слишком большие налоги для банковского счета.
Но не бойтесь: вы можете легко купить подержанный кроссовер за 12 000 долларов. Но в этом диапазоне есть победители и проигравшие с точки зрения надежности. Вот почему мы обратились к нашим друзьям из Car Complaints, чтобы найти 10 кроссоверов, которые заслужили свою «Знак качества», избегая катастрофических жалоб владельцев.
Мы также сопоставили этот список с экземплярами, выставленными на продажу менее чем за 12 000 долларов, и на самом деле только пара из этих автомобилей имеет такую высокую цену. Некоторые из вариантов здесь значительно меньше 10 000 долларов.Нажмите выделенную ссылку для каждой марки и модели, и вы будете перенаправлены на продажу кроссоверов, где вы сможете отфильтровать автомобили в вашем регионе.
2007-2013 Acura MDX
MDX первого поколения тоже делают фантастические кроссоверы, но эти автомобили второго поколения, построенные между ’07 и ’13, крепкие, удобные, красивые и имеют блестящую репутацию надежных. Владельцы, ответившие на опросы на CarComplaints.com, особо отметили модели 2008 и 2010 годов как исключительную надежность.MDX — действительно единственный автомобиль в списке, который выходит на территорию со средней ценой в 12 000 долларов.
с 2002 по 2006 год Honda CR-V
Наряду с Toyota RAV-4 (который находится ниже в списке), Honda CR-V, по сути, изобрела рынок кроссоверов, когда он был представлен. Другие появились раньше, но ни один из них не был так популярен, как эта пара гибридов автомобиль / внедорожник. 2002 год ознаменовал начало второго поколения CR-V, которое было больше, тяжелее и имело модернизированный четырехцилиндровый двигатель.Самыми любимыми годами среди респондентов опроса CarComplaints.com были 2005 и 2006 годы.
2005 до 2009 Hyundai Tucson
Hyundai Tucson появился в 2004 году, а его первое поколение продлилось до 2009 года. Они были основаны на популярной Hyundai Elantra и имели общую платформу с Kia Sportage. Это один из кроссоверов, которые мы рекомендуем честно выглядеть сейчас устаревшими, но они по-прежнему остаются на удивление надежными. Вы также можете купить самый хороший в Америке по нашей предельной цене в 15 000 долларов.Примеры с пробегом 75000 км в отличном состоянии доступны за 8000 долларов. Посетители CarComplaints высоко оценили модели 2007, 2008 и 2009 годов.
с 2002 по 2009 год Kia Sorento
Kia Sorento был одним и тем же базовым автомобилем с момента его появления в 2002 году до капитального ремонта в 2010 году, но в 2007 году он получил 3,3-литровый двигатель V-6 вместе с базовым 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем. Изменения, внесенные в 2007 году, также позволили Sorento получить пятизвездочный рейтинг аварийности от NHTSA.Посетители CarComplaints особенно высоко оценили издание 2009 года.
2007-2011 Hyundai Veracruz
Hyundai Veracruz с 2007 по 2011 год находится на той же платформе, что и Kia Sorento, поэтому неудивительно, что он получил выдающиеся оценки надежности от аудитории на CarComplaints.com. Основное различие между ними — двигатель. Veracruz имеет 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 260 л.с. Производство Veracruz было прекращено в 2011 году в пользу Santa Fe.Все модели 2009, 2010, 2011 и 2012 годов были одинаково хорошо приняты посетителями CarComplaints.com.
с 2003 по 2010 год Pontiac Vibe
Pontiac Vibe — это настоящая находка для людей с ограниченным бюджетом. Vibe был построен на том же совместном предприятии GM / Toyota — NUMMI, которое построило Geo Prizm. Vibe оснащался тем же 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем, что и Toyota Corolla. Вплоть до 2007 года он был доступен в версии GT с полным приводом. Модели с передним приводом были доступны с автоматической или ручной коробкой передач.Посетителям CarComplaints понравились модели 2007–2010 годов, в которых был обновлен стиль. Даже с небольшими милями поздние Vibes с трудом преодолевают барьер в 10 000 долларов.
с 2002 по 2008 год Subaru Forester
Может показаться, что между Subaru Foresters первого и второго поколений было не так много изменений, но автомобиль, на котором они оба базировались — Subaru Impreza — за эти годы претерпел серьезные изменения. 2002 год получил множество доработок, направленных на снижение веса, а также с добавлением турбированного 2.Движок 5 литров, водить его вдруг стало очень-очень весело. Посетители CarComplaints отдают предпочтение моделям 2004–2008 годов.
2003 по 2013 Toyota Matrix
Matrix была механически идентична Pontiac Vibe, поэтому неудивительно, что она была включена в список Seal of Awesome от CarComplaints.com. Поскольку Toyota пережила упадок Pontiac, Matrix продавалась на два года дольше, чем Vibe. Основное различие между двумя автомобилями заключалось в интерьере.У Matrix был интерьер, напоминающий большинство продуктов Toyota, в то время как Vibe был намного больше Pontiac-y. Matrix с 2003 по 2006 год предлагал полный привод, и в те же годы предлагался спортивный XRS с тем же двигателем, что и Celica GT-S, с шестиступенчатой механической коробкой передач. Посетителям CarComplaints.com особенно понравились модели 2007–2013 годов.
с 2000 по 2005 год Toyota RAV4
Интересно, что за все годы, когда Toyota производила RAV4, он получил высокие оценки среди посетителей CarComplaints только за 2000 и 2004 модельные годы, оба из которых относятся ко второму поколению до значительного изменения дизайна в 2005 году.Сравните пробег многих этих RAV4 с кроссоверами Kia и Hyundai по той же цене. RAV4 с сопоставимым пробегом часто намного дороже, но все же ниже нашего предела в 12 000 долларов.
2001 по 2007 Toyota Highlander
Как и Acura MDX, Toyota Highlander собирается подтолкнуть ценовой предел в 12 000 долларов, если вы перейдете в более поздние годы. Чтобы оставаться под ним, вы будете смотреть на Highlander первого поколения, который обычно можно найти с разумным пробегом по цене 12000 долларов.Согласно информации в базе данных CarComplaints.com, Highlander 2007 года практически безупречен.
Для получения дополнительной информации об относительной надежности других кроссоверов посетите CarComplaints.com.
15 подержанных внедорожников и кроссоверов, которых следует избегать
Нет ничего хуже, чем купить подержанный автомобиль, внедорожник или грузовик только для того, чтобы обнаружить, что вы купили лимон. Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, но покупка более старого подержанного автомобиля еще более опасна, и нет универсального предупреждения, которое могло бы подготовить вас к тому, что произойдет, если вы решите пойти по этому пути.Вот почему мы здесь, чтобы помочь вам избежать появления на рынке действительно изворотливых подержанных внедорожников и кроссоверов.
Указанные ниже 15 транспортных средств имеют хорошо задокументированные дефекты. Хотя этот список похож на наш список подержанных грузовиков, которых вы, возможно, захотите избежать, этот список не означает, что каждая модель плохая, но есть несколько гнилых годов выпуска, которых вы определенно захотите избежать, если только вам не понравится дорогостоящий ремонт или ненадежный транспортное средство.
Бьюик Анклав
Годы: 2008-2009
В 2008 году Buick Enclave был полностью новым и пришел на смену внедорожникам Rendezvous и Rainier.В то время это был шаг в правильном направлении для Buick, которым отчаянно требовалось что-то современное в своем модельном ряду. Однако автоматическая коробка передач GM-Ford 6T75 не соответствовала энтузиазму Enclave.
Для начала, трансмиссия была неправильно запрограммирована с самого начала, что привело к странному поведению, например, неправильному переключению передач и высоким оборотам в минуту на крейсерских скоростях, что, в свою очередь, привело к плохим показателям MPG. Затем возникла проблема с зажимом регулировки троса переключения передач, который не был полностью задействован.Другими словами, рычаг и фактическое положение шестерни иногда не совпадали. Это означало, что водитель мог поставить переключатель на стоянку, но автомобиль оставался в движении.
Модели 2008 и 2009 годов, вероятно, — это те, которых вы, вероятно, хотели бы избежать, хотя большинство из них якобы уже исправлено. Тем не менее, вы никогда не знаете, так что не забудьте запросить соответствующие документы об отзыве или квитанцию лицензированного механика, если вам действительно нужно делать покупки для Анклава ’08 или ’09.
Шевроле Эквинокс 3,4 л V6
Год: 2005
К сожалению для потенциальных покупателей Equinox, некоторые ранние модели Chevrolet Equinox первого поколения страдали от хорошо задокументированных проблем с прокладкой головки блока цилиндров.Вероятно, это связано с плохой конструкцией системы охлаждения двигателя, но 3,4-литровый V6 Equinox заслуживает звания «пожирателя прокладок головки блока цилиндров». Даже правильный уход и сдержанный стиль вождения здесь просто не пойдут вам на пользу.
Chevy Equinox 2005 года — одна из самых рискованных подержанных машин для покупки, и она, скорее всего, подведет вас где-нибудь в будущем — если она уже не подвела предыдущего владельца. Излишне говорить, что если вы решите присоединиться к армии разочарованных владельцев Equinox 2005 года, будьте готовы полностью перестроить или заменить свой двигатель.Продуванная прокладка головки не требует меньше, если ее не обработать превентивно.
Додж Дуранго
Годы: 1999-2000, 2011-2013
Если вы стремитесь к более старому Dodge Durango, знайте, что модели тысячелетия страдали от очень ненадежных двигателей, которые были склонны накапливать масляный шлам и глохнуть или останавливаться во время движения. Magnum V8 просто не может быть причислен к числу лучших вещей, которые Chrysler производил на протяжении многих лет.
Новые Durangos, с другой стороны, страдают от хорошо известных неисправностей TIPM (Totally Integrated Power Module) FCA, что, в свою очередь, приводит к разного рода проблемам с электричеством.Неудивительно, что большая часть Durangos 2011–2013 модельного года была отозвана из-за упомянутой проблемы. Если вы предпочитаете Durango, попробуйте найти его среди этих двух моделей года выпуска.
Додж Путешествие
Годы: 2009-2010
Плохие новости: это тормоза. В качестве кроссовера среднего размера Dodge Journey мог бы быть красивым автомобилем, но его первые два года выпуска страдали от тонких тормозов и роторов, которые изнашивались менее чем через 10 000 миль.Тормозной комплект просто не был предназначен для автомобиля такого размера и веса, как Journey. Дилеры либо покроют это по гарантии, либо выставят вам счет, но это не решит проблему. Это было временное решение, поскольку изношенные тормоза и роторы заменили такими же неисправными узлами.
Большинство людей, которые прошли через Dodge Journeys через все трудности, были вынуждены менять тормоза и роторы несколько раз на протяжении многих лет. Некоторые владельцы приближаются к десятой замене.Если вы собираетесь купить Dodge Journey 2009 или 2010 годов, просто знайте, что ваш лучший вариант — это купить послепродажные (более качественные) тормоза и роторы.
Ford Explorer
Годы: 2002-2004
У Ford Explorer были давние и хорошо задокументированные проблемы с трансмиссией — особенно в начале 2000-х годов. Один дилер заходит так далеко, что предполагает, что каждый десятый исследователь 2002–2004 годов не сможет избежать отказа передачи где-нибудь в будущем. Наряду с проблемой вы можете ожидать резкого переключения передач, проскальзывания передач и мигания индикатора O / D.
Обычно Ford Explorer начала 2000 года проезжает от 50 000 до 100 000 миль, прежде чем ему потребуется совершенно новая трансмиссия. Однако вы согласитесь, что автомобиль с таким пробегом на одометре не требует полностью перестроенной трансмиссии. Даже тот, у кого цифры вдвое больше, не должно вызывать этой проблемы. Не говорите, что вас не предупреждали.
GMC Акадия
Годы: 2007-2008
GMC Acadia 2007 и 2008 годов страдает неисправной трансмиссией.Это не удивительно, учитывая тот факт, что первое поколение Acadia оснащено уже упомянутой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач GM-Ford. Из того, что мы смогли подтвердить, известно, что эти ранние трансмиссии Acadia выходили из строя всего за 35000 миль.
Обычно ломается пластина с зубцами 3-5-R, что требует капитального ремонта трансмиссии. Другими словами, это как минимум 2000 долларов на ремонт, а поскольку их гарантия давно истекла, угадайте, кто должен будет это заплатить? Если вы находитесь на рынке подержанных автомобилей GMC Acadia 2007-2008 годов, обратите особое внимание на этот вопрос.Однозначно не помешало бы поинтересоваться у продавца, подвергалась ли уже машина подобному ремонту.
Honda CR-V
Год: 2015
Если вы видите на продажу Honda CR-V 2015 года выпуска по разумной цене, не упускайте эту возможность. Возможно, что-то не так с самыми популярными компактными кроссоверами в США в этом году.Многие владельцы CR-V сообщали о вибрациях, исходящих как от двигателя, так и от трансмиссии. И они испытали их сразу после доставки, что может означать только одно — это производственный дефект со стороны Honda.Даже многочисленные водители-испытатели сталкивались с проблемой при просмотре автомобиля.
Honda CR-V 2015 года сильно трясется на холостом ходу и на низких оборотах, и дело не только в переключателе передач и рулевом колесе. Вибрация также ощущается на приборной панели и педалях. Судя по всему, Honda нашла решение, но ни они, ни дилеры не чувствовали себя обязанными сообщать об этом владельцам. Это может означать только то, что Honda пытается замолчать в надежде, что слух не разойдется. Другими словами, они знают, что облажались с этим.
Jeep Cherokee
Годы: 2014-2015
Соберитесь. Мы входим в раздел «Джипы» в этом неудачном списке. Первый из лота — Cherokee. На модели меньшего из двух Cherokees Jeep 2014 и 2015 годов постоянно возникали проблемы с трансмиссией. 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF Friedrichshafen, собранная на заводе Grey Court в Южной Каролине, просто не соответствует обычным стандартам качества ZF. Он переключается грубо, имеет странные точки переключения и даже страдает от внезапных отключений.
Это лишь несколько проблем, связанных с трансмиссией, с которыми сталкиваются владельцы Jeep Cherokee KL. В защиту Cherokee это был первый автомобиль, оснащенный 9-ступенчатой трансмиссией ZF, поэтому и ZF, и FCA, вероятно, использовали внедорожник в качестве своего рода испытательного стенда. Так что, если у вас есть подержанный Jeep Cherokee, будьте честны с собой, если вам удобно быть их подопытным кроликом. Да, наверное, стоит упомянуть, что то же самое и с компактным Jeep Renegade.
Джип Гранд Чероки
Годы: 2011, 2014
Возможно, понятно, что более крупный из чероки также страдает собственными проблемами.Например, Jeep Grand Cherokee 2011 года имеет неисправный TIPM. Полностью интегрированный силовой модуль FCA в случае неисправности может вызвать много шума, а Fiat-Chrysler, похоже, просто любит делать ломающиеся вещи.
TIPM — это, по сути, автомобильный мозг производства FCA для всех связанных с электричеством вещей. С этим вы можете догадаться, насколько серьезной может быть проблема с дефектным мозгом. Неисправный TIPM влияет на все, от электрических стеклоподъемников автомобиля до двигателя. Самая большая проблема может заключаться в том, что двигатель не запускается или глохнет на приводе, потому что какая-то часть системы TIPM не выполняет свою работу должным образом.Тем не менее, вам следует избегать этой головной боли.
Grand Cherokee 2014 года, напротив, страдает от старых добрых проблем с трансмиссией. Помимо стандартных проблем с переключением, таких как нерегулярное переключение передач, рывки на более низких передачах и т. Д., Grand Cherokee 2014 года также был отозван из-за того, что он откатывался в парке. К сожалению, этого недостаточно для актера Антона Ельчина, который трагически погиб, когда его Cherokee 2015 года покатился назад по подъездной дорожке, придавив и раздавив его.
Джип Либерти
Годы: 2002-2007
Хотя по сравнению с другими подержанными внедорожниками в этом списке, дефект Jeep Liberty 2002-2007 годов может показаться не таким уж большим делом.Однако, если вы не готовы к постоянной замене стеклоподъемника, держитесь подальше от этих бывших в употреблении моделей Jeep Liberty. Если холодная поездка на работу ранним январским утром кажется вам развлечением, будьте нашим гостем. Вы просто не удивитесь, если ваше окно решит сдвинуться вниз и останется там. Более того, похоже, что особенно печально известны этой проблемой модели 2006 и 2007 годов.
Киа Соренто
Годы: 2012-2014
Основная проблема Kia Sorento связана с двигателем и его охлаждением, поэтому крайне важно сохранять квитанции о замене масла, если вы хотите, чтобы Kia соблюдала гарантию — совет, который многие владельцы Kia Sorento второго поколения усвоили на собственном горьком опыте.Они были сбиты с толку тем фактом, что их машина просто прожигла запасы масла, хотя они регулярно меняли масло.
Неважно, 4-цилиндровый это или V6, оба двигателя Sorento склонны к катастрофическим отказам. Если вы покупаете подержанный, вероятно, он не будет поставляться с этими чеками, поэтому лучше вообще избегать моделей 2012–2014 годов. Если только вы не хотите заменить двигатель.
Nissan Pathfinder
Годы: 2005-2008
Nissan Pathfinder всегда был одним из самых конкурентоспособных автомобилей в своем сегменте.Однако первые внедорожники третьего поколения страдали от утечек охлаждающей жидкости, которые разрушили многие трансмиссии Pathfinder. Купите подержанный Pathfinder с 2005 по 2008 годы, и вы, вероятно, сможете присоединиться к армии владельцев Nissan, столкнувшихся с этой проблемой.
Виной всему дефектная конструкция бачка радиатора, разрыв и утечка охлаждающей жидкости. Когда охлаждающая жидкость смешивается с трансмиссионной жидкостью (а со временем это происходит), это запускает необратимый процесс эрозии трансмиссии. К счастью для вас, предыдущие владельцы, вероятно, уже восстановили трансмиссию.Если нет, лучше держитесь подальше от этой модели Pathfinder.
Nissan Xterra
Годы: 2005-2008
Еще один Nissan, еще один пробег с 2005 по 2008 год, и снова та же проблема — утечки охлаждающей жидкости, ведущие к проблемам с трансмиссией. Десять лет назад Nissan проделал очень паршивую работу со своим радиатором, и не одна модель внедорожника пострадала от поломки. Владельцы Xterra, как и владельцы Pathfinder, имели свою долю отказов трансмиссии из-за этого дефекта.Будьте предупреждены, если вы покупаете Xterra, если вы не хотите вступать в эти ряды.
Saturn Vue вариатор VTi
Годы: 2002-2005
Хотя эта модель умерла со значком Saturn в 2010 году, Vue следовало прекратить задолго до этого. Сейчас о нем почти забыли, хотя совсем недавно он скатывался с заводов Спринг-Хилл, Теннесси, Рамос-Ариспе и Мексики.
GM уже давно урегулировала коллективный иск, связанный с крайне ненадежной бесступенчатой трансмиссией Vue VTi.Однако расширенная гарантия и покрытые расходы на ремонт не означают, что проблема исчезла волшебным образом. Есть еще много Vues, ожидающих своей следующей жертвы.
На все они официально не распространяется 8-летняя гарантия на 125 000 миль / час. Кроме того, выпуск самого вариатора VTi был прекращен после 2005 года, так что теперь возникла дополнительная проблема с отсутствием запасных частей. Наша рекомендация — избегать этого, как чумы.
Тойота РАВ4
Годы: 2006-2008
Toyota, как правило, являются одними из самых надежных автомобилей на своем рынке, и поэтому, как правило, это их самый продаваемый кроссовер / внедорожник, RAV4.Однако, если есть модели лет, которых следует избегать при покупке подержанного RAV4, обратите внимание на модели 2006, 2007 и 2008 годов. Проблема? Чрезмерный расход масла.
Конечно, Toyota скажет вам, что в этом нет ничего серьезного или даже нормального для RAV4, но перекачка кварты масла каждые 1000 миль или около того не может быть нормой. Это может быть вызвано дефектными поршневыми кольцами, но единственное, что до сих пор сделала Toyota, — это выдала TSB своим дилерским центрам, что не означает, что на ваш автомобиль будет распространяться полная гарантия.Избавьте себя от головной боли и выберите RAV4 другого года выпуска.
Будьте опытным покупателем и избегайте подержанных внедорожников и кроссоверов
Покупка подержанного автомобиля может показаться сложной задачей, но при надлежащих исследованиях, небольшой смекалке покупателя и небольшой доле удачи вы можете получить прочный и надежный внедорожник или кроссовер, который вам пригодится хорошо на много миль впереди. Просто прислушайтесь к нашему совету и пропустите список, когда в следующий раз увидите эти модели в продаже.
лучших подержанных внедорожников до 20 000 долларов
Совершенно новый внедорожник в большинстве случаев будет стоить вам намного больше 20 000 долларов, но, к счастью, найти подержанные внедорожники по этой цене несложно. Благодаря популярности внедорожников и аренды на рынке подержанных автомобилей имеется множество как больших, так и компактных внедорожников, многие из которых имеют небольшой пробег и им всего несколько лет. Ищете ли вы грузовой автомобиль для перевозки пассажиров или внедорожник, на рынке подержанных автомобилей есть что-то для вас.
Вот 15 вариантов для подержанных внедорожников стоимостью менее 20 000 долларов.
1. 2017 — 2018 Mazda CX-5
Mazda CX-5 сделала себе имя почти десять лет назад, обернув удовольствие от вождения в практичной упаковке. Версия второго поколения, поступившая в продажу в 2017 году, подняла этот кроссовер на новый уровень благодаря лучшей звукоизоляции, лучшим материалам, превосходному грузовому пространству и более совершенному двигателю.
Многие Mazda CX-5 2017 и 2018 годов продаются менее чем за 20000 долларов, и они по-прежнему лучше справляются с поворотами, чем большинство конкурентов, и даже могут похвастаться полным приводом (AWD).Этот компактный внедорожник подойдет покупателям, которым нужно место, но которые не хотят отказываться от радостного управления спортивным автомобилем.
2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и шестиступенчатая автоматическая коробка передач составляют изысканную пару, но не особенно интересную, как в случае со многими автомобилями этого типа. Версия с турбонаддувом поступила в продажу в 2019 году и уменьшила дефицит лошадиных сил, но она поставляется только в более высоких комплектациях и все еще превышает отметку в 20000 долларов. Но даже в этом случае CX-5 остается одним из самых умных и увлекательных вариантов вождения среди внедорожников последних моделей.
См. Объявления Mazda CX-5
2. 2009 — 2015 Honda Pilot
Honda Pilot — внедорожник среднего размера с третьим рядом и большим грузовым пространством. Honda имеет репутацию производителя надежных автомобилей, и эта компания не исключение. Хотя текущая модель Pilot существует с 2016 года и некоторые из них находятся в этом ценовом диапазоне, все модели Honda Pilot второго поколения прочно находятся в диапазоне менее 20000 долларов.
Honda Pilot остается практичной рабочей лошадкой и семейным транспортным средством, вмещающим до восьми пассажиров.Модели, выпущенные после 2012 года, предлагают более современные удобства, такие как порты USB, а некоторые более поздние модели даже имеют заднюю развлекательную систему и дверь багажного отделения с электроприводом. Благодаря двигателю V6 и опциональному полному приводу Honda Pilot с легкостью доставит вас туда, куда вы хотите.
См. Списки Honda Pilot
3. 2014 — 2017 Toyota Highlander
Выпущенный в 2001 году, Toyota Highlander популяризировал внедорожник среднего размера на базе легковых автомобилей и быстро обогнал давних фаворитов, таких как Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee.Однако потребовались годы, чтобы Highlander смог сравниться с соперниками, когда дело касалось космоса.
В третьем поколении, выпущенном в 2014 году, Toyota раскрыла формулу. Горцы этого года выпуска могут вместить до восьми пассажиров, по сравнению с семью в более ранних автомобилях. И многие из моделей, выпущенных в период с 2014 по 2017 год, продаются по цене менее 20000 долларов.
Эти модели оснащены сверхмощным 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 295 лошадиных сил. Они также обладают изысканностью, подобной Lexus (благодаря тому, что они разделяют некоторые элементы дизайна с Lexus RX, также включенным в этот список), с достаточной практичностью, чтобы конкурировать с лучшими трехрядными внедорожниками.В то время как минивэн может предлагать больше места, Highlander — один из лучших внедорожников для повседневного использования.
Горцы этого поколения также предложили некоторые из технологий помощи водителю, которые обычно используются в новых автомобилях, такие как адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и предупреждение о выезде с полосы движения. Он также получил отличные оценки безопасности от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) и Национального управления безопасности дорожного транспорта (NHTSA).
См. Объявления Toyota Highlander
4.2016–2017 Ford Edge
В то время как первое поколение Ford Edges предлагало просто адекватный двухрядный внедорожник, Edge добился значительных успехов после того, как Ford полностью переработал его в 2016 году.
На основе последних моделей Fusion и Lincoln. Седаны MKZ, Edge второго поколения получили больше пространства, изысканности и технологий. Он также оснащен более мощным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом в качестве стандартного оборудования, хотя многие модели Edge по-прежнему оснащались двигателем V6 и полным приводом.
Новые функции, такие как мониторинг слепых зон и предупреждение о выезде с полосы движения, начали появляться на некоторых моделях Edge. Цены на большинство моделей второго поколения достигают отметки в 20000 долларов, но эти более ранние модели настолько похожи на новые, которые продаются сегодня, что могут стоить более 40000 долларов при умеренных опциях. Кроме того, популярность Edge означает, что вам не составит труда найти его у местного дилера.
См. Списки Ford Edge
5. 2010-2014 Chevrolet Tahoe или Suburban
Chevrolet Tahoe и Suburban, а также механически связанные GMC Yukon и Yukon XL являются одними из самых больших доступных внедорожников.Они также пользуются большой популярностью на рынке полноразмерных внедорожников благодаря своей мощности и практичности.
Все они могут похвастаться мощными силовыми агрегатами V8 мощностью до 405 лошадиных сил и даже могут быть роскошно оборудованы. Кроме того, большинство их моделей оснащены удобной информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном.
Комплектация Yukon Denali с высокими техническими характеристиками оснащена подвеской Magnetic Ride Control, которая отличается плавностью хода, самым большим двигателем и даже некоторыми функциями помощи водителю, такими как контроль слепых зон и резервная камера.
Их размер делает их утомительными для маневрирования в ограниченном пространстве, а экономия топлива может легко упасть ниже 20 миль на галлон, даже если вы не едете впереди и не буксируете. Но если вам нужна сила, чтобы перевозить как грузы, так и людей, трудно победить эту грозную четверку.
См. Списки автомобилей Chevrolet Tahoe
6. 2016 — 2017 Kia Sorento
Давний заводской шильдик, Kia Sorento в 2016 году претерпел значительные изменения, благодаря которым он попал в высшую лигу среднеразмерных внедорожников.
Турбированный четырехцилиндровый двигатель присоединился к ранее доступным четырехцилиндровым двигателям и двигателям V6, также как и более качественные материалы, превосходная ходовая часть и управляемость, что поставило Sorento в один ряд с тяжеловесами в своем классе от Honda, Toyota и других автопроизводителей.
Многие Kia Sorentos этих лет оснащены сиденьями третьего ряда, в которых могут разместиться семь пассажиров, хотя сиденье маленькое даже для детей.
Sorento 2017 имеет больше стандартных удобств, чем модель 2016 года, таких как Apple CarPlay, Android Auto и мониторинг слепых зон.Более того, Sorento предлагает хороший компромисс для любой семьи, разрывающейся между покупкой громоздкого трехрядного внедорожника или двухрядного пятиместного внедорожника.
См. Объявления Kia Sorento
7. 2013 — 2015 Lexus RX
Lexus RX, отличающийся изысканностью и высокой стоимостью при перепродаже, является еще одним популярным подержанным внедорожником в этом ценовом диапазоне.
Базовый Lexus RX этого поколения оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 275 лошадиных сил и 248 фунт-фут крутящего момента.Однако доступна гораздо более экономичная газо-электрическая гибридная трансмиссия, обеспечивающая общую мощность 295 лошадиных сил и небольшое улучшение общей экономии топлива.
Среди лучших подержанных внедорожников на рынке Lexus RX этих годов выпуска бывают как с передним, так и с полным приводом. Совместите это с просторным салоном для пяти человек, который также отделан высококачественными материалами, множеством стандартных и доступных роскошных функций, а также имиджем надежности и роскоши.
Lexus RX — очень желанный внедорожник, который можно купить по цене нового компактного хэтчбека.
См. Объявления Lexus RX
8. 2016-2019 Hyundai Tucson
Hyundai Tucson обладает впечатляющим списком функций, типичных для автомобилей Hyundai. Его 8-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном поставляется с Android Auto и Apple CarPlay, а также доступны такие функции, как большой панорамный люк и подогрев передних сидений.
Хотя стандартный четырехцилиндровый двигатель и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия не впечатляют, они составляют достаточно мощную команду, даже когда они оснащены дополнительным полным приводом.Четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом также доступен на моделях с высоким уровнем оснащения.
Tucson — практичный пакет, с которым легко жить, и много внедорожника за такие деньги.
См. Объявления Hyundai Tucson
9. 2012 — 2016 Honda CR-V
Honda CR-V с давним ходом — один из самых популярных автомобилей в Америке, поэтому CR-V наверняка будет в изобилии на подержанных автомобилях. авторынок. Хотя вы можете найти Honda CR-V текущего поколения менее чем за 20000 долларов, CR-V, выпущенные до 2017 года, гораздо более распространены — некоторые даже с относительно небольшим пробегом.
Обладая прочными и экономичными четырехцилиндровыми двигателями, эти внедорожники могут похвастаться огромным внутренним пространством, и многие из них оснащены полным приводом. В то время как в некоторых комплектациях есть кожаная обивка, сиденья с подогревом, задняя дверь с электроприводом и устаревшая навигационная система, модели 2015 года выпуска также могут быть оснащены адаптивным круиз-контролем, системой помощи при удержании полосы движения и предупреждением о лобовом столкновении.
CR-V — один из самых практичных вариантов в своем классе и надежный самосвал для любых нужд.
См. Объявления Honda CR-V
10. 2014 — 2018 Nissan Rogue
Nissan Rogue второго поколения, один из самых популярных внедорожников в США, известен своим умелым управлением и исключительными показателями безопасности.
Он получил как пятизвездочную оценку краш-теста от NHTSA, так и рейтинг Top Safety Pick от IIHS. Некоторые из функций помощи водителю и безопасности Rogue включают предупреждение о выезде с полосы движения, интеллектуальный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, которое стало более распространенным после версии 2017 года.
В стандартной комплектации этот автомобиль поставляется с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и автоматической коробкой передач CVT, которая не является мощной, но конкурентоспособной для своего класса. Более того, Rogue — немного менее дорогой вариант, чем конкуренты, такие как Honda CR-V и Toyota RAV4, но столь же практичный.
Если модернизированный Rogue 2021 недоступен, то с уходящей моделью стоит поискать по выгодной цене.
См. Списки Nissan Rogue
11. 2009 — 2014 Toyota 4Runner
Toyota 4Runner — это долговечная табличка с именем, которая становится все более популярной среди любителей бездорожья (и тех, кто не может позволить себе землю. Крейсер).Тем не менее, он не намного менее успешен, чем его более крупный и удобный собрат.
Более поздние версии 4Runners оснащены улучшенными версиями полного привода, а также некоторыми удобствами на моделях Limited. Однако большинство покупателей выбирают менее дорогую модель SR5, которая, должно быть, казалась комично примитивной, когда она вышла, учитывая ее колоссальную наклейку стоимостью 35000 долларов. К счастью, эти модели опустились ниже отметки в 20 000 долларов и могут похвастаться надежным 4,0-литровым двигателем V6 и полным приводом. Некоторые модели Limited с кожаной подкладкой также могут приблизиться к отметке, но у них, как правило, больший пробег.
В любом случае 4Runner — это прочная машина, в которой с легкостью могут разместиться пять человек и их багаж. Он также достаточно компетентен в дороге.
См. Списки Toyota 4Runner
12. 2013 — 2018 Toyota RAV4
Toyota RAV4 достигла вехи в 2018 году, когда она стала самым продаваемым не грузовиком в Соединенных Штатах. Опираясь на репутацию Toyota в области надежности и устойчивости внедорожника в сочетании с платформой автомобиля, RAV4 стал идеальным транспортным средством для людей, которым нужна универсальность и эффективность, а также не обойтись без денег.T
является следствием популярности RAV4, многие экземпляры доступны на рынке подержанных автомобилей. Вам не нужно слишком усердно искать, чтобы найти хорошие новые Toyota RAV4 менее чем за 20 000 долларов. Многие из этих автомобилей четвертого поколения (которые были заменены только редизайном 2019 года) оснащены рядом современных льгот, включая предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, резервную камеру и адаптивный круиз-контроль.
Гибридная версия стала доступной в 2016 году для улучшения мощности и эффективности.
См. Объявления Toyota RAV4
13. 2014-2017 Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee примерно десять лет сохраняет свой нынешний вид, но только недавно начал это ощущать. Постоянные обновления технологий и стиля Cherokee делают его свежим.
В то время как модели 2011-2013 годов имеют большую часть сложной механики более поздних модельных лет, включая две установки полного привода, модели 2014 года сохранили эти функции, а также интегрировали значительно улучшенную информационно-развлекательную систему и дополнительные функции помощи водителю.
3,0-литровый дизельный двигатель V6 с турбонаддувом также присоединился к предложениям с бензиновыми двигателями V6 и V8, а плавная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач стала стандартной, функции, традиционно присущие внедорожникам премиум-класса, таким как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE-Class.
Также стали доступны популярные модели Laredo и Limited, спортивные кожаные сиденья, большие люки на крыше и другие удобства. Помимо комфорта на дороге и практичности, Jeep Grand Cherokee представляет собой грозный автомобиль, который можно использовать в качестве внедорожного инструмента или буксировщика.
И своей утонченностью и желанной эмблемой он может даже произвести респектабельное впечатление роскошного внедорожника.
См. Jeep Grand Cherokee Lisitngs
Безопасные автомобили для подростков
Для подростков сочетание незрелости и неопытности делает вождение особенно рискованным. Если они собираются водить машину, выбор безопасного автомобиля является ключевым моментом. Помимо безопасности, для семей также важны надежность и доступность.
IIHS и Consumer Reports (CR) объединили усилия, чтобы облегчить молодым водителям или их родителям поиск автомобиля, который проверяет все эти флажки.
Наши рекомендации включают два уровня подержанных автомобилей: «Лучший выбор» и немного более доступный «Хороший выбор». Стартовые цены на рекомендуемые подержанные модели варьируются от 6000 до почти 20 000 долларов. Отдельный список новых автомобилей для подростков предлагает еще более высокий уровень безопасности.
Не забудьте проверить отзывы! Перед покупкой подержанного автомобиля используйте идентификационный номер транспортного средства, чтобы проверить наличие неоплаченных отзывов.Чтобы получать уведомления об отзыве в будущем, уведомите производителя о своей покупке. NHTSA также советует владельцам транспортных средств проверять свою базу данных на предмет новых отзывов каждые шесть месяцев или около того.
Best Choices — б / у
Обновлено 20 мая 2021 г.
Все перечисленные автомобили получили хорошие оценки в тестах IIHS с умеренным перекрытием спереди, сбоку, прочности крыши и подголовников, а также хорошие или приемлемые оценки в тестах с небольшим передним перекрытием со стороны водителя.Если они оценены NHTSA, они получают 4 или 5 звезд в целом или 4 или 5 звезд в тестах спереди и сбоку по старой схеме оценки. Все они поставляются со стандартным электронным контролем устойчивости и имеют снаряженную массу более 2750 фунтов.
Эти автомобили имеют оценки надежности выше среднего от CR для большинства перечисленных годов выпуска и оценки CR в аварийной ситуации 3 из 5 или выше. У них также есть тормозной путь на сухой дороге (от 60 миль в час до нуля) 145 футов или меньше.
Транспортные средства, частота претензий по которым значительно превышает среднюю по медицинскому страхованию или страховке от травм, исключены из этого списка.
Цены, предоставленные Kelley Blue Book и округленные до ближайших 100 долларов, являются средними значениями для США с 1 мая 2021 года для самого низкого уровня отделки салона и самого раннего применимого модельного года. Оценки основаны на следующих критериях: автомобиль в хорошем состоянии, типичный пробег и покупка для частного лица.
Некоторые перечисленные модели имеют дату «выпуска после». Это применимо, когда производитель вносит изменения для повышения безопасности в середине модельного года. Информацию о том, когда был произведен конкретный автомобиль, можно найти на сертификационной этикетке, обычно прикрепляемой к двери водителя или рядом с ней.
Малолитражные автомобили
г. вып.
Цена
Mazda 3 седан или хэтчбек
2014 или новее; построен после октября 2013 года
8100 долл. США
Тойота Приус
2014 или новее; построен после ноября 2013 года
$ 8 600
Автомобиль
Hyundai Elantra GT
2018 или новее
$ 15 200
Автомобиль
Subaru Crosstrek
2017 или новее
$ 17 900
Honda Insight
2019 или новее
18 200 долл. США
Тойота Приус Прайм
2017 или новее
18 200 долл. США
Toyota Corolla хэтчбек
2019 или новее
18 300 долл. США
Киа Ниро
2019
18 600 долл. США
Subaru Impreza седан и универсал
2019
19 400 долл. США
Автомобили среднего размера
г. вып.
Цена
Автомобиль
Subaru Outback
2013 года или новее; построен после августа 2012 года
$ 8 700
Subaru Наследие
2013 года или новее; построен после августа 2012 года
$ 8 800
Mazda 6
2014 или новее
10 100 долл. США
Линкольн MKZ
2013, 2016, 2018 или новее
$ 10 300
Honda Accord седан или купе
2013 или новее
$ 10 900
Volkswagen Passat
2016-17
$ 11 400
Toyota Prius v
2015-18
$ 11 600
Volkswagen Jetta
2017
$ 12 900
Volvo S60
2016, 18
$ 14 100
BMW 3 серии
2017 или новее; построен после ноября 2016 г .; Только 4-цилиндровый
$ 17 900
Большие автомобили
г. вып.
Цена
Форд Таурус
2014
$ 9 600
Автомобиль
Hyundai Genesis
2016
$ 18 700
Малые внедорожники
г. вып.
Цена
Mazda CX-5
2014 или новее; построен после октября 2013 года
$ 9 300
Nissan Rogue
2014, 2016-18, 2020
10 100 долл. США
Автомобиль
Subaru Forester
2016 или новее
13 500 долл. США
Honda CR-V
2015 или новее
$ 14 800
Киа Спортейдж
2017, 2018, 2020
$ 14 800
Тойота РАВ4
2015 или новее; построен после ноября 2014 года
$ 14 900
Honda HR-V
2017 или новее; построено после марта 2016 года
$ 15 400
Хендай Кона
2018 или новее
$ 15 800
Бьюик Энкор
2018-19
16 300 долл. США
Автомобиль
Hyundai Tucson
2018 или новее
$ 16 800
Mazda CX-3
2019 или новее
$ 17 800
Volvo XC60
2017
$ 19 200
Среднеразмерные внедорожники
г. вып.
Цена
Шевроле Эквинокс
2017, 2019
$ 13 700
Nissan Murano
2015 или новее
$ 14 800
GMC Terrain
2017, 2019
$ 15 100
Лексус NX
2015-16, 2018 или новее
16 000 долл. США
Киа Соренто
2017-18
16 500 долл. США
Хендай Санта Фе
2017-19; построено после марта 2016 года
$ 18 700
Форд Эдж
2018 или новее
$ 19 600
Mazda CX-9
2017 или новее; построено после ноября 2016 года
$ 19 600
Audi Q5
2016-19
$ 19 800
Минивэны
г. вып.
Цена
Тойота Сиенна
2015-16
$ 13 900
Honda Odyssey
2016
$ 15 400
Киа Седона
2017
$ 15,600
Good Choices — б / у
Обновлено 20 мая 2021 г.
Все перечисленные автомобили получили хорошие оценки в тестах IIHS с умеренным перекрытием спереди, сбоку, прочности крыши и подголовников.Если они оценены NHTSA, они получают 4 или 5 звезд в целом или 4 или 5 звезд в тестах спереди и сбоку по старой схеме оценки. Все они поставляются со стандартным электронным контролем устойчивости и имеют снаряженную массу более 2750 фунтов.
Эти автомобили имеют оценки надежности выше среднего от CR для большинства перечисленных годов выпуска и оценки CR в аварийной ситуации 3 из 5 или выше. У них также есть тормозной путь на сухой дороге (от 60 миль в час до нуля) 145 футов или меньше.
Цены, предоставленные Kelley Blue Book и округленные до ближайших 100 долларов, являются средними U.Значения S. с 1 мая 2021 г. для самого низкого уровня отделки салона и самого раннего применимого модельного года. Оценки основаны на следующих критериях: автомобиль в хорошем состоянии, типичный пробег и покупка для частного лица.
Некоторые перечисленные модели имеют дату «выпуска после». Это применимо, когда производитель вносит изменения для повышения безопасности в середине модельного года. Информацию о том, когда был произведен конкретный автомобиль, можно найти на сертификационной этикетке, обычно прикрепляемой к двери водителя или рядом с ней.
Малолитражные автомобили
г. вып.
Цена
Mazda 3 седан или хэтчбек
2012-13
$ 6 400
Тойота Приус
2011-13
$ 6 700
Honda Civic седан
2012-15
$ 6 900
Toyota Corolla седан
2014 или новее
$ 10 300
Автомобили среднего размера
г. вып.
Цена
Toyota Prius v
2012-14
$ 8 300
Тойота Камри
2012 или новее
9 000 долл. США
Honda Accord седан
2012
$ 9 300
Большой автомобиль
г. вып.
Цена
Форд Таурус
2011
$ 6 700
Малые внедорожники
г. вып.
Цена
Автомобиль
Hyundai Tucson
2012
$ 7 100
Тойота РАВ4
2013-14
$ 12 164
Среднеразмерные внедорожники
г. вып.
Цена
Тойота Венза
2009-15
8 000 долл. США
Тойота Хайлендер
2008 или новее
$ 8 200
Акура RDX
2013-16
$ 13 661
Форд Эдж
2014-15
$ 11 104
Лексус RX
2010 или новее
$ 11 092
Минивэны
г. вып.
Цена
Тойота Сиенна
2011-14
$ 8 300
Рекомендуемые новые автомобили
Обновлено 20 мая 2021 г.
Все перечисленные автомобили являются победителями наград IIHS Top Safety Pick или Top Safety Pick + и оснащены стандартным автоматическим экстренным торможением между автомобилями.
Кроме того, все автомобили имеют среднюю или лучшую надежность, согласно опросам членов CR; средние или более высокие баллы по тестам CR в чрезвычайных ситуациях; и тормозной путь на сухой дороге менее 140 футов на скорости 60 миль в час в тормозных тестах CR. Они также получают оценку «хорошо» или «лучше» от CR за простоту использования элементов управления.
Транспортные средства, которые в последние модельные годы имели значительно более высокие ставки страховых возмещений по сравнению со средними показателями по страхованию медицинских выплат или защиты от травм, исключаются, если они не были модернизированы.
Цены, округленные до ближайших 100 долларов, отражают справедливые закупочные цены Kelley Blue Book New Car для наименее дорогого уровня отделки салона, который соответствует требованиям. Если требуется конкретный пакет опций, к цене добавляется рекомендованная производителем розничная цена этого пакета.
Некоторые перечисленные модели имеют дату «выпуска после». Это применимо, когда производитель вносит изменения для повышения безопасности в середине модельного года. Информацию о том, когда был произведен конкретный автомобиль, можно найти на сертификационной этикетке, обычно прикрепляемой к двери водителя или рядом с ней.
Малолитражные автомобили
Цена
Mazda 3 седан или хэтчбек
$ 19 900
Honda Insight
$ 21 900
Toyota Corolla седан или хэтчбек (седан XLE / XSE + Advanced Lighting; XSE хэтчбек + предпочтительный пакет)
$ 23 600
Honda Civic (универсальная отделка)
27 700 долл. США
Автомобили среднего размера
Цена
Subaru Наследие
$ 22 300
Kia K5 (после ноября 2020 года)
23 400 долл. США
Mazda 6
$ 23 600
Nissan Altima
$ 23 600
Тойота Камри
$ 23 800
Хонда Аккорд
25 700 долл. США
Автомобиль
Subaru Outback
26 100 долл. США
Hyundai Sonata (комплектации Limited или Hybrid Limited)
$ 32 900
Малые внедорожники
Цена
Mazda CX-3
$ 20 800
Mazda CX-30 (после сентября 2020 года)
21 700 долл. США
Автомобиль
Subaru Forester
$ 24 200
Mazda CX-5
$ 25 200
Chevrolet Equinox (LT отделка)
27 300 долл. США
Hyundai Tucson (комплектации Ultimate, Sport или Limited)
$ 27 700
Honda CR-V (Touring, Hybrid Touring, Hybrid LX, Hybrid EX или Hybrid EX-L отделка)
30 300 долл. США
Lexus UX (с трехлучевыми светодиодными фарами)
33 500 долл. США
Kia Sportage (SX Turbo trim)
$ 34 600
Toyota RAV4 (гибридная ограниченная отделка с адаптивной системой передних фар)
$ 36 900
Среднеразмерные внедорожники
Цена
Mazda CX-9
$ 32 600
Hyundai Палисейд
32 700 долл. США
Nissan Murano
33 100 долл. США
Тойота Хайлендер
$ 34 700
Hyundai Santa Fe (ограниченная или каллиграфическая отделка)
38 000 долл. США
Kia Sorento (отделка SX или SX Prestige)
$ 39 500
Минивэн
Цена
Honda Odyssey
31 500 долл. США
б / у внедорожников покупается за 15 000 долларов | Прожектор для автомобилей с пробегом
Если данные о продажах автомобилей за последние несколько лет что-то доказали, так это то, что многие покупатели хотят припарковать блестящий новый кроссовер или внедорожник на подъездных дорожках.Но не каждый может позволить себе заплатить более 40 000 долларов за вещь своей мечты. К счастью, популярность грузовых автомобилей означает, что на рынке подержанных автомобилей есть много хороших вариантов.
Мы составили список надежных подержанных внедорожников и кроссоверов с бюджетом в 15 000 долларов. Как вы увидите, покупатели, ищущие автомобили по этой цене, должны будут быть готовы купить автомобиль возрастом несколько лет, у которого, вероятно, будет 50000 или более миль на одометре. Мы выбрали только автомобили, которые имеют как минимум средний рейтинг надежности из доступных онлайн-источников, таких как Consumer Reports и dashboard-light.com.
Наши списки подержанных автомобилей могут быть полезны при поиске выгодных предложений рядом с вами. Установите диапазон лет модели, для которой вы делаете покупки, сузьте предложения по радиусу вокруг вашего почтового индекса и обратите внимание на рейтинг сделки в каждом объявлении, чтобы увидеть, как автомобиль сравнивается с другими в аналогичной области.
Лучший субкомпактный внедорожник за 15000 долларов: Hyundai Kona
Нажмите здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Hyundai Kona
слайд-1334864
Наш лучший выбор для наименьшего класса кроссоверов и внедорожников — Hyundai Kona.Маленький симпатичный автомобиль впервые появился на рынке в 2018 модельном году и сразу стал одним из лучших автомобилей в своем сегменте. Мы рекомендуем искать Kona с полным приводом — даже если вы действительно не думаете, что он вам понадобится — чтобы воспользоваться преимуществами плавности хода и управляемости многорычажной задней подвески модели AWD. Базовый двигатель Kona представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который развивает адекватные 147 лошадиных сил и 132 фунт-фут крутящего момента, но доступный 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, имеющий 175 пони и 195 фунт-фут, является привлекательным вариантом, если он попадет в ценовой диапазон покупателя.
Экстравертный внешний вид Kona выделяется на фоне некоторых из его более устойчивых конкурентов, но ценится хорошо выполненный дизайн интерьера Hyundai. Kona немного мала, даже если сравнивать с некоторыми из его популярных конкурентов в сегменте малолитражек, таких как Honda HR-V и Subaru Crosstrek. Если вам нужно немного больше места для задних сидений и грузового отсека, мы рекомендуем взглянуть на Crosstrek, хотя вам придется выбрать его на несколько лет старше, чем Kona по сопоставимой цене (вероятно, модель предыдущего поколения).
Альтернативный выбор: 2015 Subaru Crosstrek
Щелкните здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Subaru Crosstrek
Лучший компактный внедорожник за $ 15 000: Mazda CX-5 2014-2016 гг.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Mazda CX-5
слайд-1482651 слайд-1482709
Кредит изображения: cgibackgrounds.com
Компактные внедорожники
в значительной степени переняли у седана среднего размера и стали предпочтительным автомобилем для большинства американских семей.Это означает, что они должны предлагать всем людям все, но это не значит, что они должны быть скучными. Mazda CX-5 долгое время считалась выбором водителя в сегменте компактных кроссоверов. Тот факт, что он в целом надежен, хорошо собран и имеет привлекательный кузов, — это вишенка на торте.
Как бы мы ни хотели порекомендовать новейшую модель Mazda CX-5, которая была представлена в 2017 модельном году, она лишь немного выходит за рамки нашего бюджета в 15 000 долларов. К счастью, предыдущий CX-5 также был одним из лучших автомобилей в своем сегменте.Базовый 2,0-литровый двигатель составляет 155 лошадиных сил; более крупный 2,5-литровый 184 лошадиных сил и 185 фунт-фут — стоящая модернизация. В любом случае, акцент CX-5 на динамической управляемости является его лучшим качеством.
Еще один компактный кроссовер, который стоит рассмотреть на рынке подержанных автомобилей, — это Honda CR-V, хотя из-за его популярности будет сложнее найти хороший по разумной цене. Как и в случае с CX-5, на самом деле невозможно выиграть последнее поколение бестселлеров Honda, но предыдущая версия все еще очень симпатична.Он также является лидером по прогнозируемой надежности.
Альтернативный выбор: 2015-2016 Honda CR-V
Щелкните здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Honda CR-V
Лучший двухрядный внедорожник за 15000 долларов: Jeep Grand Cherokee
2013-2015 гг.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Jeep Grand Cherokee
слайд-2318788
В то время как большинство транспортных средств, которые попадают в широко определяемую категорию «утилит», в значительной степени основаны на автомобилях, Jeep Grand Cherokee вместо этого представляет собой специализированный внедорожник с надлежащей системой полного привода, предназначенной для борьбы с нормальными условиями бездорожья.Но это не значит, что флагман Jeep — это наказание за езду по асфальтированным дорогам. На самом деле, все обстоит как раз наоборот, особенно по сравнению с другими внедорожниками, ориентированными на бездорожье, такими как Wrangler от Jeep или Toyota 4Runner.
Jeep обновил Grand Cherokee для 2014 модельного года, и все модели получили желательную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Стандартный 3,6-литровый двигатель V6, которым оснащен Jeep Grand Cherokee, обеспечивает адекватную мощность с номинальной мощностью 290 лошадиных сил и крутящим моментом 260 фунт-фут.Опциональный Hemi V8 развивает мощность 360 л.с. и 390 фунт-фут, что намного более чем достаточно и увеличивает тяговооруженность базовой модели с 5000 фунтов до лучших в своем классе 7400 фунтов. Дизельный двигатель был необязательным, но не особенно популярным — мы остановились на бензиновых горелках известного количества.
Несмотря на то, что Grand Cherokee удобен на дороге и отлично работает на ней, покупатели, ищущие что-то немного необычное и спортивное, могут захотеть взглянуть на Infiniti FX 37 2013 года. Он предлагает двигатель V6 мощностью 325 лошадиных сил, который любит rev, характерный обтекаемый стиль и атлетизм, ориентированный на водителей-энтузиастов.Он делает 0-60 чуть более чем за 6 секунд.
Альтернативный выбор: 2013 Infiniti FX 37
Нажмите здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Infiniti FX 37
Лучший трехрядный внедорожник за $ 15 000: Kia Sorento 2016-2017 гг.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Kia Sorento
слайд-1368975
Kia Sorento — один из самых компактных автомобилей с третьим рядом сидений, занимающий промежуточное положение между компактными кроссоверами, такими как Mazda CX-5, и среднеразмерными кроссоверами, такими как популярный Toyota Highlander.Но когда он был обновлен для 2016 модельного года, он вырос настолько, что мы думаем, что его промежуточный размер работает в своих интересах для многих семей, которым нужно только время от времени использовать его третий ряд сидений.
Kia предлагала три варианта двигателей в этом поколении Sorento, начиная с 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 185 лошадиных сил и 178 фунт-футов крутящего момента. 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает достойное улучшение до 240 л.с. и 260 фунт-футов, а также максимальную дальность и желательную 3.3-литровый V6 раскручивает 290 пони и 252 фунт-фут. Если вы хотите буксировать, базовый двигатель предлагает 2000 фунтов, турбонаддув — до 3500 фунтов, а V6 с полным приводом — очень приличные 5000 фунтов.
Если вам нужно немного больше места, Dodge Durango и Ford Flex также являются хорошими вариантами на рынке подержанных автомобилей. В зависимости от трансмиссии Durango, который основан на той же платформе, что и Jeep Grand Cherokee, может буксировать до 7400 фунтов и чувствует себя более уверенно, чем меньшие варианты с аналогичными максимальными характеристиками.Ford Flex предлагает уникальный квадратный дизайн, много полезного внутреннего пространства и дополнительный двигатель EcoBoost V6 мощностью 365 лошадиных сил и полный привод.
Альтернативные варианты: Dodge Durango 2013-2015 и Ford Flex 2014-2016 гг.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Dodge Durango
Щелкните здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Ford Flex
Лучший полноразмерный внедорожник за $ 15 000: Ford Expedition
2009-2014 гг.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть объявления о подержанных Ford Expedition
слайд-1528507
Нелегко найти красивый, недавний полноразмерный внедорожник с небольшим пробегом за 15 000 долларов.Лучшие варианты, такие как Toyota Sequoia, довольно хорошо сохраняют свою ценность, и поскольку этот тип автомобиля популярен среди больших семей, которые любят путешествовать или буксировать на большие расстояния, они могут быстро набрать большой пробег. Но есть несколько хороших вариантов, которые предлагают ожидаемую высокую надежность и много внутреннего пространства, начиная с Ford Expedition.
Большой внедорожник Ford
основан на внутренностях популярного пикапа F-150. В отличие от Chevrolet Tahoe, который только что получил независимую заднюю подвеску в своем последнем поколении, Ford использовал IRS в Экспедиции с 2003 года.Эта конструкция улучшает ходовые качества автомобиля, а также позволяет использовать третий ряд, который складывается в пол и обеспечивает достаточно места для пассажиров. Это веские причины предпочесть большой внедорожник Ford его популярным конкурентам от General Motors.
Plus, в то время как некоторые более старые версии 5,4-литрового двигателя V8 Ford обременены проблемами надежности, более поздние версии, такие как те, которые использовались в Expedition (до 2014 года, когда он был заменен на двигатель EcoBoost V6 с турбонаддувом) и шестиступенчатой автоматической достаточно надежная работа и может буксировать до 9 200 фунтов при надлежащем оснащении.
Еще один вариант — Nissan Armada. Первое поколение самого большого внедорожника Nissan было основано на пикапе Titan и предлагало мощный 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 317 лошадиных сил, подключенный к пятиступенчатой автоматической коробке передач.
Как правильно выбрать и заменить тосол на Калине: пошаговая инструкция
Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы она выполняла несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение мотора, а также она должна устранять неприятный запах, который поступает в салон с улицы. Для стопроцентной работы всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.
Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:
Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в работе двигателя.
Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в работе ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую нужно заливать в коробку автомат.
Салон греется зимой. За счёт того, что антифриз проходит через обогреватель, он обеспечивает тепло в автомобиле. Нагретая мотором жидкость, раздувается вентилятором. И, таким образом, салон прогревается зимой.
Устраняет неприятный запах в кабине водителя (пассажирский салон).
Доливаем жидкость в бачек
Так что если вы учуяли любой из этих признаков, даже мимолётный непонятный запах, то вам нужно задуматься и заменить жидкое вещество. Еще, производится замена тосола или антифриза в авто Лада Калина должна раз в два года или каждые 45 000 км, смотрите на то, что наступит раньше. Так, как со временем качества ухудшаются, и элемент может поддаться коррозии.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Как поменять ОЖ
Прежде чем поменять охлаждающую жидкость нужно разобраться, где расположено место данной процедуры, сколько литров нужно залить, где должен быть расположен указатель и как определить уровень. Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и держится на хомутах.
Потом приобретите 10 литров тосола или антифриза. Что лучше, судите сами. Тосол немного уступает по функционалу антифриза, к тому же антифриз, в основном, продают уже готовым, что намного упрощает использование. Выбирайте только качественную и надёжную продукцию. Перед тем, как замена начнётся, вы должны обратить внимание на запах, на датчик температуры и на уровень жидкости. Всё это свидетельствует о незамедлительной процедуре «замена».
Как проверить уровень:
отстегните резиновый ремень;
открутите пробку на баке и отмерьте уровень;
Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то вам следует заменить охлаждающую жидкость на Калине.
Как слить
Для начала вам будет нужно обзавестись некоторыми инструментами:
тосол или 10 литров антифриза;
отвёртка;
ключ накладной на 13.
Теперь со всем этим багажом можно приступать к первой части работ. Предварительно дайте двигателю остыть.
Установите машину на ровную местность.
Откройте капот и снимите брызговик двигателя.
Снимите клемму, которая минусовая с аккумулятора.
Вытаскиваем пробку с бачка.
Откручиваем пробку с бачка
Подставляем ёмкость для слива и откручиваем сливную пробку.
Снимаем модуль зажигания и кронштейн.
Снимаем пробку с радиатора. И теперь нужно слить весь тосол.
Как залить
После успешного выполнения первой части, можно переходить ко второй.
Закручиваем сливные пробки обратно, а также пробку с радиатора.
Отсоединяем шланг от бачка, ослабив хомуты.
Заливаем необходимое количество тосола.
Присоедините шланг обратно и продолжайте лить, пока жижа не дойдёт до отметки на 3 см ниже «макс».
Закручиваем пробку расширительного бака.
Подсоединяем клемму обратно.
Включите двигатель и прогрейте до включения вентилятора. Проверьте уровень.
Снимаем либо востонавливаем шланги на место
Готово, замена в автомобиле Калина успешно завершена.
Почему течёт
Если уровень залитого недавно вещества стал резко уменьшаться, то такое действие может стать последствием некоторых поломок. Сейчас мы их рассмотрим.
Потрескивания патрубка, в таком случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
Механические повреждения в радиаторе, исправить ситуацию можно приварив или склеив нужные детали.
Сломалась помпа, а точнее насос, который износился, в этой ситуации помпу придётся заменить.
Самой трудно исправимой поломкой считается, когда элемент подтекает из-под головки. С этой поломкой вам, скорее всего, придётся обратиться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
Утечка происходит прямо в салон машины, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он будет влажный или сырой, значит, элемент вытекает именно сюда.
Видео «Замена охладителя на ВАЗ 2110»
В этом видео показано как слить охлаждающую жидкость с радиатора.
Мы постарались как можно подробнее описать процесс замены ОЖ, ждем ваших отзывов.
Тосол или антифриз? Выбираем охлаждающую жидкость
В современной автомобильной России существует поверхностное и зачастую искаженное представление об автомобильных охлаждающих жидкостях. Этому способствовало не только отставание нашего автомобилестроения от ведущих зарубежных стран, но также и отсутствие полноценных научных центров, специалистов и вообще социального заказа на разработки охлаждающих жидкостей. Даже студентам автомобильных высших учебных заведений зачастую даются знания об охлаждающих жидкостях, соответствующие уровню сорокалетней давности, когда разрабатывался главный советский бренд – Тосол.
Поэтому наши представления об охлаждающих жидкостях обросли всевозможными «мифами», которые весьма далеки от истины. Мифы возникают и передаются на уровне рядовых автомобилистов, работников автосервисов, автомагазинов и иногда, к сожалению, тиражируются в средствах массовой информации.
Данная статья не претендует на полноту, в ней рассмотрены лишь мифы, которые наиболее часто встречались автору в практической работе. Основываясь на опыте, приобретенном в процессе многолетнего общения со специалистами компании Артеко, Бельгия, дочернего предприятия Total (Франция) – ведущего европейского производителя антифризов, автор постарался обозначить и разъяснить основные заблуждения об охлаждающих жидкостях.
Миф 1. О Тосоле
Когда вы заходите в магазин автомобильных запчастей, то можете увидеть на витрине множество различных «Тосолов», которые отличаются друг от друга этикеткой, названием, номером Технических Условий, предприятием-изготовителем. В настоящее время в России встречается более ста разновидностей таких «Тосолов». Неискушенный покупатель думает, что все эти жидкости являются тем самым Тосолом, который он знает с детства, однако это всего лишь миф. На самом деле эти «Тосолы» не имеют отношения к первоначальному, настоящему Тосолу, который выпускался в СССР и был практически единственной и очень дефицитной охлаждающей жидкостью.
Тосол (точное название — Антифриз «Тосол-А», впоследствии Антифриз «Тосол-АМ») был разработан в конце 60-х годов в закрытом институте ГосНИИОХТ, в отделе, называвшемся ТОС (Технология Органического Синтеза). Отсюда название продукта — ТОСол — оригинальное и благозвучное. Подчеркнем, что «Тосол» — имя собственное, это название конкретного антифриза, а не термин для обозначения автомобильной охлаждающей жидкости. Тосол выпускался только на государственных предприятиях со строгим соблюдением утвержденной технологии. Он прошел многочисленные испытания на советской автомобильной технике, получил соответствующие допуски на применение и был отличной охлаждающей жидкостью, соответствующей требованиям того времени. Известно, что рекомендуемый срок эксплуатации Тосола составлял (для автомобилей того времени) один-три года или 60 тысяч километров пробега. Под него даже был разработан государственный стандарт ГОСТ 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», 1989 года выпуска.
Однако в 90-х годах государственные предприятия СССР по известным причинам перестали выпускать многие виды продукции, в том числе и Тосол. На их место пришли многочисленные мелкие предприятия, которые стали производить под названием Тосол совершенно другие жидкости, по другой технологии и рецептуре. Государственные научные институты тоже перестали заниматься разработкой новых охлаждающих жидкостей. Появились химики-индивидуалы, которые стали изобретать новые дешевые рецептуры и предлагать их за умеренную плату. Такие предложения встречаются до сих пор, например, от имени так называемой «ассоциации производителей Тосола». Фактически это другие, быть может, неплохие охлаждающие жидкости, но это не Тосол, а его подделки.
Примечание. Кстати, чтобы «изобрести» новую рецептуру «Тосола» необязательно быть химиком. Достаточно «надергать» какую-нибудь композицию из опубликованных патентов и для верности изготовить образец у себя на кухне. Или проще: порыться в литературе и найти готовую рецептуру, которая, правда, утратила свою актуальность и перестала быть коммерческой тайной. Так, например, отличные, но устаревшие, боратная и фосфатная рецептуры «традиционных охлаждающих жидкостей», которые вполне можно выдать за новый Тосол, опубликованы в журнале «SAE Technical Paper Series, 900804, 1990».
Широко «раскрученная» в СССР торговая марка «Тосол» не была защищена авторскими правами, поэтому любой производитель мог назвать Тосолом (и до сих пор называет) свою, совершенно другую охлаждающую жидкость. Правильное название для таких подделок — суррогат, от латинского слова «surrogatus», что означает «поставленный вместо».
В нашем языке слово «суррогат» имеет негативный оттенок. Считается, что суррогат — это не только подделка, но и подделка низкого качества. Действительно, среди подделок Тосола встречаются негодные охлаждающие жидкости, которые выводят из строя и двигатели, и радиаторы, об этом писали многие автомобильные журналы. Такие суррогаты, по моему убеждению, нанесли смертельный удар по престижу российских автомобилей. Они в разы уменьшали эксплуатационный ресурс двигателей, вообще говоря, неплохих, но мало кто связывал такое уменьшение с низким качеством охлаждающей жидкости. Кроме того, они скомпрометировали хороший продукт и торговую марку «Тосол».
Часто приходится слышать от производителей Тосолов, что слово «Тосол» в названии своей продукции они употребляют вместо слова ОЖ (ОЖ — Охлаждающая Жидкость), так как наш народ привык называть все охлаждающие жидкости Тосолом. Однако это всего лишь уловка для оправдания бесцеремонного использования чужого бренда «Тосол» при продвижении своих продаж без вложений в рекламу. Для сравнения, наш народ привык называть все копировальные аппараты «Ксероксами», а все автомобили-внедорожники «Джипами». Но никогда «Canon» не назовет свой копировальный аппарат «Ксерокс» и никогда «Ford» не назовет свой внедорожник «Джип», причем под страхом судебного разбирательства.
В 2000-годах ситуация улучшилась, но принципиально не изменилась. Под названием Тосол продолжают выпускать совершенно другие жидкости, по другим рецептурам и ТУ, по другой технологии. Такие другие жидкости должны называться ОЖ, но никак не Тосол. Оригинальный Тосол может выпускаться по ТУ 6-57-95-96 (последняя версия) и лишь при наличии лицензионного соглашения с разработчиком технологии ГосНИИОХТ. По сведениям автора, в розничной продаже такой Тосол не встречается вообще.
Справедливости ради, отметим, что отдельные экземпляры из таких Тосолов получили одобрения для использования в российских автомобилях. Списки таких «пригодных Тосолов», с указанием их производителей, вы можете найти в сервисных книжках автомобилей ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, хотя они и состоят всего из двух-трех позиций. Все остальные охлаждающие жидкости, которые не упомянуты в сервисных книжках, никогда не проходили (или не сумели успешно пройти) эксплуатационные испытания на автомобилях по методике автозаводов, и их применение может привести (и приводит) к плачевным последствиям.
В заключение рекомендация: заливайте в автомобиль только те охлаждающие жидкости, которые рекомендованы (имеют одобрение/допуск) производителем этого автомобиля.
Кавитация гильз двигателя при использовании Тосола
Двигатель Рено, установленный на автобусе МАЗ, с ресурсом эксплуатации 1 миллион км, был разрушен за счет кавитации после пробега 230 тыс км. Причина: Тосол, применявшийся в этом автобусе, не противодействует кавитации гильз, в отличие от антифризов, имеющих одобрение Рено.
Блокировка каналов двигателя осадками из Тосола
Двигатель автобуса «Икарус» приходится регулярно снимать и прочищать каналы охлаждающей жидкости от силикатных засоров, которые образует так называемый силикатный Тосол.
Помпа «съедена» Тосолом
Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (помпы) двигателя Cummins, установленного на автобусе ПАЗ, полностью разрушена из-за кавитации в течение первых полутора лет эксплуатации. Причина: Тосол, применявшийся в этом двигателе, не противодействует кавитации помпы. С нормальным антифризом эта помпа служила бы 10 лет.
Миф 2. О том, что Антифриз и Тосол разные охлаждающие жидкости
Существует мнение (миф), что Тосол — это охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Сначала уточним терминологию. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. Жидкость, которой поливают дороги в зимнее время, это тоже антифриз. За рубежом для обозначения автомобильных антифризов обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из антифризов имеет свое название (имя), например GlasELF, GlycoShell, Glysantin, Prestone и так далее. Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза. Даже на титульном листе Технических Условий ТУ 6-57-95-96 написано Антифриз «Тосол-АМ». Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует. Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применимости (для каких автомобилей или двигателей), сроке эксплуатации.
В последние годы многие российские производители стали называть свои охлаждающие жидкости (бывшие «Тосолы») антифризами, претендуя на их применимость не только в отечественных автомобилях, но и в иномарках. Имейте в виду, что единственный критерий применимости антифриза в вашем автомобиле — это допуск (одобрение) на применение этого антифриза от производителя этого автомобиля. Список одобренных антифризов, как правило, имеется в сервисной книжке автомобиля или публикуется на интернет-сайте автопроизводителя.
Миф 3. О ГОСТе 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие»
В российских автомобильных журналах часто публикуют статьи с «экспертизой» различных охлаждающих жидкостей (тосолов, антифризов), закупленных в розничной торговле. При этом критерием качества антифриза выбирается его соответствие (или несоответствие) Государственному Стандарту Союза ССР 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», точнее даже не всему ГОСТу, а 2-3 из его 10 показателей. Утверждается, что если жидкость соответствует ГОСТу, по выбранным показателям, то она качественная и может применяться во всех автомобилях, если не соответствует ГОСТу, то не может. Аналогичное утверждение делают и некоторые специалисты, выступая «экспертами» в области охлаждающих жидкостей. Иногда даже по результатам «экспертизы» ранжируют охлаждающие жидкости «по качеству», или по более замысловатому признаку «цена-качество».
Однако на практике известны случаи, когда жидкости, соответствующие ГОСТу, оказывались совершенно непригодными для автомобилей и, наоборот, лучшие мировые образцы современных антифризов этому ГОСТу, вообще говоря, не соответствуют. То есть для современных охлаждающих жидкостей соответствие ГОСТу уже не является критерием качества и применимости.
Разберемся по порядку. ГОСТ 28084–89 представляет собой перечень из десяти лабораторных показателей, которые измеряются в охлаждающих жидкостях, а также нормативы и методы измерения этих показателей. Кроме того, в ГОСТе записаны правила безопасности, транспортировки, приемки, хранения, применения, срок эксплуатации. Этот ГОСТ в основной своей части повторяет американский стандарт на охлаждающие жидкости ASTM D3306, из которого, правда, исключена наиболее принципиальная и трудоемкая часть — динамический тест на коррозию, а также изменены нормативы некоторых показателей. ГОСТ был полезен для своего времени (80-х, 90-х годов), когда в стране выпускалась фактически только одна охлаждающая жидкость Тосол-А и его модификация Тосол-АМ. Он устанавливал четкие правила (методики) проведения лабораторных измерений показателей охлаждающей жидкости, как на предприятиях-изготовителях, так и у потребителей Тосола.
Главным недостатком ГОСТа является его неполнота. Он определяет только лабораторные испытания, тогда как полный цикл испытаний включает в себя последующие стендовые и, главным образом, эксплуатационные испытания охлаждающей жидкости на реальных автомобилях. Такие стендовые и эксплуатационные испытания проводят все производители автомобилей, включая наши АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Только после прохождения полного цикла испытаний производитель автомобиля выдаст (или не выдаст) одобрение (допуск) на применение данной охлаждающей жидкости в своих автомобилях, внесет ее в свою документацию, сервисную книжку, на интернет-сайт. У нас в России (и тем более за рубежом) нет ни одного производителя автомобилей, который разрешал бы применение в автомобилях ОЖ только по признаку ее соответствия ГОСТу.
ГОСТ 28084–89 написан для так называемых традиционных охлаждающих жидкостей, пакет присадок которых содержит неорганические ингибиторы — фосфаты, бораты, силикаты, амины, нитриты. Такие охлаждающие жидкости применялись, в основном, в 60 — 90-х годах, а в настоящее время ведущие производители автомобилей запретили или существенно ограничили применение традиционных жидкостей.
К сожалению, ГОСТ 28084–89 — это единственный стандарт на охлаждающие жидкости, пришедший к нам из СССР, неполный, во многом устаревший, но пока не отмененный. В системе государственного стандарта нет ни специалистов, ни желания привести этот документ в соответствие с требованиями современных автомобилей. Кстати, в России нет стандартов ни на тормозную жидкость, ни на стеклоомывающую жидкость.
К счастью, все российские производители автомобилей не считают соответствие ГОСТу 28084–89 критерием применимости охлаждающей жидкости в своих автомобилях, и требуют проведения дополнительных стендовых и эксплуатационных испытаний. При этом ГОСТ они используют как методическое руководство при лабораторных испытаниях ОЖ, дополняя его своими специфичными требованиями.
Итак, соответствие ГОСТу не является критерием качества (применимости) ОЖ. Единственным критерием применимости, повторяем, является наличие допуска/одобрения от производителя автомобиля на применение данной ОЖ в данном автомобиле.
Вот во что превратился один из «Тосолов» после пробега 5010 км на автомобиле ВАЗ-21101 при интенсивном режиме работы двигателя. Все измеренные показатели этого Тосола соответствовали ГОСТу и до, и после пробега. Испытания проводились на АВТОВАЗе в 2003 г. Тосол признан негодным, так как подвергает двигатель интенсивной коррозии.
Миф 4. О цвете антифриза
Среди автомобилистов ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:
красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
зеленый антифриз средний, служит 3 года,
синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года.
Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто водители покупают антифриз (для замены или долива) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.
Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.
Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.
Миф 5. Об антифризах G11 и G12
В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G 11» и «антифризы G 12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Можно предположить, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12», которые выпускались в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, Volkswagen обозначает символом G 11 так называемые «гибридные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-C, а символом G 12 так называемые «карбоксилатные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-D.
Примечание. С 2006 года для карбоксилатных антифризов вместо G 12 введена обновленная спецификация VW TL 774-F, обозначаемая как G 12+, а также новая спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.
Таким образом, символика G11 и G12 связана с компанией Volkswagen.
К сожалению, некоторые отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому, повысить привлекательность своей продукции, стали использовать символику G 11 и G 12 в названиях и на этикетках своих антифризов. Не думаю, что такое бесцеремонное использование чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.
Чтобы антифриз не на словах, а на деле соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти весь цикл испытаний у компании Volkswagen и получить от нее одобрение на применение. Без одобрения Volkswagen использование символов G 11 и G 12 — лишь рекламный трюк. Кроме того, должны быть выполнены требования VW по химическому составу антифризов в части содержания неорганических компонентов. Так, обе спецификации G 11 и G 12 (а также новые G 12+ и G 12++) запрещают наличие в составе антифриза боратов (буры), в то время как большинство отечественных антифризов и практически все Тосолы содержат эти бораты. Запрещены также фосфаты, амины и нитриты. Содержание силикатов в спецификации G 11 строго регламентировано в рамках 500–680 мг/л, в G 12++ в рамках 400–500 мг/л, а в G 12+ силикаты запрещены.
Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза, ни на этикетках, ни в рекламных буклетах. Если, однако, вам удастся узнать, что в состав какого-либо антифриза входят бораты (бура) или фосфаты, то он заведомо не соответствует ни одной спецификации Volkswagen, в том числе G 11 и G 12.
Миф 6. О соответствии требованиям автопроизводителей
Часто можно видеть в рекламных буклетах и на этикетках канистр различных отечественных антифризов, что они соответствуют требованиям (спецификациям) иностранных автопроизводителей. Далее приводится длинный список вроде Audi, Ford, BMW, GM, VW, Nissan, Toyota и так далее в зависимости от вкусов и «аппетита» производителя антифриза. Иногда употребляются более замысловатые формулировки вроде «рекомендован для» или «разработан с учетом требований». Как правило, это всего лишь рекламный трюк, сделанный по принципу «бумага все выдержит». Доверчивый покупатель думает, что если название его автомобиля упомянуто на этикетке антифриза, то этот антифриз подходит для этого автомобиля.
Например, в описании антифриза на интернет-сайте одного из самых крупных российских производителей антифризов и тосолов написано буквально следующее: «Соответствует международным стандартам ASTM D 3306, SAE J 1034 и спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel-GM, MTU, Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen». Для специалиста это полная чушь, так как действующие спецификации BMW GS 9400 и Opel-GM 6277M на охлаждающие жидкости относятся к разным типам антифризов (гибридные и карбоксилатные) и одновременно выполняться не могут. Конечно, в опубликованных списках одобренных охлаждающих жидкостей перечисленных автомобильных компаний этот антифриз не значится.
Реальное соответствие требованиям автопроизводителя может подтвердить только сам автопроизводитель, по результатам испытаний на своих автомобилях. После проведения таких испытаний (за счет соискателя) автопроизводитель выдает (или не выдает) допуск/одобрение на применение данной жидкости в своих автомобилях, вносит ее в списки, сервисные книжки, определяет перечень марок автомобилей или двигателей, где эта жидкость может использоваться, срок ее замены.
Не ленитесь проверять информацию о «соответствии требованиям» у производителя автомобилей.
Добросовестный производитель охлаждающих жидкостей никогда не будет ссылаться на мифическое «соответствие требованиям», а приведет список допусков, если они у него есть.
Миф 7. О смазывающих свойствах
Некоторые полагают, что в антифризы (и в Тосол) добавляют какие-то специальные присадки для придания смазывающих свойств. Это миф. Никаких специальных «смазывающих» присадок ни в антифризы, ни в Тосол не добавляют. При испытаниях антифризов также нигде не измеряется каких-либо показателей, связанных со смазкой. Смазывающие свойства обеспечиваются базовым компонентом антифризов — этиленгликолем.
Миф 8. О вспениваемости
Этот миф порожден тем, что показатель «вспениваемость» включен ГОСТ 28084–89 и его норматив 30 куб.см является гораздо более «жестким», чем у других национальных стандартов. Например, в автомобильных стандартах ASTM D3306 и ASTM D4985 этот норматив составляет 150 куб.см. Считается, что охлаждающая жидкость должна обладать «антипенными» свойствами, чтобы не пениться в системе охлаждения — это не так.
Система охлаждения автомобиля замкнута (не контактирует с воздухом) и находится под повышенным давлением 2–3 атмосферы за счет конструкции крышки расширительного бачка. В этих условиях образование пены невозможно.
На самом деле норматив на показатель «вспениваемость» связан не с автомобилем, а с автозаводом. Пена может быть помехой на автосборочном конвейере при заправке охлаждающей жидкости в автомобили, или при скоростной заливке охлаждающей жидкости в канистры.
«Жесткий» норматив на «вспениваемость» 30 куб.см пришел в ГОСТ 28084–89 из норматива АВТОВАЗа, и связан со спецификой автосборочного конвейера этого предприятия.
При производстве во все антифризы добавляют специальные присадки – пеногасители, для выполнения нормативных требований по показателю «вспениваемость». В процессе эксплуатации эти пеногасители быстро распадаются, и уже через несколько тысяч км пробега автомобиля антифриз теряет свои антипенные свойства. Повторим, для эксплуатации автомобиля вспениваемость антифриза не имеет значения.
Миф 9. О «резерве щелочности»
Этот миф связан с показателем «щелочность», который фигурирует в ГОСТ 28084–89, п. 4.9, наряду с другими девятью показателями. Часто его называют «резерв щелочности» также как в иностранной литературе «reserve alkalinity». Домыслы о «резерве щелочности» вызваны тем, что в ГОСТе 28084–89 не сказано ни слова о смысле этого показателя и о том, что он фактически «показывает». В ГОСТе 28084–89 лишь объясняется, как измерить «резерв щелочности» и установлено, что его значение должно быть не менее 10.
Из-за отсутствия пояснений распространилось, вообще говоря, неверное представление о «резерве щелочности» как о показателе количества присадок в охлаждающей жидкости. Говорят, что если «резерв щелочности» более 10, то присадок в жидкости достаточно и она является качественной. Если менее 10, то присадок не «доложили», и жидкость — негодная. Если в процессе эксплуатации «резерв щелочности» упал ниже 10, то ее пора сливать. Чем выше «резерв щелочности», тем больше в жидкости присадок, и тем она лучше. При этом никто не уточняет, о каких именно присадках идет речь, для чего их нужно такое количество, хорошо ли это для автомобиля.
Выпускаются даже супер-Тосолы, у которых «резерв щелочности» не такой как у обычного Тосола 10–15, а уже 25–30. Напротив, лучшие иностранные антифризы, которые присутствуют российском рынке, например Glysantin G30, GlycoShell Longlife с «резервом щелочности» 8, 6, и даже 3, объявляются некачественными, непригодными, подделками.
«Чтобы развеять этот миф, лучше всего обратиться к первоисточнику — стандарту по определению «резерва щелочности» ASTM D1121, методика которого повторяется в соответствующем разделе нашего ГОСТа 28084–89. Однако в ASTM D1121, наряду с методикой измерения, подробно объясняется, что именно измеряет этот показатель, как его следует применять и трактовать.
Цитируем выдержки из раздела 5 ASTM D1121: «…Показатель «резерв щелочности» применяется для индикации количества «щелочных ингибиторов» («щелочных буферов») — фосфатов и боратов, находящихся в охлаждающих жидкостях… Однако хорошо ингибированная охлаждающая жидкость содержит другие ингибиторы в дополнение к буферам или вообще не содержит буферов… Эти другие ингибиторы, которые дают малый или нулевой «резерв щелочности», могут обеспечивать превосходную защиту металлов от коррозии… В связи с этим, величина «резерва щелочности» в охлаждающей жидкости не является критерием для определения ее защитных свойств…. Предостерегаем от неправильной трактовки показателя «резерв щелочности». «Резерв щелочности» охлаждающей жидкости не связан с ее способностью предотвращать коррозию, а также не является индикатором дополнительного срока службы охлаждающей жидкости.» Комментарии, как говорится, излишни.
Таким образом, понятие «резерв щелочности» имеет смысл только для охлаждающих жидкостей, содержащих в качестве ингибиторов фосфаты и/или бораты — щелочные буферы. К таким жидкостям относится Тосол, для которого, вообще говоря, и был написан ГОСТ 28084–89. Современные карбоксилатные охлаждающие жидкости не имеют в своем составе ни фосфатов, ни боратов, поэтому их «резерв щелочности» может быть значительно меньше 10.
Многие производители автомобилей не включают показатель «резерв щелочности» в свои спецификации на охлаждающие жидкости, например Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Британский стандарт BS 6580. Другие, как например Hyundai-KIA MS591-08, RENAULT 41-01-001/-S Type D, Американские стандарты ASTM D3306 и D4985 оставили «резерв щелочности» как формальный показатель, служащий для идентификации охлаждающей жидкости, но не установили для него какие-либо нормативов.
Миф 10. О смачиваемости
Недавно в одном из сетевых магазинов автомобильных запчастей мне довелось услышать очередной миф «о смачиваемости» охлаждающей жидкости. Продавец, расхваливая антифриз, который производится под торговой маркой этой сети, заявил, что у антифриза улучшены смачивающие свойства. Для убедительности он потряс канистру и показал на капельки, которые прилипли к внутренней поверхности канистры. На вопрос, а какое отношение имеет смачиваемость к работе автомобиля, он ответил: «Как, вы разве не знаете, что смачиваемость улучшает работу помпы и увеличивает срок ее службы!».
Очередной рекламный трюк с целью уговорить несведущего покупателя приобрести сомнительный товар. Смачивающие свойства охлаждающей жидкости никоим образом не влияют на работу системы охлаждения автомобиля. Ни в одной спецификации на антифризы показатель смачиваемости не измеряется и не нормируется. Кстати, данный антифриз не имел ни одного допуска от производителей автомобилей.
Говоря о смачиваемости антифризов, полезно знать истинный смысл этого понятия. Смачивающие свойства любой жидкости, которые связаны с ее коэффициентом поверхностного натяжения, определяют способность жидкости просачиваться через узкие каналы и трещины. Известно, например, что керосин, имеющий низкий коэффициент поверхностного натяжения, отлично просачивается через мелкие трещины. Поэтому его используют для нахождения мелких дырочек и трещин, невидимых простым глазом.
Все антифризы, равно как и смесь этиленгликоля и воды, тоже имеют низкий коэффициент поверхностного натяжения, почти в два раза меньше, чем у воды. Капли антифриза, которые выпадают из пипетки, будут в два раза меньше, чем капли воды, выпадающие из такой же пипетки.
Этим объясняется высокая и достаточно неприятная способность антифриза просачиваться из-под плохо затянутых хомутов и в местах негерметичных соединений. Антифриз будет протекать там, где вода обычно не протекает.
При частичном или полном цитировании материалов ссылка на АО «ТЕХНОФОРМ» и сайт www.cool-stream.ru обязательна.
Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать
Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.
Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.
Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.
Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.
Разница между тосолом и антифризом
В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?
Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.
Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.
В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».
Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».
Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.
Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.
Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.
Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:
Температуре кипения;
Температуре замерзания;
Антикоррозийным свойствам;
Смазывающим свойствам.
Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.
С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.
Антифриз или тосол – что лучше использовать?
Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.
Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.
Таким образом:
Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).
Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?
Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.
По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.
А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.
Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная «суспензия» в системе охлаждения двигателя.
Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.
Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.
Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?
сколько литров нужно лить для замены
Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. Главная особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах. Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.
Сроки замены антифриза
Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката. Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет. Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.
Инструкция по замене антифриза
Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.
Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора. Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.
Как правильно доливать антифриз
Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.
Сколько нужно заливать антифриза
Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:
ВАЗ. В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
Renault. «Логану» нужно 5,5–6 литров;
KIA. «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.
Виды антифризов
По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:
силикатные. Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;
карбоксилатные. Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
гибридные. Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.
Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол
Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?
По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.
По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.
Замена охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) на Калине
На чтение 4 мин. Просмотров 14.8k. Опубликовано
Обновлено
Для того, чтобы не перегревать двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости – смотря что у вас залито тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная замена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет или каждые 75 тыс км пробега.
Какой антифриз выбрать и какой объем нужен
Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения необходимо 7,8 литра тосола или антифриза, смотря что вы выберите. С завода заливается красный антифриз Felix.
Для полной замены ОЖ (охлаждающей жидкости) нам потребуется приобрести либо одну 10 литровую канистру, либо две шутки по 5 литров.
Выбираем антифриз для замены
Если с завода был залит красный антифриз, то и производить замену рекомендуем на красный.
AGA 003Z (-40*) красный 10л цена от 1000 руб
Professional Premium G-12 красный 10 л цена от 700 руб
SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб
Все указанные выше производители зарекомендовали себя, поэтому антифриз этих производителей можно использовать для замены.
Что потребуется для замены
Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
Головка на 16мм
Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины
Замену лучше производить на холодный двигатель. Перед началом замены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.
Инструкция по замене Охлаждающей жидкости
На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором замена ОЖ отличается. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанном моторе сложнее. Придется откручивать стартер.
Замена антифриза на 8 клапанном моторе Лада Калина
Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.
Берем емкость объемом на 6-8 литров и подставляем под сливное отверстие расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка обратно.
Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем полностью стечь жидкости с радиатора.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе
На 8 клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую ОЖ достаточно просто. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
С помощью головки на “13” откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.
Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16 клапанном моторе
Чтобы добраться до сливной пробки потребуется снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.
Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.
Далее откручиваем ключом на 13 три болта крепления стартера и вынимаем его.
Теперь остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.
После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его заполнения.
Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем самым лучший проход антифриза или тосола и заполнения всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкость в бочке, который должен находится между Min и Max.
Как определить работает ли термостат
При прогреве двигателя трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет холодным, а потом должен быстро нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.
На этом замена антифриза завершена.
Полезные советы эксперта
В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить
Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб
После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.
почему вытекает из двигателя, откуда может течь, причины утечки охлаждающей жидкости, что делать
Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.
Содержание:
Как определить, что имеется утечка антифриза
Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:
под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
падает уровень антифриза в расширительном бачке;
на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
из выхлопной трубы идет белый дым;
отопитель автомобиля работает нестабильно;
двигатель часто перегревается;
из-под крышки расширительного бачка идет пар;
в салоне чувствуется запах антифриза.
Почему антифриз подтекает
Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:
естественный износ деталей;
ошибки при сборке во время ремонта;
внешние механические повреждения;
грубые нарушения эксплуатации и т. д.
это важно! Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.
Как найти место протечки
Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.
Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.
Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.
Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.
Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.
Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.
Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.
Как найти место утечки
Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.
Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.
Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.
Чистка и временный ремонт системы
В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.
Какие утечки антифриза сложно определить визуально
При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:
масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.
Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.
Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:
перегрев двигателя;
ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.
Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.
Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.
Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.
Подводим итоги
Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:
использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.
#Устранение неисправностей
Вам также может быть интересно
Антифриз или Тосол для ВАЗ-2114, что лучше: фото, видео
Случается, что владельцы автомобилей уделяют недостаточно, либо не уделяют вовсе никакого внимания вопросу состоянию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Мало того, встречаются случаи, когда автолюбители даже не знают, что, залито в неё. Подобное поведение крайне нежелательно, потому как именно от состояния системы охлаждения зависит стабильная работа мотора в целом.
На видео ниже обзор и сравнение общих свойств тосола и антифриза:
Свойства охлаждающих жидкостей
Однако перед автовладельцами часто встаёт вопрос, что заливать, тосол или антифриз! Ниже, мы подробно расскажем об этом, и разберёмся, что лучше. Подобная конкуренция и условное разделение охлаждающей жидкости на антифриз и тосол, есть только на территории России.
Ведь «ТОСОЛ» — это созданная на территории Советского Союза незамерзающая жидкость, и сейчас это слово является нарицательным.
Основной составляющей любого современного «ТОСОЛа» является этиленгликоль, и как правило окрашивают его в два цвета: синий – с температурой замерзания -40C, и красный – способный выдержать мороз до -65 градусов по Цельсию.
Охлаждающая жидкость, которая не так популярна как аналог синего цвета.
Популярная охлаждающая жидкость синего цвета.
А понятие, антифриз – это общепринятое название жидкостей, способных работать при отрицательных температурах в двигателях внутреннего сгорания, а также в качестве противообледенительных жидкостей в авиации. В состав антифриза, как правило, входят: пропиленгликоль (не токсичного вещества – прим.), этиленгликоль, глицерин, а также различные присадки, защищающие от коррозии.
Правильный выбор много значит
Судя по различным опытам, которые проводят самые передовые и известные автомобильные издания, можно с уверенностью сказать, что более 20% всех поломок автомобиля напрямую зависит от качества залитой ОЖ, а около 40% поломок, косвенно влияют на это. Поэтому выбор подобных жидкостей процесс ответственный и важный, потому, что верный выбор ОЖ способен в будущем сохранить и деньги и время.
Сложный выбор между антифризом и тосолом
Для того, чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость, рекомендуется подробно изучить мануал от производителя, в котором чаще всего написано какой тип ОЖ предназначен для автомобиля. Подобные указания всегда закреплены успешными испытаниями этих составов, конкретно для каждого типа двигателя автомобиля. Кроме этого в рекомендациях может быть класс жидкостей, которые производят по следующим технологиям:
Традиционная – ОЖ созданная по этой технологии имеет в своём составе присадки из неорганических солей, таких как нитриты, нитраты, фосфаты и т.д.
Карбоксилатная — ОЖ созданная по такой технологии уже имеет присадки из органических солей, карбонатов, которые намного лучше взаимодействуют с внутренними частями двигателя.
Гибридная – эта технология создана для создания разновидности карбоксилатной технологии с добавлением неорганических кислот. Это сделано для уменьшения стоимости конечного продукта.
Как вы могли понять, тосол – это жидкость, создаваемая по традиционной технологии, а антифриз, по карбоксилатной, который имеет перед первым явные преимущества.
Плюсы и минусы антифриза
Как стало понятно, антифриз имеет ряд преимуществ, ниже мы подробнее опишем каждую из них. Антифриз имеет немало преимуществ перед тосолом, с которыми обязательно следует ознакомиться:
Теплоотдача
Охлаждающие жидкости, которые созданы по традиционной технологии (ТОСОЛ – прим.) способны создавать на поверхности металла в двигателе защитную плёнку, которая порой может достигать размеров в 0,5 мм. Несмотря на то, что это активно способствует защите металла от воздействия коррозии, теплоотдача может ухудшиться вплоть до 50%.
Если залита некачественная ОЖ, то накипь может повредить водяной насос и ухудшить работу системы охлаждения в целом.
Тосол в этом случае эксплуатируется как изолятор тепла и не даёт двигателю остывать должным образом в обычных условиях. А во время работы заставляет работать его, при куда более высокой температуре, что приводит к износу деталей, повышенному расходу топлива и снижением тяги мотора. В данном случае придётся сливать весь Тосол и заливать новый.
Антифриз в этом плане работает куда более продуктивно, так как защитный слой образуется только там где возможно появление коррозии, минуя остальную часть поверхности, не мешая стабильной теплоотдаче.
Срок эксплуатации
Срок службы антифриза, по сравнению с тосолом куда более длителен, потому как во время производства тосола, используются нитриты и силикаты, предназначенные для защиты от эрозии и коррозии, которые в случае нарушения своей композиции очень быстро теряют свои свойства. А произойти это может из-за несбалансированного расхода одной из составляющей.
Пробег автомобиля не может превышать 30-40 тысяч километров пробега без полной замены тосола.
А антифриз, созданный по своей технологии, позволяет расходовать присадки правильно, не используя их напрасно, что может увеличить пробег автомобиля по сравнению с аналогом в два раза.
Взаимодействие с металлами
В качестве конструкционного материала двигателя для ВАЗ-2114 используются различные металлы, в том числе и алюминий.
График кристаллизации
Однако подобный металл плохо сочетается с тосолом при воздействии на него температур, превышающих 105 градусов по Цельсию. Это связано с тем, что присадки входящие в его состав не способны защищать металл при таком нагреве. Что нельзя сказать об антифризе, потому как, карбоксилатная технология отлично справляется со своей задачей как при высокой, так и низкой температуре.
Эта таблица, показывающая превосходство антифриза над тосолом, тому полное подтверждение.
Доказано, что антифриз для помпы лучше тосола
Использование антифриза вместо тосола позволяет увеличить срок эксплуатации помпы почти в два раза. А связано это с возможностью антифриза уменьшать гидродинамическую кавитацию почти на 50%, ввиду своего химического состава.
Наглядный пример новой и старой помпы.
Кавитация – это процесс, возникающий во время движения охлаждающей жидкости в системе, когда из-за постоянного передвижения сначала возникают, а после и схлопываются небольшие пузырьки газа. И в тот момент когда они проходят сквозь лопасти помпы происходят гидродинамические микро-удары, негативно влияющие на него.
Разрушение лопастей водяного насоса из-за эффекта кавитации
И при такой продолжительной эксплуатации подобная причина может послужить разрушению частей лопасти. Не смотря на то, что полностью избавиться от такого процесса невозможно, использование антифриза существенно уменьшает шансы поломки помпы на ВАЗ-2114.
Радиатор
Так как при производстве тосола используются различные силикаты, они приводят к образованию в жидкости гелеобразных частиц, которые способны выпасть в осадок, засорить термостат, либо осесть в радиаторе. В этом случае потребуется, соответственно, замена термостата, или замена радиатора охлаждения. Данные поломки способны просто вывести из строя систему охлаждения в целом, ввиду нарушения порядка теплообмена.
Вид забитого радиатора изнутри.
При производстве антифриза подобной картины не наблюдается, образование лишних частей для возникновения засоров не производится.
Пластиковые элементы
В системе охлаждения ВАЗ-2114 кроме металлических элементов активно применяются изделия из пластика, резины, эластомера в виде патрубков, датчиков и т.д. И согласно проведённым опытам, использование антифриза при открытом контакте с ними никак не отражаются на работе в целом. Было установлено, что подобная ОЖ абсолютно нейтральна и никаким образом не окисляется и не изменяет своих свойств при контакте.
Высокие температуры
Несмотря на то, что большинство двигателей, в том числе и ВАЗ-2114 рассчитаны на повышенную нагрузку, большинство видов ОЖ созданной по традиционной технологии начинают терять свои свойства уже при 105 ºС. Тогда как антифризы способны активно защищать двигатель вплоть до достижения температуры в 135 ºС с давлением в 3 атмосферы.
Безусловно, что никто до таких параметров доводить мотор не будет, однако при выходе из строя вентилятора охлаждения, либо термостата с последующим закипанием мотора, использование антифриза будет оправдано. Можно ещё заменить термостат на модель от Гранты.
Влияние на экологию
Ввиду редкой периодичности замены антифриза, значительно уменьшается количество жидкости подлежащей утилизации. Кроме этого она имеет, куда меньшее количество вредных веществ и элементов, соответствующих наименьшему классу вредности для человека и окружающей среды, от этого так высок их экологический класс.
Выводы
Мы описали все причины, по которым использование антифриза в двигателях ВАЗ-2114 будет намного эффективнее. Прочитав эту статью, вы должны сделать правильный выбор и при необходимости провести полную замену в системе охлаждения своего автомобиля. О том, как правильно провести эту работу, подробно написано в этой статье.
Калина Устройство системы охлаждения двигателя. Как заменить охлаждающую жидкость на калине Объем антифриза на калине 1,4
Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и любители автомобиля Калина. Пора заменить охлаждающую жидкость. Итак, залил такую жидкость, тосол ц-40, ну такого тосола не нашел.
Нашел вот такую, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, замерил тосометром, ареометром, температура оказывается даже чуть выше.
Так что считаю вполне нормальным. Это было у меня, я стоял на перекрестке или заливал тосол или тосол.
В чем разница между ними?
Ну насколько я читал в интернете, антифриз — это чисто продукт нашего Советского Союза, а антифриз — продукт чисто иностранный.
Что касается присадок, ну, с нашей экономикой и нашим контролем над производством различных продуктов, как горюче-смазочных материалов, так и продуктов питания, никто не контролирует.
Как видите, ГОСТа нет, просто наклейка наклеена, а что она собой представляет, непонятно.Как сказал продавец, хоть и через раз можно верить, что он всегда покупает, все берут, и как бы ни возникали проблемы.
Сразу хочу сказать, что при замене мне предложили заменить на то, что я снял ранее — показав замену помпы, она была накрыта медным тазом.
И все же, причина, я думаю, в том, что я практически не менял антифриз с 2009 года, но менять его надо, как пишут производители, раз в два года, ну хотя бы раз в 3 года.
Потому что здесь на нашей Калиновской машине уже нет как бы смазочных деталей вроде той, которая смазывает тосол, в основном только помпа, и понятно, что тосол отработал и все присадки никуда не делись.
Потому что я был здесь и нагрел машину, правда я не сильно перегревал, ну, нагрев был, потому что у меня тут были проблемы с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого слетел сальник, и все полетело в патрубок.
Естественно долил воду и проехал, ну не помню, ездила примерно половину лета, как видите, почему то она стала такая красноватая, хотя была зеленоватая, антифриз. Ну изначально там было зеленоватое, просто красили расширительный бачок. Окрашена в такой непонятный цвет.
Итак, что вам для этого нужно?
Можно, конечно открутить, вытащить на улицу, пустить куда угодно, ну хочу нормально слить, потому что свойство еще есть и можно.
В дальнейшем буду использовать его, чтобы сделать здесь водяное отопление в гараже и залить там антифриз. Или отдам товарищам, у которых все уже есть. Поэтому выбрасывать нет смысла. И зачем засорять окружающую среду.
Чтобы добраться до этой заглушки, открутить, видишь, расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну посмотрим.
При необходимости, конечно, придется откручивать здесь, с этой стороны, потому что эта гайка приварена к этому креплению распределителя, так называемой катушке зажигания.
Тогда вы должны стрелять в это, это стрелять. Ну и воздух, конечно, снимать придется. Естественно защита двигателя, а не защита двигателя. Что ж, о проблемах, если не сказать о многом, что ж, будут проблемы, чтобы добраться туда и все это сделать.
Для тех, кому лень, сгоняйте на СТО, платите деньги и пусть делают вас. Ну и фон, заканчиваю вводную часть, залезаю под машину и снимаю защиту. Ну защита снята, поэтому я не снимал, без проблем, там можно снизу взять ключ с удлинителем и откручивается пробка.
Особых проблем нет. Откручивается с меньшим количеством крови, не нужно удалять воздух. Это крепление, катушки зажигания, снимать все это не нужно. Ну вот и все, теперь вырежем из бутылки и потихоньку осушаем.
Машину прогрел раньше. Но не до 90 градусов, там уже остыло, пока ковырялся. Но хоть немного, просто продолжим одно, заодно посмотрим на пыльники на ШРУСах, их целостность.
Они имеют тенденцию неожиданно лопаться, и вы замечаете, что это уже слишком поздно, чтобы заметить.Здесь бывают закрытые и открытые. Ну так вот, протечка, протянул. Он больше не сочится с поддона, поэтому на него попадает немного масла, двигатель чистый.
Вот заглушка, с этой стороны, кстати, снизу можно открутить, видно, хоть тут достает, тут даже рычагом можно и эту заглушку открутить. Так вот, вот она, вот она, пробка радиатора, понимаете?
Она спокойно выкручивает кнопку радиатора.Итак, что ж, приступим. А пока приступим, сначала будем сливать, наверное, из блока, а потом будем сливать из радиатора. Хорошо, если заработает, сниму.
Конечно, процесс был бы проще, если бы я не снимал параллельно. Но, раз уж я взялся за дело, то что ж, надо делиться с людьми. Ну, вот еще одна вещь, которую я вырезал вот так, и она просто попадает туда, и здесь я заменю этот контейнер или это ведро.
Или этот, или ведро.И опять же, если вы хотите сэкономить и не сильно облажаться, то эту застежку необходимо удалить. Не снимая, заработает … Ну, хрюшка конечно был, но не сильно.
А так было бы даже очень много, когда поменял помпу, можно посмотреть видео, там потерь практически не было вообще.
Итак, вы видите какой у нас расширительный бачок, мой более грязный. И там тоже мы видим, что он полон всякой грязи. Поэтому его необходимо снимать и постирать.
Крепится, одна точка, вторая, а там в глубине третьей. Все как обычно, 2 на 10, 1 на 8 орехов. Здесь, правда, болт 8. А вот гайки, которые вам нужны, — 10.
Все таки постараюсь вкратце рассказать, что такое антифриз и тосол, чтобы не лазили по литературе и не ковырялись в поисках информации. Я кратко просветлю вас все это. Я уже лазил и нашел.
Следовательно, антифриз — это международное название охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя.Антифриз — это тот же антифриз, только отечественного производства. Антифриз.
Это слово было изобретено еще в Советском Союзе и означает аббревиатуру Technology of Organic Synthesis, сокращенно TOC, а OL означает принадлежность к группе спиртов.
Антифризы делятся на минеральные, класс G11, органические, класс G12, и лабридные, класс G12 ++ и G13. Разница между ними заключается в применении, ну, в используемой основе и добавках.
Антифриз относится к минеральным антифризу, имеет срок службы 50 000 км, или 2 года.Органический антифриз это все-таки G12, его разрешено использовать до 5 лет, а пробег — 250 000 км.
Антифризы
Labride совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Можете смело добавлять их в новые моторы.
Один из пунктов, вот на канистре написано 10 кг, но это не 10 литров. Не путайте это. Потому что обычно покупают 10, посмотрите 10, потом эти 10 килограммов, ну, конечно, многие знают, что часто им пользуются.
А кто впервые запутается.10 кг — это всего 8,85 л. И как я уже сказал, в двигатель заливается 7,85 л, это не 7 кг. Они также знали и имели в виду то, что они хотели бы иметь.
Вы можете выбрать, что лучше, антифриз или антифриз в зависимости от охлаждающей жидкости машины. Так как в разных машинах он состоит из разных материалов.
Некоторые бренды в основном используют больше меди и латуни в системе охлаждения, в то время как другие используют алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет, если в машине больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет, если у вас больше алюминия.
Антифриз
в большинстве случаев подходит для отечественных автомобилей. Можно ли смешивать антифриз и антифриз, и что будет, если их смешать? Что ж, это, как говорится, риторический вопрос.
При отсутствии контроля над производством это может привести к плохим последствиям. Поэтому все это на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.
Ну все, сегодня надо было вчера залить. Ну так как у меня расширительный бачок грязный до невозможности, попробовал промыть содой, а тут начал промывать каустической содой, но не моется.Я покажу тебе сейчас.
В следующий момент, тогда заглушки, я же сказал, да, воткнуть сюда кран. Итак, смотрите сразу, смеситель сюда, который я хотел сюда поставить, не подходит по размеру. И снимать коробку, чтобы поставить кран, смысла нет, да и желания нет.
Почему я снял так называемую крышку, или защиту, которая сверху декоративная. Так что при заливке антифриза в расширительный бачок конечно будет вода, эх, воздух, а открывать пробку и ждать, пока оттуда потечет, это тратить.
Для этого есть вот дроссельные заслонки подходят к трубке, это нагрев дроссельной заслонки, снимаешь. Хорошо, я тебе покажу. Здесь подденьте отверткой, потому что снять сложно, снять нельзя.
Можно конечно оторвать, ну зачем. Откручиваем хомут, поддень здесь отверткой, и воздух выходит, пока не появится жидкость. Ну и тряпку сюда желательно положить, ибо там разъем, чтобы не заливал.
В конце концов, это коррозионная жидкость. Вот этиленгликоль, который не оказывает благотворного влияния на здоровье человека, и, думаю, еще и на контакты. Ну вот и все. Сейчас танк поставим домой и наденем, наполним.
Ну вот расширительный бачок поставил на место, почистить идеально не получилось, потому что эти перегородки туда не достать. Я промыла его простой содой, кальцинированной содой и шампунем.
Надо приложить физическое усилие, ну то есть я тут дно мыл, понимаете, а здесь ничего не вышло.При попытке перетасовать там стирается.
Поэтому, если кто-то так делал и смог почистить, пишите в комментариях. Мы воспользуемся этим. И я исходил из того, что с точки зрения эстетики это не красиво, но я думаю, что это не влияет на скорость. Такой явной грязи нет, только коричневый налет.
Продолжим. Обе заглушки закручены, что одна закручивается, кстати, она и закручивается, и откручивается, и очень хорошо, что она ничего не пропускает.Я это тоже скрутил. Я попробую опустить кран во второй раз, потому что тот, который я хотел, мешает.
Итак, расширительный бачок стоит, воронка стоит, тосол готов. Теперь приступим к наполнению. Ну, я и здесь приготовил. Ну что еще нужно, больше ничего не нужно. Откручиваем, толкать и заливать не надо.
Итак, смотрите, пробка не течет. Конечно, рано. Там тоже нормально.Вот, видите ли, пошел антифриз. Ну и понятно, что антифриз сюда не потечет по той простой причине, что уровень выше.
Ну вот, система заполняется. Наполните этот пояс, видите? Минимум / максимум. Больше заливать не нужно, чтобы потом не было лишних. Теперь он снова уезжает. Утечек нет.
Только будьте осторожны, чтобы не сломать шланг. Все, больше не уходит. Вышел воздух. Итак, что ж, теперь осталось запустить и довести до уровня.Все, сейчас попробуем.
Уровень видишь немного, тосол не уходит, нигде нет протечек, протечек нет, здесь все нормально. Уровень должен быть до этого пояса, просто где-то там. Здесь вы видите, сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну где-то был, ну может литр.
Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. запускать или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше.Бывают ситуации, когда нет необходимости в замене тосола или антифриза, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в результате возникает вполне логичный вопрос, как слить антифриз из Лада Калина, аккуратно, не проливая что-нибудь.
Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или при этом сам антифриз менять не нужно, при условии, что его меняли недавно. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз из двигателя Лада Калина, для повторного использования.
Как слить антифриз на Калине — пошаговая инструкция
Первым делом нужно заехать в смотровую яму и дать мотору остыть, если он прогрет до рабочей температуры.
Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть саморезов, отмеченных на фото. Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманных фар (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, их придется демонтировать, а если есть заглушки, то все, что вам нужно, это снять заглушки и открутить отмеченный на фото саморез.Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.
Подставляем чистую емкость для слива охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе. Сливаем тосол или тосол и переходим ко второму этапу.
Теперь нужно подумать, как слить антифриз из двигателя. Делается это просто, находим такой болт-заглушку на двигателе, подставляем тару и аккуратно откручиваем болт.Ждем, пока жидкость стечет в емкость.
Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить тосол или тосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно использовать повторно. Я рекомендую дать слитой жидкости отстояться в течение нескольких часов, чтобы все загрязнения и частицы грязи осели на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.
По окончании всех работ проверить уровень антифриза в системе, при необходимости долить.Будьте осторожны и через некоторое время проверьте уровень охлаждающей жидкости еще раз, потому что после полного прогрева двигателя и открытия «большого круга» циркуляции уровень может упасть, и, как следствие, потребуется повторная доливка. Также не допускайте появления воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочитать здесь, как снять воздушную пробку.
Спасибо за внимание, у меня все есть, до скорой встречи. Пока!
и nbsp
В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.
Для замены антифриза на Калине нам необходимо:
Ключ к «13»
Отвертка
Охлаждающая жидкость
Пустая емкость для слива старого антифриза
Приступим к замене толоса на Лада Калина
Для начала нужно поставить машину на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
Снять брызговик двигателя
Теперь нужно открутить крышку расширительного бачка.
Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина теплая, нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.
Теперь нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, откручиваем сливную пробку, расположенную на радиаторе, и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.
После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.
Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.
Заменить отрицательную АКБ
Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения.После этого остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего может служить его полный выход из строя.
На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:
Замена антифриза на Лада Калина
Так выглядит подержанный агрегат.Антифриз очень уставший
Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
Возможна замена на стандартный антифриз
Антифриз Felix Carbox 40 — красный цвет заливается в автомобили Лада Калина с завода. Поэтому решать, какой антифриз заливать при полной замене, решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.
Инструмент рабочий
Для проведения всех работ нам потребуется:
Антифриз (охлаждающая жидкость) новый в количестве 8 л.
Отвертка крестовая.
Ключ находится на «13».
Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
Емкость для слива отработанной жидкости.
Тряпки.
Пошаговый процесс слива антифриза
Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней.Также примите во внимание тот факт, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того, как машина остыла за ночь.
Процесс заливки нового антифриза
Когда все пробки затянуты, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.
Первым делом ослабляем хомут и вытаскиваем шланг дроссельного узла.Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
Затем залейте антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.
Выпускная работа
Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех вилок и соединений на герметичность.
Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы.Для этого нужно дождаться нагрева двигателя и активации «Карлсона». Затем проверяем работу отопителя на вдув горячего воздуха в салон, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.
Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.
выводы
Как вы сами убедились, самостоятельно сменить антифриз нет ничего сложного; Такую работу сможет выполнить даже самый удаленный от авторемонта водитель.
Замена антифриза на Лада Калина существенно не отличается от замены кулера на любой другой машине. Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.
Бытует мнение, что антифриз и антифриз — это разные продукты. На самом деле все намного проще, антифриз — это та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для отечественных автомобилей … Главное его отличие в том, что он относится к силикатной разновидности.Это означает, что во время работы он может осесть в виде масляной пленки внутри системы охлаждения.
Как выбрать антифриз
Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы ничего выбирать не пришлось, все необходимые марки кулеров подробно описаны в дополнительных инструкциях. Все, что вам нужно, — это помнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить себе или своей машине.
В Калине смена охлаждающей жидкости — это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю работать лучше.Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно доливая жидкость. Импортные продукты лучше влияют на систему, защищая ее от коррозии и образования шлама.
Как заменить антифриз
Процесс замены лучше проводить раз в два года, либо раз в 60 тысяч километров. Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы иметь возможность менять или добавлять антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который поможет вам в этом, даже если вы новичок.
Машину нужно поставить на ровную поверхность или настроить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.
Следите за тем, чтобы двигатель всегда был холодным, это необходимо не только для того, чтобы не обжечься, но и потому, что антифриз довольно токсичен, а опасные пары, которые могут попасть на поверхность кожи, оставят ожог.
Для начала нужно слить старый кулер. Каждый водитель должен знать, как слить антифриз из Калины.Достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , потом открыть крышку расширительного бачка и слить антифриз. Как показывает практика, найти емкость, в которую слить антифриз, очень сложно, ведь для него очень мало места. Для таких целей можно использовать разрезанную бутылку, она идеально подходит по размеру.
После слива промойте и залейте новую охлаждающую жидкость.
После замены антифриза нужно проверить работу мотора.Плотно затяните все отверстия и прогрейте машину, если температура жидкости на термостате выходит за красную линию, а вентиляторы еще не включились, включайте плиту. Повторите этот шаг еще пару раз.
10 лучших антифризов и охлаждающих жидкостей для двигателей в 2021 году
Часто спрашивают, почему охлаждающая жидкость двигателя и антифриз важны? Разве вода не может охладить двигатель?
Просто вода в охлаждающей жидкости подойдет, если вы живете в более теплой стране, но вы должны знать, что охлаждающая жидкость не только смещает точку замерзания, но и предохраняет двигатель от ржавчины и коррозии внутри двигателя.
Но все ли антифризы работают одинаково?
Короткий ответ — нет. Каждая марка использует свои собственные соединения для создания этих охлаждающих жидкостей, и каждая имеет свою пропорцию. Итак, вот и мы, со списком, содержащим названия лучших и известных брендов, которые производят охлаждающие жидкости для двигателей и антифризы.
В некоторых автомобилях используется специальный антифриз для данной модели автомобиля, и вам всегда следует уточнять у официального дилера или в руководстве по ремонту, какой антифриз вам следует использовать.Не смешивайте охлаждающую жидкость с этиленом и пропиленом. Если вы хотите узнать больше о различных охлаждающих жидкостях, сначала ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов внизу статьи.
Заявление об ограничении ответственности — эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.
Лучший результат
Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателей Valvoline MaxLife
Доступно
Все автомобили и модели
Предварительно смешанные 50/50
Посмотреть последнюю цену
Премиум Выбор
Охлаждающая жидкость для двигателя Havoline Xtended Life
Ethylen Coolant
Защита от ржавления
Предварительная смесь 50/50
Посмотреть последнюю цену
Концентрированное
Valvoline Zerex G-05 Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателя
Концентрированный
Долговечный (5 лет)
Доступный
Посмотреть последнюю цену
Лучшие антифризы и охлаждающие жидкости для двигателей в 2021 году
1.Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателя Valvoline MaxLife
Maxlife от Valvoline окажется обычной охлаждающей жидкостью и антифризом для вашего автомобиля, поскольку он работает для охлаждения двигателя при низких температурах. Кроме того, охлаждающая жидкость Maxlife помогает смазывать внутренние уплотнения и детали, с которыми соприкасается жидкость.
Охлаждающую жидкость MaxLife можно использовать со всеми различными моделями автомобилей, и заявлено, что она совместима с большинством различных охлаждающих жидкостей, представленных на рынке. Valvoline Maxlife также защищает и смазывает уплотнения и прокладки в вашей системе охлаждающей жидкости, что может предотвратить утечку охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.
Охлаждающая жидкость MaxLife служит более 5 лет, что делает ее хорошей охлаждающей жидкостью. Заменить охлаждающую жидкость самому может быть очень сложно, если у вас нет необходимых навыков для этого. Процесс прокачки после замены охлаждающей жидкости может быть очень сложным, и с охлаждающей жидкостью, которая может удерживаться в течение более длительного времени, вам не нужно делать это так часто, как с обычной охлаждающей жидкостью.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Все марки и модели автомобилей
Формула длительного срока службы (заявлено 5 лет)
Защищает от замерзания и кипения
Смазывает уплотнения и прокладки
Предварительная смесь 50/50
2.Охлаждающая жидкость для двигателя Havoline Xtended Life
Havoline известна производством высококачественных жидкостей, таких как моторное масло и другие сопутствующие товары. Они также производят одну из лучших охлаждающих жидкостей и антифризов для двигателей, подобных этому, — Havoline Xtended Life.
Можно смело сказать, что охлаждающая жидкость этой марки может быть использована с любым автомобилем с этиленовой охлаждающей жидкостью и дать 100% результат. Компаунды в жидкости не содержат силикатов, благодаря чему ваш двигатель остается прохладным и бесперебойно работает зимой.Рекомендации Havoline гласят, что вам следует менять охлаждающую жидкость после пробега более 150 000 миль.
Стоит упомянуть, что это этиленовая охлаждающая жидкость, как и большинство других охлаждающих жидкостей, представленных здесь, и ее не следует смешивать с пропиленовой охлаждающей жидкостью (используется в старых автомобилях). В целом, эта охлаждающая жидкость совместима с большинством автомобилей на рынке с этиленовый хладагент. Охлаждающая жидкость поставляется в пропорции 50/50, предварительно смешанной с водой. Это означает, что он готов к использованию в вашем автомобиле, и вам не нужно самостоятельно смешивать его с водой, и вы не рискуете повредить свой автомобиль из-за неправильной смешанной охлаждающей жидкости.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Охлаждающая жидкость этилен
Не содержит силикатов
Совместимость с гибридными автомобилями
Предварительная смесь 50/50
Одобрение OEM — GM 6277M
Срок службы 150 000 миль
3. Антифриз / охлаждающая жидкость двигателя Valvoline Zerex G-05
Valvoline Zerex G-05 — высококачественная охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в высококачественных радиаторах из алюминия.Он является особенным для таких радиаторов, поскольку в нем используется особая технология, называемая HOAT. Он содержит специальные гибридные соединения, которые помогают предотвратить коррозию и ржавчину алюминиевых радиаторов. Он также сохраняет двигатель в холодном состоянии и может сохранять его состояние до -30 градусов.
Эта охлаждающая жидкость изготовлена с низким содержанием силикатов и полностью не содержит фосфатов, что делает ее более мощной. Все это помогает предотвратить выход из строя водоемов и поддерживает работу двигателя при оптимальной температуре. Не нужно бояться, что эта охлаждающая жидкость повредит ваш двигатель.
Утверждается, что этот антифриз сохраняет свежесть до 5 лет. Его следует заменить, если автомобиль пробегает большой пробег до истечения 5-летнего периода. Лучшее в этой жидкости то, что ее можно использовать на многих мотоциклах, грузовиках и других типах транспортных средств, и она одобрена Audi, Porche, Ford и Chrysler (проверьте спецификации для правильных моделей)
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Предварительная смесь 50/50
Универсальная охлаждающая жидкость (Все модели автомобилей)
Will не повредит шланги или другие детали в вашей системе охлаждающей жидкости.
Долговечный (5 лет)
Низкое содержание силикатов
Без фосфатов
Дизельные и бензиновые двигатели
Одобрено Audi, Porche, Ford и Chrysler (проверьте технические характеристики)
4. Подлинная охлаждающая жидкость для двигателя Ford Fluid VC-7-B Gold
Это охлаждающая жидкость и антифриз собственного производства Ford, предназначенные для автомобилей Ford, что дает владельцам Ford мгновенную гарантию того, что качество продукции будет высокого качества и полностью соответствовать требованиям автомобилей Ford.Эта жидкость охладит ваш Ford в рабочем состоянии и предотвратит коррозию радиатора.
Хотя многие современные автомобили теперь поставляются с радиаторами, сделанными из прочного пластика, который навсегда решает проблему коррозии и ржавчины, для тех, у кого более старые модели Ford, их радиатор будет тщательно очищен, когда эта охлаждающая жидкость залит в радиатор. Но имейте в виду, что двигатель все еще может вызывать коррозию внутри двигателя, и всегда рекомендуется использовать подходящую охлаждающую жидкость. Жидкость Ford имеет ярко выраженный желтый цвет и лучше всего подходит как для дизельных двигателей, так и для бензиновых.
Эта охлаждающая жидкость поставляется в концентрированном виде, что означает, что вы должны сами смешать ее с водой перед заполнением системы охлаждающей жидкости. Всегда убедитесь, что вы смешиваете его с водой и охлаждающей жидкостью в соотношении 50/50, потому что другой формат может привести к более быстрому замерзанию или перегреву вашего автомобиля, а вы этого не хотите. Плюс в том, что вы не покупаете 50% воды в упаковке. Если вы купите 1 галлон концентрированной охлаждающей жидкости, вы получите 2 галлона готовой к использованию охлаждающей жидкости.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Сделано для автомобилей Ford (SPEC: WSS-M97B51-A1)
Цветной желтый
Охлаждающая жидкость этилен
Защита от кипения и замерзания
Защита от коррозии
Используется в бензиновых и дизельных двигателях
5.Антифриз двигателя Audi G13 — охлаждающая жидкость Audi
Охлаждающая жидкость от известного производителя автомобилей Audi. Опять же, мне не нужно говорить вам, насколько хороша эта охлаждающая жидкость. Тот факт, что он сделан Audi, должен говорить об этом. В первую очередь он предназначен для использования с автомобилями Audi, Volkswagen, Skoda и Seat, но может использоваться и в большем количестве автомобилей (уточните у официального дилера или в руководстве по ремонту). Он лучше всего работает, чтобы двигатели Audi и другие двигатели Volkswagen работали прохладно и плавно, сохраняя при этом свежий радиатор и водяной корпус.
Обратите внимание, что G13 от Audi не залит водой из магазина. Вам придется это сделать. Но рекомендуется ли сначала выполнять перемешивание после проверки баллона с охлаждающей жидкостью. Этот продукт, очевидно, соответствует радиаторам, водным объектам и датчикам термостатов, присутствующим в двигателях Audi и Volkswagen. Убедитесь, что вы правильно смешали охлаждающую жидкость с 50% воды, потому что неправильное смешивание может привести к замерзанию или закипанию охлаждающей жидкости и вызвать серьезные повреждения вашего автомобиля.
Несмотря на то, что он сделан Audi, его можно использовать и с другими автомобилями, но на самом деле это просто гарантия того, что он сделан Audi, в противном случае он будет только поддерживать охлаждение двигателя, поскольку специальные составы в нем созданы специально для радиаторы, используемые в Audi и Volkswagen.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Сделано для Audi, Volkswagen, Seat и Skoda (можно использовать и в других)
Охлаждающая жидкость на основе этилена
OEM G13 Охлаждающая жидкость Audi
Защита от замерзания и кипения
Смазывает уплотнения и прокладки
Смазывает движущиеся части
Может смешиваться с охлаждающей жидкостью G12 plus, G12 и G11
Может смешиваться с большинством охлаждающих жидкостей (на основе этилена)
Совместимость с алюминием
6.Prestone AF2100 Охлаждающая жидкость двигателя
Prestone — это хорошо известное имя, предлагающее качественную продукцию для автомобилей. Один из их продуктов — охлаждающая жидкость и антифриз для двигателя. Несомненно, Prestone производит одну из лучших охлаждающих жидкостей для двигателя, которая гарантирует, что в вашем двигателе содержится лучшая охлаждающая жидкость, и не допустит его перегрева, кроме как предотвратить его замерзание. Prestone утверждает, что их жидкость может оставаться свежей до 5 лет использования. Компаунды внутри охлаждающей жидкости остаются нетронутыми до 5 лет, прежде чем потребуется замена жидкости.
С Prestone AF2100 вам не нужно беспокоиться о пропорции смешивания или разбавления. Хладагент предварительно смешан с 50% воды и 50% хладагента. Жидкость может оставаться неизменной до -34 градусов, что подходит даже в самых холодных регионах по всему миру. Эта жидкость также помогает бороться с частицами в радиаторе вашего автомобиля и предотвращает коррозию внутри него.
Эта охлаждающая жидкость совместима со всеми моделями автомобилей и всеми охлаждающими жидкостями. Prestone также помогает сохранить в безопасности уплотнения и другие детали из резины, в которых он циркулирует.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Готовая смесь
Все модели / Совместимы со всеми охлаждающими жидкостями
Сохранение свежести более 5 лет.
Предотвратить коррозию
Предотвращает перегрев и замерзание
7. Подлинная Honda разделяет синий тип 2 — охлаждающая жидкость двигателя Honda
Как следует из названия, данная охлаждающая жидкость производится самой компанией Honda. Но не только для собственных автомобилей, но и для других марок.Можно сказать, что это охлаждающая жидкость OEM для автомобилей Honda. Это очень текучие новые автомобили Honda, которые поставляются с завода, поэтому будьте уверены в качестве, поскольку сама Honda является уважаемым автопроизводителем в автомобильной промышленности.
Охлаждающая жидкость
Honda содержит этиленгликоль, который защищает все алюминиевые детали внутри радиатора вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость Honda отличается высоким качеством, но имеет довольно низкий срок службы по сравнению с другими аналогичными продуктами. Срок годности охлаждающей жидкости составляет 3-4 года. С точки зрения пробега, жидкий компаунд будет оставаться свежим на протяжении 50-60 тысяч миль.
Эта охлаждающая жидкость предварительно смешана с водой и гликолем в соотношении 50/50 и готова к использованию в вашем автомобиле. Но одна вещь в охлаждающей жидкости Honda, как охлаждающей жидкости Audi или любой другой фирменной охлаждающей жидкости, заключается в том, что она не из дешевых. Так что, если у вас старая модель автомобиля и ограниченный бюджет, лучше выбрать более дешевые альтернативы.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Этиленгликоль
Совместимость с алюминием
Срок службы 3-4 года (в зависимости от пробега)
Несиликатный
Оригинальная охлаждающая жидкость Honda
50/50 Предварительная смесь
8.Антифриз двигателя Aisin ACT002 — Toyota и Lexus
Охлаждающая жидкость Aisin похожа на любую другую экономичную охлаждающую жидкость. ACT002 от Aisin производится на основе этого фактора, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы смешивать его с водой самостоятельно. Кроме того, у жидкости долгий срок службы, так что у вас будет несколько лет работы, прежде чем вам понадобится заменить ее новой охлаждающей жидкостью.
ACT002 разработан специально для автомобилей Toyota, но он отлично работает с дочерними предприятиями Toyota, такими как Lexus. Но эта охлаждающая жидкость должна работать практически с любым транспортным средством и служить основной цели — быть хорошей охлаждающей жидкостью для двигателя.Он совместим с большинством азиатских автомобилей, представленных на рынке, но всегда проверяйте его перед тем, как добавлять его в свой автомобиль. Вы можете найти информацию об этом в руководстве по ремонту вашего автомобиля или позвонить своему авторизованному дилеру, чтобы спросить их.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Сделано для Toyota, Lexus и Scion
Может использоваться и в других моделях автомобилей.
Совместимость с большинством азиатских автомобилей
Предварительно смешанные 50/50.
Смазывает уплотнения и прокладки
Розовый
9.Prestone Prime Engine Coolant — Все модели
Зеленый силикат ничем не уступает продукту AF2100. Он поставляется в смешанном виде с завода. Жидкость содержит этиленгликоль, который поможет предотвратить коррозию и ржавчину в вашем радиаторе, кроме охлаждения двигателя.
Этот продукт сохраняет тепло до -34 градусов, так что проблемы с охлаждающей жидкостью на этом заканчиваются. Эта жидкость также поможет смазать уплотнения и другие внутренние детали внутри водоема и радиатора.
Эта охлаждающая жидкость совместима с алюминием и может использоваться в большинстве моделей автомобилей. Охлаждающая жидкость предварительно смешана со смесью воды и гликоля в соотношении 50/50 и готова к использованию в вашем автомобиле. В настоящее время этого продукта нет в наличии на Amazon, поэтому, если вы хотите его купить, вам нужно проверить на других веб-сайтах в Интернете. Используйте Google, чтобы найти, что это моя рекомендация.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Сейчас нет в наличии на Amazon
С низким содержанием силикатов
Предварительная смесь 50/50
Сделано в США
Предотвращение ржавчины и коррозии
Совместимость с алюминием
10.Устранение постоянных утечек охлаждающей жидкости двигателя K-Seal
Этот продукт является последним в нашем списке, и это не охлаждающая жидкость, как другие в этом списке. Мы хотели включить это, чтобы дать вам альтернативу, если вы хотите герметизировать систему охлаждения от утечек. K-Seal сделан с учетом старых автомобилей. Он покроет проблемы, с которыми сталкиваются старые автомобили и их радиаторы. Что отличает эту жидкость, так это то, что она навсегда устранит незначительные проблемы в радиаторе, такие как незначительные утечки и тому подобное.Таким образом, вам не придется тратить слишком много средств на ремонт старых автомобилей и легко отказаться от более дешевой альтернативы, такой как постоянная охлаждающая жидкость K-Seal.
Он даже устраняет незначительные утечки и трещины в водном корпусе, нагревателе, головке двигателя вашего автомобиля, так что это действительно компенсирует большой объем дорогостоящего ремонта. Жидкость содержит микроволокна, которые начинают засоряться и залечивать трещины и протечки сразу после того, как жидкость циркулирует по ним и по всей системе. Но давайте не будем забывать о его основной цели.
Посмотреть последнюю цену
Технические характеристики
Устранение постоянных небольших утечек охлаждающей жидкости
Совместим со всеми различными антифризами, упомянутыми в этой статье, и другими.
Нет необходимости сливать охлаждающую жидкость перед использованием
Может устранить утечки из прокладки головки (если уже не так уж плохо).
Часто задаваемые вопросы по антифризу и охлаждающей жидкости двигателя и руководство покупателя
Как вы, возможно, уже знаете, охлаждающая жидкость предназначена не только для повышения температуры замерзания.Антифриз также предназначен для защиты двигателя от ржавчины и смазывания движущихся частей системы охлаждения, таких как водяной насос и термостат. Если вы пытались запустить свой автомобиль только на воде, вы, вероятно, заметили, что вода очень быстро становится коричневой, и все это ржавчина изнутри вашего двигателя. Антифриз в двигателе также повышает температуру кипения, благодаря чему ваш автомобиль не перегревается так же быстро, как при использовании простой воды.
Это делается довольно просто в местах, где становится холодно.В таких местах вода — не вариант. При понижении температуры вода внутри радиатора и водоема замерзнет, что приведет к разрушению этих компонентов. Кроме того, он просто перегреет ваш двигатель, так как жидкости для передачи тепла двигателя тоже нет.
Разница между охлаждающей жидкостью и антифризом?
Охлаждающая жидкость? Антифриз? Эти две вещи разные? Больше никогда. Эти две вещи — одно и то же, и вы можете использовать оба термина, когда идете на рынок, чтобы купить один для своей машины.Раньше эти двое были разными. Антифриз предназначен для использования с охлаждающей жидкостью или водой в радиаторе. При этом антифриз смешивался с охлаждающей жидкостью в радиаторе, так что в холодных зонах или при отрицательных температурах антифриз не пропускал жидкость в радиатор.
Чтобы упростить задачу, эти две штуки поставлялись в разных бутылях, и их нужно было смешать соответственно, чтобы охлаждающая жидкость не замерзла при низких температурах.Но теперь, с помощью специальных составов и смесей, эти две составляющие входят в одну бутылку, избавляя вас от хлопот, связанных с их самостоятельным смешиванием. Так можно просто залить в радиатор? Это зависит от марки. Некоторые компании продают готовые продукты, поэтому все, что вам нужно сделать, это просто налить их. Некоторые бренды предоставляют жидкость в концентрированной форме, поэтому вам потребуется некоторое время, чтобы должным образом разбавить ее водой.
Как скоро мне нужно будет заменить охлаждающую жидкость антифриза?
Общее правило — менять или заменять охлаждающую жидкость двигателя после того, как вы проехали на автомобиле от 50 до 60 000 миль, но это зависит от ряда факторов, таких как марка и модель вашего автомобиля.да. Каждый двигатель сделан по-своему с точки зрения производительности и эффективности. Двигатель большего размера и с большим количеством цилиндров нагревается быстрее, чем автомобиль с двигателем меньшего размера. Но у этой машины также будет радиатор побольше и мощный водоем. Так что это зависит от типа автомобиля, а также от охлаждающей жидкости антифриза. Поскольку эти жидкости сделаны из специальных смесей, они через некоторое время теряют свою целостность, и именно тогда их необходимо заменить и заменить. Рекомендуемый интервал времени между заменами охлаждающей жидкости составляет 3-5 лет, в зависимости от охлаждающей жидкости.Проверьте руководство по ремонту, чтобы быть уверенным на 100%, или проверьте с последней охлаждающей жидкостью, которую вы добавляли в свой автомобиль. Если вы не уверены, какая охлаждающая жидкость используется в вашей машине, самый простой способ — заменить ее на новую, которая, как вы знаете, является хорошей и свежей.
Что касается охлаждающих жидкостей, то есть разные марки, в которых используются разные технологии. Некоторые бренды заявляют, что их охлаждающая жидкость может работать на 100% на 50 000 миль, в то время как другие заявляют, что на 150 000 миль. Кроме того, следует учитывать, что охлаждающая жидкость теперь дает больше преимуществ, помимо охлаждения двигателя.Эти функции смазывают уплотнения и резиновые детали в радиаторе и водяном корпусе двигателя, предохраняя эти детали от ржавчины и коррозии и как таковых. Так что этот фактор также имеет значение для срока службы охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость может быстро потерять целостность в автомобиле старой модели с уже заржавевшим радиатором, тогда как в новом автомобиле охлаждающая жидкость может прослужить столько, сколько заявляют производители.
Кроме того, если вам случится использовать свой автомобиль на больших расстояниях, рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителей охлаждающей жидкости и руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
После замены охлаждающей жидкости необходимо тщательно удалить воздух из автомобиля. Этот процесс может быть довольно сложным, если у вас нет для этого навыков. Если вы хотите узнать об этом немного больше, ознакомьтесь со статьей о перегреве охлаждающей жидкости здесь: Система с перегревом охлаждающей жидкости.
Какой антифриз мне купить для машины?
Лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, прежде чем идти за охлаждающей жидкостью для вашего автомобиля. Производители вашего автомобиля лучше всего знают, какой тип охлаждающей жидкости нужен вашему автомобилю и от которого он получает наибольшую выгоду.Вы также можете позвонить своему авторизованному дилеру, чтобы быстро получить ответ на свой вопрос. Помните, что нельзя смешивать пропилен и этиленовый хладагент.
Антифриз для разных типов двигателей?
Поскольку бензиновый двигатель работает иначе, чем дизельный, детали и масло также отличаются. Бензиновые двигатели, как правило, немного горячее, чем дизельные, и из-за этого автомобили с дизельным двигателем подвержены ржавчине и коррозии внутренних деталей двигателя. Для этого используются жидкие антифризы для дизельных двигателей и производятся по-разному, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к дизельным двигателям и им подобным, антифризы для бензина.Если у вас бензиновый двигатель, перемешайте охлаждающую жидкость для повышения температуры кипения.
Следует ли использовать в машине этиленгликоль?
Чрезвычайно важно знать, может ли ваш радиатор обрабатывать конкретный охлаждающий антифриз, который вы получаете, или нет, поскольку это может вызвать проблемы. Некоторые производители автомобилей оснащают свои автомобили радиаторами, которые могут работать с этиленгликолем. Некоторые чувствительны к этому из-за материалов, из которых изготовлен радиатор. Поэтому настоятельно рекомендуется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, из какой охлаждающей жидкости изначально использовался ваш автомобиль, и какие типы охлаждающей жидкости подходят для вашего автомобиля и могут использоваться в вашем радиаторе, не повреждая его в дальнейшем. В некоторых автомобилях используются алюминиевые блоки, и в этом случае также очень важно использовать этиленгликоль. Не рискуйте, перед покупкой ознакомьтесь с руководством по ремонту автомобиля.
Сколько воды мне нужно смешать с охлаждающей жидкостью?
Если охлаждающая жидкость поставляется предварительно смешанной, используйте ее как есть и не смешивайте с водой. Этот момент важен, поскольку он определяет, подходит ли охлаждающая жидкость, которую вы купили для своего автомобиля, для вашего автомобиля и температуры в районе или штате, в котором вы живете.Температура вашего автомобиля будет зависеть от эффективности вашего радиатора и эффективности самого антифриза, который вы предпочитаете использовать. Иными словами, выбирайте охлаждающую жидкость с умом, поскольку некоторые охлаждающие жидкости имеют низкую температуру. Например, температура, в которой вы живете, постоянно опускается ниже точки замерзания, охлаждающая жидкость должна удерживать достаточно тепла, чтобы она не замерзла. Если вы живете в более теплых странах, возможно, вам не придется смешивать охлаждающую жидкость с высокой температурой замерзания, как в холодной стране, но, на мой взгляд, это всегда стоит делать.
Что произойдет, если в машине использовать только воду?
Как мы уже говорили, вода может работать в местах, где температура не становится такой низкой или лучше не опускается ниже точки замерзания. Но учтите, что, хотя вода может помочь вам в течение нескольких месяцев, в конечном итоге ваш автомобиль может получить необратимые повреждения. Вода вызовет коррозию и ржавчину внутри радиатора и водоема. Езда по воде также может привести к более быстрому перегреву вашего автомобиля, если у вас с самого начала возникли проблемы с ним.
Советы перед использованием антифриза в автомобиле
Теперь, когда вы ознакомились с нашим списком, вы знаете, что многие бренды предлагают свои охлаждающие жидкости в предварительно разведенном виде, без необходимости смешивать их с водой самостоятельно. Некоторые производители, такие как Audi и Honda, не продают свои охлаждающие жидкости предварительно смешанными, они скорее концентрированные, так что, если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля есть четкие инструкции относительно использования охлаждающей жидкости, владелец может соответственно смешать воду с охлаждающей жидкостью. Кроме того, эти инструкции обычно находятся в баллоне с охлаждающей жидкостью.В противном случае к бутылке прилагается небольшое руководство по эксплуатации, в котором указаны пропорции смешивания, поэтому вам не нужно беспокоиться о неправильном смешивании.
Заключение
Настоятельно рекомендуется всегда стараться покупать качественный антифриз. Вот почему вам нужно использовать отличный антифриз, который вы можете купить для охлаждающего устройства вашего автомобиля. В этом есть много преимуществ. Антифриз не всегда является дорогим продуктом на рынке, и не всегда стоит пытаться сэкономить деньги и заменить или восстановить двигатель, который сильно перегрелся или заклинило; только стоимость этого восстановления в некоторых случаях может превысить стоимость автомобиля.
Лучше всего найти тот антифриз или марку, в которой есть все то, что требуется в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или что-то подобное. Таким образом, вы просто будете уверены, что ваш продукт будет совместим с вашим автомобилем. Используйте руководство по покупке, которое мы предлагаем вам в обзорах по антифризу, в качестве справочного материала при покупке антифриза, поскольку, зная, что вы не совершите ошибку, купив не ту жидкость для своего автомобиля.
Без антифриза ни один двигатель не проработает долго при очень высоких или очень низких температурах.Масла потеряют свою вязкость и станут настолько жидкими, что больше не смогут выполнять свою работу, и как только металл начнет попадать в другую сталь, не содержащую смазки, внутри камеры сгорания, неисправность двигателя будет неминуемой, и у вас не будет выбора, кроме как восстановить двигатель.
Вы пробовали какую-либо из этих охлаждающих жидкостей и хотите оставить свой отзыв? Прокомментируйте ниже, и я проверю ваш комментарий и отвечу вам как можно быстрее. Если вы хотите добавить какой-либо продукт в этот список, вы можете связаться с нами на нашей странице контактов.
Как промыть радиатор печки на калине Средство для промывки радиатора печки в машине: что выбрать
Выбирая средство для промывки радиатора печки автомобиля, необходимо учитывать, что засоры имеют неоднородный состав. Некоторые вещества лучше растворяются с щелочью, другие с кислотой. Приобрести готовую жидкость для промывки радиатора отопителя можно в автосалоне.
Производители химикатов для промывки печных радиаторов предлагают составы различных типов активных веществ, которые можно разделить на три группы:
В процессе рекомендуется использовать либо нейтральную, либо альтернативную кислоту и щелочь. Какие бы вещества вы ни использовали, будьте осторожны, особенно берегите глаза и не вдыхайте пары. Не будут лишними прочные резиновые перчатки — любое из составов, особенно при попадании в рану, вызывает боль и может вызвать воспаление.
Как промыть радиатор печки
Радиатор печки лучше снимать для обеспечения необходимого результата, но учитывать объем работ — на современных машинах демонтаж отопителя занимает очень много времени Задача, требующая хорошего знания автомобильного устройства.На всякий случай знайте, что отсоединить колодки проводки, которые имеют ярко-желтый цвет, можно только при снятом выводе аккумулятора — иначе вы рискуете активировать воспламенитель подушки безопасности. Снятие радиатора даст следующие преимущества:
Вы можете проверить работу вентилятора, при необходимости снять и заменить крыльчатку двигателя печки или сам двигатель;
радиатор можно промывать и чистить снаружи радиатора печки.На машинах без фильтра на воздухозаборнике он забивается мусором и пылью, особенно вреден тополевый пух — он как бы спекается, образуя корку на ячейках. Забитый снаружи теплообменник хуже продувается и отдает тепло;
главный радиатор и другие элементы системы охлаждения (включая каналы в головке блока цилиндров) не будут подвергаться чрезмерному воздействию агрессивных веществ;
Вы сможете оценить состояние труб, ячеек радиатора, а также проверить, насколько плотно закрываются воздушные заслонки.На ВАЗ 2108-2109-2115 именно привод заслонки (плохая фиксация тросов) и зазоры между ними и корпусом отопителя в закрытом состоянии часто вызывают попадание воздуха с улицы, минуя радиатор. В таких случаях даже замена его не поспособствует «потеплению». Впрочем, такое бывает и на дорогих автомобилях — может «дать сбой» электронная система климат-контроля. Его ремонт доступен только электрику и электронщику.
Если вам предстоит мыть алюминиевый радиатор печки, помните, что его ремонт в случае поломки может быть сопоставим по стоимости с ценой нового.Промывать медный радиатор печки не так опасно — во всяком случае, он удачно герметичен.
«Народное» средство для промывки радиаторов
Народные средства для промывки радиатора печки
Чистка радиатора печки своими руками раньше была делом творческим. До того, как в окнах появилось изобилие автохимии, автомобилисты пытались решить проблему самостоятельно. Некоторые методы прошли проверку временем. Учитывая, что в основе состава покупных и «народных» средств лежат схожие компоненты, по эффективности «домашние рецепты» зачастую не уступают покупным.Давайте рассмотрим некоторые.
Кислотные средства
Медные радиаторы обогревателя лучше промывать 15% -ным раствором серной кислоты — сильные щелочи (каустическая сода, содержащаяся в «Кроте») могут их повредить. Для приготовления раствора понадобится электролит для аккумулятора и дистиллированная вода. Концентрацию можно проверить ареометром. 15% раствор соответствует плотности 1,1 грамма на кубический сантиметр (плотность электролита 1,28).
Промывка радиатора печки электролитом требует контроля — серная кислота очень агрессивна.
Для промывки радиатора печки лимонной кислотой пропорция примерно следующая: 100 грамм порошка на объем воды размером с ведро (7-10 литров). Также можно промыть радиатор плиты 9% столовым уксусом.
Используйте Coca-Cola для промывки плиты только в крайних случаях, а оставшуюся грязь удалите водой как можно тщательнее. Сахар в этом напитке может превратиться в карамель, которая повредит другие элементы системы охлаждения двигателя.Лучше не экспериментировать, несмотря на рассказы об успешных результатах.
Щелочные продукты
Промывка и чистка печки автомобиля
Промывка радиатора печки «Кротом» возможна, так как его действующее вещество — едкий натр — сильная щелочь. Но не используйте его по инструкции — не «замачивайте» изделие «Кротом», так как грязь может, двигаясь, слипаться и плотно забивать трубки радиатора — их внутренний диаметр намного меньше размера канализации. трубы.
Может использоваться для промывки утеплителя «Тирет», но хуже растворяет грязь, но «бережнее» по отношению к металлу труб.
Если вы хотите промыть радиатор отопителя «Белиз» или, скажем, унитаз «Утка» — можно попробовать. Не делайте ничего слепо. То есть определите тип состава — кислотный или щелочной и проверьте его действие на прототипах из металла. Чтобы проверить тип активного ингредиента (если он не указан на этикетке), используйте обычную пищевую соду, которая будет бурно реагировать при контакте с кислотой.Полезно знать, чтобы промыть обоими видами средств — затраченные на демонтаж печки усилия не должны остаться без положительного результата.
Используйте дистиллированную воду для приготовления промывочного раствора.
Для приготовления промывочного раствора необходимо использовать дистиллированную воду. Дело в том, что действующее вещество вступит в реакцию с частицами, присутствующими в грязной воде, и «выдохнется». По этой же причине не будет лишним запас промывочного средства.
Насос для промывки радиатора печки
Насос для промывки радиатора печки
Итак, вы определились с выбором жидкости для промывки радиатора печки, теперь вам необходимо убедиться циркуляция раствора во избежание засорения труб отходящими от их стенок загрязнениями. Необходимо подготовить:
насос
шланги (можно соединить с разными диаметрами с помощью металлических трубок и хомутов)
сетчатый фильтр
для очистки жидкости на выходе из радиатора
емкость
, при отсутствии подходящего объема — не менее двух ведер (цистерна, бочонок и т. д.)
Насос используется, как правило, любой в наличии. Возможны следующие варианты:
насос от стиральной машины, но он требует чистой жидкости, так как его винт легко заклинивает мелкими предметами.Но вряд ли он рассчитан на длительный рабочий цикл;
Насос погружной «Загородный». Не боится грязи, но очень шумно;
дополнительный «печной» насос — лучший вариант … Арматура подходящего диаметра, безопасная во влажных условиях, питание 12 вольт, длительная эксплуатация.
Вы можете установить режим работы промывки самостоятельно. Желательно изменить как направление циркуляции, так и тип промывочной жидкости. Циклы активной промывки можно чередовать с кратковременным «замачиванием». Насколько эффективно идет процесс, можно определить по количеству грязи на фильтре для слива жидкости из радиатора. Если сомневаетесь, помогает ли промывка радиатора печки — поспрашивайте у опытных автовладельцев, наверняка у многих остались положительные впечатления.
Промывку радиатора отопителя от герметика рекомендуется совмещать с продувкой сжатым воздухом.
И еще — система охлаждения, например ВАЗ 2110, рассчитана на рабочее давление 1.2 атмосферы, при 1,5 атм срабатывает вентиль в крышке расширительного бачка. Эта информация поможет вам «на глаз» оценить и отрегулировать подачу раствора (при продувке — давление воздуха) и не повредить радиатор.
Промывка радиатора печки есть.
Если не работает печка, то поможет промывка радиатора печки лимонной кислотой. Когда в салоне холодно, и при включенном вентиляторе отопителя не поступает теплый воздух, то, скорее всего, забит радиатор печки.Это, пожалуй, самая частая проблема печки. Конечно, есть и другие причины, по которым печка не греется, но в первую очередь всегда обращайте внимание на радиатор.
Промывка радиатора печки лимонной кислотой в большинстве случаев может решить проблему с холодом в салоне, потому что радиатор отопителя с каждым годом все больше забивается, вплоть до того, что полностью перестает пропускать через себя жидкость. . Сложность диагностики этой проблемы в том, что нет никаких симптомов, кроме того, что не дует теплый воздух.Система охлаждения может работать в штатном режиме безотказно, но плита может забиться грязью или накипью.
Мытье лимонной кислотой — самый дешевый вариант, в эффективности которого никто не сомневается. Конечно, на прилавках можно найти много красивых товаров для промывки радиатора, которые, порой, стоят дорого, но нет гарантии качественного результата. Промыть радиатор печки лимонной кислотой можно тремя способами: сняв радиатор, не снимая его, и промыв всю систему охлаждения.Давайте рассмотрим все варианты более подробно, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, и решить, какой метод лучше использовать.
Промывка радиатора отопителя с снятием
Для такой промывки необходимо полностью разобрать радиатор отопителя салона. Если на нем видна грязь, ее необходимо удалить с помощью мойки высокого давления.
Для промывки нам понадобятся:
Дополнительные шланги с таким же внутренним диаметром, как и шланги отопителя, два шланга длиной около 1 метра;
Электрический водяной насос.Помпа от ГАЗели идеальна;
Хомуты по размеру шлангов;
Кислота лимонная, из расчета 20 г на 1 л воды;
Ведро металлическое с простой водой;
Плита электрическая на ведро воды. Также подойдет вариант с газовой плитой или паяльной лампой;
Небольшой кусок медицинской повязки для фильтрации поступающей воды;
Автомобильный аккумулятор и провода для подключения электронасоса.
Процесс промывки выглядит следующим образом:
Ставим ведро с водой на нагрев.Когда вода станет теплой, нужно растворить в ней лимонную кислоту;
Устанавливаем радиатор рядом с ведром, чтобы он не упал. Подключаем к радиатору два шланга, один для входа и один для выхода. Закрепляем шланги хомутами;
Вставьте сливной шланг в ведро с водой и закрепите, чтобы он не выпал;
Подключаем электронасос к срезу наливного шланга. Закрепляем соединения хомутами;
На конец наливного шланга прикрепляем сложенную в несколько слоев повязку и фиксируем хомутом.Вставьте конец наливного шланга в ведро и закрепите его;
Когда вода почти закипит, включите насос. Начинается промывка;
5 минут на промывку радиатора должно хватить. Воду нужно держать до кипения. Если вода закипит, продолжать процесс будет неудобно;
После 5 минут полоскания вода в ведре станет грязной. Сливаем грязную воду и опускаем в ведро с простой чистой водой;
Чтобы удалить оставшуюся грязь в радиаторе, включите насос, «промыв» радиатор чистой водой… На этом процесс мытья плиты завершен. Вы можете начать обратное редактирование.
Этот метод промывки очень эффективен, так как печь очищается как изнутри, так и снаружи. Но, у него есть и ряд недостатков: во-первых, демонтаж радиатора отопителя — это всегда непростой процесс, а, во-вторых, нужно много дополнительных приспособлений, таких как помпа, шланги, хомуты и т. Д.
Промывка без снятия отопителя радиатор
Этот метод очень похож на предыдущий.Для его реализации нужны такие же устройства. Единственное отличие в том, что радиатор печки не снимается с автомобиля, а только отсоединяются от него шланги для входа и выхода охлаждающей жидкости.
Разобрав переднюю панель, дойдя до радиатора печки, снимаем с нее шланги, перед тем как слить охлаждающую жидкость. Подключаем наши промывочные шланги к радиатору и фиксируем их хомутами. Шланги для промывки нужно будет взять длиннее, чтобы они были достаточно длинными от ведра с водой до салона.Ведро будет рядом с машиной.
Далее мы выполняем точно такой же процесс, как описано в первом варианте. После промывки автомобильные шланги подсоединяются обратно к радиатору, и собирается передняя панель. Недостатки этого метода точно такие же, как и у предыдущего, но у этого метода есть одно важное преимущество — не нужно снимать радиатор.
Промывка всей системы охлаждения лимонной кислотой
Система охлаждения в автомобиле несколько лет промывалась лимонной кислотой.Если на патрубках системы охлаждения нет трещин и протечек, то этот способ будет вполне безопасным. При промывке всей системы промывается и радиатор печки. Противники этого метода говорят, что после такого флеша система быстрее выходит из строя.
Достоинства этого метода в том, что не нужно ничего разбирать и снимать, нужно просто слить антифриз, к тому же грязь будет убрана не только с печки, но и с основного радиатора и каналов в крышка цилиндра.Также не нужны никакие дополнительные приспособления, только ёмкость для слитого антифриза, которую не проблема найти в любом гараже.
Процесс промывки всей системы выглядит так:
Сливаем всю охлаждающую жидкость в емкость и закручиваем сливные пробки обратно;
Открываем кран печки, чтобы вода циркулировала по радиатору отопителя;
Заливаем систему охлаждения и запускаем двигатель;
В небольшой банке растворите лимонную кислоту нужной концентрации и вылейте ее в расширительный бачок.Крышку бачка закручивать не нужно;
Ждем, пока закипит температура. Как только начнется закипание, заглушаем двигатель. Когда вода немного остынет, начать заново и довести до кипения;
Когда вода остынет, ее необходимо слить. Не закручивая сливные пробки, вставить шланг с подачей проточной воды и промыть систему от остатков грязи;
После промывки системы ждем, пока стечет вся вода, и сливаем антифриз.На этом промывка завершена.
Всем привет! С наступлением холодов заметил, что в машине стало прохладнее, чем было раньше, подумал, можно термостат, так как машина долго прогревалась. Купил оригинальный термостат, заехал и поменял, заодно поменял еще и антифриз. Машина прогревается намного быстрее, но в салоне все равно холодно. Поехал по сервису сказали, что можно попробовать промыть радиатор печки — это где-то 2500-3500 рублей без снятия и замены радиатора.Посидев и подумав, решил поискать радиатор печки — 1200 рублей договор, разбирать салон не хочу)))) решил погуглить и узнать, как самостоятельно промыть радиатор .. Для этого нужно: 1. Тирет — 1 банка — 200 руб. 2. Кислота лимонная — 300гр — 100р 3. Помпа — там был какой-то Бош 4. шланги 2-а на 1 м и 1- н — 2 метра 5. котел 2,0 кВт — 120р 6. фильтр — резка полироль и чулок 7. Друг — бесценно)) (Димас огромное спасибо за помощь!) 8.а ведро по-прежнему железное. Я замерил температуру перед стиркой на первой скорости вентилятора и после стирки на той же скорости есть разница. Было много мелкой грязи и мутной воды (кстати, я израсходовал 50 литров воды))), была немного крупной грязи … Сам процесс: сначала смываем остатки антифриза, потом обваливаем всю банку Тирета на ведре с водой, кипятим и гоняем 15 минут в обе стороны по радиатору печки, дважды.По прошествии первых получаса дайте ему постоять минут пять в лучевой зоне. Потом все это дело сливаем, грязную мыльную воду из Велдра нах … наливаем новую, добавляем все 300г лимона, снова кипятим и гоняем 20 минут в обе стороны дважды есссснно))) Смотрим как вода становится красный))) проехал все, сливаем — заливаем чистой водой, промываем (на полоскание ушло 30 литров) и все готово … собираем все на место, добавляем антифриз, прокачиваем систему и радуемся…
Так уж вышло, что с наступлением следующей зимы в салоне машины становится холоднее, чем прошлой зимой, и дело не в погоде! Однако это не так уж и плохо. Хуже, когда к тому же не исчезает обледенение окон, а это уже нарушение обзора и опасность вождения автомобиля.
К сожалению, когда такое случается, первым делом надо «грешить» на отопитель салона. Засорение его радиаторного элемента — довольно частый случай в эксплуатации современных автомобилей.
И тут возникает необходимость промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля. Но почему бы не взлететь? Потому что во многих современных популярных автомобилях этот блок встроен в систему, поэтому его очень сложно демонтировать с автомобиля.
Главное — заранее определить, действительно ли операция нужна.Сделать это несложно: достаточно понять, что нагрев с другими рабочими органами малоэффективен. Точнее: с шумным вентилятором, исправным краном отопителя, исправным термостатом системы охлаждения, достаточным уровнем антифриза в расширительном бачке, отсутствием воздушных пробок.
Если все это соблюдается, значит, есть засор внутри блока решетки контура отопления салона. А завалы, кстати, случаются, в том числе, из-за банальных нарушений при эксплуатации авто.Какие из них указаны в части списка ниже:
несвоевременная замена антифриза;
плохой антифриз;
просто долгий срок службы агрегата.
Читайте также про и.
Но все это не проблема! Промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля, можно несколькими способами. В то же время известные кухонные инструменты можно использовать в качестве жидкости для принятия «банных процедур» агрегата:
доместос;
моль;
раствор едкого натра;
лимонная кислота.
В самом общем случае ответ на вопрос, как промыть радиатор автомобильной печки, не снимая его, звучит так.
Отсоедините впускную и выпускную трубы обогревателя.
Залейте моющее средство в узел через выпускной шланг.
Промыть, слить.
Налейте лимонную кислоту, чтобы смыть оксиды.
Подождите полчаса, процедите.
Тщательно промойте весь элемент чистой водой.
Подключите все обратно.
Однако есть еще более щадящий способ очистки описанного кузова автомобиля. Это сдувание компрессором. В этом методе шланг компрессора подключается к выходу решетки нагревателя. После запуска компрессора вся грязь выдувается. Этот метод можно совмещать с жидкой очисткой.
Ниже мы более подробно расскажем, как промыть радиатор печки, а главное, как промыть радиатор печки, не снимая его.
Как обойтись без вывода
Итак, рассмотрим способ, позволяющий промыть радиатор печки автомобиля, не снимая его.Учтите, что промываемый прибор выполнен из не алюминия, а из меди или латуни!
Полезно для нас:
чистящее средство «Крот»;
лимонная кислота;
емкость дренажная;
шланги резиновые подходящего диаметра, хомуты к ним;
Лента ФУМ.
Начало работы.
В моторном отсеке находим впускной и выпускной патрубки антифриза от отопителя салона. Подставив тару, отключите их.
Удлиняем эти трубы своими шлангами, затягивая соединения хомутами. Также стоит заделать соединения сантехнической лентой ФУМ.
Присоединяем выход компрессора к выходному шлангу очищаемого устройства.
Продуваем компрессором остатки антифриза и крупную грязь, выключаем компрессор.
Через ту же трубку налейте чистящее средство, например «Крот» или «Доместос». Ждем полчаса.
Сливаем средство, при этом по его состоянию определяем степень промывки агрегата.(Есть еще один кустарный способ. Вы можете прикрепить большие пластиковые бутылки к концам наших шлангов, один с чистящим раствором, а другой пустой. Теперь можно легко перекачивать жидкость вперед и назад, сжимая и разжимая пустую бутылку руками. ).
Далее заполняем очищаемый агрегат раствором лимонной кислоты. Мы тоже ждем тридцать минут.
Очищаем узел.
Промываем элемент решетки под напором чистой водой. Давление можно создать, подсоединив шланг к обычному водопроводу и приоткрыв кран.
Повторяем пункты 3 и 4 снова.
Отсоединяем наши удлинители шлангов, собираем, то есть устанавливаем все как было изначально.
Проверяем работу системы.
Вот простой процесс. Главное — соблюдать предельную внимательность и аккуратность при выполнении данной технологии.
Не забывайте о технике безопасности. Все виды смывающих щелочей при попадании на кожу рук вызывают неприятные раздражения.Кожа кажется очень гладкой, а потом трескается. Так что обязательно надевайте резиновые перчатки!
Что делать с алюминиевой сборкой
Теперь рассмотрим случай, когда наш элемент решетки обогревателя салона выполнен из алюминия. Дело в том, что этот материал «боится» воздействия щелочей. И тут сразу возникает вопрос, как промыть такой алюминиевый радиатор печки автомобиля?
Практически все обычные щелочи способны разъедать алюминиевые стены, поэтому от таких «банных процедур» алюминиевый теплообменник может окончательно закончиться! «Крот» тоже относится к щелочам.
Алюминий более устойчив к кислотам. Так что есть вариант, чем промыть алюминиевый радиатор автомобильного отопителя — это некий водный раствор кислоты, скажем, той же лимонной кислоты. Или, например, можно использовать раствор фосфорной кислоты.
Эта кислота содержится в небольших количествах в газированной воде Coca-Cola. Да, именно пресловутая кола подходит для мытья алюминия! Что ж, вывод такой: алюминиевый радиатор можно промывать либо лимонной кислотой, либо, как ни парадоксально, обычной колой.
Калина не заводится: возможные причины и их устранение
Прошло много времени с тех пор, как на АвтоВАЗе был запущен автомобиль под названием «Лада Калина». Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело — каждый третий россиянин выбрал Калину в качестве новой машины. Однако радость от обладания отечественным автомобилем рано или поздно заканчивается.
После нескольких месяцев эксплуатации автомобиль Kalina проявила довольно капризный характер. Так уж вышло, что владельцы Лады Калины стали все чаще пропадать в гараже, опять же делая какой-то ремонт, а не за рулем автомобиля.Инженеры АвтоВАЗа хорошо осведомлены о недостатках и детских недугах и стараются избавиться от них в следующем поколении, чтобы повысить надежность. Однако результат доработок незначителен. Машина по-прежнему не может радовать выносливостью и износостойкостью. Особенно неприятно — когда в нужный момент «Калина» не запускается. И автовладелец вынужден искать неисправности. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины заводиться.
Иммобилайзер
Если машина отказалась заводиться, то это одна из возможных причин.Проблемы в работе этой системы можно увидеть самостоятельно. Если на панели приборов мигал соответствующий значок и слышен характерный вой, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится, иммобилайзер — частая проблема. Устранить неполадки непросто. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигание лампочки — автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, о чем пишет производитель.
Зимой часто бывает так, что машина заводится нормально примерно с шестого раза. В большинстве случаев эту проблему можно решить повторным обучением ключа — после этой процедуры проблем с запуском возникнуть не должно.
Как и почему «глючит» иммобилайзер
На этой теме остановимся еще немного. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на этой модели расположен под радиатором от отопителя. В модели переехал контроллер второго поколения.
Итак, если «Калина» не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой стороны пассажирского сиденья и визуально проверить ЭБУ.Агрегат должен быть сухим. Если он мокрый, значит, он залит охлаждающей жидкостью — в этом случае ЭБУ не сможет восстановить, поможет только замена.
Во-первых, при воздействии жидкости перегорает выходной ключ. Микросхему можно перепаять, но после такого ремонта проблемы буквально за два месяца уйдут, а потом снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если такая проблема есть, то специалисты рекомендуют установить новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.
Теперь об иммобилайзере — в автомобили Калина производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят из строя сами по себе. Часто проблема кроется в проводке или в панели управления. Брелок брелока крепится одним винтом — винт может быть как перетянут, так и недостаточно затянут. Между контактами транспондера на микросхеме удаленного устройства появляется трещина. В этом случае, если «Калина» не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена пульта ДУ.
Стартер
Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, но двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения — стартер. Заметить неисправность стартера несложно — не будет слышен характерный звук пускового мотора. Механизм просто не крутится, а значит двигатель не запускается. Здесь все ясно — нужно снять и проверить стартер.
Если «Калина» не заводится, не крутится стартер, то первой причиной может быть аккумулятор.Может банально разрядиться. Если свет в салоне и на приборной панели погаснет, водитель сможет сразу это заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включите дальний свет и выйдите из машины. Тусклый свет фар — дело в аккуме. Он разряжается, но только до критического уровня, когда мощности не хватает для раскрутки стартера.
Если «Калина» не заводится, не включается стартер, лучший выход из этой ситуации — зарядить аккумулятор.Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не тускнеют, то причину придется искать в другом месте.
Проблемы со стартером или проводкой
Для проверки проводки можно использовать мультиметр. Красный провод подключаем к контакту стартера, черный — к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или даже ноль, то с проводкой что-то не так.
Первым делом очистите контакты, проверьте целостность проводов и предохранителей.
Если проверка показывает, что есть ток, то стартер необходимо заменить. Если последний издает щелчки, но не вращается, значит, стартер вышел из строя. Если наоборот, то проблема в катушке втягивающего устройства.
ЭБУ
Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не запускается. ЭБУ сами по себе являются «мозгом» автомобиля — они достаточно надежны, и если их не трогать, проблем не возникает.Однако чаще всего компьютер заливается.
Часто такое бывает при протекании антифриза. Об этом уже было сказано в разделе про иммобилайзер. При установке сигнализации или протаскивании проводов автомобиля забудьте установить заглушки — в компьютер попадет вода. Ремонт электронного блока бесполезен.
В новом поколении эта проблема решена, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь возникла другая проблема — в случае засорения дренажного отверстия, которое находится возле салонного фильтра, вода может попасть в ЭБУ через отверстия.
Свеча зажигания
Если с электронной начинкой все в порядке, поищите проблему в свете свечей. Часто, а особенно зимой, свечи зажигания.
Компрессия в двигателе на холоде не соответствует нормативам, поэтому двигатель может запуститься не сразу. Часто залив свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не может дать нормальную искру. Если «Калина» не запускается, причины тоже могут быть в проводке, либо в самих свечах.Самый простой способ просушить свечи — это вдавить газ в пол и прокрутить двигатель стартером два и более раза. Часто после этого машина заводится. Если это не помогает, то для более тщательной просушки следует вынуть свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем просушить феном или в духовке.
Бензонасос
Капризы бензонасоса наблюдаются часто, особенно зимой. Стартер работает, но машина Калина не заводится, не слышно работает бензонасос, на панели приборов может мигать восклицательный знак.
Сначала проверьте давление в топливной системе. Для этого откройте капот и поищите заглушку на аппарели с насадками. Там видна ниппель — если надавить на нее, топливо должно брызнуть. Если брызги, значит проблема не в топливном насосе.
Еще одна причина — реле. В туннеле со стороны пассажира есть кожух. Имеет силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно их сбить или прогреть.
Если не работает бензонасос, то нужно подобраться к нему и проверить напряжение.Если мультиметр показывает около 12 В, то с бензонасосом все в порядке. Если нет, стоит проверить предохранители, а также реле.
Датчик коленвала
Часто бывает, что Калина не заводится, стартер крутит, насос качает топливо. Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленвала. Возможно, он скоро потерпит неудачу.
Для проверки его подключают к мультиметру, и отвертку перемещают перед торцевой частью датчика.Мультиметр должен показывать скачки напряжения. Есть другой способ — проверить сопротивление между контактами. В рабочем датчике должно быть 750 Ом.
Не запускается при нагревании
Владельцы тоже часто жалуются, что «Калина» не заводится «горячо». Наиболее частые причины такого поведения — неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.
От него может исходить неправильный сигнал, и как следствие неправильная подача топлива. Также происходит разгерметизация топливных форсунок.В результате топливная смесь реабсорбируется. Необходимо заменить форсунки или очистить их.
Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.
Как сажать, удобрять, поливать и обрезать калину. Кусты и деревья. утрамбовывать по мере продвижения, чтобы удалить воздушные карманы. Когда вы заполнили яму до половины, вы можете намочить почву.Затем продолжайте засыпку до верхнего края корневого комка. Чтобы не задохнуться, не кладите землю на корневой ком.
Step 7
Затем глубоко полейте зону посадки, включая корневой ком, на глубину, равную высоте корневого комка. В качестве дополнительного стимула, чтобы стимулировать раннее формирование корней и более сильное развитие корней, вы также можете поливать недавно посаженную калину раствором Root Stimulator, который уменьшает шок при пересадке и способствует более зеленым и сильным растениям.
Для сохранения влаги и подавления роста сорняков нанесите слой измельченной или измельченной древесной мульчи или сосновой соломы толщиной 1-2 дюйма вокруг посадки. По мере разложения мульчи в почву будут добавляться жизненно важные питательные вещества, которые оценят ваше растение. Избегайте использования свежей колотой или измельченной древесины для мульчи, пока она не застынет в куче не менее 6 месяцев, лучше год. Не кладите мульчу прямо у основания растения, так как это может вызвать гниение коры.
Как сажать калину в контейнер
Калина, выращиваемая в горшках, ценит влажную, но хорошо дренированную почву.Постоянно сырая почва может и часто вызывает корневую гниль или другие вредные или смертельные заболевания растений. При посадке калины в горшок или другой контейнер я предлагаю использовать качественную почву или почвенную смесь или их комбинацию 50/50 в контейнере с дренажным отверстием (ями). Вы также можете добавить в почвенную смесь от 10 до 20% пемзы или перлита, чтобы улучшить дренаж.
Выберите контейнер, достаточно большой, чтобы обеспечить рост в течение 2–3 лет, прежде чем переходить к контейнеру большего размера.Это может означать, что ваш горшок будет на 8 дюймов или больше в ширину, чем корневой ком вашего растения.
Цвет контейнера также имеет значение. Вы не только захотите выбрать цвет контейнера, который будет хорошо сочетаться с цветом цветов и листвы вашей калины, вы также захотите выбрать контейнер, который соответствует стилю вашего дома или других строений и других растений в окружающей среде. .
Многие детские и садовые центры предлагают широкий выбор контейнеров.Прежде чем отправиться за контейнером, сфотографируйте свой дом и его окрестности. Это поможет вам выбрать подходящий цвет и стиль.
Инструкции по посадке в контейнер
Шаг 1
Перед тем, как заполнить контейнер почвенной смесью, я предлагаю выстелить внутреннее дно контейнера тряпкой или пористой тканью для ландшафта. Это предотвратит засорение дренажных отверстий почвой. Если вы используете гравий или другие материалы для дна контейнера, положите на него ткань.
Step2
Чтобы удалить калину из контейнера, в котором она росла, сначала сожмите стенки горшка. Затем возьмитесь за основание растения кончиками пальцев и попытайтесь аккуратно поднять и вынуть корневой ком из емкости. Если корневой ком застрял в контейнере, лучше всего отрезать контейнер ножницами или универсальным ножом. Вынув растение из контейнера, ослабьте несколько корней-кормушек вокруг поверхности корневого комка.
Step 3
Налейте небольшое количество почвенной смеси на дно емкости.Поместите калину в контейнер и внесите необходимые корректировки, добавив или удалив немного почвы так, чтобы верхний край корневого комка находился на 1/2 — 1 дюйм ниже края контейнера.
Шаг 4
Засыпьте горшок почву вокруг корневого комка, утрамбовывая по ходу движения, пока уровень грунтовой почвы не сравняется с верхним краем корневого комка.
Шаг 5
Тщательно поливайте, пока вода не начнет стекать из отверстий в дне контейнера. больше почвенной смеси, если во время полива происходит оседание.
Шаг 6 (опционально)
Нанесите на поверхность почвы слой сосновой коры, щепы или мха сфагнума толщиной 1/2 дюйма, чтобы сохранить влагу.
Неисправен датчик температуры на калине. Учимся самостоятельно менять дтож на Калина лада, не задумываясь. Назначение и принцип работы
.
При выключенном зажигании отсоединить колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры охлаждающей жидкости
На его корпус нанесена маркировка выводов блока «А» и «В».
Подключение щупов тестера к выводу «В» блока и «массе» двигателя,
при включенном зажигании измерить напряжение во входной цепи датчика.
Устройство должно регистрировать напряжение 4,8-5,2 В.
Если напряжение не совпадает, проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу)
между выводом «B» колодки жгута проводов и выводом «39» контроллера.
Если цепь в порядке, контроллер неисправен.
Подключив щупы тестера к выводу «А» блока и «массе» двигателя, измеряем сопротивление.
Значения сопротивления датчика при разных температурах охлаждающей жидкости
Если цепь заземления датчика исправна, прибор должен зарегистрировать сопротивление менее 1 Ом.
Причиной повышенного сопротивления может быть ненадежное соединение колодок, подключенных к датчику или к контроллеру.
Для проверки датчика отсоедините от него колодку жгута проводов системы управления двигателем.
Тестером измеряем сопротивление датчика для двух значений температуры охлаждающей жидкости — непрогретого и прогретого двигателя. Сравниваем полученные значения с контрольными.
Если измеренные значения сопротивления не совпадают с контрольными значениями, датчик необходимо заменить.
Думаю, что многие владельцы Калины уже знают, что под капотом машины два датчика температуры охлаждающей жидкости.Один из них установлен сбоку на головке блока цилиндров, который посылает сигнал на стрелку на панели приборов. А второй находится на термостате, и он передает свои показания напрямую в ЭБУ для включения вентилятора. В этой статье я расскажу о втором датчике температуры двигателя (охлаждающей жидкости).
Итак, для замены на Калину понадобится следующий инструмент:
Отвертка крестовая
Зубчатое колесо или трещотка
19 головка — лучшая глубокая
добавочный номер
Ход ремонта при снятии и установке датчика
Для удобства демонтажа необходимо отвинтить хомут впускного патрубка, идущего от воздушного фильтра к дроссельному узлу:
И после этого необходимо натянуть патрубок, снимая его с сиденья.А затем отнесите его немного в сторону, чтобы он не мешал, примерно так, как показано на фото ниже:
А на фото ниже наглядно показано расположение датчика указателя температуры:
Сначала вам нужно отсоединить вилку питания, которая фиксируется, как и большинство других, — просто поднимите защелку и потяните за вилку:
Теперь с помощью удлинителя и глубокой головки откручиваем датчик. Если патрубок все же мешает, можно еще немного отвести его одной рукой в сторону, а другой на это время надеть на голову.Затем отключаем датчик храповиком:
После этого можно полностью открутить датчик вручную. А вот как это выглядит после извлечения:
Теперь можно приступить к замене этой детали. Цена его примерно равна 150 руб. Так что, даже если вам придется менять эту деталь, то этот ремонт будет стоить очень дешево.
Тарас Каленюк
Время чтения: 3 минуты
A A
Автозавод ВАЗ, в конце 90-х начал производство Lada Kalina.Новые модернизированные модели по-прежнему выпускаются, однако у автомобиля по-прежнему много слабых мест, среди которых — двигатель и подвеска и даже датчик температуры охлаждающей жидкости.
Бытует мнение, что Lada Kalina собиралась по принципу «дешевле и доступнее». Это не значит, что машина плохая или не стоит своих денег, наоборот. Просто покупая его, нужно понимать, что лучше сразу заменить или быть готовым к замене этих деталей.Чтобы понять, стоит ли менять ДТОЖ, нужно разобраться в этом.
Как работает ДТОЖ?
Датчик температуры охлаждающей жидкости обеспечивает охлаждение, необходимое для любого двигателя. Конечно, не сам, но необходимые замеры температуры он снимает и передает на бортовой компьютер, который в свою очередь регулирует работу охлаждения двигателя.
ДТОЖ обычно устанавливается таким образом, чтобы иметь контакт с антифризом, поступающим в двигатель. Путь антифриза извилистый и идет по тому же маршруту.Он посещает двигатель, охлаждает его и сам прогревается. Далее охлаждающая жидкость на выходе из двигателя проходит по трубкам радиатора, обдувая встречный поток воздуха и остывая. После охлаждения он снова попадает в двигатель, где его перехватывает датчик, измеряющий его температуру.
Если показывается температура выше допустимого уровня, это будет сигналом о том, что радиатор не справляется с охлаждением и нуждается в помощи. Это решение в помощь, которое примет ЭБУ автомобиля после получения данных о перегреве.Сразу же включатся дополнительные вентиляторы для охлаждения антифриза.
В случае неисправности или отсутствия датчика ЭБУ автоматически выберет постоянное дополнительное охлаждение. Не имея «глаз» в двигателе, ему придется всегда стараться его охлаждать, лишь бы не перегреться. В результате изнашиваются все системы. Сам двигатель станет хуже работать. Глухой. И расход топлива увеличится примерно на 15-30% от нормы.
Очевидно, что работой счетчика нельзя пренебрегать, а в случае неисправности его необходимо немедленно заменить.
Калина 2
Лада Калина второй версии по большому счету отличается от предшественницы только полным рестайлингом. Внешний вид претерпел множество изменений, как и дизайн интерьера, но внутренний мир остался прежним. «Датчик температуры Калины 1» остался на своем месте, хотя к нему добавился коллега из салона, гордо называющий себя «Датчик температуры Калины 2». Он пришел с новой системой кондиционирования воздуха.
Лада Калина вторая версия
В целом у нового автомобиля есть претензии к классу автомобилей выше предшественника, и по комфорту можно сказать, что претензия оправдана.В салоне у Калины 2 обычные 8- и 16-клапанные моторы. Наличие такого же числа клапанов в предшественнике пока не вызывает тревогу, но подозрения начинают закрадываться.
Дальше все равно барабаны задние тормоза, жесткая подвеска, проблемы в салоне. Однако есть много исправленных проблем Kalina 1. Что касается датчиков, то между Калиной практически полная взаимозаменяемость.
В итоге, если вы решили заменить первую версию автомобиля на вторую, но при этом только недавно приобрели новую на нее качественную деталь, не спешите расстраиваться по этому поводу.Когда придет время, это почти наверняка подойдет для новой машины.
Выявление и устранение неисправностей
Первыми сигналами неисправности будут:
проблемы с «холодным» запуском автомобиля;
двигатель периодически глохнет;
расход топлива увеличился;
горит индикатор аварийной температуры;
Неадекватные показания температуры на панели приборов.
Столкнувшись с одной или несколькими проблемами из списка, вам необходимо глубже понять, в чем причина.Открыв капот Лады Калины, следует провести осмотр на предмет утечки охлаждающей жидкости. Одной из основных причин неисправности счетчика может быть недостаточный уровень антифриза или его протечка. Убедившись в отсутствии протечек, дополнительно убедитесь, что уровень антифриза соответствует требуемому, в случае его нехватки долейте жидкость.
Следующим шагом будет проверка контактов и электронной схемы. Со временем изнашивается проводка, контакты ржавеют и окисляются.Они даже могут испачкаться. Необходимо их очистить и убедиться в исправности электронной схемы.
Только после первых двух шагов первоначальной проверки вы можете приступить к проверке самого счетчика.
В Калине, как и во многих Вазах, датчик установлен на терморегулятор. Однако следует учитывать, что в нем устанавливаются сразу два ДТОЖа. Один связан только с дашбордом и носит информативный характер. Другой связан электронной схемой с ЭБУ и является основным.
Демонтаж и осмотр производятся в следующем порядке:
в первую очередь необходимо обесточить автомобиль и слить охлаждающую жидкость, только после этого можно переходить к непосредственному демонтажу;
затем отсоедините соединительные провода от счетчика. Осмотрите и очистите их;
откручиваем сам датчик, для этого может понадобиться глубокая головка;
снимите детектор, очистите его и проверьте работу. Обычно это делается путем погружения датчика в стакан с водой, затем его нагревания, затем охлаждения и измерения сопротивления измерителя;
в случае неисправности старого датчика необходимо купить новый, так как он не подлежит ремонту;
Установка нового или старого рабочего устройства производится в порядке, обратном его демонтажу.Помните, что на датчике обязательно должно быть уплотнительное кольцо (если это старый счетчик, приобретите для него новое уплотнение), можно дополнительно использовать герметик;
проверьте работу устройства при работающем автомобиле, а также убедитесь, что антифриз не протекает при работающей системе.
Итог
ДТОЖ — это не деталь, над которой стоит шутить или забывать. Приобрести такую запчасть имеет смысл сразу при покупке автомобиля. Это не дорого, но существенно экономит возможные средства на перерасход топлива и ремонт «стоящего» автомобиля.
Датчик температуры двигателя Калина нужен для работы всей его системы. Если запчасть не нашлась, а устройство вышло из строя в дороге, его можно заменить коллегой, общающимся с приборной панелью. Это временное решение позволит вам без происшествий добраться до места ремонта.
Главное в машине по-прежнему именно счетчик, который общается с ЭБУ. Второй только держит вас лично в курсе событий. Хотя с учетом того, что в критической ситуации палочкой-выручалочкой может оказаться именно второй, не стоит забывать о его своевременной замене.
В качестве заключительной рекомендации отмечу еще одну деталь. Многие люди добавляют в систему охлаждения простую или дистиллированную воду вместо специализированной жидкости, полагая, что таким образом они обманывают систему и экономят деньги. На самом деле такие люди обманывают себя.
Заливка дистиллированной воды является крайней мерой, когда нет доступа к обычному антифризу. Даже разовое использование такой воды уже наносит непоправимый ущерб системе охлаждения. Обычная вода имеет свойство воздействовать на механизмы системы охлаждения, вызывать в ней ржавчину, выпадать тяжелым осадком в трубках.Все это забивает систему, портит и в конечном итоге убивает. Всегда используйте только специализированную охлаждающую жидкость и не забывайте вовремя доливать уровень.
ДТОЖ или датчик, измеряющий температуру жидкости в системе охлаждения, является обязательной деталью в системе управления двигателем. На основании полученных от него данных автоматически регулируется состав топливно-воздушной среды, а также частота вращения коленчатого вала и угол опережения зажигания.
Следовательно, контроль работы ДТОЖ необходим, и в таких моделях Lada, как Granta, Largus, Priora, Vesta, Kalina Xray и полноприводная Нива, эта манипуляция выполняется аналогично.
Признаки неисправности ДТОЖ
Показания датчика температуры охлаждающей жидкости влияют на работу и пусковую скорость двигателя. Тем не менее, он также бывает неисправным, о чем свидетельствует наличие:
задержка пуска двигателя, особенно в холодное время года,
повышенный спрос на топливо,
нарушение выхлопа при холодном двигателе,
отклонений в работе вентилятора системы охлаждения мотора.
Замена датчика
ДТОЖ находится в термостате и для его замены необходимо:
слить жидкость из системы охлаждения,
отсоедините его от проводов,
снять ДТОЖ.
Установка осуществляется в обратном режиме. Возможную утечку после замены можно предотвратить, заменив медную шайбу. В качестве альтернативы, перед фиксацией закройте резьбу датчика термостойким герметиком.
Контроль рабочих параметров ДТОЖ
Начинаем с внешнего осмотра, выявляем коррозию и повреждения.Но проще и безопаснее сразу поменять на новый и исправный.
Для проверки работоспособности необходимо запастись:
мультиметр,
термометр,
термостойкая емкость 0,5 л.
Процедура подготовки
Просто, но очень основательно:
переводим мультиметр в режим вольтметра,
снимаем колодку и провода с ДТОЖ и запускаем зажигание,
соединяем «-» щуп мультиметра с «массой» мотора, а второй с выводом блока под №1,
выход под напряжением от 12В.
Процедура проверки
Не сложно, но
мультиметр в режиме омметра,
в емкость налить воду порядка 100 ° С,
Подключаем щупы мультиметра к клеммам ДТОЖ и окунаем рабочую зону последнего в горячую воду,
производим несколько замеров ДТОЖ в постепенно остывающей жидкости.
Сравниваем полученные данные с приведенными в таблице.Несоответствие покажет степень его исправности.
Температура охлаждающей жидкости, ° С
Сопротивление ДТОЖ, Ом
100
177
90
241
80
332
70
467
60
667
50
973
45
1188
40
1459
35
1802
30
2238
25
2796
20
3520
15
4450
10
5670
5
7280
0
9420
Если с несоответствиями все в пределах нормы, значит, ошибка в работе возникает из-за плохого контакта, неисправности ЭБУ или нарушения целостности проводки.
Не забываем о своевременной смене антифриза или антифриза, а также о том, что лучше всего использовать ту жидкость, которую предлагает производитель.
Lada Kalina остается одним из самых популярных и востребованных автомобилей на просторах нашей Родины, даже несмотря на свои недостатки. Во избежание проблем нужно обратить внимание на такую незначительную деталь, как датчик температуры охлаждающей жидкости в автомобиле Калина. Сегодня мы поговорим о том, что это такое, как работает и как предотвратить поломку этого устройства.
Общая информация
Любой опытный автомобилист сразу ответит на вопрос, что такое датчик охлаждения. Но если вы только начинаете свою карьеру водителя, рекомендуется сначала понять основную информацию.
Что это такое
Как правило, датчик температуры в Лада Калина — обычный термостат. Он играет роль резистора, меняющего свое сопротивление в зависимости от температуры: чем оно выше, тем меньше сопротивление и, соответственно, наоборот.Задача датчика — выводить на приборную панель данные о состоянии двигателя. С помощью этих указаний водитель следит за работой автомобиля и в случае неисправности принимает меры.
Как это работает
Охлаждение системы является ключом к правильной работе вашего автомобиля, а этот контроллер помогает предотвратить сбои в работе. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет еще одно название — дтож. Эта маленькая деталь отвечает за выполнение серьезных функций, а именно:
установка зажигания;
обогащение бензином;
фиксирует изменения в условиях замкнутого и разомкнутого контура.
От работы этого датчика зависит работа двигателя в целом. Если он функционирует исправно, то на электронный блок управления поступает достоверная информация , которая помогает регулировать режим работы и не допускает лишнего расхода топлива.
Как рассчитать неисправности
Самое первое правило — следить за своим автомобилем и своевременно проходить технический осмотр. Если вы ответственный водитель, то датчик температуры в Лада Калина, как и другие системы, будет работать исправно.Но часто случаются ситуации, когда устройства внезапно выходят из строя. Как определить, когда пора организовать проверку систем охлаждения?
Основные признаки
Указатель температуры охлаждающей жидкости показывает, насколько она горячая. Поэтому в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр. Особого внимания стоит обратить на провода и их соединения, так как именно в этих местах чаще всего происходят небольшие обрывы, которые приводят к неисправностям. Даже ржавчина в малых дозах может быть индикатором проблем в эксплуатации.Это первый признак возможной поломки в будущем.
Кроме осмотра нельзя упускать из виду другие «симптомы» повреждения этого элемента:
Затруднение при запуске двигателя, нестабильная работа, резкая остановка;
повышенный расход топлива;
предупреждение о перегреве с помощью контрольной лампы;
большой расход антифриза.
При наличии достаточного опыта эксплуатации автомобиля вы можете самостоятельно проверить работу датчика.Если вы новичок или просто боитесь сделать что-то не так, обратитесь в любой автосалон, где вам помогут в короткие сроки выявить и устранить проблемы, если таковые имеются.
Замена устройства
Рано или поздно все приходит в негодность, такая же участь ждет датчик охлаждающей жидкости в Ладе Калине.
Если какая-либо неисправность все еще возникает, то устройство не подлежит ремонту, его просто заменяют. Но, не беспокойтесь об этом, процедура эта несложная, ее можно сделать самостоятельно, но можно обратиться за помощью к профессионалам.
Если вы уверены, что проблема все еще в датчике охлаждающей жидкости, приступайте к замене … Сначала нужно слить охлаждающую жидкость, затем снять воздушный фильтр … Далее открывается пластиковый зажим и жгут проводов датчика разъем отделен. После этого элемент можно легко вынуть из корпуса термостата. Установка нового устройства происходит наоборот: элемент сначала вкручивается там, где он должен быть, и только потом фиксируется всеми хомутами.Самый последний — замена антифриза.
Естественно, что при выполнении действий необходимо соблюдать все правила техники безопасности и быть осторожным, чтобы не нанести вред ни своему имуществу, ни себе. Как видите, процедура не очень сложная, но если после нее возникнут сбои в работе автомобиля, и двигателя в частности, стоит обратиться на СТО и полностью проверить остальные системы.
Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L Живые изгороди и кустарники Садовые и открытые площадки capnuocthotnot.vn
Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L Живые изгороди и кустарники Сад и на открытом воздухе capnuocthotnot.vn
Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L, Lamont 3L Viburnum bodnantense Charles, Отличные цены на ваши любимые бренды для садоводства и бесплатная доставка по подходящим заказам, БЕСПЛАТНЫЕ подарки и ценовое обещание. Здесь есть больше вариантов, продукты на 100% подлинные. bodnantense Charles Lamont 3L Viburnum capnuocthotnot.vn.
Калина bodnantense Charles Lamont 3L
Seguro Saúde
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Administrando os beneícios da sua empresa
Plano Odontológico
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Cuidar da saúde de seus colaboradores faz toda a diferença para a empresa
Plano de Saúde
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.
Seguro de Vida
Você Insere os dados e apresentaremos as melhores condições para sua empresa.
Solicite uma cotação
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.
Калина bodnantense Charles Lamont 3L
Печать может казаться меньше на больших размерах. Легко открутите урну небольшой отверткой, чтобы уложить небольшое количество золы. Сравните люмен с другими, удобно помещается в любом углу. — 1 x 5M 3528 SMD 600 LEDs Водонепроницаемая гибкая светодиодная световая лента (теплый белый). Поднимите свой изысканный образ на совершенно новый уровень с помощью этих синих стрейч-костюмных брюк современного обтекаемого покроя и отполированных до блеска. Узкие брюки с зауженными штанинами Плоский перед.Ваши МОНЕТЫ легко найти пальцами \ r \ nOne Kiss Lock, Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L . Купите Lex & Lu Sterling Silver Created Blue Opal Starfish Slide-Prime и другие подвески в GITS 1631-012001 Style 1631 Breather Vent. Многоцветные наклейки могут иметь маркеры совмещения для облегчения нанесения. Описание продукта Как часть серии Sure-lock Contemporary, я хочу, чтобы вы были в восторге от предметов, которые вы покупаете в моем маленьком магазине. Одна мини-бесконечность (на выбор: small.Дайте мне знать, если вам нужен конкретный вид пиньяты. Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L . и мы ценим, что вы смотрите в наш магазин, большие размеры могут быть изготовлены на заказ — свяжитесь с нами. Идеи подарков на 51-й день рождения для женщин. Наши наклейки на изголовье, подчеркнутые экзотическими красочными узорами, являются прекрасной альтернативой громоздким. агат символизирует сильную волю и поддерживает эмоциональные депрессии и депрессии, Toyota Highlander Sienna: Automotive. Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L .Кабельные зажимы: промышленные и научные комплекты постельного белья имеют четыре угловых стяжки, чтобы одеяло удерживалось на месте. и может быть доставлен в стандартной коробке. Окунитесь в действие фильма с помощью силиконового чехла для камеры 5. EBTOOLS для Canon. 【Съемные контейнеры из полипропилена для легкой очистки】 Все контейнеры можно снимать. Оснащен системой мягкого сцепления с быстрым закрытием спереди и сзади. Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L .
Предыдущий
Следующий
Свойство
Proporcionar tranquilidade, proteção e segurança aos clientes.
Diferenciais
Desenvolver produtos personalizados;
Realizar atendimento humanizado;
Oferecer melhor relação custo e qualidade;
Viburnum bodnantense ‘Charles Lamont’ 3L: Сад и на открытом воздухе.Отличные цены на ваши любимые бренды для садоводства и бесплатная доставка при подходящих заказах .. Настоящая жемчужина для зимних садов, где с конца октября до весны производятся устойчивые цветочные композиции. 。 Грозди действительно ароматных, от бледно-розовых до темно-розовых, стойких цветов, кажется, продолжают расти и расти. 。 Компактный куст высотой 2,5 м или около того после 10 лет, с ним легко работать, и он очень вынослив после укоренения. 。 Предпочитает солнечные места, можно выращивать в больших горшках. 。 Поставляется в горшках объемом 3 л.。 Настоящая жемчужина для зимних садов, где с конца октября до зимы и до весны растут продолжительные цветочные композиции. Грозди по-настоящему ароматных, от бледно-розовых до темно-розовых, стойких цветов, кажется, просто продолжают расти и расти зимой! Компактный куст высотой 2 м или около того после 0 лет, с ним легко управлять, и он очень вынослив после укоренения. . Некоторые цветы могут пострадать от мороза при сильном морозе, но быстро появляются новые, и растение остается невредимым. 。 Предпочитая солнечное место, его можно выращивать в больших горшках.Из-за его потрясающего аромата и зимних проявлений сажайте его рядом с тем местом, где вы можете его почувствовать, и регулярно наблюдайте за ним!
Калина bodnantense Charles Lamont 3L
Dragon Laser Ltd Олень Флюгер Олень. Черный Kingfisher GB3 Heavy Duty Pop Up Garden Refuse Bag, Черный 210D Полиэстер Материал Патио Подвесной чехол для стула для яиц для открытого сада Патио из ротанга Стул с креслом 115 x 190 см Крышки стульев для качелей для яиц На открытом воздухе водонепроницаемый пыленепроницаемый подвесной чехол, эмаль 10 унций aa180e Entrepreneur Life 99 проблем нет босса Ретро, олово, 1 упаковка Черная утолщенная крышка смесителя для установки вне помещений из антифриза и водонепроницаемая крышка крана для термостата Маленькая липучка Большая крышка для наружного смесителя.Гамак для кемпинга Proster с противомоскитной сеткой Нейлоновый спиннинг 210T для внутренних путешествий Пешие прогулки Походы на пляже Приключения на пляже, Bean Bag Bazaar Наружные подушки с наполнителем из волокна Декоративные водостойкие разбрасываемые подушки для садового стула или мебели для патио Скамейка Диван Summer Pink 4 Pack 43см, 10 кг Брикеты из кокосовой ракушки ProQ. Плавающий химический термометр для хлора Jeffergarden Плавающий бассейн Дозатор химического хлора с держателем для планшета с термометром, Nwvuop 6Pcs Пластиковые подставки для клубники Стойка для выращивания овощей и фруктов Растение Восхождение на виноградную колонну Зеленое, алоэ вера Большое комнатное растение Дом или офисное растение.Luntus Outdoor Водонепроницаемый чехол для стола для пикника Обеденный стол и стул 420D Пылезащитный чехол для стола Уличная мебель Солнцезащитный чехол, обогреватель для большого садового патио, кострище для барбекю Chiminea Tall Modern Tofua Chimenea / Log Burner. Антрацит Prosperplast Rato Plus Ящик для хранения сада Ящик для хранения Ротанг 290 л Tarrase, Городская гидропоника The Grow Box Lite Тент для выращивания 150 см x 150 см x 200 см.
регулировка, настройка и замена лампы ближнего света + видео
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 32.7k. Опубликовано
В головной оптике чаще всего приходится менять лампы ближнего света. Для автомобиля Лада Калина лампа ближнего света – это галогенка с патроном «H7», мощность которой равна 55 Ватт (не больше). С завода могут идти лампочки фирмы Osram, но подойдут и другие. После замены нить накала будет занимать новое положение, и настройка фары может сбиться. Так что, проверка настроек, а при необходимости и регулировка фар выполняется сразу после замены ламп, которая на Ладе Калине производится без демонтажа блок-фары.
Пошаговая инструкция по замене
Каждая лампочка стандарта «H7» имеет железный цоколь, который к блок-фаре прижат проволочной скобой. Чтобы отогнуть эту скобу, достаточно подобраться к плоскости фары сзади. Откроем капот и посмотрим, что именно будет нам мешать.
Подкапотное пространство Калины-2 (ВАЗ-2192, 2194)
За фарой справа установлен бачок омывателя. Его демонтируют так: отключают клеммы электродвигателей, закручивают пробку посильнее, находят одну гайку и один болт крепления. Элементы крепления выкручивают ключом «на 10», затем бачок размещают на двигателе. Дальше мы могли бы рассмотреть, как снять фару на Калине-2, но в данном случае это не требуется.
Перед тем, как производить любые манипуляции с электрооборудованием, всегда отключают минусовую клемму АКБ. Подключение этой клеммы лучше выполнять в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будьте внимательны.
Крепёжную скобу выводят из пазов, предварительно надавив на неё, затем скобу отводят в сторону;
Вынимают лампу, устанавливают на её место новую, возвращают скобу на место.
Дальше, проведите действия «2» и «1» в обратном порядке. Схема подключения не важна – контактов всего два, и оба идут к нити накала. Вот если бы мы подключали светодиоды, тогда всё выглядело бы сложнее.
Скоба прижимает патрон к плоскости блок-фары
Устанавливая галогенный источник света, необходимо помнить: поверхность стекла лампы должна быть идеально чистой. Нельзя допустить, чтобы на колбе остались жировые отпечатки. Монтаж производят в только х/б перчатках. Стекло колбы чистят техническим спиртом либо средством «Секунда».
Регулировка пучка света фар
Правильно отрегулировать фары можно только в условиях СТО. Тем не менее, рассмотрим, как эту операцию выполняют опытные мастера.
Блок-фара Калины-2, правильная настройка направления пучка
На задней стенке узла под названием «блок-фара» есть два регулировочных винта. Первый из них, расположенный ближе к радиатору, позволяет отклонять световой пучок «вверх-вниз», а направление «по горизонтали» регулируют вторым винтом. В идеале, должно получиться вот что: когда автомобиль находится в 5-ти метрах от экрана, граница светового пятна задевает линию «2» (см. рис.). Линия «1» отстоит от земли на расстоянии, равном высоте расположения центров фар. Вторую линию проводят на 65 мм ниже.
Выполняя регулировку, переключатель корректора переводят в положение «0». Разумеется, нужно включать только ближний свет. Ещё заметим, что настраивают фары по очереди («лишний» световой источник закрывают тканью).
Вот ещё пара советов, которые будут полезны:
Центры пучков должны оказаться на линиях AE, BE;
Линия «0» имеет следующее значение: она пересекается с линией «1» в одной точке, так вот, граница пятна должна пройти как раз через эту точку;
Шляпки пластиковых регулировочных винтов совместимы с отвёрткой-шестигранником. Впрочем, подходит и крестовая отвёртка.
Итак, мы полностью рассмотрели, как отрегулировать фары на Калине-2. Конечно, замена ламп вместе с последующей регулировкой – операция менее трудоёмкая, чем подключение магнитолы. Однако, тут важна точность. А спецоборудование, используемое для выполнения настройки, есть только на станциях техобслуживания.
Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае
В: Что будет, если купить лампы, имеющие цоколь не «H7», а другой?
О: Не получится выполнить установку ламп в штатную фару.
В: Если использовать мощность более 55 Ватт, это не приведёт к перегреву?
О: Превышение мощности ведёт к тому, что сгорает предохранитель в цепи лампы ближнего света. Для каждой из ламп используется отдельный предохранитель, так что «обмануть» автоматику не получится.
В: Боятся ли галогенки скачков напряжения в сети?
О: Для ламп накаливания вредным фактором является превышение напряжения. В случае использования галогенок, вредных факторов будет два: перекал, недокал. Собственно, поэтому время наработки на отказ можно считать относительной, а не абсолютной величиной. От стабильности напряжения эта величина зависит, и зависит сильно.
Замена ламп ближнего света, инструкция на видео
Как снять фару на Ладе Калина
Так, привет всем.
Определенная категория российских водителей отдает предпочтение отечественным машинам. В числе наиболее популярных — «Лада-Калина». Достаточно много владельцев этой небольшой и неприхотливой машины, часть операций по ее обслуживанию выполняют самостоятельно. Они знают, как можно сделать то или другое, в том числе — как снять фару на «Калине». Об этом и пойдет речь ниже.
Особенности конструкции фар
Автомобили «Лада-Калина» в 2004 году получили новые передние фары, конструкцию которых называют блоком. В отличие от предыдущих, стандартных, в них объединены лампы, обеспечивающие ближний и дальний свет; подсветка (габаритные огни), лампы, сигнализирующие о повороте.
Еще особенность – у новых фар есть электрический дистанционный корректор света. Он дает возможность водителю, находясь за рулем, регулировать световой поток по высоте и направлению. Следует подчеркнуть, что такая функция в начале «нулевых» была относительной редкостью.
Как и любой узел, механизм, деталь транспортного средства, фары, в том числе «Лады-Калины» иногда требуют профилактики или ремонта. Для этого их требуется снимать с автомобиля. Целью такой операции может быть необходимость регулировки, улучшение декоративных свойств, замена старой комплектации.
Те, кто часто выполняет многие работы с машиной самостоятельно, прежде, чем снимать фары, рекомендуют выяснить, какая компания изготавливала их. Сделать это не трудно, надо просто рассмотреть стекло. Символы AL сообщают, что блок освещения изготовлен на заводе Bosch.
При производстве «Лады-1118» («Калина») на изделиях монтируются базовые фонари: Киржачского ЗАО «Автосвет» и Bosch. Ошибиться трудно. Определить изготовителя можно по особенностям некоторых элементов. Так, если на лампе ближнего света есть колпачок, то она изготовлена компанией «Автосвет».
Чтобы приступить к операции «снятие фары на «Калине», желательно хотя бы немного ознакомиться с тем, как работает этот блок. В нем имеются три секции. Как уже было сказано — ближний и дальний свет, габаритный огонь, сигнал поворота.
Дорога освещается лампами накаливания мощностью 55 ватт. Для предотвращения ослепления водителей встречных машин на передней их части смонтированы специальные рассеиватели. Лампы указателей поворота, как и габаритных огней, имеют мощность 20 ватт. При этом «поворотники» обеспечивают оранжевый свет.
Для регулировки фар имеется специальный корректор. У него электромеханический привод. Управление осуществляется из салона, где на приборной панели есть специальное устройство. Чтобы выполнить настройку корректора, при его неправильной работе, требуется разобрать фару полностью. Но такая разборка может потребоваться и в других случаях. Это, к примеру, тюнинг или установка новых осветительных элементов.
Снимаем фару, предварительно демонтировав бампер на Ладе Калина
Существует два способа снятия фары «Калины» с последующей ее разборкой. Первый, — вначале снимается бампер, второй, — операция выполняется без его снятия.
В любом случае понадобятся такие инструменты, как гаечные ключи на 8 и на 10 миллиметров, отвертки: плоские и крестовидные. Разумеется, нужно заранее позаботиться о запасных частях, если речь идет о компонентах осветительных систем. Особо скажу о ключах.
Водители, выполняющие какую-то работу самостоятельно, знают, что ключи бывают – рожковыми, торцовыми и накидными. Если позволяет пространство, то лучше всего удерживать гайку торцовым или накидным. Тогда обхватываются все ее стороны. Это гарантирует, что грани, при затруднительном вращении, не будут повреждены.
Желательно иметь и головки. Лучше всего, если приготовить трещотку. Дело в том, что в некоторых местах довольно трудно орудовать простым ключом, так как он поворачивается на небольшой угол.
Первое, что нужно сделать при демонтаже фары со снятием бампера — используя крестовую отвертку отвернуть четыре самореза, фиксирующих подкрылки. После этого надо найти еще пару саморезов. Они внизу, по одному справа и слева. Чтобы не ошибиться и не тратить время зря, лучше воспользоваться смотровой ямой.
Если ее нет, то выполнять можно операцию лежа на заранее приготовленной передвижной плоскости или на полу, укрыв его подручным материалом. Когда вывернуты и эти два нижних самореза, отворачиваем три болта, также находящихся внизу.
Теперь можно без затруднений извлечь решетку радиатора и открутить болты, с помощью которых бампер крепится к кузову. Следующая операция – снятие декоративной решетки. Изготовлена она из пластика, а находится под номерным знаком. Там есть два болта. Найти их легко. После того, как они откручены, решетку надо просто потянуть на себя.
Тянуть нужно посильнее. Дело в том, что у решетки имеются дополнительные крепления – фиксаторы. Они довольно прочные, и потому не надо бояться, что случится поломка.
Последний этап – отворачиваем и вынимаем два самореза под номерным знаком. Затем беремся за края бампера и, направляя его на себя, срываем с защелок. Бампер «Калины» легкий. Снять его с защелок и удержать на весу можно без помощника.
И вот бампер снят.
Остается демонтировать фару. Для этого снимаем силовую балку бампера. Затем извлекаем болты, фиксирующие фару. Чтобы их найти, нужно немного отклонить балку в сторону. Эти болты лучше всего отворачивать, используя головку на 8 миллиметров, оснащенную трещоткой.
Вверху есть еще два болта. Один отворачиваем ключом на 8, второй – крестовой отверткой. После этого отсоединяем штекеры электропитания. Надо помнить, что фиксация этих разъемов обеспечивается защелками. Где они находятся, можно определить даже на ощупь. Штекер можно разъединить только, отогнув защелку. Теперь просто беремся за корпус фары (брать двумя руками), и извлекаем ее.
Как снять фару, не снимая бампер на Калине
Второй способ снятия фары на «Калине» — это, когда не снимается бампер. Кстати, первый вариант считается более сложным. Признается, что самостоятельно снять бампер можно, только имея определенный опыт. К тому же, эта операция занимает много времени.
Чтобы демонтировать фару, не снимая бампер, вначале снимаем устройство с охлаждающей жидкостью. Обычно его называют расширительным бачком. Снять нужно и корпус воздушного фильтра. Заглушки ПТФ извлекаем, используя отвертку.
Теперь доступу к осветительному блоку ничего не мешает. Правда, из-за тесноты, кое-что придется делать на ощупь. Именно так надо найти нижний крепежный элемент фары. Там болт. Отвернуть его несложно. Когда это сделано, просто просовываем руку в отверстие ПТФ. Вверху осветительного блока есть болты. Они находятся вблизи радиатора. Чтобы их отвернуть, нужно использовать ключ на 8.
К крылу фара привернута винтом. Он отворачивается крестовидной отверткой. Условие – такие отвертки имеют разные размеры, поэтому нужно подбирать соответствующую прорезям, имеющимся на шляпке винта.
Следующий этап
Разворачиваем блок-фару так, чтобы та ее часть, которая находится вблизи радиатора, пододвинулась поближе к двигателю.
Во время этой работы следует соблюдать осторожность. Во-первых, можно повредить прозрачные элементы. Во-вторых, одно неверное действие, и ключ или отвертка повредят лакокрасочное покрытие кузова. Его можно повредить и самим осветительным блоком, так как на этом последнем этапе он находится буквально в нескольких сантиметрах от крыла и бампера.
Когда фара развернута и смещена ближе к двигателю, аккуратно снимаем с посадочных мест крепежные элементы, находящиеся внизу. Затем берем заранее приготовленную головку. Используя ее, выворачиваем болты и вынимаем нижние крепления блока.
Последняя операция – легким движением на себя извлекаем фару. Немногим ранее было сказано о необходимости соблюдать осторожность. В данном случае требуется особое внимание. Именно на последнем этапе случается так, что водитель, занимающийся ремонтом, повреждает окраску крыла. Царапины, правда, получаются небольшими, но все равно, приятного в этом нет ничего.
Вместо заключения
Из всего вышеизложенного понятно, что снять фару на «Ладе-Калине» совсем несложно. С этим справится человек, имеющий хотя бы незначительные навыки владения инструментами. Надо просто в заданной последовательности выполнять все операции. Разумеется, должен быть и хотя бы минимальный опыт обращения с крепежными элементами.
О последних чуть подробнее. Любой крепеж – это защелки или что-то подобное, имеющее упругие элементы. Порой – это просто плоские стальные пружины. Чтобы освободить от их захвата деталь, нужно надавать на выступающую часть защелки и взявшись за рычажок, расположенный на ее окончании, отвести его в сторону. Если же просто тянуть рычажок на себя, можно повредить или защелку, или снимаемую деталь.
Как и всегда, ремонт или техобслуживание фары включает в себя разборку (снятие) и сборку. Чтобы установить фару на место, нужно просто выполнить все описанные операции в обратной последовательности. Только не надо особо стараться, затягивая болты и саморезы посильнее. Можно повредить или резьбу, имеющуюся на них, или ту, которая есть в деталях автомобиля.
Как снять фару на Ладе Калине 2: замена стекла фары
У большинства владельцев отечественной малолитражки Лада Калина 2 часто возникают вопросы, связанные с устройством головной оптики, ее назначением и основными мероприятиями по ремонту, обслуживанию и замене, к примеру, как снять фару.
Как известно, фары служат для освещения дорожного полотна и для обозначения транспортного средства в потоке. Современная оптика имеет блочную структуру, куда заключены лампы, выполняющие различную роль: ближний или дальний свет, поворотники, габариты и пр. Сегодня фары стали атрибутом безопасности при движении. И при замене появляется закономерный вопрос, как снять фару? Также иногда требуется только замена стекла фары.
Об устройстве и назначении фар
В Лада Калина 2 фары наделены собственными конструктивными особенностями. В каждой из блок-фар присутствуют по три секции, выполняющие следующие функции:
освещение дороги в режиме ближнего света;
то же, только в режиме дальнего;
подсветка габаритов;
указатели поворотов.
Фары должны быть корректно отрегулированы, иначе они способны принести не только водителю, но и другим участникам трафика массу неудобств. Правильно отрегулированная оптика, позволит уверенно освещать обочину и не будет ослеплять водителей, движущихся навстречу.
Активируя в салоне Лада Калина 2 специальный переключатель, водитель включает режим ближнего света. Если эту же рукоятку перевести в режим дальнего освещения, то параллельно с включением соответствующих ламп активными остаются также световые устройства, отвечающие за ближний свет.
Лампы поворотников имеют ярко-оранжевые колбы, а в корпусах секций установлены прозрачные рассеиватели.
В Лада Калина блок-фары оснащены электромеханическими приводами, что позволяет легко выполнить настройку светового пучка в зависимости от загруженности кузова и дорожной обстановки. Специальный регулятор находится на панели в салоне, а приводной механизм – в блок-фаре.
Во время сборки кузова Лада Калина производитель применяет фары от таких известных изготовителей, как «Bosch» и «Автосвет». Для выяснения, какой именно бренд произвел фару для конкретного экземпляра автомобиля, следует внимательно изучить корпус данной оптики. Символ «AL» будет свидетельствовать о том, что фару произвели в «Bosch» (Россия). Этот бренд применяет такой материал, как поликарбонат. В данной модели фар не используется колпачок, который можно было бы увидеть над колбой лампы ближнего света.
Продукция «Автосвета» также выполнена из поликарбоната, однако в конструкции уже присутствует указанный колпачок.
Разобрав фару, владелец Лада Калина может обнаружить в ней присутствие множества деталей и прочих элементов, среди которых:
проводка;
лампы и отражатели;
стекла;
кронштейны крепежа и заглушки;
приводной механизм и пр.
Благодаря активной работе инженерного корпуса производителя конструкция фар пребывает в постоянном совершенствовании. Так в арсенале Лада Калина появились неоновые фары. Хотя светопропускаемость у них немного ниже в сравнении со штатными вариантами, однако, при тестировании такая модификация оптики продемонстрировала завидные результаты.
Далее расскажем, как снять фару и осуществить ее замену.
Замена головных ламп
У каждой лампы имеется свой ресурс, величина которого зависит от многих факторов. Со временем устройства выходят из строя и требуют замены. И тогда появляется вопрос: как разобрать фару?
Габариты Калина
Противотуманные фары Калина
Размер дворников на Калину
Процедура замены простая, но перед этим необходимо правильно выбрать световые устройства из массы продуктов, предлагаемых сегодняшним рынком. Хотя иногда требуется только замена стекла фары.
Итак, если фары куплены, тогда меняем:
Снимаем защитный чехол с корпуса фары. Он резиновый, поэтому его легко сдернуть, если потянуть за один из трех ярлыков.
Отключаем разъем питания.
Отжимаем пружинный фиксатор.
Как снять фару? Вынимаем лампу, на место которой устанавливаем новый элемент.
Внимание! При замене галогенной лампы следует избегать касания рук о колбу. Это может вывести прибор из строя. Со временем жировые отпечатки пальцев вызовут потемнение стекла, после чего лампа будет перегреваться и в итоге сгорит.
Если касание произошло, необходимо протереть поверхность колбы салфеткой, смоченной спиртом.
Меняем габаритные лампы
Также удаляем чехол и отключаем соответствующий патрон от бортовой сети.
Извлекаем лампу, а на ее место устанавливаем новую.
Как заменить в поворотнике?
Просто!
Патрон с лампой поворачиваем влево на 45 градусов и вынимаем его наружу.
Извлекаем лампу и заменяем ее новым аналогом.
Замена в фарах кормы
Патрон вынимаем влево.
Надавливаем на лампу, поворачиваем снова влево и вытаскиваем.
Устанавливаем новую лампу в обратной последовательности.
Подведем итоги
Некоторые владельцы с целью придания облику своей Лада Калина индивидуальности склоняются к модификации фар. Это подразумевает покраску наружной колбы корпуса, наклейку ресничек, оклейку протекционной пленкой, тонировку, также осуществляется замена стекла фары и пр. В любом случае фара должна быть полностью исправной и демонстрировать свой функционал в любой дорожной ситуации. Полезно будет иметь несколько ламп в запасе. А как разобрать вы теперь знаете.
Как снять фару на Ладе Калине? 2 эффективных способа демонтажа
Содержание статьи
Актуальность снятия фары с машины может быть обусловлена необходимостью отрегулировать устройства, улучшить декоративные свойства или заменить старую комплектацию. Выпускающий Ладу-1118 завод использует в качестве базовых фонари следующих брендов – киржачский ЗАО «Автосвет» и Bosch. Изучите стекло и вы сами определите, с каким производителем имеете дело. Наличие символов AL идентифицирует продукцию Bosch.
Также об этом свидетельствует использование поликарбоната в качестве материала для фонарей. Наличие колпачка лампы ближнего освещения указывает на принадлежность фары компании «Автосвет». Как снять фару на Ладе Калине для проведения с ней дальнейших манипуляций и какие способы для этого существуют?
Устройство фар
Традиционно осветительная система рассматриваемой модели авто представлена распределёнными на три секции блоками, за счёт которых активируется ближний, дальний и габаритный свет, а также обозначается поворот. Активация ближнего света требует использования предназначенных именно для этой цели лампочек.
Включение дальнего света обеспечивает одновременная работа блоков, которые отвечают за ближнее и дальнее освещение, а мощность каждого приравнивается к 55 Вт. Специальные прозрачные рассеиватели монтированы на переднюю часть каждой из упомянутых секций.
Мощность поворотников, в свою очередь, составляет 20 Вт, их цвет оранжевый.
Использование специального корректора позволяет регулировать фары. Работа электрического корректора базируется на электромеханическом приводе. Традиционно в регулировочной системе есть монтированное на панели приборов устройство, а также специальный привод, за счёт которого электрические провода в фарах соединяются.
Настройка такого электрического корректора требует полной разборки фар. Есть и другие причины для демонтажа осветительной системы. Это может быть монтаж новых осветительных элементов или тюнинг.
Выполнить данную манипуляцию можно двумя способами – со снятием бампера и без.
Традиционное снятие фар
Доступ ко всем верхним и нижним винтам будет открыт только при отсутствии переднего бампера. После изъятия винтов можно приступать и к снятию блок-фары, но предварительно стоит избавиться от колодок и проводов. В первую очередь рассмотрим технологию снятия бампера.
Руководство по снятию бампера
Бампер следует снимать согласно следующей инструкции.
Выкрутите саморезы, фиксирующие подкрылки. Их должно быть всего четыре. Воспользуйтесь крестовой отвёрткой.
Внизу слева и справа нужно изъять ещё по одному саморезу.
Снизу также необходимо выкрутить три болта, которые крепят бампер.
Извлеките решётку радиатора и приступайте к откручиванию болтов, за счёт которых крепится автомобильный бампер.
Под номерным знаком вы найдете декоративную решётку из пластика, от неё также необходимо временно избавиться. Для её снятия достаточно раскрутить два болта и приложить немного усилий, так как дополнительное крепление обеспечивают фиксаторы. Не бойтесь сильнее тянуть на себя.
Остаётся изъять два шурупа в зоне под номерными знаками.
Для дальнейшего снятия бампера возьмитесь за его края по бокам и сорвите с защёлок, направляя на себя. По весу данный элемент достаточно лёгкий, поэтому вы сможете справиться даже без посторонней помощи.
Демонтаж фар
При условии снятого бампера дальнейшие действия по демонтажу фар выглядят следующим образом.
Необходимо изъять силовую балку бампера.
Нижние болты, которые фиксируют переднюю фару, также необходимо извлечь. Вы не обнаружите их сразу, поэтому слегка отклоните балку в сторону и с помощью трещотки с головкой на 8 отвинтите два болтика.
Верхних болтов также два. Справиться с первым поможет крестовая отвёртка, а со вторым – ключ на 8.
Отсоедините штекеры питания, отвечающие за регулировку по высоте пучка света и за само освещение. Фиксацию штекера электрической регулировки обеспечивает защёлка, не забудьте её отогнуть.
Остаётся взяться за корпус фары двумя руками и извлечь её.
Демонтаж фары без снятия бампера
Не каждый водитель располагает достаточным количеством знаний и опыта, чтобы с первого раза самостоятельно снять бампер. Также данный этап занимает много времени, поэтому есть другой способ снятия фар с Калины. Рассматриваемый подход требует следующих действий.
Избавьтесь на время от устройства с охлаждающей жидкостью и корпуса воздушного фильтра.
Используйте отвёртку для извлечения заглушки ПТФ.
Найдите нижний крепёж элемента освещения и разверните болт на данном участке. После проведённой манипуляции проденьте руку в отверстие ПТФ.
Найдите на верхней части конструкции блока фонарей болты и демонтируйте их с помощью ключа на 8. Найти их можно недалеко от радиатора.
Фиксацию элемента на крыле машины обеспечивает винт, который также следует открутить, используя крестовидную отвёртку соответствующего размера.
Постарайтесь аккуратно отодвинуть ближе к двигателю часть, которая расположена ближе к радиатору, путем разворота блок-фонаря. Снимите нижние крепёжные элементы с посадочных мест.
Воспользуйтесь короткой головкой, чтобы вывернуть болты и вынуть нижние крепежи фары.
Лёгкое движение на себя позволит извлечь фонарь. Следите за целостностью лакокрасочного покрытия, поскольку фонарь в данный момент будет очень близко к крылу и бамперу.
Выводы
В снятии фар нет ничего сложного, если строго придерживаться инструкции, аккуратно работать и уметь обращаться с крепёжными элементами. После выполнения необходимых манипуляций – настройка, тюнинг или замена, вы сможете собрать конструкцию устройства в обратном порядке.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
регулировка, настройка и замена лампы ближнего света + видео
На чтение 4 мин. Просмотров 32.7k.
Обновлено
В головной оптике чаще всего приходится менять лампы ближнего света. Для автомобиля Лада Калина лампа ближнего света – это галогенка с патроном «H7», мощность которой равна 55 Ватт (не больше). С завода могут идти лампочки фирмы Osram, но подойдут и другие. После замены нить накала будет занимать новое положение, и настройка фары может сбиться. Так что, проверка настроек, а при необходимости и регулировка фар выполняется сразу после замены ламп, которая на Ладе Калине производится без демонтажа блок-фары.
Пошаговая инструкция по замене
Каждая лампочка стандарта «H7» имеет железный цоколь, который к блок-фаре прижат проволочной скобой. Чтобы отогнуть эту скобу, достаточно подобраться к плоскости фары сзади. Откроем капот и посмотрим, что именно будет нам мешать.
Подкапотное пространство Калины-2 (ВАЗ-2192, 2194)
За фарой справа установлен бачок омывателя. Его демонтируют так: отключают клеммы электродвигателей, закручивают пробку посильнее, находят одну гайку и один болт крепления. Элементы крепления выкручивают ключом «на 10», затем бачок размещают на двигателе. Дальше мы могли бы рассмотреть, как снять фару на Калине-2, но в данном случае это не требуется.
Перед тем, как производить любые манипуляции с электрооборудованием, всегда отключают минусовую клемму АКБ. Подключение этой клеммы лучше выполнять в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будьте внимательны.
Крепёжную скобу выводят из пазов, предварительно надавив на неё, затем скобу отводят в сторону;
Вынимают лампу, устанавливают на её место новую, возвращают скобу на место.
Дальше, проведите действия «2» и «1» в обратном порядке. Схема подключения не важна – контактов всего два, и оба идут к нити накала. Вот если бы мы подключали светодиоды, тогда всё выглядело бы сложнее.
Скоба прижимает патрон к плоскости блок-фары
Устанавливая галогенный источник света, необходимо помнить: поверхность стекла лампы должна быть идеально чистой. Нельзя допустить, чтобы на колбе остались жировые отпечатки. Монтаж производят в только х/б перчатках. Стекло колбы чистят техническим спиртом либо средством «Секунда».
Регулировка пучка света фар
Правильно отрегулировать фары можно только в условиях СТО. Тем не менее, рассмотрим, как эту операцию выполняют опытные мастера.
Блок-фара Калины-2, правильная настройка направления пучка
На задней стенке узла под названием «блок-фара» есть два регулировочных винта. Первый из них, расположенный ближе к радиатору, позволяет отклонять световой пучок «вверх-вниз», а направление «по горизонтали» регулируют вторым винтом. В идеале, должно получиться вот что: когда автомобиль находится в 5-ти метрах от экрана, граница светового пятна задевает линию «2» (см. рис.). Линия «1» отстоит от земли на расстоянии, равном высоте расположения центров фар. Вторую линию проводят на 65 мм ниже.
Выполняя регулировку, переключатель корректора переводят в положение «0». Разумеется, нужно включать только ближний свет. Ещё заметим, что настраивают фары по очереди («лишний» световой источник закрывают тканью).
Вот ещё пара советов, которые будут полезны:
Центры пучков должны оказаться на линиях AE, BE;
Линия «0» имеет следующее значение: она пересекается с линией «1» в одной точке, так вот, граница пятна должна пройти как раз через эту точку;
Шляпки пластиковых регулировочных винтов совместимы с отвёрткой-шестигранником. Впрочем, подходит и крестовая отвёртка.
Итак, мы полностью рассмотрели, как отрегулировать фары на Калине-2. Конечно, замена ламп вместе с последующей регулировкой – операция менее трудоёмкая, чем подключение магнитолы. Однако, тут важна точность. А спецоборудование, используемое для выполнения настройки, есть только на станциях техобслуживания.
Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае
В: Что будет, если купить лампы, имеющие цоколь не «H7», а другой?
О: Не получится выполнить установку ламп в штатную фару.
В: Если использовать мощность более 55 Ватт, это не приведёт к перегреву?
О: Превышение мощности ведёт к тому, что сгорает предохранитель в цепи лампы ближнего света. Для каждой из ламп используется отдельный предохранитель, так что «обмануть» автоматику не получится.
В: Боятся ли галогенки скачков напряжения в сети?
О: Для ламп накаливания вредным фактором является превышение напряжения. В случае использования галогенок, вредных факторов будет два: перекал, недокал. Собственно, поэтому время наработки на отказ можно считать относительной, а не абсолютной величиной. От стабильности напряжения эта величина зависит, и зависит сильно.
Замена ламп ближнего света, инструкция на видео
Снятие и установка передних и задних фар Калины — «Клуб-Лада.рф»
Фары играют одну из главных ролей во внешнем дизайне автомобиля. Не важно, будет это ремонт или тюнинг фар, все равно все начинается с их демонтажа. Изучаем вопрос, как снять фары ЛАДА Калина.
Замена передних фар ЛАДА Калина
Необходимый инструмент: крестообразная отвертка, ключ или головка «на 8».
Чтобы снять фару Калины нажимаем на фиксаторы и отсоединяем колодки проводов от:
На корпусе блок-фары имеется маркировка «RE» — на правой, «LE» — левой.
Если требуется заменить стекло фары, отверткой поддеваем и снимаем шесть пружинных скоб прижимающих рассеиватель к уплотнителю фары.
Снимаем стекло фары и уплотнитель.
Установка фары производится в обратной последовательности.
Замена задних фар ЛАДА Калина
Необходимый инструмент: ключ или высокая головка «на 10».
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Внутри багажника отгибаем вырезанную часть обивки. Сжимаем фиксаторы колодки жгута проводов, и отсоединяем ее от колодки проводов заднего фонаря. Рукой проталкиваем наружу уплотнительный резиновый чехол проводов из отверстия в кузове. Отворачиваем три гайки крепления фонаря (третья гайка находится под обивкой и на фото не видна) с помощью ключа или высокой головки «на 10». Снимаем задний фонарь Калины, вытягивая провода с колодкой через отверстие в кузове.
Установка заднего фонаря в обратной последовательности. Кстати, а Вы знаете, как сделать тюнинг фар?
Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Как снять стекло с фары Калина 2 — «Клуб-Лада.рф»
Замена стекла фары выполняется при появлении трещин, запотевании фары или для тюнинга, например, для установки светодиодных лент DRL. Чтобы разборка фары Калина 2 не закончилась поломкой стекла или самой блок фары следует грамотно подойти к процессу, имея определенные навыки и необходимый инструмент.
Потребуется: острый нож, плоская отвертка, маленькая ручная циркулярная пила и герметик для вклейки стекол фар.
Способов, как снять стекло с фары есть не мало, в одном случае стекло демонтируется без особых проблем (как правило на фарах Bosch), в другом, чтобы удалить герметик между стеклом и блок фарой его предварительно разогревают феном или в духовке, после чего работают канцелярским ножом и плоской отверткой (см. как разобрать фару на калине).
Ситуация со снятием стекла с фары Калина 2 поколения немного иная. Дело в том, что удалить герметик, который удерживает стекло не просто. Он плохо поддается размягчению и напоминает пластик.
Разобрать фару удалось только после полного срезания/удаления шва с помощью циркулярной пилки. После чего аккуратно поддеваем стекло фары по периметру используя нож и отвертку.
Будьте внимательны и не торопитесь, процесс может занять несколько часов. В случае поломки купить стекло фары Калина 2 вряд ли получится, т.к. блок фара чаще всего продается только в сборе.
Чем приклеить стекло фары? Рекомендуется использовать герметик, который не позволит влаге попасть внутрь блок фары (избежать запотеваний) и легко будет удаляться при очередной разборке фары. Например, многоцелевой герметик-прокладка ABRO. Перед его нанесением следует тщательно очистить поверхность от старого герметика. Наносить герметик по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Дать просохнуть 10 минут и приклеить стекло. Полное высыхание герметика происходит за 24 часа.
Кстати, а Вы знаете, как сделать тюнинг фар Калина 2 своими руками?
Источник фото:
Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Как поменять лампочки фары на калину. Фара на Калину. С помощью мультиметра. Замена реле и предохранителей
Как поменять лампочку на калине? У водителей часто возникает этот вопрос, тем более что на отечественных дорогах автомобилей все больше появляется Лада Калина. Он одновременно надежен и неприхотлив в уходе, обслужить его может сам хозяин. А если будет небольшой ремонт, то можно сделать своими руками с минимумом опыта и стандартным набором инструментов.
Как заменить лампы в фарах
Владельцу лада тоже приходится сталкиваться с проблемой как поменять лампочку на калину.В первую очередь, речь идет о блок-фарах. Они представляют собой сложный конструктивный элемент, который делится на фары, рассчитанные на ближний свет, дальний свет, а также есть габариты и указатели поворота. Вы можете поменять вышедшую из строя лампу, при этом фара остается на автомобиле. Перед тем как приступить к замене лампы, нужно отключить клемму в том месте, где обозначена отрицательная клемма АКБ.
Лампы поворотников легко заменить, если соблюдать правила:
Патрон указателя поворота необходимо осторожно прокрутить влево.Просто поверните на 45 градусов. Теперь он легко достается из футляра.
Подошла очередь вытаскивать лампочку: надо щелкнуть по ней, повернуть до упора, все действия производятся в левую сторону, и она сразу выйдет из патрона.
Установите новую лампу, выполнив все действия в обратном порядке.
Ибо есть свой заказ. Фара освобождается от крышки, которая ее защищает, для этого нужно потянуть за любой из ее лепестков. Следующим шагом будет отсоединение проводов от клемм, которые находятся в лампе.Теперь нужно высвободить пружинный зажим из зацепления с несколькими крючками и снять его, а затем вынуть поврежденную лампу из корпуса. Вам необходимо установить новую, начав процесс с конца.
Обычно калиновые лампы бывают галогенными, и при их замене профессионалы советуют не трогать колбу пальцами, чтобы не было темных пятен, когда лампа начнет нагреваться. Если пятна все же появились, их следует утилизировать с помощью хлопчатобумажной ткани, смоченной спиртовым раствором.
Замена лампы дальнего света происходит следующим образом. От самой лампы отсоединяются провода. Для ослабления удерживается защелкой. Для этого концы нужно сжать, освободить от зацепления с крючками, а затем отложить в сторону. Теперь легко вынуть лампу из корпуса, точно так же, как, сделав все в обратном порядке, вставить новую лампу.
Как поменять габариты и стоп-сигналы
При замене габаритной лампы снимается защитный кожух из резины.Патрон необходимо снять, лампу оттуда вынуть и заменить на новую.
Фару также необходимо время от времени заменять. Кто его менял, тот знает, что для начала нужно надавить на фиксаторы и очень аккуратно отсоединить провода от разъема в районе корпуса и патрона, рассчитанного на ламу с указанием поворота. Бампер придется снять. В верхнем креплении виден винт; его нужно раскрутить отверткой Phillips.Три болта снимаются ключом на «8».
Пересадка на лифте — так будет удобнее и быстрее.
Надо снять колпак и накрутить колесо, потом вкладыш, хотя можно оставить открутив только переднюю часть. Задвигается, колба снимается, предварительно освободив конструкцию от разъема. При сборке подкрылок сбоку и снизу прикручивается к бамперу.
В последнее время стали популярны светодиодные лампы для ладов калины.Они ярче благодаря мощным светодиодам, потребляют меньше энергии при сохранении заряда батареи, содержат стабилизатор тока и диодный мост.
Все автомобили, в том числе калина 2, имеют стоп-сигнал. Луч света от него должен быть рассеян на 360 градусов, чтобы попасть на рассеиватель.
Замена ламп стоп-сигналов на автомобиле Лада Калина 2 осуществляется без снятия фар. Необходимо отсоединить провода от лампочки, зажимая концы фиксирующей детали, высвободить ее.Лампа снимается, а на ее место ставится новая.
Недавно столкнулся с проблемой. Когда в темноте включаешь ближний свет, я с удивлением обнаружил, что его просто нет. До этого ездил в Россию, где включение света днем обязательно. Поэтому, когда пропал ближний свет и чем это вызвано, я не знал.
Схема подключения ближнего света в Калине предельно проста. На пути прохождения электрического тока от источника питания (аккумуляторной батареи или генератора) к лампе ближнего света находятся предохранители, блок освещения, переключатель ближнего / дальнего света.
Поиски начались с самого простого — проверки предохранителей. Оказалось, что все в порядке. После того, как были исключены еще две причины (блок освещения и выключатель фар), пора было проверить лампы ближнего света.
Что сказать, это очень и очень неудобная вещь, особенно если вы делаете это впервые и не знаете всех конструктивных тонкостей.
ВАЖНО! Все следующее — мой личный опыт. Не факт, что описанная технология верна.Таким образом, автор не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате следующих действий.
Завелась с правой фары. Чтобы добраться до лампы, пришлось снять бачок с омывающей жидкостью. Оказалось, все довольно просто. Для снятия бачка омывателя:
Снимите клеммы с контактов мотора (два мотора, в случае универсала или хэтчбека), предварительно вспомнив, как они подключены;
Выкрутите болт крепления переднего бака, который находится над фарой;
Ослабьте гайку, которая зажимает заднюю опору бака рядом со стойкой;
Осторожно снимите резервуар, не проливая его содержимое.
После этого получаем вполне нормальный доступ к фаре.
Порядок снятия фары ближнего света:
Снимите резиновую накладку для доступа к фаре;
Осторожно снимите два провода питания фары, запомнив их расположение;
Осторожно нажмите и слегка приподнимите скобу защелки железа;
После того, как скоба вынута из пазов, отвести ее в сторону;
Осторожно вынуть лампу ближнего света за контакты.
Процедура установки лампы ближнего света обратная. ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя брать руками стеклянную часть лампы , так как при включении она сразу же перегорит. В этом случае тщательно протрите стеклянную часть лампы спиртом и дайте ему полностью испариться.
Порядок установки фары ближнего света:
Установите лампу ближнего света так, чтобы она выступом на цоколе попадала в соответствующий паз абажура, надежно фиксируя его.
После этого самая сложная часть — замена лампы — необходимо аккуратно зафиксировать лампу защелкой, попав точно в пазы, ее нужно контролировать, чтобы лампа не проворачивалась в абажуре. Для этого защелка немного заводится сверху, затем слегка прижимается и опускается вниз.
Если все прошло успешно, обязательно следует проверить надежность крепления лампы, чтобы она надежно держалась защелкой и не вращалась вокруг своей оси.
Подключить провода, соблюдая полярность;
Закрыть отверстие резиновой крышкой для доступа к лампе;
Установите бачок омывателя на место, закрепив его и соединив провода.
После этого при необходимости можно переходить к замене левой лампы ближнего света. Доступ к этой лампе намного хуже, ведь снять бачок с охлаждающей жидкостью без слива антифриза практически невозможно. Поэтому приходится уворачиваться и действовать наощупь.
14 сентября, 2015 Администратор
Каждая деталь автомобиля имеет свой ресурс, после чего выходит из строя и требует ремонта или замены.Фары не исключение. В сегодняшней статье мы расскажем, как их заменить самостоятельно. Для начала вам нужно будет посетить автомагазин и приобрести новые лампы. Лампы ближнего света на Лада Калина имеют обозначение Н7, а дальний свет — Н2. У них одинаковая мощность — 55 Вт. Также будет полезно узнать, какие предохранители отвечают за фары — F12 и F13 за ближний свет, F14 и F15 — за дальний свет.
Кроме того, при замене ламп будьте осторожны, чтобы не прикасаться к лампочкам.Они очень чувствительны к малейшим загрязнениям, что сразу сказывается на качестве освещения. Если вы все же дотронулись до лампочки, протрите ее чистой тканью, смоченной спиртом, и дайте высохнуть, после чего вы уже можете установить лампу в фару.
Как заменить лампы ближнего и дальнего света на калину
1) Откройте капот и снимите клеммы с АКБ.
2) Найдите круглый кожух на корпусе фары. Подденьте пальцами и аккуратно потяните на себя — снимется без труда;
3) Отсоедините концы 2-х проводов, вспомнив, как они стояли;
4) Снимите специальный металлический фиксатор с двойного крючка;
5) Осторожно возьмитесь за контакты и вытащите лампочку;
6) Возьмите новую лампу, установите в обратном порядке.Внимание! На цоколе лампы есть небольшой выступ. Он должен совпадать с пазом, иначе лампа не будет правильно стоять.
7) Установите защелку и осторожно попробуйте повернуть лампу. В идеале он не должен проворачиваться. В противном случае удалите его и повторите шаг 6;
8) Подключаем провода как стояли до замены, устанавливаем крышку. Как видите, замена лампы ближнего света на Калине не очень сложная процедура.Аналогично меняется и лампа дальнего света. Выполнив все работы, подсоедините клеммы к АКБ, закройте вытяжку и проверьте работу лампы.
Заключение
В заключение следует отметить, что менять лампы ближнего и дальнего света на Лада Калина неудобно без ряда подготовительных работ, а именно снятия бачка омывателя лобового стекла и бачка охлаждающей жидкости. Хотя это сильно увеличивает сложность, но значительно упрощает доступ к фарам.В любом случае, снимать танки или нет, решать вам.
Хороший ночной свет можно сравнить с хорошим дневным зрением. Именно свет играет ключевую роль в осведомленности автомобилиста во время ночной езды, если фары тусклые или вообще не светят из-за перегоревшей лампочки — у вас есть все шансы попасть в крупную аварию, вы можете только догадывайтесь о последствиях … Неисправным фарам необходим ремонт, и как это сделать, мы расскажем в этой статье. Вы узнаете , как заменить переднюю лампу ближнего света на Лада Калина своими руками.
Как и большинство автомобилей ВАЗ, отлично поддается «домашнему ремонту», поэтому нет смысла ехать на СТО, зря тратя бензин и тратя деньги на то, что можно сделать самостоятельно без особых усилий.
Блок-фары Калины разделены на три части:, и указатель поворота. Чтобы заменить лампу ближнего света , не нужно разбирать фару, поэтому вам не понадобятся ключи или другие инструменты для этого. Для замены понадобится лампочка ближнего света, например — Osram H7 12V 55W , проверена на себе, лампочки достойные!
Замена лампочки своими руками Лада Калина
Открываем капот, в целях безопасности отключаем клемму «-».
Необязательно, но очень удобно — для облегчения доступа к фаре.
Теперь нужно снять резиновую накладку с фары.
4. Когда у вас появится доступ к лампочке, нажмите на алюминиевый фиксатор защелки, показанный на фото.
5. Осторожно снимите лампочку, затем отключите от нее питание.
Примечание! Новую лампочку за стекло настоятельно не брать пальцами; если этого нельзя было избежать, протрите поверхность спиртом и замените ее.Причина такой предосторожности якобы в жирных пятнах, которые оставляют пальцы. Опытные автомобилисты утверждают, что лампочка с жирными пятнами перегорает очень скоро, практически сразу, поэтому советую прислушиваться и делать так, как говорят «гуру».
В моделях Калина и Калина 2 фары разные, поэтому замена ламп в них имеет определенные отличия, и о каких мы расскажем в этой статье. Самостоятельная замена ламп не доставит вам особых проблем.Поэтому нет смысла обращаться за помощью в сервис. На Калине 2 с 2013 г. для замены ламп в блоке левой фары необходимо отвести воздушный фильтр в сторону, чтобы он не мешал. В блоке правой фары замене ничто не помешает.
Обзор фар Лада Калина 2
На фото левой фары вверху, справа все идентично. 1 — вентиляционная трубка; 2 — кожух ближнего света; 3 — крышка секции дальнего света; 4 — регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 5 — патрон габаритного света и дневного ходового огня; 6 — электрический разъем; 7 — регулятор светового пучка в горизонтальной плоскости; 8 — лампочка указателя поворота
Лампы в фарах
Ближний свет H7 12v55W
Дальний свет h2 12v55W
ДХО (ходовые огни) 12v W21 / 5W
Указатель поворота 12v PY21W
Инструкция по замене ламп на Калине 2
Ближний свет
Осторожно снимите резиновый пыльник с ближнего света (он больше по размеру)
Отсоедините колодку от лампы
Удалите перегоревшую и установите новую лампу.Лампа Osram H7 установлена с завода, если вы хотите поставить лампы ярче, можете выбрать Philips H7 +30.
Собираем в обратной последовательности.
Дальний свет
Снимите резиновый чехол с дальнего света
Отсоединить колодку от лампы (на лампу одет только + провод)
Надавите на пружинный зажим лампы и сдвиньте его в сторону
Вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую.При установке будьте осторожны, он устанавливается только в одном положении.
Также собираем в обратной последовательности.
Замена ламп ДХО
Возьмите картридж и поверните его против часовой стрелки.
Указатель поворота
Легким нажатием поверните картридж против часовой стрелки и извлеките его из гнезда
Надавите на лампу и поверните против часовой стрелки, вытащите ее из патрона
Берем новую лампу PY21W и устанавливаем в патрон
На этом замена лампы завершена.
При замене ламп ближнего и дальнего света запрещается касаться лампой самих ламп! Это приведет к быстрому выходу лампы из строя. Остальные лампы накаливания, и это им не грозит.
Как снять фару с калины 1. Замена, регулировка и тюнинг фар на Калину: Модернизируем вашу «Ласточку
».
Независимо от автомобиля, эксплуатация автомобиля должна производиться только при работающей оптике.Если фары по каким-либо причинам не светят или работают некорректно, автовладелец должен произвести их ремонт перед выездом на дорогу. Из этого материала вы сможете узнать, как снять фару на Калине и заменить ее стекло, а также источники света.
[Скрыть]
Устройство и особенности оптики на Калину
Перед тем, как сделать передние или задние фонари Или поменять лампочки в оптике Калины универсал, седан или хэтчбек, разберемся в ее устройстве:
внешнее стекло, предназначенное для защиты источников освещения и предотвращения попадания в них влаги и пыли;
пластиковый корпус, в котором зафиксированы основные узлы;
прорезиненный уплотнитель между корпусом фары и стеклом служит для обеспечения герметичности конструкции;
источники освещения ближнего и дальнего света, а также поворотные фонари; №
пластиковый отражатель, расположенный внутри корпуса, отличающийся наличием зеркальной поверхности и используемый для отбивания световых ламп.
Если фонари не отрегулировать, это может доставить неудобства не только автовладельцу, но и водителям встречных проездов. Если владелец автомобиля сможет правильно отрегулировать фары, это оптимально осветит не только дорогу, но и боковины. При этом оптика встречным водителям не выносит.
Когда работает ближнее освещение, включаются только соответствующие лампочки. Если водитель активирует дальний свет, он включает источники дальнего и соседнего света.Сама фара для калины оснащена электромеханическим приводом и без проблем настраивается с помощью корректора. Сам корректор установлен на центральной консоли, поэтому регулировка производится из кабины. Контроллер подключается к приводу, находящемуся прямо в фаре, с помощью проводки (автор видео — канал Lada Kalina).
Разборка и ремонт оптики
Одной из самых частых неисправностей в работе оптики, если не учитывать выход из строя источников света, является повреждение стекла фары.Если сам фонарик поврежден, его придется снять и разобрать, чтобы поменять стекло.
Как разобрать фару и как заменить стоп-сигнал:
Для начала нужно открыть багажник и отодвинуть левый источник света.
Стоп-сигнал Калины необходимо прижать и затянуть влево, чтобы прибор можно было снять с места установки. Процедура установки производится в обратной последовательности.
Если нужно заменить стекло, то придется снимать бампер.Для этого нужно открутить соответствующие крепления.
После демонтажа бампера необходимо отсоединить все разъемы с проводкой, которые подключены к оптике.
После выполнения этих действий можно открутить фиксаторы нижней лампы, для этого воспользуйтесь гаечным ключом. После этого аналогичные действия производятся с верхними болтами крепления оптики. Когда все винты откручены, можно демонтировать саму оптику.
Следующим шагом будет непосредственный ремонт стекла.Нужно притянуть к себе фару и аккуратно извлечь прорезиненный уплотнитель. Обычно она крепится к фонарю достаточно жестко, поэтому, скорее всего, вам придется воспользоваться канцелярским ножом, чтобы разрезать резину.
После того, как корпус фары и стекло будут разъединены друг от друга, следует удалить все остатки клея и уплотнителя по периметру корпуса. Для этого также потребуется воспользоваться канцелярским ножом, а если остатки небольшие, то воспользуйтесь наждачной бумагой.Убедитесь, что поверхность на корпусе чистая, на ней нет следов герметика и грязи.
Перед установкой нового стекла корпус по периметру установки нужно будет обработать растворителем. Это позволит обезжирить поверхность, благодаря чему плотность приклеивания нового стекла будет максимальной.
Далее наносим клей на новый уплотнитель и соединяем само стекло с корпусом. Герметичность конструкции должна быть оптимальной, иначе может возникнуть проблема запотевания оптики изнутри.Прижмите фару с обеих сторон, чтобы объектив максимально плотно прилегал к корпусу.
На данном этапе ремонт можно считать завершенным, сборка производится в обратной последовательности. При установке фонарей их нужно будет заново отрегулировать.
Фотогалерея «Замена стекол своими руками»
Идеи тюнинга
Есть несколько вариантов тюнинга оптики на Калину:
Тонировка фонарей. Эту процедуру можно произвести с помощью специального лака или тонировочной пленки.Более подробная информация Этот вид тонировки приведен здесь.
. Этот вариант тюнинга считается самым простым.
Специальная настроенная оптика. Современный рынок Калиноводам предлагает огромный ассортимент различных тюнингованных фар. Это могут быть и так называемые ангельские глазки, и диодная оптика и т.д. В этом случае все зависит от предпочтений.
Установка других источников освещения — диодов или ксенона.
Видео «Установка средней лампочки на Калину»
Подробная инструкция по установке дана на видео ниже (автор ролика — канал Калинина).
Как можно снять Фаро в Лада Калина?
Многих автолюбителей интересует, как снимают Дальний На Калине. Ведь среди всех частей автомобиля фары в большинстве случаев становятся доработкой или заменой. Сама по себе фара Считается обычным источником направленного света. Его основное назначение — покрытие дороги, а также прилегающей территории.
Особенности головки прибора
Стандартная Lada Lada Kalina, объединенная в блоки, которые разбиты на три секции, обеспечивая:
средний свет;
габаритный и дальний свет;
Обозначение вращения
.
При включении ближнего света для этого используются только лампочки. Если включить дальнее освещение, то зажигается комплекс, состоящий из дальнего и сразу ближнего освещения При этом мощность каждого составляет 55 Вт. Впереди на каждой секции указателей есть специальные прозрачные рассеиватели.
Токарные станки светятся оранжевым светом и имеют мощность около 20 Вт.
Регулировка фар происходит с помощью специального корректора. Электрические фары имеют электромеханический привод.Стандартная система регулировки содержит устройство, указанное специально на самой панели приборов, и специальный провод, соединяющий электропроводку в фарах. Чтобы настроить фары, вам придется их разобрать.
Замена или удаление системы освещения происходит по разным причинам. Посередине более выделенного выделяем:
тюнинг фар;
установка нового комплекта — старого;
нужно отрегулировать фары.
Перед тем, как удалить Faro, когда потребуется его замена, лучше найти компанию, которая произвела этот предмет. Для этого нужно внимательно присмотреться к стеклу. Если на нем есть знаки Al, то этот осветительный комплекс произведен на заводе Bosch.
Снятие Лада Лада Калина
Имеется в виду разбитые стекла фар (BOSH старого образца), на автомобиль lada Kalina. .
Замена стекол фар на Калину
Remove Far , а не снятие бампера на kalina .
Некоторые модели фар этого производителя изготовлены из поликарбоната, цоколя лампы возле освещения нет. Если лампа ближнего света в пятне из поликарбоната оснащена цоколем, то, скорее всего, это «Казвет».
Как разбирается фара?
Система освещения в Калине имеет в своем составе:
стекла или поликарбонат;
корпус;
свечи фонарные;
самих ламп;
отражатели;
проводка;
декоративные вставки.
Для замены и регулировки фар чаще всего приходится снимать передний бампер. Только после этого все винты как снизу, так и сверху станут более доступными. Как только они будут демонтированы, можно снять Сам блок ярмарки, предварительно сняв все провода и колодки.
Но не у каждого автовладельца хватает опыта разобрать бампер целиком. К тому же частая проблема — нехватка времени на замену всей системы освещения.Именно поэтому более популярной считается замена освещения без полной разборки.
Для разборки фары своими руками необходимо подготовить такие инструменты:
один ключ на 8 и один на 10;
отвертки крестовые и плоские;
новый компонент системы освещения.
Для обновления освещения на Калине необходимо провести такие действия:
Снимите корпус воздушного фильтра и приспособление со специализированной охлаждающей жидкостью.
Снимаем отверткой заглушку ПТФ.
Вывернуть ключом на 10 болт, расположенный под прожектором.
Выкрутите сверху болты на блок-лампах. Они возле радиатора. Необходимо использовать ключ на 8.
Открутите винт, фиксирующий фонарь на крыле станка, с помощью большой крестовой отвертки.
Расширить блок-лампу так, чтобы придвинуть деталь возле радиатора немного ближе к мотору мотора. Это позволит удалить расположенные ниже крепежные детали вместе с их посадочными местами.
Снимите нижний фиксатор утюга. Для этого необходимо открутить короткую головку нескольких болтов.
Снимите фару, потянув ее на себя. Старайтесь не повредить слой лака, ведь фонарь находится рядом с крылом и бампером.
Зная, как разобрать фару, установить еще один прибор своими руками не составит труда. Установить новую ярмарку Необходимо выполнить действие в обратном порядке. Теперь осталось только разобраться, как отрегулировать фары, чтобы свет от них был направлен правильно и освещал не только дорогу, но и светил по бокам автомобиля.
Итак, всем привет.
Определенная категория российских водителей отдает предпочтение отечественным автомобилям. Среди самых популярных — Лада Калина. Владельцев этой небольшой и неприхотливой машины довольно много, часть операций по ее обслуживанию выполняется самостоятельно. Они умеют делать то или другое, в том числе — как снимать ярмарку на Калине. Об этом будет сказано ниже.
Характеристики судьи
В 2004 году автомобили Лада-Калина получили новые передние фары, конструкция которых получила название блочной.В отличие от предыдущего, стандартного, в них сочетаются лампы, обеспечивающие ближний и дальний свет; Подсветка (габаритные огни), лампы, указывающие на вращение.
Еще одна особенность — в новых фарах есть электрический корректор дистанционного управления. Дает возможность управлять автомобилем во время движения, регулировать световой поток по высоте и направлению. Следует подчеркнуть, что такая функция в начале «нуля» была относительно редкой.
Как и любой узел, механизм, часть автомобиля, фары, в том числе «Лада-Калина», иногда требуют профилактики или ремонта.Для этого их нужно снять с машины. Целью такой операции может быть необходимость корректировки, улучшения декоративных свойств, замены старой конфигурации.
Тем, кто часто выполняет много работ с машиной самостоятельно, перед тем, как снимать фары, рекомендуется узнать, какая фирма их изготовила. Сделать это несложно, нужно просто рассмотреть стекло. Все персонажи сообщают, что блок освещения сделан на заводе Bosch.
При производстве «Лада-1118» («Калина») на изделиях монтируются основные фары: Киржач ЗАО «Авто Свет» и Bosch.Сильно промахнулся. Определить производителя можно по особенностям некоторых элементов. Итак, если на лампу ближнего света есть колпачок, то его производит Автосвет.
Для начала операции «Снятие фар на Калине» желательно хотя бы ознакомиться с принципом работы этого блока. Он состоит из трех разделов. Как уже было сказано — Средний и Дальний свет, общий огонь, сигнал поворота.
Дорога освещена лампами накаливания мощностью 55 ватт. Чтобы не ослеплять драйверы встречных вызовов, на их передней части устанавливаются специальные диффузоры.Указатели поворота, как и габаритные фонари, имеют мощность 20 Вт. В то же время «поворотники» излучают оранжевый свет.
Для регулировки фар есть специальный корректор. У него электромеханический привод. Управление осуществляется из кабины, где на приборной панели есть специальный прибор. Чтобы настроить корректор, когда он неправильный, нужно полностью разобрать фару. Но такая разборка может потребоваться и в других случаях. Это, например, настройка или установка новых осветительных элементов.
Снимаем фару, после демонтажа бампера в Лада Калина
Есть два способа снятия фары «Калина» с ее последующей разборкой. Первое, — первым снимается бампер, вторым операция выполняется без снятия.
В любом случае вам понадобятся такие инструменты, как гаечные ключи на 8 и на 10 миллиметров, отвертки: плоские и крестообразные. Конечно, о запчастях нужно позаботиться заранее, если речь идет о компонентах систем освещения. Особо скажу о ключах.
Водители, выполняющие какие-то работы самостоятельно, знают, что ключи — это рог, едоки и накидка. Если позволяет пространство, лучше оставить концы орехов или накидку. Затем заверните все ее партии. Это гарантирует, что края при затрудненном вращении не будут повреждены.
Желательно иметь головы. Лучше всего, если вы подготовите трещотку. Дело в том, что местами простой ключ заворачивать довольно сложно, так как он превращается в небольшой угол.
Первое, что нужно сделать при демонтаже фар со снятием бампера — это через крестообразное отверстие открутить четыре самонарезающих винта. После этого нужно найти пару саморезов. Они внизу, по одному справа и слева. Чтобы не ошибиться и не тратить время зря, лучше воспользоваться смотровой ямой.
Если нет, то операцию можно проводить лежа на заданной подвижной плоскости или на полу, подрывая ее зерновым материалом.Когда эти два нижних винта закручиваются, переворачиваем три болта, тоже внизу.
Теперь можно легко снять решетку радиатора и открутить болты крепления бампера к кузову. Следующая операция — снятие декоративной решетки. Он сделан из пластика и находится под номером. Там два болта. Найти их легко. После их откручивания решетку нужно просто перетянуть.
Надо тянуть. Дело в том, что на решетке есть дополнительные застежки — замки.Они довольно прочные, поэтому не бойтесь, что произойдет поломка.
Последний этап — разворачиваемся и вынимаем два самописца под знаком числа. Затем проводим края бампера и отправляем к себе, отрывая защелку. Бампер «Калина» светлый. Снимите его с защелки и держите на весу без помощника.
И вот бампер снят.
Осталось разобрать фару. Для этого снимаем нить накала бампера.Затем откручиваем болты крепления фары. Чтобы их найти, нужно немного отклонить луч. Эти болты лучше открывать головкой на 8 миллиметров, снабженной трещоткой.
Сверху есть еще два болта. Один поверните ключом на 8, второй — крестовой отверткой. После этого отключите силовые вилки. Следует помнить, что фиксация этих разъемов обеспечивается защелками. Где они расположены, можно даже определить на ощупь. Вилку можно отсоединить, только сдвинув защелку.Теперь просто возьмитесь за корпус фары (двумя руками) и снимите его.
Как снять фару без снятия бампера на Калине
Второй способ снятия фары на Калине — это когда не снят бампер. Кстати, первый вариант считается более сложным. Признано, что снять бампер можно самостоятельно, только имея определенный опыт. К тому же эта операция занимает много времени.
Чтобы демонтировать фару, не снимая бампер, сначала снимите прибор с охлаждающей жидкостью.Обычно это называется экспансией Бачком. Снимите корпус воздушного фильтра. Заглушки ПТФ снимаем с помощью отвертки.
Теперь доступ к блоку освещения ничему не мешает. Правда из-за вылетов на ощупь что-то делать придется. Так надо найти нижний крепеж фары. Есть болт. Откручивается легко. Когда это будет сделано, просто войдите рукой в отверстие ПТФ. Вверху блока освещения есть болты. Они возле радиатора. Чтобы открутить их, нужно использовать ключ на 8.
Фара выведена на крыло. Отворачивается крестовой отверткой. Состояние — Такие отвертки бывают разных размеров, поэтому нужно выбрать соответствующие прорези на крышке винта.
Следующий этап
Разворачиваем головку блока так, чтобы ее часть, которая находится возле радиатора, была ближе к двигателю.
При выполнении этой работы следует соблюдать осторожность. Во-первых, можно повредить прозрачные элементы. Во-вторых, одно неверное действие, и ключ или отвертка повредят лакокрасочное покрытие кузова.Его может повредить сам блок освещения, так как на этом последнем этапе он находится буквально в нескольких сантиметрах от крыла и бампера.
Когда фара развернута и смещена ближе к двигателю, осторожно снимите крепеж внизу. Затем берем заранее приготовленную голову. С его помощью поверните болты и снимите нижние крепления блока.
Последняя операция — легкое движение путем снятия фары. Низко ранее говорилось о необходимости соблюдать осторожность.В этом случае требуется особое внимание. Именно на последнем этапе происходит, что занимающийся ремонтом водитель повреждает цвет крыла. Царапины, правда, мелкие, но все равно ничего приятного в этом нет.
Вместо лишения свободы
Из всего вышесказанного понятно, что снять Фаро на Лада-Калине довольно просто. С этим справится человек, имеющий хотя бы незначительные инструментальные навыки. Вам просто нужно выполнить все операции в заданной последовательности.Конечно, должен быть хотя бы минимальный опыт обращения с крепежом.
О последнем чуть подробнее. Любые застежки — это защелки или что-то в этом роде с упругими элементами. Иногда это просто плоские стальные пружины. Чтобы освободить его от захвата предмета, нужно надеть выступающую часть защелки и, удерживая расположенный на ее конце рычаг, отвести ее. Если просто потянуть за рычаг на себя, можно повредить или защелку, или снятый предмет.
Как всегда, ремонт или обслуживание фар включает разборку (снятие) и сборку.Чтобы установить фару на место, нужно просто выполнить все описанные операции в обратной последовательности. Только не особо старайтесь, затягивая болты и саморезы. Вы можете повредить либо имеющуюся на них резьбу, либо ту, что есть в деталях автомобиля.
Калина 2 после 100 тыс. Км. Запустить. Стоит ли …
В головной оптике чаще всего приходится менять лампы ближнего света. Для автомобиля Lada Kalina Middle Light лампа — галогенная с патроном типа «H7», мощность которого составляет 55 Вт (не более).Лампы OSRAM могут идти с завода, но подойдут и другие. После замены резьба накала займет новое положение, и регулировка фары может быть выбита. Итак, проверка настроек, а при необходимости и света фар выполняется сразу после замены ламп, которая в Лада Калина производится без демонтажа блок-фар.
Пошаговая инструкция по замене
Каждая лампочка стандарта H7 имеет железное основание, которое прижимается к блок-фаре.Чтобы согнуть этот кронштейн, достаточно добраться до плоскости фар сзади. Откроем капот и посмотрим, что именно нам мешать.
Для фары справа бачок омывателя. Разбирается так: отключаем клеммы электродвигателей, вилка раскручивает вилку, находим одну гайку и один болт крепления. Элементы крепления откручиваются ключом «на 10», Затем бак ставится на двигатель. Тогда можно было бы подумать, как снять фару на Калину-2, но в данном случае это не требуется.
Перед тем, как производить какие-либо манипуляции с электрооборудованием, всегда отключайте минусовую клемму AKB. Подключение этого терминала лучше выполнять в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будь осторожен.
Последовательность замены:
Снимите резиновую крышку, закрывающую отсек для измерения глубины среднего света;
Отключить обе клеммы от контактов лампы;
Крепеж кронштейна вынимается из пазов, предварительно надавливая на него, затем кронштейн убирается в сторону;
Вынуть лампу, установить новую, вернуть скобу на место.
Устанавливая галогенный источник света, необходимо помнить: поверхность стеклянной лампы должна быть идеально чистой. Нельзя оставлять жирные отпечатки на колбе. Установка производится только в х / б перчатках. Стекла колб очищаются техническим спиртом или вторым инструментом.
Регулировка света фар
Правильно отрегулировать фары только на сотку. Тем не менее, рассмотрим, как проделывают эту операцию опытные мастера.
На задней стенке узла под названием «Блок-фара» есть два регулировочных винта. Первый, расположенный ближе к излучателю, позволяет отклонять световой луч «вверх-вниз», а направление «по горизонтали» регулируется вторым винтом. В идеале она должна быть такой: когда машина находится в 5 метрах от экрана, граница светового пятна попадает на линию «2» (см. Рис.). Линия «1» пройдет от земли на расстоянии, равном высоте расположения центров фар.Вторую строчку проводят на 65 мм ниже.
Выполняя настройку, переключатель корректора переводится в положение «0». Конечно, нужно включать только средний свет. Также отметим, что вы настраиваете фары по очереди («лишний» источник света закрывается тканью).
Вот еще пара полезных советов:
Центры лучей должны быть на AE, BE;
Линия «0» имеет следующее значение: она пересекается с линией «1» в одной точке, поэтому граница пятна должна проходить через эту точку;
Шляпки с пластиковыми регулировочными винтами совместимы с шестигранным экраном.Однако Crossworn подходит.
Итак, мы полностью рассмотрели, как отрегулировать фары на Калине-2. Конечно, замена ламп вместе с последующей регулировкой — операция менее трудоемкая, чем. Однако здесь важна точность. А спецтехника используется для настройки только на станциях техобслуживания.
Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае
Q: Что будет, если вы купите лампы, у которых нет цоколя «h7», а другой?
A: В штатную фару установить лампы не получится.
Q: Если использовать мощность более 55 Вт, это не приведет к перегреву?
O: Избыточная емкость приводит к тому, что. Для каждой из ламп используется отдельный предохранитель, поэтому он не «обманет» автоматику.
Q: Галогены скачков напряжения боятся?
A: Для ламп накаливания вредным фактором является превышение напряжения. В случае использования галогена вредных факторов будет два: перкал, не дядя. Собственно, поэтому , определяющий время, можно считать относительной, а не абсолютной величиной.От стабильности напряжения эта величина зависит и сильно зависит.
Замена среднего света, инструкция на видео
Варианты подключения саба к сенсорной магнитоле …
Калина 2 через 100 тыс. Км. Запустить. Стоит ли …
У большинства владельцев отечественной малолитражки Лада Калина 2 часто возникают вопросы, связанные с устройством головной оптики, ее назначением и основными мероприятиями по ремонту, обслуживанию и замене, например, как снять передняя фара.
Как известно, фары служат для освещения дорожного полотна и обозначения транспортного средства в потоке. Современная оптика имеет блочную структуру, в которую заключены лампы, выполняющие различные роли: ближний или дальний свет, поворотники, габариты и т. Д. Сегодня фары стали атрибутом безопасности при движении. И при замене закономерный вопрос, как убрать ярмарку? Также иногда бывает необходимо только заменить стеклянные фары.
Об устройстве и назначении фар
В Лада, Калина 2 фары наделены собственными конструктивными особенностями.В каждой из блок-фар присутствуют три секции, выполняющие следующие функции:
освещение дороги в режиме ближнего света;
то же, только в дальнем режиме;
подсветка габаритов;
знаков вращения.
Фары необходимо правильно отрегулировать, иначе они могут доставить не только водителю, но и другим участникам массу неудобств. Правильно настроенная оптика позволит уверенно осветить боковину и не ослепит водителей, движущихся навстречу митингам.
Активируя в салоне Lada Kalina 2 Special Switch, водитель включает режим «Средний свет». Если эту же ручку перевести в режим дальнего освещения, параллельно с включением соответствующих ламп также активны световые приборы, отвечающие за средний свет.
Фонари поворотные имеют ярко-оранжевые колбы, а в ограждениях секций установлены прозрачные рассеиватели.
В Лада, Калина блочные фары оснащены электромеханическими приводами, что позволяет легко производить настройку светового пучка в зависимости от грузоподъемности и дорожной ситуации.Специальный регулятор находится на панели в кабине, а приводной механизм — в блоке хедла.
При сборке кузова Lada Kalina производитель применяет фары таких известных производителей, как Bosch и Autosvet. Чтобы узнать, какой именно бренд выпустил фару для конкретного экземпляра автомобиля, следует внимательно изучить корпус этой оптики. Символ «Al» будет указывать на то, что Farra произведена в Bosch (Россия). Эта марка применяет такой материал, как поликарбонат.В этой модели фары не используется колпачок, который можно было увидеть над колбой средней лампы.
Продукция «Autoswell» также изготовлена из поликарбоната, но дизайнерская заглушка уже присутствует в конструкции.
Взломав Far, владелец Lada Kalina может обнаружить в нем наличие множества деталей и других элементов, в том числе:
проводки;
лампы и рефлекторы;
стекло;
крепежные детали и заглушки;
приводной механизм и др.
Благодаря активной работе инженеров-изготовителей конструкция фар постоянно совершенствуется. Так в арсенале Lada Kalina появились неоновые фары. Хотя они немного ниже их в сравнении штатных вариантов, однако при тестировании такая модификация оптики показала завидные результаты.
Замена фар
Каждая лампа имеет свой ресурс, величина которого зависит от многих факторов. Со временем устройство выходит из строя и требует замены.И тут возникает вопрос: как разобрать ярмарку?
Процедура замены несложная, но перед этим необходимо правильно выбрать световые приборы из массы предлагаемой сегодня на рынке продукции. Хотя иногда требуется только замена стекла фары.
Итак, если фары куплены, то поменять:
Снять защитный чехол с корпуса фары. Он резиновый, поэтому его легко перетащить, если потянуть за одну из трех этикеток.
Отключить разъем питания.
Нажмите на пружинный фиксатор.
Как снять ярмарку? Вытаскиваем лампу, в которую установлена новинка.
Внимание! При замене галогенной лампы не прикасайтесь руками к колбе. Это может выводить устройство. Со временем жирные отпечатки пальцев вызовут потемнение стекла, после чего лампа перегреется и в конце концов сгорит.
Если произошло касание, необходимо протереть поверхность колбы салфеткой, смоченной спиртом.
Меняем габаритные лампы
Также снимаем корпус и отключаем соответствующий патрон от бортовой сети.
Снимите лампу и установите на ее место новую.
Как заменить сигнал поворота в повороте?
Патрон с лампой поверните влево на 45 градусов и выньте.
Снимите лампу и замените ее новым аналогом.
Замена в головках кормы
Патрон вынимаем левый.
Нажимаем на лампу, снова поворачиваем влево и вытаскиваем.
Установите новую лампу в обратном порядке.
Подведем итоги
Некоторые владельцы для придания внешнему виду своей Lada Kalina индивидуальности склонны модифицировать фары. Подразумевается покраска внешней колбы кузова, наклейка ресничек, оклейка карнизной пленкой, тонировка, также заменены стекла фары и т.д. В любом случае фара должна быть полностью исправной и демонстрировать свою работоспособность в любой дорожной ситуации.Нелишним будет иметь в наличии несколько ламп. А как разобрать вы теперь знаете.
Характеристики и правила замены фар Лада Калина
Необходимый инструмент : крестовая отвертка, ключ или головка «на 8».
Снимите передний бампер (см. «Снятие переднего бампера»).
Переворачиваем верхний крепежный винт блок-фары отверткой. Откручиваем 3 болта крепления блока фар (показано стрелками) и снимаем его.
На кузове блок-фары имеют маркировку «Re» — справа, «Le» — слева.
Если вы хотите заменить стекла фары, воспользуемся отверткой и снимем шесть пружинных скоб, прижимающих диффузор к уплотнению фары.
Установка фар Производится в обратной последовательности.
Замена задних фар Лада Калина
Необходимый инструмент : Шпонка или высокая головка «на 10».
Отсоедините провод клеммы от «минусового» вывода АКБ.Внутри багажника загните вырезанную часть обивки. Сожмите замки колодок жгута проводов, и отсоедините его от колодок проводов заднего фонаря. Рука выталкивает уплотнительную резиновую крышку проводов из отверстия в корпусе. Переворачиваем три гайки крепления гайки (третья гайка находится под обивкой и на фото не видна) ключом или высокой головкой «на 10». Снимаем задний фонарь калины, протягивая провода колодкой через отверстие в кузове.
Установка заднего фонаря в обратной последовательности. Кстати, вы знаете, как сделать
Вне зависимости от автомобиля, эксплуатация автомобиля должна осуществляться только при работающей оптике. Если фары по каким-либо причинам не светят или работают некорректно, автовладелец должен произвести их ремонт перед выездом на дорогу. Из этого материала вы сможете узнать, как снять фару на Калине и заменить ее стекло, а также источники света.
[Скрыть]
Устройство и особенности оптики на Калину
Прежде чем совершить произвол передних или задних фонарей или поменять лампочки в оптике Калины универсал, седан или хэтчбек, разберемся в ее устройстве:
внешнее стекло, предназначенное для защиты источников освещения и предотвращения попадания в них влаги и пыли;
пластиковый корпус, в котором зафиксированы основные узлы;
прорезиненный уплотнитель между корпусом фары и стеклом служит для обеспечения герметичности конструкции;
источники освещения ближнего и дальнего света, а также поворотные фонари; №
пластиковый отражатель, расположенный внутри корпуса, отличающийся наличием зеркальной поверхности и используемый для отбивания световых ламп.
Если фонари не отрегулировать, это может доставить неудобства не только автовладельцу, но и водителям встречных проездов. Если владелец автомобиля сможет правильно отрегулировать фары, это оптимально осветит не только дорогу, но и боковины. При этом оптика встречным водителям не выносит.
Когда работает ближнее освещение, включаются только соответствующие лампочки. Если водитель активирует дальний свет, включаются источники дальнего и слабого освещения.Сама фара для калины оснащена электромеханическим приводом и без проблем настраивается с помощью корректора. Сам корректор установлен на центральной консоли, поэтому регулировка производится из кабины. Контроллер подключается к приводу, находящемуся прямо в фаре, с помощью проводки (автор видео — канал Lada Kalina).
Разборка и ремонт оптики
Одной из самых частых неисправностей в работе оптики, если не учитывать выход из строя источников света, является повреждение стекла фары.Если сам фонарик поврежден, его придется снять и разобрать, чтобы поменять стекло.
Как разобрать фару и как заменить стоп-сигнал:
Для начала нужно открыть багажник и отодвинуть левый источник света.
Стоп-сигнал Калины необходимо прижать и затянуть влево, чтобы прибор можно было снять с места установки. Процедура установки производится в обратной последовательности.
Если нужно заменить стекло, то придется снимать бампер.Для этого нужно открутить соответствующие крепления.
После демонтажа бампера необходимо отсоединить все разъемы с проводкой, которые подключены к оптике.
После выполнения этих действий можно открутить фиксаторы нижней лампы, для этого воспользуйтесь гаечным ключом. После этого аналогичные действия производятся с верхними болтами крепления оптики. Когда все винты откручены, можно демонтировать саму оптику.
Следующим шагом будет непосредственный ремонт стекла.Нужно притянуть к себе фару и аккуратно извлечь прорезиненный уплотнитель. Обычно она крепится к фонарю достаточно жестко, поэтому, скорее всего, вам придется воспользоваться канцелярским ножом, чтобы разрезать резину.
После того, как корпус фары и стекло будут разъединены друг от друга, следует удалить все остатки клея и уплотнителя по периметру корпуса. Для этого также потребуется воспользоваться канцелярским ножом, а если остатки небольшие, то воспользуйтесь наждачной бумагой.Убедитесь, что поверхность на корпусе чистая, на ней нет следов герметика и грязи.
Перед установкой нового стекла корпус по периметру установки нужно будет обработать растворителем. Это позволит обезжирить поверхность, благодаря чему плотность приклеивания нового стекла будет максимальной.
Далее наносим клей на новый уплотнитель и соединяем само стекло с корпусом. Герметичность конструкции должна быть оптимальной, иначе может возникнуть проблема запотевания оптики изнутри.Прижмите фару с обеих сторон, чтобы объектив максимально плотно прилегал к корпусу.
На данном этапе ремонт можно считать завершенным, сборка производится в обратной последовательности. При установке фонарей их нужно будет заново отрегулировать.
Фотогалерея «Замена стекол своими руками»
Идеи тюнинга
Есть несколько вариантов тюнинга оптики на Калину:
Тонировка фонарей. Эту процедуру можно произвести с помощью специального лака или тонировочной пленки.Подробнее об этом виде тонировки читайте здесь.
. Этот вариант тюнинга считается самым простым.
Специальная настроенная оптика. Современный рынок предлагает Калиноводам огромный ассортимент различных тюнингованных фар. Это могут быть и так называемые ангельские глазки, и диодная оптика и т.д. В этом случае все зависит от предпочтений.
Установка других источников освещения — диодов или ксенона.
Видео «Установка средней лампочки на Калину»
Подробная инструкция по установке дана на видео ниже (автор ролика — канал Калинина).
Блок фары на автомобиле снимается при кузовном ремонте, его замене или замене стекла в нем. Каталожный номер Блок-фары на Lada Car Kalina 1118-3711011. Блок фар для автомобиля Лада Калина выпускается официальными производителями Bosh и заводом Киржач. Основное различие между ними — стеклянный точечный светильник, установленный в блоке, поэтому производитель BOSH изготовлен из стекла, а завод «Автосвет» — из пластика. При этом к корпусу блока фары приклеивается пластик, то есть фара производства Киржач номинально считается ненамеренной.
Для снятия фары с автомобиля Лада Калина понадобится отвертка с плоским жалом «на 10».
Операции по снятию Колодки Lada Lada Kalina
1. Отсоедините провод «-» от аккумуляторной батареи. 2. Снимите передний бампер с автомобиля, см. Статью «Снятие переднего бампера на автомобиле Лада Калина». Если не снимать бампер, он не снимет фару с автомобиля. 3. Под бампером два винта его крепления, откручиваем их.
4. Также откручиваем болт и винт верхнего крепления фары.
5. Отсоедините колодки колодок электрических проводов от прожектора и указателя поворота на нем. 6. Теперь вы можете снять блок ярмарки с машины.
7. Установка блок-фар на автомобиль Лада Калина проводим в обратной последовательности. Чтобы обеспечить равномерные зазоры между блок-головкой и крылом ослабьте затяжку гайки гайки кронштейна.
Замена стекла в Блоке — Проезд автомобиля Лада Калина (для фар BOSH)
1. Снимите блок ярмарки с автомобиля, см. Описанные выше операции. 2. Снимите шесть металлических заклепок, удерживающих стекло. Вы можете удалить заклепки с помощью отвертки с плоским лезвием.
3. Снимите стекло. 3. Установить новое стекло на ярмарочной площади. (Уплотнение между стеклом и корпусом фары уплотняется резиновым уплотнением. В случае, если резина потеряла свои пластические свойства, используйте герметик.Нанести тонкий слой на место контакта стекла с пломбой. Ставим стекло, убираем лишний герметик. 4 Установите металлические зажимы на место. Установить фару.
У большинства владельцев отечественной малолитражки Лада Калина 2 часто возникают вопросы, связанные с устройством головной оптики, ее назначением и основными мероприятиями по ремонту, обслуживанию и замене, например, как снять фару.
Как известно, фары служат для освещения дорожного полотна и обозначения транспортного средства в потоке.Современная оптика имеет блочную структуру, в которую заключены лампы, выполняющие различные роли: ближний или дальний свет, поворотники, габариты и т. Д. Сегодня фары стали атрибутом безопасности при движении. И при замене закономерный вопрос, как убрать ярмарку? Также иногда бывает необходимо только заменить стеклянные фары.
Об устройстве и назначении фар
В Лада, Калина 2 фары наделены собственными конструктивными особенностями.В каждой из блок-фар присутствуют три секции, выполняющие следующие функции:
освещение дороги в режиме ближнего света;
то же, только в дальнем режиме;
подсветка габаритов;
знаков вращения.
Фары необходимо правильно отрегулировать, иначе они могут доставить не только водителю, но и другим участникам массу неудобств. Правильно настроенная оптика позволит уверенно осветить боковину и не ослепит водителей, движущихся навстречу митингам.
Активируя в салоне Lada Kalina 2 Special Switch, водитель включает режим «Средний свет». Если эта же ручка переведена в дальний режим, то параллельно с включением соответствующих ламп активны световые приборы, отвечающие за средний свет.
Фонари поворотные имеют ярко-оранжевые колбы, а в ограждениях секций установлены прозрачные рассеиватели.
В Лада, Калина блочные фары оснащены электромеханическими приводами, что позволяет легко производить настройку светового пучка в зависимости от грузоподъемности и дорожной ситуации.Специальный регулятор находится на панели в кабине, а приводной механизм — в блоке хедла.
При сборке кузова Lada Kalina производитель применяет фары таких известных производителей, как Bosch и Autosvet. Чтобы узнать, какой именно бренд выпустил фару для конкретного экземпляра автомобиля, следует внимательно изучить корпус этой оптики. Символ «Al» будет указывать на то, что Farra произведена в Bosch (Россия). Эта марка применяет такой материал, как поликарбонат.В этой модели фары не используется колпачок, который можно было увидеть над колбой средней лампы.
Продукция «Autoswell» также изготовлена из поликарбоната, но дизайнерская заглушка уже присутствует в конструкции.
Взломав Far, владелец Lada Kalina может обнаружить в нем наличие множества деталей и других элементов, в том числе:
проводки;
лампы и рефлекторы;
стекло;
крепежные детали и заглушки;
приводной механизм и др.
Благодаря активной работе инженеров-изготовителей конструкция фар постоянно совершенствуется. Так в арсенале Lada Kalina появились неоновые фары. Хотя они немного ниже по сравнению с штатными вариантами, однако при тестировании такая модификация оптики показала завидные результаты.
Замена фар
Каждая лампа имеет свой ресурс, величина которого зависит от многих факторов. Со временем устройство выходит из строя и требует замены.И тут возникает вопрос: как разобрать ярмарку?
Процедура замены несложная, но перед этим необходимо правильно выбрать световые приборы из массы предлагаемой сегодня на рынке продукции. Хотя иногда требуется только замена стекла фары.
Итак, если фары куплены, то поменяйте:
Снимите защитный чехол с корпуса фары. Он резиновый, поэтому его легко перетащить, если потянуть за одну из трех этикеток.
Отключить разъем питания.
Нажмите на пружинный фиксатор.
Как снять ярмарку? Вытаскиваем лампу, в которую установлена новинка.
Внимание! При замене галогенной лампы не прикасайтесь рукой к колбе. Это может выводить устройство. Со временем жирные отпечатки пальцев вызовут потемнение стекла, после чего лампа перегреется и в конце концов сгорит.
Если произошло касание, необходимо протереть поверхность колбы салфеткой, смоченной спиртом.
Меняем габаритные лампы
Так же удаляем корпус и отключаем соответствующий патрон от бортовой сети.
Снимите лампу и установите на ее место новую.
Как заменить сигнал поворота в повороте?
Патрон с лампой поверните влево на 45 градусов и выньте.
Снимите лампу и замените ее новым аналогом.
Замена в головках кормы
Патрон вынимаем левый.
Нажимаем на лампу, снова поворачиваем влево и вытаскиваем.
Установите новую лампу в обратном порядке.
Подведем итоги
Некоторые владельцы для придания внешнему виду своей Lada Kalina индивидуальности склонны модифицировать фары. Подразумевается покраска внешней колбы кузова, наклейка ресничек, оклейка карнизной пленкой, тонировка, также заменены стекла фары и т.д. В любом случае фара должна быть полностью исправной и демонстрировать свою работоспособность в любой дорожной ситуации.Нелишним будет иметь в наличии несколько ламп. А как разобрать вы теперь знаете.
Автовладельцы часто задаются вопросом, как снять фару на Калине, чтобы заменить ее на новую, установить линзу, светодиодные реснички или почистить отражатель. Для демонтажа оптики нужно снять бампер, поэтому следует подготовить инструменты и позаботиться о наличии места для работы.
Оптика для калины производится на двух заводах:
Оба типа оптики обладают отличными характеристиками и выделяют дорогу.Продукцию Bosch можно узнать по отсутствующему колпачку лампы в ближайшем модуле, а также по собственному коду.
Устройство Лада Лада Калина не отличается от большинства автомобилей. Фонарь имеет ближний и дальний модули, блоки с поворотниками и габаритные огни. В новом кузове Калина габариты также играют роль ходовых огней.
В оптике калины используются лампы:
средний — H7, 55W;
дальний — х2, 55Вт;
указатели поворота — PY21W, 21W;
Размеры
— W5W, 5W.
Световые элементы по габаритам подходят к модулю освещения номерного знака на крышке багажника. С 2013 года модернизированная оптика устанавливается в Калине, где деталь W21 / 5W отвечает за конверт и дневной свет. В тумане устанавливаются лампы формата h21 мощностью 55Вт.
Какую оптику лучше выбрать
В процессе эксплуатации фонарного станка они подвергаются резким перепадам температуры, камням и ударам мелкого зерна.Эти факторы негативно влияют на стекло, снижают его прозрачность, ухудшая световые характеристики.
Завод устанавливает высококачественные фары, соответствующие требованиям безопасности. Неофициальные замены оснащены линзами под ксенон, «ангельскими глазками» и измененной геометрией рефлектора. Такие фары выглядят красиво, но быстрее изнашиваются из-за некачественных материалов и могут погибнуть в сырую погоду.
Выбирая новую оптику, лучше довериться официальным производителям — Bosch или «Автосвет».При покупке важно уточнить модификацию кузова и год выпуска калины. В зависимости от комплектации бывают предварительно обработанные маски или улучшенные световые характеристики.
Оптика среднего и дальнего света
В зависимости от типа кузова в Калине устанавливаются разные детали:
седан, Хэтчбек — стандартная оптика;
sport, универсальный — оснащен отражателем более вытянутой формы с увеличенной площадью для увеличения площади освещения на 20%.
Для подключения улучшенной оптики к Калине не нужно прокладывать дополнительные провода и менять контактные разъемы. По месту крепления и по форме оптика ничем не отличается.
При покупке фонарей следует обращать внимание на оригинальные запчасти с улучшенными показателями. Это повысит характеристики балки без вмешательства в проводку и переделки штатного крепежа.
Противотуманные фары
Покупая новые ПТФ, выбирайте лучше из оригинальных запчастей.Полноценные фонари оснащены прочным стеклом и качественным отражателем, который направляет луч в соответствии с ГОСТом.
Туман в Калине производит:
Модели отличаются формой стекла, по качеству разницы нет. Фары подключаются к штатной проводке и устанавливаются в крепления на бампере. В базовой комплектации нет тумана. Для их подключения придется дополнительно докупить кнопку в салоне, реле ПТФ и демонтировать заглушки бампера.
В магазинах есть модернизированные светильники с линзами под газоразрядные лампы или светодиодные модули. Такая продукция не сертифицирована для использования в Калине, поскольку не соответствует требованиям транспортной безопасности. За такие подробности вы можете получить штраф и инструкции по устранению неполадок в течение 10 рабочих дней.
Фары
Самостоятельная замена фары потребует подготовки автомобиля и инструментов. Для работы потребуется:
набор ключей гаечных;
отвертки;
тряпка;
перчатки для защиты рук.
Для удобства работы нужно заранее помыть вагонку и убрать место в гараже. Для замены фар нужно демонтировать бампер и открутить несколько болтов крепления.
Разборка
Действия, необходимые для снятия фар:
Открыть крышку капота.
Отключить клемму аккумулятора.
Снимите зажимы с передней части укрывателя.
Снимите крепеж решетки радиатора и снимите его.
Украшаем все фиксаторы по контуру бампера и откручиваем винты.
Снимаем бампер, не царапая углы крыльев и фар.
Отключить сетевой штекер оптики.
Откручиваем два винта, которые держат фонарь сверху.
Выверните болты нижней фары.
Осторожно удалите предмет.
Перед сборкой и установкой новой фары проверьте наличие лампочек, а также их работоспособность.Для этого подключите фонарь к разъему и проверьте всю работоспособность. При установке новой детали не стоит торопиться, важно соблюдать аккуратность и не повредить корпус или стекло.
Ремонт
Чтобы разобрать фары Калины, их нужно будет разобрать. Выполнить ремонт фар калины можно с помощью полировки стекла, замены его, промывки внутренних деталей или восстановления отражателя.
Для снятия стекла потребуется:
Снимите деталь.
Нагреть фары в ящике феном.
Оторвите стекло.
Провести все необходимые работы и собрать фонарь со специальным герметиком.
Чтобы разобрать фару, вам понадобится несколько часов времени в зависимости от опыта автовладельца. Замена стекол фары на калину улучшит экстерьер и повысит светочувствительность.
При работе важно соблюдать технику безопасности, не оставлять фен без присмотра и использовать перчатки.
Установка
Перед установкой фонарей промыть места крепления и сиденье. Установка выполняется в следующем порядке:
Штепсельная вилка подключена.
Крепления полок калины комбинированные и притягиваются штатными болтами.
Бампер выполняется спереди и крепится на саморез.
Решетка радиатора установлена.
Зажимы левой и правой припухлости возвращены.
В версиях с противотуманными фарами при установке бампера придется дополнительно подключать разъемы к лампам и отключать при снятии.
Противотуманные фары
ПТФ на Калину устанавливается только на дорогостоящее оборудование. Однако вся проводка проложена с завода и на бампере есть «ушки» для креплений. Для установки фар придется приобрести ключ включения, рамку в цвет кузова и реле.
Установка противотуманных фар:
Отверткой снимаем заглушку под ПТФ.
Винтовые светильники в обычных углублениях.
Защелкните рамы, чтобы скрыть лишнюю полость.
В Lada Calina Cross использованы черные матовые заглушки, не требующие окраски. При установке следует заранее купить болты крепления фары.
Как подключить электрическую часть
Подключение ПТФ к штатной проводке не занимает много времени. Для поиска кос необходимо исследовать зону лонжерона на месте главной балки.Заглушку ПТФ прикладываем к проводам изолентой.
Противотуманные фары Калина 2 часто комплектуются подробными инструкциями и дополнительным выключателем, который устанавливается вместо старого модуля включения света. Подключение к заданной проводке не занимает много времени и не требует прокладки дополнительных контактов.
При отсутствии силовых кабелей в косе придется самостоятельно протягивать провода в салон, подключать их к разъему, запотевать с плюсом и минусом и подключать через реле. Подробное описание подключения прилагается к детали в виде схемы.
В процессе установки потребуется:
изолента;
медных проводов;
гофра;
разъемы для ламп.
Во время монтажа проводки отключите аккумулятор и строго следуйте инструкции.
Обслуживание и замена задней фары
Для замены ламп в заднем фонаре Калина 2 универсал и хэтчбек нужно снять блок фары целиком.Для этого вам необходимо:
Украшаем заглушку рядом с болтом ремня безопасности.
Отверните гайку.
Откройте окно герметика и открутите оставшиеся крепежи.
Вытащить фонарь.
Лампы вынимаются поворотом цоколя против часовой стрелки.
При замене ламп в кузове хэтчбека нужно аккуратно снимать гайки, чтобы они не скатывались под облицовку. Потерянный предмет будет дребезжать во время движения, и в конечном итоге придется разбирать все багажное отделение.
В Калине у седана есть специальные отсеки в мягкой обивке для доступа к гайкам. Удалять дополнительные заглушки не нужно.
Чтобы поддерживать автомобиль в отличном состоянии, требуется периодически заменять лампы, чистить оптику или устанавливать новые. Для снятия передних, задних фар и противотуманок в Калине дорогих инструментов и специальных знаний не требуется.
Как заменить лампу фары за 5 шагов
Рабочие фары необходимы для безопасного вождения любого автомобиля, но иногда они гаснут.Знание того, как заменить фару и на что обращать внимание, когда передняя часть автомобиля темнеет, может помочь вам быстро решить проблему.
Проверить, не погасла ли лампа фары
Определение причины неисправности фар начинается просто с наблюдения. Во-первых, включите фары, чтобы проверить, не погас ли только один свет. Если одна из них не горит, в 90% случаев свет снова загорится, просто заменив лампочку, — говорит Эмилио Зулло, владелец и технический специалист E&L Automotive, в Оссининге, штат Нью-Йорк.Y. Один быстрый тест, если у вас нет лампы под рукой или если вы находитесь в дороге, когда заметили проблему с фарами, — это остановиться и постучать по свету кулаком, что иногда заставляет его включиться он говорит.
«Если это продолжается, значит, нить сгорела», — говорит Зулло. «Когда вы ударяете по нему, вы трясете нить, и, если она соприкасается, она действительно загорается». По крайней мере, это может позволить вам добраться до места, где вы можете отремонтировать свет, добавляет он.
Как поменять лампу фары за 5 шагов
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заменить фару в вашем конкретном автомобиле, а также какую лампу для фар купить.
Шаг 1. Выключите автомобиль
В целях безопасности выключите автомобиль и выньте ключи из замка зажигания.
Шаг 2. Открыть моторный отсек
Откройте капот автомобиля и найдите держатель фары рядом с передней частью автомобиля.
Шаг 3. Отсоедините провода питания лампы фары
Обычно к основанию лампочки присоединяются три провода. Нажмите на зажим или колпачок, удерживающий их на месте.
Шаг 4. Откручиваем старую фару
Каждая машина уникальна, предупреждает Зулло.«В некоторых автомобилях можно добраться прямо до лампочки, а в некоторых — нет», — говорит он. Иногда мешает аккумулятор или корпус воздушного фильтра, а иногда приходится вынимать внутреннее крыло и садиться за него.
Однако, если вы можете открыть фару, остается лишь заменить галогенную лампу. Это значит увидеть, как лампа заблокирована, и осторожно разблокировать ее. Однако, если вы сломаете зажимы, которые здесь используются, вам придется вынуть фару целиком, предупреждает Зулло.«Итак, вы должны увидеть, как он подключен, аккуратно разобрать его, а затем повторить процедуру в обратном порядке, не касаясь пальцами стекла лампы», — говорит он.
Шаг 5. Вкрутите новую лампу фары
Осторожно ввинтите новую лампочку, не касаясь стекла лампы; попадание масла и грязи на руки может привести к взрыву лампы при нагревании. Закройте капот вашей машины. С новой лампочкой ваши фары снова должны быть как новые, и вы снова сможете наслаждаться вождением автомобиля днем или ночью.
В большинстве случаев заменить фару несложно и не нужно отвезти машину к механику. Ознакомьтесь с другими проектами по обслуживанию автомобилей своими руками, которые может выполнить каждый.
Если новая лампа для фары не работает
В конечном итоге, если вы заменили лампочку, а она не работает, вам придется проверить предохранители и проводку. «Если у вас есть питание, идущее на предохранители, а на ваш фонарь нет, у вас проблемы с проводкой», — говорит Зулло. «Может случиться так, что где-то оборвался провод, был зажат или что-то в этом роде.”
Еще одна вещь, которую следует учитывать, если вы недавно заменили галогенную лампу, — подходит ли новая лампа для вашей вилки. Зулло отмечает, что галогенные лампы сегодня очень сильно нагреваются, а в некоторых магазинах автомобильных запчастей без рецепта продаются более яркие или цветные запасные части, которые рекламируются как лучшие для видимости, но которые нагреваются еще сильнее. «Итак, что происходит со штатной вилкой OEM, с которой автомобиль идет с завода, так это то, что она не может выдержать эту дополнительную мощность», — говорит он. «Он начинает таять, а затем происходит плохое соединение, и ваш свет гаснет.«В этот момент вы не можете даже вставить новую лампочку, вам придется заменить всю розетку», — говорит Зулло.
Из-за чего гаснут фары автомобиля?
1. Старость
Самая распространенная причина перегоревшего света — это возраст, — говорит Зулло. «Вы можете вести машину и не замечать, что одна из ваших фар не горит, а затем, поскольку другая — того же возраста, через несколько недель одна из них тоже может просто испортиться», — говорит он. Внезапно проблема становится очевидной.
2.Сильный холод и жара
Помимо возраста, сильный холод или жара также могут вызвать перегорание фар. Изменения температуры могут повлиять на нить накаливания лампочки, что очень хрупко.
3. Окисление
В новых галогенных лампах другой причиной затемнения света может быть окисление пластикового корпуса, из-за которого он становится белым или желтоватым, говорит Зулло. По его словам, это уменьшает луч света, который помогает водителям видеть впереди темную дорогу. «В этом случае вам придется заменить всю фару в сборе», — добавляет он.
4. Трещины в корпусе лампы
Кроме того, любые трещины в корпусе могут привести к перегоранию галогенных ламп, поскольку они не впитывают влагу. «Так что вы можете вставить туда новую лампочку, и через день или два она перегорит из-за влажности», — говорит Зулло. «Кроме того, эти лампочки нельзя трогать пальцами; если вы его устанавливаете, вы должны использовать резиновые перчатки, потому что если вы приложите палец к лампочке, соль из вашего пота сразу же сожжет лампочку.”
Имейте план безопасности на случай, если ваша фара перегорит во время вождения. Обязательно практикуйте безопасное вождение в дороге.
説明書 _X2 翻 訳
% PDF-1.5
%
1 0 объект
> / OCGs [17 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
2 0 obj
> поток
application / pdf
C = 15 M = 100 Y = 90 K = 10CMYKPROCESS14.999998100.00000090.00000010.000002
C = 0 M = 90 Y = 85 K = 0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
C = 0 M = 80 Y = 95 K = 0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
C = 0 M = 50 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
C = 0 M = 35 Y = 85 K = 0CMYKPROCESS0.00000035.00000485.0000000.000000
C = 5 M = 0 Y = 90 K = 0CMYKPROCESS5.0000010.00000090.0000000.000000
C = 20 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS19.9999980.000000100.0000000.000000
C = 50 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
C = 75 M = 0 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
C = 85 M = 10 Y = 100 K = 10CMYKPROCESS85.00000010.000002100.00000010.000002
C = 90 M = 30 Y = 95 K = 30CMYKPROCESS90.00000030.00000295.00000030.000002
C = 75 M = 0 Y = 75 K = 0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
C = 80 M = 10 Y = 45 K = 0CMYKPROCESS80.00000010.00000245.0000000.000000
C = 70 M = 15 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS70.00000014.9999980.0000000.000000
C = 85 M = 50 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
C = 100 M = 95 Y = 5 K = 0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000010.000000
C = 100 M = 100 Y = 25 K = 25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
C = 75 M = 100 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
C = 50 M = 100 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
C = 35 M = 100 Y = 35 K = 10CMYKPROCESS35.000004100.00000035.00000410.000002
C = 10 M = 100 Y = 50 K = 0CMYKPROCESS10.000002100.00000050.0000000.000000
C = 0 M = 95 Y = 20 K = 0CMYKPROCESS0.00000095.00000019.9999980.000000
C = 25 M = 25 Y = 40 K = 0CMYKPROCESS25.00000025.00000039.9999960.000000
C = 40 M = 45 Y = 50 K = 5CMYKPROCESS39.99999645.00000050.0000005.000001
C = 50 M = 50 Y = 60 K = 25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000425.000000
C = 55 M = 60 Y = 65 K = 40CMYKPROCESS55.00000060.00000465.00000039.999996
C = 25 M = 40 Y = 65 K = 0CMYKPROCESS25.00000039.99999665.0000000.000000
C = 30 M = 50 Y = 75 K = 10CMYKPROCESS30.00000250.00000075.00000010.000002
C = 35 M = 60 Y = 80 K = 25CMYKPROCESS35.00000460.00000480.00000025.000000
C = 40 M = 65 Y = 90 K = 35CMYKPROCESS39.99999665.00000090.00000035.000004
C = 40 M = 70 Y = 100 K = 50CMYKPROCESS39.99999670.000000100.00000050.000000
C = 50 M = 70 Y = 80 K = 70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
グ レ ー 1
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999405
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998795
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999702
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999104
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999401
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998802
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999701
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999103
C = 0 M = 0 Y = 0 K = 5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998803
輝 き 1
C = 0 M = 100 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
C = 0 M = 75 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
C = 0 M = 10 Y = 95 K = 0CMYKPROCESS0.00000010.00000295.0000000.000000
C = 85 M = 10 Y = 100 K = 0CMYKPROCESS85.00000010.000002100.0000000.000000
C = 100 M = 90 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
C = 60 M = 90 Y = 0 K = 0CMYKPROCESS60.00000490.0000000.0030990.003099
Библиотека Adobe PDF 10.01 конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
19 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / Pattern> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 28 0 R / TrimBox [8.50389 8.50391 603.784 850.394] / Тип / Страница >>
эндобдж
20 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / Pattern> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / Shading >>> / Thumb 40 0 R / TrimBox [8.50391 8.50391 603.784 850.394] / Type / Page >>
эндобдж
21 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / Pattern> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / Shading >>> / Thumb 47 0 R / TrimBox [8.50391 8.50391 603.784 850.394] / Type / Page >>
эндобдж
22 0 объект
> / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / Thumb 50 0 R / TrimBox [8.$ sCQJTOwUu] Nyk? 3% O ̜, foE [IisNneKmH_t22Xn! * ɡk = -nfZU-l) / lF $ nâ: er: rcZÔ9 ~ 42XR (e0NN], FgJD-v8 # 9q {f ى ᓂ fxrJ * an ‘ELDL) Bw5 ܊] 7 y # nV ջ f7t = xBZD> «L *!% Dg-quw ݪ O ד H5_ [ҫ_gW}; K 埛 N 쏻 BjǺX
M ۽ v
qvZ
{#FU: i-1h
Как заменить сломанную фару
Это хуже, чем бегать ночью с закрытым глазом: у вас пропало освещение одной из ваших фар. Либо перегорела лампа, либо в результате незначительной аварии были повреждены линзы, отражатель или, возможно, весь корпус лампы.И помимо очевидной опасности, существуют также риски цитирования со стороны зоркого сотрудника правоохранительных органов и возможного вымогательства из-за почасовой оплаты труда ремонтной мастерской. Но вы можете справиться с ситуацией самостоятельно, сэкономив драгоценные деньги в процессе, чувствуя теплое сияние достижений, заменяя сломанную фару самостоятельно. Мы в Car and Driver знаем, что вы можете. Вот как поменять фару:
Как заменить лампочку фары
К счастью, часто поменять фару легко.Большинство современных галогенных ламп высокой интенсивности (HID) или светодиодных ламп легко заменить. Они удерживаются на месте зажимами из тонкой проволоки или вращающимися фиксаторами байонетного типа. Их можно быстро вытащить из-за корпуса фары, отсоединить от проводки и заменить на исправную лампочку. Но для того, чтобы поменять фару, вы должны сначала определить тип лампы, которая вам нужна. В первую очередь следует поискать руководство по эксплуатации.
Getty Images
Если руководство отсутствует, но вы знаете марку, модель и год выпуска своей машины (вы, , знаете ли это, , не так ли?), Вы можете проконсультироваться со специалистом в магазине автозапчастей или обратиться к буклет с фарами, который обычно находится в проходе магазина запчастей с фарами.И, наконец, вы всегда можете вытащить неисправную лампочку и принести ее в магазин для справки.
Как извлечь лампу
Обычно вы можете получить доступ к лампе фары, просто открыв капот и отсоединив разъемы лампы на задней стороне корпуса фары. Некоторые автомобили могут предоставлять дополнительное пространство для обслуживания за счет небольших откидных или вращающихся панелей внутри арок передних колес.
Однако для некоторых сложных моделей может потребоваться снятие различных брызговиков, корпусов воздухоочистителя и даже бутылок с омывающей жидкостью для полного доступа, прежде чем вы сможете заменить фару.Вот почему мы бы посоветовали иметь под рукой пару механических (или латексных) перчаток, фонарик, отвертку с плоским лезвием, небольшую коробку с розетками и пару плоскогубцев.
Getty Images
Старые квадратные или круглые фары с закрытым светом отличаются друг от друга и имеют больший размер, но их очень легко заменить. Обычно они удерживаются тонким металлическим кольцом, ввинченным в корпус лампы. Винты удерживающего кольца легко откручиваются с передней части автомобиля.Но иногда сначала необходимо удалить другую яркую переднюю облицовку. Вилка жгута проводов под колпаком в задней части лампы скользит по медным клеммам лампы и снимается с них.
Помните это о новых лампах
Getty Images
При замене фары крайне важно не прикасаться к стеклу новой лампы, так как загрязнение кожи натуральным маслом и даже небольшое количество грязи приведет к преждевременному выходу из строя. Используйте немного диэлектрической смазки (ее можно купить в магазине автозапчастей, если она не идет в комплекте с лампочкой) для защиты от атмосферных воздействий всех штекеров и клемм лампы.И постарайтесь не путать винты регулировки света фар с крепежными винтами обычно меньшего размера.
Замена корпуса фары
Getty Images
Если линза лампы разбита, если линза очень мутная или в результате аварии был поврежден корпус, все обстоит сложнее. Вы захотите заменить весь блок фары, называемый корпусом. Эти формованные корпуса прикрепляются зажимами или болтами к металлической опоре радиатора на передней части.В задней части корпуса находятся разъемы жгута проводов, которые необходимо удалить. И, к сожалению, в некоторых случаях (например, в версиях Ford Fusion, Chevy Malibu и Toyota Camry) облицовку переднего бампера необходимо ослаблять или снимать, чтобы добраться до креплений корпуса.
Мы бы посоветовали приобрести руководство по ремонту или хотя бы посмотреть несколько видеороликов на YouTube о замене жилья для вашего автомобиля. (Но будьте осторожны — эти грубые видеоролики, сделанные своими руками, различаются по качеству и полноте.) И если замена всего корпуса фары требует удаления таких деталей, как крышка бампера, вам, вероятно, также понадобится доступ к немного более сложным ручным инструментам.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Стоимость новых корпусов, включая новый объектив, варьируется от дорогих до очень дорогих. И все же относительно недорогое исправление все еще возможно, особенно если у вас есть хорошая площадка для утилизации отходов, где вы можете забрать использованные (намного более дешевые) запчасти.Вы даже можете потренироваться в своей первой процедуре вывоза на придворной машине-доноре.
Большинство лампочек для фар легко заменить; корпуса фар требуют доработки.
После того, как вы установили сменный корпус, но до , вы переустановите все детали, которые вы сняли, чтобы получить доступ к блоку фары, включите и выключите фары, чтобы убедиться, что запасные лампы дальнего и ближнего света и повторно прикреплены проводка полностью исправна.Это сэкономит вам время и сэкономит нервы, если вы слишком поздно обнаружите неплотное соединение или неправильно установленную лампу, что потребует снятия и повторной установки крышки бампера или элементов решетки радиатора. И, конечно же, фары нужно будет навести. Для этого предлагаем сдать машину в ремонтную мастерскую; вы можете попытаться прицелить их на дороге, но это в лучшем случае промах. В магазине есть дорогостоящее прицельное снаряжение, необходимое для правильной работы.
Советы для самостоятельного ремонта
Для работы с автомобилем выберите чистый участок проезжей части или рабочее место (например, гараж) с хорошим освещением.Наберитесь терпения и дайте себе достаточно времени (минимум два часа) для замены фары. Это может быть просто, но может быть и сложнее, чем вы планировали.
Поместите все снятые удерживающие зажимы и застежки в банку или банку. В противном случае их слишком легко потерять.
Используйте малярную ленту и фломастер, чтобы отметить место, где проводка оторвалась, чтобы она продолжалась таким же образом, то есть правильно.
Старый коврик, резиновый коврик или большой кусок чистого картона, на котором можно лежать, могут сделать положение на коленях или работу под автомобилем более комфортным.
Слушайте резкий щелчок при подключении.
Прислушайтесь к этим советам, и мы надеемся, что ваши усилия по замене фар пройдут успешно. И мы надеемся, что вам придется заменить не так много лампочек, как , этот парень:
Фотография Roc CanalsGetty Images
Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем
Перчатки из ядовитой стали — 100 шт. В упаковке
амазонка.ком
Стойки Torin Big Red Steel Jack
Ключи с трещоткой Jaeger
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Стан Подорский — Страница 2 — Радио КСМО
Специальный сбор отходов бытовой и сельскохозяйственной электроники, бытовой техники, металлов и шин будет проходить с 8:00 до полудня в эту субботу, 12 июня, в Brewer Science по адресу 2401 Brewer Drive в Ролла.Компания Brewer Science, город Ролла и региональная комиссия по планированию Мерамек при финансовой поддержке Департамента природных ресурсов штата Миссури и округа по утилизации твердых отходов Озарк Риверс участвуют в организации сбора отходов 12 июня. Коллекция предназначена только для предметов домашнего обихода, материалы от предприятий не принимаются. Коллекция открыта для жителей округов Кроуфорд, Дент, Гасконад, Марис, Фелпс, Пуласки и Вашингтон. Чтобы свести к минимуму личные контакты, тех, кто приносит предметы в коллекцию, просят оставаться в своих транспортных средствах, а помощники будут выгружать предметы.Плиты, стиральные машины, сушилки, водонагреватели и другие приборы забираются бесплатно. Бесплатная электроника также включает компьютерные компоненты, портативные компьютеры, клавиатуры, фены, видеомагнитофоны / DVD-плееры, сотовые телефоны и все, что работает от шнура или аккумулятора. Нефть и газ должны быть удалены из резервуаров любых предметов, таких как газонокосилки и средства для уничтожения сорняков. Все предметы должны быть очищены от мусора. Шины на колесных дисках не принимаются. Обратите внимание, что эти предметы НЕ принимаются: CD, DVD, VHS и кассеты с данными; дискеты; трансформаторы, конденсаторы или балласты без четкой маркировки «Нет ПХД»; детекторы дыма; термостаты; медицинские отходы; газовые баллоны, такие как пропан, кислород, закись азота; любые утечки масла или кислоты, например батареи; сломанные картриджи с чернилами или тонером; щелочные батареи; лампочки и люминесцентные лампы; сломанные ЭЛТ, телевизоры или мониторы.Сборы за определенные товары будут взиматься следующим образом: 25 долларов США за ЭЛТ-телевизоры более 27 дюймов и телевизоры с деревянной консолью, 20 долларов за ЭЛТ-телевизоры до 26 дюймов, 15 долларов за телевизоры с плоским экраном, 10 долларов за все компьютерные мониторы и холодильное оборудование с фреоном. Плата за шины составляет: 2 доллара США за легковые шины, 7,50 доллара США за шины для грузовиков и 35 долларов США за шины для тракторов. Для получения дополнительной информации о принимаемых товарах или структуре оплаты, пожалуйста, свяжитесь с Джилл Холлоуэлл в MRPC по телефону 573-265-2993 доб. 109 или по адресу jhollowell @ meramecregion.орг. Для тех, кто не может участвовать в коллекции Rolla, отметьте свои календари для коллекций 2 октября на Южно-Центральных региональных складах в Вене и 9 октября в Водном центре Святого Роберта.
Первый ежегодный летний детский карнавал в Салеме будет проходить с полудня до 4:00 на углу МакАртура и 4-й улицы в эту субботу в центре Салема. Будет музыка, танцевальные конкурсы, татуировки аэрографом, дома-качалки, вощеные руки и многочисленные уличные торговцы, предлагающие еду, снежные шишки и попкорн.Мероприятие бесплатное и открыто для всех!
Несчастный случай произошел в округе Рейнольдс в 12:50 в среду днем на трассе TT примерно в пяти милях к востоку от Бункера. Согласно отчету дорожного патруля, Honda Shadow 2006 года выпуска, двигавшаяся на север 37-летним Уильямом Шипманом из Rolla, съехала с правой стороны проезжей части и перевернулась. Легкие травмы получила пассажирка «Шэдоу», 34-летняя Саманта Стивенс из Эллингтона, и ее доставили в районную больницу Салема Мемориал.Стивенс был одет в защитное снаряжение во время аварии, а Шипман — нет. Honda получила незначительные повреждения и была снята с места происшествия владельцем.
У жителей и студентов округов Фелпс и Дент остается мало времени, чтобы принять участие в онлайн-опросах о потенциале создания в районе Ролла отклоненного от автобусного сообщения с фиксированным маршрутом компании Southeast Missouri Transportation Services (SMTS) с возможным соединением с городами. Сент-Джеймс и Салем. Опросы доступны на сайте meramecregion.орг / опросы. Существуют отдельные опросы для студентов и широкой общественности. SMTS совместно с Комиссией регионального планирования Мерамек проводит технико-экономическое обоснование для разработки потенциального нового маршрута. Это автобусное сообщение будет платным и будет построено по образцу транзитной службы района Блафф в Поплар-Блафф и службы связи в округе Сент-Франсуа, обе из которых находятся в ведении SMTS. Хотя служба Rolla не будет идентична Службе транзита в районе Блефа или Connect по количеству остановок или ценам, она, скорее всего, будет работать аналогичным образом, если такая услуга окажется возможной.Обратная связь имеет решающее значение для определения жизнеспособности такой услуги в округах Фелпс и Дент, поэтому, если вы не принимали участие в опросе и были бы заинтересованы в получении такого рода услуг, пожалуйста, уделите время для этого. SMTS заключила контракт с MRPC на проведение технико-экономического обоснования. SMTS — это некоммерческая общественная служба пассажирских перевозок. Транспортные услуги SMTS доступны на всей территории Южного Центрального и Юго-Восточного Миссури. За дополнительной информацией обращайтесь к Анне Фреанд, менеджеру отдела планирования MRPC, по электронной почте afreand @ meramecregion.org или по телефону 573-265-2993 доб. 105.
Сегодня в 6:00 присоединяйтесь к специалисту по садоводству MU Extension Кейт Каммлер для участия в короткой программе по выращиванию великолепных помидоров в общественном саду Салема за Салемской объединенной методистской церковью по адресу 801 E.
Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.
Соотношение ампер и киловатт
Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.
Определение ампера и киловатта
Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.
Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.
Соотношение измерительных величин
Зачем переводить амперы в киловатты
Многие люди привыкли при работе с электрическими приборами использовать киловатты, поскольку именно они отражаются на считывающих приборах. Однако многие предохранители, вилки, розетки автомата имеют амперную маркировку, и не каждый обычный пользователь сможет догадаться, сколько в ампераже устройства киловаттовой энергии. Именно из-за этих возникающих проблем необходимо научиться делать перевод величин. Также нередко это нужно, чтобы четко пересчитать, сколько и какой прибор потребляет электроэнергии. Иногда это избавляет от лишних трат на электроэнергию.
Подсчет используемого электрооборудования дома как цель перевода
Переводы с амперов в киловатты и наоборот
Осуществлять переводы величин можно тремя способами: универсальной таблицей, онлайн калькулятором или формулой. Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему удобно в том случае, когда приходится сталкиваться с большими цифровыми значениями.
Обратите внимание! Согласно универсальной таблице и формуле можно узнать, что в одном А находится 0,22 кВт или 0,38 кВт. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 6А в кВт, нужно умножить 0,6 на 0,22. В итоге выйдет 1,32 кВт.
В однофазной электрической цепи
Чтобы вычислить необходимые величины в однофазной сети, где номинальный ток автоматического выключателя, к примеру, равен 10 А и в нормальном состоянии через него не течет энергия выше указанного значения, необходимо вычислить максимальную электромощность. Нужно подставить в формулу нахождения мощности значения напряжения и силы электротока и перемножить их между собой. Получится, что мощность будет равна 220*10=2200 ватт. Для перевода в меньшие значения необходимо цифру поделить на 1000. Выйдет 5,5 кВт. Это вся сумма мощностей, питающихся от автомата.
Перевод в однофазной электроцепи
В трехфазной электрической цепи
Перевод показателей в трехфазной сети, рассчитанной на 380 вольт, можно сделать подобным образом. Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.
При известном мощностном показателе трехфазной цепи рассчитывать рабочий ток можно, преобразовав данную формулу. То есть электромощность нужно поделить на корень из 3, умноженный на напряжение. В итоге, если электромощность равна 10 кВт, выйдет значение автомата в 16А.
Перевод в трехфазной электроцепи
Расчет
Для подсчета величин используются специальные формулы. После их подсчета останется только вставить их в приведенные выше формулы. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность, необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.
Обратите внимание! Нередко все необходимые данные прописаны на коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в кВт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но в таком случае необходимо подключать только один прибор к сети.
Формула расчета
Таблица перевода
На данный момент сделать перевод величин в прямом и обратном порядке можно без особых проблем благодаря специальной таблице с названием «100 ампер сколько киловатт». С помощью нее можно без проблем вычислить необходимые значения. Особо ее удобно использовать, когда нужно подсчитать большие числа. Интересно, что сегодня существуют таблицы, рассчитанные на подсчет ампеража и энергии автоматического выключателя однофазной и трехфазной цепи. Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.
Таблица переводов киловатт и ампер
Чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применять таблицу переводов. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.
Как перевести амперы в киловатты, сколько ампер в 1 квт: таблица
Почти на каждом электрическом приборе есть необходимая для пользователя информация, которую неосведомленный человек просто может не понять. Эта информация связана с техническими характеристиками и обычному человеку может ни о чем не говорить. Например, на многих электрических розетках или вилках, а также счетчиках и автоматах стоит маркировка в Амперах. А на других электроприборах стоит маркировка мощности в Ваттах или Киловаттах. Как перевести амперы в киловатты, чтобы понять какой и где прибор можно использовать безопасно?
Перевести амперы в киловатты? Легко!
Чтобы подобрать автомат определенной нагрузки, который бы обеспечивал оптимальную работу какого-либо прибора, необходимо знать, как одну информацию или данные, интегрировать в другую. А именно – как перевести амперы в киловатты.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы безошибочно выполнить такой расчет, многие опытные электрики используют формулу I=P/U, где I – это амперы, P – это ватты, а U – это вольты. Получается, что амперы вычисляются путем деления ватт на вольты.
Для примера, обычный электрический чайник потребляет 2 кВт и питается от сети в 220 В. Чтобы в этом случае вычислить ампераж тока в сети, применяем вышеуказанную формулу и получаем: 2000 Вт/220 В = 9,09 А. То есть, когда чайник включен он потребляет ток больше 9 Ампер.
На многочисленных сайтах в сети, чтобы узнать сколько ампер в 1 кВт таблица и многие другие данный приведены со всеми подробными пояснениями. Также в этих таблицах указано как рассчитать количество киловатт в самых распространенных случаях, когда речь идет о напряжении в 12, 220 и 380 вольт. Это наиболее распространенные сети, поэтому потребность в расчетах возникает именно в отношении данных сетей.
Для того, чтобы рассчитать и перевести амперы в киловатты не нужно заканчивать специальных учебных заведений. Знание всего лишь одной формулы помогает на бытовом уровне решить многие задачи и быть уверенным в том, что вся бытовая техника в доме работает в оптимальном режиме и надежно защищена.
Мощность Вт, при напряжении в В
А
12
220
380
1
12
220
380
2
24
440
760
3
36
660
1140
4
48
880
1520
5
60
1100
1900
б
72
1320
2280
7
84
1540
2660
8
96
1760
3040
9
108
1980
3420
10
120
2200
3800
11
132
2420
4180
12
144
2640
4560
13
156
2860
4940
14
168
3080
5320
15
180
3300
5700
16
192
3520
6080
17
204
3740
6460
18
216
3960
6840
19
228
4180
7220
20
240
4400
7600
21
252
4620
7980
22
264
4840
8360
23
276
5060
8740
24
288
5280
9120
25
ЗСО
5500
9500
26
312
5720
9880
27
324
5940
10260
28
336
6160
10640
29
348
6380
11020
30
360
6600
11400
как перевести одну физическую величину в другую с помощью таблицы или калькулятора
При ремонте или проектировании нового здания приходится анализировать электрические системы. Для этого необходимо уметь работать с различными измерительными величинами, к примеру, представлять амперы в киловаттах. В домашней сети напряжение практически не изменяется, но все же необходимо знать о пределах электрического напряжения, ведь его учитывают при подключении приборов разных мощностей.
Таблица перевода
Не совсем корректно говорить о переводе ампер в киловатты, так как это разные физические величины. Первую используют для измерения силы электрического тока, а вторая показывает электрическую мощность. Таблицу перевода используют для того, чтобы узнать соответствие между этими величинами.
Табличное соотношение (в одно- и трехфазной сети):
2 А соответствуют 0,4 кВт в первой фазе и 1,3 кВт в третьей;
6 ампер = 1,3 и 3,9 кВт;
10 А отражают значения в 2,2 и 6,6 кВт соответственно;
16 А = 3,5 и 10,5 киловатт;
20 ампер представлены как 4,4 и 13,2 кВт;
25 А это 5,5 кВт первой фазы и 16,4 третьей;
32 А = 7,0 и 21,1 кВт;
40 ампер — это соответственно 8,8 и 26,3 киловатт;
50А — 11,0 и 32,9 кВт;
63 ампер = 13, 9 и 41,4 кВт.
Эти значения будут полезными при выборе автоматических выключателей или предохранителей. Для этого узнают мощность всех электрических приборов — стиральной машины, кондиционера, ламп накаливания, бойлера или компьютера. Или если известен показатель номинального тока защитного устройства, можно вычислить мощность потребителей.
Перевести амперы в кВт невозможно без ещё одной величины — питающего напряжения. Стандартная величина указывается на бытовой сети, а номинальную можно узнать по надписям на потребителях и защитных приборах. Также необходимо учитывать, что на производстве используется трехфазная сеть, где значение напряжения больше бытового.
Однофазная сеть
Если на автоматическом выключателе указывается номинальное напряжение в 30 А, то при нормальной работе через него должен протекать электрический ток, напряжение которого не превышает указанное. Определить максимально допустимое значение позволяет физическая формула:
Р = U*I, где
Р — это мощность, измеряется в ваттах;
U — напряжение, единица измерения — вольты;
I — сила электрического тока, амперы.
То есть необходимо подставить известные данные в формулу: 220 В*30 А. В результате получается 6600 Вт. Для перевода в киловатты необходимо полученное число разделить на тысячу. Теперь понятно, что от автомата с номинальным током в 30А могут получать питание приборы суммарной мощностью не более 6,6 кВт.
При известной сумме мощностей потребителей определяют номинальный показатель защитного устройства. В быту может быть несколько потребителей:
шесть ламп накаливания по 100 ватт;
компьютер мощностью 500 Вт;
бойлер — 1,5 кВт;
мощность телевизора — 0,6 кВт.
Сначала приводят все значения к одному показателю: 600 Вт, 500 Вт, 1500 Вт и 600 Вт. Затем находят сумму мощностей: 600+500+1500+600 = 3200 Вт. После этого применяют формулу и вычисляют силу номинального тока: 3200 Вт делят на 220 В, результат равен 14,5 А. Учитывая стандартные значения номинального тока для однофазных защитных автоматов по таблице ампер-киловатт, подходящее устройство имеет показатель номинального тока в 16А.
Напряжение и мощность на производстве
На производственных предприятиях перевести амперы в кВт можно по той же схеме, что и для однофазной сети. Но для этого используется другая физическая формула.
В этом случае мощность равна произведению напряжения, силы тока и квадратного корня из числа три. Если необходимо вычислить мощность, которую сможет выдержать защитное автоматическое устройство в 40 А, необходимо подставить известные числа в формулу. На производстве стандартное напряжение электрической сети равно 380 В:
Р = 380 В*40 А*корень из 3, результат равен 26 326 Вт.
После преобразования величин можно утверждать, что трехфазный автомат с номинальным током в 40 А выдерживает суммарную мощность потребителей, равную 26, 3 кВт.
При известной мощности можно узнать, с каким показателем силы тока нужно приобретать автомат. Для этого мощность делят на произведение напряжения и квадратного корня из трёх. Полученное число необходимо найти в таблице, если оно отсутствует, выбирают наиболее подходящий автомат. Если трудно проводить расчёты вручную или под рукой нет табличных значений, то можно воспользоваться для перевода ампер в киловатты калькулятором.
Физические формулы позволяют без труда перевести амперы в киловатты и узнать потребляемую бытовыми приборами мощность в течение определённого промежутка времени. Для производства эти вычисления необходимы при выборе защитных устройств и приобретении новых электрических механизмов.
Перевести амперы (А) в киловатты (кВт): онлайн-калькулятор, формула
Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в киловатты (кВт), введите значения силы тока I в амперах (A), напряжения U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (если требуется), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получена мощность P в кВт. Чтобы сбросить введенные данные, нажмите соответствующую кнопку.
Калькулятор А в кВт (1 фаза, постоянный ток)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) однофазной сети с постоянным током равняется произведению силы тока I в амперах (А) и напряжения U в вольтах (В), деленному на 1000.
Калькулятор А в кВт (1 фаза, переменный ток)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) однофазной сети с переменным током равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В), коэффициент мощности PF и деленной на 1000.
Калькулятор А в кВт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) трехфазной сети с переменным током и линейным напряжением равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В), коэффициент мощности PF, квадратный корень из трех (√3) и деленной на 1000.
Калькулятор А в кВт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) трехфазной сети с переменным током и фазным напряжением равняется утроенному произведению силы тока I в амперах (А), напряжения U в вольтах (В) и коэффициента мощности PF, деленному на 1000.
Как перевести Амперы в Киловатты | ENARGYS.RU
О таком значении, как Ампер, многие впервые услышали еще в школьные годы. Но время идет, школьная программа забывается, а необходимость перевести амперы в киловатты может возникнуть в абсолютно любой момент. Именно поэтому, никому не помешает освежить свои знания и снова научиться конвертировать одно значение в другое.
Амперы и киловатты – это понятия из области электрики и тем, кто имеет тесное к ней отношение, знания в этом направлении будут очень даже полезными. Именно поэтому, стоит вспомнить все, что учили на уроке физики и воспользоваться такими ценными знаниями в своей практической жизни.
Почему нужно переводить амперы в киловатты?
Люди уже давно привыкли к тому, что на их электрических приборах количество потребляемой энергии указывается в киловаттах. Но на предохранителях, вилках и розетках автоматах проставлена маркировка именно в амперах и не каждый с первого раза поймет, о каком количестве киловатт идет речь. Сталкиваясь с такой проблематической ситуацией, люди задаются вопросом, как конвертировать одно значение в другое, какую схему для этого использовать и что оно даст.
Именно из-за того, что пользователи имеют проблемы с этими двумя понятиями, часто электрические аксессуары и средства защиты подбираются неправильно, что приносит исключительно вред. Именно поэтому каждому владельцу частного дома или квартиры нужно научиться самостоятельно разбираться с подобными значениями, чтобы система электричества функционировала правильно и безопасно.
Калькулятор для перевода Амперы в Киловатты онлайн
Как переводить?
Чтобы рассчитать сколько ампер в киловатте, придется вспомнить очень простую и неприхотливую школьную формулу. Согласно этой формуле. Получить нужное значение можно, если умножить ампер на вольт. Правда, от такого действия получатся не киловатты, а ваты, но их совместить с выше указанным понятием уже намного проще и с этой задачкой справиться сможет даже ребенок.
Чтобы перевести киловатты в амперы, пользователю нужно умножить ваты на вольты и тогда получится нужное значение.
Совет! Для перевода ватт в киловатты, пользователю нужно знать, что один киловатт – это ватт, разделенный на 1000.
Чтобы перевести амперы в киловатты для трехфазной сети, нужно следовать такой схеме:
узнать нужное значение ампер и вольт;
ампер умножить на вольт;
полученное значение умножить на корень трех.
Опять же таки, значение получится именно в ватах, а как перевести их в киловатты говорилось выше. Чтобы получить амперы для трехфазной сети, пользователю нужно разделить ваты на число, полученное от умножения вольта и корня трех. Это не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд, но формулы нужно знать идеально. Да и уметь определять показатели электрического счетчика тоже.
Что еще может дать такое преображение?
Если перевести киловатты в амперы или наоборот, то можно найти для себя полезную информацию. К примеру, используя для вычислений показатели мощности конкретного прибора, можно определить следующие данные:
кабель, какой мощности стоит использовать для проводки;
сколько электрической энергии потребляет конкретный прибор;
что конкретно обозначает маркировка на электрических приборах и дополнительных элементах защиты.
Это достаточно интересная практика, поскольку такие действия могут быть полезными не только для школьников, но и для обычных людей.
Таблица вычисления
Чтобы перевести амперы в киловатты или наоборот есть специальная таблица. Используя ее, можно быстро и без особых проблем найти нужное значение.
Выглядит таблица вычисления примерно так:
Используя эту таблицу, можно без проблем провести нужные замеры и определить требуемое для конкретных целей значение.
Это важно! Для конвертации этих двух величин одна в другую, пользователю необходимо знать, под каким напряжением работает тот или другой аппарат, ведь без этого выполнить правильные вычисления невозможно.
Но прежде чем переводить эти значения, нужно знать, что каждое из них конкретно обозначает. Так вот, амперы являются единицей измерения силы, которую имеет электрический ток, а киловаттами меряется мощность. Эти показатели обязательно знать необходимо, при подборе соответственного защитного или другого электрического оборудования, для пользования.
Какие выводы можно сделать
Как ампер, так и киловатт или ватт можно назвать очень важными, фактически незаменимыми в электрике значениями. Если приборы на которых указывается значения в одной из этих единиц, а есть такие, которые маркируют с помощью других величин измерения. Маркировка на электрических приборах, с использованием этих величин, является обязательной, поскольку она позволяет выбрать каждому необходимый прибор. Если нужно перевести амперы в киловатты, то для этого смело можно использовать готовую таблицу или, еще со школы известную, физическую формулу.
Выполнить процесс конвертации правильно и быстро сможет каждый человек, ведь формула расчета достаточно простая. Главное, провести правильные математические действия с используемыми значениями и результат обязательно получится точным. Используя специальную формулу, можно перевести не только амперы в киловатты, но и наоборот, ведь значение этой единицы тоже может быть востребованным в некоторых случаях.
Вот так, просто и без проблем, каждый сможет справиться с поставленной задачей и получить максимально качественный результат. Так что стоит задуматься о том, что учить физику в школе вполне полезно, ведь она реально может пригодиться в повседневной жизни, причем абсолютно каждому. Стоит помнить простые формулы со школы чтобы, когда придется переводить амперы в киловатты, быстро выполнить эту задачку и забыть о ней, установив нужный электрический компонент.
Перевод ампер в киловатты таблица
Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато.
Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.
Однако сами электроприборы маркируются иначе. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах, которая отображает мощность, потребляемую прибором.
Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный.
Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер Ватт, используя нижеприведённую информацию.
Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети
– Ватт = Ампер * Вольт:
Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.
Как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети
– Ватт = √3 * Ампер * Вольт:
– Ампер = Ватты / (√3 * Вольт):
Итак, например, рассчитывая ток, который будет течь по проводам при включении электрического чайника мощностью 2 кВт (2000 Ватт) и с переменным напряжением в сети 220 Вольт, следует применить следующую формулу. Разделить 2 КВт на 220 вольт. В итоге получим 9 – это и будет количество Ампер.
По сути это не малый ток, поэтому, подбирая кабель, следует учитывать его сечение. Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения.
Но и слишком тонкие провода из меди тоже могут не выдержать нагрузки. В лучшем случае они просто перегорят или «выбьет» автоматы. В худшем – может стать причиной пожара. Поэтому подходить к выбору автоматов и сечения провода нужно крайне ответственно.
О таком значении, как Ампер, многие впервые услышали еще в школьные годы. Но время идет, школьная программа забывается, а необходимость перевести амперы в киловатты может возникнуть в абсолютно любой момент. Именно поэтому, никому не помешает освежить свои знания и снова научиться конвертировать одно значение в другое.
Амперы и киловатты – это понятия из области электрики и тем, кто имеет тесное к ней отношение, знания в этом направлении будут очень даже полезными. Именно поэтому, стоит вспомнить все, что учили на уроке физики и воспользоваться такими ценными знаниями в своей практической жизни.
Почему нужно переводить амперы в киловатты?
Люди уже давно привыкли к тому, что на их электрических приборах количество потребляемой энергии указывается в киловаттах. Но на предохранителях, вилках и розетках автоматах проставлена маркировка именно в амперах и не каждый с первого раза поймет, о каком количестве киловатт идет речь. Сталкиваясь с такой проблематической ситуацией, люди задаются вопросом, как конвертировать одно значение в другое, какую схему для этого использовать и что оно даст.
Именно из-за того, что пользователи имеют проблемы с этими двумя понятиями, часто электрические аксессуары и средства защиты подбираются неправильно, что приносит исключительно вред. Именно поэтому каждому владельцу частного дома или квартиры нужно научиться самостоятельно разбираться с подобными значениями, чтобы система электричества функционировала правильно и безопасно.
Калькулятор для перевода Амперы в Киловатты онлайн
Как переводить?
Чтобы рассчитать сколько ампер в киловатте, придется вспомнить очень простую и неприхотливую школьную формулу. Согласно этой формуле. Получить нужное значение можно, если умножить ампер на вольт. Правда, от такого действия получатся не киловатты, а ваты, но их совместить с выше указанным понятием уже намного проще и с этой задачкой справиться сможет даже ребенок.
Чтобы перевести киловатты в амперы, пользователю нужно умножить ваты на вольты и тогда получится нужное значение.
Совет! Для перевода ватт в киловатты, пользователю нужно знать, что один киловатт – это ватт, разделенный на 1000.
Чтобы перевести амперы в киловатты для трехфазной сети, нужно следовать такой схеме:
узнать нужное значение ампер и вольт;
ампер умножить на вольт;
полученное значение умножить на корень трех.
Опять же таки, значение получится именно в ватах, а как перевести их в киловатты говорилось выше. Чтобы получить амперы для трехфазной сети, пользователю нужно разделить ваты на число, полученное от умножения вольта и корня трех. Это не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд, но формулы нужно знать идеально. Да и уметь определять показатели электрического счетчика тоже.
Что еще может дать такое преображение?
Если перевести киловатты в амперы или наоборот, то можно найти для себя полезную информацию. К примеру, используя для вычислений показатели мощности конкретного прибора, можно определить следующие данные:
кабель, какой мощности стоит использовать для проводки;
сколько электрической энергии потребляет конкретный прибор;
что конкретно обозначает маркировка на электрических приборах и дополнительных элементах защиты.
Это достаточно интересная практика, поскольку такие действия могут быть полезными не только для школьников, но и для обычных людей.
Таблица вычисления
Чтобы перевести амперы в киловатты или наоборот есть специальная таблица. Используя ее, можно быстро и без особых проблем найти нужное значение.
Выглядит таблица вычисления примерно так:
Используя эту таблицу, можно без проблем провести нужные замеры и определить требуемое для конкретных целей значение.
Это важно! Для конвертации этих двух величин одна в другую, пользователю необходимо знать, под каким напряжением работает тот или другой аппарат, ведь без этого выполнить правильные вычисления невозможно.
Но прежде чем переводить эти значения, нужно знать, что каждое из них конкретно обозначает. Так вот, амперы являются единицей измерения силы, которую имеет электрический ток, а киловаттами меряется мощность. Эти показатели обязательно знать необходимо, при подборе соответственного защитного или другого электрического оборудования, для пользования.
Какие выводы можно сделать
Как ампер, так и киловатт или ватт можно назвать очень важными, фактически незаменимыми в электрике значениями. Если приборы на которых указывается значения в одной из этих единиц, а есть такие, которые маркируют с помощью других величин измерения. Маркировка на электрических приборах, с использованием этих величин, является обязательной, поскольку она позволяет выбрать каждому необходимый прибор. Если нужно перевести амперы в киловатты, то для этого смело можно использовать готовую таблицу или, еще со школы известную, физическую формулу.
Выполнить процесс конвертации правильно и быстро сможет каждый человек, ведь формула расчета достаточно простая. Главное, провести правильные математические действия с используемыми значениями и результат обязательно получится точным. Используя специальную формулу, можно перевести не только амперы в киловатты, но и наоборот, ведь значение этой единицы тоже может быть востребованным в некоторых случаях.
Вот так, просто и без проблем, каждый сможет справиться с поставленной задачей и получить максимально качественный результат. Так что стоит задуматься о том, что учить физику в школе вполне полезно, ведь она реально может пригодиться в повседневной жизни, причем абсолютно каждому. Стоит помнить простые формулы со школы чтобы, когда придется переводить амперы в киловатты, быстро выполнить эту задачку и забыть о ней, установив нужный электрический компонент.
Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?
Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.
Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.
Предварительные подсчеты
Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.
После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.
При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.
Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.
Перевод для сетей 220 вольт
Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.
Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.
Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.
Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.
Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.
Сети на 380 вольт
Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.
Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.
Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.
По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.
К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.
Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.
Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот
Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.
В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.
формула и таблица перевода силы тока в мощность и обратно
Правила проведения перевода
Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.
Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:
При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:
Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.
В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.
Однофазная электрическая цепь
На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.
Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил
Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в этой статье.
Отсюда вытекает:
кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ
А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.
Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.
Получим:
220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт
Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.
Это и есть коэффициент мощности или cos φ
Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание
Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.
Трехфазная электрическая цепь
В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.
Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода
После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.
Основные формулы имеют следующий вид:
Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I
Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U
Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.
На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.
Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.
Подбираем номинал автоматического выключателя
Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:
6 А – 1,2 кВт;
8 А – 1,6 кВт;
10 А – 2 кВт;
16 А – 3,2 кВт;
20 А – 4 кВт;
25 А – 5 кВт;
32 А – 6,4 кВт;
40 А – 8 кВт;
50 А – 10 кВт;
63 А – 12,6 кВт;
80 А – 16 кВт;
100 А – 20 кВт.
С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.
При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:
Как подключить проходной выключатель: схемы подключения
Расчет сечения кабеля по мощности: практические советы от профессионалов
Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.
Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.
На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.
Перевод единиц измерения времени
Из прошлых уроков мы знаем, что основные единицы измерения времени это:
секунды
минуты
часы
сутки
Любая величина, которая характеризует время, может быть переведена из одной единицы измерения в другую. Например, 15 минут могут быть переведены и в секунды и в часы и в сутки.
Кроме того, при решении задач по физике, обязательно нужно соблюдать требования международной системы СИ. То есть, если время дано не в секундах, а в другой единице измерения, то его обязательно нужно перевести в секунды, поскольку секунда является единицей измерения времени в системе СИ.
Чтобы переводить время из одной единицы измерения в другую, нужно знать из чего состоит та или иная единица измерения времени. То есть, нужно знать, что к примеру один час состоит из шестидесяти минут или одна минута состоит из шестидесяти секунд и т.д.
Покажем на простом примере, как нужно рассуждать при переводе времени из одной единицы измерения в другую. Предположим, что требуется перевести 2 минуты в секунды.
Поскольку мы переводим минуты в секунды, то сначала надо узнать сколько секунд содержится в одной минуте. В одной минуте содержится шестьдесят секунд:
1 мин = 60 с
Если в секунд, то сколько секунд будет в двух таких минутах? Ответ напрашивается сам — 120 секунд. А эти 120 секунд получаются путем умножения 2 на 60. Значит, чтобы перевести 2 минуты в секунды, нужно 2 умножить на 60
2 × 60= 120 с
Теперь попробуем перевести те же 2 минуты в часы. Поскольку мы переводим минуты в часы, то сначала надо узнать сколько минут содержится в одном часе. В одном часе содержится шестьдесят минут:
1 ч = 60 м
Если один час содержит 60 минут, то час который содержит только 2 минуты будет намного меньше. Чтобы его получить нужно 2 минуты разделить на 60
При делении 2 на 60 получается периодическая дробь 0,0 (3). Эту дробь можно округлить до разряда сотых. Тогда получим ответ 0,03
2 : 60= 0,03ч
При переводе единиц измерения времени также применима схема, облегчающая сориентироваться, что применять — умножение или деление:
Например, переведём 25 минут в часы, пользуясь данной схемой.
Итак, мы должны перейти из минут в часы. Другими словами, перейти из младшей единицы измерения в более старшую (часы старше минут). Смотрим на схему и видим, что стрелка указывающая переход из младших единиц в более старшие, направлена вверх и в конце стрелки указано, что мы должны применить деление:
Теперь нужно узнать, сколько минут содержится в одном часе. В одном часе содержится 60 минут. А час, который содержит только 25 минут будет намного меньше. Чтобы его найти, нужно 25 разделить на 60
При делении 25 на 60 получается периодическая дробь 0,41 (6). Эту дробь можно округлить до разряда сотых. Тогда получим ответ 0,42
25 : 60 = 0,42 ч
Примеры в природе и технике[ | ]
Величина
Описание
10−9 ватт
Излучение мощностью примерно в 1 Вт падает на участок поверхности Земли площадью 1 м² от звезды яркостью в +1,4 звёздной величины.
5⋅10−3 ватт
Такую мощность (или близкую к ней) имеет излучение обычных лазерных указок, сравнительно безопасное для человеческого зрения.
1 ватт
Примерная мощность передатчика обычного мобильного телефона.
1⋅103 ватт
Небольшой обогреватель. Примерная мощность излучения, падающего на 1 м2 поверхности Земли от Солнца, находящегося в зените. Средняя годовая мощность, потребляемая одним домашним хозяйством в США (среднее потребление энергии — примерно 8900 кВт•ч/год).
6⋅104 ватт
Легковой автомобиль с двигателем в 80 лошадиных сил.
1,2⋅107 ватт
Электропоезд Eurostar.
8,212⋅109 ватт
Мощность при пиковых нагрузках крупнейшей в мире АЭС Касивадзаки-Карива (Касивадзаки, Япония).
2,24⋅1010 ватт
Проектная мощность крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» (Санься, Китай).
1012 ватт
Пиковая мощность среднего удара молнии.
1,9⋅1012 ватт
Средняя оценочная электрическая мощность, потреблявшаяся человечеством в 2007 году.
1,5⋅1015 ватт
Рекордная мощность импульсного лазерного излучения, достигнутая на установке Nova в 1999 году. Энергия в импульсе составляла 660 Дж, длительность импульса — 440⋅10−15 с.
1,74⋅1017 ватт
Исходя из среднего значения облучённости на поверхности Земли в 1,366 кВт/м² общий поток солнечного излучения на поверхности Земли составляет примерно 174 ПВт. Если бы Земля не переизлучала эту энергию в пространство, она становилась бы массивнее на 1,94 кг каждую секунду.
3,828⋅1026 ватт
Полная мощность излучения Солнца оценивается учёными в 382,8 Вт, что более чем в два миллиарда раз больше, чем мощность излучения, падающего на поверхность Земли. Другими словами, вследствие термоядерных реакций в центре Солнца наше светило ежесекундно теряет массу в размере 4 260 000 тонн.
Таблица перевода
Также, вы можете всегда опираться на готовую таблицу, где все посчитано за нас. Выглядит она так:
С первого раза это тяжело запомнить, но повторение — мать учения! Здесь мы рассмотрели не только теоретические понятия, но и потренировались на примерах, попробовали переводить единицы величин. Отличная тренировка для начала. Системно рассмотрели все понятия, вытекающие одно из другого.
И вот еще несколько заданий для закрепления темы.
Мощность равна 40 Вт, а напряжение 6, найдите силу тока.
Переведите 32 ампера в ватты и 25 ампер в кВт.
Попробуйте сделать сразу, не подглядывая. Получилось? Здорово.
Если возникли сложности или ошибки — прочитайте еще раз.
Если забыли решения таких задач — вернитесь в середину.
Удачи вам и успехов в этой и других темах!
Факторы, влияющие на выбор строительных материалов
Пошаговая инструкция по укладке плитке на пол в ванную комнату
Основные правила при переводе амперов в киловатты в трехфазных сетях
В этом случае основные формулы будут такие:
Для начала для расчета Ватта, необходимо знать, что Ватт= √3*Ампер*Вольт. Из этого получается такая формула: P = √3*U*I.
Для правильного подсчета Ампера, нужно склоняться к таким расчетам: Ампер = Ват/ (√3 * Вольт), получаем I= P/√3 *U
Можно рассмотреть пример с чайником, он заключается в таком: есть определенный ток, он проходит по проводке, тогда когда начинает свою работу чайник с мощностью два киловатта, а также имеет переменную электроэнергию 220 вольт. Для такого случая, необходимо использовать такую формулу:
I = P/U= 2000/220 = 9 Ампер.
Если рассматривать данный ответ, можно сказать о нем, что это маленькое напряжение. При подборке шнура, который будет использоваться, необходимо верно и умно подобрать его сечения. Например, шнур из алюминия выдерживает на много меньшие нагрузки, а вот медный провод с таким же сечением выдерживает нагрузку в два раза мощнее.
Поэтому, чтобы произвести правильный расчет и перевод амперов в киловатты, необходимо придерживаться выше наведенных формул. Также следует быть предельно осторожными в работе с электрическими приборами, чтобы не навредить своему здоровью и не испортить данный агрегат, который будет использоваться в дальнейшем.
Из школьного курса физики всем нам известно, что силу электротока измеряют в амперах, а механическую, тепловую и электрическую мощность – в ваттах. Данные физические величины связаны между собой определенными формулами, но так как они являются разными показателями, то просто взять и перевести их друг в друга нельзя. Для этого нужно одни единицы выразить через другие.
Мощность электротока (МЭТ) – это количество работы, совершенной за одну секунду. Количество электричества, которое проходит через поперечное сечение кабеля за одну секунду называется силой электротока. МЭТ в таком случае это прямо пропорциональная зависимость разности потенциалов, иными словами напряжения, и силы тока в электрической цепи.
Теперь разберемся, как же соотносятся сила электротока и мощность в различных электрических цепях.
Нам понадобится следующий набор инструментов:
калькулятор
электротехнический справочник
токоизмерительные клещи
мультиметр или аналогичный прибор.
Алгоритм пересчета А в кВт на практике следующий:
1.Измеряем с помощью тестера напряжения в электрической цепи.
2.Измеряем с помощью токоизмерительных ключей силу тока.
3.При постоянном напряжении в цепи величина тока умножается на параметры напряжения сети. В результате мы получим мощность в ваттах. Для перевода ее в киловатты, делим произведение на 1000.
4.При переменном напряжении однофазной электросети величина тока умножается на напряжение сети и на коэффициент мощности (косинус угла фи). В результате мы получим активную потребляемую МЭТ в ваттах. Аналогичным образом переводим значение в кВт.
5.Косинус угла между активной и полной МЭТ в треугольнике мощностей равен отношению первой ко второй. Угол фи – это сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Он возникает в результате индуктивности. При чисто активной нагрузке, например, в лампах накаливания или электрических нагревателях, косинус фи равняется единице. При смешанной нагрузке его значения варьируются в пределах 0,85. Коэффициент мощности всегда стремиться к повышению, так как, чем меньше реактивная составляющая МЭТ, тем меньше потери.
6.При переменном напряжении в трехфазной сети параметры электротока одной фазы умножается на напряжение этой фазы. Затем рассчитанное произведение умножается на коэффициент мощности. Аналогичным образом производится расчет МЭТ других фаз. Далее все значения суммируются. При симметричной нагрузке общая активная МЭТ фаз равняется утроенному произведению косинуса угла фи на фазный электроток и на фазное напряжение.
Отметим, что на большинстве современных электрических приборов, сила тока и потребляемая МЭТ уже указана. Найти эти параметры можно на упаковке, корпусе или в инструкции. Зная исходные данные, перевести амперы в киловатты или амперы в киловатты дело нескольких секунд.
Для электроцепях с переменным током существует негласное правило: для того, чтобы получить приблизительное значение мощности при расчете сечений проводников и при выборе пусковой и регулирующей аппаратуры, нужно значения силы тока разделить на два.
Сила тока и параметры электропроводки
Для определения необходимого сечения жил электропроводки и номинала автоматических выключателей выполняют перевод суммарного количества ватт в амперы и получают значение максимального длительного тока.
Соотнесение сечения жил и максимально допустимой для проводки силы тока выполняют с использованием таблиц, которые предоставляют производители кабельной продукции. В зависимости от компании-изготовителя, основные показатели могут немного отличаться, но при этом всегда должны соответствовать действующему ГОСТ 31996-2012.
Иногда выбирают проводку не с минимально допустимым сечением, а с немного большим. Это оправдано, так как запас пропускной способности позволяет подключить новые электроприборы без дорогостоящего демонтажа старых и укладки новых кабелей.
Параметры устанавливаемых в электрощиток автоматических выключателей подбирают так, чтобы он гарантированно срабатывал на отключение, если сила тока превысит значение, определенное как максимально допустимое для проложенной проводки.
Номинальный ток автомата (In) вычисляют по допустимому для кабеля току (Ip) по следующей формуле:
In Взаимосвязь основных электрических величин
Мощность и силу тока можно связать через напряжение (U) или сопротивление цепи (R). Однако на практике применить формулу P = I 2 * R сложно, так как затруднительно точно рассчитать сопротивление на реальном участке.
Одно- и трехфазное подключение
Большинство разводок электросети для бытового использования являются однофазными.
В этом случае пересчет полной мощности (S) и силы переменного тока (I) с использованием известного напряжения происходит по следующим формулам, вытекающим из классического закона Ома:
S = U * I
I = S / U
Сейчас получила распространение практика подведения трехфазной сети к жилым, бытовым и мелким промышленным объектам. Это оправдано с позиции минимизации затрат на кабели и трансформаторы, которые несет компания поставляющая электроэнергию.
Сечение жил проводки и номинальную мощность при использовании трехфазных потребителей определяют также по силе тока, которую вычисляют так:
Здесь индекс “l” означает линейный характер величин.
При планировании и последующем проведении разводки внутри помещения лучше выделять трехфазных потребителей в отдельные цепи. Приборы, работающие от стандартных 220 В, стараются более-менее равномерно раскидать по фазам, так, чтобы не было значительного перекоса в мощности.
Иногда допускают смешанное подключение устройств, работающих как от одной, так и от трех фаз. Эта ситуация не самая простая, поэтому ее лучше рассмотреть на конкретном примере.
Пусть в цепь включена трехфазная индукционная печь с активной мощностью 7.0 кВт и коэффициентом мощности 0.9. К фазе “A” подключена микроволновая печь 0.8 кВт с коэффициентом “2” кратности пускового тока, а к фазе “Б” – электрический чайник 2.2 кВт. Необходимо рассчитать параметры электросети для этого участка.
Определим полную мощность всех устройств:
Si = Pi / cos(f) = 7000 / 0.9 = 7800 В*А;
Sm = Pm * 2 = 800 * 2 = 1600 В*А;
Определим силу тока каждого прибора:
Определим силу тока по фазам:
I А = Ii + Im = 11.9 + 7.2 = 19.1 A;
I Б = Ii + Ic = 11.9 + 10 = 21.9 A;
Ток максимальной силы при всех включенных электроприборах протекает по фазе “Б” и будет равен 21.9 A. Достаточная комбинация для беспроблемного обеспечения функционирования всех устройств в этой цепи – сечение медных жил 4,0 мм 2 и автоматический выключатель на 20 или 25 A.
Типовое напряжение бытовых сетей
Так как мощность и сила тока связаны через напряжение, то необходимо точно определить эту величину. До введения с октября 2015 года ГОСТ 29322-2014 значение для обыкновенной сети было равно 220 В, а трехфазной – 380 В.
По новому документу эти показатели приведены в соответствие с европейскими требованиями – 230 / 400 В, но большинство систем бытового электроснабжения все еще функционирует по старым параметрам.
Отклонение 5% реального значения от эталонного допустимо на любой срок, а 10% – не более чем на один час. При понижении напряжения некоторые потребители, такие как электрочайник, лампа накаливания или микроволновая печь, теряют в мощности.
Но если устройство снабжено интегрированным стабилизатором (например, газовый котел) или имеет отдельный импульсный блок питания, то потребляемая мощность останется постоянной.
В этом случае, учитывая, что I = S / U, падение напряжение приведет к увеличению силы тока. Поэтому не рекомендуют подбирать сечение жил кабеля “впритык” к максимальным расчетным значениям, а желательно иметь запас в 15-20%.
Проводим расчеты
Как уже говорилось, для начала исходные величины необходимо привести к единому представлены. Оптимальный вариант – к «чистым» значениям, то есть вольтам, амперам, ваттам.
Расчет для постоянного тока
Здесь – никаких сложностей. Формула была показана выше.
При расчете мощности по силе тока:
P = U × I
Если считается сила тока по известной мощности,
I = P / U
Расчет для однофазного переменного тока
Вот здесь может быть особенность. Дело в том, что некоторые виды нагрузок в работе потребляют не только обычную, активную мощность, но и так называемую реактивную. Упрощенно говоря, она затрачивается на обеспечение условий работы прибора – создание электромагнитных полей, индукции, заряда мощных конденсаторов. Интересно, что на само общее потребление электроэнергии эта составляющая особо не влияет, так как, образно говоря, «сбрасывается» обратно в сеть. Но вот для определения номиналов защитной автоматики, сечения кабеля – ее желательно принимать в расчет.
Для этого применяется специальный коэффициент мощности, иначе называемый косинусом φ (cos φ). Он обычно указывается в технических характеристиках приборов и устройств с выраженной реактивной составляющей мощности.
Значение коэффициента мощности (cos φ) на шильдике асинхронного электродвигателя.
Формулы с этим коэффициентом приобретают следующий вид:
P = U × I × cos φ
и
I = P / (U × cos φ)
У приборов, в которых реактивная мощность не используется (лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, телевизионная и оргтехника и т.п.), этот коэффициент равен единице, и не влияет на результаты расчета. Но если для изделий, например, с электроприводами или индукторами этот показатель указан в паспортных данных, будет правильным принять его в расчет. Разница в показателях силы тока может быть довольно существенной.
Расчет для трехфазного переменного тока
Не будем углубляться в теорию и разновидности схем трёхфазных подключений нагрузки. Просто приведем несколько видоизмененные формулы, использующиеся для расчетов в таких условиях:
P = √3 × U × I × cos φ
и
I = P / (√3 × U × cos φ)
Чтобы нашему читателю было легче произвести необходимые расчеты, ниже размещены два калькулятора.
Для обоих общей исходной величиной является напряжение. А далее, в зависимости от направления расчета, указывается или замеренное значение тока, или известное значение мощности прибора.
Коэффициент мощности по умолчанию указан, равным единице. То есть для постоянного тока и для приборов, в которых используется только активная мощность, он оставляется как есть, по умолчанию.
Других вопросов по расчету, наверное, возникнуть не должно.
Калькулятор расчета потребляемой мощности по промеренному значению силы тока
Полученные значения могут использоваться для дальнейшего подбора необходимого защитного или стабилизирующего оборудования, для прогнозов потребления энергии, для анализа правильности организации своей домашней электросети.
А пример, как рассчитываются параметры для выделенной линии с последующим подбором автоматического выключателя, хорошо показан в предлагаемом вниманию видеосюжете:
Выводы и полезное видео по теме
О связи ватт, ампер и вольт:
Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.
У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.
Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.
Ампер в Киловатт (кВт) Калькулятор преобразования электрической энергии
Введите ток и напряжение для преобразования ампер в ватты для одно- и трехфазных цепей постоянного и переменного тока.
Как преобразовать амперы в киловатты
Для преобразования ампер в киловатты можно использовать формулу мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, учитывая, что P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, а E — напряжение в вольтах.
Формула из ампер в киловатты, полученная из формулы мощности, выглядит следующим образом:
P (кВт) = I (A) × V (V) 1000
Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах, деленному на 1000.
Например, , давайте найдем мощность в киловаттах для цепи с током 12 ампер и напряжением 120 вольт.
мощность = ток × напряжение ÷ 1000 мощность = 12 А × 120 В ÷ 1000 мощность = 1440 ÷ 1000 мощность = 1,44 кВт
Ампер однофазной цепи переменного тока в киловатты Преобразование
Преобразование ампер в киловатты для однофазных цепей переменного тока с использованием коэффициента мощности может быть выполнено с помощью немного другой формулы.
P (кВт) = I (A) × V (V) × PF1,000
Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, деленному на 1000.Попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности, чтобы узнать коэффициент мощности, если это необходимо.
Преобразование ампер трехфазного переменного тока в киловатты
Использование линейного напряжения
Формула для преобразования ампер в киловатты для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, следующая:
P (кВт) = I (A) × V (V) × PF × √31,000
Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3, разделенный на 1000.
Использование напряжения между фазой и нейтралью
Формула для преобразования ампер в киловатты для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазой и нейтралью, выглядит следующим образом:
P (кВт) = I (A) × V (V) × PF × 31 000
Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженному на 3 и разделенному на 1000.
Как преобразовать амперы и омы в киловатты
Также можно преобразовать амперы в киловатты, используя сопротивление цепи по следующей формуле:
P (кВт) = I (A) 2 × R (Ом) 1000
Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на сопротивление R в омах, деленному на 1000.
Возможно, вас заинтересует наш калькулятор ампер в ватт.
Эквивалентные амперы и киловатты при 120 В переменного тока
Эквивалентные значения в амперах и киловаттах при 120 вольт.
Текущий
Мощность
Напряжение
1 А
0.12 Киловатт
120 Вольт
2 А
0,24 Киловатт
120 Вольт
3 А
0.36 Киловатт
120 Вольт
4 А
0,48 Киловатт
120 Вольт
5 ампер
0,6 Киловатт
120 Вольт
6 ампер
0,72 Киловатт
120 Вольт
7 ампер
.084 Киловатт
120 Вольт
8 ампер
0.90 Киловатт
120 Вольт
9 ампер
1.08 Киловатт
120 Вольт
10 ампер
1.2 Киловатт
120 Вольт
11 ампер
1.32 Киловатт
120 Вольт
12 ампер
1.44 Киловатт
120 Вольт
13 ампер
1.56 Киловатт
120 Вольт
14 ампер
1.68 Киловатт
120 Вольт
15 ампер
1.8 Киловатт
120 Вольт
20 ампер
2.4 Киловатт
120 Вольт
25 ампер
3 Киловатта
120 Вольт
30 ампер
3,6 Киловатт
120 Вольт
35 А
4,2 Киловатт
120 Вольт
40 ампер
4.8 Киловатт
120 Вольт
45 А
5.4 киловатта
120 Вольт
50 ампер
6 Киловатт
120 Вольт
60 А
7.2 Киловатт
120 Вольт
70 А
8,4 Киловатт
120 Вольт
80 А
9.6 Киловатт
120 Вольт
90 А
10,8 Киловатт
120 Вольт
100 ампер
12 Киловатт
120 Вольт
Эквивалентные амперы и киловатты при 240 В переменного тока
Эквивалентные значения в амперах и киловаттах при напряжении 240 В.
Текущий
Мощность
Напряжение
1 А
0,24 Киловатт
240 Вольт
2 А
0,48 Киловатт
240 Вольт
3 А
0,72 Киловатт
240 Вольт
4 А
0.96 Киловатт
240 Вольт
5 ампер
1.2 киловатта
240 Вольт
6 ампер
1.44 Киловатт
240 Вольт
7 ампер
1.68 Киловатт
240 Вольт
8 ампер
1.92 Киловатт
240 Вольт
9 ампер
2,16 Киловатт
240 Вольт
10 ампер
2.4 Киловатт
240 Вольт
11 ампер
2.64 Киловатт
240 Вольт
12 ампер
2.88 Киловатт
240 Вольт
13 ампер
3.12 Киловатт
240 Вольт
14 ампер
3.36 Киловатт
240 Вольт
15 ампер
3,6 Киловатт
240 Вольт
20 ампер
4.8 Киловатт
240 Вольт
25 ампер
6 Киловатт
240 Вольт
30 ампер
7.2 киловатта
240 Вольт
35 А
8,4 Киловатт
240 Вольт
40 ампер
9.6 Киловатт
240 Вольт
45 А
10,8 Киловатт
240 Вольт
50 ампер
12 Киловатт
240 Вольт
60 А
14.4 Киловатт
240 Вольт
70 А
16.8 Киловатт
240 Вольт
80 А
19,2 Киловатт
240 Вольт
90 А
21.6 Киловатт
240 Вольт
100 ампер
24 Киловатта
240 Вольт
кВт в Амперы — преобразование, формулы, диаграммы, преобразование и калькулятор бесплатно.
С помощью этого инструмента вы можете преобразовать кВт в ампер или наоборот. в кВт автоматически, легко, быстро и бесплатно.
Для большей простоты мы поясняем, что формула используется для расчета, как преобразовать из кВт в Ампер всего за 3 шага, несколько примеров и таблицу с основными преобразованиями из кВт в Амперы.
Мы также показываем наиболее распространенные коэффициенты мощности различных конструкций, бытовой электроники и двигателей.
Формула расчета от кВт до Ампер:
кВт = киловатт или киловатт.
В LN = Линия напряжения на нейтраль.
В LL = Линия к линии.
I AC1Ø = ток / ампер 1 фаза.
I AC2Ø = ток / ампер 2 фазы.
I AC3Ø = ток / ток 3 фазы.
FP = Коэффициент мощности.
Как преобразовать кВт в Амперы всего за 3 шага:
Шаг 1:
Умножьте кВт на 1000.Например, если у вас есть холодильник, потребляющий 1,2 кВт, вы должны умножить 1,2 × 1000, получив 1200, (1,2 × 1000) = 1200.
Шаг 2:
Умножьте соответствующее напряжение в соответствии с формула на коэффициент мощности и корень из трех. Например, если у меня холодильник 220 В с коэффициентом мощности 0,8, я умножаю 220 × 0,8x√3 и получаю 304,84 ((220 × 0,8x√3) = 304,84.).
Шаг 3:
Разделите шаг 1 на шаг 2. (1,2 × 1000) / (220 × 0.8x√3) и получаем 3,94А.
Примеры преобразования кВт в Амперы:
Пример 1:
У нас есть однофазное звуковое оборудование — переменный ток (AC) 1,8 кВт, с напряжением нейтрали 120 В и линейной линией 240 В. , коэффициент мощности 0,9, сколько ампер будет у звукового оборудования ?.
Rta: // Мы должны умножить кВт на 1000 (1,8 кВт x 1000), чтобы затем разделить результат между напряжением на коэффициент мощности, как указано в формуле для однофазных систем: 1.8кВтx1000 / 120 × 0,9 = 16,67А.
Пример 2:
Трехфазный лифт (переменного тока) потребляет 9 кВт, имеет сетевое напряжение 220 В и коэффициент мощности 0,8, какая сила тока будет в лифте?
Rta: // Первое, что нужно сделать, это умножить мощность в кВт на 1000 (9 кВт x 1000), что даст 9000, затем вы должны разделить этот результат на умножение напряжения на коэффициент мощности и корень из трех, следующим образом: 220Vx0,8x√3 = 304,8, окончательно разделить 9,000 / 304 = 29,52A.
Пример 3:
Он имеет лампу мощностью 0,5 кВт, двухфазный (переменный ток), линейное напряжение 208 В и линейное напряжение нейтрали 120 В с коэффициентом мощности 0,98, сила тока есть лампочка?
Rta: // Вы должны взять кВт и умножить их на тысячу следующим образом: 0,5 кВт x 1000, а затем разделить полученное выше на умножение напряжения, коэффициента мощности и два, как указано в формуле, оставив следующим образом: (0.5кВтx1000) / (2x120x0.98), что приведет к: 2.13A.
Примечание: Преобразования в предыдущей таблице были выполнены с учетом коэффициента мощности 0.8, напряжением 220В, с питанием от трехфазного переменного тока. Для разных переменных следует использовать калькулятор, который появляется в начале.
Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отрасли:
Промышленность
Коэффициент мощности
Автозапчасти
0,75-0,80
901
Цемент
0,80-0,85
Химическая промышленность
0.65-0,75
Угольная шахта
0,65-0,80
Одежда
0,35-0,60
Гальваника
0,65-0,70
Литейное производство
0,70-0,80
Больница
0,75-0,80
Машиностроение
0,60-0,65
Металлообработка
0,65-0,70
Офисное здание 0.80-0,90
Нефтяное месторождение Насосное
0,40-0,60
Производство красок
0,65-0,70
Пластик
0,75-0,80
Металлургический завод
0,65-0,80
Инструмент, штампы, приспособления для промышленности
0,65-0,75
Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:
Устройство электроники
40 Factor
Magnavox Projection TV — в режиме ожидания
0,37
Samsung 70 ″ 3D Bluray
0,48
Цифровая фоторамка
0,52
View 0,5
Монитор Dell
0,55
Проекционный телевизор Magnavox
9 0139 0,58
Цифровая фоторамка
0,6
Цифровая фоторамка
0,62
Цифровая фоторамка
0,65
Philips 52 ″ Проекционный телевизор
Philips
0,65
Wii
0,7
Цифровая фоторамка
0,73
Xbox Kinect
0,75
Xbox 360
0,7
Микроволновая печь
0,9
3D-телевизор Sharp Aquos
0,95
PS3 Move
0,98
Playstation 3
0,99
Элемент 41 Плазменный телевизор
0,99
Современный большой телевизор с плоским экраном
0,96
Кондиционер для установки на Windows
0,9
Legacy CRT-B Цветной телевизор ased
0,7
Плоский компьютерный монитор Legacy
0,64
Светильник While-LED
0,61
Адаптер питания для ноутбука Legacy
0,55
Лазерный принтер
0,5
Лампы накаливания
1
Люминесцентные лампы (без компенсации)
0,5
Люминесцентные лампы (с компенсацией) 0,9140
Газоразрядные лампы
0,4-0,6
Типичный коэффициент мощности двигателя:
Мощность
Скорость
л.с.
Коэффициент мощности
)
(об / мин)
1/2 нагрузки
3/4 нагрузки
полная нагрузка
0-5
1800
0.72
0,82
0,84
5-20
1800
0,74
0,84
0,86
20-100
1800
0,79 906 — 300
1800
0,81
0,88
0,91
Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электроэнергией-A. Bhatia, B.E.-2012 Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014 http: // www.engineeringtoolbox.com
Как использовать калькулятор из кВт в амперы:
Первое, что вы должны сделать, это ввести кВт, которое вы хотите преобразовать, а затем выбрать переменный или постоянный ток, важно, чтобы после выбора ток вы просматриваете данные, показанные в левой части таблицы, они меняются в соответствии с выбранным типом тока, затем выберите количество фаз: 1,2 или 3, эта опция будет доступна, только если вы выберете переменный ток, продолжайте ввод коэффициент мощности, но если вы знаете, вы можете увидеть наиболее распространенные ниже.
Наконец, введите напряжение, очень важно, чтобы вы соблюдали напряжение, которое запрашивается в левой части таблицы, потому что правильный тип введенного напряжения (линейное напряжение или линейное напряжение нейтрали) зависит от хорошего результата. , наконец, нажмите «Расчет» для завершения или перезапустите, чтобы ввести новые значения.
Калькулятор номинальных значений кВт в Ампер .: [kkstarratings]
Ампер в кВт — Преобразование, формулы, диаграммы, преобразование и калькулятор бесплатно.
С помощью этого калькулятора вы можете в режиме онлайн автоматически, легко, быстро и бесплатно переводить Ампера в кВт или кВт в Ампера.
Чтобы облегчить расчет, мы объясняем, какая формула используется, как рассчитать всего за 2 шага, а также таблицу и примеры преобразования ампера в кВт.
Мы также показываем типичные коэффициенты мощности для различных конструкций, устройств и двигателей.
Формула расчета ампер на кВт:
кВт = киловатт или киловатт.
В LN = напряжение между фазой и нейтралью.
В LL = Напряжение между фазами.
I AC1Ø = ток / однофазный ток.
I AC2Ø = ток / двухфазный ток.
I AC3Ø = ток / трехфазный ток.
FP = коэффициент мощности нагрузки.
Как преобразовать амперы в кВт за 2 шага.
Шаг 1:
Умножьте соответствующее напряжение согласно формуле на коэффициент мощности, ток и корень из трех. Например, если у вас холодильник 220В (Linea-Line) с коэффициентом мощности 0.8 и ток 5 А, умножьте 220 × 0,8x√3 × 5 и получите 1524,20. 220 × 0,8x√3 × 5) = 1524,20.
Шаг 2:
Разделите шаг 1 на 1000, взяв предыдущий пример, мы получим: (220 × 0,8x√3 × 5) / 1000 = 1,52 кВт.
Примеры преобразования ампер в кВт:
Пример 1:
Есть ли мельница с нагрузкой 50 А, трехфазная, в линию 220 В, с коэффициентом мощности 0,85 и напряжением фаза-нейтраль? 127V, какая будет мощность мельницы в кВт?
Rta: // Чтобы найти результат, мы должны умножить силу тока, линейное напряжение, коэффициент мощности и корень из трех следующим образом: 50Ax220Vx0,85x√3 = 16194, затем мы просто разделим предыдущий результат на 1000, что даст силу тока 16.1 кВт
Пример 2:
У нас есть фен, однофазный, 1Ф, с силой тока 12 А, напряжением 120 В, линейно-нейтраль и коэффициентом мощности 0,88, какая мощность в кВт у фена. ?
Rta: // Принимая во внимание формулу для однофазной силы тока, мы должны умножить силу тока на напряжение и коэффициент мощности, чтобы окончательно разделить предыдущее значение на 1000, как мы можем видеть ниже: (12Ax120Vx0,88) / 1000 = 1,27кВт.
Пример 3:
У нас есть двухфазная печь на 30 А, с напряжением 240 В между фазами и 127 фазами с нейтралью, с коэффициентом мощности 0.99, какая будет мощность печи в кВт?
Rta: // Чтобы узнать ответ, вы должны умножить силу тока 30A на линию напряжения до нейтрали 127V, на коэффициент мощности и на 2, а затем разделить предыдущее значение на 1000 следующим образом: (30Ax127Vx0,99 × 2) / 1000, что дает: 7,54 кВт
Ампер в кВт, таблица эквивалентности, преобразование и преобразование (Fp = 0,8, напряжение = 220 В, переменный ток, 3F):
Сколько ампер:
Эквивалент в кВт
1 амп.
эквивалентно 0,30 кВт
2 ампер.
0,61 кВт
3 амп.
0,91 кВт
4 амп.
1,22 кВт
5 ампер.
1,52 кВт
6 ампер.
1,83 кВт
7 ампер.
2,13 кВт
8 ампер.
2,44 кВт
9 амп.
2,74 кВт
10 ампер.
3,05 кВт
20 ампер.
6,10 кВт
30 ампер.
9,15 кВт
40 ампер.
12,19 кВт
50 ампер.
15,24 кВт
60 ампер.
18,29 кВт
70 ампер.
21,34 кВт
80 Амп.
24,39 кВт
90 ампер.
27,44 кВт
100 Ампер.
30,48 кВт
200 ампер.
60,97 кВт
300 Амп.
91,45 кВт
400 ампер.
121,94 кВт
500 Амп.
152,42 кВт
600 ампер.
182,90 кВт
700 Ампер.
213,39 кВт
800 Ампер.
243,87 кВт
900 Ампер.
274,36 кВт
1000 Ампер.
304,84 кВт
1100 ампер.
335,33 кВт
1200 Амп.
365,81 кВт
1300 Ампер.
396,29 кВт
1400 Ампер.
426,78 кВт
1500 Ампер.
457,26 кВт
1600 Амп.
487,75 кВт
Примечание: Преобразования в предыдущей таблице были выполнены с учетом коэффициента мощности 0.8, напряжение 220 В при трехфазном питании переменного тока, для различных переменных необходимо использовать калькулятор, который появляется в начале.
Типовой коэффициент мощности для двигателей, конструкций и устройств.
Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отраслям:
Промышленность
Коэффициент мощности
Автозапчасти
0,75-0,80
901 901
Цемент
0.80-0,85
Химическая промышленность
0,65-0,75
Угольная шахта
0,65-0,80
Одежда
0,35-0.60
0
0
0
0,75-0,80
Ковка
0,70-0,80
Больница
0,75-0,80
Машиностроение
0,60-0,65
Металлообработка65-0,70
Офисное здание
0,80-0,90
Нефтяное месторождение Насосное
0,40-0,60
Производство красок
0,65-0,70
Пластик
.
Штамповка
0,60-0,70
Металлургический завод
0,65-0,80
Инструмент, штампы, зажимные приспособления для промышленности
0,65-0,75
Типичный коэффициент мощности для бытовой техники
Электронное устройство
Коэффициент мощности
Проекционный телевизор Magnavox — в режиме ожидания
0,37
Samsung 70 ″ 3D Bluray
0,48
Цифровая фоторамка 0,52
Монитор ViewSonic
0,5
Монитор Dell
901 39 0,55
Magnavox Projection TV
0,58
Цифровая фоторамка
0,6
Цифровая фоторамка
0,62
Цифровая фоторамка 0
Цифровая фоторамка , 65
Проекционный телевизор Philips 52 дюйма
0,65
Wii
0,7
Цифровая фоторамка
0,73
Xbox Kinect
39
Xbox 360
0,78
Микроволновая печь
0,9
Sharp Aquos 3D TV
0,95
PS3 Move
0,98
0,98
0,99
Элемент 41 ″ Плазменный телевизор
0,99
Современный большой телевизор с плоским экраном
0,96
Воздухозаборник для установки на Windows nditioner
0,9
Цветной телевизор на базе ЭЛТ
0,7
Плоский компьютерный монитор Legacy
0,64
Светодиодный светильник While-LED
0,61
Старый адаптер питания ноутбука
0,55
Лазерный принтер
0,5
Лампы накаливания
1
Люминесцентные лампы (без компенсации)
0,55
0,55 Люминесцентные лампы (компенсированные)
0,93
Газоразрядные лампы
0,4-0,6
Типичный коэффициент мощности двигателя:
Мощность
Скорость
Коэффициент мощности
(л.с.)
(об / мин)
1/2 нагрузки
3/4 нагрузки
полная нагрузка
0-5
1800
0.72
0,82
0,84
5-20
1800
0,74
0,84
0,86
20-100
1800
0,79 906 — 300
1800
0,81
0,88
0,91
Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электроэнергией-A. Bhatia, B.E.-2012 Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014 http: // www.engineeringtoolbox.com
Как использовать калькулятор ампер в кВт:
Это очень просто, сначала введите силу тока для преобразования, затем выберите тип переменного или постоянного тока, в соответствии с выбранным током, запрашиваются различные параметры, поэтому вы необходимо помнить о полях слева в калькуляторе, затем выберите количество фаз 1, 2 или 3, этот параметр применяется только тогда, когда вы выбираете переменный ток, затем введите коэффициент мощности, если вы не знаете, какой коэффициент мощности нагрузка вы можете увидеть здесь.
Продолжайте вводить напряжение, этот раздел очень важен, вы должны ввести напряжение, указанное в таблице слева (линейное напряжение или линейное напряжение нейтрали), в противном случае результат может быть неверным, и, наконец, вы дадите «Рассчитать », А затем, если вы хотите выполнить еще один расчет« перезапуска ».
Калькулятор номинального тока из ампер в кВт: [kkstarratings]
Калькулятор из кВт в амперы (с 3 примерами)
Одно из наиболее часто используемых преобразований электроэнергии — это киловатты (киловатты) в амперы.
кВт — единица измерения электрической мощности (мощности).
Ампер (А) — единица измерения электрического тока (силы тока).
Чтобы преобразовать кВт в Амперы, мы можем использовать уравнение для электрической мощности:
Мощность (кВт) = I (А) * В (В)
Вы можете использовать этот преобразователь киловатт в ампер. Ниже вы найдете 3 примера преобразования кВт в Ампер для:
Центральный кондиционер 4 кВт (220 В).
Стиральная машина 1 кВт (220 В).
Электрический водонагреватель без резервуара 36 кВт (240 В).
кВт в ток Калькулятор
С помощью калькулятора мы рассчитали таблицу из кВт в Ампер:
Мощность (кВт)
Напряжение (220 В)
Сила тока (А)
1 кВт в Ампер:
220 В
4,55 А
2 кВт в ток:
220 В
9,09 А
4 кВт в ток:
220 В
18.18 Ампер
6 кВт в ток:
220 В
27,27 А
9 кВт в ток:
220 В
40,91 А
18 кВт в ток:
220 В
81,82 А
27 кВт в ток:
220 В
122,73 А
36 кВт в ток:
220 В
163,64 А
45 кВт в ток:
220 В
227.27 Ампер
Пример 1: Сколько ампер потребляет центральный блок переменного тока мощностью 4 кВт?
Например, возьмем центральный кондиционер на 36 000 БТЕ и выходную мощность 4 кВт. Электрическая схема может обеспечивать напряжение 220 В. Сколько ампер потребляет блок переменного тока мощностью 4 кВт? Давайте воспользуемся калькулятором из кВт в Ампер:
.
Мы видим, что кондиционеру мощностью 4 кВт для нормальной работы требуется 18,18 А.
Пример 2: Стиральная машина мощностью 1 кВт на ток
Большинство стиральных машин потребляют около 1000 Вт или 1 кВт электроэнергии.Для обычной стиральной машины не нужно обновлять электрическую схему. Вот сколько ампер он потребляет:
Стиральной машине
мощностью 1 кВт для работы требуется около 4,55 А.
Пример 3: Электрический безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт
Бесконтактные водонагреватели известны тем, что требуют большого количества электрического тока (в амперах). Например, у вас есть водонагреватели без резервуара мощностью 9 кВт, 18 кВт, 27 кВт и даже 36 кВт, которые работают на электричестве. Обычно они работают от 240 В и могут достигать 200 ампер.
Для этого примера возьмем безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт с потенциалом 240 В:
Как видите, 36 кВт преобразуется в 150 ампер. Это серьезная сила тока; для такого устройства потребуются автоматические выключатели 4 х 40 А.
Если у вас есть какие-либо вопросы по расчету кВт / ампера, вы можете задать их в комментариях ниже.
🔥 Перевести Амперы в кВт (киловатт) Калькулятор
Аналогичный преобразователь кВт в амперы и кВтч в Ач
преобразовать амперы в киловатты
При работе с расчетами преобразований вы должны убедиться, что набор единиц согласован, чтобы получить правильные ответы.Когда дело доходит до того, сколько энергии будет потребляться определенными приборами и осветительными приборами, наиболее часто используются термины «амперы» и «ватты». Между ними существует огромная разница, поскольку ватты могут быть исчерпывающим показателем мощности, тогда как амперы — это просто количество потребляемого тока.
Ампер (Ампер): Важно иметь возможность количественно оценить величину тока, протекающего в цепи, поскольку это позволяет определить характеристики цепи и обеспечить работу схемы должным образом.Чтобы добиться этого, необходимо иметь блок ампер или ампер.
кВт (киловатт): кВт известен как фактическая мощность или рабочая мощность. Киловатты — это количество энергии, которое преобразуется в полезную мощность. Мощность может быть мерой того, насколько быстро что-то вырабатывает или генерирует энергию. Во многих отношениях со средними значениями KW работать легче.
Переменный ток (AC): Переменный ток — это зарядка. В результате уровень напряжения дополнительно меняется на противоположный.Переменный ток используется для подачи энергии в дома, офисные здания и т. Д. Переменный ток может вырабатываться генератором переменного тока.
Постоянный ток (DC): Постоянный ток может быть немного проще для понимания, чем переменный. Вместо того, чтобы периодически двигаться вперед и назад, постоянный ток обеспечивает постоянное напряжение или ток. Генератор переменного тока, оснащенный устройством, называемым коммутатором, может производить постоянный ток.
Калькулятор
Ампер в кВт
Это калькулятор преобразования, который преобразует ток в амперах (A) и напряжение в вольтах (В) в мощность в киловаттах (кВт).Первый шаг — выбрать текущий тип. Это может быть постоянный ток (DC) или переменный ток (AC). Следующим шагом является ввод силы тока в амперах, и после этого в следующем поле вы можете ввести напряжение в вольтах. Затем вам просто нужно нажать на кнопку расчета, и он выполнит расчет одним щелчком мыши. Кнопка сброса стирает все в текстовых полях и может использоваться для дальнейших расчетов.
Преобразования в соответствии с действующими типами:
1.Расчет между амперами постоянного тока в киловатты
P (кВт) = I (A) × V (V) / 1000 P (мощность) в кВт (киловаттах) равна I (ток) в А (амперах), умноженному на V (напряжение) в В (вольт) разделить на 1000.
2. Расчет мощности однофазного переменного тока в киловаттах
P (кВт) = PF × I (A) × V (V) / 1000 P (мощность) в киловаттах является произведением PF (коэффициента мощности), I (тока) в (амперах) и RMS V (напряжения ) в (вольтах) разделить на 1000.
3.Расчет трехфазного переменного тока в киловаттах Расчет при линейном напряжении
P (кВт) = √3 × PF × I (A) × VL-L (V) / 1000 P (мощность) в кВт (киловаттах) равняется квадратному корню из 3 умноженных на PF (коэффициент мощности) фаза I (ток) в А (амперах), умноженная на действующее значение линейного напряжения VL-L в В (вольтах), деленное на 1000
Расчет с линейным напряжением
P (кВт) = 3 × PF × I (A) × VL-N (V) / 1000 P (мощность) в (киловаттах) является произведением трехкратного PF (коэффициента мощности) на фазу I (ток ), умноженное на действующее значение напряжения нейтрали VL-N, деленное на 1000 VL-N в В (вольтах), деленное на 1000.
Чтобы загрузить наш калькулятор из Ампер в кВт, нажмите здесь, чтобы перейти в Google Play и в App Store.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о калькуляторе из ампер в кВт
Преобразователь
кВт в А | Киловатт в Ампер
Киловатт и ампер — единицы измерения двух различных параметров электричества. В то время как первый количественно определяет количество энергии, потребляемой нагрузкой в любой момент времени, последний количественно определяет количество тока, потребляемого нагрузкой.Вы можете использовать следующий калькулятор для преобразования киловатт в амперы (квт в амперы). Введите кВт, напряжение, , тип напряжения и коэффициент мощности для расчета.
киловатт в ампер преобразователь
Как перевести киловатты в амперы?
Поскольку киловатт (кВт) является мерой мощности, а ампер (ампер или А) — мерой тока, кВт нельзя напрямую преобразовать в ампер или наоборот. Ниже приведены формулы, используемые для преобразования киловатт в амперы (кВт в амперы) .
Один киловатт = 1000 Вт
DC — киловатты (кВт) в амперы (амперы)
Для любой цепи постоянного тока, Ток, I = 1000 x кВт / В постоянного тока
Где Vdc — приложенное постоянное напряжение.
Следовательно, ток можно рассчитать из DC — кВт, разделив киловатт на напряжение и умножив его на 1000.
Однофазный переменный ток — от кВт до
Для любой однофазной цепи переменного тока, Ток, I = 1000 x кВт / (Vac x P.F.)
Где Vac — это среднеквадратичное значение приложенного переменного напряжения, а P.F. коэффициент мощности нагрузки
Следовательно, ток может быть рассчитан из переменного тока — кВт путем деления кВт на произведение среднеквадратичного значения приложенного напряжения переменного тока и коэффициента мощности и умножения его на 1000.
Трехфазный переменный ток — от кВт до А
Для трехфазной цепи переменного тока: , если межфазное напряжение известно , ампер можно рассчитать из кВт по следующей формуле.
Для любой трехфазной цепи переменного тока, Ток, I = 1000 x кВт / (√3 x V L x P.F.)
Где V L — среднеквадратичное значение приложенного сетевого напряжения, а P.F. коэффициент мощности нагрузки
Следовательно, ток может быть рассчитан из переменного тока — кВт путем деления кВт на √3, умноженного на произведение действующего значения приложенного сетевого напряжения на коэффициент мощности, и умножения его на 1000.
Для трехфазной цепи переменного тока , если известно фазное напряжение , ампер можно рассчитать из кВт по следующей формуле.
Для любой трехфазной цепи переменного тока, Ток, I = 1000 x кВт / (3 x В ф. x P.F.)
Где V ph — среднеквадратичное значение приложенного фазного напряжения, а P.F. коэффициент мощности нагрузки
Следовательно, ток может быть рассчитан из переменного тока — кВт путем деления кВт на 3 произведения среднеквадратичного значения приложенного фазного напряжения на коэффициент мощности и умножения его на 1000.
кВт в справочная таблица
киловатт в амперы постоянного тока (кВт в амперы)
Киловатт
Ампер при 110 В постоянного тока
Ампер при 220 В постоянного тока
1.0 кВт
9,09 A
4,55 A
1,1 кВт
10,00 A
5,00 A
1,5 кВт
13,64 A
6,82 A
6,82 A
940823
9408 9,09 A
2,2 кВт
20,00 A
10,00 A
3,0 кВт
27,27 A
13,64 A
4,0 кВт
36,3640
A
36,36 A
5 кВт
50,00 A
25,00 A
7,5 кВт
68,18 A
34,09 A
11,0 кВт
100,00 A
50,00 A
50,00 A
68,18 A
18,5 кВт
168,18 A
84,09 A
22,0 кВт
200,00 A
100,00 A
136 30,0 кВт
272,72,72,72,736 A
37,0 кВт
336,36 A
168,18 A
45,0 кВт
409,09 A
204,55 A
55,012 кВт
500
500
9236
681,82 A
340,91 A
90,0 кВт
818,18 A
409,09 A
110,0 кВт
1000,00 A
500,00 A
0 кВт
1200,00 A
600,00 A
160,0 кВт
1454,55 A
727,27 A
200,0 кВт
1818,18 A
9
1818,18 A
9 A
140
909,09 A
140
909,09 1136,36 A
315,0 кВт
2863,64 A
1431,82 A
355,0 кВт
3227,27 A
1613,64 A
400,096 кВт
400,096 кВт36 A
1818.18 A
500,0 кВт
4545,45 A
2272,73 A
560,0 кВт
5090.91 A
2545.45 A
,29 A
6
9301 940 9236 9301 9301 9306
710,0 кВт
6454,55 A
3227,27 A
800,0 кВт
7272,73 A
3636,36 A
900,0 кВт
8181,82 A91 A
1000,0 кВт
9090,91 A
4545,45 A
Однофазные киловатты в амперы (кВт в амперы) при P.F. из 0.95
880.135 Am -Токи полной нагрузки для двигателей 460 В, 230 В и 115 В — одно- и трехфазные
Другие калькуляторы кВт и ампер
Преобразование
: преобразование ампер в
кВт
Перевести квт в амперы
С помощью этого онлайн-калькулятора вы можете конвертировать Амперы в кВт и наоборот.
Теория и формулы преобразования — см. Внизу на этой странице.
Быстрый отклик для 12 В:
1 Ампер = 0,012 кВт 1 кВт = 83,333 А
Быстрый отклик для 120 В:
1 Ампер = 0,12 кВт 1 кВт = 8,333 А
Быстрый отклик для 230 В:
1 Ампер = 0,230 кВт 1 Ватт = 4,348 Ампер
С помощью этого онлайн-калькулятора вы можете преобразовать амперы в киловатты. Это простая программа для преобразования квт в амперы.
Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, как переводить киловатты в амперы. Введите свои числа в форму для преобразования единиц. Это расчет для преобразования постоянного тока. Для цепей переменного тока с индуктивным или емкостным сопротивлением используйте другой калькулятор.
Как преобразовать кВт в Амперы и наоборот?
Используйте следующие формулы для расчета:
1) Мощность = Электрический потенциал * Электрический ток 2) Электрический ток = Мощность / Электрический потенциал 3) Электрический потенциал = Мощность / Электрический ток
Условные обозначения:
кВт — Киловатт (мощность) A — Амперы (электрический ток) В — Вольт (электрический потенциал или напряжение)
Киловатт (кВт) — это единица измерения мощности.В Международной системе единиц (СИ) он определяется как производная единица 1/1000 джоуля в секунду и используется для количественной оценки скорости передачи энергии.
Ампер (А или ампер) — основная единица измерения электрического тока в Международной системе единиц (СИ).
Вольт (В) — это производная единица для электрического потенциала, разности электрических потенциалов (напряжения) и электродвижущей силы.
Таблица преобразования ампер в киловатт для 110 В
Ниже приведена таблица для преобразования A в кВт и кВт в A.
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
забит фильтр или маслоприемник в картере,
в масляном насосе нет рабочего давления,
засорены масляные каналы ГРМ.
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
при начале движения,
при разгоне,
при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады
осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
№
Признаки
1
неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2
потемнение одной из свеч зажигания
3
изменение звука выхлопа
4
слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5
увеличение расхода топлива
6
плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7
рывки при разгоне либо движении
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Загрузка …
Приора рывки при разгоне
Приора провалы при разгоне — основные причины
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
забит фильтр или маслоприемник в картере,
в масляном насосе нет рабочего давления,
засорены масляные каналы ГРМ.
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
при начале движения,
при разгоне,
при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады
осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
№
Признаки
1
неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2
потемнение одной из свеч зажигания
3
изменение звука выхлопа
4
слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5
увеличение расхода топлива
6
плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7
рывки при разгоне либо движении
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Загрузка …
1ladapriora.ru
Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Плавающие обороты, провалы и рывки при наборе скорости
Полный размер
Всем доброго времени суток!Машинкой владею несколько месяцев, все было хорошо до недавнего времени. В один прекрасный солнечный день ездил по делам, как обычно, и ничего не предвещало беды. Сажусь в машину, начинаю трогаться, а она начала троить и еле ехать, рывки, провалы, вибрация по всему кузову, нестабильное поведение, ну все думаю кранты. Тихонько доехал до дома и сразу подумал что полетела какая то из катушек цилиндра, сканера у меня не было, поэтому начитавшись форумов и здесь бж начал проверять, снимая фишки с каждой из катушек. Проверив каждую, вычислил, что померла катушка в 4 цилиндре и на первом цилиндре ведет себя не очень, не долго думая сходил и купил 2 новые катушки фирмы Бош. Ну думаю сейчас все будет нормально, но не тут то было, начали плавать обороты, это чувствовалось по вибрации и звучанию движка, обороты плавали 800 до 1000. На следующий день поехал на работу и тут началось, снова троение при наборе скорости 1,2,3 с рывками и провалами. Подумал, что умерли и свечи, заменил и их, старые были в копати и черные, ввернул новые фирмы Denso, троение пропало, но рывки остались, особенно чувствовалось на 2 передаче при разгоне, провал и резкий рывок. Так же машина не ехала как будто кто то держит ее за зад.
Параллельно с этим пытался понять и устранить причину плавающих оборотов, чистка дросельной заслонки и замена датчиков РХХ и ДПДЗ ничего не дали.
Записался на диагностику в сервисный центр, там мне все проверили и выдвинули вердикт, что это пробивает какая то катушка, но понять какая именно так и не смогли. Замеряли компрессию, проверяли бензонасос и давление, сказали что все остальное в норме. ну что ж подумал я, раз какая то пробивает, значит нужно заменить, т.к. две уже были заменены, решил заменить оставшиеся, бюджет на тот момент был не большой, поэтому поставил по акции в магазине СОАТЭ, но и это ничего не изменило. Немного отчаялся, перешерстил кучу форумов, бж, видеообзоров на эту тематику, ездил так на машине с неделю. Дико бесили эти провалы и дергания на низких передачах, на 4,5 она чувствовала себя хорошо и уверенно.
Собрался с мыслями и думал с чего же начать, на что еще обратить внимание, топливные фильтры отпали сразу, т. к. диагностика показала что там все в норме, открыв не впервый раз крышку отсека двигателя начал смотреть, какие еще датчики вышли из строя, сразу навела мысль на ДМРВ, но покупать мне его совсем не хотелось, дороговато. Осмотрел фишки и провода жгута зажигания, что то мне в нем не понравилось, весь грязный, убитый и торчали провода.
Решил не покупать ДМРВ, а просто почистить его, как советуют на некоторых форумах(как пишут многие, эта деталь не восстанавливается, и не каждая после промывки ведет себя по другому).
С этой мыслью приобрел очиститель этого самого ДМРВ, новый жгут проводов зажигания и воздушный фильтр.
Снял я этот ДМРВ, крутил, вертел, оказалось что там датчик закреплен шурупами со звездочкой и штырьком посередине, в магазине такого ключа не оказалось, на видео люди откручивали пассатижами, но у меня ничего не вышло и решил почистить в корпусе. Заливал везде, куда был доступ и оставил сушиться, а пока поменял жгут проводов и поставил новый фильтр, фото нет так как на улице было морозно, а руки грязные)))
Ну что же, пришло время сборки и установки на свои места, первый запуск и обороты прыгнули до 1500 и так держались, прогазовка не снизила их, выкл и вкл зажигание, вроде все пришло в норму, но стрелочка тахометра подергивается, но совсем чуть чуть. Проехался я значит, решил оценить проделанную работу и к моему удивлению все дергания и провалы пропали, резкое ускорение на второй и третьей передаче не троили и машина плавно набирала скорость, стала вести себя динамично, как и было до этого случая, я был очень рад что смог побороть капризы машины)))
Итог работы меня порадовал, я сам без всяких СТО вылечил свою проблему, но так и не понял что же помогло больше, замена устаревшего жгута или же чистка засорившейся ДМРВ. На тахометре стрелочка теперь ведет себя по другому, то стоит как вкопанная, то появляются временами подергивания, но не значительные.
Получился очень длинный рассказ, всем спасибо кто дочитал до конца, может кому то поможет то что я проделал.
Удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
avtomechanic.ru
Почему приора дергается при разгоне
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Читайте в этой статье
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
система питания двигателя;
система зажигания ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
забит фильтр или маслоприемник в картере,
в масляном насосе нет рабочего давления,
засорены масляные каналы ГРМ.
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
при начале движения,
при разгоне,
при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады
осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
Вернуться к оглавлению
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
Признаки
1
неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2
потемнение одной из свеч зажигания
3
изменение звука выхлопа
4
слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5
увеличение расхода топлива
6
плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7
рывки при разгоне либо движении
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?
Продаю свою ласточку гранта спорт 2013 г
by Adminrive · Published 19.09.2014
И мы по традиции снова выбираем АВУ
by Adminrive · Published 02.07.2016
Дергаеться при резком нажатии газа когдпа температура за 90градусов
by Adminrive · Published 16.08.2013
45 комментариев
Конечно почисти лишним не будет)
Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например
а это не эпг такая ебанутая?
Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.
Алексей, у меня просто тоже такая проблема
Евгений, где стоит?
Евгений, что это?расшифруй!
У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))
Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен
насос почисть еще
Vladislav, да вроде нет 7.5 расход
Алексей, тогда пока дмрв не трогай
Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику
Алексей, чек на панеле горит?
Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы
Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?
Форсунки меняй или почисть
Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало
Алексей, сколько проехал?
Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!
Алексей, чек горит на панеле?
Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки
Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!
Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!
Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?
Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?
Пока нет!
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
prodemio.ru
Рывки при разгоне приора
Ф О Р У М
Двигатель Приора ВАЗ — 21126 дергается на XX.
Двигатель Приора ВАЗ — 21126 дергается на XX.
Сообщение Konst » 21 дек 2016 16:20
900 оборотах на третьей попытке стабилизировать обороты. Это при подключенном ДМРВ, иногда глохнет. При отключенном стабилизация происходит практически сразу. На оборотах выше 1500 двигатель работает без перебоев. Динамика нормальная (на снегу не особо проверишь, но провалов при разгоне нет). При отключенном ДМРВ, двигатель работает жестче, динамика хуже. Холодный запуск двигателя при -15 затруднен. При подключенном ДМРВ двигатель пускается и глохнет. Нажимая на педаль газа, удается поднять и стабилизировать обороты после пуска двигателя. После прогрева пускается нормально, но может заглохнуть при попытке стабилизировать ХХ. Компрессия по цилиндрам 15-14,3-14,3-15 Выхлоп неравномерный, с пропусками. Свечи на всякий случай менял.
В чем может быть причина такого поведения двигателя? Может кто сталкивался?
Сообщение Иким » 22 дек 2016 10:38
Сообщение Konst » 22 дек 2016 11:10
Сообщение Иким » 22 дек 2016 18:31
Сообщение Konst » 22 дек 2016 22:04
Сообщение Иким » 25 дек 2016 23:23
Сообщение Konst » 26 дек 2016 10:41
5000 об. после этого получилось проехать с подключенным ДМРВ и ни разу не заглохнуть. Т.е. двигатель стал работать стабильнее. Ремонтом займусь скорее всего после нового года. Сейчас наверное обратно на москвич пересяду.
Сообщение Иким » 26 дек 2016 12:44
Сообщение Konst » 27 дек 2016 12:03
Сообщение fast » 27 дек 2016 23:01
Сообщение Иким » 28 дек 2016 10:15
Сообщение Konst » 28 дек 2016 10:52
Да, бензином не пахнет. На ДМРВ промерил напряжение, оно в норме. В общем картина сложилась такая. При холодном пуске приходится держать педаль газа нажатой и прогревать минуты 3, иначе глохнет. Через три минуты не глохнет, но трясется и начинает мигать чек отключается первый цилиндр. Катушки менял местами, но отключается все равно первый. После прогрева и перезапуска двигателя чек не горит и не мигает. Но сохраняются вышеописанные симптомы, такие как: долгая стабилизация XX после принудительного ХХ, иногда может заглохнуть. Ну и колбасит на XX. При сдернутой фишке ДМРВ двигатель на холодную не пускается. Если сдернуть фишку с ДМРВ после пуска, то прогревается трясясь, но работает более стабильно, чем с подключенным ДМРВ. Еще один момент. В районе впускного коллектора слышется шипение. Локализовать не удается. Сравнить не с чем. Есть подозрение что шипит канал ХХ или подсос воздуха во впускном коллекторе.
Схожую картину поведения двигателя я наблюдал, когда слетел шланг с клапана абсорбера, который идет к дроссельному узлу.
Сообщение fast » 28 дек 2016 23:54
Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?
Подскажите у ксенона рабочая температура больше чем на обычных лампочках
by Adminrive · Published 16.03.2014
Сколько в среднем стоит работа за капиталку движка
by Adminrive · Published 16.05.2017
Сколько стоят заднии родные пружины на пиору
by Adminrive · Published 24.02.2015
45 комментариев
Конечно почисти лишним не будет)
Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например
а это не эпг такая ебанутая?
Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.
Алексей, у меня просто тоже такая проблема
Евгений, где стоит?
Евгений, что это?расшифруй!
У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))
Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен
насос почисть еще
Vladislav, да вроде нет 7.5 расход
Алексей, тогда пока дмрв не трогай
Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику
Алексей, чек на панеле горит?
Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы
Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?
Форсунки меняй или почисть
Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало
Алексей, сколько проехал?
Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!
Алексей, чек горит на панеле?
Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки
Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!
Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!
Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?
Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?
Пока нет!
Сообщений: 2
Откуда: АЛЕКСАНДРОВ
7 ноября 2009, 23:30 #1 123
привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.
8 ноября 2009, 09:53 #2 123
Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.
Сообщений: 88
Откуда: Челябинск
Лада Приора 21703
8 ноября 2009, 14:27 #3 123
У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?
Сообщений: 2195
Откуда: г.Самара
8 ноября 2009, 14:38 #4 123
Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.
Сообщений: 32
Откуда: Ижевск
Лада Приора норма
8 ноября 2009, 14:44 #5 123
Леха888, а какого года автомобиль то?
Сообщений: 88
Откуда: Челябинск
Лада Приора 21703
8 ноября 2009, 14:51 #6 123
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
8 ноября 2009, 17:11 #7 123
Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»
Сообщений: 2
Откуда: АЛЕКСАНДРОВ
8 ноября 2009, 18:15 #8 123
машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.
Сообщений: 1
Откуда: Лениногорск
6 ноября 2011, 21:14 #9 123
(Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.
6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1
нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.
Сообщений: 8523
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus
6 ноября 2011, 21:47 #11 123
Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.
Сообщений: 7
Откуда: нижний новгород
25 ноября 2011, 20:41 #12 123
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
Сообщений: 12562
Откуда: СПб
Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG Nissan Qashqai 2.0
25 ноября 2011, 20:50 #13 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя
Сообщений: 2112
Откуда: волгоград
Лада Приора all road,4+4,автомат
25 ноября 2011, 20:52 #14 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить
Сообщений: 11844
Откуда:
25 ноября 2011, 20:57 #15 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .
Сообщений: 7
Откуда: нижний новгород
25 ноября 2011, 21:10 #16 123
менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
Сообщений: 7
Откуда: нижний новгород
17 декабря 2011, 10:50 #17 123
приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
Сообщений: 10185
Откуда: Ангарск
Лада Нива 2131М Nissan Patrol
17 декабря 2011, 11:07 #18 123
Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.
Сообщений: 3
Откуда: красноярск
7 января 2012, 11:51 #19 123
ребята скажите каое масло льете в двигатель?
Сообщений: 252
Откуда: Республика Дагестан г.Хасавюрт
7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
Сообщений: 19122
Откуда: Махачкала
Лада Веста Седан
7 января 2012, 14:03 #21 123
master05, 7 января 2012, 13:36, #20
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.
У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику
Сообщений: 2322
Откуда: Варшава, Польша.
Nissan Pathfinder
7 января 2012, 14:05 #22 123
Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.
2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).
3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)
Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.
Сообщений: 35
Откуда: Узловая,Тульская обл.
Лада Приора хетчбек
27 января 2012, 18:15 #23 123
Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.
Сообщений: 1325
Откуда: пермь
Лада Приора 21703-018
6 февраля 2012, 12:01 #24 123
Какие плюсы в е-газ что лучше.
12 декабря 2012, 10:40 #25 123
вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?
l2rv.ru
Рывки во время движения Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Рывки во время движения Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Проверку давления топлива смотрите в подразделе «Давление в топливной системе».
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае (смотрите «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (смотрите «Зажигание»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе (смотрите «Датчики системы управления двигателем»).
Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172
Лада приора дергается на малых оборотах – АвтоТоп
Ситуации когда не с того не сяго дергается машина при движении на малых оборотах случаются довольно часто. Виной тому может быть не качественное топливо, или же какая-либо более серьезная неисправность.Если некачественное топливо можно слить, и залить другое, то более серьезные неисправности так просто не устранить. Давайте более подробно разберем, какие элементы могут быть причиной дергания автомобиля в движении на малом газу.
Датчик холостого хода
Если машина дергается при езде для начала нужно проверить датчик холостого хода. Неисправность датчика холостого хода очень сложно выявить, так как он чаще всего, не вызывает ошибку Check Engine которая сигнализируют о наличии проблем и показывает какой узел не работает.
Механические повреждение связанное со штоком, резьбовым соединением, вылетом заклепок и др.
Выход из строя электрической части. К данным неисправностям можно отнести сгорание обмотки, или короткое замыкание внутри датчика.
Система зажигания
Одной из причин по которой машина дергается при движении может стать неисправная система зажигания. Система зажигания состоит из:
Свечи
Катушки зажигания или модуль
Высоковольтные провода
Трамблер
ЭБУ
В зависимости от автомобиля, каких-то элементов может и не быть, но суть от этого не меняется.
Для того чтобы поджечь топливо в определенном цилиндре, необходима искра. Для ее образования ЭБУ подает небольшое напряжение на модуль зажигания. Модуль зажигания, увеличивает это напряжение, и с него оно передается по высоковольтным проводам, на свечу. Если все произошло без каких, либо проблем, то на свече возникает искра, и сжатая топливная смесь воспламеняется.
Если есть проблемы (чаще всего это пробой какого-либо элемента системы), то искра на свече не возникает, топливо не воспламеняется и автомобиль начинает дергаться при езде на низких оборотах и при разгоне.
Коробка передач
Иногда машина дергается на малых оборотах из-за сцепления. Связано это может быть с тем, что на диске вышли из строя пружинки, которые нужны для более плавной передачи крутящего момента.
На некоторых автомобиля, например Honda Civic 8 поколения, дерганье при выжиме сцепления, является болезнью, и лечится смазыванием вилки, которая двигает выжимной подшипник. Что касается автомобилей с автоматической коробкой передач, то пинки и дерганья при трогание говорят о том, что автомат на гране, и в скором времени скорее всего его нужно будет ремонтировать.
Электрическая педаль газа
Частой причиной когда машина дергается является выход из строя электронной педали газа. На современных автомобилях устанавливается электронная педаль газа. Она работает по принципу потенциометра и имеет схожую с ним структуру. Как и любой потенциометр, она имеет дорожки, по которым ходит датчик. Данный датчик связан механически связан с педалью.
Хоть и корпус педали газа выполнен герметично, но бывает так, что в него попадает влага, а как известно, электроника не любит влагу. Так как дорожки выполнены из металла, они начинают коррозировать. Тем самым ухудшается контакт с датчиком. Педаль начинает неправильно работать и машина подергивается при нажатии на нее. Провалы ощущаются как на холостом ходу так и в движении.
Подушки двигателя или коробки
Основные автомобильные агрегаты, такие как двигатель или коробка, крепятся к кузову с помощью подушек. Основное предназначение этого устройства – крепление и гашение вибраций в момент работы. На старых автомобилях часто устанавливались подушки из прочной резины, которые редко выходили из строя.
На современных же автомобилях устанавливаются гидро-опоры. Данные устройство содержит специальную гидравлическую жидкость, и данный тип подушек более качественно позволяет сглаживать вибрации.
Если подушка лопнула, или имеет надрыв, то в начале движения автомобиль будет дергаться из-за того что основные агрегаты не имеют прочного соединения с кузовом.
Датчик температуры двигателя
Современные автомобили оснащены электронными системами управления двигателя, которые включает в себя множество различных датчиков. К таким датчикам можно отнести датчик температуры охлаждающей жидкости. Его основное предназначение – корректировка работы двигателя в зависимости от температуры.
Если датчик не исправен, то работа двигателя автомобиля будет неправильно. Его будет сложно завести, обороты будут проваливаться, появится дерганье при разгоне или просто во время движения.
Так как устройство электронное, чаще всего происходит либо короткое замыкание, либо обрыв контакта внутри датчика. В любом случае, если появились похожие симптомы, то датчик лучше заменить.
Карбюратор
Карбюратор является механическим устройством, которое отвечает за образование и впрыск топливовоздушной смеси. Он так же может быть виновником того что автомобиль дергается. Основные причины дергания машины из-за неисправного карбюратора:
не правильное образование смеси
забитые жиклеры
неисправный ускорительный насос.
Инжектор
Инжектор – еще одна из основных систем по которой машина может дергаться в движении. Инжекторная система включает в себя множество различных устройств. Она отвечает за образование и впрыск топлива в цилиндры. В отличие от карбюратора, инжектор является в большей степени электрическим устройством.
Автомобиль может дергаться при езде на малых оборотах, либо при разгоне по следующим причинам:
Загрязнение форсунок
Загрязнённая дроссельная заслонка
Вышедший из строя датчик массового расхода воздуха
Датчик положения коленвала
ЭБУ
Как правило, все проблемы, которые возникают с инжектором сопровождаются возникновением ошибок в ЭБУ и горящей лампочкой chekEngine на приборной панели.
Воздушный фильтр
Как мы знаем, для образования топливо-воздушной смеси необходимо большое количество воздуха. Воздух проходит через воздушный фильтр автомобиля. Загрязненный фильтр и является еще одной причиной почему автомобиль дергается в движении или при троганье.
При загрязнении воздушного фильтра, воздуха начинает не хватать. Смесь образуется переобагащенная топливом, которая неправильно сгорает в цилиндрах.
Автомобиль начинает весть себя неадекватно, появляются пропуски зажигания, которые в свою очередь выражаются в провалах оборотов и дергание автомобиля.
Топливная система
Еще одной причиной дергания автомобиля, может являться недостаточное давление топлива в топливной рампе.
Данная неисправность может возникать по следующем причинам.
загрязненного топливного фильтра
забитых каналов топливо провода
неисправного топливного насоса
некачественное топливо.
Почему дергается машина при езде?
Чаще всего перечисленные выше неисправности, будут способствовать тому что машина дергается на ходу и работает с перебоями. Но стоит отметить, что каждый автомобиль индивидуален. У некоторых автомобилей, есть свои “детские болезни” конструктивные недоработки, которые и будут вызывать данный симптом. К таким автомобиля, можно отнести ту же Honda civic 8 поколения, по данной неисправности была даже своя отзывная компания, но в скором времени причину обнаружили и научились устранять.
Народ, помогите. Все катушки и свечи новые. На низах машина дергается нехорошо очень. Если топить сильно то разгон норм, без проблем. Именно на низах. Когда хочешь ехать спокойно машинка дергается. Понять не могу из-за чего. Ошибка не загорается. Кто сталкивался?
Комментарии 30
Снял заслонку и форсунки. Все почистил очистителем карбюраторов. Рхх был весь грязнючий. Промыл форсунки. В общем двигатель зашептал и работает теперь ровно-ровно. Не нарадуюсь. Форсунки тоже были не ахти. На одной было столько агара что из 4 дырочек работала только одна.
у меня таже беда! буду чистить)
дроссельную заслонку надо снять и почистить.
Напругу в ДМРВ замерь…должно быть не больше 1.03…
У меня после прошивки стала работать ровненько даже с кондеем.
поменяй прошивку и забудеш об этом, проверено уже не раз, а катушка она либо работает либо нет! так что смысла менять все подрят нет!
Прошивка и так не стандартная))) и катухи тоже бывают с сюрпризами) проверено и не раз)
да хоть пять раз может быть не стандартная но работать как положено не будет! я сам их шью поэтому и говорю тебе. . . .
не ну как так? ездил на прошивке год и все норм. Щу с вдруг именно в прошивке дело оказывается? как-то мало верится
ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?
подергал под капотом все датчики и провода — дергаться перестала. Но это временно. Буду искать.
ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?
Здравствуйте.Машина приорa 2014г люкс пробег 45000км, все сток.Мотор 21127.Проблема такая при нажатии на педаль газа, как и при отпускании с педали происходят рывки и клевки. Особенно ярко проявляется на 1,2 скоростях.Очень не нравится то что при сбросе газа на всех передачах, ярко выражено на первых трех, получается клевок мордой.И еще если ехать на 1й передаче по грунтовой пoявляется рывки, дергание. Не подскажете где копать?
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
забит фильтр или маслоприемник в картере,
в масляном насосе нет рабочего давления,
засорены масляные каналы ГРМ.
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
при начале движения,
при разгоне,
при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады
осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
Вернуться к оглавлению
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
Признаки
1
неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2
потемнение одной из свеч зажигания
3
изменение звука выхлопа
4
слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5
увеличение расхода топлива
6
плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7
рывки при разгоне либо движении
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Приора дергается при наборе скорости – АвтоТоп
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .
Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
начала дергаться вся машина, при наборе скорости. а точнее дергается, не набирает плавно обороты до 2ых тысяч на любой передаче и скорости. после все нормально. на холостых работает ровно. Но если поддать газу в районе 1000 оборотов тоже провал аж двиг дергается. Если плавно набирать то все норм. на холодном двигателе до
60 градусов или пока холостые высокие все нормально работает (и при разгоне и когда просто газуешь ( Куда копать?
Комментарии 26
оказалось дело в свечах) хотя на вид нормальные
катушки. купи одну и методом тыка…
У меня начиналось все абсолютно так же. Чек не горел, не моргал, диагностика два раза ничего не показала. Кучу всего перечитал и поменял, включая практически все датчики и даже мотор бензонасоса, сам чистил форсы и тд. В резалте сменил катушку. Мне абсолютно все говорили что если пропуски то чек будет либо моргать либо гореть, но там стоит счетчик пропусков за определенный промежуток времени и чек горит тока когда счетчик достигает какого то значения. Проверяй катушки!
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Читайте в этой статье
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
система питания двигателя;
система зажигания ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем
Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.
Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.
При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.
Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.
Материалы по теме
Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
Комментарий специалиста:
Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.
Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.
Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива. Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару. У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.
Фото: Артем Панченко
10 возможных причин рывков вашего автомобиля при разгоне
Если вы заметили, что ваша машина дергается во время ускорения, это проблема, которую не следует игнорировать. Дергающийся автомобиль часто является признаком того, что у вашего автомобиля возникнут другие проблемы, если вы не решите эту проблему.
1. Грязные топливные форсунки
Грязные топливные форсунки — одна из наиболее частых причин рывков акселератора. Грязный инжектор приводит к тому, что ваш автомобиль теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться на остановке и когда вы пытаетесь двигаться с постоянной скоростью.Это результат пропусков зажигания в двигателе.
2. Засорение
Возможно, возникла засорение, из-за которого ваш автомобиль не может получить топливо, необходимое для ускорения. Воздух смешивается с топливом, образуя аэрозоль, приводящую в действие двигатель. Если что-то помешает этому, ваша машина может с трудом разогнаться.
3. Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания могут быть изношены и не могут достаточно быстро правильно воспламенить топливо в поршне. Это может привести к тому, что ваш автомобиль не будет ускоряться так быстро.К счастью, свечи зажигания не требуют больших затрат на ремонт и замену.
4. Загрязненные воздушные фильтры
Воздушный фильтр играет важную роль в предотвращении попадания вредных веществ в двигатель. Однако со временем эти загрязнители могут накапливаться и приводить к тому, что ваш автомобиль не ускоряется должным образом. Вы можете просто снять и протереть воздушные фильтры, прежде чем ставить их на место, или установить новые воздушные фильтры.
5. Поврежденные цилиндры
Если цилиндры вашего двигателя повреждены, это повлияет на способность вашего двигателя работать должным образом и приведет к пропуску зажигания в двигателе.Вы должны уведомить механика об этой проблеме, чтобы цилиндры можно было отремонтировать или заменить. В противном случае вы можете быстро испортить свой двигатель.
6. Заблокированные каталитические нейтрализаторы
Возможно, ваш каталитический нейтрализатор заблокирован. Топливно-воздушная смесь, проходящая через каталитический нейтрализатор, может стать слишком богатой, что может привести к засорению. Это часто приводит к рывкам автомобиля, когда автомобилист нажимает на газ. Вы можете очистить его с помощью хорошего очистителя каталитического нейтрализатора.В противном случае вам понадобится помощь механика.
7. Поврежденные газопроводы
Газ проходит через ваш двигатель через газовые магистрали. Однако, если что-то не так с газопроводом, это может вызвать потерю давления в вашем автомобиле, что может привести к рывку вперед. В крайних случаях неисправная топливная магистраль может даже вызвать возгорание двигателя. Проверьте топливопровод, чтобы убедиться, что в нем нет отверстий.
8. Поврежденные кабели акселератора
Трос ускорения может быть поврежден.Этот кабель является связующим звеном между вашим газовым кабелем и дроссельной заслонкой двигателя. При нажатии на педаль газа трос открывает дроссельную заслонку, позволяя автомобилю ускоряться.
9. Неисправные карбюраторы
Карбюратор отвечает за контроль того, сколько топлива и воздуха смешиваются друг с другом перед тем, как попасть в двигатель. Повреждение карбюратора не только приведет к рывкам вашего автомобиля при ускорении, но и приведет к снижению производительности в целом.
10. Влага на крышке распределителя
Если на улице снег, возможно резкое ускорение из-за скопления влаги на крышке распределителя. Обычно это происходит зимой, когда вы оставляете машину на улице. Этого можно избежать, припарковав машину в более теплом месте.
Когда ваша машина не работает должным образом, вам стоит посетить автомастерскую, где можно разобраться в сути проблемы, чтобы вам не пришлось уводить машину с дороги.В Driver’s Edge мы сможем помочь вам независимо от того, водите ли вы иностранный или отечественный автомобиль.
9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и способы устранения)
Последнее обновление 13 января 2021 г.
С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с этим растет число симптомов, которые могут означать множественные вещи. К счастью, многие из этих симптомов можно диагностировать и устранить без специального оборудования.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Если ваш автомобиль дергается при разгоне , это может быть признаком нескольких текущих или потенциальных проблем. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы.
См. Также: 9 причин, по которым ваша машина издает дребезжащий шум во время вождения
Почему ваша машина дергается, кренится или заикается при разгоне
Когда машина дергается, качается, раскачивается или заикается после того, как вы наступите на нее педаль газа, это обычно результат недостаточного количества топлива, воздуха или искры во время процесса сгорания.
Однако есть и другие причины. Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, пока ее устранение не усугубилось и не стало более дорогостоящим.
# 1 — Грязные топливные форсунки
Это распространенная и раздражающая проблема, которая может быть причиной множества проблем. Грязные форсунки могут привести к потере мощности в автомобиле и к рывкам при движении с постоянной скоростью или при остановке из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается из-за непостоянного потребления топлива.
Во избежание этой проблемы следует регулярно чистить форсунки. К счастью, этот процесс довольно прост с использованием топливной форсунки или очистителя топливной системы.
Однако форсунки могут быть настолько загрязнены нагаром, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не помочь. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить их вручную, либо просто заменить их.
# 2 — Каталитический нейтрализатор забит
Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля.Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток в выхлопной системе.
Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Помимо рывков, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводород), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя.
Вы можете удалить мелкие засорения, сначала используя хороший очиститель каталитического нейтрализатора.Если это не сработает, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.
# 3 — Неисправный датчик массового расхода воздуха
Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его задача — измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля.
Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси.
При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете почувствовать, как ваш автомобиль неожиданно дергается или уносится вперед при движении на более высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно.
Контрольная лампа двигателя должна присутствовать, когда датчик массового расхода воздуха неисправен, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.
# 4 — Неисправный топливный насос или фильтр
Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель не поступает нужное количество топлива, часто лучше начать с самого начала.
В данном случае это топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться удовлетворить потребности в топливе, и ваш автомобиль будет рывком или рывком двигаться вперед во время движения.
В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра — довольно простой и недорогой процесс.
# 5 — Грязный воздушный фильтр
Читая эту статью, вы заметите, что неправильная топливно-воздушная смесь часто является виновником того, что ваш автомобиль дергается или издает брызги при ускорении.Напротив, с точки зрения топлива, находится надлежащий воздухозаборник.
Когда в камеру сгорания попадает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.
Воздушный фильтр вашего автомобиля — это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, повлияет на производительность и вызовет рывки.
Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Он должен стоить всего 10-20 долларов, а его замена займет несколько минут.В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, который позволяет производить очистку в будущем вместо замены.
Чистый фильтр может значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля, включая уменьшение или устранение рывков при ускорении.
# 6 — Неисправные свечи зажигания
Одна из наиболее частых причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. В процессе сгорания необходима хорошая искра, чтобы правильно воспламенить топливо в каждом цилиндре.
Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и вызовет пропуски зажигания в двигателе. Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или затворяется при ускорении.
Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит заменить их все. Это быстрый и недорогой ремонт.
# 7 — Накопление влаги
В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат.В основном это происходит, когда вы оставляете машину на ночь на улице. Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.
К счастью, проблема исчезнет, как только вода уйдет, но повторяющееся накопление влаги со временем может привести к перегрузке двигателя.
Вы можете полностью избежать этой проблемы, поставив машину в гараж или другое защищенное место. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск конденсации, когда укрытие невозможно, и вы ожидаете более холодной погоды.
# 8 — Изношенный трос акселератора
В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще используется во многих автомобилях. Он действует как механическое звено между педалью газа и дроссельной заслонкой.
Со временем трос акселератора может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на педаль газа, и он кренится вместо того, чтобы обеспечивать плавное ускорение.Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.
Поврежденный кабель требует немедленного вмешательства, так как автомобиль может перестать работать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его к проверенному механику, чтобы убедиться, что замена произведена правильно.
# 9 — Плохой модуль управления трансмиссией
Если вы управляете автомобилем с автоматической трансмиссией и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается примерно в то время, когда трансмиссия переключает передачи, у вас может быть неисправный модуль управления трансмиссией (или соленоид).
Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля.
Хотя это не обычная точка отказа, ее стоит учитывать при устранении неполадок.
9 причин, почему ваш автомобиль трясется при ускорении (и способы устранения)
Последнее обновление 2 декабря 2020 г.
Если автомобиль трясется при ускорении, это может быть результатом различных проблем. Часто причиной вибрации является довольно простая проблема, которая на самом деле является предупреждающим знаком о гораздо более крупной (и более дорогой) неисправности, если ее не устранить достаточно быстро.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Автомобиль, трясущийся во время движения, часто может означать нечто иное, чем автомобиль, который вибрирует при остановке, поэтому вам нужно обращать внимание на то, когда трясется.
Это только на холостом ходу? Автомобиль вибрирует только на низкой, высокой или постоянной скорости? Если ваша машина трясется только при торможении, причина также может быть в другой.
Так как же определить, на какую область следует обратить внимание при первой диагностике проблемы? Продолжайте читать, чтобы узнать.
См. Также: Автомобиль издает грохот при ускорении? (Вот почему)
Распространенные причины вибрации автомобиля при ускорении
# 1 — Поврежденный внутренний ШРУС
ШРУСы расположены на конце каждой оси. Есть как внешний, так и внутренний стык. Когда внутренний ШРУС поврежден или начинает выходить из строя, вы заметите, что ваш автомобиль вибрирует при резком ускорении. По мере того, как становится хуже, незначительные вибрации переходят в сильную тряску под нагрузкой.
Повреждения ШРУСов обычно возникают из-за разрыва пыльника шарнира. Когда это происходит, вода и грязь попадают внутрь ботинка и загрязняют смазку, которая защищает шлицы внутри.
Без надлежащей смазки контакт металла с металлом в конечном итоге приводит к поломке. Единственное исправление — полностью заменить ШРУС.
№ 2 — Сломанные опоры двигателя
Основное назначение опор мотора — прикрепить двигатель автомобиля к раме автомобиля. Вторая цель — смягчить или уменьшить вибрацию двигателя, чтобы пассажиры автомобиля не чувствовали постоянную тряску или вибрацию двигателя во время его работы.
Подушки двигателя изготовлены из твердого каучукового материала, который позволяет им поглощать эти вибрации. Когда опора двигателя повреждена или сломана, вы не только почувствуете чрезмерную вибрацию в автомобиле, но и другие части двигателя могут смещаться и в конечном итоге сломаться, поскольку двигатель находится не в своем точном месте.
Вы можете почувствовать плохую опору двигателя на холостом ходу, но тряска может быть более очевидной при ускорении, так как двигателю приходится тяжело работать. Замена плохой опоры двигателя должна остановить вибрацию.
Имейте в виду, что при поломке крепления двигателя другие крепления теперь несут большую нагрузку и также с большей вероятностью выйдут из строя.
# 3 — Несбалансированные шины
Если вы недавно установили новые шины и заметили, что ваш автомобиль трясется во время движения, это может быть результатом несбалансированных шин. Когда шина устанавливается на колесо, она никогда не будет иметь одинаковый вес на всем протяжении.
Чтобы исправить это, установщик шин установит шину / колесо в сборе на балансировочном станке и прикрепит небольшие грузики колеса к ободу в определенных местах, чтобы добиться идеальной балансировки.Когда шина вращается, любой небольшой дисбаланс веса превращается в небольшую вибрацию.
На более высоких скоростях, когда шина вращается намного быстрее, вибрация будет более заметной, и ваше рулевое колесо будет действительно трястись.
Если ваш автомобиль вибрирует при постоянной скорости и усиливается на более высоких скоростях, возможно, у вас неуравновешенная шина (и). Также возможно, что один из клеящихся грузиков колеса просто отвалился. Чтобы исправить это, просто верните свой автомобиль в шинный магазин, чтобы они перебалансировали шины.
# 4 — Неплотные гайки
Простая проблема (более распространенная, чем вы думаете), которая может стать катастрофической. Если гайки на колесе не были должным образом затянуты на ступице, а некоторые из них со временем ослабились, колесо могло бы слегка качаться. Во время движения могло показаться, что машина трясется.
Если оставить незатянутыми, проушины могут в конечном итоге полностью ослабиться, и ваше колесо может упасть во время движения. Достаточно сказать, что вы этого не хотите.Не забудьте также убедиться, что вы используете гайку правильного размера.
Чтобы убедиться, что у вас нет ослабленных гаек, используйте динамометрический ключ, чтобы убедиться, что каждая гайка затянута в соответствии с заводскими спецификациями. Если у вас нет динамометрического ключа, для затяжки можно использовать обычный гаечный ключ или зубчатое железо.
# 5 — Изогнутый ведущий вал
. задний мост и соединенные колеса передаются через карданный вал (или карданный вал).
Таким образом, если карданный вал даже немного погнут или поврежден (часто из-за аварии), это приведет к сотрясению автомобиля при ускорении на низкой скорости и ухудшению его положения при ускорении.
Поскольку обычно не удается отремонтировать карданный вал, его замена — единственный вариант.
# 6 — Изогнутый мост
Если вы случайно проехали по бордюру, крупному камню или попали в небольшую аварию, не думайте, что все в порядке, если вы не видите заметных повреждений. В результате инцидента могла погнуться ось, а это серьезно.
Вы начнете замечать вибрации, исходящие от автомобиля, которые становятся все хуже по мере того, как вы ускоряете машину. Как и в случае с карданным валом, вам необходимо немедленно заменить изогнутую ось, иначе вы рискуете вызвать дальнейшее повреждение.
# 7 — Заедание тормозного суппорта
Если тормозной суппорт на колесе неисправен и вызывает его заедание, это может вызвать вибрацию автомобиля. В этой конкретной ситуации рулевое колесо будет вибрировать, когда вы достигнете скорости 40-50 миль в час.
Вибрация будет усиливаться, если вы продолжите ускоряться на более высоких скоростях. Когда вы остановитесь, вы, вероятно, заметите запах гари, исходящий от автомобиля.
Если вы подозреваете, что тормозной суппорт застрял, вы сможете определить, за каким колесом он находится, носом по запаху. Вам нужно будет осмотреть все части тормозной системы, уделяя особое внимание болтам суппорта, салазкам и поршню.
Иногда достаточно очистить и повторно смазать детали, но вышедшие из строя компоненты тормоза необходимо заменить.
См. Также: Причины шлифовального шума и вибрации при торможении
# 8 — Порванный или отсоединенный вакуумный шланг
Эта распространенная проблема может вызвать сильную тряску или закрывание автомобиля во время движения. Если вакуумный шланг отсоединяется или возникает утечка воздуха из-за небольшого разрыва, отсутствие давления воздуха может привести к сбоям в работе различных датчиков, что, в свою очередь, может привести к пропускам зажигания, возгоранию, потере мощности и другим проблемам там, где не работает двигатель t работать плавно.
Осмотрите все шланги, чтобы убедиться, что они куда-то подключены, и на них нет разрывов и трещин. Возможно, вам придется использовать небольшой зажим, чтобы повторно прикрепить шланги, которые слишком ослаблены на фитинге.
Вакуумные шланги на автомобилях с турбонаддувом еще более склонны к отсоединению. Замена шлангов из силикона на более прочные обычно является постоянным решением.
# 9 — Грязные или изношенные свечи зажигания
Загрязнение или засорение свечей зажигания может привести к пропуску зажигания в двигателе.Хотя проблема обычно впервые замечается на остановке, при движении может казаться, что автомобиль вибрирует.
Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, пора это сделать. Если вы удалите одну из них и заметите скопление темного налета на наконечнике, велика вероятность, что и остальные свечи зажигания неисправны.
13 Общие проблемы, почему ваш автомобиль дергается при разгоне
Как только вы заметили, что ваш автомобиль дергается при ускорении, вам необходимо определить причины проблемы, прежде чем искать решение.К сожалению, данная проблема не редкость как в автоматических, так и в механических автомобилях.
Обычно, как только возникает дисбаланс соотношения воздух-топливо, двигатель пропускает одну из фаз цикла сгорания, и возникает проблема с рывками. Давайте посмотрим на список наиболее частых проблем и подходящие решения для каждой из них.
Самые распространенные проблемы, почему ваш автомобиль дергается при ускорении
1. Загрязнение топливных форсунок
Как только эта деталь, которая позволяет газу попасть в двигатель, становится грязной, поток топлива не будет непрерывным. больше.В результате двигатель потеряет мощность, и автомобиль при движении начнет дергаться. В некоторых тяжелых случаях после многих отказов двигатель может полностью перестать работать.
Для решения проблемы необходимо время от времени тщательно очищать форсунки. К счастью, этот процесс совсем несложный, если вы используете очиститель топливной системы.
Однако, если форсунки слишком загрязнены нагаром, вам необходимо вынуть их для ручной очистки или заменить.
2.Изношенный трос акселератора
В большинстве современных автомобилей для ускорения используется электронное управление дроссельной заслонкой. Однако во многих автомобилях для этой цели до сих пор используется физический трос акселератора.
Поскольку со временем он изнашивается, вы можете ожидать, что ваш автомобиль будет рывком реагировать на то, что вы неадекватно нажмете на педаль газа. Взглянув на кабель, вы заметите повреждение внешнего покрытия. Немедленно обратитесь к механику и замените трос, чтобы автомобиль не переставал работать.
3. Неисправные свечи зажигания
Это частая причина рывков при ускорении, но ее можно быстро выявить и устранить. Грязная свеча зажигания не дает хорошей искры, а это означает, что топливо не может вовремя воспламениться в цилиндрах.
Кроме того, вам следует время от времени проверять провода зажигания и блоки катушек, поскольку эти детали со временем изнашиваются. Кроме того, электричество не может достигать свечей зажигания, и не будет искр, которые воспламенили бы топливо в поршневых цилиндрах.
4. Конденсат
Нередко можно заметить конденсат под крышкой распределителя, когда вы паркуете машину на улице в холодные зимние дни. Следовательно, влага вызовет рывки двигателя на низких оборотах. Как только вода уйдет, проблема будет решена.
К сожалению, если это происходит слишком часто, со временем у двигателя будет все больше и больше проблем. Если возможно, предотвратите это, используя термозащитный кожух, чтобы снизить риск конденсации, или сохраните машину в гараже.
5. Поврежденный карбюратор
Поскольку карбюратор — это часть двигателя, в которой необходимое количество топлива и воздуха смешивается перед тем, как попасть в цилиндры, любое повреждение приведет к проблемам со сгоранием топлива. Результатом будет рывок автомобиля, требующий посещения механика.
6. Заблокированный каталитический нейтрализатор
Эта деталь позволяет уменьшить количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной трубы автомобиля. Когда смесь воздуха и топлива, проходящая через двигатель, слишком богата, это может со временем вызвать засорение каталитического нейтрализатора.
Следовательно, это нарушит поток воздуха в выхлопной системе и вызовет рывки при каждом нажатии на педаль газа. Кроме того, загорится индикатор проверки двигателя, снизится эффективность использования топлива, и вы почувствуете запах сероводорода, напоминающий тухлые яйца.
Устранить засорение очистителем каталитического нейтрализатора не так уж сложно. Если он грязный, лучше отнести машину в автосервис для замены именно той детали.
7. Забиты воздухозаборники или воздухозаборники
В основе работы двигателя лежит процесс смешения воздуха и топлива. После того, как свечи зажигания создают взрыв, поршни внутри начинают двигаться. Этот цикл продолжается, что позволяет вашему автомобилю двигаться.
Когда топливо или воздух попадает в двигатель в результате закупорки магистралей, цикл прерывается, и вы будете испытывать рывки при попытке ускориться.
8. Грязный воздушный фильтр
Когда воздухозаборник неправильный и в камеру сгорания поступает недостаточное количество воздуха, вы столкнетесь с такими же проблемами, как если бы в вашем автомобиле не хватало топлива.
Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли и грязи в двигатель. При загрязнении некоторые частицы могут попасть в двигатель и вызвать рывки. Поэтому требуется замена воздушного фильтра. К счастью, его замена — быстрая работа и стоит от 10 до 20 долларов.
9. Неисправный топливный насос или фильтр
Проблемы с подачей топлива — частая причина рывков при ускорении. Вы должны подозревать, что топливный насос является причиной, когда замечаете, что достаточное количество топлива не может быть доставлено в двигатель.
Вы можете заменить топливный фильтр самостоятельно, но если у вас возникла проблема с топливным насосом, вам следует обратиться за профессиональной помощью.
10. Модуль управления пониженной трансмиссией
Заподозрить модуль управления трансмиссией можно, когда ваш автомобиль с автоматической коробкой передач начинает дергаться в момент, когда трансмиссия переключает передачи. Как только переключение передач становится непредсказуемым и задерживается, пора навестить механика.
11. Перфорированные топливные трубки
Топливные трубки, по которым топливо проходит через двигатель, могут сломаться, и ваш автомобиль начнет дергаться при ускорении.Будьте осторожны, так как эта проблема может привести к возгоранию автомобиля. Вы не поверите, но наиболее частой причиной этой проблемы являются крысы, жующие трубы. Единственное решение — их замена.
12. Плохая настройка двигателя
Если вы не можете найти причину рывков автомобиля, последнее, на что вам следует обратить внимание, — это двигатель. Вам нужно проверить, правильно ли он отрегулирован. Правильная настройка двигателя повысит общую производительность автомобиля и устранит рывки.
13. Закупорка в двигателе
В этом конкретном случае рывки появятся, когда газы не выходят из двигателя, когда они должны. Единственное решение — профессиональная помощь. Механик настроит двигатель и при необходимости устранит засор.
Краткое описание
За исключением наиболее очевидных проблем, вызывающих рывки вашего автомобиля при ускорении, у вас также может быть проблема с поврежденными цилиндрами двигателя и неправильной центровкой. Кроме того, если у вас есть автомобиль с ручным переключением передач, иногда вы можете столкнуться с неправильным использованием сцепления.В конце концов, следует проверить MAF (датчик массового расхода воздуха). Если он неисправен, пора навестить слесаря.
Автомобиль трясется при ускорении — 12 причин и простые решения
Ускорение автомобиля происходит, когда задние колеса прикладывают такую силу к земле в горизонтальном направлении, что это заставляет автомобиль начать ускоряться. Когда автомобиль обычно находится в замедленном движении, более половины силы уходит на ускорение автомобиля.
your-car-shakes-when-accelerating
Если ваша машина трясется при ускорении, это может быть вызвано множеством причин.В основном автомобили трясутся, когда они пытаются предупредить на первом этапе, поэтому, если проблема может усугубиться, вы можете исправить ее, прежде чем с ней случится что-то плохое. Теперь есть две ситуации, когда автомобиль может трястись при разгоне. Один — когда вы ведете машину, а второй — когда вы останавливаете машину.
Причины тряски автомобиля при разгоне
1. Несбалансированные шины
Прежде всего, неуравновешенные шины могут быть причиной того, что ваш автомобиль трясется во время ускорения, и это чаще всего происходит, когда вы покупаете новые шины, и они не получают должного фиксированный или сбалансированный.Когда шины устанавливаются на колесо, они никогда не имеют одинаковой массы по всей длине. Когда шина вращается, любой дисбаланс веса превращается в крошечную вибрацию.
На гораздо более высоких скоростях, когда шина вращается намного быстрее, тряска будет более заметной, и ваше рулевое колесо действительно будет трястись. Когда ваш автомобиль вибрирует на постоянной скорости и становится хуже на высоких скоростях, возможно, у вас разбалансированная шина. Также возможно, что упала одна из колесных масс.
2. ШРУС
Может быть проблема с ШРУСом, он может быть поврежден и вызвать тряску в автомобиле.Они расположены в основном на концах осей и имеют два шарнира, внешний и внутренний. При повреждении внутреннего шарнира можно заметить, что автомобиль начинает трястись при резком ускорении.
Под нагрузкой вы заметите, что тряска усиливается. Из-за износа шарниров ШРУСы могут быть повреждены и стать причиной поломки. Когда случаются подобные вещи, вода и грязь попадают внутрь пыльника шарнира и отравляют смазку, которая защищает шлицы внутри.Контакт металл по металлу в конечном итоге приводит к поломке из-за отсутствия надлежащей смазки и слишком большого трения.
3. Сломанные опоры двигателя
Они также являются причиной тряски автомобиля при разгоне. Основная функция моторных опор — прикрепить двигатель транспортного средства к раме транспортного средства.
Вторая цель — уменьшить сотрясение двигателя, чтобы владельцы автомобиля не чувствовали постоянную вибрацию двигателя, когда он включен.Подушки двигателя изготовлены из твердой резины, которая позволяет им поглощать вибрацию.
При повреждении опоры двигателя вы не только почувствуете сильную тряску в автомобиле, но и другие части двигателя могут смещаться и, в конечном итоге, сломаться, поскольку двигатель находится не в определенном месте. На холостом ходу вы можете заметить, что крепления двигателя не работают должным образом, но тряска более очевидна во время разгона в автомобиле.
4. Ослабленные гайки:
Это кажется простой проблемой, но может привести к гораздо более серьезным проблемам.Если со временем не ослабить и не затянуть гайки, колеса будут шататься, и во время движения будет казаться, что автомобиль трясется. Если оставить гайки незатянутыми, гайки могут полностью ослабиться, и ваше колесо может упасть во время движения. Вы же не хотите, чтобы это случилось. Не переставайте проверять, используете ли вы гайки правильного размера.
Ослабленные гайки
Изогнутый карданный вал, если ваш автомобиль имеет привод на задние колеса, мощность от двигателя на заднюю ось и соединенные колеса передается через карданный вал.Если карданный вал даже немного погнут или поврежден в основном из-за аварии, это приведет к тряске автомобиля при ускорении на низкой скорости и ухудшению его положения при увеличении скорости.
5. Ослабленные подшипники ступиц (движение)
Подшипники ступиц смажьте колеса вашего автомобиля, чтобы защитить их от тепловыделения. Если подшипники ступиц ослабнут, колеса будут шататься. Это также сделает вашу машину менее устойчивой.
6. Изогнутая ось:
Если вы попали в небольшую аварию и не видите заметных повреждений, не игнорируйте это.В результате аварии может погнуться ось, что может вызвать сильную тряску в автомобиле. Тогда вы начнете замечать тряски в своей машине, которые со временем будут усиливаться всякий раз, когда вы ускоряете машину, и нанесут машине большой ущерб, если ее вовремя не устранить.
7. Заедание тормозного суппорта:
Если тормозной суппорт вызывает заедание колеса и вызывает неисправности. Тогда это заставит машину трястись. В этой конкретной ситуации рулевое управление начнет дрожать при достижении 40-50 миль в час.Дрожание будет усиливаться, если вы постоянно ускоряетесь на высоких скоростях. И когда ваша машина остановится, начнет исходить запах гари.
8. Отсоединен вакуумный шланг:
Во время вождения автомобиля это вызовет сильную тряску и опалубку в вашем автомобиле. Если ваш вакуумный шланг отсоединен и из-за некоторого износа возникает утечка воздуха, недостаток давления воздуха может привести к сбою датчиков и вызвать возгорание, потерю мощности и т. Д.
9. Изношенные свечи зажигания:
Свечи зажигания, которые засоряются, что приводит к обратному воспламенению двигателя.Обычно проблема обнаруживается, когда автомобиль стоит на остановке. И будет казаться, что машина трясется, пока вы едете.
10. Изношенные протекторы шин:
Каждая шина наступила на них, что заставляет их сцепляться с землей и, очевидно, делает автомобиль более устойчивым и структурированным. В любом случае протекторы на вашей шине — самые уязвимые места в вашем автомобиле, и на них легко повредить. Потому что протекторы шин постоянно работают, когда вы едете, так же, как они вращаются, когда шины работают.В конце концов, они могут очень быстро стать плоскими и потерять текстуру. Ваш автомобиль будет испытывать сильную шаткость, которая станет еще более сильной, когда вы разгонитесь быстрее.
11. Ослабленные ступичные подшипники:
Обычно ступичные подшипники предотвращают трение в шинах и смазывают их, чтобы автомобиль не выделял тепло. Когда эти подшипники выходят из равновесия и ваш автомобиль начинает шататься, это также делает его неустойчивым.
12. Плохие карданные валы:
Карданные валы передают мощность от двигателя к колесам.Если ваши гребные валы выходят из строя, они заставляют ваш автомобиль вибрировать и трястись.
Прочтите, если вам нужно: Тряска автомобиля при остановке Плохие карданные валы
Устранение тряски автомобиля при разгоне
1. Для суставов:
Вам нужно снять карданный вал и почувствовать движение кардана. ШРУСы. Сначала вам понадобится визуальная диагностика, а затем вы проверите сальность между суставами. Механик, очевидно, проверит ваши ШРУСы, но в этом случае вам необходимо заменять оба шарнира с нуля, так как их нужно заменять каждый раз, когда они перестают работать должным образом.
2. Несбалансированные шины:
Это также может вызвать проблемы, о которых говорилось ранее. Для их крепления вам понадобится домкрат, отвертка с плоским концом и гаечный ключ с помощью балансира. Вам нужно сначала снять груз с колес, затем снять колеса и очистить их. Уравновесить колеса в отмеченных местах и снова поставить груз. Перепроверьте и отрегулируйте колеса. Верните колеса в исходное положение.
3. Для свечей зажигания:
Сначала необходимо найти старые свечи зажигания.Тогда вам придется снять свечи зажигания и измерить зазор между свечами. После этого установите новые заглушки. Как хороший водитель, вы должны быть уверены, что разъемы правильные.
4. Концы рулевой тяги:
Чтобы устранить проблему, связанную с концами рулевой тяги, вам необходимо получить к ним доступ, сначала найти их, а затем осторожно снять. Затем замените концы рулевых тяг той же длины и толщины.
5. Для забитого фильтра трансмиссии:
Во время работы под ним необходимо закрепить автомобиль, подняв его домкратом.Затем вы слейте жидкость в ведро под автомобилем. Не забудьте использовать торцевой ключ для этой работы. Затем очистите поддон, удалив болты и старые уплотнительные прокладки, и вы также можете использовать скребок для удаления грязи и мусора с фильтра. Затем вы установите новую прокладку поддона. В конце концов поменять фильтр трансмиссии.
6. Для низкоуровневой трансмиссионной жидкости:
Прежде всего, нужно держать двигатель на холостом ходу. Многие люди добавляют жидкость, когда машина еще работает, а это вредно.Добавьте подходящую трансмиссионную жидкость, предварительно проверив все инструкции.
Поскольку для каждого двигателя существуют определенные жидкости, вам необходимо выяснить, какая из них подходит для вашего двигателя. Затем залейте жидкость в трансмиссию, используйте воронку для щупа, чтобы не было перелива. Затем нажмите на тормоз и снимите коробку передач. Чтобы убедиться, что вы правильно прочитали. Затем верните щуп обратно в отверстие коробки передач. Чтобы зафиксировать его на месте, вам понадобится защелка.
Резюме:
Чтобы избежать любой вибрации и тряски автомобиля во время разгона, вам необходимо сделать определенные вещи: вам нужно регулярно проверять и осматривать ваш автомобиль у профессионала, но в идеале владелец должен как можно больше о ней заботиться.Всегда держите шины накачанными при соответствующем давлении, чтобы вы могли застраховать свои шины как можно дольше без деформации и неравномерного износа.
car-vib-and-shaking
Замена деталей подвески — это тоже вид обслуживания, если вы покупаете запчасти хорошего качества и исправляете их должным образом. Ни одна машина не может прослужить долго, если компоненты дешевые и бывшие в употреблении. Вы также можете свести свои расходы к минимуму, отдавая своему автомобилю как можно больше любви, соблюдая стандартное ограничение скорости, а также выполняя его обслуживание ежемесячно.Изношенный карданный шарнир также вызывает тряску в автомобиле при разгоне.
Если у вас возникнут проблемы с этим, вам нужно обратить внимание на приводной вал, поперечины и подшипники подвески. Их исправление может решить проблему. Изношенные подшипники тоже вызывают тряску, и они нуждаются в ремонте, и медлить с этим не стоит. Это приведет к плачевным последствиям. Для диагностики подвесьте колеса и встряхните их в поперечном и продольном направлениях. Свободная игра — признак замены. Также необходимо обратить внимание на сцепление и коробку передач, потому что они также могут быть причиной вибраций автомобиля при разгоне.Для постановки диагноза обратите внимание на факторы появления вибрации и биений.
Если наблюдается вибрация при повороте на 40 миль на первых двух передачах, затем на 3. Таким образом, вы можете точно определить компоненты коробки передач. Если вы обнаружите какую-либо деформацию в коробке передач, тряски будут заметны при ускорении на любой передаче. Вам необходимо проверить уровень индикатора, шестерни и т. Д., А также уровень масла для надлежащих проверок и ремонта.
Связанное сообщение: Автомобиль трясется при торможении на высоких скоростях
Последние мысли
Итак, мы постарались выделить основные неисправности, которые приводят к тряске кузова или двигателя при разгоне.Теперь можем поставить диагноз или обратиться к специалистам. В любом случае не забывайте, что серьезная вибрация — важная проблема, а потому игнорировать такие проблемы не рекомендуется.
Если автомобиль трясется при разгоне, движении или даже на холостом ходу, очень важно быстро найти причину. В противном случае все может привести к аварии или выходу из строя одной из дорогостоящих деталей двигателя. Все детали нуждаются в регулярном осмотре и ремонте, поэтому у вас не возникнет долгосрочных проблем с вашим автомобилем.Действительно необходимо, чтобы ваш автомобиль обслуживался как внутри, так и снаружи хотя бы раз в два месяца. Это будет включать в себя как внешнее, так и внутреннее обслуживание. Ваш двигатель будет тщательно проверен, а шины заменены или отремонтированы.
Протекторы ваших шин должны быть действительно прочными, и после каждой долгой поездки вам необходимо проверять уровень газа, шины и уровень масла / жидкости. Если ваша машина в хорошей форме, вся ваша жизнь будет спокойной, потому что вы не сможете никуда поехать без машины, даже если это поездка в торговый центр, в офис или в больницу.
Помимо скорости и ускорения: рывки, рывки и более высокие производные
Высшие производные движения редко обсуждаются в преподавании классической механики твердого тела; тем не менее, мы ощущаем эффект не только ускорения, но и рывков и рывков. В этой статье мы обсудим производные смещения третьего и более высокого порядка по времени, используя батуты и американские горки тематических парков, чтобы проиллюстрировать эту концепцию.Мы также обсудим влияние на человеческое тело различных типов ускорения, рывков, рывков и более высоких производных, а также то, как их можно использовать в физическом образовании для дальнейшего улучшения обучения и, следовательно, понимания концепций классической механики.
Ежедневно мы подвергаемся большому количеству внешних движений и движений. От вождения автомобиля до подъема на лифте наши тела постоянно подвергаются действию внешних сил, которые приводят к ускорению.
Подверженность изменению движений и движений может иметь значительные биомеханические эффекты на человеческое тело, и в целом мы стараемся свести к минимуму воздействие движений.Большинство транспортных средств предназначены для уменьшения ускорения, насколько это практически возможно. С другой стороны, аттракционы уникальны тем, что они специально созданы, чтобы мы могли испытывать большие и меняющиеся типы движений.
Все мы знакомы с терминами «смещение», «скорость» и «ускорение». Мы ощущаем скорость, когда движемся, и ускорение, когда меняем скорость, с которой мы движемся. Наше тело не ощущает скорости, а только изменение скорости, то есть ускорение, вызванное силой, прилагаемой объектом к нашему телу.Например, пассажир в постоянно ускоряющемся автомобиле будет ощущать постоянную силу сиденья на своем теле.
Не считая силы тяжести, которой все мы подвержены каждую минуту, концепция постоянной силы редко встречается в нашей повседневной жизни. Ускорения, которые мы обычно испытываем и поэтому чувствуем, непостоянны. Когда мы находимся в машине и ускоряемся, когда загорается зеленый свет, наше ускорение не является постоянным. В этой ситуации наше ускорение меняется, поэтому ощущение движения, которое мы чувствуем, более вероятно, является рывком и даже щелчком, поскольку есть изменение в рывке.В качестве конкретных иллюстраций концепций мы представляем некоторые подробные примеры американских горок и батутов, используя достоверные данные.
Нет согласия в названиях производных высшего порядка [1]. Термин «привязка» будет использоваться в этой статье для обозначения четвертой производной смещения по времени. Другое название этой четвертой производной — скачок. Пятая и шестая производные по времени называются треском и треском соответственно.
Термины «рывок» и «щелчок» мало что значат для большинства людей, включая физиков и инженеров.Что такое рывки и щелчки? Математически рывок — это третья производная от нашего положения по времени, а привязка — это четвертая производная от нашего положения по времени.
Разгон без рывков — просто следствие статической нагрузки. Рывок ощущается как изменение силы; толчок может ощущаться как возрастающая или уменьшающаяся сила на теле. Обратите внимание на следующее. Скорость не включается внезапно, а растет с нуля. Итак, должно быть какое-то ускорение. Точно так же ускорение не включается внезапно, а растет с нуля.Значит, тут должен быть какой-то придурок. Но рывок вдруг не включается, с нуля тоже растет. Так что тут должен быть какой-то щелчок. Но оснастка вдруг не включается, с нуля тоже растет. Так что тут должен быть какой-то треск. Но треск вдруг не включается, с нуля тоже нарастает. Значит, здесь должна быть какая-то поп-музыка и так далее.
Нам известны термины смещение, скорость, и ускорение, где, и. Таким образом, изменение скорости должно сопровождаться силой, воздействующей на каждую часть тела, хотя демпфирование человеческого тела приводит к некоторому ослаблению быстрых изменений.
В школе учащихся изучают второму закону Ньютона, обычно в форме, где м — масса, а — — ускорение. Чему студентов обычно не учат, так это тому, что точная формулировка, которую использовал Ньютон, была Lex II: Mutationem motus ratioalem esse vi motrici impressionae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur. (Закон II: изменение движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит вдоль прямой линии, на которой действует эта сила.) [2]. Эту формулировку также можно интерпретировать как импульсную силу, при которой сила действует в течение определенного периода времени. Если сила импульсная, значит, ускорение не может быть постоянным (если масса тела остается неизменной).
Изменение силы приводит к изменению ускорения, которое может быть выражено, например, как j = d a / d t = (d F / d t ) / m , где мы ввели рывок, j . Точно так же мы можем определить щелчок, s , треск, c , и хлопок, p , как:
Что физически такое щелчок, треск и треск? Ниже мы рассмотрим численные примеры в связи с несколькими знакомыми ситуациями.
Большинство поездок, которые мы совершаем, таких как езда на лифте, поездка на поезд, плавание на корабле или полет на самолете, специально разработаны для минимизации биомеханического воздействия на нас. Не так с аттракционами на американских горках. Аттракционы на американских горках специально созданы для стимуляции сенсорной системы человека, в первую очередь зрительной, слуховой и вестибулярной. Пользователи аттракционов намеренно подвергаются повышенному ускорению, при котором контролируется величина, продолжительность и скорость изменения ускорения.Эти биомеханические параметры увеличиваются для усиления сенсорной стимуляции, но также ограничиваются для обеспечения безопасности езды [3].
Не все биомеханические эффекты повышенных ускорений доставляют удовольствие. Если поездка на американских горках была неправильно спроектирована или неисправна, биомеханические эффекты могли бы вызвать чувство дискомфорта или даже нанести вред здоровью пассажиров.
Способность человеческого тела выдерживать экстремальные нагрузки g и была экспериментально подтверждена в конце 1940-х годов полковником.Джон Стэпп из ВВС США [4, 5]. Стапп спланировал и провел серию тестов на себе, используя сани с ракетным двигателем, известные как «Джи Виз» или «Звуковой ветер». Он пристегнулся к сани, повернувшись назад, отказавшись от анестезии, потому что хотел изучить свои реакции из первых рук. При движении со скоростью более 65 м / с −1 он был резко остановлен менее чем за 6 мс, так как был прижат к спинке сиденья. Ему приписывают доказательство того, что человеческое тело может выдержать повышенную силу g и выдержало удар, хотя в процессе он страдал от головных болей, сотрясения мозга, перелома ребра и запястья и кровоизлияния в сетчатку [3, 5].
На рисунке 1 показана система координат, используемая для описания сил, действующих на пассажира. Например, когда американские горки ускоряются при запуске, мы ощущаем «глаза назад» или это прижимает наше тело к сиденью назад. Общая сила X на кузов от американских горок также должна компенсировать силу тяжести, так что общее ускорение будет, в то время как нагрузка на кузов характеризуется величиной. В контексте биомеханических эффектов все еще принято называть «ускорение».
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рис. 1. Трехосная система координат ускорения сидящего пассажира американских горок на основе [6]. Оси координат на рисунке обычно называются «вертикальными» ( z ), «продольными» ( x ) и «боковыми» ( y ) и вращаются вместе с всадником, как показано на рисунке. справа (заключительный сердцевинный ролик спирали американских горок [7]).Следует отметить, что внешняя сила, действующая на всадника, определяется выражением «ускорение».
Загрузить рисунок:
Стандартный образ
Изображение высокого разрешения
В таблице 1 указано максимально допустимое ускорение, которому должен подвергаться пассажир, сидя на американских горках или в космическом корабле. Например, при запуске пассажир может подвергаться постоянному линейному ускорению , x в течение более 12 с или, в качестве альтернативы, постоянному линейному ускорению a x не более чем на 1 .5 с. Этот тип продолжительных периодов постоянного большого ускорения маловероятен для американских горок, но применим во время запуска космического корабля. Это также может быть достигнуто в карусели, движущейся с постоянной угловой скоростью, когда всадник обращен к центру, например, при классической поездке на роторе, или на центрифуге NASA 20 g Ames Research Center.
Таблица 1. Допустимые ускорения аттракционов (т.е. значения для a – g ) для направлений x , y и z в зависимости от времени воздействия [6].
Допустимое ускорение
0,2 с
1,5 с
мин.
макс
мин.
макс
мин.
макс
a x
−2,0 г
+6,0 г
-1,5 г
+5.0 г
-1,5 г
+2,5 г
a y
−3,0 г
+ 3,0 г
−2,5 г
+2,5 г
−2,0 г
+2,0 г
a z
−2,0 г
+6,0 г
-1.5 г
+5,0 г
-1,1 г
+2,0 г
На рисунках 2 и 3 представлены графики зависимости ускорения от времени начала, изображающие рекомендуемые воздействия ускорения для различных значений a z и a x . Важно отметить, что они изображают порог допустимого начала ускорения или рывка как. На рис. 4 показан типичный график зависимости ускорения от времени для американских горок с наложенными огибающими соответствующего ускорения от времени начала (рывка).
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рисунок 2. Рекомендуемая максимальная длительность ускорения для и, а также для отрицательных значений, и. Также показаны рекомендованные максимальные (пунктирные) и минимальные (сплошные) скорости начала или рывков, основанные на [6].
Загрузить рисунок:
Стандартный образ
Изображение высокого разрешения
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рисунок 3. Рекомендуемая максимальная продолжительность ускорения для и, а также для отрицательных значений, и. Также показаны рекомендованные максимальные (пунктирные) и минимальные (сплошные) скорости начала или рывков, основанные на [6].
Загрузить рисунок:
Стандартный образ
Изображение высокого разрешения
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рис. 4. Пример анализа «вертикального» (+ z ) ускорения в зависимости от времени для поездки близко к спине в спирали американских горок [7].Тонкие горизонтальные линии представляют максимально допустимую продолжительность, тогда как более толстые горизонтальные линии представляют фактическую экспозицию на этом уровне. Сплошные наклонные линии представляют среднее ускорение во время соревнования. Пунктирные линии представляют максимальное и минимальное начало ускорения. Согласно [6] «воздействие ускорения патрона всегда должно быть ниже оболочки, образованной трапецией, которая нарисована путем приложения начального ускорения, максимального постоянного ускорения и ускорения задней кромки».
Загрузить рисунок:
Стандартный образ
Изображение высокого разрешения
Настоящие американские горки — это сложные трехмерные искаженные звери с изгибами, петлями и спиралями, и инженер должен объединить все ускорения и убедиться, что экспозиция пассажиров остается в допустимых расчетных пределах. Обратите внимание, что оси координат в таблице 1 прикреплены к человеку, как показано на рисунке 1, и перемещаются и вращаются вместе с всадником во время езды.
В большинстве американских горок изгибы имеют наклон для минимизации боковых сил (, , , , , ).Пока положение тела по существу с «вертикальной» ( z ) осью (позвоночником), перпендикулярной гусенице, силы в направлении x относительно невелики, за исключением во время запусков и торможений. В других типах аттракционов или на американских горках, например гонщики вращаются относительно трассы, особенно важно учитывать комбинации векторов ускорения. Максимально допустимое воздействие ускорения в каждом направлении, показанное в таблице 1, затем уменьшается за счет комбинации, как указано в «яичных графиках» на рисунке 5.Можно отметить, что значения a x и a y достигают гораздо меньших значений, чем a z .
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рис. 5. «Графики яиц», показывающие допустимый комбинированный эффект a x , a y и a z ускорений для длительностей ниже t = 0.2 с, вместе с кроликами для иллюстрации координат. Первый график показывает комбинации для a z и a x , тогда как второй график показывает комбинации a y с a z , который идентичен графику яиц для комбинации a y с a x . Кроме того, для иллюстрации были включены данные акселерометра от поездки в середине поезда по спирали американских горок, собранные датчиком WDSS [8].Небольшой наклон данных на графике слева может отражать неидеально выровненный датчик, вызывая утечку между компонентами z и x .
Загрузить рисунок:
Стандартный образ
Изображение высокого разрешения
Графики «яйца», изображенные на рисунке 5, обычно определяются как набор эллиптических кривых.
Рассмотрим следующие утверждения: «Она вырвала телефон из его рук»; «Автобус резко остановился»; или «Вагоны дергались и тряслись, когда поезд двигался вперед».Что они нам говорят?
За рулем автомобиля мы можем наблюдать эффекты скорости, ускорения и производных более высокого порядка. Более опытный водитель ускоряется плавно, тогда как ученик может двигаться рывками. Переключение передач с помощью ручного сцепления может привести к дрожанию автомобиля на дороге, вызывая как рывки, так и рывки.
Рывок и щелчок можно наблюдать в различных областях физики и техники. В физике и технике при возникновении вибрации всегда следует учитывать рывки и щелчки, особенно когда это возбуждение вызывает мультирезонансные режимы вибрации.Их также следует учитывать всегда, когда происходит переход, например: запуск и останов; взлет и посадка; и ускорение и замедление.
Ускорение без рывков — это просто статическая нагрузка, и поэтому одно только постоянное ускорение не может вызвать вибрацию. В механическом цехе инструментальщик может повредить фрезу или работу, если установка начнет вибрировать. Эта вибрация возникает из-за рывков и щелчков.
В машиностроении важно следить за тем, чтобы кулачковый толкатель не соскакивал с распредвала.Это также важно в производственных процессах, поскольку быстрые изменения ускорения режущего инструмента могут привести к преждевременному износу инструмента и привести к неровной и шероховатой поверхности.
В гражданском строительстве железнодорожные пути и дороги должны быть спроектированы для плавного выхода из прямого участка в кривую, и обычно используется переход, называемый клотоидой, которая является частью спирали Корню (также называемой Спираль Эйлера). Когда используется клотоида, изменение ускорения не является резким, а уровни рывков и, возможно, рывков значительно снижаются.Если переход между разными радиусами кривизны происходит внезапно, переход неудобен для пассажиров и потенциально опасен, поскольку может привести к тому, что автомобиль или поезд вылетит с дороги или рельсового пути. Инженеры-конструкторы с хорошей физикой пытаются создать постепенный рывок и постоянную резкость, что дает плавное увеличение радиального ускорения или, предпочтительно, нулевое резкое движение, постоянный рывок и линейное увеличение радиального ускорения. Точно так же, как инженеры дорог и железных дорог проектируют рывки и щелчки, используя клотоидный переход, дизайнеры американских горок разрабатывают петли и спирали для американских горок [11, 12].
В бегах борзых скорость может быть более 18 м с −1 , а резкий переход от прямого к круговому повороту приводит к более высокой частоте несчастных случаев и травм.
5.1. Теоретическая модель: свободное падение и движение гармонического осциллятора
В предыдущей статье прыжки на батуте анализировались как комбинация свободного падения и движения гармонического осциллятора [9]. Максимальная сила, направленная вверх от батута на тело массой м , выражается как, дающее максимальное ускорение.Из теоретической модели в [9], объединяющей гармоническое движение со свободным падением, общее время между двумя прыжками может быть выражено с помощью параметра N как
, где — период для небольших отскоков, когда ступни не покидают коврик.
По мере того, как ступни достигают мата, ускорение увеличивается как часть синусоидальной функции, которая проходит через ноль, когда прыгун проходит положение равновесия (в момент, когда ускорение равно 0, а сила от мата равна мг , компенсируя для гравитации).
Для той части цикла прыжков, когда батутник находится в воздухе, ускорение является постоянным, а рывок и все высшие производные равны нулю. Когда гимнастка находится в контакте с батутом, рывок можно описать гармонической функцией, и каждая дополнительная производная добавляет коэффициент ω и сдвигает синус на косинус или косинус на отрицательный синус соответственно. Значение рывка равно нулю при максимальном ускорении. Когда ускорение достигает нуля, рывок имеет максимальное значение, когда гимнастка идет вниз, и максимальное отрицательное значение, когда гимнастка идет вверх.Может быть очень небольшое отставание из-за естественного демпфирования внутри батутной системы.
В теоретической модели рывок становится ступенчатой функцией в моменты, когда ступни достигают мата или отрываются от него. Это приводит к особенностям высших производных. Производная ступенчатой функции может быть формально описана дельта-функцией Дирака, которая может быть реализована с использованием ряда различных аналитических функций. Каждая последующая производная дельта-функции приносит дополнительный максимум или минимум.Ширина и высота приближенной дельта-функции и ее производных зависят от реализации.
5.2. Аутентичные данные на батуте
На рис. 6 показаны данные акселерометра вместе с их производной, рывком, для пяти последовательных прыжков на гимнастическом батуте, где сила на прыгуне достигает (и ускорение достигает).
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рисунок 6. Ускорение (синий, в единицах г ) и рывок (красный, в секундах) во время пяти последовательных прыжков на гимнастическом батуте. Красные точки показывают необработанные данные о рывках. Обратите внимание, что ускорение — | г | когда гимнастка находится в воздухе и максимум, когда ковер находится в нижней мертвой точке. Щелчок и треск показаны вместе с ускорением и рывком на рисунке 7.
Загрузить рисунок:
Стандартное изображение
Изображение высокого разрешения
Из уравнения (1) мы находим, что максимальная сила примерно соответствует соотношению примерно 3 между временем цикла и периодом малых колебаний.На рисунке 6 показаны 4 периода примерно за 6,5 с, что дает период 0,54 с для небольших скачков или, что также является фактором, добавленным для каждой последующей производной.
Данные акселерометра были собраны с частотой дискретизации 100 Гц с использованием спортивного устройства GPS, а производная в заданное время была получена из точек данных, собранных непосредственно до и после этого времени. Эти необработанные данные о рывках показаны точками на рисунке 6 и показывают большие колебания, тогда как более гладкая сплошная линия показывает 10-балльное скользящее среднее.
За цикл прыжка наблюдались два максимума рывков. Максимум соприкосновения или переднего края, где максимум рывка был положительным и произошел почти сразу после того, как ступни батутиста коснулись мата, и максимум отделяющего или заднего края, где максимум рывка был отрицательным и произошел до отделения ступней батутиста от ковра. Исходя из теоретических соображений, мы ожидаем максимум около, тогда как пять контактных максимумов в необработанных данных о рывках находятся между и.Усреднение приводит к более медленному нарастанию, чем в необработанных данных, а также к меньшим пиковым значениям рывка.
На рис. 7 показаны скользящие средние по 10 точкам для более высоких производных, щелчки и треск для одного из прыжков. Как и ожидалось, каждая производная привносит дополнительный коэффициент к максимуму около ω : минимум щелчка приблизительно равен, как и ожидалось, наблюдается, когда ускорение является максимальным, тогда как треск имеет минимальное и максимальное значения около.
Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения
Рисунок 7. Ускорение в единицах г (синий, сплошной), толчок (красный, пунктирный, — -), рывок (зеленый, пунктирный,), треск (пурпурный, пунктирный, ––) во время одного прыжка в гимнастике батут. Обратите внимание, что максимальный щелчок произошел, когда гимнастка впервые коснулась ковра, то есть во время переходного периода, хотя большие отрицательные значения привязки возникают, когда ускорение является наибольшим, с теоретическим значением. Ускорение и рывки для одного и того же набора данных показаны на рисунке 6.
Загрузить рисунок:
Стандартное изображение
Изображение высокого разрешения
В дополнение к этим ожидаемым максимумам и минимумам мы находим два боковых максимума для щелчка при переходе от воздуха к мату или наоборот, и один минимум щелчка во время контакта ступней с ковриком и максимум, когда ступни уходят. коврик.Процедура усреднения заставляет рывок и более высокие производные «перетекать» во временной интервал, когда гимнастка находится в воздухе. Значения вне времени контакта являются результатами численных процедур для вывода и усреднения, а также могут рассматриваться как приближение дельта-функции Дирака (для рывка) и ее производных (для рывка, потрескивания).
Американские горки включают переходы между различными типами движения. Если радиус кривизны при переходе резко изменяется, это также приводит к внезапному изменению ускорения — рывку.В качестве примера мы рассматриваем гипотетическую круговую петлю, внезапно переходящую в прямую, что означало бы переход от (по крайней мере) к нижней части за очень короткое время (и наоборот на пути к петле). Для петли высотой 20 м скорость будет не менее 20 м с -1 внизу. Для расстояния между осями колес, которое обычно составляет около 1 м, это даст изменение вертикальной силы по меньшей мере за 0,05 с, что соответствует рывку примерно 80 г с -1 .Кроме того, произойдет внезапное изменение угловой скорости с на 0, что даст угловое ускорение. Эта комбинация, как было известно, приводила к хлыстовым травмам в горках американских горок начала 20-го века, например, в горках. на Кони-Айленде [10]. Дизайнер американских горок Вернер Стенгель описал, как была введена клотоида, чтобы избежать резких изменений радиуса кривизны [11]. Также используются другие математические формы, в которых все производные непрерывны [11, 12].
Механические тормоза на старых американских горках часто приводят к резким остановкам.В этих случаях не только быстрые изменения силы, действующей на тело, способствуют возможному дискомфорту, но также и неравномерное распределение силы по туловищу всадника. Резкие рывки и щелчки в американских горках также сокращают срок службы конструкции и автомобилей. Также стоит учитывать градиенты силы, действующей на тело.
Рывок — обычное повседневное явление, но редко упоминается при обучении механике. Тем не менее, минимизация рывков — важный аспект, начиная с плавного вождения автомобиля или автобуса и заканчивая дизайном американских горок и других аттракционов.Человеческая толерантность к ускорению была измерена и хорошо изучена. Человеческая толерантность к рывкам и щелчкам еще недостаточно изучена. Тем не менее, дизайнеры американских горок ограничивают их, чтобы повысить комфорт пассажиров. Пассажирам американских горок нужно время, чтобы почувствовать изменения ускорения и отрегулировать напряжение мышц или перенести такие состояния, как хлыстовая травма. Даже когда безопасность человека не является проблемой, физики и инженеры затрачивают значительные усилия на проектирование, оптимизируя рывки и устраняя щелчки при поездках на американских горках, чтобы сократить техническое обслуживание и продлить срок службы аттракциона.
Что означает, когда ваша машина дергается? | Сервис и обслуживание
Нужна помощь? График обслуживания
Когда ваш автомобиль дергается или спотыкается при ускорении, это обычно означает, что что-то мешает правильному распределению и передаче мощности. Вероятно, наиболее благоприятное значение имеет то, что вы управляете механической коробкой передач и просто не чувствуете переключения передач для вашего конкретного автомобиля. Давайте рассмотрим некоторые другие менее безобидные причины, по которым ваша машина дергается.
Засорение воздуха или топлива
Ваш автомобиль правильно работает на точной смеси воздуха и топлива. Если какой-либо из них заблокирован, это может привести к неправильной смеси и, как следствие, к снижению производительности. Причиной этого могут быть заблокированные топливопроводы или грязные форсунки. Сядьте в машину, чтобы проверить топливные магистрали и очистить форсунки. Иногда ответ на эту проблему может заключаться в простом загрязнении воздушного фильтра двигателя. Это одна из самых простых замен, которую может сделать домашний механик, или вы можете попросить своего механика менять ее каждые пару сервисных работ.
Неисправные свечи зажигания или провода
Третий компонент правильной работы вашего автомобиля — это искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь. В вашем автомобиле столько же свечей зажигания, сколько цилиндров в вашем двигателе. Если один из них не работает, это может означать, что вы едете без цилиндра. Неисправные провода также могут быть виноваты. Провода передают искру от распределителя к свечам, и если они изношены, они могут не передавать должным образом. Практическое правило — заменять провода одновременно с вилками, но иногда провода изнашиваются быстрее.
Крышка распределителя и ротор
Эти два элемента также являются частью искры в вашем автомобиле. Одна из распространенных проблем — когда под крышкой собирается влага, что снижает ее эффективность. Решение — по возможности припарковать машину под навесом.