Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru

Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

Плюсы и минуса стекловолокна

Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

Плюсы и минусы эпоксидной смолы

Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

Смешивание эпоксидки и отвердителя

Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

Нанесение эпоксидной смолы

Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

Эпоксидная смола для объемной заливки

Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила:

• желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор;
• содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости;
• место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться.

Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Принципы работы со стеклотканью

Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

Стеклоткань

Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

• с использованием печи;
• с применением паяльной лампы;
• прибегаем к помощи разведенного костра.

Отжиг стеклоткани на костре

Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

• сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
• температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
• количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
• при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
• если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

• эпоксидную или полиэфирную смолу;
• стекломат или стеклоткань;
• специальные ножницы;
• кисточки;
• перчатки;
• очки.

Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

   Разная плотность стеклоткани

2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

2.25 (45%) 4 votes

Стеклоткань и эпоксидная смола как пользоваться

Работа со стеклотканью и эпоксидной смолой — DRIVE2 Решил написать все нюансы для тех кто первый раз захотел покрыть стеклотканью и эпоксидной смолой какое нибудь изделие. Я сам сегодня первый раз это делал и что то не получилось, а что то получилось. Конечно перед этим процессом просмотрел в инете много информации, но практически все они о поверхностном взгляде. И вот нашел видео, такого же самоучки, но все равно всего он не раскрыл и я попал на некоторые нюансы. Купил эпоксидную смолу и стеклоткань. Полный размер эпоксидная смола Полный размер Стеклоткань Обклеил изделие бумажным скотчем (если обклеили бумажным скотчем, то не закидывайте в дальний угол, иначе скотч на следующий день начинает отклеиваться). Бумажный скотч закрывает все дырочки, да и к тому же ложится как надо. Можно бумагу нарезать кусочками, а затем кусочки с одной стороны пропитать водой, а с другой промазать клеем ПВА, и накладывать. Мокрые кусочки имеют свойство растягиваться, удобно накладывать. Сделал металлический валик. Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Купил обычный маленький валик. Взял от старого сайленблока сердцевину. Приварил шайбочки, нарезал резьбу и вооля валик готов. Но скажу так, он оказался бесполезным, так как когда начинаешь им ровнять пропитанная стеклоткани начинает приклеиваться к валику, так что им ни как не получится. Взял маленькую кисточку, межу прочем удобно маленькой. Приготовил два днища от боклашек. Одно для растворителя, что бы ложить кисточку (что бы не засохла), а вторую для приготовления по нем ногу эпоксидной смолы с затвердителем. Ну и конечно нарезал стеклоткань маленькими кусочками. Но скажу так если у вас большое пространство и ровное, то необязательно мелкими, можно и побольше, быстрее можно промазать и пропитать, но главное не в изогнутых местах, иначе большой кусок чуть, чуть начинает выгинать. Полный размер Когда вытащите стеклоткань из упаковки, разделите ее, она легко отделяется и становится тоньше. Самое главное не забудьте разделить стеклоткань. Я с этим столкнулся первый раз и ни кто, ни где не сказал что такое возможно. А я значит нарезал и стал накладывать толстый слой. Во первых он дольше пропитывается, а во вторых на изгибах практически не загибается и выгинается назад. Я таким макаром запорол радиаторную решетку. Полный размер Вот в этих местах толстый слой не загинался. Точнее загинался, но затем обратно выгинался. А на бампере уже отделил и тонким слоем накладывал. Ложилось просто на ура. Промазывал эпоксидкой, затем накладывал кусочек и промазывал (точнее промакивал кисточкой, так как мазать не получиться, стеклоткань отделяется) эпоксидкой. Затем промазывал рядом и опять накладывал стеклоткань в нахлест, и опять промакивал стеклоткань. Полный размер На изгибах желательно по больше накладывать, для прочности. Надеюсь это поможет тем кто в первый раз захочет заняться этим, но не хотел бы в первый раз запороть изделие. Ведь материал стоит не дешево, да и если в первый раз не получиться, то многие потом бросают из за того что не получилось. У меня получилось со второго раза и результатом я доволен. Желаю начинающим удачи! www. drive2.ru Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой Стеклоткань совместно с эпоксидной смолой часто применяются для упрочнения, гидроизоляции, ремонта и сглаживания поверхностей. Эффективными и наиболее удобными считаются несколько вариантов их нанесения. Наиболее часто используются технологии «мокрой» и «влажной» обработки.   «Влажный» способ Вариант, предполагающий «влажное» нанесение хорошо подходит для обработки больших участков малыми порциями смолы. Этот способ подразумевает наклеивание стеклоткани на основу, уже обработанную эпоксидной смолой. Для качественного нанесения нужно выполнить следующие действия: Подготовить отрезки ткани нужного размера. Покрыть основание слоем смолы потолще. На слой свеженанесенной эпоксидной смолы приложить стеклоткань. Если наклеивание осуществляется на наклонные поверхности, то нужно дождаться легкого загустения состава, т. е. стадии, когда он становится липким. Приподняв край стеклоткани, подровнять неровности движениями от центра к краям. Образовавшиеся складки можно вырезать, края на короткое время наложить друг на друга. Сухие участки (как правило, они белого цвета) нужно добавочно обработать валиком из поролона, с нанесенным на него смоляным составом. Скребком удалить лишнюю эпоксидную смолу, пузырьки. При необходимости можно нанести сверху еще несколько пластов ткани, действуя аналогичным способом. После отверждения состава удалить избыточные куски стеклоткани. Неровности и образовавшиеся переходы между тканью и поверхностью равняют массой из смолы и наполнителя. Если процесс выравнивания осуществляется после приклеивания ткани, то сверху шпатлевки следует наносить два-три слоя смолы. Результатом такой работы становится формирование тонкой защитной пленки, маскировка тканевой текстуры.   «Сухое» нанесение Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно: Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками. Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее. Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков. При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои. После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани. Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней. Дата публикации: 02.06.2019   Поделиться в социальных сетях: polymerika.ru Как работать с эпоксидной смолой и стеклотканью Эпоксидная смола и стеклоткань — идеальный материал для умелых рук. С их помощью можно создавать любые детали небольшого размера, в том числе испытывающих сильную нагрузку. Незаменим этот материал в создании моделей танков, машин, самолетов, кораблей, с его помощью можно отремонтировать бензобак, капот, крыло настоящего автомобиля и многое-многое другое.   Вам понадобится — стеклоткань или стекломат; — эпоксидная или полиэфирная смола; — отвердитель; — кисточки; — ножницы; — перчатки. Инструкция   1 Выбирайте вид стеклоткани в зависимости от целей ее применения. Мелкие детали лучше изготавливать из тонкой ткани низкой плотности (до 250 гр/м2). Зато толстая плотная (более 300 гр/м2) позволяет быстро и легко набирать толщину для массивных деталей. Удобно использовать также так называемый стекломат, представляющий собой уже нарубленные волокна.   2 Правильно подбирайте смолу для работы. Полиэфирная смола лучше пропитывает материал, быстрее высыхает. Эпоксидную легче найти, она более доступна по цене, зато сохнет в несколько раз дольше. Удобно, если есть цветовая индикация смолы, в процессе высыхания она меняет цвет.   3 Не забудьте про отвердитель, для каждой смолы нужно подбирать его специально. Лучше всего воспользоваться советами продавца при выборе, но можно и поэкспериментировать: смешать пробную партию и через час оценить результат: если смесь даже не начала схватываться, изменить пропорции или состав. Рекомендуемые пропорции смешивания: 2-3% (не меньше 1% и не больше 5%) отвердителя.   4 На деталь, копию которой следует получить, накладывайте вырезанный кусок стеклоткани, при помощи кисточки пропитывайте его смесью смолы и отвердителя. Затем еще один слой ткани, снова пропитка. За один раз можно уложить до 3 слоев, оставить высыхать на сутки. Когда смола высохнет, добавить еще 2-3 слоя и таким образом до наращивания нужной толщины. Разводить смолу с отвердителем нужно каждый раз заново, удобно для этого использовать одноразовые пластиковые стаканчики.   5 Обратите внимание: в какой-то момент смола становится желеобразной, при этом ее уже нельзя наносить на поверхность, но еще можно испортить механическим воздействием. Сушить на солнце деталь не рекомендуется, она может растрескаться.   6 Чтобы не испортить оригинальную деталь, с которой делается копия, на нее перед работой нанесите восковой состав, или пищевую пленку, или малярный скотч.   7 Если требуется соединить две детали между собой, сначала зачистите гладкую поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой. Затем нанесите смесь эпоксидной или полиэфирной смолы с отвердителем и крепко прижмите. ВНИМАНИЕ!!! Работать со стеклотканью нужно только в перчатках, иначе руки будут пару дней чесаться. Если же мелкие ворсинки все-же проникли на кожу, смажьте ее детским кремом. При работе с полиэфирной или эпоксидной смолой все вокруг может оказаться липким. Поэтому удобно использовать одноразовые стаканчики, а ножницы и кисточку оборачивать полиэтиленом. stvural.ru Ремонт арки, стеклоткань, полиэфирная смола — DRIVE2 Итак жуки на на арке крыла. Переднее крыло лучше снимать, а вот заднее ремонтируется на месте. Подготовка к покраске арки заднего крыла заняла 2 дня. Инструмент: 1. Болгарка (отрезной круг, лепестковый круг и волосатый металлический). 4 у.е. 2. Орбитальная шлифмашинка (шлифовальные круги Р80, Р120, Р240, Р320, Р400) или наждачные листы и брусок 3 у.е. 3. Полиэфирная смола + стеклоткань, использовал NOVOL 8у.е. 4. Шпатлёвка Novol fiber i uni . За 2 банки 8 у.е. 5. Грунт кислотный. Баллончик стоит 6 у.е. но у меня оставался после прошлых ремонтов. 6. Грунт наполнитель акриловый. 1 кг = 14 у. е. Начинаем зачищать Полный размер Хорошо, что америкосы делают авто из металла, а не из фольги…, Но металл гниёт и ржавеет со временем. С помощью болгарки с кругом в виде ёжика, сбиваем краску а с ней и ржавчину, получили дыры ( если есть хоть какой пескоструй то желательно пройтись песком). Меняем ёжика на отрезной круг и ровняем полученные отверстия от зачистки. Получаем… Полный размер Полный размер Далее зачищаем наждачкой вокруг отверстий, обезжириваем и обрабатываем кислотным грунтом. Полный размер Далее есть два способа нанести стеклоткань со смолой: Обезжириваем поверхность . 1. Вырезаем стоклоткань по отверстиям . (Если отверстия от коррозии не большие, предварительно обстучать отверстия по контуру молотком, чтоб их углубить). 2. В моем случае отверстия большие, рву стеклоткань мелкими кусочками. Далее замешиваем небольшое кол-во смолы с отвердителем. Обильно смазываем зону ремонта смолой, далее: если 1й случай то берём кусочек стеклоткани и прикладываем к месту ремонта и прописываем смолой и т. д. В моем случае кусочки стеклоткани смешаны сразу со смолой. По немного заталкиваются в отверстия и с помощью кисточки выдавливается возду и так пока отверстие полностью не заполнится. Затем пару кусков стеклоткани наклеиваются поверх отверстия, закрывая его полностью, вот что получилось Полный размер Полный размер Полный размер Смоло сохнет долго, поэтому первый день окончен. День второй начинается с болгаркой в руках с лепестковым кругом т.к. смола очень плохо чистится. Убрал излишки смолы и придал маломальскую форму. Обезжириваем. Далее шпатлёвка с волокном, замешиваем и наносим. Высохшую обрабатываем наждачкой и придаем нужную форму (круг Р120, Р240). Обезжириваем. Завершаем универсальной шпатлевкой Полный размер , ровняем наждачкой (Р240, Р320). Далее обклеиваем зону ремонта и разбавляем грунт акриловый. Обезжириваем. Грунтуем. Полный размер Сглаживание края грунта и замываем грунт, можно на мокрую и на сухую. Я предпочитаю на сухую. Круг шлифовальный Р400 — Р 500. И вот готово к покраске. Полный размер Цена ремонта с полной покупкой материала 43 у.е. Мне обошлось 15 у.е. Полный размер Полный размер www.drive2.ru Процесс создания детали из стеклопластика — DRIVE2 Что такое стеклопластик? Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое. Какие существуют методы производства изделий? Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка. Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера). Изготовление болвана Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже. Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями. Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами. Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона. Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев. Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается. И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани. После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров. Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком. Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий. Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата: Материалы для полиэфирных смол Для полиэфирных смол используются следующие материалы: стекловуаль для первого слоя для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут. www.drive2.ru Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей. Плюсы и минуса стекловолокна Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее. Достоинства Недостатки Отменная прочность Значительная ломкость Долговечность В состоянии пропускать в себя другие вещества Хорошие теплоизоляционные качества Легок в обработке Доступная цена Плюсы и минусы эпоксидной смолы Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать. Преимущества Недостатки Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната. Необходимо время для полимеризации Длительный срок хранения (около 30 лет) Существенная стоимость Отсутствие запаха Необходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки) Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза Экологически чистый продукт Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов Малая усадка Небольшой вес Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита. В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов. Смешивание эпоксидки и отвердителя Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность. Нанесение эпоксидной смолы Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем: смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы; чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава; прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок. Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего. По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины. Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали. Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой. Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео: Эпоксидная смола для объемной заливки Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями: Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку. Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила: желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор; содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости; место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться. Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу. Принципы работы со стеклотканью Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке. Стеклоткань Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям. Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами: с использованием печи; с применением паяльной лампы; прибегаем к помощи разведенного костра. Отжиг стеклоткани на костре Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности. Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео: Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка. Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится. Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы: сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично; температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро; количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много; при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае; если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы. Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы: эпоксидную или полиэфирную смолу; стекломат или стеклоткань; специальные ножницы; кисточки; перчатки; очки. Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом: Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины. Разная плотность стеклоткани Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу. Больше интересной информации можете узнать из видеороликов: Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой 3.5 (70%) 2 votes 5domov.ru Осваиваем стеклоткань… — DRIVE2 Прежде чем описать весь процесс — давайте разберемся с материалом готового изделия. Вначале хочу сказать, что готовое изделие имеет два компонента. Первый компонент — армирующая основа (стеклоткань), второй — элемент замораживающий конструкцию в нужной форме (застывшая эпоксидная смола). Нам понадобится: Монтажная строительная пена. (количество банок пены в зависимости от размера детатали, но я бы брал с небольшим запасом). Лучше ведь если у вас останется немного пены на другую деталь или устранение огрех первой, чем потом еще раз в магазин бегать. Полиэфирная/эпоксидная смола. Отвердитель. (1-3% от кол-ва смолы, но хочу заметить что количество требуемого отвердителя обычно написано на банке со смолой, эта памятка действует лишь на случай не имения такой надписи) Стеклоткань. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. Начнем — технология разбита на 2 основных этапа. Первый — создание шаблона (матрицы). Ее делают из двух видов материалов. Из пластилина или монтажной строительной пены. Я бы советовал остановится на пене, т.к. это выйдет гораздо дешевле и менее проблематично, т.к. пластилин имеет свойство плавится и стекать при, даже, незначительном повышении температуры. Итак вначале наносится пена, наносится она толстым слоем с большим запасом. Потом обычным концелярским ножом вырезается форма будущей детали. Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность. Предварительно устраняем все дефекты матрицы (шаблона из пены) и покрываем ее разделительным составом. Покрываем матрицу слоем гелькоута*. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. (Над смолой не дышать! Опасно для здоровья.) Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала — стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом. Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Так делают капоты и крышки багажников. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Ждем сутки. Собственно все. Далее шлифуем, шпаклюем, грунтуем, красим. Гелькоут-это материал, используемый для получения высококачественной отделки на видимой части армированного композитного материала. Большинство распространенных гелькоутов основаны на эпоксидной или ненасыщенной полиэфирной смоле. www.drive2.ru Полезная информация для изготовления стеклопластика Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим. Материалы для изготовления стеклопластика. Смола Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов. Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом. Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре. Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость Материалы из стекловолокна Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы. Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань. Ровинг Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор. Стекломат Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы. Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется. Стеклоткань Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением. К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес. Гелькоут (gelcoat) Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета. Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat). Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления. Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле. Макет и матрица Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы. Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом. Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем. После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру. Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты. Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра. Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание. Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой. После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством. Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии. Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает. Технологии Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания. Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги. Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками. Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий. Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно. Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека. Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия. Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает. Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии. Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег. europolis.ru Ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю? На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта — восстановление автомобиля при помощи стеклоткани. Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как: небольшой вес; устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию; простота и быстрота монтажа; продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет; и самое главное — его низкая стоимость. Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами. Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно. Инструменты и материалы для ремонта Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы: стекловолокно; эпоксидная смола; отвердитель; наждачная бумага; растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности; ​шпатели и кисти разных размеров; тара для смешивания смолы с отвердителем Подготовительный этап Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​ Правильное проведение предварительных работ​ — залог качественного ремонта. Технология работ Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так: из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова; в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции; на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси; сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой; когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой; следующий шаг — нанесение шпаклевки; после полного застывания проводятся лакокрасочные работы. Техники установления накладок Первый вариант Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои. Второй вариант Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки. Особенности при работе с повреждениями большого диаметра При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна. Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта. Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются. Меры безопасности при проведении работ При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​ Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике. remontautomobilya.ru Как сделать такой обвес. — DRIVE2 У меня часто спрашивают, как можно сделать такой обвес. Я отвечаю, что это просто. Не быстро, грязно, вредно, но просто. Нужна монтажная пена, пенопласт, стеклоткань и эпоксидная смола либо полиэфирная. Полиэфирная смола лучше пропитывает стеклоткань, дешевле, легче и элластичней. Эпоксидная смола крепче, но как стекло ломается, потому что изделее жёстче. Хочу заметить эпоксидная смола хорошо клеится на полиэфирную, полиэфирная же на эпоксидку клеится плохо. Не забывайте, работать надо только в распираторе. Пары хоть и не сильно пахнут, но очень вредные. Рукавицы лучше купить с двойной резиновой обливкой. Обязательно работай в спецодежде. Рукава застёгивай. Акуратно её снимай. Что бы пыль от стеклоткани не садилась на чистую одежду. Лучше работать с пылесосом. Руки и лицо обильно смывай водой после работы. Голову каждый раз после работы мой. Самая вредная в этой работе — пыль от стеклоткани. Лучше клеить полиэфирной смолой, она лучше пропитывает ткань. Но можно и эпоксидной смолой. Смолу эпоксидную лучше подогреть до тёплого состояния, она будет более текучей. Можно долить в эполксидку чуть ацетона. Но с ацетоном изделие теряет немного прочность. Темпиратура в помещении должна быть не ниже 15гр. Работать надо жёсткой кистой для клея. Ширина 15-20мм. Промазать надо сперва изделие, потом наложить стеклоткань, и затем кисточкой смоченой смолой промазывать положеный каждый слой стеклоткани. Следует помнить при работе с отверждающими смолами и шпатлёвками на основе их — следующее: 1.При прохождении реакции отверждения смол при смешивании с отвердителем, происходит выделение тепла. Тепло вызывает ускорение реакции. Чем больше массы смолы Вы одновременно замешаете с отвердителем, тем больше выделяется тепла в момент отверждения. Тем меньше времени при этом будет смесь иметь подвижность, позволяющую нормально выработать затворенный материал. Например: полиэфирную шпатлёвку рекомендуется одновременно замешивать в количестве не более 100гр. 2.Чем больше температура воздуха, реакция проходит быстрее. Рекомендуемой температурой считается 20 градусов. 3. Следует помнить, что полиэфирные смолы и шпатлёвки на их основе имеют ограниченный срок хранения. В лучшем случае 12 месяцев. После этого срока хранения продукция на основе полиэфирных смол – мусор. 4. Эпоксидные смолы не имеют критического срока хранения, но они густеют. И работать с ними становится труднее. Для достижения рабочей вязкости необходимо подогревать предварительно эпоксидную смолу до внесения отвердителя. Обычно ёмкость с эпоксидной смолой помещают в горячую воду. Но и здесь открывается негативная сторона подогрева. Раствор становится подвижней на менее продолжительное время. В таком случае лучше уменьшить объём для смешивания. Можно опять же добавить немного ацетона. И ещё. Эпоксидная смола не имеет срока давности, а вот отвердитель для неё стареет. Если элемент должен сниматься, то прокладывается полиэтиленовая плёнка. Потом закрепляется листовой пенопласт на монтажную пену, Листы пенопласта тоже скрепляются монтажной пеной. Когда высохнет пена, -режется форма. Потом если хотиде, чтоб это была форма для изготовления изделий, можете форму выравнивать гипсом, любой шпаклёвкой. Потом эта форма отделяется от автомобиля, там где был приложен полиэтилен. Потом эта форма шлифуется, натерается специальным воском, затем наносится гелькоут. На гелькоут раскладывается стеклоткань либо стекломаты, пропитываются полиэфирной смолой, либо эпоксидной. Через день форма отделяется от изделия. Можно делать бампера или другой обвес проще. Если не надо будет отдирать то, что изготовите. Просто на то место, где будет ваше художество ноносится пена монтажная. Если художество выпирает достаточно много, то надо приклеить пенопласт листовой плотный. Потом вояете, что хотите. Режете ножовкой, ножом, шкуркой. Если лишнее сняли, сного нанесите пены. Сного вояете. Когда форма будет нужной конфигурации, прямо на пену наносите эпоксидною смолу и приклеиваете кусочки стеклоткани. Если полиэфирка, то пену и пенопласт надо изолировать от прямого контакта. (Следует помнить, что пена и пенопласт может вступить в реакцию с активными растворителями. Ацетон, полиэфирка и другие. Пена в этом случае увеличивается в объеме, а пенопласт съёживается. В таких случаях клеют бумагу, плёнку. Я же просто наношу на такую поверхность клей ПВА. Эпоксидная смола без ацетона никак не влияет на пенопласт и пену). Потом проклеиваете новый участок и сного кусочек стеклоткани. Так три пять слоёв. Потом надо пропитать верхний слой стеклоткани эпоксидкой либо полиэфиркой. Когда высохнет, то что получится кувалдой не разобъёте. Потому, что там осталась монтажная пена, которая придаёт особую упругость. Останется только зашпаклевать автомобильной шпатлёвкой неровности, вышкурить, закрунтовать и красить. Какие будут сложности и ещё вопросы обязательно пишите. С огромным удовольствием подскажу и помогу. С уважением, Сергей Бунин. www.drive2.ru Стеклопластики. Их свойства. Производство. Методы изготовления. — DRIVE2 Доброго времени суток. Сегодня будем повышать культуру производства. Обязательно к прочтению 🙂 особенно новичкам. Описание стеклопластиков. Стеклопластик — композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (роввингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим — полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты и др. Для стеклопластика характерно сочетание высоких прочностных, диэлектрических свойств, сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферо-, водо- и химстойкости. Механические свойства стеклопластика определяются преимущественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры переработки и эксплуатации — связующим. Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых — под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков. Большей изотропией механических свойств обладают стеклопластики с неориентированным расположением волокон: материалы на основе рубленых волокон, нанесённых на форму методом напыления одновременно со связующим, и на основе холстов (матов). Диэлектрическая проницаемость стеклопластиков 4-14, тангенс угла диэлектрических потерь 0,01-0,05. Изделия из стеклопластика с ориентированным расположением волокон изготавливают методами намотки, послойной выкладки или протяжки с последующим автоклавным, вакуумным или контактным формованием либо прессованием, из пресс-материалов — прессованием и литьём. Примеры изделий из стеклопластика Стеклопластик применяют как конструкционный и теплозащитный материал при производстве корпусов лодок, катеров, судов и ракетных двигателей, кузовов автомобилей, цистерн, рефрижераторов, радиопрозрачных обтекателей, лопастей вертолётов, выхлопных труб, деталей машин и приборов, коррозионностойкого оборудования и трубопроводов, небольших зданий, бассейнов для плавания и др., а также как электроизоляционный материал в электро- и радиотехнике. Свойства стеклопластиков. Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, дающими ему право называться одним из материалов будущего. Ниже перечислены некоторые из них. Малый вес. Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов значительно выше, например, стали – 7,8, а меди — 8,9 г/см3. Даже удельный вес одного из наиболее легкого сплава, применяемого в технике, — дуралюмина составляет 2,8 г/см3. Таким образом, удельный вес стеклопластика в среднем в пять-шесть раз меньше, чем у черных и цветных металлов, и в два раза меньше, чем у дуралюмина. Это делает стеклопластик особенно удобным для применения на транспорте. Экономия в весе на транспорте переходит в экономию энергии; кроме того, за счет уменьшения веса транспортных конструкций (самолетов, автомобилей, судов и т.п.) можно повысить их полезную нагрузку и за счет экономии топлива увеличить радиус действия. Диэлектрические свойства. Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока. Высокая коррозионная стойкость. Стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии. Существует целый ряд смол (некоторые полиэфирные смолы, смолы Norpol DION), позволяющие получить стеклопластики стойкие к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию концентрированных кислот и щелочей. Хороший внешний вид. Стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и при использовании стойких красителей могут сохранять его неограниченно долго. Прозрачность. На основе некоторых марок светопрозрачных смол можно изготовить стеклопластики, по оптическим свойствам немногим уступающим стеклу. Высокие механические свойства. При своем небольшом удельном весе стеклопластик обладает высокими физико-механическими характеристиками. Используя некоторые смолы и определенные виды армирующих материалов, можно получить стеклопластик, по своим прочностным свойствам превосходящий некоторые сплавы цветных металлов и стали. Теплоизоляционные свойства. Стеклопластик относится к материалам с низкой теплопроводностью. Кроме того, можно значительно повысить теплоизоляционные свойства путем изготовления стеклопластиковой конструкции типа “сэндвич”, используя между слоями стеклопластика пористые материалы, например пенопласт. Благодаря своей низкой теплопроводности, стеклопластиковые сэндвичевые конструкции с www.drive2.ru

цена оптом и в розницу в прайсе каталога UA-Marine

Нанесение стеклоткани и стеклоленты

Существует два метода нанесения на поверхность стекловолоконного материала для армирования и абразивной защиты. Как правило, она наносится после выравнивания и формовки поверхности, перед нанесением финишного покрытия. Ткань наносится в несколько слоёв, например в виде ламината или в комбинации с другими материалами для создания композитных деталей.

Метод «влажного» нанесения предполагает нанесение ткани на поверхность, покрытую эпоксидной смолой, пока она не застыла. «Сухой» метод заключается в нанесении ткани на сухую поверхность с последующей пропиткой её эпоксидной смолой. «Влажный» метод рекомендован во всех возможных случаях.

Метод «влажного» нанесения
Работая с небольшими партиями смолы, можно работать в комфортном темпе на довольно больших площадях.
1. Подготовьте поверхность так же, как и перед склеиванием.

2. Отмерьте и отрежьте ткань нужного размера. Разворачивайте ткань осторожно, так, чтобы её можно было аккуратно свернуть назад.

3. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.

4. Разверните стеклоткань на влажный слой эпоксидной смолы. Поверхностное натяжение удержит на месте большую часть ткани. (Если ткань наносится на вертикальную поверхность или на потолок, можно подождать, пока смола станет немного липкой). Разгладьте морщины. Для этого приподнимите край ткани и рукой в перчатке или шпателем разровняйте ее от центра к краям. Вырезая складку на ткани, плоско приложите её к изогнутой поверхности или углу, сделайте надрез острыми ножницами и временно наложите края друг на друга.

5. Добавьте дополнительное количество эпоксидной смолы на сухие участки ткани (те, которые выглядят белыми) с помощью поролонового валика.

6. Соберите излишки смолы с помощью скребка, длинными перемещениями внахлест, с одинаковым усилием. Цель – удалить лишнюю смолу, в которой ткань будет «плавать», но избегать чрезмерных усилий, которые могут привести к сухим точкам на ткани. Излишки смолы выглядят как глянцевые пятна, в то время как правильно пропитанная стеклоткань выглядит равномерно прозрачной с лёгкой текстурой ткани. Последующие слои эпоксидной смолы заполнят волокна стеклоткани.

Уберите избыточное количество эпоксидной смолы до того, как она превратится в гель

7. Последующие слои стеклоткани могут наноситься немедленно, таким же образом, как предыдущие.

8. Отрежьте лишнюю и нахлёстывающуюся ткань после того, как смола достигнет стадии начального отверждения.

Пока смола полностью не застыла, ткань будет легко резаться острым канцелярским ножом. При необходимости срежьте нахлестывающуюся ткань следующим образом:

Обрежьте лишнюю ткань после того, как эпоксидная смола превратится в гель, но до полного застывания.

a) Поместите металлический прямоугольник сверху, между двумя нахлёстывающимися краями.

b) Прорежьте оба слоя ткани острым ножом, следите за тем, чтобы прорез не был слишком глубоким.

Обрежьте нахлёстывающуюся ткань после того, как эпоксидная смола перейдет в состояние геля.

c) Уберите верхний обрезок, поднимите противоположный край для того, чтобы убрать нахлёстывающийся обрезок .

Снимите верхний обрезок, приподнимите противоположный край и уберите нахлёстывающийся обрезок.

d) Повторно пропитайте нижнюю часть поднятого края стеклоткани эпоксидной смолой и выровняйте поверхность.

В результате вы получите практически идеальное соединение, избежав нахлёста стеклоткани. Тем не менее, соединение внахлест прочнее, чем встык, поэтому, если внешний вид не имеет большого значения, мы рекомендуем оставить нахлёст и выровнять поверхность в месте соединения. Как вариант, используйте ткань WEST SYSTEM 743 с зауженными кромками, что позволит вам не делать соединение встык. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Wessex Resins & Adhesives Limited или местным дистрибьютором.

Все оставшиеся неровности и переходы между тканью и поверхностью могут быть выровнены с помощью смеси эпоксидной смолы и наполнителя (если поверхность в дальнейшем будет окрашиваться). Если Вы выравниваете поверхность после нанесения последнего слоя стеклоткани, поверх шпатлёвки необходимо нанести несколько слоев эпоксидной смолы.
Нанесите слой эпоксидной смолы, чтобы заполнить текстуру волокон стеклоткани до того, как смола, которой пропитывалась ткань, застынет на отлип. Соблюдайте инструкции по нанесению покрытия из эпоксидной смолы, описанные в следующем разделе. Для того, чтобы полностью скрыть текстуру ткани и обеспечить небольшую плёнку, которая защитит волокна ткани при шлифовке, может понадобиться два-три слоя эпоксидной смолы.

Для заполнения текстуры ткани, нанесите эпоксидную смолу до того, как пропиточный слой смолы застынет на отлип.

Метод «сухого» нанесения

1. Подготовьте поверхность для склейки.

2. Разверните ткань на поверхности и обрежьте её на 30 мм больше во все стороны. Если площадь поверхности больше, чем размер ткани, положите её внахлёст приблизительно 50 мм. На наклонных или вертикальных поверхностях зафиксируйте ткань с помощью липкой ленты или скрепок.

3. Подготовьте небольшое количество эпоксидной смолы (три-четыре хода насоса для смолы и отвердителя).

4. Работая на горизонтальной поверхности, вылейте небольшое количество смеси смолы/отвердителя по центру ткани; при работе на вертикальной поверхности нужно пропитывать ткань с помощью валика или кисти.

5. Распределите эпоксидную смолу по всей поверхности ткани с помощью пластикового скребка 808, осторожно перемещая ее на сухие участки. Как только ткань станет прозрачной, это будет означать, что ткань впитала достаточное количество эпоксидной смолы. При нанесении ткани на пористую поверхность, убедитесь в том, что количество эпоксидной смолы достаточно для того, чтобы пропитать как ткань, так и поверхность под ней.
Постарайтесь свести к минимуму работу со скребком, так как излишняя работа на влажной смоле приводит к появлению пузырьков воздуха. Этот особенно важно, если требуется прозрачное покрытие.

Распределите эпоксидную смолу с помощью пластикового скребка.

6. Продолжайте добавлять и распределять небольшие порции эпоксидного материала по направлению от центра к краям, распрямляя складки. Проверьте поверхность на предмет наличия сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и повторно пропитайте такие участки перед тем, как перейти к следующему этапу. Обрезая складки на ткани, положите её плоско на изогнутую поверхность или на угол и сделайте надрез острыми ножницами, временно наложите края друг на друга.

7. См. этапы 5, 6, 7, 8 и 9 выше (метод влажного нанесения).

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

Стеклоткань совместно с эпоксидной смолой часто применяются для упрочнения, гидроизоляции, ремонта и сглаживания поверхностей. Эффективными и наиболее удобными считаются несколько вариантов их нанесения. Наиболее часто используются технологии «мокрой» и «влажной» обработки.

«Влажный» способ

Вариант, предполагающий «влажное» нанесение хорошо подходит для обработки больших участков малыми порциями смолы. Этот способ подразумевает наклеивание стеклоткани на основу, уже обработанную эпоксидной смолой.

Для качественного нанесения нужно выполнить следующие действия:

• Подготовить отрезки ткани нужного размера.
• Покрыть основание слоем смолы потолще.
• На слой свеженанесенной эпоксидной смолы приложить стеклоткань. Если наклеивание осуществляется на наклонные поверхности, то нужно дождаться легкого загустения состава, т.е. стадии, когда он становится липким.
• Приподняв край стеклоткани, подровнять неровности движениями от центра к краям. Образовавшиеся складки можно вырезать, края на короткое время наложить друг на друга.
• Сухие участки (как правило, они белого цвета) нужно добавочно обработать валиком из поролона, с нанесенным на него смоляным составом.
• Скребком удалить лишнюю эпоксидную смолу, пузырьки.
• При необходимости можно нанести сверху еще несколько пластов ткани, действуя аналогичным способом.
• После отверждения состава удалить избыточные куски стеклоткани.

Неровности и образовавшиеся переходы между тканью и поверхностью равняют массой из смолы и наполнителя. Если процесс выравнивания осуществляется после приклеивания ткани, то сверху шпатлевки следует наносить два-три слоя смолы. Результатом такой работы становится формирование тонкой защитной пленки, маскировка тканевой текстуры.

«Сухое» нанесение

Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:

• Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками.
• Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее.
• Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков.
• При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои.
• После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани.

Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.

Дата публикации: 02.06.2019

Поделиться в социальных сетях:

Выбор стеклоткани для работы с эпоксидной смолой: разновидности замасливателей

Стекловолокно, из которого изготавливается стеклоткань, обладает некоторыми особенностями, затрудняющими изготовление полотен. Это высокая сила трения поверхности и возникновение при трении статического электричества. Чтобы эти процессы не мешали изготовлению стеклоткани, волокно покрывают замасливающими составами. Замасленные волокна слипаются друг с другом, снижается трение между волокнами, а значит и их повреждение. Таким образом, нанесение замасливателя позволяет создать прочное полотно. Такие замасливатели называются техническими, наиболее распространённым из них является парафин. Также замасливатели наносятся для повышения адгезионных свойств, это вторая группа замасливателей, прямые замасливатели, и они наносятся либо при получении волокон, либо после удаления из стеклоткани технических замасливателей. 

При выборе стеклоткани важно обращать внимание, какой замасливатель она содержит и выбирать материал с соответствующим составом, поскольку не все замасливатели совместимы со связующими, с которыми стеклоткань взаимодействует в процессе работы. Вот какие группы можно выделить с точки зрения совместимости:

— Для эпоксидных, эпоксифенольных и фенолформальдегидных связующих — замасливатели на основе полиэтиленгликоля и аминосилана, ДЦУ, политерпенов и аминосилана, ДЦУ, политерпенов и винилсилана, аминосилана и эмульсола Т. Существуют и более экзотичные виды замасливателей (например, крахмал), большинство из которых стали появляться относительно недавно и рассчитаны на работу с эпоксидными смолами без отжига.

— Для полиэфирных связующих — замасливатели на основе эпоксисилана, винилсилана.

— Для прозрачных полиэфирных связующих — замасливатели на основе полиэфирной смолы с винилсиланом, ДЦУ с полиэтиленгликолем и венилсиланом.

— Для термопластов (полиэтилена, полиамида, полипропилена) — аминосилан, аминосилан с парафиновой эмульсией, аминосилан с полиэтиленгликолем (не подходит для полиамида).

— Для полиэфирных смол — полиэтиленгликоль и винилсилан, водная эмульсия полидиметил- полиметилвинилциклосилоксана

Как правило, для работы с эпоксидными смолами выбирают стеклоткани, обработанные различными составами, содержащими аминосиланы. Эти соединения используются в различных технологических процессов. Они являются катализаторами адгезии и повышают адгезию органических полимеров, в том числе полимеров, формируемых эпоксидными смолами, к стекловолоконным наполнителям и подложкам. Аминосиланы также улучшают физико-механические свойства стекловолокна и его влагостойкость.

Для работе с эпоксидной смолой также можно использовать стеклоткань без прямого замасливателя, которая покрыта техническим замасливателем парафином. Однако перед этим парафин нужно удалить путём отжига, когда ткань выдерживается в духовке электроплиты или нагревается утюгом. Следует учитывать, что при этом происходит повреждение материала, снижаются показатели механических характеристик, возможна порча материала, не говоря уже о безопасности такой процедуры. Значительно проще и надёжнее подобрать ткань, готовую для работы. 

Назад в справочник 
В раздел «Стеклоткани» 
В раздел «Стеклоткани и композитные материалы» 

Расход эпоксидной смолы при работе со стеклотканью

Перед тем, как планировать работу со стеклотканью и эпоксидной смолой, следует подготовить все материалы в необходимом количестве. Оценить требуемое количество стеклоткани относительно просто. Во-первых, можно вычислить площадь планируемой конструкции, умножить на необходимое количество слоёв и посчитать, есть ли соответствующее количество ткани в наличии. Однако часто планируемые детали имеют сложную форму, и не всегда удаётся полностью использовать имеющийся материал так, чтобы при раскрое не осталось обрезков. В любом случае, при кройке станет окончательно ясно, есть ли достаточное для работы количество стеклоткани. С эпоксидной смолой дело обстоит несколько сложнее.

Соотношение эпоксидной смолы и стеклоткани чаще оценивают по массе, т.е. говорят о расходе смолы на грамм ткани, а не на её площадь. Это связано с тем, что расход смолы на м2 ткани зависит от плотности полотна и будет тем выше, чем больше этот показатель. Использование в расчётах массы стеклоткани вместо его площади упрощает процесс оценки расхода состава. Итак, как правило, придерживаются соотношения смолы и стеклоткани 1: 2,5. Это означает, что для каждого кг ткани используется 2,5 кг смолы, которых хватает на пропитывание стеклоткани тремя слоями. Но при использовании этой формулы нужно учитывать, что соотношение может несколько отличаться, находясь в диапазоне от 1:2 до 1:3. Это определяется как навыками работы, так и особенностями создаваемой конструкции.

При создании стеклопластика из большого количества слоёв нужно помнить, что подлежащие слои вбирают в себя смолу, наносимую на поверхность конструкции, так что в этом случае расход смолы на один слой стеклоткани будет выше. Если подлежащие слои стеклопластика уже затвердели, впитывать смолу они не будут, так что если работа выполняется в несколько этапов, большой погрешности они не внесут.

Очень значимую погрешность в расчёт может также внести структура основы, на которой формируется стеклопластик. Если используется съёмная форма, то здесь лишнего расхода не будет. Однако часто это не так, и стеклопластиковая конструкция создаётся поверх основы, на которой она будет находиться в процессе эксплуатации. Если стеклопластик укладывается на деревянную основу, следует помнить, что дерево поглотит некоторое количество состава. То же самое касается и других пористых материалов. Древесина может впитать до 200 г/м2 состава. На сколько интенсивно смола будет впитываться древесиной, зависит от породы дерева и условий нанесения смолы. Тем не менее, это расход также следует учесть. Также при расчёте расхода смолы нельзя забывать о неизбежных потерях материала. До 15% смолы останется в углах ёмкости, на кистях, стечёт с обрабатываемой поверхности. Даже при наличии большого опыта работы со стеклотканью, потерь не избежать.

С учётом всего вышесказанного можно ориентировочно оценить наличие необходимых материалов до начала работы, чтобы во время создания стеклопластиковой конструкции не возникало нежелательных пауз.

Назад в справочник 
В раздел «Стеклоткани и композиты» 

Полезная информация для изготовления стеклопластика

Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

Материалы для изготовления стеклопластика.

Смола

Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

Материалы из стекловолокна

Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

Ровинг

Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

Стекломат

Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

Стеклоткань

Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

Гелькоут (gelcoat)

Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

Макет и матрица

Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

Технологии

Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

Нанесение ткани из стекловолокна с эпоксидной смолой WEST SYSTEM морского класса

Нанесение стеклоткани или ленты на поверхности обеспечивает усиление и сопротивление истиранию, или, в случае фанеры из пихты Дуглас, предотвращает проверку волокон. Время нанесения стеклоткани обычно наступает после того, как вы завершили обтекатель и придание формы, но перед окончательной операцией нанесения покрытия. Ткань из стекловолокна также может наноситься в несколько слоев (ламинированная) и в сочетании с другими материалами для создания композитных деталей.

Ткань из стекловолокна можно наносить на поверхности одним из двух способов. «Сухой» метод означает наложение ткани на сухую поверхность. «Влажный» метод относится к нанесению ткани на поверхность с эпоксидным покрытием, часто после того, как смачиваемое покрытие становится липким, что помогает ей прилипать к вертикальным или верхним поверхностям. Поскольку этот метод затрудняет размещение ткани, предпочтительным методом является сухой метод, особенно с более тонкой тканью.

Сухой способ наклеивания стеклоткани или ленты

1. Подготовьте поверхность так же, как для эпоксидного склеивания.
2. Расположите ткань из стекловолокна по поверхности и обрежьте ее на несколько дюймов со всех сторон. Если площадь, которую вы покрываете, больше, чем размер ткани, позвольте нескольким частям перекрываться примерно на два дюйма. На наклонных или вертикальных поверхностях закрепите ткань малярной лентой, изолентой или скобами.
3. Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы (три или четыре насоса для смолы и отвердителя).
4. Налейте небольшую лужицу эпоксидной смолы / отвердителя рядом с центром ткани.
5. Распределите эпоксидную смолу по поверхности стеклоткани с помощью пластикового шпателя, аккуратно нанося эпоксидную смолу из бассейна в сухие участки. Смачивайте ткань на вертикальных поверхностях с помощью поролонового валика или кисти. Правильно намоченная ткань прозрачная. Белые области указывают на сухую ткань. Если вы накладываете стеклоткань на пористую поверхность, не забудьте оставить достаточно эпоксидной смолы, чтобы ткань и поверхность под ней впитали ее. Постарайтесь ограничить количество скребков, которые вы делаете при наложении стекловолоконной ткани.Чем больше вы «работаете» с влажной поверхностью, тем больше мелких пузырьков воздуха помещается в суспензию в эпоксидной смоле. Это особенно важно, если вы планируете использовать бесцветную отделку. Вы можете использовать валик или кисть для нанесения эпоксидной смолы как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Разгладьте складки и расположите ткань по мере продвижения к краям. Проверьте наличие сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и при необходимости повторно смочите их, прежде чем переходить к следующему шагу. Если вам нужно прорезать складку или выемку на стеклоткани, чтобы положить ее ровно на сложный изгиб или угол, сделайте разрез острыми ножницами и пока что перекрывайте края внахлест.
6. С помощью пластикового шпателя удалите излишки эпоксидной смолы, прежде чем первая партия начнет образовывать гель. Медленно проведите скребком по стекловолоконной ткани под низким, почти плоским углом, равномерно прижимая и перекрывая движения. Используйте достаточное давление, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы, которые позволили бы ткани соскользнуть с поверхности, но не давление, достаточное для создания сухих пятен. Излишки эпоксидной смолы выглядят как блестящие участки, в то время как должным образом смоченная поверхность выглядит равномерно прозрачной с гладкой тканевой текстурой. Более поздние слои эпоксидной смолы заполнят ткань ткани.
7. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом. При необходимости обрежьте ткань внахлест следующим образом:
   a.) Поместите металлическую линейку поверх и посередине между двумя перекрывающимися краями. b.) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Снимите самую верхнюю обрезку, а затем поднимите противоположный обрезанный край, чтобы удалить перекрывающую обрезку. d.) Снова смочите нижнюю сторону приподнятой кромки эпоксидной смолой и загладьте на место. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани. Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровную неровность после нанесения покрытия.
8. Покройте поверхность эпоксидной смолой, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

Следуйте процедурам окончательной подготовки поверхности.Потребуется два или три слоя эпоксидной смолы, чтобы полностью заполнить переплетение ткани и обеспечить окончательную шлифовку, которая не повлияет на ткань.

Мокрый способ нанесения ткани или ленты из стекловолокна

Альтернативный метод нанесения стеклоткани — это положить ткань или ленту прямо на поверхность, которая уже была покрыта влажной эпоксидной смолой. Как уже упоминалось, это не предпочтительный метод, особенно с большими кусками ткани, из-за сложности устранения складок или регулировки положения ткани по мере ее смачивания.Однако вы можете столкнуться с ситуациями, когда этот метод может оказаться полезным или необходимым.

1. Подготовить поверхность для приклеивания эпоксидной смолой. Предварительно подогнать и обрезать ткань по размеру. Аккуратно сверните ткань, чтобы позже ее можно было удобно свернуть на прежнее место.
2. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.
3. Разверните стеклоткань поверх влажной эпоксидной смолы и расположите ее. Поверхностное натяжение должно удерживать ткань на месте. Если вы накладываете ткань вертикально или над головой, вы можете немного загустить эпоксидную смолу наполнителем, а затем подождать, пока она не станет липкой.Разгладьте морщины, приподняв край ткани и разглаживая ее от центра рукой в ​​перчатке или ракелем.
4. Нанесите второй слой эпоксидной смолы с помощью вспененного валика. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы она полностью смочила ткань.
5. Удалите излишки эпоксидной смолы с помощью шпателя, используя длинные перекрывающиеся движения. Ткань должна казаться постоянно прозрачной с гладкой текстурой ткани.
6. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом.При необходимости обрежьте ткань внахлест следующим образом:
   a.) Поместите металлическую линейку поверх и посередине между двумя перекрывающимися краями. b.) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Снимите самую верхнюю обрезку, а затем поднимите противоположный обрезанный край, чтобы удалить перекрывающую обрезку. d.) Снова смочите нижнюю сторону приподнятой кромки эпоксидной смолой и загладьте на место. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани.Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровную неровность после нанесения покрытия.
7. Покройте поверхность дополнительным количеством эпоксидной смолы, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

Любые оставшиеся неровности или переходы между тканью и основой могут быть устранены с помощью эпоксидной смолы / шпатлевки, если поверхность должна быть окрашена. Любой дополнительный обтекатель, выполненный после окончательного эпоксидного покрытия, должен быть покрыт несколькими дополнительными слоями поверх обтекаемой области.

Примечание. Третьей альтернативой для более опытных пользователей является вариант обоих методов. Наносите ткань после того, как смоченный слой эпоксидной смолы полностью затвердеет. Выполните первые три шага мокрого метода, но подождите, пока эпоксидная смола не высохнет на ощупь, прежде чем размещать ткань и переходить к шагу 3 сухого метода. Наносите ткань до того, как первый слой достигнет окончательной фазы отверждения.

Прозрачная эпоксидная отделка по дереву (светлая отделка)

Альтернативный метод смачивания для яркой отделки — нанесение эпоксидной смолы на ткань кистью с короткой щетиной.Окуните кисть в эпоксидную смолу и легкими ровными движениями нанесите эпоксидную смолу на поверхность. Не вдавливайте эпоксидную смолу в ткань, поскольку она может задерживать воздух и просвечивать сквозь прозрачную отделку. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы пропитать ткань и дерево внизу. Через несколько минут нанесите дополнительную смолу на сухие (белые) участки. Если эпоксидная смола выглядит молочной из-за высокой влажности или чрезмерной обработки, нагрейте поверхность, пропустив по ней тепловой пистолет или фен. Используйте слабый огонь, чтобы избежать выделения газов. Обязательно используйте 207 Special Clear Hardener для получения прозрачных покрытий.

Ремонт ванны или душа из стекловолокна

Узнайте, как использовать эпоксидную смолу WEST SYSTEM для ремонта ванн и душевых из стекловолокна на Epoxyworks.com.

Склеивание, покрытие и нанесение стекловолокна с помощью WEST SYSTEM

Эти основы эпоксидной смолы — это то, что вам нужно знать для успешного использования эпоксидной смолы WEST SYSTEM. Основы эпоксидной смолы включают дозирование и смешивание, модификацию эпоксидными наполнителями, подготовку поверхности, склеивание, зажим, установку оборудования, обтекание, финишные покрытия, приклеивание эпоксидной смолы при низких температурах, очистку, химический состав эпоксидной смолы и чистоту работы.

О чем мы говорим на страницах «Основы эпоксидной смолы»

Эти основные инструкции и иллюстрации по эпоксидной смоле были написаны для вас, конечного пользователя.Здесь вы узнаете о лучших методах использования эпоксидной смолы для склеивания эпоксидной смолой, эпоксидных швов, эпоксидных галтелей, эпоксидного покрытия и нанесения стеклоткани или армирующих материалов с помощью эпоксидной смолы. Если вы новичок в использовании двухкомпонентных эпоксидных смол морского класса WEST SYSTEM, прочтите информацию, представленную на связанных изображениях выше, чтобы избежать распространенных ошибок и получить наилучшие результаты для вашего проекта. Вам необходимо понимать основы использования эпоксидной смолы, когда вы строите каяк, ремонтируете лодку из стекловолокна, ремонтируете деревянную лодку или выполняете ремонтные работы по дому, такие как ремонт треснувшего душа или ванны из стекловолокна.

Если вы не можете найти здесь информацию, которую ищете, или если у вас есть вопросы, выходящие за рамки основ эпоксидной смолы, не стесняйтесь обращаться за помощью к нашему штатному техническому персоналу.

Как разработчик и производитель эпоксидных смол мы всегда тесно сотрудничали с нашими клиентами, чтобы обеспечить техническую поддержку продукции и ноу-хау. Мы построили наш бизнес на дружелюбном обслуживании клиентов, обширных исследованиях и разработках, а также на производственном опыте. У нас есть традиция и культура обмена нашими знаниями и опытом с помощью книг, учебных пособий, видео, семинаров и практикумов.

РАЗДЕЛ VII B — СТЕКЛООКРАЩЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛУ — Смолы System Three

Наружные поверхности корпусов лодок обычно покрываются эпоксидной смолой / стекловолокном для создания более толстого и прочного эпоксидного покрытия. Это обеспечивает более высокую стойкость к истиранию, ударам и влаге. В случае большинства деревянных лодок армирующая ткань предназначена для усиления эпоксидного покрытия, а не для усиления корпуса. Скулы, кили, носовые и транцевые углы конструктивно усилены стекловолоконной лентой и эпоксидной смолой.Лента из стекловолокна была разумно использована мастерами по дереву для усиления невидимых краев сложных стыков под углом / под углом в панелях.

Для некоторых небольших корпусов лодок с сухим парусом, сделанных из фанеры, отличной от еловой, ткань не требуется. Обычно достаточно нескольких слоев эпоксидной смолы, хотя швы должны быть покрыты стекловолокном по структурным причинам. Фанера из ели ротационной резки всегда должна быть покрыта стекловолокном на внешних открытых поверхностях, иначе фанера может провалить и потрескать эпоксидное покрытие.

Эпоксидные смолы почти полностью заменили полиэфирные смолы для стекловолокна древесины.Полиэстер — плохой клей, отслаивающийся при попадании влаги между стекловолоконной подложкой и деревом.

Поскольку стекловолокно является структурой эпоксидного покрытия, а не корпуса лодки, можно использовать легкую ткань. Шести унций ткани достаточно для большинства поверхностей, и ее можно удвоить в местах с сильным износом и ударами. Не используйте ткань, которая слишком тяжелая для предполагаемого обслуживания, вы будете использовать намного больше эпоксидной смолы и получите более тяжелую лодку, мало что получится. Испытания не показывают заметной разницы в прочности на отслаивание между двумя наиболее популярными видами отделки стеклоткани, Воланом и Силаном.Ткань весом четыре и шесть унций почти невидима, если намочить ее эпоксидной смолой для ламинирования SilverTip. Более тяжелое стекловолокно демонстрирует узор плетения при определенных условиях освещения.

Избегайте использования матов из стекловолокна с эпоксидными смолами. Связующее, удерживающее мат, растворяется стиролом в полиэфирных смолах. В эпоксидных смолах стирол не используется в качестве разбавителя, что делает практически невозможным смачивание мата должным образом. Плетеный ровинг хорошо смачивается эпоксидной смолой, но мы не знаем, зачем использовать его при постройке деревянной лодки.Эпоксидная смола Clear Coat из-за более низкой вязкости и более высокой сольватирующей способности смачивает стеклоткань быстрее, чем другие системы.

Независимо от типа ткани или смолы, стекловолокно выполняется практически одинаково. Не нужно бояться стекловолокна, на самом деле вы приклеиваете ткань к поверхности с минимальным количеством смолы. Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы смочить ткань, позже вы заполните переплетение ткани. Работайте на как можно более горизонтальной поверхности.Сделать стекловолокно намного проще, если вы не боретесь с гравитацией.

Первым шагом к хорошей работе со стекловолокном является предварительное покрытие древесины, чтобы избежать проблемы впитывания незапечатанной древесины слишком большого количества эпоксидной смолы, что приводит к истощению связи между деревом и стеклом. Для предварительного покрытия не требуется больше эпоксидной смолы, чем при более сложном одноступенчатом методе (только для опытных стекловолоконных материалов!), И помогает обеспечить максимальную прочность на отслаивание. После высыхания первого слоя заполните все отверстия SilverTip QuikFair или смесью эпоксидной смолы и микрошарика, чтобы получить гладкую основу для ткани.Отшлифуйте выступы и заусенцы или сбейте их напильником Surform или напильником. Очистите поверхность сжатым воздухом или щеткой и протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить оставшиеся следы пыли. Не используйте для этого ацетон или аналогичные растворители. Большая часть продаваемого сегодня ацетона регенерируется и может содержать примеси, которые мешают вторичному связыванию, оставляя пленку остатка на поверхности. Избегайте использования липких салфеток, так как они могут перенести часть воскообразного материала с них на поверхность эпоксидной смолы, вызывая проблемы вторичного склеивания.Затем выложите стекловолокно на предварительно покрытую поверхность, не имеющую липкости, разгладьте ее и сделайте грубую обрезку. Для удержания ткани на месте может потребоваться малярная лента, если поверхность имеет наклон.

Смешайте не более 15 жидких унций смолы и отвердителя. Работайте небольшими партиями, пока не научитесь. Начните с одного конца и вылейте смолу на площадь, равную примерно 1 квадратному футу на жидкую унцию (15 унций соответствует площади 3 x 5 футов). Залейте S-образные изгибы, как описано в разделе о покрытии (на крутых поверхностях нанесите эпоксидную смолу с помощью валика и роликового поддона), слегка распределив ракелем на сухие участки (нам нравится резиновый ракель Thalco для укладки ткани).Дайте смоле намочить ткань. Не пытайтесь «протолкнуть» его через ткань с помощью ракеля. Обратите внимание, как ткань исчезает по мере высыхания.

Когда эта первая область была покрыта и ткань исчезла, возьмите ракель и с разумным усилием выдавите излишки смолы с влажной ткани. Втирайте его в область сухой ткани только в том случае, если поверхность будет окрашена. Если вы намеревались очистить финишную поверхность, вам следует отказаться от вспенившейся выдавленной смолы, так как она может не удалить всю микропену до отверждения.Вы можете протереть край ракеля о чашку или банку, чтобы удалить смолу. Сдавливание удаляет излишки смолы и увлеченный воздух, приклеивая ткань прямо к деревянной поверхности. Сжатая ткань теперь должна иметь полусухой вид с видимым рисунком плетения; сама ткань будет невидимой.

Продолжайте, раздел за разделом, пока не закончите. Если вы работаете на очень большой площади, нанесите покрытие сухим валиком на предыдущие три или четыре секции, чтобы окончательно разглаживать. На небольших лодках роликовый кожух можно использовать после того, как весь корпус будет покрыт стекловолокном.

Дайте эпоксидной смоле застыть до «зеленой» стадии, когда она станет податливой, но не липкой, если не нажать на нее очень сильно. Пришло время обрезать лишнюю ткань. Обрежьте, проведя острым лезвием бритвы в том месте, где стекло выступает за край. Придавите любое стекло, которое поднялось с поверхности во время обрезки.

Края стекловолокна должны быть зачищены перед тем, как покрыть их другим куском ткани. Подождите еще час или около того и сделайте растушевку с помощью Surform.Делайте это, пока он находится на стадии лечения. Слишком рано, и мокрый стекловолокно поднимется, слишком поздно, и его будет слишком сложно резать. Альтернатива — подождать день или около того, пока песок не станет достаточно твердым.

Не всегда удается получить кромку ткани. Вместо того, чтобы обрезать кромку повсюду, которую потом можно будет очистить только путем большого количества шлифовки, вот трюк, который позволяет получить очень аккуратную кромку. Протяните кусок 2-дюймовой малярной ленты так, чтобы внутренний край ленты находился там, где вы хотите остановить стекло.Положите ткань так, чтобы она проходила как минимум на дюйм за внешний край ленты. Смочите стекло по внутреннему краю и примерно на половине ленты. Когда отверждение достигнет зеленого состояния, проведите однолезвийным бритвенным лезвием прямо по внутреннему краю ленты. Снимаем ленту и готово; у вас есть красивый край прямо там, где вы разрезаете стекловолокно. Если немного приподнимается ткань, прижмите ее.

Плетение ткани можно заполнять, как только смола достигнет зеленого состояния отверждения.Не пытайтесь отшлифовать плетение до гладкости, залить эпоксидной смолой. Наносите заполняющие слои так же, как описано в предыдущем разделе о покрытии. Перед заполнением ткани может потребоваться несколько слоев. Если вы планируете красить поверхность, вы можете заполнить ткань SilverTip QuikFair одним слоем с помощью ракеля. Не используйте шпатлевку для чистки поверхностей.

После заполнения переплетения поверхность следует отшлифовать, чтобы подготовить ее к покраске или покрытию лаком. Отшлифуйте эпоксидную смолу, а не стекловолокно.Во время шлифования обязательно надевайте респиратор или респиратор. Вы, вероятно, почувствуете зуд от стекловолокна. После этого примите прохладный душ и наденьте чистую одежду, чтобы уменьшить раздражение. Если вы почувствуете зуд из стекловолокна, не волнуйтесь; он проходит через несколько часов.

Укладка стекловолокна на потолке — в лучшем случае трудная и грязная работа. Любой, кто попробовал это однажды, не имеет желания повторять опыт и сделает все возможное, чтобы попытаться перевернуть работу или хотя бы стекловолокно на уклон.Если это невозможно, то вот несколько предложений по выполнению этой работы:

Если вы работаете на относительно небольшой площади, смочите поверхность смесью смолы и отвердителя и уложите грубый кусок ткани в смолу. Поверхностное натяжение удержит его на месте без провисания, если не использовать слишком много смолы. Использование ракеля над головой — это подвиг, которого еще никто не достиг. Используйте валики из пенопласта. Как только эпоксидная смола застынет, вы закончите верхнюю часть обычным способом.

Остекление больших участков над головой требует другой техники и пары помощников.Наиболее успешные работы выполняются прикатыванием покрытия и последующим его отверждением до липкого состояния. Затем ткань раскатывается как можно более гладко до липкого покрытия. Здесь вам, вероятно, понадобится больше, чем один человек. По мере продвижения убирайте складки, вы не сможете их вытащить, потому что липкость покрытия будет удерживать ткань на месте. Получив ткань там, где вы хотите, прижмите ее к липкой грунтовке с помощью валика из сухого поролона. Затем смочите его, используя крышку ролика и поддон.Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы намочить ткань. После застывания закончить обычным способом.

Углы и края часто требуют нескольких слоев ткани. Придумав «узор остекления», вы сможете дублировать края без дополнительных шагов. Углы легче всего «залатать». Из обрезков ткани вырежьте кружочки разного диаметра. Смочите его щеткой, пропитанной эпоксидной смолой. Положите на него следующий больший круг, смочив его эпоксидной смолой, если необходимо. Продолжайте процесс, пока не закончите.Каждый больший круг будет растирать края меньшего круга под ним. Это процесс самооперения. Используйте трюк с малярной лентой для последнего круга, и работа потребует небольшого шлифования, чтобы хорошо выглядеть.

Тяжелые конструкционные швы лучше всего выполнять с помощью двухосной ленты. «Биаксиальный» означает, что волокна проходят под углом 45 градусов к месту выхода ленты с рулонов. При прохождении по шву ВСЕ волокна проходят через шов под углом 45 градусов. В обычной однотонной ленте половина волокон идет параллельно шву и ничего не добавляет к прочности.

Двухосная лента имеет вес 24 унции на квадратный ярд, и при намокании эпоксидной смолой она не будет прозрачной, как более легкая лента, поэтому не используйте ее для чистых готовых швов. Вместо того, чтобы зачистить края двухосной ленты путем шлифовки, мы предпочитаем зачистить края с помощью SilverTip QuikFair после шлифования выступов.

Итак, стекловолокно — это трехэтапный процесс:

1. Уплотните древесину, чтобы предотвратить повреждение соединения дерева и ткани. Сделайте шпатлевку и обтекатель на запечатанном дереве.
2. Приклейте ткань вниз, оставив на ней минимальное количество смолы.
3. Заполняйте переплетение в любое время после того, как влажная ткань достигнет «зеленой стадии» и прилипнет к основанию.

Материалы, необходимые для стекловолокна:

1. SilverTip Эпоксидная смола и отвердитель для ламинирования
2. Крышки роликов и рама Стеклоткань
3. Сгон Thalco (каучук)
4. Измерительный прибор
5. Защитные перчатки, респиратор от пыли
6. Серебряная подсказка QuikFair
7. Обрезной нож Surform (Stanley Tool Works)
8. Наждачная бумага

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Как использовать стекловолокно для ремонта — Руководство по ремонту трещин стекловолокна

Стекловолокно — популярное вещество, потому что оно легкое, прочное и долговечное.Стекловолокно также гибкое и может использоваться в таких вещах, как ванны, кровля, самолеты, автомобили и, конечно же, лодки. Но, как и многие другие вещи, стекловолокно может быть повреждено, среди прочего, в результате общего износа. Если вы будете тщательно следовать инструкциям и принять во внимание меры безопасности, стекловолокно можно легко использовать для ремонта.

Стекловолокно — это смесь тонких слоев пластика, сотканная из стекловолокна. Он также известен как композитный материал из стекловолокна, потому что он состоит из двух веществ, которые вместе образуют одну структуру.Несмотря на то, что эта материальная структура прочная и довольно прочная, она может быть повреждена из-за стресса, возраста и других факторов, таких как ударные повреждения.

• Трещины: это могут быть трещины в виде звездочек, микротрещины или трещины от напряжения. Определение причины важно для правильного устранения повреждения. Трещина могла просто проходить по поверхности или доходить до ламината.
• Разрывы или трещины: это происходит, когда происходит что-то вроде столкновения лодки или какого-либо удара с неподвижным объектом.Это, скорее всего, приведет к разрыву ламината и даже может повредить внутреннюю структуру. Это серьезное повреждение, которое, скорее всего, потребует профессионального ремонта.
• Проколы или отверстия: Небольшие отверстия, вызванные ударами камней или других более мелких предметов о поверхность. Некоторые повреждения при ударе могут быть небольшими и только на поверхности, которые можно легко отремонтировать. Другие отверстия могут проникнуть глубже и вызвать более серьезные повреждения.
• Поврежденный сердечник: Иногда материал сердечника может быть поврежден при ударе, но слой ламината и поверхность из стекловолокна могут выглядеть неповрежденными.Иногда это можно рассматривать как простую косметическую проблему, вмятину, но это гораздо серьезнее. Стекловолокно непрочное и легко может повредить корпус.

Причины повреждений стеклопластика

При ремонте стекловолокна первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы знаете причину. Это может показать, было ли повреждение вызвано чем-то за пределами лодки, или что-то пошло не так внутри. Трещины также могут указывать на то, было ли повреждение вызвано дефектом конструкции.Во многих случаях некачественный ремонт стекловолокна также может привести к еще большему или даже опасному повреждению.

Другие причины повреждений стеклопластика:

• Расслоение: это когда слои стекловолокна начинают расслаиваться из-за возраста лодки, чрезмерного воздействия элементов и ультрафиолетового излучения.
• Старые лодки сильно изнашиваются.
• Погода или элементы и повседневные ударные силы
• Воздействие света или ультрафиолета
• Тяжелые нагрузки

Материалы, необходимые для ремонта стекловолокна

Во-первых, убедитесь, что вы соблюдаете меры предосторожности, так как работать со стекловолокном может быть опасно.Вы не хотите, чтобы он попадал вам в глаза или вдыхал его. Приобретите респиратор и комбинезон, которые закрывают все ваше тело. Также рекомендуется использовать перчатки и защитные очки.

Ниже приведены материалы, необходимые для ремонта из стекловолокна.

• Стеклоткань, необходимая для вашего конкретного применения
• Смола может быть полиэфирной или эпоксидной
• Отвердитель
• Гель-покрытие
• Изопропиловый спирт для удаления излишков
• Что-то для смешивания вашей смолы

Вы также можете приобрести комплект из стекловолокна для ремонта небольших отверстий и трещин.

Ремкомплект из стекловолокна

Набор должен содержать все необходимое: стекловолоконную смолу, отвердитель, стеклоткань, а также другие предметы, такие как инструмент для нанесения смолы и емкость для смешивания.

Необходимые другие инструменты:

• Ацетон
• Кисть
• Мерный стакан
• Наждачная бумага и шлифовальный блок

Орбитальная шлифовальная машина

Существуют различные типы шлифовальных машин, которые используются в самых разных областях.Орбитальная шлифовальная машинка отлично подходит для плоских поверхностей и названа так из-за формы орбитального вращения. Другими словами, головы движутся по маленьким кругам или орбитам. Обычно это инструменты, используемые для удаления лака или краски с дерева и подготовки поверхности к покраске. Во многих случаях для работы могут потребоваться различные типы шлифовальных машин. Орбитальная шлифовальная машина также используется для подготовки поверхностей при ремонте и зачистке поверхности из стекловолокна. Шлифовальный станок может использовать наждачную бумагу с различной текстурой, от очень крупной до мелкой.Наждачная бумага с зернистостью 40 очень удобна, и по мере увеличения числа наждачная бумага становится мельче.

Покупка стекловолокна для ремонта

Вот советы, когда дело доходит до покупки стекловолокна

• Купите стекловолокно в рулонах. Вы можете обнаружить, что некоторые, кто продает стекловолокно, сочтут дешевле упаковывать и хранить сложенные детали. Любой сложенный стекловолоконный материал ослабляет пряди и уже поврежден еще до того, как вы его примените.
• Убедитесь, что вы покупаете отвердитель вместе со смолой. В комплекты из стекловолокна должны входить все продукты, необходимые для работы.
• Убедитесь, что у вас есть подходящие емкости или чашки для смешивания. Небольшие партии можно легко смешивать в стаканчиках с лекарствами, размеры которых уже отмечены на боковой стороне. Вы также можете купить специальные чашки большего размера, у которых также есть размеры сбоку.
• Убедитесь, что вы покупаете стекловолокно, подходящее для конкретной работы. Стеклопластиковый коврик дешевле, но он не такой прочный, как другие виды стекловолокна, и работать с ним неприятно.Смола стоит дорого, и вы не хотите использовать ее полностью на стекловолокне более низкого качества.

Руководство по ремонту трещин стекловолокна

Как упоминалось выше, на стекловолокне могут образоваться трещины, которые необходимо отремонтировать. Давайте быстро посмотрим, как это можно сделать.

Удаление / отрезание поврежденной области

Во-первых, внимательно посмотрите на повреждения, чтобы понять, что именно не так, а затем подготовьте поверхность. Вам придется удалить весь поврежденный материал, старайтесь не удалять слишком много в области без необходимости.В противном случае, если это небольшая трещина с небольшими повреждениями, просверлите два небольших отверстия на каждом конце трещины, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение. В случае микротрещины слегка расширьте ее с помощью вращающегося лезвия. Это просто для того, чтобы освободить место для эпоксидной смолы.

Уборка территории

Важно поддерживать чистоту на поверхности, так как вы не хотите, чтобы пыль или частицы мешали создавать неподходящую поверхность для склеивания. Ацетон отлично подходит для этой работы, так как не оставляет следов.Протрите пораженный участок тряпкой и небольшим количеством ацетона.

Смешивание смолы

Затем вы хотите смешать компоненты эпоксидной смолы. Вам нужно будет следовать приведенным инструкциям, так как вы хотите, чтобы пропорции смолы и отвердителя были правильными. Эти продукты должно быть легко найти в вашем местном хозяйственном магазине или у розничных продавцов. Морские компании-поставщики также должны иметь припасы. Смешайте материалы в контейнере. Сделайте столько смеси, сколько вам нужно, так как вам не нужно целое ведро эпоксидной смолы, которое вы не собираетесь использовать.Заполнить трещину и загладить пластиковым аппликатором. Дайте ему высохнуть в течение дня, затем разгладьте участок наждачной бумагой.

Выбор подходящего мата из стекловолокна

При определенных ремонтах вам потребуется какое-то усиление в зоне ремонта. Стекловолокно обеспечивает долговечность и прочность. Мат из стекловолокна также известен как мат из рубленых прядей и состоит из коротких волокон, скрепленных связующим на основе смолы. Это стекловолокно используется для увеличения толщины и ремонта поверхностей.Тип стеклопластика вам нужен, все зависит от того, что вы хотите сделать. Вам нужна сила или вам нужно обходить углы? Коврик из стекловолокна лучше, чем другие тканые материалы, подходит для укладки сложных углов.

Материал также идеально подходит для первого слоя перед нанесением гелькоута. Коврик из стекловолокна предотвращает просвечивание текстуры плетения и обеспечивает более гладкую поверхность. Вы можете приобрести мат из стекловолокна по весу, в зависимости от того, для чего он вам нужен.Вы также получаете ткань из стекловолокна, которая намного прочнее и тяжелее, чем мат из стекловолокна. Во многих случаях для достижения наилучших результатов можно использовать оба типа стекловолокна.

Ламинирование

Во многих случаях, например, при ремонте лодок, вам потребуется дополнительная сила и поддержка. Вот здесь и пригодится ламинирование стекловолокном. Вы берете лист стекловолокна и накладываете его на другой лист. Вы наносите эпоксидную смесь на лист стекловолокна, который затем кладете на материал, который необходимо укрепить.Затем вы продолжаете добавлять слои, следя за тем, чтобы между слоями не осталось пузырей. Каждый последующий слой не должен высыхать полностью, только после того, как будет добавлен последний слой, его следует оставить для полного высыхания.

Этот тип процесса может использоваться для:

Точность

Чтобы отремонтированный участок выглядел красиво и менее заметно, можно нанести финишное покрытие с цветной гель-эмалью. Гелевое покрытие обеспечивает красивую гладкую поверхность, а также действует как защитный слой.Этот продукт также доступен в различных цветах, которые могут соответствовать вашей ремонтируемой поверхности. Завершите шлифовкой ремонтируемой поверхности.

Руководство по ремонту отверстий из стекловолокна

Отверстия в стекловолокне, которые могут потребовать немного другого подхода при ремонте. Отверстия в стекловолокне могут проникать глубже в поверхность, ремонт должен быть довольно простым, если не произошло структурных повреждений. Итак, всегда важно определить причину и степень повреждения.

Чтобы создать устойчивую основу для крышки или заплатки, отверстие необходимо увеличить. Вы можете использовать шлифовальный станок на большей площади, отшлифовать его, а затем сузить шлифовку по мере выхода из отверстия. Это обеспечивает большую площадь поверхности и лучшую поверхность склеивания покрытия. Вы заметите, что внешняя часть отверстия больше, чем внутренняя. Когда вы закончите шлифование, удалите пыль тряпкой и небольшим количеством ацетона.

Закройте отверстие

Следующий шаг — заполнить отверстие эпоксидной смесью.Эта смесь включает эпоксидную смолу, отвердитель и наполнитель, которые необходимо смешать в соответствии с инструкциями на упаковке. Сумма зависит от размера ямы, которую необходимо заделать.

Нанесите мат из стекловолокна сверху

При работе со стекловолокном всегда не забывайте надевать защитную одежду. Вырежьте несколько слоев стекловолокна или ткани. Тип коврика или ткани будет зависеть от необходимого применения. Завершите верхний внешний слой матом из стекловолокна.

Ламинирование

Первый слой стекловолокна должен плотно прилегать к самой маленькой точке отверстия. Все последующие слои должны быть немного больше, создавая эффект сужения. Слоя должно хватить на толщину ремонтируемого отверстия. Смешайте эпоксидную смолу и отвердитель и почистите ремонтируемый участок.

Затем смажьте первый слой стекловолокна и положите его вниз, почистите еще один кусок стекловолокна и поместите его на первый слой.Продолжайте наслоение до тех пор, пока не закончите слой эпоксидной смолы. Слегка надавливайте после каждого применения, чтобы удалить пузырьки воздуха. Чтобы придать контур вашим ремонтным работам, вы можете использовать основу из картона или другого материала перед добавлением слоев стекловолокна.

Точность

Дайте эпоксидной смоле застыть или полностью затвердеть, прежде чем шлифовать ее. Прочтите инструкции по применению эпоксидной смолы, в которых указано, как долго ждать. Отшлифуйте поверхность, пока она не станет гладкой. Также можно добавить цветное гелевое покрытие, которое улучшит готовый вид.Наконец, отполируйте отремонтированный участок.

Вопросы и ответы

Ниже приведены несколько вопросов, касающихся ремонта стеклопластика.

Как отремонтировать ванну из стекловолокна

У вас есть традиционные ванны из чугуна, покрытого фарфором, или другие ванны из нержавеющей стали. Сегодня вы, скорее всего, обнаружите, что ваша ванна сделана из стекловолокна. Они могут быть более доступными и прочными, иногда со временем материал может треснуть или повредиться.

В большинстве случаев ремонт ванны из стекловолокна может оказаться простой работой своими руками. Вы можете легко приобрести комплект эпоксидной смолы и собрать несколько дополнительных материалов, чтобы исправить любые дыры или трещины.

Краткое руководство по ремонту ванны:

• Оцените повреждение, если это простая царапина, небольшое отверстие или трещина, вы можете исправить это самостоятельно. Если повреждение более серьезное, вам может потребоваться помощь профессионала, чтобы определить масштаб проблемы. Возможно, вам придется иметь дело с основной структурой и потребовать более тщательного ремонта.
• Подготовьте и очистите место. Всегда следите за тем, чтобы поверхность была чистой, иначе не будет хорошей адгезии.
• Иногда шпатлевка требуется только для небольших отверстий
• Просверлите, если вам нужно, или отшлифуйте фаску в зоне ремонта, чтобы увеличить площадь поверхности.
• Если это отверстие большего размера, вырежьте кусок стекловолоконного материала для заплаты и поместите его поверх отверстия
• Смешайте эпоксидную смолу и отвердитель в подходящей чашке или контейнере
• Нанесите смесь на трещину или отверстие
• Дать полностью затвердеть
• Возможно, вам потребуется добавить цветной гель в соответствии с вашим существующим цветом
• Обработка и полировка поверхности

Как отремонтировать корпус лодки из стекловолокна снаружи

Для ремонта лодки при серьезных повреждениях может потребоваться помощь профессионала, но небольшие отверстия или царапины можно сделать самостоятельно.Вы можете отремонтировать корпус лодки на воде, если повреждение находится выше ватерлинии. В противном случае вам придется вынимать лодку из воды для ремонта. Соберите необходимые материалы, включая комплект заплат, и вы готовы начать.

Краткое руководство по ремонту корпуса лодки:

• Очистите лодку и место, требующее ремонта, и удалите или срежьте любой поврежденный материал.
• Если края отверстия слишком грубые, вам придется отшлифовать края.Если в корпусе есть отверстие, вам придется приобрести подкладку из стекловолокна.

• Следуйте инструкциям на ремонтном комплекте.
• Вам нужно будет вырезать кусочки из стекловолокна, которые должны входить в комплект. Вы будете разрезать материал слоями.
• Смешайте полученную эпоксидную смесь и нанесите на подготовленную поверхность
• Нанесите эпоксидную смесь на заплаты из стекловолокна и нанесите слой за слоем на поврежденный участок.Не позволяйте эпоксидной смеси полностью застыть перед каждым слоем, иначе вам придется каждый раз шлифовать ее.

• Дать полностью затвердеть
• Отшлифовать поверхность для получения ровной поверхности
• Добавьте цветное гелевое покрытие, обычно вы можете выбрать цвет, соответствующий вашей ремонтируемой поверхности.
• Наконец, отшлифуйте, отполируйте и воском поверхность

Как отремонтировать лодки из стекловолокна

Ваша лодка из стекловолокна может иметь больше повреждений, чем только внешняя часть корпуса.Иногда может произойти повреждение основной конструкции лодки. Это требует гораздо больше знаний, времени и денег. Вам следует подумать, нужен ли вам для этого профессионал. Лодки из стекловолокна в целом более долговечны, чем их деревянные аналоги. Но, как и во всем, будут возникать повреждения и проблемы. Первым шагом в ремонте лодки из стеклопластика является оценка повреждений. Выясните, сможете ли вы отремонтировать повреждение или нужно что-то полностью заменить.

После того, как вы определили проблему, вы можете удалить все поврежденные участки.Затем вы можете подготовить место для склеивания. Замените любой сердцевинный материал таким же, который был удален, сохраните его толщину и форму. Если старая обшивка из стекловолокна цела, ее можно использовать снова. В противном случае создайте новую оболочку из стекловолокна поверх материала сердцевины из нескольких сужающихся слоев стекловолокна и эпоксидной смолы.

Если единственный способ отремонтировать вашу лодку — это заменить поврежденный материал, вы должны быть уверены, что делаете хорошую работу. Вы не хотите возвращаться к проблеме и платить еще больше.Лучшим вариантом может быть обратиться к профессионалу и заплатить только один раз.

Как использовать смолу из стекловолокна: SanJuanSufficiency.com

Автор: Крис, 3 февраля 2013 г. · 4 комментария

Микроволокна из стекловолокна позволяют контролировать вязкость смолы и являются очень важной технологией изготовления стекловолокна.

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Чем заделать дыры в кузове автомобиля без сварки

Как выполнить ремонт пробоин в кузове автомобиля самостоятельно

Содержание:

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

pokraskamashin.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Вариант второй

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать  дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

websto.kiev.ua

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки

Быстрый ремонт дырки на крыле.

Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Вот такая вот дырочка в крыле))

фото поближе

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂

Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

www.drive2.ru

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

remontautomobilya.ru

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

www.drive2.ru

Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

Способ динозавров.Дёшево и без проблем
Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

Вот так оно выглядело после пескоструйка

Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

Живица или полиэфирная смола

В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
Если же таковой не имеется то просто берём коралл

насадка на дрель коралл

и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

покрасить

И покрыть лаком:))

Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

www. drive2.ru

Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

Начал с заднего пассажирского крыла

Пока не расковырял дырку, было так

Зачищаем от мусора

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

Кордон

И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

Дальше процесс выглядел так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

7. Приступаем к шпаклеванию.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

9. Наносим антикор

Одна дырка закончена)

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Ну и в оконцовке получилось вот так:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

www.drive2.ru

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

infokuzov.ru

заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Цена вопроса: 200 ₽

www.drive2.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

 

Источник

zabarankoi.mirtesen.ru

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

 

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

remont-bampera.com

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

kuzovexpert.ru

Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький

Вот так выглядел пол задний правый

Это место после лонжерона

Задний левый пол

Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно

Вот резиновая заплатка)

Вырезал до живого металла

Это задний пол

Почистил до живого металла и обработал лонжерон

Процесс идёт пока на улице)

Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил

Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой

При клепании обнаружил монетку старее пассика)

1989год!))) если кто знает про неё напишите)

Правый пассажирский пол

Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)

Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону

Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)

Ну вот как то так)

Ну вот на этом пока так

Продолжение следует)

www.drive2.com

Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево

Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:

• стекловолокно;
  
• полиэфирная смола Novol PLUS 720;
  
• стартовая шпаклевка со стекловолокном;
  
• финишная шпаклевка;
  
• антигравий;
  
• грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов

Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.



Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.


Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Смотрите видео

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

На чтение 3 мин. Просмотров 9.1k. Опубликовано 20.09.2018 Обновлено 25.09.2018

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Сделай сам Устранение ржавчины без сварки от Kent Bergsma | Руководства Mercedessource, продукт

ПЕЧАТНОЕ И СВЯЗАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ — КРАСКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВКЛЮЧЕНА !!!!!

Я включил главы о необходимых инструментах и ​​расходных материалах, простом ремонте поверхности от ржавчины, который может сделать каждый, промежуточном ремонте небольших отверстий под ржавчину и передовых методах устранения серьезных точечных, больших отверстий и гнили. Гарантирую, вы будете поражены. Это информация, о которой многие автомобилисты никогда не слышали.У меня также есть расходные материалы и комплекты, доступные на моем веб-сайте, так что вы можете заказать их и сразу приступить к работе. Ржавчина никогда не спит!

Вот последовательность ремонта одного из наиболее распространенных способов устранения ржавчины, в котором этот продукт лучше всего — ржавчины в колесных арках. На самом деле, делать ремонт таким способом лучше, чем пытаться приварить новый металл колеса. Вы когда-нибудь были свидетелями того, как быстро сваренная сталь может ржаветь? Если вы не можете добраться до задней стороны нового сварного шва, чтобы обработать его, это будет продукт, подобный чудо-краске, он снова заржавеет с обратной стороны через 4-8 лет, если он подвергнется воздействию влаги.

Вот типичное пятно ржавчины, которое можно найти в области колесной арки. Не так уж плохо, правда … просто помните, что вы видите всегда кончик ржавчины … Это n пример того, почему я ненавижу грунтовку кузова. Это позволяет влаге задерживаться под покрытием и фактически ускоряет процесс образования ржавчины.

Когда вы начинаете соскабливать грунтовочный слой и отслаиваться металл, отверстие всегда будет хуже, чем вы ожидали вначале.

После того, как поврежденный металл будет полностью обнажен, вы можете продолжить соскабливание и грубую шлифовку окружающего металла до области, по крайней мере, на 1-2 дюйма за слабым металлом.

Тщательно покройте область внутри отверстия Miracle Paint, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление, затем сделайте заплатку из 3 слоев стекловолоконного мата, пропитанного Miracle Paint, и нанесите его на отверстие для ржавчины. Когда просохнет в течение ночи, вы не поверите, насколько прочен этот ремонт. Даже стук по нему заставит вас подумать, что вы натягиваетесь на листовой металл. Он сохнет так же крепко, как эпоксидная смола, но не высыхает от ржавчины, как эпоксидная или полиэфирная смола. Это действительно чудо!

Когда Miracle Paint высохнет, вы можете нанести на него водостойкий наполнитель, отшлифовать поверхность и затем нанести на нее наш высококачественный защитный слой от стружки (не используйте обычную грунтовку для кузова автомобиля.Немного помассируйте, и вы даже сможете сделать так, чтобы он выглядел старым и оригинальным. Подробные сведения о том, как это сделать, включены в данное расширенное руководство по ремонту ржавчины.

С другой стороны, этот продукт отлично подходит для ремонта отверстий в глушителях и задних выхлопных трубах. Просто попробуйте найти ЛЮБОЙ другой продукт, который может это сделать, и пусть он будет последним. Сделал ремонт глушителей, срок службы которых продлился!

Как отремонтировать ржавчину на автомобиле без сварки

Размещено: 4 октября 2018 г. Автор: MattM

Ремонт ржавчины, вероятно, одна из самых сложных задач в автомобильном мире.Большая часть мира предпочла бы каждый день в течение года заниматься ведром со льдом, прежде чем ремонтировать ржавчину на своем старом драндулете. Определенно есть время и место, чтобы отремонтировать участок до уровня соревнований, но эта работа не всегда оправдана или, может быть, талант просто иссякает, и вы застряли в том, как починить ржавчину настолько просто, насколько это возможно. Если вы не выполняете 100-точечное восстановление и просто хотите выполнить простой ремонт, который в последний раз БУДЕТ, выполните следующие действия.

Найдите Rust- Кожа ржавчины и пузырящаяся ржавчина или отслаивающаяся краска, которые вы видите, — это лишь верхушка айсберга.Обмотайте поврежденный участок липкой лентой и отшлифуйте его от центра, пока не доберетесь до «хорошего металла». Если металл сильно изъеден и тонкий, продолжайте шлифовать, пока они не пройдут. Как только вы обнаружите свежий чистый металл, можно приступать к ремонту.

Вырежьте ржавчину — Теперь вы можете использовать ленту или маркер, чтобы обвести область, которую вы вырезаете. Не забудьте прорезать тонкий металл с ямками и вырезать из него хороший металл. Затем вы можете использовать предпочитаемый вами метод резки, чтобы удалить ржавый металл.Шлифовальный станок 4,5 дюйма хорошо работает с отрезным кругом, и вы можете отшлифовать краску с помощью откидного или щетинного диска на предыдущем шаге.

Сделайте узор — После того, как вы вырежете ржавчину, вы можете сделать узор на той области, которую нужно залатать. Используйте плакатную доску или папку с файлами, чтобы отследить и вырезать патч. Убедитесь, что узор соответствует форме. Чем лучше будет ваш узор, тем лучше будет ваш патч.

Фланец металлический Если вы хотите произвести ремонт заподлицо, мы предлагаем отбортовать патч-панель или существующий металл.Выбор фланца будет зависеть от ваших личных предпочтений и выполняемой работы. Плоскогубцы для отбортовки Eastwood хорошо подходят для небольших участков или периодического использования. Если вы хотите сэкономить силы, вы можете купить наш пневматический инструмент для отбортовки кромок и быстро выполнить загибы изгибов по металлу.

Запечатайте чистый металл — Теперь, когда у вас есть заплатка, подходящая к транспортному средству, вы хотите запечатать всю область, прежде чем навсегда скрепить их вместе. Если есть ржавчина (даже только в ямках или на обратной стороне), вы должны покрыть всю поверхность покрытием для защиты от ржавчины.Наш Platinum Rust Encapsulator является лучшим, и его можно наносить кистью или распылять из пистолета HVLP. Если вы хотите использовать аэрозоль, наш стандартный инкапсулятор Rust также подойдет. Если весь металл голый, чистая сталь без ржавчины, вы можете использовать нашу 2K Aerospray Epoxy Primer. Это уникальный дизайн, который позволяет наносить продукт 2K, который вы использовали в краскораспылителе, из аэрозольного баллона. Покройте обе стороны патч-панели, а также прилегающие участки оригинальным металлом.

Прикрепите патч-панель — Теперь, когда все запломбировано, вы готовы прикрепить патч-панель к автомобилю.Патч-панель необходимо плотно удерживать во фланце, который вы создали, поэтому вам понадобится набор зажимов, чтобы удерживать панель на месте. Если у вас нет подходящего места для зажима, можно также просверлить панели для заклепок. Как только вы определились с методом крепления, вы готовы к установке эпоксидной смолы Eastwood для несварных панелей. Нанесите бусинку 1/4 дюйма на фланцевую часть исходного металла или патч-панели (в зависимости от того, что проще) и закрепите или заклепайте панель на месте. Если вы видите, что излишки эпоксидной смолы выдавливаются вокруг шва, используйте пластиковый скребок или пластиковую бритву, чтобы удалить их с поверхности.Как только эпоксидная смола затвердеет, удалить ее будет чрезвычайно сложно, и на следующем этапе это сэкономит вам трудозатраты.

Окончательная обработка кузова — После того, как эпоксидная смола застынет, вы можете удалить зажимы, клещи или заклепки. Затем вы можете отшлифовать всю поверхность шлифовальной машиной для блоков и нанести на нее тонкий слой шпатлевки, чтобы скрыть ремонт. Отшлифуйте эту область и повторяйте этот шаг, пока не получите цельный ремонт без выступов или выступов на панели.

Грунтовка и краска — Теперь, когда кузов стал гладким, вы можете нанести слой уретановой грунтовки, чтобы получить ровный слой по всей поверхности.Если у вас нет покрасочного пистолета или воздушного компрессора, вы можете использовать наш 2K Aerospray Urethane Primer и получить те же результаты, что и при использовании пистолета HVLP. Нанесите 2-3 слоя грунтовки и отшлифуйте каждый, чтобы получить гладкую поверхность. Отсюда вы можете нанести краску по своему выбору или оставить ремонт в грунтовке, если у вас есть дополнительная работа с автомобилем. Отделку можно довести до профессионального уровня, если вы выполните следующие этапы: покраска, очистка, шлифовка цвета и полировка.

Надеюсь, это краткое руководство даст вам базовые инструкции по ремонту ржавых дыр в автомобиле без специальных инструментов, таких как сварщик.Этот ремонт может быть постоянным решением, если вы внимательно выполните указанные выше действия.

Ремонтный комплект без сварных отверстий

Гарантия

Собран в США из отечественных и импортных запчастей.

Содержание

(2) 3 дюйма x 3 дюйма x 0.02in Гибкие листы подложки из стекловолокна G10, (2) длиной 3 дюйма x диаметром 1/8 дюйма. Нейлоновые фиксирующие штифты, (2) стальных удерживающих зажима 3 дюйма x 5/8 дюймов, (2) пакета уретанового клея / наполнителя

Инструкции

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с инструкциями по продукту

Информация по безопасности

Надевайте защитные перчатки при вырезании поврежденных участков.Острые края могут стать причиной порезов. При обрезке гибких опорных панелей из стекловолокна надевайте защитные перчатки. Открытые стекловолокна могут стать причиной порезов. Тщательно следуйте инструкциям на упаковке и надевайте одноразовые перчатки при работе с клеем для подложки и используйте его в хорошо вентилируемом помещении. Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать одобренную NIOSH маску. для использования только с внешними панелями кузова. Не предназначен для использования в панелях пола или в конструкционных зонах.

Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки

Получите одобрение сейчас Найдите ближайший к вам автосалон

Даже автомобиль, который в остальном находится в идеальном состоянии, может подвергнуться коррозии, что может стать настоящим тормозом.Возможно, вы думаете, что единственный вариант — это дорогая поездка в местный автомастерский, но вы ошибаетесь. Есть совершенно новый набор клеев космической эры, которые могут склеивать металл вместе, поэтому мы здесь, чтобы сообщить вам:

• Как работают эти клеи
• Как они могут сэкономить вам деньги
• Как вы можете использовать их самостоятельно

Как: Ремонт ржавчины кузова своими руками

Эти новые передовые клеи обладают прочностью около 275 бар, что делает их более чем подходящими для длительного ремонта ржавчины кузова автомобилей.Вы просто приклеиваете пластырь к задней части корпуса, а затем используете пластырь для ремонта, чтобы соответствовать отверстию, заканчивая пластиковым наполнителем, грунтовкой и краской.

Вот все, что вам нужно знать, как избавиться от дыры от ржавчины.

• Подходит для двухствольного аппликатора: Это двухкомпонентный клей, поэтому вам понадобится двухствольный аппликатор, который может выдавливать равные количества двух материалов через одно и то же сопло. Это облегчает вам задачу, так как клей полностью перемешан и готов к нанесению к тому времени, когда он выйдет.
• Cut Away the Rust: Возьмите сабельную пилу с металлическим лезвием или отрезным кругом на шлифовальном станке, затем используйте его, чтобы удалить заржавевшие участки корпуса. Сделайте это просто, сделав квадратное или прямоугольное отверстие. Просто убедитесь, что вы провели пальцем по внутренней поверхности листового металла, чтобы убедиться, что вся ржавчина исчезла — если она грубая, срежьте еще немного.
• Листовой металл: Вам понадобится одна заплатка, которая на 15 мм больше со всех четырех сторон, чем заржавевшая область.Это ваша опорная пластина. Вторая часть — это настоящая заплатка, и ее нужно обрезать до тех же размеров, что и отверстие в кузове вашего автомобиля.
• Приклейте их вниз: Начните с приклеивания опорной панели к корпусу. Просто используйте полоску клея, проденьте панель в проделанное вами отверстие и плотно прижмите, используя несколько небольших зажимов. Далее приклеиваем сверху пластырь.
• Отделка: Теперь, когда автомобиль залатан, вы можете добиться его наилучшего вида. Возьмите пластиковый наполнитель, грунтовку и краску.Наносите каждый по очереди, пока старый патч не станет едва различимым.

CarHop здесь, чтобы помочь сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии

Ищете дешевый и безопасный способ удаления ржавчины? Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению ржавчины с автомобиля с помощью Coca-Cola! Мы с радостью поможем вам посоветовать, как ваша машина будет отлично выглядеть и работать, но мы также будем рады помочь вам найти следующий автомобиль, когда придет время. Чтобы узнать о широком ассортименте подержанных автомобилей, посетите местный дилерский центр CarHop сегодня.

Простое исправление, которое может сделать каждый

Контакт воды с оголенным металлом приводит к образованию ржавчины. Если не действовать как можно скорее, металл съест ржавчина. Это не только некрасиво, но и нарушает целостность конструкции. В большинстве автомобилей, если повреждение слишком велико, вам нужно заменить поврежденный лист. Если проблема не такая серьезная, ее все же можно спасти.

В оставшейся части этого поста мы рассмотрим конкретные шаги по устранению ржавчины на вашем автомобиле без сварки.Это может показаться сложной задачей, предназначенной для опытных механиков, но на самом деле это довольно просто. Все, что вам нужно, — это иметь подходящие материалы, а также немного времени и усилий для выполнения этой задачи.

Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки: простое решение, которое может сделать каждый

Что вам понадобится для выполнения этого руководства

Прежде чем мы начнем обсуждение шагов, приготовьте материалы, которые вам понадобятся для завершения процесса удаления ржавчины:

• Наждачная бумага
• Аэрозольная краска
• Primer
• Защита глаз
• Перчатки
• Пылезащитная маска
• Наполнитель
• Молоток
• Спрей для удаления клея
• Средство для удаления ржавчины
• Грунтовка
• Патч для тела

Пошаговое руководство по ремонту ржавчины

на вашем автомобиле Как будет показано в этом разделе, вы должны выполнить четыре простых шага.Они довольно просты и могут быть выполнены без необходимости просить помощи. Это может помочь вам сэкономить сотни или даже тысячи долларов!

Посмотрите короткое видео ниже, чтобы наглядно показать шаги, которые вам необходимо выполнить:

1. Удалите ржавчину.

Первое, что вам нужно сделать, это удалить ржавчину с поверхности. Для этого используйте спрей для удаления клея. Обильно нанесите на ту часть, которую необходимо обработать. Это удалит восковую грязь или масла с поверхности, убедившись, что металл под ржавчиной не будет загрязнен.

Теперь возьмите наждачную бумагу и приступайте к работе с ржавчиной. Используйте наждачную бумагу зернистостью 80. Если вы не знаете, если зернистость меньше, это означает, что он будет более агрессивным. Если вы хотите приложить больше давления, я также рекомендую вам использовать шлифовальный блок. Это легче удерживать. При этом следите за тем, чтобы на вас была респираторная маска.

Если ржавая часть находится рядом с частью, которая не ржавеет, сначала удалите ее. Вы не захотите прикасаться к какой-либо части, у которой нет проблем.

Помните, если ржавчина снаружи, скорее всего, она также заржавела внутри. Сначала поднимите его и обработайте внутреннюю часть автомобиля, чтобы удалить ржавчину.

2. Заполните область

После того, как вы закончили шлифование, следующее, что нужно сделать, — это добавить наполнитель. Но перед этим забейте отшлифованный участок молотком. Это сгладит поверхность, что упростит заполнение. Это также сделает панель более прочной.

Нанесите средство для восстановления ржавчины, чтобы удалить любую ржавчину, которую вы, возможно, не удалили при шлифовании.Он обеспечивает химическое соединение, которое делает поверхность пригодной для окраски. После этого нанесите грунтовочный слой.

Используйте заплатку для заполнения отверстий. Как показано на видео выше, для этого руководства мы использовали сетку из нержавеющей стали. Разместите его за панелью кузова, которая обеспечит необходимую поддержку наполнителю. Нанесите средство для удаления клея, чтобы очистить область.

Через: https://www.learnautobodyandpaint.com/chemicals-rust-repair-how-to-fix-rust/

Теперь, когда область чистая, можно приступить к нанесению филлера для тела.Здесь мы собираемся использовать наполнитель для тела, наполненный стекловолокном. Также используется наполнитель Gold body. Смешайте наполнитель и отвердитель. Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно. Нанесите на поверхность слой шпатлевки. Не нужно делать его идеальным, поскольку первый наполнитель в основном нужен только для прочности.

Нанесите золотой наполнитель. Здесь вам нужно быть более осторожным, чтобы быть уверенным, что все закончится гладко.

3. Разгладьте наполнитель

Дайте наполнителю время для высыхания.После высыхания можно переходить к шлифованию. Отшлифуйте не только поверхность, но и края. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 80, а затем переходите к наждачной бумаге с зернистостью 180, которая будет более мелкой и менее агрессивной. Это сгладит поверхность и заставит ее хорошо сочетаться с другой частью.

Коснитесь отшлифованной поверхности. Если вы чувствуете неровности, это означает, что вам все равно придется шлифовать, пока они, наконец, не станут гладкими. Перед тем как продолжить, вытрите его и сдуйте пыль.

4. Краска

После того, как поверхность отшлифована и выровнена, можно переходить к следующему этапу — окраске. Это очень важно, так как восстановит первоначальный вид детали, которая когда-то была повреждена. Обязательно ищите краску, которая подходит по цвету к остальной части вашего автомобиля.

Начните с нанесения грунтовки. Дайте грунтовке высохнуть и приступайте к покраске. Это может быть довольно сложно, поэтому некоторые люди предпочитают приносить свою машину в малярную мастерскую. Это совсем не будет стоить слишком дорого, поскольку вы уже выполнили первоначальную работу.После покраски ваша машина будет хорошо выглядеть без каких-либо следов ржавчины!

Наконечники Pro

Вот и другие важные вещи, о которых вы должны помнить:

• Обработайте ржавчину как можно скорее, пока она еще небольшая. Чем дольше вы ждете, тем больше будет повреждение и тем сложнее будет его лечить.
• Не зацикливайтесь только на передней части автомобиля. Обработайте также заднюю часть. В противном случае ржавчина просто разрастется, и ваши усилия будут потрачены зря.
• Чтобы ваш автомобиль не ржавел, важно регулярно мыть его. Для очистки дождевой воды используйте очиститель для труб. Соль, сажа и грязь могут ускорить процесс ржавления, поэтому избавьтесь от них!
• Когда проблема ржавчины серьезна, не пытайтесь ее сохранить. Вместо этого выберите замену всей детали, так как это более жизнеспособное решение.

Заключение

Надеюсь, что вы уже знаете, как исправить ржавчину на своем автомобиле без сварки. Как показано выше, в основном есть четыре шага — удаление, заливка, шлифовка и покраска.Это простая работа, которую может выполнить почти любой. Не нужно тратить целое состояние, чтобы ваша машина выглядела хорошо!

Ремонт ржавчины 101 — Как исправить отверстие в ржавчине »NAPA Know How Blog

Ремонт ржавчины и кузовные работы идут практически в каждом проекте старого автомобиля. Для начинающего строителя эти задачи могут означать дорогостоящую поездку в автомастерскую или много разочарований на подъездной дорожке. Но так быть не должно. Правильные методы и инструменты помогут облегчить выполнение любого проекта.Практика — важный шаг в изучении основ работы с телом, но кто захочет часами практиковаться в том, что не способствует реализации проекта? Лучше всего начать с того, чтобы установить на вашем аттракционе панель для практики, которая менее заметна.

Маленькие дыры от ржавчины — отличный способ попрактиковаться в ремонте ржавчины новичкам. В то время как замена больших секций может быть относительно простой, меньшие отверстия ржавчины, которые не требуют полной замены панели, достаточно малы, чтобы средний строитель мог взяться за них и вернуться внутрь к обеду.

Инструменты

Есть несколько инструментов, которые снимают боль при выполнении этого типа процедуры. Вам понадобится отрезной круг, чтобы аккуратно удалить испорченный материал. Обычно за ржавым участком есть что-то, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не прорезать его. Отрезной диск дает вам контроль. Вы также можете использовать вибрирующий режущий инструмент, например, инструмент для бокового возвратно-поступательного движения.

Хороший сварщик также имеет первостепенное значение для хорошей сварки. Вам необходимо уметь сваривать тонкий листовой металл, а это значит, что тонкая проволока (.024 ”лучше всего подходит для тонких листов) и при слабом нагреве.

Перед тем, как начать

Техника — действительно самый большой ключ к качественной работе. При сварке панели, особенно длинной панели, такой как четверть, использование стежкового метода уменьшит коробление. Сварка выделяет много тепла, и листовой металл будет скручиваться и скручиваться под воздействием тепла. Метод сшивания включает в себя сначала выполнение нескольких точечных сварных швов, чтобы удерживать панель на месте, затем добавление коротких сварных швов на 1 дюйм, пропуская около 4-5 дюймов, затем еще одного и так далее.Это снижает количество тепла, которому подвергается каждая область. Использование обдувочного пистолета для охлаждения области еще больше снижает тепловой эффект. Еще одна хорошая идея при замене листового металла любого типа — использовать грунтовку для сквозных сварных швов. Эта краска с высоким содержанием цинка помогает защитить обратную сторону листового металла от ржавчины, что является очень важным шагом в процессе восстановления, о чем большинство людей забывает, и через несколько лет у них образуется пузырь ржавчины.

Крышка багажника от Buick GS 1971 года имела несколько пузырей ржавчины под значком багажника.Машину перекрашивали, поэтому нужно было немедленно заняться этим.

Приступая к работе

Чтобы продемонстрировать этот процесс, мы вырезали и отремонтировали несколько пузырей ржавчины в крышке багажника кабриолета Buick GS 1971 года. Это такая ржавчина, которую вы обнаруживаете под маленькими пузырями в краске. Мы начали с того, что сняли краску со ствола.

Это дыры. Некоторые из них — дырочки для значка, большие — просто ржавчина.

Патч-панель изготовлена ​​из стали 14-го калибра и покрыта грунтовкой для сквозных сварных швов, чтобы предохранить ее от ржавчины.

Далее вырезаем проблемное место отрезным кругом. Обратите внимание на ржавчину позади секции. Мы обработали это преобразователем ржавчины, а затем нанесем грунтовочный слой.

Окалина была сбита металлической щеткой, а затем обработана нейтрализатором ржавчины.

После затвердевания преобразователя ржавчины на него было нанесено грунтовочное покрытие для герметизации.

Панель была установлена, а затем удерживалась на месте с помощью магнитов.

Панель приваривается методом сварного шва.

Последний этап перед кузовными работами — шлифовка сварных швов. Плоская шлифовальная машина работает, но диск с лепестковым шлифовальным кругом режет быстрее и почти не нагревает металл.

Не торопитесь и потренируйтесь, прежде чем приступить к сварке автомобиля. Ремонт ржавчины не так уж и сложен, но действительно легко сделать большую проблему, если вы опередите себя и откусите больше, чем ваши навыки могут справиться. Главное здесь — терпение, а в случае сомнений обратиться за профессиональной помощью.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о ремонте ржавчины поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других.Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.

Как отремонтировать отверстия в металле — LCDM Corporation

Листовой металл — один из самых универсальных материалов в производстве, используемый в бесчисленных сферах применения и отраслях. Хотя листовой металл используется в производстве из-за своей гибкости, он также может быть подвержен повреждениям в условиях сильного износа.

Повреждения в результате несчастных случаев, слабые места или даже плохое обслуживание в течение многих лет могут привести к образованию отверстий в листовом металле. Ржавчина — особенно частая причина появления отверстий в листовом металле. Какой бы ни была причина повреждения, у вас есть множество вариантов ремонта металлических отверстий, чтобы быстро залатать материал.

Сварка

Первый вариант заполнения отверстий в металле — это сварка. Если вы хотите отремонтировать дыру в металлической двери или отремонтировать дыру в резервуаре из нержавеющей стали, то сварка — самый надежный и надежный вариант.В процессе сварки вы наносите новый слой металла на существующий листовой металл, чтобы повысить его долговечность, фактически делая его толще и прочнее, чем было изначально.

Существует особый способ выполнения ремонта сваркой металла в зависимости от типа металла и его применения, например, для фиксации отверстий в кузове автомобиля. Опытные сварщики будут знать, какой вид сварки следует применять, чтобы место ремонта было достаточно прочным, чтобы предотвратить образование трещин в будущем. Нанимая опытного сварщика для ремонта отверстий в металле, обязательно спросите об используемой им технике, например о сварке дуги MIG (инертный газ для металла) или TIG (инертный газ вольфрама).

Эпоксидная смола или лента

Эпоксидная смола и лента — два распространенных варианта ремонта без сварных отверстий. Эти самостоятельные подходы эффективны при ремонте небольшого отверстия, а не значительного разрыва. Специальная эпоксидная смола и ленты предназначены для ремонта стали и металла. Когда вы заделываете отверстие эпоксидной смолой, это иногда может быть постоянным решением, в зависимости от степени повреждения и качества ремонта. Обязательно нанесите слой грунтовки на залатанный участок после того, как вы закончите герметизировать эпоксидную смолу и предотвратить повторное образование отверстия.

Клейкая лента или алюминиевая лента — это простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля. Его также можно закрасить, чтобы замаскировать ремонтные работы. Однако использование ленты для заделки отверстий в кузове автомобиля или любого другого типа металла следует рассматривать только как временное решение.

Использование УФ-пластыря для исправления небольших отверстий или ржавчины

Для более надежного и постоянного ремонта отверстий в металле без сварки используйте пластырь для УФ-ремонта. Для небольших отверстий или повреждений ржавчины УФ-ремонтные пластыри — это почти мгновенное исправление, которое может быстро вернуть вас в рабочее состояние.УФ-пластыри работают путем нанесения пластыря на отверстие или ржавую область и ожидания, пока УФ-лучи от солнечного света активируют пластырь, затвердевая в течение нескольких минут после первоначального воздействия. Если вы работаете в темном месте, где нет доступа к солнечному свету, УФ-пластыри можно активировать и вылечить УФ-светом, излучаемым лампой.

Ремонтные пластыри

UV — это гибкий, похожий на ткань материал, который может идеально ложиться на любую поверхность для идеального прилегания. Как промышленный клей, заплатки для УФ-ремонта образуют прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая длительный ремонт без сварных отверстий.Патчи для УФ-ремонта также водонепроницаемы, а это значит, что вам не придется беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине. Металлические ремонтные заплатки также устойчивы к коррозии и маслам и не изнашиваются при продолжительном воздействии ультрафиолета. Нанесение УФ-пластыря — это быстрый процесс, на нанесение, шлифовку и покраску от начала до конца уходит менее часа.

Применение патчей мгновенного восстановления

Мгновенные ремонтные пластыри

UV — универсальные решения для мгновенного ремонта металла. Совместимость с сотнями различных продуктов и поверхностей, есть бесконечное количество приложений для мгновенного ремонта.Ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузов или заделываете дыры в промышленном или сельскохозяйственном оборудовании, УФ-пластыри подойдут для вашей ситуации.

Если вам интересно, как исправить отверстия в металле, рассмотрите следующие варианты применения заплат для ремонта металла:

1. Автомобильная промышленность

Если вам нужно отремонтировать кузов, вы можете подумать, что единственный способ получить прочную и долговечную заплату — это приварить отверстие. Мгновенные ремонтные пластыри, активируемые УФ-светом, представляют собой экономичную и удобную альтернативу исправлению дыр в кузове автомобиля.

Ремонтные патчи

UV быстро устраняют ржавые бамперы или топливные баки, а также заделывают отверстия в крыльях, глушителях или радиаторах. Формула клея работает на металлических или стекловолоконных кузовах и может применяться как внутри, так и снаружи. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри также отлично подходят для транспортных средств для отдыха, мотоциклов и прицепов.

2. Промышленное

Промышленные настройки грубые и строгие, что приводит к износу даже самых твердых поверхностей. Если у вас образовались дыры в резервуарах, трубах или металлических трубопроводах, УФ-заплатка для ремонта может обеспечить качественный ремонт за короткое время.

Для небольших отверстий или пятен ржавчины в оборудовании HVAC нанесение заплатки для УФ-ремонта может обеспечить высококачественное и долговечное решение без необходимости сварки.

3. Сельское хозяйство

Внезапное повреждение сельскохозяйственного оборудования приводит к дорогостоящим сбоям в работе бизнеса. Когда вы обнаруживаете дыру в своем зернообрабатывающем оборудовании, очень важно как можно быстрее устранить ее. Ремонтные пластыри с УФ-активацией являются незаменимым помощником при выполнении любых сельскохозяйственных работ.

Замена зерновых бункеров и сельхозтехники стоит дорого.Сохраните свои вложения, сделав рентабельный и постоянный ремонт с помощью УФ-пластырей. Мгновенные исправления для ремонта помогут вам быстро залатать дыры в зерновых бункерах, магистральных каналах элеватора и другом оборудовании для обработки зерна, возвращая вас к работе с ограниченным временем простоя.

4. Вокруг дома

Домовладельцы знают, что текущее обслуживание дома и двора важно для предотвращения дорогостоящих повреждений и сохранения стоимости дома. Чтобы оставаться на вершине своего списка дел, держите под рукой патчи для мгновенного ремонта, чтобы выполнять текущее обслуживание по дому.Ультрафиолетовые ремонтные пластыри могут работать на поврежденных дверях гаража или сарая, а также на металлической обшивке или водостоках.

Вы также можете использовать УФ-пластыри для ремонта вашего хобби или спортивного инвентаря, такого как каноэ, каяки, снег и доски для серфинга. С помощью УФ-пластыря вы также можете восстановить поврежденное оборудование для бассейна или садовые шланги.

Попробуйте патч Patchworx UV Repair для ремонта металла

Ремонт отверстий в металлических поверхностях не обязательно должен быть дорогостоящим или трудоемким. Вы можете быстро и удобно ремонтировать отверстия в металле без сварки, используя пластырь Patchworx UV от LCDM.Избегайте грязной эпоксидной смолы и непрочной ленты и получите долговечное долговечное решение с мгновенными заплатами для ремонта металлических отверстий.

Применение пластыря для ремонта Patchworx UV — это простой четырехэтапный процесс, который можно выполнить менее чем за час. Patchworx выпускается в трех размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности в ремонте. Закажите Patchworx онлайн сегодня или свяжитесь с командой LCDM!

.

Страница не найдена — PRICEP-VLG.RU

ПДД

Приветствую всех! Сегодня большой проблемой наших автомобилистов является то, что внушительное количество людей не

ПДД

Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем тему ПДД. На очереди у нас знак Одностороннее движение.

Багажники

Всем привет! Выбирая автомобиль, многие люди смотрят на его практичность и вместительность. Особенно, если

ПДД

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

Багажники

Всем привет! Будет справедливо сказать, что Шкода Октавия является одним из лучших авто в

ПДД

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

Страница не найдена — PRICEP-VLG.RU

ПДД

Приветствую всех! Сегодня большой проблемой наших автомобилистов является то, что внушительное количество людей не

ПДД

Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем тему ПДД. На очереди у нас знак Одностороннее движение.

Багажники

Всем привет! Выбирая автомобиль, многие люди смотрят на его практичность и вместительность. Особенно, если

ПДД

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

Багажники

Всем привет! Будет справедливо сказать, что Шкода Октавия является одним из лучших авто в

ПДД

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Ржавые «рыжики» могут появиться на любом автомобиле, даже если владелец его бережёт, как зеницу ока. На машину летит с дороги песок, мелкие частицы, которые постепенно повреждают покрытие. И немало вопросов к производителем и качеству покраски кузова, особенно у бюджетных моделей. Что делать, если ржавчина появилась? Опытные автомобилисты делятся лайфхаком, который поможет улучшить покрытие, если «жучок» небольшой. Это можно сделать, не прибегая к услугам мастеров.

— Вам нужно хорошо сполоснуть часть машины, которую будете реанимировать. Для этого подойдет любое моющее средство из автомагазина. Главное — смыть грязь.

— Дайте детали высохнуть. Если вам не понадобиться снимать деталь, чтобы покрасить её, тогда просто подождите, пока автомобиль высохнет весь.

— Если на вашей детали небольшой «рыжик», и вы хотите убрать только его, то остальную деталь красить не нужно. Её нужно просто закрыть — для этого подойдет строительный скотч. Но лучше всё-таки покрасить её целиком, советуют специалисты, чтобы ржавчина не появилась где-то рядом. Например, если появился «рыжик» на капоте, рекомендуют его снять и перекрасить целиком.

— Чтобы убрать с металла ржавчину, можно воспользоваться шкуркой. После этого пройдитесь по поверхности «уайт-спиритом». Он убирает сильные загрязнения, обезжиривает.

— Есть химический способ борьбы с ржавчиной — в автомагазине можно приобрести специальное средство, например, ортофосфорную кислоту. Кроме того, есть целые наборы — одно средства, чтобы обезжирить участок обработки, другое, чтобы удалить «рыжики», третье — для «оживления» кузова. Это раствор, в основе которого лежит цинк.

— Когда успешно удалили ржавчину, можно загрунтовать поверхность и красить. Вы помните, что краску стоит подбирать по номеру, чтобы деталь не отличалась от остальной машины.

Если оборудования для окрашивания у вас нет, даже самого простого, стоит обратиться к мастерам. Красить необходимо, иначе все ваши меры будут тщетны.

Фото с интернет-ресурсов

Как убрать рыжики с кузова автомобиля

Общеизвестный факт, что кузов автомобиля — одна из самых дорогостоящих его частей. И становится очень неприятно, когда относительно новое авто постепенно покрывается небольшими участками ржавчины, которую в народе называют «рыжиками» или «жучками». Кроме негативных эмоций от вида ещё недавно идеальной машины владелец понимает, что это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет.

Почему на кузове появляются «рыжики»?

В результате небольших сколов и царапин на лакокрасочном покрытии, влага и химические реагенты добираются до металла, который начинает ржаветь. Если металл кузова дополнительно не обработан (не оцинкован, например), а качество покраски оставляет желать лучшего, то появление «рыжиков» не заставит себя долго ждать. Иногда их можно наблюдать весной, после суровой снежной зимы, у практически новых автомобилей, которые были куплены в предыдущем году…

Чаще всего подобные дефекты встречаются у отечественных машин, которые не могут похвастаться высоким качеством покраски. Но бывает, что «жучки» появляются и у иномарок. Особенно тех, которые оставляют под открытым небом, а улицы города, где ездят эти автомобили, обильно обрабатываются химикатами в холодное время года.

Как убрать «рыжики» с кузова автомобиля своими руками?

Убрать участки ржавчины намного проще, чем не допустить их повторное появление. Чтобы удалить «рыжики», необходимы абразивные материалы, терпение и аккуратность. А чтобы не дать им проявится вновь, важно тщательное соблюдение технологического процесса обработки и покраски.

Вариант #1.

Самым простым и экзотическим способом удаления «рыжиков» с кузова авто является метод с использованием бытовых моющих средств, содержащих в составе абразивные крупинки. Этот народный метод предусматривает очистку металла от участков ржавчины, обезжиривание и точечное подкрашивание.

Для начала автомобиль необходимо хорошо вымыть и высушить. После этого металл кузова, в местах образования «рыжиков», обрабатывается «Пемолюксом» или «Кометом». Делать это удобно, насыпав средство на обычную кухонную губку и слегка смочив её. В результате трения ржавчина с «жучков» достаточно хорошо удаляется. После обработки участка со следами коррозии, необходимо обработать металл преобразователем ржавчины. После чего можно его смыть и просушить поверхность. А уже потом следует приступить к покраске.
Для этого используется краска, максимально подходящая по тону к цвету лакокрасочного покрытия. Наносят её маленькой кисточкой или зубочисткой, в зависимости от размера повреждения.

Описанный выше метод можно использовать при наличии небольших сколов или мелких «рыжиков» на ЛКП. В некоторых случаях закрашивание проводится с помощью реставрационных карандашей. И если сколы без ржавчины еще можно «вылечить» таким способом, то «жучки» через какое-то время будут появляться снова. А значит, с наступлением весны процедуру придётся повторять снова.

Вариант #2.

Если на кузове есть «рыжики» большего размера и глубины, то лучше применить другой подход. Для этого нужны: краска в цвет автомобиля, грунтовка, шпаклёвка, обезжириватель, преобразователь ржавчины, шлифовальная бумага, малярный скотч.

ЕЩЁ

1. Сначала нужно очистить поверхность металла от ржавчины. Для этого используется шлифовальная «шкурка» с зернистостью примерно от Р80 до Р240. Участки с «жучками» нужно аккуратно зачистить, удалив ржавчину. Делать это нужно вручную, так как шлифовальная машинка захватывает слишком большую площадь поверхности. В некоторых случаях, при «рыжиках» значительных размеров можно использовать шлифующие насадки на дрель.
2. После этого необходимо обработать поверхность преобразователем ржавчины, содержащим в себе ортофосфорную кислоту. Его наносят на повреждённые участки и оставляют минут на 20-30. Потом смывают обычной водой. После просушки нужно обезжирить поверхность уайт-спиритом или другим обезжиривателем.
3. Дальше, в зависимости от глубины получившегося дефекта на лакокрасочном покрытии, можно использовать автомобильную шпаклёвку, чтобы выровнять поверхность. Если повреждение поверхностное, можно обойтись грунтовкой и покраской. Перед нанесением шпаклёвки всю остальную поверхность ЛКП лучше закрыть малярным скотчем. Количество наносимой шпаклёвки будет зависеть от качества поверхности.
4. После того, как металл обработан, а шпаклёвка высохла, можно её аккуратно подшлифовать. Для этого используется шлифовальная бумага с зернистостью от P80 до P180. Когда поверхность выровнена, можно наносить грунтовку. Обычно она распыляется из аэрозольных баллончиков, поэтому перед этим необходимо закрыть кузов плёнкой или газетами, закрёплёнными малярным скотчем.
5. Грунтовка наносится в два-три слоя, с полным высыханием каждого предыдущего. После высыхания последнего слоя необходимо отшлифовать поверхность шлифовальной «шкуркой», с постепенным увеличением зернистости, примерно от Р240 до Р400. После этого можно красить.
   Лучший результат получится, если наносить краску не кисточкой или реставрационным карандашом, а из аэрозольного баллончика. Красить нужно, нанося несколько тонких слоев — 4-5, с интервалами между нанесением 15-20 минут, чтобы краска подсохла.
6. После покраски можно аккуратно прошлифовать поверхность, увеличивая зернистость шлифовального зерна от Р400 и выше, до Р1000. После завершения процесса и полного высыхания можно снимать плёнку или газеты и полировать поверхность ЛКП. Для этого используют шлифовальную машинку с регулировкой оборотов или специальную полировальную машинку. Также нужны будут полировальные круги с разными насадками и полировальные пасты.

При таком подходе, если сделать всё правильно и аккуратно, можно получить довольно хороший результат. Конечно, он будет неидеальным и при ближайшем рассмотрении будет видно, что поверхность металла подкрашивалась. Но этот метод сравнительно недорогой и эффективный, позволяющий сделать всё своими руками и подручными средствами.

Если же вам нужен значительно лучший результат, стоит обратиться в специализированные покрасочные мастерские, у которых есть всё необходимое оборудование: покрасочная камера, компрессор, пульверизатор, шлифовальные и полировальные машинки, возможность точно подобрать цвет. А также квалифицированный персонал с опытом.

Видео: как убрать рыжики с кузова автомобиля

Опрос

Как вы решили проблему с «рыжиками»?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Убрал/а своими руками 56%, 14 голосов

  14 голосов 56%

  14 голосов — 56% из всех голосов

• Никак. Смотрю как гниет моя машина… 28%, 7 голосов

  7 голосов 28%

  7 голосов — 28% из всех голосов

• Обратился/лась к специалистам 16%, 4 голоса

  4 голоса 16%

  4 голоса — 16% из всех голосов

Всего голосов: 25

19. 05.2020

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.Голосовать

Делитесь мнением в комментариях.

зачистка и обработка кузова от коррозии своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля — не просто косметический дефект. Коррозия разъедает арки крыльев, пороги, несущую раму кузова, нижние части дверей, днище ТС, приводя личный транспорт в негодность. Избавиться от ржавчины можно своими силами, не пользуясь дорогостоящими услугами автосалонов.

У российских машин заводская антикоррозийная защита весьма слабая, а старые иномарки страдают в этом отношении от активной езды по нашим дорогам, посыпанным реагентами, от состава воздуха, насыщенного всевозможными индустриальными отходами, от погодных факторов и неправильного хранения, ухода.

Главное условие продления срока спокойной жизни автовладельца – своевременность антикоррозийной обработки. Это также и условие сохранности его средств. Опоздания с ликвидацией возникших очагов ржавчины обычно обходятся дорого. Не менее важно сделать все процедуры правильно. Иначе все усилия просто пропадут, а то и станут причиной локального усиления коррозии.

Распространенные места образования ржавчины:

• крылья;
• рама;
• днище;
• пороги;
• двери;
• колесные арки;
• внутренняя и наружная поверхности капота;
• внутренняя и наружная поверхности багажника;
• места соприкосновения кузова с накладными элементами;
• участки пола под сидениями;
• участки пола под ногами водителя.

Эти участки надо регулярно осматривать. При выявлении внешних признаков коррозии следует принимать меры немедленно. Иначе незначительное повреждение перерастет в серьезную проблему, которую устранить будет намного труднее.

Как возникает проблема? Поверхность кузова автомобиля защищена лакокрасочным покрытием. Царапины, трещины и вмятины нарушают целостность слоя, позволяя металлу контактировать с химическими реагентами, водой и воздухом. Ржавчина становится результатом такого контакта. Очистить ржавый кузов можно с помощью химического, механического или электрохимического очищения.

Для химической обработки используют:

• специальные растворы и преобразователи ржавчины;
• щёлочи и кислоты.

Последовательность действий:

1. Перед нанесением преобразователя металл необходимо подготовить. Для этого механически снимают верхний слой ржавчины. В первом случае, в зависимости от состава, раствор начинает действовать через несколько часов.
2. Удалить опасную ржавчину с металла также можно с помощью продуктов, которые есть в каждом доме. Раствор из 2 столовых ложек соды и половины стакана воды наносят на полчаса, затем смывают мочалкой и водой. При необходимости процедуру повторяют.
3. Эффективно действуют сок лимона и уксус, смешанные в равных пропорциях. Смесь наносят на 1–2 часа, после чего стирают влажной салфеткой. Для очищения также применяются картофель, газированные напитки и кетчуп.
4. Механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками возможно с помощью таких инструментов.

Высокую эффективность показал электрохимический метод. Очистка проводится с участием тока и электролитического раствора. В специализированных магазинах продаются наборы для электрохимического очищения. Использование не требует подготовки. Недостаток технологии состоит в невозможности обрабатывать большие зоны поражения.

Преобразователи ржавчины для автомобиля: как выбрать лучшие

Как остановить коррозию кузова, если момент упущен, и ржавчина проступает на поверхности пятнами средней величины? Эта беда поправима. В продаже есть специальные препараты, химический состав которых способен превратить некрасивое, рыхлое образование рыжего цвета в твердый и плотный участок покрытия.

Ортофосфорная кислота, входящая в состав преобразователя, вступает в активный контакт с коррозией и формирует в результате прочную субстанцию. Наносить жидкое вещество удобно кисточкой на голый металл. Перед употреблением смесь надо взболтать. Защитное средство – перчатки. Следуя инструкции, препарат либо смывают после обработки с поверхности, либо оставляют на ней до высыхания.

Выбрать наиболее подходящий преобразователь вам поможет консультант магазина. Ассортимент «антиржавчины» сегодня в продаже весьма обширный. Есть и отечественные, и зарубежные продукты. Например:

• аэрозольный преобразователь «Elf Neutralisant Rouille» производства Франции. Достоинства: удобство нанесения, эффективность. Недостатки: резкий запах;
• жидкий препарат «ВСН-1» производства России. Достоинства: эффективность, быстродействие. Недостатки: большой расход из-за жидкой структуры;
• гелеобразный преобразователь «Rust Remover» производства США. Достоинства: быстродействие, удобство нанесения.

Полезное! Подберите правильно препарат с помощью консультанта, внимательно изучите каталоги и инструкции.

И тогда вы сможете остановить даже активный разрушительный процесс, избавиться от коррозии кузова на долгое время, защитить прилегающие участки поверхности.

Специальные средства чтобы остановить ржавчину

Средство, которое будет эффективно для удаления ржавчины, каждый может выбрать на свое усмотрение из большого ассортимента, представленного в магазинах. Часто в ход идут и народные проверенные способы, позволяющие отмыть ржавые пятна – Кока-кола, кислота в растворах.

Средство ВСН-1 (нейтрализатор ржавчины) пользуется наибольшей популярностью в целях очистить авто от «жучков». Если вы обрабатываете ВСН пятно ржавчины, то оно превращается в субстанцию серого цвета, которое удаляется легко и просто любой ветошью, которая найдется в гараже.

В специализированных магазинах можно купить комплект «Цинкор-Авто», который включает в себя обезжиривающий раствор, используемый и как удалитель ржавчины, и как раствор, который покрывает поверхность защитной пленкой и позволяет вытравить коррозию.

Жидкость для удаления элементов ржавчины – достаточно эффективный способ избавиться от коррозии и защитить металл благодаря основному действующему веществу в составе, которым является кислота.

Модификатор ржавчины обычно наносится на поверхность перед тем, как она покрывается краской, действует как ингибитор. Он оказывает защитные функции и способен преобразовать ржавчину в пленку серого цвета, восстанавливает защитное покрытие.

Модификатор ржавчины СФ-1 наиболее популярен среди прочих средств, которые могут оказать стоп-действие. Если нанести его под слой краски, то это позволит сохранить ее на срок до 10 лет. Модификатор ржавчины СФ-1 при применении не требует специальных технологий.

Уничтожитель ржавчины Berner просто растворяет ее и может успешно применяться в случаях, когда коррозия поразила соединения и детали, имеющие резьбу. Berner имеет эффективное проникающее воздействие, работает даже с сильно проржавевшими болтами, облегчая демонтаж.

Антикоррозийная обработка успешно проводится сегодня с применением линейки средств Раст Стоп. Средства Раст Стоп помогают предотвратить появление коррозии на днище авто и кузове. Они имеют проникающее действие, вытесняют влагу и образуют полимолекулярный слой. Действует Раст Стоп как ингибитор коррозии. Наносится он очень просто и быстро, так как не предусматривает специальной обработки авто перед применением.

Производитель уверяет, что Раст Стоп, в отличие от многих аналогов, абсолютно нетоксичен. Его использование не наносит вреда окружающей среде и человеку, тем более машине. Раст Стоп доступен для самостоятельного применения.

Форма аэрозоля позволяет воздействовать на самые труднодоступные места.

Уничтожитель ржавчины В-52 производится в виде геля и также находит удачное применение в борьбе с ржавчиной. Основным его преимуществом является невозможность растекаться по поверхности. Ржавчину он быстро растворяет, после чего нужно отмыть деталь или место его воздействия.

Инструмент для устранения жучков с кузова своими руками

Для грамотной обработки поверхности кузова нужны качественные инструменты. При этом наряду с компрессорами, дрелями с насадками, шлифовальными машинками необходимо иметь и наборы ручных приспособлений. Это всевозможные скребки, шпатели (из металла и резины), стамески, заточенные отвертки, деревянные и пластиковые лопаточки, кисточки разной толщины и жесткости.

Пескоструйные аппараты, широко применяемые в промышленных целях, не всегда можно использовать в ремонте автомобиля. Хотя технология такой обработки экономит время и эффективно счищает покрытие, но оказывает также и разрушительное действие на истонченных коррозией поверхностях.

Приспособления	Преимущества
Шлифовальная машинка	Снимать коррозийный слой этим оборудованием значительно легче и быстрее, чем делать это смесью уксуса с лимонным соком. Машинка помогает бороться с ржавчиной на поражённых участках, имеющих большую площадь.
Болгарка	Если у автолюбителя есть этот инструмент, шлифовальную машинку покупать необязательно. Достаточно приобрести специальные насадки для болгарки.
Инструмент для ручной зачистки	К этому виду оборудования относятся приспособления для закрепления наждачной бумаги, кисточки для замазывания и щётки по металлу. Ручной способ зачистки всегда будет необходим для труднодоступных участков, которые не сможет вычистить машинка.

Чем обработать рыжики на кузове автомобиля своими руками

На первом этапе автомобиль нужно тщательно вымыть, чтобы удалить возможные загрязнения и просушить горячим воздухом. Теперь все проблемные участки видны. Затем ремонт производится по следующему алгоритму:

1. Зачистить ржавчину локально с помощью кислот, наждачной бумаги или шлифовальной машинки. На данном этапе следует проявить осторожность, чтобы не снять слой уже очищенного металла.
2. Если некоторые участки получили значительные повреждения, их реставрируют стекловолоконной шпаклёвкой. При сквозной ржавчине кузову могут потребоваться металлические заплаты. Установку заплат стоит доверить работникам автосервиса.
3. Если очищенный участок не нуждается в реставрации, его обезжиривают и замазывают преобразователем.
4. На последнем этапе очищенный участок закрашивают.

Полезное! Набор химикатов, необходимых для устранения коррозии, состоит из обезжиривателя, преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и шпаклевки.

Для работы с этими препаратами следует купить несколько пар перчаток.

Полезное видео

Посмотрите, как легко и быстро можно вытравить и заделать рыжики на кузове автомобиля своими руками:

Искать ответ на вопрос о том, как заделать ржавчину самому, приходится многим водителям. Немалую роль в защите автомобиля играют профилактические меры.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Регулярное покрытие кузова антикоррозийным составом избавляет от необходимости проведения дорогостоящего ремонта.

Каждые полгода проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или, при наличии оборудованного помещения, времени и техники, своими силами

Предыдущая

РемонтТехнология шпаклевания автомобиля: практические советы как зашпатлевать и бампер и металл своими руками

Следующая

РемонтАнтикор автомобиля своими руками: защищаем днище, пороги и арки кузова

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без

Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми признаками такого явления, как коррозия металла корпуса машины. Чтобы не позволить данному процессу прогрессировать, необходимо своевременно принимать меры по удалению мелких «жучков» и эксплуатировать авто бережно, особенно в зимнее время, когда металл более всего подвержен влиянию внешних факторов.

Если на кузове уже заметны следы коррозии, нужно начинать действовать. Способов как убрать появившуюся ржавчину с кузова автомобиля, немало, и работы можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах СТО. Самыми популярными являются три способа: механический, химический и гидролиз, каждый имеет свои особенности и недостатки.

Что такое ржавчина и почему она появляется на кузове

Рано или поздно ржавчина возникает независимо от условий ухода и возраста машины. По своей природе это – результат окисления металла под воздействием внешних факторов в виде осадков, солнца, химических препаратов, используемых на дорогах. С точки зрения физики это естественный процесс, но для автолюбителей он может стать настоящей головной болью.

Есть несколько основных причин появления так называемых «жучков» на кузове:

• изнашивание защитных слоев растворов, которые наносятся на металл при производстве;
• появление микротрещин в краске под влиянием погодных условий;
• участие машины в ДТП, при котором в любом случае нарушается целостность лако-красочной отделки;
• отсутствие необходимой вентиляции при гаражном хранении;
• влияние соли, песка и другой химии, попадающей на кузов во время езды.

Следует заметить, что несмотря на то, что коррозия металла всегда проявляется постепенно, но при отсутствии надлежащего ухода за авто процесс может проходить довольно стремительно.

Лучше всего бороться со ржавчиной сразу после появления первых признаков разрушения металла и не ждать, пока она «расползется» на другие участки.

Читайте также

Как убрать царапины на стекле автомобиля
Как бы хозяин трепетно не относился к своему автомобилю, рано или поздно на стеклах появляются царапины, потертости,…

 

Как избавиться от ржавчины механическим способом

Данный метод борьбы с коррозией металла автомобиля можно использовать для самостоятельного ремонта, он подразумевает зачистку поврежденных «жучками» мест и их повторную обработку и покраску с целью предотвратить дальнейшее распространение рыжих пятен.

Для работы понадобится:

• наждачная бумага или щетка, размер зерна зависит от степени повреждения кузова;
• малярная лента;
• специальная косметическая эмаль;
• растворитель ржавчины;
• тряпочки для мойки и очистки.

Полная очистка от ржавчины

Алгоритм действий при зачистке ржавчины следующий:

1. Очистить поверхность авто от пыли и грязи на мойке или самостоятельно.
2. Зачистить поврежденные коррозией участки до чистого, неповрежденного металла с помощью наждачки, стараясь не зацепить лишние секторы покраски, которые не пострадали от рыжих пятен.
3. Тщательно протереть очищенные участки и при потребности обезжирить их.
4. Используя малярную ленту, закрыть места вокруг участков, которые будут окрашиваться.
5. Распылить растворитель и дождаться его действия.
6. Закрасить обработанные места на кузове после полного высыхания преобразователя, сверху можно нанести прозрачный лак.

Обратите внимание! После того, как покраска просохнет, авто будет выглядеть намного лучше, но закрашивание эмалью подойдет только для маленьких по площади повреждений.

Из плюсов данного метода борьбы с «жучками» можно выделить:

• экономичность, поскольку работу можно выполнить без привлечения мастера;
• доступность, ведь купить необходимые материалы не составит труда;
• эффективность, действенность способа с первого раза обработки.

Из недостатков – сложность проведения работ при больших площадях повреждений коррозией и, соответственно, трудоемкость такого процесса. При снятии большого участка краски бывает сложно подобрать оттенок, который не выделялся бы на общем фоне цвета кузова.

Читайте также

Неприятные последствия использования ELM327
ELM327 – это сканер электронных систем автомобиля. Устройство подключается через блютуз к портативному гаджету…

 

Химический способ удаления ржавчины на кузове машины

Удобство и эффективность использования различных химических препаратов для борьбы со ржавыми проявлениями на металле авто используется многими автовладельцами. Простота данного способа делает его доступным для всех новичков в ремонтном деле, а ассортимент товаров позволяет выбрать средство по своему кошельку. Самыми популярными химическими составами для удаления «жучков» являются:

• Антиржавин;
• Фосфамит;
• Ортамет;
• Неомид;
• Дезоксил.

Антиржавин

Вещества продаются в большинстве магазинов для автолюбителей.

Процедура работы с химикатами проста:

1. Обязательно использовать защиту для рук и лица.
2. Перед нанесением средства на участок со ржавчиной следует закрыть пленкой, скотчем или другими материалами области кузова, которые находятся рядом, чтобы во время работы химикаты не растворили краску на «здоровом» участке.
3. Обработка производится с помощью опрыскивания или нанесения жидкости тряпочкой до полного исчезновения пятен ржавчины.
4. После того как процедура успешно окончена, следует зачистить обработанные участки мелкой наждачкой.
5. Обязательно наносится пару слоев грунтовки для профилактики проявления коррозии в будущем.
6. После полного высыхания происходит покраска кузова.

Из главных преимуществ данного метода обработки корпуса можно выделить легкость работ, минимальные затраты времени и отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты.

Недостатками является высокая вероятность повредить покрытие рядом с местом обработки химическими средствами, а также растворение вместе с ржавчиной защитных слоев металла, которые были нанесены в процессе производства. Немаловажно также учитывать, что данный метод не поможет при поражении коррозией больших участков и придется дополнительно использовать механическую зачистку.

Читайте также

Как удалить царапины с бампера автомобиля своими руками
Недавно я обнаружил царапину на бампере своего авто. Пришлось восстанавливать первозданный вид транспортного…

 

Электрохимический метод

Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.

Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

• глубинное и полное избавление от коррозии;
• возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
• малые временные затраты.

Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

Читайте также

Зачем водители наносят лак для волос на номера машины
Несколько дней назад я посещал ГСК и стал свидетелем необычной картины: знакомый парень с помощью распылителя наносил…

 

Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

1. Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия. Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков».

   Мойка машины зимой

2. Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
3. Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
4. Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
5. Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.

   Обработка автомобиля воском

Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

Читайте также

Как открыть машину, если ключи остались внутри — рабочий способ
С каждым водителем может случиться, что, выйдя из машины, он забудет ключи в замке зажигания. А дверь, как назло,…

 

Распространенные вопросы

Чем лучше всего снимать краску с металла?

Самым простым способом станет использование специальных химикатов, предназначенных для смывки краски, они могут быть как на органической, так и на щелочной основе. При работе с такими химикатами обязательно использование респиратора, но они позволяют сделать процесс снятия краски быстрым и нетрудоемким.

Можно ли накладывать шпаклевку на голый металл без грунтовки?

Нет, сначала при обработке металла используется именно грунтовка, которая закрывает невидимые трещины и недостатки поверхности металла, цементируя его структуру, после высыхания следует наносить шпаклевку для выравнивания поверхности и достижения гладкости кузова, поскольку ее вязкая структура не дает возможности качественно заделать невидимые глазу трещины и сколы на металле.

Почему лучше использовать виниловый круг для зачистки?

Данное приспособление позволяет глубоко очистить слой краски за короткий промежуток времени, при этом можно регулировать жесткость таких кругов, ведь они имеют разные ее степени. Виниловый круг используется на шлифовальной машинке, что дает преимущество скорости работы и ее механизации, позволяя сэкономить силы при реставрации авто.

При появлении первых признаков «жучков» на кузове следует сразу начать борьбу с ними, ведь на ранних стадиях коррозия развивается медленно и не захватывает большие площади металла. Существует несколько вариантов борьбы с данной проблемой, которые не требуют обращения к специалистам и заезда на СТО, позволяя существенно сэкономить средства, но требуя времени и определенных навыков.

Загрузка…

Стоп коррозии: как удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Борьба с оксидом железа (научный синоним слова «ржавчина») – это искусство, сравнимое по масштабам с антикоррозийной обработкой кузова. Каждый рецепт – это симбиоз действий, основанных в первую очередь на собственном опыте. Нарабатывать свою методологию – дело рискованное и требует немало времени. Мы предлагаем изучить современные пути истребления «рыжиков» и покажем, как можно поступать, а как – категорически не следует.

Почему образуется ржавчина

 

Из школьного курса химии все мы помним, что ржаветь способно только железо и его сплавы. Сама же ржавчина – не что иное, как окисленное железо. Коррозия металлической поверхности – процесс электрохимический, протекающий только при наличии воды или влаги в воздухе. Соли и прочие дорожные реагенты только добавляют скорости процессу.

Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском. В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.

Техника удаления «рыжиков»

Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь. Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги. Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне.

Остановить коррозию можно одним из способов:

• Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
• Пескоструйная обработка.
• Электрохимическая чистка.

Техники не лишены недостатков и дают различный эффект. Впрочем, каждая из них активно применяется и будет рассмотрена ниже.

Избавившись от ржавчины, следует обработать металл грунтами, краской и лаком. Секрет долгоиграющего ЛКП состоит не только в правильной нейтрализации коррозии, а и использовании грунтов на различной основе:

• Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
• Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
• Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
• Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).

Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.

 

Важно! Грунт, как и лак, обязательны к использованию. Комбинация автомобильных грунтов позволяет создать надежную связь краски с металлом. Лак же закрывает акриловый грунт и краску, которые склонны к впитыванию влаги.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

Итак, удалить «рыжики» — это значит убрать следы окисления, остановить коррозию и покрасить пораженный участок. В зависимости от типа повреждения рыжие следы убираются обычной наждачной бумагой с размером зерна не грубее Р120 (под шпатлевку) или Р1000 (под покраску).

Преобразователь ржавого металла

Поклонников химического способа остановки коррозии привлекает его простота и весьма неплохой результат. К примеру, инструкция на обратной стороне «Цинкаря» предлагает использовать средство по следующему сценарию:

• Очистить поверхность от рыхлой ржавчины.
• Встряхнуть флакон.
• Втереть жидкость кистью в пораженный участок.

• Дождаться полного высыхания.
• Удалить остатки обычной волосяной щеткой (кистью, ветошью).
• Повторить пункты 3-5. Минимальное количество циклов повтора – 2.
• Окрасить полученную поверхность.

Опыт показывает, что преобразователи ржавчины работают. Покрытия, исполненные без нарушений технологии, беспроблемно «выхаживают» два-три года в суровом влажном климате. Жалобы на низкий эффект химической остановки коррозии как правило связаны с большой паузой между обработкой преобразователем ржавчины и покраской. Например, выдержка составляет две недели, месяц и более, в то время, как должна исчисляться максимум часами.

Что до практики применения преобразователей ржавчины, то здесь не все так однозначно. Время реакции химии с оксидами металла может длиться до 20-30 минут. Количество повторов может доходить до 6-7. Результат, которого стоит добиваться – чистая поверхность без черных и рыжих следов с характерным матовым налетом.

Ошибочно полагать, что одного «Цинкаря» достаточно для защиты кузова от коррозии. Да, средство создает защитное цинко-марганцовистовое покрытие, но упускается один важный момент. Имеющаяся поверхность не была подвержена пассивации, а значит химически активна и склонна к коррозии. Отсюда и жалобы, что преобразователи, содержащие цинк, неэффективны.

Из обилия растворов стоит выбирать те, которые нейтрально относятся к ЛКП, соседствующей с пораженной зоной. Статус популярных заслужили следующие средства:

1. Цинкарь.
2. Hi-Gear No Rust.
3. Permatex.

 

Пескоструйная обработка

Так называемый «пескоструй» отлично истребляет следы коррозии. Спрос сдерживают высокие требования, из-за которых стоимость обработки дефекта становится заоблачной:

• Высокая мощность компрессора.
• Песок должен быть сухим.
• Для распыления абразива нужна специальная насадка.

К тому же, невозможно аккуратно обработать маленький участок, не навредив смежным областям. К примеру, обработка внутренних поверхностей дверей немыслима без демонтажа самих дверей, иначе весь салон будет в песке.

Электрохимический способ остановки коррозии

Травление – самый удачный, недорогой и быстрый метод удаления ржавчины. Эта технология с лихвой перекрывает один из недостатков преобразователей: медленное воздействие. Электрохимическая реакция позволяет снять ржавый налет размером с ладонь буквально за 5-15 минут. Плюсом к тому ржавчина вытравливается даже из труднодоступных раковин, едва видимых под микроскопом. А отсутствие ржавчины на очаге цинкования – важное условие для надежной адгезии цинка с металлом, о чем мы еще поговорим.

Итак, для работы понадобятся:

• Кальцинированная сода, разведенная с водой в соотношении одна столовая ложка на стакан воды.
• Электрод из нержавеющей стали (например, ложка, болт или пластинка небольших размеров).
• Лампа накаливания ближнего света (50W).
• Провода, крокодилы, патрон/клеммы для лампы.
• Ветошь. Желательно использовать синтетическую ткань, нежели х/б. Цвет ткани – белый.

Идея работы состоит в том, что электрод подсоединяется к «+» АКБ через сопротивление (лампу). «Минус» — как и положено, находится на кузове. На электрод наматывается тонкий слой тряпки, после чего вся конструкция окунается в раствор кальцинированной соды с водой. Далее пластинка намоченной ветошью прислоняется к металлу и круговыми движениями водится по пораженному участку. Тряпочку необходимо регулярно смачивать, допускать высыхания нельзя. К тому же следует следить за ее целостностью и не допускать соприкосновения металла электрода с кузовом.

Важно! Плюсовую клемму АКБ на время работ необходимо отсоединить.

Результат, к которому следует стремиться – чистый металл без ржавых и черных точек. Достигнуть этого одним лишь электролитическим способом непросто. Поэтому, метод рекомендуется комбинировать с механической чисткой:

• Обработка электродом участка в течение 1 минуты.
• Чистка дрелью/болгаркой/шуруповертом с насадкой.
• Полученная грязь ликвидируется чистой ветошью.
• Пункты 1-3 повторяются.

Комбинировать электрохимию с механикой полезно. Грязь после работы чистящего круга говорит о наличии ржавчины, в то время, как чистая поверхность указывает на то, что травление успешно завершено. Разумеется, убирать раствор перед проходом круга нельзя.

 

К слову, несколько замечаний о лампе. Основное назначение лампочки – не допустить короткого замыкания при соприкосновении металла электрода с кузовом. Не последняя роль элемента освещения и в электрохимической реакции: большой ток здесь ни к чему. Еще по яркости лампы отслеживают ход реакции: тусклый свет говорит об активном ходе удаления ржавчины, яркий же указывает на скорое завершение процесса травления.

Как оцинковать кузов подручными средствами

Бытует мнение, что цинковый слой, оставленный преобразователями ржавчины, более уязвим, нежели аналог, полученный в результате электрохимической реакции. Факты – тому подтверждение: неокрашенные участки после «Цинкаря» покрываются ржавчиной спустя неделю, тогда как надежно оформленный электрохимический слой не подает дефектных признаков после полугода года ежедневной зимней эксплуатации.

Для оцинковки потребуется следующий инструмент:

• Дешевая солевая батарейка размером побольше. Ее содержимое упаковано в цинковый корпус, который нам и понадобится. Чтобы удостовериться, что в руках нужная батарейка – поднесите к ней магнит. Соляные источники питания не магнитятся.
• Паяльная кислота. Используется в качестве электролита и как дополнительный источник цинка.

• Лампа Р21/5W. Используется в качестве сопротивления на «плюсовой» ветке.
• Ветошь, провода и сопутствующая электрооснастка, заимствованная у предшествующей операции травления.
• Пищевая сода. Потребуется на финише.

От батарейки нужен только корпус, который будет служить электродом. Поэтому, извлекаем любыми доступными способами содержимое батарейки и вырезаем пластинку оптимальных габаритов. Собираем схему: «минус» — на кузов, «плюс»: АКБ-лампа-электрод. Наматываем на электрод ветошь, макаем в паяльную кислоту и быстрыми круговыми движениями обрабатываем металл.

Важно учесть, что реакция идет с выделением большого количества теплоты. Поэтому, поглядываем на тряпочку – она может подгореть. По аналогии с травлением необходимо помнить, что короткое замыкание цинкового электрода на кузов ни к чему. Наличие лампы – обязательно. Она ограничивает ток, читай, способствует нанесению равномерного слоя цинка. Электрод необходимо периодически менять.

После всех манипуляций соляную кислоту, оставленную на кузове батарейкой, необходимо вытравить. Для этого используется раствор воды и пищевой соды. Разводим столовую ложку в стакане воды и наносим кистью на оцинкованный участок. Как только перестанет шипеть – обработка закончена. Смываем водой и приступаем к контролю.

Так, спустя сутки намеков на ржавчину быть не должно. Если таковые есть, то травление ржавчины и нанесение цинка повторяется.

Не стоит оставлять цинк в открытом состоянии более, чем на 48 часов. Покрытие непассивировано, а потому слой цинка от контакта с влагой постоянно уменьшается. Матировать оцинкованный металл воспрещено – сразу же наносится кислотный грунт и далее по сценарию…
 

 

Охота и сбор съедобных шафрановых молочнокислых грибов lactarius deliciosus

Шафран молочный, хрустящий и вкусный гриб, которым наслаждались тысячелетиями. Предположительно молочные колпачки были одними из первых грибов, которые использовались в кулинарии, о чем мы знаем, что изображено на фреске из римских руин Геркуланума.

В наши дни шафрановый молочный колпачок в значительной степени является национальным грибом Испании, где он известен как «ровеллон», а в других регионах — как «нискало».Поиск в Интернете rovellons найдет много интересной информации и рецептов.

Фреска из Геркуланума

Сначала я подумал, что они, вероятно, не растут в тех районах Среднего Запада, где я охотюсь, и мне потребовалось много времени, чтобы наконец найти хороший участок. Я искал каждый год и мог найти только один или два, то тут, то там. Наконец, осенью 2013 года я попал в отличное место в белом сосновом лесу как раз в нужное время. Это отличные грибы с красивой хрустящей текстурой, если вы сможете добраться до них до того, как это сделают насекомые.

Слева направо: Lactarius Deterrimus и настоящие шафрановые колпачки.

Среда обитания

Я обнаружил, что они плодоносят под восточной белой сосной в то же время, что и подберезовики в Миннесоте, примерно с августа по октябрь. Ключ к их поиску — дождаться дождя в сезон. Похоже, молочные шапки шафрана, больше, чем некоторые другие грибы, на которые я охотился, нуждаются в сильном дожде.

Следите за датчиком дождя или на сайте об осадках, по моему опыту, от полдюйма до дюйма за день или два должно быть хорошо.Кроме того, они часто полностью заросли глубоко под сосновыми иглами, вам понадобится глаз, чтобы найти их, просто запомните, где вы видите один, а другие поблизости.

Готовка

Из них получаются отличные соленья, но при этом сохраняется небольшая хрустящая корочка. Их также можно тушить и замораживать, но маринование — мой любимый способ консервирования. Вы также можете высушить их, чтобы сделать бульон или бульон, он будет немного похож на куриный бульон, это очень хорошо.

Иногда я могу просто смахнуть с них листья и иголки и обжарить, если они грязные, я быстро вымыю каждую, промывая водой, а затем позволяю стечь на бумажных полотенцах до тех пор, пока они не понадобятся в холодильнике.

Молочные шапки с шафраном готовятся так же, как и большинство известных мне грибов, но есть несколько интересных вещей, которые я знаю о них. Некоторые виды Lactarius выделяют своего рода слизь при мариновании или тушении, они могут действовать как своего рода естественный загуститель в соусах и подливках. Если грибы маринованные, при удалении они могут быть немного слизистыми. Чтобы уменьшить клейкость, которую они выделяют в маринаде, вы можете бланшировать грибы в подсоленной воде, прежде чем упаковывать их в банки с маринованной жидкостью.

Посмотрите лайки

На мой взгляд, это только один, и, судя по моему опыту, он вам не повредит, он известен как Lactarius Deterrimus. Я подозревал, что он растет на моих пятнах, и недавно выделил несколько: у него более серый цвет колпачка и жабры, которые менее ярко-оранжевые. Когда я их съел, они закончились с легкой горчинкой.

Рецепты

Рецепты, которые я создал специально для колпачков с шафраном, или где их легко заменить

Связанные

The Start of Something и шафрановые молочные крышки —

Примечание о собирании грибов:

во-первых:
Когда дело доходит до лесных грибов, берите только то, что, как вы знаете, не убьет вас. Многие ядовиты.
Просто — если сомневаетесь, обходитесь без него.

добыча пищи:
Эти шафрановые молочные шляпки (также известные как сосновые грибы) были найдены в Южном нагорье Нового Южного Уэльса в государственном лесу Белангло. Сезон у них короткий — с конца марта по май. Молочные шапки не родом из Австралии — они прибыли с хвойными деревьями, их симбиотическими хозяевами. Грибы растут за ночь, поэтому лучшее и свежее время для сбора — от раннего до середины утра вскоре после осеннего дождя. Чтобы правильно идентифицировать эти грибы, пожалуйста, хорошо изучите или обратитесь к тому, кто знает, что они ищут.

Сбор и хранение:
Возьмите нож. Лучше всего срезать грибы у стебля, а затем накрыть их сосновыми иголками, чтобы они снова выросли в следующем году. Подбирайте еще свежие грибы по краям. По мере старения они становятся сухими и морщинистыми (но все еще съедобными). Шафрановые молочные шляпки очень хрупкие, особенно их жабры, и станут зелеными, если их слишком сильно натолкнуть (опять же, все еще полностью съедобные, только немного странно выглядящие). Храните крышкой вниз и стеблем вверх в бумажном пакете или закрытом стеклянном контейнере и храните в холодильнике до 5 дней.Если ваша награда велика — нарежьте и обжарьте их с небольшим количеством масла и храните в запечатанных пакетах в морозильной камере. Эти грибы полны воды и хорошо удерживают влагу, поэтому разморозятся без особых усилий и с небольшим изменением вкуса.

еда:
Шафрановые молочные крышки можно есть сырыми. Они также восхитительны для тостов (см. Рецепт выше) или запеченных с яйцами, в пасте, в супах, в запеканках и т. Д.
Интересный факт / предупреждение — интенсивный шафрановый оттенок этого гриба сделает вашу мочу шафрановой!

скоро:
рецепт шапочки из шафрана

старший молодой

Вам не нужно быть старым, чтобы делиться своими навыками и знаниями, или старым, чтобы быть «старшим».В некоторых культурах, чтобы стать старейшиной, требуется работа всей жизни, в других, может быть, немного меньше: совокупность знаний, которыми можно поделиться.

Есть начальные школы, средние школы, университеты и технические школы. Мы проходим их, чтобы получить навыки и знания, а также наладить связи с опытными учителями. Формальное образование имеет свое место и может дать дополнительный опыт. Но как насчет неформального обучения?

Например, дядя; Ткач текстурированных тканей, сидящий в своей студии, ткает чудо, вяжет шарфы и джемперы для своей семьи и друзей.Тетенька; изгибание горячего металла в формы, скручивание ржавого железа в ворота и украшения, изготовление лепных ложек для стола. Друг семьи; кустарник, страстно любящий деревья и полевые цветы, произнося латинские имена при каждом разговоре, указывая на растения с неистовым рвением и крича Lepidosperma curtisiae ! как волшебник.

Образовательная ценность этих неформальных встреч огромна, временами недооценивается, а для некоторых полностью отсутствует. И все же они нам нужны, как воздух.Они нужны нам, как вода. Нам необходимо страстно, плавно, щедро, с добротой и заботой делиться своими знаниями и навыками, чтобы наши сообщества были энергичными, яркими, динамичными, здоровыми и устойчивыми. Нам необходимо приумножить доступ человека к возможностям приобретения навыков на протяжении всей жизни. Навыки, которые превращают наши руки в творцов красоты. Наши умы в корзинах языков.

Моя дочь пойдет в среднюю школу в следующем году, и я все думаю и думаю. Я думаю об алгебре и кинетике, геометрии и вероятности; грамматика и написание сочинений.Эти навыки будут иметь значение… немного помогут ей, сильно помогут? С чем она уйдет; что-то осязаемое? Рано или поздно?

Что она почувствует, когда экзамены будут закончены и вытерты пылью? Что она узнала? С подготовки к двенадцатому году, тринадцатилетнему восьмичасовому рабочему дню.

Я борюсь со школьными программами. Большинство родителей делают? Все родители думают, что знают лучше школы, не так ли? При чем тут грибы? Я даже не упомянул грибы, так зачем упоминать о них сейчас?

Что она узнает об окружающем мире? Она умеет читать пейзаж? Она умеет читать по солнцу? Сможет ли она сплести себе шарф? Сможет ли она приготовить себе еду? В колледже я делила кухню с молодым человеком, который попросил меня помочь ему выполнить шаги по приготовлению двухминутной лапши .

Умеет ли она читать о здоровье почв? Может ли она пройти по пешеходной дорожке? Сможет ли она вырастить саженец? Знаете, как работает это семя? Где текут водотоки и где берут начало реки? Может ли она собирать съедобные грибы и использовать их зимой для откорма своей кладовой?

В прошлую пятницу я пошел на прогулку с Патриком и Мэг, чтобы научиться собирать съедобные грибы.

Когда мы купили наши 15 акров в Блампиде более четырех лет назад, я наткнулся на изображения грибов Элисон Пулиот в справочнике Wombat Forestcare Fungi of the Wombat Forest и Macedon Rangers .Руководство было создано для повышения осведомленности о красоте грибов и их экологической важности как рециркуляторов питательных веществ: грибы позволяют растениям получать доступ к питательным веществам из почвы через сложные симбиотические отношения. Это одна из многих его ролей.

Эти образы вызвали во мне кулинарный сигнал. Если территория была засажена грибами, то среди них должны быть и съедобные. Я искал, какие книги я мог найти по теме, в которой изучаются виды, растущие в Австралии, и их съедобность, но не нашел.Я связался с Элисон, чтобы узнать, могут ли помочь ее семинары, и обнаружил, что их популярность сделала их пока недоступными; но я буду настаивать. Я понял, что Элисон сосредоточила внимание на экологии грибов с точки зрения сохранения и защиты, а также на том, чтобы помочь сообществам понять действительно жизненно важную роль грибов в пищевой сети, и это тоже вызывает у меня большой интерес, поэтому я подумал, как я могу получить доступ к информации о съедобные грибы в Австралии.

Я взял книгу Антонио Карлуччо «Страсть к грибам» в корзине со скидками возле кинотеатра «Нова Мельбурн» и почувствовал, как его волнение по поводу сбора грибов соскочило со страницы.Я снова задумался, как я могу унаследовать эти знания.

Антонио вырос в окружении старейшин, собирающих грибы, и на протяжении многих лет постепенно осваивал свои навыки в детстве. Как мы можем в Австралии начать этот цикл обучения, чтобы наши дети также могли познакомиться с чудом собирательства? и не только для грибов, но и для ряда растений, которые легко растут вокруг нас.

Это возвращает меня в прошлую пятницу. Вуди, сын Патрика и Мэг, всего в три года научился распознавать съедобные грибы от своих несъедобных товарищей.К 20 годам он достигнет статуса пожилого человека, и его знания о грибах и съедобных сорняках будут востребованы по всей стране (без давления, Вуди!).

Этим утром я съел полевых блювитов, древесных блювитов, рутинных черенков, серого рыцаря и один парик адвоката, найденный Патриком во время нашей прогулки. Я готовила каждый вид индивидуально и только с маслом и маслом на сильном огне. Я хотел почувствовать разницу между ними. Я был удивлен, обнаружив, что они очень похожи, за исключением парика Lawyers Wig, у которого был самый сильный грибной вкус.Остальные были мягкими, с твердой и приятной текстурой и очень приятными.

Здесь, в Хепберне, у меня так много возможностей для сбора пищи, что я, как и Карлуччио, развиваю страсть к грибам, и я, как грибы, планирую оставить след из спор, по которому мои дочери будут следовать.

Интерес к поиску пищи растет как в отношении съедобных грибов, так и растений, которые не выращиваются; сорняки.

Патрик является проводником и стремится поделиться своими знаниями и опытом.

Мы не идем дальше, чем в соседний сад, чтобы собрать первые грибы; Lactarius deliciosus, «Шафрановые молочные шапочки».

Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные колпачки», иллюстрирующие молочные выделения шафранового цвета у основания ножки.

Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки». Очистите ножку ножом, специально разработанным для сбора грибов, так как у него изогнутое лезвие с зазубренной спинкой для удаления кутикулы грибов и щеткой из кабана для легкого удаления почвы.

Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки». Чистка колпачка. .

Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки». Очищено.

Lactarius deliciosus , «Saffron Milk Caps» и Suillus luteus , «Slippery Jack», сравнение, показывающее жабры на Saffron Milk Cap и трубочки, которые заканчиваются и выглядят как поры на Slippery Jack.

Lactarius deliciosus, «Saffron Milk Caps» и Suillus luteus , «Скользкий джек» желтого цвета на краю корзины.

Это идеальное приключение для детей, которые хотят помочь взрослым найти грибы, и прекрасная возможность открыть для себя природные сокровища.

Мы движемся по открытому лугу к темному лесу из хвои.

Земля густая с сосновой хвоей, а под пологами кипарисовиков растут грибы.

Amanita muscaria, «Мухомор» несъедобный вид.

Amanita muscaria , «Мухомор» — несъедобный вид с характерными мешочками, такими как вольва, красная шапочка и бородавки.

Scleroderma sp . «Земной шар».

Scleroderma sp . Кластер «Земной шар».

Scleroderma sp. «Earthball» несъедобное.

Научиться видеть, наблюдать, находить, искать, нюхать, трогать.

Остановка, чтобы выпить у местного источника.

Газированная вода с минеральными добавками.

Скульптура местного значения на берегу реки.

Воздух прохладный, вода прозрачная, и прогулка доставляет удовольствие.

Возможно Mycena sp.

Неизвестно, но красиво.

Малый.

Suillus luteus , «Скользкий Джек», съедобный.

Suillus luteus , «Скользкий Джек» зрелый и крупный.

Suillus luteus, «Скользкий Джек» с очищенной шляпкой, обнажающей белое мясо.

Suillus luteus , «Slippery Jack», маленький, с оторванной крышкой, демонстрирующей пористую структуру у основания крышки.

Austropaxillus infundibuliformis в конце своего жизненного цикла «старый».

Возможно Pycnoporus sp.

Amanita muscaria «Мухомор» несъедобный вид, который сравнивают со съедобным Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные капсулы». На этом рисунке показано, почему может возникнуть путаница, поскольку крышка несъедобного мухомора слева внизу по цвету похожа на цвет съедобного лактария справа вверху. Важно не собирать корм при плохом освещении, например, в сумерках, чтобы не собирать мухоморы, когда вы думаете, что собираете шафран.Возможно, домашний повар не является собирателем, не знает разницы между видами и предполагает, что собиратель сделал верный выбор.

Amanita muscaria «Мухомор» несъедобный вид, который сравнивают со съедобным Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные капсулы». На этом рисунке показано их отчетливое различие, когда грибы переворачивают вверх дном, чтобы показать ножки и шляпки.

Lactarius deliciosus , «Шафрановые молочные шапочки, съедобные.

Корзина со съестными припасами.

Это, возможно, Armillaria luteobubalina «Австралийский медовый гриб», мы решили не собирать урожай.

Как пандемия вызвала новый интерес к грибам — Защелка

Уже почти 9 утра, и я где-то в южном нагорье Нового Южного Уэльса. В воздухе витает холодок, и я благодарен, что принес запасной джемпер. Я стою на краю одного из красивейших национальных лесов нашей страны и слушаю, как мужчина с большими усами и сильным итальянским акцентом объясняет, почему то, что я делаю, глупо.

«Вашей бабушке не нужен мужчина со странным акцентом, чтобы указывать ей, как найти еду. Это древнее знание », — шутит он о недавнем« хипстерском »интересе к собирательству.

Диего Бонетто рассказывает о своей любимой теме.

Диего Бонетто — один из ведущих сборщиков грибов в стране. Последние 15 лет он проводит семинары по грибам в Новом Южном Уэльсе, обучая людей находить вкусные съедобные дикие грибы, которые в изобилии растут на наших сосновых плантациях.

«В этом году все распродажи», — говорит Бонетто.Его обычно тихий, но устойчивый поток интереса вырос до такой степени, что он рассчитывает провести 30 семинаров в течение года в ответ на огромный спрос. Бонетто считает, что это реакция на пандемию, поскольку COVID показал миру, насколько хрупкими на самом деле являются наши общества.

«COVID сделал для нас как общества нечто очень серьезное и важное. Это заставило нас осознать продовольственный суверенитет и способность находить пищу в вашем ландшафте.

«Собирательство — продолжение этого.Все хотели научиться выращивать пищу, люди хотят научиться ловить рыбу, хотят научиться охотиться и они хотят научиться добывать корм ».

Amanita muscaria , выглядывающая из-под кустов.

Прямо сейчас начинается грибной сезон, который, как ожидает Бонетто, будет рекордным, учитывая влажную погоду и низкие температуры. Однако для многих из нас выйти на улицу, чтобы найти маленькие белые кусочки пиццы, означает войти в совершенно другой мир.

Эти малоизученные организмы тысячелетиями вызывали страх и интриги. Если вы покупаете грибы, вы также получаете сообщения о «смертельных грибах», угрожающих пригородам. В то же время европейские мигранты приезжают, чтобы заработать на еде, выращенной на свободном выгуле, опираясь на семейную историю и передаваемые из поколения в поколение знания, чтобы понять, что и как есть.

Грибы — это не растения и не животные. Они поглощают кислород, выделяют углекислый газ и питаются мертвым или живым материалом.Они не фотосинтезируют и не умирают, когда их собирают. Сам гриб на самом деле является плодовым телом более крупного подземного организма, известного как мицелий, который на самом деле генетически ближе к нам, чем к растениям, и включает в себя самое большое живое существо на планете.

Мицелий повсюду, составляя до 40% всей почвы, по которой мы ходим. Когда условия благоприятны, сеть волокон под землей, питающихся мертвым материалом, отправляет свои плоды в небо, чтобы высвободить споры и произвести потомство.Эти плодовые тела мы собираем и едим.

Поехали искать ужин.

Bonetto дает нам краткий обзор того, что мы ищем. Собравшаяся небольшая группа состоит из самых разных людей. Есть пары, желающие развлечься своей страстью к поиску пищи, люди вроде меня с фотоаппаратами и стойким энтузиазмом, а также семьи с маленькими детьми, стремящиеся узнать больше об этом странном хобби. Все закутаны в тепле от холода и сжимают плетеные корзины, как нам велено принести.

Мы ищем два вида: шафрановые молочные шапочки и скользкие туфли. Бонетто объясняет, что это два самых легко узнаваемых гриба с несколькими опасными аналогами, которые могут вызвать потенциальные проблемы. Это грибы для начинающих.

«Чтобы заняться сбором грибов, необязательно знать все о грибах», — говорит нам Бонетто. Все, что вам нужно, это немного попрактиковаться в поиске грибов, которые вам нужны, и вперед.

Первый улов всего, что мы смогли найти.

Мы отправляемся в небольшой лес позади нас. Бонетто приказал нам вернуть все, что выглядит «грибным». Мы спотыкаемся о густой кустарник, состоящий из высоких сосен с высокой травой под ногами. Используя палки, чтобы ковыряться в листве, мы собираем и возвращаемся с широким ассортиментом грибов.

Бонетто раскладывает их на столе и рассказывает нам о наших находках. Есть шафрановые молочные шляпки, поганки, земные звезды, клубочки, укореняющаяся голень и ряд других грибов меньшего размера, которые труднее идентифицировать.Нам рассказывают о съедобности и особенностях собранных грибов, избегая при этом неизвестного.

«Это, и я собираюсь использовать здесь научный термин, какие угодно, — говорит Бонетто, указывая на грибы, которые мы не можем идентифицировать. «Вы собираете урожай только для того, ради чего приехали сюда. Это не смешивание. В этом царстве приближение не работает ».

Как и зачем вырезать грибы из земли.

После очередной пробежки мы отправляемся в сам лес.Около получаса мы, наклонившись с палками в руках, ищем грибы, за которыми пришли сюда.

Изначально мне не очень везет, но вскоре я натыкаюсь на целое кольцо того, что кто-то считает скользкими гнездами. Я беру целую корзину и брожу прочь, мой внутренний охотник-собиратель счастлив, что мое воображаемое племя сегодня хорошо поест.

Лес густой с рядами посаженных сосен. Многие национальные леса в Австралии находятся в ведении Лесной ассоциации, а также коммерческих организаций, которые сдают землю в аренду у государства для выращивания древесины.Бонетто объясняет, что вход в эти места не является незаконным, равно как и собирать и забирать домой столько грибов, сколько вы можете унести. Если вы не продаете их, и в этом случае вам потребуется лицензия, сбор грибов бесплатный, и их ждут тысячи грибов.

Мы снова собираем один, чтобы показать наш урожай. Большинство людей нашли несколько заглушек из шафранового молока, а некоторые вернули поганки. Эти культовые красные и белые грибы соблазнительны, но также токсичны, если их не приготовить должным образом.

Корзины догадок.

Amanita muscaria , научное название этого вида, содержит психоактивный химический мусцимол, а также потенциально смертельный нейротоксин иботеновую кислоту. На протяжении всей истории люди готовили и употребляли эти грибы в Северной и Восточной Европе, а также в Азии, чтобы вызвать шаманские видения.

«Для нас, кавказцев, это краеугольный камень нашей культуры», — говорит Бонетто. «Это Красная Шапочка. Это Алиса в стране чудес.Это Марио. Это Дед Мороз ».

«В западном обществе мы считаем себя такими продвинутыми. Мы происходим из одних и тех же коренных корней во всем мире. Все мы были коренными народами. Мы все — коренные жители. Мы просто не принимаем его, не владеем этим, не живем по нему ».

«Слишком хиппи?» Бонетто спрашивает ошеломленные улыбки. Ему удается быть представительным и интересным, сохраняя при этом серьезность передаваемых им знаний.

Amanita muscaria.

Две пожилые женщины подходят, чтобы осмотреть наши корзины. Они смеются над моим содержимым, говоря, что оставили бы его в лесу. «Я вырос в лесу», — говорит один из них, прежде чем идти дальше. Бонетто пользуется возможностью, чтобы еще раз объяснить культурную важность и значение того, что мы делаем здесь сегодня.

«Поляки, русские, украинцы знают это. В детстве они проводят выходные в лесных лагерях, чтобы научиться этим знаниям ».

Оказалось, что я собрал не скользких домкратов, а скользких коров, еще одного члена той же семьи, которые технически съедобны, но не очень приятны.Я выкидываю корзину, опасаясь, что мое племя снова проголодается.

Не те грибы, которые мы ищем.

Для последнего шага мы продвигаемся дальше в лес. На этот раз мы бродим почти час, быстро разделяясь и теряясь среди деревьев. Лес тянется на 25 километров, и в холодный вторник вокруг почти никого нет. Между бесконечными сосновыми рядами совершенно тихо, если не считать редких криков черно-желтых какаду, кружащих над головой.

Поиск чего-то оранжевого, частично спрятанного среди моря коричневых, зеленых и апельсиновых цветов, быстро становится головокружительным, но мой мозг адаптируется к задаче, и я поддаюсь тому, что Бонетто называет «грибовидными глазами».

«Грибные глаза — это то, что позволяет увидеть грибы в лесу. Вы ходите вокруг и находите одного или двух, а затем видите их и выходите, видя все те, которых не видели, когда заходили внутрь.

«Это довольно быстро переходит в« грибную лихорадку ».Ты не можешь остановиться. Еще один, еще один. Вы становитесь зависимыми ».

Я, конечно, понимаю его точку зрения. Поднявшись на холм, чтобы уйти от остальной группы и выбраться самостоятельно, я натыкаюсь на следы грибов, выходящие из земли под сосновыми иглами и за бревнами. Следуя за ними, как панировочные сухари, все глубже и глубже в лес, я быстро теряю чувство того, где я нахожусь и откуда я пришел. Выход больше не имеет значения, важно только то, что за соседней сосной мог появиться еще один гриб.

Amanita muscaria покрывает подстилку леса.

По мере того, как приближается время вернуться к группе для подведения итогов и ознакомления с нашими товарами, я понимаю, что мне нужно возвращаться, но я не знаю, как туда добраться. Моя корзина с грибами качается, я иду вниз по холму и в конце концов прихожу к ручью, который похож на тот, который мы пересекли, чтобы попасть в лес, но он немного больше и густо заросший лесом, поэтому идти по нему невозможно. Уверенный, что я пошел по повороту влево, я обхожу ручей, возвращаясь туда, где, по моему мнению, должна быть группа.

Мне сейчас действительно нужно выбирать путь между упавшими ветвями и густыми деревьями. Плантация уступила место кустарнику, и я окружен эвкалиптами, а не сосной, как предполагалось. Я больше не думаю о грибах, а только о том, насколько я голоден и не знаю, в каком направлении мне идти. Огромный кенгуру внезапно выскакивает из куста рядом со мной, и мне интересно, кто был больше поражен, увидев кого.

В конце концов, я выхожу на дорогу и иду по ней обратно навстречу звукам голоса Бонетто, которые я слышу сквозь безмолвные деревья.Я возвращаюсь, благодарный, что не заблудился, и меня приветствует запах жарящихся грибов.

Разбор и выборка товаров.

Бонетто говорит о силе выхода на природу, понимании сезонности доступных источников пищи и заземлении, которое приходит с поиском собственного пропитания.

«То, что вы сделали сегодня, — это не супермаркеты. Это вне сельского хозяйства, сельского хозяйства и денег. Это только ты и природа ».

Я разговариваю с ним после того, как группа разошлась над остатками жареных грибов.Шафрановые молочные колпачки имеют кремовую текстуру и вкус, но для моей палитры они не очень отличаются от грибов, которые можно найти на полках супермаркетов.

Шафрановые молочные шапки готовятся с чесноком и оливковым маслом.

«Мы так далеки от наших цепочек и систем поставок продуктов питания, — говорит Бонетто, — что мы не понимаем боли и причиненного ущерба, так что мы можем тратить впустую».

«Поймите пищу и поймите ее ценность, а также ее изобилие или дефицит. Поймите, как вы, как экологические субъекты, влияете на экологию.”

Для всех, кто интересуется миром грибов, Бонетто подчеркивает важность получения знаний на месте и на природе. Никакое количество видео на YouTube или поиск в Google не могут дать вам такую ​​же информацию, как обнаружение грибов в их естественной среде обитания.

Диего Бонетто делает то, что умеет лучше всего.

«Важно, чтобы вы сначала пошли кормить с кем-нибудь. Это не обязательно должен быть я; есть много других людей, но идите с кем-нибудь, потому что существует огромное количество информации, которую невозможно понять.Если только вы не здесь и не учитесь у кого-то, кто может поделиться этими знаниями.

«Сначала выучите один или два гриба. Когда вы изучаете их, вы начинаете понимать экологию, которая с ними взаимодействует. Как только вы это поймете, вы сможете расширить свое портфолио ».

Читайте больше историй от The Latch и подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте.

Fat of the Land: шафрановые молочные крышки

Шафрановая молочная шляпка — это лесной гриб, который большинство охотников за марихуаной оставляют русским.Жалко, потому что вкусно и в изобилии.

шафрана, или рыжики в России, на самом деле представляют собой комплекс видов из рода Lactarius , и необходимо проделать большую работу с ДНК, чтобы отделить североамериканские разновидности. Их называют молочными крышками из-за латекса, который выделяется при разрезании. Некоторые молочные крышки имеют белый цвет, некоторые желтые, другие красные или оранжевые.

Восточноевропейцы эоны восхищались шафрановыми молочными крышками. Я вижу, как русские и украинцы в лесу за пределами Сиэтла несут корзины, переполненные шафраном, в то время как их соперники из других частей мира только счастливы оставить молочные крышки в мусоре и наполнить свои ведра мацутаке или ежами.

Шафран кровоточит красным или оранжевым. Два наиболее распространенных шафрана для таблицы — это Lactarius rubrilacteus и L. deliciosus (опять же, эти таксономические названия, вероятно, изменятся с будущим генетическим тестированием) . Оба синяка приобретут зеленоватый оттенок (см. Фото выше), который исчезнет во время приготовления. Я нашел шафран, изображенный здесь, на высоте около 4000 футов в Северном Каскаде, на краю старовозрастного леса, состоящего в основном из болиголова, среди нескольких участков снега на земле.Кровь красновато-оранжевого цвета (см. Фото внизу справа), но не обильно, а зеленые синяки были минимальными. У шафрана обычно есть зональные шляпки (концентрические полосы разных оттенков оранжевого, розового, красного или зеленого), но эти кольца у моих экземпляров были очень тонкими. Как видите, у них также были полые или частично полые стебли.

Возможно, одна из причин, по которой многие охотники за горшком не едят шафран, — это сложность определения вида. С большинством грибов это запрещено — и я до сих пор не уверен, к какому виду относятся изображенные на фотографиях шафраны.Джереми Фабер из Foraged and Found Edibles подтвердил, что он продает этот вид как шафрановый молочный колпачок и что если не L. rubrilacteus , то это его близкий родственник. Он также сказал, что шафран будет меньше кровоточить во время сильных дождей.

Молочные заглушки из шафрана универсальны на кухне. Мой приятель Хэнк Шоу, отдавая дань восточноевропейским гастрономическим традициям, консервирует их в соли. Обжаренный шафран сохраняет свой лососевый цвет и твердую, почти хрустящую текстуру. Некоторые микофаги жаловались на зернистость, но длительная варка это устраняет.Ключ к использованию шафрана — это уход за ним в поле, а затем быстрое использование дома. Эти спелые молочные крышки, изображенные на фотографии, хотя и не содержат насекомых, из-за их большого размера больше подходят для сковороды, чем для маринования. Зеленые синяки не вызывают аппетита, но, как я уже сказал, они исчезают при приготовлении пищи.

Недавно я наткнулся на кулинарную книгу по грибам с некоторыми отличными рецептами без жареного мяса для домашнего повара, The Edible Mushroom Book . Приведенный ниже рецепт адаптирован из него с небольшими изменениями.

Цыпленок, обжаренный на сковороде с рагу из шафранового молока

3-4 куриных бедра, кожа на
Шапочки из шафранового молока 1/2 фунта, нарезанные
2 лука-шалота, нарезанные кубиками
1-2 зубчика чеснока, раздавленные
2 столовые ложки растительного масла
2 столовые ложки сливочного масла
1 стакан белого вина
1 стакан куриного бульона
1/2 стакана жирных сливок
2–3 веточки свежего тимьяна
соль и перец

1. Разогрейте духовку до 400 градусов. Промокните сушеную курицу и приправьте солью и перцем. В средней кастрюле нагрейте масло на среднем огне и обжарьте на сковороде кожицей до золотистого цвета по несколько минут с каждой стороны.Перелейте в жаростойкую форму и продолжайте готовить в духовке, пока сок не станет прозрачным, около 20 минут.

2. В той же кастрюле растопите масло и обжарьте нарезанный кубиками лук-шалот до мягкости и прозрачности. Добавьте грибы, тимьян и измельченный чеснок и продолжайте готовить вместе несколько минут. Приправить солью и перцем.

3. Деглазируйте кастрюлю белым вином и уменьшите вдвое. Добавьте бульон и жирные сливки и уменьшите до желаемой консистенции. Выложите грибной соус на тарелки, а затем выложите курицу поверх соуса.

Обслуживает 2

Гриб на срезе синеет

В чем главное отличие опытного грибника от новичка? Опытный коллекционер выделяет около тысячи различных типов плодовых тел, произрастающих в лесах и лугах своей климатической зоны. Он знает запах съедобных и смертельно ядовитых грибов. Он знает места, где они могут расти, и время для них благоприятное. Он также знает, какой гриб становится синим на срезе, почему это происходит, а также тот факт, что некоторые плодовые тела выделяют млечный сок — белый или оранжевый.Он не собирает урожай на обочинах дорог и вблизи промышленных зон. Ведь грибы поглощают все тяжелые металлы и токсичные вещества. Таким образом, даже подберезовики становятся опасными для здоровья.

Чем отличаются съедобные грибы от ядовитых?

К сожалению, он всего один, но он не гарантирует, что вы не заберете поганку в свою корзинку. Это так называемое «ложе смерти». Так называется выемка между ножкой и мицелием некоторых мухоморов и поганок, находящихся в земле.Ни запах (неприятный для некоторых съедобных видов), ни вкус (нейтральный для некоторых ядовитых видов) не могут с уверенностью сказать, что перед вами. То же касается и приметы, когда гриб на срезе становится синим. Начинающему коллекционеру достаточно взять каталог и вспомнить, как выглядят грибы, лисички, опята и масло, и насколько опасны бледные поганки, фибриллы, мухоморы и целая когорта «фальшивых» подделок, как выглядят съедобные. А еще лучше — пару раз сходить в лес с опытным человеком, который покажет и расскажет.

Почему гриб становится синим на срезе

Многие несведущие люди считают такую ​​голубизну свидетельством токсичности находки, и поэтому не берут ее в свою лыковую корзину. И зря! Изменение цвета означает только то, что при контакте с воздухом происходит реакция окисления. Мякоть гриба может не только посинеть, но и позеленеть, стать черной, красной, коричневой. А еще начинают «кровоточить» — молочный сок морковного цвета, выделяющийся на изломе, отпугивает неопытных грибников от вкусной шафрановой молочной шапочки.

Какие грибы синеют на срезе

Очень быстро перелом подберезовика становится темно-зеленым. Имбирь, который в России называют королевским грибом, а в Украине — козырем (за элегантный красно-оранжевый цвет), также при разрезании он становится синим. Осиновые грибы первой категории меняют цвет при нажатии на шляпку и на срезе ножки. От изменения окраски не застрахованы грибы высшей категории. Даже в славной когорте грибов такие есть.Например, вкусный польский гриб, который растет в сосновом лесу. Моховая муха (также известная как болотная) на срезе становится синей. В южной части России и на Украине на дубах, акациях и каштановых гаях растут прекрасные на вкус грибы, которые также меняют цвет. Они становятся синими, зелеными, черными или коричневыми. Это дуб крапчатый, каштан. И синяк становится синим от одного прикосновения.

К сожалению, ядовитые грибы тоже меняют цвет. Итак, смертельный сатанинский гриб на срезе посинел. Очень похож на подберезовик обыкновенный, поэтому вызывает множество отравлений. Его можно узнать по красноватой ножке и оранжевым порам на шляпе. Если вас пугает синеватый или темно-зеленый цвет на срезе, потрогайте его языком: несъедобные грибы горькие.

полезных свойств дези топленого масла для здоровья кожи и волос

С древних времен важность гхи в индийской культуре невозможно переоценить. Традиционно чистое топленое масло производится из коровьего молока и считается энергетической пищей.Гхи используется повсюду — от использования в еде для усиления вкуса при зажигании грязевых ламп или дийа до проведения благоприятных ритуалов.

Топленое масло представляет собой топленое масло с высокой температурой дыма, что делает его пригодным для приготовления пищи. В нем содержится хороший холестерин, а жирные кислоты в топленом масле действуют как лечебные средства для организма. Он также используется для увлажнения волос и кожи зимой. Согласно Аюрведе, топленое масло является жизненно важным питательным натуральным ингредиентом для тела и считается саатвиком или «положительной пищей».Это один из наиболее легко усваиваемых жиров, который уравновешивает тепловые элементы в организме.

1. Польза топленого масла для здоровья
2. Польза топленого масла для волос
3. Польза топленого масла для кожи
4. Домашние маски на основе топленого масла для волос и кожи

Польза топленого масла для здоровья Обычно ложку топленого масла добавляют в пищу , чтобы сделать ее вкуснее и улучшить питание. Но есть несколько других причин, по которым старое доброе топленое масло является любимым бабушкой.

1. По мнению экспертов Аюрведы, топленое масло помогает при расстройстве желудка. Наряду с этим, он также предотвращает запоры и помогает выводить токсины из организма.
2. Поскольку топленое масло богато витаминами А, Е и антиоксидантами, добавление топленого масла в пищу может помочь преодолеть дефицит питательных веществ.
3. Некоторые врачи рекомендуют добавлять топленое масло в ежедневный рацион женщин , особенно беременных. Считается, что он укрепляет кости и иммунную систему.
4. Употребление топленого масла увлажняет кожу и придает сияние лицу.Точно так же он питает волосы, делая их блестящими, мягкими и здоровыми как изнутри, так и снаружи.
5. Антиоксиданты в топленом масле обладают противовирусными свойствами, поэтому, если человек часто болеет, регулярное кормление его топленым маслом может помочь улучшить его иммунную систему.
6. Ложка натурального топленого масла, которую ежедневно скармливают детям, поможет в их росте, и это полезно для улучшения здоровья выздоравливающих людей.
7. Помимо пользы для здоровья, чистое качественное топленое масло легко хранить и не портится.Его можно безопасно и эффективно использовать долгое время.

Преимущества топленого масла для волос
Высокие увлажняющие и питательные свойства топленого масла делают волосы гладкими, блестящими и крепкими.

1. Увлажняет волосы

Недостаток влаги — одна из основных причин тусклых, сухих и поврежденных волос. Здоровые и богатые жирные кислоты, содержащиеся в топленом масле , питают кожу головы и волосяные фолликулы изнутри, повышая гидратацию и восстанавливая здоровье волос.

2. Улучшает текстуру волос

Нанесение топленого масла непосредственно на волосы и кожу головы может улучшить текстуру, придавая волосам дополнительную гладкость и блеск. Просто нагрейте ложку топленого масла, чтобы оно немного растопилось. Окуните в него пальцы и аккуратно вотрите в кожу головы и волосы. Оставьте на несколько часов и смойте шампунем.

3. Работает как кондиционер глубокого действия

Его также можно использовать в качестве глубокого кондиционирующего средства на ночь для волос .Вам нужно оставить топленое масло в волосах на ночь, закрыв его шапочкой для душа, чтобы избежать жирного беспорядка.

4. Способствует росту волос

Массаж с подогретым топленым маслом не только кондиционирует, но и стимулирует кровообращение в коже головы. Это может способствовать росту волос, делая их гуще и длиннее.

Не правда ли, удивительно, насколько хорошее топленое масло Ole имеет все преимущества для волос .Еще больше причин для регулярного употребления топленого масла.

Преимущества топленого масла для кожи

В каждой стране есть свой секретный природный ингредиент красоты — зеленый чай из Китая, аргановое масло из Марокко, оливковое масло из Средиземноморья и топленое масло из Индии. Топленое масло или топленое масло очень полезны для здоровья и красоты. Вот как вы можете включить его в свой режим красоты .

Дайте перерыв в использовании кремов и сывороток под глазами и попробуйте вместо них топленое масло. Наносите топленое масло на веки и под глаза каждую ночь перед сном.На следующее утро промойте чистой водой. Вы увидите результаты в кратчайшие сроки.

• Для потрескавшихся и темных губ

Налейте каплю топленого масла на кончик пальца и аккуратно помассируйте губы. Оставьте на ночь. На следующее утро вы проснетесь с мягкими и розовыми губами .

Нагрейте немного топленого масла и нанесите его на тело перед ванной, чтобы кожа стала мягкой и гладкой. Если у вас сухое лицо, смешайте топленое масло с водой и вотрите его в кожу.Смыть через 15 минут.

Восстановите тусклую и безжизненную кожу с помощью топленого масла в маске для лица. Смешайте топленое масло с сырым молоком и безан, чтобы получилась паста. Нанесите на лицо и шею и оставьте на 20 минут перед умыванием.

Домашние маски для волос и кожи с гхи

Использование топленого масла на коже и волосах может сделать их гладкими, как шелк, а также значительно улучшить текстуру. Помимо нанесения топленого масла непосредственно на кожу, его можно использовать в питательных домашних масках.

1. Рецепт маски для лица с топленым маслом для сияющей кожи:

• Возьмите по столовой ложке топленого масла и меда.

Подрулевые переключатели — снятие и установка Lada Largus / Лада Ларгус

Прмечание: Каталожные номера переключателей см. здесь

Внимание. Снятие и установка подрулевых переключателей производится без снятия рулевого колеса.

Снятие

Установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Повернуть рулевое колесо в сторону снимаемого переключателя и выключить зажигание (операция выполняется для обеспечения доступа к винтам крепления переключателя через верхний проем рулевого колеса).

Отвернуть два винта крепления кожухов рулевой колонки и…

… преодолев усилие фиксаторов, снять верхний …

… и нижний кожухи рулевой колонки .

Внимание. Перед снятием переключателя режимов стеклоочистителя снять приемную катушку транспондера с корпуса выключателя зажигания.

1 — переключатель указателей поворота и света фар; 2 — винты крепления переключателя указателей поворота и света фар; 3 — винты крепления переключателя режимов стеклоочистителя; 4 — переключатель режимов стеклоочистителя

Отвернуть два винта (2) слева или (3) справа, рисунок 4-1, крепления, извлечь переключатель (1) или (4) из корпуса блока переключателей

Отсоединить колодку жгута проводов от переключателя и снять переключатель (отвертка крестообразная).

Проверка работы подрулевых переключателей

Проверьте правильность замыкания контактов переключателей при различных положениях. Подключите контрольную лампу на 12 В (с источником тока) или автотестер с функцией «прозвонки» цепи к соответствующим выводам, указанным в табл. 1 и 2. Номера выводов переключателей указаны на рис. 1 и 2

Рис. 1. Номера вывоов переключателя наружного освещения и указателей поворота.

Рис. 2. Номера выводов переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла

ЗАМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ

Таблица 1. При различных положениях рычага переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала 

Таблица 2. При различных положениях рычага переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла с кнопкой переключения режимов отображения бортового компьютера

Переведите рычаг переключателя в положение, соответствующее проверяемым контактам, — лампа должна загореться. В противном случае выключатель неисправен.

Установка

Подсоединить к переключателю колодку жгута панели приборов.

Установить переключатель в корпус блока переключателей и закрепить двумя винтами (отвертка крестообразная).

Установить, если было снято, приемную катушку транспондера.

Установить верхний и нижний кожухи рулевой колонки и закрепить двумя винтами .

Включить зажигание и проверить работу подрулевых переключателей.

Видео

Как снять подрулевой переключатель Лада Ларгус

Снимаем подрулевые переключатели для замены, а также при снятии рулевой колонки и панели приборов

Для выполнения задания нужны инструменты: ключи Torx T20, T50, набор отверток, тестер

Подготавливаем автомобиль. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Выкручиваем два болта крепления кожуха рулевой колонки

Снимаем верхнюю часть кожуха

Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки

Выкручиваем два винта крепления рулевого переключателя

Вынимаем переключатель из гнезда соединителя

Отсоединяем от переключателя колодку проводов

Таким же образом снимаем второй подрулевой переключатель

После этого проверяем правильность замыкания контактов переключателей при различных положениях рычагов переключателей.

Подключаем тестер с функцией прозвонки к соответствующим выводам, указанным ниже в соответствии с рисунками

При переводе рычага переключения в соответствующее положение – тестер должен показать замкнутый контакт, в противном случае выключатель неисправен.

Замыкание контактов при различных положениях рычага переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала:

Левый указатель поворота А7-А6;

Правый указатель поворота А5-А6;

Габаритный огонь В1-В2;

Переключатель ближнего/дальнего света В5-В3;

Дальний свет фар В5-В3 ÷ В7-В6;

Передние противотуманные фары А1-В2 ÷ В1-В2;

Задний противотуманный фонарь А3-В2 ÷ В1-В2;

Звуковой сигнал А4-В6

Замыкание контактов при различных положениях рычага переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла с кнопкой переключения режимов отображения бортового компьютера:

Насос омывателя ветрового стекла А4-В4;

Малая скорость стеклоочистителя А3-А7;

Большая скорость стеклоочистителя А2-А7;

Прерывистый режим работы стеклоочистителя, малая скорость А3-А6;

Кнопка переключения режимов отображения бортового компьютера А4-В7

Устанавливаем переключатели в обратном порядке.

Снятие подрулевых переключателей в сборе с соединителем и контактным кольцом подушки безопасности

Подготавливаем автомобиль и отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем руль, как описано в статье «Снятие руля и кожуха рулевой колонки автомобиля Лада Ларгус»

Чтобы не повредить токоведущую шину контактного кольца подушки безопасности, фиксируем кольцо от проворачивания

Для этого вставляем в специальный паз на внешней окружности кольца отрезок тонкой пластины (может подойти отрезок от стяжного хомута чехла ШРУС).

Перед установкой нужно не забыть вынуть фиксатор!

Снимаем кожух рулевой колонки, как описано выше

Выкручиваем на три-четыре оборота болт хомута крепления соединителя

Нажимаем на болт, чтобы ослабить хомут

Сдвигаем соединитель с рулевой колонки

Отсоединяем от подрулевых переключателей белую соединительную колодку проводов

Отсоединяем малую черную колодку проводов

Отсоединяем черную колодку проводов и снимаем соединитель в сборе с подрулевыми переключателями и контактным кольцом

Устанавливаем подрулевые переключатели и все снятые детали в обратном порядке

Подрулевые переключатели на автомобиле Лада Ларгус (снятие и установка)

Подрулевые переключатели на автомобиле Лада Ларгус выполняют ряд коммутационных функций в электрических цепях автомобиля. При неисправности переключателей, вы возможно не сможете полноценно пользоваться освещением, указателями поворотов, дворниками, звуковым сигналом и т.д.  В этой статье мы расскажем об снятии переключателей, в случае их замены, а также приведем таблицу с замыкаемыми контактами подрулевых переключателей при оперировании ими.

Инструменты для снятия подрулевых переключателей Лада Ларгус

Вам потребуются: ключи ТОRХ Т20 и Т50, отвертка с крестообразным лезвием, тестер.

Операции по снятию подрулевых переключателей Лада Ларгус

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните два болта, соединяющие верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки.
3. Снимите верхнюю…

4. …и нижнюю части кожуха.

5. Выверните два винта крепления под-рулевого переключателя…

6. ..и извлеките его из гнезда соединителя.

7. Отсоедините от переключателя колодку жгута проводов.
8. Аналогично снимите второй подрулевой переключатель.
9. Убедитесь в исправности подрулевых переключателей, проверяя правильность замыкания их контактов при различных положениях рычагов. Подключите контрольную лампу на 12 В (с источником тока) или автотестер с функцией «прозвонки» цепи к соответствующим выводам, указанным в табл. 10.4 и 10.5. Номера выводов переключателей указаны на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Номера выводов переключателя наружного освещения и указателей поворота

Рис. 2. Номера выводов переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла

Таблицы замыкания контактов на подрулевых переключателях при  оперировании ими

Левый подрулевой переключатель

Правый подрулевой переключатель

Переведите рычаг переключателя в положение, соответствующее проверяемым контактам, — лампа должна загореться. В противном случае выключатель неисправен. 10. Установите переключатели в порядке, обратном снятию.

При необходимости подрулевые переключатели можно снять в сборе с соединителем и контактным кольцом подушки безопасности.  Для этого выполните следующее.

Вам потребуется ключ ТОRХ Т20.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо, предварительно установив его в положение, соответствующее прямолинейному движению. (см «Снятие руля Лада Ларгус»)

Чтобы не повредить токоведущую шину контактного кольца подушки безопасности, зафиксируйте кольцо от проворачивание. Для этого вставьте в специальный паз на внешней окружности кольца отрезок тон» кой пластинки. Очень хорошо подходит для этой цели отрезок от ленточного стяжного хомута чехла ШРУСа.

Перед установкой рулевого колеса не забудьте вынуть фиксатор!
3. Снимите кожух рулевой колонки.

4.  Выверните на три — четыре оборота болт хомута крепления соединителя.

5. Нажмите на болт, чтобы ослабить хомут..

6. …и сдвиньте соединитель с рулевой колонки.

7. Отсоедините от подрулевых переключателей белую…

8. …малую черную…

9. …и большую черную колодки жгута проводов и снимите соединитель в сборе с подрулевыми переключателями и контактным кольцом.

10. Установите подрулевые переключатели и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена подрулевого переключателя ларгус — Авто журнал КарЛазарт

Ремонт подрулевого переключателя стеклоочистителей или возвращаем режим «Пауза»!

Когда я первый раз увидел Lada Largus, сразу решил для себя: Он будет у меня.

Вот и меня постигла эта участь. Решил исправить данную проблему.

Пару месяцев назад заметил некорректную работу режима «Пауза» у стеклоочистителей. То включалась, то нет. Для корректной работы данного режима приходилось после включения режима «Пауза», рычаг отводить от себя(в сторону приборной панели) и тогда данный режим начинал работать корректно.
Меня это начало напрягать. А разбирать декоративку не хотелось, поэтому данное мероприятие оттянул до момента установки БК Multitronics CL-590. Раз все разобрано, БК установлен, есть доступ ко всему. Вот и решил данную проблему.

И так.
Что бы добраться до подрулевых переключателей необходимо снять кожух рулевой колонки.
Для этого отверткой TORX T-20 откручиваем снизу 2 самореза. Отсоединяем верхнюю часть (крышку). Т.к. у меня еще и установлен джойстик управления магнитолой, то и этой же отверткой откручиваю болт и отвожу джойстик вниз.

Отсоединяю клеммную колодку от подрулевого переключателя.

Откручиваю крестовой отверткой 2 самореза фиксирующие подрулевой переключатель.

Теперь, поворачивая по часовой стрелке и на себя, снимаю(немного выдвинув) с замка зажигания декоративную накладку с антенной иммобилайзера.

И спокойно, без всяких усилий, вынимаю переключатель.

Все! Подрулевой переключатель снят!

Иду за стол, для дальнейшей разборки подрулевого.

При помощи тонкой шлицевой отвертки (часовой). Отгибая защелки по периметру разбираю подрулевой.

Смотрю на контактную часть. И сразу бросается в глаза, изношенный уголок контактной дорожки!

Износ именно в том месте, где бегают контакты рычага подрулевого и останавливаются именно в этом месте в режиме «Пауза».

Закладываю одну отвертку в паз. Второй отгибаю дорожку в указанном направлении.

Все. На этом можно и закончить. Контактная пластина достаточно жесткая и толстая. Что-то подкладывать не вижу смысла. Если через 3 года снова будет «хандрить» данный режим?! Снова разберу и поправлю.

Собираю. При сборке будьте внимательны. Все управляющие и движущие части рычага, должны попасть и сесть на свои места. В частности это касается кнопки стокового БК. После соединения 2 частей, проверьте ее нажатие, ну и как ходит сам рычаг во всех положениях. Шарик рычага должен попасть в белые салазки и при переключении режимов, салазки должны двигаться. У меня все собралось хорошо.

Иду устанавливать обратно в автомобиль.

Устанавливаю подрулевой переключатель на свое место.

Завожу автомобиль. Проверяю работоспособность. Проверяю кнопку БК. Все работает!

Глушу автомобиль и произвожу окончательную сборку.

Одеваю антенну иммобилайзера. До фиксации.

Креплю подрулевой переключатель 2 саморезами.

Ну и дальнейшая сборка. Со всеми джойстиками, кожухами, накладками.

Всё! Исправление проблемы режима «Пауза» стеклоочистителей завершена!

Надеюсь КАМРАДАМ пригодится этот бортовик, для исправления аналогичной проблемы у своего стального друга, если вдруг такое случится!

Снятие и проверка подрулевых переключателей автомобиля Лада Ларгус

Снимаем подрулевые переключатели для замены, а также при снятии рулевой колонки и панели приборов

Для выполнения задания нужны инструменты: ключи Torx T20, T50, набор отверток, тестер

Подготавливаем автомобиль. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Выкручиваем два болта крепления кожуха рулевой колонки

Снимаем верхнюю часть кожуха

Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки

Выкручиваем два винта крепления рулевого переключателя

Вынимаем переключатель из гнезда соединителя

Отсоединяем от переключателя колодку проводов

Таким же образом снимаем второй подрулевой переключатель

После этого проверяем правильность замыкания контактов переключателей при различных положениях рычагов переключателей.

Подключаем тестер с функцией прозвонки к соответствующим выводам, указанным ниже в соответствии с рисунками

При переводе рычага переключения в соответствующее положение – тестер должен показать замкнутый контакт, в противном случае выключатель неисправен.

Замыкание контактов при различных положениях рычага переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала:

Левый указатель поворота А7-А6;

Правый указатель поворота А5-А6;

Габаритный огонь В1-В2;

Переключатель ближнего/дальнего света В5-В3;

Дальний свет фар В5-В3 ÷ В7-В6;

Передние противотуманные фары А1-В2 ÷ В1-В2;

Задний противотуманный фонарь А3-В2 ÷ В1-В2;

Звуковой сигнал А4-В6

Замыкание контактов при различных положениях рычага переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла с кнопкой переключения режимов отображения бортового компьютера:

Насос омывателя ветрового стекла А4-В4;

Малая скорость стеклоочистителя А3-А7;

Большая скорость стеклоочистителя А2-А7;

Прерывистый режим работы стеклоочистителя, малая скорость А3-А6;

Кнопка переключения режимов отображения бортового компьютера А4-В7

Устанавливаем переключатели в обратном порядке.

Снятие подрулевых переключателей в сборе с соединителем и контактным кольцом подушки безопасности

Подготавливаем автомобиль и отключаем минусовую клемму аккумулятора

Чтобы не повредить токоведущую шину контактного кольца подушки безопасности, фиксируем кольцо от проворачивания

Для этого вставляем в специальный паз на внешней окружности кольца отрезок тонкой пластины (может подойти отрезок от стяжного хомута чехла ШРУС).

Перед установкой нужно не забыть вынуть фиксатор!

Снимаем кожух рулевой колонки, как описано выше

Выкручиваем на три-четыре оборота болт хомута крепления соединителя

Нажимаем на болт, чтобы ослабить хомут

Сдвигаем соединитель с рулевой колонки

Отсоединяем от подрулевых переключателей белую соединительную колодку проводов

Отсоединяем малую черную колодку проводов

Отсоединяем черную колодку проводов и снимаем соединитель в сборе с подрулевыми переключателями и контактным кольцом

Устанавливаем подрулевые переключатели и все снятые детали в обратном порядке

Подрулевые переключатели — снятие и установка

Прмечание: Каталожные номера переключателей см. здесь

Внимание. Снятие и установка подрулевых переключателей производится без снятия рулевого колеса.

Установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Повернуть рулевое колесо в сторону снимаемого переключателя и выключить зажигание (операция выполняется для обеспечения доступа к винтам крепления переключателя через верхний проем рулевого колеса).

Отвернуть два винта крепления кожухов рулевой колонки

Схема подключения поворотников ВАЗ 2107

На автомобиле ВАЗ 2107 установлено шесть указателей поворота: два в передних блок-фарах. два в задних фонарях и два на передних крыльях.

Схема подключения указателей поворота (поворотников) автомобиля ВАЗ 2107