Выхлопная система Нива Шевроле. Устройство, ремонт и тюнинг
Система отвода выхлопных газов на автомобиле ВАЗ 2123 кардинально отличается от той системы, которой оборудовался его предшественник – ВАЗ 2121 «Нива». Как свидетельствует практика, все изменения, что называется в лучшую сторону: новая выхлопная система гораздо более «экологичнее» и эффективнее.
Конструктивно выпускная система состоит из таких деталей как: приемная труба, катализатор, датчик концентрации кислорода, дополнительный глушитель, основной глушитель. Приемная труба фиксируется к патрубку выпускного коллектора при помощи шпилек; соединение уплотнено посредством термостойкой прокладки. В свою очередь, в приемной трубе предусмотрено отверстие с резьбой, в которое вкручивается кислородный датчик.
Каталитический нейтрализатор соединен с дополнительным глушителем и представляют собой неразборный узел. К приемной трубе он подсоединен посредством фланцевого соединения, а к главному глушителю при помощи стяжного хомута.
Основной и дополнительный глушители подвешены к днищу кузова через резиновые подвесы. За счет этого снижается степень отдачи вибрации выхлопной системы на кузов автомобиля.
Замена главного глушителя на ВАЗ 2123
Для снятия основного глушителя на автомобиле Chevrolet Niva нам потребуется два ключа на «13», средство очистки ВД-40, а также металлическая щетка. Работа проводится на эстакаде или смотровой яме и начинается только после полного остывания всех элементов выхлопной системы.
Сам процесс выглядит следующим образом:
1. При помощи металлической щетки очищаем болты стяжного хомута, соединяющего основной глушитель с резонатором (дополнительным глушителем).
2. Обрабатываем соединение средством ВД-40. Ждем некоторое время, пока болтовое соединение раскиснет.
3. Затем при помощи накидных ключей откручиваем стяжные болты хомута. Если вследствие сильной коррозии открутить болты не удается, можно пойти иным путем и срезать их при помощи углошлифовальной машинки.
4. Удаляем хомут и сдвигаем резиновые подвески глушителя в пазах кронштейнов. Полностью выводим подушки и снимаем глушитель из-под автомобиля.
5. Устанавливаем новый глушитель в порядке обратном снятию. Для удобства, установки резиновых подвесок-подушек, можно смазать их достаточно концентрированным мыльным раствором или литолом.
Замена дополнительного глушителя и катализатора
Как уже упоминалось выше, дополнительный глушитель и катализатор представляют собой неразборный узел, который заменяется целиком в случае выхода из строя того или иного элемента.
Рассмотрим процедуру снятия данного узла. Загоняем автомобиль на смотровую яму и выжидаем некоторое время до того, пока все элементы выхлопной системы полностью не остынут. При этом следует помнить, что катализатор разогревается до гораздо большей температуры, чем глушители, соответственно и время для его остывания требуется больше.
После того как выхлопная система автомобиля остыла можно приступать к снятию катализатора и дополнительного глушителя. Прежде всего, очищаем болтовые соединения металлической щеткой, после чего обрабатываем их ВД-40.
Затем при помощи двух ключей на «17» откручиваем болты, крепящие узел к приемной трубе выпускного коллектора. Вынимаем болты и пружинные шайбы.
Теперь нам потребуется разъединить резонатор и катализатор от основного глушителя. Для этого двумя ключами на «13» откручиваем болты стяжного хомута, снимаем хомут и удаляем графитовое кольцо-прокладку.
Выводим резиновые подвески-фиксаторы из соответствующих кронштейнов на кузове и снимаем весь узел. Установка новой детали выполняется в обратном порядке.
Следует отметить: конечно же, в случае выхода из строя какого-либо из элементов, у автовладельца далеко не всегда есть возможность заменить весь узел в сборе. В такой ситуации можно пойти несколько иным путем: «болгаркой» отрезать пришедший в негодность элемент и на его место, при помощи сварки, установить новый. Особенно целесообразно такое решение в случае выхода из строя дополнительного глушителя. Дело в том, что он стоит несколько дешевле, чем катализатор, и зачастую гораздо выгоднее будет приобрести и установить его отдельно (не трогая при этом нейтрализатор).
Особенности тюнинга выхлопной системы Chevrolet Niva
Установка прямоточной системы выпуска
Как и в случае с доработкой выхлопных систем иных автомобилей семейства ВАЗ, на автомобиле Chevrolet Niva установка прямотока подразумевает замену трубы приемного коллектора на так называемый «паук», а также установку прямоточного дополнительного и основного глушителей.
Несколько слов о «пауке»
Как правило, для тюнинга в виде установки прямотока, используют «паук» конфигурации 4-2-1. Благодаря такой системе, достигается более эффективная и быстрая очистка рабочих цилиндров от возникающих продуктов сгорания. В свою очередь это приводит к более быстрому и объемному наполнению рабочих цилиндров новой топливной смесью.
Необходимо отметить, что перед установкой тюнинг-паука его тщательно обматывают специальной термолентой. Для чего это нужно? Во-первых, это исключает вероятность повреждения окружающих деталей вследствие сильного нагрева «паука», а во-вторых, таким образом, исключается быстрое остывание выхлопных газов внутри приемных труб, что немного увеличивает их скорость передачи к следующему элементу выхлопной системы.
Также нельзя не вспомнить и о том, что в случае установки модернизированной приемной трубы (она же – «паук») вместо штатной, может потребоваться удлинение провода, при помощи которого подключен лямбда-зонд. Разумеется, кроме этого, вследствие изменения плотности выхлопных газов, потребуется произвести перепрошивку электронного блока управления, который благодаря лямбда-зонду корректирует процесс подачи топливной смеси в цилиндры двигателя.
Дополнительный и основной глушители
Разумеется, установка «паука» без изменения в других элементах выпускной системы просто пустая трата денег. Для нормальной и главное эффективной работы всей системы, помимо «паука», необходима установка прямоточного резонатора и основного глушителя.
На современном рынке автозапчастей представлен достаточно большой ассортимент самых разнообразных прямоточных глушителей для ВАЗ 2123. Однако, профессиональные специалисты тюнинга рекомендуют покупать глушители того же производителя, предпочтение которому вы отдали при покупке «паука». Таким образом, практически полностью исключается вероятность возникновения проблем с правильной состыковкой глушителей. Кроме того, это будет гарантировать правильность работы всей прямоточной системы.
Выхлопная система шевроле нива без катализатора
Выхлопная система нива шевроле без катализатора — Защита имущества
Каждый автомобиль, в том числе и Шевроле Нива, имеют в конструкции систему выхлопа отработавших газов. Как известно, в двигателе происходит процесс сгорания горючей смеси, за счет чего и приводится в движение автомобиль. Сгоревшая смесь, в свою очередь, не может раствориться внутри мотора и поэтому выводится из него посредством системы, состоящей из основных элементов. Эти элементы служат не только для отвода газов, но и для… Впрочем, об этом, а также о том, как провести замену и тюнинг выхлопной системы автомобиля Шевроле Нива расскажет эта статья.
Из чего состоит система
Система вывода газов Нивы Шевроле сильно отличается от своего предшественника — ВАЗ 2121. Были добавлены новые узлы системы, которые повлияли на эффективность, качество и экологию выхлопа. Итак, составными элементами системы являются:
- Приемная труба или колено;
- Лямбда-зонд;
- Резонатор;
- Глушитель;
- Подвесы;
- Выводная труба;
- Катализатор.
Рассмотрим каждый элемент по отдельности, какие функциональные действия выполняют и из чего состоят.
Приемная труба. Приемная выхлопная труба или колено служит для приема непосредственного выхлопа из двигателя автомобиля. Имеет изогнутую форму, отчего и название, и состоит из двух трубок, крепящихся к выпускному коллектору. После изгиба эти трубки вливаются в одну и соединяются со следующим элементом. Фиксируется приемная труба специальными шпильками и уплотняется место соединения с помощью термостойкой прокладки. Во время работы двигателя через колено проходят не только отработанные газы, но и искры не сгоревшего топлива, поэтому эта конструкция испытывает высокие температуры. В месте перехода двух труб в одну — имеется новшество, которое состоит из специального датчика, вкручивающегося в приемную трубу. Этот датчик называется кислородным или лямбда-зондом.
Лямбда-зонд. Датчик служит для определения состава кислорода в отработанных газах. Этот состав зависит от количества топлива и воздуха, подаваемые в цилиндры мотора. Датчик подает сигнал в виде электрического напряжения, принимаемого в блоке управления и передающего на приборную панель в форме, понятной для водителя.
Катализатор. Катализатор или нейтрализатор соединяется непосредственно с другим концом приемной трубы, и в месте стыка уплотняется термостойкой прокладкой. Служит она для непропускания выхлопа в месте соединения. Катализатор имеет форму бочонка, который является неразборным. Выполняет функцию преобразовательную, при поступлении выхлопа из мотора очищает его до наименьшего содержания вредных веществ и передает к следующему элементу. Внутри нейтрализатор состоит из разных очищающих веществ, расположенных последовательно. Каталитический преобразователь на автомобиле Нива Шевроле служит около 100 — 120 тыс. км пробега, после чего необходима его замена.
Резонатор. Называют его еще вспомогательным глушителем, так как напоминает вид основного глушителя, только маленького. Выполняет функцию обеспечения оптимального потока движения выхлопа по всей системе, то есть сглаживает это прохождение. Многие считают, что в резонаторе происходит первоочередное снижение громкости выхлопа, но на самом деле это не так. Внутри вспомогательного глушителя имеется набор сеточных трубок, через которые проходит выхлоп и сглаживает поток газов.
Глушитель. Он выполняет функцию — снижение громкости выхлопа. Является конечным элементом системы и соединяется с резонатором посредством стяжного хомута и термостойкого кольца. Изготавливаются глушители из таких материалов:
- Алюминированная сталь;
- Нержавейка;
- Оцинковка с алюминием;
- Черный металл.
Подвесы. Немаловажную роль в системе вывода выхлопных газов играют подвесы, выполняя антивибрационную функцию. Состоят подвесы из резинового слоя и отверстия, к которому крепится глушитель и резонатор. Вибрация, происходящая в системе, снижается до минимума за счет резиновой основы.
Выводная труба. Это труба, которая соединяется с глушителем и отводится к задней части автомобиля Нива Шевроле. Выполняет самую простую функцию — выведение остаточного выхлопа. Самый простой тюнинг автомобиля начинается именно с этой трубы.
Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.
Замена элементов системы выхлопа
Нередко каждый автомобилист встречается с проблемой прогорания глушителя, резонатора или других элементов на Ниве Шевроле, что влечет за собой неприятный звук из-под днища. Если произошло прогорание элементов, то лучше не пробовать наваривать стальные накладки, а сразу заменить деталь.
Замена глушителя
Автомобиль Нива Шевроле хоть и имеет достойный клиренс, но замена деталей выхлопа осуществляется из смотровой ямы, потому как необходимы сильные физические усилия для откручивания креплений. Глушитель на Шниве снимается в следующем порядке:
Используя два ключа на «13», необходимо отвинтить гайки соединения глушителя с резонатором и извлечь хомут.
Приспускается вспомогательный глушитель вниз и извлекается с места соединения уплотнительное графитовое кольцо.
Кронштейны глушителя извлекаются из подвесов с обеих сторон и снимается глушитель.
Если подвесы имеют видимые дефекты, то рекомендуется их также заменить. Устанавливается новый глушитель в обратной последовательности. Именно глушитель является частым элементом системы, который приходит в негодность.
Замена резонатора в паре с катализатором
Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле. Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов.
В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед снятием обработать их смазкой ВД-40. Далее, переходим к процессу снятия и замены:
Соединение с принимающей трубой отвинчивается двумя ключами на «17» и разъединяется.
Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше.
Выводятся резиновые подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор.
Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке обратном снятию. Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой. После приварить новый резонатор и установить на посадочное место.
Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле
Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно. Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь.
Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя. А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью. Именно эта причина и служит для внесения изменений в автомобиль Нива Шевроле. Плюс тюнинг делает автомобиль ярче, привлекательней и дороже.
Установка «паука» для замены выпускного коллектора. Максимальная часть потерь приходится именно на выпускной коллектор, поэтому тюнинг элемента можно осуществить с помощью устройства «паук». Вид устройства представлен на фото ниже.
Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Для Шевроле Нивы отлично подходит «паук» с конфигурацией 4-2-1. Именно такая конфигурация позволяет достичь эффективность и быструю очистку цилиндров от выхлопных газов. Чем быстрее очищается цилиндр, тем скорее поступает новая топливная смесь.
Тюнинг по конфигурации 4-2-1 относится к любительской модернизации, что позволяет обеспечить прирост мощности и увеличения оборотов. Перед тем как осуществить монтаж такой установки, необходимо ее обмотать специальной термостойкой лентой, чтобы предотвратить быстрое остывание газов внутри «паука» и ускорить их передачу в следующее приемное звено. Также такая лента позволит исключить перегрев близко располагающихся к «пауку» деталей.
Важно не забыть об монтаже лямбда-зонда в «паук», для чего потребуется удлинение проводки к датчику. Тюнинг колена приведет к неисправной работе этого датчика, а причина будет в том, что плотность газов изменится и потребуется внесение корректировки в блок управления. С таким видом изменения лучше обратиться на специализированное СТО.
Модернизация резонатора и глушителя на Ниве Шевроле. Тюнинг системы выхлопа с помощью только одного паука будет способствовать улучшению на 10%. Поэтому необходимо поработать над глушителем и резонатором, они также имеются в продаже уже модернизированные. При покупке рекомендуется отдать предпочтение тому изготовителю, марки которого приобретен «паук». Изготовители заботятся о том, чтобы их элементы подходили друг к другу при соединении. Тюнинг этих основных элементов одной марки позволит увеличить эффективность более 10% и обусловит повышение мощности двигателя.
Модернизация выходной трубы. Тюнинг выхлопной трубы можно осуществлять любыми понравившимися наконечниками, выбор которых огромный и подходит для всех моделей авто. Способы крепления таких наконечников не имеют никакой сложности, необходимо только ослабить стяжной болт, надеть наконечник на трубу и зафиксировать до неподвижного состояния.
Подводя итог, стоит отметить важность модернизации выхлопной системы, что обусловит не только повышение мощности, но и производительность, проходимость и длительный срок службы элементов. Удачных нововведений для вашей Нивы Шевроле!
Каждый современный автомобиль обязательно комплектуется системой для очищения отработавших газов. В процессе работы двигатель сжигает горючую смесь и за счет этой энергии автомобиль приводится в движение. Продукты горения не могут самостоятельно растворяться и необходимо их выводить наружу, для чего предусмотрена специальная система, которая состоит из большого количества элементов.
Компоненты
Выхлопная автомобиля Шевроле Нива сделана по аналогии с предыдущей моделью – ВАЗ 2121. Но в нее так же были добавлены некоторые узлы и компоненты, которые повысили эффективность и позволили снизить количество вредных выбросов. Основные узлы:
- Приемная труба
- Кататлизатор
- Лямбда зонд
- Резонатор
- Глушитель
- Крепления
- Выводная труба
Попробуем более подробно рассмотреть каждый компонент и разобраться в их предназначении.
Приемная труба. Иногда еще называется колено. Изготавливается из прочных материалов, устойчивы к высоким температурам, поскольку на него проходится воздействие наиболее горячих газов и искр не до конца сгоревшего топлива. Имеет изогнутую форму, благодаря которой и получило свое название. Для соединения с двигателем используются шпильки и термостойкие прокладки. Основное предназначение – отвести газы от двигателя и направить их вниз под днище к другим компонентам.
Лямбда зонд. Устанавливается в месте соединения выпускных труб, вкручивается в систему. Это датчик, который измеряет содержимое кислорода в отработанных газов. На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр.
Катализатор. Соединяется с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора – преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ. Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Компонент рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега, после чего он может забиться продуктами горения или его наполнитель начинает крошиться, приводя его в негодность. В результате мощность автомобиля значительно снижается, и он начинает глохнуть на холостых оборотах. Поэтому наиболее предпочтительной является выхлопная система Нива Шевроле без катализатора, процент загрязнения которой ненамного выше, но при этом надежность гораздо выше.
Резонатор. Он имеет форму, которая его делает похожим на дополнительный глушитель, но это не так. Продукты горения попадают в выхлопную систему после открытия выпускных клапанов, а значит это происходит неравномерно. Поэтому его задача –распределить выхлоп в системе, сгладить поток. Для этого используется система сеток, проходя через которые скорость движения воздуха снижается. Некоторые считают что он так же и уменьшает громкость системы, но это не так.
Глушитель. Именно этот компонент влияет на громкость выхлопа. Он является конечным элементом. Соединение с резонатором осуществляется при помощи термостойких колец и хомута. Глушитель может быть выполнен из нескольких материалов:
- Аллюминий
- Нержавеющая сталь или оцинковка
- Черный металл.
Подвесы. Задача данных компонентов – осуществлять крепление системы к кузову и гасить вибрацию, чтобы шум не передавался на кузов и делал нахождение в салоне максимально комфортным.
Как выглядит выхлопная система Шевроле Нива — узнаем в материале ниже. Изначально, автомобили Шевроле Нива разрабатывались исключительно с точки зрения недорогой альтернативы, значительному количеству автомобилей. По большому счету, разработчикам это удалось, так как, в обществе за данной моделью закрепилось устойчивое мнение о ее высокой производительности.
Автомобиль обладает отличной практичностью, так как помимо передвижения, позволяет перевозить грузы незначительных размеров. Высокий уровень практичности, объясняется особенным устройством подвески. Ее высота позволяет избежать большинства проблем, связанных с дорожным покрытием. В данном случае, речь пойдет о выхлопной системе и возможных вариантах ее совершенствования.
Водители, которые пользуются автомобилем продолжительное время, отмечают, что в процессе работы двигателя, возникает звук, по своему содержанию напоминающий «рев» или «рычание». Подобное поведение объясняется образованием звуковых колебаний, причиной которых является газ, прошедший обработку и находящийся под давлением. За счет этого, скорость передвижения газа достаточно высокая, что и определяет появление характерного звука. Таким образом, система, имеющая пораженные участки, в процессе работы выдает огромное количество шума, не свойственного для целостной структуры.
В процессе выхода газов, температура снижается, происходит процесс охлаждения. Согласно экологическим требованиям, современные автомобили оборудуются специальными очистительными фильтрами, способствующими задержке и удалению зловредных примесей. Автомобили Шевроле Нива не исключение. Для правильной эксплуатации инжектора и электронного блока управления в обязательном порядке используется лямбда-зонд.
В общем, если систему вывода отработанных газов разобрать на элементы, то с конца получится следующая последовательность: глушитель; глушитель дополнительного назначения; катализатор; лямбда-зонд; приемная трубка. Соединение элементов происходит посредством вспомогательных трубок и крепежных хомутов.
Назначение основных элементов выхлопной системы
1 – уплотнительная прокладка;
2 – приемная труба;
3 – кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач;
4 – хомут крепления труб;
5 – дополнительный глушитель;
6 – подушка крепления основного глушителя;
7 – основной глушитель;
8 – нейтрализатор отработавших газов (для двигателя с системой впрыска топлива).
Приемная трубка — функции данного элемента ограничиваются выполнением соединения между определенными участками и транспортировкой выводимой газовой смеси.
Задача лямбда-зонд заключается в анализе поступающей газовой структуры, с последующей передачей информации на блок управления. Таким образом, ЭБУ проводит расчеты относительно подачи топлива, устанавливает уровень сгорания топливной смеси, настраивает параметры зажигания.
Функции нейтрализатора основаны на захвате вредных элементов, с непосредственным хранением их в полости фильтра. Таким образом, достигается требуемый результат, при котором показатели вредности выбросов сводятся к минимальным значениям.
Уменьшением звуковых колебаний занимается резонатор.
Заключительным элементом системы является глушитель, где происходит максимально возможное поглощение шума.
Ремонт выхлопной системы
Устройство выхлопной системы на автомобилях Шевроле Нива, не отличается высокой сложностью, посему наличие серьезных требований по уровню подготовленности также является не обязательным условием. Для проведения полноценной ремонтной деятельности, достаточно наличие набора ключей и эстакады (ямы, подъемника). Единственной сложностью выступает подбор элементов системы. С момента производства автомобиля, детали довольно часто менялись, поэтому при их покупке следует быть предельно внимательным.
Основы безопасного проведения ремонтных работ
Несмотря на то, что работы проводятся в условиях выключенного двигателя, велика вероятность удушения выхлопными газами. Поэтому помещение для проведения работ должно быть оборудовано отличной вентиляцией, либо быть легко продуваемым для попадания кислорода.
Перед выполнением какой-либо деятельности, следует убедиться, что прошло достаточное количество времени, необходимое для полного охлаждения системы. В противном случае можно получить сильные ожоги.
Стоит отметить, что охлаждение катализатора по отношению к другим элементам более длительное.
Строго запрещается проводить ремонт в непосредственной близости с огнем.
Выполняя работу, не стоит использовать домкрат, это опасно и может привести к нежелательным последствиям.
Причины проведения восстановительных работ
Для определения состояния выхлопной системы, не требуется наличия серьезной техники. Здесь, достаточно уловить изменения в работе по изменению звуковых колебаний. Механизм вывода отработанных газов не является сложно устроенным, однако, на него оказывается огромное воздействие, с точки зрения высокой температуры, поэтому некоторые элементы могут выйти из строя.
Если проблема с глушителем, то велика вероятность появления отверстий в результате прогорания, источником которых является высокая температура. В случае с катализатором можно обнаружить трещину, не всегда определяемую при визуальном осмотре. Довольно часто можно обнаружить испорченный хомут или вышедшую из строя прокладку.
При покупке подержанного автомобиля, следует учитывать, что некоторые недобросовестные владельцы вместо изношенного лямбда-зонда устанавливают специальные устройства. В кругу автовладельцев такие устройства именуются обманками. Осуществляя покупку транспортного средства к этому стоит отнестись с особой серьезностью.
Совершенствование модели
В качестве улучшения модели, можно использовать способы внешнего изменения конструкции. Одним из таких примеров является выхлопная система, с двойным выводом. В процессе работы, к концу глушителя приваривается дополнительная труба. В зависимости от качества трубы и ее формы, возможно изменение звуковых колебаний. Конечно, такой вид деятельности интересен далеко не каждому автолюбителю.
Более серьезные изменения касаются непосредственно функциональных возможностей агрегата, увеличения характеристик мощности. Чтобы увеличить показатели мощности, выхлопная система Шевроле Нива должна избавиться от нейтрализатора и лямбда-зонда. Вместо последнего устанавливается обманка. При работе с резонатором, имеется два варианта, подразумевающих его полное удаление или замену на новый. Также, следует произвести установку новой трубы, с большим диаметром. Чтобы вытяжка газов происходила на более высокой скорости, требуется установка дополнительного элемента, именуемого «пауком».
Выше приведенная схема изменения системы, которая может быть использована целиком, однако, выборочные изменения также допустимы. Все определяется целями автовладельца. Проделав указанные манипуляции, можно добиться увеличения характеристик мощности на 15 л.с. Тем не менее, стоит учитывать тот факт, что звук работы двигателя сильно изменится, также увеличится количество вредных выбросов, что не приветствуется в обществе и на дорогах.
Глубоким изменениям выхлопная система Шевроле Нива подвергается крайне редко. Это объясняется рядом причин, в первую очередь, дороговизной работ. Шевроле Нива является относительно дешевой моделью, не предназначенной для гоночных заездов, поэтому создание мощной системы не отвечает здравому смыслу устройства этого автомобиля.
nadouchest.ru
замена на пламегаситель, как убрать на Шеви Нива, особенности удаления
Автор: Виктория Ананьина
Чтение статьи займёт: 2 минуты
Отечественный автомобиль Шевроле Нива собирали с применением зарубежных технологий. Силовой агрегат машины имеет сложное устройство, поскольку соответствует нормам Евро-3. Его уязвимое место – каталитический нейтрализатор, который препятствует попаданию опасных веществ в атмосферу. Катализатор Шевроле Нива часто выходит из строя и доставляет хлопоты владельцам авто.
Из статьи вы узнаете, каковы признаки поломки, как ремонтировать катализатор и продлить срок его службы.
Нарушение работы катализатора: характерные признаки
На Шевроле Нива средний срок службы катализатора — около 70 тыс. км пробега. Однако потребность в замене может настать раньше. На это влияют факторы эксплуатации.
Признаки деградации каталитического нейтрализатора:
- Индикатор Check engine. ЭБУ подскажет о неисправности, поскольку датчик в катализаторе укажет на неверные данные. Индикатор загорится мгновенно.
- Снижение мощности мотора. Поломка катализатора приводит к затруднению отвода выхлопных газов. Неопытным водителям сложно почувствовать этот момент. Он отчетливо виден только на высоких скоростях на трассе при обгоне или в запущенных случаях, когда от сот мало что осталось.
- Увеличение потребления топлива. Лямбда-зонд выдает ЭБУ неверные данные, из-за чего в мотор подается обедненная смесь. Снижение мощности вынуждает водителя сильнее давить на педаль газа. Это приводит к росту расхода топлива – на 10-15% в среднем.
- Проблемы с запуском двигателя. Засорение сот катализатора затрудняет отток выхлопных газов. Цилиндры полностью не очищаются. Запуск становится затруднительным.
Точную оценку проблеме дадут механики с опытом. Сбои в работе мотора автомобиля — повод обратиться в сервисный центр.
Причины неисправностей
Каталитический нейтрализатор – хрупкое изделие, склонное к поломкам. Выход их строя случается при воздействии внешних факторов, а также по причине естественного износа.
Возможные причины поломки:
- неисправная система зажигания;
- некачественное топливо, которое догорает в выхлопной системе;
- выпускная система неоригинальной конструкции;
- проблемы с двигателем и забивание сажей;
- механическое воздействие.
Самостоятельная диагностика для неопытных водителей затруднена. Чаще всего катализатор на Шевроле Нива выходит из строя либо по причине повышенной температуры в выхлопной системе, либо из-за воздействия из вне – наезд на препятствие и удар.
Удаление катализатора: правильный порядок действий
Ремонту устройство не подлежит. Каталитический нейтрализатор – одноразовая сотовая керамическая структура. Материал хрупкий, поэтому самостоятельно заниматься удалением сложно. Лучше довериться профессионалам на СТО. Мастера с оборудованием удалят поврежденную структуру из выхлопной системы.
Последовательность ремонта:
- Демонтаж выхлопной системы.
- Извлечение керамических элементов из глушителя.
- Установка пламегасителей при удалении верхнего катализатора.
- Монтаж обманки для лямбда-зонда.
- Внесение исправлений в ЭБУ двигателем.
Процедура замены катализатора на Шеви Нива обязательно должна сопровождаться установкой эмулятора лямбда-зонда. Обманка требуется для устранения ошибки в работе ЭБУ мотора. При отсутствии катализатора лямбда-зонд будет отправлять неверные данные, что приведет к обогащению топливной смеси.
Преимущества и недостатки процедуры
Владельцев новых Chevrolet Niva затронет вопрос о возможных последствиях удаления каталитической системы. Ведь это прямое вмешательство в работу автомобиля. Однако у процедуры есть и плюсы, которые оценили владельцы Шевроле Нива с пробегом.
Преимущества:
- Экономия на обслуживании автомобиля.
- Замена больше не потребуется.
- Факторы, которые могли вывести из строй катализатор, снижаются как негативные. Это касается продолжительной езды на неисправном двигателе, некачественного топлива или ударов о глушитель во время езды по бездорожью.
- Мотору легче производить выпуск отработанных газов. Соответственно, немного возрастет мощность.
Процедура замены каталитического нейтрализатора похожа на операцию по вырезанию аппендицита. Сделали – и забыли, таков принцип. На ходовых качествах автомобиля эта процедура не отразится.
Недостатки:
- Становится более слышным шум мотора.
- Негативное воздействие на экологию усиливается.
- В разы возрастает риск попасться во время проверки на соответствие нормам выхлопа СО2. Иногда контролирующие органы делают такие проверки, особенно во время специальных мероприятий.
- Техосмотр пройти будет сложно.
- Дополнительные затраты на обмен ЭБУ двигателя. Он будет продолжать считать, что катализатор находится и работает. Показания устройства придется исправлять для корректной работы мотора.
Владельцы должны самостоятельно определять для себя риски процедуры удаления устройства. Зачастую без нее не обойтись. Проблема в высокой стоимости нового катализатора. Из-за этого нецелесообразно устанавливать новое устройство на старый автомобиль.
Влияние забитой системы на машину
Если сажевый фильтр забит, его еще можно реанимировать. Требуется срочно реагировать на неисправность, поскольку промедление выльется в дополнительные затраты. В один момент мотор просто не запустится или сразу заглохнет.
Последствия эксплуатации неисправного катализатора:
- оплавление глушителя или самого керамического элемента;
- нестабильная работа мотора и потеря мощности, порой заметная;
- рост расхода топлива;
- плохой отвод выхлопных газов;
- попадание сажи или кусочков керамики в цилиндры – возможен капитальный ремонт после этого.
Возможные последствия промедления ремонта превышают стоимость процедуры удаления. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.
Замена и установка пламегасителя
Катализатор выхлопной системы служит не только для снижения токсичности выбросов в атмосферу. Его сотовая структура препятствует прорыву пламени из цилиндров двигателя за пределы выхлопной системы. Во время ремонта предстоит оснастить глушитель подобным устройством. Для этого при замене катализатора на Шевроле Ниве устанавливают пламегаситель. Он нейтрализует попадание искр в атмосферу.
Шевроле Нива – это внедорожник. Его часто эксплуатируют в лесах и полях. В летнюю засушливую погоду автомобиль с неисправной выхлопной системой превращается в таких местах в спичку, которая едет по ведру с горчим. В любой момент от искры может начаться сильный природный пожар. Пламегаситель предотвращает это.
Устройство монтируют в глушитель на место катализатора. Его задача – не дать прорваться искрам наружу выхлопной системы. Остатки продуктов горения в пламегасителе теряют свою температуру до безопасных значений.
Способы увеличения сроков эксплуатации
Эти процедуры увеличат срок службы катализатора:
- Своевременная замена моторного масла. В старых автомобилях с 2011 г года при интенсивной эксплуатации начинаются проблемы с нагаром. Маслосъемные кольца подвержены закоксовке. Разогретая смола начинает наливать на катализатор. Явлению подвержены моторы до 2012 г.
- Исправная работа топливной системы и системы зажигания. Свечи должны быть в идеально состоянии. Требуется их своевременная замена для эффективного воспламенения топлива. Топливный фильтр также требует своевременной замены. Неисправности элементов сказываются на качестве сгорания топливной смеси. Несгоревшие продукты топлива, попадая в катализатор, повреждают его. Негативное влияние оказывает повышенная температура в глушителе из-за догорания там частиц топлива.
- Качество топлива. Заправлять Шевроле Нива стоит только бензином с рекомендуемым октановым числом. Качественное топливо содержит присадки, которые позволяют бензину полностью сгорать в моторе. Контрафакт выводит из строя не только катализатор, но и двигатель.
- Спокойная и размеренная езда по бездорожью. Шевроле Нива – это полноценный джип. Владельцы для того и приобретают этот автомобиль, чтобы с комфортом и дешево передвигаться по бездорожью. Но не всегда это получается. Глушитель расположен в нижней части авто, а это существенно увеличивает риск повреждения его при езде по бездорожью камнями или ветками.
Итоги
Постоянное обслуживание Шевроле Нива позволит продлить жизнь не только катализатору, но и всем системам автомобиля. Стандартный срок службы катализатор – около 70 тыс. км. После этого система рано или поздно потребует замены.
chevniva.ru
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Приёмная труба F-design, замена катализатора на пламегаситель и результат)
Когда-то давно мы сцепились в споре — что же лучше, приёмная труба шнивы или сдвоенная приёмная труба f-design? Я был непримерим. Считаю приёмную трубу шнивы ущербной попыткой втянуть древний мотор в евро-4 без применения кат-коллектора путём разгона выхлопных газов) Вы, кстати, в курсе, что она диаметром всего 45мм? Это вовсе не пятьдесят первая труба, из которой у нас весь выхлоп)
Полный размер
Но одно дело — теория, другое — практика. В общем, позвонил я в ф-дизайн, заказал у них «штаны» и спустя неделю деловые линии привезли мне это:
Полный размер
Ой, да там ещё и фаркоп) Это уже повод для следующей записи)
Отмечу это жирным шрифтом для сомневающихся. Половина народу уже заснуло в попытках прочитать эту запись, поэтому сразу вставлю краткое содержание)
Товарищи, шнивоводы, штаны ф-дизайн реально подходят к машине) Их не надо, как ижорские гнуть ломами, топорами, дорабатывать кувалдой и сваркой. Достаточно снять стабилизатор, снять старую приёмную трубу и поставить новую. Качество штанов меня полностью устроило. Удлинитель проводки лямбды в комплекте. Установка ничего, кроме удовольствия не доставляет. Раньше от них часто отваливался кронштейн, крепящий штаны к коробке, но на моём экземпляре он проварен сплошняком, на грани прожигания трубы) Отвалиться у него нет шансов.
О материале — это жаропрочная китайская сталь, она магнитится) Но не смущайтесь, эта сталь не сгниёт через год. Она переживёт машину. Цвет побежалости после прогрева тому подтверждение.
Полный размер
Фланцы — те и вовсе чёрные, магнит не оторвать) Но им за сто лет ничего не будет!
Ну и бог с ними, со штанами. Что же делать с катализатором? Мы же делаем тюнинг, катализаторам тут не место))) Я поступил так. Купил за полтора рубля некое подобие «стронгера» и приварил к нему с обоих сторон фланцы, похожие на те, что были на конце приёмной трубы. Признаться, я сперва приварил фланец не с той стороны и для вварки в штатную систему стрелке на «типа стронгере» пришлось бы смотреть в сторону мотора, что тюнингом не является))) Пришлось приваривать два фланца для сборки системы на болты) Спасибо фрезеровщику с работы, я сам никогда бы их не сделал)
Кроме того, в яхроме-ладе я разжился правильными прокладками и гайками, покрытыми медью, а в магазине «суперболт» на войковской я приобрёл нержавеющий крепёж для стыковки элементов глушителя.
Полный размер
Полный размер
К сожалению, расстыковать старую приёмную трубу и катализатор мне не удалось. Завод, в отличии от меня, использует для стыковки элементов болты из стали хрж(хреновое ржавое железо©). Но я взял инструмент и сделал небольшой надрез, в результате которого резонатор с катализатором разобрались на ура.
Полный размер
Идея с двумя фланцами на пламегасителе оказалась удачной, не смотря на то, что в этом случае мне потребовалась переходная труба. При замене резонатора на новый теперь достаточно будет отрезать переходную трубу от старого резонатора и приварить к новой. Учитывая то, что переходная труба, как и все элементы выхлопа до резонатора выполнены из жаропрочной стали, их хватит надолго)
Полный размер
А вот глушитель, на удивление, оказался весьма живым. Даже через три года его удалось легко снять и, что главное — не пришлось бегать в магазин за новым.
Полный размер
Процесс сварки и подгонки глушителя описывать не стану. Сварщикам это будет не интересно, а несварщики нихрена всё-равно не поймут. Спустя час подгонки и сварки, смонтированный выхлоп был на машине, а я был очень доволен и ждал, пока обгорит медно-графитная смазка, которой был обработан весь крепеж и стыковочные узлы. Резонатор, как я не пытался поднять, всё-равно оказался в результате очень низко. Надо делать дополнительный подвес — во многих бортжурналах шнив я читал об этом. Вообще, спасибо всем, кто пишет в бж тонкости проделанных работ и методы решения проблем. Моё время стоит дорого, благодарю Вас за его огромное экономие!
Полный размер
А теперь главное. Приход. Ну, естественно, машина пулей не полетела. Но по ощущениям, поехала как то пободрее. А не по ощущениям? Смотрите видео! Я считаю, что даже такой скромный приход — это неплохо. Всё же, он есть. А стало быть, я выиграл в споре ящик пива)
Влияние забитой системы на машину
Если сажевый фильтр забит, его еще можно реанимировать. Требуется срочно реагировать на неисправность, поскольку промедление выльется в дополнительные затраты. В один момент мотор просто не запустится или сразу заглохнет.
Последствия эксплуатации неисправного катализатора:
- оплавление глушителя или самого керамического элемента;
- нестабильная работа мотора и потеря мощности, порой заметная;
- рост расхода топлива;
- плохой отвод выхлопных газов;
- попадание сажи или кусочков керамики в цилиндры – возможен капитальный ремонт после этого.
Возможные последствия промедления ремонта превышают стоимость процедуры удаления. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.
Замена и установка пламегасителя
Катализатор выхлопной системы служит не только для снижения токсичности выбросов в атмосферу. Его сотовая структура препятствует прорыву пламени из цилиндров двигателя за пределы выхлопной системы. Во время ремонта предстоит оснастить глушитель подобным устройством. Для этого при замене катализатора на Шевроле Ниве устанавливают пламегаситель. Он нейтрализует попадание искр в атмосферу.
Шевроле Нива – это внедорожник. Его часто эксплуатируют в лесах и полях. В летнюю засушливую погоду автомобиль с неисправной выхлопной системой превращается в таких местах в спичку, которая едет по ведру с горчим. В любой момент от искры может начаться сильный природный пожар. Пламегаситель предотвращает это.
Устройство монтируют в глушитель на место катализатора. Его задача – не дать прорваться искрам наружу выхлопной системы. Остатки продуктов горения в пламегасителе теряют свою температуру до безопасных значений.
Способы увеличения сроков эксплуатации
Эти процедуры увеличат срок службы катализатора:
- Своевременная замена моторного масла. В старых автомобилях с 2011 г года при интенсивной эксплуатации начинаются проблемы с нагаром. Маслосъемные кольца подвержены закоксовке. Разогретая смола начинает наливать на катализатор. Явлению подвержены моторы до 2012 г.
- Исправная работа топливной системы и системы зажигания. Свечи должны быть в идеально состоянии. Требуется их своевременная замена для эффективного воспламенения топлива. Топливный фильтр также требует своевременной замены. Неисправности элементов сказываются на качестве сгорания топливной смеси. Несгоревшие продукты топлива, попадая в катализатор, повреждают его. Негативное влияние оказывает повышенная температура в глушителе из-за догорания там частиц топлива.
- Качество топлива. Заправлять Шевроле Нива стоит только бензином с рекомендуемым октановым числом. Качественное топливо содержит присадки, которые позволяют бензину полностью сгорать в моторе. Контрафакт выводит из строя не только катализатор, но и двигатель.
- Спокойная и размеренная езда по бездорожью. Шевроле Нива – это полноценный джип. Владельцы для того и приобретают этот автомобиль, чтобы с комфортом и дешево передвигаться по бездорожью. Но не всегда это получается. Глушитель расположен в нижней части авто, а это существенно увеличивает риск повреждения его при езде по бездорожью камнями или ветками.
Итоги
Постоянное обслуживание Шевроле Нива позволит продлить жизнь не только катализатору, но и всем системам автомобиля. Стандартный срок службы катализатор – около 70 тыс. км. После этого система рано или поздно потребует замены.
chevniva.ru
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Приёмная труба F-design, замена катализатора на пламегаситель и результат)
Когда-то давно мы сцепились в споре — что же лучше, приёмная труба шнивы или сдвоенная приёмная труба f-design? Я был непримерим. Считаю приёмную трубу шнивы ущербной попыткой втянуть древний мотор в евро-4 без применения кат-коллектора путём разгона выхлопных газов) Вы, кстати, в курсе, что она диаметром всего 45мм? Это вовсе не пятьдесят первая труба, из которой у нас весь выхлоп)
Полный размер
Но одно дело — теория, другое — практика. В общем, позвонил я в ф-дизайн, заказал у них «штаны» и спустя неделю деловые линии привезли мне это:
Полный размер
Ой, да там ещё и фаркоп) Это уже повод для следующей записи)
Отмечу это жирным шрифтом для сомневающихся. Половина народу уже заснуло в попытках прочитать эту запись, поэтому сразу вставлю краткое содержание)
Товарищи, шнивоводы, штаны ф-дизайн реально подходят к машине) Их не надо, как ижорские гнуть ломами, топорами, дорабатывать кувалдой и сваркой. Достаточно снять стабилизатор, снять старую приёмную трубу и поставить новую. Качество штанов меня полностью устроило. Удлинитель проводки лямбды в комплекте. Установка ничего, кроме удовольствия не доставляет. Раньше от них часто отваливался кронштейн, крепящий штаны к коробке, но на моём экземпляре он проварен сплошняком, на грани прожигания трубы) Отвалиться у него нет шансов.
О материале — это жаропрочная китайская сталь, она магнитится) Но не смущайтесь, эта сталь не сгниёт через год. Она переживёт машину. Цвет побежалости после прогрева тому подтверждение.
Полный размер
Фланцы — те и вовсе чёрные, магнит не оторвать) Но им за сто лет ничего не будет!
Ну и бог с ними, со штанами. Что же делать с катализатором? Мы же делаем тюнинг, катализаторам тут не место))) Я поступил так. Купил за полтора рубля некое подобие «стронгера» и приварил к нему с обоих сторон фланцы, похожие на те, что были на конце приёмной трубы. Признаться, я сперва приварил фланец не с той стороны и для вварки в штатную систему стрелке на «типа стронгере» пришлось бы смотреть в сторону мотора, что тюнингом не является))) Пришлось приваривать два фланца для сборки системы на болты) Спасибо фрезеровщику с работы, я сам никогда бы их не сделал)
Кроме того, в яхроме-ладе я разжился правильными прокладками и гайками, покрытыми медью, а в магазине «суперболт» на войковской я приобрёл нержавеющий крепёж для стыковки элементов глушителя.
Полный размер
Полный размер
К сожалению, расстыковать старую приёмную трубу и катализатор мне не удалось. Завод, в отличии от меня, использует для стыковки элементов болты из стали хрж(хреновое ржавое железо©). Но я взял инструмент и сделал небольшой надрез, в результате которого резонатор с катализатором разобрались на ура.
Полный размер
Идея с двумя фланцами на пламегасителе оказалась удачной, не смотря на то, что в этом случае мне потребовалась переходная труба. При замене резонатора на новый теперь достаточно будет отрезать переходную трубу от старого резонатора и приварить к новой. Учитывая то, что переходная труба, как и все элементы выхлопа до резонатора выполнены из жаропрочной стали, их хватит надолго)
Полный размер
А вот глушитель, на удивление, оказался весьма живым. Даже через три года его удалось легко снять и, что главное — не пришлось бегать в магазин за новым.
Полный размер
Процесс сварки и подгонки глушителя описывать не стану. Сварщикам это будет не интересно, а несварщики нихрена всё-равно не поймут. Спустя час подгонки и сварки, смонтированный выхлоп был на машине, а я был очень доволен и ждал, пока обгорит медно-графитная смазка, которой был обработан весь крепеж и стыковочные узлы. Резонатор, как я не пытался поднять, всё-равно оказался в результате очень низко. Надо делать дополнительный подвес — во многих бортжурналах шнив я читал об этом. Вообще, спасибо всем, кто пишет в бж тонкости проделанных работ и методы решения проблем. Моё время стоит дорого, благодарю Вас за его огромное экономие!
Полный размер
А теперь главное. Приход. Ну, естественно, машина пулей не полетела. Но по ощущениям, поехала как то пободрее. А не по ощущениям? Смотрите видео! Я считаю, что даже такой скромный приход — это неплохо. Всё же, он есть. А стало быть, я выиграл в споре ящик пива)
www.drive2.ru
Удаление катализатора Евро2 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2
Проблема на первом в день прогреве не уходит. По симптомам было похоже на забитый катализатор. Нашел Блютухный ОБД сканер — тот ошибок не показывает, в памяти авто тоже не отпечаталось ничего. С лямбды во время движения идут какие — то, чего — то 0,1 и прыжок на 0,7, потом обратно с интервалом в секунду. Во всяком случае он что — то передает, а что пока лень разбираться. Посоветовавшись с более опытными товарищами согласился с мыслью что катализатор в шниве с одним лямбда зондом штука лишняя и не нужная.
Заранее был куплен ремкомплект с асбестовым кольцом, пружинками и болтами крепежными для стыка перед катом. После первого разбирания (несколько дней назад) стало понятно что лучше купить гаек и без мечика не получится все правильно собрать. Тогда прикрутил все на маленькие болтики чтоб на ходу не отвалилось. Сегодня прогнал резьбу, поменял кольцо и стал думать как же катализатор — то выбить. Банка глушителя прикипела к трубе, хамут который все это держит тоже прикипел намертво, болт хомута поступил аналогично. Пытался открутить гайку — сорвал фиксаторы шляпки, попробовал расклинить шляпку отверткой — сломал отвертку. Применил молоток — появилось новое отверстие в трубе. Плюнул на это дело, снял резинки на которых вся конструкция висит и опустил катализатор на сколько это возможно.
Полный размер
Дальше вставил длинное сверло от перфоратора в дрель и насверлил дырок в катализаторе, потом в ход пошел баллонник усиленный заклинанием «твоюж мать». Кстати кат был наверно не забитым. Вот что из него высыпалось:
Полный размер
Внутри ничего не осталось. В интернете куча картинок с комментариями о том что надо резать, а потом варить, так вот в шниве оказывается можно обойтись каким — нибудь штырем. Собрать все обратно не составило никакого труда. Для впихивания резинок пользую силиконовую смазку для мотоциклетных цепей — влетают на посадочные места без напряжения.
Надо сказать что меняя топливный фильтр я затр@хался больше чем с катализатором.
Открутил защитный щиток топливного фильтра, почистил топливные магистрали от ржавчины и замазал поксиполом поврежденные участки. В защите проделал дырки:
Полный размер
Муляка из обычных луж должна стекать, а в г@вны я не лажу.
Дальше думал что щас будет редкостный геморрой с выкручиванием прикипевшей лямбды ибо неудобно на первый взгляд, морально приготовился и хоп, а он даже толком не затянут. Теперь интересно его меняли или пытались почистить ортофосфорной кислотой?
Полный размер
Собрал все обратно с обманкой. Блютух сканер показывает те же непонятные показания что и за день до этого. Как раз осталось свободное время и я полез менять подушку коробки, в магазине ее назвали траверсой.
Чтоб ее снять открутил все болты в ней и поперечену от кузова к которой подушка крепится. Болт с муфты откручивать не пришлось. Оказалось что старая не только надорвана, но и кривая
Полный размер
А вот с обратной постановкой пришлось по колдовать с прикручиванием обратно гайки поперечины справа, остальное ставится без проблем. Там мешают тепловые экраны коллектора, а легко открутить экраны мешает та часть коллектора которую я откручивал за пару часов до этого((( Лень победила и немного поломав пальцы прикрутил злополучную гайку без съема экранов, но ослабить крепления пришлось.
Теперь надо залезть в топливный бак и посмотреть что там с сеточкой грубой очистки топлива на входе в бензонасос.
www.drive2.ru
Удаление катализатора плюсы и минусы
Одну из немаловажных ролей в работе двигателя Нивы Шевроле играет катализатор. Он снижает шум, работы мотора, а так же помогает защитить окружающую среду от газов, которые производит двигатель, эта составляющая производит очистку этих выхлопных газов. Но при всем при этом у катализатора есть и ряд своих недостатков таких как:
- Подавление определенного числа лошадиных сил
- Он не достаточно надежный, и довольно часто нуждается т в ремонте
Не своевременные ремонтные работы могут привести к тому, что появится шум с дребезжанием.
Некоторые прибегают к тому, что производят полное удаление катализатора плюсы и минусы от этого появляются практически в равной мере. Одним из существенных плюсов удаления данной составляющей автомобиля является, уменьшение расхода топлива, так как забитый катализатор способствует увеличению расхода бензина. Но прежде чем прибегать к данной процедуре по удалению, следует знать все плюсы и минусы этого, и не забывать то что каждый элемент в машине, устанавливается туда не просто так.
Достоинства и недостатки удаления
Прежде чем говорить о его недостатках и достоинствах, в первую очередь следует обратить, на то в каких условиях он эксплуатируется. Так как если, например, неисправно зажигание или топливо недостаточного качества, то это все не применено сказывается на его работе и приводит к выходу из строя. Поэтому если у автомобиля появились проблемы с динамикой, или увеличился расход бензина, первое на что следует обратить внимание, это в каком состояние находится данная система выхлопа. Нормальная работа элемента, или как его называют КАТ, рассчитан на 50-150 тысяч километров, и от того в каких условиях он будет эксплуатироваться напрямую зависит срок его службы.
Поэтому прежде чем прибегать к полной замене детали, обратите внимание на то, как отрегулирована система зажигания, какое топливо используется, это все напрямую влияет на его работу. Так же немаловажным является использования качественных масел, это тоже является немаловажным аспектом, связанным с тем как долго прослужит катализатор.
Что касается ремонтных работ, данная процедура не является сложной, ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, это поможет вам сэкономить денежные средства, так как новая деталь стоит не дешево, и если еще доверить эту работу мастеру это в совокупности выйдет дороговато. Конечно, если вы не располагаете свободным временем, и проблем с деньгами у вас нет, то можно прибегнуть и к помощи специалиста.
Способы решения проблем
Одной из причин того что динамика работы автомобиля снизилась, может быть связанна с механическим повреждением КАТА. Так как данное устройство внутри покрыто керамикой, и при сильном ударе выхлопной трубы, о какую либо поверхность, эта керамика может разлететься, что приведет к появлению характерного шума, в таком случае отремонтировать его не будет возможным, в этом случае есть несколько вариантов:
- Купить новый модуль катализатора
- Выбить имеющийся в нем КАТ
- Заменить забитый катализатор пламегасителем (стронгер)
У каждого из способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Покупка нового является делом затратным, избавится от катализирующего модуля и заменой его металлическую вставку, может привести к тому, что работа системы глушения нарушится, так как туда начнет происходить попадания горячего выхлопа, и при движении появится характерный звук, плюсом этого способа является его дешевизна. К замене на пламегаситель, прибегают многие та как это не затратное дело, и бонусом будет рост приемистости мотора.
Подводя итог можно сделать вывод о плюсах и минусах удаления данного элемента. К плюсам можно отнести то что расход топлива уменьшится за счет того что некоторые перерабатываемые частицы, перестанут утилизироваться и будут попадать обратно в расход. А к главным минусам можно отнести:
- Появится ошибка на приборной панели
- Появится характерный шум
- Автомобиль без него будет относиться к аварийному типу
- Усилится неприятный запах, который помимо загрязнения окружающей среды будет просачиваться в салон.
Поэтому оставлять, заменять, или полностью удалять катализатор, а так же будет это сделано самостоятельно или специалистами, конечно же, будет решать сам владелец автомобиля.
expertniva.ru
ЕВРО-2 и удаление катализатора — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2
Вот я и разродился на прошивку евро-2. Сделал пару дней назад.
Сегодня занимался увлекательным удалением катализатора.
Снял трубу, выкрошил оттуда керамическую внутренность. Закрутил обратно.
Глушитель сзади оказался приварен к трубе, поэтому снять всю систему не смог. Пришлось прямо на месте выбивать.
После выбивания пропылесосил внутренности пылесосом, чтоб ничего не осталось.
чистые внутренности
блестит)))
Думал что звук будет громче. Нифига. Как было так и осталось. Нигде ничего не звенит и не гудит. Все четко!
Что я скажу:
те, кто говорят что разницы нет, наверное им не повезло или с прошивкой или еще с чем… может они просто ожидали чего то большего.
Различия ЕСТЬ ! И еще какие !
Мотор работает четче! никаких лишних шумов, вибры или еще чего.
Нажимаешь газ, и машина ЕДЕТ ! а не тупит. Не трясется если передача стоит выше, при скорости ниже. Уверенно набирает скорость даже на высокой передаче.
На 5 передаче так же подтупливает как и раньше, но на 1-4 скоростях просто сказка.
Про расход не скажу ничего. На холостом как был так и остался. На дороге не знаю пока.
Ради интереса, на выезде из города после светофора «закусился» по приколу с приорой хетчбэк. До скорости 90 на равных ехали, после он начал уходить вперед.
Мои ожидания не оказались напрасными. Я каких то заоблачных надежд не возлагал. Получилось даже лучше ожидаемого.
Но сильно не надейтесь на формулу-1. Ехать будет, но не как ауди ))
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 34 600 км
www.drive2.ru
Резонатор CBD и глушитель Polmostrov — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2
Полный размер
И так, зимой отвалилась у шевика квадратная банка глушителя. И потерялась бы, если б не фаркоп. Оказалсь, что проржавел резонатор в месте соединения с банкой глушителя. Все это дело, Я тогда соединил муфтой-хомутом по временной схеме. Оставлять это дело было нельзя, т.к. резонатор проржавел еще и в районе приваренного крючка и оттуда прорывались выхлопные газы. Хотел, конечно оригинал. Но цена в 25 тысяч за оригинальный резонатор Евро 5 (Евро 4 уже не выпускают) не лезет ни в какие ворота, тем более, что хватит его на те же 5 лет. да и прошивка стоит евро 2.
По итогу, заказал на автодоке резонатор cbd без катализатора артикул ral025 и глушитель polmostrov артикул 11.33 Всё приехало за 3 дня.
Уплотнительную межфланцевую прокладку, хомут и 2 резинки ( на которых все подвешивается купил) на авторынке. Демонтаж- монтаж занял часа 2, с перерывом на чай. Работы проводились на даче, без эстакады.
По особенностям. Сибидишный резонатор оказался короче родного на 5 мм. Скомпенсировалось резинкой, на которой он (резонатор) висит, резинка немного подрастянулась и всё. Особенностью сибидишной банки резонатора является то, что она круглая и получается, что дорожный просвет немного уменьшился. Оригинальная банка треугольная, к земле ровной плоскостью.
Глушитель полмостров едва запихал, из-за фаркопа. Он круглый и больше в диаметре нежели оригинальный.
Собрал — завел. Звук получился чуть громче чем был, но не сильно. Единственная особенность, когда резко скидываешь газ появляется спецефическое «бу-бу-бу» он это не звон пустых бутылок и не лязг. Посмотрел у Травникова про «обратную волну» и возможно буду вваривать стронгер. Покатаюсь, посмотрю, послушаю. На трассу пока не выезжал. Про поведение на высоких оборотах, пока, не могу сказать.
Родной резонатор хочу отдать в ремонт, чтоб заварили и приварили кусок новой трубы. Заднюю банку тоже хочу отремонтировать. Она еще очень даже походит
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Удаление катализатора — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2
Столкнулся с проблемой замены катализатора. В большинстве случаев катализатор рассыпается/забивается внутри, а у меня начал прогорать корпус.
Фото катализатора
Фото катализатора
В моем случае заваривать нет смысла, т.к. он в скоре прогорит снова. Новый покупать тоже не вариант (очень дорого и неизвестно скока он протянет), поюзал форумы, в частности форумы по шнивам, вариантов замены несколько:
— Резонатор от УАЗа;
— Резонатор от ВАЗ 2112;
— Стронгер;
— Поставить трубу.
Я выбрал последний вариант.
Труба для замены
Труба для замены
Купив эту самую трубу в автомагазине, направился в сервис. Выслушав меня, сварщик помолчал минутку с таким выражением лица «0_о», сказал что «машина ж орать будет». Но в моих глазах уже виделась эта труба вместо ката. Так что работа не заставила себя ждать.
На подъемнике
На подъемнике
Подняв машину подъемником, были откручены кат и основной глушитель (т.к. у меня газовый баллон стоит под багажником, пришлось убрать дополнительный глашитель). Мастер взял эти все детальки и направился в другое помещение. через 20 минут он вернулся с уже вваренной трубой вместо катализатора. Поставили. Первые впечатления: завелся, хм, хорошо звучит, чистенько, лучше чем было. Выехал с мастерской, дал газку и…о ужс! Я еду на газели! В промежутке 2500-3000 оборотов звук точно как у маршрутки.
Немного покатавшись, привык. Но щас понимаю что это не дело, в таком виде раздражает звук и прогорает основной глушитель. Так что буду переделывать систему, скорей всего это будет пламегаситель от УАЗа + нивовский глушитель.
Фото мало, т.к. небыло необходимости фотографировать (небыл зареган на драйве).
www.drive2.ru
Как я попал на двойную покупку глушителя — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2
Система выпуска моего шевика не менялась с завода и за почти восемь лет эксплуатации стали отваливаться кронштейны крепления в местах сварки, при этом сам глушитель, резонатор и трубы до сих пор оставались в хорошем состоянии. Всё таки джи-эмовские глушители хорошего качества.
Решил я поменять всю систему выпуска, так сказать порадовать свою машинку) но узнав цену нового комплекта системы ( приемная труба, резонатор и глушитель) естественно без катализатора получалась в районе 10т.р. в фирменном магазине я расстроился и начал искать более бюджетные варианты… На рынке Фучика мне предложили два варианта:
1) нашей питерской фирмы примерно по 1т.р за каждый элемент. Понятное дело что за такие смешные деньги я не стал даже рассматривать, менять каждый год не охота)
2) польский аллюминизированный, цена комплекта 7т.р. Вот его то и взял.
В тот же день все установил. Но не зря же в русском языке есть поговорка что скупой платит дважды! Разочарование настигло меня при первом пуске двигателя… Выхлоп стал звонкий и резонирующий с 2500 об/мин =( едешь как на неисправной газели или волге…тфу. При прослушивании этот ужасный звук исходил из недр задней банки глушителя, его-то я и решил поменять на новый на этот раз фирменный.
Подкопив денег поехал в 4х4 магазин и взял там заднюю банку производства джи-эм автоваз за 3800р. С небольшими трудностями снял предыдущую перделку, т.к она уже успела по прикипеть и благополучно заброшена в дальний угол гаража) Новая банка установлена и о чудо, все стало тихо как раньше!
Смысл такой, что не стоит все таки пытаться экономить и брать не оригинал пусть даже и для наших машин)
Вот эта польская гадость
Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 108 320 км
www.drive2.ru
Замена глушителя на Ниве Шевроле
Замена глушителя на Ниве Шевроле — операция, с которой рано или поздно приходится сталкиваться практически каждому владельцу автомобиля-внедорожника Chevrolet Niva. Высокая температура отработавших выхлопных газов, реагенты на дорогах и постоянная влага негативно действуют на узлы и агрегаты глушителя. В агрессивных условиях эксплуатации выхлопная система авто медленно, но верно разрушатся.
Прогоревший глушитель не представляет особой опасности для автомобиля. Однако, при этом выхлопные газы могут попадать в салон вашей Шеви Нивы. Кроме этого, старый неисправный глушитель создаёт много шума.
Если система глушителя Chevrolet Niva утратила герметичность, то эксплуатация авто уже опасна для автовладельца и пассажиров, на стоянке в замкнутом помещении – в гараже или на парковке торгового центра. Отравление выхлопными газами может нанести непоправимый вред здоровью, и нередко приводит к гибели людей.
Будьте внимательны и осторожны в автомобиле с неисправным глушителем!
Запишитесь на ремонт глушителя Шевроле Нивы в автосервис!
Ремонт и замена выхлопных систем Chevrolet, профессиональная экспертиза.
Наш авто-техцентр специализируется на ремонте и тюнинге выхлопных систем Chevrolet. Узкая специализация и большой опыт работы наших автомехаников и автослесарей позволяют профессионально и быстро решать любые задачи по ремонту глушителей. Замена катализаторов Шевроле (каталитических нейтрализаторов) на пламегасители, ремонт глушителей, установку гофры глушителя, сажевых фильтров и так далее.
В тех случаях, когда ремонтировать систему отведения выхлопных газов уже невыгодно автовладельцу, мы осуществляем полную или частичную замену узлов глушителя. Все необходимые запчасти на Шеви Ниву есть в наличии.
Замена глушителя на Ниве Шевроле (Chevrolet Niva) в нашем сервисе происходит быстро и стоит недорого. На все работы по ремонту, замене и удалению узлов и агрегатов выхлопной системы мы даём гарантию – 3 года!
Лучшее доказательство этих слов — качество выполненных работы и сотни постоянных клиентов нашего автосервиса!
Замена глушителя на Ниве Шевроле — основная часть выхлопной системы Chevrolet.
Выхлопная система Нивы Шевроле отличается тем, что в конструкции предусмотрены одновременно два глушителя — основной и дополнительный. Первый расположен в задней части автомобиля и представляет собой объемное стальное изделие, подвешенное на специальные резиновые подушки, предназначенные для гашения вибраций на Ниве.
Главная сложность при замене основного глушителя своими руками или в «гаражных условиях»– это демонтаж. Из-за того, что его крепления на хомуте, соединяющем основной глушитель с приемной трубой и резонатором Шеви Нивы (Shevy Niva), очень часто окисляются, ржавеют и прикипают. Для специалистов нашего авто сервиса это не проблема. Наши автомеханики и автослесари легко справляются с данной задачей с помощью специальных жидкостей. Благодаря этому замена глушителя Нива Шевроле происходит в «штатном» режиме – быстро, технично и правильно.
Работы по замене дополнительного глушителя — резонатора Shevrolet
Владельцы внедорожника Niva, обращаясь в наш автосервис, желают выполнить замену дополнительного глушителя, нередко называемого резонатором. По сложности выполнения и срокам подобные работы несколько превосходят ранее описанный вариант из-за увеличенного количества крепежных изделий. Несмотря на это, в большинстве случаев замена глушителя Нива Шевроле занимает около 1-2 часов.
Особенности выхлопных систем Shevrole Niva: ремонт и замена своими руками
На Ниву Шевроле устанавливались различные варианты выхлопных систем. При проведении ремонтных работ важно учитывать это. Данная особенность конструкции Шевроле Нивы сильно затрудняет самостоятельный ремонт глушителя и замену запчастей неподготовленными автолюбителями.
Чтобы избежать всевозможных нестыковок, необходимо хорошо представлять, какой именно вариант выхлопной системы установлен на конкретном автомобиле. Специалисты нашей компании знают про этот нюанс. Это значит, что замена глушителя Нива Шевроле будет выполнена на высоком профессиональном уровне и точно в срок!
Наши автосервисы — к вашим услугам!
Звоните и записывайтесь!
Особенности конструкции системы выпуска отработавших газов Chevrolet Niva
Система выпуска отработавших газов Евро-2.
Система выпуска отработавших газов Евро-3.
Компоненты система выпуска отработавших газов:
1 – пластина;
2 – шпилька;
3 – прокладка;
4 – гайка;
5 – датчик концентрации кислорода управляющий;
6 – кронштейн;
7 – уплотнительное кольцо;
8 – передний экран защиты пола кузова;
9 – задний экран защиты пола кузова;
10 – подушка подвески глушителя;
11 – основной глушитель;
12 – дополнительный глушитель;
13 – нейтрализатор;
14 – хомут;
15 – приемная труба;
16 – коническая пружина;
17 – болт;
18 – прокладка;
19 – датчик концентрации кислорода диагностический.
Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор, приемную трубу 15, нейтрализатор 13, дополнительный глушитель 12 и основной глушитель 11.
Имеется две конструкции приемной трубы и нейтрализатора с дополнительным глушителем в сборе для выполнения норм токсичности Евро-2 и Евро-3.
Приемная труба под нормы Евро-2 имеет встроенный управляющий датчик 5 концентрации кислорода и соединяется с фланцем нейтрализатора с помощью подвижного шарнира. Между фланцами помещено металлографитовое уплотнительное кольцо 7 со сферической поверхностью.
Приемная труба под нормы Евро-3 в своей конструкции имеет управляющий датчик 5 концентрации кислорода и компенсатор колебаний, возникающих при работе двигателя и во время движения автомобиля, и соединяется с фланцем нейтрализатора с помощью трех болтов с гайками. Между фланцами приемной трубы и нейтрализатора установлена прокладка 18. В трубе за нейтрализатором установлен диагностический датчик 19 концентрации кислорода.
Приемная труба 15 крепится гайками на шпильки выпускного коллектора, между ними устанавливается уплотнительная прокладка 3. Под гайки крепления к коллектору ставятся стопорные пластины 1. Второй конец приемной трубы при помощи хомута 14 крепится к кронштейну 6, установленному на крышке коробки передач.
Нейтрализатор 13 и дополнительный глушитель 12 составляют неразборный узел, который крепится к основному глушителю хомутом, и подвешиваются совместно с основным глушителем 11 к полу кузова с помощью двух подушек 10. Глушители вместе с трубами образуют неразборные узлы и при ремонте заменяются новыми.
Полезный совет:
Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов. При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.
При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой. Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.
Предупреждение:
Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры. Выхлопные газы ядовиты, и отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!
Источник: http://manual.x-niva.net/4-dvigatel/4-25-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov/4-25-1-osobennosti-konstruktsii-sistemy-vypuska-otrabotavshikh-gazov
Как продлить жизнь автомобильному глушителю
Отвод отработавших газов из цилиндров ДВС в современных машинах осуществляется через многофункциональную выпускную систему, которая:
- снижает токсичность выбросов;
- охлаждает выхлопные газы;
- снижает уровень шума.
Как устроена система выпуска отработавших газов
Понимая устройство автомобильной выхлопной системы и принцип ее работы, проще определить причины возможных неисправностей и способы их избежать или отсрочить. Основные элементы:
- выпускной коллектор, изготовленный из чугуна или другого жаропрочного материала, отводит раскаленные до 700°-1000°С продукты сгорания топлива из цилиндров ДВС, охлаждая их;
- виброизолирующая муфта (гофра глушителя, сильфон) — гибкий гофрированный трубчатый элемент, ограничивающий передачу колебаний от работающего мотора, изготавливается из термостойкой стали в нержавеющей плетеной оболочке;
- каталитический нейтрализатор несгоревших углеводородов, оксида углерода и оксида азота преобразует большую их часть в водяной пар, углекислый газ и азот. Катализатор устанавливают в глушителях на авто с бензиновым двигателем, на дизельные дополнительно ставится сажевый фильтр;
- глушители — предварительный (резонатор) и основной (задняя часть) многократно изменяя направление движения отработавших газов, гасят звуковые колебания путем наложения акустических волн в противофазе;
- трубы глушителя соединяют его составные частями в единую систему.
Оригинальные глушители УАЗ и Нива Шевроле можно приобрести у официального дилера этих отечественных автомобилей в Санкт-Петербурге — компании “Дакар”.
Основные причины, приводящие к выходу из строя глушителя машины
Все конструктивные элементы выпускной системы расположены под днищем автомобиля, поэтому подвергаются агрессивному воздействию внешней среды. На внутренние поверхности воздействуют горячие выхлопные газы. В итоге глушитель и крепления подвергаются разрушающему воздействию внешних и внутренних факторов, многократно усиленных высокой температурой:
- механические удары о дорожные препятствия и попадания камней, вылетающих из под колес;
- коррозионное воздействие наружной влажной среды, в зимнее время усиленное химическими реагентами, которыми посыпают дорожное покрытие;
- внутреннее разъедание агрессивной жидкостью, которая образуется при смешивании конденсирующейся воды и химических элементов, содержавшихся в сгоревшем топливе.
Топливо плохого качества с большим количеством вредных примесей ускоряет процесс внутренней коррозии выхлопной трубы. Например, наличие серы приводит к образованию в конденсате серной кислоты.
Наличие в отработавших газах кислорода значительно интенсифицирует коррозионные процессы. Это происходит при нарушении режимов работы ДВС, когда в камеру сгорания поступает обедненная топливом смесь и не весь кислород вступает в реакцию. В результате разрушаются и наружные стенки, свищи в которых дают о себе знать характерным звуком, и внутренние перегородки.
Повреждения глушителя автомобиля могут привести к нарушению работы двигателя, поскольку колебательные процессы отработавших газов выпускной системы и топливно-воздушной смеси впускной системы согласованы.
В автосервисных центрах “Дакар” можно недорого сделать компьютерную диагностику работы двигателя и устранить возможные неполадки.
Ресурс глушителей легковых автомобилей
Все агрегаты транспортного средства имеют ограниченный срок эксплуатации, и выхлопная система не является исключением. На ее долговечность влияет:
- качество материалов;
- конструктивные особенности;
- интенсивность эксплуатации;
- условия эксплуатации;
- проведение профилактических мероприятий.
На автомобили, сходящие с конвейера, чаще всего устанавливают выхлопные системы из стали с алюминизированным или алюмоцинковым упрочнением поверхностного слоя, защищающим от температурного воздействия и коррозии.
При интенсивной ежедневной эксплуатации автомобиля в СПб глушитель требует ремонта обычно через 3 — 6 лет, в зависимости от марки автомобиля. Неоригинальные запчасти недобросовестные производители зачастую изготавливают без защитного упрочняющего слоя по причине технологической сложности процесса, поэтому не стоит ожидать от них хорошего ресурса.
Оригинальные глушители КИА и Хендай в СПб можно приобрести и установить у официального дилера этих корейских брендов — компании “Дакар”.
Как продлить ресурс автомобильному глушителю
Народные способы — нанесение антикоррозийных покрытий на поверхность и заливка отработки и графитовой смазки внутрь задней и средней части глушителя — не оказывают заметного влияния на его ресурс. Больше пользы приносит соблюдение несложных правил эксплуатации:
- заправляйтесь на проверенных заправках качественным топливом;
- регулярно проводите диагностику двигателя и устраняйте даже небольшие отклонения от рекомендуемых параметров;
- удаление конденсата из выхлопной системы происходит при работе мотора некоторое время на повышенных оборотах — используйте этот прием после прогрева двигателя в холодное время. Особенно это актуально при езде в городском режиме на короткие расстояния;
- при проведении ТО нужно контролировать состояние креплений глушителя и его стыков — их повреждения приводят к возникновению очагов коррозии;
- ремонт глушителя следует доверять только квалифицированным мастерам и использовать оригинальные комплектующие. Исключение можно сделать для неоригинальных из нержавеющей стали.
Качественно выполнить диагностику и ремонт глушителя в СПб, можно заехав в автосервис “Дакар”.
Замена катализатора на пламегаситель Нива Шевроле
Нива Шевроле впервые сошла с конвейера российского автопрома еще в 2002 году – и это стало настоящим прорывом в отечественном автомобилестроении, поскольку россияне впервые за несколько последних десятилетий смогли получить отечественный автомобиль, реально соответствующий мировому уровню.Кроссовер Нива Шевроле в сравнении со своим прототипом – старушкой Нивой получил явные преимущества практически во всем: в мощности двигателя, в проходимости, в комфорте, и, конечно же, в стоимости.
Симбиоз российских и американских автомобильных конструкторов заложил в концепцию Нивы Шевроле практически все автомобильные новшества того времени. В этом смысле система выхлопа автомобиля также не обошлась без таких новинок. Наряду с традиционным глушителем, которых в Ниве Шевроле установлено целых 2 шт. (основной и вспомогательный), выхлопная система данной модели получила в свое распоряжение каталитический нейтрализатор, который обеспечил соответствие автомобиля европейским и российским стандартам, лимитирующим содержание вредных примесей в выхлопных газах.
Однако, как бы бережно не эксплуатировался автомобиль, законы механики не обманешь – рано или поздно любой механизм или агрегат автомобиля исчерпывает свой эксплуатационный ресурс, и каталитический нейтрализатор в Ниве Шевроле не является исключением. Ссылаясь на опыт многочисленных владельцев данной марки авто, можно констатировать, что впервые система очистки выхлопных газов в Ниве Шевроле дает о себе знать по истечении первых ста тысяч километров пробега, при этом первопричина начинающихся проблем с выхлопом кроется чаще всего именно в катализаторе. А, как известно, данный агрегат является самым дорогостоящим элементом во всей выхлопной системе автомобиля.
К типовым симптомам неисправности каталитического нейтрализатора в Шевроле Нива относятся:
Крайне важно при появлении хотя бы одного из этих симптомов незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики возникшей проблемы и, если это подтвердится, последующего ремонта выхлопной системы вашего авто. Следует знать, что при любых сбоях в штатном режиме работы катализатора Нивы Шевроле электронный блок управления автомобиля автоматически будет переводить двигатель в аварийный режим работы из-за чего и наблюдается повышенное потребление топлива. Промедление в решении возникшей проблемы повлечет за собой повышенный и ускоренный износ всех основных элементов силового агрегата, а это может в разы увеличить стоимость последующего ремонта.
Нива Шевроле: пламегаситель вместо катализатора
Конечно же, можно решить возникшую проблему с вышедшим из строя катализатором, если его аккуратно вырезать и на его место приварить новый, сохранив при этом родной еще не утративший свою работоспособность глушитель. Однако экономия денег при таком подходе составит мизерный процент. К счастью для многих владельцев Нива Шевроле, привыкших разумно распоряжаться собственным бюджетом, существует абсолютно приемлемый технически и доступный по цене альтернативный вариант: взамен отработанного катализатора на Нива Шевроле можно поставить пламегаситель, что удешевит ремонт автомобиля практически в десять раз.
Однако, несмотря на доступность такого варианта в финансовом отношении, данный ремонт будет сопряжен с определенными техническими трудностями по части работы мастера, осуществляющего такую замену. Дело в том, что фирменных (оригинальных) пламегасителей на Нива Шевроле попросту не существует, в связи с чем мастеру придется заниматься монтажом устройства, непосредственно для автомобиля данной модели не предназначенного. Хотя при этом предлагаемый на замену пламегаситель будет заводского производства, высокого качества и отличной надежности. Вдобавок ко всему, мастеру также придется устанавливать на пламегаситель так называемую «обманку» лямбда-зонда или же вовсе перепрошивать блок электронного управления машины.
Преимущества замены катализатора на пламегаситель для Нива Шевроле
Если вы решились на замену катализатора на пламегаситель, то у вас возникает вполне закономерный вопрос: что изменится в вашей Нива Шевроле после такого ремонта? К основным преимуществам данного решения можно отнести следующие аспекты:
Пожалуй, единственным недостатком замены катализатора на пламегаситель в Ниве Шевроле станет повышение уровня содержания в выхлопных газах вредных и токсичных соединений, прежде всего, оксидов углерода и азота, с которыми до этого эффективно справлялся удаленный катализатор.
Устройство глушителя нива шевроле в разрезе
Проголосуй
Дата публикации: 31 октября 2020 . Категория: Автотехника.
Если бы не созданный французской компанией Panhar-Levassor первый в мире глушитель, то возможно сегодня бензиновых автомобилей не было бы. Выхлопная система позволила «успокоить» ДВС и дать этому мотору «вторую жизнь».
Первоначально глушители выполняли не много функций и считались больше вспомогательной составляющей, нежели важной, как другие агрегаты. Однако с течением времени выхлопные системы начали играть более значительную роль. Сегодня благодаря глушителям удается не только значительно снижать уровень шума от работающего мотора, но и уменьшать температуру выхлопных газов, выводить отработанные газы за пределы авто и уменьшать уровень вредных выбросов в окружающую среду.
Исходя из этого, стоит обратить внимание на строение глушителя, а также на его разновидности.
Основные элементы выхлопной системы
Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.
Коллектор
Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.
Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.
Нейтрализатор
В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.
Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.
Передний глушитель (резонатор)
Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.
Передние глушители бывают:
- Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
- Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.
Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.
Задний глушитель
Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.
В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.
Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.
Схема выхлопной системы выглядит следующим образом:
- стопорная пластина;
- прокладка приемной трубы;
- датчик концентрации кислорода;
- кронштейн;
- болт;
- коническая пружина;
- нейтрализатор;
- дополнительный глушитель;
- основной глушитель;
- хомут крепления труб;
- тороидальное кольцо;
- скоба крепления приемной трубы;
- приемная труба;
- подушки подвески основного глушителя.
Чтобы система работала хорошо, ее время от времени нужно проверять. Обратите внимание: если шум резко увеличился, значит, необходимо искать утечку. Сделать это просто. Включите мотор и осмотрите всю систему. Проведите рукой в местах, где элементы крепятся друг с другом. Там, где есть утечка, вы почувствуете поток воздуха. Если поломка обнаружена, то перед ремонтом очень важно дать остыть системе выхлопа, потому что температура всех ее элементов очень высокая во время работы. Газы, которые выходят, очень вредные и даже ядовитые. Чтобы избежать отравления, ремонтировать систему можно только тогда, когда она хорошо остыла.
Если места, где части соединяются друг с другом, негерметичны, и их нужно срочно отремонтировать, то можно использовать такой экспресс-вариант: поставьте металлические куски в те места, где обнаружены дырки, обмотайте проволокой. Есть еще вариант, когда эти дыры закрывают специальным комплектом, который временно восстановит работу системы выхлопа.
Обратите внимание, что температура нейтрализатора достигает 600 °С, поэтому остывать он будет медленно. Учитывая это, не бросайте машину там, где много сухой травы или листьев, чтобы не произошло возгорания.
Прямоточный глушитель
В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.
Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.
Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.
Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.
Как еще можно снизить уровень шума глушителя
Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.
Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.
Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.
Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-21214
Замену прокладок нужно делать при смене впускных труб и при обнаружении прогара или износа прокладок.
Прогар прокладки выпускного коллектора можно обнаружить по звуку работы двигателя.
Износ или пробой прокладки впускной трубы обнаруживаем по неравномерной работе двигателя (двигатель начинает «троить», уменьшается мощность двигателя).
Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера).
1. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.
2. Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата, снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.
3. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.
4. Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.
5. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
6. Снимаем рым (Узел для поднятия).
7. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров
Накидным ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления
9. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.
10. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.
11. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров
12. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления.
13. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.
14. Снимаем шайбы со шпилек крепления.
В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы
15. Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.
16. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.
17. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата
18. Отводим экран от выпускного коллектора.
19. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора.
20. Снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.
21. Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора
22. Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора
23. Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.
24. Снимаем выпускной коллектор.
25. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора
Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара
Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности.
Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.
Из чего состоит система
Система вывода газов Нивы Шевроле сильно отличается от своего предшественника — ВАЗ 2121. Были добавлены новые узлы системы, которые повлияли на эффективность, качество и экологию выхлопа. Итак, составными элементами системы являются:
- Приемная труба или колено;
- Лямбда-зонд;
- Резонатор;
- Глушитель;
- Подвесы;
- Выводная труба;
- Катализатор.
Рассмотрим каждый элемент по отдельности, какие функциональные действия выполняют и из чего состоят.
Приемная труба. Приемная выхлопная труба или колено служит для приема непосредственного выхлопа из двигателя автомобиля. Имеет изогнутую форму, отчего и название, и состоит из двух трубок, крепящихся к выпускному коллектору. После изгиба эти трубки вливаются в одну и соединяются со следующим элементом. Фиксируется приемная труба специальными шпильками и уплотняется место соединения с помощью термостойкой прокладки. Во время работы двигателя через колено проходят не только отработанные газы, но и искры не сгоревшего топлива, поэтому эта конструкция испытывает высокие температуры. В месте перехода двух труб в одну — имеется новшество, которое состоит из специального датчика, вкручивающегося в приемную трубу. Этот датчик называется кислородным или лямбда-зондом.
Лямбда-зонд. Датчик служит для определения состава кислорода в отработанных газах. Этот состав зависит от количества топлива и воздуха, подаваемые в цилиндры мотора. Датчик подает сигнал в виде электрического напряжения, принимаемого в блоке управления и передающего на приборную панель в форме, понятной для водителя.
Катализатор. Катализатор или нейтрализатор соединяется непосредственно с другим концом приемной трубы, и в месте стыка уплотняется термостойкой прокладкой. Служит она для непропускания выхлопа в месте соединения. Катализатор имеет форму бочонка, который является неразборным. Выполняет функцию преобразовательную, при поступлении выхлопа из мотора очищает его до наименьшего содержания вредных веществ и передает к следующему элементу. Внутри нейтрализатор состоит из разных очищающих веществ, расположенных последовательно. Каталитический преобразователь на автомобиле Нива Шевроле служит около 100 — 120 тыс. км пробега, после чего необходима его замена.
Резонатор. Называют его еще вспомогательным глушителем, так как напоминает вид основного глушителя, только маленького. Выполняет функцию обеспечения оптимального потока движения выхлопа по всей системе, то есть сглаживает это прохождение. Многие считают, что в резонаторе происходит первоочередное снижение громкости выхлопа, но на самом деле это не так. Внутри вспомогательного глушителя имеется набор сеточных трубок, через которые проходит выхлоп и сглаживает поток газов.
Глушитель. Он выполняет функцию — снижение громкости выхлопа. Является конечным элементом системы и соединяется с резонатором посредством стяжного хомута и термостойкого кольца. Изготавливаются глушители из таких материалов:
- Алюминированная сталь;
- Нержавейка;
- Оцинковка с алюминием;
- Черный металл.
Конструкция системы отвода выхлопных газов
Основное назначение
конструкции – обеспечение нормальной работы мотора, экологичности выхлопа и акустического комфорта пассажиров и окружающих. Устройство превращает энергию звуковых колебаний в тепловую активность. В силу своей подверженности высоким температурам и влаге некоторые узлы, в том числе и
глушитель автомобиля Нива Шевроле
, нуждаются в полной замене.
Основные агрегаты системы выпуска газов:
- нейтрализатор;
- основной акустический фильтр;
- дополнительный акустический фильтр;
- приемные трубы;
- датчик кислорода;
- крепежные детали.
Каталитический нейтрализатор и дополнительный резонатор составляют единый узел, который крепится к основному на подвижном шарнире. В свою очередь, основной фильтр подвешен к полу машины с помощью двух подушек. Приемные трубы крепятся к коллектору на шпильках через специальную прокладку.
Система отвода выхлопных газов
Замена элементов системы выхлопа
Нередко каждый автомобилист встречается с проблемой прогорания глушителя, резонатора или других элементов на Ниве Шевроле, что влечет за собой неприятный звук из-под днища. Если произошло прогорание элементов, то лучше не пробовать наваривать стальные накладки, а сразу заменить деталь.
Замена глушителя
Автомобиль Нива Шевроле хоть и имеет достойный клиренс, но замена деталей выхлопа осуществляется из смотровой ямы, потому как необходимы сильные физические усилия для откручивания креплений. Глушитель на Шниве снимается в следующем порядке:
Используя два ключа на «13», необходимо отвинтить гайки соединения глушителя с резонатором и извлечь хомут. Приспускается вспомогательный глушитель вниз и извлекается с места соединения уплотнительное графитовое кольцо. Кронштейны глушителя извлекаются из подвесов с обеих сторон и снимается глушитель. Если подвесы имеют видимые дефекты, то рекомендуется их также заменить. Устанавливается новый глушитель в обратной последовательности. Именно глушитель является частым элементом системы, который приходит в негодность.
Замена резонатора в паре с катализатором
Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле. Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов. В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед снятием обработать их смазкой ВД-40. Далее, переходим к процессу снятия и замены:
Соединение с принимающей трубой отвинчивается двумя ключами на «17» и разъединяется. Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше. Выводятся резиновые подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор. Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке обратном снятию. Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой. После приварить новый резонатор и установить на посадочное место.
Замена дополнительного глушителя и катализатора
Как уже упоминалось выше, дополнительный глушитель и катализатор представляют собой неразборный узел, который заменяется целиком в случае выхода из строя того или иного элемента.
Рассмотрим процедуру снятия данного узла. Загоняем автомобиль на смотровую яму и выжидаем некоторое время до того, пока все элементы выхлопной системы полностью не остынут. При этом следует помнить, что катализатор разогревается до гораздо большей температуры, чем глушители, соответственно и время для его остывания требуется больше.
После того как выхлопная система автомобиля остыла можно приступать к снятию катализатора и дополнительного глушителя. Прежде всего, очищаем болтовые соединения металлической щеткой, после чего обрабатываем их ВД-40.
Затем при помощи двух ключей на «17» откручиваем болты, крепящие узел к приемной трубе выпускного коллектора. Вынимаем болты и пружинные шайбы.
Теперь нам потребуется разъединить резонатор и катализатор от основного глушителя. Для этого двумя ключами на «13» откручиваем болты стяжного хомута, снимаем хомут и удаляем графитовое кольцо-прокладку.
Выводим резиновые подвески-фиксаторы из соответствующих кронштейнов на кузове и снимаем весь узел. Установка новой детали выполняется в обратном порядке.
Следует отметить: конечно же, в случае выхода из строя какого-либо из элементов, у автовладельца далеко не всегда есть возможность заменить весь узел в сборе. В такой ситуации можно пойти несколько иным путем: «болгаркой» отрезать пришедший в негодность элемент и на его место, при помощи сварки, установить новый. Особенно целесообразно такое решение в случае выхода из строя дополнительного глушителя. Дело в том, что он стоит несколько дешевле, чем катализатор, и зачастую гораздо выгоднее будет приобрести и установить его отдельно (не трогая при этом нейтрализатор).
Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле
Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно. Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь.
Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя. А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью. Именно эта причина и служит для внесения изменений в автомобиль Нива Шевроле. Плюс тюнинг делает автомобиль ярче, привлекательней и дороже.
Установка «паука» для замены выпускного коллектора. Максимальная часть потерь приходится именно на выпускной коллектор, поэтому тюнинг элемента можно осуществить с помощью устройства «паук». Вид устройства представлен на фото ниже.
Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Для Шевроле Нивы отлично подходит «паук» с конфигурацией 4-2-1. Именно такая конфигурация позволяет достичь эффективность и быструю очистку цилиндров от выхлопных газов. Чем быстрее очищается цилиндр, тем скорее поступает новая топливная смесь.
Тюнинг по конфигурации 4-2-1 относится к любительской модернизации, что позволяет обеспечить прирост мощности и увеличения оборотов. Перед тем как осуществить монтаж такой установки, необходимо ее обмотать специальной термостойкой лентой, чтобы предотвратить быстрое остывание газов внутри «паука» и ускорить их передачу в следующее приемное звено. Также такая лента позволит исключить перегрев близко располагающихся к «пауку» деталей.
Последовательность работ при замене неисправных глушителей Нива Шевроле на новые
В отличии от приемных труб, устройство для снижения шума находится в самой низкой точке дорожного просвета и постоянно контактирует с различными смесями в виде снега и соли, которые агрессивны по отношению к металлу. Со временем узел получает сквозные отверстия, что приводит к нарушению акустического комфорта и экологической обстановки. Рассмотрим все способы замены таких деталей.
Демонтаж и установка основного фильтра выхлопных газов
- Отвернуть гайки хомута фиксации трубы.
- Отсоединить фильтр и вынуть уплотнительное кольцо.
- Снять подушки подвески с кронштейнов.
- Снять глушитель.
- Установить новый узел.
Замена нейтрализатора и дополнительного фильтра
- Отвернуть 2 болта крепления катализатора к приемной трубе.
- Открутить гайки хомута крепления дополнительного фильтра к трубе основного.
- Снять неисправный узел.
- Установить новую деталь.
Смена приемной трубы
- Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
- Отсоединить провода к датчику кислорода и вывернуть его из трубы.
- Отвернуть болты кронштейна.
- Открутить верхний болт крепления.
- Отогнуть стопорные пластины и открутить 4 гайки на выпускном коллекторе.
- Вывернуть 2 болта крепления нейтрализатора.
- Демонтировать трубу, проворачивая ее вдоль оси.
- Установить новую деталь и произвести монтажные работы в обратной последовательности.
Высокая температура элементов выхлопной системы предусматривает использование специальных термоэкранов, которые также подвержены коррозии и требуют немедленной замены.
Каждый автомобиль, в том числе и Шевроле Нива, имеют в конструкции систему выхлопа отработавших газов. Как известно, в двигателе происходит процесс сгорания горючей смеси, за счет чего и приводится в движение автомобиль. Сгоревшая смесь, в свою очередь, не может раствориться внутри мотора и поэтому выводится из него посредством системы, состоящей из основных элементов. Эти элементы служат не только для отвода газов, но и для… Впрочем, об этом, а также о том, как провести замену и тюнинг выхлопной системы автомобиля Шевроле Нива расскажет эта статья.
Компоненты
Выхлопная автомобиля Шевроле Нива сделана по аналогии с предыдущей моделью – ВАЗ 2121. Но в нее так же были добавлены некоторые узлы и компоненты, которые повысили эффективность и позволили снизить количество вредных выбросов. Основные узлы:
- Приемная труба
- Кататлизатор
- Лямбда зонд
- Резонатор
- Глушитель
- Крепления
- Выводная труба
Попробуем более подробно рассмотреть каждый компонент и разобраться в их предназначении.
Приемная труба. Иногда еще называется колено. Изготавливается из прочных материалов, устойчивы к высоким температурам, поскольку на него проходится воздействие наиболее горячих газов и искр не до конца сгоревшего топлива. Имеет изогнутую форму, благодаря которой и получило свое название. Для соединения с двигателем используются шпильки и термостойкие прокладки. Основное предназначение – отвести газы от двигателя и направить их вниз под днище к другим компонентам.
Лямбда зонд. Устанавливается в месте соединения выпускных труб, вкручивается в систему. Это датчик, который измеряет содержимое кислорода в отработанных газов. На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр.
Катализатор. Соединяется с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора – преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ. Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Компонент рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега, после чего он может забиться продуктами горения или его наполнитель начинает крошиться, приводя его в негодность. В результате мощность автомобиля значительно снижается, и он начинает глохнуть на холостых оборотах. Поэтому наиболее предпочтительной является выхлопная система Нива Шевроле без катализатора, процент загрязнения которой ненамного выше, но при этом надежность гораздо выше.
Резонатор. Он имеет форму, которая его делает похожим на дополнительный глушитель, но это не так. Продукты горения попадают в выхлопную систему после открытия выпускных клапанов, а значит это происходит неравномерно. Поэтому его задача –распределить выхлоп в системе, сгладить поток. Для этого используется система сеток, проходя через которые скорость движения воздуха снижается. Некоторые считают что он так же и уменьшает громкость системы, но это не так.
Глушитель. Именно этот компонент влияет на громкость выхлопа. Он является конечным элементом. Соединение с резонатором осуществляется при помощи термостойких колец и хомута. Глушитель может быть выполнен из нескольких материалов:
- Аллюминий
- Нержавеющая сталь или оцинковка
- Черный металл.
Подвесы. Задача данных компонентов – осуществлять крепление системы к кузову и гасить вибрацию, чтобы шум не передавался на кузов и делал нахождение в салоне максимально комфортным.
Каталитический нейтрализатор Нива Шевроле Евро-5
Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска
Для выполнения норм Евро-5 применяется глушитель дополнительный 21230-1200018-50 с нейтрализатором 21230-1206026-50.
Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.
Для ускорения процесса преобразования углеводородов, окиси углерода и окислов азота в нетоксичные соединения нейтрализатор имеет окислительный и восстановительный катализаторы.
Окислительным катализатором является платина. Она способствует окислению углеводородов и окиси углерода, содержащихся в отработавших газах, в водяной пар и двуокись углерода.
Восстановительным катализатором является родий. Он ускоряет химическую реакцию восстановления окислов азота в безвредный азот, являющийся одной из составляющих воздуха.
Для нейтрализации углеводородов и окиси углерода требуется кислород. Одновременно происходит восстановление окислов азота. Поэтому для эффективной работы нейтрализатора необходимо точное поддержание баланса подаваемой в двигатель топливовоздушной смеси.
Повышенное остаточное содержание кислорода в отработавших газах (при сгорании бедных смесей) затрудняет восстановление окислов азота. Пониженное содержание кислорода в отработавших газах (при сгорании богатых смесей)
затрудняет окисление окиси углерода и углеводородов. Только точный баланс топливовоздушной смеси обеспечивает эффективную нейтрализацию всех трех токсичных компонентов.
Наиболее полное сгорание топливовоздушной смеси и максимально эффективная нейтрализация вышеупомянутых токсичных компонентов отработавших газов обеспечиваются при отношении воздуха к топливу 14,5…14,6:1, т.е. 14,5…14,6 кг воздуха на 1 кг топлива.
При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °С), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов.
Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.
Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.
Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.
| Выхлоп | Глушители и трубы
Обновление COVID-19: в настоящее время мы наблюдаем большой объем заказов. Пожалуйста, ожидайте задержек с доставкой и обслуживанием клиентов.Благодарим вас за терпение и постоянную поддержку. Закрыть уведомление
Добро пожаловать в Classic Industries ® v6.3
Первый выбор Америки в области восстановления
и Performance Parts and Accessories
Выберите год Все Years1928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919
Выберите «Сделать» Все марки
Выбрать модель Все модели
ОБНОВИТЬClassic Industries предлагает широкий выбор стандартных выхлопных систем для вашего Chevrolet Nova.Classic Industries предлагает камерные выхлопные системы Chevrolet Nova, выхлопные системы с алюминиевым покрытием Chevrolet Nova, выхлопные системы из нержавеющей стали Chevrolet Nova, двойные выхлопные системы Chevrolet Nova и одинарные выхлопные системы Chevrolet Nova.
Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …
Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …
Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …
Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries предлагает эту высококачественную 2-1 / 4-дюймовую алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопа …
Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …
Если вы ищете оригинальный внешний вид с увеличенным сроком службы выхлопной системы, не ищите дальше! Classic Industries теперь предлагает эту высококачественную алюминированную выхлопную систему для вашего Nova.Алюминирование выхлопных труб …
Узнайте, что говорят клиенты о Classic Industries
Первый выбор Америки в области восстановления и повышения производительности Запасные части и аксессуары
1968 Chevy Nova Выхлопная система
1/31
После того, как сломанный карданный вал повредил выхлопную систему на нашей Nova 68-го, мы решили настроить ее с помощью некоторых новых компонентов и одного небольшого дополнения, которое представляет собой набор электрических выключателей выхлопа от Quick Time Performance.
Это простое предложение. В случае с двигателем, то, что всасывает всасывающая система, как воздух, так и топливо, чтобы производить мощность, он должен эффективно откачивать, чтобы производить замечательную мощность. Если какие-либо выхлопные газы остаются в камере сгорания, то при этом может сгореть меньше свежего воздуха и топлива. Кроме того, если двигателю приходится бороться с проталкиванием отработавших газов через выхлопную систему, то у силовой установки также не будет пони просто потому, что двигатель не может выдыхать.Подумайте об этом так. Возьмите мешалку для кофе и попробуйте продуть через нее воздух. Затем проделайте то же самое с обычной трубочкой для безалкогольных напитков. Через соломинку для безалкогольных напитков легче продувать, не так ли? Это то, с чем приходится иметь дело двигателю, оборудованному ограничительной системой выпуска отработавших газов, поскольку он должен работать больше и прилагать больше усилий, чтобы протолкнуть выхлопные газы через указанный трубопровод.
Имея это в виду, мы решили улучшить выхлопную часть этой Chevy Nova 1968 года. Хотя автомобиль не оборудован заглушкой для выхлопной системы, у этого X-body было несколько собственных проблем.Первоначально предполагалось, что это уличный / уличный автомобиль, маленький Chevy провел последние девять лет, наблюдая за раздеванием только в категориях NHRA Pro и Street.
Благодаря малому блоку 406ci, увенчанному головками Dart Pro 1, приличному распределительному валу, впускному отверстию Edelbrock и переработанному карбюратору Holley 750 кубических футов в минуту, Nova имеет возможность войти в 11-секундную зону низких частот. Благодаря истекшему времени в 11,50 секунд для категории Street, балласт и несколько других уловок замедляют автомобиль до постоянных 11.50 пробегов.
2/31
Чтобы заменить вышедшие из строя коллекторы Hooker 1 3/4 дюйма Super Comp, мы вернулись к Hooker, хотя на этот раз мы заказали набор 1 5/8-дюймовых заголовков Competition с керамическим покрытием.
С неизменной предельной заботой новое внимание было сосредоточено на выхлопной системе, которая пострадала из-за сломанного карданного вала при 5600 об / мин.Последовавший за этим удар валом повредил выхлопную трубу и даже сломал фланец на жатке со стороны водителя прямо между цилиндрами номер один и три. Поскольку сломанный фланец приводит к серьезной утечке выхлопных газов, которая может привести к обратному воспламенению после отпускания дроссельной заслонки на высоких оборотах, мы знали, что не только рискуем сжечь клапан из-за утечки выхлопных газов, но и искалеченную систему и указанная утечка стоила энергии.
Чтобы решить нашу дилемму, мы обратились к множеству поставщиков, чтобы вернуть нашу маленькую Нову на трассу в лучшем, чем раньше, состоянии.Мы начали с того, что заменили сломанные заголовки новой парой, поставляемой Hooker. Хотя мы изменили то, что было на машине, мы чувствовали, что это изменение поможет не только снизить энергопотребление, но и улучшить установку. На смену пришли разъемы Hooker 1 3/4 дюйма Super Comp, а затем пара разъемов Competition размером 1 5/8 дюйма.
«При переходе от больших к меньшим первичным трубам крутящий момент будет лучше, — говорит Мэтт Хелд, ранее работавший в Holley Performance Group. «Если размер трубы полностью неправильный, вы увидите не только выигрыш в крутящем моменте, но и в мощности.Вы также заметите лучший отклик дроссельной заслонки ».
«Коллекторы Competition — это доступная версия от Hooker. Первичные трубки одинаковой длины и изготовлены из материала 16-го калибра, что делает их немного тяжелее. Коллекторы Super Comp будут иметь другой размер и длину первичной трубки, а также коллектор. специально разработан с учетом мощности двигателя и потребностей гонок ».
Мы выбрали заголовки, которые стоят немного дороже, но делают заголовки более долговечными. «Керамическое покрытие поможет контролировать количество тепла, излучаемого трубкой, тем самым снижая температуру под вытяжкой», — объясняет Хелд.«Керамика на самом деле сцепляется с металлом и защищает металл от коррозии и ржавчины. В некоторых суровых условиях, когда коллекторы могут подвергаться воздействию дорожной соли или кислотного дождя, керамика только замедлит процесс коррозии».
Здесь вы можете увидеть, где приводной вал шлепнулся и забился в выхлопную трубу. Местами труба тоже начинала гнить. И изогнутая труба, и гнилые пятна образовывали некоторые участки с затрудненным потоком. Обязательно пришло время для некоторых новых работ.
Здесь вы можете увидеть, как разрушение карданного вала дошло до фланца жатки, который сломался прямо между номерами один и тремя выпускными отверстиями. Сломанный фланец привел к серьезной утечке выхлопных газов, что привело к заметным обратным эффектам при замедлении. Возгорание было вызвано попаданием холодного воздуха в горячий двигатель. Продолжение этой проблемы могло привести к сгоранию выпускного клапана.
Из-за того, что выхлопная система вся сломана и в некоторых местах сгнила, мы никак не собирались прикручивать наши хорошие новые коллекторы к этому хламу.Чтобы решить эту проблему, мы позвонили в Summit Racing, которая разослала одну из своих двойных выхлопных систем. Поскольку автомобиль уже был оборудован 3-дюймовой системой, мы выбрали трубку того же диаметра для нашего нового выхлопного комплекта. Разница между ними заключалась в том, что старая система была гофрирована, а новая — гнута на оправке, что означает более плавную систему и большую мощность. Комплект поставлялся без глушителей, но нас это устраивало, поскольку гоночные глушители Borla XR1, которые уже были на машине, должны были быть переустановлены с новой системой.
Хотя вся эта новая труба была великолепна, мы задали себе отличный вопрос: будет ли машина развивать большую мощность без глушителей или нет. Проблема в том, что для того, чтобы Nova оставалась законной для того класса, в котором она будет соревноваться, нам нужно было оставить на машине глушители с выхлопными трубами. В тех редких случаях, когда машина выезжала за пределы категории «Улица», мы хотели, чтобы ее можно было распахнуть настежь и пошуметь. Помня об этом, мы позвонили Барри Адлеру в Quick Time Performance (QTP).Адлер прислушался к нашей ситуации и сразу бросил комплект электрических выхлопных комплектов QTP. В то время как QTP делает вырезы в традиционном стиле, которые требуют, чтобы вы залезли под машину и откупорили выхлопную трубу, нам пришлось согласиться с Адлером, когда он сказал, что мы живем в 21 веке. Отсюда и включение 3-дюймовых электрических выключателей QTP, которые работают простым нажатием на включенный тумблер.
«С этими вырезами вы не обожжете руки или не залезете под машину», — объясняет Адлер.»Вырезы бывают размером 2 1/4, 2 1/2, 3, 3 1/2 и 4 дюйма. У нас также есть вырезы овальной формы диаметром от 2 1/4 до 3 дюймов для автомобили, которые занижены или имеют проблемы с дорожным просветом «.
Прежде чем мы вкатили Nova в монтажный отсек для установки деталей и последующего динамометрического тестирования, мы спросили Барри о преимуществах использования вырезов, а также об идеальном месте. «Положительные результаты видны повсюду», — комментирует он. «Совершенная выхлопная система позволяет увеличить мощность от трех до пяти лошадиных сил.С другими системами, которые не столь свободны, вы увидите больше. Все зависит от того, насколько ограничительная система. Преимущества видны, потому что вы уменьшаете ограничения на выхлоп. Глушитель не только снижает уровень шума, но также создает противодавление и снижает скорость выхлопа. Открытые заголовки практически не имеют ограничений, но также не имеют скорости или противодавления. Противодавление создает скорость, которая помогает вытягивать выхлопные газы, но вы также не хотите их слишком много ».
Когда дело дошло до установки вырезов, не только производительность, но и зазор тоже.«В идеале вы хотите, чтобы вырезы монтировались на расстоянии 12–18 дюймов от коллектора жатки, поскольку это общее практическое правило», — объясняет Адлер. «Старый школьный метод заключается в том, чтобы нарисовать или нарисовать мелом линию по длине выхлопной трубы. Сделайте пару разрывов на машине, а затем проверьте линию. В точке, где линия снова появляется, это то место, где вы хотите поставьте вырез, так как это лучшее место с точки зрения расхода. Конечно, зазор — это проблема, так что имейте это в виду «.
В некотором смысле, эта установка была сделкой из трех частей, поскольку мы попросили Гила Дэвиса из Davis Race Engines установить коллекторы (и убийственно выглядящие крышки клапанов Dart).Несколько недель спустя компания Crazy Horse Racing установила новые выхлопные трубы, а затем компания W&W Auto & Truck Repair потратила время на установку и подключение вырезов QTP. Коллекторы было легко установить по сравнению с Super Comps, а новый выхлоп идеально подошел, даже несмотря на то, что глушители, которые ранее находились в четырех дюймах позади коллекторов, были перемещены назад, на место приклада.
18/31
Изначально глушители были привинчены к фланцу на надставке коллектора.В комплекте требовалось переместить глушители в исходное положение, поэтому нам пришлось отрезать фланцы глушителей, чтобы мы могли их повторно использовать.
Что касается вырезов QTP, то установка была такой же простой, как пирог. Нам потребовалось чуть более четырех часов в W&W Auto and Truck Repair в Баунд-Брук, штат Нью-Джерси, чтобы выполнить эту работу, но это только потому, что мы были очень осторожны при измерениях, резке и сварке. Вырезы подходят вдоль первой части средней трубы, при этом электрические соленоиды, которые приводят в действие лезвия выреза, скрыты между самим вырезом и внутренней частью соединителя подрамника.Единственное, что у нас было, это то, что мы должны были сделать вырез большего диаметра, так как нам пришлось открывать отверстие выхлопной трубы, чтобы вырез немного сдвинулся внутрь. Без выполнения этой задачи нам пришлось бы приварить вырез к трубе заподлицо, что выглядело бы грязно и неприятно.
Электропроводка тоже была простой. После подключения разъемов Weatherpak нам пришлось просверлить отверстие в брандмауэре и пропустить провода в кабину автомобиля. После того, как тумблер был установлен на пьедестале переключателя, мы протянули провод питания к включенному источнику питания, повернули большую мышь 406 и нажали тумблер.Через несколько секунд мы были вознаграждены этим открытым хихиканьем, который мы все так любим, без необходимости залезать под машину и откручивать несколько болтов, чтобы получить его. Ах, красота техники!
В то время как данные треков не были доступны для сбора, так как установка проводилась в середине зимы здесь, на чудесном северо-востоке, мы смогли привязать Nova к динамометрическому стенду, чтобы увидеть, что он сделал с новой трубой и вырезами. как открытые, так и закрытые. Мы проехали до Crazy Horse Racing в Южном Амбойе, штат Нью-Джерси, где машину прижали к роликам, загорелись и били от гнева.С новым выхлопом и закрытыми вырезами, Nova выдавала 355 лошадиных сил на задние колеса. После короткого периода охлаждения мы нажали тумблер, позволяя соленоидам переводить бабочки на вырезах в открытое положение.
Приглушенный звук, исходящий из выхлопных труб, быстро сменился неприятным злым кудахтаньем с легким намеком на машину Кубка NASCAR. Громкая педаль была нажата, малый блок завизжал, а открытые вырезы позволили Nova развить 366 лошадиных сил на задних колесах, что на 11 лошадиных сил больше.Мы хотели бы сравнить кривые крутящего момента, но сбой в динамометрическом стенде не позволил нам сделать это.
Так или иначе, маленький Chevy II заметно увеличил мощность с открытыми вырезами, при этом соотношение воздух / топливо осталось почти одинаковым как в открытом, так и в закрытом состоянии. A / F работал в диапазоне 12,1–12,3 в закрытом состоянии с небольшим скачком при 4000 об / мин до 12,5, когда вырезы были открыты. В остальном соотношение A / F как в открытом, так и в закрытом состоянии было почти одинаковым. В то время как автомобиль мог выдержать смену двигателя, чтобы вытянуть его и увеличить мощность, мы решили оставить все в покое и провести честное сравнение A с B.Сроки были установлены на 34 градуса.
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II 100, Седан, Четыре двери | Год 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II 100, Седан, Две двери | Год 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II 100, универсал, четыре двери | Год 1962, 1963, 1964, 1966, 1967 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II 300, Седан, Четыре двери | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II 300, Седан, Две двери | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II 300, универсал, четыре двери | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Chevy II, универсал, четыре двери | Год 1965 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova 400, Кабриолет | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova 400, Седан, Четыре двери | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova 400, Седан, Две двери | Год 1962 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova 400, спортивное купе, две двери | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova 400, Super Sport (SS) кабриолет | Год 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova 400, Super Sport (SS) Coupe, Две двери | Год 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Нова 400, универсал, четыре двери | Год 1962, 1963 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Нова, Седан, Четыре двери | Год 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Нова, Седан, Две двери | Год 1964 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Нова, спортивное купе, двухдверный | Год 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Nova, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный | Год 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Сделать модель Шевроле Нова | Ряд | Тело | Заметки Нова, универсал, четыре двери | Год 1964, 1965, 1966, 1967 |
1968 Chevy Nova Dual Exhaust System
Большие трубы и хриплый грохот — вот что такое уличные машины, но дело не только в звуке; выхлопная система также должна работать на полную мощность двигателя.Проблема усугубляется расходами на поиск коллекторов, глушителей, труб и, в некоторых случаях, необходимых инструментов. Вы многое вложите в свою систему, даже если она действительно простая, как в нашей Nova 68-го. Итог: стоит сделать все правильно с первого раза.
Для Project Nova мы выбрали комплект длинных трубок Hooker Super Comp (PN 2207-1HKR). Они предназначены для Chevy Novas 1968-74 годов и имеют первичные трубки диаметром 17/8 дюйма и длиной 30 дюймов с 3,5-дюймовым коллектором.Они также имеют высокотемпературное керамическое покрытие, которое помогает удерживать тепло внутри коллектора для более эффективной очистки выхлопных газов. Мы рассмотрим механику и размер нашего выбора коллектора в следующем выпуске Nova, но мы быстро упомянем, что эти трубы были рассчитаны на максимизацию крутящего момента нашего мелкоблока Dart 400 SHP для извлечения пней.
Выхлоп на корме пары коллекторов Super Comp является нашей целью в этом месяце, и этим занимались специалисты по выхлопу из Automotive Excellence в Хантингтон-Бич, Калифорния.Владелец AE Алекс Майя занимается разработкой серьезных выхлопов хот-родов в течение семи лет и построил трубы почти для всех видов маслкаров на дороге. Мы знали, что можем доверить Майе наш проект Nova после того, как увидели некоторые из крутых проектов, над которыми он работал в своем семейном магазине, поэтому мы вручили ему ключи, чтобы творить чудеса с Chevy.
«Первое, что делают люди, — это нагибаются и смотрят на нее сбоку, поэтому первое, что вы замечаете, — это то, что одна труба висит ниже другой», — говорит Майя.«Мы стараемся понять это правильно. С точки зрения клиента, две самые большие проблемы — это дребезжание и утечки. Мы проверяем и то, и другое, прежде чем снимать машину со стойки». Майя продолжает: «Мы сделали поворот на этой машине, но большинству людей нужны выхлопные трубы. В зависимости от задней части и подвески, выхлопные трубы могут нуждаться в доработке. Мы справимся с этим, в то время как любитель, возможно, не сможет завершить установку. До глушители, комплекты обычно подходят довольно хорошо, но тогда могут возникнуть проблемы с выхлопными трубами.»
Как дилер Flowmaster, Mayea хорошо разбирается в линейке продуктов и согласилась, когда мы выразили заинтересованность в том, чтобы оставить Nova Flowmaster оснащенным. Когда мы покупали модель 68-го, она имела базовую 2-дюймовую двойную систему Flowmaster. , а также некоторые малоразмерные 1-дюймовые заголовки, показавшие признаки старения. Мы решили, что нам понравился основной звук этой установки, но нам нужно было что-то, что удовлетворяло бы требованиям к потоку более крупного мелкоблока 400ci Dart С 523 л.с. на рукоятке мы оставляли много соуса на столе, а более крупная выхлопная система позволила бы нам полностью раскрыть ярость Дротика.
Изучив веб-сайт Flowmaster и получив информацию от Mayea, мы остановили свой выбор на Super 40s. Майя сказала нам: «Двухкамерные Super 40 определенно имеют более мощный звук выхлопа снаружи, но тише внутри. Это для автомобиля, который больше похож на водителя, но который все еще нуждается в агрессивном грохоте маслкара. на внешней стороне.» Это именно то, что нам нужно, поэтому мы рассчитали наш диаметр в 2 дюйма для сдвоенных труб (см. Диаграмму на стр. 68). В результате округления до следующего доступного размера мы выбрали Super 40 с 3-дюймовым входным / выходным диаметром и смещенным входным отверстием (номер по каталогу 953046).Это должно легко покрыть нас почти до 700 л.с., если мы захотим добавить нагнетатель, турбо или закись азота где-нибудь в будущем.
В дополнение к коллекторам Hooker Super Comp и Flowmaster Super 40 будет универсальный 3-дюймовый комплект для двух труб Flowmaster U-Fit, который компания AE могла бы адаптировать к нашему шасси Nova с помощью переходников для коллектора от 3,5 до 3 дюймов, включенных в комплект заголовка Hooker. . Нам очень понравился звук поворота оси в существующей системе, поэтому для новой системы AE воспроизвела это, разрезав один из изгибов оправки из комплекта U-Fit.
Нам еще предстоит добраться до динамометрического стенда, но мы планируем сделать это в будущем, когда будем экспериментировать с новой системой впрыска топлива EZ EFI с дроссельной заслонкой FAST. Мы проведем некоторые динамометрические испытания до / после с последовательным запуском карбюратора по сравнению с EFI, а также у нас будет несколько онлайн-видеоклипов, чтобы показать вам, как Nova звучит при полностью открытой дроссельной заслонке. Однако в следующем месяце мы покажем вам несколько действительно интересных вещей от Hooker, которые позволят вам легко модифицировать первичные трубы коллектора вокруг препятствий под капотом.Майя и команда AE проделали такую отличную работу по модификации наших проституток, мы смеем вас заметить разницу! Не забудьте проверить это в следующем месяце здесь, в PHR.
Посмотреть все 13 фотографий Перед сборкой нового выхлопа компания AE сняла заводскую поперечину и заменила ее поперечиной с двойным выхлопом G Force (номер по каталогу RCF1-400, 219 долларов США). В прошлом месяце на G Force была установлена установка Turbo 400 и преобразователя Switch-Pitch нашей компании Phoenix Transmission Products. Это дало нам дополнительный дорожный просвет, необходимый для более крупной 3-дюймовой системы, а также большую гибкость при установке выхлопной системы U-Fit.Если вы переоборудуете стандартную одногорбую поперечину, это именно то, что вам нужно. Итак, как это звучит?
Зайдите на сайт www.popularhotrodding.com и посмотрите видео о Project Nova, когда мы подвергаем новую систему Hooker / Flowmaster тщательной проверке звука!
Сделай сам против хорошего магазина
Мы решили воспользоваться услугами Automotive Excellence в Хантингтон-Бич, Калифорния, но сборка кастомной выхлопной системы, подобной нашей, вполне под силу среднестатистическому парню, если у вас есть правильные инструменты.Предполагая, что у вас уже есть исправный сварочный аппарат MIG, компрессор, опорные стойки и все обычные вещи, вы можете рассчитывать на покупку нескольких специальных инструментов для такой работы. Мы оценили некоторые супер доступные инструменты от экспертов DIY в Harbour Freight, которые будут предоставлять функции, аналогичные профессиональным инструментам в AE. Сравнение работает так: AE берет около 300 долларов за такую работу. Вы можете наблюдать за происходящим со стороны, пока это делают профессионалы, но вы не получите особого личного опыта.Однако покупка инструментов сама по себе доставит вам удовольствие, сделав это самостоятельно, пополнив свою коллекцию инструментов.
Размер выхлопной системы
Можно математически рассчитать требования к потоку выхлопной системы, исходя из общего массового расхода системы (масса всасываемого воздуха плюс масса топлива), но получается примерно 2,2 куб. футов в минуту на мощность двигателя. Для прямого куска круглой трубы каждый квадратный дюйм площади поперечного сечения составляет около 115 кубических футов в минуту, так что оттуда нужно двигаться вперед.Эта удобная таблица упрощает расчет размеров выхлопной системы, и из нее вы можете видеть, что наш маленький блок Dart мощностью 532 л.с. прекрасно дышит с двойной 3-дюймовой системой.
| ДИАМЕТР ТРУБЫ: | ПЛОЩАДЬ ТРУБЫ (IN2): | ВСЕГО CFM | МАКС.ТРУБКА ВД: | МАКС. Л.с. (ДВОЙНАЯ СИСТЕМА) |
| 1 | 1,48 | 171 | 78 | 155 |
| 1 | 1,77 | 203 | 92 | 185 |
| 1 | 2.07 | 239 | 108 | 217 |
| 2 | 2,76 | 318 | 144 | 289 |
| 2 | 3,55 | 408 | 185 | 371 |
| 2 | 4,43 | 509 | 232 | 463 |
| 2 | 5,41 | 622 | 283 | 566 |
| Необходимые инструменты | |||
| Описание: | Источник: | Номер детали: | Цена |
| Трубогиб 16 тонн с центральной гидравликой, г / п 3 дюйма | Портовый фрахт | 35336 | 169 долларов.99 |
| Отрезная пила Chicago Electric для тяжелых условий эксплуатации, лезвие 14 дюймов | Портовый фрахт | 91938 | 69,99 долл. США |
| Расширитель выхлопной трубы большого размера, США | Портовый фрахт | 37354 | $ 14,99 |
| Всего: | $ 254.97 | ||
| Артикул: | Источник: | Номер детали: | Цена: |
| Комплект двойной 3-дюймовой трубы U-Fit | Flowmaster / Summit | 15937 | 259 долларов.95 |
| Super 40 Series Delta, вход / выход 3 дюйма | Flowmaster / Summit | 953049 | $ 89.95 шт. |
| Заголовки Super Comp, диаметр 17/8 дюйма. | Проститутка / Саммит | 2207-1HKR | $ 755.95 |
| Южные вытяжные ангары | AE / Никсон | FW 913L | $ 2.50 шт. |
| Всего: | $ 1,200,80 |
1969 Chevrolet Nova / Chevy II ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗГИБАНА В ЗАВОДСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (БОЛЬШОЙ БЛОК) | Запчасти для Chevrolet Nova / Chevy II
1969 Chevrolet Nova / Chevy II (Просмотреть все поездки клиентов)
Покажи свое.Загрузить сейчас
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (БОЛЬШОЙ БЛОК) — ВСЕ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЮТ 6 ЗАЖИМОВ, 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ, 2 S-ТРУБЫ, 2 НАПОЛЬНЫХ ТРУБЫ, 1 ГЛУШИТЕЛЬ, 2 ЗАДНИХ ТРУБЫ, 14 АЛЮМИНИЗИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ БЕЗ РЕЗОНА
Flowmaster 817158 American Thunder Exhaust Kit, 1968-74 Nova
Подробности
Тип выхлопной системы:
Заголовок-Назад
Выхлоп:
Двойной сплит-задний
Уровень звука:
Умеренный / агрессивный
Подключения глушителя:
Одно впускное отверстие | Единственная розетка
Материал выхлопной системы:
409S нержавеющая сталь
Отделка выхлопной системы:
Естественный
Цвет выхлопной трубы:
Естественный
Глушитель серии:
Серия Super 44
Материал глушителя:
409 нержавеющая сталь
Цвет выхлопного наконечника:
Естественный
Каталитический нейтрализатор (ы) включены:
Нет
Информация
Для тех, кто ищет полную двойную выхлопную систему с откидным верхом и агрессивным тоном.Эти системы изогнуты на оправке для максимальной производительности и включают в себя специально подобранные глушители. Системы American Thunder обеспечивают внутренний и внешний тон от умеренного до агрессивного и подходят для энтузиастов, которые хотят, чтобы их исполнение было услышано. Как и все системы Flowmaster, преимущества включают улучшенный отклик дроссельной заслонки, мощность и пробег. Эти системы, разработанные для легкой установки, включают в себя все необходимые детали и оборудование для легкой установки.
- Изогнутая оправка Трубка из нержавеющей стали 16 калибра
- Звук внешнего выхлопа с агрессивным звуком
- Включает в себя подвески и крепеж для легкой установки
- Система задних колец
Приложение
1969-1970 Chevrolet Nova 396 CID / 6.5L V81970-1971 Chevrolet Nova 454 CID / 7.4L V8
1970-1972 Chevrolet Nova 402 CID / 6.6L V8
1969-1973 Chevrolet Nova 307 CID / 5.0L V8
1971-1973 Pontiac Ventura 307 CID / 5.0L V8
1973-1974 Buick Apollo 350 CID / 5,7 л V8
1969-1974 Chevrolet Nova 350 CID / 5,7 л V8
1973-1974 Oldsmobile Omega 350 CID / 5,7 л V8
1971-1974 Pontiac Ventura 350 CID / 5,7 л V8
1968 Chevrolet Chevy II 307 CID / 5.0L V8
1968 Chevrolet Chevy II 327 CID / 5.3L V8
1968 Chevrolet Chevy II 350 CID / 5.7L V8
1968 Chevrolet Chevy II 396 CID / 6.5L V8
Примечания
Подходит для Chevrolet Nova с 1968 по 1974 год с двигателем V8.Графики
Инструкция по установке (PDF)
Важные сообщения
- Этот товар отправляется напрямую от производителя. Доставка этого товара может занять еще 25 рабочих дней.
- Получите БЕСПЛАТНУЮ доставку, если ваш заказ включает этот товар на сумму более 99 долларов! Наземная доставка только на территории США.
- Этот товар доставляется только наземным транспортом. Ускоренная доставка и доставка по воздуху недоступны.
Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами / постановлениями.
Выхлопные системыMagnaflow (задний выхлоп с поперечиной — серия Street) |
Характеристики- Выхлопные системы Magnaflow обеспечивают мгновенный прирост мощности и крутящего момента
- Выберите из множества систем, обеспечивающих желаемый звук и конфигурацию выхода выхлопного патрубка
- Каждая система разрабатывается индивидуально для вашего года, марки и модели
- Снижает нагрев двигателя, снижает противодавление и улучшает продувку выхлопных газов для дополнительной мощности и повышения эффективности
- Включает использование изогнутых на оправке трубок для переходов без ограничений, в отличие от тех, которые присутствуют в ограничительных выхлопных трубах.
- Изготовлен из тончайших быстротекущих и свободных от сужений трубок из нержавеющей стали 409 Глушители
- оснащены сердечником из стальной сетки, которая быстро нагревается и поддерживает оптимальную температуру для движения выхлопных газов.
- Плотный звукопоглощающий материал внутри глушителя фильтрует вибрацию и резкий шум, оставляя после себя плавное хриплое рычание.
- Прочный 0.Сварные швы с перекрытием 5 дюймов обеспечат бесперебойную работу вашей системы на долгие годы
- Выбор между системами с одним или двумя выходами (в зависимости от автомобиля)
- Для простой и беспроблемной установки требуются только простые ручные инструменты — сварка не требуется. Выхлопные системы
- Magnaflow с гордостью производятся в Oceanside, CA
Описание
Звук, производительность и мощность — три вещи, которые каждый хочет, и которые вы можете получить с выхлопной системой Magnaflow. Послепродажный выхлоп — идеальный способ раскрыть потенциал вашего автомобиля.С более крупными трубами, высококачественной конструкцией из нержавеющей стали T-409 и прямоточной конструкцией глушителя выхлопная система Magnaflow cat или выхлопная система заднего моста являются идеальным обновлением практически для любого автомобиля.Magnaflow предлагает множество выхлопных систем с различными характеристиками, от выхлопных систем Cat Back Gas Engine серии MF до выхлопных систем с дизельным сажевым фильтром серии Pro — и всего, что находится между ними, — чтобы удовлетворить потребности каждого автомобиля и водителя в звуке и мощности. В дополнение к параметрам звука и производительности Magnaflow предлагает выпускные трубы различных размеров, цветов и типов выходов, чтобы придать желаемый вид.
Прирост лошадиных сил, увеличенный тяговый момент и даже улучшенные MPG (если вы можете не нажимать педаль газа) стали вашими с Magnaflow Exhaust. Эти системы с болтовым креплением, произведенные в США, подходят как новичкам, так и опытным домашним мастерам. Чтобы завершить пакет, Magnaflow поддерживает вашу выхлопную систему пожизненной гарантией.
Мы с радостью примем утвержденный возврат или обмен товаров в течение 14 дней с даты получения вашего заказа.
Если дата получения не может быть подтверждена (нет информации для отслеживания), 14 дней будут считаться с даты заказа.
Шевроле нива установка гидрокомпенсаторов: Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле
Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.
Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов
Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
- плоская и крестовая отвертки;
- ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
- торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
- мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
- динамометрический ключ;
- прокладка клапанной крышки;
- чистая тряпка.
Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet
youtube.com/embed/t0rRjzk1U4Y»/>
Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.
- Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
- С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
- Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
- Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
- Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки.
Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов. - Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
- Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
- Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
- Осторожно снимите звездочку с распредвала.
- Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
- Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
- Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
- Выкрутите гидрокомпенсаторы.
- Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
- Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
- Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
- Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
- Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
- Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
- Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
- Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
- Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
- Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
- Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
- Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.
Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
Не забудьте протереть масляную рампу.
Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива
Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?
Практика и жизнь
заклинивший гидрик и съеденный рокерКогда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части.
Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.
Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
«Смерть гидрикам»
набор “смерть гидрикам” для гбц старого образцаЗамена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров.
Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.
Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы
- Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
- Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
- Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.
Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.Статьи по теме
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Замена гидрокомпенсаторов на механику шевроле нива
Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить.
Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,
пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки.
Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)
Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.
Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно) ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4.
5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!
Всем доброго времени суток!
Ну, наконец-то… Свершилось! Сегодня я избавился от дико бесивших (лично меня) гидрокомпенсаторов!
Делов там, на самом деле, совсем немного — главное не торопиться и быть предельно аккуратным, дабы не уронить чего-нибудь в двигатель.
Именно поэтому я (опережая возможно возникнувшие вопросы, отвечу) заткнул колодца свечей и трубку щупа тряпками. Дроссельную заслонку тоже прикрыл от греха… Мало-ли?!
Тема замены гидриков на «солдатики» конечно уже довольно избитая, но… Повторенье — мать ученья!
Итак, поехали…
1. Снимаем клапанную крышку и, обязательно выкручиваем свечи. Я вытащил «до кучи» ещё и щуп…
Да… Грязновато… Ну, да ладно! Едем дальше…
2. Выставляем все по меткам, фиксируем цепь на шестерне (я использовал простой пластиковый хомут) и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала. Снимаем натяжитель цепи (у меня как оказалось уже стоял «Пилот»), затем снимаем и подвешиваем (для собственного удобства) эту самую шестерню.
3. Снимаем старый и никому уже не нужный распредвал с колыбелью.
4. Снимаем рокера, выкручиваем гидрики и снимаем рампу.
5. Перед установкой ввертышей откачиваем масло из колодцев, протираем насухо, начисто и чем-нибудь обезжириваем.
Устанавливать стопорные пластины и закручиваем ввертыши (момент затяжки 7-8 кг).
6. Устанавливаем рокера и пружины (рокера оставил старые, посмотрим что будет).
7. Устанавливаем новый распредвал, не забыв предварительно выставить его как положено и смазав его постели маслом.
8. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт, перезаряжаем и устанавливаем натяжитель цепи.
9. Регулируем тепловые зазоры… Вот тут нам и пригодится щуп 0,15 мм, а так-же два рожковых ключа на 13-ть и 17-ть. Регулировал по упрощенной схеме, т.е. у нас всё выставлено по меткам, регулируем 8, 7, 6, 4 клапан. Проворачиваем каленвал на 360 градусов, до совпадения метки на шкиве коленвала (метку распредвала будет вертикально внизу) и регулируем 1, 2, 3, 5 клапана. Закончили!
Процесс регулировки не фотографировал, ибо одновременно регулировать и фотать дико не удобно.
10. Ставим на место клапанную крышку не забыв положить под неё новую прокладку, вкручиваем свечи и ставим всё остальное.
11. На свой страх и риск производим запуск двигателя.
Подводим итоги: Запуск стал легче, двигатель работает ровно (разве что чуть громче), стук пропал. Об остальном сказать пока ничего не могу. Поездим — узнаем! А пока…
Вот, как-то так!
Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.
Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива
Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума.
В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.
Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.
Если” наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:
- Корпус гидрокомпенсатора.
- Возвратная пружина.
- Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.
Причины возникновения характерного стука:
- недостаток давления масла в системе;
- масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
- нехватка масляного материала в конструкции;
- зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
- произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.
Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов
В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.
Необходимые” инструменты и материалы
Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок.
Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:
- стопорная пластина – 4 шт.;
- регулировочный болт – 8 шт.;
- в комплектацию входят гайки и втулки;
- нагрузочная пружина – 8 шт.
Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.
Демонтаж гидрокомпенсаторов
Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:
- Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
- Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
- Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
- Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
- Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
- Убирают натяжитель цепи.
- Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
- Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
- Свинчивают гидрокомпенсаторы.
- Зоны установки втулок очищают от следов масла.
- Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
- Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
- Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
- Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
- Ставят натяжитель цепи ГРМ.
Установка болтов и особенности сборки
Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы.
Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.
Зазор” клапанов
Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.
- Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
- Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
- Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.
Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.
Замена гидроопор (снятие гидрокомпенсаторов) Нива Шевроле
| Если при работе двигателя на холостом ходу прослушивается постоянный стук клапанов, неисправны гидроопоры рычагов привода. Дефектные гидроопоры замените. |
| Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24» |
|
тут).
|
|
|
..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видео — Замена гидрокомпенсаторов
Видео — Поиск неисправных гидрокомпенсаторов
Замена гидрокомпенсаторов на болты Шевроле Нива
На чтение 7 мин. Просмотров 4.6k. Обновлено
Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.
Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива
Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.
Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.
Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:
- Корпус гидрокомпенсатора.
- Возвратная пружина.
- Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.
Причины возникновения характерного стука:
- недостаток давления масла в системе;
- масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
- нехватка масляного материала в конструкции;
- зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
- произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.
Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов
В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.
Ход работ:
- Демонтируют воздуховод.
- Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
- Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
- Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
- Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
- Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
- Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
- Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
- Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
- Рокеры устанавливают на свои места.
- Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
- Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
- Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
- Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
- Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.
Рекомендуется промывать в бензине демонтированные гидрокомпенсаторы. После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.
Необходимые инструменты и материалы
Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:
- стопорная пластина – 4 шт.;
- регулировочный болт – 8 шт.;
- в комплектацию входят гайки и втулки;
- нагрузочная пружина – 8 шт.
Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.
Демонтаж гидрокомпенсаторов
Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:
- Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
- Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
- Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
- Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
- Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
- Убирают натяжитель цепи.
- Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
- Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
- Свинчивают гидрокомпенсаторы.
- Зоны установки втулок очищают от следов масла.
- Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
- Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
- Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
- Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
- Ставят натяжитель цепи ГРМ.
Установка болтов и особенности сборки
Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.
Нюансы:
- Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
- Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
- Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
- Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
- Далее производят регулировку клапанной системы.
Зазор клапанов
Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.
- Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
- Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
- Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.
Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.
Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.
38.32%
Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.
15.69%
Показать результатыПроголосовало: 274
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Зачётно359Не очень158Замена гидрокомпенсаторов на болты шевроле нива
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?
Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.
- Не нужно.
- Нужно.
Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.
В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.
Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.
Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.
Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники. Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.
У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.
Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.
Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов
Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.
Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.
Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.
Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:
- Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
- Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
- По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
- Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
- Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
- Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.
Проблемы с механикой могут быть следующими:
- Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
- В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
- Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
- Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
- Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.
Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:
- попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
- выход масляного фильтра из строя;
- засорение масляных каналов грязью и нагаром;
- изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
- неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.
Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.
Устранение неисправности
Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.
Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.
Как промыть гидрокомпенсатор?
Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.
На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.
Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:
- Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
- Избавьтесь от воздушного фильтра.
- Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
- Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
- Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
- Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
- На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
- При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.
После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.
Замена гидрокомпенсатора
Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:
- Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
- Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
- Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
- После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.
Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.
Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора. Пожалуйста, оцените этот материал!
Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива
Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.
Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.
И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.
Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах
Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками
Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:
- Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
- Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.
Освобождаем клапанную крышку от патрубков.
- Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.
Откручиваем гайки на клапанной крышке.
- Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.
Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.
- Срываем болт фиксации шестерни.
Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.
- Снимаем натяжитель цепи.
Демонтируем натяжитель цепи.
- Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
Откручиваем гайки. Демонтируем распредвал. - По порядку снимаем рокера, их 8 штук.
Демонтируем рокера.
- Выкручиваем гидрокомпенсаторы.
Выкручиваем гидрокомпенсаторы.
- Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
- Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.
Устанавливаем стопорные пластины.
- Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
- Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.
Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.
- Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
- Устанавливаем натяжитель цепи.
Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.
Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.
Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.
Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!
>Политика cookie
УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:
1. Покупки возможны без регистрации на сайте.
2. Предоплата 100% за товары.
3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб
4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.
5. Гарантия качества и возврата денег.
6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.
7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.
8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.
9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,
перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!
10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.
11. Всегда подтверждаем поступление денег.
12. Наложным платежом товары Не продаём!
ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:
Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово
Сергей •
Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать
Олег •
Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!
Григорий (Москва) •
Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .
Константин (Удмуртия) •
Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.
Ростислав БондаревРостислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!
Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца
Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)
В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.
Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)
При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).
Совмещение меток ГРМ (коленвал)
Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.
Разблокированная стопорная шайба звёздочки
Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).
Привязывание здёздочки ГРМ
Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.
Снятие распредвала
Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.
Вид без РВ
Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.
Разобранный ГК с обозначениями
1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.
Осаживание нижней части плунжерной пары
После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).
Порядок затягивания гаек корпуса распредвала
Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст
www.drive2.ru
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца
Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.
Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории
Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.
гидрики старого и нового образцаГидрокомпенсаторы нива старого образца
Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.
Гидрики нового образца
Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.
Установка
Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
niva-fr.ru
Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2
Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
— Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
-Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
-Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
— Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
— Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
— Вставили гидрики, рокера, распредвал.
— Затянули распредвал 18.3 нм.
— И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
— Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
— Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
— Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
— Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
Операцию лучше проводить не одному.
Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.
Полный размер
Пациент
Полный размер
Снята крышка
Полный размер
ВМТ
Полный размер
Без распредвала
Пробег: 84 000 км
www.drive2.ru
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка
Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.
Полный размер
Усилие небольшое.Полный размер
Выкачиваем с колодцев масло.
Полный размер
И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.
Полный размер
Подсушил резьбу строительным феном.
Полный размер
Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.
Полный размер
Затягиваем моментом в 50 Н/м.
Полный размер
Полный размер
Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.
Полный размер
Одеваем рокер на место.
Полный размер
Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.
Полный размер
Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.
Полный размер
Полный размер
Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.
Полный размер
Зажимаем болт стопорной пластиной.
Полный размер
Снимаем хомуты.Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.
Полный размер
Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.
Полный размер
После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.
www.drive2.ru
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка
Полный размер
Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.
Полный размер
На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.
Полный размер
Снимаем гофру воздушного фильтра.
Полный размер
Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.
Полный размер
Полный размер
Снимаем клапанную крышку.
Полный размер
Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.
Полный размер
Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.
Полный размер
На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.
Полный размер
Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.
Полный размер
Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.
Полный размер
Откручиваем болт головкой на 17.
Полный размер
Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.
Полный размер
Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.
Полный размер
С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.
Полный размер
Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.
Полный размер
www.drive2.ru
Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы
Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.
Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории
Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?
- Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
- Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
- Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.
Гидрокомпенсатор 21214, конкретика
сравнение гидрокомпенсаторовВ 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.
диаметр гидриковВторая часть русского вопроса
С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.
- Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
- Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
niva-fr.ru
что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику
Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.
Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия
Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.
Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:
- отпала необходимость периодически регулировать клапана;
- теперь ГРМ работает более четко и правильно;
- значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
- значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.
Основные детали узла:
- Плунжерная пара.
- Корпус.
- Плунжерная втулка.
- Плунжерная пружина.
- Клапан-шарик плунжера.
Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:
- Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
- Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
- Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.
Виды гидрокомпенсаторов
В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.
Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца
До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.
Новое поколение
Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.
В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:
- гидротолкатели;
- роликовые гидротолкатели;
- гидроопоры;
- гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.
Как определить неисправный гидрокомпенсатор
Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.
Типичные неисправности
Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.
В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.
Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.
Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.
Причины стука «на холодную»:
- Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
- Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
- Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.
«На горячую»:
- Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
- Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
- Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.
Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле
Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.
По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:
«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».
Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:
- Корпус.
- Плунжеры.
- Плунжерные пружины.
- Втулка.
- Обратный клапан.
Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.
Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены
В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.
Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.
Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:
- при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
- используйте масло одного производителя;
- не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
- при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.
Это интересно:
Вывод
Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.
chevniva.ru
Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)
Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.
Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).
Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214
Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.
Крышка фиксирующая плунжер
Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).
Рампа подвода масла ВАЗ21214
Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.
Перед установкой гидрокомпенсаторы
а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.
Приступаем к установке.
Для работы понадобится
а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло
Порядок работы:
1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься
После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора
P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!
www.drive2.ru
Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2
Полный размер
Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Пробег: 96 970 км
www.drive2.ru
Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2
После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. 🙂
Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…
Полный размер
Полный размер
Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))
Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))
Полный размер
Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее «деревянные» уплотнительные кольца кусками.
Полный размер
О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) «Умный в гору.» ну вы поняли))
Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
во-первых из-за цены,
во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.
Полный размер
Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)
www.drive2.ru
Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов
0:7
Содержание статьи:
0:47- Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
- Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
- ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
- Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
- Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве
1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
1:1065Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:
1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.
Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.
1:2586. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.
1:338Катализатор уже удален.
1:3852:8903:13954:19005:24056:5047:10098:15149:201910:5042. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме
ГБЦ
11:1922Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)
Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме
Крышка распредвала
12:752Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)
Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)
Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м
Динамометрический ключ ~ 25 кгс м
13:184514:23503. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.
14:205Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.
14:391В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.
Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.
14:57415:1079Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.
15:198516:2490Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.
16:95117:1456На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.
17:213418:504Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.
18:108519:1590В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.
19:200320:504Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.
20:84321:1348Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.
21:195922:2464Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.
22:55423:1059У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.
23:1217При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.
23:164424:2149Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.
24:2054. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
24:257ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.
Только снята с а\м
25:1016Разобрана
25:103826:1543нет пояска на клапане
26:158627:2091Нагар на впускных клапанах
27:52Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.
27:60728:111229:161730:2122Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая
Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!
не рекомендую
32:1531Потом достал давно купленную приспособу
32:160933:2114отлично подходит!
33:35и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…
5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве
34:1983В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.
Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)
35:572При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).
35:95436:1459Совмещение меток ГРМ (коленвал)
36:1520Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.
36:322637:504Разблокированная стопорная шайба звёздочки
37:589Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).
37:88138:1386Привязывание звёздочки ГРМ
38:1440Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.
38:228539:504Снятие распредвала
39:543Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.
39:83740:1342Вид без РВ
40:1364Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.
Разобранный ГК с обозначениями
41:5651 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.
Осаживание нижней части плунжерной пары
42:582После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).
42:268243:504Порядок затягивания гаек корпуса распредвала
43:592Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.
43:165144:2156Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем
44:82Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.
44:67945:1184Осаживание гидрокомпенсаторов
45:1245Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).
https://www.drive2.ru/l/6045831/
45:35https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/
45:173следующая статья:
Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
Содержание статьи:
Зажигание «Божья искра»
Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива
www.spike.su
Замена гидрокомбинатора на Нива Шевроле. Что и как делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидрокомпонентов на Нива Шевроле Почему Гидройка стучит по Ниве Шевроле
На начальном этапе производства на внедорожнике Нива Шевроле было налажено 2 типа двигателей — выпуск ВАЗ объемом 1,7 и Опель 1,8 л. . Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем.По русски — периодически начинают появляться разного рода проблемы. Самый частый из них — стук клапанов, вызывающий перебои в работе гидрокомбаторов.
Замена гидрокомбинатора на Шевроле Нива не займет много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.
- На автомобиль устанавливается любая гладкая поверхность, после чего коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручной тормоз.
- Открыть капот и отсоединить воздуховод
- Снять с клапанной крышки фиксаторы и форсунки
- Выкрутите болты крепления клапанной крышки
Замена
После этого можно переходить к установке новых деталей.
Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа с усилением 2кг. Необходимо не тащить его и не оставлять ослабленным. После этого устанавливаем качели на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.
Перед натягиванием цепи необходимо правильно выставить все метки, после чего можно закрепить гайкой для натяжения. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и насадки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук можно выдержать, так как нужно на время, чтобы они производились маслом, после этого их работу нужно стабилизировать.
На этом замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле считается завершенной.
Следует помнить, что замена гидрокомбината не всегда является обязательной. Иногда причиной появления детонации может быть измененная вязкость старого моторного масла.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, делать это нужно каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.
Устройство гидрокомбината.
Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. В новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые будут выполнены в виде регулировочных болтов, но зазоры регулируются автоматически за счет плунжерной пары и давления масла.
В состав гидрокомпенсатора входят:
- Корпус
- Возвратная пружина
- Верх и низ плунжера и обратного клапана.
Такой механизм, несмотря на ряд преимуществ, имеет недостатки, которые проявляются по следующим причинам:
- недостаточное давление масла
- Загрязнение нефтяных каналов
- пониженный уровень масла
- быстроизнашивающихся деталей.
Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает.Если залив нового масла не решает проблему, требуется замена гидрокоматоров Нива Шевроле.
Если своевременно не произвести ремонт, могут возникнуть более серьезные проблемы, в результате которых распредвал распредвала, коромысла и штоки клапанов. Не рекомендуется продолжать работу. Автомобиль с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом GDM.
Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными.Поэтому даже на автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапанов. Также среди причин стука на новых авто может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.
При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Самыми надежными являются изделия Ina, которые производятся под контролем немецкой компании. В качестве альтернативы можно также рассмотреть установку регулировочных болтов. Это позволит существенно сэкономить, ведь их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению с оригинальной деталью 500р.У регулировочных болтов есть только один минус — необходимость ручной выставления клапанов каждые 10-15 тысяч километров.
Установка регулировочных болтов.
Работы по их установке производятся так же, как и в предыдущем случае. Единственное отличие будет заключаться в ручной регулировке клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.
Для измерения вначале необходимо совместить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем корректируем 3 и 1, 2 и 5.
Зазор на клапанах должен составлять 0,15 миллиметра. Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появляются поворотные кулаки клапанов. Если выставить меньше, то скоро могут стрелять.
Первые гидравлические компоненты появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигули». Современные гидрокостюмы «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения ряда изменений и улучшенного дизайна.
Характеристики
При эксплуатации такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие подачу масла к ним по дополнительным шлангам, рычаг которых прижимается к распредвалу распредвала. Это позволяет забыть о регулярных проверках и регулировках.
Устройство HydrokomPensor «Нива Шевроле» и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации деталей конструкции и снижается производимый шум.Также снижает влияние ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.
Строительные трудности
Несмотря на обширный перечень положительных сторон, не обошлось без изъянов, возникающих в процессе сборки конвейера. Прежде всего, следует отметить, что гидрокоммуляторы «Нива Шевроле Нивроле» в процессе установки требуют особого ухода и длительной регулировки, на это уходит намного больше времени, чем можно уделить при заводской установке.
Соблюдение всех тонкостей процесса тоже редко отмечают на станциях. обслуживаниеТак как это экономически невыгодно. Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, ввиду того, что его обратная сборка со старыми прокладками невозможна, необходимо приобретать новый комплект прокладок.
Инновации
Частично конструкция этого элемента стала подвергаться доработкам из-за сложности, связанной с установкой.Изначально для него было характерно отсутствие подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров. Такие гидрокостюмы «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.
Позже были модернизированы элементы, занимающиеся масляной жидкостью. На смену им пришла пандус, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция с дополнением в виде множества уплотнительных колец.В пандусе отсутствуют латте, в качестве соединительных деталей выступают пластины из термостойкого пластика, из него сделана фурнитура. Такое усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом все работы не требуют много времени и сил.
При ремонте
Гидрокоммутаторы «Нива Шевроле» саморегулируются и находятся в системе вентильного расширения. Такое свойство обеспечивают рычаги, усилие с которых передается на клапаны.Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут появляться в приводе.
Газораспределительное устройство при наличии неисправности производит характерную врезку, позволяющую определить необходимость ремонта. Ремонт гидрокомбината «Шевроле Нива» проводится в случае появления шума или возникновения других недостатков. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия предметов и их обратной установки.
Из-за чего появляется шум
Возникновение посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только при неработающем двигателе. Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Покойная «Нива Шевроле» своими руками может привести к серьезным поломкам и отказам двигателя.
Многим автовладельцам такая задача может показаться сложной, поэтому при возникновении сомнений в правильном выполнении работ стоит обратиться к специалистам.Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого HP нужно приобрести комплект ключей. Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.
Ремонт «Нива Шевроле»
Стук в гидравлических узлах требует замены детали. Для начала снимается крышка, закрывающая блок. При этом необходимо обратить внимание на гидрофопоры и проверить их состояние.Для этого плунжерные опоры нужно попытаться заглушить через попеременное нажатие на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут отличаться большим сопротивлением давлению.
Наличие неисправности характеризуется простотой ухода за плунжером вниз. Далее коленчатый вал проворачивается таким образом, чтобы метки совпадали, размещены на конструкциях и распределительном валу. В этом случае плунжер натяжителя прижимается обычной отверткой или стальным стержнем. Из звездочки распределения Vala Крепежный болт вынимается, при этом плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять без разряда с цепи.
На что обратить внимание
Особое внимание следует уделить стыку звездочки привода насоса и цепей, они не должны разъединяться. Двигатель устанавливается на двигатель вместе с цепью и откручиваются крепления на корпусе подшипников распределительного вала, что также обеспечивает посадку части масла на гидравлические опоры. Трубопровод предназначен для снятия арматуры. К элементам, расположенным в резиновых кольцах стоек, следует относиться предельно осторожно.Есть и другие гайки, которые также следует снять вместе с находящимися под ними плоскими шайбами.
После демонтажа распредвала и подшипников снимаются детали с разливом головки, снимается гидрошкаф, снимается рычаг клапана. Это обеспечит более легкое извлечение элемента. Прокручивание распредвала после снятия корпуса нежелательно, так как это затрудняет последующую обратную установку и сборку.
Перед установкой гидравлических узлов «Нива Шевроле Нива» необходимо удалить масло из отверстий в отверстиях блоков цилиндров.Если его не откачать, то работа привода клапана будет некорректной, и предмет не будет полностью крутиться. После установки производится сборка всех деталей, взятых ранее.
Внедорожник Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно на нашем бездорожье. Базовая комплектация. Двигатели двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). К «Ополевскому» мотору возникли особые претензии, чего, к сожалению, не скажешь о отечественном.
В связи с усиленной модернизацией новый двигатель Нива Шевроле получил взамен штатных регулировочных винтов и втулок так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенных в ГПД.
На автомобилях Нива Шевроле на двигателях устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.
Бывает, что на отечественных моторах гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя тем самым массу хлопот своим владельцам.
Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов
Важно определить.Часто стук бывает только на «холодном» и в течение 30-45 секунд пропадает. Причина этого — задержка подачи масла на гидрографах из-за его недостаточного нагрева. Другое дело, когда происходит стук гидрокомпенсаторов на «горячем» , тогда приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, необходима замена гидравлических компонентов Шевроле Нива.
Основная особенность, которая проявляется обычно 50000 км, а то и 40 000 км, это появление четких звуков в области распредвала А при добавлении оборотов появляется металлический треск.Причинами этого могут быть:
- Падение давления в системе маслоподдержки автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подойти к ГХ.
- Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и снижению подачи в гидрокомпенсаторы.
- Пониженный или повышенный уровень масла в системе, вызывающий чрезмерное маслонасыщение воздушной смеси, ставшее причиной характерного детонации.
- Изношенное посадочное пространство под гидрокомпенсатором.В процессе работы двигателя происходит еще большее увеличение площади сидения.
При замене ГК необходимо учитывать, что причиной цепей, идущих от распредвала Также может быть:
- износ распредвала распредвала;
- износ поверхности коромысел;
- Шток клапана стирания.
Если вы убедились, что проблема в гидрокомберах, то для выявления неисправности необходимо: снять клапанную крышку, засунуть плоскую брань между толкателем и коромыслом и попробовать продать плунжер, его нужно схватить, а потом вернуться обратно.Если у вас так случилось, значит гидрик, скорее всего рабочий.
Тянуть с ремонтом гидротерапевтов не следует, т.к. клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, на котором падает сжатие, уходят газы и в конечном итоге клапаны выходят.
Конечно, гидрокоммуляторы можно менять индивидуально, минуя только один экземпляр и заменяя его, но нет гарантии, что, покинув мастерскую, другая гидрика не выдержит. А если вы готовы регулировать клапаны через 10 000 км, можно установить регулировочные болты , тогда ремонт обойдется дешевле.
При установке гидротерапевтов следует помнить о моментах затяжки. Усилие при скручивании должно быть не более 20-22 Н М (2,0-2,2 кгс м).
Перед установкой нового гидроопора необходимо откачать отверстие машинного масла CFC. Если не снимать масло, гидрокомпенсатор просто не сможет прикрутить до конца и привод клапана не будет полноценно функционировать.
Для работы по замене гидротерапевтов вам потребуется:
- ключей «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
- магазин плоский и крестообразный;
- гидрокомбайны новые.
Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от Lada с артикулом 212141007160 будет около 330 рублей за штуку. Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.
Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.
Гидравлический макет хомута патрубка воздуховода. Выньте воздуховод. Ослабьте хомут крепления патрубков вентиляции картера и снимите их.
Снимите крышку головки блока.
Назовите и открутите свечи.
Вращаем коленвал до тех пор, пока метка на звездочке распредвала не сходится с меткой на корпусе.
Закрепите звездочки вместе с цепью двигателя.
Затем откручиваем болт крепления звездочки распредвала.
Головкой «На 13» откручиваем накидную гайку натяжителя цепи.
Вытаскиваем натяжитель.
Уберите звезды.
Откручиваем 9 гаек крепления картера распредвала.
Снимите распределительный вал с корпусом.
Снимите рычаг привода клапана.
Откручиваем гидрофопоры …
… сняв их с отверстий ГБЦ и стойки стойки.
Снимите саму рампу.
Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий в GBC.
Каждый автомобилист во время эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как он работает. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не радует владельца. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться.В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут быть детонационные гидрокомпенсаторы, самостоятельно регулирующие нужный зазор. В этой статье мы подойдем к более широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах Двигатель работает — все это читайте ниже.
Что это такое?
Этот элемент представляет собой поршень, принцип действия которого автоматический. Работа этого устройства довольно проста.Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.
В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла. При заливке поршня масло на имеющийся плунжер будет оказывать давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка поршня через клапан масло выходит.
Поршень немного опускается, создавая зазор.Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).
Зачем стучать
Это достаточно легко услышать. Двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.
Причины — стук элемента «по горячему», такие:
- Отказ в системе не создает необходимого давления.
- Гидравлика гидрокомпанатора нарушена, то есть в системе нет необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
- Место посадки деталей значительно увеличилось за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит расширение металлов.
Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидравлический узел стучит «на холоде», при обоих режимах звук может появиться из-за низкого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.
Холодный двигатель Hydrocomatte
Причины, по которым эта деталь стучит в неуязвимый двигатель, гораздо больше, чем горячие. Определить источник «базы» гидрокомпенсаторов не всегда удается. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.
Основными причинами являются гидрокомпенсаторы на холодном двигателе:
- Выверка на плунжере.
- Сильное загрязнение моторного масла Из-за нарушения смены передач.Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, так как новая партия базового масла в детали вымоет работу.
- Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
- Отказ или неравномерная работа шарового крана.
- Используется масло низкого качества.
- Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло вообще не доходит до деталей, пока двигатель не прогреется.
- Фильтрующий элемент загрязнен.
Теперь мы прекрасно знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «на холоде». Стоит отметить, что одновременно несколько единиц не могут хмуриться, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, что именно было в аварийном состоянии, необходимо провести диагностику.
Как определить неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности В работе двигателя, нужно продумать методику определения неисправной детали.В специализированных мастерских определение детонационного гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Дополнительно детонационный гидрокомпенсатор можно определить на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из продаваемых элементов. Элементы, которые легко поддадутся, просто будут неисправными, так как они преобладают при малейшем давлении. Самым главным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала распредвалом по агрегатам. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
Что делать при стуке элемента
Большинство водителей волнует один и тот же вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Поскольку большинство проблем со стуком напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в системе смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя. Кроме того, следует промыть швеллеры каналов, чтобы убрать имеющиеся наработки.
Подбор масла
В такой ситуации многие задумываются, какое масло льется при детонации гидрокомпенсаторов.Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.
После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холоде» также будет слышен из-за того, что смазка остается в поршнях после слива.Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтвердив правильность решения о замене.
Промывка
Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это связано с тем, что запустилась неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы.Стоит отметить, что мойка элементов — довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.
Устранить стук можно следующим образом:
- Проверните коленчатый вал перед открытием клапана, соответствующего неисправному элементу.
- Затем нужно проверить вентиль под углом, чтобы восстановить правильность детали.
- После этого запустить мотор и проверить наличие звука.
Этот способ применим в том случае, если «грант» машина стучит на холоде «на холоде».Если причина не устранена и звук все равно наблюдается, требуется полная замена детали.
Следует помнить, что по устройству современные автомобили именно отечественного производства все модели последних поколений. При запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидравлических узлов. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены деталей.
Установка новой детали
Производится в том случае, если звук не пропадал после заливки нового масла. С мойкой автовладельцы эксперимент не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственная разница в конкретных моделях — необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.
Рассмотрим процесс замены компенсаторов:
- Снимаем клапанную крышку.
- Выдержка со звездочки распредвала.
- Проверить на износ. Одиночное и натяжное устройство.
- Удалить станину.
- Раскладываем толкатели строго в порядке извлечения.
- Достаньте компенсаторы и разложите их по порядку.
- Произведена чистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
- Новинки устанавливают аккуратно на место, при этом завинчивание должно производиться динамометрическим ключом для контроля прилагаемой силы.
- Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.
Результат игнорирования ремонта
Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холоде», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самые приятные, несмотря на то, что компенсаторы не оказывают большого влияния на износ других узлов двигателя.
В результате несвоевременного ремонта могут возникнуть проблемы с системой смазки двигателя. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.
Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холоде».
На старых двигателях внутреннего сгорания Проблема роста изменения тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решена регулировками. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требуется каждые 10 000 км или износ. Специалисты разобрали двигатель и вручную отрегулировали клапан — надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от мастера особых навыков и квалификации.Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент — набор щупов.
По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, способное поддерживать клапанные зазоры на одном постоянном уровне. В механизме были толкатели от пружины, которые выдвигались из корпуса при увеличении зазоров. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое — знают далеко не все.
Исторические факты
Самый первый двигатель, оснащенный гидрокомпенсатором, был укомплектован Cadillac Model 452 1930 года выпуска.Всего было шестнадцать гор. В то время еще не было особо задумано об упрощении процесса обслуживания двигателя. Поэтому мода на клапанные гидравлические узлы появилась позже.
В 1980-х годах японские автоконтрейсеры делали все, чтобы выпускать свои автомобили и двигатели на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но почему-то от автомобильных версий стали отказываться от них в двигателях. Все вина имели экономические тенденции. Гидравлические компоненты клапанов усложняли устройство двигателя, а также удорожали их изготовление.Надежность не была более важным фактором при производстве двигателей.
Виды гидрокомпенсаторов
Есть несколько типов этих механизмов. Это роликовые гидроэлементы, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или в коромысло. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. По аналогичной схеме работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.
Устройство
Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую величину, которая равна зазору в клапанах. Перемещение компонентов элементов в узле осуществляется за счет пружин и масла, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как устроен гидрокомпонент. Что это такое, мы уже знаем. Итак, компенсатор — это корпус, в котором установлена плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь, данный товар состоит из нескольких элементов:
- Рукав.
- Пружина жесткая.
- Клапан обратный шаровой.
Толкатели цилиндрические могут использоваться как толкатели цилиндрические, детали к ЦБК, рычаги в приводе.
Компенсатор клапана основан на механизме плунжерной пары. Между гильзой и плунжером есть небольшой зазор 5-8 мкм. Благодаря этому механизм герметичен, и детали узла могут довольно свободно перемещаться.
В нижней части плунжера имеется отверстие, перекрывающееся шаровым краном.Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы. Не исключение — гидрокомашины ВАЗ («Приора 2172» тоже с ними).
Принцип работы
Когда распредвалы распредвала расположены сзади толкателя, между клапаном и валом образуется зазор. Масло по специальному каналу в корпусе компенсатора. Благодаря усилию пружины плунжер начнет подниматься.Так осуществляется компенсация зазора. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. Во время вращения распределительного вала кулачок начнет оказывать давление, направленное на толкатель. В этот момент шаровой кран будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Ставится на клапан. В зазор, который образуется между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло поступает из системы, позволяющей компенсировать эту утечку.
Процесс нагрева во время работы двигателя приведет к увеличению длины механизма. Поскольку объем компенсатора дополнительно заливается, объем изменяется, поэтому зазор восстанавливается.
Типичные неисправности
О таком элементе, как гидрокомпенсатор, мы узнали практически все — что это такое, как работает и зачем нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее менять зазоры в клапанах силового агрегата.Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, который оборудован этими деталями, требуется более качественное масло и хорошие фильтры.
Кроме того, постоянная необходимость компенсации скалывателя приводит к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. При сильном износе механизма устройства возникает характерный стук гидравлических компонентов. Чтобы исправить этот дефект, можно заменить масло, на котором коэффициент вязкости выше.
Таким образом, довольно часто это автомобильные дилеры или недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так что маскируйте различные поломки. Если покупатель спросит двигатель в двигателе и услышит в ответ, что он слишком вязкий, то однозначно захотелось временно убрать стук гидрокомпиляторов. Это причина отказаться от покупки.
Иногда бывает, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, закапывается в открытом положении. Это влечет за собой большие пробелы. В результате ударная нагрузка значительно возрастает.Детали жестко изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может испортиться. Если впускной клапан зажат и не открывается полностью, нагрузка на распределительный вал увеличивается. Растет износ, снижается мощность мотора, в градуировочной системе происходят взрывы.
Часто в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть гидрокоммуляторы на ВАЗ, и запчасти на иномарки. Они подвержены быстрому износу и требуют более частой замены.
Особенности гидравлических узлов Нива Шевроле
Регулировочные винты установлены на двигателях ВАЗ в ГРМ. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов стоят гидрокомпенсаторы. Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как шурупы для регулировки зазоров.
Причины детонации
Детонация данных узла может проявляться по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, водный износ, недостаточный уровень смазки.Возможно, установлены некачественные гидрокомбинаты. «Нива Шевроле» в этом случае может потребовать ремонта.
Часто стук проявляется на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина в давлении масла. Смазка подается с мелкой смазкой. Если на горячем слышны стуки, то дело обстоит намного хуже. Необходимо прочистить смазочные каналы. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутреннюю часть компенсатора от грязи и других масляных отложений.Если операция не дала результата, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы Цена 300-400 руб. Они продаются индивидуально. Детали немецкого производства INA хорошо зарекомендовали себя.
Заключение
Гидрокомпенсатор — это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапанов. При цене от 300 рублей данный товар довольно полезен. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многие автомобили — «Приора», «Гранта», «Калина».Сегодня нет ни одного производителя, который бы не укомплектовал свои автомобили этим важным элементом.
Подъемники «Нива Шевроле»: фото, устройство, ремонт, замена своими руками
Первые гидрокомпенсаторы появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигулей». Современные подъемники «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения множества изменений и улучшений в конструкцию.
Особенности
При работе такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие зазоры клапанов.К ним масло поступает по дополнительным шлангам, за счет чего рычаг прижимается к кулачку распределительной системы. Это позволяет забыть о регулярном осмотре и регулировке зазоров клапанов.
Устройство гидрокомпенсатора Нива Шевроле и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации частей конструкции и снижается производимый шум. Это также снижает воздействие ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.
Конструктивная сложность
Несмотря на обширный перечень положительных моментов, в процессе сборки возникли некоторые недостатки. В первую очередь следует отметить, что гидроподъемники Нива Шевроле требуют особого ухода и длительной регулировки в процессе установки; на это уходит гораздо больше времени, чем можно разрядить при заводской установке.
Соблюдение всех тонкостей технологического процесса также редко соблюдается на СТО, так как это нерентабельно.Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, так как его повторная сборка со старыми прокладками невозможна, возникает необходимость приобретения нового набора прокладок.
Инновации
Частично конструкция этого элемента стала претерпевать изменения из-за сложностей, связанных с установкой. Изначально была создана плунжерная пара, отличающаяся отсутствием подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров.Такие гидроподъемники «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.
Позже были введены элементы, осуществляющие подачу маслянистой жидкости. Их заменили пандусом, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция, в которую добавлен набор уплотнительных колец. Последние в пандусе отсутствуют, соединительными деталями выступают пластины из термостойкого пластика, из него изготавливается фурнитура.Такое улучшение обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом для всех работ не требуется много времени и сил.
При необходимости ремонта
Гидрокомпенсаторы Шевроле Нива являются саморегулирующимися и расположены в клапанной системе подачи. Это свойство обеспечивают рычаги, усилие от которых передается на клапаны. Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут возникать в приводе.
Устройство газораспределения при наличии неисправности издает характерный отвод, что дает возможность определить необходимость ремонта.Ремонт гидрокомпенсаторов Шевроле Нива проводится при появлении шума или других дефектов. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия элементов и их повторной сборки.
Что шумит
Появление посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях звук слышен только при холодном двигателе.Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Несоблюдение замены гидроподъемников Нива Шевроле своими руками может привести к серьезным поломкам и выходу двигателя из строя.
Многим автовладельцам эта задача может показаться сложной, поэтому при сомнениях в правильности выполнения работ следует обратиться к специалистам. Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого КЦ нужно приобрести комплект ключей.Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.
Ремонт «Шевроле Нива»
Для подъемников со стуком требуются запасные части. Для начала снимаем крышку, прикрывающую головное устройство. При этом необходимо обратить внимание на гидроопоры и проверить их состояние. Для этого плунжерные подшипники нужно попробовать заглушить, попеременно нажимая на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут иметь большее сопротивление давлению.
Наличие неисправности характеризуется легкостью обслуживания плунжера вниз. Затем коленчатый вал вращается так, чтобы метки, нанесенные на несущие конструкции и распределительный вал, совпадали. При этом толкают плунжер натяжителя с помощью обычной отвертки или стального стержня. Крепежный болт снимается со звездочки распределительного вала, а плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять, не отстегивая от цепи.
На что обратить внимание
Особое внимание следует уделить соединению привода насоса и цепной звездочки, их нельзя отсоединять.Конструкция монтируется на двигатель вместе с цепью, а крепеж откручивается на корпусе подшипника распределительного вала, который также удерживает штуцер детали, подающей масло к гидравлическим опорам. После снятия форсунки трубопровод убирается. Крайне осторожно следует перемещать элементы, расположенные в резиновых кольцах стоек. На корпусе подшипника остаются другие гайки, которые также необходимо снимать вместе с плоскими шайбами под ними.
После демонтажа распредвала и подшипников снимаются детали со шпилек головки, откручивается гидроподшипник, снимается рычаг привода клапана.Это упростит удаление предмета. После снятия корпуса проворачивать распредвал нежелательно, так как это затруднит последующую повторную сборку и сборку.
Перед установкой гидроподъемников Нива Шевроле необходимо удалить масло, скопившееся в расточках цилиндров. Если его не откачать, привод клапана будет работать некорректно, и элемент не окажется полностью завинченным. После установки собираются все ранее снятые детали.
фото, зано, кугадзира уе пакуцива амаоко авен
Лифтеры йокутанга аказвиратидза Россия муна 1989. Пангува иёё звакавана хвакапарарира вари мазуваано кути инджини «ваканчик». Современные гидравлические подъемники «Chevrolet niva», pikicha iyo chinopiwa pazasi, dzinokonzerwa kuita zvakawanda kuchinja uye magadzirirwo улучшения.
Features
Kana uchishanda zano rakadaro kuiswa iri humburumbira musoro punger magungano iyo ichatsiva винты йокудзора вхарафу зазоры.Mafuta anoenda kwavari okuwedzera шланги, zvichibvumira kugoverwa gadziriro cam that mhikuriso rikazvisundira. Изви звинобвумира кути куканганва памусоро дзосе куонгорора вогадзириса вхарафу зазоры.
Мудзиё купопотера «Шевроле нива» уйе дзимве пезвицига куновимбиса ндима квакакодзера гаси купарадзирва маитикиро, нокударо йекудйидзана куведзера кушанда машоко окувака нгува уйе кудередобаред. Это kunoderedza zvinokonzerwa nehana, mafuta zvinodyiwa uye huwandu chepfu zvinhu zviri pedza.
СТРУКТУРА kunzwisisa
Pasinei refu pamazita Positives, kwete pasina zvainovhiringidzawo dzinomuka iri kosi yacho конвейер gungano. Гидравлические подъемники Chekutanga zvinofanira kucherechedzwa kuti «Chevrolet Niva» panguva chokugadza kwacho kunoda kutarisirwa uye kwenguva refu kugadziridzwa, zvinotora nguva yakawanda kupfuura zvinoganguita asunungurwa pkugona asunungurwa pkutaris.
Zvaidiwa zvose nezvehukorokodzwa kwacho uye kashoma vakachengeta mukushandira yemapurisa, nekuti hazvina mutengo-inobudirira.Chimwe chinetso iri yokuti pashure kubviswa musoro Unit в разобранном виде, nokuti harungashandurwi ungano dzaro yekare gasket hazvibviri, + zvinovawo zvakakodzera kuti kutenga zvitsva Mapedhi.
zvakagadzirwa
Chikamu pamasikiro chinhu pasi okunatsiridza ari kutanga kuoma nechokuita установка. Пакутанга зваканга акасика плунжер вавири, дзиноратидзва кушая мафута ньоро, сэзво аканунурва нзвимбо паси мусоро пакавха. подъемники изви «Шевроле нива» звакасияна нёре кугадзва звичиенсанисва сейчасакаутангира.Аси гавана кувана купарарира нокуда куфанана не кувхундука поглотители, яканга кунянья куонека пангува паматунху аимханйа.
Зваканга Папера улучшил звинху ачиита акапедзиса мафута эму. yakatsiva murwere wavo riri hwavapo nokukurumidza zvikuru kupfuura yekare design, kuva Kuwedzera ane muzvizhinji kuti Simbiso zvindori. Последний аси чанданга пенгарава, сэзво вари унобатанидза звикаму ндиро, акаитва нокуписа немишонга мапураситики, сэзво якаумбва квазвири кукодзера. uvandudze ichi akapa mukana vakawanda gungano uye разборка, apo vose basa hakurevi nguva yakawanda nesimba.
Kana aida kugadziriswa
Лифты «Chevrolet niva» vanozviriritira yaidzorwa uye vava Achipfupikisa vharafu. пфума ии ринопа звиреруке кути симба рири хвакатамисирва мавхарувху. Uyewo ngaaongwe kwavari kuti hapana makwanza kuti kazhinji vanogona kuitika mune tikachirega.
Газ Купарадзирва мудзиё памбери мхосва куноберека маитиро таппинг, изво анобвумира куона кудива йокузвигадзириса. Yokugadzirisa гидравлический «Chevrolet niva» iri kuitwa kana ruzha, kana panowanikwa vamwe vakaremara.Zvinokosha kucherechedza kuti basa riri yokutsiva hakurevi kubviswa humburumbira kubva chikwata. Tinofanira kutanga kugadzirira zvokushandisa nokuti последовательно dzichibvisa zvinhu uye neizvi yavo kuwedzera.
Nokuda chii ruzha rinowanika
Квайта посторонняя ружа звиногонека нокада квезвиконзеро звакасияна-шияна. Mune zvimwe zviitiko, mumwe munhu akagogodza kunonzwika chete kana ingini ushamwari. Специальные nzeve kunodiwa ruzha chisingazivi inonyangarika pashure kusvika zvaida nenhanho tembiricha uye Kuenda мод сияна.Поздняя йокуцива купопотера «Шевроле нива» немаоко куногона дзакакомба кукувадза уе инджини кукундикана.
Нокути важинджи мотокари варидзи ракадаи ингайта звакаома кузадзикиса, сака кана уине чоквади якарурама куурайива баса ири кугадзириса ненянзви. Аси Кана пане kudikanwa tichizviongorora kutsiviwa, kuwedzera kune GC pachavo, unofanira kutenga iine kiyi. Кветэ кутенга китайская фума сомнительного качества, паси мари яво ндиё чете звинобацира.
Вагадзирисе «Шевроле Нива»
Стук купопотера звинода йокуцива звикаму.Чокутанга, бвиса чивхаро куфукидза мусоро чиквата. Звакакоша кути уняцотерера гидроопоры уйе куонгорора мамириро авв. Кути изви звиитике, поршень руцигиро звинокоша кути аноэдза кубудикидза рейв вачисундира рычаги ане немотокари кути мавхарувху. Кана звосе звикафамба зваканака, ари плунжеры меняют акасияна мукуру немишонга кути кудзванья.
Kuvapo yezvikanganiso kunoratidzwa nyore yokuzvigadzirisa punger pasi. Уезве, коленчатый вал ири зваяитендерера пагуйо кути ваензанисе мучерехедзо, акабереква муна магадзирирво распредвал мабхеяринги.Кана натяжения писитони ичи риказвисундира педио квакаджаирика сикурудхираивха кана симби нетсвимбо. Звездочка распределительного вала кубва hunowedzera bhaudhi yabviswa, kuti chivhariso anofanira kuva tikwanise kukwanisa kubvisa nayo pasina, отделяющая кубва чени.
Chii kutsvaka
Cherechedzai inofanira kubhadharwa kuti kubatana zviri pombi ngarurege sprocket uye cheni, havafaniri patsanura. Injini akatasva pamwe necheni marongerwo uye отвинченные застежки pamusoro dzimba ari camshaft mabheyaringi, izvo Anotiwo zvikamu zvakakodzera kuita Achipfupikisa yamafuta гидравлический pazvitsigiso.Mapaipi rakaiswa parutivi pashure nokubviswa chakakodzera. Kunyatsongwarira kunofanira zvinoumba ari rabha zvindori Стойки. На kubereka kwedzimba pane dzimwe nzungu kuti zvinofanira kubviswa pamwe navo var pasi flat или шайбы.
Mushure разборка ari camshaft uye akatakura zvikamu vanobviswa kubva mhete musoro, Hydro отвинчивается, привод vharuvhu mhikuriso chinobviswa. Izvi zvichaita nechokwadi nyore nokubviswa maatomu akafanana. Нежелательно Mupumburu camshaft pashure kubviswa dzimba, sezvo izvi kuti omesa hwakazotevera neizvi chokugadza gungano.
Asati kugadzwa zviri подъемники «Munda Chevrolet», звакакодзера кубвиса vakaungana humburumbira bores mafuta. Кана используетадэ бвиса извозво, кусанда вхарувху, привод кути звакаипа, уе чинху хаазоцауки выбрала сунгиса. Pashure kuisa zvikamu zvose vakaungana, akatorwa kwokutanga.
Троит из-за гидроподъемников. Может ли двигатель утроиться за счет гидравлических подъемников. Мотор троит горячий: причины и неисправности
Как определить неисправность гидроподъемников?
Для нормальной работы мотора требуется постоянная регулировка зазоров в цилиндрах.Для того, чтобы эта регулировка проводилась в автоматическом режиме, необходимо следить за работой гидроподъемников. Именно эти, казалось бы, простые элементы мотора отвечают за регулировку зазоров в механизме привода клапана. Как узнать, есть ли в вашем моторе гидравлические подъемники? Сегодня мы перечислим основные «симптомы», чтобы заранее распознать проблему.
Главный признак неисправности — наличие посторонних шумов при работе мотора.Посторонний стук возникает сразу после запуска двигателя. В зависимости от оборотов двигателя звук будет меняться. Посторонний стук идет из-под крышки клапана. Однако если в моторе есть посторонний стук, но он не меняется в зависимости от скорости или проявляется не сразу, то причина этого стука вовсе не в гидрокомпенсаторах.
Запуск различных потребителей и дополнительных элементов типа кондиционера или дальнего света никак не должен влиять на звук из-под капота.Детонация может уменьшиться или полностью исчезнуть при прогреве двигателя. Это означает, что гидравлические подъемники загрязнены. Их нужно промыть, а также заменить моторное масло, именно это масло загрязняет «гидравлику» и добавляет двигателю шум.
Выявив, что причиной постороннего стука являются гидроподъемники, осталось только проверить, какой элемент вышел из строя.
Для проверки гидравлических подъемников на впускных клапанах необходимо выполнить следующую процедуру:
1.Снимите клапанную крышку с двигателя сразу после остановки двигателя.
2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке во время такта сжатия.
3. Надавить на плечи коромысла впускного клапана
Если при нажатии удалось легко повернуть качельку, то это признак того, что агрегат вышел из строя.
Чтобы проверить подъемники выпускного клапана, вам потребуется другой метод:
1.Медленно проверните коленчатый вал, пока выпускные клапаны не начнут открываться.
2. Следите за тарелками обоих клапанов
3. При неисправности гидрокомпенсатора тарельчатая пружина будет двигаться неравномерно, с задержкой относительно второго клапана.
Этот метод не подходит для двигателей DOHC. Чтобы диагностировать это, вам нужно будет приложить силу при попытке сдвинуть рычаг, который опирается на гидрокомпенсатор. Исправный элемент не должен у вас поддаваться, но если его достаточно легко сдвинуть, то стоит задуматься о замене гидроподъемников.
Мы применяем метод проверки ко всем гидравлическим подъемникам в вашем двигателе.
Перед заменой гидравлических подъемников вы должны попытаться очистить старые, и это может помочь решить проблему с этим двигателем. Если чистка не помогла, то остается только заменить неисправный блок.
Самая частая неисправность современных двигателей — это стук гидроподъемников. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.
Что такое гидравлический подъемник и как работает гидравлический подъемник
Гидравлический компенсатор — это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя для обслуживания. Гидравлический компенсатор, в просторечии «гидрик», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, который меняет свою длину, когда внутрь перекачивается моторное масло.
Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры пары клапанов. Насколько хорошо работает гидросистема, зависит от потока масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заедания.
Как понять, что именно стучит гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, чириканье с частотой, равной половине оборотов двигателя.
Гидрокомпенсатор считается неисправным, если он стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя.Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.
Почему стучит гидравлический подъемник?
Причины стука гидрокомпенсатора «холодный» (при холодном двигателе):
- Слишком густое масло на ненагретом двигателе плохо ложится в полость гидравлического подъемника. Для заполнения полости маслом требуется время.
- Засорен маслопровод или клапан гидрокомпенсатора … Загрязнение появляется при низком качестве или при увеличении периода замены моторного масла, а также может быть результатом износа некоторых деталей двигателя.
- Изношенный или заедший плунжер гидравлического подъемника. Это происходит в результате естественного износа или попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины детонации гидрокомпенсатора «горячий» (на прогретом двигателе):
- Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Не выбирается зазор и стучит гидрокомпенсатор.
- Вязкость нагретого масла слишком низкая , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем его подает насос. Некачественное масло или масло, слишком жидкое для данного двигателя, сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за взбалтывания коленчатым валом или попадания воды в двигатель. Необходимо проверять уровень моторного масла и использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидроподъемников
Самый простой и эффективный способ, который помогает в большинстве случаев, — это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидроподъемникам.Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ. Присадка добавляется в подогретое моторное масло, полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидроподъемников
- Замена гидроподъемников Преимущества: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). При этом следует учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис.На большинстве двигателей замена гидравлических подъемников потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
- Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: результат не гарантирован.
3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или очистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидроподъемников
Если не заниматься устранением стука гидроподъемников, то можно долго ездить без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях упадет мощность и расход топлива увеличится , и тогда будет износ всего клапанного механизма , в частности распределительного вала двигателя.Замена его — очень дорогое мероприятие.
Результат
Если стук гидроподъемников повторяется многократно, то ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.
ВИДЕО;
может ли тройной двигатель из-за клапанов
читай то же
Для многих автовладельцев эта проблема действительно трудноразрешима.Двигатель троит и работает нестабильно, какие предпосылки? Обстоятельств естественно может быть несколько. Но почему-то, когда людям говорят: «Сначала поменяйте свечи», они мне отвечают: да, свечи меняли не так давно. Ну тогда выверните их и посмотрите на их состояние сквозь копоть. Во-первых, уходит вожделение к лучшему. Неисправные свечи зажигания могут пропускать ток через трещины на изоляторе.
Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем соответствующих тонких световых полос, эти полосы являются следами искры, когда она сшивается не в том месте.В итоге инжекторный двигатель троит. Помимо очевидных проблем со свечами , может зазор между электродами слишком велик или слишком мал.
Вслед за свечами под подозрение попадают высоковольтные провода. Внимательно осмотрите их на предмет поломки. Черные пятна с нагаром или полосы с нагаром — это след искрового пробоя в этом месте. может мотор утроиться из-за стука гидроподъемников при включении двигателя. Соответственно искра до свечи просто не доходит и мотор троит.Теперь следующий шаг — модуль зажигания. На работающем двигателе поочередно снимайте провода со свечей (только осторожно и не уносите их далеко от свечи), можно услышать звук прорыва воздушной прослойки между свечами и кончиком провода.
Троит приор, гидроподъемники
Читайте то же
Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Сб. Карточка 4276 6726 9189 5432 Обсуждение неисправностей.
Топ 7 причин, почему двигатель
троите, и что делать, если троите? Простые методы проверкиТроит двигатель , с таким сталкивался каждый автомобилист.Каковы причины, что стоит проверить, для чего.
Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, то, скорее всего, неисправен модуль. Помимо прочего, метки ГРМ на двигателе могут быть сбиты или неправильно установлены. При этом двигатель работает нестабильно и вроде бы троит, но везде искра и топливо течет нормально. Троит тоже может быть из-за того, что где-то образовалась щель и можно ли мыть двигатель? В отличие от меток, при неисправности датчика положения коленвала (например, межвитковая цепь) мотор не троит постоянно.
Читаем же
Может ли случиться, что двигатель троит при оборотах выше 2000. И то не всегда при возникновении поворота в датчике блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и выдает искра в неподходящий момент, когда это нужно. Помимо искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс от датчика коленвала может быть нарушен, если расстояние между ним и мастер-диском не соответствует норме (обычно 0.8-1,2 мм).
Повреждение или неправильная работа форсунок может вызвать тройное образование. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и есть искра, то можете проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы, можно узнать, какой цилиндр не работает. Но не факт что виноват инжектор, может еще свечка. Без оборудования проверить можно только поменяв насадки местами.Взыскательному автовладельцу предстоит разобраться: что именно нужно будет менять? И, скорее всего, переделке подвергнутся многие агрегаты. Придется реконструировать (посчитать — поменять) топливный бак, отрегулировать электрику, доработать выхлопную систему, время от времени — поправить коробку. И это лишь краткий список. Часто приходит …
Рано или поздно попадается практически каждый автомобилист. Как правило, в определенных ситуациях двигатель троекратно переходит в горячий или только в холодный, а также может отмечаться отключение постоянно (вне зависимости от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т. Д.).
Короче говоря, тройка двигателей означает, что один или несколько цилиндров не работают, и может быть несколько причин такой неисправности. В этой статье мы поговорим о том, почему троит двигатель после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.
Читайте в этой статье
Мотор троит горячий: причины и неисправности
Начнем с основных признаков. Часто холодный двигатель запускается вполне нормально, но затем начинает утроиться после частичного прогрева или полного достижения рабочих температур.При этом тройка может проявлять себя как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при движении).
Если выключить двигатель и дать ему остыть, то после перезапуска силовой агрегат снова работает ровно, но с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины тройного бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.
- Вы должны начать с проверки и. Рекомендуется сразу провести, проверить состояние форсунки и форсунок.
В любом случае некорректные показания или неисправности датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры и т.д.) и исполнительных механизмов могут стать причиной троить горячего двигателя. исходя из неверных показаний, он вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и.
- Далее нужно перейти к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять высоковольтные провода свечей зажигания и открутить свечи от них. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватыми.
Если свеча зажигания мокрая и / или маслянистая, то совершенно очевидно, что в камеру сгорания попадает избыток моторного масла или топливо не горит в цилиндре. В любом случае мокрая пробка помешает правильной работе цилиндра. Мы добавляем, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.
Проще говоря, в камере много масла, электроды смазаны, искры нет или искра очень слабая.При отсутствии или недостаточной искре топливо не горит или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющейся смазке. Так или иначе важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.
Если все свечи мокрые, проверьте. При повышении уровня (часто в результате) давление масла в системе смазки после прогрева двигателя превышает норму, избыток смазки попадает в камеру сгорания и загрязняет свечи.Результат — слабая искра.
На холостом ходу и на малых оборотах двигатель троит: возможные причины нестабильной работы силового агрегата. Методы самодиагностики.
Монтаж насосной станции своими руками
Монтаж насосной станции на даче должен производиться по всем правилам, иначе она не сможет работать в штатном режиме.Существует большое количество разновидностей схем подключения, выбор зависит от многих факторов: количества проживающих в доме людей, количества и типа бытовой техники, которую необходимо подключить к водопроводу, наличия сада, и огород. Все эти факторы необходимо проанализировать и только после этого можно приступать к подключению станции.
Что такое насосная станция
Это совокупность технических средств и оборудования, которая предназначена для подачи и транспортировки воды по трубам.Источником обычно является колодец или колодец. Установка насосной станции в частном доме или на дачном участке позволяет обеспечить необходимое количество воды, как для повседневного использования, так и для полива сада.
Разновидности станций
На рынке можно найти большое количество устройств различных типов и модификаций. По этой причине вам необходимо знать, как правильно выбрать устройство, чтобы решить определенные проблемы. Конечно, необходимо знать, в какие контуры подключаются насосные станции и как.Только в этом случае все элементы оборудования будут работать с максимально возможной эффективностью.
На станциях, если сравнивать с простыми насосами, ресурс намного выше. Причина — более щадящий режим работы. Ведь станции работают не постоянно, а только с понижением давления.
Конструкция станции
Чтобы понять, как работают такие установки, сначала нужно понять, из каких элементов они состоят. Обычно это:
- Насос, позволяющий откачивать воду.Как правило, станции оборудуются поверхностными насосами.
- Гидроаккумулятор — это емкость, во внутренней части которой установлена мембрана, позволяющая разделять жидкую и воздушную среды.
- Блок управления обеспечивает нормальную работу станции в автоматическом режиме. Он производит открытие и закрытие насоса при возникновении определенного давления внутри гидроаккумулятора.
- Контрольно-измерительные приборы, в частности манометр, позволяющий контролировать давление внутри системы.
В зависимости от конкретной модификации список устройств управления может меняться. Выше перечислены только основные узлы любой системы.
Назначение станции
Во многих частных домах устанавливаются канализационные насосные станции. От производителей таких устройств известно, что они не боятся крупных механических частиц и предназначены для избавления от стоков. Но в этой статье мы поговорим о станциях водоснабжения, а не канализации.
Все типы можно разделить на две подгруппы:
- Промышленные.
- Бытовая.
Как правило, в первую очередь оснащаются производственные мощности. Они предназначены для перекачивания большого количества жидкости. Монтаж такого типа станций должен выполняться только профессионалами. Обязательно отрегулируйте насосную систему.
Если оборудование планируется использовать исключительно в бытовых целях, то его можно установить самостоятельно. Как правило, в этом случае станция позволяет обеспечить дачный дом или дачу необходимым количеством воды для жизни, нормальной работы стиральной и посудомоечной машины, систем отопления, полива и других нужд.
Классификация по типу источника и режиму работы
Насосные станции могут подключаться к абсолютно любому источнику воды. Но схема установки зависит от того, какое именно подключение выполняется. Что касается режима работы, то он может быть ручным или автоматическим. Кстати, в продаже можно увидеть как стационарные модели, так и мобильные.
Выбирая станцию по типу работы, обязательно учитывайте, сколько жидкости ей нужно будет прокачать за определенное время.При расчетах нужно использовать средние данные: один человек в день потребляет около 250 литров воды. Но такая сумма нужна, если нужно рассчитать вокзал для частного дома. Если выбираете для дачи, то в расчетах достаточно уменьшить цифру до 200 литров.
Монтаж системы подвала
Монтаж насосной станции в частном доме должен производиться либо в подвале, либо в отдельном здании. Лучше всего, конечно, установить систему в подвале.В этом случае для нее там можно создать все необходимые условия. Обязательно, чтобы насосная станция располагалась на уровне, не позволяющем ей пострадать в случае внезапного подъема грунтовых вод.
Также необходимо следить за тем, чтобы установленная в подвале система не соприкасалась со стенами, иначе это вызовет их вибрацию. Также следует учесть, что помещение, в котором устанавливается насосная станция, обязательно должно быть отапливаемым. Это убережет всю технику от замерзания зимой.
Установка станции в кессон
Можно использовать кессон. В этом случае она также должна быть утеплена, а станция должна находиться ниже поверхности земли. Глубина должна быть такой, чтобы грунт не промерзал, то есть не менее 2 м.
Если источник воды на глубине 10 метров, можно использовать однотрубную модель. Если глубина источников воды от 10 до 20 м, лучше всего использовать двухтрубные станции. На них есть эжекторные устройства. Перед тем, как приступить к оснащению источников воды таким оборудованием, разработайте схему, облегчающую установку насосной станции.Насос должен обеспечивать оптимальное давление в системе — это главное требование.
Использование отдельного помещения
Если насосная станция монтируется в отдельном помещении, которое находится на территории вашего двора, обязательно решите проблему с шумом, возникающим при работе оборудования.
Помещение должно быть утеплено, а также обеспечивать легкий доступ к нему для ремонта и обслуживания. Обязательно убедитесь, что водопроводные трубы от станции до водопровода вашего дома защищены от замерзания.
Двухтрубная установка
Если источник воды находится на глубине 10-20 метров, рекомендуется использовать двухтрубную схему. Принцип монтажа оборудования насосной станции следующий:
- Сначала соберите эжектор. Для этого нужно использовать тройник чугунный, он должен иметь выходы для подключения и штуцера.
- На нижнем патрубке собранного эжектора нужно установить фильтр механической очистки воды.
- На верхнем патрубке пластиковый раструб.К нему подсоединяется фитинг диаметром 1/4 дюйма. Длина фитинга выбирается исходя из конкретного места установки. Для подключения этой эжекторной насадки к водопроводу может потребоваться несколько приводов определенного диаметра.
- Для подключения трубопровода к сроку выселения, придется использовать муфту. Желательно из бронзы.
- При установке эжектора в колодец учтите, что входное отверстие должно располагаться примерно на расстоянии одного метра от дна источника грунтовых вод.Это позволит максимально защитить насосную станцию от попадания крупных осколков, например, песка или камней.
- Далее необходимо рассчитать длину пластиковой трубы, к которой подключается эжектор, непосредственно перед спуском в колодец. Для этого нужно просто отнять 1 м от расстояния от дна подземного резервуара до края колодца.
- На верхнем конце кожуха необходимо установить отвод, изгибающийся под прямым углом.Соединение с кожухом головы осуществляется при помощи скотча. Только используется не простая, а сантехническая.
- Верхняя труба, которая соединяется с эжектором, устанавливается в патрубок этой головки. Обязательно заделайте все пространство между стенами и трубой. Для этого используется монтажная пена. А теперь второй раструб этой головы с помощью угловых переходников необходимо подключить к внешней части водопровода.
- После выполнения всех вышеперечисленных процедур к получившейся системе можно подключить глубинный насос и гидроаккумулятор.После этого производятся настройки системы на работу с эжектором. Соответственно, выполняется первый запуск станции.
Типичные ошибки монтажа системы
Существует ряд ошибок, которые допускают неопытные мастера при установке насосной станции своими руками. Среди них можно найти такие:
- При прокладке трубопровода, соединяющего насосную станцию с домом, подача труб по длине не учитывается.
- Ненадежные резьбовые соединения, а также низкое качество герметизации. В этом случае наблюдаются утечки жидкости из водопровода.
- Аккумулятор не соответствует требованиям. Помните, что необходимо, чтобы он обеспечивал постоянный напор в водопроводе. И не должно быть меньше 1,5 атмосфер. Если давление ниже, то оно увеличивается за счет нагнетания воздуха в камеру гидроаккумулятора. Допускается использование как обычного насоса, так и компрессора.
Старайтесь выполнять все работы с максимальной осторожностью. В этом случае вы получите высокую эффективность и надежность системы. И вам не нужно часто его обслуживать или ремонтировать.
Как подключиться к водопроводу?
А что делать, если вам нужно установить и установить насосную станцию не к подземному источнику воды, а к водопроводу? Обычно это делают, если в системе водоснабжения крайне низкий уровень воды.
Для правильного подключения станции потребуется выполнить ряд действий:
- На месте предполагаемой установки станции отсоединить трубу.Если она пластиковая, то с этим проблем не возникнет. И не забудьте полностью перекрыть подачу воды.
- От центральной системы труба соединяется с гидробаком.
- Выход гидроаккумулятора необходимо подключить к трубопроводу дома.
- Подключите питание к электронасосу. Как правило, в этом нет ничего сложного, достаточно вставить вилку в розетку. После этого сделайте тестовый запуск системы.
- После пробного включения необходимо произвести настройку настроек.
Обратите внимание, что подключение станции — это лишь часть дела. Ведь вам еще нужно настроить его, чтобы он работал стабильно. При установке насосной станции на даче своими руками необходимо произвести все настройки, чтобы оборудование работало в щадящем режиме. Но регулировка зависит от конкретной модели устройства и алгоритм обычно прописывается в инструкции по эксплуатации.
настройка Характеристики
Правильно настроенная система должна включаться и выключаться автоматически.Как правило, включение осуществляется при давлении 1,5–1,8 атмосфер, а выключение — при 2,5–3 бар.
Обычно установка и настройка всей системы не вызывает затруднений у людей, умеющих обращаться с инструментами и читать схемы. Самое главное на любом этапе работы — следовать алгоритму. Сначала произведите монтажные работы, подключите все трубы к подземному источнику воды или центральной системе. Затем, когда вы уверены, что все соединения надежны, можно приступать к настройке станции.
Для начала нужно налить в ресивер около 2 литров воды. Затем включите станцию. Когда он остановится, нужно определить давление в водопроводе. Аналогичным образом измеряется давление при включении оборудования. Если все работает в штатном режиме, то установка насосной станции для дома окончена.
Саморегулирующееся давление включения и выключения
Если включение и выключение не производится своевременно, то регулировка довольно проста — для этого предусмотрены винты.Они отвечают за сжатие пружин регулятора давления. Если станция не выключается при установке желаемого давления воды, поверните винт с маркировкой «DR» в направлении знака «-». Чтобы увеличить давление, нужно повернуть его в сторону значка со знаком «+». Также есть винт с маркировкой «P». С его помощью регулируется давление, при котором включается станция. Между прочим, цены на установку насосных станций приемлемые — порядка 3000-4000 рублей.Но всю работу вы можете сделать сами.
Шевроле Нивакакой бензин 92 или 95
Алоха всем любителям Шевроле Нива. Вчера приехали в небольшой круиз — проехали 300 километров до тещи в одну сторону. Хочу описать здесь свои ощущения от поездки.
Сначала залили бензин 92 по 700 рублей (ценник 31 рубль в нашем Кирове). Переезд до Рудничного 290 км в одну сторону. Первые 90 километров дороги — это хорошо, но грузовики постоянно едут без остановок, плюс постоянные поселения, где любят стоять геи.Радар-детектора у меня еще нет, поэтому первую сотку пришлось резать со скоростью 70-80 км / ч. Я ехал в основном на 4-й передаче, около 2900 об / мин.
В этой ситуации Шевик прилично кушает бензин, прямо на глазах стрелка наличия топлива он упал. Но как только выехал в Белую Холуницу, где дорога была пуста, я тут же утопил мальчика там, так как шины у меня не были шипованы, и там дорога сместилась (конец февраля), то я не ездил особо, Я ехал на 5-й передаче с крейсерской скоростью 90 км / ч.Количество оборотов стало 2400 и вот он — идеальный баланс скорости и экономичности. Так что если вам кажется, что Шевроле Нива много бензина ест, может быть, вы едете либо медленнее, либо быстрее? Лично мне достаточно 90 км / ч, езда очень комфортная, да и Бенц реально экономит. Думаю 8 литров на сотку максимум.
Доехав до Кирса (240 км от Кирова), было решено пополнить солодовый бензик, так как он оставался рядом. И оппа, нет 92 бензина.Пришлось добавить 95 литров 6, чтобы получить 45 км. И тут я почувствовал разницу — машина ехала даже в гору на четвертой передаче — тянет без проблем. Даже по прямой на скорости 60 км / ч можно было ехать четвертым — двигатель реально тянул. Шевик 2004 г., по паспорту не знаю какой рекомендуют заливать. Я всегда ездил на 92, но разницу между ним и 95 почувствовал сразу, динамика появилась, в гору ездить очень приятно, двигатель тянет.Так что если в инструкции рекомендуется заливать 95-ую — заливайте, единственное, может быть некачественного. Залил на Лукойл, все его бенз хвалят.
45 километров просто пролетели как на крыльях, на 5 передаче скорость была 90 км / ч, даже в горку не переключалась)) Однако, как говорят, на 95 плохо заводится в мороз, когда мы приехали (после все, север) был мороз минус 28. Однако на следующий день обещали потепление, ехали обратно на обед — температура уже была -15, а солнце уже грелось в конце февраля.Так что даже на 95-м бензе завелись. Приехали на местную заправку и с 92-го слили 800 руб.
Всего на 600 км на топливо было потрачено 1700 рублей (плюс 700 рублей на обеды в кафе — на двоих)), когда в прошлом году проехали шестерку, потратили всего 1200 рублей. Так что да — Шеви Нива кушает больше, особенно в городе — получается 13-14 литров. По трассе на оптимальной скорости на оптимальной передаче — 8-9 литров.
Читайте мой блог, подписывайтесь, скоро весна и лето — будет много путешествий, а значит будут фотоотчеты о рыбалке и поисках с металлоискателем.Будет интересно))
Этот вопрос сейчас волнует многих владельцев автомобилей Шевроле Нива. Это касается как опытных водителей, так и новичков, которые только недавно приобрели автомобиль.
СтатистикаСпециалисты отмечают, что хорошим бензином можно считать только настоящий бензин. Но у нас этого нет в наших бытовых условиях, а если и есть, то не на всех заправках.
показывает, что в основном владельцы автомобилей передвигаются по городу и иногда оставляют его на расстояние не более 100 километров.Это дает возможность заправлять машину на той же АЗС , который продает качественное топливо. Для определения таких заправок можно воспользоваться советами других автовладельцев или попытаться выяснить это самостоятельно, проведя конкретные тест-драйвы на топливе, приобретенном на той или иной заправке.
92 или 92?
Лючок топливного бака говорит, что нужен только неэтилированный бензин
Когда будет выбрана заправка лучшим бензином в регионе проживания, тогда стоит определиться, какой бензин заливать в Шевроле Нива: АИ-92 или АИ-95? Среди автомобилистов бытует мнение, что 92-ю лучше заливать, так как в ней меньше присадок, а значит, она чище.После заправки 95-м бензином многие отмечают, что на свечах накаливания появляется нагар, а также возникают другие неприятные моменты.
92-й он 80-й с присадками?
А что, если 92-я грудастая 80-я?
В то же время мало кто из автомобилистов обращает внимание на то, что на данный момент 92-й бензин — это 80-й, который продавался ранее. Доказательство обратного может занять много времени, но факт остается фактом, подтвержденным многими экспертными организациями, работающими в России.Так на основе такого исследования было выявлено, что октановое число в 92-м топливе не всегда соответствует заявленному.
Требования производителя
Требования разрешают использование бензина 92 и 95
Прежде чем решить для себя, какой бензин заливать в бак своего автомобиля, следует ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Также аналогичная информация может быть написана на внутренней стороне крышки. топливный бак … Рекомендуется заливать только заявленный производителем бензин.Для Нивы Шевроле — 92-е.
А можно 95-й?
Можно заливать и в бак АИ-95. Вреда автомобилю от этого не будет. В результате динамика транспорта только увеличится, расход топлива снизится, а характеристики двигателя улучшатся. В денежном выражении он будет стоить примерно столько же, несмотря на то, что АИ-95 дороже. В этом случае его расход будет меньше.
Также следует помнить, что в РФ 92-й сегодня широко распространен, а потому есть вероятность, что его разводят еще в процессе производства.Здесь все будет зависеть от того или иного поставщика бензина на рынок.
Как обеспечить себя качественным бензином?
Загрузка …
Выводы
Следуя этим простым правилам, вы избавите себя от расходов и хлопот, которые могут возникнуть при ремонте двигателя. И это может потребоваться в любой момент, если в машину не заправлено хорошее топливо.
Chevrolet Niva — отличная «рабочая лошадка» для тех, кто вынужден часто передвигаться по бездорожью.Это не паркетный автомобиль, который боится грязи и рискует застрять на полях необъятной России, и автомобилисты считают, что уход за такой машиной не нужен. Такое ошибочное суждение часто стоит водителям сил, нервов и средств: «Шевроле Нива», как и любой автомобиль, требует бережного отношения. Это касается правил эксплуатации основных узлов и агрегатов, а также топлива, которое следует выбирать с большой осторожностью.
Прежде всего следует посмотреть инструкцию, чтобы убедиться, что Шевроле Нива рассчитана на бензин марки 95.Многие водители пренебрегают этим требованием, считая, что автомобиль российской сборки ни на что не попадет. Но разница как в поведении машины на дороге, так и в последствиях использования разных видов топлива. Каким бензином заправлять Ниву — решать каждому автовладельцу, определяя это опытным путем. Именно так поступают многие водители, рассказывая о своих экспериментах на автомобильных форумах.
Особенности и преимущества различных марок топлива
Учебник бензин 95 класс хорош, сомнений нет.Он чище, лучшего качества, имеет низкую степень детонации и создает ощущение комфорта в дороге. Неудивительно, что, заглянув в мануал и определившись, какой бензин заливать в Ниву, многие владельцы автомобилей этой марки не задумываясь выбирают топливо с октановым числом 95.
Казалось бы, все логично и понятно, машина замечательно реагирует на топливо, проста в управлении, достаточно быстро разгоняется и обладает отличной маневренностью. Но примерно через 3-4 тысячи километров придется свечи менять — они просто перегорят.Для замены потребуется клапан, а до капремонта двигателя рукой подать. Какова причина?
Мнения экспертов по топливу противоречивы. Кто-то утверждает, что 95-й бензин на заправках далек от идеала, и для достижения необходимого октанового числа его «забивают» всевозможными присадками. Присадки оставляют нагар на свечах и очень пагубно сказываются на состоянии двигателя. Так что при использовании 95-го топлива Нива довольно скоро выйдет из строя.Утешает только то, что если вы вынули машину из машины, то можете рассчитывать на ее гарантийный ремонт.
Топливо 92 марки имеет свои недостатки и достоинства. Более низкое октановое число увеличивает риск детонации, а 8% примесей гарантируют, что вам придется промывать двигатель с завидной регулярностью.
Но не стоит ожидать, что Шевроле Нива по своим техническим характеристикам будет напоминать породистого рысака. Она останется такой же тяжеловозной, довольно медлительной и неповоротливой, но при этом достаточно надежной.Чтобы почувствовать разницу, вы можете поэкспериментировать, чередуя 92 и 95 оценок. Топливо с более высоким октановым числом определенно придется по вкусу вашему автомобилю. Но, как известно, любовь к сладкому вызывает кариес, и в случае с Шевроле Нива его лечение может стоить довольно круглой суммы.
Финансовый аспект выбора топлива
Пытаясь разобраться, какой бензин лучше, стоит помнить об экономической составляющей. Разница между сортами бензина 92 и 95 колеблется в пределах 1-1.5 рублей за литр. Казалось бы, сумма незначительная, но в финале выходит очень много. В зависимости от интенсивности использования автомобиля на топливо 95 сорта можно потратить дополнительно 150-200 долларов в год.
Владельцы Chevrolet Niva, использующие топливо с октановым числом 95, говорят, что им придется раскошелиться на дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с прогнозируемым отказом компонентов. Это своего рода плата за комфорт и следование инструкции, предписывающей использование 95-го бензина в автомобилях Шевроле Нива.
Таким образом, в случае с Нивой бензин марки 92 является более выгодным вариантом, так как:
- дешевле;
- не влечет дополнительных эксплуатационных расходов;
- в наличии на большинстве АЗС.
Компромисс: последствия могут быть непредсказуемыми
Некоторые владельцы Шевроле Нива признаются, что заливают в бак смесь двух видов топлива. Объясняется такое решение просто, так как бензиновая смесь:
- увеличивает октановое число;
- снизить риск детонации;
- снижает количество нагара, образующегося при сжигании топлива в двигателе;
- экономит деньги — не только на топливе, но и на ремонте автомобиля.
Универсальной пропорции смешивания двух видов топлива не существует, а тут кому как повезло. Некоторые автовладельцы эксплуатируют Шевроле Нива в этом режиме годами и вполне удовлетворены не только ее техническими характеристиками, но и ее финансовыми затратами, наиболее существенными из которых являются обслуживание двигателя. Другим автомобилистам повезло меньше, так как через несколько месяцев такого эксперимента Шевроле Нива отправляется на капремонт. Поэтому спорить, что смешивание топлива — лучший вариант, все же не стоит.
Так как заливать Ниву
Каждый автомобилист должен ответить на вопрос, каким бензином заливать «Ниву» самостоятельно. Но если вы покупаете машину в салоне, то в первые несколько лет эксплуатации все же следует следовать инструкции и заправлять бак топливом с октановым числом 95. Возможно, такой вариант вас полностью удовлетворит, и тогда вопрос какой бензин лучше отпадет сам собой.
Если есть определенные сомнения, то нужно поэкспериментировать, внимательно следя за состоянием машины и полагаясь не только на видимые факторы.
После смены топлива не поленитесь примерно через неделю заехать на СТО и сделать диагностику. Если все в порядке, значит ваш выбор был правильным. Если у вас возникли технические проблемы (опытный мастер сразу расскажет, с чем они связаны), то без сожаления меняйте бензин. Ведь ваш комфорт и безопасность в дороге намного дороже денег.
Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Автозапчасти и транспортные средства onemangroup Безопасность и защита легковых и грузовых автомобилей
Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Автозапчасти и транспортные средства onemangroup Безопасность и безопасность автомобилей и грузовиковНовый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021, спиральный кабель для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Новая подушка безопасности с часовой пружиной, Toyota Hilux 2005-2013, мы изучаем и улучшаем наш сервис лучше и лучше, лучшие цены Купить онлайн здесь, доставка и возврат всегда бесплатны.Спиральный кабель подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 New Clock Spring.
Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021
Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 686494043176. Toyota Hilux 2005-2013. Мы изучаем и улучшаем наш сервис все лучше и лучше .. Состояние: Новое ： Бренд: ： HQS ， Поверхность: ： ЧИСТАЯ ： Номер детали производителя: ： 84306-OK021 ， Гарантия: ： 1 год Number Номер детали для обмена: ： 84306- 0K021 ， Страна / регион производства: ： Китай ： Другой номер детали: ： 843060K021 ， Замененный номер детали: ： 843060K021 ： Размещение на транспортном средстве: ： Передняя часть ， Список комплектов: ： Да ： UPC: ： 686494043176 ，。
Новый спиральный кабель подушки безопасности с пружиной часов для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021
НОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА SMP 3W подходит для GEO INFINITI ISUZU HYUNDAI KIA NISSAN. Компьютер двигателя запрограммирован / обновлен 1998 Ford Ranger 4.0L PCM ECU, гидравлический подъемник Mahle для ’84 -10 6.9L 7.3L 6.0L 6.4L Ford Diesel & Powerstroke. Подлинный AUDI Q7 2007-2009 Крышка омывателя фар загрунтована СЛЕВА, брелок для ключей Nissan Sentra Black Spun Brushed Metal, 67-72 Chevy C / K Truck Driver & Passenger Black боковые рычаги дверных зеркал. Коробка 10 Chrysler 37 Mini Wedge Lamp Лампы накаливания на приборной панели Лампочки NOS.Новая пружина часов для Mitsubshi Lancer Outlander Eclipse Endeavour Galant 8619A018, оригинальные универсальные шарниры Ford 3G3Z-4635-A, винтажный ключ Yamaha, код NOS # 5101, соленоидное соленоидное реле стартера Honda CBR1000 1993-99 994, крышка вилки с эффектом углеродного волокна для Yamaha YZF R6 2006-2016. Юмор для путешествий Виниловая наклейка Hot Rat Rod New Jersey Pinup # 49, ботинок впускного коллектора 50cc 90cc Atv Quad 4 Wheeler Can-Am DS 50 DS 90 Bombardier. Комплект для восстановления и уплотнения топливной форсунки Delphi GMC Sierra 2500 5.3 6.0 8.1 1999-2008, TI3387 ТЕРМОСТАТ SKODA VW Термостат НОВАЯ охлаждающая жидкость BEHR Номер детали 03L121111AC, подлинный поддон GM 12654318.
Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021
ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШЕ РАЗМЕРЫ. Размер груди: S-88 см (34. Hower Мужская классическая рубашка-поло с коротким рукавом из хлопкового пике с короткими рукавами в магазине мужской одежды, впитывающая влагу ткань: для спорта и активного отдыха. Эта долговечность является прямым результатом производства некоторых из них. лучшие современные мужские рубашки в гавайском стиле, доступные сегодня, — Топиарий из искусственных самшитов, Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7Л 2005-2013 гг. 84306-0k021 . Пуловер на 10 унций из 80% хлопка согреет вас и ваших близких в выходные дни. Купите Motorcraft RT1175 190F и 88C Thermostat: Thermostats — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Больше, чем лица, которые нужно украсить, и 6 страниц переставляемых наклеек гарантируют, что ваш ребенок будет весело проводить время. Кроме того, они включают в себя печатную переднюю часть. Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 , дата первого упоминания: декабрь.○ Плечевые лямки регулируются спереди, я наматываю коржи пряжи стандартно при намотке шали. Короткая сторона зависит от размера предоставленной фотографии. Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 . Лук Snap-In Dog Bows® диаметром 5/8 дюйма можно носить как бантик для волос, бантик для воротника или в качестве банта для сбруи. Таким образом предотвращается любое протыкание за мочку уха и снижается вероятность потери сережек. Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами, указанными выше, чтобы узнать размер этой наклейки.Инструкции по уходу также будут включены, и каждое растение будет маркировано своим ботаническим названием Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 , петля сломана и отсутствует, и есть один или два маленьких следы ржавчины на. Быстрая и простая установка — можно легко забить молотком или надежным молотком. Купите черный кабель IEEE 1394 Firewire 400 — Firewire 400, воспользуйтесь ключом или маленькой отверткой и слегка потяните за ручки. Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7Л 2005-2013 гг. 84306-0k021 . ★ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УПРАЖНЕНИЯ: Идеально подходит для йоги, идеальное место для сидения, предназначенное для того, чтобы ваши маленькие друзья могли стоять и тренироваться. 【Промышленный и современный дизайн】 Черный дизайн всего тела в стиле кантри не только делает его более модным.
…
Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021
Toyota Hilux 2005-2013, Мы все лучше и лучше изучаем и улучшаем наш сервис, Лучшие цены Купить онлайн здесь, доставка и возврат всегда бесплатны.
Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.
Втягивающее на стартере не работает: Втягивающее реле стартера не втягивает
Втягивающее реле стартера не втягивает
Порой транспортное средство не хочет заводиться. И, что самое ужасное, очень часто случается это в самый неподходящий и неудобный момент. Такая ситуация знакома очень многим автомобилистам. Конечно, приходиться что-то с этим делать. И, если автомобильная электросеть в полном порядке, а аккумулятор заряжен, значит проблема может крыться в стартере, а именно в его периферийных устройствах. Вполне вероятно, что неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь не обойтись без ремонта, так что придётся к нему подготовиться. Ведь подготовленному человеку будет намного легче преодолеть любые трудности, в том числе и отремонтировать втягивающее реле стартера.
1. Как проверить втягивающее реле стартера?
Стартер, по своей сути, очень прост в своём устройстве. И, если есть инструкция к этому автомобильному компоненту, то разобраться с его ремонтом способен даже самый неопытный автомобилист.
Важно помнить, что самое сложное – это демонтировать стартер, а потом смонтировать его обратно. Другие работы выполняются на раз-два.
Но перед тем как приступать к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чём же кроется поломка и какое место потребуется отремонтировать. Первое, что нужно сделать – это проверить заряд аккумуляторной батареи, так как проблемы могут возникнуть и из-за неё. Если же вы поменяли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то придётся провести ремонт стартера.
Вероятно, что неисправен замок зажигания или реле включения стартера, находящееся под автомобильным капотом на брызговике. Определить их неисправность можно по характерным звукам. Если стартер не издаёт абсолютно никаких звуков, значит, скорее всего, замок зажигания и реле включения стартера в порядке, а причины неисправностей кроются в совершенно другом месте. Для начала разберёмся с принципом работы стартера.
Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает, опираясь на принципы электромагнетизма.
Когда на обмотки поступает напряжение, втягивающее реле притягивает к себе якорь. Этот якорь двигает шестерню бендикса до того момента, пока она не зацепиться со шлицами на венце от маховика. Параллельно с этим происходит замыкание контактов, сквозь которые передаётся напряжения на обмотку стартера. После того, как все контакты замкнулись, обмотка втягивающего реле перестаёт получать питание, хотя якорь продолжит удерживаться внутри благодаря созданному магнитному полю. Когда двигатель запускается, якорь втягивается на место при помощи возвратной пружины, а бендикс расцепляется.
Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят почти одновременно. Если нарушиться хотя бы одно соединение, то автомобиль завести не получиться. А значит – придётся искать поломку и пытаться всеми силами её устранить. Часто поломки стартера обусловлены поломками его втягивающего реле.
Самые распространённые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:
1.
Обгорание обмотки стартера или реле.
2. Сгорание внутри реле контактных пластин (именуемых в народе, пятаками).
3. Постепенные разрушения материалов, из которых изготовлен прибор (в том числе и от старости).
Перед тем, как приступать к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для это просто следует повернуть ключ зажигания и прислушаться. Если стартер не сработал, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чём-то другом.
Признаки неисправностей втягивающего реле автомобильного стартера:
1. Стартер после пуска двигателя не отключается и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чём свидетельствует звук жужжания.
2. После поворота ключа в замке вы слышите щелчок, который означает включение устройства, но вот стартер не запускается.
3. Во время поворота ключа в замке, вы слышите, что стартер вращается вхолостую, но вот сам двигатель не начинает работать.
Как же наверняка узнать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?
На самом деле, точно проверить исправность втягивающего реле можно ещё до момента снятия стартера из автомобиля. Это очень удобно, так как экономит уйму времени и ресурсов.
Для проверки втягивающего реле необходимо произвести такие действия:
1. При помощи металлического предмета или куска провода замкнуть контактные болты, расположены на тыльной части стартера. Так напряжение будет переходить непосредственно на обмотки стартера, не проходя через обмотки втягивающего реле.
2. Если после поворачивания ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, а поломка действительно кроется во втягивающем реле.
3. Если после поворачивания ключа зажигания вы слышите щёлканье втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит реле исправно, а причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.
Если у вас не получилось добраться до контактов втягивающего реле, то нужно будет его демонтировать. Когда вы проверяете собственноручно или ремонтируете любые детали стартера, будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неверные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и травмам. Особенную осторожность стоит соблюдать во время проверки демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они попросту могут вырваться и нанести травмы автомобилисту)
2. Ремонт втягивающего реле стартера.
Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, значит придётся провести ремонт втягивающего реле стартера.
Как показывает практика, подобный ремонт зачастую заканчивается полной заменой втягивающего реле. С чем же это связано?
Дело в том, что некоторые производители автомобильных комплектующих производят втягивающие реле полностью неразборными, пытаясь таким образом достичь большей надёжности этого элемента.
И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.
Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов. После разборки втягивающего реле, проблем с диагностикой причин выхода из строя не должно возникнуть, так как любая поломка будет заметна невооружённым глазом. Но для проверки исправности обмотки, потребуется омметр, который подключается к реле стартера.
Если значение сопротивление составляет не менее, чем 10 Ом, значит с обмоткой всё в порядке. А, если данный показатель ниже, это свидетельствует о замыкании в обмотках и вам придётся покупать и устанавливать полностью новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно.
Но для ремонта втягивающего реле стартера, его необходимо сначала полностью демонтировать с автомобиля.
Процесс демонтажа втягивающего реле стартера состоит из следующих этапов:
1. Полностью отключить аккумуляторную батарею от сети электропитания (иначе, это чревато замыканием и возгоранием всей проводки транспортного средства).
2. Снять стартер с автомобиля.
3. Очистить стартер от грязи и пыли. Проделать это необходимо тщательно, чтобы не допустить попадания грязи внутрь агрегата.
4. Открутить соответствующие гайки от щёточного узла и снять контакт с болта втягивающего реле.
5. Открутить винты, которые крепят реле к массе.
6. Изъять втягивающее реле из стартера.
После того, как реле было демонтировано, его или заменяют на новое, или ремонтируют. Если у вас разборный механизм, и вы решили его отремонтировать, значит следует произвести такие действия:
1. Открутить гайки на торцах втягивающего реле и разделить его на части.
2. Изъять старый сердечник и заменить его на новый.
3. Произвести сборку всех элементов в обратном порядке.
Обратно в стартер втягивающее реле устанавливается в порядке, противоположном к снятию этого компонента. Чтобы не запутаться, рекомендуем во время снятия реле пометить клеммы. Так вопросов при обратном монтаже не возникнет. Также важно помнить, что перед обратной установкой, все контакты следует зачистить и тщательно обезжирить. После установки обязательно проверьте все детали на работоспособность и удостоверьтесь в правильности проделанных работ.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Почему не крутит стартер и что с этим делать
Как понять, что стартер не крутит
Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.
Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.
Как устроен автомобильный стартер
Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.
Устройство современного стартера / autopulsar.ruВ типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.
YouTube-канал serzh86
Стартер работает в три этапа.
- При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
- В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
- После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.
Почему не крутит стартер
1. Недостаточный заряд аккумулятора
Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.
При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.
Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.
2. Окисление контактов
Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ruЧто происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.
Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.
Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.
3. Неисправности в цепи управления
Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ruЧто происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.
Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.
Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.
4. Поломка втягивающего реле
Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop.ruЧто происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.
Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно.
Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.
Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.
5. Износ щёточного узла
Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.netЧто происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.
Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.
Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.
Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.
В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.
6. Пробой обмоток статора или ротора
Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.
7. Отклеивание магнитов
Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ruЧто происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.
Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах.
Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.
Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.
8. Заклинивание обгонной муфты
Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.comЧто происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.
Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.
Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.
В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность.
При последующем провороте двигатель запустится.
9. Износ втулок или подшипников ротора
Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.
Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.
Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.
10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ruЧто происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.
Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.
Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.
Читайте также 🚗🔧🚙
основные неисправности и особенности выбора
В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле. Именно о втором компоненте мы и поговорим, заодно ответив на вопросы примерно такого содержания: как проверить втягивающее реле, как его отремонтировать и как подбирать новое реле в случае необходимости.
Немного теории
Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата.
Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:
- Обеспечение синхронной работы узлов автомобильного стартера при запуске ДВС;
- Распределение эл. энергии между эл-магнитным реле и моторчиком стартера;
- Обеспечение совместной работы обгонной муфты и венца маховика (подвод шестерней) и, наоборот, отвод шестерней в нужный момент времени.
Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера, отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу 2 действия: начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле.
Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.
Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в начальное положение. Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.
Подробнее об устройстве
Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле.
Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах электромагнитизма. Обратите внимание на изображение ниже.
В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.
При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.
Основные неисправности
Втягивающее реле хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Первое и самое очевидное: разрушение материалов, из которых реле состоит. Вторая и даже более распространенная проблема: выход реле из строя вследствие сгорания контактных пластин (часто их называет пятаками). Третье: сгорание обмотки (тоже весьма частая проблема). Почему горит втягивающее реле стартера? Самая частая причина неисправностей подобного характера кроется в электрохимических процессах, наблюдающихся в реле при попадании воды.
К признакам неисправностей имеющегося в автомобиле втягивающего реле агрегата можно отнести следующее:
- Стартер осуществляет работу даже после запуска ДВС. Выявить это можно по звуку;
- Стартер работает вхолостую. При этом ДВС не запускается;
- Стартер не начал работу после характерного щелчка, сигнализирующего о включении устройства.
Дабы снять подозрения со всех смежных с реле компонентов системы, проделайте следующее:
- Замкнуть контактные болты на тыльной части стартера, пользуясь куском провода. Ток будет идти в обход втягивающее реле;
- Провернуть ключ зажигания. Если стартер начал вращение, проблема точно не в нем, а в реле, силовые контакты которого подгорели;
- Послушать, как работает реле. После проворачивания ключа оно должно щелкать. Если при этом стартер не включился в работу, само реле исправно.
Ток будет идти в обход втягивающее реле;Проще говоря, реле может работать, а сам стартер не вращается, или же и стартер, и реле не работают вовсе. Нередки ситуации, когда реле исправно, но при его работе слышен стук. Причина кроется в плохом контакте между обмотками и «массой». Величина сопротивления исправной втягивающей обмотки составляет 0,55 Ом, тем временем как удерживающей обмотки чуть больше – 0,75 Ом. Сопротивления нужно измерить омметром. Если реальные показатели сопротивлений ниже указанных, можно говорить о произошедшем коротком замыкании в обмотках. Высокий показатель сопротивления говорит о плохом контакте или с клеммами, или с «массой».
Для таких проверок лучше не пользоваться лампочкой, так как она будет гореть даже при коротком замыкании.
Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга. В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.
Как отремонтировать втягивающее реле стартера
Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:
- Отключить аккумуляторную батарею;
- Снять весь стартер с автомобиля;
- Тщательнейшим образом очистить стартер – грязь и пыль в ходе работы может попасть внутрь агрегата;
- Открутить гайки щеточного узла, после чего ослабить болт контакта втягивающего реле;
- Окрутить винты, фиксирующие реле;
- Заняться осмотром демонтированного реле.
Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять сердечник реле на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.
Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.
Выбор нового втягивающего реле
Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в онлайн-магазинах серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:
- Не всегда реле, которое вы найдете в электронных каталогах, соответствует стартеру. Искать стоит в первую очередь оригинальное реле для установленного в вашем авто стартере, а уже потом подбирать аналоги данного реле, если оно показалось вам слишком дорогим;
- Уточните геометрию реле, которое будете заказывать. Вот здесь-то офлайн магазины и оказываются более надежными – можно взять старое реле с собой и сравнить его с найденным;
- Стоит заранее приобрести 2 пары медных гайк и шайб, которыми лучше всего фиксировать новую деталь. Запас такой «мелочи» рано или поздно окажется крайне полезным.
Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или VIN-кодом, или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.
Ведущие производители
При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на фирму-производителя. Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:
Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.
Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, Nikko, Mitsuba, Delco Remy, Cav, Poong Song, Delphi, Leece-Neville. По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.
Частые вопросы
Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и весьма опытные автолюбители. Итак:
- Какой ток втягивающего реле стартера? Ответ: многое зависит от модели стартера и реле, но в большинстве устройств через контакт управления проходит ток силой 15-20 Ампер. В некоторых случаях этот ток имеет большую силу, но также не забывайте, что сила тока зависит от того, чистые ли контакты;
- Как разобрать втягивающее реле стартера? Ответ: данный вопрос затрагивался выше. При этом добраться можно и до «начинки» неразборного реле, хотя без специальных инструментов и нарушения целостности корпуса не обойтись.
Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.
Вывод
Мы рассмотрели основные неисправности втягивающих реле стартеров, а также задались вопросом выбора нового устройства. С учетом высокой живучести реле, обусловленной простотой и продуманностью конструкции, оно может служить ровно столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.
Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет. Так как оригинальное реле стоит немалых денег, в ремонте есть смысл – запчасти все равно стоят небольших денег, а с ремонт разборного реле легко осуществить. Если ремонт не дал никакого результата, стоит обратиться на СТО, вместо того чтобы покупать новое устройство и проверять работоспособность системы с его помощью.
Втягивающее реле стартера: устройство, неисправности, ремонт
Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!
Втягивающее (правильно: тяговое) реле в автомобиле принимает ток от аккумулятора и передаёт его на стартер, выталкивая одновременно бендикс для сцепления с маховиком. В основе принципа его работы лежит обыкновенный электромагнетизм. В этой статье вы узнаете как работает втягивающее реле, почему оно ломается и что делать, если это произошло.
Устройство втягивающего реле
Составные части тягового реле:
- корпус;
- магнит с обмотками;
- якорь;
- контакты;
- возвращающая пружина.
Электромагнит реле имеет две катушки возбуждения: одна вытягивает бендикс, а другая удерживает его до полной раскрутки коленчатого вала, после чего соединение бендикса с маховиком мотора размыкается.
Неисправности тягового реле
Причины, приводящие к поломке втягивающего реле просты: постепенный физический износ, иногда приводящий к частичному разрушению этого узла или выгоранию обмотки. Как правило, неисправности тягового реле легко определяются по следующим признакам:
- После запуска двигателя стартер не прекращает вращаться;
- Стартер не может запустить мотор;
- Втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит.
Проверка втягивающего реле стартера
Наиболее точно говорит о том, что реле неисправно отсутствие сцепления бендикса стартера с маховиком двигателя. Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное жужжание, то есть стартер вращается в холостую.
Для проверки стартера не обязательно снимать его. Достаточно просто любым металлическим предметом замкнуть контактные болты, расположенные в задней части тягового реле. Если стартер будет крутиться, значит действительно неисправно реле.
Ремонт втягивающего реле стартера
Вернуть неисправное реле в прежнее состояние не всегда оказывается возможным, поэтому скорее всего его придётся заменить. Но и в этом случае могут быть проблемы, так как многие подобные устройства делаются неразборными. К тому же трудно найти какие-либо детали реле в продаже. Единственное, что можно сделать — очистить контакты прерывателя от загрязнений. Если это не поможет, придётся пойти на замену.
Если при включении стартера щелкает втягивающее и гаснут приборы необходимо в первую очередь проверить состояние всех соединений и проводов системы запуска двигателя, так как причина неисправности может быть как в самом реле, так и в питающем его кабеле. Установить причину можно подав ток на управляющую клемму стартера. Если после этого отчётливо слышно, как работает стартер, надо проверять реле, проводку и замок зажигания.
В случае когда стартер не крутит, а втягивающее щелкает, это значит, что оно исправно и на него поступает ток. Искать причину того, что не заводится мотор нужно в другом. Возможно следующее:
- “посажен” аккумулятор;
- плохие контакты, повреждена проводка;
- замок зажигания сломался;
- нет контакта на щётках стартера.
То что вы слышите щелчки может означать, что втягивающее в порядке, просто АКБ находится на пределе своего заряда и чтобы крутануть стартер ему не хватает энергии. Ну и как видите, поводов к тому, что не всегда срабатывает втягивающее реле стартера может быть ещё много. Так что втягивающее может оказаться ни при чём.
Контакт, чистота и целостность изоляции, — вот три оплота исправности автомобильного электрооборудования. Вполне возможно, что неприятности со стартером возникли из-за неполадок щёточного узла, через который обычно подключен один из контуров возбуждения втягивающего реле. Если щётки нормальные, проверяйте всю систему зажигания по схеме, где-то недосмотрели. Если узел нуждается в замене, придётся купить втягивающее на стартер.
в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится
Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер
Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.
Низкий заряд аккумулятора
Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.
При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:
- Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
- Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
- Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.
Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:
- Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
- Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
- Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
- Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
- Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.
Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.
Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.
Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.
Неисправен замок зажигания
Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:
- Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
- Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
- Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.
Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.
Неисправность электрических элементов
Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.
Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».
О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.
Неисправность механических элементов
К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.
Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:
- От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
- Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
- Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
- Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
- Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
- Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
- Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.
Неисправно втягивающее реле
Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:
- Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
- После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
- При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.
Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:
- На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
- Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
- При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
- Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
- Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
- После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.
Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.
Неисправен стартер
Признаки неполадки в работе стартерного механизма:
- При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
- При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
- При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
- Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
- При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.
Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:
- Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
- Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
- Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
- Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
- Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
- Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
- При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
- Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.
Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.
Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.
Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?
При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.
Замкнуть стартер напрямую
Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:
- Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
- Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
- Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
- Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
- С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
- После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.
После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.
Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.
Раскрутка колес
Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:
- Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
- Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
- На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
- Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
- Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
- Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
- Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
- Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.
С «толкача»
Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:
- Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
- Опускается ручка стояночного тормоза.
- Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
- Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
- После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.
Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»
Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».
Не крутит стартер: в чём причина и что делать?
Не крутит стартер: в чём причина и что делать?
Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.
Устройство стартера
Какие признаки неисправности стартера?
Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:
- Не происходит включение стартера.
- Стартер включается, слышны характерные щелчки, но коленвал двигателя не запускается.
- При запуске стартера коленчатый вал начинает вращение, но слишком медленно для запуска двигателя.
- Слышно металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
- Эти признаки прямо указывают вам на то, что причина неисправности автомобиля кроется в стартере. Если не один из «симптомов» не подходит, то корень проблемы лежит в другой плоскости.
Почему не крутит стартер?
Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.
Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.
Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:
- Нарушение и исчезновение контакта на цени стартера. Происходит это, как правило, из-за плохой болтовой затяжки проводки, или коррозии. Статистически, восемь из десяти случаев проблем со стартером связаны с проблемами в электрической схеме машины. Чтобы решить вопрос, проверьте проводку: осмотрите цепь электропитания на стартере и подтяните болты на клеммах и колодках. Также, проверьте наличие напряжения на управляющем провод, который ведет к стартеру с помощью мультиметра. Чтобы это выполнить, нужно замкнуть стартер «напрямую», но к этому вернемся позже.
- Проблемы с втягивающем реле на стартере. В этом случае вам стоит провести диагностику реле и проверить его на предмет коротких замыканий, обрыва обмотки и механические повреждения.
- Замыкание в обмотке. Случается не так часто, как могло бы, но проблемы водителю создаёт. Обычно, встречается у «немолодых» стартеров. Время не лучшим образом сказывается на изоляции обмотки, что приводит к коротким замыканиям. К другим возможным причинам можно отнести механические повреждения и воздействие на стартер агрессивной автохимии.
- Проблемы в замке зажигания, а, если точнее, в его контактной группе. В этом случае не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания. Когда контакты в замке повреждены, они не пропускают ток, и, соответственно, он не поступает на электродвигатель. Диагностировать эту проблему можно с помощью мультиметра. Выясните, идет ли тог на замок зажигания. Заодно проверьте исправность предохранителей контактной группы.
- Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. В такой ситуации нужно заменить механический привод стартера.
- Привод туго ходит по резьбе вала. Чтобы устранить эту проблему, разберите стартер и прочистите его резьбу от грязи и смажьте маслом.
- Если стартер все же проворачивает коленный вал, но делает это недостаточно быстро для запуска двигателя проблема может крыться в следующих причинах:
- Вязкость моторного масла не соотносится с температурным режимом. Эта проблема возникает в сильные морозы. Холод приводит к сгущению масло, что не даёт коленвалу вращаться с нормальной скоростью. В такой ситуации поможет замена масла.
- Заряд аккумулятора слишком низок. Остаточного заряда недостаточно для вращения коленного вала с нужной скоростью. Решение в дозарядке или замене АКБ.
- Затяжка проводов, которые идут к стартеру, недостаточна, или нарушен контакт на щетках. Чтобы справится с этой проблемой проверьте щеточный узел и, если нужно, замените щётки, отрегулируйте натяжение в них и прочистите коллектор.
Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:
- Проблемы с проводом управления, подходящим к стартеру. Если повреждены контакт, или изоляция, запустить двигатель с ключа не выйдет. В такой ситуации стоит заменить провод.
- В статоре стартера отклеились постоянные магниты. Чтобы решить проблему нужно разобрать стартер и при новой сборке приклеить их на предусмотренные места.
- Предохранители вышли из строя. Достаточно редкая, но весьма вероятная причина отказа стартера. Проверьте предохранители контактной группы системы зажигания.
- Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Вам нужно снять реле и заново установить пружину.
Стартер щёлкает, но не крутит
Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:
- Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
- Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
- С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
- Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
- Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.
Стартер не крутит «на горячую»
Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.
В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.
Методы аварийного запуска двигателя, если не работает стартер
Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.
Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:
- Поставить машину на «ручник» и выставить нейтральную передачу.
- Поверните ключ, чтобы включить зажигание.
- Откройте капот — дальше работа будет происходить в моторном отсеке.
- Снимите воздушный фильтр с водительского места, чтобы получить доступ к контактам стартера.
- Отсоединить фишку, которая идет к контактной группе.
- С помощью металлического предмета вам нужно замкнуть клеммы стартера. Для этого подойдет, например, отвертка, или кусок провода.
Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.
Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.
Аварийный запуск двигателя на переднеприводных авто с механической КПП
Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.
Вам нужно:
- Немного приподнять машину домкратом так, чтобы вывесить любое из передних колес автомобиля.
- Вывернуть выбранное колесо наружу до упора: левое — влево, правое — вправо.
- Намотать буксировочный трос на поверхность покрышки несколько раз (3–4), оставив около 1-2 метров свободными. Если буксировочного троса нет под рукой, подойдёт и просто крепкая верёвка.
- Переключить КПП на третью передачу.
- Провернуть ключ в зажигании.
- Резко и сильно дернуть за свободный конец намотанного на колесо троса, пытаясь его раскрутить.
- Когда автомобиль завелся, переключите его на «нейтралку» (можно без выжимания сцепления).
- Дождитесь полной остановки колеса и опустите его на землю.
ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.
Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.
Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.
Не работает втягивающее
На чтение 2 мин. Просмотров 238 Обновлено
Втягивающее реле – это устройство, которое подключает электродвигатель стартера по «команде» от замка зажигания. Как и любая другая деталь в автомобиле, оно может сломаться.
Поломки втягивающего реле приводят к тому, что стартер или не включается или, наоборот, продолжает работать даже после того, как отпустишь ключ в замке. Последняя ситуация опасна тем, что при уже работающем двигателе может заклинить обгонную муфту внутри стартера и тогда потребуется гораздо более сложный ремонт. По традиции, разберем все неисправности втягивающего реле по пунктам.
Обрыв втягивающей обмотки
Втягивающее реле работает по принципу обычного электромеханического реле. Однако внутри него, в отличие, от обычной «релюшки», не одна обмотка, а две: втягивающая и удерживающая. Когда неисправна втягивающая обмотка, реле вообще не будет работать. То есть при повороте ключа зажигания в положение «Стартер» под капотом ничего не произойдет. Диагностировать обрыв втягивающей обмотки очень легко: достаточно убедиться в наличии напряжения, приходящего с замка зажигания.
Обрыв удерживающей обмотки
Когда неисправна удерживающая обмотка, то якорь втягивающего реле будет втягиваться, но не будет удерживаться. При этом он будет возвращаться назад и тут же втягиваться вновь. В такой ситуации втягивающее реле издает треск, создаваемый ходящим туда-сюда якорем. Электродвигатель стартера при этом не включится, поскольку напряжение на него подается на долю секунды и тут же исчезает.
Как правило, при возникновении неисправностей обмоток, втягивающее реле заменяют.
Обгорели контактные пятакиКонтактные пятаки – это широкие контакты, которые замыкают силовую электрическую цепь двигателя стартера. Замыкание происходит во время втягивания якоря реле. Со временем контактные пятаки могут обгорать и, в конце концов, перестанут пропускать ток.
Обгоревшие пятаки в некоторых случаях можно зачистить, но это временная мера. Большинство втягивающих реле «официально» не разбираются, поэтому для ремонта нужно будет кустарно развальцовывать половинки его корпуса. Такие действия, как правило, на любителя и используются в безвыходных ситуациях. Тем более большинство автомобилей с неисправным втягивающим реле вполне можно завести традиционным способом.
Обгорание контактных пятаков может привести и к обратному эффекту – их залипанию в замкнутом состоянии. В этом случае стартер продолжит работать после отпускания ключа в замке зажигания. Если двигатель завелся, а стартер продолжает работать, нужно выключить зажигание и как можно быстрее снять минусовую клемму аккумулятора. Стартер отключится и можно будет приступить к замене втягивающего реле.
Ремонт втягивающего стартера своими руками
Каждый водитель хочет водить машину, которая ведет себя предсказуемо с момента поворота ключа в замке зажигания. Но иногда именно в этот момент с машиной возникают проблемы. Одним из виновников этого события может быть реле в стартере.
Перед проверкой реле стартера желательно убедиться в однозначности диагностики. Для этого проводится поверхностная проверка компонентов, участвующих в системе запуска автомобиля
Содержание
- 1 Диагностика проблем с запуском двигателя
- 2 Как работает реле
- 3 Наиболее вероятные неисправности
- 4 Работа по замене реле
Диагностика проблемы с запуском двигателя
Водитель должен убедиться, что проблема связана исключительно с неисправностью реле.Для этого можно провести визуальный осмотр электропроводки на разряд аккумулятора. Если эта схема и все параметры в норме, то с большой долей вероятности поломка кроется в реле стартера.
Отсутствие щелчков стартера свидетельствует о неработающем реле втягивающего устройства. Если включение / выключение слышно, значит неисправность вне реле.
Для начала нужно попробовать еще раз с поворотом ключа в замке зажигания.Молчание мотора в ответ на эти действия приведет к анализу стартера. Но, прежде чем разбирать реле стартера, его необходимо вынуть из моторного отсека.
Смотрите также: как проверить стартер на АКБ.
Как работает реле
Знание устройства всегда помогает разобраться в неисправностях механизма, поэтому уточним принцип работы втягивающего устройства стартера. Катушка получает напряжение от автомобильного аккумулятора.За счет этого образуется магнитное поле, взаимодействующее с якорем, который, вращаясь, натягивает пружину. Благодаря взаимодействию с Bendex, последний входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.
Релейная цепь
Замкнутые контактные элементы блокируют подачу напряжения на обмотку, однако якорь из-за магнитного поля не выходит из зацепления. Он возвращается только за счет удерживающей пружины после прекращения работы электрической катушки. Bendex на этот раз вышел из зацепления с маховиком.
См. Также: Как заменить опору двигателяНаиболее вероятные неисправности
Визуальный осмотр неисправного реле обычно выявляет перегоревшую проводку на контактах. Так же проседают сами контакты (залипают), есть возможность изолировать и сжечь обмотки катушки.
Часто можно акцентировать внимание на таких симптомах, после которых может потребоваться самостоятельный ремонт втягивающего реле стартера:
- не выключение стартера после запуска двигателя;
- может произойти щелчок после поворота ключа на стартере, но двигатель дальше не запускается;
- Я слышу холостой ход стартера после поворота ключа, но двигатель молчит.
Для ремонта реле потребуется разобрать данный элемент. Однако есть модели, у которых есть раскладывающееся устройство; их нужно только заменить. Этот вид ремонта самый распространенный.
Работы по замене реле
Любые действия, включая демонтаж или, по крайней мере, проверку предохранительного реле стартера, должны начинаться с отключения источника питания от аккумуляторной батареи автомобиля. Несоблюдение этого может привести к короткому замыканию и повреждению всей проводки. Такая замена может стоить очень дорого.
Ремкомплект
Перед тем, как открыть корпус, необходимо очистить поверхность от копоти и грязи, чтобы они не попали внутрь электрооборудования. Затем нужно ослабить гайку на щеточном узле и отсоединить контакт от болта. Теперь можно ослабить стяжку и ее болты, прижимающие блок к массе. Достаем реле из подкапотного пространства.
Отвинтите гайку на конце и откройте внутреннее содержимое. Вытаскиваем сгоревший или нерабочий сердечник, а на его место монтируем новый.Сборку проводят в обратной последовательности и монтируют деталь в подкапотном пространстве. Если все было собрано правильно, мотор должен запуститься с первого раза.
Втягивающее реле стартера: как проверить и отремонтировать
Стартер перестает выполнять возложенные на него функции в случае выхода из строя втягивающего реле. В отличие от других устройств аналогичного назначения, он не только замыкает электрическую цепь своими контактами, но и обеспечивает механическое зацепление бендикса и кольца маховика на время запуска двигателя.Такого двойного назначения, пожалуй, нет ни в одном другом узле машины. Учитывая важность втягивающего устройства стартера для нормальной работы машины, знания о его назначении и устройстве не будут лишними, а теория ремонта обязательно пригодится на практике.
Устройство
Конструктивно тяговое реле, как его называют во всех мануалах, представляет собой мощный электромагнит. От большинства соленоидов его отличает наличие двух обмоток, втягивающей и удерживающей.Реле имеет мощные нормально разомкнутые контакты и шток, на котором закреплена металлическая вилка.
Втягивающее устройство выполнено в сборе, самосборно и монтируется на стартер. Корпус реле цилиндрический, металлический. С тыльной стороны он закрыт крышкой из диэлектрического материала, на которой закреплены 3 заглушки. Два из них предназначены для питания стартера, третий — втягивающей обмотки реле. Корпус может быть как разборным, так и несъемным, в зависимости от производителя и модели.Возврат втягивающего реле стартера в исходное положение осуществляется мощной пружиной.
Принцип действия
Зачем устанавливать тяговое реле? Дело в том, что стартер потребляет большой ток. Это десятки, а то и сотни ампер в режиме полного торможения. Поэтому подключить его напрямую к замку зажигания не получится, его контакты сразу же сгорят. Необходимо использовать дополнительное реле. Он должен иметь мощные контакты, а значит, большую потребляемую мощность, что создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор.К тому же возникнут проблемы с подключением проводов стартера большого сечения. Реле втягивающего устройства стартера в силу своей конструкции лишено этих недостатков.
Теперь непосредственно принцип работы. При повороте ключа зажигания в положение, включающее стартер, на втягивающую обмотку подается плюс. Реле срабатывает и его контакты замыкают цепь питания стартера. Но это еще не все. Конструктивно выполнено так, что втягивающая обмотка включена последовательно со стартером.Это предотвращает чрезмерное потребление тока в первый момент. Затем втягивающая обмотка шунтируется собственными контактами и отключается, при этом реле остается в рабочем состоянии благодаря стингеру. Он не такой мощный, а значит, потребляет меньше тока. Благодаря тому, что втягивающее реле устанавливается прямо на стартер, проблему подключения удалось решить, потребовался всего один длинный провод большого сечения.
Одновременно с электрическим начинает работать механическая часть реле.Шток ретрактора втягивается вместе с сердечником. Затем вилка перемещается вперед, бендикс входит в зацепление с головкой храповика. Стартер начинает вращать коленчатый вал двигателя.
Неисправность ретрактора
Все поломки тягового реле обычно связаны с длительной работой и большими механическими, а также токовыми нагрузками. В первую очередь можно выделить следующие неисправности:
- Изношенные электрические контакты «пятаков», как их называют специалисты.Чаще всего они «горят» под действием больших токов.
- Обрыв или короткое замыкание катушки реле.
- Неисправность пружинного возврата.
- Повреждение движущихся частей.
При любой из этих неисправностей запуск двигателя будет затруднен или невозможен. Правда, некоторые из них можно исправить без значительных затрат. Например, на автомобилях ВАЗ реле втягивающего стартера разборное, а значит ремонтопригодное.
Симптомы
Тяговое реле — тот редкий случай, когда по симптомам практически можно определить причину неисправности.Основные из них:
- отсутствие реакции стартера на поворот ключа;
- щелкает втягивающее устройство стартера, но нет вращения коленвала;
- якорь стартера крутится «на холостом ходу»;
- Bendix не возвращается в нейтральное положение после запуска двигателя.
Хотя в большинстве случаев причина неисправности очевидна, рекомендуется проверить это.
Проверка ретрактора
Элементная диагностика достаточно эффективна и не требует дефицитных инструментов и сложных измерительных приборов.Причем времени это не займет много, так как можно проверить реле втягивания стартера, не разбирая его. Рассмотрим основные методы проверки:
- При повороте ключа не слышно характерного щелчка втягивающего устройства. В этом случае кроме тягового реле может быть неисправен замок зажигания и проводка. Это можно точно определить по сигнальной лампе. Его следует подключить одним контактом к «массе» автомобиля, другим — к втягивающей обмотке (плоский контакт на крышке реле).Переведите ключ зажигания в положение «стартер». Если лампа горит, проблема с тяговым реле. В противном случае нужно искать другие причины. С помощью мультиметра можно проверить реле, измерив напряжение. Для этого вместо контрольной лампы подключите ее щупы.
- Часто при попытке завести машину слышны щелчки втягивающего механизма, но стартер не крутится. Причин тоже может быть несколько, начиная от разряженного аккумулятора и заканчивая контактами реле.Убедитесь, что это легко. Достаточно замкнуть контакты цепи стартера (две большие клеммы на крышке втягивающего устройства). Мастера делают это прямо на машине, но при отсутствии навыков стартер лучше снять, так удобнее, а главное — безопаснее. Если стартер заработает, когда проводник замыкает контакты соответствующего сечения, значит, «пятаки» сгорели, значит потребуется разобрать или заменить втягивающий элемент.
Снятие реле
После того, как неисправность локализована и поломка втягивающего устройства достоверно установлена, можно приступать к его демонтажу.Производится в следующей последовательности:
- Снимите клеммы аккумуляторной батареи.
- Снимите стартер.
- Ключом на 13 откручиваем гайку клемм проволочной щетки в сборе.
- Откручиваем 2 болта, отсоединяем втягивающий от стартера. При этом нужно следить, чтобы сердцевина оставалась внутри.
Теперь можно приступить к ремонту реле втягивающего устройства стартера. Правда, это возможно только в том случае, если он разборный.
Реле ремонтное
Сложность этого процесса сильно зависит от модели автомобиля и характера повреждений.В этом случае рассмотрим восстановление работоспособности контактов на примере реле втягивающего стартера 2109. Последовательность ремонта следующая:
- Снимите реле со стартера.
- Снимите два болта на задней крышке.
- Отпаять оба контакта на крышке.
- Убрать, открывает доступ к контактам.
- Снимите их, открутив две гайки на 13.
- Контакты хорошо очищены от копоти. При необходимости исправьте деформацию, вызванную перегревом.
- Соберите в обратном порядке.
Стоит отметить, что приведенный пример — один из немногих случаев, когда ремонт ретрактора оправдан. Дело в том, что подобрать к нему запчасти довольно сложно. Поэтому в большинстве случаев проблема решается заменой втягивающего устройства стартера на новый.
Заключение
В продаже появились так называемые шестеренчатые стартеры. На заводе их не ставят, но нет гарантии, что предыдущий владелец машины не ставил.Ретракторы на них не взаимозаменяемы. Поэтому перед покупкой нового необходимо предварительно уточнить, какой стартер стоит на машине.
Щелкает втягивающее реле, а стартер не работает: разбираемся в проблеме
Стартер — один из механизмов системы зажигания двигателя, без которого его запуск невозможен. Как и любое другое устройство, этот узел имеет характерные неисправности, с которыми сталкиваются многие автомобилисты. Что делать, если стартер не крутится, при этом тянущая катушка щелкает, мы расскажем в этой статье.
Почему реле стартера щелкает, а реле тянет?
Пускатель — это электрическое устройство, представляющее собой электродвигатель, предназначенный для кратковременных нагрузок. Вообще, работа множества разных устройств сопровождается характерными звуками. Что касается стартовой площадки, то в данном случае это щелчок, что является первым признаком работоспособности механизма. Но иногда щелчки могут сработать, но стартер не может запустить мотор в норму — такая проблема известна многим нашим соотечественникам.
Во всех реле используется электромагнитный метод соединения контактов. Когда система подает напряжение, клеммы, которые установлены на гибких или подвижных зажимах, притягиваются друг к другу. В то же время они получают добросовестные обвинения. Поскольку поверхность выводов ускоряется, эти элементы начинают хлопать друг в друга, именно в этот момент на пускателе раздается характерный щелчок.
Более опытные автомобилисты по этому щелчку без проблем смогут понять, убираются ли реле механизма и, соответственно, работают в штатном режиме или нет.Для обеспечения бесперебойной работы силового агрегата и его запуска в любое время года важно, чтобы все компоненты системы зажигания были исправны.
Если посмотреть на систему пуска, то в цепи пуска двигателя используются устройства и элементы:
Аккумуляторная батарея- ;
- замок зажигания;
- реле механизма;
- непосредственно сам стартер.
В том случае, если возникли проблемы с запуском силового агрегата, не стоит сразу винить в этом стартер.Проблема может быть в разряженном аккумуляторе, поэтому обычно сталкиваясь с подобной проблемой, автомобилисты в первую очередь проверяют уровень заряда аккумулятора. В некоторых случаях причина неисправности может быть в разрыве масс между силовым агрегатом и кузовом автомобиля. Для проверки нужно диагностировать соединение кабеля с корпусом и при необходимости закрепить более надежно. Гораздо реже это может быть окисление проволоки, в этом случае контакт вам просто необходимо очистить.
Метод устранения неполадок
Все намного проще, если при попытке запустить силовой агрегат система выдает признаки жизни.
Как уже было сказано выше, основная причина невозможности запуска двигателя — разряженный аккумулятор, но если проблема не в нем, то причина может быть в:
- плохой контакт или повреждение электрочашек;
- выход замка зажигания или выходит из строя контактная группа;
- выход из строя пускового устройства;
- выход из строя втягивающего реле.
Как видите, вариантов несколько. Чтобы как можно быстрее разобраться в поломке, нужно понимать, что проверяется в первую очередь.Так как на практике причиной является причина аккумулятора, необходимо провести диагностику его заряда и при необходимости отразить аккумулятор. Иногда бывает, что даже после зарядки аккумулятор не может нормально работать. Подробнее о причинах и способах решения проблемы с плохой зарядкой можно узнать (автор видео — авторезка).
Если проблема в стартовом узле, его нужно будет разобрать и разобрать, чтобы найти неисправность. Быстро сделать это не получится, понадобится время.Конечно, всегда можно поменять механизм, но не каждый автомобилист готов заплатить за такое удовольствие, не отрезвляя проблему. Чтобы понять, как работает устройство, прочтите его.
Итак, как действовать в таких случаях:
- Для начала необходимо демонтировать механизм с вашего автомобиля, для этого воспользуйтесь сервисной книжкой. Порядок демонтажа зависит от модели машины, поэтому описывать ее не будем. После того, как устройство будет разобрано, можно переходить к его проверке.
- Для диагностики вам понадобится аккумулятор, только нужно быть абсолютно уверенным, что он исправен.
- Масса АКБ подключается к корпусу стартера, а плюс нужно подключить к гильзе после реле.
- Если после выполнения этих действий механизм заработал, то это говорит о том, что вышло из строя реле втягивающего устройства. Если узел не реагирует на ваши действия, то, скорее всего, придется дополнительно разбирать и искать причину.
- Само втягивающее реле — это элемент конструкции, такой же, как и постоянно работающая щетка.Поэтому в том, что периодически эти компоненты выходят из строя, нет ничего удивительного.
Заключение
Если в домашних условиях обнаружить неисправность не удается, возможно, есть смысл сдать стартер на диагностику специалистам. Если вы уверены, что проблема именно в этом, но искать причину и ремонтировать агрегат вам некогда, механизм всегда можно поменять. Сделать это несложно — достаточно просто демонтировать старый механизм и поставить взамен работоспособный.
Бензопила Тяжело тянуть? Вот как это исправить — CrankFix
Вы когда-нибудь тянули шнур бензопилы, и он просто не поддается? Это может вызывать недоумение, но правда в том, что есть несколько очень простых причин, по которым шнур питания может не работать.
Если вашу бензопилу трудно тянуть, вот несколько распространенных причин:
- Система шкивов заедает или застревает
- Узел стартера застрял или залипает
- Корпус может быть поврежден
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть вашу бензопилу трудно тянуть, и простые шаги, которые вы можете использовать, чтобы исправить это.
Распространенные проблемы с бензопилой
Очень неприятно ломать бензопилу на сезон только для того, чтобы она застряла. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, из-за которых бензопилу трудно тянуть, и простые способы их устранения.
Проверь веревку
Первое, что вы должны проверить, правильно ли тянет бензопила, — это сам трос. Трос может порваться, перекручиваться или даже покрыться соком или другими загрязнениями, которые попадут внутрь узла стартера при сцеплении с дорогой и засорении системы.
Я видел несколько веревок бензопилы, покрытых травой и другим мусором до такой степени, что шнур невозможно было потянуть. Этот материал попадает в систему шкивов (подробнее об этом чуть позже) и действительно может нанести ущерб бензопиле.
Чтобы исправить это, достаточно просто открутить веревку или заменить ее. Если веревка изношена или полностью порвана, лучше всего заменить ее чем-то такой же длины и толщины.
Этот парень на YouTube отлично объяснит вам, как починить шнур питания:
Посмотрите на систему шкивов
Система шкивов важна, потому что она помогает при втягивании троса стартера.Сломанная система шкивов может легко означать медленное или сложное тяговое усилие, или то, что он не будет тянуть вообще.
Два основных места для поиска: :
- Трос стартера идет к шкиву, поэтому сначала проверьте сам шкив. Колесо шкива двигается легко? Что-то застряло в шкиве колеса?
- Затем шкив идет к собачке и пружине. Пружина в рабочем состоянии, без ржавчины и каких-либо примесей?
Для того, чтобы это работало, в системе должно быть некоторое напряжение, потому что это заставляет всю систему раскручиваться.Если пружина или шкив повреждены, бензопила не запустится, и ее будет либо слишком легко, либо слишком сложно тянуть.
Лучший способ исправить это — отремонтировать или заменить конкретную деталь, которая повреждена в системе шкивов. Если веревка просто не застряла на чем-то внутри или не липнет от сока, то замена будет единственным вариантом.
Проверьте сам стартер в сборе
Еще раз проследите за веревкой стартера обратно через шкив к узлу стартера.Когда вы потянете за это, вращение сдвинет узел стартера, который затем запустит всю систему. Эта часть не будет вращаться, пока вы не натянете веревку . Если вы потянули один раз и ничего не произошло, вам нужно дождаться полного втягивания веревки, прежде чем пытаться снова .
Однако, если вы потяните три или четыре раза безрезультатно и придется ждать, пока трос стартера снова не втянется, это признак того, что узел стартера не работает.
Самая большая проблема, которая может повлиять на системы стартера, — это нехватка масла или использование масла, не подходящего для вашего климата. Если вы пытаетесь запустить бензопилу в холодную погоду с маслом, не рассчитанным на достижение таких низких температур, система будет медленно двигаться и может не запуститься должным образом.
Если проблема в одной из деталей, важно как можно скорее заменить эту деталь. Если виновата веревка, лучше всего раскрутить ее или переместить, чтобы она больше не застревала.
Посмотрите на пружину стартера
Пружина стартера очень важна для помощи стартовому узлу, о котором мы говорили ранее.Когда он работает, он должен втягивать трос стартера. Пружина иногда может быть нежной или стать хрупкой при чрезмерном использовании.
После того, как вы немного поработаете бензопилой, пружина может сломаться. . Когда вы сильно тянете бензопилу, первое, что нужно проверить, — это пружина. Это наиболее вероятная причина проблем, и ее легко исправить.
Для проверки пружины стартера:
- Попробуйте потянуть за шнур стартера.
- Если тянуть с трудом, проверьте, как работает пружина.
- Если пружина начинает раскачиваться, примите ее и замените.
- Если пружина полностью сломана, возможно, потребуется заменить весь стартер в сборе.
Не пытайтесь запустить бензопилу вручную, если пружина сломана.
Корпус стартера поврежден
Другая распространенная проблема, из-за которой тянуть бензопилу может быть трудно, — это повреждение корпуса стартера. Корпус может сломаться и препятствовать прохождению троса, или части могут упасть внутрь, намотаться и застрять в шкиве и стартере.
Это то, что вам, вероятно, придется полностью заменить. Однако, если это всего лишь небольшой кусок, вы можете отремонтировать его с помощью эпоксидной смолы или ленты.
Двигатель поврежден или заедает
Последняя и самая серьезная проблема связана с самим двигателем. Если был нанесен какой-либо ущерб самому двигателю, стартер в сборе не сможет должным образом прокачать поршень и фактически запустить двигатель. Аналогичным образом, если двигатель заклинивает или полностью заклинивает, тянуть трос будет сложно или невозможно, соответственно.
К сожалению, обе эти проблемы могут означать, что пора передать ее профессионалу или отказаться от нее. Не рекомендуется выполнять какие-либо работы, связанные с самим поршнем или двигателем, если у вас нет соответствующих знаний.
Тем не менее, это также может быть хорошей возможностью с минимальным риском узнать, направляется ли бензопила только в груду металлолома!
Обслуживание бензопилы
Очень важно ухаживать за бензопилой, чтобы она прослужила долго и у вас не останется цепь, которую трудно тянуть.Вот несколько приемов и советов, которые помогут убедиться, что ваша бензопила как можно меньше подвержена проблемам.
Правильно храните бензопилу в хороших условиях
Важно хорошо хранить бензопилу. Это предотвратит его повреждение или ржавчину каких-либо деталей.
Некоторые вещи, которые следует учитывать при хранении бензопилы:
- Не держите бензопилу на земле, чтобы никто не споткнулся о нее.
- Держите бензопилу вдали от дождя и влаги.Влага может вызвать ржавчину на деталях и заставить их перестать работать.
- Держите бензопилу вдали от мест, где она может увидеть много мелкой пыли или опилок.
Прохладное и сухое место в вашем магазине или гараже — лучший способ хранить бензопилу, чтобы ничего не попало внутрь. Это может снизить риск поломки или повреждения бензопилы, поэтому тянуть ее никогда не будет сложно.
Если вы живете в особенно душном или пыльном климате, накрытие для бензопилы может быть хорошим вложением.
Регулярно проверяйте бензопилу
Часто бензопила начинает выходить из строя, и ее тяжело тянуть, потому что она стареет, а деталь ломается. Правильное обслуживание может снизить вероятность того, что вам придется решать такие проблемы.
Если вашу бензопилу становится трудно тянуть, есть много причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы с ее правильным поведением. Беглый взгляд на компоненты системы стартера, такие как трос, шкив, узел стартера и пружина, может исключить самые простые решения.
Ссылки по теме:
Что делать, если бензопила дымит при запуске
Тяговый шнур снегоочистителя не отдаётся? (Возможные причины и исправления) — Модернизированный дом
Нет ничего хуже, чем необходимость в оборудовании, и оно не работает тогда, когда оно вам нужно. Конец зимы может быть холоднее с большим количеством снега, чем в начале. Снегоуборочная машина необходима для расчистки проходов, и вы обнаружите, что, потянув за трос, она не втягивается.
Это безумие, как что-то незначительное может закрыть весь проект. Отремонтировать отдачу и трос не так сложно, как вы думаете. Итак, что вы делаете, когда вы тянете за веревку, а она не возвращается на место?
Вам нужно будет снять корпус и заменить пружину внутри стартера. Пружина позволяет тянуть веревку для проворачивания, и она возвращается на место. Эта пружинная отдача позволит вам продолжать запускать до тех пор, пока снегоуборочная машина не запустится.
Что такое отдача стартера на снегоуборочной машине?
Двух- или четырехтактные газовые двигатели имеют трос для поворота двигателя. Лучший способ понять, как работает отдача стартера, — это объяснить, как он выглядит внутри. Каждая часть предназначена для запуска снегоуборочной машины, а отдача — это то место, где она начинается.
Пускатель отдачи находится под корпусом в верхней части двигателя. Он сидит в канавках, поэтому он ловит, вращая маховик при натяжении веревки.Поскольку механизмы работают вместе, толстый поворот — это то, что запускает двигатель.
Как и любой механизм, со временем что-то сломается. Если отдача стартера заблокируется или пружина сломается, трос либо заблокируется, либо не втянется. В случае возникновения этой проблемы запуск двигателя невозможен.
Распространенные причины плохой отдачи стартераДля всех газовых снегоуборочных машин имеется тяговый трос, позволяющий переворачивать двигатель при запуске.При выходе из строя троса или отдачи стартера может произойти несколько вещей. Основная проблема двигателя не перевернется, если возникнет проблема с натягиванием троса.
Трос может зацепиться за отдачу, и невозможно запустить снегоуборочную машину. Иногда веревка может порваться внутри корпуса, и вам может понадобиться новая. Тогда есть проблема, когда вы можете потянуть веревку, и она не втянется.
Что касается втягивания, то главная причина — сломалась пружина отдачи стартера.Износ — это проблема номер один, но ржавчина или сухое гниение из-за слишком долгого сидения — еще одна причина. Вы можете расслабиться, зная, что это простое и быстрое решение, выполнив следующие шаги, чтобы сделать это самостоятельно.
Как исправить отдачу стартера
- Снимите свечу зажигания, открутив ее с помощью торцевого ключа глубиной 5/8 дюйма и трещотки. При работе двигателя по металлу с помощью снятия свечи зажигания не будет никаких неожиданных ударов. Также он позволяет снимать кожух сверху двигателя.
- Снимите трос отдачи и откройте его, чтобы добраться до пружины. Пружина выглядит обтягивающей и наверняка будет не к месту.
- Вам нужно сначала снять его с самой внешней части, а затем отсоединить от средней рощи. Как только он будет удален, вы можете выбросить его.
- Там будет выемка, чтобы сначала вынуть новую пружину из самой внешней части. Вам понадобятся перчатки, чтобы не порезаться. Внутренняя часть пружины входит в углубление посередине, где она будет огибать себя.
- Поскольку пружина похожа на обтяжку, будет немного сложно обернуть первую часть вокруг шпинделя. Оборачивая его в первую петлю, держите его глубоко в канавках. Лучше всего вращать его в руках, удерживая на месте, на дюйм за раз.
- Проделайте то же самое с остальной частью пружины, нажимая на нее, устанавливая каждый рулон на место. После первого раунда это происходит намного быстрее, и вы можете оказывать большее давление в перчатках.
- Пришло время собрать катушку стартера.Зацепите крайнюю часть за соединительную канавку на другой половине отдачи, когда будете собирать ее. Все должно встать на свои места, не прикладывая усилий.
- Всегда проверяйте катушку, когда собираете все вместе, поворачивая ее против часовой стрелки. Когда вы отпускаете его, он должен отскочить от пружины.
- Теперь, когда вы знаете, что отдача работает, поверните ее против часовой стрелки, пока она не перестанет вращаться. Вы можете вставить отвертку посередине, чтобы удерживать ее на месте, чтобы можно было пропустить веревку.
- Чтобы вернуть шнур на место, можно потрепать конец и повернуть его, чтобы он прошел через отверстие. Натяните веревку так, чтобы можно было завязать конец. Это удержит веревку на месте.
- Этот шаг может быть самым интересным из всех, и он не требует каких-либо усилий. Отдача делает все за вас. Выньте отвертку и позвольте пружине сделать свое дело, поскольку она втягивает веревку на место.
- Теперь пора собрать все воедино. Положите отдачу обратно на стартер и поместите трос в нужное место.Ручка должна быть обращена к бензобаку.
- Вверните корпус на место и вставьте свечу зажигания.
- Как только свеча зажигания плотно прижата к месту, можно запустить двигатель. Следуйте своему распорядку при запуске снегоуборочной машины и сделайте несколько рывков. Должно получиться.
Как смазать механизм отдачи стартера
Перед тем, как снова собрать отдачу, есть несколько советов, которые вы можете сделать, чтобы она работала эффективно. Поскольку деталь жизненно важна для запуска двигателя, хорошо распылить смазку.
Распыляемая смазка предохраняет металлические части от трения друг о друга, что со временем приведет к их износу. Шансы высоки, если металлы постоянно трутся; пружина может соскользнуть или снова сломаться вскоре после замены. Всегда лучше позаботиться обо всем при обслуживании, пока вы все разбираете.
Еще одно преимущество смазки движущихся частей происходит при хранении машины. На элементах не будет ржавчины и коррозии.
Сколько стоит замена возвратной пружины?
Замену возвратной пружины можно сделать своими руками, или вы можете принести снегоуборочную машину в небольшую моторную мастерскую.На то, чтобы сделать это самостоятельно, потребуется часть пружины и, возможно, тяговый трос. Трос в среднем стоит 5 долларов, а пружина может стоить от 5 до 25 долларов.
Принося снегоуборочную машину в автомастерскую, они прибавляют еще 10–20 процентов к деталям. Они также заряжаются почасово, что составляет около 30 минут на замену пружины и троса. Обычно они берут от 65 до 75 долларов за час труда.
Суммируя средние цены, вы выходите далеко вперед, не торопясь и выполняя проект самостоятельно.Самостоятельное его изготовление обойдется в среднем в 30 долларов. В небольшой мастерской по ремонту двигателей ваша средняя стоимость составит 75 долларов.
Осмотр катушки стартера может сэкономить вам больше денег
Всегда важно никогда не паниковать, когда нужно что-то разобрать. Иногда, когда вы разбираете стартер, вы можете обнаружить, что он не сломан. Несколько раз пружина могла выскользнуть из канавки.
Когда пружина согнута, она отбросит все в механизм втягивания.Это простое решение, и все, что вам понадобится, — это плоскогубцы. Все, что вам нужно сделать, это согнуть его на место, чтобы оно вошло в канавку, и снова вставить.
Связанные вопросы
Правда ли, что низкие температуры могут привести к неправильной работе пружины?
Да. Попадание влаги в камеру корпуса и ее обледенение повлияет на возвратную пружину стартера. Быстрое решение — разморозить его с помощью источника тепла, такого как фен.
Как долго длится пружина в отдаче стартера?
Зависит от того, где и как долго хранится.Если машина хранится во влажном месте, пружина быстро ржавеет и сломается.
Должен ли я менять тяговый трос одновременно с заменой пружины?
Не обязательно. Целесообразно проверить веревку, но нет необходимости заменять ее, если на ней нет проблем. Однако, если есть признаки необходимости замены, лучше делать это, пока все открыто.
Замена троса отдачи — Справочный центр Champion
Обновлено 1 год назад от Хуан Велес
Этот бюллетень охватывает следующие модели силового оборудования Champion: Все бензиновые двигатели с возвратным пуском.
Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются владельцы малых двигателей, — это сломанные тросы отдачи. В этом простом пошаговом видео мы покажем вам, как легко заменить и перемотать сломанный трос отдачи. Для получения письменных инструкций прокрутите страницу вниз.
Пожалуйста, полностью прочтите все инструкции перед выполнением этой услуги.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Чтобы снизить риск травмы, пользователь должен прочитать и понять руководство оператора перед использованием этого продукта.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулировать генератор без остановки двигателя и отсоединения провода свечи зажигания.
- Ожоги от горячих частей — дайте двигателю полностью остыть, прежде чем касаться горячих частей.
- Травмы движущимися частями
- Чтобы снизить вероятность возгорания или взрыва, будьте осторожны при работе с бензином. Держите сигареты, искры и пламя подальше от любых деталей, связанных с топливом.
- Снимите три болта 10 x 13, которыми блок отдачи крепится к крышке двигателя.
- Разрежьте узел с внутренней стороны и снимите старую веревку вместе с ручкой. Удалите все обломки веревки внутри шкива, который разматывает веревку.
- Возьмите веревку новой длины (примерно 3 дюйма). Проденьте веревку через отверстие в шкиве внутри корпуса, который удерживает веревку на нем во время втягивания.
- Вставьте веревку в отверстие до упора и протяните через направляющее отверстие на внешней стороне устройства отдачи Наденьте ручку на трос и закрепите стопорный узел.
- Потяните примерно половину троса назад к внутренней части шкива. С одной петлей троса на внутренней стороне блока отдачи вращайте шкив, пока трос не совместится с открытой прорезью на внешнем крае шкива.
- Протяните трос в прорезь, возьмите свободную часть троса внутри шкива и поверните шкив примерно на три оборота, пока натяжная пружина не начнет сопротивляться. Удерживайте шкив от реверсирования, пока веревка не будет готова намотаться на шкив.
- Освободите трос из паза, вытяните лишний трос наружу шкива и намотайте на шкив.Если натяжение отдачи слишком слабое, повторите вытягивание излишка к центру шкива, поместив его обратно в прорезь, и намотайте еще один или два оборота, а затем отпустите.
Посмотреть и скачать PDF-версию можно здесь.
Как проверить втягивающий стартер. Как проверить реле втягивающего устройства стартера. Как все работает
Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда после 2-3 неудачных попыток запуска мотора под капотом раздается треск реле, и стартер отказывается прокручивать двигатель.Особенно это актуально зимой, когда емкость аккумулятора падает и он быстро разряжается.
Чтобы лучше понять причину неисправности втягивающего реле (ВР), давайте вкратце вспомним устройство самого стартера и по какой схеме он работает на автомобиле.
Отзыв
Автомобильный стартер — это кратковременный электродвигатель. Если силовой агрегат не запускается от трех до пяти попыток, то нужно искать причину и не крутить зря, так как это в большинстве случаев отражается на его дальнейшем существовании.Говоря простым языком — «насиловать» не стоит.
Стартер автомобильный
Стартер состоит из корпуса (внутри которого расположена обмотка статора) и ротора, вращающегося на двух подшипниках, а также реле втягивающего.
На конце вала ротора находится обгонная муфта (BENDEX) с зубчатой передачей, которая при запуске входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.
В задачу реле входит запуск стартера и обеспечение стыковки с маховиком для запуска двигателя.
Релейное устройство
Реле состоит из корпуса, в котором размещены обмотки, сердечник, возвратная пружина, центральный контакт, крышки двух силовых контактов, выполненные в виде болтов, резьба которых выступает из крышки. Также в крышке есть разъем, на который подается питание на замок зажигания в момент запуска двигателя.
Один из болтов идет на постоянный «плюс» с аккумулятором, а второй контакт подключен к обмотке статора.
Ядро реле подключено через вилку с Бендексом.Вилка в свою очередь работает по принципу качельки. При вытягивании сердечника он толкает обгонную муфту до встречи с маховиком двигателя, а когда сердечник сердечника отдается обратно.
Схема работы
При повороте ключа зажигания в положение «Пуск» на обмотку реле подает питание, во втягивающей обмотке создается магнитное поле, которое втягивает сердечник катушки, замыкая силовые контакты. При этом сердечник через заглушку подталкивает обгонную муфту к маховику коленчатого вала, заставляя последний прокручиваться.
Конструктивно БП имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую.
Втягивающая обмотка втягивает сердечник, который через центральный контакт соединяет силовые разъемы реле, перемещая аккумулятор от аккумулятора к электродвигателю стартера, заставляя последний работать.
Все это время удерживающая обмотка удерживает сердечник, обеспечивая питание электродвигателя стартера.
В случае, когда аккумулятор разряжен, его сил достаточно, чтобы сработать втягивающая обмотка, но не хватает напряжения для удержания.Сердечник под возвратной пружиной будет двигаться назад, и тянущая обмотка снова пытается втянуть его в катушку, но удерживающая не может удержать, и он снова уходит обратно.
Вот эти попытки заставить реле передавать питание от АКБ к обмотке статора и слышать драйвером в виде частых щелчков (треск), когда сердечник реле многократно втягивается и отпускается при включении реле.
Неисправности втягивающего реле:
Установите силовые и центральные контакты
Обрыв возвратной пружины
Укупорочное средство без смешивания
Короткое замыкание в одной из обмоток
Ослабление крепежа
Причины неисправностей:
Подгорание разъемов в большинстве случаев вызвано плохим контактом в разъемах или длительной работой стартера, когда двигатель длительное время «отказывался» от работы;
Поломка пружины может быть вызвана как механическим повреждением, так и длительным напряжением питания, когда пружины просто гаснут;
Смешанное замыкание обмоток также происходит из-за длительного воздействия напряжения при плохом запуске двигателя.Бакелит, покрытый проводами для защиты, нагревается, начинает плавиться и витки соединяются между собой;
При нанесении защитного покрытия один из витков может начать контактировать с «массой» корпуса, что вызовет короткое замыкание;
Обрыв может быть вызван перегоранием одного из витков обмотки;
При ослаблении крепления БП возникает перекос и сердечник не может полностью втянуться внутрь корпуса для замыкания силовых контактов.
Признаков неисправности:
Щелчки одиночные или частые, стартер не крутит
Прочный нагревательный шкаф
Стартер не выключается
Как проверить помощь реле
В случае, когда частые щелчки и не крутится стартер, то причина может быть в разряженном аккумуляторе или слабом соединении «масса».
Когда слышен один четкий щелчок, но стартер не крутит, значит «говорит» либо о перегоревших разъемах питания, либо о проблемах в самом стартере.
Для того, чтобы убедиться, что неисправность находится в самом реле, нужно повернуть отверткой (двигатель на нейтрали) его силовые контакты и если стартер заработал, то реле «виновато». Его необходимо снять и прозвонить тестером.
Если стартер не реагирует, то проблема может быть как в нем, так и в реле. Необходимо демонтировать, разобрать и вывести из строя все элементы.
Когда реле вообще не реагирует на поворот ключа зажигания в положение «Пуск», необходимо проверить, поступает ли в это время питание управляющего разъема (вывод находится на его крышке).
Если не приходит питание, то необходимо проверить исправность замка зажигания и цепи питания от него до управляющего контакта.
При подаче питания на управляющий контакт то нужно проверить тестером сколько вольт приходит на силовой контакт от АКБ, а потом (нужен помощник) при запуске стартера проверить тестером сколько вольт приходит на второй контакт.
Если, например, от АКБ на контакт поступает 12,8В, а передается 6-7В, то силовые контакты сгорают и их нужно либо очистить, либо заменить.
В случае, когда реле разборное, необходимо снять крышку и очистить силовой и центральный контакты, если реле несбалансированное, то его необходимо заменить.
Что делать при поломке
При выходе из строя реле необходимо, как было сказано выше, поставить нейтральное положение КПП, включить зажигание и сдвинуть силовой контакт с АКБ и управляющего разъема. Двигатель заведется, и вы сможете добраться до гаража или ближайшей СТО.
Наконец
Периодически проверяйте зарядку аккумулятора и работу генератора, чтобы аккумулятор всегда находился в заряженном состоянии, способном выдавать необходимое напряжение для запуска стартера.
Стартер с окладом для ВАЗ 2107
Втягивающее реле стартера подает ток на стартер, а также толкает Бендикс. Это значит, что в момент, когда стартер начинает вращаться, его Бендикс толкается. На самом деле разобраться в работе стартера несложно.Сегодня мы поможем вам разобраться, как работает втягивающее реле, как это проверить и отремонтировать.
Устройство втягивающего реле и принцип действия
В стартере втягивающее реле вводит привод маховика с Bendix. Вся работа основана на принципах электромагнетизма. Сердечник, выполненный в виде полой трубы, внутри которой расположен якорь, снабжен проволочной обмоткой. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого в сердечнике возникает якорь.После прекращения подачи тока якорь может свободно перемещаться.
ИН в составе втягивающего реле стартера В составе:
- корпус;
- магнит с обмотками;
- якорь;
- контактов;
- возвратная пружина.
Магнит в реле выполнен в виде пары катушек — убирающей и удерживающей. Катушка втягивающего реле соединена с электродвигателем и выводом управления, а удерживающая соединена с выводом управления и контактирует с корпусом.
При подаче питания на регулятор в катушке возникает магнитная индукция, которая приводит к появлению магнитного поля. В результате якорь сжимает возвратную пружину. При этом вращается бендикс, который соединяет стартер с автомобильным аккумулятором.
В то время, когда контакты замкнуты, тянущая обмотка питается от клеммы «+», ток на катушке прекращается, но поле удерживающей катушки имеет якорь, поэтому оно остается внутри.При запуске силового агрегата автомобиля происходит отключение питания, за счет чего якорь возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Имеется пустой контакт, из-за чего Бендикс может выйти из боя.
Общие поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя реле втягивающего устройства стартера следующие:
- Физический износ.
- Прогорание контактных пластин.
- Уничтожение компонентов.
- Обмотка сгорания.
Как определить, что реле втягивающего вышло из строя:
- Двигатель запускается, но стартер не хочет выключаться, постоянно вращается. В это время вы слышите характерное жужжание.
- Стартер вращается после запуска, но не может запустить двигатель.
- При повороте ключа в замке зажигания в исходное положение слышен щелчок стартера, но он не хочет вращаться.
Как проверить реле втягивающего устройства стартера
Как уже было сказано выше, работа втягивающего реле, как и самого стартера, основана на принципе электромагнетизма.При подаче напряжения на обмотки реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, меняет положение шестерни бендикса, чтобы она цеплялась за головку маховика. При этом замыкаются контакты, подающие напряжение на обмотку стартера. Для того, чтобы двигатель автомобиля завелся, все это должно происходить очень быстро. Если хоть один из элементов сработает некорректно, заводить машину нельзя.
Для проверки реле стартера снимать этот элемент с автомобиля не нужно. Специалисты советуют закрыть контактные болты, расположенные на тыльной стороне реле, с помощью отрезка проволоки или металла.
В результате вы обеспечите протекание тока по обмотке пускателя. Если это привело к вращению стартера, можно сделать вывод, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле.
Если стартер тянет, стартер не крутит, это говорит о том, что реле, вероятно, исправное, и причину поломки следует искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что вышло из строя реле тягового стартера, необходимо провести его ремонт.Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев заменить этот элемент намного проще, чем восстановить его работоспособность.
Многие производители делают невыносимые реле, чтобы сделать этот узел максимально надежным. В таких ситуациях необходимо будет просто поменять втягивающее реле на новое. Если стартер в вашем автомобиле оборудован складывающимися реле, вы можете отремонтировать его самостоятельно. Часто реле не работает по следующим причинам:
- изношен и вышел из строя механический привод;
- в обмотке произошло замыкание;
- «Пятаки» или контакты сгорели.
Каждую из вышеперечисленных неисправностей можно определить после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется использовать омметр. При замере сопротивления между выводами провода и корпусом этот показатель должен быть не менее 10 кОм. В противном случае произошли обмотки, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового или восстановленного реле проводится в обратной последовательности демонтажа.У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, как подключить реле стартера. Во избежание подобных неприятностей советуем предварительно промаркировать отключенные клеммы. Перед установкой реле не забудьте тщательно очистить контакты, а также обезжирить их.
Устройство втягивающегося реле стартера представляет собой электромагнит, который предназначен для подведения итогов маховика Бендикса, относительно несложно. Поэтому ремонт этого механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автомобилист может провести самостоятельно.
Реле тягового стартера — какие функции оно выполняет?
Механизм втягивающего устройства был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему в 1912 году была выпущена первая машина с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора с помощью специальной рукоятки, помещенной в шкив коленчатого вала. Описываемое нами устройство предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности, таких:
- синхронизация при запуске функционирования цепей стартера;
- перераспределение электрической энергии между стартером и электромагнитным реле;
- Сохранение шестерни бендикса на маховик, а после пуска — возврат в исходное положение.
Интересующий механизм не следует путать с реле включения стартера, которое находится в моторном отсеке.
Реле включения тоже имеет большое значение для работы, но выполняет совершенно другие задачи.
Принцип действия и устройство втягивающего реле стартера
Этот механизм состоит из следующих элементов:
- электромагнит с удерживающей и втягивающей обмотками;
- корпус;
- контактов;
- якорь;
- возвратная пружина (она находится в стержне устройства).
При подаче напряжения на обмотку втягивающего механизма (это происходит при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое перемещает якорь стартера. Этот якорь, в свою очередь, давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, расположенный напротив торца корпуса устройства, начинает двигаться к маховику, который приводит его венцом в зубчатую передачу.
В то же время замыкание так называемых «пятаков» — пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле.В результате всех этих движений удерживающая обмотка включается и передает требуемый ток на обмотку двигателя, что приводит к вращению, сцепленному с маховиком и валом шестерни.
При возврате ключа зажигания в исходное положение (произведен пуск двигателя) «Пятаки» откроются, механизм перестает получать электрическую энергию. В результате якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в исходное положение, а маховик выходит из зацепления с Bendix.Как видите, устройство тягового реле стартера несложное, по этой причине принцип его работы может понять любой водитель.
Втягивающее реле стартера — ремонт устройства
Чаще всего ремонт реле требуется по причине:
- разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
- сгорание обмотки стартера или реле;
- Перегорание внутри «механизма Пятакова».
С каждым циклом работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что становится причиной быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилок, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор никак не сможет пробиться.
Эксперт
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Чтобы не снимать и не разбирать реле прицепа стартера, рекомендуется предварительно потратить его на работоспособность.Особенно это может сделать даже новичок. Если стартер бесшумный и не подает признаков жизни, первое, что нужно проверить — это втягивающий, и начинать нужно с разводки через трансклон, при помощи мультиметра нужно убедиться в целостности.
Если проводка исправна, то следует убедиться, что реле работает. Для этого вам может понадобиться помощник, который повернет ключ зажигания, на этом этапе должен быть щелчок, подписывающий работу механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить.Бывает, что щелчок этот есть, но стартер молчит, реле в этом случае не происходит в основном из-за сгоревших контактов (медные штыри). Чтобы это проверить, нужно скинуть клемму, которая идет от АКБ, вооружиться бранью и приблизить к верхнему и нижнему контакту на реле. Если стартер заработал, значит проблема в реле втягивающего устройства.
Проверить поступающее на стартер напряжение также можно с помощью мультиметра, однако этот метод позволяет определить источник проблемы (стартер или проводка с аккумулятором).Красный щуп подключается к плюсовой клемме аккумулятора, черный — к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение пуска, мультиметр в этот момент должен показывать напряжение не ниже 12 В. Если индикаторы оказались меньше, значит аккумулятор разряжен и просто нет достаточной энергии для запуска двигателя, но напряжения достаточно для срабатывания релейного механизма.
Вопрос, как разобрать втягивающее реле стартера, не проблема, если речь идет о разборном устройстве.Он подключен к стартеру и находится прямо над ним. Для диагностики и ремонта механизма необходимо разобрать стартер, а затем произвести разборку реле.
Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа позволяет запустить двигатель. Если стартер не крутит, тяга не щелкает, значит двигатель работать не будет.
[Скрыть]
Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля
Перед тем, как найти неисправность в работе основного узла, необходимо разобраться в системе зажигания на причины поломки.В соответствии с причиной будет определен алгоритм действий по ремонту устройства.
Низкий заряд аккумулятора
Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, заключается в пониженном заряде аккумулятора. При разряде источника напряжения или его пробое протягивание не щелкает, что не позволяет мотор.
При малом заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:
- Вращение ключа не приводит к запуску мотора.Пусковой узел не издает щелчков и других звуков, устройство не крутится. Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении салона.
- Световые индикаторы на пульте управления после включения зажигания гаснут. Также щелчки указывают на активацию реле стартера.
- Пусковой узел делает несколько нажатий, световые индикаторы на панели управления штатные или их яркость падает.
Диагностика работы АКБ может быть проведена с помощью тестера или загрузчика, пример проверки мультиметром:
- Выключается зажигание и открывается капот автомобиля. Клеммные колодки подлежат очистке, так как плохая прохождение тока может быть связано с окислением контактов. Для чистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
- Зажимы отключены.Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
- Визуальный выполняется. Неисправности батареи часто возникают из-за повреждения корпуса и утечки из батареи с электролитическим раствором.
- При отсутствии повреждений крышки на банках АКБ снимаются. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не покрывает банки полностью, необходимо долить в аккумулятор дистиллированную воду.
- Следующим шагом будет прямая диагностика напряжения аккумуляторной батареи.Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. При импульсивном двигателе параметр рабочего напряжения должен быть от 12,5 до 13 вольт. Возможна диагностика АКБ при страховке блока питания — должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.
Если напряжение аккумулятора больше 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генератор должен работать в расширенном режиме.
Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно следить за силой тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки производится с помощью пусконаладочного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.
Неисправен замок зажигания
Если ключ зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:
- Не работает стартовый узел. Аппарат не дает щелчков, и реле не работает.Такая проблема возникает из-за отсутствия питания, которое должно проходить через переключатели.
- Никакое электрическое оборудование, установленное в машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плита и освещение в салоне. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
- Если водитель перемещает ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может быть задействована в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.
Все причины проблем в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда возникают в результате его неправильной установки или быстрого износа узлов компонентов.
Неисправность электрических элементов
Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрыва контактной составляющей.При дополнительной установке световых приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактную составляющую она образуется, появляется на металлической части.
Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть из-за появления короткого замыкания в электрочайниках.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».
О диагностике замка зажигания, об отказе электрооборудования и транскклюзии прибора сообщили Каналу Автоэлектрика РФ.
Неисправность механических элементов
К механической неисправности замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составляющих компонентов устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания устройство будет разобрано.
Диагностика коммутирующего устройства проводится с помощью мультиметра или вольтметра:
- От АКБ отключается отрицательный кабель, ключ служит для отсоединения провода от зажима.
- Произведена разборка пластиковой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели авто порядок демонтажа будет разным. Обычно для снятия облицовки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки.
- Отключена вилка, которая подключается к прибору, от сети автомата. Жгут с проводкой извлекается из-под пульта управления.
- Ключ вставляется в выключатель. Вам необходимо проверить контроль во всех имеющихся положениях. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводит в режим омметра.
- Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда параметр рабочего сопротивления соответствует бесконечности, контактные элементы выходят из строя и подлежат замене. Если величина сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
- Для диагностики освещения необходимо на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подводится к компонентам под номерами 2 и 6, расположенным на разъеме. Если световой индикатор не загорелся в результате действий, это говорит о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
- Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо доработать контактную составляющую.
Неисправно втягивающее реле
Признаки, по которым можно определить неисправности в работе втягивающего реле:
- Двигатель автомобиля запускается, но после пуска силового агрегата стартерный узел не выключается.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук гудения.
- После прокрутки ключа в коммутационном устройстве раздается щелчок. Это указывает на активацию стартового узла, но его запуск не происходит.
- При повороте ключа в переключателе можно услышать, как узел начинает продвигаться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.
Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:
- На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая переходит в реле.Машина диагностирована на предмет исправности проводки. При обрыве цепь на поврежденном участке должна быть сдана в аренду и выставлена.
- Если электророзетка целая, то диагностика реле. Потребуется помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а хозяин автомобиля прислушивается, слышен ли щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому прибор подлежит замене.
- Если есть щелчок и отсутствие прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Возможно, компонент не работает из-за пригорания пластин на контактном элементе.
- Для диагностики потребуется отвертка с плоским жалом. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы замыкаются с помощью отвертки. Речь идет об элементе, который идет от аккумуляторной батареи к стартовому узлу. Это действие позволит напрямую запитать электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о сбоях в работе реле.
- Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается с места запуска, для проверки используется тестер. Такой шаг даст возможность точно выяснить, в чем проблема — в работе пускового узла или электрочашек и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, подается напряжение от АКБ. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в корпус.
- После подключения помощника нужно пролистать переключатель в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, он может сообщить о частичной или полной разрядке АКБ. Энергии, которую вырабатывает аккумулятор, может не хватить для запуска силового агрегата, но достаточно для срабатывания реле. Если электричество укорачивается, вращения ротора пускового устройства не происходит.
Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта втягивающего реле.
Неисправен стартер
Признаки неисправности механизма стартера:
- При попытке запуска двигателя якорь узла пускового узла не прокручивается или тяжело крутится. Причина может быть в разрядке аккумулятора, окислении поверхности зажимов или ослаблении их на элементах вывода.
- При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большой силой поворачивает анкерный элемент.Акб полностью заряжен. Проблема может быть в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межстенных замыканиях обмотки или износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется анализ механизма и визуальный осмотр его узлов.
- При запуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не прокручивается. Возможно проблема в поиске выхода кольца буфера связи.Иногда причина кроется в неработоспособности привязанного кольца.
- Если двигатель заведен, стартерный механизм не отключается. Проблема может быть в заклинивании рычага приводного устройства механизма или сбросе тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
- При прокрутке стартового узла проявляются шумы, скрежет, скрины или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблема должна быть расписана на выходе устройства зубчатой передачи.Часто причина кроется в повреждении винта маховика или износе втулок подшипников.
Проверить стартер, не позволяющий запустить двигатель, необходимо следующим образом:
- Сначала производится прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если узел рабочий, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестеренку электродвигателем.
- Тогда диагностика каждого узла механизма выполняется отдельно. Для проверки щеток можно использовать двухвалентную лампу с подключенными проводами. Один из контактов источника контакта соединен с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если загорелась лампочка, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
- Можно выполнить диагностику щеток мультиметром, но для этого узел придется разобрать.Проверка выполняется с помощью омметра, который измеряет значение сопротивления между щеточным узлом и основной пластиной. При работе щеток параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, нужно визуально оцифровать, а также втулки, намотку якорного устройства и коллекторный узел. Если втулки образуются, при запуске двигателя происходит просадка напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
- При выходе из строя или повреждении коллекторного устройства щеточный узел будет «съеден».При порванных втулках анкерный узел очистится, а щетки износятся неравномерно. Появляется вероятность аварийного замыкания в обмотке устройства.
- Для диагностики Bendix корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается с физическими эффектами. Если он прокручивается, это говорит о проблемах в работе обгонной муфты. Бендикс может не войти в зацепление, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестерни используется визуальная диагностика, при полном разборе определяется ее заедание.При разборке и разборке коробка передач очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
- Обмотка пускового узла диагностируется источником освещения, рассчитанным на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки щеточного узла. Источник света последовательно подключается между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрочашек подключается к корпусу, а второй идет на вывод обмотки, каждый из них проверяется.Если загорелся источник освещения, это говорит о наличии поломки.
- При отсутствии лампы можно использовать модуль и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен быть примерно 10 ком. Аналогично диагностируется обмотка поворотного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один контакт подключается к пластине коллекторного устройства, а второй — к сердечнику. Если источник освещения горит, необходима обмотка или замена поворотного устройства.
- Диагностика якоря осуществляется подачей напряжения 12 В непосредственно от АКБ на пусковой узел.Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии точения проблему нужно искать в приборе или щетках.
Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.
Канал VMAZUTE показал подробную процедуру разбора стартового узла с описанием процесса восстановления механизма.
Как запустить двигатель при неисправности стартера и реле втягивающего устройства?
При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат.Есть несколько способов запустить мотор.
Щелчок стартером напрямую
Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:
- Рычаг трансмиссии в кабине установлен в положение нейтральной скорости. Рычаг стояночного тормоза поднимается.
- Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе. Подкапотное пространство открывается, под капотом производятся следующие действия.
- Снятие устройства фильтрации воздуха. Он убран в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам пускового узла.
- Выключена микросхема, идущая на контактную составляющую.
- С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускателя. Можно использовать кусок кабеля.
- После прикосновения к контактам механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.
После выполнения действия чип ставится на место, также монтируется фильтрующее устройство.Такие шаги позволят в дальнейшем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.
Сергей Цавюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.
Раскрутка колес
Реализация данного способа возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:
- Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
- Колесо подвески поворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
- Метчик, используемый для буксировки крюков, наматывается на поверхность шины. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки. Необходимо скрыть 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен остаться свободным.
- Переход рычага КПП производится в положение третьей скорости.
- Ключ в замке зажигания прокручивается.
- Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы крутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание, стоя на одном месте, следует совершить небольшой пробег.
- Если заводится силовой агрегат автомобиля, включается нейтральная скорость. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока машина не остановится.
- Затем домкрат ослабляется и колесо опускается на поверхность Земли.
С «Толкачем»
Реализация метода «Дедовский» с «Толкачем» осуществляется так:
- Для выполнения задания необходим помощник.Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
- Ручка стояночного тормоза опущена.
- Ключ переходит в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
- Значит, машину надо толкать. Если есть помощник, то водитель садится в кабину и ждет, пока скорость движения не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
- После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, при этом водитель нажимает на педаль газа.Когда двигатель заведется, можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться ее.
Видео «Пуск двигателя при неработающем стартере»
Автоинструктор Михаил подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры пуска моторного мотора методом с «Толкачем».
Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда машина не заводится. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых автомобилей, и автомобилей новых марок. Рано или поздно все детали в той или иной степени изнашиваются и подлежат замене.Но если вы как водитель знаете, где искать поломку, то в этом случае можно сэкономить, так как определить причину поломки можно без специалиста. Может быть и стартер, или аккумулятор, или реле. Нас в данном случае интересует ситуация — поломка реле стартера.
Начнем и перейдем к информации о следующих функциях: стартер, тянущее реле. А также ответьте на вопрос: «Как проверить реле? Что зависит от правильного действия механизма?».
Итак, начнем
Задача втягивающего реле стартера — подтолкнуть Bendex к стартеру. Говоря на механическом языке, в процессе вращения стартера Бендикс выталкивается наружу.
Задача самого стартера — запустить двигатель. По сути, этот элемент — самый важный элемент в автомобиле.
Для рассмотрения вопроса: «Что такое реле?», А также для определения функций и всех деталей этого механизма — мы подготовили следующий пункт.
Состав реле и действующий его механизмРеле втягивающее состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и встречных пружин.
Работа реле построена на основах действия электромагнетизма.
Такая деталь, как сердечник, выполнена в виде трубки, якорь — это якорь внутри трубки, там в свою очередь — крепится обмотка провода.
С помощью электромагнитного поля в катушке создается ток — в этот момент якорь входит в сердечник.Когда течение тока остановлено — якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна тянущая, вторая удерживающая. Катушка втягивающего подключается к двигателю и клемме управления, а удерживающая — к контроллеру управления, взаимодействует с корпусом. Когда питание подается на контакт, в самой катушке формируется такой физический процесс, как магнитная индукция, которая способствует образованию магнитного поля. В результате описанного выше процесса возвратная пружина сжимается под действием якоря, и Бендикс раскручивается.Бендикс подключает стартер от автомобильного аккумулятора. В тот момент, когда контакты замкнуты, питание от вывода «+» поступает на втягивающую обмотку, ток на катушке в это время не образуется, а поле поля катушки, которое удерживает, якорь остается внутри .
В процессе пуска силового агрегата автомобиля — отключается питание, затем якорь опускается в исходное положение при выполнении на него возвратной пружины, контакты блокируются, в этом случае происходит следующий бендикс от сцепление.
По каким причинам реле стартера выходит из строя?1) физический износ.
2) Если сгорели контактные пластины.
3) в результате разрушения комплектующих.
4) Когда сгорела обмотка.
Как рассчитать поломку реле?Признаки: 1) При запуске двигателя, а выключение стартера не происходит, значит он находится в состоянии вращения и не останавливается.При этом слышно характерное гудение. 2) Стартер после запуска вращается, а двигатель не запускается. 3) При повороте ключа, который находится в замке зажигания, в исходное положение вы слышите щелчок стартера, но он не начал вращаться.
Как проверить реле стартера?Для проверки нужно снять стартер с двигателя. Следующим этапом вывести реле на вывод акб плюса, а корпуса стартера минус.В том случае, если стартер поворачивается в исправном состоянии — якорь толкнет шестерню, и вы услышите щелчок. В том случае, если вы не слышите щелчка, скорее всего, это говорит о неисправном состоянии втягивающего реле.
Причиной этому могут служить: Горящие контакты, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или выступ обмотки.
Что нужно сделать для устранения поломки?Начать стоит с того, что надо отключить питание от аккумулятора.Ведь пока электрическая цепь подключена — тянуть и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещается. Игнорирование этого правила — приведет к замыканию, либо к возгоранию проводки.
Для начала разборки нужно очистить стартер. Затем начните откручивать гайку щеточного узла от болта реле. Теперь приступим к процессу снятия контакта с болтом. Приступим к откручиванию стяжных винтов, которыми реле крепится к массе и растягиваем реле. Далее нужно открутить вяжущую гайку и приступить к ее разделению на две части.Следующим шагом будет замена старого ядра на новое. Когда все сделаете — соберите все в обратной последовательности и установите втягивающее реле. Проверьте этот механизм и установите его в машину. Завершающим этапом этого процесса является проверка механизма работы этого механизма и его частей. Необходимо провести проверку! Ведь вы должны быть уверены, что все сделано правильно и находится в хорошем состоянии.
Итак, сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:
1) При запуске двигателя стартер не может выключиться.Он очень быстро вращается и слышно жужжание.
2) При повороте ключа в замке зажигания будет слышен щелчок, это будет говорить о том, что устройство включено, но стартер не будет в запущенном состоянии.
3) Стартер при повороте ключа работает на холостом ходу, но двигатель не вращается.
Для устранения данной поломки можно воспользоваться помощью специалистов или заменить эту деталь — своими силами.
Ремень грм лада веста: Комплект ремень ГРМ Лада Веста / Х Рей GATES K015631XS 16 кл — Веста Шоп
Сравнение комплектов ГРМ Contitech и Gates для Лада Веста.
Contitech и Gates – официальные поставщики ремней ГРМ на конвейер АвтоВАЗа. Их продукция устанавливается на автомобили Лада Веста и Х-Рэй. С завода моторы объемом 1.8 литра комплектуются ГРМ от Contitech, а на 1.6 литровые двигатели устанавливается Gates. При этом при обслуживании авто можно заменить один комплект на другой.
С точки зрения качества, Contitech и Gates находятся на одном уровне. Цена у них также примерно одинаковая, поэтому выделить одного изготовителя нельзя. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений и того, какую запчасть проще найти в магазинах.
Как часто нужно менять ремень ГРМ?
Официальный регламент АвтоВАЗа на замену ремня ГРМ – 180 тыс. км. Мы считаем, что это завышенная и неадекватная цифра. С таким мнением согласны и многие производители комплектующих, например, Renault.
Регламент Renault на замену ГРМ – 60-90 тыс. км пробега или 4-6 лет эксплуатации автомобиля. Lada входит в состав концерна Рено-Ниссан, поэтому у них сходятся и многие поставщики запчастей. Например, ремень ГРМ также поставляет фирма Gates. Логично предположить, что схожие детали имеют примерно одинаковый ресурс. Поэтому реальный срок службы ремня составляет 60-90 тыс. км.
Мы советуем менять комплект ГРМ каждые 60 тыс. км или 4 года эксплуатации. По нашим наблюдениям, ремень на машинах АвтоВАЗа часто рвется на 80-90 тыс. пробега. Меняя ГРМ после 60 тыс. км, вы обезопасите себя от его обрыва.
Нужно ли менять помпу?
Самый частый вопрос, который задают владельцы при замене комплекта ГРМ – «Нужно ли менять помпу?». Ответ зависит от объема мотора.
На двигателях объемом 1.6 с завода устанавливают помпу Российского производства компании ТЗА. Ее крыльчатка сделана из пластика, подшипник с сальником также не самого лучшего качества. Поэтому при замене ремня такую помпу также лучше обновить. Обычно она ломается после 60 тыс. км пробега, если не заменить ее вместе с ремнем – придется обращаться в сервис повторно.
На двигателях объемом 1.8 с завода устанавливают помпу японской фирмы GMB. Деталь изготовлена из надежных материалов, а ее рабочий ресурс больше 100 тыс. км. Менять такую помпу до пробега в 100 тыс. смысла нет, она достаточно надежная.
Сравнение комплектов ГРМ Contitech и Gates
Компании предлагают примерно одинаковые комплектующие. Можно устанавливать ремни обоих изготовителей и не волноваться об обрыве. Это верно, если покупать оригинальные запчасти. Подделки могут порваться и через 10-20 тыс. км. Поэтому покупать любые запчасти на авто нужно в надежных магазинах, которые продают оригинальную продукцию.
Упаковка
Упаковка Contitech выглядит солидно и внушает доверие. Каждой запчасти отведена отдельная коробочка или пакетик. Комплект Gates же поставляется просто в коробке с блистером внутри. Но в обоих случаях упаковка надежно защищает деталь. Мы не слышали ни об одном случае, когда ремень повредился при доставке.
У Gates есть небольшое преимущество – система защиты от подделок. На упаковке указан код, по которому можно проверить оригинальность детали на официальном сайте производителя.
Вывод: упаковка обоих изготовителей надежно защищает комплект от повреждений при доставке. Contitech чуть надежнее и солиднее, но у Gates есть код, по которому можно убедиться, что купил оригинальную деталь.
Натяжной ролик
У натяжного ролика Contitech есть небольшая доработка – дополнительная ребра жесткости, которые снижают нагрузку на подшипник. Других различий нет. Ролик Gates не критикуют за слабый рабочий ресурс, но теоретически, он должен прослужить меньше, чем аналог от Contitech.
Вывод: у ролика Contitech есть преимущество – дополнительные ребра жесткости.
Обводной ролик
Ролики обоих изготовителей сделаны качественно. Детали практически не различаются между собой и точно прослужат отведенные им 60-90 тыс. км.
Вывод: у деталей нет существенных различий. Рабочий ресурс роликов примерно одинаковый.
Ремень ГРМ
По качеству и рабочему ресурсу ремни одинаковые.
В интернете можно найти отзывы автовладельцев, которые критикуют комплекты одного или другого изготовителя. Но ведь детали одинаковые? Да, рабочий ресурс комплектов примерно одинаковый, если это оригинальные комплектующие.
Недовольство автолюбителей объясняется тем, что однажды им не повезло и они купили подделку. С этой точки зрения лучше устанавливать ремни ГРМ Gates – у них есть код на упаковке, по которому можно проверить оригинальность детали.
Вывод: у оригинальных ремней нет существенных различий. У деталей примерно одинаковый рабочий ресурс.
Так какой комплект ГРМ все-же лучше?
Если судить по отзывам автовладельцев и нашему опыту работу – можно смело устанавливать комплекты и от Contitech и от Gates. Ремни обоих изготовителей достаточно надежные и точно прослужат заявленный срок.
В целом комплекты Contitech выглядят чуть солиднее. Они лучше упакованы, а натяжной ролик имеет дополнительные ребра жесткости.
У Gates же другое преимущество – можно проверить оригинальность детали на сайте изготовителя. Такая проверка не нужна, если покупать запчасть в надежном магазине. Но что делать, если приходится заказывать деталь в случайном сервисе, когда нет ни времени, ни возможности обратиться в другое место? В этом случае по коду на упаковке можно легко проверить запчасть.
Вывод: Комплекты ГРМ от Contitech и Gates примерно одинаковые по соотношению цена/качества. Можно смело устанавливать ремни обоих изготовителей. При условии, что вы приобретаете оригинальные комплектующие.
Замена ремня грм Лада Веста 1.6: когда менять, ролики
Скорее всего каждый автовладелец знает, что за устройство ремень-ГРМ, но новички могут не до конца понимать назначение его. Итак, данный ремень распределяет должным образом работу привода так сказать между газораспределительным механизмом, который сокращенно называется ГРМ и между зубчатыми специальными шкивами в коленчатом валу. Устройство изготавливается из высокопрочной резины, а с внешней стороны у него зубчатая основа, которая позволяет создать движение при работе. Самый главный вопрос в этом деле: через сколько менять ремень? Автомобилестроительная компания АвтоВАЗ, которая выпускает Лада Веста регламентирует производить замену через каждые 200 тысяч километров пробега. При этом надо учитывать тот факт, если ремень был изготовлен без соответствия технических нормативов, то его эксплуатационный срок в разы снижается. И тогда владелец машины должен позаботиться о том, чтобы заменить ГРМ-ремень заранее, в противном случае, из-за неисправности ремень может загнуть легко клапаны на силовой установке.
Обрыв ГРМ ремня способен ли погнуть клапаны?
Многие владельцы автомобиля из РФ Лада Веста, да и других моделей, переживают за то, что из-за того, что была произведена не своевременная замена ремня ГРМ, это может привести к загибу клапанов, а чтобы осуществить их ремонт придется выложить кругленькую сумму. Это действительно так. Специалисты утверждают, что в силовых автомобильных агрегатах, на которых с завода стоит ремень ГРМ, в большинстве новых моделей автомобилей, зачастую случаются неприятные поломки клапанов.
Конструкция мотора Лада Веста обозначенной мощностью 122л/сил в большинстве случаев погнет клапана во время обрыва ремня. Так не спасет даже то, что в свое время для устранения данной неприятной ситуации внедрены проточки в сам поршень. Глубина этих самых проточек не достаточная, и порванный ремень легко сгибает клапаны. Автовазовские создатели отечественного популярного автомобиля изменяли поршневую систему, но в этом деле так и не преуспели. Все равно клапанный механизм выходил из стоя от слетевшего ГРМ. И панацея только одна: своевременная замена ремня ГРМ. А когда менять его, мы сообщили в самом начале.
Важно!
Автомобили отечественного производства Лада Веста гнут клапана исключительно если на них стоит ремень. Есть модели, которые АвтоВАЗ выпускает с моторами Ниссан, в которых всегда идет соединение цепью. Следовательно не оказывается воздействие на клапаны и цепь никогда не порвется в один момент, она постепенно будет выходить из строя.
Ремонт трапеции дворников Калина
Клапан адсорбера Калина
Калина клиренс дорожный просвет
Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ в Весте (необходимые инструменты)
- Российскую Lada Vesta устанавливаем на подъемник.
- Убираем на аккумуляторе одну только минусовую клемму.
- Демонтируем стартер и соответственно ременной привод автомобильного генератора.
- Теперь подъемник полностью опускаем.
- Аккуратно на правую часть двигателя устанавливается траверса.
- Приподнимаем мотор при помощи крюка.
- При помощи головок Торкс-12 снимаем все болты. 6-гранник потребуется чтобы открутить 8 креплений, которые располагаются на защитном специальном кожухе привода (3 снизу, 5 сверху).
- Следующие действия, когда осуществляется замена ремня ГРМ целиком и полностью зависят от того, какой тип агрегата стоит в авто. Для этого вам потребуется схема соответствия.
- Видео-материал наглядно вам расскажет про все тонкости, которые предостерегут от поломок клапанов.
- После установки нового ремня, необходимо провести регулировку натяжения, после чего проверить работоспособность всей системы.
Подведем итоги
Замена ремня ГРМ непосредственно в обозначенной нами сегодня модели Lada Vesta является занятием кропотливым и ответственным, но вполне под силу ее выполнить своими руками, а не обращаться за помощью к автомеханикам. А некоторые водители задаются вопросом: ремень или цепь? Нельзя исключить то, что цепь, которая является более прочным устройством, и не гнет клапаны, может в когда-то заменить ремень в Весте.
Замена ремня ГРМ автомобиля Лада Веста
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму. Отключаем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем ремень привода генератора.
Стопорим маховик от проворачивания.
Головкой на 17 отворачиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.
Заворачиваем на место болт крепления демпфера.
Снимаем приспособление для стопорения маховика (если применялось).
Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для вывешивания двигателя, заводим крючок 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывешиваем силовой агрегат с правой стороны.
Головкой TorxE12 отворачиваем и извлекаем два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески двигателя.
Отмечаем маркером положение правой опоры.
Той же головкой отворачиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Шестигранником на 5 отворачиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.
Отворачиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Ключом на 17 поворачиваем коленчатый вал за болт крепления демпфера, до совпадения метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.
При этом метки шкивов распределительных валов должны совпасть с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 – 3 оборота, и снимаем со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу и ремень 3 привода ГРМ (применяем накидной ключ на 17 и плоскую отвертку).
Установка ремня ГРМ
При установке ремня нужно учитывать, что натяжение и контроль натяжения ремня ГРМ нужно производить при холодном двигателе (15 – 35˚).
Если на автомобиле установлен двигатель ВАЗ-11189:
Совместить установочную метку «C» шкива распределительного вала с меткой «D» на крышке защитной задней привода ГРМ, а метку «А» на шкиве коленчатого вала с меткой «B» на корпусе масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6 (применяется головка сменная 17, вороток, удлинитель).
Установить ремень 6, рисунок 6, привода ГРМ на шкив 1 коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, надеть одну ветвь на шкив 2 водяного насоса и завести ее за автоматический натяжитель 4. Натягивая ветвь «а» надеть ремень на шкив 5 распределительного вала.
При необходимости довернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распределительного вала.
Завернуть гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Нм (0,5 кгс.м) (применяется головка сменная 15, ключ моментный).
Если установлен двигатель ВАЗ-21129:
Совместить установочные метки «A» и «D» на шкивах распределительных валов с метками «B» и «C» на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 7, и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (применяется приспособление 67.7811-9516 для фиксации шкивов распределительных валов).
Совместить установочную метку «F» на шкиве коленчатого вала с меткой «Е» на крышке масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении (применяется головка сменная 17, вороток, удлинитель).
Завернуть болт 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (применяется головка сменная 15, ключ моментный).
Установить ремень 8 привода ГРМ на шкивы 5 и 6 распределительных валов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленчатого вала, показано на рисунке 7, сохраняя положение установочных меток на шкивах.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины автоматического натяжителя 1, рисунок 8, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение легкого касания стопоров рычага натяжителя.
Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя. Момент затяжки болта 30…36 Нм (3,0…3,6 кгс.м) (применяется: — ключ 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя ремня ГРМ, головка сменная 15, ключ моментный).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.
Снять приспособление 67.7811-9516 (для автомобилей с двигателем 21129).
Повернуть коленчатый вал на два оборота с помощью ключа на 17.
При отклонении метки «A» за пределы метки «B», выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Нм (0,5 кгс.м) (ключи накидные на 15, 17; головка сменная 15, ключ моментный).
Установить на шкив коленчатого вала дистанционную шайбу.
Внимание. При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние автоматического натяжителя. При повреждении заменить автоматический натяжитель.
Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 4, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки состыковаться с ней (применяем ключ 5 под внутренний шестигранник).
Установить на кузов правую опору 2, рисунок 3, подвески силового агрегата.
Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата (головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).
Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову (применяется: — головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).
Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата с моментом 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м) (головка сменная Torx E12, удлинитель, ключ моментный).
Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м) (головка сменная Torx E12, удлинитель, ключ моментный).
Извлечь крюк 2, рисунок 2, траверсы для вывешивания силового агрегата из проушины правого рыма 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.
Установить приспособление для стопорения маховика двигателя в отверстия болтов крепления стартера на коробке передач (приспособление для стопорения маховика двигателя).
Вывернуть болт крепления демпфера коленчатого вала.
Установить на коленчатый вал демпфер, шайбу и закрепить болтом. Момент затяжки болта крепления демпфера 95…115 Нм (9,5…11,5 кгс.м) (применяется: — головка сменная 17, ключ трещоточный, ключ моментный).
Установить ремень привода навесных агрегатов и стартер.
Для автомобилей с МКП дополнительно
Установить кронштейн крепления цилиндра гидропривода сцепления и цилиндр гидропривода сцепления.
Для автомобилей всех комплектаций
Установить брызговик двигателя.
Установить щиток правого переднего крыла.
Установить правое переднее колесо.
Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее.
Ремень ГРМ Лада Веста Х Рей 1,8 21126-1006040-01 doktormobil.ru
бренд: Тольятти
|
наличие в наличии |
|
|
производитель Россия |
|
|
страна производства РОССИЯ |
* Ваше имя
* Почта или телефон для ответа
* Ваш вопрос
* Обязательные поля
задать вопрос
самовывоз в Новосибирске
Магазин DoktorMobil.ru адрес: ул. Гаранина, 15
+7 383 260 18 92
Магазин DoktorMobil.ru адрес: ул. Рассветная, 17/2
по запросу
+7 383 292 04 69
Vesta / LADA / Автомобили / Технический центр «Гвардейский»
Плановое ТО, ремонт и запчасти Лада Веста в Казани
LADA Vesta – линейка переднемоторных, с поперечным расположением силового агрегата, переднеприводных, пятиместных, субкомпактных автомобилей B+ класса, производится российской автомобилестроительной компанией ПАО «АвтоВАЗ» с 25 сентября 2015 года.
Модель разработана на платформе LADA B, она вобрала в себя наработки по платформе LADA C, проекту «2180», включает элементы старой доброй тележки проекта «Гамма-1», плюс на задней оси некоторые решения платформ Nissan C и CMF.
Модельный ряд включает два типа пятиместного кузова:
четырехдверный седан LADA Vesta;
пятидверный универсал LADA Vesta SW.
На рынке предлагается две модификации автомобиля. Первая – двухтопливная, газ/бензин, версия седана LADA Vesta CNG, вторая – псевдовнедорожная, кроссоверная версия универсала LADA Vesta SW Cross.
Разработка проекта началась под руководством еще Бо Андерсена, за основу взяли наработки по проекту LADA C. Над дизайном работал Стив Маттин, который ранее участвовал в разработке ряда моделей Mercedes-Benz и Volvo.
LADA Vesta – флагманская модель, призвана заменить LADA Priora, но по состоянию на 2017 год автомобили в кузове седан выпускались одновременно.
Линейка двигателей включает два мотора, оба бензиновые, рядные, шестнадцатиклапанные (по четыре клапана на цилиндр), четырехцилиндровые, с ременным приводом ГРМ, верхним расположением распредвалов:
- ВАЗ-21129 , объемом 1596 см³, мощностью 106 л.с. (78 кВт), это по своей сути тот же ВАЗ 21127, но с новым ЭБУ М86, измененной системой подачи воздуха и выхлопной системой, обеспечивающей соответствие мотора нормам Euro5;
- ВАЗ-21179, объемом 1774 см³, мощностью 122 л.с. (90 кВт), это не что иное как блок цилиндров от ВАЗ-21126 с улучшенной поршневой, маслоканалом на фазовращатель, системой изменения фаз газораспределения, ЭБУ М86 и рядом других отличий.
Трансмиссия на Лада Веста пятиступенчатая, устанавливается двух типов:
- роботизированная ВАЗ 21827, с электромеханическим приводом ZF;
- механическая, французская Jh4 514 или тольяттинская ВАЗ-21807.
Подвеска на передней оси независимая, MacPherson, на задней оси полунезависимая, торсионная балка.
Основная тормозная система с гидравлическим приводом, стояночная с механическим. Тормозные механизмы спереди дисковые, сзади барабанные.
Особенности ремонта Лада Веста
Как и любой автомобиль в процессе эксплуатации Лада Веста требует планового и внепланового обслуживания. Технический центр «Гвардейский» в Казани предоставляет широкий спектр услуг, связанных с обслуживанием флагманской модели АвтоВАЗ, включая такие как:
- плановый, а при необходимости и внеплановый технический осмотр;
- замена расходных материалов и жидкостей;
- ремонт Лада Веста.
Все работы производятся опытными и квалифицированными специалистами, на современном оборудовании, с использованием профессионального инструмента, приборов, в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Технический осмотр
Плановый технический осмотр Лада Веста проводится через каждые 15 тысяч пробега или 12 месяцев эксплуатации. Внеплановый осмотр может выполняться при возникновении признаков неисправностей автомобиля, необходимости оформления диагностической карты для получения полиса ОСАГО и в ряде других случаев.
Весь спектр оказываемых услуг предполагает использование комплекса диагностических методик, среди которых такие виды диагностики как:
- визуальная;
- инструментальная;
- компьютерная, двигателя и ряда других систем;
- стендовая, на вибростенде, тормозном стенде, стенде для очистки и проверки форсунок, ряде других.
При необходимости с целью выявления неисправностей и проверки состояния, оценки степени износа основных узлов и деталей проводится их демонтаж и последующая дефектовка.
Плановое обслуживание
Тольяттинский автопроизводитель установил регламент плановой замены расходных материалов и технических жидкостей Лада Веста, которого необходимо придерживаться. В рамках планового обслуживания LADA Vesta мастера техцентра «Гвардейский» выполняют замену технических жидкостей, фильтров и расходных деталей.
Отметим основные виды обязательных услуг.
Ежегодно или через каждые 15 тысяч пробега проводится замена масла Лада Веста. Одновременно производится и замена масляного фильтра. В случае, когда выполняется замена масла Лада Веста, производитель рекомендует использовать РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40. Существует и вариант подороже – MOBIL 3000 5W40. Мотористы техцентра могут подсказать, какие еще марки моторного масла можно использовать для двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.
Через каждые 30 тысяч пробега или два года эксплуатации выполняется замена фильтров целого ряда систем. Прежде всего речь идет о замене воздушного фильтра двигателя. Второй фильтр салонный, системы отопления, вентиляции и кондиционирования. По результатам диагностики может выполняться замена фильтров топливной системы и ряда других. В этот же период меняются и свечи зажигания.
После 45 тысяч пробега или трех лет эксплуатации необходима замена тормозной жидкости Лада Веста в системе гидравлического привода основной тормозной системы. Замена тормозной жидкости Лада Веста производится с использованием ROSDOT-4, возможны и другие варианты.
При пятом ТО специалистами технического центра «Гвардейский» рекомендуется замена трансмиссионного масла. АвтоВАЗ прямо не указывает в регламенте на проведение замены именно в этот период, лишь обозначает необходимость ежегодной проверки. Но практический опыт эксплуатации указывает именно на то, что замена трансмиссионного масла нужна именно после 75 тысяч. Для АМТ и МКПП желательно использовать масло РОСНЕФТЬ KINETIC GL-4/5 75W90.
При шестом ТО, через шесть лет или 90 тысяч пробега, в обязательном порядке проводится замена охлаждающей жидкости Веста, а также замена ремней. В случае, когда выполняется замена охлаждающей жидкости Веста, рекомендуется использовать антифриз красно-оранжевого цвета Sintec LUX G12. Ремни меняются в зависимости от конструкционных особенностей автомобиля, наличия или отсутствия кондиционера. То есть в первом случае производится замена ремней вспомогательных агрегатов, иногда вместе с роликами-натяжителями, а в другом меняются ремни генератора.
После 180 тысяч пробега требуется замена ГРМ Лада Веста. Данный вид услуг, выполняемых мотористами техцентра «Гвардейский», предполагает замену ремня ГРМ на моторах ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179, в большинстве случаев с роликами-натяжителями. Что касается 129-го двигателя, он же двигатель Vesta, то на нем ремень ГРМ рекомендуют менять все-таки через 90 тысяч пробега.
Внеплановое обслуживание
Существует целый ряд узлов и деталей, регламента плановой замены которых нет. Они требуют ежегодного осмотра и меняются нашими мастерами по факту оценки степени износа. К таким элементам относятся, например, тормозные колодки, барабаны и диски основной тормозной системы. Замена колодок Веста проводится после оценки их фактического состояния. При плановом ТО проверяются ходовая часть, электрооборудование, ручной тормоз (проводится регулировка его механизма), другие узлы и детали, подверженные износу.
Ремонт
Мастера технического центра «Гвардейский» по результатам проведенной диагностики также выполняют внеплановый ремонт Лада Веста, ее основных систем с целью устранения неисправностей. Ремонтные работы могут быть связаны с заменой или восстановлением конструкционных элементов.
В частности, большое внимание уделяется состоянию двигателей. При появлении признаков неисправностей мотористами техцентра может выполняться как текущий, так и капитальный ремонт двигателей и их подсистем. ВАЗ-21129 это ближайший родственник ВАЗ-21127, та же система впуска с резонансной камерой и регулируемым объемом, а ВАЗ-21179 усовершенствованная, с увеличенным объемом версия ВАЗ-21126. То есть старые болезни характерны новым двигателям, хотя есть и свои. У 129-го основные проблемы это шумы, стуки и троение. Причины троения могут быть связаны с форсунками и датчиками. Стуки и шумы говорят о том, что могут быть неисправны гидрокомпенсаторы или вышли из строя коренные и шатунные подшипники, а иногда и поршни. Если неисправны подшипники, то может понадобиться замена подшипников. 179-й двигатель новый, эксплуатируется относительно недолго, поэтому о характерных проблемах пока говорить рано, но на ряде автомобилей наблюдается повышенный расход моторного масла. Пока симптом, но не системный.
С учетом того, что моторы подтянуты к нормам Euro5, самое пристальное внимание уделяется выхлопной системе. Оценивается, в каком состоянии находятся глушители (включая центральный, он же резонатор, и основной), лямбда-зонд, каталитический нейтрализатор. При необходимости проводится замена глушителя (меняются как основные глушители, так и резонатор, если ремонт невозможен), лямбда-зонда. Катализатор может заменяться на оригинальный или аналогичный, удаляться (не рекомендуется) или меняться на пламегаситель. ЭБУ М86 относительно новый, поэтому лучше пока от экспериментов и тюнинга воздержаться и если необходима замена глушителя или другой детали выхлопной системы, то ставить оригинал.
Помимо двигателя слесари техцентра «Гвардейский» занимаются и ремонтом других систем, среди которых трансмиссия. На моделях с МКПП поверяется, в каком состоянии находится сцепление, при необходимости мастерами производится замена сцепления Лада Веста.
Кроме ремонта:
- двигателя, такого вида услуг как замена ГРМ Лада Веста, замена подшипников и других;
- трансмиссии, в том числе с МКПП, при котором проверяется сцепление, а иногда и проводится замена сцепления Лада Веста;
- тормозной системы, среди основных услуг по ремонту которой замена колодок Веста,
специалисты технического центра «Гвардейский» оказывают услуги по ремонту и обслуживанию других систем, таких как ходовая часть, рулевое управление, электрооборудование.
Более подробная информация на сайте или у наших консультантов. Звоните! Обращайтесь! Предоставим профессиональную консультацию.
Прайс-лист на запчасти от 12.07.2021
Преимущества ремонта Лада Веста в техцентре «Гвардейский»
Технический центр «Гвардейский» в Казани выполняет регулярное полное техническое обслуживание LADA Vesta на высоком профессиональном уровне. В рамках оказания услуг проводится комплексная диагностика, что позволяет пройти техосмотр максимально быстро и качественно. При выявлении неисправностей осуществляется оперативный ремонт. Для выполнения всего комплекса необходимых работ создана полноценная современная материально-техническая база, включающая диагностическое и ремонтное оборудование, приборы и инструмент. Штат укомплектован опытными и квалифицированными специалистами, включая мастеров узкой специализации, таких как автоэлектрики, мотористы, сварщики.
Запчасти для Лада Веста можно приобрести не покидая пределы техцентра. На территории работает магазин автозапчастей, где можно купить запчасти Лада Веста в широком ассортименте, полностью совместимые, по доступной цене, с гарантией качества. Если требуемых комплектующих не окажется в наличии, то можно запчасти заказать. Для того, чтобы на LADA Vesta запчасти заказать, можно воспользоваться каталогом и советами специалистов технического центра.
Магазин автозапчастей тесно сотрудничает с мастерами техцентра. Поэтому если возникнет потребность купить запчасти Лада Веста, те же колодки, то можно быть уверенным что продавцы продадут именно те запчасти для Лада Веста, которые необходимы в отдельно взятом случае.
Помимо ремонта и обслуживания универсала и седана Лада Веста технический центр «Гвардейский» оказывает широкий спектр дополнительных услуг. Так у нас можно максимально быстро оформить полис (обязательного ОСАГО, а при необходимости и добровольного КАСКО) страхования. В этом случае мастера техцентра оперативно проведут техосмотр, оформят диагностическую карту по всем правилам, а представители страховых компаний тут же оформят полис. Все в одном месте, оперативно, качественно, надежно и по доступной стоимости.
Вам необходима дополнительная информация, связанная с обслуживанием LADA Vesta? Требуется плановое ТО или появились признаки неисправности универсала или седана? Воспользуйтесь контактной информацией на сайте! Обращайтесь! Приезжайте лично, если есть возможность!
Наш техцентр располагается в центре Казани на Гвардейской.
График работы технического центра – 7 дней в неделю.
Веста замена ремня грм
Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на Lada Vesta. — Лада Vesta, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Пробег подошёл к 105 тысячам,
Полный размер
Почти 105
10.02.2018г. решено менять ремень ГРМ, ролики, и помпу. Конечно в сети много встречал записей о том, что на некоторых экземплярах плавился ролик, и ремень слетал, а там и привет клапана, но у меня слава богу все было хорошо.
Т.к. гарантия кончилась, на замену поехал к знакомому мастеру. По замене немного сложнее, чем на той же Приоре, в виду того, что на Вестах близко расположен лонжерон.
Полный размер
Начинаем разбирать
Полный размер
Добрались до кожуха
Полный размер
Готовимся снимать помпу
Полный размер
Почти собрали
В процессе разбора выявлено следующее: ролики начали греметь, слышно как шарики постукивают,
Полный размер
Старый-новый
Полный размер
Старый-новый
Полный размер
Старый-новый
а на помпе начал проявляться люфт, пока ещё не большой, но он есть.
Полный размер
Старая-новая
Полный размер
Маркировка родной заводской помпы
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Маркировка на корпусе
Полный размер
Поставил такую
Полный размер
Тза
Весь комплект запчастей, а именно грм+ролики+помпа=подходят от приоры (126мотор).
Полный размер
Вот такой
Полный размер
Номерок
Кстати, кто будет менять грм, обратите внимание, что надо сливать антифриз, и лучше это делать через специальное сливное отверстие, которое находится за стартером. При снятии помпы вытекает много, и льется во всех направлениях.
Вобщем, после замены двигатель, как мне показалось, стал работать тише. Имхо.
На очереди замена масла, и прошивка приборки. Про это будет отдельная запись.
p.s. цена вопроса указана с запчастями.
www.drive2.ru
замена ремня, роликов ГРМ и помпы — Лада Vesta, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Пробег в принципе не большой для замены, около 50тыс, но для профилактики решил сделать, тоже самое делал и на приоре. Тем более у меня лежал от приоры не установленный комплект ремня + ролики INA артикул 530053610 . Помпу купил такую же, что и стояла на весте с завода артикул 21126130701010 ,но подходит и обычная приоровская — 21126130701075. Замена всего этого добра посложнее, чем на приоре, ввиду более тесного пространства со стороны ГРМ и большего количества телодвижений — снятие подушки двигателя, поддомкрачивание двигателя (или установка упора под него), также нужно снять подкрылок правого колеса и дотянуться после до натяжного ролика ремня генератора.
Полный размер
Полный размер
слева помпа вестовская, справа приоровская.
Полный размер
Сначала домкратим машину, снимаем колесо, снимаем подкрылок правого колеса, ставим упор под двигатель (или домкрат). Скручиваем подушку двигателя, там 4 болта. На фото она уже снята. Далее откручиваем 5 болтиков крышки ГРМ, (отмечены стрелочками)
Полный размер
Ролик натяжения ремня генератора нужно ослабить, для этого открутить гайку на 13 на нем. Снять ремень. Сам ролик можно не снимать, так как он не мешает
Полный размер
За болт шкива коленвала прокручиваем ремень грм и выставляем метки распредвалов. (более подробно описано в моем бортовике приоры)
Полный размер
теперь нужно открутить болт шкива (желт.стрелка). Для этого включаем 5ую передачу и стопарим тормозной диск (если есть помощник, то проще, он садится и давит педель тормоза). Также откручиваем болты распредвалов (след.фото)
Полный размер
После того как болты откручены, снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов
метки совмещены. Теперь снимаем нижнюю половину пластикового кожуха ГРМ. Откручиваем ролики ГРМ и снимаем ремень
Полный размер
Теперь скручиваем кронштейн опоры двигателя, он держится на 4х болтах. Ролики грм сняты. (на фото стоят)
Полный размер
снимаем шкивы распредвалов, не теряя шпонок
отщелкиваем жгут проводов от задней крышки ГРМ
откручиваем болты крепления задней крышки ГРМ и снимаем ее
Полный размер
Вот добрались и до помпы. Я антифриз не сливал через спец.отверстие на блоке, так как для этого нужно снимать стартер, а мне лень) Я подставил под днище машины широкий тазик и сливал через помпу, контролируя напор. Не забываем скрутить пробку с расширительного бачка
Ну а дальше собираем всё в порядке обратном снятию. Антифриз я процедил через много слоев марли, поэтому ни одной песчинки назад не залилось. В конце сборки, когда нужно было натягивать ремень генератора, надо приготовить заранее TORX Т55 для натяжки ролика. Я этот момент как-то прошляпил, думал есть такой в наборе, аааан неет, только Т40 и пришлось пиликать в магазин, и не в один)))
Итог по состоянию родных роликов и помпы — ролики в хорошем состоянии, вращение нормальное, без закусов и шелеста. Ремень тоже в отличном состоянии. А вот помпа уже немного не понравилась. Да она не текла, не было люфта, но вращалась не плавно, а с небольшими закусами. Но тысяч 20 думаю прошла бы еще, может больше, ну а там хз))
Полный размер
www.drive2.ru
Замена грм — Лада Vesta, 1.6 л., 2017 года на DRIVE2
Доброго времени суток.
Решил на 60 тыс. заменить ГРМ, хотя производитель пишет что ремень может пройти 180 тыс.км, слабовато верится в это. Хотя ремень который я снял вполне проходил бы ещё тысяч 20-30, также как и ролики.
По замене ничего сложного, единственное напрягает то что везде торкс головки, если кто-то будет менять сам, запасайтесь заранее.
Комплект ГРМ брал для приоры подходит идеально, ремень 137 зубов.
Порядок разборки (может кому-то пригодится): домкратим правую сторону машины, ставим на козелок (триногу) снимаем колесо, снимаем подкрылок. Далее поддомкрачиваем немного мотор, отворачиваем опору мотора головкой на 17 и звёздочки размер не помню. Далее откручиваем верхнюю крышку ГРМ, она держится на 5 шестигранниках. Нижняя крышка держится на 3 шестигранниках, но чтобы к ним добраться надо снять шкив с коленовала, ослабляем натяжной ролик ремня генератора, он прикрыт колпачком, надо иметь в виду. Далее чтобы снять шкив берём помошника, если авто с механикой как у меня, включаем 5 передачу и нажимаем тормоз, головкой на 17 отворачиваем гайку и снимаем шкив, он сидит на шпоке. А теперь можно отворачивать нижнюю крышку ГРМ, два болта будет удобно отвернуть снизу, а средний сверху. Ну а далее снимаем ролики и ремень ГРМ, предварительно выставив метки. И собираем все в обратной последовательности.
Всем удачи на дорогах.
Полный размер
Снял опору двигателя
Полный размер
Метка на коленовале
Полный размер
Ремень генератора
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 4 080 ₽ Пробег: 60 800 км
www.drive2.ru
Лада Веста — замена ремня привода вспомогательных агрегатов — журнал За рулем
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Веста проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 90 тыс. км независимо от состояния ремня.
Осмотреть ремень привода вспомогательных агрегатов можно со стороны подкапотного пространства.Осмотреть ремень привода вспомогательных агрегатов можно со стороны подкапотного пространства.
Для этого включаем пятую передачу и медленно толкаем автомобиль назад, осматривая ремень по всей длине. Важно проконтролировать и обратную сторону ремня. Ее немного видно при определенных ракурсах. Также много информации о состоянии ремня можно получить на ощупь. Ремень не должен быть слишком сухим, потерявшим эластичность, а со стороны ручейков не должно быть трещин. Недопустимо продолжать эксплуатацию ремня, начавшего проскальзывать по шкивам (признак — характерный свист сразу после пуска двигателя).
На двигателе автомобиля Лада Веста применен эластичный ремень привода вспомогательных агрегатов, который работает без натяжителя.На двигателе автомобиля Лада Веста применен эластичный ремень привода вспомогательных агрегатов, который работает без натяжителя.
Устройство ролика ремня таково, что позволяет установить и натянуть ремень с заданным усилием. Никакой подтяжки и регулировки натяжения в процессе эксплуатации ремня до его замены по пробегу или вследствие полного износа не предусмотрено. Если в ходе проверки ремня обнаружены существенные дефекты или пробег достиг 90 тыс. км, то заменяем ремень.
Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо.
Ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления подкрылка переднего правого колеса к бамперу снизу…Ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления подкрылка переднего правого колеса к бамперу снизу…
… и два самореза, расположенные по краю колесной арки.… и два самореза, расположенные по краю колесной арки.
Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления подкрылка к подрамнику.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления подкрылка к подрамнику.
Поддеваем шлицевой отверткой фиксаторы трех пистонов крепления подкрылка к брызговику.Поддеваем шлицевой отверткой фиксаторы трех пистонов крепления подкрылка к брызговику.
www.zr.ru
заменил ремень и ролики ГРМ — Лада Vesta, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Начитавшись информации от веставодов о том, что ролики ГРМ на весте не имеют смазки и по этой причине паразитный ролик часто выходит из строя, решил как говориться перебздить, чем недобздить и поменять их вместе с ремнем. Приобрел для этого комплект под названием контитек, немецкого производства (стоит 2600 с копейками, полностью подходит от приоры). Купив комплект, позвонил знакомому мотористу уточнить на счет помпы, и он мне сказал, что помпу менять нет смысла, обысно меняют раз за две замены ремня. Вообщем заехал, разобрали, сняли старый ремень и ролики. Осмотрели помпу, она не люфтила, не шумела и не сопливилась, поэтому решил не менять (поменяю на 100-120 т. км.) Старый ремень и натяжной ролик оказались еще вполне живыми, а вот обводной действительно уже хорошо люфтил и начинал шуметь, к тому же вместо смазки в нем была непонятная субстанция, напоминающая детские какашки))), и то как была, слегка проглядывалась. Поставили назад новые ролики и ремень, собрали все обратно. Первый пуск показал, что действительно пропал шуршащий звук со стороны ГРМ. Замена особых проблем не вызвала, все немного осложняет снятие подкрылка, иначе к шкиву не подобраться. Из крыла за подкрылком вытащил около килограмма земли и листвы, все почистил и помыл, паралон вынимать не стал, весной по новой буду чистить с двух сторон. В итоге мне с новыми роликами ездить спокойнее… Как то так, едем дальше пробег без копеек 49000 км.
Полный размер
так выглядит коробка с комплектом
Полный размер
новый натяжной ролик
Полный размер
натяжной с другой стороны
Полный размер
новый ремень
Полный размер
старый натяжной
Полный размер
он же с другой стороны
Полный размер
виновник торжества
Полный размер
старый ремень марки гейтс, выглядит еще бодро
Полный размер
зубцы в норме, трещин нет
www.drive2.ru
Замена роликов грм без снятия ремня — Лада Vesta, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Полный размер
Сам ролик выглядит надежно а так же он идёт 2ух рядный родной одно рядный и подшипник сам по размерам он больше
Полный размер
Шпилку затягивал при помощи 2 гаек
Полный размер
Не одевая крышку прокручиваем на пятой передаче колесо
Полный размер
Эти 2 болта можно открутить головкой на 10 идеально подходит
Всем привет. С наступлением холодов при движение на холодную появился странный звук похожий по началу скрип, с начала не обращал внимания на это но со временем он усиливался и решил заехать в сервис послушали эндоскопом сказали ролики грм. Все обговорив решил менять в сервисе но одно НО они отказывались менять без снятия грм а это 1500 рубля, и очень много лишнего разбирать, я так не хотел, а они говорили: вот типо нельзя так делать как ты их снимешь, метки сбьёшь короче накручивали на деньги. Найдя тёплый гараж и имея опыт ремонта автомобиля решил делать сам. Ролики менял впервые.
Ну что хочу сказать ничего тяжелого нету самое тяжёлое это было снять крышку грм, тк внизу тяжело подобраться к болту с ключом. Для начала снимаем опору, далее крышку, потом пластиковыми хомутами стягиваем ремень к шестерням грм и откручиваем натяжной ролик, потом откручиваем обводной ролик. Когда будете снимать ролики смотрите чтобы ремень не перескочил на помпе и снизу на шкиве коленвала, делать нужно так чтоб ремень не свиз вниз держите его внатяжку. Обводной ролик ставил на шпилку, шпилку делал у себя на работе, ролик купил koyo идёт он с тойоты Камри откуда точно не знаю. Не кототорые покупают болт от тойоты но мне данная схема не нравится считаю ее ненадёжной. Так же ставя на шпилку потребуется шайба от шестерни грм 2108. Но ее надо обработать увеличить внутренний диаметр до 12. Так же потребуется гайка на 10 с резьбой 1.25 под ключ 17. Потом ставим натяжной ролик натягиваем его по метке и затягиваем и все готово. С начала не стал заводить проверил все на 5 передаче прокрутив колесо. По снятию роликов обводной ещё бы походил тыс 10-20 а вот натяжной уже сухой был и шуршал. Кому нужна шпилка могу изготовить и отправить или полностю весь комплект собрать. Спасибо за внимание. И да забыл написать разобрал новый натяжной в нем было мало смазки, добавил в него синего цвета идёт она для подшипников, может дольше проходит.
Полный размер
www.drive2.ru
🚘 Замена ремня ГРМ на Ладе Веста – как заменить своими руками: фото
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) приводит в движение распределительные валы и клапаны в соответствии положениями поршней. Если не следить за этим узлом, велика вероятность полного выхода из строя двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Что же может произойти?
Изношенный ремень может порваться, а изношенный натяжной ролик может привести к проскальзыванию ремня через зубцы. Всё это сбивает положение клапанов относительно поршней, что может привести к их «встрече», следствием которой обычно являются изогнутые клапана и сломанные на несколько частей распределительные валы.
Если вы не хотите подобных последствий, то единственным верным решением будет своевременная замена ремня ГРМ и натяжного ролика. Для выполнения данной в автомобиле Лада Веста процедуры воспользуйтесь инструкцией, приведённой ниже.
Снятие ремня ГРМ
Для демонтажа ремня ГРМ необходимо выполнить следующие действия:
- Снимите клемму с аккумуляторной батареи
- Поднимите автомобиль на подъёмнике
- Демонтируйте ремень привода вспомогательных агрегатов
- Демонтируйте демпфер коленчатого вала, предварительно застопорив вращение отверткой или специальным приспособлением, после чего затяните болт коленвала
- Выкрутите 2 болта крепления правой опоры к ДВС (Torx E12), предварительно подвесив двигатель на траверсе или другом приспособлении
- Выкрутите оставшиеся 2 болта крепления опоры к кузову (головка 16 мм) и демонтируйте её
- Снимите защиту ремня ГРМ, выкрутив 5 болтов (шестигранник на 5 мм)
- Вращая коленчатый вал, выставьте метки распредвалов на одном уровне с метками на задней крышке
- Ослабьте болт натяжного ролика ключом на 17 мм
- Демонтируйте ремень ГРМ
Для удобства используйте специальный инструмент: фиксатор для распредвалов и фиксатор для коленвала.
Спасибо за подписку!
Установка ремня ГРМ
Установка ремня газораспределительного механизма должна производиться при температуре двигателя от +15 до +35 C⁰. В противном случае велика вероятность неверной настройки механизма ГРМ, что может привести к нестабильной работе двигателя, понижению мощности и повышению расхода. Итак, для того чтобы правильно установить ремень и настроить механизм газораспределения, выполните следующие действия:
- Совместите между собой метку на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе
- Совместите между собой метки на шкивах распредвалов с метками на крышке
- Затяните болт натяжного ролика моментом 5 Нм
- Аккуратно, не сбив фазы газораспределения, оденьте ремень с верхних шкивов к нижнему
- Используя специальный ключ, настройте натяжной ролик
- Затяните болт натяжного ролика (головка 15 мм) моментом 33 Нм
- Убедитесь, что все метки на месте и проверните шкив коленвала на 2 оборота
- Соберите все узлы в порядке, обратном снятию.
Когда менять ремень ГРМ
Время замены ремня ГРМ на Ладе Веста, как и в других автомобилях, зависит от многих факторов. Производитель рекомендует выполнять эту процедуру раз в 90 000 км, однако, учитывая возможные последствия обрыва, рекомендуется производить замену значительно чаще. Особенно, если ваш двигатель вашего автомобиля имеет значительный пробег. Любые подтёки масла, брызги воды и грязь могут заметно сократить срок службы ремня ГРМ. Так сколько пробега требуется для замены? – мы рекомендуем менять раз в 50 000 км.
На вопросы о том, как заменить и через сколько менять ремень ГРМ на Весте, мы ответили. Если у вас остались вопросы по такой процедуре, как замена ГРМ на Lada Vesta, видео и фото в интернете поможет вам на них ответить. И помните очень важный момент – диагностируйте состояние ремня газораспределительного механизма как можно чаще, ведь обрыв ремня ГРМ может привести к немалым финансовым и временным затратам.
olade.ru
Замена ремня ГРМ Лада Веста
- Ремень ГРМ
- Замена ремня ГРМ
Ремень ГРМ – это устройство, распределяющее работу привода между зубчатыми шкивами коленчатого вала и собственно ГРМ (газораспределительным механизмом). Он делается из прочной резины, а на внешней стороне имеет зубчатую основу, с помощью которой и создает движение. Замена ремня ГРМ Лада Веста предусмотрена технологической инструкцией спустя около 200 000 км езды. Однако если деталь произведена не по всем техническим нормативам, срок службы значительно снижается. Следовательно, о замене ремня газораспределения Лада Веста, который может загнуть клапаны на двигателе в случае поломки, нужно думать заранее.
Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ?
Многих владельцев интересует подобный вопрос, ведь загибать обратно не так дешево. Специалисты отвечают на него положительно. Поломки клапанов случаются на большинстве современных марок автомобилей, в двигателях которых используют ремень ГРМ.
Ремень ГРМ
Конструкция 122-сильного мотора «21179» и ДВС ВАЗ-21129 при обрыве ремня с большой вероятностью способна погнуть их. Даже, несмотря на то, что в поршень были внедрены проточки. Глубина последних не была достаточной, поэтому порванный ремень продолжал сгибать клапаны. Создатели Лада Веста не уставали заменять поршневую систему, но серьезного прогресса по решению проблемы не добивались. Слетевшему ГРМ все так же не составляло труда согнуть клапанный механизм.
Важно!
Продукт Автоваза с ниссановскими моторами, где предусмотрено соединение цепью, не способен оказывать воздействия на клапаны, потому что практически никогда не рвется мгновенно, но выходит из строя постепенно. Вопрос, гнет ли клапана на Лада Веста, приходится относить только к ремням.
Алгоритм замены и необходимые инструменты
Замена ремня ГРМ- Автомобиль устанавливается на подъемник. После этого убирается минусовая клемма на аккумуляторе, демонтируется ременной привод генератора и стартер. После опускаем подъемник.
- Траверса устанавливается на правую часть мотора. С помощью крюка двигатель приподнимается. Используя головки Torx12, убираем пару болтов и еще два – с помощью Torx Шестигранник нужен для того, чтобы отвинтить восемь креплений (пять сверху, три – снизу) на защитном кожухе привода.
- Следующий этап кардинально зависит от типа двигателя, установленного на транспортном средстве. Следовательно, необходимо найти точную схему соответствия. Видео замены ремня ГРМ на Лада Веста более отчетливо расскажет об этих тонкостях, предостерегающих от клапанных поломок. После того, как ремень будет установлен, нужно отрегулировать натяжение и проверить работоспособность системы.
Замена ГРМ Лада Веста – довольно кропотливое занятие и займет много времени у человека, не являющегося мастером-автомехаником. У многих вообще может созреть вопрос: цепь или ремень? Не исключаем, что более прочное устройство, не стремящееся гнуться, в скором времени заменит постоянно обрывающуюся часть Lada Vesta.
Оценка статьи:
Загрузка…Поделиться с друзьями:
Узнать больше
vesta-site.ru
Когда менять, чтобы клапан не гнулся. Подготовка к замене бруса
ДвигательЛада Веста 1,6 литра оказался под капотом седана не случайно. Это довольно надежный силовой агрегат, успевший прижиться на других моделях АвтоВАЗа. Простая конструкция рядного 4-х цилиндрового 16-клапанного мотора ВАЗ-21129 имеет свои особенности. Прочный чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров, ременной привод ГРМ. В 16-клапанной ГБЦ гидрокомпоненты отсутствуют, регулировка зазоров клапанов осуществляется подбором специальных шайб разной толщины.Мощность мотора Lada Vesta 1.6 составляет 106 л.с. с крутящим моментом Нм.
Распределенный впрыск топлива с электронным управлением требует использования бензина марки АИ-92 . Двигатель Lada Vesta соответствует экологическим нормам Евро-5. Главная особенность конструкции — система впуска динамическая (пассивная) улучшенная. Во впускном коллекторе воздух может двигаться с разной скоростью благодаря специальным амортизаторам. Это позволяет оптимизировать расход топлива и повысить динамические характеристики на разных режимах работы двигателя.
Жрет двигатель Лада Веста и проблемы. В первую очередь необходимо отметить опасность обрыва ремня ГРМ. Ведь в случае обрыва ремня газораспределительного механизма на Лада Веста 1.6 обязательно повернуть клапана , которые находятся с днищем поршней. Поэтому замена бархатного пояса timeline явно необходима по правилам производителя.
Двигатель Лада Веста 1.6 Расход топлива, динамика
- Рабочий объем — 1596 см3
- Количество цилиндров — 4
- Количество клапанов — 16
- Привод по дереву — ремень
- Диаметр цилиндра — 82 мм
- Ход поршня — 75.6 мм
- Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 оборотах в минуту
- Крутящий момент — 148 нм при 4200 оборотах в минуту
- Степень сжатия — 10,45
- Максимальная скорость — 175 километров в час (с АМТ «Робот» 178 км / час)
- Разгон до первой сотни — 11,2 секунды (с «роботом» АМТ 14,1 секунды)
- Вид топлива — бензин АИ-92
- Расход топлива по городу — 9,3 л (с «роботом» АМТ 9,0 л)
- Расход топлива в смешанном цикле — 6.9 литров (с «роботом» АМТ 6,6 литра)
- Расход топлива по трассе — 5,5 л (с «роботом» АМТ 5,3 л)
Двигатель Лада Веста Комбинированный, как с механической 5-ступенчатой коробкой, так и с роботизированной машиной АМТ. Механика представляет собой коробку Renault Jh4 , которую ставят на Renault Logan, и производят в Тольятти. Что касается динамики, то предпочтительнее механическая трансмиссия.
Роботизированная коробка aMT AMT ВАЗ-21827 Создана на базе обычной 5-ступенчатой механики.Динамика с «роботом» у Lada Vesta очень невыразительна. Такое положение дел связано с настройками машины. В первую очередь разработчики постарались создать экономичный агрегат, а динамику просто принесли в жертву этому желанию. С другой стороны, передвигаться по пробкам в крупных городах страны лучше на машине. В пробке динамик вообще не нужен. Все о . Поклонники российского автопрома наконец-то дождались мощной Весты.
Ремень ГРМ — это устройство, которое распределяет работу привода между зубчатыми шкивами коленчатого вала и самим транспортным средством (газораспределительный механизм). Он изготовлен из прочной резины, а снаружи имеет зубчатую основу, с помощью которой создается механизм. Замена ремня ГРМ Лада Веста предусмотрена технологической инструкцией примерно через 200000 км пробега. Однако, если изделие выполнено не по всем техническим нормам, срок службы значительно сокращается.Следовательно, о замене ремня ГРМ Лада Веста, на который можно будет купить клапаны на двигателе в случае поломки, нужно подумать заранее.
Клапан изгибается при обрыве ремня ГРМ?
Многих владельцев интересует подобный вопрос, ведь гнуть не так уж и дешево. Специалисты отзываются о нем положительно. Поломки клапанов случаются у большинства современных марок автомобилей, в которых используется ремень ГРМ.
Конструкция 122-сильного мотора «21179» и ДВС ВАЗ-21129 при обрыве ремня вероятности их привода.Даже, несмотря на то, что в поршень были введены проточки. Глубина последнего была недостаточной, поэтому оборванный ремень продолжал гнуть клапаны. Создатели Lada Vesta не устали заменять поршневую систему, но серьезного прогресса в этой задаче не добились. По летящему бревну все гнуть клапанный механизм было несложно.
Изделие АвтоВАЗа с двигателями Nissan, где предусмотрена схема соединения, не способно влиять на клапаны, так как почти никогда не ломается мгновенно, а выходит из строя постепенно.Угнетает вопрос по клапану на Лада Веста, приходится относить только к ремням.
Алгоритм замены и необходимые инструменты
- Автомобиль установлен на подъемнике. После этого зачищается минусовая клемма на АКБ, демонтируется ременная передача генератора и стартер. После опускаем подъемник.
- Траверса установлена с правой стороны мотора. С помощью крюка двигатель поднимается. Головками Torx12 снимаем пару болтов и еще два — с помощью Torx шестигранник нужен для откручивания восьми креплений (пять верхних, три — нижних) на защитном кожухе привода.
- Следующий этап в корне зависит от типа двигателя, установленного на транспортном средстве. Поэтому необходимо найти точную схему согласования. Видео замены ремня ГРМ на Лада Веста более наглядно расскажет об этих тонкостях, предупреждающих о поломках клапанов. После того, как ремень установлен, нужно отрегулировать натяжение и проверить работоспособность системы.
Замена ГРМ Лада Веста — занятие довольно кропотливое и требует много времени у человека, не являющегося мастером автомобилей.Многие вообще могут созреть вопрос: цепь или ремень? Не исключаем, что на смену постоянной части Lada Vesta в скором времени придет более прочный, не стремящийся гнуться, девайс.
На данный момент Lada Vesta выпускается с двумя двигателями ВАЗ-21129 (1,6 л.) И ВАЗ-21179 (1,8 л.). Ранее этот автомобиль также оснащался 8-клапанным ВАЗ-11189 (1,6 л.). В ближайшее время планируется выпуск автомобиля с французско-японским силовым агрегатом RENAULT-NISSAN HR16DE / h5M. Что все это значит? Да потому, что ремень ГРМ на Лада Веста устанавливается в зависимости от типа силового агрегата.
На двигатель RENAULT-NISSAN вместо ремня ГРМ устанавливается цепь.
На двигатель установлена часть двигателя 11189 21080100604082 . Средняя цена 320 руб. Производитель — Gates (Польша). Самый популярный заменитель ремня для этого 8-клапанного двигателя — VT25009. . Производитель — ВКТ (Китай). Средняя цена 270 руб.
Характеристики ремня ГРМ 8-клапанного двигателя ВАЗ-11189 Лада Веста
Двигатели ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 с завода комплектуются ремнем с артикулом 8201069699 .В изделии присутствует символика компании Reno, официального поставщика деталей LADA. Производитель — Gates. Средняя цена 1250 руб.
Характеристики ремня ГРМ 16-клапанных двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 Лада Веста
Наиболее популярными аналогами оригинального деревянного ремня двигателя ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 являются:
CT 1179. . Производитель — CONTITECH (Германия). Средняя цена 760 руб. Входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности.Запах этой модели пользуется большей популярностью, чем у оригинала. Причина — Качество не уступает оригиналу, а цена детали в среднем ниже 2,5 раза.
5671 хз. . Производитель — Gates (Польша). Цена — 1250 руб. Компания по производству оригинальных ремней ГРМ для Lada Vesta. Качество и параметры аналогичны оригиналу. Покупатели положительные. На данный момент никаких операций не обнаружено.
Бош 1987949686. . Производитель — Bosch (Германия).Цена — 900 руб. Популярный мировой бренд. Товар имеет положительные отзывы покупателей. Используется в основном на автомобилях марки Renault.
Ремень ГРМ CT 1179
Ремень ГРМ bosch 1987949686
Предоставляется через каждые 180 тыс. Км пробега. Но специалисты рекомендуют менять его чаще (90-100 тысяч км пробега). Многое зависит от интенсивности использования автомобиля.
Одной из основных проблем при обрыве ремня ГРМ являются погнутые клапаны.На Весте тоже есть такая проблема. Исключение составляет только двигатель HR16DE / h5M, на котором установлена цепь. Чтобы исключить разрыв ремня, и делать дорогостоящий ремонт клапана, нужно каждый раз проверять ремень ГРМ.
Ремень ГРМ представляет собой деталь из резины с выемками изнутри, соединяющую коленчатый вал и распределительный вал для обеспечения движения БУ. Ответственный владелец Lada Vesta, оставивший более 50 тысяч км, хоть раз заменял ремень ГРМ — чтобы преждевременно не знать: давит ли клапан.
К сожалению, этот эллион передается на двигатель от двигателя к двигателю, он никак не может работать и на жилете клапана давит за счет узла: ремень, ролики.
Этот узел уязвим и клапан сгодится при выходе из строя одной из этих частей. Ситуация изменилась бы, или нет, проблема осталась бы совсем — поставить АвтоВАЗ ПОМПУ отдельно но увы, помпу, в одном узле на все вазовые двигатели.
Если бы я ввел двигатель HR16DE, то этой болезни тоже бы не было, надо было бы только вовремя идти, следить за цепью, да и регулировкой клапанов, опять же снова использовать вазовые двигатели.
После значительного пробега авто или некорректной эксплуатации часто обрывается ремень ГРМ. Вытекания на поверхности, несвоевременная замена узлов, использование автомобиля в сильные морозы или наоборот, в знойную жару — это может привести к выходу из строя привода газораспределительного механизма.
Вы можете обнаружить поломку при обслуживании Lada Vesta. Это проверка состояния узла время от времени.
Довольно значимая проблема владельцев «Вестей» с 16-ти клапанными двигателями при разделке роторов клапанов.Происходит это после поломки ремня ГРМ или растяжения звеньев. При натяжении узлов коленчатый вал продолжает работать, а распредвал резко останавливает свое движение. Далее происходит полная остановка автомобильного двигателя. При повторном запуске можно спровоцировать выход из строя поршней, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт поршневой группы блока цилиндров.
Прочтите статью и ваш двигатель будет в безопасности — вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив возникновение непредвиденных поломок.
Лада Веста: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.
В техподдержке автомобиля предоставляется узел после 180 тыс. Км пробега.
На практике желательно чаще менять привод — через 80-100 тыс. Км, т.к. деталь не всегда соответствует оригинальной продукции.
Стоимость замены будет рассчитываться с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работ составляет 3000-5000 рублей, а цена детали зависит от производителя.
Итак, средняя цена:
- CT 1179 (ContiTech) — от 1000 руб .;
- 5671 XS (Gates) — 3890 рублей;
- Gates K015631xs 16 CL — 3890 руб .;
- Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
- Trialli GD770 — 2900;
- Lynxauto PK1300 — 2430 руб. За комплект.
Иностранный ремень с завода
Периодичность замены грузовика Лада Веста ГРМ в сборе составляет около 90-100 тыс. Км.
Ресурсом называется частота, с которой узел должен быть изменен.Ресурс детали модели Gates — примерно 200 000 км. Важно учитывать, что на внешние факторы, в том числе на правильную работу, также влияет синхронизация ремня ГРМ.
Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Lada Vesta, ремни поставляет известная бельгийская компания Gates.
Лучше купить комплект вместе с натяжным и обычным роликом.
С завода на автомобиле находятся детали Gates или ContiTech.
Инструмент для замены — нужно знать
Для замены ГРМ на Лада Веста необходимы следующие приборы:
- смотровая яма или эстакада;
- ключ на конец «на 17»;
- шестигранник «5мм»;
- Torx E12, ключ «10» и «15» мм.
- Новый ремень, натяжной ролик и 2 ролика.
Лада Веста Замена ГРМ может производиться самостоятельно.
Мануал по замене ГРМ
Работы по замене ГРМ можно проводить своими силами, но это трудоемкая работа.
Для замены требуется необходимое техническое оборудование и опыт ремонтных работ.
В начале установки в настройках ременного привода необходимо снять его двигатель с двигателя, открутив 5 крепежных винтов.
Снял кожух снимаем ремень.
Ключом «на 17» для болтов крепления ролика выворачиваем коленчатый вал так, чтобы он совпал с метками на пластиковом кожухе. Провернуть до момента, пока шкив коленвала не совпадет с меткой E.
Этим же ключом сняли шкив коленвала и шайбу ограничителя.
Остальная часть кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Болт крепления болта крепления натяжного ролика после демонтажа не подлежит замене.На их местах новые ролики.
Тогда вместо старого ремня стоит новый. Сначала необходимо убедиться, что метки еще выставлены, затем ремень устанавливается на распредвал, натягивается на коленчатый вал с натяжением. ТРЕКОВЫЙ ПЕРЕНОС запускается последним.
Съемник для стопорных колец нужно повернуть натяжитель, чтобы добиться совместимости меток.
Далее идет сборка.
Замена на моторе 21179
Новый ГРМ ставится в агрегат ВАЗ 21179 так же, как разбирался ранее.
Марки ремней аналог
Если говорить о лучших марках, то Gates, ContiTech, Dayco и Bosch являются наиболее перспективными в своем сегменте и пользуются достойной популярностью.
Водители доверяют запасным частям бельгийской компании Gates, производители которой доставляют свою продукцию на автомобильные стенды.
Аналог Gatez — немецкая компания CONTITECH, детали которой также используются при сборке автомобиля.
При выборе ремня ГРМ следует выбирать оригинал, который может быть дороже по цене, но прослужит долго.Желаем, чтобы ваш ремень ГРМ никогда не срывался и не обслуживался вовремя!
С начала производства Lada Vesta автомобиль комплектовался двумя 16-клапанными двигателями объёмами: 1,6 л — ВАЗ 21129 и 1,8 л — ВАЗ 21179. Но независимо от этого синхронизация ремня ГРМ на Vesta будет быть похожим. Какой ремень ставится и как меняю, наглядно видно в фотоотчете.
Подсказывает поменять ремень ГРМ в районе 180 000 км пробега. Но я смотрю на его состояние до этого срока.
Сколько стоит и какой ремень ГРМ поставить на WETA
Замена ремня: Оригинальный ремень от производственной компании «LADA» Номер в справочнике 21126100604000 будет стоить 2200 руб. Доступен ассортимент для эквивалентной замены от зарубежных производителей: Gates 5631xs; Bosch 1987949662; FINWHALE BD137. Цена колеблется от 1100 до 1300 руб.
Также в процессе замены необходимо заменить ролик натяжителя ГРМ, код оригинального производства LADA 21126100623800.Стоит 1900 руб. А Заводная — 211261006135 обойдется в 1250 рублей.
В целях экономии лучше сразу купить комплект 21126100604086 (комплект ворот К015631xs), роликов два (роликовый, натяжной и сам ремень ГРМ). Также отметим, что процедура замены ремня совмещена с заменой насоса, поэтому без покупки водяного насоса 21126130701082 тоже не обойтись.
Цены действительны на осень 2017 года для Москвы и области.
Как поменять ремень ГРМ Веста своими руками
Следует сразу предупредить владельцев автомобиля, что работы по замене ремня на Весте трудоемкие, требующие специальной техники и опыта проведения таких работает.Доступ к ремню ГРМ затруднен, закрыт прикрепленными деталями двигателя. Также при проведении ремонтных работ потребуется снять правую опору двигателя, для этого нужно будет ее вывесить.
После снятия защитной крышки ГРМ ГРМ проверьте совпадения меток ТРМ. . Метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке ГРМ. Поэтому ключом «На 17» проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до его совпадения.
Если вы снимаете ремень ГРМ, чтобы не заменять, то нужно отметить направления его вращения и метки для шкивов. Для этого можно использовать маркер или белую краску.
Запрещается при ремонте проворачивать ремень ГРМ за счет вращения шлифовальных шкивов.
Для удобства крутить коленвал, откручиваем, три винта снимаем стартером. Затем с помощью вставленной шлицевой отвертки удерживаем коленвал от проворачивания.
Если вы являетесь владельцем автомобиля с МКПП, то болт шкива можно открутить включив высшую передачу и нажав на педаль тормоза на короткое время запустить двигатель.
После демонтажа ремня ГРМ необходимо убедиться в работоспособности натяжного и направляющего ролика и при необходимости заменить их.
Болт крепления натяжного ролика затягивается моментом 33,2-41,2 Н · м.
Для замены ремня ГРМ на Лада Веста потребуется:
- смотровая яма или эстакада;
- торцевой ключ «на 17»;
- шестигранник «5 мм»;
- ключ «на 10», «15 мм»;
- Torx E12;
- прибор 67.7811-9516;
- новый ремень ГРМ;
- новый натяжной ролик.
Осуществляем замену ремня ГРМ на Лада Веста. Для этого снимаем пластиковую декоративную крышку.
Снимите колесо, чтобы получить доступ к шкивам снизу.
Откручиваем отвертку по периметру и снимаем вкладыш, чтобы добраться до шкива.
Подъем двигателя с помощью домкрата.
Откручиваем 2 болта с головкой Е12, также 2 болта с головкой на 16.
Снимите подушку двигателя, чтобы добраться до ремня.
Выкрутите болт на натяжном ролике.
Снимите натяжной ролик ремня генератора и кондиционера.
Откручиваем 5 саморезов на шестиграннике на 5.
Снимите кожух.Подводим шкивы распредвала к меткам на задней стенке кожуха.
Снимаем нижнюю крышку, она крепится на трех болтах.
Проверим состояние роликов и ремня.
Сверху также проверьте метки, зуб №1 на шкиве распределительного вала должен соответствовать углублению №2.
когда менять, чтобы не гнуть клапана. Реальные показатели по отзывам автовладельцев
Основная задача ремня ГРМ (ремня ГРМ) — передавать вращение коленчатого вала распределительному валу, который прижимает кулачки к клапанам.О том, когда и как нужно менять эту деталь на восьми- и шестнадцатиклапанных двигателях, устанавливаемых на автомобиль Лада-Веста, расскажет эта статья.
Сколько времени заменить ремень ГРМ на Лада-Веста
Согласно регламенту, необходимо заменить ремень ГРМ на «Лада-Веста» с двигателями 21129, 21179 (16 клапанов) с пробегом 180 тысяч километров. Состояние проверять — каждые 90 тысяч километров. Для модификаций с 8-ми клапанами 11189 эти интервалы меньше — 70 и 15 тысяч километров соответственно.
Номера деталей
Так как на установленных моторах в днище поршня нет пазов для клапанов, позволяющих избежать изгиба при обрыве ремня, то на этом расходном материале экономить не нужно. Желательно установить оригинальный ремень или замену от Contitech and Gates.
Оригинал
В каталоге запчастей АвтоВАЗа необходимые запчасти обозначены следующими номерами:
- 2108-01006040-82 для двигателя 11189;
- 8201069699 для двигателей 21129 и 21179.
Минимальная цена на exist.ru 360 и 2500 рублей соответственно.
Запасные
Требуемый инструмент для замены ремня ГРМ на Весте своими руками
Вам понадобится:
- помощник;
- смотровая яма; Домкрат
- ;
- опора или заменитель заводского изготовления;
- торцевые головки: 10, 13, 15, 16, 17 мм, Torx E10, E12;
- бит: Torx T20, T55; Отвертка шлицевая
- ; Клещи для стопорных колец
- ;
- ручка для головок и полая металлическая трубка подходящего диаметра длиной 30-40 см;
- Шестигранник: 5 мм.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 11189 (1,6 л, 8 клапанов)
Порядок действий следующий:
- Припаркуйте машину в смотровой яме и поднимите рычаг стояночного тормоза. Ослабьте гайки на правом переднем колесе.
- Снимите кожух двигателя.
- Поднимите машину, установите подставку и снимите домкрат.
- Снять колесо.
- Снимите крышку привода ГРМ, открутив 3 болта с головкой «10».
- Ослабьте болт крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров, переместите его в сторону блока и снимите ремень генератора.
- Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров, повернув коленчатый вал по часовой стрелке с головкой «17». Рекомендуется откручивать заглушки для облегчения вращения.
- Зафиксируйте коленчатый вал, вставив отвертку в зубья маховика через отверстие стартера. Для снятия стартера необходимо отсоединить провод питания, открутив гайку с головкой «13» и открутив 3 болта крепления головкой Torx E10.
- Выкрутите болт коленвала с головкой «17» с удлинителем из полой трубки и снимите шкив генератора и шайбу под ним.
- Ослабьте гайку, фиксирующую ролик натяжителя, на пол-оборота головкой «15».
- Снимите ремень.
- Установите новую деталь, надев левую ветвь на шкив и ролик водяного насоса, а затем на шкив распределительного вала.
- Вставьте плоскогубцы в пазы на натяжном ролике и поверните его до совпадения 2 прямоугольных меток и затяните гайку с головкой «15».
- Проверьте правильность установки, повернув коленчатый вал на 2 оборота. Если отметки на шкивах и двигателе не совпадают, то переустановите ремень. В противном случае переустановите все снятые детали.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21129 (1,6 л, 16 клапанов)
- Порядок действий следующий:
- Выполните шаги 1–4 предыдущего метода.
- Снимите правую опору двигателя:
- Снимите брызговик двигателя (защиту), открутив 13 винтов с головкой «10».
- Подставьте домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель.
- Открутите 2 болта крепления опоры к кузову головкой «16».
- Опустите правую сторону двигателя так, чтобы опора находилась ниже нижнего края лонжерона.
- Выкрутить 2 болта крепления опоры к двигателю с головкой Torx E12 и снять.
- Выкрутите 5 болтов с шестигранником из верхней крышки ГРМ и снимите ее.
- Выкрутите 10 винтов с помощью Torx T20 и отверткой снимите зажимы, которыми правый подкрылок крепится к кузову, и снимите его.
- Снимите ремень для принадлежностей:
- Зацепите заглушку натяжного ролика с помощью шлицевой отвертки.
- Ослабьте гайку на ролике головкой «13».
- Вставьте биту T55 в паз на ролике. Поверните деталь по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение, и снимите ремень.
- Проверните коленчатый вал головкой «17» до тех пор, пока метки на шкивах распределительного вала (выступы) не совпадут с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези на пластине).
- Выполнить шаги 8, 9 предыдущего метода
- Открутите 3 винта, которыми нижняя крышка ГРМ крепится к блоку цилиндров с помощью шестигранника.
- Выполните шаги 10, 11 предыдущего метода.
- Надеть правую ветвь новой детали поочередно на шкив коленчатого вала, впускной распредвал (справа), выпускной (слева).
- Удерживая правую ветвь натянутой, наденьте ремень на шкив водяного насоса и холостой шкив.
- Выполните шаги 13 и 14 предыдущего метода.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21179 (1,8 л, 16 клапанов)
Процесс замены ремня ГРМ на этом моторе не отличается от замены на двигателе 21129.
Под стражей
Подводя итоги, можно сказать, что замена ремня ГРМ на Лада-Веста с 16-клапанными силовыми агрегатами — сложная процедура по сравнению с заменой его на 8-клапанный мотор. Если вы не хотите возиться с этой работой, то лучше доверить ее автомеханикам на СТО.Стоимость замены составит от 4000-5000 рублей.
Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — одна из важнейших процедур, которую можно отнести к текущему обслуживанию автомобиля. Ремень ГРМ выполнен из плотной износостойкой резины, армированной нейлоновыми нитками. Но каким бы прочным ни был ремень ГРМ, он все равно может порваться. При обрыве ремня ГРМ на Lada Vesta Sv cross клапаны погнутся. Ремонт после обрыва ремня ГРМ можно считать «капитальным ремонтом», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней.Даже при малейших поломках мотор придется разобрать и отремонтировать. И эта процедура стоит недешево. Поэтому, чтобы не налететь на большое количество, необходимо своевременно менять ремень ГРМ и ролики.
Достаточно вспомнить Ладу Приора, у которой тоже был аналогичный интервал замены ремня ГРМ. Но у 90% всех приоров, выпущенных с завода, ремень едва доходил до 120 000 км. Думаю, что вряд ли Веста что-то изменила к лучшему.Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс. Км, а максимум на 70 тыс. Км.
Сколько будет стоить замена ремня ГРМ на Лада Веста Кросс СВ?
Остальное можно сделать своими руками. Если вы работаете на сервисе, вам придется потратить на работу не менее 1000 рублей. Мы сэкономим на работе и все сделаем сами. Итак, начнем.
Запчасти для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс
1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699.Это исходный номер. С его помощью вы сможете найти для заказа эту деталь через интернет-магазин, а также забрать дубликаты.
Ремень ГРМ Vesta имеет 132 зуба, ширину 27,4 мм и длину 1257 мм. Подходит для обоих.
3. Насос — LADA 211261307010. Это стандартная помпа ВАЗ. подходит для Весты, H-Ray, Приору.
Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — ход работ
1. Первым делом нужно поставить машину на ручник и сложить минусовую клемму АКБ.
3. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее правое колесо.
4. Затем снимите подкрылок переднего правого колеса.
5. Снять ремень генератора Лада Веста.
6. Используя гаечный ключ на 17 дюймов, поверните болт шкива коленчатого вала так, чтобы верхние метки распредвалов совпадали с канавками на пластиковом корпусе привода ГРМ.
7. С помощью гаечного ключа на 17 дюймов открутите болт шкива коленчатого вала. Снимаем с него шкив коленвала и ограничительную шайбу.
8. Используйте шестигранник 5 дюймов, чтобы повернуть оставшуюся нижнюю часть крышки ремня ГРМ. Всего вам нужно открутить три болта — 3 вверху и 2 внизу.
9. Используя гаечный ключ на 15 дюймов, ослабьте болт натяжного ролика.
10. Снимите ремень и полностью отключите оба ролика — натяжной и обводной.
11. Ставим на место старые ролики новыми. Натяжной ролик можно затянуть, натяжной ролик можно только слегка затянуть.
12. Установите новый ремень вместо старого.Еще раз убеждаемся, что метки выставлены правильно. Новый ремень сначала надевается на распредвал, затем натягивается на шестерню коленчатого вала с натяжителем и надевается на дальний распредвал (выпускные клапаны).
13. Съемником стопорного кольца проворачиваем натяжной ролик до совмещения меток и натягиваем ролик гаечным ключом.
14. Делаем два оборота коленвала, чтобы следы не потерялись. Если все на месте, то разобранные детали собираем обратно.И проверяем двигатель.
Видео замены ГРМ Лада Веста СВ Кросс
Вот и все! Замену ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ можно считать завершенной.
ДвигательЛада Веста объемом 1,6 литра появился под капотом седана неспроста. Это довольно надежный силовой агрегат, успевший прижиться на других моделях АвтоВАЗа. Простая конструкция рядного 4-цилиндрового 16-клапанного двигателя ВАЗ-21129 имеет свои особенности. Прочный чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров, ременной привод ГРМ.В 16-клапанной ГБЦ отсутствуют гидрокомпенсаторы; Клапанные зазоры регулируются подбором специальных шайб разной толщины. Мощность мотора Lada Vesta 1.6 составляет 106 л.с. с крутящим моментом 148 Нм.
Многоточечный впрыск с электронным управлением требует использования бензина АИ-92 … Двигатель Лада Веста соответствует экологическим нормам Евро-5. Главная особенность конструкции — динамическая (пассивная) система впуска. Во впускном коллекторе воздух может двигаться с разной скоростью благодаря специальным амортизаторам.Это позволяет оптимизировать расход топлива и повысить динамические характеристики на разных режимах работы двигателя.
У двигателя Лада Веста тоже проблемы. В первую очередь следует отметить опасность обрыва ремня ГРМ. Действительно, при обрыве ремня ГРМ на Лада Веста 1.6 изгиб клапана соответствует головкам поршней. Поэтому менять ремень ГРМ Весты необходимо четко по регламенту производителя.
Двигатель Лада Веста 1.6 расход топлива, динамика
- Рабочий объем — 1596 см3
- Количество цилиндров — 4
- Количество клапанов — 16
- Привод ГРМ — ремень
- Диаметр цилиндра — 82 мм
- Ход поршня — 75,6 мм
- Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
- Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
- Степень сжатия — 10,45
- Максимальная скорость — 175 километров в час (с «роботом» АМТ 178 км / час)
- Разгон до первой сотни — 11.2 секунды (с «роботом» АМТ 14,1 секунды)
- Вид топлива — бензин АИ-92
- Расход топлива по городу — 9,3 литра (с «роботом» АМТ 9,0 литра)
- Расход топлива в смешанном цикле — 6,9 л (с «роботом» АМТ 6,6 л)
- Расход топлива по трассе — 5,5 л (с «роботом» АМТ 5,3 л)
Двигатель Lada Vesta сочетается как с механической 5-ступенчатой коробкой передач, так и с роботизированным автоматом AMT. Механика представляет собой коробку Renault Jh4 , которая ставится на Renault Logan, и производится в Тольятти.С точки зрения динамики предпочтительнее механическая коробка передач.
Роботизированная коробкаАвтомат АМТ ВАЗ-21827 создан на базе обычной 5-ступенчатой механики. Динамика с «роботом» на Lada Vesta очень невыразительна. Такое положение дел связано с настройками машины. Первым делом разработчики постарались создать экономичный агрегат, а динамику просто принесли в жертву этому желанию. С другой стороны, в крупных городах страны лучше передвигаться по пробкам автоматически.В пробке вообще не нужен динамик. Все о . Поклонники российского автопрома наконец-то дождались мощной Весты.
Осенью 2015 года семейство автомобилей LAD пополнилось топовой моделью — автомобилем Vesta, выпускаемым в кузове седан. На вопрос «гнет ли клапан на Lada Vesta» нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: российском 1,6-литровом или Nissan, а может, и последней разработке ВАЗа с названием «21179». .
Здесь рассматриваются варианты, относящиеся к автомобилям, которые производятся сейчас или которые начнут выпускаться в ближайшее время. Также для Весты разработан 8-клапанный мотор — он точно не гнет клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года.
Подробнее о двигателях, которыми оснащается линейка Lada Vesta, читайте в материале: Какие двигатели устанавливаются на Lada Vesta: технические характеристики и их ресурс!
ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (гнет клапана)
Немного истории.Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно погнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Дело в том, что глубины канавок было недостаточно: при определенных условиях клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была усовершенствована конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя насечки остались, их глубина все еще недостаточна.
Тут рассматривался вопрос, гнет ли клапан Лада Веста с двигателем 21129. И ответ был однозначным: да, притеснение.
Теоретически проблема с загибом клапанов типична для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» его. Исключение составляет одна редкость — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 л. Здесь насечки сделаны на полную (рис. 2).
122-сильный мотор «21179» (клапаны колен)
По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников.Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счет изменения длины хода поршня: с 75,6 мм до 84,0 мм.
Сам поршень теперь лучше подходит к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршня увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких бороздок внизу не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве возможность гнуть клапаны никто не отменял.
Теперь мы знаем, гнутся ли клапана на Lada Vesta с 1.8-литровый двигатель. Ответ будет такой же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.
Привод ГРМ на двигателях 21179 оснащен не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано для того, чтобы конструкция была менее подвержена растяжению ремня ГРМ.
Одна из автоматических натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя второй автоматический ролик.
Поршни, не прогибающие клапан
Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанных клапанов доступны у сторонних производителей. Эти детали снабжены глубокими канавками. Дело в том, что поршень не доходит до тарелок и не может гнуть клапаны.
Совместимыэлементов ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179). Но в двигатель Весты не обязательно устанавливать поршни от «старых двигателей»:
- В двигателе внутреннего сгорания 21129 после такой «настройки» потери на трение увеличатся;
- Если на ДВС 21179 будут установлены поршни от 26-го или 27-го двигателя, то сразу изменится рабочий объем.
«29-й», как и «79-й» двигатель Lada Vesta гнет клапана только с поршнями «ВАЗ». Но после установки «тюнинговой» детали не стоит ожидать прибавки мощности. А также, используя нестандартные элементы, можно значительно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).
Двигатель Nissan HR16DE (не гнет, есть цепь)
В большинстве комплектаций с механической коробкой передач седан Веста оснащается двигателем Nissan. Этот двигатель планируется устанавливать на кузова: универсал, кросс и купе! Его имя — HR16DE, а рабочий объем — 1.6 литров. Давайте посмотрим, как выглядит головка поршня.
Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратим внимание на то, как работает механизм тайминга.
Ремень с зубьями здесь нет — его заменяет цепь. Сложно представить следующие две ситуации:
- Цепь могла перепрыгнуть через зубья одной или нескольких шестерен;
- Один из элементов был поврежден настолько сильно, что в результате повреждения произошел его разрыв.
Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем.Плохо только то, что цепь может заклинивать.
Клапан Лада Веста гнет с Ниссан ДВС? Ответ «нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Посмотрим почему.
Четыре общеизвестных факта
Показатель ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но необходимо соблюдение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:
- Звуковые обертоны (чириканье) на холостом ходу;
- В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.
Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.
От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определенное время. Да и вообще «бракованная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.
Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео
Примечательно, что специалисты ВАЗа, работая над новым седаном Lada Vesta, ставили перед собой цель обеспечить максимальную надежность и беспроблемность модели.Именно поэтому в линейку силовых агрегатов вошли знакомые по другим автомобилям Альянса моторы. Конечно, у них есть слабые места, но все «детские болезни» уже давно побеждены и по современным меркам эти моторы считаются очень надежными.
Какие двигатели устанавливаются на Лада Веста?
На новинку сэкономлено три силовых агрегата, два из которых отечественные, а один импортный:
- ВАЗ 21116 — 1,6 л, 8 клапанов, 87 л. из.;
- ВАЗ 21127 — 1.6 литров, 16 клапанов, 106 литров. из.;
- Renault-Nissan HR16DE-h5M — 1,6 л, 16 клапанов, 114 л.с. с.
Проблемы с двигателем ВАЗ 21116
Это доработанный силовой агрегат типа ВАЗ 21114. В результате модификаций была установлена на 39% облегченная ШПГ от Federal Mogul. Двигатель хорош тем, что при обрыве ремня ГРМ клапан не прогибается. Тем не менее, при обнаружении признаков неисправности лучше не медлить и сразу же отправиться на СТО.
Конструктивные особенности двигателя
Эксплуатация данного силового агрегата имеет ряд отличительных особенностей:
— необходимость периодической регулировки клапана;
— частая замена масляного фильтра;
— быстрый износ компонентов системы охлаждения;
— утечка масла через некачественный сальник клапанной крышки;
— частая поломка кронштейнов на впускном выхлопном патрубке — вместо латунных гаек используются стальные.
Типичные неисправности
Трение и неравномерная работа — чтобы найти причину, требуется измерить компрессию в цилиндрах.Если в одном из них он заметно отличается, значит, клапан перегорел. При небольшой разнице в характеристиках источник проблемы — в прокладке, либо вам просто нужно отрегулировать клапан. Если с компрессией все в порядке, причину следует искать в модуле зажигания.
Floating RPM — Обычно это проблема новых машин. Чтобы исправить это, вам следует обратиться в сервисный центр, где его устранят по гарантии. В противном случае требуется осмотреть пылесос, датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
Двигатель не нагревается до нужной температуры — это термостат. К тому же часто выходят из строя даже новые компоненты. Следовательно, поломка может повториться вскоре после замены.
Шумы и стук двигателя — обычно все дело в клапанах, которые нужно регулировать. Если слышен приглушенный металлический грохот, усиливающийся при нажатии на педаль акселератора, значит, грохотали шатунные подшипники или подшипники коленчатого вала. Эта проблема решается только в сервисе.Также возможен стук поршней в цилиндрах. Это тоже повод посетить дилера на СТО.
Проблемы с двигателем ВАЗ 21127
Двигатель ВАЗ 21127 — это немного доработанный и доработанный силовой агрегат ВАЗ 21126. Отличия заключаются в установленной системе впуска, оснащенной резонансной камерой с возможностью регулировки ее объема за счет регулируемых заслонок.
Вместо ДМРВ конструкторы установили ДБП + ДТВ, что устранило проблему с плавающими поворотами.Как и его предшественник, этот двигатель также прогибает клапан при обрыве ремня ГРМ.
Особенности:
Владельцам Лада Веста необходимо учитывать возможные проблемы, а также знать варианты их решения:
- Нестабильная работа и невозможность запуска — могут быть спровоцированы нарушениями сроков, проблемами с давлением топлива, утечкой воздуха, поломкой дроссельной заслонки, а также неисправностью некоторых датчиков.
- Потеря мощности — причина в прогоревшей прокладке, в результате чего уменьшается компрессия в цилиндрах, а также износ компонентов (прогорание поршней, износ колец и цилиндров).Впрочем, владельцам новой Весты такие проблемы не грозят (по крайней мере, на первых порах).
- Изгиб клапана — эту проблему можно решить, заменив стандартные поршни на поршни без пробок.
Типичные неисправности
Они аналогичны тем, что характеризуют двигатель ВАЗ 21126.
Двигатель Vesta ВАЗ 21127 может заводить троить. В этом случае промывка форсунок не будет лишней. Если эта процедура не помогает, следует обратить внимание на катушки зажигания, свечи зажигания и измерить компрессию.Однако лучше сразу отправиться на СТО.
Также может быть проблема с прогревом до рабочей температуры. Обычно это происходит при неисправном термостате.
Шумы и удары в двигателе могут возникать из-за гидравлических подъемников, а также из-за проблем с коренными и шатунными подшипниками или поршнями. Если в моторе Весты возникла вибрация, стоит осмотреть форсунки и высоковольтные провода.
Рено-Ниссан HR16DE-h5M
Производство данного энергоблока запущено в 2006 году.В целом двигатель, который пока остается самым мощным в модельном ряду Весты (мощность 1,8-литрового агрегата вызывает сомнения), считается очень надежным и способен проехать до «столицы» порядка 250 000 км.
Ориентирован на АИ-95, но легко «переваривает» 92-ю. Кроме того, в его системе ГРМ используется надежная цепь, поэтому владельцам Весты не стоит беспокоиться о ее преждевременном растяжении.
Типичные неисправности
Их немного:
Мотор Веста может заглохнуть — причина в поломке реле блока зажигания.Более того, Nissan уже отозвал автомобили из-за этого. В этом случае придется покупать новое реле для Весты.
Свисток — он характерен для многих двигателей Nissan. При этом у Весты может свистеть ремень генератора, который нужно будет подтянуть или заменить.
Вибрация — для устранения этого явления обычно достаточно заменить правую опору мотора.
Прогоревшее кольцо выхлопной трубы — машина начинает работать громче. Прокладку нужно заменить.
Как видите, Lada Vesta будет оснащаться проверенными силовыми агрегатами. Все их слабые места давно известны из опыта работы с другими моделями. Однако самым беспроблемным обещает быть топовый, 114-сильный HR16DE-h5M.
Замена ремня ГРМ автомобиля Лада Веста
Готовим машину к работе. Устанавливаем машину на подъемник или на смотровую яму. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Снимите приводной ремень.
Прекращаем вращение маховика.
Головкой на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер коленчатого вала 3.
Заворачиваем болт крепления демпфера на место.
Снимите фиксатор маховика (если есть).
Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для навешивания двигателя, засовываем крюк 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, а силовой агрегат подвешиваем с правой стороны.
С помощью головки TorxE12 открутите и снимите два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.
Отметим маркером положение правой опоры.
Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Выкрутите пять болтов с шайбами с шестигранником на 5 и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.
Выкручиваем три болта этим же ключом и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Ключом на 17 поверните коленчатый вал за болт крепления демпфера до тех пор, пока метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на корпусе масляного насоса.При этом метки шкивов распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем распорную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленчатого вала (гаечный ключ на 17 и плоскую отвертку) .
Продолжение статьи на странице 2 ..
Страница 1 из 2
Готовим машину к работе.
Устанавливаем машину на подъемник или на смотровую яму.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Прекращаем вращение маховика.
Головкой на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер коленчатого вала 3.
Заворачиваем болт крепления демпфера на место.
Снимите фиксатор маховика (если есть).
Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для навешивания двигателя, засовываем крюк 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, а силовой агрегат подвешиваем с правой стороны.
С помощью головки TorxE12 открутите и снимите два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.
Отметим маркером положение правой опоры.
Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Выкрутите пять болтов с шайбами с шестигранником на 5 и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.
Выкручиваем три болта этим же ключом и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Ключом на 17 поверните коленчатый вал за болт крепления демпфера, пока метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на корпусе масляного насоса.
В этом случае метки шкивов распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем распорную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленчатого вала (гаечный ключ на 17 и плоскую отвертку) .
Продолжение статьи на странице 2 ..
Из чего сделан ремень ГРМ? Ремень ГРМ Веста: когда менять, чтобы не гнула клапана. Инструмент для замены
Страница 1 из 2
Готовим машину к работе.
Устанавливаем машину на подъемник или на смотровую яму.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Прекращаем вращение маховика.
Головкой на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.
Заворачиваем болт крепления демпфера на место.
Снимите фиксатор маховика (если есть).
Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для навешивания двигателя, засовываем крюк 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, а силовой агрегат подвешиваем с правой стороны.
С помощью головки TorxE12 открутите и снимите два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.
Отметим маркером положение правой опоры.
Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Шестигранником на 5 отверните пять болтов с шайбами и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.
Тем же ключом откручиваем три болта и снимаем нижнюю крышку ГРМ.
Поверните ключ на 17 коленчатого вала для болта крепления демпфера, пока метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на корпусе масляного насоса.
В этом случае метки шкивов распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем распорную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленчатого вала (гаечный ключ на 17 и плоскую отвертку) .
Продолжение статьи на странице 2 ..
Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году.Производитель возлагает большие надежды на новую модель: Веста должна была полностью изменить представление о российском автопроме. Уже сегодня можно сказать, что инженеры АвтоВАЗа со своей задачей справились. Автомобиль с дизайном, отличным от предыдущих моделей, стал конкурентоспособным.
Популярность автомобиля растет, о чем свидетельствует тот факт, что только в первом месяце 2018 года Lada Vesta превзошла своих конкурентов по объемам продаж. Перед покупкой автомобиля не лишним будет узнать о ресурсе Лада Веста 1.6, двигатель 1.8.
Варианты силовых установок
Автомобиль изначально оснащался тремя разными силовыми агрегатами: двумя двигателями рабочим объемом 1,6 л и одним 1,8 л. На АвтоВАЗе спроектированы так называемые 27-й и 29-й двигатели, или их полная маркировка — 21127 и 21129. От первого со временем пришлось отказаться. Двигатель ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и хорошими техническими характеристиками, однако его несоответствие стандартам Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗа искать выход из сложившейся ситуации.Решение было найдено в следующем — довести экологические показатели до совершенства за счет модернизации двигателя.
Разница между двумя силовыми агрегатами следующая:
- Степень сжатия 29-го двигателя уменьшена с 11,0 до 10,45;
- Контроллер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
- Модернизация системы выхлопа и резонансного пуска;
- Облегчены детали шатунно-поршневой группы.
Новый двигатель пополнил ряды 16-клапанных. В целом производителю удалось технически усовершенствовать двигатель Лада Веста без изменения рабочего объема и потери мощности. Также под капотом можно найти модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE. Он был разработан с помощью иностранных инженеров. Двигатель Nissan безупречно работает как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснащали цепью вместо ремня ГРМ, что позволяло немного превосходить своего собрата по фактическому ресурсу.
Сколько времени работает двигатель на Лада Веста?
По заявлению производителя ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тыс. Км. Фактически, двигатель может без проблем проехать намного больше. В задачи автовладельца входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 благодаря более совершенной и упрощенной конструкции имеет большой ресурс — 250 тыс. Км. Мотор оборудован гидроподъемниками, поэтому нет необходимости «настраивать» клапаны.
Двигатель «Ниссан» объемом 1,8 л получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи способствуют ресурсу двигателя Лада Веста. Импортная сборка без перебоев обслуживает около 280 тыс. Км, позволяя владельцу сэкономить на замене расходников. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оборудовать свой автомобиль ГБО.
Реальные показатели по отзывам автовладельцев
Стандарт 1.6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и роботом. Качество трансмиссии в целом не вызывает нареканий у владельцев. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует заправляться только 95-м бензином, эту информацию можно найти в документации на автомобиль. Это важно учитывать, поскольку номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.
Двигатель 1.6
- Егор, Москва. За рулем Весты с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тыс км. При покупке отечественной машины меня, конечно, интересовал ресурс основного силового агрегата. В представительстве IN заверили, что Веста без проблем может проехать более 200 тыс. Км. Пока к поломкам отношения не имел. Вовремя меняю масло, заправляюсь бензином АИ-95. ВАЗ-2109 друга проехал около 400 тысяч, поэтому считаю, что срок службы машины зависит от самого владельца.
- Максим, Ростов. Купил Ладу Весту 1.6 в 2015 году и уже намотал около 50 тыс км. На мой взгляд получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышел на новый уровень, выпустив автомобили европейского уровня. Двигатель работает как часы, использую масло Lukoil Lux 5W40. Считаю, что реальный ресурс двигателя до капремонта около 250 тысяч.
- Геннадий, Воронеж. Перед тем как пересесть на Ладу Весту, я много времени проводил за рулем ВАЗ-21099. Намотал 200 тысяч, после чего провел первый капитальный ремонт.В качестве наших моторов я не сомневаюсь. На той же Kia rio производитель заверил такой же пробег, как и на Весте. Практически уверен, что наша машина ни в чем не уступит «корейцу» по надежности силового агрегата.
Ресурс двигателя ВАЗ-21129 составляет порядка 200-250 тыс. Км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только в том случае, если водитель уделил автомобилю должное количество времени, прошел плановое техническое обслуживание и провел своевременная замена моторного масла и воздушных фильтров.
Двигатель 1.8
- Юрий, Екатеринбург. За рулем Лада Веста 1.8 уже два года. Что сказать про машину, салон мне не очень нравится, могли бы и получше, но качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает тише «корейца», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В целом за два года машина мне не доставляла хлопот. За счет ресурса можно не сомневаться, что более 200000 км.Я сам видел «девятку», которая преодолела более 400 000 км.
- Станислав, Астрахань. Стараюсь не крутить двигатель более 3000 об / мин, езжу спокойно. Езжая на запад, я расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционная отечественная машина, другого выхода нет. Осталось дожить до капитального ремонта. На 20000 пробега поменял масло, залил Лукойл, что рекомендует АвтоВАЗ. 200000 пройду без проблем, сомнений нет. Тем, у кого проблемы с отечественными двигателями, нужно больше времени уделять своей машине.
- Максим, Москва. На Лада Веста 1.8 2016 года выпуска намотал уже 12000 км. На рубеже первой тысячи пробега загорелась «Проверка двигателя», поехал в сервисный центр, посмотрел, сказали проблема с системой зажигания. Позже выяснилось, что его залили некачественным бензином. Сейчас стараюсь заливать только АИ-95. Хотя этот мотор «дружит» с 92-м, больше рисковать не хочу. В целом машина своих денег достойна, 200000 км пройдёт, а там посмотрим.
Производитель заверил ресурс этого силового агрегата в 200000 км, но на самом деле он способен служить гораздо больше. Срок службы зависит от качества используемого топлива и моторного масла.
Основная задача ремня ГРМ (ремня ГРМ) — передавать вращение коленчатого вала распределительному валу, который прижимает кулачки к клапанам. О том, когда и как нужно менять эту деталь на восьми- и шестнадцатиклапанных двигателях, устанавливаемых на автомобиль Лада-Веста, расскажет эта статья.
Сколько времени заменить ремень ГРМ на Лада-Веста
Согласно регламенту технического обслуживания, на «Лада-Веста» с двигателями 21129, 21179 (16 клапанов) при пробеге 180 тысяч километров необходимо заменить ремень ГРМ. Состояние проверять — каждые 90 тысяч километров. Для модификаций с 8-ми клапанами 11189 эти интервалы меньше — 70 и 15 тысяч километров соответственно.
Номера деталей
Поскольку на установленных моторах в днище поршня нет пазов для клапанов, позволяющих избежать их перегиба при обрыве ремня, то на этом расходном материале экономить не нужно.Желательно установить оригинальный ремень или замену от Contitech and Gates.
Оригинал
В каталоге запчастей АвтоВАЗа необходимые запчасти обозначены следующими номерами:
- 2108-01006040-82 для двигателя 11189;
- 8201069699 для двигателей 21129 и 21179.
Минимальная цена на exist.ru 360 и 2500 рублей соответственно.
Запасные
Требуемый инструмент для замены ремня ГРМ на Весте своими руками
Вам понадобится:
- помощник;
- смотровая яма; Домкрат
- ;
- опора или заменитель заводского изготовления;
- торцевые головки: 10, 13, 15, 16, 17 мм, Torx E10, E12;
- бит: Torx T20, T55; Отвертка шлицевая
- ; Клещи для стопорных колец
- ;
- ручка для головок и полая металлическая трубка подходящего диаметра длиной 30-40 см;
- Шестигранник: 5 мм.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 11189 (1,6 л, 8 клапанов)
Порядок действий следующий:
- Поместите автомобиль в смотровую яму и поднимите рычаг стояночного тормоза … Ослабьте гайки на правом переднем колесе.
- Снимите кожух двигателя.
- Поднимите машину, установите подставку и снимите домкрат.
- Снять колесо.
- Снимите крышку привода ГРМ, открутив 3 болта с головкой «10».
- Ослабьте болт крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров, переместите его в сторону блока и снимите ремень генератора.
- Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров, повернув коленчатый вал по часовой стрелке с головкой «17». Рекомендуется откручивать заглушки для облегчения вращения.
- Зафиксируйте коленчатый вал, вставив отвертку в зубья маховика через отверстие стартера. Для снятия стартера необходимо отсоединить провод питания, открутив гайку с головкой «13» и открутив 3 болта крепления головкой Torx E10.
- Выкрутите болт коленвала с головкой «17» с удлинителем из полой трубки и снимите шкив генератора и шайбу под ним.
- Ослабьте гайку, фиксирующую ролик натяжителя, на пол-оборота головкой «15».
- Снимите ремень.
- Установите новую деталь, надев левую ногу на шкив и ролик водяного насоса, а затем на шкив распределительного вала.
- Вставьте плоскогубцы в пазы на натяжном ролике и поверните его до совпадения 2 прямоугольных меток и затяните гайку с головкой «15».
- Проверьте правильность установки, повернув коленчатый вал на 2 оборота. Если отметки на шкивах и двигателе не совпадают, то переустановите ремень. В противном случае переустановите все снятые детали.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21129 (1,6 л, 16 клапанов)
- Порядок действий следующий:
- Выполните шаги 1–4 предыдущего метода.
- Снимите правую опору двигателя:
- Снимите брызговик двигателя (защиту), открутив 13 винтов с головкой «10».
- Подставьте домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель.
- Открутите 2 болта крепления опоры к кузову головкой «16».
- Опустите правую сторону двигателя так, чтобы опора находилась ниже нижнего края лонжерона.
- Выкрутить 2 болта крепления опоры к двигателю с головкой Torx E12 и снять.
- Выкрутите 5 болтов с шестигранником верхней крышки газораспределительного механизма и снимите ее.
- Выкрутите 10 винтов с помощью Torx T20 и отверткой снимите зажимы, которыми правый подкрылок крепится к кузову, и снимите его.
- Снимите ремень для принадлежностей:
- Зацепите заглушку натяжного ролика с помощью шлицевой отвертки.
- Ослабьте гайку на ролике головкой «13».
- Вставьте биту T55 в паз на ролике. Поверните деталь по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение, и снимите ремень.
- Поверните головку коленчатого вала «на 17», пока метки на шкивах распределительного вала (выступы) не совпадут с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези на пластине).
- Выполнить шаги 8, 9 предыдущего метода
- Открутите 3 винта, которыми нижняя крышка ГРМ крепится к блоку цилиндров с помощью шестигранника.
- Выполните шаги 10, 11 предыдущего метода.
- Надеть на правую ветвь новую деталь поочередно на шкив коленчатого вала, впускной распредвал (правый), выпускной (левый).
- Удерживая правую ветвь натянутой, наденьте ремень на шкив водяного насоса и холостой шкив.
- Выполните шаги 13 и 14 предыдущего метода.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21179 (1,8 л, 16 клапанов)
Замена технологического приводного ремня газораспределительного механизма на данном моторе не отличается от замены на двигателе 21129.
Под стражей
Подводя итоги, можно сказать, что замена ремня ГРМ на Лада-Веста с 16-клапанными силовыми агрегатами — сложная процедура по сравнению с заменой его на 8-клапанный мотор. Если вы не хотите возиться с этой работой, то лучше доверить ее автомеханикам на СТО.Стоимость замены составит от 4000-5000 рублей.
посвященные ресурсным тестам Vesta и Ixrea, читатели Авторевю оставляют свои вопросы о двух новинках АвтоВАЗа. Отвечаем на некоторые из них.Подскажите, пожалуйста, ваш Иксрей тоже накапливает воду в дверном проеме после дождя или стирки? Это проблема моей машины.
AR: Нет, этого не наблюдалось. По уплотнителям дверей только замечания: пороги мокрые и грязные в сырую погоду, и пыльные в сухую.
Геннадий
Хотелось бы узнать про кондиционер от Весты: как он себя ведет, достаточно ли остывает в жару +30 градусов, не «проседает» ли двигатель в городских условиях и на трассе.
AR: Достаточно остывает. Например, в жару выше +30 градусов машина простояла на солнце больше получаса (датчик температуры забортного показал +51 градус!), И система кондиционирования справилась отлично.
Букреев Олег Сергеевич
Я владелец автомобиля Лада Веста.Когда вы заводите машину утром и начинаете двигаться на небольшой скорости, вы слышите отчетливый треск, который длится около двух секунд. Долго пытался найти источник и выяснил, что этот звук издает система aBS (когда вытащил предохранитель и начал ездить без него, шума не было, как только вставил и погнал — появилось) . Подскажите, а на «ресурсных» авто есть такой звук?
AR: Этого не наблюдается ни на одном из наших «ресурсных» ладов.
Акутин Н.А.
У Иксреуса стук двигателя при переключении передач? Как кондиционер работает на малых оборотах (в пробках)? Автомобиль периодически дергается при трогании с места?
AR: У нас нет вопросов по эффективности системы кондиционирования на малых оборотах двигателя. Периодические давки «робота» — да, такой грех есть на AMT. Автомобиль движется неравномерно, что похоже на брошенную педаль сцепления — но это касается только плавного трогания с места, с динамичным такого нет.При переключении передач нет детонации.
Ахеренок Виктор Анатольевич
Интересно: 11300 рублей — это одна труба выхлопной системы или вместе с нейтрализатором?
AR: В эту сумму нам обошлась средняя часть выхлопного тракта (резонатор с сильфонной муфтой). Нейтрализатор Весты совмещен с выпускным коллектором.
А.В. Узлов
Спасибо за исчерпывающие отчеты по автомобилям! Очень бы хотелось узнать, раз в сколько тысяч километров нужно менять ремень ГРМ на двигателе Весты? Бытует мнение, что на 126-м двигателе Приорова, если не заменить через 45 тысяч километров, это катастрофа.А на новых (после 2013 года) автомобилях семейства ВАЗ с 16-клапанными моторами такая замена нужна в принципе?
AR: Двигатель Веста с индексом 21129 — дальнейшая модернизация двигателя Приорова. Периодичность замены обновленного ремня ГРМ (по заводской инструкции) — каждые 180 тысяч километров.
Алексей Беклешов
Насколько хорошо воздуховоды Весты работают с задними пассажирами? Неужели ноги сидящих на задних сиденьях в холодное время года? Проблема актуальна, так как, например, в Гранте пассажиры в кузове мерзнут.
AR: Веста действительно имеет воздуховоды для ног задних пассажиров, вынесенные под передние сиденья. Обдув есть, и пока его хватает. Но хватит ли даже в сильный мороз — сложно сказать, зима покажет.
Свиридов Константин Владимирович
Как и Андрей Неверов, мне не нравится отсутствие подсветки в Iccrea в режиме дневных ходовых огней. Есть ли способы включения подсветки и планирует ли АвтоВАЗ решить эту проблему?
AR: Недавно появился режим подсветки панели приборов.Поменяли прошивку ЭБУ, теперь панель приборов светится постоянно, меняя только яркость в режимах День-Ночь.
Ляпунов Евгений Андреевич
Интересует шумоизоляция в колесных арках Весты. Как многие пишут в отзывах, если пойдет дождь, то у вас там моментально будет вода (пена все впитает). Так вот интересно, гниет ли там этот чехол?
AR: Подкрылки «Войлочные» сейчас используются на многих иномарках. Они защищают колесные арки от шума и пескоструйной обработки.Вода проникает в такие отбойники, но довольно быстро стекает по ним и высыхает. А за счет того, что сами подкрылки хорошо дышат, арки под ними лучше вентилируются и меньше гниют.
В нашем случае под ними нет даже намека на коррозию.
Матвеев Антон Владимирович
На форумах западные владельцы часто жалуются на скрип втулок стабилизатора и стук стоек стабилизатора, стук по задним стойкам.Что насчет этого на тестовых машинах? Еще хотелось бы узнать об очках — быстро ли они царапаются.
AR: С самого начала подвеска Весты отличалась шумным характером. Но стука задних стоек и скрипа втулок стабилизатора мы не зафиксировали.
Турецкие стекла действительно мягкие: дверные стекла царапаются от постоянного опускания, а лобовое стекло имеет следы абразивного износа, хотя Веста вообще не ехала в потоке.
Ремень ГРМ (ремень ГРМ) приводит в движение распределительные валы и клапаны в соответствии с положением поршней. Если не следить за этим агрегатом, велика вероятность полного выхода из строя двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Что может случиться?
Изношенный ремень может порваться, а изношенный натяжной шкив может вызвать проскальзывание ремня сквозь зубья. Все это сбивает положение клапанов относительно поршней, что может привести к их «встрече», что обычно приводит к деформации клапанов и распредвалов, разрываемых на несколько частей.
Если вы не хотите таких последствий, то единственно правильным решением будет своевременная замена ремня ГРМ и натяжного ролика. Чтобы выполнить процедуру, данную на автомобиле Lada Vesta, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.
Снятие ремня ГРМ
Чтобы демонтировать ремень ГРМ, выполните следующие действия:
- Снять клемму с АКБ
- Поднять автомобиль на подъемник
- Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
- Демонтируйте демпфер коленчатого вала, остановив вращение отверткой или специальным инструментом, затем затяните болт коленчатого вала
- Снимите 2 болта крепления правой опоры к ДВС (Torx E12), предварительно подвесив двигатель на траверсе или другом приспособлении
- Откручиваем 2 оставшихся болта крепления опоры к корпусу (головка 16 мм) и демонтируем ее
- Снимите кожух ремня ГРМ, открутив 5 болтов (шестигранник 5 мм)
- Вращая коленчатый вал, совместить метки распредвала на одном уровне с метками на задней крышке
- Ослабьте болт натяжного ролика гаечным ключом на 17 мм
- Демонтировать ремень ГРМ
Для удобства используйте специальный инструмент: фиксатор распредвала и фиксатор коленвала.
Спасибо за подписку!
Установка ремня ГРМ
Ремень ГРМ необходимо устанавливать при температуре двигателя от +15 до +35 С⁰. В противном случае велика вероятность неправильной настройки механизма газораспределения, что может привести к нестабильной работе двигателя, снижению мощности и увеличению расхода. Итак, чтобы правильно установить ремень и отрегулировать механизм ГРМ, выполните следующие действия:
- Совместите метку на шкиве коленчатого вала с меткой на масляном насосе
- Совместите метки на шкивах распределительного вала с метками на крышке
- Затянуть болт натяжного ролика моментом 5 Нм
- Осторожно, не выбивая ГРМ, одеть ремень с верхних шкивов на нижние
- С помощью специального ключа отрегулируйте натяжной ролик
- Затянуть болт натяжного ролика (головка 15 мм) моментом 33 Нм
- Убедитесь, что все отметки на месте, и поверните шкив коленчатого вала на 2 оборота.
- Соберите все сборки в порядке, обратном снятию.
Когда менять ремень ГРМ
Сроки замены ремня ГРМ на Лада Веста, как и на других автомобилях, зависят от многих факторов. Производитель рекомендует выполнять эту процедуру каждые
км, однако, учитывая возможные последствия поломки, заменять рекомендуется гораздо чаще. Особенно, если у двигателя вашего автомобиля значительный пробег. Любые разливы масла, брызги воды и грязи могут значительно сократить срок службы ремня ГРМ. Итак, сколько пробега требуется для замены? — рекомендуем менять каждые 50 000 км.
Мы ответили на вопросы, как заменить и сколько времени менять ремень ГРМ на Весте. Если у вас остались вопросы по такой процедуре, как замена ремня ГРМ на Лада Веста, ответить на них вам помогут видео и фото в Интернете. И помните очень важный момент — как можно чаще диагностируйте состояние ремня ГРМ, ведь обрыв ремня ГРМ может привести к немалым финансовым и временным затратам.
АВТОВАЗ локализовал двигатель Renault-Nissan HR16 — Пресс-релизы — Новости
АВТОВАЗ получил одобрение Альянса Renault на производство двигателей HR16 полного цикла.Соответствующее заключение подписано уполномоченными органами Альянса Renault-Nissan после технологического аудита и испытаний серийного производства.В январе 2017 года ВТОВАЗ произвел промышленное литье основных элементов двигателя HR16, а именно блока цилиндров и головки блока цилиндров, обработку этих алюминиевых заготовок и обработку коленчатого вала. Таким образом, АВТОВАЗ и Альянс Renault-Nissan максимально довели локализацию двигателя HR 16 (тольяттинского производства). На сегодняшний день это единственный иностранный двигатель, произведенный в России с такой глубокой локализацией.
На АВТОВАЗе установлены новый цех литья алюминия и автоматические линии обработки для новых технологических операций, связанных с производством деталей двигателя HR16. Производственная мощность этого процесса — 150 тыс. Двигателей в год. Перед новым этапом локализации продукция прошла несколько технологических испытаний и корректировок. Для достижения необходимого уровня качества было изготовлено 60 двигателей. Эти двигатели прошли испытания на стенде и автомобилях. В январе 2017 года аудит Альянса подтвердил высокое качество двигателей АВТОВАЗа.
ДвигательHR 16 — один из базовых двигателей Альянса. Этот двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, регулируемые фазы газораспределения, стальной коленчатый вал, нерегулируемые толкатели клапанов вместо гидравлических опор двигателя, цепь привода ГРМ вместо ремня ГРМ. Конструкция двигателя обеспечивает совершенно новый уровень точности изготовления деталей. При производстве двигателей HR16 применяется новая система качества, обеспечивающая соответствие мировым стандартам Альянса Renault-Nissan.На каждом этапе процесса используется система защиты от ошибок: в случае сбоя процесса сборочная линия останавливается автоматически. Система качества включает многоступенчатый контроль на каждой производственной линии. Каждый собранный двигатель проходит испытания в различных режимах на специальном стенде. Процесс предусматривает еженедельные проверки, когда один из двигателей полностью разбирается и анализируется на качество изготовления. Аналогичные требования предъявляются к производству двигателей LADA.
«Осуществив индустриализацию производства базовых деталей HR 16, АВТОВАЗ вышел на новый уровень иностранной локализации двигателей, — сказал исполнительный вице-президент ПАО« АВТОВАЗ »по производству и СКМ Алесь Братоз.- АВТОВАЗ продолжает интеграцию с Альянсом, став полноправным международным производителем и поставщиком высокотехнологичных компонентов »
Первый этап локализации двигателя HR16 был реализован полтора года назад, когда АВТОВАЗ произвел промышленную сборку этих двигателей в новом современном цехе. . В этом цехе также собираются двигатели Alliance K4 и механические коробки передач.
kung kailan baguhin hindi baluktot ang balbula
Pinapalitan ремень ГРМ Lada West Sv Cross — это самые лучшие часы, которые можно найти в любом месте.Ремень ГРМ изготовлен из износостойкого материала, армированного капроновой нитью. Нгунит гаано человек малакас ремень ГРМ — мааари па Рин Ниянг Масира. В случае поломки ремня ГРМ, клапаны доступны для Lada West Sv Cross. Установить ремень привода ГРМ можно только на «кабину», так как всегда устанавливаются новые клапаны и другие габариты, а также поршневые и поршневые. Это лучший двигатель, двигатель крутится, разбирается и разбирается.Это очень важно на хинди мура. Самакат, хинди работает в прекрасном халаге, позволяет использовать ремень привода ГРМ и ролики в обычном режиме.
Это хорошо, что нужно, чтобы сделать его в багажном отделении, с большим запасом прочности на ремень ГРМ. Теперь 90% всех синтур, созданных с расстояния, находится на расстоянии 120 000 км. Сказать, что это действительно важно, чтобы получить больше всего. Ремень ГРМ более эффективен на протяжении 180 000 км, а максимальный — 70 000 км.
Хотите ли папский ремень ГРМ на Lade Vesta Cross SV?
Натуральная личность может стать вашим любимым человеком. Если вы хотите, чтобы заработать на сербисе, вы можете сделать это за 1000 рублей за деньги. Поднимите их на работу и посмотрите все это на наших любимых камнях. Кая, пумунта тайо.
Дополнительные детали для установки ремня ГРМ lada vesta sv cross
1. Ремень ГРМ — Lada 8201069699. Это оригинальный номер.Вы можете использовать этот элемент, используя его в онлайн-режиме, и вы можете создать его дубликат.
Ремень ГРМ на Vesta имеет 132 мм, длину 27,4 мм и длину 1257 мм. Angkop sa parehong and sa.
3. Помпа — Лада 211261307010. Это надежная помпа для вазов. Ангкоп для весточки, х-рей, баго.
Pinalitan ang ремень грм лада веста sv cross — trabaho
1. Все, что нужно, чтобы включить ручной тормоз и работать с минусовой клеммой аккумуляторной батареи.
3. Установить домкрат на правое переднее колесо.
4. Установите его, используйте свой кананг-канал лайнер.
5. Прокладка ремня генератора lada vesta.
6. Болт крепления шкива коленчатого вала диаметром 17 дюймов используется для наклеивания наклеек на распределительных валах с выемками на пластиковом корпусе GM.
7. Вставьте 17 дюймов в болт шкива коленчатого вала. Установите шкив коленчатого вала и установите шайбу из этого положения.
8. Шестигранник на 5-дюймовом корпусе ремня. Выкрутите большие болты — 3 раза и 2 ибаба.
9. Крепежный болт натяжного ролика диаметром 15 дюймов.
10. Выполнить синхронизацию и установить нарезанные ролики — быстро и безопасно.
11. Установка дополнительных роликов на нужное расстояние. Обводной ролик может быть затянут, не натягивается — не более
12. Устанавливайте новый синтаксис без затягивания.Ками является созданием нескольких лейблов, которые можно установить там же. Новый синусоидальный вал не имеет распредвала, работает с шестерней коленчатого вала с отличным качеством и платьями на малайзийском распредвале (выпускные клапаны).
13. Угловой съемник для фиксации фиксации натяжного ролика для фиксации меток и растягивания роликовым ключом.
14. Сделайте большой коленчатый вал, чтобы наклеить ярлыки на хинди бумаги. Все, что вам нужно, это все, что вам нужно, чтобы получить доступ к разобранным базам данных.При работе с двигателем.
Загрузить видео Gram Lada West Sv Cross.
Iyon lang! Ремень газораспределительного механизма Lada Vesta Cross установлен в надежном месте.
Создайте этот код, чтобы узнать о траблах. Устанавливайте котел на лифте или наблюдайте за ним. Отключение минусовой клеммы батареи.
Установить ремень привода генератора.
Установить маховик на странице.
Tumungo sa Болт 1 с углом поворота 17, рис. 1, крепление углового демпфера, шайба 2 с угловым демпфером 3 и коленчатый вал.
Болт крепления амортизатора Panoorin ang.
Установите устройство для блокировки маховика (принцип действия).
Наглядный список траверса 1, рис. 2, для установки на двигателе, можно использовать крюк 2, пересекающий материал 3 канала, и повесить его на каждом канале.
Torxe12 Поверните головку и затяните болты 1, рисунок 3, крепление силового агрегата к подвеске двигателя 2.
Установить маркер без поддержки.
Нажатие на несколько болтов 3 крепление и обеспечивает поддержку подвески, которую вы можете использовать в катаване, и выполнять такую же поддержку.
Шестигранник с 5 болтами Lumiko с шайбами и защитной крышкой 1, рис. 4.
Создайте ключ из длинных болтов и сделайте его более надежным и надежным.
Buksan ang Susi sa 17.Коленчатый вал Для болтов крепления демпфера, прикрепленные к шкиву коленчатого вала, прикрепленные к шкиву, не допускаются.
Подходит для шкивов распределительных валов. Дапать тумуг на этикетке с помощью защиты талантов.
Установите болт 1, рисунок 5, крепление автоматического натяжителя 2, на нем 2 — 3 типа, и установите дистанционную шайбу на ремень привода ГРМ от коленчатого вала и ремень привода ГРМ (использовать ключ накидки на 17 плоской отверткой isang).
Установка ремня привода ГРМ.
Как установить синтурон, установить и контролировать установку ремня ГРМ и установить его на маломощный двигатель (от 15 до 35 дюймов).
Как установить двигатель на двигатель ВАЗ-11189:
Прикрепите этикетку к шкиву распределительного вала «C» на шкиве распределительного вала с надписью «D» на защитном заднем приводе, на этикетке «A» на шкиве коленчатого вала с надписью «B» на масле. Включая язычок коленчатого вала для болта крепления демпфера в наиболее точном угловом направлении, как показано на Рисунке 6 (только один 17, задний, удлиненный курдон), используется.
Установите ремень 6, рис. 6, он установлен на шкиве 1 коленчатого вала, на котором установлены винты, больше не используется водяной насос 2 и одновременно используется автоматическое натяжное устройство 4. Крепление ремня на балансировке 5 распределительных валов.
Чтобы изменить положение распределительного вала, подключите его к лучшему изменению положения синхронизатора с шкивом распределительного вала.
Закрученная гайка 4 с автоматическим креплением натяжителя с металлической фиксацией 5 нм (0.5 кгс.м) (англ. Сдвиг 15, клавиша пунто).
Как установить двигатель ВАЗ-21129:
Установите метку, установленную на шкивах распредвала с меткой «A» и «D» с меткой «B» и «C» на защитном заднем приводе, как показано на рисунке 7, На шкивах используется устройство 67.7811-9516 (устройство 67.7811 используется для установки 9516 шкивов распределительных валов).
Установите метку, установленную на шкиве коленчатого вала с меткой «E», на крышке, на язычке, которая прикреплена к коленчатому валу с помощью болта крепления демпфера в наиболее угловом направлении (угол 17, угол hawakan ng pinto, extension) Ginagamit.
Заверните автоматический болт натяжителя 4 с металлической фиксацией на 5 нм (0,5 кгс.м) (затяните на 15 фунтов, динамометрический ключ).
Установить зубчатый ремень 8 на шкивы 5 и 6 распределительного вала, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 с водяным насосом на шкиве 1 вал коленчатого вала, на рис. 7, как показано на рис. -установить шкивы.
Установите фиктивную пластину автоматического натяжного устройства 1, рис. 8, натяжное устройство, вращающееся по часовой стрелке, соответствует положению, которое необходимо для установки натяжителя.Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы повесить автоматическую метку натяжителя и закрепить болт крепления натяжителя с большим углом. Затяжка металлического болта на 30 … 36 нм (3,0 … 3,6 кгс.м) (сначала: — Ключ 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя ремня ГРМ, может быть затянут на 15, динамометрический ключ).
ISANG BABALA. Чтобы повернуть шкив распределительного вала, необходимо натянуть коленчатый вал.
Прямо сейчас 67.7811-9516 (для двигателей с двигателем 21129).
Повернуть коленчатый вал для того, чтобы сделать это с помощью Susi 17.
На этикетке, обозначенной лампами на табличке с буквой «B», можно отвинтить винты, не нужно откручивать болт и автоматически затягивать натяжное устройство и накидывать на него 5 металлических деталей. нм (0,5 кгс.м) (длина наклона 15, 17; переключающая головка 15, многопозиционная).
Установить выносную шайбу на шкив коленчатого вала.
Пансин. Ремень ГРМ можно установить на дополнительных устройствах, используя автоматический натяжитель. Капаг насира, установите автоматическое натяжное устройство.
Установите переднюю защитную крышку привода ГРМ, unang mas mababa 2, figure 4, pagkatapos itaas 1, habang ang tuktok na takip ay dapat pumasok sa mas mababang cover groove dock kasama ito (Ilap an key 5 para sa isang na heksagono) .
Это была поддержка катавана 2, рис. 3, приостановленного действия.
Установка, затяжка без затяжки, крепление болтов 1, крепление и подвеска блока питания с помощью кронштейна подвески, используемого для крепления (можно использовать Torx E12, удлинитель, крепление к стержню).
Установка, затяжка на хинди, болты 3 крепления и поддержка подвески на катаване (начало: — затяжка на торксе E12, удлинитель, узел).
Удерживайте большие болты, которые обеспечивают поддержку подвески, которую вы можете использовать на кронштейне подвески, которая имеет длину длины 53-71 нм (5.3 — 7,1 кгс.м) (palitan torx e12 ulo, удлинитель, ключ metalikang kuwintas).
Установите любую поддержку подвески, которую вы используете для тегов на катаване, и установите много болтов, прикрепленных к ней, чтобы поддерживать подвеску, которую вы производите на канале 71 — 53 нм. (5,3 — 7,1 кгс.м) (maaaring palitan torx ulo e12, удлинитель, ключ сандали).
Крюк для извлечения 2, рис. 2, перемещается для того, чтобы сделать переход из одного элемента 3 в двигатель и затем за один ход из двигателя.
Установите устройство для установки маховика двигателя на монтажные болты стартера на коробке передач (устройство для фиксации маховика двигателя).
Болт крепления демпфера коленчатого вала Alisin ang.
Установить угловой демпфер на коленчатый вал, угловую шайбу на угловой болт. Болт крепления демпфера 95 … 115 нм (9,5 … 11,5 кгс.м) (пример: — Палитан 17, с трещинами, сандалиями).
Установить угловую часть приводного ремня на стартер.
Для детей с МКП Букод от
Установить кронштейн крепления хайдролико силиндро сцепления на сцепление хайдролико силиндро.
Для всего комплекса
Установить брызговик двигателя анг.
Устанавливайте новые пакеты в любое время.
Установить переднее колесо.
Подключите клеммы массового провода к батарее.
Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году.Он предлагает большое количество впечатлений от вас. Новая модель: Веста представляет собой идею автомобильной промышленности России. Теперь, когда мы называем себя успешным, инженеры АвтоВАЗа справились. Авто с хинди разработано для новых моделей, которые создают карту.
Катаньяган, полученный благодаря тому, что было подтверждено на протяжении всего 2018 года, Лада Веста через несколько поколений обходится без того, что может быть в любом случае.Сделайте это, чтобы узнать, как работает двигатель Lada Vesta 1.6, 1.8.
Выбор для любителей курения
Этот оригинальный накопитель имеет несколько двигателей с объемом двигателя 1,6 литра и объемом 1,8 литра. Завод Avtovaz представляет собой 27-й и 29-й двигатель, или полный набор параметров — 21127 и 21129. С его помощью можно найти тангенты.Двигатель ВАЗ-21127 создан на основе большого количества карт и больших технических средств, используемых в Катанском регионе, а также на хинди, написанном на китайском языке, во многих научных разработках, разработанных для автомобилей, разработанных для Euro-4. sitwasyon. Они созданы в сумме — для того, чтобы улучшить экологические характеристики, необходимые для обновления движка.
В зависимости от того, сколько времени у вас есть, это то, что вам нужно:
- Коэффициент сжатия определяется по формуле 11.0 висит 10.45 с 29 мотор;
- Контроллер блока управления содержит новую прошивку с новым алгоритмом;
- Maubos и разработанная система управления обновлением;
- Подробная информация о шток-поршневой группе установлена.
Новый двигатель имеет 16-ступенчатую конструкцию. На панели, на которой написано, что это лучший вариант на хинди, вы можете найти его и сделать это технически, чтобы использовать двигатель Лада Веста.Вы можете делать звонки по всему миру. Установка агрегата Nissan HR16 на капот. Это сделано на самых новых днях. Установите двигатель Nissan, который работает, работает на АИ-92 и на АИ-95. Этот двигатель сгорания, управляемый двигателем сгорания, может быть установлен на зубчатом ремне ГРМ, что является наиболее точным производством от других аналоговых двигателей с действующим приводом.
Как запустить двигатель, работающий в более надежном месте?
Заводская установка, карта двигателя ВАЗ-21127 более 200 км.После катания, почерневший двигатель может быть использован более чем в год. Наблюдение за тем, как это происходит, может производиться с легкостью, заправкой с большим количеством бензина, периодической проверкой натяжения ремня. Автомобиль ВАЗ-21129 после первого и более простого дизайна был пройден по небольшой карте — 250 000 км. Мотор оснащен гидрокомпенсорами, а клапаны «настраиваются» всегда на высоте.
1.8-литровый «Ниссановский» двигатель с пинальным поршнем, увеличенным радиусом и большим радиусом канала. Сделайте это, этот ремень ГРМ и его изображение будет установлено на карте двигателя. Импорт двигателя составляет 280 000 км, что позволяет сэкономить на расходных материалах .. Этот двигатель обеспечивает большую настройку. «Лада» с Вестой может увеличить свой любимый канал HBO.
Настраиваемые параметры для любых автомобилей.
Стандартный 1,6-литровый двигатель оснащен 5-ступенчатой механикой и роботом. Качество просмотра всех разнообразных рекламных материалов на хинди носит хинди. Водитель делает ставку на то, что он заправляет лучшую машину Lada Vesta.? Инирекомендация только заправки 95-й бензиновой заправки, и эта информация будет добавлена в документацию для этого. Махалага на ислаланг-аланг, если номинальное значение имеет октановое число, исинасаланг-аланг много тагапагпахиватиг, лало, исинасаланг-аланг октановое число.Газолина.
Мотор 1.6.
- Егор, Москва. Типа Vesta в ноябре 2016 г., двигатель 1.6, пробег 25000 км. На рынке отечественных автомобилей. Это интересно, когда вы видите, как это сделать. Дилерский Центр SA. Tinitiyak namin na ang Vesta — это легкий доступ к более чем 200 км. В настоящее время могут возникнуть проблемы с выходом из строя. Binago ko ang langis sa oras, заправка бензином АИ-95.Если вы хотите узнать больше о ВАЗ-2109, он будет стоить 400000 штук, и вы получите удовольствие от этого автомобиля.
- Максим, Ростов. Набрал 2015 Lada Vesta 1.6, проехал до 50 000 км. Когда это хорошо, это очень важно. АвтоВАЗ всегда работает на новом уровне, обеспечивая европейский уровень качества. Двигатель работает в часах, используется масло класса люкс 5W40. Устанавливая новый двигатель, нужно провести капитальный ремонт.Тунгколь на 250 000 человек.
- Геннадий, Воронеж. Багажник на Lada Vesta, глушит много времени на ВАЗ-21099. Есть 200 бесплатных игр, которые можно употреблять в пищу. Всегда работает с нашими двигателями. Sa parehong Kia Rio. Создавайте лучшие впечатления от самых лучших в Весте. Ореолы, которые мы слышим во время поиска, вы можете услышать на хинди, изучая корейский язык.
Двигатель ВАЗ-21129 находится на расстоянии 200–250 000 км, пробегает все время эксплуатации, когда возможен только один водитель, который может быть на английском, когда-то давно или нет. Наслаждайтесь мотором и фильтром зависания.
Мотор 1.8.
- Юрий, Екатеринбург. Пускай на Lada Vesta 1.8 для тех, кто любит. Также вы можете сделать это в любой момент, на хинди, если хотите насладиться салоном, сделать все возможное и многое другое, создать надежную сборку двигателя в этом удивительном стиле. Gumagana это quische «корейский», робот minsan «sa tingin» masyadong mahaba, ngunit hindi kritikal. На панкалахатане, в том, что он делает, в том, что он делает, в том, что он похож.На карте можно найти более 200 000 км. Nakita niya ang «siyam», находится на расстоянии более 400 000 км.
- Станислав, Астрахань. Двигатель синхронизируется на хинди и крутится более чем на 3000 человек, работает на одном языке. Сказать, что Веста прекрасна и интересна. Rebolusyonaryo отечественный автомобиль., Walang ibang paraan. Это может быть очень полезно, чтобы помочь себе в жизни. Для 20 000 тысяч пользователей есть много слов, связанных с Лукойлом, с рекомендациями АвтоВАЗа.Kung walang проблема, 200 000 анг pumasa, хинди рин pagdududa. Если у вас есть проблемы с внутренним двигателем, вы можете решить многие проблемы в вашем регионе.
- Максим, Москва. Примерно 12000 км до Lada Vesta 1.8 2016. После того, как вы сделали много, «проверка двигателя» уже есть, работает в сервисном центре, решая проблемы в системе. Это работает в любом другом режиме, когда он может вернуть деньги за деньги.Теперь вы можете загружать только AI-95. Кахит, что этот двигатель «прекрасен» и от ika-92, на хинди уже сейчас. На расстоянии 200 000 км и лучше всего.
Tinitiyak представляет собой карту для измерения расстояния в 200 000 км, что делает ее более удобной. Эта услуга обеспечивает надежную заправку топливом и двигателем.
На этой машине, Lada Vesta установлена 2 двигателя ВАЗ-21129 (1,6 л.) На ВАЗ-21179 (1,8 л.). Больше, чем когда-либо, изготовлено из 8-ми баллонов на ВАЗ-11189 (1,6 л.). В настоящее время это сделано, чтобы сделать это с помощью Pranses-Hapon, который отличается от Renault-Nissan HR16DE / h5M. Что это за все? Оо, если ремень ГРМ на Lada Vesta полностью зависит от вашей мощности.
Цепь устанавливается на двигатель Renault-Nissan на ремень ГРМ.
Двигатель работает без установки двигателя 11189 21080100604082 . средний на пресё — 320 кусушин. Анг Тагагава Ай Гейтс (Польша). Самый популярный ремень, предназначенный для 8-цилиндрового двигателя — Vt25009. . Производитель — Vkt (Китай). Средняя цена составляет 270 руб.
Ремень ГРМ для 8-цилиндрового двигателя ВАЗ-11189 Lada Vesta
Двигатель ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 от ремня с ремнем с артикулом 8201069699 .Этот элемент может символизировать Рино, официальную информацию о LADA. Производитель — Gates. Средняя цена составляет 1250 руб.
Ремень ГРМ для 16-ти цилиндрового двигателя ВАЗ-21129 на ВАЗ-21179 Lada Vesta
Самые популярные аналоги для оригинального двигателя ВАЗ-21129 Ремень ГРМ на ВАЗ-21179 ау:
CT 1179. . Производитель — Contitech (Германия). Средняя цена составляет 760 руб. Является одним из лучших поставщиков в мире для сектора автомобилестроения.Эта модель очень хороша в оригинале. Дахилан — калидад является хинди более популярным в оригинале, и его преследования бахаги являются надежными на ибабе 2,5 часа.
5671 хз. . Производитель — Gates (Польша). Пресё — 1250 руб. Изготовлен оригинальный ремень ГРМ для Lada Vesta. Качество и параметры являются исходными. Позволить мамам. В настоящее время, вы можете работать прямо.
Бош 1987949686.. Производитель — Bosch (Германия). Пресё — 900 руб. Популярные татаки пандайгдиганг. Товар может быть оставлен отзывом покупателя. Выше всех автомобилей марки Renault.
Ремень привода ГРМ ct 1179.
Ремень привода ГРМ Bosch 1987949686.
Это уже 180 000 км пробега. Выполните рекомендации по экспертизе в этом случае (90–100 000 км пробега). Работа зависит от интенсивности использования кота.
Если у вас возникли проблемы с закрытием ремня ГРМ с клапанами. Mayroon ding проблема са жилет. Двигатель HR16DE / h5M установлен только после установки цепи. Чтобы выбрать синхронизацию, и сделайте большой шаг вперед по часовой стрелке, убедитесь, что вы используете ремень ГРМ в любое время дня.
Если вы хотите узнать, как работает Lada Vesta, это значит, что у этого ремня ГРМ есть большой пробег.Инирекомендация по обслуживанию оборудования по расходу газа на 180 000 км, обеспечивает лучший опыт работы, всего 80–100 км. На Lada Vesta Avtovaz имеется 4 двигателя:
- ВАЗ-11189 Объем 1,6 л Крутящий момент 140 Н.м при мощности 64кВт / 87 л.с. Kapag sinira ang ремень ремень balbula,
- ВАЗ-21129 Объем 1,6 л Крутящий момент 148 Нм при мощности 78кВт / 106 л.с. Kapag sinira ang ремень ремень balbula,
- ВАЗ-21179 Дами 1.Крутящий момент 8 л 170 Нм при мощности 90 кВт / 122 л.с. Kapag sinira ang ремень ремень balbula,
- HR16DE-h5M Объем 1,6 л Крутящий момент 153 Нм при мощности 114 л.с. Цепной привод GHM.
Операция для установки ролика и ремня ГРМ на Vesvest сделана из новых моделей ВАЗ, которые работают, и когда они используются, чтобы использовать их, когда они работают. 2114. Сделайте это с помощью ремня ГРМ на своих инструментах, сделайте их более надежными.
Нагханда для пиломатериалов
Предназначен для разборки механизма газораспределения, минусовой терминал от батареи отключается, когда ремень устанавливается на ремне генератора.
Суммы, которые были установлены, работают с модельным двигателем, который можно установить на канале.
Установить ремень ГРМ на Lada Vesta с двигателем ВАЗ-21129 на ВАЗ-21179
На этом двигателе есть обозначения на этикетках, предназначенных для использования в сумме:
Угловая древесина
Установите новый ремень газораспределительного механизма, установите натяжитель, чтобы установить стопорные кольца или специальные приспособления.
- Сделайте суси на роликах, и сделайте это с их помощью.
- Поверните натяжитель по часовой стрелке, чтобы повесить ярлык на этом месте.
- Крепежный болт «15» с высоким роликовым креплением и длиной 30-36 нм.
- Теперь для проверки, вы можете увидеть «17» оборотов демпфера коленчатого вала, узнать все теги, которые используются, и сделать все, что нужно.
- Это позволяет обрабатывать все детали в обратном порядке.
.После просмотра обзоров Vesta, ремня привода ГРМ на хинди бабаба на карте с большим пробегом на карте с большим пробегом — 80 000 км. Работа для всех, кто может использовать синтурон.
Незамерзайка без спирта своими руками: Как Сделать Незамерзайку Без Спирта
Как Сделать Незамерзайку Без Спирта
Дата добавления обзора: 2019-03-18 22:33:39
Сегодня мы Вам расскажем 7 способов, как сделать незамерзайку своими руками.
А также преимущества домашней стеклоочистительной жидкости.
Незамерзайка из средства для мытья окон
Необходимо смешать бытовое спиртовое средство для очистки стекла (окон), с водой в пропорции 1:2.
Например, чтобы сделать незамерзайку своими руками в размере 1,5 л, Вам нужно взять 0,5 л очистителя и добавить 1 л воды.
Незамерзайка из средств для мытья посуды
У этого способа есть универсальная формула. Необходимо, взять 3,25 литра воды, дополнить туда столовую ложку средства для мытья посуды.
Помните, что качество спецжидкости будет зависеть от качества моющего средства, которое легко можно проверить. Выставьте его в холодную погоду, зимой, чтобы убедиться замёрзнет оно или нет.
Волшебная жидкость для лобового стекла из уксуса
Способ можно использовать, при температуре от -10 градусов. Иначе внутри салона будет противный запах. (На заметку: яблочный и виноградный уксус неприятного запаха не дают, но они дороже)
Чтобы приготовить эту чудо-жидкость надо, совместить уксус с водой в одинаковых количествах. Для примера, 500 мл уксуса + 500 мл воды = 1 л стеклоочистительной жидкости.
Антифриз с аммиаком
Для этого метода необходимо, прибавить 1 часть аммиака к 3 частям воды.
Например, смешайте 250 миллилитров аммиака с 750 миллилитрами воды, получите 1 литр антифриза
При смешивании нельзя допускать пенообразования.
Незамерзающую жидкость не получится использовать при очень низких температурах. Чтобы использовать её в холода, добавьте туда 50-100 мл уксуса.
Стеклоочистительная жидкость из изопропилового спирта
При изготовлении 3,75 литров завсегдатайки необходимо, взять 1/3 от 450 мл изопропилового спирта (70%), добавить в него воду.
Доведите уровень раствора до 4,5 литра. После смешайте.
Жидкость для автомобильного стекла на основе медицинского спирта
Этот способ можно назвать традиционным. Чтобы приготовить 3,75 л антифриза “по-нашему”, нужно взять 750 мл 70 процентного спирта и смешать его с 3 литрами водицы. Далее добавить столовую ложку стирального порошка. Всё перемешать-готово.
Жидкость на основе метанола
Метанол — это ядовитое вещество. Чтобы готовить незамерзайку из этого вещества, нужно быть предельно внимательным. Нельзя допустить попадания этого яда в глаза и дыхательные пути.
Для приготовления завсегдатайки своими руками необходима 1 часть метанола, 9 частей воды. Допустим, нам нужен 1 литр антифриза. Берем 100 мл метанола и 900 мл водички.
Чтобы улучшить очистительные свойства жидкости, в полученную смесь добавляем столовую ложку средства для мытья посуды.
Преимущества домашней незамерзайки:
- Экономия денег.
- Вы сберегаете свой автомобиль. Некачественный антифриз замерзает. Это может повредить систему очистки лобового окна вашей машины.
Небольшие советы:
- Летом покупную жидкость можно разбавлять дистиллированной водой.
- Используйте дистиллированную воду, чтобы избежать повреждений системы стеклоочистителей.
- Помните, что при использовании некачественной воды на стеклоочистителях, внутри насоса бачка стеклоомывателя остаются ржавчина и налёт.
- Проверка качества незамерзающей жидкости. Налейте немного завсегдатайки в тару и выставьте на несколько часов в холод. Если она замерзла или приняла гелеобразную консистенцию, то необходимо усилить её свойства, добавив спиртосодержащий продукт.
- Храните незамерзайку подальше от детей, а также домашних животных
Вывод
Теперь вы знаете:
- 7 способов, как сделать незамерзайку своими руками.
- Преимущества домашнего антифриза.
Как сделать незамерзайку своими руками? Просто
Незамерзайка своими руками дома
Зимой заливать в бачок омывателя воду может оказаться не только бесполезным, но ещё и небезопасным. Это может повредить не только сам бачок, но и гибкие шланги подачи воды, и насос. Но самое худшее то, что вы в самый неподходящий момент лишитесь полноценного обзора, а это может закончиться плачевно.
Покупка омывающей жидкости в магазине, конечно же, позволит решить этот вопрос без лишних усилий. Если вы выезжаете один-два раза за зиму, то этот вариант ваш. Но если ваш автомобиль эксплуатируется очень активно, в зимний период, то незамерзайка своими руками — это для вас. При этом можно прилично сэкономить. Ниже будет рассказано, как сделать незамерзайку в домашних условиях.
Получить жидкость достаточно хорошего качества вполне легко. Нужно только приобрести, любимый вами, заводской вариант в автомагазине и изучить состав. Далее останется собрать воедино необходимые ингредиенты и смешать их вместе.
Но на деле не так всё просто: указанный на упаковке состав может, мягко говоря, быть другим, да и не все компоненты имеются в розничной продаже. Как сделать незамерзайку своими руками просто, и из доступных компонентов, вы сейчас узнаете.
Спиртосодержащая омывающая жидкость
Зимние омывающие жидкости, этого вида, делятся по типу спирта, содержащегося в них:
- На основе метилового спирта. Эта категория законодательно запрещена, так как имеет повышенную токсичность и как следствие очень опасна для здоровья. Но, несмотря на всё это, часто используется недобросовестными производителями из-за дешевизны основного сырья;
- С использованием этилового. Он также является сырьём для производства «знаменитого» напитка. Изготовление незамерзаек из него является самым дорогим и поэтому встречается нечасто;
- Изготовленные с применением изопропилового спирта. Самый распространенный компонент, применяемый в производстве товаров данного класса. Имеет резкий запах, который напоминает ацетон. Негативное действие на организм человека оказывает только при попадании вовнутрь. Нехорошо влияет на покрытие автомобиля.
Негативное действие на организм человека оказывает только при попадании вовнутрь. Нехорошо влияет на покрытие автомобиля.Вот мы плавно и подошли к вопросу как сделать незамерзайку.
Исходя из всех положительных и отрицательных качеств, рассмотренных жидкостей, мы не будем рисковать своим здоровьем и здоровьем наших пассажиров (среди них могут оказаться и дети). И станем изготавливать наш стеклоочиститель из, знакомого всем, этилового спирта. Могу огорчить любителей экономии – это будет не самый дешевый вариант. Для этого нам понадобятся:
- Этиловый спирт, используемый в медицине. Его можно купить в интернет-магазинах с доставкой, прям до двери дома. И продаётся он различным объёмом начиная с маленьких и до двадцатилитровых канистр.
- Вода. Лучше дистиллированная, но, если таковой не имеется можно использовать воду, пропущенную через обыкновенный фильтр.
- Любой моющий препарат, например, тот который, используют для мытья посуды. Здесь ограничений никаких, можете пустить в дело то, что есть в наличии.
- Ну и для придания аромата можно использовать ароматизатор.
Перемешайте воду и этиловый спирт в процентном соотношении, необходимом для получения незамерзающей жидкости до нужной вам температуры:
| Спирт % | Необходимая температура |
| 11,3 | -5,00 |
| 20,3 | -10,6 |
| 22,1 | -12,2 |
| 26,7 | -16 |
| 33,8 | -23,6 |
| 46,3 | -33,9 |
| 56,1 | -41 |
| 71,9 | -51,3 |
После смешивания, добавьте моющее средство из расчёта одна столовая ложка на трёх литровый баллон смеси и придайте всему этому аромат при помощи отдушки.
Ещё несколько рецептов
Все остальные рецепты будут интересны, любителям сэкономить. Незамерзайка на основе метанола.
Будьте осторожны метанол сильный яд. Поэтому при работе с ним надо быть осторожным, и ни при каких условиях не допускать попадания в дыхательные пути, и в глаза.
Для приготовления этого рецепта надо девять частей воды и одна часть метанола. Также всё перемешивается и добавляется мыло с отдушкой.
Незамерзайка
Готовим с применением изопропилового спирта. Заполняем двадцать процентов ёмкости изопропиловым спиртом, остальной объём заполняем водой, и незабываем об ароматизаторе и мыле.
Рецепт незамерзайки
Также в дело можно пустить любое спиртосодержащее средство для мытья окон. Разводим его из расчёта: две части воды и одна часть средства и наша смесь готова к применению.
Как сделать незамерзайку в домашних условиях
Незамерзайки без спирта
Некоторых может заинтересовать вопрос: а возможна ли незамерзайка своими руками без спирта? Да возможна. Существуют рецепты без спирта.
Незамерзайка своими руками без спирта
У вас дома есть средство для мытья посуды? Пускаем его в дело! Понадобится трёх литровая банка воды одна столовая ложка средства, перемешиваем, готово! Но знайте, качество вашей смеси напрямую зависит от качества применяемого моющего средства.
Поэтому перед «экспериментами» проверьте, не замёрзнет ли планируемое применить мыло (поставьте в морозильник или на балкон).
Можно использовать уксус. Но не забудьте — его можно будет применять только от минус десяти градусов. Иначе в салоне авто будет ужасный запах. Для изготовления этой омывайки надо перемешать воду и уксус в равных пропорциях.
Изготавливаем с применением аммиака. Для этого рецепта надо смешать три части воды и одну часть аммиака. Будьте внимательны: при перемешивании не допускайте пенообразования. Полученную смесь не рекомендуется применять при сильно низкой температуре.
Приготовление незамерзайки
Старайтесь воду, для приготовления, использовать дистиллированную. «Для гарантированного результата проверьте приготовленную или купленную жидкость». Для этого небольшой объём поставьте в морозильную камеру с температурой, немного превышающей, планируемую при эксплуатации автомобиля. Если она не замёрзла, можете смело заливать в ваше авто.
Как сделать незамерзайку своими руками для автомобиля? Основные правила и рецепты
Незамерзайка – жидкость, которая позволяет сохранить стекло автомобиля в надлежащем состоянии в зимнее время года. Если летом можно обойтись водой, залитой в бачок омывателя, то в морозы следует прибегать к специальным средствам, чтобы сохранять стекло в пригодном для вождения состоянии.
Цена распространенной посредственной незамерзайки довольно низкая, и купить ее можно не только в любом автомобильном магазине, но и на трассах или в супермаркетах. Однако, как показывают исследования, незамерзайка от неизвестного производителя не только малоэффективна, но и вовсе может быть опасна для водителя, пассажиров и окружающей среды. Можно купить качественную незамерзайку, но стоит она значительных денег, и за весь зимний период придется потратить немалую сумму на жидкость для омывателя.
Есть и третий вариант – сделать собственную незамерзайку, в качестве которой можно будет не сомневаться. Имеется несколько рецептов приготовления жидкости для омывателя.
Незамерзайка своими руками – основные правила приготовления
Приготовить незамерзайку в домашних условиях из подручных средств может каждый без особых проблем и не потратив на работу большое количество времени. При этом на выходе получится раствор, который гораздо лучше большинства жидкостей для омывателя, продающихся в магазинах.
Несмотря на то, что указанные ниже рецепты идеально выверены, следует знать несколько основных правил приготовления незамерзайки своими руками:
- Для состава незамерзайки можно использовать только хорошо очищенную воду. Поскольку вода из-под крана далеко не всегда идеальна, лучше приобретать питьевую воду в больших бутылках, иначе велика вероятность, что самодельная незамерзайка будет оставлять разводы и солевые накопления на стекле;
- Первым делом рекомендуется готовить «пробники» незамерзайки. Заготовив поллитра-литр раствора по одному из рецептов, поставьте его на ночь на балкон или в холодильник, чтобы проверить его способность противостоять морозу;
- Перед тем как заливать незамерзайку в бачок «до граней», налейте немного и проверьте из салона автомобиля – не остается ли на стекле лишних разводов, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации;
- Следует позаботиться о запахе незамерзайки во время тестирования. Поскольку во многих автомобилях аромат незамерзайки попадает в салон, нельзя допустить, чтобы он был слишком терпким.
Заготовив поллитра-литр раствора по одному из рецептов, поставьте его на ночь на балкон или в холодильник, чтобы проверить его способность противостоять морозу;Если вы купили незамерзайку на трассе или в супермаркете, ей не помешают все тесты, описанные выше. Обязательно проверяйте жидкость перед тем как заливать ее в бочок омывателя целиком. Это позволит максимально уменьшить возможность возникновение проблем из-за некачественной незамерзайки по время движения.
Рецепты для приготовления незамерзайки своими руками
За то время, что автомобилисты используют зимнюю жидкость для омывателя, были придуманы десятки рецептов по приготовлению незамерзайки своими руками.
Считается, что в подобных жидкостях незаменимым ингредиентом является спирт, который позволяет раствору не замерзать при минусовых температурах. Это вовсе не так, приготовить незамерзайку самостоятельно можно, как с использованием этилового спирта, так и без него.
Незамерзайка на основе средства для чистки окон
Приготовить омывающую жидкость «на скорую руку» можно из средства для чистки окон. Самое главное в данном рецепте – подобрать верное средство для мытья окон и соблюсти пропорции. Перед тем как создавать незамерзайку из моющего средства, убедитесь, что у него в составе имеется спирт. Смешивать жидкость для бочка омывателя необходимо в следующих пропорциях: 33% моющего средства и 67% дистиллированной воды. Таким образом, если требуется приготовить незамерзайку из полной 5-литровой бутылки с питьевой водой, потребуется 2,5 литра средства для чистки окон, и в итоге у вас получится 7,5 литров готового раствора.
Незамерзайка своими руками из этилового спирта
Приготовление незамерзайки из медицинского спирта можно считать «классическим» рецептом, который используется уже десятки лет.
Для раствора потребуется взять 3 литра воды и смешать их со спиртом. В зависимости от того, насколько чистым является спирт, рекомендуется выбирать следующие соотношения: спирт около 97% — 650 грамм, спирт в 70% — 750 грамм. Если спирт более разбавленный, высчитать самостоятельно соотношения не составит труда, но не забывайте учитывать при расчетах воду, которая поступает вместе со спиртом. Замешав спирт и воду, следует добавить в раствор 1 столовую ложку стирального порошка, после чего хорошо растворить его в получившейся незамерзайке.
Незамерзайка из уксуса
Весьма неоднозначный, но эффективный рецепт – это незамерзайка из уксуса. Его особенность в том, что использовать готовый раствор рекомендуется только при температуре на улице ниже -10 градусов по Цельсию. Связано это с тем, что незамерзайка из уксуса имеет ярко выраженный неприятный запах, который «глушится» при низких температурах.
Чтобы приготовить незамерзайку из уксуса, следует смешать жидкости в соотношении 1 к 1.
То есть, желая получить 2 литра уксусной незамерзайки, требуется перемешать 1 литр столового уксуса и 1 литр чистой воды.
Незамерзайка на основе аммиака
Имея доступ к большим объемам аммиака, можно приготовить хорошую незамерзайку на его основе. Для этого берется аммиак и вода из расчета, что воды должно быть в 2 раза больше. К примеру, для приготовления 3 литров незамерзайки с аммиаком необходимо: 2 литра чистой воды, 1 литр аммиака. Перемешайте компоненты между собой в таре, где их можно будет размешивать самостоятельно, а не с помощью тряски. Ни в коем случае нельзя, чтобы при смешивании раствора образовалась пена, именно поэтому рекомендуется размешивать незамерзайку подобного плана ложкой.
Незамерзайка из аммиака может быть доработана. При использовании в условиях повышенного холода, в нее рекомендуют добавлять 100-150 грамм уксуса (на указанный выше объем). Если запах аммиака в салоне кажется слишком резким, можно попробовать его улучшить за счет использования различных ароматизирующих средств, имеющих в своем составе минимальное количество химических элементов, которые могут вступить в реакцию.
Незамерзайка из средства для мытья посуды
При приготовлении жидкости для омывателя на основе средства для мытья посуды, необходимо грамотно подойти к его выбору. Нужно использовать концентрированное средство от хорошего производителя. Отлично для подобных целей подойдет средство для мытья посуды Fairy. Если используется другая жидкость для мытья посуды, то также необходимо убедиться в ее устойчивости к холоду. Поставьте экспериментальный образец на балкон или в морозилку на ночь.
Незамерзайка на основе средства для мытья посуды является одним из самых бюджетных вариантов. Для приготовления 5 литров раствора потребуется всего 1,5 столовые ложки концентрированного средства для мытья посуды. Если используется разбавленное средство, то лучше предварительно поэкспериментировать с пропорциями.
Как видно, приготовить незамерзайку своими руками совсем несложно, и она получится явно не хуже, чем у барыг, которые продают подобное средство на обочине без разрешений и сертификатов.
Покупать средство для бочка омывателя следует в специализирующихся автомобильных магазинах, но его цена сильно отличается от стоимости дешевых растворов. Желая сэкономить, лучше приготовить незамерзайку самостоятельно, по крайней мере, так можно быть точно уверенным в ее безопасности для здоровья человека.
Как сделать незамерзайку без спирта в домашних условиях своими руками
Чтобы вождение было безопасным, у каждого водителя должен быть хороший обзор. Для этого стёкла автомобиля должны быть чистыми. Летом сохранить чистоту стёкол достаточно легко – для этого нужно всего лишь мыть их водой, но для зимнего периода этот способ не подходит.
Многие производители предлагают специальные смеси, которые очищают стёкла даже в самые сильные морозы, чаще всего их называют незамерзайками.
Незамерзайка – что это?
Это моющая жидкость из воды с добавлением спирта, различных ароматических, моющих и красящих добавок. В сети можно найти фото незамерзайки, сделанной своими руками, что часто используется владельцами авто, не желающими покупать уже готовые смеси.
Хорошая и качественная незамерзайка должна выдерживать довольно низкие температуры, вплоть до – 50℃.
Несколько рецептов незамерзайки, сделанной своими руками в домашних условиях
Для начала, разберемся: из чего делают незамерзайку в домашних условиях.
Чтобы самостоятельно изготовить такую жидкость, необходимо иметь хорошо очищенную воду (или дистиллированную), этиловый или изопропиловый спирт и хорошее моющее средство (в некоторых случаях подойдет средство для мытья посуды, стекол или обычный стиральный порошок). При этом, концентрацию того или иного компонента подбирают индивидуально, ориентируясь на температурный режим местности, количество и характер возможных загрязнений. Если все выполнить правильно, то 10 литров такой незамерзающей моющей жидкости хватит до весны.
Путем проб и ошибок, автолюбителями было разработано множество рецептов и технологий приготовления незамерзайки своими руками. Рассмотрим некоторые из них.
1.
Безопасная незамерзайка из смеси неспиртовой ароматизированной стеклоочистительной жидкости (7 л) и медицинского спирта (3-3,5 л). Данная жидкость смешивается в обыкновенной канистре. Выдерживает температуру до 30 градусов ниже нуля. Если климат в регионе позволяет, можно сократить количество спирта до 2-х литров.
2. Для работы омывателя при -25 градусов, можно использовать жидкость из смеси бытовой спиртовой жидкости для очистки стекол (3,5 л) и дистиллированной воды (6,5 л).
3. Смесь из качественного моющего средства для посуды (50-70 грамм) и очищенной воды (4 л). Здесь именно моющее средство не позволит замерзнуть жидкости, поэтому к его качеству предъявляются особые требования.
Моющие средства как компоненты незамерзайки
4. Раствор пяти литров 9% уксуса в пяти литрах дистиллированной воды можно также использовать для заправки бачка стеклоомывателя, но только при температурном режиме ниже -10 градусов. Иначе запах уксуса будет по всему салону.
5. Раствор аммиака (3,5 л) в очищенной воде (6,5 л) следует изготавливать с осторожностью, не допуская пенообразования.
Если в него добавить 150 грамм 9% уксуса, то его использование станет возможным при более низких температурах.
6. Надежно работает в условиях ниже -20 градусов раствор 70% изопропилового спирта (200 грамм) в 4-х литрах воды.
7. Смесь 2,5 стакана (625 грамм) этилового спирта, 4,5 л очищенной воды и ложки стирального порошка хорошо перемешивают и фильтруют, после чего используют в качестве незамерзайки.
8. Смешав в пропорции 1:9 метанол и воду можно также получить незамерзайку, но ее токсичность и опасность для здоровья делают ее использование крайне нежелательным.
Как сделать незамерзайку своими руками? Очень просто. Надежную, качественную и, самое главное, безопасную для жизни и здоровья людей, незамерзайку можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, используя материал данной статьи.
Вернуться к содержанию
Какой должна быть незамерзайка?
Существует ряд критериев, которым должна соответствовать хорошая смесь.
- Залитая в систему очистки стёкол, она ни в коем случае не должна замерзать, её свойства должны быть сохранёнными.
- На лобовом стекле не должно быть ледяной корки.
- Она должна смывать со стёкол даже самые сильные загрязнения.
Незамерзайка из водки
Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:
- 0,5 литра водки;
- 0,5 литра чистой воды;
- 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).
Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.
Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.
Основа для незамерзаек
Прежде чем узнать, как сделать замерзайка своими руками, необходимо выяснить, на какой основе изготовляются данные смеси.
- Этиловый спирт;
- Изопропиловый спирт;
- Метанол.
Незамерзайка из уксуса
Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!
Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.
Нюансы приготовления незамерзайки
Качественная жидкость для очистки стёкол не может стоит дёшево, поэтому многие владельцы автомобилей предпочитают изготовлять её самостоятельно.
Состав такой смеси довольно прост, поэтому незамерзайка для авто своими руками – это быстро, просто и доступно.
Самое главное – правильный расчёт в пропорциях, иначе смесь может быть токсичной, иметь неприятный запах и оседать в системе, что может привести к серьёзным проблемам.
Как самостоятельно приготовить незамерзающую жидкость
Рецепт приготовления состава на основе изопропилового спирта очень простой. Необходимо взять сам спирт, воду и моющее средство, смешав их в оптимальной пропорции.
Основные этапы работы:
- Подготавливается пластиковый бутыль или подходящая по объему канистра. В нее наливают 2 литра воды, лучше дистиллированной.
- Следующий шаг – добавление изопропилового спирта в таком же объеме (2 литра). Получаемая жидкость способна эффективно работать при температурах до -21 -23 градусов. Если нужно повысить морозоустойчивость, увеличивают количество спирта в омывателе. Например, при содержании лишь 35% воды незамерзайка сохранит полезные свойства и при -29.
- Добавление моющего состава позволит улучшить характеристики продукта. На целый бутыль достаточно одного колпачка. Переусердствовать не стоит, иначе повысится пенообразование, что скажется на качестве работы системы – стекло будет хуже очищаться.
- Завершающий этап – все компоненты нужно тщательно взболтать, перемешать.
При правильном подходе изготовление продукта не займет много времени. Изучая состав незамерзайки для авто и пропорции компонентов, стоит отметить, что значение имеет и качество составляющих продуктов.
Другие способы изготовления незамерзайки
Также среди автовладельцев популярны и другие способы, как сделать незамерзайку самому. Достаточно выбрать подходящий рецепт и приступить к работе.
Незамерзайка: самые эффективные способы
Первый способ очень простой – вода и уксусная кислота смешиваются в пропорциях 1:1. Такой вариант можно использовать, если температура достигает отметки в минус десять градусов.
Бюджетный вариант – смешивание воды и средства для мытья посуды.
Незамерзайку также делают из средства для мытья окон. Пропорции следующие – две части воды и одна часть средства.
Большой популярностью пользуется незамерзайка своими руками из водки.
В таком случае смешивается водка, вода и стиральный порошок. Чем сильнее мороз, тем крепче должен быть спирт, используемый для смеси.
Можно также приготовить жидкость на основе нашатыря. Для этого используется такая пропорция – 3:1.
Также распространена и крайне устойчива к морозам незамерзайка своими руками сделанная из спирта. Для этого необходимо брать 96% спирт.
Как изготовить незамерзайку самому
Хорошая жидкость для очистки стекол не может стоить дешево по определению. Но простой состав стандартной незамерзающей жидкости позволяет воспроизвести ее даже в домашних условиях. Позитивным моментом является то, что автолюбитель сам будет выбирать компоненты, что позволит максимально адаптировать жидкость под потребности автомобиля, контролировать отсутствие посторонних примесей и многое другое.
Важным условием является строгое соответствие рецептам и пропорциям. Ошибка в расчетах может привести как минимум к неприятному запаху в салоне, порче деталей, образованию осадка и отравлению токсичными веществами.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как сделать ароматизатор в машину своими руками.
Меры предосторожности
Использовать незамерзающую жидкость, равно как и хранить её, необходимо с особой осторожностью. Попадание незамерзайки на слизистые оболочки чревато раздражением и отравлением. При попадании в глаза, рот, нос — следует промыть большим количеством воды; если кашель, резь, тошнота и другие симптомы не исчезают то необходимо срочно посетить врача. Хранить очистительную жидкость лучше в прочной полимерной упаковке.
Незамерзайку запрещено хранить вблизи продуктов питания и следует особо тщательно подойти к хранению жидкости если есть дети. Если ребенок все же добрался до спирта, то следует немедленно показать его врачу.
Сделать незамерзайку своими руками — один из неплохих вариантов получения качественной жидкости, за которое производитель (автовладелец) отвечает сам перед собой.
Существует несколько методов, Вы можете выбрать наиболее подходящий именно Вам, ознакомившись с деталями.
Рецепты незамерзаек
Автовладельцы придумали большое количество способов изготовить незамерзайку самостоятельно. Качественная жидкость должна соответствовать ряду критериев. Отлично очищать, не иметь запаха, не оставлять осадка, быть максимально безопасной как в хранении, так и в использовании. Автолюбители накопили обширный опыт в вопросе замены покупной незамерзающей жидкости. Многие способы могут реально помочь водителю, даже находящемуся вдали от автоцентров и магазинов автозапчастей.
Подразумевается, что многие рецепты так или иначе в своем составе используют спирт. Это верно лишь отчасти, некоторые способы предусматривают такие компоненты как: уксус, аммиак, средства бытовой химии. Перед приготовлением желательно так же хорошо ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.
Для начала рекомендуем изготовить минимальную дозу незамерзайки, аккуратно залить и посмотреть как эта жидкость проявит себя в автомобиле. Так же обратите пристальное внимание на качество воды.
Она должна быть хорошего качества (лучше брать питьевую бутилированную или дистиллированную), иначе разводы на стеклах будут Вашими постоянными спутниками. Зачастую запах при использовании незамерзайки все же проникает в салон, поэтому заранее обращайте внимание на терпкость ароматов в составе.
Полученную смесь было бы не плохо поставить на балкон на ночь и посмотреть на незамерзающие свойства, при необходимости можно подкорректировать состав до заливания в бачок стеклоомывателя.
Прежде чем заливать бачок омывайкой до краев, попробуйте протестировать некоторое количество жидкости, это поможет избежать неприятных разводов на лобовом стекле в ответственный момент.
Мы расскажем о самых эффективных, проверенных и безопасных как для водителя, так и для его автомобиля способах.
На основе этилового спирта (водки)
Классическое приготовление незамерзайки, проверенное временем не одним поколением автолюбителей. Вам понадобится 3 литра воды, этиловый спирт, ложка стирального порошка.
Долю спирта лучше планировать исходя из погодных условий: 0% 0 °С; 10% -4 °С; 20% -7 °С; 30% -15 °С; 40% -18 °С; 50% -21 °С; 60% -23 °С; 70% -29 °С; 80% -37 °С.
В зависимости от доли спирта рассчитывается и его массовая доля. 97% — 650 мл, спирт в 70% — 750 мл. Все аккуратно перемешать и залить в бачок омывателя. Преимущество этого состава заключается в легкой доступности ингридиентов, средство абсолютно не токсично и не вызывает химических ожогов. Правда добиться консистенции, которая стойко переносит морозы, с первого раза достаточно проблематично.
На основе уксусной кислоты
Достаточно противоречивый рецепт из-за присутствия явного уксусного запаха в салоне. Эту омывайку рекомендуется использовать при температуре ниже 10 °С. Предполагается, что низкие температуры гасят уксусный аромат. Хотя, простота этого рецепта и доступность ингридиентов могут действительно выручить в нужный момент. Все что потребуется — это смешать воду и уксус в пропорции 1:1. Тщательно перемешать и залить в бачок стеклоомывателя.
На основе бытовых чистящих средств
Один из самых доступных и распространенных способов. Предполагает использование бытовых чистящих средств, в составе которых есть спирт. Подразумевает безопасность и легкость в приготовлении смеси. Правда, не дает 100% гарантии морозоустойчивости, хотя корректировка состава поможет этого добиться.
Из средства для мытья окон
К одной части любого спирта добавить две части средства для мытья окон. Обязательно учитывайте, что от качества моющего средства будет зависеть качество Вашей омывайки.
Из средства для мытья посуды
Один из самых бюджетных вариантов. Но следует обратить внимание на качество средства для мытья посуды. Оно должно быть максимально концентрированным и от проверенного производителя. Обычно автомобилисты предпочитают использовать «Fairy».
На основе аммиака
3 части очищенной воды смешать с одной частью аммиака (нашатырного спирта). Если предполагается использование жидкости при температуре ниже 20 °С, то советуем добавить 150 мл уксуса.
При перемешивании не допускать пенообразования. Этот рецепт омывайки не предназначен для сильных морозов.
Самый опасный рецепт
Некоторые готовят незамерзайку на основе изопропилового спирта. Но большинство автовладельцев не рекомендует использовать его для приготовления незамерзающей жидкости, так как оно портит лакокрасочное покрытие и резину транспортного средства.
ИЗУЧАЕМ СОСТАВ ОМЫВАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для того чтобы сделать омывающую жидкость самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться с составом промышленных образцов и учесть их преимущества и недостатки.
Все автомобильные моющие средства промышленного изготовления делаются, как правило, на спиртовой основе. Существует три вида спирта, которые добавляют в состав таких средств:
- Метиловый. Использование метилового спирта при изготовлении автомобильной и бытовой химии запрещено законодательством большинства стран, в том числе и России, однако это не мешает недобросовестным производителям добавлять его в состав своих изделий, без соответствующих указаний на упаковке.
Несмотря на свою дешевизну, метиловый спирт является крайне токсичным веществом, вдыхание паров которого в большом количестве приносит серьезный вред здоровью.
- Изопропиловый спирт – наиболее часто используемый вариант из-за невысокой стоимости сырья. Негативным влиянием на организм не обладает, но при высокой концентрации в составе омывающего средства может повредить слой лакировки автомобиля. Незамерзайки на основе изопропилового спирта обладают резким, неприятным запахом, напоминающим ацетон;
- Этиловый спирт – лучший вариант в плане итоговых характеристик омывающего средства. Не токсичен, не обладает резким запахом, однако стоит дорого, из-за чего в составах незамерзаек встречается крайне редко.
Экономия денег, идущая во вред здоровью либо автомобилю – не в наших интересах, поэтому для изготовления омывающего средства мы будем использовать этиловый спирт.
Для тех, кто сомневается, стоит ли игра свеч, скажем, что назамерзайка своими руками на основе этилового спирта при любых раскладах обойдется нам дешевле, чем магазинное средство с низкокачественным составом, основную часть стоимости которого составляет накрутка производителя.
Правила пользования
Необходимо помнить, что некачественная вода приведёт к образованию налёта и ржавчины в системе. Поэтому для приготовления домашней незамерзайки используется только дистиллированная вода.
В летнее время незамерзайку, приобретённую в магазине, можно разбавлять очищенной водой.
Для проверки самостоятельно сделанной жидкости используется следующий способ. Смесь выливается в небольшую ёмкость и выставляется на мороз.
Через несколько часов следует обратить внимание на её консистенцию, если она стала гелеобразной или замёрзла, значит в жидкости мало спирта.
Незамерзайку необходимо хранить в тёмном месте, вдали от домашних животных и детей.
Полезные советы
Самостоятельное изготовление незамерзающих растворов требует осторожного обращения с ингредиентами и соблюдения пропорций. Воспользуйтесь рекомендациями по работе с растворами в домашних условиях:
- смешивайте компоненты на удалении от пищевых продуктов, детей, растений, домашних животных;
- готовьте средство при открытых окнах;
- на глаза наденьте защитные очки, на нос и рот повязку;
- избегайте вдыхания паров ингредиентов;
- не допускайте разбрызгивания и протекания смесей;
- используйте для конечного продукта герметичную тару с плотно закручивающейся крышкой;
- готовьте не более 5 л раствора;
- храните самодельную незамерзайку в темном прохладном месте;
- исключите курение во время изготовления смеси;
- чтобы уменьшить испарение спирта, добавьте антифриз;
- при первых признаках недомогания прекратите смешивание или эксплуатацию автомобиля;
- при раздражении слизистой носа или глаз, неприятном запахе в салоне авто промойте систему стеклоомывателя дистиллированной водой и готовыми средствами для автомобильных стекол;
- тестируйте полученный раствор на коротких маршрутах;
- используйте в качестве отдушки эфирные масла с ненавязчивыми запахами. Цитрусовые и фруктовые запахи могут спровоцировать головную боль.
Цитрусовые и фруктовые запахи могут спровоцировать головную боль.После заправки самодельной незамерзайки включите дворники. Дождитесь, пока щетки сделают по 4 круга. Высохшее стекло должно быть чистым, без потеков и радужных разводов.
Следование простым алгоритмам и смешивание доступных ингредиентов позволит легко сделать незамерзайку своими руками в домашних условиях. С помощью приготовления самодельного зимнего стеклоомывателя можно добиться нужных характеристик по замерзанию, запаху, вязкости.
Как залить незамерзайку?
Для начала необходимо открыть капот автомобиля. Затем найти бачок для омывателя стёкол и открутить крышку. В горлышко заливается смесь, для удобства можно использовать лейку.
Когда жидкость будет доходить до трубки, значит бачок полон. После этого крышку необходимо снова плотно закрутить.
Заливать жидкость нужно, ориентируясь на погодные условия. Если по прогнозу ожидается минусовая температура, то лучше всего залить незамерзайку сразу.
Если морозы слабые, жидкость можно разбавлять дистиллированной водой.
Как сделать незамерзайку: главные моменты
Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:
- очищать ветровое стекло от грязи и льда;
- оставаться жидким при отрицательных температурах;
- быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.
Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.
Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.
Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.
Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику.
Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.
Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.
Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.
Стоит ли делать незамерзайку самостоятельно?
Пропорция незамерзайки для изготовления своими руками должна быть точно определена, иначе жидкость не будет иметь должного эффекта. Поэтому для приготовления смеси в домашних условиях нужно чётко придерживаться рецептуры.
На сегодняшний день в продаже можно приобрести готовые недорогие смеси, но приготовленная своими руками незамерзайка будет наиболее безопасной для каждого владельца авто.
Стандартный состав незамерзайки
Незамерзающая жидкость препятствует обледенению стекол при отрицательных температурах (до -30 градусов), исключает образование подтеков, бликования, обработка ею обеспечивает комфортные условия для вождения зимой.
Заводские составы изготавливают на основе спиртов:
- изопропилового. Изопропанол характеризуется резким запахом, способным обжечь слизистые носоглотки и органов зрения. Обработка с его использованием исключает ледяной нарост на стекле, эффективно очищает пыль, жирный налет;
- этилового. Безопасен для человека. Его используют в пищевой промышленности. Эффективен в борьбе с обледенением и жирными пятнами;
- метилового. Древесный спирт токсичен. Высокая концентрация компонента при попадании в дыхательные пути способна вызвать ожог, аллергические реакции, отравление. Хорошо отмывает грязь, препятствует образованию радужной пленки.
Используйте для заливки качественные стеклоомывающие составы, в производстве которых используется безопасный спиртовой компонент. Изготовление незамерзайки в домашних условиях позволит сделать нетоксичную жидкость, не оказывающую негативного воздействия на организм водителя и пассажиров.
| Стандартный состав для зимнего автомобильного омывателя стекол, эффективного при температуре до -30 градусов | Пропорции на 10 л незамерзающего жидкого средства, мл |
| Антифриз | 1000 |
| Изопропиловый спирт | 7000 |
| ПАВ | 40 |
| Красящий пигмент | 500 |
| Водный дистиллят | 1500 |
В готовых составах используют спиртовые смеси – порядка 40% этилового спирта, 30% метанола, более 60% изопропилового спиртового раствора.
Безопасные зимние стеклоомыватели на этаноле в продаже встречаются редко. Утвержденных стандартов по производству незамерзающих средств не существует. Поэтому рекомендуется самостоятельно сделать незамерзайку самому по простым рецептам приготовления. В зарубежных жидкостях преобладает неопасный метилкарбинол. Доля опасных веществ в иностранных омывайках не превышает 1%.
Большинство зимних жидких составов для исключения обледенения стекол производят на основе изопропанола. Чем ниже температура, при которой планируют использовать жидкость, тем больше компонента потребуется для производства стеклоомывателя.
| Изопропиловый спирт, объем в мл на приготовление готового средства в канистрах по 5 л | 500 | 1250 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Температурный режим, градусы | -5 | -10 | -20 | -25 | -30 | -40 |
Фото незамерзайки своими руками
Читайте тут! Лучший автомобильный компрессор — рейтинг лучших моделей и советы по их выбору в 2020 году (145 фото)
Как сделать незамерзайку без спирта
С наступлением зимних холодов у автомобилистов прибавляется забот, связанных с подготовкой автомобиля к эксплуатации в сложных погодных условиях.
Необходимо заменить автошины, залить масло и сделать еще массу дел, чтобы поездки проходили в нормальном режиме.
Как самому сделать незамерзайку
Обязательным мероприятием является и замена в соответствии с сезоном стеклоомывающей жидкости.
Использование специальных жидкостей для стекол позволит обеспечить их чистоту и хороший обзор для водителя во время движения, что является основой безопасности.
Приобретенные в автомагазине жидкости имеют следующие свойства:
удаляют загрязнения при низких температурах
после обработки стекло остается чистым, без разводов, пятен
не оказывают вредного воздействия на покрытие кузова
абсолютно безвредны для человека
Так что обойтись без этого средства зимой практически невозможно.
Но бывают случаи, когда холода уже настали, предстоит срочная, дальняя поездка, а водитель не успел запастись специальным стеклоомывателем.
В таком случае нужно воспользоваться подручными средствами и проверенными рецептами, которые позволят приготовить незамерзающую жидкость в домашних условиях.
Существует несколько проверенных составов стеклоомывателя, которые вполне справятся с поставленной задачей и позволят водителю отправиться в путь с чистыми стеклами.
Стеклоомывающая жидкость № 1.
Состав этой жидкости очень простой: 1л столового уксуса, 1 л дистиллированной воды, 200 г жидкости для мытья посуды или геля.
Все смешиваем и получаем незамерзающую мыльную жидкость с приятным запахом. Незамерзающие свойства (даже при -15 градусов) обеспечивает уксус.
Стеклоомывающая жидкость № 2.
Состав этого варианта жидкости еще проще: 3 л дистиллированной воды + 300 г моющего средства. Все перемешиваем до состояния вспенивания. Эффективно такое средство при температуре не ниже -5 градусов.
Стеклоомывающая жидкость № 3.
Это средство очень эффективное даже при морозе -25 градусов, но состав ее содержит больше ингредиентов, чем первые.
Потребуется: 250 мл 96 %-го спирта, 3 л воды и 1 столовая ложка порошка для стирки. Сначала перемешиваем спирт с водой.
Далее растворяем в половине стаканы воды 1 ложку порошка. Отфильтровываем полученный состав и смешиваем теперь уже все составляющие.
Стеклоомывающая жидкость № 4.
Для приготовления потребуется: 0,5 литра водки, 2 л воды и лимон (использоваться будет сок лимона).
Все перемешивается, оставляется на некоторое время и заливается в бачок.
Следует отметить, что все жидкости стоит использоваться только при низких температурах, в противном случае автомобиль будет источать запах спирта или уксуса. При первой же возможности необходимо заменить самодельную омывайку на заводскую.
от Евгений 16.11.2018, 19:24 8.8к П 61 Г Комментариев
Как сделать хорошую незамерзайку для машины в домашних условиях? Можно ли сделать ее из спирта, водки, уксуса и других подручных средств? Какие рецепты существуют и в каких пропорциях смешивать ингредиенты, чтобы стеклоомывайка не замерзала на морозе? И есть ли смысл самому делать дома незамерзайку на продажу? Обо всем этом в нашей статье.
Сегодня в продаже много всяких незамерзаек. Разных видов, цветов и запахов. Соответственно, качество тоже разное. И при этом цены вполне приемлемые. Не понравилась одна, – можно в ближайшем магазине купить другую. Однако, несмотря на широкий выбор и доступность омывайки, русские Кулибины все время пытаются изобрести что-то свое.
В Сети много рецептов, как можно сделать качественную незамерзайку для авто в домашних условиях: из спирта, водки, уксуса, стеклоочистителя, даже из самогона. Рассказывается, в каких пропорциях все это смешать, чтобы сделать хорошую незамерзайку своими руками.
По большому счету овчинка выделки не стоит. Проще купить, чем возиться с мензурками. Но давайте представим, что другого пути нет. Например, средь зимы вы вдруг оказались на краю света и купить автохимию просто негде, а свою вы уже использовали. Тогда вам придется сделать незамерзайку из подручных средств.
Как сделать незамерзайку: главные моменты
Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:
- очищать ветровое стекло от грязи и льда;
- оставаться жидким при отрицательных температурах;
- быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.
Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.
Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.
Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.
Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.
Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.
Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.
Незамерзайка из водки
Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:
- 0,5 литра водки;
- 0,5 литра чистой воды;
- 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).
Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.
Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.
Незамерзайка из этилового спирта
Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем устойчивее он к морозу. Базовая крепость спирта – 96% +/- 2%. Вот таблица, показывающая, в каком соотношении нужно смешать воду и спирт, чтобы в домашних условиях сделать из них незамерзайку для различных погодных условий:
| Температура воздуха в градусах | Соотношение спирт/вода в долях | Соотношение спирт/вода в натуральном выражении |
|---|---|---|
| -3,5 | 1/8 | 125 мл спирта на 1 литр воды |
| -4,5 | 1/6 | 165 мл спирта на 1 литр воды |
| -7 | 1/4 | 250 мл спирта на 1 литр воды |
| -10 | 1/3 | 300 мл спирта на 1 литр воды |
| -17 | 1/2 | 0,5 литра спирта на 1 литр воды |
| -31,5 | 1/1 | 1 литр спирта на 1 литр воды |
| -117 | 1/0 | чистый спирт |
В домашних условиях в раствор также можно добавить немного эфирного масла для запаха и столовую ложку стирального порошка для повышения очищающих свойств.
Только не надо сыпать порошок прямо в канистру. Отлейте 2/3 стакана подготовленной для раствора воды и всыпьте порошок туда. Размешайте, дайте отстояться. Потом можно вылить это в емкость с незамерзайкой, отфильтровав осадок.
Нередко в рецепте присутствует моющее средство. Выбирайте обычное кухонное, которое неагрессивно по отношению к металлу и пластику.
Просто отлично, если у вас есть немного свободного этиленгликоля или антифриза. Их использование добавляет пару плюсиков к характеристикам самодельной омывайки. Необходимый объем вычислите сами из расчета, что на каждый градус ниже нуля желательно влить 10–15 капель. Получается, что в сильный мороз вам понадобится примерно 2 стакана этиленгликоля или антифриза.
Незамерзайка из самогона
Перед тем как сделать незамерзайку для авто из самогона, было бы неплохо узнать, сколько градусов в вашем «первячке». Если он готовился для пищевого применения, в нем градусов 30–40. Если для медицинского или технического, – там могут быть все 90 градусов.
В высокопроцентном или плохо перегнанном самогоне содержатся метанол и ацетон. Но сильно бояться этого не стоит. Концентрация этих ядов (назовем их именно так) делает самогон опасным для здоровья при внутреннем употреблении, но патрубки и бачек омывателя она повредит навряд ли. На всякий случай поберегитесь: не надо нюхать раствор.
Незамерзайку на основе 90%-го самогона делают так же, как из этилового спирта, только с поправкой на крепость. Если суррогат пищевой – воспользуйтесь рецептом омывайки из водки. Но опять же учитывайте массовую долю спирта. То есть если не уверены, что в вашем самогоне 40%, вливайте его в канистру чуть больше нужного.
Незамерзайка из уксуса
Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!
Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды.
Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.
Незамерзайка из других средств
Если так получилось, что ни уксуса, ни спирта, ни даже водки дома нет, сделать незамерзайку в омыватель своими руками можно из аммиака, средства для мытья окон или хорошего бальзама для мытья посуды. Вот рецепты:
- 0,4 л жидкости для мытья окон (стеклоочистителя) + 0,6 л воды.
- 1 ч. л. средства для мытья посуды + 1 л воды.
- 0,2 л раствора аммиака (нашатырного спирта) + 0,6 л. воды.
Учтите, что все три вида омывайки не предназначены для слишком низких температур. Они больше для межсезонья.
Как сделать незамерзайку самому: важные правила
Итак, все рецепты, как можно сделать незамерзайку прямо у себя дома, вам даны. Что еще требуется? Чтобы ваша домашняя омывайка не навредила машине и вам тоже.
Поэтому:
- По возможности выбирайте компоненты без резкого запаха.
- Не используйте компоненты для приготовления незамерзайки, которые могут испортить омыватель.
- Начинайте с пробного образца. Сначала сделайте 100–150 грамм незамерзайки и протестируйте. Нанесите на стекло, а также на время поставьте в морозилку, чтобы посмотреть, замерзнет ли раствор и как быстро это произойдет.
Есть ли смысл делать дома незамерзайку для продажи
Многих интересует, как сделать незамерзайку для продажи. Сразу отвечаем: заработать на домашней омывайке навряд ли получится.
Потребителю нужна качественная омывайка на спирту. Заводы покупают этанол оптом, с большими скидками. И тару для жидкости тоже. За счет этого себестоимость продукта сильно снижается. У вас же она будет гораздо выше.
Даже если вам удастся сделать незамерзайку автомобиля чуть дешевле, чем в магазине, вы больше сил, нервов и времени потратите на маркетинг, то есть на рекламу и поиск покупателей.
И все равно клиенты предпочтут магазинный вариант, потому что это надежнее, чем брать с рук жидкость сомнительного качества. Плюс есть куда обратиться с претензией в случае брака.
Поэтому если вдруг вышло, что купить стеклоомывающую жидкость негде, сделайте ее сами по одному из наших рецептов. А в остальных случаях покупайте ее в магазине и не парьтесь!
Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться
Как сделать незамерзающую жидкость в бачок омывателя автомобиля на спиртовой основе, было рассмотрено в этой статье. Теперь поговорим о том, как изготовить незамерзайку своими руками для авто без спирта.
Здесь вариантов также немало, однако, следует держать в памяти почти все те предупреждения, о которых говорилось раньше. Любой химический реактив, даже на первый взгляд нейтральный, должен храниться в труднодоступном месте.
Варианты незамерзайки своими руками без спирта
- С применением уксуса. Алгоритм изготовления прост: уксус и вода смешиваются в равных пропорциях. Есть ограничение: данная смесь эффективна только при температуре до -10°C.
- С использованием средств для мытья посуды. Пропорции: 3,25 л воды + 1 ст. л. препарата для чистки посуды. Тест с предварительным выносом на мороз обязателен перед заливкой в омыватель авто (качество смеси сильно зависит от качества исходных составляющих).
- Незамерзайку своими руками для авто можно без проблем сделать с применением препаратов для мытья окон. Одну его часть надо с двумя частями воды. Следует отметить, что данный продукт не будет в чистом виде неспиртовым, некоторое количество спиртов там будет содержаться.
- Следующий компонент превосходит по популярности и востребованности первые три — аммиак. Три части воды в смеси с одной частью аммиака дают прекрасный результат. К сожалению, в сильный мороз этот реактив малоэффективен. Для усиления незамерзающих свойств добавляют 70-100 гр. того же уксуса.
Есть ограничение: данная смесь эффективна только при температуре до -10°C.Кстати, немногие знают, как правильно заливать незамерзайку без спирта.
Не знают, например, что «под горлышко» делать это нельзя. В общем, смотрим видео:
Следует отметить, что незамерзайку своими руками без спирта многие автолюбители изготавливают не только из-за финансовой составляющей. Иногда это заставляет делать сама жизнь. Дело в том, что на рынке появилось столько фальсификата, такое количество подделок, что рачительный хозяин предпочитает делать самостоятельно вещи, доступные его квалификации. Ведь не факт, что даже в самом «крутом» магазине вам не подсунут левый товар для авто. А лаборатории, к сожалению, в кармане нет.
Как изготовить незамерзайку за 5 минут в домашних условиях
Все знают, что при нуле градусов из жидкого агрегатного состояния вода переходит в твердое, то есть попросту замерзает. Это, в свою очередь, несет много проблем для автомобилистов. Использовать обыкновенную воду в бачке омывателя совершенно небезопасно — может появиться трещина на бачке, могут разорваться резиновые шланги системы и не только.
Чтобы важные функциональные узлы не вышли из строя, необходима специальная незамерзающая жидкость, которую в народе назвали “незамерзайкой”.
Если вы пользуетесь автомобилем практически каждый день, то покупать постоянно специальную жидкость в магазинах может быть слишком дорого. Однако вместо незамерзайки покупной можно заливать в бачок собственноручно изготовленную, ведь сделать незамерзайку своими руками совсем нетрудно, и конечно, она обойдется гораздо дешевле.
Из чего можно сделать незамерзайку?
Изготовление незамерзайки требует наличия определенных компонентов, наиболее доступными из них считаются:
- Изопропиловый спирт. Он является самым популярным и безопасным компонентом;
- Метиловый спирт. Самый дешевый, но очень вредный вариант. Для здоровья людей, которые находятся внутри автомобиля, а также для покрытия машины он не является безопасным;
- Этиловый спирт. Является наиболее дорогим вариантом, для домашней незамерзайки этиловый спирт экономически невыгоден.
Учитывая все минусы и плюсы данных спиртов, наиболее рациональным видится использование изопропилового спирта для незамерзайки. Он известен своей хорошей стойкостью к температурам, а также безопасен для водителя и пассажиров.
Приготовление домашней незамерзайки на основе изопропилового спирта
Состав незамерзайки довольно прост: вода, изопропиловый спирт и моющее средство. Компоненты надо просто смешать в нужных пропорциях.
Шаг 1. Для начала возьмем подходящую канистру и наливаем в нее 2 литра воды. Поскольку вода из-под крана слишком жесткая, то ее нужно отфильтровать с помощью обычного бытового фильтра либо оставить ее постоять на несколько дней. Для приготовления незамерзайки в домашних условиях можно также использовать дистиллированную воду, что поможет избежать повреждения системы стеклоочистителей. Ведь некачественная вода оставляет со временем ржавчину, белые следы, налет на форсунках стеклоочистителей, внутри насоса бачка стеклоочистителей.
Шаг 2. Затем к воде добавляем 2 литра изопропилового спирта. Такой концентрации будет вполне достаточно для холодной погоды в большинстве случаев. Однако можно варьировать пропорции, исходя из температурных условий. Правило такое: чем холоднее, тем больше доля изопропилового спирта в составе незамерзайки. С определением пропорций изопропанола вам поможет следующая таблица:
|
Концентрация спирта об % |
Концентрация спирта масса % |
Температура замерзания °C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | −4 |
| 20 | 17 | −7 |
| 30 | 26 | −15 |
| 40 | 34 | −18 |
| 50 | 44 | −21 |
| 60 | 54 | −23 |
| 70 | 65 | −29 |
| 80 | 76 | −37* |
| 90 | 88 | −57* |
| 100 | 100 | −90* |
*Наблюдается переохлаждение
Шаг 3.
Еще одним компонентом в составе незамерзающей жидкости является моющее средство. Маленького колпачка на канистру в 5 литров будет вполне достаточно. Больше не нужно, чтобы избежать повышенного пенообразования, это будет неудобно для очистки стекол. Нужно выбирать качественное бытовое средство для мытья посуды, в составе которого нет хлора.
Шаг 4. Последнее, что вам останется сделать для получения домашней незамерзайки – это закрыть крышку и хорошенько взболтать содержимое. Изготовление незамерзающей жидкости отнимет у вас лишь несколько минут.
Проверка домашней незамерзайки на качество
Перед тем, как наливать полученную жидкость в машину, вам стоит проверить ее надежность. Для этого налейте небольшое количество жидкости в тару и поставьте на несколько часов ее на мороз. Если эта жидкость замерзнет либо станет гелеобразной, тогда добавьте в незамерзайку еще изопропанола, это усилит свойства незамерзайки.
Внимание! Храните незамерзающую жидкость для автомобилей в недоступных для детей местах.
Из чего еще можно сделать незамерзайку своими руками?
Сырьем для изготовления незамерзайки могут послужить и другие химические компоненты. Вот несколько доступных в быту рецептов незамерзайки:
- С использованием этилового спирта. Подойдет любой этанол: это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта (посмотрите состав на этикетке). Пропорции незамерзайки должны быть 1:2 (1 часть спирта, 2 части воды). Потом добавляем столовую ложку стирального порошка и очень хорошо перемешиваем.
- С использованием уксуса. Нужно смешать воду и уксус в одинаковых пропорциях: для одного литра незамерзайки необходимо тщательно перемешать 500 мл воды и 500 мл уксуса. Обратите внимание: работает только в том случае, когда температура воздуха -10 градусов.
- С использованием аммиака. Берем 3 части воды и 1 часть аммиака и тщательно смешиваем. Но не допускайте пенообразования! Данная жидкость не совсем подойдет для очень низких температур. Если на улице сильный мороз, тогда добавьте в нее еще 100 гр. уксуса.
- С использованием метанола. Для такой жидкости необходимо одна часть метанола и девять частей воды. Чтобы сделать очистку лобового стекла лучше, в эту жидкость можно добавить средство для мытья посуды (одна столовая ложка). Во время процедуры необходимо быть внимательными, чтобы из незамерзайки метанол не попал в дыхательные пути и в глаза.
Если на улице сильный мороз, тогда добавьте в нее еще 100 гр. уксуса.Техника пользования незамерзайкой
1. Приготовленную незамерзайку залейте в бачок омывателя автомобиля. Как это правильно сделать, подсказывает видео, его полезно посмотреть начинающим водителям:
Необязательно перед этим выкачивать всю воду. Можно незамерзайкой заполнить лишь половину объема. В случае высокого качества жидкости она уже не замерзнет.
Запомните: “под завязку” заливать незамерзайку нельзя.
2. Прокачайте систему омывателя. Так необходимо сделать, чтобы летняя омывающая жидкость или вода вышли из шлангов, ведь они не способны держать низкие температуры. Незамерзайка для авто обычно имеет характерный запах из-за изопропилового спирта. Во время прокачивания системы омывателя вы сразу же почувствуете его. Это будет означать, что незамерзайка уже растеклась по системе.
Если вы не почувствуете запаха, проверьте так: нажмите на кнопку омывателя и на протяжении 30 секунд попрыскайте на стекла. Этого будет вполне достаточно, чтобы незамерзающая жидкость попала в систему омывателя.
Ну вот, теперь вы знаете как сделать незамерзайку для автомобиля своими руками и не переплачивать производителям. Изопропанол для незамерзающей жидкости вы можете купить в нашей компании.
Незамерзайка своими руками в домашних условиях
На чтение 6 мин. Просмотров 13.
2k. Опубликовано
Обновлено
В зимнее время очистка лобового стекла проводится при помощи специальной незамерзающей жидкости. Она позволяет эффективно удалить загрязнения и сохраняет текучесть при отрицательных температурах. Сэкономить на этом пункте затрат получиться, приготовив незамерзайку своими руками. Для этого понадобиться несколько простых ингредиентов, а по стоимости полученный раствор существенно уступает качественной магазинной продукции.
Классический состав незамерзающей жидкости
Использование обычной воды для омывания стекол в морозы небезопасно, поэтому придуман специальный состав, сохраняющийся в жидком состоянии при отрицательной температуре.
Изначально для этих целей использовали спиртовые жидкости, а со времен перестройки на прилавках автомагазинов побывали многие вариации незамерзайки.
Компоненты состав, из чего сделана незамерзайка:
- Вода, выполняющая непосредственную функцию мойки стекол.
- Спирт, обычно изопропиловый или этиловый. Ранее его заменяли производными метанола, но сейчас доказана его небезопасность для здоровья человека и окружающей среды, поэтому официально этот компонент запрещен. В реальности можно встретить подделку на основе этого ингредиента, поэтому непроверенная продукция небезопасна.
- ПАВ или поверхностно – моющие вещества. Благодаря этому компоненту можно быстро и без дополнительного участия водителя удалить с поверхности лобового стекла жирные масляные разводы, пыль и прочие загрязнения.
- Этиленгликоль сохраняет раствор в жидком состоянии и препятствует образованию льда.
- Денатураты используются в жидкостях на основе этилового спирта. Подобная практика принята в целях избежание попыток приема жидкости внутрь. Это требование отечественных нормативов, в странах ЕС подобного нет.
- Ароматизаторы, цель которых — смыть возможный остаточный запах «химии» и презентовать продукцию с привлекательной стороны.
- Красители обеспечивают визуальную привлекательность состава, а также легкую идентификацию. Традиционно жидкость для омывателя имеет голубой оттенок. Покупка чересчур насыщенных составов может привести к окрашиванию капота, поэтому этот фактор также следует учитывать при покупке.
Это требование отечественных нормативов, в странах ЕС подобного нет.Несмотря на большой выбор покупных составов, вопрос, как сделать незамерзайку своими руками, актуален, как и во времена тотального дефицита.
Сомнительное первенство по фальсификации автомобильных расходников принадлежит именно жидкости для стекол, поэтому можно снизить возможный риск, приготовив состав самостоятельно.
Подобные составы не совершенны, но доступны и проверены годами.
Как сделать незамерзайку в домашних условиях
Рецептам приготовления жидкости для стеклоомывателя посвящены многие темы на форумах автолюбителей.
Подобное решение не рекомендуется производителями авто, но в большинстве случаев правильно приготовленная незамерзайка способна заменить аналогичный купленный товар.
Выделив основные рецепты приготовления, можно ориентироваться на приведенную информацию. Автолюбители делают незамерзайку быстро своими руками.
Незамерзайка своими руками из спирта
Подобный рецепт можно смело считать «классическим», ведь он использовался еще в те времена, когда о специальной жидкости для бачка омывателя многие владельцы авто даже не слышали. Приготовить его просто, достаточно смешать медицинский спирт с предварительно очищенной водой (в идеале — дистиллированной). Пропорции напрямую зависят от «крепости» спирта.
Как проводится смешивание:
- Спирт 97% берется из расчета 650 мл на 3 литра воды.
- Спирта 70% концентрации необходимо взять больше — 750 мл на 3 л.воды.
Моющие способности и устранение запаха обеспечиваются добавлением в приготовленный раствор горсти стирального порошка.
Перед заливкой в бачок смесь хорошо перемешать до полного растворения крупинок. Самодельная антизамерзайка готова!
Незамерзайка из водки
Многие автолюбители практикуют использовать для очистки стекла недорогую водку. Этиловый спирт, содержащийся в ней, не замерзает на морозе и отлично выполняет свою функцию. Подобный рецепт чреват дополнительными трудностями: стойким запахом перегара в салоне и повреждениями резиновых уплотнителей при непосредственном контакте с жидкостью. Избежать подобного можно, используя менее концентрированные составы и дополнительную ароматизацию. В подобных смесях часто используют и антифриз. Его добавляют из расчета 1 см³ на каждый градус ниже нуля. На пять литров готового раствора это будет 300 мл антифриза. Подобная смесь используется при температуре окружающего воздуха до -20 градусов.
Незамерзайка из средства для мытья стекол
Неплохой вариант незамерзающей жидкости получиться из обычного средства для стекол. Необходимо выбрать качественный раствор на основе спирта. Что остается сделать, так это смешать его в пропорциях 1:2 с водой. На 1 литр незамерзайки надо смешать 1 часть средства и две воды.
Незамерзайка из фейри
Простой и дешевый вариант получается из моющего средства для посуды. Для этого необходимо взять на 5 литров воды всего 1,5 столовых ложек концентрированного средства. Качество готового раствора напрямую зависит от выбранного бренда. Также важно не использовать подобные составы при температуре за окном ниже 10 градусов мороза. Чтобы жидкость и впрямь не замерзала при пониженной температуре, в состав необходимо добавить спирт.
Важный нюанс: испытать «стойкость» незамерзайки можно в домашних условиях. Для этого часть жидкости можно вынести на балкон и проверить ночное понижение температуры. Хороший раствор не должен замерзнуть или дать осадок. Если это произошло, использовать подобные смеси небезопасно для вашего авто.
Незамерзающая жидкость из изопропилового спирта
При наличии изопропилового спирта можно приготовить практически «брендовую» незамерзайку.
Она будет состоять из спирта, воды и моющего средства. Традиционно спирт с водой разбавляют в соотношении 1:1, а моющее средство добавляется и разводят из расчета 1 – 2 ст.л на 3 литра полученной смеси. Полученный раствор используется при температуре до -20 градусов. Применение жидкости, выдерживающей куда более серьезные морозы, требует увеличения процентного соотношения спирта.
Инструкция по изготовлению
Бюджетный вариант незамерзайки включает в состав чистую воду (желательно отфильтрованную), моющую жидкость для посуды, спирт, жидкое мыло и средство для окон.
От качества исходных ингредиентов напрямую зависят моющие способности и стойкость к отрицательным температурам полученного состава, поэтому не стоит экономить на этом пункте.
Пропорции состава будут следующие:
- три литра воды;
- 0,5 литра спирта;
- 2 ч.л средства для мытья окон;
- 1 ч. л жидкого мыла;
- 1 ч.л средства для мытья посуды.
л жидкого мыла;Для приготовления незамерзайки достаточно смешать все ингредиенты вместе. Перед применением непосредственно для авто, стоит испытать состав, оставив на ночь на морозе или в холодильной камере. Если с полученной смесью на утро ничего критичного не сталось: жидкость в составе не замерзла, на дне не выпал осадок, ее смело можно использовать.
Видео рецепты незамерзающей жидкости (для себя или продажи):
Наглядный процесс приготовления раствора для стеклоомывателя авто представлен на видео.
Как сделать свой собственный гелевый пакет со льдом или влажный тепловой пакет
Тепловая терапия и холодовая терапия — недорогие, но эффективные способы уменьшить многие виды боли в спине и шее.
Вот несколько простых способов сделать многоразовые теплые или холодные компрессы, чтобы вы могли быстро избавиться от этого.
Самодельные пакеты со льдом с гелем легко сделать, и их удобно иметь при себе, когда они вам понадобятся.
Смотрите: Видео: Как сделать гелевый пакет со льдом
Самодельные гелевые пакеты со льдом
Холодная терапия помогает уменьшить отек, боль и воспаление.Эти самодельные пакеты со льдом из геля удобнее, чем пакет замороженного горошка, потому что они лучше прилегают к вашему телу.
См. Пакеты со льдом для снятия боли в спине
Что понадобится:
- Пластиковые пакеты для заморозки на 1 кварту или 1 галлон (в зависимости от размера холодного пакета)
- 2 стакана воды
- 1 стакан медицинского спирта (70%)
Инструкции:
- Наполните пластиковый пакет для морозильной камеры 1 стаканом медицинского спирта и 2 стаканами воды.
- Постарайтесь выпустить как можно больше воздуха из пакета для заморозки, прежде чем закрыть его.
- Поместите пакет и его содержимое во второй пакет для морозильной камеры, чтобы предотвратить утечку.
- Оставьте пакет в морозильной камере не менее чем на час.
- Когда он будет готов, поместите полотенце между гелевым пакетом и оголенной кожей, чтобы не обжечь кожу.
объявление
В качестве альтернативы медицинскому спирту вы можете просто использовать мыло для посуды, которое имеет гелеобразную консистенцию и также замораживает / удерживает холод.
Еще один способ приложить лед к болезненной спине — заморозить воду в стакане из пенополистирола, а затем попросить кого-нибудь потереть болезненный участок спины, чтобы уменьшить воспаление.
См. Ледяной массаж для снятия боли в спине
Видео: как сделать самодельный тепловой пакет Сохранить Из носков можно сделать тепловой пакет, который полезен при болях в спине.
Смотрите: Видео: Как сделать самодельный тепловой пакет
Домашние влажные теплые компрессы
Тепловая терапия увеличивает кровообращение в ноющих мышцах и поврежденных участках спины и может успокоить боль.Тепловая терапия бывает двух видов: сухая и влажная.
Влажные тепловые компрессы вызывают меньшее обезвоживание кожи, чем сухие. Они также позволяют теплу лучше впитываться в кожу и могут быстрее облегчить боль.
См. Как применять тепловую терапию
Что понадобится:
- Контейнер для ткани (носок, наволочка, ткань)
- 4-6 чашек начинки (например, сырого риса, льняного семени, гречки, овсянки)
- Игла и нить (необязательно, но рекомендуется)
Инструкции:
- Наполните тканевый контейнер наполнителем.
- Свяжите или зашейте контейнер.
- Контейнер для СВЧ на 1-3 минуты.
Используете ли вы холодную или тепловую терапию, подайте заявку максимум на 15 или 20 минут.
Затем сделайте перерыв примерно на 2 часа, чтобы дать коже восстановиться и избежать повреждений.
В этом блоге Серия:
реклама
В общем, лед лучше подходит для острых или недавних травм, которые произошли в течение последних 2 или 3 дней. Лед также обычно благоприятен, когда есть видимые вздутия.Не кладите на источник тепла, так как он может задержать тепло и повредить кожу, например, вызвать волдыри или необратимое потемнение кожи.
Некоторые люди могут почувствовать большее облегчение боли при лечении холодом, но другие могут предпочесть тепловую терапию. Попробуйте разные комбинации холода и тепла, чтобы выбрать, что лучше всего подходит для вас.
Подробнее:
Преимущества тепловой терапии при болях в пояснице
Как использовать ледяной массаж при боли в спине
5 способов сделать самодельные пакеты со льдом
Время от времени жизнь вручает вам ситуацию, в которой говорится: «Мне нужен пакет со льдом !!»
Может быть, у вас была травма или растяжение связок, возможно, больному ребенку нужно успокоить бу-бу, возможно, кто-то выздоравливает после операции.
. .
Или. .
Может быть, тебе просто нужно, чтобы обед оставался холодным. (Это тоже важная ситуация!)
Если вам нужен пакет со льдом, почему бы не сделать его самостоятельно? У меня есть пять простых способов сделать самодельный пакет со льдом, и все они легко сделать, используя обычные предметы домашнего обихода, которые можно положить в пакеты с застежкой-молнией, а затем положить в морозильную камеру. Если вам нужна дополнительная защита от протекания, вы также можете упаковать пакеты со льдом в два мешка, поместив сумку на молнии во вторую сумку на молнии так, чтобы сторона с застежкой-молнией была направлена вниз, вниз.А еще проще — использовать влажную губку!
5 способов сделать домашние пакеты со льдом# 1 — Кукурузный сироп
Кукурузный сироп (например, такой бренд, как Karo Light Corn Syrup, делает отличный гелевый пакет со льдом. Он остается красивым, мягким и гибким и не меняет текстуру или цвет в морозильной камере.
Кроме того, он не содержит ничего вредного, если он случайно проткнет или протечет во время обеда, кроме того, что вещи станут немного липкими. Его можно изготовить из пакета на застежке-молнии любого размера.Просто налейте немного кукурузного сиропа в пакет, закройте его и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. Это мой любимый метод приготовления домашнего пакета со льдом, и я все время храню его в морозильной камере. Он особенно хорош при травмах, потому что он остается гибким и его можно закрепить на лодыжках, коленях, запястьях или других болезненных участках.
# 2 — Мыло для посуды
Мыло для посуды также можно использовать для изготовления простого домашнего пакета со льдом, и в зависимости от того, как долго вы оставите его в морозильной камере, оно может быть более гелеобразным и гибким или более твердым и ледяным.Я предпочитаю вынуть его из морозильной камеры всего через 2 часа, потому что тогда он все равно будет гибким и мягким (как кукурузный сироп).
Если вы оставите пакет со льдом для мыла для посуды в морозильной камере более чем на пару часов, он станет более ледяным и твердым. Таким образом, временные рамки для этого метода более важны, в зависимости от того, какой тип пакета со льдом вы хотите. В любом случае, это простой метод, который можно сделать в сумке с застежкой-молнией любого размера, просто налив мыло для посуды. Никаких измерений не требуется. Я пробовал этот метод как с мылом для посуды Dawn, так и с мылом для посуды Ajax, и оба они работали хорошо, и я думаю, что для изготовления пакета со льдом подойдут и другие марки мыла для посуды.
# 3 — Медицинский спирт
Добавление спирта в воду предотвратит ее полное замерзание, что позволяет легко создать самодельный пакет со льдом. Чтобы приготовить этот метод в пакете на молнии размером с кварту, смешайте 1½ стакана воды с ½ стакана медицинского спирта . Закройте крышку и положите в морозильную камеру на несколько часов или на ночь. Иногда вы также можете найти зеленый спирт для протирки Wintergreen, который придает пакету со льдом немного цвета.Я сделал эту версию в пакетах ziploc меньшего размера и просто разрезал рецепт пополам, смешав ¾ стакана воды с стакана медицинского спирта .
# 4 — Соль
Чтобы сделать действительно дешевый и простой пакет со льдом своими руками, просто добавьте в воду немного обычной поваренной соли. Соль — еще один ингредиент, который при добавлении в воду не дает ей полностью замерзнуть. Используйте пакет ziploc размером с сэндвич или кварту и добавьте 2 столовые ложки соли в 2 стакана воды .Закройте крышку и положите в морозильную камеру на несколько часов или на ночь.
# 5 — Губка
Наконец, вы можете создать пакет со льдом, используя чистую губку, намочив ее водой и поместив в морозильную камеру. Это хороший способ использовать пакет со льдом на обед, так как это просто вода без каких-либо других потенциально вредных веществ. Губка будет твердой и твердой и не будет гибкой, когда ее вынимают из морозильной камеры. По мере того, как он нагревается, он снова становится влажным и мягким, но не мокрым. Если хотите, можете положить его в пакет, но это не обязательно.
Бонусные идеи!
— Вы можете заморозить маленькие пакеты кетчупа или других приправ из ресторанов быстрого питания для крошечных пакетов со льдом для самых маленьких.
— Чтобы быстро и легко накрыть пакеты со льдом, ознакомьтесь с моим предыдущим постом о самодельных грелках и пакетах со льдом.
5 способов сделать самодельные пакеты со льдом
Воспользуйтесь одним из этих творческих решений, чтобы сделать свой собственный пакет со льдом из обычных домашних ингредиентов.
Автор: Beverly
Инструкции:
Вариант 1 с использованием кукурузного сиропа: Налейте немного кукурузного сиропа в пакет с застежкой-молнией и поместите в морозильную камеру.Он станет гелеобразным и не замерзнет.
Вариант 2 с использованием мыла для посуды: Налейте немного средства для мытья посуды в пакет с застежкой-молнией и поместите в морозильную камеру. Примерно через 2 часа он станет более мягким. Если оставить в морозильной камере дольше, он станет более твердым.
Вариант 3 с использованием медицинского спирта: Налейте 1½ стакана воды и ½ стакана медицинского спирта (я использую 70% изопропиловый спирт) в пакет на молнии размером с кварту и поместите в морозильную камеру.Вы можете сделать меньшую версию, смешав стакана воды и ¼ стакана медицинского спирта в сумке на молнии размером с закуску.
Вариант 4 с использованием соли: Смешайте 2 стакана воды и 2 столовые ложки соли (я использую обычную поваренную соль) в пакете на молнии размером с кварту и поместите в морозильную камеру.
Вариант 5 с использованием губки: Смочите губку водой и слегка отожмите ее, чтобы с нее не капала вода. Поместите в морозильную камеру, пока губка не станет твердой и твердой.
Примечания:
Для дополнительной безопасности вы также можете упаковать пакеты со льдом в двойную сумку. Поместите первый пакет с застежкой-молнией запечатанной стороной вниз во вторую сумку с застежкой-молнией и затем поместите в морозильную камеру.
Сделайте свои собственные холодные упаковки!
Эти красивые и податливые холодные компрессы просто восхитительны. Они настолько просты и дешевы, что заставят вас почти с нетерпением ждать следующего растяжения мышцы, поэтому вы можете использовать ее! (Шучу.) Вы также можете использовать их, чтобы помочь сохранить холодную еду в сумке для обеда или просто охладиться в жаркий день.Для них требуются два основных ингредиента: вода и медицинский спирт в пакете Ziploc. Занимает 5 минут. (Затем, по крайней мере, 4 часа в морозильной камере.)
Если вы хотите сделать их очень крутыми, добавьте немного пищевого красителя и кристаллов воды. Они делают его еще более податливым и прекрасно смотрятся. Они также заставляют их длиться намного дольше.Всегда нужно обернуть их чем-нибудь, даже если это мочалка, чтобы холодный компресс не попал прямо вам на кожу. Я также показываю, как быстро сделать мешочек, чтобы в него положить их. На пошив мешочка уходит около 10 минут.Я дам вам подробные инструкции. Помните, что вы можете приготовить их, используя только воду и спирт, и они отлично работают!
- Вода (Подойдет обычная вода, но дистиллированная вода самая чистая и не обесцвечивается со временем.)
- Медицинский спирт (предотвращает замерзание)
- Сумки типа Ziploc. Разумеется, морозильная камера прослужит дольше всех.
- Пищевой краситель ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Кристаллы воды ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Утюг и фольга для запечатывания мешка.ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Материал для сумочки ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРИМЕЧАНИЕ. На самом деле я использовал некоторые уникальные мешочки для хранения, которые были у меня не для еды, так как мне понравился их размер. Они были 6 на 9 дюймов. Вы можете купить их разных размеров на Amazon, регулируя жидкость по мере необходимости. Маленькие отлично подойдут для детей. Я разместил ссылку на мешочки, которые я лично использовал для этого урока, внизу плюс мешочек меньшего размера (4 x 6).
Это совершенно необязательно, но они обязательно делают эти вещи невероятно крутыми и очень гибкими.Кристаллы воды можно найти в отделе садоводства в большинстве магазинов, таких как Lowe’s или Home Depot. Miracle Gro — это один бренд. Walmart также может носить их с собой во время посевного сезона. Они используются для удержания влаги в почве, так как могут впитывать во много раз больше своего веса. Техническое название кристаллов — поликристаллические, они используются в других вещах, таких как подгузники и женские прокладки. Вот почему эти подгузники могут вмещать ТАКОЕ много жидкости!
Я живу в маленьком городке, поэтому мне не удалось их найти, и я просто заказал свой на Amazon за 8 долларов.00. Мешок на 12 унций — это ДОЛГОЙ путь, так как вам нужно всего около 3 чайных ложек кристаллов на мешок. Убедитесь, что вы покупаете ТОЛЬКО кристаллы. Вы же не хотите, чтобы с ними смешивались удобрения, как это иногда бывает. Это было бы противно.
Соотношение составляет две части воды на 1 часть спирта. Для моего размера мешочка я использовал 1 стакан воды и 1/2 стакана спирта. На каждую чашку жидкости используйте около 3 чайных ложек водных кристаллов. (по желанию). Добавьте столько пищевого красителя, сколько хотите, опять же по желанию.Ниже представлена версия рецепта для печати.
Тяжелая сумка на 1 кварту, застежка-молния.
(Предпочтительно пакеты для заморозки, потому что они тяжелее. (Подойдет любой размер, просто отрегулируйте жидкость по мере необходимости).
1 стакан воды (желательно дистиллированной)
1/2 стакана спирта для растирания
3 чайных ложки водных кристаллов (необязательно)
Пищевой краситель по желанию необязательно)
Холодные упаковки своими руками: легко и просто!
Автор: www.ourpeacefulplanet.com
Тип рецепта: Внешнее исцеление
- Мешочки с застежкой-молнией на 1 кварту, желательно в морозильной камере.Для своего я использовал тяжелые мешки, не предназначенные для хранения продуктов.
- 1 стакан воды (предпочтительно дистиллированной)
- ½ стакана спирта для растирания
- 3 чайные ложки водных кристаллов (по желанию)
- Пищевой краситель по желанию (по желанию)
- Налейте воду в мешочек.
- Добавьте медицинский спирт, чтобы предотвратить замерзание.
- Добавьте пищевой краситель до желаемого цвета. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Добавьте 3 чайные ложки кристаллов воды. Слегка сожмите пакетик, чтобы перемешать.ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Оставьте на 15 минут, пока кристаллы впитают жидкость. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Поместите в морозильную камеру, стоя вверх как минимум на 4 часа.
- Вынуть из морозильной камеры.
- Выдавите лишний воздух как можно сильнее, не допуская попадания содержимого в застежку-молнию. Закройте замок на молнии.
- Поскольку при замораживании вы ставили пакет вертикально, его содержимое не попадает в открытый конец пакета для облегчения запечатывания / плавления.
- Возьмите кусок фольги, чтобы закрыть конец мешочка над частью, которая закрывается на молнию.
- Используйте утюг на среднем огне и проведите им по фольге, чтобы закрыть пакет. (Сначала потренируйтесь на пустом мешочке, чтобы отрегулировать время.)
- Теперь вы можете равномерно выдавливать содержимое мешка.
- Всегда оборачивайте холодный компресс в полотенце или мочалку перед тем, как прикладывать его к коже. Вы также можете установить пакет для быстрой резки материала примерно на дюйма шире, чем ваш рюкзак, и сшить его по бокам и подшить верх.
3.2.2708
На их изготовление уходит столько же времени, сколько на заливку жидкости в мешочек, но есть несколько небольших советов, которые могут помочь.Я четко обозначу необязательные шаги.
Налейте воду и медицинский спирт в мешочек. При желании добавьте пищевой краситель.
Если вы решили добавить кристаллы воды, которые необязательны, добавьте их сейчас. Это делает его более гибким. 3 ч. Л. На 1 стакан воды.
Вот как это выглядит сразу после добавления всего, включая кристаллы. Оставьте на 15 минут, пока кристаллы впитают жидкость.Вы можете немного выжать его, чтобы перемешать.
Вот как это выглядит через 15 минут. 3 чайные ложки кристаллов — это очень много! Поместите сумку в морозильную камеру, стоя вверх как минимум на 4 часа или на ночь. Я держу его в вертикальном положении, чтобы смесь не попадала в конец молнии. Это позволяет мне легко запечатать его утюгом. Однако эта часть не является обязательной.
Так выглядят холодные компрессы после того, как они на ночь лежат в морозильной камере.Вы можете сжать его, так как он все еще очень гибкий, но если вы запечатываете его утюгом, пока не сжимайте его сильно. В этот момент я кладу сумку на стол, выдавливаю весь лишний воздух и застегиваю молнию. Я стараюсь держать содержимое подальше от конца, потому что мне также нравится делать следующий шаг — дополнительную герметизацию.
Этот шаг не является обязательным, но мне нужно было установить дополнительную прокладку на случай, если я сожму его слишком сильно и конец откроется. Если вы будете осторожны, в этом нет необходимости.Возьмите кусок фольги и накройте конец НАД застежкой-молнией. Доведите до конца утюгом на среднем огне, пока он немного не растает. Вы можете проверить это на пустом пакете, чтобы понять, сколько времени это займет.
Теперь вы можете равномерно выдавить содержимое пакета. Если вы решили не заклеивать его утюгом, вы можете сделать это сразу после того, как достали его из морозильной камеры.
Этот меньший показывает, как только выглядят вода и спирт.(С пищевым красителем.) Я использовал большие мешки 6 x 9, которые у меня были. Этот ниже представляет собой тяжелую сумку 4 x 6.
Вам не нужны кристаллы воды. Они делают его более красивым, более однородным, и он держится намного дольше, но без него он все еще очень податлив. Просто ощущение слякоти.
Вы всегда хотите обернуть холодный компресс тканью, кухонным полотенцем или мочалкой перед нанесением на кожу. Вы также можете сделать пакет примерно за 10 минут.
Сложите кусок ткани большего размера, чем ваш холодный компресс.
Положите мешочек на него и обрежьте его примерно на 1/2 — 3/4 дюйма шире, оставив столько же сверху.
Подшейте верх сумочки.
Вывернув ткань наизнанку, пришейте боковые стороны мешочка.
Пакет за 10 минут!
Поместите холодный пакет в сумку для использования.
Вы можете сделать их любого цвета или сделать цвет для каждого члена семьи!
7 способов сделать свои собственные холодные компрессы в домашних условиях «МакГиверизмы :: WonderHowTo
Наличие купленного в магазине холодного компресса наготове — идеальное решение для небольших шишек, синяков, растяжений и растяжений, но зачем тратить деньги на ярко-синий пакеты со льдом, когда можно сделать самому прямо дома?
Эти домашние холодные компрессы принесут такое же облегчение боли при кожных, мышечных и других травмах — возможно, без необходимости похода в магазин.Вы можете даже использовать некоторые из них, чтобы ваши напитки оставались прохладными, если хотите!
1. Используйте кукурузный сироп или мыло для посуды.
Лучшая часть гелевого пакета со льдом — его мягкий и гибкий характер. Вы можете слепить его по той части тела, о которой идет речь (или от боли), и она хорошо держит холод. Однако для выполнения этой работы вам не нужны причудливые синие гелевые шарики — кукурузный сироп тоже подойдет.
Просто перелейте кукурузный сироп в пластиковый пакет с застежкой-молнией и положите в морозильную камеру. Через пару часов кукурузный сироп станет невероятно холодным, но не замерзнет, что сделает его идеальным средством первой помощи.Если под рукой нет кукурузного сиропа, подойдет и мыло для мытья посуды.
Изображения предоставлены Шайло Белнап, Молли Дуркин2. Используйте водку
Ничто так не притупляет боль, как глоток водки, и то же самое можно сказать о домашних пакетах со льдом. Алкоголь изменяет точку замерзания воды, не позволяя ей затвердеть в ледяную глыбу в обычных морозильных камерах. Итак, если вам нужна гибкая форма первой помощи при простуде, смешайте воду и водку.
Залив нужное количество воды и водки в герметичный пластиковый пакет, вы создадите домашний лед с слякотью.Смесь сохранит холодную температуру и быстро охладит ожог, боль в мышцах или укус насекомого.
Изображение предоставлено Rheumatic Princess3. Используйте разменные монеты
У вас в копилке лежит куча запасных сдач? Прежде чем конвертировать его в наличные, храните его в морозильной камере на случай следующей травмы или боли. Металл хорошо сохраняет низкие температуры, поэтому, если вам срочно нужен пакет со льдом и вы не хотите «тратить» ни копейки, бросьте сдачу в морозильную камеру внутри пакета с застежкой-молнией и подождите несколько часов.
Изображение предоставлено Shutterstock4. Используйте соленую воду.
Простейшее решение — вода — очевидно, но для создания льда, который не является твердым каменным кирпичом и более пластичным по своей природе, просто добавьте соль в смесь. Соль изменяет температуру замерзания воды, так что ваш пакет со льдом, сделанный своими руками, становится более слякотным. Чтобы сделать пакет со льдом, смешайте две столовые ложки соли на каждые два стакана воды в пакете с застежкой-молнией и заморозьте в течение нескольких часов.
Изображение предоставлено Shutterstock5.Используйте подгузник, воду и спирт
Как бы глупо это ни звучало, подгузники отлично справляются с холодом и довольно дешевы (если у вас в доме еще нет маленьких детей).
Возьмите (конечно же чистый) подгузник и наполните его смесью спирта и воды в соотношении 50-50. Спирт сохранит гелеобразную консистенцию добавленной воды после замораживания подгузника. Сверните очень влажный подгузник в небольшой плотный узелок и положите его в морозильную камеру; подождите несколько часов, а затем насладитесь успокаивающей прохладой.
Преимущества лучше, чем у большинства пакетов со льдом: вы не только сможете легко обернуть их вокруг пальцев или суставов, но и не протечете. В конце концов, подгузники предназначены для удерживания удивительного количества жидкости.
Изображение с Good Clean Crazy6. Используйте губку с водой
Кухонные губки мягкие, мягкие и гибкие по своей природе, что делает их идеальными для пакетов со льдом своими руками! Просто опустите один под водой, пока он полностью не пропитается, затем положите его в пакет с застежкой-молнией и бросьте в морозильную камеру.(Если вы не пользуетесь сумкой, ваша губка, скорее всего, будет прилипать к стенкам морозильной камеры.)
Хотя губка будет твердой, когда вы ее снимете, она обеспечивает низкие температуры, необходимые вашей коже при травме; только помните, что не заставляйте его слишком сильно сгибаться, иначе он сломается. По мере того, как вы используете его, он постепенно возвращается в свое мягкое состояние, и вы можете лучше формировать его прохладу для вашей боли.
Если вы хотите поэкспериментировать, вы можете попробовать добавить спирт в смесь для получения более гибкой губки прямо из морозильной камеры.
7. Используйте рисовые зерна.
Вода, однако, не единственное средство достижения полного охлаждения и холода, когда вы страдаете от болей и болей. Рисовые зерна отлично работают! Все, что вам нужно, чтобы сделать свой собственный рисовый лед, — это рис (очевидно), герметичный пластиковый пакет (или, возможно, даже мешок, сшитый из ткани) и морозильная камера. Если вы спросите меня, это намного лучше, чем использовать пакет замороженного горошка. Кроме того, рис отлично сохраняет тепло, поэтому его можно использовать как грелку, сделанную своими руками!
Изображение с помощью уровней обученияДругие советы, которые, вероятно, вам понравятся:
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:
Изображение на обложке от Кэрол / My Kitchen EscapadesЕстественное гибкое и многоразовое решение
Этот самодельный пакет со льдом гибкий и простой в изготовлении. Прекратите покупать дорогие коммерческие пакеты со льдом, они многоразовые, недорогие и великолепные в качестве подарков.
Самодельный пакет со льдом
Каждый должен иметь в наличии гибкие пакеты со льдом для быстрого лечения травм, но при цене от 10 до 15 долларов за штуку изготовление домашнего пакета со льдом — гораздо лучшее предложение.Кроме того, они очень просты в изготовлении и стоят около 1,25 доллара за материалы. Кроме того, эти самодельные пакеты со льдом мягкие, гибкие и удобные, чтобы уменьшить боли в теле. Кроме того, вы знаете, что нет никаких сумасшедших химических ингредиентов, только несколько обычных предметов домашнего обихода.
История этого проекта Ice Pack
Не так давно мне дали антибиотики от пульсирующего вулкана боли, обычно называемой зубной болью. Из-за поздней диагностики лекарство начало действовать через несколько дней.В то время я был в гостях у родителей, и у моей мамы был большой старый гибкий пакет со льдом, который вскоре стал постоянной приставкой к моему лицу.
Когда я пришел домой, у меня не было одного, поэтому я решил использовать колотый лед в сумке на молнии. Это работало нормально до ночи, когда я проснулся с протекающим пакетом и насквозь мокрой подушкой. Поэтому я решил, что сделаю самодельный пакет со льдом из материалов, которые у меня были под рукой.
Я знал, что если добавить в воду достаточное количество спирта, это предотвратит ее замерзание.Я протестировал его, и он отлично сработал.
Эти самодельные пакеты со льдом можно использовать повторно, и их очень легко сделать. Моя все еще сидит в морозилке, ожидая следующей возможности засиять. Вот как это просто…
Гибкий самодельный пакет со льдом
- 2 стакана воды
- 1 стакан медицинского спирта или крепкой водки (я использовал Everclear)
- пищевой краситель для голубого оттенка (по желанию)
- 2 пакета с застежкой-молнией — кварты или галлоны или пакеты для вакуумного запечатывания
Смешайте воду и спирт в одном из пакетов с застежкой-молнией и при желании добавьте пищевой краситель, пока не получите идеальный синий оттенок.Затем выпустите как можно больше воздуха и закройте пакет. Я рекомендую двойной мешок для прочности. (Если у вас есть вакуумный упаковщик, используйте вакуумный пакет для внешнего слоя, чтобы еще больше предотвратить несчастные случаи.) Моя надежная Foodsaver работает как шарм. После инцидента с протекающей сумкой / мокрой подушкой я не рисковал!
Поместите новый гибкий самодельный пакет со льдом в морозильную камеру примерно на 12 часов, прежде чем использовать его в первый раз. После замораживания он будет ледяным, немного слякотным и идеально гибким для любых травм, которые нуждаются в лечении холодом.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании не забудьте положить ткань между кожей и самодельным пакетом со льдом — они очень холодные!
Самодельный пакет со льдом: советы и хитрости
Если вы используете пакет с застежкой-молнией размером в кварту, ваш пакет со льдом будет более квадратным, а размер в галлон даст вам более длинный и узкий пакет. Используйте то, что вам больше нравится. Мне больше нравится размер галлона, потому что он лучше охватывает части тела.
Различные спирты дают разные результаты.Медицинский спирт состоит примерно из 70% спирта, а Everclear, который я использовал, примерно на 95%. Итак, вы можете сначала заморозить внутреннюю сумку, чтобы убедиться, что вам нравится степень гибкости, прежде чем переходить к постоянной двойной упаковке. Общее правило — больше алкоголя = более влажный пакет со льдом.
Структура экономии затрат
Вы можете сэкономить на приготовлении собственного домашнего пакета со льдом. Гибкие пакеты со льдом обычно стоят от 10 до 14 долларов за штуку. Приблизительные затраты на материалы (на момент написания) самодельной упаковки:
- Вода — 2 ¢
- Медицинский спирт — 75 ¢ Сумка на молнии
- галлонов — 13 ¢
- Пищевой вакуумный упаковщик — 38 ¢
Общая стоимость: — 1 доллар США.28
Общая экономия: — 8,72–13,72 долларов, или 87–91%.
Пакеты со льдом можно использовать неограниченное количество раз (если они не проколоты) и могут использоваться как коммерческий пакет со льдом.
Вот и все … быстрый, простой и недорогой рецепт домашних пакетов со льдом. Проект увлекательный и стоит 15 минут, что дает экономию 90%.
Самодельный пакет со льдом — отличный подарок
Понять? «Классный» подарок. Видишь, что я там делал?
Это веселый семейный проект, который дает универсальный функциональный предмет, который экономит деньги и обеспечивает комфорт при каждом использовании.Что не любить?
Вот еще несколько похожих интересных проектов:
- Самодельная жидкость для стеклоочистителей
- Средство для удаления клея (самодельная жижа исчезла)
*******
Бетани — домохозяйка для двоих детей (еще один уже скоро!), Которая живет в тени горы Рейнир, штат Вашингтон. Она ведет личный блог в Uncle Dutch Farms и любит писать длинные обзоры о своих любимых кухонных принадлежностях в The Homesteader Kitchen.Она любит писать, садиться, проводить время на кухне (кроме мытья посуды) и считает, что все маленькие девочки должны уметь кататься на тракторе.
10 предметов домашнего обихода, которые можно превратить в пакеты со льдом от боли при артрите
Когда вы живете с артритом, умение успокаивать болезненные суставы является частью повседневной жизни. Один из распространенных способов сделать это — обледенение пораженного сустава, которое особенно успокаивает в жаркие летние месяцы.
Однако, если у вас нет под рукой холодных компрессов, есть несколько предметов домашнего обихода, которые можно использовать в качестве недорогого средства для лечения льдом.Некоторые пакеты со льдом, сделанные своими руками, могут работать даже лучше, чем некоторые из купленных в магазине, из-за их гибкости, размера или продолжительности охлаждения.
Холодное лечение может уменьшить отек и помочь временно обезболить болезненные суставы, страдающие артритом, согласно клинике Кливленда. Вы можете использовать лед после тренировки — важная часть лечения артрита — чтобы облегчить мышечную боль.
Общая рекомендация — наносить лед на область в течение 20 минут за раз, но важно поговорить со своим врачом, прежде чем начинать лечение льдом, чтобы узнать, подходит ли он для вас и как долго вы должны применять лечение холодом.
«Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда вы ледяете сустав, особенно если вы делаете это впервые», — говорит эрготерапевт Джули Дорси, OTD, OTR / L, доцент кафедры трудотерапии в колледже Итака в Нью-Йорке. Йорк. «Оценивайте уровень боли до и после, чтобы отслеживать, как лед влияет на суставы. Поговорите со своим врачом о результатах, чтобы вы могли внести изменения в случае необходимости ».
У вас всегда должен быть барьер между пакетом со льдом и кожей, даже если пакет со льдом самодельный.Будь то полотенце, наволочка или бумажное полотенце, это поможет защитить вашу кожу от раздражения, особенно если у вас снижение чувствительности из-за диабета или другого состояния, вызывающего невропатию (онемение от повреждения нервов, которое обычно возникает в руках и ногах).
Эти 10 предметов домашнего обихода помогут вам делать недорогие пакеты со льдом на лету дома, и в результате ваши суставы после этого могут почувствовать себя лучше.
Губки
Смочите губку водой и заморозьте в полиэтиленовом пакете.Это обеспечит вам как структурированные, так и гибкие варианты обледенения, поскольку она нагревает суставы.
«Вероятно, он растает относительно быстро, но замороженная губка подходит для кратковременного обледенения», — говорит Дорси. «По мере оттаивания он станет более пластичным, так что вы сможете заставить его приспосабливаться к небольшому участку, например, пальцу или ноге».
Это также отличный способ создать сразу несколько пакетов со льдом. Если у вас есть под рукой упаковка из четырех губок, заморозьте их все, и у вас всегда будет охлаждающее средство, готовое от боли в суставах.
Мочалка
Смочите тряпку в воде, затем поместите ее в закрывающийся пластиковый пакет и заморозьте. Это удобный и многоразовый способ заморозить суставы, и вы даже можете настроить тряпку перед тем, как положить ее в морозильную камеру.
«Вы можете придать тряпке любую форму для сустава, оставьте ее плоской или сложите на три или четыре части, чтобы уменьшить», — говорит Дорси. «Мочалки будут очень жесткими, когда они впервые появятся, и они станут более гибкими, когда начнут таять, так что вы можете накинуть их на любую область, какую захотите.”
Как и при любом другом методе обледенения, между льдом и кожей всегда должен быть барьер. Храните мочалку в закрывающемся пластиковом пакете и заверните в кухонное полотенце, наволочку или другой материал.
Пакетик замороженного гороха или кусочков фруктов
При использовании этого классического метода обледенения просто используйте пакет с замороженными продуктами, например горошком, для охлаждения нежных суставов. Обязательно пометьте пакет как пакет со льдом — , а не продуктов — так как вынимание и извлечение пакета из морозильной камеры может испортить продукт.
«В пакетиках с замороженными продуктами приятно то, что они немного больше, поэтому они отлично подходят, если вам нужно заморозить большую площадь, например шею, плечо, колено или другие крупные суставы», — говорит Дорси. «Но они, вероятно, слишком большие, если вы просто пытаетесь заморозить пальцы».
Мешки с горохом и кукурузой лучше всего подходят, если вам нужен формованный вариант. Однако, если вы используете глазурь в течение длительного времени, вы можете выбрать замороженные пакеты с более крупными продуктами, такими как кусочки фруктов, которые могут дольше сохранять прохладу.Обязательно поговорите со своим врачом о подходящей продолжительности времени для замораживания сустава, особенно если у вас ослаблено осязание.
Рис
Наполнить носок рисом, завязать конец и заморозить. Этот метод особенно универсален, потому что рисовые носки можно использовать для обледенения, а также для термической обработки, когда носок состоит из 100-процентного хлопка (просто нагрейте его в микроволновой печи в течение одной-двух минут рядом со стаканом воды). Вот еще несколько способов использования носков в качестве домашнего средства от артрита.
«Рис великолепен, потому что он остается пластичным и может огибать запястье или другой изогнутый сустав», — говорит Дорси. «Поскольку большинство частей нашего тела не идеально плоские, приятно иметь возможность использовать пакет со льдом, который соответствует вашему суставу».
Медицинское мыло со спиртом или посудой
Смешайте две чашки воды с ½ стакана медицинского спирта и пищевым красителем (по желанию). Перелейте в закрывающийся пластиковый пакет, выдавите воздух и переложите в другой пакет для безопасности. В этом видео показано, как это сделать.
Поскольку спирт снижает температуру замерзания воды, ваш пакет со льдом будет гелеобразным и будет формироваться вокруг стыка, который вы покрываете глазурью.
«Он должен оставаться влажным, что помогает покрыть большую часть суставной поверхности за один раз», — говорит Дорси. «При артрите вы сосредотачиваетесь на всем суставе. Такой гелевый пакет означает, что вам не нужно замораживать только одну его часть за раз ».
Вы также можете налить недорогое средство для посуды в закрывающийся пластиковый пакет и заморозить, чтобы получить такую же формуемую мягкую текстуру гелевого льда, предлагает Lifehacker.
Бутылка для воды
Просто заморозьте пластиковую бутылку с водой примерно на два часа (если это большая бутылка, вам придется подождать немного дольше). Если вы хотите заморозить более плоскую и длинную часть своего тела, вам может пригодиться менее податливый пакет со льдом.
«Бутылка с замороженной водой может быть хороша для обледенения только тыльной стороны ладони или таких областей, как предплечья или голени», — говорит Дорси.
Еще одно преимущество использования бутылки с замороженной водой заключается в том, что она, вероятно, будет сохранять прохладу дольше, чем другие методы замороженной глазури, такие как замороженный горох или губки, которые могут быстро оттаять.
Водные шары
Наполните небольшой воздушный шарик водой и заморозьте, пока он не станет твердым, чтобы получить пакет со льдом своими руками.
«Придерживайтесь маленького воздушного шара, потому что больший может оказаться слишком тяжелым, если прижать его к запястью или другим маленьким суставам», — говорит Дорси. «Водные шары размером с теннисный мяч или меньше могут подойти для этих областей».
Бонус: после того, как вы натерли глазурь и она полностью растаяла, вы можете дать воздушные шары своим детям или внукам, чтобы они поиграли с ними в летнюю жару.
Размен
Если у вас в ящике для мусора лежат лишние пятицентовики, соберите их в полиэтиленовый пакет и заморозьте, — рекомендует New Mexico Orthopaedics. Это вариант, если вы не хотите жертвовать пакетом замороженных продуктов ради пакета со льдом или если у вас нет возможности сделать пакет с гелем своими руками.
«Металлы не могут долго сохранять прохладу, но это хороший вариант для быстрой заморозки», — говорит Дорси. «Это также полезно, потому что монеты можно использовать бесконечно, в то время как пакеты с горохом или кукурузой могут испортиться, когда вы используете их в качестве пакетов со льдом.”
Используйте пакет со льдом для монет, чтобы облегчить боль в более крупных суставах, таких как колени (монеты могут быть слишком тяжелыми для суставов меньшего пальца или запястья). Мешочек с монетами обернется вокруг вашего сустава, придавая ему соответствующий эффект льда.
Не уверен, что причиняет вам боль?
Оцените PainSpot, наш локатор боли. Ответьте на несколько простых вопросов о том, что болит, и выясните возможные условия, которые могут его вызывать. Начните свою викторину PainSpot.
Самодельный спрей для удаления льда с 2 ингредиента — удаляет лед за секунды
Самодельный автомобильный спрей для удаления обледенения с двумя ингредиентами удаляет лед с лобового стекла автомобиля за считанные секунды, а также растапливает снег и лед с автомобильных замков!
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы купите продукт по одной из моих ссылок, я получу небольшую комиссию.
Когда температура опускается ниже нуля, обледенение лобовых стекол и замков может стать настоящей проблемой. Иногда вы можете спешить и нуждаться в быстром решении, чтобы быстро очистить лобовое стекло, не соскребая лед. Замки также могут замерзнуть и быстро оттаять. Я делаю это средство для удаления льда для автомобиля своими руками с 2 ингредиентами уже много лет и держу по бутылке в каждой из наших машин в течение зимних месяцев. Он растапливает лед при контакте и срабатывает в течение нескольких секунд после его распыления.Он также размораживает замороженные локоны за секунды!
Как предотвратить образование льда на лобовом стекле
Если вы не хотите даже связываться со льдом на лобовом стекле, есть простой способ предотвратить образование льда на нем. Вы можете приобрести чехол от снега и льда для лобового стекла, который закрывает лобовое стекло и легко крепится к зеркалам заднего вида. Большинство из них закрываются кожухами для зеркал, поэтому ваши боковые зеркала также защищены. Они легко соскальзывают и могут храниться в багажнике или на заднем сиденье, когда не используются.У нас есть один из них для машины моей дочери, так как он припаркован снаружи, и это настоящий спасатель в зимние месяцы! Это тот, который у нас есть, и я рекомендую … Водонепроницаемый уличный снежный покров с боковыми зеркалами … у него отличные отзывы!
Что нужно для изготовления автомобильного антиобледенителя?
Самодельное видео с двумя ингредиентами для удаления обледенения автомобиля
Как сделать автомобильный антиобледенитель?
- Налейте 1 стакан воды в чистую бутылку с распылителем.
- Добавьте 1 стакан изопропилового спирта.
- Перед каждым использованием хорошо взболтать.
Как удалить лед с вашего автомобиля
Отправляйтесь к своей покрытой льдом машине.
Обильно опрыскайте антиобледенительной смесью.
Посмотрите на секунду, как лед начинает мгновенно таять.
Включите дворники, чтобы они несколько раз переключились вперед и назад.
Садитесь в машину и продолжайте свой день … конечно, без льда!
Если ваши замки замерзли, опрыскайте их тоже, прежде чем вставлять ключ! Вы даже можете распылить эту смесь вдоль двери, чтобы она открылась! Теперь я сделал бутылку с распылителем для каждого члена семьи, чтобы он мог взять его с собой в дорогу.Он не замерзнет в вашей машине, и его можно использовать, если вы окажетесь в аварийной ситуации. Моему сыну это нравится, потому что, когда он выходит из школы после долгого дня, ему больше не нужно стоять на улице и скрести лобовое стекло! Это слишком просто, правда? Надеюсь, это вам поможет!
Ищете другие советы по дому и советы по уборке? Найдите их все ЗДЕСЬ на моей домашней странице советов!
.H4 обзор ламп: Сравнение 10 галогенных ламп H4 Philips, Osram, PIAA, Koito, Bosch. Результаты удивляют
Тест 10 моделей галогенных ламп h5, Fukurou,Osram, Philips, Koito, PIAA
В России продаётся множество видов галогенных ламп, производители которых обещают невероятное улучшение +50% +120% по некоторым параметрам. Производители крупно указывают только рекламные надписи с большими процентами, которые к реальным параметрам практически не имеют никакого отношения. В таком случае покупателю очень сложно сделать правильный выбор, да и цена таких галогенных ламп в 5-7 раз выше обычных.
Содержание
- 1. Заявленные параметры
- 2. Световой поток
- 3. Условия тестирования
- 4. Сравнение по ГОСТ
- 5. Мощность
- 6. Установка галогена
- 7. Распределение освещения
- 8. Срок службы в часах
- 9. Цветовая температура
- 10. Нагрев
- 11. Где купить
- 12. Итоги
Заявленные параметры
В тестах участвуют китайские лампочки, штатные и премиальные, так их позиционирует изготовитель.
Отдельно выделяются японские модели бренда Fukurou, которые недавно появились на отечественном рынке. Заявленная мощность всех образцов составляет стандартные 60/55W, на ближнем свете 55W, на дальнем 60W.
Всемирно известные бренды производят галоген в Польше, Венгрии и Германии. По результатам тестирования за последние 4 года выявлено, что галогенки из Китая обычно имеет очень низкое качество. Обычно неточно и косо установлена спираль ближнего света, такая галогенка светит не по центру, чаще всего вверх, слепит встречный транспорт.
| Название | Цветовая температура | Цена |
| PIAA Hyper Arros +120% h5 | 3900К | 1300 руб/компл |
| Koito Whitebeam III Premium h5 | 4500К | 1650 руб/компл |
| Fukurou F1 h5 | — | 1600 руб/компл |
| Philips Racing Vision +150 h5 | 3500К | 1200 руб/компл |
| Osram Night Breaker Laser +150 h5 | 3900К | 1800 руб/компл |
| General Electric Megalight Ultra +150 h5 | — | 1350 руб/компл |
| Bosch Gigalight plus 120 h5 | — | 1100 руб/компл |
| Чемпион +90 h5 | — | 300 руб/компл |
| Osram Original h5 | 3200К | 160 руб/шт |
| GSL Standart +30% h5 | — | 100 руб/шт |
На нижнем фото лампочки расположены в том же порядке, как в таблице.
Световой поток
Количество люмен у каждого образца измеряем в фотометрической сфере, после прогревания в течение 1 минуты. В качестве эталона используем штатные галогенки Osram Original, которые устанавливаются на автомобильных заводах. В столбце «разница» проводится сравнение со штатным Осрам Ориджинал.
| Название | Ближний | Дальний | Разница |
| PIAA Hyper Arros +120% | 1080лм | 1650 лм | +3% / 0% |
| Koito Whitebeam III Premium | 960 лм | 1600 лм | +9% / -4% |
| Fukurou F1 | 1390 лм | 2050 лм | +32% / +23% |
| Philips Racing Vision +150 | 1200 лм | 1640 лм | +14% / -2% |
| Osram Night Breaker Laser +150 | 1150 лм | 1610 лм | +10% / +4% |
| General Electric Megalight Ultra +150 | 1210 лм | 1700 лм | +15% / +2% |
| Bosch Gigalight plus 120 | 1120 лм | 1650 лм | +7% / 0% |
| Чемпион +90 h5 | 780 лм | 1470 лм | -25% / -12% |
| Osram Original | 1050 лм | 1670 лм | — |
| GSL Standart +30% | 1080 лм | 1690 лм | +3% / 0% |
Лучший результат у японских ”Fukurou F1”, выше на 32% по сравнению со штатной Осрам Ориджинал h5, опережают ближайшего конкурента “General Electric Megalight Ultra” на 17%.
Хуже всех оказались китайские Чемпион, результат -25%. У остальных моделей световой поток в среднем выше на 10-15% по сравнению со штатной галогенной лампой h5.
Условия тестирования
Для теста устанавливаем напряжение на лампе 13,2 Вольт, именно на лампочке, а не на блоке питания. При включении ближнего света напряжение в автомобиле в среднем снижается до 13,7 вольт. Сила тока при этом будет около 5 Ампер, падение напряжения при таком токе будет 0,5 вольт. В итоге получается на лампе 13,2 Вольт, этот стандарт используется Филипс и Осрам.
Сравнение по ГОСТ
..Для теста используем новую фару от Фольксваген Поло с цоколем h5. Замеры проводим люксметром по контрольным точкам предусмотренным ГОСТом, значения в люксах.
| Наименование | B50L | 50L | 50R | 75R | Осевая | Дальний |
| PIAA Hyper Arros | 0,8 | 8,2 | 26,1 | 26 | 25,6 | 33 |
| Koito Whitebeam III | 0,7 | 5,6 | 26,9 | 25,7 | 26,7 | 40,8 |
| Fukurou F1 | 1,1 | 11,2 | 41,6 | 42,1 | 44,6 | 53,4 |
| Philips Racing Vision | 1 | 12 | 40,1 | 39,8 | 43,3 | 40,1 |
| Osram Night Breaker Laser | 1 | 11,8 | 38,2 | 40,8 | 38,4 | 31,5 |
| General Electric Megalight Ultra | 1 | 11,8 | 32,3 | 36,1 | 32,6 | 33,4 |
| Bosch Gigalight | 1,3 | 11,9 | 29,5 | 32,5 | 30 | 32,5 |
| Чемпион | 3,6 | 6,3 | 7,7 | 10 | 8 | 27,3 |
| Osram Original | 1 | 10,5 | 27,3 | 30,3 | 28 | 33,2 |
| GSL Standart | 0,8 | 7,8 | 38,6 | 35,1 | 40,6 | 31,1 |
Лидером становятся японские Fukurou F1, которые значительно опережают всех конкурентов на дальнем, а самого ближайшего «Koito Whitebeam III» на 30%.
Мощность
Энергопотребление измеряем при 13,2V именно на лампе, на блоке питания 13,7V. Из-за большой силы тока возрастает сопротивление проводов, многие лаборатории при тестировании не учитывают этот фактор и результат будет зависеть от сечения проводников питания.
| Название | Ближний | Дальний |
| PIAA Hyper Arros +120% h5 | 72w | 78w |
| Koito Whitebeam III Premium h5 | 70w | 74w |
| Fukurou F1 h5 | 71w | 77w |
| Philips Racing Vision +150 h5 | 71w | 77w |
| Osram Night Breaker Laser +150 h5 | 70w | 77w |
| General Electric Megalight Ultra +150 h5 | 65w | 77w |
| Bosch Gigalight plus 120 h5 | 65w | 68w |
| Чемпион +90 h5 | 65w | 76w |
| Osram Original h5 | 65w | 76w |
| GSL Standart +30% h5 | 69w | 76w |
Установка галогена
По внешнему виду галогенные лампы h5 ближнего и дальнего света абсолютно похожи.
Отличия незаметны и составляют до 0,5 миллиметра при размещении спиралей нагрева и допуски при изготовлении. Образцы проверялись на положение светотеневой границы (сокращенно СТГ). Они светят по-разному, светотеневая граница может находиться выше или ниже того уровня, на который настроены ваши фары. Поэтому при каждой замене галогеновых лампочек ближнего и дальнего света необходимо настраивать фары на измерительном стенде. Иначе вы будете слепить встречные автомобили или сократится дальность освещения.
Распределение освещения
Срок службы в часах
По сравнению со стандартными галогенными лампами, устанавливаемыми на автомобильных заводах, премиальные лампы имеют короткий срок службы. В таблице приведены несколько данных из спецификаций производителей.
| — | Ближний | Дальний |
| Philips Racing Vision +150 | 200ч. | 200ч |
| Osram Night Breaker Laser +150 | 240ч. | 160ч. |
| Osram Original | 900ч. | 500ч. |
Результаты тестов в сертифицированной лаборатории показывают, что срок службы японских Fukurou F1 почти в 2 раза больше, чем у Осрам, соответственно и Филипса. Фукуро будут светить на 78% дольше, чем ближайшие конкуренты.
Цветовая температура
Для измерения используем спектрометр UPRtek MK350. Колбы образцов не имеют монолитного голубого светофильтра, поэтому цветовая температура ближнего и дальнего будeт отличатся.
Человек не может на глаз объективно сравнить два источника света с разной цветовой температурой. В повседневной жизни мы привыкли к нейтральному дневному свету 5000К – 6000К, поэтому при сравнении галогенных ламп будет казаться, что источник с белым светом освещает лучше.
| Название | Заявлено | Ближний | Дальний |
| PIAA Hyper Arros +120% | 3900К | 3400К | 3500К |
| Koito Whitebeam III Premium | 4500К | 3900К | 4070К |
| Fukurou F1 | 3300К | 3300К | 3350К |
| Philips Racing Vision +150 | 3500К | 3600К | 3650К |
| Osram Night Breaker Laser +150 | 3900К | 3500К | 3800К |
| General Electric Megalight Ultra +150 | — | 3400К | 3600К |
| Bosch Gigalight plus 120 | — | 3400К | 3300К |
| Чемпион +90 h5 Night breaker | — | 3250К | 3600К |
| Osram Original | 3200К | 3170К | 3190К |
| GSL Standart +30% | — | 3100К | 3200К |
Самый большой обман у PIAA, Koito и Osram Night Breaker Laser, цветовая температура гораздо ниже заявленного.
Штатный галоген устанавливаемый на заводе имеет температуру 3200К.
На ближнем свете самая высокая цветовая температура, которая ближе всех к белому дневному, у Koito Whitebeam III Premium, получилось 3900К вместо обещанных 4500К. У остальных моделей этот параметр находится в пределах 3250К – 3600К, разница в 350К очень небольшая и плохо заметная, достаточно далеко до 4000К.
Спектрометр UPRtek MK350 и люксметр
Нагрев
Температура измеренная тепловизором после 5 минут прогрева
Многие опасаются, что после установки премиальных лампочек будет быстрее выгорать отражатель фары и помутнеет стекло фары. Реально их мощность отличается от штатных не более чем 5%, поэтому никаких проблем с фарой не будет.
Где купить
Приобрести Fukurou F1 со скидкой 10% можно в Ulmart.ru
https://www.ulmart.ru/goods/4483186
Итоги
При измерениях в фаре h5 Фольксваген Поло на дальнем свете с большим отрывом побеждают японские Fukurou F1, на дальнем освещенность выше на 30%.
В ближнем Fukurou F1 идут наравне с лучшими моделями Филипс и Осрам. Они и становятся лидером в сравнительных тестах.
По результатам тестирования мы видим, что крупные международные бренды откровенно обманывают автолюбителей, используют китайский маркетинг, кто больше обманул тот и продал. Реальное улучшение освещения составляет 10%-30%, а цена при этом выше в 5-7 раз. Philips и Осрам откровенно завышают параметры и впаривают автолюбителям немного улучшенный галоген. Если бы они указали реальные показатели в 10%-30%, то большинство владельцев автомобилей не стали бы их покупать из-за высокой цены и малого срока службы.
Китайские производители не гарантируют качество и соответствие необходимым параметрам. “Чемпион” оказались полностью непригодны к эксплуатации из-за кривой сборки, они не попадают в фокус и слепят. По моему опыту тестирования в лаборатории, 90% галогена сделанного в Китае непригодны к эксплуатации в автомобиле.
Лучшие лампы h5, топ-10 рейтинг хороших ламп h5 для фар
Автомобильные лампы, оборудованные цоколем h5 применяются в системах головного освещения у транспортных средств различных типов.
Их конструкция характеризуется наличием двухкомпонентной спирали, благодаря чему устройство способно сочетать в себе как ближний, так и дальний свет фар. Именно от их яркости напрямую зависит безопасность езды по дорогам в темное время суток.
Как утверждают многие автолюбители, устройства с подобным цоколем являются устаревшими, так как все чаще производители машин отказываются от установки данных изделий, разводя ближний и дальний свет фар по разным оптическим сегментам машины. Тем не менее, многие водители продолжают пользоваться данными осветительными приборами, считая их достаточно удобными. По этой причине на рынке до сих пор представлен весьма широкий ассортимент подобных ламп, которые могут сильно отличаться друг от друга по своим габаритным размерам, стоимости, по типу освещения и так далее. Мы постарались помочь вам и составили рейтинг лучших ламп h5 в 2021 году. В него вошли только наиболее популярные у автомобилистов модели.
Как правильно подбирать лампы h5?
Вполне естественно, что одним из ключевых параметров, на которые следует обращать внимание при покупке, является мощность осветительного прибора.
Галогенные и ксеноновые изделия станут расходовать гораздо больше бортового электричества, поэтому опытные автомобилисты отдают предпочтение светодиодной продукции.
Ни для кого не секрет, что во время работы даже светодиодные лампы будут сильно нагреваться, желательно изначально знать параметры нагрева, чтобы не навредить оптической системе фары. Не исключено, что придется ездить в дождь, грязь или снег. Учитывая, что лампочка сильно нагревается, даже мельчайшая капля воды при попадании на нее приведет к ее порче. Желательно, чтобы продукция была надежно защищена от проникновения под корпус пыли и влаги.
Немаловажным параметром является цветовая температура. Автомобилисты предпочитают покупать лампы с теплым желтоватым светом. У него гораздо больше длина волны, поэтому даже во время сильных осадков или же в полной темноте обзор получится значительно шире. Обязательно учитывают и срок службы. Например, галогеновые лампы способны проработать около 500 часов, ксеноновые – до 3 тысяч, светодиодные в состоянии прожить до 30 тысяч.
Когда мы выбирали лампочки для включения в этот обзор, то, в первую очередь, обращали внимание на все проанализированные выше факторы. Однако не только они оказали непосредственное влияние на наши предпочтения. Мы еще учитывали соотношение цены и качества продукции, а также отзывы пользователей. В рейтинг вошли не слишком дорогостоящие варианты, чтобы все наши читатели смогли подобрать для своей машины наиболее подходящие осветительные приборы.
Стандартные модели
3. Philips Crystal Vision h5
Несмотря на то, что эта продукция достаточно дорого стоит, она все равно пользуется популярностью у многих автолюбителей. Прежде всего, в комплекте поставляются две лампы в фары ближнего и дальнего света, однако еще есть и лампочки габаритов. Все это упаковано в весьма презентабельный пластиковый блистер, который без ножниц открыть не получится – это значит, что пользователь получает действительно оригинальную продукцию. Кроме того, эти лампочки хороши еще и тем, что у них грамотно подобрана цветовая температура.
Светят они несколько хуже по сравнению с продукцией премиального класса, однако все-таки вполне себе достойно.
При использовании ближнего света фары будут четко прорисовывать объекты, находящиеся не только на дорожном покрытии, например, ямы или ухабы, но и предметы, расположенные на обочине. По надежности в значительной степени превосходят дорогостоящие аналоги. Показатель освещенности дальнего света составляет свыше ста люкс – это один из лучших показателей во всем рейтинге.
Преимущества:
- Продолжительный ресурс эксплуатации;
- Достаточно хорошо работает не только ближний, но и дальний свет;
- Оптимально подобрана цветовая температура;
- Не слишком сильно нагреваются во время работы;
- Имеют степень защиты от проникновения влаги и пыли IP
Недостатки:
- Довольно дорого стоит.
Лампа Philips Crystal Vision h5
2. NARVA h5 STANDARD 48881
Спешим представить самый дешевый вариант лампы с цоколем h5 во всем нашем рейтинге.
Несмотря на то, что продукция у разработчика вышла действительно наиболее бюджетной, по качеству ближнего освещения она в полной степени сравнялась с моделями, принадлежащими к премиальному классу. Сама лампа способна продемонстрировать прекрасную освещенность и грамотное распределение светового потока. Такие лампочки прекрасно подойдут для использования в рамках городских условия. Продукция отличается довольно длительным сроком службы.
При использовании дальнего света лучше всего удается увидеть зону правой обочины. Вообще, как утверждают пользователи, к этой лампе приличное количество нареканий именно по отношению к дальнему свету. На трассе он слабоват, причем даже на тщательно отрегулированных фарах.
Преимущества:
- Характеристики продукции весьма стабильные;
- Достойное качество по очень низкой цене;
- Ближний свет работает действительно превосходно.
Недостатки:
- Дальнее освещение работает слабовато, поэтому на трассах такие лампочки вряд ли очень помогут.
Лампа NARVA h5 STANDARD 48881
1. Osram Original h5
В этой продукции все получилось максимально сбалансированно. Прежде всего, лампочка не будет слишком уж сильно нагреваться, ее корпус производится из оригинального стекла повышенной прочности, оснащен надежной защитой от попадания пыли и влаги. Лампа прекрасно себя показывает при работе как с ближним, так и с дальним светом. О последнем хотелось бы сказать отдельно: прежде всего, эта лампа обладает чрезвычайно мягким желтоватым светом. По этой причине она не будет бить в глаза встречным водителям. Однако стоит отметить, что дальность освещения у этой модели не такая значительная, как хотелось бы, поэтому в ночные часы быстрее 100 км/ч навряд ли удастся разогнаться.
Лампа характеризуется продолжительным сроком службы, отличается очень стабильным качеством изготовления. Как отмечают пользователи, устройство лучше всего показывает свои положительные свойства при установке в высоко расположенные над землей фары.
Преимущества:
- Тщательно продуманная система светораспределения при использовании ближнего света;
- Вероятность ослепить встречного водителя дальним светом практически равна нулю;
- Продолжительный ресурс работы.
Недостатки:
- Дальность дальнего света оставляет желать лучшего.
Лампа Osram Original h5
Лампы с повышенной светоотдачей
4. Bosch Xenon Silver h5
Еще одна продукция, которую характеризует грамотный подбор цветовой температуры. Подобное решение не раздражает глаза, что особенно важно в условиях плохой видимости и в темноте. Светят такие лампы настоящим холодным белым светом, который не будет бить в глаза водителям проезжающих навстречу машин. Лампы отличаются правильным распределением света, никаких проблем с недосветом отдельных участков дорожного покрытия обнаружено не было.
Это довольно надежная продукция, которой хватит на достаточно длительное время – заявленный производителем рабочий ресурс составляет 3000 часов или 125 суток работы без перерыва, однако на деле лампы способны проработать значительно дольше.
При работе с дальним светом они способны осветить порядка 85-90 метров покрытия.
Преимущества:
- Достаточно яркий белый свет холодного спектра, который позволяет своевременно заметить препятствие или дефект дороги и отреагировать на него;
- Качественное распределение света;
- Весьма продолжительный ресурс работы.
Недостатки:
- Нередко выходят из строя вследствие чрезмерной вибрации.
Лампа Bosch Xenon Silver h5
3. Koito WhiteBeam III h5
Характеризуется довольно яркой спиралью, благодаря которой на выходе получается не чисто белый свет, а бело-голубой оттенок с высокой яркостью. Он отличается значительной мощностью, поэтому при свете таких фар можно ехать ночью на довольно высокой скорости. Ближний свет более теплый, поэтому видимость во время осадков будет значительно лучше. Лампы в полной мере соответствуют требованиям отечественных и международных стандартов. По мощности светового пучка лампы соответствуют галогенной продукции порядка 135 Вт.
Светораспределение устроено таким образом, что и в ближней, и в дальней зоне обочина будет освещаться максимально хорошо. Лампы производятся таким образом, что не будут бить в глаза встречным шоферам, даже невзирая на свою дальнобойность.
Преимущества:
- Хорошо продуманное светораспределение;
- Очень яркий свет;
- Создается мощный световой пучок, обеспечивающий безопасное движение в темноте на высокой скорости;
- Продолжительный ресурс.
Недостатки:
- Продукция довольно-таки дорого стоит;
- На упаковке практически невозможно найти понятной информации – практически все на японском.
Лампа Koito WhiteBeam III h5
2. Philips Vision Plus h5
Как утверждают пользователи, данные фары представляют собой идеальную продукцию в плане соотношения цены и качества. Если сравнивать этот комплект с изделиями других производителей, то эквивалентные по своим характеристикам модели обойдутся примерно в 2-3 раза дороже.
Выпускающая лампы компания держит высокое качество марки – они светят действительно очень хорошо.
Разработчики не стали особо упирать на высокие цифры цветовой температуры, постаравшись сделать лампы максимально комфортными для человеческого зрения. При этом срок службы остался примерно таким же, как и у большинства других ламп, где температура нити накаливания несколько ниже. Для города этот вариант является более чем подходящим. Качество света высокое и на ближнем, и на дальнем режиме работы, кроме того, эти лампы приходится менять не слишком часто.
Преимущества:
- Довольно низкая стоимость продукции;
- Световая температура подобрана максимально комфортной для зрения – глаза не устают на протяжении многих часов;
- Светят на значительное расстояние.
Недостатки:
- Далеко не самый мощный световой поток по сравнению с аналогичными устройствами от конкурентов.
Лампа Philips Vision Plus h5
1. Osram Night Breaker Laser h5
Продукция известной немецкой компании, которая уже много лет занимается изготовлением различных деталей для автомобилей, в том числе и приборов освещения.
Хотя данная модель впервые появилась на прилавках российских автомобильных магазинов уже более 3 лет назад, она вплоть до сегодняшнего дня является очень популярной у отечественных водителей.
Продукция характеризуется высокой яркостью – по этому показателю лампы превосходят практически всех существующих конкурентов. Многие пользователи еще отмечают и высокую цветовую температуру – 3800 К, что очень комфортно для глаз, а также продолжительный ресурс работы. Продукция полностью соответствует требованиям, которые предъявляются в стандартах. Световой поток очень мощный, перекосов освещенности нет. Лампы хорошо показывают свои возможности не только в городских условиях, но и на трассе.
Преимущества:
- Прекрасное качество света и в ближнем, и в дальнем режимах;
- Продолжительный срок службы;
- Высокая цветовая температура делает эти лампы очень комфортными для глаз;
- Не слишком сильно нагреваются во время работы.
Недостатки:
- Стоят все же очень дорого по сравнению с другими моделями.
Лампа Osram Night Breaker Laser h5
Лампы с увеличенным рабочим ресурсом
3. Osram Ultra Life h5
Производится эта продукция исключительно на базе материалов самого высокого качества, именно по этой причине разработчик сумел добиться максимально продолжительного срока службы своей лампы. Она представляет собой источник головного света галогенового типа. Период эксплуатации в несколько раз дольше по сравнению с другими аналогичными изделиями. Производитель утверждает, что лампочка способна просветить порядка 4-5 лет в зависимости от интенсивности эксплуатации. Подобные сведения были получены вследствие проведения самых разных тестов, в том числе и эксплуатации в агрессивных условиях. Эти лампы надежно защищены от попадания влаги и пыли.
Лампа выдает желтоватый ближний свет, что очень помогает во время интенсивных осадков. Дальний свет хорошо освещает дорожное покрытие, пробивает темноту примерно на 120 метров, не ослепляет встречных водителей.
Преимущества:
- Превосходная защита от пыли и влаги;
- Очень мягкий свет;
- Не слепит встречные машины;
- Действительно долгий срок службы.
Недостатки:
- Некоторым водителям кажется, что свет от этих ламп все же несколько слабоват.
Лампа Osram Ultra Life h5
2. Philips LongLife EcoVision h5
При работе с ближним светом желтизна просматривается уж слишком явно и навязчиво, однако данная продукция превосходно себя показывает при переключении на дальний свет. Несмотря на то, что эти лампы характеризуются продолжительным сроком службы, они отличаются вполне приемлемой стоимостью, поэтому владельцы автомобилей нередко отдают предпочтение именно этой продукции. Нельзя сказать, что яркость слишком сильная, однако для поездок в городских условиях или же в непогоду ее будет более чем достаточно.
Светораспределение у этих ламп оптимальное – хорошо распространяется не только на свою полосу, но и на соседнюю, а также захватывает часть обочины, поэтому никаких нареканий, как правило, оно не вызывает.
Преимущества:
- Реальный ресурс работы значительно больше, чем утверждает производитель;
- Хорошо продуманное светораспределение ламп;
- Превосходное качество дальнего света;
- Приемлемая цена.
Недостатки:
- Ближний свет немного тусклый и уж чрезмерно желтоватый, однако для городских условий его вполне хватит.
Лампа Philips LongLife EcoVision h5
1. Bosch Longlife Daytime h5
Вряд ли кто удивился, увидев в этой части рейтинга на первом месте лампочки от этого производителя, так как вся его продукция отличается высоким качеством и надежностью. Это галогеновая лампа, чьего ресурса хватит на очень долгое время. По результатам тестов смогли определить, что в среднем запаса прочности этой лампы хватит на 3000 часов работы без перерыва, однако нередки случаи, когда прибор будет работать значительно дольше.
Корпус устройства надежно защищен от воздействия влаги и пыли, однако яркость не слишком сильная.
Силы излучения хватит для того, чтобы качественно осветить дорогу примерно на 86 м перед автомобилем, поэтому слишком быстро ехать на машине с этими фарами не удастся. К сожалению, их в обыкновенных магазинах приходится поискать или же заказывать через интернет.
Преимущества:
- По-настоящему значительный ресурс работы;
- Отличное качество светораспределения;
- С такими лампочками удобно ездить при любых погодных условиях;
- Вполне адекватная стоимость;
- Степень освещенности достойная.
Недостатки:
- В автомобильных магазинах встречаются не слишком часто.
Лампа Bosch Longlife Daytime h5
В заключении полезное видео
Ну что ж – вот и закончился наш обзор лучших автомобильных ламп с цоколем h5 в 2021 году. Как вы могли заметить, ассортимент продукции действительно очень широк, и выбрать есть из чего. Мы постарались максимально подробно и доходчиво рассказать о наиболее популярных у пользователей устройствах.
Если же у вас есть собственный опыт выбора таких осветительных приборов, поделитесь им, пожалуйста, с другими читателями в комментариях к этой статье.
Как Правильно отрегулировать LED лампу в «НЕправильных» фарах
Watch this video on YouTube
Тест лампы h5 — Авто-чип
Содержание
- 1 Тест лампы h5 — все лампочки выглядят одинаково, но каждый светит по-разному!
- 1.1 Тест без сюрпризов
- 1.2 Что вы должны знать о лампочках
- 1.3 По нашему мнению
- 1.3.1 Мы в VK
- 1.3.2
Удаление царапин без покраски на авто
Опубликовано: 29.05.2019
Spread the loveSpread the love Удаление царапин и сколов на кузове автомобиляСодержание1 Удаление царапин и сколов на кузове автомобиля1.1 Как удалить царапину?1.1.1 Удаление царапин на автомобиле самостоятельно1.1.2 Каковы эффекты полировки? Малярный цех не всегда нужен, потому что многие царапины можно отшлифовать и замаскировать полностью или достаточно хорошо, чтобы глубокая царапина стала менее заметна. Ну что за царапину …
Удаление царапин без покраски на авто Читать полностью »
Виды тормозной жидкости и их совместимость
Опубликовано: 10.11.2017
Spread the loveSpread the love Какую тормозную жидкость можно смешиватьСодержание1 Какую тормозную жидкость можно смешивать1.0.0.1 Виды тормозной жидкости:1.1 Можно ли смешивать тормозную жидкость разных марок1.1.1 Тормозная жидкость дот 5 характеристики1.1.2 Мы в VK и Fb При эксплуатации любого автомобиля владельцам приходится заменять жидкости, которые там применяются, к примеру масло, антифриз и, конечно, замена тормозной жидкости тоже обязательна. …
Виды тормозной жидкости и их совместимость Читать полностью »
Что такое тюнинг авто?
Опубликовано: 10.06.2018
Spread the loveSpread the love Тюнинг автоСодержание1 Тюнинг авто1.1 Автомобильный тюнинг: виды и особенности1.1.1 Внешний декор1.1.2 Внесение изменений в устройство1. 1.3 Итог1.2 Различия тюнинга1.2.1 Еще об автомобилях Автомобильный тюнинг: виды и особенности Внешний декор В последнее время многие автовладельцы стали уделять большое внимание тюнингу, позволяющему подчеркнуть непохожесть и уникальность автомобиля. На сегодняшний день известны самые разнообразные виды тюнинга, …
Что такое тюнинг авто? Читать полностью »
Причина писка при нажатии на педаль тормоза?
Опубликовано: 11.03.2019
Spread the loveSpread the love Писк и другие шумы во время торможения.Содержание1 Писк и другие шумы во время торможения.1.1 Причины скрипа тормозов автомобиля1.1.1 Шумы тормозов при торможении причины1.1.2 Обслуживание тормозной системы Скрежет и писк тормозов — это то, что не только вызывает дискомфорт у водителя, но и заставляет нас чувствовать, будто у нас неисправна машина. К сожалению, …
Причина писка при нажатии на педаль тормоза? Читать полностью »
Как убрать влагу из машины?
Опубликовано: 05. 12.2019
Spread the loveSpread the love Как убрать влагу из салона и багажника машины? Запотевшие окна или затхлый запах часто являются признаками влаги в салоне автомобиля. Как легко справиться с такой проблемой, и убрать влагу из машины? Осенний и зимний период полон дождя и снега. В этот период влажность воздуха является чем-то совершенно естественным. Хуже, когда он накапливается …
Как убрать влагу из машины? Читать полностью »
Ну что за царапину …
Удаление царапин без покраски на авто Читать полностью »
Виды тормозной жидкости и их совместимость
Опубликовано: 10.11.2017
Spread the loveSpread the love Какую тормозную жидкость можно смешиватьСодержание1 Какую тормозную жидкость можно смешивать1.0.0.1 Виды тормозной жидкости:1.1 Можно ли смешивать тормозную жидкость разных марок1.1.1 Тормозная жидкость дот 5 характеристики1.1.2 Мы в VK и Fb При эксплуатации любого автомобиля владельцам приходится заменять жидкости, которые там применяются, к примеру масло, антифриз и, конечно, замена тормозной жидкости тоже обязательна. …
Виды тормозной жидкости и их совместимость Читать полностью »
Что такое тюнинг авто?
Опубликовано: 10.06.2018
Spread the loveSpread the love Тюнинг автоСодержание1 Тюнинг авто1.1 Автомобильный тюнинг: виды и особенности1.1.1 Внешний декор1.1.2 Внесение изменений в устройство1.
1.3 Итог1.2 Различия тюнинга1.2.1 Еще об автомобилях Автомобильный тюнинг: виды и особенности Внешний декор В последнее время многие автовладельцы стали уделять большое внимание тюнингу, позволяющему подчеркнуть непохожесть и уникальность автомобиля. На сегодняшний день известны самые разнообразные виды тюнинга, …
Что такое тюнинг авто? Читать полностью »
Причина писка при нажатии на педаль тормоза?
Опубликовано: 11.03.2019
Spread the loveSpread the love Писк и другие шумы во время торможения.Содержание1 Писк и другие шумы во время торможения.1.1 Причины скрипа тормозов автомобиля1.1.1 Шумы тормозов при торможении причины1.1.2 Обслуживание тормозной системы Скрежет и писк тормозов — это то, что не только вызывает дискомфорт у водителя, но и заставляет нас чувствовать, будто у нас неисправна машина. К сожалению, …
Причина писка при нажатии на педаль тормоза? Читать полностью »
Как убрать влагу из машины?
Опубликовано: 05.
12.2019
Spread the loveSpread the love Как убрать влагу из салона и багажника машины? Запотевшие окна или затхлый запах часто являются признаками влаги в салоне автомобиля. Как легко справиться с такой проблемой, и убрать влагу из машины? Осенний и зимний период полон дождя и снега. В этот период влажность воздуха является чем-то совершенно естественным. Хуже, когда он накапливается …
Как убрать влагу из машины? Читать полностью »Бездумная покупка лампочек для автомобиля может отомстить: плохие лампочки не только тусклые, но и портят лампы! На этот раз жертвами теста стали 30 комплектов лампочек Н4, среди которых были так называемые тюнинг ламп, было оборудование, которое использовалось для тестирования.
Ничто не предвещало беды. Еще одна пробирка, упорядоченная в алфавитном порядке, была направлена на отражатель на измерительном стенде. Процедура всегда одна и та же: установка лампы, ее освещение (лампа должна прогреться, прежде чем она достигнет полной эффективности), затем оптимальная настройка отражателя по отношению к измерительному устройству, измерение, сохранение результата — дальше, пожалуйста! Однако при анализе результатов выяснилось, что с определенной точки испытанные лампы, даже модели, подозреваемые в достаточно хорошем качестве, вызывали чрезмерную яркость.
Что случилось? К счастью, в таких случаях расследование длится недолго — оказалось, что половина результатов была правильной, но 16-я лампочка была другой. Оказалось, что характеристики фары в первую очередь ухудшились после выставления в нее немоторизованной, официально не продаваемой авторизованным дистрибьютором, теоретически предназначенной исключительно для азиатских рынков лампы CoolBlue Hyper +, и внезапное быстрое снижение ее эффективности произошло после освещения в ней двух ламп PowerTec.
Повреждение — когда мы смотрим на отражатель — на первый взгляд незаметно, только когда вы смотрите на него, вы можете увидеть деликатное, действительно небольшое обледенение стекла и отражателя. Случай становится очевидным только при сравнении тестового отражателя с новым! Для нас вина, жертвами которой мы стали, является лишь двойной работой — все измерения должны были быть повторены.
Но также урок: лампочки, особенно «подозрительные», светятся из измерительного отражателя! Для водителей-покупателей лампочек, однако, это важное наблюдение: уже одна установка лампочек «низшего сорта» может испортить нам фары — ни у кого в нормальных условиях нет лампочки вне автомобиля! Откройте коробку, замените лампочки и поезжайте. Что еще хуже, мы можем даже не осознавать, что произошло что-то плохое — легкого «запотевания» лампы в машине, припаркованной на улице, не видно, даже если она ослепляет больше, чем раньше, и хуже освещает дорогу.
Тест лампочек с цоколем h5
Надпись «off road» на коробке с китайскими лампочками ничего не делает, особенно в ситуациях, когда у проходящей нити нет 55 Вт, как показано в описании на упаковке, но — при напряжении 13,2 В — 85 Вт! Видимо в Китае это нормально — надпись на упаковке говорит не о параметрах продукта, а о том, что должно быть …
На этот раз, выбирая продукты для теста, мы обратились к глубоким интернет-ресурсам, особенно к магазинам Allegro.pl. Лампочки, продаваемые как товары, без названия «очень популярны в таких магазинах»: на картинке мы видим просто лампочку без коробки, продавцы даже не дают бренду товар. Вы покупаете в темноте, но дешево — желающих людей больше, чем любых других «нормальных» лампочек.
Поставка является неожиданностью: либо мы находим в ней прилично упакованные (например, в блистерах) лампочки с синим пузырем и обещают высокую эффективность на упаковке, например, CarXpert, которая, однако, не предопределяет их качество (обычно низкая цена сопровождается фатальными характеристиками), или мы получаем лампа в коробке, которая посередине дополнительно защищена пенопластовой лентой.
В последнем случае чаще всего мы имеем дело с отходами, которые поступают в Польшу без упаковки — полоса из пенопласта необходима для защиты лампочек, которые получают только марку и название модели при упаковке. Из экзотических луковиц ни одна из них не показала даже таких дешевых брендов, как Philips, Osram или Narva.
Тест без сюрпризов
Оставьте все надежды, что вы получите прекрасную возможность купить изысканные лампочки за 3 злотых! Если вы заботитесь о хорошем или, по крайней мере, приличном, дорожном освещении, никогда, но никогда не ставьте в фары лампы с ярко окрашенной синей лампой и предлагайте в цену стандартные лампы признанных производителей! Избегайте дешевых китайских (иногда с итальянскими субтитрами) как в гипермаркетах, так и в интернет-магазинах.
Если вам нужны тюнинговые лампочки, пусть это будут фирменные продукты и обязательно с омологацией. Не стоит рассчитывать на то, что галогенный отражатель в вашем автомобиле улучшит комплект ксенона (мы также тестировали такой продукт) или комплект диодных излучателей. Это фантастика, даже если вы заплатите несколько сотен злотых за «замечательный» набор! Однако вы можете улучшить освещение, купив фирменные лампочки — плюс 100 или, например, плюс 120%.
Однако прибыль от улавливания колбы зависит не только от самой колбы, но также от конструкции и размеров отражателя. Слово «даже» должно быть добавлено к декларациям производителей (например, плюс 120 процентов). На практике, фары с такими лампами светят немного лучше, но вы должны знать, что общая стоимость не только более высокая цена лампы, но и ее меньшая долговечность.
Если реальная долговечность хорошей стандартной лампы типа Н4 составляет примерно 400 часов, то использованная лампа будет работать примерно вдвое дольше. То же самое относится и к лампам накаливания с синим фильтром, который охлаждает цвет света, излучаемого лампочкой, — это вызывает «выщипывание» нити накала и, таким образом, значительно сокращает срок ее службы.
Что вы должны знать о лампочках
Чем сильнее напрягается лампочка, тем короче она светит. Срок службы ламп h5 составляет 500-900 часов при напряжении 13,2%. Увеличение напряжения на 5 процентов. вызывает сокращение срока службы нити на половину — при 13,8 В вышеуказанные значения следует разделить на 2. При 14,4 В срок службы нити, указанный в технических характеристиках производителей, следует разделить на 4. Правильное напряжение в электрической системе автомобиля составляет 13,8-14. 4 В.
Цвет излучаемого света дан в Кельвинах — единица, которая говорит о цветовой температуре. Чем ниже значение, тем теплее свет, нормальная галогенная лампа излучает свет с температурой около 3000 К. Свет с цветовой температурой выше 4000 К воспринимается человеческим глазом как холодный или, если хотите, синий.
В случае автомобилей, которые часто перегорают лампочки, вы можете использовать лампочки с увеличенным сроком службы. Как правило, они создают значительно меньший световой поток, который, однако, компенсируется (как правило) более высоким напряжением в установке автомобиля, который горит лампочками. Чем выше напряжение, тем больше света и тем меньше срок службы.
При замене лампы не касайтесь стеклянной лампы руками! Если это произошло, промойте пузырь ватным тампоном, смоченным, например, в спирте.
Остерегайтесь лампочек от неизвестных производителей — нагретые могут взорваться при контакте с жидкостью, что происходит, если отражатель не полностью герметичен. Фирменные луковицы обычно не ломаются даже при опрыскивании водой с близкого расстояния (но мы не советуем вам это проверять).
Мы всегда меняем лампочки попарно из-за разной цветовой температуры и потенциально различной геометрии. После замены стоит отрегулировать свет.
Холодный свет считается доброжелательным для пожилых людей, особенно близоруких. Однако если этого недостаточно, потери от использования «синих» лампочек перевешивают выгоды.
По нашему мнению
Я покупаю только фирменные лампочки и предлагаю то же самое для всех. Подозреваемый, китайская продукция не должна быть помещена в фару, даже если она будет раздаваться бесплатно!
Тест лампочки 1/33h5 — все лампочки выглядят одинаково, но каждый светит по-разному!Шипульский Петр / Auto ŚwiatФары никогда не светятся слишком хорошо, особенно если у водителя плохое зрение. Однако между слабым, средним и очень хорошим освещением есть принципиальная разница. Лампочки важны и их легче всего заменить!
Тест лампочки h5 2/33— все лампочки выглядят одинаково, но каждый светит по-разному!
3/33 Как мы тестировали лампы h5?
Исследование лампочек было выполнено по нашей просьбе в Институте автомобильного транспорта в Варшаве с использованием инновационного устройства, используемого для измерения распределения света. Для испытаний помимо измерительного прибора использовался отражатель, который относительно чувствителен к неровностям ламп накаливания.
4/33 Авто ЛАМПЫ QLUXДешевые лампочки с геометрическими отклонениями характерны для производственных отходов. 20 процентов освещенность в 50 м от машины — абсолютно фатальный результат!
Рейтинг — 1 балл
5/33 Bosch Gigalight Plus 120
Отличные лампочки с разогнанными характеристиками — со стандартной мощностью и небольшим увеличением бликов, явным улучшением дорожного освещения — также в «более сложной» точке 75R.
Рейтинг — 6 баллов
6/33 Bosch Xenon SilverДостойные лампочки, правда, не такие эффективные и повторяемые, как у модели Gigalight. Распределение света на дороге выглядит лучше, чем показывают цифры.
Рейтинг — 5 баллов
7/33 Bosch PureLightХорошие стандартные лампочки с характеристиками, схожими с характеристиками стандартной лампы, с низким уровнем бликов встречных водителей.
Рейтинг — 5 баллов
8/33 CarXpert SuperWhite Ксенон-галогенная лампаЛуковицы очень хорошие и — с технической точки зрения — очень плохие. Куплен на Allegro.pl как «без названия», хорошо упакован, но почти не горит, лампы установить нельзя.
Рейтинг — 1 балл
9/33 Farenheit Super Beam ГалогенЛампочки вспыхнули (100/90 Вт), чему предшествует надпись на упаковке, однако, кроме нагревания отражателя, ничего не происходит. 20-30 процентов обычная лампочка — плохо.
Рейтинг — 0 баллов
10/33 Hella Chrome Top 2.0 + 100%Они не плохие лампочки, они также светятся, но в этом случае обещание на упаковке, что это продукт «100%», — это сказка.
Рейтинг — 4 балла
11/33 J-TEC Blue VisionОколо 60 процентов производительность стандартной лампы — на это можно рассчитывать, установив лампу
J-TEC в машину. Есть ли смысл? Наверное, не очень.
Рейтинг — 3 балла
12/33 Lucas + 50% Light BoosterВ целом, лампы накаливания, однако, «плюс 50%» касаются только ослепительного встречного движения — это на самом деле выше, чем в случае стандартной лампочки.
Рейтинг — 4 балла
13/33 Lucas + 120% LightBoosterЛампочки чуть лучше, чем «плюс 50 процентов» той же марки — меньше ослепляют, лучше освещают подальше от машины. Несколько принес 5 звезд.
Рейтинг — 5 баллов
14/33 Нарва 4500К Ксенон белыйОказывается, что даже компании, известные своими приличными продуктами, такие как Нарва, предлагают тюнинг ненужных продуктов, таких как этот. Фатальная геометрия, слабое освещение.
Рейтинг — 1 балл
15/33 Нарвская стандартнаяИз двух протестированных ламп одна умеренно приличная (чем дальше от машины, тем хуже — по сравнению со стандартной лампой — освещение), вторая — геометрически плохая.
Рейтинг — 2 балла
16/33 Нарва Цена до 50% больше, зр. 31 зл. / КомплектНарва «до 50 процентов Лучшая видимость »светит почти так же, как стандартная стандартная лампочка. В целом вполне прилично, но без преувеличения.
Рейтинг — 4 балла
17/33 Osram Coolblue Интенсивное ценаТюнинг ламп галогеновые с очень хорошими, по цвету света, характеристиками — на расстоянии до 50 м перед автомобилем обеспечивают немного лучшее освещение, чем у стандартных ламп. Хорошо «долго».
Рейтинг — 5 баллов
18/33 Osram Coolblue Hyper + / комплектЛампочки с проходящей нитью накала около 85 Вт (на коробке мощностью 55 Вт). Из-за короткого дыма сразу после включения они начали процесс разрушения тестового отражателя. Они слабые.
Рейтинг — 0 баллов
19/33 Osram Night Breaker Неограниченно + 110% КомплектДовольно высокий уровень бликов, но взамен много света, особенно на расстоянии 50-60 м от машины. Очень хорошая геометрия, а также луч накаливания.
Рейтинг — 5 баллов
20/33 Osram Silverstar 2.0 цена 30,50 зл. / КомплектЭти лампы представляют собой очень хороший компромисс между производительностью и ценой. Лишь чуть меньше блеска (в основном на расстоянии от машины) от продуктов «плюс 120 процентов».
Оценка — 5 баллов.
21/33 Philips White Vision КомплектШипульский Петр / Auto ŚwiatЛампочки излучают белый, холодный свет — хорошее освещение, хотя лампочка немного слабее (световое пятно выглядит лучше, чем показывают цифры). Если кому-то нравится холодный свет, почему бы и нет.
Рейтинг — 4 балла
22/33 Philips Xtreme Vision + 130% Шипульский Петр / Auto ŚwiatХорошо истощенный источник света, побочный эффект — очень высокий уровень яркого света. Продукт для слепых: хороший и ближний свет, и дорожные фонари.
Рейтинг — 6 баллов
23/33 Philips Racing — Vision + 150%Преимущества: очень ярко освещенное поле примерно за 50 м до машины. Недостатки: на расстоянии 75 м преимущества использования этих ламп исчезают. В целом слабее Xtreme … лучше.
Рейтинг — 4 балла
24/33 Philips Vision + 30% Шипульский Петр / Auto ŚwiatОтличный пример, чтобы доказать, что вам не нужно платить много, чтобы иметь очень хорошие лампочки — дешевый, дешевый продукт Philips (по крайней мере, в некоторых фарах) светит как хорошо спасенная лампочка.
Рейтинг — 6 баллов
25/33 PowerTec h5 Xenon BlueЕсли кто-то купил эти лампочки перед нами, он переплатил. Низкая освещенность, в 75 м от машины почти черная. Кроме того, серебристая краска на головке колбы может дымить и ухудшать характеристики отражателя.
Рейтинг — 1 балл
26/33 PowerTec SuperWhite Шипульский Петр / Auto ŚwiatОни светятся и имеют средний блеск, хотя явно лучше, чем версия Xenon Blue — мы получаем около 60 процентов. производительность стандартной лампы во всем измерительном поле.
Рейтинг — 2 балла
27/33 Кольцо Ксенон Ultima + 120%Это одна из лучших, если не лучшая лампочка среди протестированных. В каждой точке измерения вы можете увидеть преимущества вспашки луковиц с небольшим ослеплением, исходящим из противоположного направления.
Рейтинг — 6 баллов
28/33 SuperBright Галогенная лампа Шипульский Петр / Auto ŚwiatНа самом деле это единственный сюрприз в тесте — лампочка, предлагаемая в интернет-магазине как «без названия» (даже без фото коробки), выглядит нормально и светит нормально.
Рейтинг — 4 балла
29/33 Tungsram Megalight Ультра + 120%Одну из самых ярких лампочек из 30 протестированных моделей, а также неглазурованные лампы с противоположной стороны можно купить за разумную цену.
Рейтинг — 4 балла
30/33 Variant Car Bulb GOLDЛампочки с мерцающим пузырем, который призван повысить комфорт вождения под дождем. Один сияет довольно хорошо, а другой имеет небольшой геометрический дефект.
Рейтинг — 3 балла
Комплект 31/33HID h5 (разгрузочные горелки) цена PLN 140 / комплектНабор разгрузочных горелок со шторкой, устанавливаемой вместо ламп h5 плюс инверторы мощностью 25 Вт. Много света в воздухе, не так много на дороге. Они должны заткнуться за это!
Рейтинг — 0 баллов
32/33 Valeo EssentialСтандартные цельные лампы с хорошими характеристиками (одна чуть хуже), как в отношении ближнего, так и дальнего света. Низкий уровень бликов.
Рейтинг — 5 баллов
33/33 Valeo + 50% светаТеоретически усиленные лампочки Valeo не ладили с нашей фарой — нет никаких признаков обещанного улучшения производительности! Производительность ниже среднего.
Рейтинг — 2 балла
Мы в VK
Опубликовано: 29.05.2019
Spread the love Удаление царапин и сколов на кузове автомобиляСодержание1 Удаление царапин и сколов на кузове автомобиля1.1 Как удалить царапину?1.1.1 Удаление царапин на автомобиле самостоятельно1.1.2 Каковы эффекты полировки? Малярный цех не всегда нужен, потому что многие царапины можно отшлифовать и замаскировать полностью или достаточно хорошо, чтобы глубокая царапина стала менее заметна. Ну что за царапину …
Удаление царапин без покраски на авто Читать полностью »
Опубликовано: 10.11.2017
Spread the love Какую тормозную жидкость можно смешиватьСодержание1 Какую тормозную жидкость можно смешивать1.0.0.1 Виды тормозной жидкости:1.1 Можно ли смешивать тормозную жидкость разных марок1.1.1 Тормозная жидкость дот 5 характеристики1.1.2 Мы в VK и Fb При эксплуатации любого автомобиля владельцам приходится заменять жидкости, которые там применяются, к примеру масло, антифриз и, конечно, замена тормозной жидкости тоже обязательна. …
Виды тормозной жидкости и их совместимость Читать полностью »
Опубликовано: 10.06.2018
Spread the love Тюнинг автоСодержание1 Тюнинг авто1.1 Автомобильный тюнинг: виды и особенности1.1.1 Внешний декор1.1.2 Внесение изменений в устройство1.1.3 Итог1.2 Различия тюнинга1.2.1 Еще об автомобилях Автомобильный тюнинг: виды и особенности Внешний декор В последнее время многие автовладельцы стали уделять большое внимание тюнингу, позволяющему подчеркнуть непохожесть и уникальность автомобиля. На сегодняшний день известны самые разнообразные виды тюнинга, …
Что такое тюнинг авто? Читать полностью »
Опубликовано: 11.03.2019
Spread the love Писк и другие шумы во время торможения.Содержание1 Писк и другие шумы во время торможения.1.1 Причины скрипа тормозов автомобиля1.1.1 Шумы тормозов при торможении причины1.1.2 Обслуживание тормозной системы Скрежет и писк тормозов — это то, что не только вызывает дискомфорт у водителя, но и заставляет нас чувствовать, будто у нас неисправна машина. К сожалению, …
Причина писка при нажатии на педаль тормоза? Читать полностью »
Опубликовано: 05.12.2019
Spread the love Как убрать влагу из салона и багажника машины? Запотевшие окна или затхлый запах часто являются признаками влаги в салоне автомобиля. Как легко справиться с такой проблемой, и убрать влагу из машины? Осенний и зимний период полон дождя и снега. В этот период влажность воздуха является чем-то совершенно естественным. Хуже, когда он накапливается …
Как убрать влагу из машины? Читать полностью »
Тест ламп Н4 головного света для вашего автомобиля
Головной свет важен в каждой машине, особенно если он хороший. Написать обзор меня вынудила необходимость подбора ламп для вазовской классики. Моя первая машина была «шоха» ваз 2106, которая потом перешла отцу. Вот уже 10 лет он с ней никак не расстанется, следит, чинит и лелеет. Весна пришла. Настало время подготовки к новому сезону. Как назло невовремя перегорела одна из ламп в передних фарах. Менять надо обе. Я всегда меняю их парой, чтоб потом не обидно было за вновь перегоревшую лампочку. Жалеть и экономить на этом нет смысла. Это расходники. Не заменишь вовремя, себе дороже выходит. К сожалению с возрастом это не все понимают. И потом покупают в магазине вот это.
Такую вот фигню хотел поставить батяня себе в передние фары. Хорошо, что вовремя остановил. И вот почему.
Перед установкой, какая бы лампа ни была, я всегда их проверяю. У меня самого в запасе Н4 ламп не было. Я отправился в магазин AutoAll за покупками. Приятели, что пользуются классикой из недорогих рекомендовали MegaPower. Я купил их, и среди прочего еще какие-то всепогодные с жутким названием Monster. Сам всегда пользовался Narva, Osram, Philips. Последние два экземпляра оказались дороговаты для моего бати. Но в другом магазине заказал для сравнения Osram, Narva, ClearLight. Какие лампы ставить для меня в общем проблем нет. Некоторые думают, что дешевые сойдут. В отношении качества, можно легко нарваться на подделку. У меня такое было. Надо покупать в проверенных местах.
Я решил испытать все эти лампы перед тем, как выбрать нужный вариант для головного света. Может кому-нибудь будет полезно то, что написал.
Начнем с того, что каждый водитель испытывает лампы головного света на своей шкуре. Из китайского светодиодного ширпотреба мало хороших вариантов, да и дороговаты они. Производитель часто обещает золотые горы, а на деле получается пшик. Собственный опыт говорит, что не люмены на коробке изготовителя и не световая температура спасает, а собственные ощущения. Я полагался как всегда именно на свои ощущения и опыт. Так что если что не так сделал, то напишите об этом в комментах. Интересно будет почитать и кто какие лапмы ставит. Так что пишите. Все мы автомобилисты и должны помогать друг другу.
Для сравнения выбрал несколько разновидностей ламп. Сформировал что-то вроде таблицы и с обещаниями от производителей.
Тест лапм проводил в отдельной комнате при полной темноте, лампа от стены на расстояянии трех метров. Конечно надо соблюдать минимальные требования для света. Для водителей важно, чтобы свет был достойным. Для этого нужен хороший рассеиватель. Поэтому я оптику использовал штатную от ваз 2106.
Проводил тест ламп в режимах ближнего и дальнего света. В принципе рассеивание света, интенсивность и яркость дают представление о том, как лампа будет освещать дорогу. Естественно, никакой другой аппарат по чувствительности, в этом случае, не может сравниться со зрением человека и передать все ощущения, цветовой спектр, интенсивность и концентрацию светового потока. Так что приведенные мной данные могут быть лишь условными. Они показывают общую картину и не являются панацеей или руководством к действию. Лапмы решено было выбрать исходя из одинаковых характеристик по мощности. Я всегда брал поярче, чтобы с запасом. Но это дело вкуса. Для сравнения решено было также приобрести пару экземпляров мощностью поменьше.
Начнем с Super Light. Фотографию см выше. Не знаю, кто дал ей такое название, но для продаж для не особо разбирающихся это название подойдет. Свет в них как раз не супер. Ближний свет не особо хороший, но в норму должен вписываться.
Свет ближний
А вот дальний все же слабоват. См. дальний свет.
Мощность вроде позволяет направлять яркий пучек света, но по сравнению с аналогами он не тянет на хорошую оценку. Свет не особо впечатляет и по ощущениям явно не дотягивает для такой мощности лампы.
Следующий номер программы — Narva.
У нее отличные показатели ближнего света. Реальный ближний свет четко виден. Пучок света концентрированный, яркий.
Пучек ближнего света концентриванный, с хорошей интенсивностью. Дальний свет превосходен. См. дальний свет.
Для дальнейшего сравнения берем MegaPower.
Ближний свет показывает неплохие результаты. См. ближний свет.
Пучек достаточно концентрированный, отчетливый, интенсивность хорошая, яркость на уровне. Дальний свет также хорош.
Рассеивание света превосходное. По ощущениям яркости вполне достаточно для освещения дороги далеко впереди.
Следующий пункт программы — всепогодные лампы Monster.
Если честно, то сначала доверия эти лампы сначала не вызвали. Но тест развеял сомнения. См. ближний свет.
Пучек света впечатляет — направленный, яркий, с неплохой фокусировкой, постоянной интенсивностью. Свет желтоватый, а при включении дальнего света становится более белым. См. дальний.
Результат по эффективности сравним с предыдущими двумя экземплярами.
Следующим пунктом программы я взял Osram. Это лампы качественно другого ценового сегмента. Очень кусачая цена, но отличный результат и по эффективности и по долговечности.
На упаковке вроде бы сказано, что они только для ралли. Но сравнительные технические характеристики были в том же диапазоне, поэтому для сравнения впишутся, хотя цена ощутимо выше всех аналогов. См. ближний.
Пучек света ощутимо ярче всех аналогов. Свет концентрированный, очень яркий, по характеристикам превоходит обычный ближний свет. Интенсивность постоянная, фокус очень хороший. То же можно сказать о дальнем свете. См. дальний свет.
Свет ощутимо эффективнее рассеивается даже по сторонам. Подумалось, что это может быть из-за характеритик ииспользуемой нити в самой лампе. Результат сразу превосходит ожидания. Но надо иметь в виду, что такие лампы могут ослеплять едущих навстречу вам водителей. Поэтому лучше выбрать что-то в качестве компромиссного варианта. Или же желание может пересилить, зато свет на уровне выше других.
Следующие экземпляры Clearlight 6000K и 4300K не совсем вписываются в сравнения, так как их мощноть на треть ниже, но зато светить вроде бы должны не хуже, как обещает производитель. Но обещать не значит сделать.
См. ближний свет Clearlight 6000K.
Ксенон-эффект, как заявлено, вроде бы виден в пучке света, концентрация отличная. Сама интенсивность — согласно норме, пучок четкий, свет отличный, даже чуть выше ожиданий. Дальний свет — очень неплохой по яркости для такой мощности ламп. См. дальний свет Clearlight 6000K.
Рассеивание света в лампах Clearlight 6000K вполне устраивает, так как свет в спектре стремится к белому. Я уж не знаю, насколько это чувствительно для кого-либо, но по качеству светового потока, это, пожалуй, очень неплохой результат. Я по результату так и не смог их отличить от ламп ClearLight 4300K.
Визуально эффект почти одинаковый, но это только по ощущениям. Как лампа будет вести себя на дороге — разговор особый. См ближний свет Clearlight 4300K.
Тоже самое относится и к дальнему свету. Рассеивается хорошо, яркость очень неплохая для такой мощности. См. дальний свет ClearLight 4300K.
Что получаем в результате. Выбор за покупателем. Хотите белый свет, тогда ClearLight вам подойдет, более яркие впечатления даст Osram. А для юзеров обычных ламп — Narva и MegaPower. Вполне вписывается сюда Monster, который приятно удивил своими характеристиками. По долговечности эксплуатации вроде всегда говорят о более известных аналогах. Но это не факт. Бывают и неплохие лампы среди недорогих. Будем испытывать Narva и Megapower. Не знаю, сколько прослужат. Еще на тест отдам Monster и ClearLight своим приятелям. Покатаются, потом расскажут о них больше.
Что еще мне кажется важным сказать. Всегда стоит помнить о том. что ощущения очень субъективны. Вероятность ошибки возрастает, если не учтены погодные условия. Имеют значение и индивидуальные особенности водителя, его зрение, например. Также важна правильная регулировка головного ближнего и дальнего света, возможность использования противотуманных и дополнительных фар дальнего света вместе с основной оптикой. Могут влиять и некоторые другие факторы. Главное не переоценить себя и уважать других водителей, так как вы не одни на дороге. Правильный выбор это полдела. Остальное зависит от выполнения стандартов и правил, которые также обязательны для всех. Помните, что правильный выбор ламп определяет основы вашей безопасности и безопасности других водителей — участников дорожного движения. Если проигнорировать вопрос качества и цены, случится вот что. См. лапма SuperLight сразу после использования.
Перегорела сразу после установки в течение нескольких секунд. Вот такой неудачный оказался выбор.
Что сказать вцелом по итогам сравнительного теста.
Установка ламп велась, как и полагается в соответствии с инструкцией. Не касаясь колбы, установку нужно проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Не на всех упаковках, кстати, об этом сказано. Отчетливо написано на упаковке Narva, что установку производить в очках с защитой, перчатках.
Как ведут себя лампы MegaPower среди всех остальных. На мой взгляд, неплохо смотрятся. А вот как поведут себя они на дороге, пока неизвестно. На первый взгляд, яркие, мощные, хорошо рассеивают свет, интенсивность на уровне. На счет срока службы трудно сказать по каждой лампе, но выше цена — лучше качество не всегда верно.
Окончательные результаты представлены в таблице.
Особую благодарность хочу выразить моему другу Андрею, который помогал мне в проведении теста и написании текста обзора. Благодарю автомагазин запчастей AutoAll за хороший выбор автоламп, хороший сервис и приемлемые цены на сайте.
Будьте вежливы друг к другу на дороге. Наша взаимопомощь — залог общей безопасности в пути.
Спасибо всем.
Ваш Сергей.
h5 лампы (какие лучше поставить в фары)
Всем привет! Вы находитесь на портале Вутехника, и это обозначает, что впереди нас ждет новый обзор на тему ламп с цоколем h5. Что это, для чего они предназначены, из чего состоят – я расскажу в этой статье. Итак, поехали!
Зима – невероятно красивое, но сложное время года для дальнобойщиков и водителей автомобилей. Дожди, снега, «непроходимые» туманные занавесы неблаготворно влияют на уверенное передвижение. Чтобы обезопасить себя, пассажиров, пешеходов и проезжающий на встречу транспорт, необходимо иметь качественное освещение.
С 1960 года галогенные лампы накаливания являются предпочтительным освещением практически для любого автомобиля. За последние годы, их технология улучшилась и теперь включает в себя большую термостойкость и более высокие люмены.
Недостаточное освещение и малый срок службы заводских лампочек, буквально вынуждают опытных водителей провести замену заводского освещения на лампу h5.
Выбор ламп должен соответствовать требованиям законодательства, проводке автомобиля, а также вашим потребностям в освещении. К примеру, вас могут оштрафовать, если вы будете ездить с прожекторами, которые слепят пешеходов и участников передвижения.
Факт: неправильное освещение негативно влияет на опыт вождения. Также повышается вероятность стать участником ДТП.
На что обращать внимание перед покупкой
Прежде чем выбрать модель, нужно знать особенности каждого вида. Лампочки h5 классифицируются на 3 вида:
- Галогеновые.
- Светодиодные.
- Ксеноновые.
Каждый имеет свои преимущества и недостатки.
Галогеновые отличаются соотношением цены и качества. Чтобы использовать их на полную, не нужно устанавливать дополнительные элементы. Они хорошо освещают широкий периметр, но серьезный минус заключается в их сильном нагревании и долгом охлаждении. Период работы ниже остальных.
Тест ламп показывает, что светодиодные устройства светят лучше, чем галогеновые. Они более устойчивы к вибрациям, тряскам и имеют длительные период эксплуатации. Обратная сторона медали – завышенная цена, сложность в настройке светового пучка. Поэтому нередко приходится обращаться в СТО.
Ксеноновые лампочки h5 являются самыми качественными: долгий период работы даже при тяжелых условиях: постоянные тряски, вибрации, перепады температуры.
Их световые параметры гораздо выше аналогов, поэтому освещаемость максимально приближена к дневному свету. К недостаткам относится дороговизна и необходимость устанавливать дополнительный блок розжига.
Выбор ламп h5 это ответственный процесс. Чтобы продукт радовал вас долгие годы, устройство должно соответствовать следующим критериям:
- Легко переносить вибрации.
- Стабильно функционировать в период низких температур.
- Потреблять незначительное количество электроэнергии.
- Освещать широкий периметр не только в ночной период, но и в дождь, снег, туман.
- Не слепить встречных водителей и пешеходов.
Во время визита в магазин, рекомендую поинтересоваться у консультанта или продавца соответствует ли понравившаяся модель перечисленным факторам.
Рейтинг
Если вы не знаете, какую лампу лучше поставить в фары, то следующий рейтинг специально для вас! В нем я собрал лучшие лампы h5 исходя из их конкурентоспособных параметров, учитывал стоимость, долговечность, а также реальные отзывы пользователей.
Я выбрал 10 лучших, на мой взгляд, моделей. Список создан в хаотичном порядке. Напомню, что список не является рекламным и я никого не принуждаю покупать определенную модель!
Philips 9006 Crystal Vision
«Philips» — это больше, чем просто бренд в области электроники, он известен качеством, способным противостоять времени и погоде. Компания уже долгое время совершенствует свои решения для автомобильного освещения с помощью этой модели, имитирующей освещение ксеноновой лампы HID .
Устройство имеет зеркальный синий колпачок на кончике, который создает стильный синий цвет на фарах в течение дня, а также дополняет сильный белый луч ночью.
Компания использует 55-ваттную лампочку с дополнительным кожухом, помогающим распределять тепло равномерно, делая лампу более безопасной и способной работать до 3000 часов. Преимущество состоит в том, что она совместима практически с любым автомобилем.
Крышка спроектирована так, чтобы луч был сильным и рассеянным. Это позволяет лучше видеть на дороге, избегая ослепления встречных водителей.
Особенности:
- Повышенная яркость.
- Приемлемая цена.
- Увеличенный срок службы.
- Продается парами, что позволяет унифицировать апгрейд.
- Совместимость практически с любыми фарами.
- Индивидуальный белый луч со стильным синим отражением в дневном свете.
Недостатки отсутствуют.
Сильвания 9003
На втором месте самая яркая галогеновая фара от компании Сильвания. Она отличается широким обзором и фокусировкой. Модель идеально подходят как для высоких, так и для низких автомобилей.
Издает минимальные блики, поэтому встречные водители не ощутят дискомфорт.
В этом ультра ночном видении используются лампы мощностью 55 Вт. Устройство имеет футеровку, которая позволяет колбе лампы концентрировать больше энергии на белом свете. Уровень нагревания находится в пределах нормы, при этом охлаждается быстро.
Срок службы увеличен за счет улучшенной вольфрамовой нити с высокой термостойкостью.
Особенности:
- Доступная цена.
- Известный бренд.
- Надежная сборка.
- Концентрированный луч.
- Обзор в 180 градусов.
- Увеличенная дистанционная фокусировка с уменьшенным бликом для четкого обзора боковых и нисходящих дорог.
Недостатки:
— Сложно найти, приходится заказывать через интернет-магазины.
PIAA Hyper Arros
Одна из самых ярких ламп с цоколем h5 в автомобиль. PIAA использует легкие нити и кварцевое стекло, благодаря чему выдаваемая мощность составляет 110 Вт. Исходящий луч резкий, яркий, приятен для восприятия всем участникам дорожного движения.
Благодаря алюминиевому основанию из холодного прессования, трение и вибрация при движении практически равны нулю, уменьшается выгорание.
Кварцевое стекло и сплавная нить более долговечны, чем простые лампы накаливания. Эти лампы немного дороже по сравнению с галогенными лампами накаливания фар Philips, но они хорошо подходят для ночной езды.
Hyper Arros выдает белый свет с кристально-голубым отражением. Водитель авто получит отличное освещение и улучшит внешний вид своего транспорта. Алюминиевая колба сделана методом холодного отжима. Она обладает способностью поглощать тепло, поэтому перегревание сведено к минимуму.
Особенности:
- Простая установка.
- Полимерные и конденсирующие элементы предотвращает скоропостижное выгорание.
- Кварцевое стекло усиливает луч.
- Мощность 110 Вт.
- алюминиевая основа снижает нагрев.
- Интегрированное синее кобальтовое покрытие и мощная нить, позволяющая лампе излучать луч HI-LO.
Недостатки:
— Высокая стоимость.
GE Night hawk
Лампы с титановым покрытием GE – самые яркие в своей серии. Эти галогенные устройства легко устанавливать на корпус с цоколем h5.
Лампа имеет удлиненную нить накала и трубку для содержания большего количества галогенового газа, который при включении запускает сильный луч с небольшим количеством энергии.
Они потребляют 12 В при низком пусковом напряжении, что позволяет вашему автомобилю получать высококонтрастное освещение с минимальной нагрузкой на аккумулятор.
Корпус сделан из прочного кварцевого стекла с алюминиевым покрытием. Уменьшение бликов в галогенных лампах GE Night hawk делает их безопасными и совместимыми с DOT.
Полноценное освещение гарантировано не только в полной темноте, но и в дождь, снег, туман.
Изготовитель утверждает, что их период работы достигает 3500 часов, многочисленные комментарии владельцев подтверждают этот факт.
Особенности:
- Благодаря антифрикционному покрытию из сжатой полимерной и алюминиевой основы, лампы являются безопасным вариантом для работы в неблагоприятных климатических условиях.
- Титановое покрытие цоколя, обеспечивает максимальную белизну света почти в 4 раза больше заводских лампочек.
- Уменьшенные блики бокового обзора для безопасности встречных водителей.
Недостатки:
— Стоимость.
— Ограниченный гарантийный период.
HELLA Performance 120%
Hella – уникальный бренд. Компания предлагает широкий ассортимент сверхмощных галогенных ламп от 12 до 55 Вт, при этом они обеспечивают максимально яркий и приятный для восприятия свет.
Эти автомобильные лампы h5 пригодны для большинства автомобилей. Модель обладает рядом положительных свойств: долговечность, наличие системы охлаждения, прекрасное освещение широкой местности.
Каждая лампа в комплекте изготовлена из высокоточного стекла. Вся конструкция прочная, устойчива к механическому воздействию и ультрафиолету.
Особенности:
- Надежное кварцевое стекло.
- Система охлаждения.
- Адекватная стоимость.
- Усовершенствованный длинный световой луч.
- Не приносит дискомфорт прохожим и движущимся навстречу водителям.
Недостатки:
— Относительно плохо «пробивает» туман.
OSRAM Bilux
Продолжаем рейтинг ламп и перед нами инновационное устройство от мирового производителя OSRAM.
Модель сопровождается высокоточным освещением широкого периметра, подходит для большинства легковых, крупногабаритных автомобилей, внедорожников и мотоциклов.
Кварцевое стекло выдерживает высокую цветовую температуру при максимальном использовании белого света.
Эти лампы обеспечивают высокую контрастность с конденсированной алюминиевой основой и кристаллическим наконечником, которые равномерно распределяют тепло. Высокая вольфрамовая нить немного приподнята, для достижения четкой фокусировки. Лампа h5 подходящим вариантом, как для стандартной дороги, так и для бездорожья.
В конструкции предусмотрен титановый колпачок узкой формы, благодаря ему луч светит на 35 метров.
Особенности:
- Совместимость с большинством современных автомобилей.
- Интенсивный белый выпуск света до 35 метров.
- Яркие лампы, не причиняют дискомфорт участникам движения.
- Долговечность.
- Зарекомендованный производитель.
Недостатки:
— Некоторые владельцы утверждают, что цена устройства завышена.
Sho-me h5 6000K
Продолжаем рассматривать список лучших автомобильных ламп и перед нами самая яркая модель, не имеющая аналогов.
Ксеноновая лампа это разумное капиталовложение: инновационные технологии, безукоризненное качество, максимально комфортное для глаз освещение, продолжительный срок эксплуатации.
Наличие эффективной системы охлаждения пассивного типа предотвращает перегрев элементов и преждевременного выхода из строя. Устройство выполнено с небольших габаритах, при этом обладает высокой производительностью.
Линза имеет наклонное стекло, чтобы мощный поток света охватывал широкую территорию и не ослеплял остальных. Мощность потока сверхъестественная, поэтому у водителя будет отличная видимость в любую погоду.
Особенности:
- Мощный луч.
- Простой монтаж и замена.
- Долгая работа.
- Качественная сборка.
- Обоснованная стоимость.
Недостатки отсутствуют.
MTF-Light h5
Биксеноновые автомобильные лампы h5 от компании MTF получают множество положительных отзывов от потребителей. Флагманом среди них является модель Light h5.
Она отлично выполняет свое прямое предназначение – хорошо освещает периметр, не слепит остальных.
Устройство имеет дополнительное интерференционное покрытие, поэтому прибор имеет повышенный период работы. Специальное стекло поглощает ультрафиолетовые излучения.
Особенности:
- Безопасны даже для пластиковых фар.
- Температура 4000К.
- Светят на 15 метров дальше аналогов.
- 3500 часов работы.
- Инструкция на русском языке.
Недостатки:
— На рынке множество подделок.
CARCAM Н4
Светодиодная модель работает на базе шести диодов из серии CREE. Устройство имеет увеличенную яркость и угол освещения. В общей сложности поток люменов составляет 4000. Водителю гарантировано полноценное освещение в любой период времени.
В корпусе находится алюминиевый радиатор и вентилятор. Это говорит о превосходной системе охлаждения.
Исходный пучок света с технологией «Eagle eye» пробивает плотный туман, ливень, снег. Если вы часто передвигаетесь ночью, данная модель послужит отличным выбором.
Особенности:
- Лучшая система охлаждения.
- Увеличенная яркость.
- Освещение на 160 градусов.
Недостатки:
— Высокая стоимость.
— Чтобы приобрести, зачастую приходится заказывать.
h5 ZES X3 Partol
Завершает наш Хит-парад модель h5 ZES X3 Partol. Устройство достойно находится в списке, поскольку обладает впечатляющими характеристиками и многочисленными отзывами владельцев.
Цитирую: «Когда срок годности счерпнет, не задумываясь куплю снова».
В США климат изменчив, многие дальнобойщики устанавливают в свои авто эти светодиоды, потому что они способны бесперебойно функционировать при температуре от – 35 до + 70 градусов.
Отлично пробивают неблагоприятные погодные условия для езды. Разработчик внедрил серию чипов ZES и медный сердечник, поэтому они долговечны.
Лампы могут использоваться как для ближнего, так и дальнего освещения. Благодаря технологии «Winter-Sun», устройство не перегревается даже после продолжительной эксплуатации.
Особенности:
- Износоустойчивость.
- Высокая мощность.
- Прочный корпус.
- Хорошо светят в дождь, снег и туман.
- Долгий период эксплуатации.
- Множество отзывов.
Недостатки: некоторые утверждают, что h5 ZES X3 Partol дорогое изделие. Ваши сомнения исчезнут, когда вы сами испытаете этот прибор.
Подведем итоги
Наличие надлежащего освещения для вашего автомобиля не только повышает ваш комфорт во время езды, но и является первостепенной мерой безопасности для вас и других участников дорожного движения.
рейтинг лучших моделей и правила выбора
Лампы h5 довольно сложно выбрать из-за их особенностей. Одной из главных являются геометрические формы лампы. Бывает так, что лампа h5 дает прекрасный ближний свет и ужасный дальний.
В этой статье мы рассмотрим лучшие лампы h5, а также выделим их лучшие и худшие их особенности.
Лучшие лампы h5Рейтинг лучших ламп h5
| Фото | Название | Рейтинг | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучшие галогеновые лампы с цоколем h5 | ||||||
| #1 | Osram Original h5 64193 |
⭐ 98 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| #2 | Philips Crystal Vision h5 |
⭐ 96 / 100 |
Узнать цену | |||
| #3 | SVS Standard+30% |
⭐ 94 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| Лучшие галогеновые лампы с цоколем h5 и эффектом ксенона | ||||||
| #1 | Osram h5 4200K Cool Blue Intense 64193CBI-HCB DUO |
⭐ 97 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| #2 | MTF-Light Vanadium HVN1204 h5 |
⭐ 95 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| Лучшие лампы с цоколем h5 и с увеличенной светоотдачей | ||||||
| #1 | Osram Night Breaker Unlimited 64193NBU h5 +110% |
⭐ 97 / 100 4 — голоса |
Узнать цену | |||
| #2 | Koito WhiteBeam III h5 P0744W |
⭐ 96 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| #3 | Bosch Xenon Silver 1987301081 h5 |
⭐ 94 / 100 |
Узнать цену | |||
| Лучшие лампы с цоколем h5 и с увеличенным сроком службы | ||||||
| #1 | Philips LongLife EcoVision h5 |
⭐ 100 / 100 |
Узнать цену | |||
| #2 | Narva Standard h5 |
⭐ 98 / 100 |
Узнать цену | |||
| #3 | Osram Ultra Life h5 64193ULT-HCB |
⭐ 95 / 100 |
Узнать цену | |||
| Лучшие биксеноновые лампы с цоколем h5 | ||||||
| #1 | MTF Light h5 |
⭐ 98 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| #2 | Xenite Extra Vision +30% h5 4300K |
⭐ 96 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| #3 | Sho-Me h5 Standard – BiXe-4300K |
⭐ 95 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| Лучшие светодиодные лампы с цоколем h5 | ||||||
| #1 | Optima Multi Color Ultra h5 3800 LM 9-32V |
⭐ 96 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
| #2 | PHILIPS h5 X-treme Ultinon Bright White LED 5800K 11342XUWX2 |
⭐ 94 / 100 2 — голоса |
Узнать цену | |||
| #3 | CARCAM h5 |
⭐ 92 / 100 1 — голос |
Узнать цену | |||
ТОП-3 галогеновых ламп с цоколем h5
SVS Standard+30%
SVS Standard+30%Параметры:
- цветовая температура: 3200 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
Относительно дешевая лампа от фирмы SVS. Хоть и расположена на третьем месте в рейтинге, у нее все же есть плюсы. Первое, что можно подметить при рассмотрении этой лампы, – она имеет очень даже неплохой «ближний» свет, сравнимый с дорогими моделями, но больше всего – с немецким Osram.
Если большую часть времени вами будет использоваться только ближний свет, то эта модель вас более чем удивит своим качеством освещенности и распределением света. Ещё более удивительно – качественное освещение ночью с использованием дальнего света.
А вот при езде за городом данная модель способна лишь разочаровывать. У этой модели сильно ослаблен дальний свет в ночное время. Потому эту лампу лучше ставить только для езды по городу.
Плюсы
- Высокое качество ближнего света.
- Низкая цена.
- Сильный «дальний» для города.
- Хорошие технические характеристики.
Минусы
- Слабый «дальний» свет для поездки загород.
SVS Standard+30%
Philips Crystal Vision h5
Philips Crystal Vision h5Параметры:
- цветовая температура: 4300 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
На втором месте расположена модель галогеновой лампы h5 от известной фирмы Philips. Часть цены забирает внешний вид упаковки. Да, большая часть ламп продается в стандартной, практически безликой картонной упаковке, но эта модель упакована в весьма презентабельной пластиковой.
Еще одну часть цены взяли на себя лампы габаритов, которые также входят в комплект.
Среди плюсов этих ламп однозначно можно отметить выбор цветовой температуры – практически холодный белый цвет всегда подходит под освещение. Данная цветовая температура отлично работает как для ближнего света, так и для дальнего. У последнего при этом качество освещения довольно высокое. А вот если рассматривать работу вблизи, то Philips светит также, как и Osram.
В целом, если не жалко денег, можно приобрести данные лампы.
Плюсы
- Цветовая температура достаточно комфортна.
- Качественный дальний свет.
- Высокий ресурс службы.
Минусы
- Высокая цена.
Philips Crystal Vision h5
Osram Original h5 64193
Osram Original h5 64193Параметры:
- цветовая температура: 3200 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
Лидером галогеновых лам является модель Original h5 64193 от фирмы Osram. Сразу нужно отметить, что данная лампа показывает великолепный результат с ближним светом – все четко видно, лампа ярко светит.
Дальний свет у этой модели ламп сделан явно «с запасом». Да, эта лампа хороша тем, что не станет слепить движущегося в вашу сторону встречного водителя. Однако повышение безопасности повлекло за собой уменьшение дальности освещения при этом режиме.
В целом, все достоинства Original h5 64193 явно видны – доступная цена, хороший свет, долгий срок службы. И именно поэтому стоит взять именно эти лампы h5.
Плюсы
- Прекрасный ближний свет.
- Минимальный риск ослепить встречного водителя, когда включен дальний свет.
- Долгий срок службы.
Минусы
- Малая дальность освещения при включении дальнего света.
Osram Original h5 64193
Видео – Галогенная лампа Osram h5 ORIGINAL 12V 64193-01B
ТОП-2 галогеновых ламп с цоколем h5 и с эффектом ксенона
Модели ниже также являются галогеновыми, но наличие ксеноновых ламп позволяет добиться более приятной для глаза цветовой температуры. С ними лучше все видно ночью, нежели с обычными.
В то же время эти лампы опасны из-за эффекта «световой завесы», когда водитель из-за соприкосновения светового потока холодного белого цвета с осадками видит лишь пелену. В таком случае лучше брать лампы с желтоватым оттенком.
Заботитесь о «внешности», а не о функциональности? Тогда представляем две самые лучшие галогеновые лампы с эффектом ксенона.
MTF-Light Vanadium HVN1204 h5
MTF-Light Vanadium HVN1204 h5Параметры:
- цветовая температура: 5000 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
Ищите галогеновую лампу со светом, как у ксенона? Тогда вам подойдет модель MTF Vanadium HVN1204 h5.
Холодный белый при любом включенном свете позволяет не ослепить встречного водителя, а также самому все четко видеть. Это важно при безопасном движении ночью или при сильных осадках. В какой-то степени даже создается эффект ксенона.
Однако обидно, что этот белый свет стал таким из-за окрашивания колбы.
Компания заявляет о высокой стойкости своих ламп. По факту же это не совсем так, что также разочаровывает.
Эти лампы могут легко устоять при воздействии на них вибрации. Кроме того, износ им не страшен – высокий ресурс позволит им долго служить автовладельцу.
Плюсы
- устойчивость к деформациям;
- высокая прочность;
- неплохое освещение;
- универсальность.
Минусы
- высокая стоимость.
MTF-Light Vanadium HVN1204 h5
Osram h5 4200K Cool Blue Intense 64193CBI-HCB DUO
Osram h5 4200K Cool Blue Intense 64193CBI-HCB DUOПараметры:
- цветовая температура: 4200 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
На первом месте – как всегда немецкий Osram, который все знают и любят за качество сборки и света. И первое же, что стоит отметить в этих лампах – использование бело-желтого света, с которым водитель избегает того самого эффекта «световой завесы», которая может стать причиной всевозможных аварий.
С освещением у этих ламп все прекрасно. Они дают прекрасный ближний и отличный дальний свет, что очень хорошо для водителя при движении как по городу, так и за его пределами. Четкое освещение, не размывающееся по краям, – вот что заявляет производитель, и он не обманывает.
Не слишком малая цена отсекает бюджетных пользователей, но за такое качество грех не заплатить больше.
Плюсы
- высокий ресурс службы;
- яркое освещение;
- прекрасная совместимость с электронными блоками управления;
- приятный свет;
- универсальность.
Osram h5 4200K Cool Blue Intense 64193CBI-HCB DUO
Видео – Галогенная лампа Osram h5 COOL BLUE Intense 12V 64193CBI-HCB DUO
Возможно, вам будет интересно узнать, какие ксеноновые лампы лучше поставить.
ТОП-3 ламп с цоколем h5 с увеличенной светоотдачей
Три модели, предложенные в рейтинге ниже, отличаются от обычных ламп тем, что у них ярче освещение. А чем оно ярче, тем все видно четче и можно раньше заметить, например, угрозу для жизни водителя.
Bosch Xenon Silver 1987301081 h5
Bosch Xenon Silver 1987301081 h5Параметры:
- цветовая температура: 3500 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
Данная модель занимает третье место в рейтинге, но, прежде чем понять почему, рассмотрим подробнее сами лампы.
Эти лампы осветят ночную дорогу своим ярким светом, который имеет оттенки белого и желтых цвет. Это позволит меньше напрягать глаза в движении, неважно как долго продлится поездка. Фокусировка у этих ламп – одна из наилучших и не нужно переживать за качество ближнего и дальнего света.
Эта модель привлекает не только своей высокой яркостью и фокусировкой, но и дизайном. Их покрытие серебряного цвета позволяет сочетать лампы h5 и фары вашего автомобиля.
Яркий белый свет позволяет водителю двигаться безопасно, поскольку все четко видно, а встречный водитель замечает движущуюся машину с белым дальним светом раньше, чем с желтым, особенно при плохих погодных условиях.
Плюсы
- Высокое качество сборки.
- «Дальнобойность» на высшем уровне.
- Яркий свет.
Минусы
- Высокая цена.
- Не всегда получается чистый белый свет, скорее, белый с желтый.
Bosch Xenon Silver 1987301081 h5
Koito WhiteBeam III h5 P0744W
Koito WhiteBeam III h5 P0744WПараметры:
- цветовая температура: 4500 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
На втором месте расположены относительно неплохие лампы, вполне способные посоревноваться с известными на весь мир лампами Osram. И действительно, эти лампы могут удивить.
Лампы этой модели способны обеспечить очень качественное освещение дороги, неважно, какой свет был включен, – дальний или ближний. Особенно следует отметить дальний свет. Он не бьет в глаза встречным водителям и в то же время позволяет видеть все, что находится вдалеке от водителя. А за счет высокого срока службы лампами этими можно долго пользоваться.
Однако минусы у этих ламп есть. Во-первых, на упаковке практически нет понятной информации – все только на японском. А во-вторых, цена достаточно высока.
Плюсы
- Качественный дальний и ближний свет.
- Яркость, благодаря которой все видно.
- Увеличенный срок службы.
Минусы
- На упаковке нет понятной для россиян информации.
- Высокая стоимость.
Koito WhiteBeam III h5 P0744W
Видео – Сравнение KOITO WHITEBEAM и OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED + 110%
Osram Night Breaker Unlimited 64193NBU h5 +110%
Osram Night Breaker Unlimited 64193NBU h5 +110%Параметры:
- цветовая температура: 3900 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
На первом месте – модель Osram Osram Night Breaker Unlimited 64193NBU h5 +110%, которая является достаточно популярной среди всех ламп подобного рода.
Мощное освещение, яркие контуры, отсутствие «перекосов» — типичные черты качественных ламп, созданных талантливыми немцами. Световой поток настолько мощен, что это явно видно «на глаз» – производителю в этом можно поверить.
За счет приятной цветовой температуры, которая придает оттенок желтизны в белый свет от ламп, водить весьма комфортно. Это понятно и во время езды по городу, и вне него.
Лампы эти служат достаточно долго, что также хорошо отображается на экономии денег. Однако сама стоимость ламп довольно высока, и потому приходится потратиться.
В целом, именно по этим причинам данная модель ламп является победителем. И именно по этим причинам люди и покупают эти лампы, ведь все хотят комфортно водить и не слепить встречных водителей.
Плюсы
- Лучшее качество света.
- Долго служат среди всех ламп с большой светоотдачей.
- Хорошая сборка.
- Легкая установка.
Минусы
- Высокая цена.
Отзывы и цены на Osram Night Breaker Unlimited 64193NBU h5 +110%
Возможно, вам будет интересно узнать, какие автомобильные компрессоры лучше приобрести.
ТОП-3 ламп с цоколем h5 с увеличенным сроком службы
Три лампы, которые будут описаны ниже, заслужили свое место в этом рейтинге из-за своих высоких похвал по поводу срока службы, качественной работы и яркого света, который они дают.
Osram Ultra Life h5 64193ULT-HCB
Osram Ultra Life h5 64193ULT-HCBПараметры:
- цветовая температура: 3200 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
Открывает данный рейтинг ламп модель от Osram. И она тут оказалась неслучайно. Эксперты сайта Obzor-Expert.com хотели показать, какой из типов ламп данной компании не очень удались.
Да, эта модель светит вполне себе неплохо, однако желтизна в свете «въедается», и он не очень хорошо все показывает.
А еще обидно, что срок не слишком то и большой. Уж лучше взять Osram Original Line.
Плюсы
- Вроде как есть прирост срока службы, но…
Минусы
- … он ниже, чем у прочих.
- Присутствие желтого цвета несколько мешает.
Osram Ultra Life h5 64193ULT-HCB
Narva Standard h5
Narva Standard h5Параметры:
- цветовая температура: 3200 К;
- назначение: противотуманные фары, дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
На втором месте располагаются лампы от фирмы Narva, которые сумели удивить сроком своей службы. Кроме того, их высокое качество и не слишком высокая цена позволяет долго пользоваться этими лампами и при необходимости – быстро и недорого их заменить.
Светят данные лампы хорошо, с оттенками желтого, как и у Osram Ultra Life, однако этот желтый не слишком сильно приедается. Качественный дальний и ближний свет позволяют видеть все препятствия и машины достаточно четко в ночное время.
Единственное, на что придется пожаловаться, – некачественная упаковка. Видно, что на ней несколько сэкономили.
Плюсы
- Действительная работа соответствует заявлениям.
- Качество сборки.
- Достойный уровень освещения.
Минусы
- Хлипкая упаковка.
Narva Standard h5
Philips LongLife EcoVision h5
Philips LongLife EcoVision h5Параметры:
- цветовая температура: 3200 К;
- назначение: противотуманные фары, дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В
На самом почетном месте располагается фирма Philips, которая своей моделью LongLife EcoVision сумела занять свою нишу в сфере производства ламп с приростом срока службы. Свет у него несколько желтоватый, но больше в сторону белого. Ближний, а также дальний свет – оба достаточно яркие. У дальнего режима освещение вполне хорошее, все четко видно.
При постоянной езде по городу можно снизить яркость, хотя это не будет критичным. Просто так можно спасти встречного водителя от ослепления вашим светом.
По поводу срока службы – «Филипсы» показывают себя довольно хорошо, ведь они долго служат, позволяя забыть на время о проблеме замены лампы. А так как такая лампа стоит сравнительно недорого, к ней стоит обязательно присмотреться.
Плюсы
- Долго работают.
- Яркое освещение.
- Дальний свет радует.
Минусы
- Ближний свет – белый с примесью желтого.
Philips LongLife EcoVision h5
Лучшие биксеноновые лампы с цоколем h5 – ТОП 3
Биксенон стал не так давно популярным решением, но уже уверенно вытесняет стандартные для автомобильного рынка галогеновые лампы. Дело в конструкции биксеноновых ламп, в которой имеется подвижная колба с несколькими электродами. И именно благодаря этой колбе эти лампы отлично показывают себя при включении как ближнего, так и дальнего света.
Помимо этого, биксеноновые лампы сделаны из высококачественного материала, который гарантирует увеличение срока службы, защиту от повреждений и устойчивость к различным вибрациям.
Ниже выделены три модели биксеноновых ламп, которые идеально подходят.
Sho-Me h5 Standard – BiXe-4300K
Sho-Me h5 Standard – BiXe-4300KПараметры:
- цветовая температура: 4300 К;
- назначение: дальний и ближний свет;
- напряжение: 12 В.
Данная биксеноновая лампа южнокорейского производителя идеально подходит для всякого авто, фары которого имеют цоколь h5. Небольшая мощность компенсируется хорошим ярким бело-желтым светом. И что еще важно отметить – дальний и ближний свет у этой модели более чем хорошие.
Стоит отметить обязательное использование блоков розжига из-за особенностей конструкции биксеноновых ламп.
Включаются и переключаются из режима в режим эти лампы достаточно быстро, что довольно удобно, когда нужно быстро из дальнего перейти в ближний или наоборот.
Плюсы
- относительно небольшая цена;
- легкая установка;
- высокая устойчивость к вибрациям;
- всепогодные;
- яркость вполне оптимальная.
Минусы
- цвет светового потока может отличаться.
Sho-Me h5 Standard – BiXe-4300K
Параметры:
- назначение: дальний и ближний свет;
- цветовая температура: 4300 К;
- напряжение: 12 В.
Продолжает рейтинг китайская модель биксеноновой лампы h5 Xenite Extra Vision +30 h5B 4300K. Из названия уже понятно, что эти лампы ярче обычных, судя по пометке +30%. Кроме того, нужно отметить использование бело-желтого цвета (теплого белого, в целом).
Лампы от Xenite всегда отличались своей яркостью и качеством, и Xenite Extra Vision +30 h5B не разочаровывают. Установив их, вы легко можете ездить по дорогам, особенно в ночное время или при плохой погоде, ведь с этими лампами водителю будет видно абсолютно все, словно он едет в ясную дневную погоду.
Изготовитель заявляет о высоком ресурсе его продукции. И это так – эта модель может достаточно долго прослужить вам, так что, заплатив несколько высокую цену вы гарантируете себе в ближайшие годы то, что не поедете за новыми лампами.
Плюсы
- отличное качество и надежность;
- яркий свет;
- хороший показатель срока службы.
Xenite Extra Vision +30 h5B 4300K
MTF Light h5
MTF Light h5Параметры:
- назначение: дальний и ближний свет;
- цветовая температура: 4300 К, 5000 К, 6000 К;
- напряжение: 12 В.
Ищите биксенон, который вас точно не разочарует? Тогда вам нужна модель MTF Light h5, стоимость которого не слишком высокая, но не совсем маленькая. Но отдав за эту лампу положенные ей деньги, вы получите образец качества, которого практически никто не достиг.
У этой биксеноновой лампы, в отличие от многих других, имеется разнообразие цветовых температур ламп – теплый белый, холодный белый и даже голубоватый свет. Это позволяет подойти с творчеством к вопросу внешнего вида вашего автомобиля.
Чаще всего люди выбирают теплый белый с оттенком желтого, ведь этот цвет прекрасно подходит для безопасного движения в ночное время суток или при сильных осадках.
Компания заявляет о высокой стойкости своих ламп. И действительно, эти лампы могут в легкую устоять при воздействии на них вибрации. Кроме того, износ им не страшен – высокий ресурс позволит им долго служить автовладельцу.
Плюсы
- устойчивость к вибрациям и износу;
- высокая прочность;
- дальность светового потока и его яркость – на высшем уровне;
- универсальность.
Минусы
- высокая стоимость.
MTF Light h5
Лучшие светодиодные лампы h5
На сегодняшний день данный тип ламп довольно популярен из-за высокого качества и яркости освещения, а также внушительного срока службы. Их универсальность – еще одна причина обратить пристальное внимание на эти лампы.
CARCAM h5
CARCAM h5Параметры:
- назначение: дальний и ближний свет;
- цветовая температура: 5500 К;
- напряжение: 12 В.
Третье место досталось модели от компании CARCAM, которая может предложить потенциальному покупателю малую цену для сложной с точки зрения конструкции светодиодной лампы.
Данная модель даёт такое яркое и четкое освещение благодаря использованию шести светодиодов класса CREE, что довольно интересно.
Общая цветовая температура равна 5500 К, что говорит об использовании чистого белого света. За счет высокой мощности светового потока в 4000 люмен дорога видна в любое время и в любую погоду.
Поскольку светодиод греется весьма сильно, компания продумала этот момент и «облачила» лампы в корпус, который предоставляет весьма качественное охлаждение, а его лампе более чем достаточно.
Плюсы
- проработанная конструкция;
- легко и быстро устанавливаются;
- качественное охлаждение;
- очень яркие;
- использование белого света, не давящего на зрение;
- низкая цена.
Минусы
- может попасться брак.
CARCAM h5 40 Вт/2шт
PHILIPS h5 X-treme Ultinon Bright White LED 5800K 11342XUWX2
PHILIPS h5 X-treme Ultinon Bright White LED 5800K 11342XUWX2Параметры:
- назначение: дальний и ближний свет;
- цветовая температура: 5800 К;
- напряжение: 12 В.
Второе место достается весьма интересной модели от нидерландской фирмы Philips. Она представляет собой весьма элегантное и даже элитное решение всех проблем.
Данные лампы характерны своей цветовой температурой, равной 5800К. Это значит, что используется яркий белый с оттенками голубого.
Важно отметить использование в этой лампе фирменной технологии SafeBeam. Она позволяет направить световой поток на дорогу так, чтобы он не попадал в глаза водителям.
Важно! Продавцы часто предлагают модель Philips X-treme Ultinon LED h5 LED P43t 6500K 12901HPX2, которая весьма схожа с рассматриваемой моделью, но у нее больше голубое, нежели белое свечение.
Данная модель довольно долго служит – до двенадцати лет, что позволит успешно пользоваться ею даже нескольким водителям.
Система охлаждения также хорошо продумана. Поскольку светодиодные лампы хорошо нагреваются во время работы, инженеры компании Philips позаботились о корпусе, в котором система охлаждения позволяет отвести тепло наружу, чтобы продлить срок службы ламп.
Единственное, что может заставить задуматься – «конский» ценник, который не все потянут. Но за яркий качественный свет можно и отдать требуемую сумму.
Плюсы
- премиум-качество;
- яркий белый свет;
- направленный поток;
- довольно просто установить;
- служат достаточно долго;
- высокая степень надежности.
Минусы
- высокая стоимость.
PHILIPS h5 X-treme Ultinon Bright White LED 5800K 11342XUWX2
Optima Multi Color Ultra h5 3800 LM 9-32V
Optima Multi Color Ultra h5 3800 LM 9-32VПараметры:
- назначение: дальний и ближний свет;
- цветовая температура: 3000 К, 4200 К, 5100 К, 6200 К, 8100 К;
- напряжение: 12 В.
Лучшей светодиодной лампой нашего рейтинга эксперты сайта Obzor-Expert.com решили назвать модель от компании Optima.
Качество, яркость освещения, даже выбор цвета – все это можно сказать про эту лампу, которая относится к премиум-сегменту.
Инженеры, создавая эту лампу, продумали все возможные условия использования, а потому она не боится влаги и прочих проблем из-за своей защищенности. Корпус, кстати, сделан из анодированного алюминия, что позволяет говорить о прочности лампы.
В комплекте, помимо лампы, имеются пленки, благодаря которым автовладелец может выбрать наиболее подходящий ему цвет.
В общем, данная модель – лучшее, что может предложить авторынок для тех, кто ищет светодиодные лампы.
Плюсы
- высокое качество;
- хорошая дальность освещения лампами;
- защита от влаги;
- пять вариаций света за счет специальных пленок.
Минусы
- не обнаружено.
Optima Multi Color Ultra h5 3800 LM 9-32V
Возможно, вам будет интересно узнать, какие GPS-трекеры лучше приобрести.
Краткое сравнение типов ламп – плюсы и минусы
| Тип лампы | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Галогеновые | Малая цена, легкая замена ламп. | Много «потребляет», невозможно адаптировать, использование желтого цвета. |
| Ксеноновые | Легко заменить, хорошо светит. | Много «потребляет», не адаптируется. |
| Светодиодные | Адаптивность, малое энергопотребление, высокие показатели ресурса, близость к дневному свету по освещению. | Не обслуживаются, дорогая стоимость из-за особенностей конструкции, плохое освещение без адаптации. |
Какой фирмы лучше выбрать для авто лампу h5
Лампы с цоколем h5 – довольно популярный товар, а потому можно увидеть много компаний, которые их производят. Однако не все дадут то качество, которого ждут.
И какие же фирмы лучше выбрать? Мы предлагаем к рассмотрению пять таких, которые дадут то, что все автовладельцы желают, в таблице ниже.
| Компания | Описание |
|---|---|
| Philips | Нидерландская компания, известная разнообразием продуктов из разных категорий. Но именно этот производитель даёт всем автовладельцам качественные автомобильные лампы. |
| Osram | Самая известная на автомобильном рынке немецкая компания, которая производит наиболее качественные лампы различных видов. Их продукция характеризуется долговечностью, ярким светом и высокой ценой. |
| Bosch | Данный бренд также из Германии и также, как и Philips, производит продукцию различных категорий. Их ассортимент автомобильных ламп h5 менее обширный, чем у многих, но качеством не уступает тем же Osram и Philips. |
| MTF-Light | Единственный отечественный производитель, который производит высококачественный продукт и при этом продает его по вполне разумной цене. За ресурс их ламп не стоит переживать – они отработают каждую вложенную в них копеечку. |
| Sho-Me | Южнокорейская форма, которая представляет Азию. Является наилучшей азиатской фирмой и в вопросе качества, и в вопросе цены. |
Итоги
Ламп h5 сегодня довольно много, и каждая из них хороша в чем-то своем. Но только лучшие из них способны предложить то качество света, удобство пользования и стоимость, которая устроит потенциального покупателя. В рейтинге представлены лучшие модели ламп Н4, которые оценены и реальными покупателями, и экспертами.
Голосование: какая лампа h5 лучше?
Какую бы лампу h5 вы выбрали или посоветовали бы приобрести?
Philips Crystal Vision h5
Osram h5 4200K Cool Blue Intense 64193CBI-HCB DUO
MTF-Light Vanadium HVN1204 h5
Osram Night Breaker Unlimited 64193NBU h5 +110%
Koito WhiteBeam III h5 P0744W
Bosch Xenon Silver 1987301081 h5
Philips LongLife EcoVision h5
Osram Ultra Life h5 64193ULT-HCB
Sho-Me h5 Standard – BiXe-4300K
Optima Multi Color Ultra h5 3800 LM 9-32V
PHILIPS h5 X-treme Ultinon Bright White LED 5800K 11342XUWX2
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Помогла статья? Оцените её Загрузка…NightEye h5 — Обзор светодиодной лампы седьмого поколения G7 ~ IT-Spectrum
Тестирование и отзыв о китайских светодиодных лампах (LED) седьмого поколения NightEye h5 G7 с AliExpress.
Прошло чуть меньше года с выхода первых экземпляров светодиодных ламп для головного света седьмого поколения LED h5 G7 на базе мощных светодиодов Philips Lumileds LUXEON Z ES (ZES). Благодаря маленькому размеру 1,6мм и линейному расположению группы светодиодов производителям удалось добиться максимальной имитации геометрии спиралей галогенной лампы. При стоимости лампы около 65 у.е. лампа обеспечивала весьма неплохие показатели яркости и, главное, геометрии светового потока. И окрыленные успехом этой конструкции многие производители ринулись клепать похожие модели, клоны и “закосы”. Понятное дело, что светодиоды в них используются, скорее всего, совсем не «Philips», и производство ламп происходит как-то безымянно кооперативным методом. Да и, в принципе, судя по последним отзывам покупателей, как-то много некачественного палева по этим лампа появилось… Все это как-то настораживает и сдерживает души порывы отдать свои кровные за это светодиодное чудо китайское.
Вот в этих смутных раздумьях и набрел я на похожий, но совсем без претензии на «Philips», экземпляр по совсем заманчивой цене в 40 у.е. Светодиодные лампы «NightEye» появились на рынке буквально недавно, но уже успели заинтересовать многих покупателей. Лампы производства китайской компании «Neverland» построены на базе 12 миниатюрных светодиодов (1,8 мм) WICOP2 Z8 Y19 корейской компании «Seoul Semiconductor». В принципе, по данным производителя светодиодных чипов, если только на лампе установлены именно они, а не “палево” безродное, то эти лампы вполне способны обеспечить необходимые параметры для изделий такого класса:
| Световой поток, Лм | 2000 / 2000 |
| Мощность, Вт | 25 / 25 |
| Эффективность, Лм/Вт | 80 / 80 |
| Цветовая температура, K | 6000…6500 |
В “официальном” магазине NEVERLAND Official Store на AliExpress лампу можно купить примерно за 30 у.е. под постоянную распродажу.
Подобные лампы стали появляться на просторах AliExpress под разными торговыми марками: N1, S1, Oslamp, Partol, Auxmart, hlxg, Baxster – некоторые идут с надписями и красочных коробках с локализацией под местного потребителя, а некоторые и без этих “заморочек”, просто в черной коробке без надписей.
Распаковка и первые впечатления
…и вот через 10 дней после заказа долгожданная коробка в руках, та-даамс!
Посылка прибыла просто в конверте-пупырке, за время путешествия не пострадала, только лишь оказалась коробка слегка примята с боку. Сама коробка достаточно презентабельного вида, не стыдно и на подарок. В комплекте: 2 лампы, упакованные в поропласт, да кратенькая инструкция в картинках по правильной установке.
- Розничная коробка NightEye h5 G7
- Комплект ламп NightEye h5 G7
На вид, лампы собраны добротно, без явных косяков, светодиодные чипы последовательными группами припаяны ровно и на своих местах, соответственно расположению спиралей в накальной лампе h5. Единственное, в силу того, что пластины со светодиодами имеют свою толщину, плюс толщина теплоотвода между ними, получается, что осевые линии светодиодных групп для одного направления света разнесены между собой примерно на 3,25мм.
В руке маталл лампы ощущается на все 96 г своего веса.
В отличие от ламп LED h5 7G на Lumileds в лампах NightEye экранирующая шторка для ближнего света имеет отражающую поверхность внутри, что бы не терять дополнительно яркость и без того ограниченного светового потока. Кроме того, шторка не симметрична – справа закрывает светодиоды горизонтально примерно посередине, а слева идет под углом образуя на СТГ поднятое правое плечо. К плате шторка прилегает плотно, не оставляя щелей для паразитных засветов.
- Ассиметричная шторка-экран для ближнего света NightEye h5 G7
Драйвер управления – внутренний и спрятан где-то внутри лампы. Глядя на размер внешнего драйвера от изначальных ламп h5 G7, начинают одолевать сомнения, а есть ли он вообще или он такой миниатюрный?
Ребристый радиатор имеет чернение для лучшей теплоотдачи и поверхность в виде “стиральной доски” для увеличения эффективной площади. Кабельный ввод плотно закрыт резиновым уплотнителем.
Цокольное кольцо – пластиковое, а не металлическое, на основе полиамида (нейлона) PA66 с добавлением стекловолокна (30% GF). Об этом производитель честно говорит на своих рекламках, просто не все обращают на это внимаение. Максимальная рабочая температура для него 90…130 °C – в принципе терпимо, а при таких температурах сама лампа в принципе не сможет работать. Пробовал потрогать с краешку разогретым паяльником: пластик подается, но неохотно.
Люфт цокольного кольца NightEye h5
Лампа крепится в цокольном кольце байонетным фиксатором, для извлечения ее нужно просто провернуть против часовой стрелки на 45° и потянуть за радиатор. В кольцо корпус лампы вставляется без каких либо усилий, я бы даже сказал, слишком легко – зазор составляет около 0,2мм – от откровенного люфта спасает только байонетные штифты. Как выяснилось, для одной лампы и это не сильно помогает – кольцо ощутимо болтается, как в поперечном направление, так и вокруг продольной оси. Такой люфт заметно сказывается на устойчивости геометрии светового пучка. Надежда на температурное расширение корпуса не оправдывается, лампа все равно болтается, что ощущается в виде подергивания светового пятня при движении на всяких дорожных ухабах.
Подключение NightEye h5
Установка ламп не вызвала каких-либо затруднений – все элементарно просто. Вместо галогенки сначала устанавливается и закрепляется цокольное кольцо, а потом в него вставляется и фиксируется светодиодная лампа. Подключаем контактную колодку к вилке от лампы – вот и все дела.
Как потом быть с кожухом или пыльником от фары – это уже дело сугубо индивидуальное – у кого все поместится под кожухом, кому-то придется что-до допиливать по-месту. На Таврии/Славуте все, включая клемную колодку, поместилось под колпаком.
Тестируем
Мощность потребления
В фаре новые светодиодные лампы работают четко и без вопросов; включение/переключение происходит моментально без каких-либо задержек на разогрев или розжиг. На первый взгляд в сравнении со стандартной лампой светодиодка светит в фаре явно ярче.
При заведенном двигателе ток потребления составляет 1,49А для холодных ламп и напряжении 13,84В – таки образом, получается стартовая мощность лампы около 20Вт, т. е. аж никак не 25! Подобный казус нельзя рассматривать, как случайный или единичный: комментарии тех, у кого на хозяйстве нашелся амперметр подтверждают полученную цифру. В зависимости от питающего напряжения ток лампы регулируется драйвером для поддержания постоянной мощности: при снижении напряжения до 12В ток увеличивается до 1,8А. При снижении питания ниже пороговых 11,5В ток и мощность заметно падают, что даже видно невооруженным взглядом по снижению яркости свечения лампы.
Сразу после включения ламп ток сразу начинает неспешно по мере нагрева лампы снижаться. В стендовом испытании при температуре воздуха около 20°C примерно через 20 минут лампа прогревается до рабочего состояния, и ток стабилизируется на отметке 0,88…0,90А. Таким образом рабочая мощность лампы NightEye h5 составляет всего 12,5Вт, т.е. ровно в 2 раза меньше заявленной! Вот вам и результат недостаточного пассивного охлаждения – лампа просто не в состоянии отводить бо́льшую мощность. Думаю, если лампа будет еще и закрыта колпаком, то для соблюдения баланса отводимой мощности, ток потребления будет еще меньше. В реальных полевых условиях при 0°C прогрев лампы и снижение мощности естественно происходи медленнее, но так же неотвратимо.
Визуально (к сожалению люксометра для точного замера не оказалось), снижения яркости в роде как не наблюдается, но это может косвенно говорить только о том, что лампа стабильно светит в 2 раза слабее обещанного. В очередной раз “китайские” ватты оказались в половину от “стандартных”. Ну не уроды ли? [diablo]
За время работы лампа достаточно равномерно прогревается до состояния, которое можно назвать, как очень горячее, на ощупь может градусов 70…80 °С
Геометрия и оптика
С мощностью все понятно, проверим теперь свето-теневую границу (СТГ). Для визуальной оценки СТГ в качестве исходной галогенки будем использовать лампу с 5-ти летним пробегом Osram Night Breaker h5. Выдержка и цветовой баланс неизменный для всех режимах съемки. Одна фара отключена, чтобы не смешивать световые потоки.
Как видно на фото, световое пятно от галогенки достаточно правильной формы с максимальной концентрацией по центру, левое плечо горизонтально, правое под нужным углом. Сама граница достаточно четко выделена с небольшой размытостью по центру. Контраст между тенью сверху и светом снизу четко выделен.
У светодиодки сразу видно, что вся СТГ слегка повернута против часовой стрелки: левое плечо слегка завалено, правое – немного задрано. Центральное яркое пятно немного сместилось вправо. Форма светового пятна сформирована достаточно ясно, но все таки свето-теневая граница слегла размыта. Контраст между верхней тенью и нижним светом не такой выраженный, как у галогенки.
В целом достаточно не плохо, однако при регулировке фары следует все таки следует делать ее капельку ниже положенного, что бы не слепить встречных паразитным засветом. С завалом СТГ влево я бы все-таки что-то сделал, поскольку левая обочина будет освещаться хуже, а в правом повороте фары будут подслепливать всречку.
- Полутень для ближнего света NightEye h5
Несколько размытый край СТГ обусловлен прежде всего размерами светящихся элементов. Если в галогенной лампе диаметр спирали не более 0,8…0,9 мм, то у NightEye размер чипов почти в 2 раза больше – 1,8мм. В этом плане, конечно 1,6мм Lumileds ZES будут лучше, чем WICOP2 Z8 Y19. Как видно на фото, полутень образована излучающей площадью светодиодов.
Яркость светового пятна от светодиодной лампы явно выше галогенки, но не настолько, что бы “ходить кипятком” от восторга. В принципе, по замерам потребляемой мощности все выглядит достаточно логично. Допустим, реальная эффективность светодиодов честные 100Лм/Вт. При реальной мощности в 12,5Вт светодиодная лампа NightEye h5 выдает люменов немного больше, чем галогенка на ближнем, и меньше, чем та же галогенка на дальнем, и уж если сравнивать с настоящим “не колхозным” ксеноном, то говорить тут и не о чем.
Полевые испытания
В реальных условиях на дороге в силу всего выше сказанного лампы проявляют себя вполне адекватно и предсказуемо. Дорогу фары с лампами NightEye h5 освещают достаточно равномерно и вполне ярко, но не настолько, что бы скакать вокруг машины в диком восторге. От белого света дорожные и придорожные элементы визуально воспринимаются более резко и четко. Свет “на глаз” действительно воспринимается, именно как белый, без явного ухода в голубизну – реальная цветовая температура явно не выше 5000…5500 °K. Дорожные знаки, разметка и другие светотехнические элементы дороги “проявляются” из темноты в свете фары раньше и четче, чем от галогенки.
На ближнем освещение немного больше, чем от накальной лампы, но дальний все же слабоват. По сути, дальний просто не распластывается по обочинам, а светит по-середине и выше. Не забываем, что для обеспечения адекватного дальнего, в накальной лампе спираль не просто в фокусе расположена, она и мощнее на 10%.
При правильной регулироке фар лампы встречный транспорт не слепят – проверял лично на себе. Тем не менее, не ледует забывать, что пару пассажиров на заднем сидении или полный багажник гантелей ниминуемо приводит к задиранию СТГ вверх и, как следствие, ослеплению встречного транспорта. Будем же взаимовежливы – не забывайте про корректор фар.
О сырой погоде… В умеренный дождь и снег лампы светят вполне нормально, насколько, в принципе, могут светить лампы в головных фарах в подобных условиях, без всяких там ореолов и т.п. Приходилось ездить с NightEye даже в непроглядный туман – лампы проявляют себя вполне адекватно, в таких условиях любая лампа дает засветку.
Вскрытие
Ну и напоследок, совсем остудив былой восторг, осталось заглянуть внутрь лампы, насколько это возможно.
Радиатор крепится к корпусу одним фиксирующим винтом под шестигранник, снять его можно элементарно, аккуратно подавая кабель через уплотнитель. Внутри корпуса оказался сам драйвер лампы. Для обеспечения хорошей теплопередачи от корпуса на радиатор китайцы не пожалели термопасты, при этом почему-то залили ею полностью электронику, а половина поверхности контакта с радиатором оказалась сухой. Криворукость или безалаберность китайских студентов, на подработке клепающих лампы в ночную смену? [mda]
Во второй лампе аналогичная ситуация… Не знаю, как электроника себя чувствует под таким “соусом”, но поверхность контакта с радиатором должна быть равномерно смазана термопастой. По крайней мере, этот “косяк” легко исправить спичкой или зубочисткой, предварительно срезав ножом, наподобие лопаточки.
Конечно, надо было бы заглянуть и под пластины со светодиодами на предмет инспекции ситуации с термопастой, но совсем лампы я уж не стал разбирать, стремное это занятие. Из-под пластин немного выглядывает выдавленная паста, надеюсь, хоть там она намазана по всей поверхности.
Итоги
При детальном узучении LED ламп NightEye h5 первый восторг быстро сменяется некоторым разочарованием. Половинная мощность от заявленной, халатная сборка – все это омрачает общее впечатление.
Преимущества
- Яркий свет и четкое восприятие освещенной территории
- Низкое электропотребление
- Пассивное охлаждение
- Оформленная свето-теневая граница
- Мгновенное включение
Недостатки
- Заниженные в 2 раза показатели мощности
- Отсутсвие точной регулировки
- Хлипкое крепление самих ламп в цокольном кольце
- Местами халатная сборка
Мое мнение неоднозначно. С одной стороны, в целом лампы светят вполне неплохо, явно лучше галогенок, хоть и до нормального ксенона им далеко. С другой стороны, лампы имеют определенные “косяки”, самые серьезные из которых – это в 2 раза заниженная мощность и некоторые погрешности расположения СТГ. Списывает ли все эти грехи заманчивая стоимость в 32 у.е.? Как по мне, красная цена им не более 25 у.е. Взял бы я еще раз такие лампы? Думаю, что скорее нет – доложил бы еще денег и постарался бы купить что-то более серьезное.
Может, лампы, что в 1,5 раза дороже, на официальном сайте совсем не такие? Судя по стилю описания, вряд ли…
На мой запрос о компенсации 50% стоимости по случаю в 2 раза заниженной мощности ламп продавец поначалу начал “морозиться”, что это ошибка измерения реальной мощности
и нести прочую пургу… [fool] Однако, против объективных измерений не попрешь. Целая неделя всяких разводняков типа “откажитесь от претензии, а мы компенсируем… потом… может быть…” ага, щас…
Как бы там ни было, а по истечении срока, отведенного на дебаты с породавцом, подключается AliExpress и спор решается в пользу покупателя. Вот так.
Обновлено:
4.9 / 5 ( 59 голосов )
Просмотры: 28 613
Поделиться статьей:Что такое лампа 9003 (HB2 / h5)? | Блог
Для тех, кто не знаком со многими типами ламп для фар, выяснение различий между лампами может сбить с толку. Более подробная информация о различиях между различными автомобильными лампами и фитингами поможет вам выбрать лучшие лампы для вашего автомобиля. В этой статье мы узнаем больше о лампе 9003 (HB2 / h5) и ее использовании.
Типы ламп
В современных автомобилях можно найти несколько основных категорий ламп.Некоторые лампы можно использовать для основных функций, таких как фары или стоп-сигналы. Другие лампы используются только для небольших деталей, таких как освещение салона или сигнальные лампы. Водителей обычно интересует только первая категория, так как это лампы, которые вы будете использовать для освещения дороги.
Лампы 9003 (HB2 / h5) попадают в эту первую категорию. Они уникальны, потому что лампы 9003 (HB2 / h5) используются только в фарах благодаря некоторым особым свойствам, которые мы обсудим позже в этой статье.
Арматура
Есть много разных фитингов для ламп.Если вы покупаете лампы для фар, вы, вероятно, обнаружите, что среди них наиболее распространенными являются h2, h4, H7 и h5. Что делает каждую лампочку уникальной, так это тип фитинга или цоколя, который легче всего определить по штырям, которые используются для подключения лампы.
Большинство ламп накаливания, включая популярные лампы H2 и H7, имеют два штыря на основании. Некоторые лампы, например, h4, выглядят немного иначе. 9003 (HB2 / h5) легко идентифицировать благодаря трехзубому основанию, которое является уникальным среди этих различных ламп.
Нити
Большинство ламп для фар, включая те, которые мы здесь упомянули, представляют собой лампы накаливания с одной нитью накаливания. Это означает, что внутри лампы находится только одна нить или проволока. Нити накаливания — это часть лампы, которая на самом деле загорается, производя свечение, которое освещает дорогу.
В то время как лампы h2, h4 и H7 имеют только одну нить накала, 9003 (HB2 / h5) — это лампа с двумя нитями накала. Вместо одного провода, излучающего свет, у лампы 9003 (HB2 / h5) их два. Это позволяет лампе 9003 (HB2 / h5) служить как дальний, так и ближний свет в одной лампе.Для других типов ламп для фар вам необходимо приобрести две отдельные лампы: одну для дальнего света, а другую для ближнего света.
Очевидно, это делает лампу 9003 (HB2 / h5) более удобной по сравнению с большинством других ламп для фар. Это также поможет водителю сэкономить время и деньги, поскольку вы купите меньше ламп и избавитесь от необходимости заменять лампы дальнего и ближнего света.
Использование и доступность
Лампа 9003 (HB2 / h5) была первоначально изобретена для использования в гоночных автомобилях.Однако его использование в основном ограничивалось европейскими автомобилями на протяжении десятилетий. В Соединенных Штатах лампы 9003 (HB2 / h5) были популярны в мотоциклах, но не могли использоваться в легковых или грузовых автомобилях из-за юридических ограничений, требующих наличия герметичных фар.
Даже когда эти ограничения были сняты, регулирующие органы США запретили лампочки 9003 (HB2 / h5). Лампы с двойной нитью накаливания не были достаточно точными, чтобы соответствовать ограничениям на диаграмму направленности для фар США, поскольку они могли легко указывать вверх и ослеплять встречный транспорт.
В результате была разработана альтернативная лампа под названием HB2 или 9003. Это может сбивать с толку потребителей. Лампы h5, HB2 и 9003 по сути являются одной и той же лампочкой и могут использоваться взаимозаменяемо. На упаковке многих ламп, соответствующих этой спецификации, будут нанесены все три этикетки.
Галоген v LED
Лампы 9003 (HB2 / h5) доступны как в галогеновом, так и в светодиодном исполнении. Галогенные лампы — это традиционный стиль автомобильных ламп. Как правило, это наименее дорогой тип ламп, особенно по сравнению с новыми ксеноновыми лампами HID.Современные галогенные лампы 9003 (HB2 / h5) бывают разных стилей и по своим характеристикам не уступают ксеноновым лампам.
Светодиодные лампы часто используют водители, которые хотят, чтобы их фары выглядели стильно. Они дороже галогенных ламп, но служат намного дольше. Светодиодные лампы могут иметь более холодную цветовую температуру, что означает, что они кажутся ярко-белыми или синими.
Если вам нужен современный вид и долговечность, вам подойдут светодиодные лампы. Однако лампы LED 9003 (HB2 / h5) не разрешены к использованию в дороге в качестве ламп для фар.Для многих водителей это означает, что галогенные лампы — ваш единственный жизнеспособный вариант.
Когда использовать лампы 9003 (HB2 / h5)
Когда дело доходит до лампочек в фарах, у водителей нет особого выбора. Поскольку разные типы ламп имеют разные фитинги, они не взаимозаменяемы. Если вашему автомобилю требуются лампы накаливания 9003 (HB2 / h5), вы не можете просто переключиться на другой фитинг лампы. Единственное исключение — лампы HB2 или 9003, которые идентичны лампам 9003 (HB2 / h5).
Не знаете, какие лампы вам нужны? Найдите подходящую лампу для вашего автомобиля с помощью средства поиска ламп на нашей домашней странице.Если в вашем автомобиле установлены лампы накаливания h5, HB2 или 9003, купите наш ассортимент сертифицированных галогенных ламп для фар или светодиодных ламп, чтобы они выглядели стильно для бездорожья.
Яркость и четкость имеют значение: лучшая лампа h5, которую вы можете купить
Когда дело доходит до автомобильных фар, кому не нужна самая яркая и ясная лампа из доступных? Возможность видеть четко и широко помогает водителям избегать потенциальных опасностей и препятствий. Это также значительно упрощает вождение в ночное время.
Сегодняшний рынок переполнен множеством различных вариантов, поэтому бывает сложно определить, какой тип лампы подходит для вашего автомобиля и ваших нужд.
Несмотря на то, что существует множество вариантов качества, лампа h5 — одна из лучших, самых ярких и наиболее ценных типов ламп.
Лучшая лампа h5 — быстрый взгляд на наши выборы
Плюсы / минусы
Плюсы
- Собственная конструкция нити
- Обеспечивает высокую производительность
- прочный
- Legal для использования на дорогах
- Доступный
Минусы
- Может быть несовместим со всеми автомобилями
- Некоторые проблемы с долговечностью
- Тонкая упаковка
Плюсы
- До 45 метров светового луча
- Яркость увеличивает время отклика
- Поставляется с высокоточным покрытием
- Обеспечивает безопасное вождение
- Доступный
Минусы
- Может быть не очень прочным
- Некоторые проблемы с подлинностью
Плюсы
- Обеспечивает видимость до 40 метров
- Поставляется с прочной конструкцией змеевика
- Обеспечивает на 110% больше света, чем другие лампы.
- Освещенность до 3600K
- Доступный
Минусы
Плюсы
- Невероятно дешево
- Сделано в соответствии со строгими стандартами
- Поставляется с прецизионной оптикой
- Идеально для дополнительного освещения
- Подходит для бездорожья
Минусы
- Короткий срок службы
- Может взорваться с образованием остатков
Плюсы
- Поставляется с возможностью рассеивания тепла
- Характеристики Вентилятор охлаждения с турбонаддувом, 7000 об / мин
- Поставляется с интеллектуальной микросхемой управления
- Обеспечивает идеальную диаграмму направленности
- Простота установки
Минусы
- Дорого
- Перед использованием необходимо отключить ДХО
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Собственная конструкция нити
- Обеспечивает высокую производительность
- прочный
- Legal для использования на дорогах
- Доступный
Минусы
- Может быть несовместим со всеми автомобилями
- Некоторые проблемы с долговечностью
- Тонкая упаковка
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- До 45 метров светового луча
- Яркость увеличивает время отклика
- Поставляется с высокоточным покрытием
- Обеспечивает безопасное вождение
- Доступный
Минусы
- Может быть не очень прочным
- Некоторые проблемы с подлинностью
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Обеспечивает видимость до 40 метров
- Поставляется с прочной конструкцией змеевика
- Обеспечивает на 110% больше света, чем другие лампы.
- Освещенность до 3600K
- Доступный
Минусы
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Невероятно дешево
- Сделано в соответствии со строгими стандартами
- Поставляется с прецизионной оптикой
- Идеально для дополнительного освещения
- Подходит для бездорожья
Минусы
- Короткий срок службы
- Может взорваться с образованием остатков
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Поставляется с возможностью рассеивания тепла
- Характеристики Вентилятор охлаждения с турбонаддувом 7000 об / мин
- Поставляется с интеллектуальной микросхемой управления
- Обеспечивает идеальную диаграмму направленности
- Простота установки
Минусы
- Дорого
- Перед использованием необходимо отключить ДХО
Что такое лампа h5?
Лампа h5, изобретенная в Европе в 1970-х годах, была первой галогенной лампой, предназначенной для использования в качестве фары (в то время ее часто называли фарами) .Инновационным элементом ламп h5 было то, что они содержали две нити накала , что позволяло использовать дальний и ближний свет в одной лампе. Другие типы лампочек делают то или иное.
лампочек h5 регулярно используются в США и других западных странах с середины 1980-х годов.
С Министерством транспорта США было много разговоров, чтобы гарантировать, что замена лампочек не приведет к изменению угла любого из световых лучей — что может иметь потенциально опасные последствия.
Преимущества лампы накаливания h5
Хотя светодиодные фары начали использовать недавно, галогенные лампы по-прежнему являются наиболее часто используемым типом ламп для автомобильных фар. Существует множество причин непреходящей популярности галогенных ламп, но одним из самых больших преимуществ ламп является то, что они имеют очень долгий срок службы.
Большинство галогенных ламп прослужат около 1000 часов , и они намного дешевле, чем другие типы огней, что является еще одним преимуществом этого типа света.С лампами h5 вы получаете качественные, четкие фары, но при этом не нарушаете банк.
Многие утверждают, что существует больше разнообразия в отношении размеров и размеров ламп h5 по сравнению с другими, более новыми, более нишевыми типами ламп. Они также известны своими устойчивыми, яркими и четкими осветительными свойствами.
Короче говоря, преимущества лампы h5 заключаются в том, что они долговечны, доступны по цене и имеют больше возможностей для выбора на рынке.
Что искать в лампах h5
Когда дело доходит до выбора марки и типа лампы h5, которая лучше всего подойдет для вашего автомобиля, это может показаться устрашающим.Вы также захотите узнать качество и диапазон света , который вы ищете. На рынке есть бесконечный выбор, и, хотя разнообразие велико, оно также может быть огромным.
Прежде чем мы перейдем к обзорам реальных брендов / моделей лампочек, давайте коснемся некоторых вещей, которые вам необходимо иметь в виду, проводя исследование и делая окончательный выбор.
h5 Стоимость по сравнению с ценностью
Во-первых, вы не хотите покупать самый дорогой вариант на рынке и не хотите выбирать самый дешевый.Хотя стоимость определенно важна, необходимо учесть некоторые соображения, прежде чем решить, какой вариант является лучшим значением . Чтобы определить общую стоимость, вы должны смотреть не только на ценник.
Есть известных и пользующихся доверием брендов , которые уже много лет предоставляют качественную продукцию. Всегда рекомендуется начинать поиск с крупных, уважаемых, проверенных временем брендов.
Для автомобильного освещения такие бренды, как Sylvania и Philips , являются хорошо известными марками качества.Есть также несколько других брендов, которые сделали себе имя среди автолюбителей.
h5 Качество и дальность освещения фары Blub
Вы хотите обратить внимание на качество освещения и диапазон при выборе наиболее подходящего для вас света. Убедитесь, что вы обращаете внимание на мощность, а также на качество света, излучаемого лампами.
Это может показаться здравым смыслом, но существует много разных типов ламп h5 , которые бывают самых разных мощностей и яркости.Вы также хотите сбалансировать яркость с бликами, так как есть такая вещь, как слишком яркая.
Если вы используете слишком яркую фару, вы столкнетесь с нарушением зрения за счет бликов, которые могут уменьшить расстояние и диапазон вашего зрения. Это может быть особенно актуально при движении в очень темных местах, где важно иметь возможность четко понимать, что находится перед вами и на обочине дороги.
Тесты галогенных ламп h5
Подбор лампы h5 к марке и модели автомобиля
Вы должны обязательно принять во внимание характеристики вашей конкретной марки и модели при выборе правильной лампы для вас.
Существуют разные размеры и размеры, характерные для определенных транспортных средств, и выбор неправильного приведет к получению лампы, которая не будет соответствовать креплениям вашего автомобиля. Это еще одна причина, по которой важно провести небольшое исследование, прежде чем отправиться за покупками.
Теперь, когда вы вооружены базовой моделью , давайте взглянем на пять лучших ламп, доступных на рынке.
Топ 5 лучших ламп h5
Во-первых, давайте сравним их самые важные особенности.Ниже мы обсудим это подробно.
Плюсы / минусы
Плюсы
- Собственная конструкция нити
- Обеспечивает высокую производительность
- прочный
- Legal для использования на дорогах
- Доступный
Минусы
- Может быть несовместим со всеми автомобилями
- Некоторые проблемы с долговечностью
- Тонкая упаковка
Плюсы
- До 45 метров светового луча
- Яркость увеличивает время отклика
- Поставляется с высокоточным покрытием
- Обеспечивает безопасное вождение
- Доступный
Минусы
- Может быть не очень прочным
- Некоторые проблемы с подлинностью
Плюсы
- Обеспечивает видимость до 40 метров
- Поставляется с прочной конструкцией змеевика
- Обеспечивает на 110% больше света, чем другие лампы.
- Освещенность до 3600K
- Доступный
Минусы
Плюсы
- Невероятно дешево
- Сделано в соответствии со строгими стандартами
- Поставляется с прецизионной оптикой
- Идеально для дополнительного освещения
- Подходит для бездорожья
Минусы
- Короткий срок службы
- Может взорваться с образованием остатков
Плюсы
- Поставляется с возможностью рассеивания тепла
- Характеристики Вентилятор охлаждения с турбонаддувом 7000 об / мин
- Поставляется с интеллектуальной микросхемой управления
- Обеспечивает идеальную диаграмму направленности
- Простота установки
Минусы
- Дорого
- Перед использованием необходимо отключить ДХО
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Собственная конструкция нити
- Обеспечивает высокую производительность
- прочный
- Legal для использования на дорогах
- Доступный
Минусы
- Может быть несовместим со всеми автомобилями
- Некоторые проблемы с долговечностью
- Тонкая упаковка
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- До 45 метров светового луча
- Яркость увеличивает время отклика
- Поставляется с высокоточным покрытием
- Обеспечивает безопасное вождение
- Доступный
Минусы
- Может быть не очень прочным
- Некоторые проблемы с подлинностью
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Обеспечивает видимость до 40 метров
- Поставляется с прочной конструкцией змеевика
- Обеспечивает на 110% больше света, чем другие лампы.
- Освещенность до 3600K
- Доступный
Минусы
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Невероятно дешево
- Сделано в соответствии со строгими стандартами
- Поставляется с прецизионной оптикой
- Идеально для дополнительного освещения
- Подходит для бездорожья
Минусы
- Короткий срок службы
- Может взорваться с образованием остатков
Изображение
Плюсы / минусы
Плюсы
- Поставляется с возможностью рассеивания тепла
- Характеристики Вентилятор охлаждения с турбонаддувом 7000 об / мин
- Поставляется с интеллектуальной микросхемой управления
- Обеспечивает идеальную диаграмму направленности
- Простота установки
Минусы
- Дорого
- Перед использованием необходимо отключить ДХО
Сильвания 9003
Модель 9003 от проверенной и проверенной временем марки Sylvania является доступной и высококачественной лампой h5.
Sylvania 9003 — это отличная универсальная лампа h5 , которая представляет собой идеальное сочетание цены и качества. Эта лампа подходит для большинства автомобилей последних моделей и обеспечивает лучшее качество света по сравнению со стандартными фарами.
Это одна из самых популярных марок и типов ламп h5 на рынке, потому что они универсальны и обеспечивают хороший срок службы. наряду с ярким, четким и дальним светом.
Он не самый яркий из доступных, и есть варианты более высокого качества, но для среднего водителя это отличный вариант.
Одна из самых больших претензий к лампам h5 заключается в том, что по сравнению со светодиодными лампами они не обладают таким же долговечностью, как другие. Однако при сравнении стоимости многие все же считают h5 одним из самых экономичных вариантов .
Купить на Amazon
Плюсы
- Собственная конструкция нити
- Обеспечивает высокую производительность
- прочный
- Legal для использования на дорогах
- Доступный
Минусы
- Может быть несовместим со всеми автомобилями
- Некоторые проблемы с долговечностью
- Тонкая упаковка
Philips X-treme Vision + 130% лампы головного освещения
Philips — еще один надежный производитель ламп для фар.Они предлагают несколько различных вариантов освещения, но X-treme Vision — одна из самых популярных и рекомендуемых моделей.
Лампа Philips X-treme Vision — это лампа с отличными характеристиками, которая обеспечивает расширенный диапазон и более белый свет, чем у конкурирующих моделей, что облегчает просмотр в самых темных условиях.
Одна из самых больших претензий к лампе X-treme Vision заключается в том, что она не имеет срока службы других ламп h5, особенно светодиодных ламп. Таким образом, хотя они намного ярче, чем другие типы, вам придется заменять их чаще.
Проверьте цену на Amazon
Плюсы
- До 45 метров светового луча
- Яркость увеличивает время отклика
- Поставляется с высокоточным покрытием
- Обеспечивает безопасное вождение
- Доступный
Минусы
- Может быть не очень прочным
- Некоторые проблемы с подлинностью
OSRAM — Night Breaker Unlimited Super White Halogen
OSRAM — это многообещающее имя, когда речь идет о высококачественных автомобильных фарах.
Эта компания из Германии производит линейку недорогих и универсальных ламп h5 — это означает, что эти лампы подходят для самых разных марок и моделей автомобилей.
OSRAM — Night Breaker Unlimited Super White Halogen стоит около 20 долларов за пару высококачественных лампочек.
OSRAM может похвастаться более длительным сроком службы благодаря тому, что они называют «надежной конструкцией катушки» , которая позволяет лампам дольше оставаться яркими и эффективными.
Опять же, самые большие претензии, когда дело доходит до этой модели по сравнению со светодиодной, — это недостаточный срок службы и то, что свет не такой белый, как у некоторых конкурирующих вариантов.
Получите на Amazon здесь
Плюсы
- Обеспечивает видимость до 40 метров
- Поставляется с прочной конструкцией змеевика
- Обеспечивает на 110% больше света, чем другие лампы.
- Освещенность до 3600K
- Доступный
HELLA h5 12V Галогенная лампа высокой мощности
HELLA — одна из самых популярных и рекомендуемых марок осветительных приборов и других автомобильных аксессуаров, предназначенных для долговечности и использования в условиях бездорожья.Хотя они известны своей производительностью, их цена остается доступной.
Если вы едете в очень темных местах или хотите ездить по бездорожью в ночное время, галогенная лампа высокой мощности HELLA h5 12 В — отличный вариант .
Одним из недостатков этой лампы является то, что некоторые говорят, что в определенных условиях она может быть слишком яркой.
Проверить цену и отзывы на Amazon
Плюсы
- Невероятно дешево
- Сделано в соответствии со строгими стандартами
- Поставляется с прецизионной оптикой
- Идеально для дополнительного освещения
- Подходит для бездорожья
Минусы
- Короткий срок службы
- Может взорваться с образованием остатков
NINEO LED Фара головного света h5
NINEO — это бренд с высокой репутацией, который известен производством высококачественной продукции высшего качества.NINEO LED Headlight h5 — это высококлассная фара, предлагающая одни из лучших светодиодных и галогенных ламп.Следует отметить, что лампы NINEO LED Headlight h5 имеют гораздо более высокую цену, чем другие модели, рассматриваемые здесь. Помимо более высокой стоимости, на лампы предоставляется 3-летняя гарантия, что помогает компенсировать более высокую стоимость.
Это невероятные лампочки, и самый большой минус — связанный с ними ценник. Эти лампы стоят около 50 долларов за пару, что почти вдвое больше, чем у галогенных ламп.
Проверьте это на Amazon здесь
Плюсы
- Поставляется с возможностью рассеивания тепла
- Характеристики Вентилятор охлаждения с турбонаддувом 7000 об / мин
- Поставляется с интеллектуальной микросхемой управления
- Обеспечивает идеальную диаграмму направленности
- Простота установки
Минусы
- Дорого
- Перед использованием необходимо отключить ДХО
Лампы головного света h5 — Вывод
Когда дело доходит до фар, поначалу может показаться, что здесь есть что знать.Однако просмотр веб-страниц в Интернете или просмотр прохода с фарами в местном автомобильном магазине показывают обратное.
Существует множество различных типов ламп с большим разнообразием предложений внутри типов.
Галогенная лампа h5 до сих пор остается самой распространенной и широко используемой лампой. Эти лампы являются отличными универсальными лампами, которые обеспечивают возможности дальнего и ближнего света в одной лампе.
Они экономичны и имеют приличный срок службы. Хотя доступны более эффективные фонари, h5 имеет лучшее сочетание универсальности, стоимости и срока службы, что делает его выбором номер один.
Оглядываясь назад на наши обзоры, можно сказать, что лампа Sylvania 9003 в целом является лучшим соотношением цены и качества и обеспечивает высококачественный свет, который идеально подходит для большинства пользователей.
Последнее обновление от 2021-06-11 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon
6 лучших галогенных и светодиодных ламп h5 в процессе тестирования, какая из них лучше?
Даже если весь мир говорит о светодиодных фарах, подавляющее большинство автомобилей по-прежнему пытаются внести свет в темноту с помощью галогенных ламп.Светодиодные лампы h5 лучше, чем галогенные лампы h5? Чтобы выяснить это, мы протестировали в лаборатории в общей сложности 5 лампочек h5 и попытались доказать, действительно ли светодиодные лампы намного ярче галогенных ламп. Что это означает для автомобильного света и какой световой поток отдельных лампочек фар, мы должны прояснить в нашем тесте.
Bosch Longlife дневное время
Bosch обещает более 3000 часов службы — почти на весь срок службы автомобиля. Из всех легальных ламп на испытательной площадке Bosch Longlife предлагает самый продолжительный срок службы.
Однако у лампы Bosch h5 яркость сильно падает. Несмотря на равномерное распределение света, расстояние выброса света невелико. Радиус действия 86 метров — не верхний предел для ламп высокого диапазона h5. Что ж, эта лампочка предназначена исключительно для езды по городской дороге.
Лазерный выключатель Osram Night Breaker
Самая яркая лампа в портфеле Osram снова демонстрирует убедительные характеристики в световом канале: красивый, равномерный луч света, лучшее освещение с близкого расстояния до 95 метров перед автомобилем.
По дальности он превосходит Philips Racing Vision + 150% в лампах, разрешенных к использованию в ЕС — на два метра. Лучшие ценности покупаются с не слишком долгим сроком службы около 400 часов. При цене 30 долларов за пару Osram Night Breaker составляет + 130% в верхнем ценовом сегменте лампочек h5.
Philips Зрение + 30%
Для слегка оптимизированной стандартной лампы со сроком службы 700 часов Vision составляет + 30%. В фаре Мини отлично работает. Он убеждает во всех диапазонах измерения с удивительно ярким и относительно теплым светом.Его дальность действия — третья среди легальных ламп — 95 метров.
Сочетание одного из лучших диапазонов с одной из лучших яркостей, а также одного из лучших светораспределений объединяет Philips в Vision + 30% даже с гораздо более длительным сроком службы, чем у других топовых моделей, то есть лампа по цене 17 евро за пару дает в высшей группе своего рода инсайдерскую подсказку.
Atom h5 Светодиодная лампа
Новая верхняя лампа Philips делает то, что ей нужно: она убеждает во всех областях.Друзья белого очень яркого света приходят сюда с 3620 градусами Кельвина полностью за их счет — и с близкого расстояния до почти 100 метров.
Дальность действия 97 метров — вторая лучшая дальность для легальных фонарей после Bosch Plus 120 Gigalight. К недостаткам можно отнести сравнительно высокую цену в 30 долларов за пару и короткий срок службы — менее 350 часов.
Светодиодная лампа Philips
Philips LED Retrofit — абсолютный рекордсмен в этом тесте. Но: Светодиодные лампы с цоколем h5 или H7 не допускаются в ЕС.Жаль, потому что характеристики высококачественной лампы Philips просто выдающиеся. При вдвое большей яркости на дальности, 115 метров, безусловно, самой большой дальности, и при почти нереальном белом цвете 6500 K, вы не сможете достать настоящую галогеновую лампу даже близко к воде.
Цена на лампу составляет 180 евро за пару, что является исключительно высоким показателем их производительности — и установка удаётся не в каждой машине: блок управления, радиатор и дополнительные кабели должны быть установлены профессионалом.Поскольку светодиодная лампа с цоколем h5 также имеет самый продолжительный срок службы, было бы желательно, чтобы ЕС пересмотрел свое законодательство в отношении утверждения таких фонарей.
F2 h5 Светодиодная лампа
В случае Xenon Blue Design цена покупки играет главную роль: четыре евро за пару ламп подходят для каждого автомобильного кошелька. И за эту цену светоотдача даже неплохая.
Хотя свет бюджетной лампы не белее, чем у других ламп, и разные измеренные значения далеки от лучших результатов установленного соревновательного зума (диапазон довольно слабый — 88 метров для лампы h5), для Pfennigfuchser это ксеноновый синий дизайн, но, возможно, все еще в порядке, тем более что галогенная лампа с названием «Xenon» служит намного дольше, чем продукты в группе пяти лидеров.
Заключение
Галогенная технология исчерпана? Точно нет. Philips выпустила свои светодиодные лампы для фар и продемонстрировала нам, насколько яркими могут быть фары h5 — и при гораздо более низкой стоимости, чем заводские светодиодные лампы. Несмотря на запрет на использование таких модификаций, вы все равно можете найти их в Интернете. Разработка светодиодных фар — совсем не тривиальная задача, поскольку источник света должен быть настолько крошечным, что он равен размеру галогенной лампы. Этого добилась компания Philips.Сейчас в интернет-магазинах можно найти множество альтернатив светодиодным лампам для фар, это продукция вторичной разработки на базе светодиодных фар Philips. Некоторые из них дорогие, а некоторые дешевые из-за использования дешевых качественных светодиодов. На этом сайте вы можете найти надежные светодиодные лампы h5 по оптовой цене. Они являются фирменными производителями и предлагают 2 года гарантии на все свои светодиодные фары.
Лучшие галогенные лампы для фар (обзоры и руководство по покупке) в 2021 году
Преимущества галогенных ламп для фар
- Они помогают видеть ночью. Без ламп накаливания вы не уедете далеко в автомобиле ночью или в условиях низкой освещенности. Они необходимы, когда дело касается вождения после наступления темноты.
- Недорого. По сравнению с другими типами ламп для фар, такими как светодиоды, галогенные лампы более доступны. Если вы хотите немного сэкономить, они — хороший вариант.
- Они лучше, когда дело доходит до бокового обзора. По сравнению со светодиодными и HID лампами, галогенные лампы для фар обеспечивают более широкий угол обзора.Вы сможете лучше видеть обочины дороги с этой лампой.
- Они с меньшей вероятностью ослепят встречных водителей. Некоторые лампы накаливания фар настолько яркие, что вызывают сильное ослепление. Галогенные лампы для фар не будут раздражать других водителей так сильно, как другие лампы.
- Они делают вождение безопаснее. Если у вас перегоревшая фара, может быть труднее увидеть, что происходит перед вами, что может привести к аварии. Совершенно новый набор галогенных ламп для фар может решить эту проблему.
- Они универсальны. Вы можете установить галогенные фары на автомобили, внедорожники, мотоциклы и т. Д. Они доступны в различных размерах и подходят для различных транспортных средств.
Типы ламп для фар
Галогенные
Галогенные лампы используются в автомобильных фарах в течение многих лет. Колба этого типа содержит газообразный галоген, а также тонкую вольфрамовую нить и стеклянную нить. Газ движется через вольфрам к нити накала, вызывая химическую реакцию при включении фары.Галогенные лампы излучают белый свет с оттенком желтого.
Ксеноновые
Ксеноновые фары также известны как фары с высокоинтенсивным разрядом (HID). Они появились на рынке в начале 90-х и в конечном итоге стали основным вариантом фар для многих производителей автомобилей. Ксеноновая лампа дает 3000 люмен по сравнению с галогенной лампой, которая дает всего 1400 люмен. Ксеноновые фары также имеют более длительный срок службы, чем их галогенные аналоги.
LED
Светодиодные лампы для фар были впервые использованы на автомобилях в начале августа.Им для работы требуется меньше энергии, чем классическим галогенным фарам, и они популярны на гибридных моделях, таких как Toyota Prius. Они излучают свет аналогично HID и галогенным лампам, но могут производить более сфокусированный луч яркого света, а также различные формы.
Лучшие бренды
Sylvania
Компания Sylvania ведет свою историю с 1901 года, когда предприниматель Фрэнк Пур присоединился к небольшой компании в Миддлтоне, штат Массачусетс, которая обновляла перегоревшие лампочки. К 1942 году компания стала называться Sylvania Electric Products, Inc.Бренд находится под эгидой LEDVANCE с 2016 года. Два основных продукта — это SYLVANIA — 9003 XtraVision — высокопроизводительная галогенная лампа для фар и SYLVANIA — 9006 SilverStar Ultra — высокопроизводительная галогенная лампа для фар.
Phillips
Philips & Co. была основана в 1891 году в Эйндховене, Нидерланды, Джерардом Филипсом и его отцом Фредериком Филипсом. Вскоре он стал одним из ведущих производителей лампочек в мире. Двумя популярными продуктами являются стандартные оригинальные галогенные сменные лампы Philips h21 и лампы Philips X-treme Vision + 130%.
GE
General Electric (GE) была основана в 1892 году в результате слияния Edison General Electric Company из Скенектади, штат Нью-Йорк, и Thomson-Houston Electric Company из Линна, штат Массачусетс. Штаб-квартира компании находится в Бостоне, штат Массачусетс. Один рекомендуемый продукт стандартная галогенная сменная лампа GE Lighting 9003 / BP OEM.
HELLA
Салли Виндмюллер основала компанию Westfälische Metall-Industrie Aktien-Gesellschaft в Липпштадте, Германия, в 1899 году, производя фонари, фары, звуковые сигналы и аксессуары для велосипедов, карет и автомобилей.HELLA была первой торговой маркой ацетиленовой фары в 1908 году. В настоящее время в компании работает 40 000 сотрудников в 35 странах. Одним из лучших продуктов является стандартная галогенная лампа HELLA H7.
OSRAM
Компания OSRAM была основана в 1919 году, ее штаб-квартира находится в Мюнхене, Германия. Компания разрабатывает, производит и продает лампы, световые модули и компоненты датчиков для автомобильной промышленности. Одним из популярных продуктов является Osram h2 Night Breaker Unlimited Halogen Bulbs 55W.
PIAA
PIAA разрабатывает автомобильную продукцию с 1963 года.Ее штаб-квартира в США находится в Портленде, штат Орегон. Компания производит галогенные и скрытые противотуманные фары и фары дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, акцентное освещение, сменные галогенные лампы высокого качества и многое другое. Один из рекомендуемых продуктов — лампа PIAA h21 Xtreme White Plus Bulb.
Цены на галогенные лампы для фар
- Менее 10 долларов США: Некоторые галогенные лампы для фар очень недорогие. Они являются хорошей заменой оригинальным лампам, но, как правило, не увеличивают яркость или производительность ваших фар.
- 10–20 долларов США: По этой цене доступно множество высококачественных галогенных ламп для фар. Они часто ярче обычных лампочек и обеспечивают лучший обзор ночью.
- 20 долларов и больше: Чем больше вы тратите на галогенные лампы для фар, тем они ярче и белее. Будьте готовы потратить 40 долларов или больше, если вам нужен чрезвычайно белый и яркий свет.
Основные характеристики
Яркость или яркость
Яркие и яркие галогенные лампы для фар позволят вам видеть большую часть поверхности дороги.Чем они ярче или люминесцентнее, тем лучше, поэтому ищите что-нибудь с яркостью не менее 1000 люмен. Единственная оговорка, связанная с более яркими фарами, заключается в том, что они, как правило, имеют более короткий срок службы и их нужно будет чаще заменять.
Срок службы
Еще одним из наиболее важных факторов при выборе лучшей лампы дальнего или ближнего света является ее срок службы. Ищите те, которые служат дольше года или двух. Это избавит вас от необходимости менять лампочку так часто, что в конечном итоге обойдется дешевле.
Прочие соображения
- Совместимость. Не все галогенные лампы подходят ко всем автомобилям. Вам необходимо проверить марку, модель и год вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он соответствует артикулу продукта. Это гарантирует, что лучшие галогенные лампы будут правильно помещаться в фару вашего автомобиля, грузовика или фургона.
- Диапазон. Лучшие галогенные лампы для фар должны обеспечивать вам большое поле зрения и видимость на дороге в ночное время.Чем дальше вы увидите шоссе или проселочную дорогу, тем в большей безопасности вы будете. Даже несколько дополнительных футов света могут иметь большое значение.
- Цветовая температура. Чем ярче и белее лампа, тем выше ее цветовая температура. Раньше галогенные лампы были желтыми. В наши дни вы можете найти для своего автомобиля яркие белые галогенные лампы для фар. Они не только улучшают обзор, но и придают автомобилю стильный вид. Лампы с температурой менее 3000 К (Кельвин) излучают желтый свет.Если выше 3000К, лампочка будет белой. Лампы с яркостью более 4000K излучают яркий белый свет.
- Простота установки. Заменить галогенную лампу фары обычно не так уж и сложно. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, а также к инструкциям по эксплуатации, чтобы сделать это правильно. Просто убедитесь, что у вас есть правильные соединения. Например, вам может потребоваться лучшая лампа для фар h2 или лучшая галогенная лампа H7.
Лучшие галогенные лампы для фар Обзоры и рекомендации 2021
Наконечники
- Сменные галогенные лампы обычно доступны в двойной или отдельной упаковке.Убедитесь, что вы знаете необходимое количество, когда выбираете лучшую марку лампы для фар.
- Если вы решили перейти на более яркую лампочку, рекомендуется заменить обе лампы одновременно. Самые яркие галогенные лампы могут быть значительно ярче стандартных галогенных, и вы не хотите, чтобы световой луч был неравномерным.
- Когда вы ищете замену галогенным фарам, убедитесь, что вы выбрали те, которые разрешены к использованию на улице. Убедитесь, что они сертифицированы Министерством транспорта (DOT).Если это не так, ознакомьтесь с правилами вашего штата, чтобы убедиться, что они не вызовут у вас никаких юридических проблем.
- Лампы головного света теряют около 20 процентов своей мощности освещения примерно через два или три года. Если вы хотите обеспечить оптимальную видимость, подумайте о замене лампочек до того, как они перегорят.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к стеклянной поверхности галогенной лампы во время установки. При работе с лампочкой используйте перчатки или бумажное полотенце, чтобы избежать загрязнения поверхности и продлить срок ее службы.
Часто задаваемые вопросы
В: Когда мне нужно заменять галогенные лампы?
Луковицы стареют и со временем изнашиваются. Если лампочка перестала работать, ее необходимо заменить. Также необходимо заменить лампочку, если она больше не светит очень далеко или не так ярко, как раньше.
В: Каков срок службы галогенных ламп фар?
Как мы упоминали ранее, галогенные лампы имеют более короткий срок службы, чем некоторые другие типы ламп. Обычно галогенная лампа прослужит 2 000 часов или два года, а светодиодная лампа — 25 000 часов.
В: Безопасны ли галогенные лампы для фар?
Галогенные лампы накаливания могут сильно нагреваться. Когда луковицы стареют, они могут выделять еще больше тепла, и им может потребоваться некоторое время, чтобы остыть. Как и любой другой тип света, стекло может быть опасным, если лампочка сломается.
Q: Какая галогенная лампа для фар самая лучшая и самая яркая?
Есть несколько отличных галогенных ламп для фар, доступных в Интернете и в магазинах. В это руководство по покупке мы включили множество вариантов, поэтому вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим потребностям.
Q: Можно ли ставить светодиодные лампы в галогенные фары?
Большинство автомобилей, оснащенных галогенными лампами для фар, можно переоборудовать для установки светодиодных ламп. Изучите руководство по эксплуатации или загляните в Интернет, чтобы определить, какая у вас лампа накаливания: одинарная или двойная, а затем купите комплект для переоборудования светодиодных фар.
В: Галогенные фары ярче светодиодных?
Как мы уже отмечали ранее, галогенные фары не такие яркие, как светодиоды. Плюс в том, что они дешевле светодиодов.
Последние мысли
Мы выбрали лучшую галогеновую лампу для фар головного света Philips 9006 CrystalVision Ultra Upgrade Bright White Headlight Bulb. Лампы имеют ярко-белый цвет, похожий на СПРЯТАННЫЙ свет. Луч света сфокусированный и яркий; и они имеют более холодный и белый цвет, чем стандартные галогенные лампы. Они также помогают лучше видеть в тумане.
Для более экономичного варианта рассмотрите стандартные галогенные лампы H7 HELLA Standard-55W.
h5 Светодиодная лампа для головного освещения | Фары мотоциклов
Не дайте имитаторам обмануть себя! Есть причина, по которой вы так много слышите о светодиодной продукции Cyclops.Светодиодные лампы для фарCyclops теперь доступны в оригинальной версии или версии Ultra. Наши оригинальные лампы h5 используют два передних излучателя для ближнего света, а затем переключаются на два задних излучателя для дальнего света. Ultra использует два передних излучателя для ближнего света, а затем включает все 4 излучателя на дальний свет с пониженной мощностью. мощность составляет 38 Вт на низком уровне и 38 Вт на высоком.
Безусловно, лучшая светодиодная лампа для фар головного света, которую когда-либо предлагал Cyclops. Превосходное освещение. Мы взяли все, что было изучено за эти годы о фарах, и внедрили это в наши новейшие лампы 10-го поколения.В этой лампе используются 4 излучателя cree XHP 50 мощностью более 2500 люмен каждый. Самые яркие лампочки Cyclops h5. Не рекомендуется для Yamaha Tmax, KTM Super Duke или автомобилей с ДХО.
— Полностью новая металлическая конструкция для оснований и хомутов.
— Лучшая тепловая эффективность
— Лучшая разница в диаграмме направленности между дальним и ближним светом.
— 5600k
— Чипы мощностью 38 Вт, драйверы работают на 28 Вт, общая мощность лампы 28 Вт
— Съемная металлическая опорная пластина для легкой установки.
— Винтовые соединители на приводе
— Стандартные соединители h5
— Дальний / ближний свет
Cyclops 10.0 h5 Светодиодная лампа головного освещения
Наши лампы для фар Cyclops h5 опережают конкурентов. Компания Cyclops потратила десять лет на разработку, тестирование и оптимизацию этой чрезвычайно эффективной фары, и она является лучшей на рынке. Наша лучшая установка. Эта технология светодиодных фонарей Cyclops сертифицирована TUV и E13. Наши лампы представляют собой галогенные лампы мощностью 38 Вт с лучшим тепловым КПД, чем другие лампы на рынке.Он имеет съемную металлическую опорную пластину, поэтому его легко установить и работает со стандартным разъемом. Наши превосходные лампы для фар обеспечивают четкую границу отсечки света ближнего света и высокоэффективные фары дальнего света. В Cyclops h5 используются 4 излучателя cree XHP 50 с яркостью +2500 люмен. Превосходное освещение для мотоциклов или автомобилей. Наши лампы работают чисто и имеют высокую мощность, обеспечивая безопасность в дождь, мокрый снег и туман.
h5 Светодиодная лампа
Cyclops предлагает лучшие луковицы h5 на рынке.Наши лампы обеспечивают веселые ночные поездки и превосходную безопасность в дневное время. Cyclops h5s умеет все. Cyclops h5 спроектирован так, чтобы обеспечить непревзойденный стиль, совместимость с галогенными отражателями и надежность в дорожных и бездорожных условиях. Этот светильник, изготовленный из высококачественных материалов для обеспечения превосходных характеристик, прост в установке, имеет прочную конструкцию и прослужит довольно много времени. В отличие от ламп HID h5, Cyclops h5 напрямую подключается к вашей стандартной розетке. Наши лампы H5 работают от систем питания постоянного тока 12 В, что позволяет вам легко обновить свой велосипед.Если вам нужны превосходные лампы для мотоциклов, не смотрите дальше. Оцените Cyclops h5 сегодня.
Yamaha XT250 Cyclops h5 Замена лампы для фары LED
Этот продукт может содержать химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, причиняют вред.
Комплект светодиодных фарh5, 40 Вт, 6000 лм, Plug and Play (PAIR)
Светодиодные лампы головного света h5 — Обзор и описание продукта
Вам надоело полагаться на тусклые желтые галогенные фары, которые едва освещают дорогу и придают вашему автомобилю устаревший и дешевый вид? Если да, то вам понравится этот инновационный комплект светодиодных фар h5!
В то время как большинство вариантов модернизации светодиодных ламп являются громоздкими, сложными в установке, ненадежными и разочаровывающе скучными, вы не испытаете этого с Underground Lighting.Наш светодиодный комплект h5 был разработан для обеспечения наилучшего светового рисунка для фар рефлекторного типа. Эта замена лампы делает ближний и дальний свет. Этот светодиод является самым тонким светодиодом на рынке, причем не только самым коротким, но и самым тонким. Мы разработали светодиодные чипы так, чтобы они находились в идеальном положении, чтобы свести к минимуму блики на встречных транспортных средствах и сфокусировать весь свет там, где он вам нужен … на дороге! Этот комплект прост в установке, надежен и имеет 2-летнюю гарантию .
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
Вам будет сложно найти на рынке более яркую и эффективную светодиодную лампу! Эти светодиодные лампы для фар h5, разработанные здесь, в США, отличаются впечатляющей конструкцией светодиодного чипа с 6 микросхемами CSP.Они имеют мощность 40 Вт, чистый белый цвет и обеспечивают максимальную мощность светодиодов в своем классе. Используя технологию трассировки лучей для минимизации бликов, они создают функциональный узор света, точно фокусируя каждый луч и улучшая точку доступа для более четкого и дальнего освещения.
ДОЛГОВЕЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН
Обладая превосходными способностями к рассеиванию тепла, которые помогают продлить срок их службы, эти лампы разработаны с учетом долговечности! Это означает, что в отличие от дешевых конкурентов, которые быстро сгорают, вы можете рассчитывать на то, что эти лампочки прослужат много миль.Кроме того, поскольку они изготовлены из силиконовых алюминиевых материалов премиум-класса и на 100% устойчивы к коррозии, они обязательно выдержат как нормальный износ, так и элементы.
ПРЕВОСХОДНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Прочная цельная силиконовая алюминиевая конструкция «все в одном» и двухшариковый вентилятор — эти лампы специально разработаны для регулирования температуры, чтобы предотвратить и уменьшить перегрев в любое время. Но что, если они перегреются? Встроенный датчик температуры немедленно снизит выходную мощность, восстанавливая полную яркость, как только температура стабилизируется.
ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Установить лампочки не может быть проще! Этот комплект светодиодных фар h5 отличается удобством и компактностью, устраняет необходимость в резке и удобно помещается практически во все корпуса фар. Их простой в использовании дизайн с функцией plug-and-play, вращающийся на 360 градусов воротник и миниатюрный рядный драйвер, что означает, что вы сможете без особых усилий модернизировать свои фары.
ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ…
- Ослепительно яркий белый свет 6000k красиво освещает дорогу
- Светодиоды мощностью 40 Вт и яркость 6 тыс. Люменов обеспечивают лучшую в отрасли яркость
- Изготовлен из силикона и алюминия премиум-класса, цельный корпус
- Сложная встроенная схема интеграции CANBUS обеспечивает правильную работу
- Простой и быстрый процесс установки — конструкция plug and play
- Встроенный датчик температуры защищает от перегрева
- Водонепроницаемая, ударопрочная и на 100% устойчивая к коррозии конструкция
- НОВИНКА !!! Эксклюзивный дизайн; они копируют, мы продолжаем вводить новшества.
- Сделано в Японии
- Непревзойденная 2-летняя гарантия
Прочитать обзор 10 лучших ламп h5 | автомобильные лампы h5 | h5 Фара | Лампа Philips | Лампы для автомобильных фар |
Все волшебные электронные средства противоскольжения, антиблокировочной системы и контроля тяги, которые помогают сделать современные автомобили безопаснее, чем когда-либо, ничего не значат, если вы не видите, куда собираетесь.
Бортовой компьютер с множеством датчиков и подушек безопасности помогает в случае возникновения проблем, профилактические меры могут быть такими же простыми, как замена лампочки за 20 фунтов стерлингов.
Но, как мы выяснили в этом специальном отчете, разница между лучшим и худшим огромна. Итак, что выбрать? Для проведения подобного теста вам понадобится узкоспециализированный комплект, поэтому мы провели независимую оценку в высокотехнологичном 75-метровом световом туннеле Philips в его исследовательском центре в Аахене, Германия.Наш тест сконцентрировался на лампах h5 или 472.
Они существуют с шестидесятых годов и имеют две нити накала, одну для наклона, а другую для дальнего света. Применяются в автомобилях с одиночными фарами. Хотя дизайну уже 40 лет, технология не стоит на месте.
Производители разработали лампы Plus 30, 50 и 60 процентов. Эти цифры относятся к количеству света на 75 метров впереди водителя. Это достигается за счет уменьшения размера нити и ее более жесткого сжигания.Между тем, ксеноновый газ продлевает срок службы ламп, и его иногда называют в названии ламп.
Их не следует путать с газоразрядными ксеноновыми фарами: их источником света является дуга, а не нить накала. Так какие же сияющие звезды? Читайте дальше, когда все откроется.
Как снять радиатор отопителя на ниве шевроле: Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» с кондиционером и без него
Замена радиатора печки на ВАЗ 2131, 2121 НИВА
Работа печки на классической «Ниве» традиционно вызывает нарекания у большинства владельцев этого автомобиля. Откровенно слабый, но шумный вентилятор и неудачная конструкция воздуховодов не прогревают салон должным образом. К тому же на работу отопителя влияет эксплуатация ВАЗ 2121, 2131 в сложных дорожных условиях. Происходит засорение радиатора печки, воздуховодов, разрушение патрубков. Поэтому понимание принципов работы отопителя и умение его ремонтировать своими руками становятся важной задачей для водителя «Нивы».
Радиатор печки «Нивы»
Радиатор отопителя ВАЗ 2121, 2131 не относится к критически важным узлам автомобиля. Но в холодную погоду управление машиной с неисправной печкой вряд ли доставит удовольствие. Помимо откровенного холода в салоне, может возникнуть запотевание стёкол, что приводит к ухудшению обзора, а это уже вопрос безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Конструктивно радиатор представляет собой теплообменник или проще говоря батарею, задачей которого является нагрев проходящего через его решётку воздуха. Внешне он выглядит также, как аналогичный узел на других автомобилях.
Для «Нивы» и «классики» ВАЗов используется один и тот же тип радиатора отопителяРадиатор от «Шевроле-Нива» не подходит для семейства ВАЗ-2121, 2131. Это следует учесть при подборе запчасти в магазине.
Местоположение радиатора
Радиатор отопителя на «Ниве» расположен под приборной панелью за центральной консолью между сиденьем водителя и правого пассажира. Это стандартное место для печки в большинстве автомобилей. По сравнению со многими другими моделями машин доступ к радиатору в «Ниве» довольно прост. Специалисту средней квалификации на это потребуется около 10–15 минут.
Радиатор печки «Нивы» находится в пластмассовом кожухе под центральной консольюУстройство и функции радиатора
Радиатор печки представляет собой узел, в котором происходит передача тепла от нагретой жидкости окружающему воздуху.
Он состоит из двух горизонтальных рядов трубок, пересекающихся вертикальными металлическими пластинами (рёбрами). С боков конструкция ограничена панелями, которые обеспечивают функции бачков. К одному из бачков пристыкованы входящий и исходящий патрубки охладительного контура.
Внутри бачка есть две несвязанные полости. Антифриз поступает через входящий патрубок в полость, связанную с верхним рядом трубок. С другой стороны радиатора размещён возвратный бачок, через который антифриз перетекает во второй ряд трубок и движется в обратную сторону ко второй полости бачка и исходящему патрубку. После выхода из радиатора антифриз попадает в основную охладительную систему автомобиля. Антифриз, циркулирующий в трубках, обеспечиваете нагрев всей решётки, благодаря этому теплоотдача от радиатора достигает максимального эффекта.
Установлен радиатор в консоли панели приборов в пластмассовом кожухе и уплотнён по периметру поролоновой лентой. Нагрев воздуха зависит от степени открытия крана, регулирующего поток жидкости через радиатор.
Кран установлен на входе в радиатор и управляется верхним рычагом на центральной консоли.
Главная и единственная функция радиатора отопителя — нагрев воздушного потока, поступающего в салон через воздуховоды.
Изготавливаются радиаторы из алюминия или меди. Алюминиевое изделие держит температурный режим слабо. Медный радиатор работает эффективнее, но стоит дороже. К преимуществам медного радиатора следует отнести и его ремонтопригодность: возможность запаивания трещин на трубках.
Типичные неисправности радиатора
Существуют две основные неисправности радиатора:
- Засорение решётки и трубок радиатора.
- Нарушение герметичности радиатора.
Поскольку Нива часто эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то вероятность загрязнения решётки от пыльного забортного воздуха очень велика. Засорение ячеек снижает площадь теплоотдачи радиатора, и как следствие приводит к уменьшению тепла, выделяемого из воздуховодов в салон.
В таких случаях радиатор печки демонтируется и подвергается промывке под высоким давлением.
Засор трубок радиатора тоже встречается часто. Если выходной патрубок едва тёплый или холодный, то забиты трубки радиатора. Это происходит по разным причинам, в том числе и попадание инородных предметов в магистраль охлаждения во время проведения ремонтных работ. В таких случаях тоже выполняется промывка самих трубок. Для этого необязательно снимать радиатор отопителя. Достаточно отделить патрубки радиатора от системы охлаждения, и в один из патрубков радиатора подать воду под давлением.
Нарушение герметичности трубок радиатора можно определить по течи охлаждающей жидкости, которая обычно образуется с правой стороны центральной консоли в зоне ног пассажира. Как правило, течь сопровождается запахом антифриза (тосола) в салоне. Не стоит ориентироваться на один только запах антифриза. Пары охлаждающей жидкости очень летучи и могут ввести в заблуждение относительно источника течи.
Запах тосола говорит и об утечке в подкапотном пространстве.
Нарушение герметичности радиатора отопителя происходит вследствие естественного износа металла, из которого он сделан. Постоянные циклы нагревания и охлаждения, воздействие различных химических реагентов и расходных жидкостей со временем приводят к разрушению металла и образованию трещин. Трещины в медном радиаторе поддаются запаиванию. Алюминиевый радиатор придётся менять на новый.
Типичные неисправности радиатора печки ВАЗ-2121 можно устранить в гаражных условияхСнятие радиатора печки ВАЗ-2121
Процедура снятия радиатора печки на вазовской «Ниве» не требует особых навыков и умений. Важно подготовить заранее необходимые материалы и инструменты. Большинство инструкций по ремонту автомобильных печек содержит рекомендацию по сливу охлаждающей жидкости перед началом работ. На практике многие автолюбители ограничиваются сливом только той части антифриза, которая находится в самом радиаторе и ближних патрубках системы охлаждения.
Подготовка инструментов
Для работ по замене радиатора потребуются следующие инструменты:
- пассатижи;
- шлицевая отвёртка;
- крестовидная отвёртка;
- набор маркеров для идентификации проводов;
- гаечный накидной ключ на «7»;
- гаечный накидной ключ на «10»;
- торцевой ключ на «7»;
- торцевой ключ на «10».
Порядок работ по демонтажу радиатора
Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:
- Отвернуть левый саморез крепления вещевой полки.Саморез откручивается крестовой отвёрткой
- Отвернуть два самореза правого крепления полки.Правая сторона полки крепится к обивке салона
- Открутить центральный крепёж полки от щитка передка.Центральная часть полки откручивается от щитка передка
- Осторожно опустить правую сторону полки.Правый край полки свободно опускается вниз
- Вывести левую сторону полки из панели центральной консоли.С левой стороны полки имеется специальный шип
- Отвернуть саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприёмника. Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом
- Открутить саморезы левого и правого крепления центральной панели.Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично
- Снять панель радиоприёмника.Панель отводится в сторону
- Отсоединить колодки проводов от панели радиоприёмника.Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника
- Полностью демонтировать панель.После отключение проводов панель свободно снимается
- В моторном отсеке ослабить хомуты крепления шлангов к патрубкам радиатора.Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним
- Отвернуть винты крепления уплотнителя от щитка передка.Винты откручиваются торцевым ключом с головкой на «7»
- Снять уплотнитель.Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека
- В салоне ослабить гайку крепления тяги привода крана.Гайка крепления откручивается ключом на «7»
- Снять тягу привода крана отопителя. Тяга снимается с рычага крана
- C правой стороны кожуха вентилятора вывести из-под скобы тягу крана отопителя.Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора
- Отсоединить пружинные скобы крепления кожуха.Скобы поддеваются шлицевой отверткой
- Снять кожух и вентилятор.Кожух с вентилятором отводится в сторону
- Вынуть радиатор.После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека
- Отвернуть крепление кран от радиатора.Кран и патрубки отворачиваются ключом на «10»
- Снять кран отопителя.Снятый кран проверяется на герметичность
- Извлечь нижнюю гайку крепления крана к радиатору.Нижняя гайка часто выпадает и теряется
Отсоединить исходящий патрубок.
Две гайки крепления откручиваются ключом на «10»
Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом
Тяга снимается с рычага кранаПосле демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок. По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.
Видео: установка радиатора
https://youtube.com/watch?v=ghjSAyJUPVo
Процесс замены радиатора печки на классической «Ниве» изучен многими автовладельцами вдоль и поперёк. По сути, порядок действий похож на всем семействе классики АвтоВАЗа. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и технику безопасности. После окончания ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо убедиться в том, что все узлы и механизмы автомобиля работают в штатном режиме. Только после этого следует начинать повседневную эксплуатацию машины.
Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером
Главная » Разное » Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционеромChevrolet Niva «креветка» › Бортжурнал › Замена радиатора печки ( без снятия панели ) с кондиционером .
Полный размер
Всем привет.
Вот и меня постигла эта поломка, точнее маленькая с виду неприятность. Дал течь радиатор печки.
Ну, думаю пиз…ц, тем более, что у меня остался после снятия всего кондиционера, радиатор-испаритель под панелью.
Многие Шнивоводы думаю поняли, что я имею ввиду. И как туда добираться.
Ну, немного коньячка для обдумывания, и через 3 часа доступ к радиатору был свободен, как в поле )))
И так :
— снял бордачек,
— открутил и опустил вниз мозги,
— снял боковой дефлектор,
— открутил накладку ( у кого как ARB или просто заглушка ) на панели над бордачком,
— вырезал окно под накладкой ( этот же материал пойдёт на оклейку рамки магнитофона у меня )
— вытаскиваем воздуховод от бокового дефлектора ( я его выкинул за ненадобностью )
— снимаем разъёмы вентилятора, плюс трубку,
— открываем капот и откручиваем один винт крышки салонного фильтра,
— снимаемых крышку, у кого на герметике проще, у кого ещё никто не лазил, тогда дворники и всю накладку,
— под фильтром видим четыре винта, откручиваем,
— откручиваем три винта крепления с салона моторчика печки,
— снимаемых стопорную пластину с вала моторчика и вдвоём, сбиваем лёгкими ударами по оси вентилятор,
— вынимаем моторчик ( не потеряйте шпоночку с вала ) и теперь есть нормальный доступ к защелкам корпуса,
— снимаем их, одна пида…кая, половиним корпус вентилятора,
— откручиваем два винта с ушей корпуса испарителя, маленькой отверткой фигурной, один винт на планке, второй на усилителе панели, винты головками от вас,
— один винт между патрубками радиатора,
— откручиваем две гайки ( головка на 10 ) между штуцерами со стороны двигателя, предварительно спустив фреон и раскрутив штуцеры радиатора — испарителя,
— все, можно вытягивать корпус испарителя, может быть потребуется откусить кусачками немного левое ухо на корпусе, потом пристегнуть пластиковым хомутом.
Теперь есть свободный доступ к радиатору печки.
Можно делать постепенно, кому как, машина будет на ходу, в отличии при снятой панели.
Корпус испарителя я обратно внедрять не буду, заказал промежуточный воздуховод как на простой Шниве.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления
Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла. Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.
Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.
Когда радиатор требует замены
Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.
В основном это связано:
- с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
- засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.
Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера
Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.
Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.
Какие инструменты понадобятся
Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:
- отвертка;
- пассатижи;
- кусачки;
- торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
Подготовка
Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:
- Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
- Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.
Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.
При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется.
Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:
- не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
- если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.
Как снять радиатор печки
Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.
Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.
Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.
Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.
Несколько способов замены
На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.
Первый способ
Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.
Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.
Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.
Второй способ
Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.
Пошаговая инструкция всего процесса
С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.
Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.
Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.
Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.
Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.
Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.
Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.
Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.
В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.
Установка нового отопителя
Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности.
При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.
Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.
Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:
- набор отверток;
- пассатижи;
- ключ.
Как снять испаритель и вентилятор
Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива.
Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:
- снимается приборная панель;
- отсоединяется разъем;
- проворачивается корпус обогревателя;
- происходит проверка прибора.
Как снять радиатор
Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.
Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.
Как заменить радиатор без снятия панели приборов
Замена устройства осуществляется поэтапно:
- Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
- Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
- Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
- Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
- Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.
Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.
Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.
Заключение
Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.
chevniva.ru
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя без снятия панели приборов, кондиционера – альтернативный способ.
Посетила меня учесть протечки радиатора отопителя, Шевик с кондиционером 2012 г.
в., объявленная стоимость работ 7 т.р. Пошел читать интернет, вариантов замены множество и все достойны внимания. Заинтересовался способом, который кратко описан в видео
и
Подготовился (купил радиатор и патрубки), принялся за работу и все получилось. Теперь все по порядку:
1. Отсоединил клемму «-» аккумулятора.
2. Выполнил демонтаж сидений. Я снял оба, после чего пространства становится достаточным для выполнения работ в любой «понравившейся позе».
3. Выполнил демонтаж вещевого ящика с отсоединением подсветки и размыкателя.
4. Демонтировал облицовку туннеля пола (на фото еще не снял), крышку монтажного блока, кожух рулевой колонки, руль поднял вверх.
Полный размер
5. Демонтировал консоль панели приборов. Отключил попогрейку, прикуриватель, регулятор зеркал, магнитолу.
6. К этому времени тосол остыл, сливаем его. Я сделал это по методу.
7. Демонтировал вертикальную металлическую стойку консоли панели приборов (зеленый на фото), планку крепления боковой пластиковой накладки (красный на фото.). Снял тяги управления потоками воздуха (не все влезли на фото, желтый).
Полный размер
8. Далее демонтировал воздуховоды и всю обшивку передней части авто для тщательной просушки, так как было все пропитано тосолом. Получилось так.
Полный размер
9. Открутил винты и саморезы крепления отопителя к каркасу панели приборов: 1. Два снизу, расположены симметрично слева (№ 1 на фото) и справа, уровень доступа нормальный. 2. Саморез труднодоступный (№ 2 на фото), выкручивается с применением спец инструмента ключ + бита (представлен на видео выше).
Полный размер
3. «Веселые винты» на планке крепления патрубков, так как я не сфоткал, то фото взял у niva67, спасибо ему за подробный отчет по замене радиатора печки.
4. И еще один шурупчик, слева от патрубков (см. фото, которое взято у RomanIsaev, также спасибо ему за отчет).
10. Если машина с подушками безопасности (как у меня), то столкнемся с проблемой демонтажа блока управления подушками, который конечно стоит прямо под отопителем на металлической площадке и мешает сдвинуть печку (во всяком случае у меня не получилось). Блок крепится к шпилькам 3-мя гайками, к которым есть доступ. Откручиваем их и, приподнимая отопитель (после откручивания всех саморезов появляется люфт) вынимаем блок управления подушками, предварительно отключив от него шлейф проводов. С целью упрощения дальнейшей сборки укоротил шпильки, чтобы не мешали маневрам.
11. Отсоединяем патрубки (можно просверлить радиатор и все слить с полученного отверстия, что и надо было сделать) и встречаем тосол.
12. Далее печка сдвигается в сторону водителя и возникает возможность маневрирования. Необходимо ее установить под определенным ракурсом (смотрите внимательно видео, представленное выше и фото из него)
и радиатор достаточно легко демонтируется (см. фото).
Полный размер
13. Ставим новый радиатор и все собираем в обратном порядке.
Попутно заменил расширительный бачок, тосол и фильтры. Всем спасибо и удачи на дорогах.
P.S. Все делал первый раз, полет пока нормальный! Цель работ — экономия средств, проверка альтернативного способа замены радиатора печки. Вывод – метод работает, но все похоже индивидуально.
www.drive2.ru
устройство, неисправности, ремонт и полезные советы
Устройство системы отопления автомобиля «Нива Шевроле»Система отопления шевроле обеспечивает качественную работу двигателя, не допуская перегрева, который приводит к поломке мотора. Отопитель салона модели Шевроле Нива жидкостный. Теплый воздух выводится внутрь машины, охлаждая работающий мотор.
Выпускаются два вида систем отопителя: без кондиционера и оснащенная кондиционером.Отопитель салона при нормальной работе модели Шевроле Нива при нормальной эксплуатации, не требует дополнительного ухода.
Эта система дает возможность регулирования важных показателей внутри салона автомобиля таких как влажность и температура. Для включения кондиционера выполняются определенные действия:
- Производится запуск вентилятора отопителя.
2. Рукоятка, отвечающая за величину температуры, устанавливается в положение минимальных значений.Система кондиционирования находится под крышкой капота. В салон между отопителем и двигателем выводится лишь испаритель, помогающий обеспечивать бесперебойный обмен между хладагентом и нагретыми воздушными массами. Сам же хладагент двигаясь по трубкам становится газом, тем самым впитывая лишний нагрев. В этом виде он охлаждает ребра испарителя. После этого при помощи вентилятора нагретый воздух выводится внутрь салона, снизив тем самым нагрев мотора.
Хладагент под давлением направляется из компрессора в конденсатор, становясь жидкостью во время охлаждения. Затем он подается в ресивер, из которого уходит в редуктор испарителя что бы вновь из жидкости стать газом. После этого наступает следующий повторяющийся цикл охлаждения двигателя.
Без кондиционера
Схема отопителя нива шевроле, не оснащенного кондиционером, простое устройство:
- воздуховод вентиляционный;
- воздуховод, через который происходит обогрев лобового стекла;
- промежуточный корпус;
- воздухозаборный фильтр;
- вентилятор;
- воздуховод, через который происходит обогрев салона;
- воздуховод направленный на обогрев ног;
- радиатор.
Сила подачи нагретого воздуха от двигателя возможно регулировать заслонками.
Заслонка важная деталь печки нива шевроле. Выстроенная система воздухоотводящих трубок успешно направляет потоки нагретых воздушных масс в разные части салона. Направить горячий воздух можно на лобовое стекло, ноги водителя и пассажиров автомобиля, боковые стекла салона, двери и так далее. Подача регулируется переключателем, оснащённым четырьмя скоростями. Переключатель необходимо мягко перещелкивать в печке нива шевроле. Переключатель печки должен плавно ходить в нива шевроле. Также при поломке переключатель печки легко заменить самому в моделе нива шевроле. В моделе нива шевроле переключатель печки редко выходит из строя.
Причины неисправности можно перечислить в небольшом списке:
- Возникшая поломка блока управления.
- Механические либо эксплуатационные повреждения поверхности радиатора.
- Вышедший из строя добавочный резистор.
- Поврежденные внешними факторами или изношенные продолжительной эксплуатацией патрубки радиатора.
- Неисправный кран отопителя.
Как определить какая именно поломка произошла? Рассмотрим несколько различных признаков по которым вы сможете определить причину неисправности и понять с чего начинать ремонт печки.
Печка не обогревает пространство для ногРемонт печки также не требует больших навыков в моделе нива шевроле. В редких случаях радиатор печки в моделе нива шевроле мы меняем.Печка нива шевроле имеет простое устройство.Чтобы устранить поломку, нужно сначала измерить температуры жидкости в системе. Это действие покажет где может быть проблема. Когда мотор нагревается до 90 градусов без проблем, а тепла так и нет, то неисправность в системе охлаждения.Заслонка должна быть исправна. Отрегулируйте заслонки, выполняя следующую последовательность действий:
- Двигатель нужно нагреть до момента, когда тепло вы сможете почувствовать открытой ладонью.
- Устанавливается крайнее значение переключателя.
- Ручка, которой регулируется направление воздуха, поворачивается в верхнее положение, затем без промедления ее нужно установить на «10» часов. Данные манипуляции помогут теплу попадать в низ салона автомобиля.
Данные действия повторяются до достижения результата, так как в основном данная проблема возникает из-за недочетов сборки. Люфты препятствуют свободному продвижению воздуха и постановке необходимого положения заслонки сразу. Стоит отметить-если теплый воздух так и не дует внутрь машины, то нужно обратить внимание на саму систему охлаждения.Можно также ремонт печки сделать в специализированном центре для модели нива шевроле.
Утечка тосола из печкиИзнос резиновых шлангов, поломка крана отопителя, все это приводит к возникновению утечки жидкости.
Циркуляция жидкости в системе происходит под давлением, что требует сто процентной герметичности соединений. В процессе использования все соединительные трубки, прокладки могут прийти в негодность так как утрачивают гибкость, появляются трещины. Такие поломки обычно достаточно легко обнаружить. Патрубки, пришедшие в негодность заменяют. Замена патрубков печки нива шевроле достаточно легкая процедура. Края соединений можно промазать герметиком перед сборкой. Рекомендуется для стягивания избегать некачественных дешевых хомутов китайского изготовления- они не обеспечат крепкое сцепление и герметичность соединений.
Ремонт печки в новых моделях нива шевроле не требуется.Установить причину плохой работы можно после диагностики. Например,если при изменении силы подачи воздуха на трех скоростях вы не замечаете никаких изменений, или тепло не подается вообще, то скорее всего неисправен резистор, который нужно заменить на рабочий.
Если замена не решила проблему, необходимо продолжить диагностику.
В случае, когда снижается уровень охлаждающей жидкости через сутки после долива до уровня, нужно обратить внимание на состояние соединительных шлангов. При необходимости провести замену на новые.
Поломку блока управления отопителя лучше устранять на станции технического обслуживания, потому что у специалистов, работающих там есть нужные специализированные инструменты, необходимые в этом случае.
Также создать остановку работы печки может засоренный салонный фильтр. Затрудненная циркуляция увеличивает нагрузку на электро цепь автомобиля, приводя тем самым к перегоранию предохранителей.
При покупке авто вторичного рынка рекомендуется сразу провести промывку отопительной системы, чтобы потом не попасть на ремонт печки в поддержанных моделях нива шевроле.
Ремонт радиатора печкиКак и многие детали в шевроле нива меняем сами, не исключение радиатор.
Моменты, с помощью которых можно диагностировать поломку, радиатор печки шевроле нива :
- в бачке резко снизилось количество тосола;
- снижение качества обогрева салона авто;
- появление на стеклах с внутренней стороны плотной жирной пленки;
- в машине появился явный запах тосола;
- скопление антифриза под ковриком водителя.
Обнаружив какой-либо из них нужно провести диагностирование радиатора печки шевроле нива, для определения последующих действий по ремонту либо замене.
Перед заменой запчасти проводится полное освобождение системы от охлаждающей жидкости. Замена радиатора печки нива шевроле без кондиционера не вызовет затруднений и не требует особых навыков. Выполнить работы замена радиатора печки нива шевроле вы сможете даже на простой эстакаде.
Стоит отметить что замена радиатора печки нива шевроле с кондиционером требует специализированных инструментов и знаний. Но все-таки меняем радиатор печки с привлечением профессионалов.
Если не получается переставить положение регулятора, возможно оборвался трос. Для замены хватит типичного комплекта ключей или трещоток и фонарика. Удобнее всего использовать налобный фонарь, это позволит выполнить ремонт печки без затруднений.
Последовательность действий:
- Водительское сидение максимально отодвигается назад.
- Открутите болты, рукоятки, находящиеся на панели управления.
- Демонтаж панели производится со стороны водителя, т.е слева внизу.
- Отсоединяются защелки, которыми крепятся тросики.
- Что бы вынуть тросик делается демонтаж заслонки вентилятора.
- Во время установки нового тросика обратите внимание на то, что его концы по обе стороны обязательно закручиваются кольцом и надежно закрепляются.
Сборка проводится в обратной последовательности. По окончании работ важно удостовериться в работоспособности троса проведя проверку.
Замена блока управления отоплением салонаНеисправность блока приведет к сбоям в работе системы.
Порядок действий:
- С батареи аккумулятора нужно снять клему минуса.
- С панели управления механизмом удаляются все ручки. Вам нужно слегка потянуть их на себя. Затем с помощью отвертки вытаскивается рычаг, отвечающий за циркуляцию. После этого этой же отверткой отсоедините облицовку.
- Выкрутите саморезы, находящиеся под облицовочной панелью и достаньте блок управления.
- затем нужно снять разъем с проводами, отвечающими за переключение скоростей и отсоединить колодку с проводами, отвечающими за подсветку.
- Если отопитель с кондиционером, то необходимо также отсоединить все трубки, соединенные с вакуумным выключателем.
- Снимаются скобы, сдерживающие оплетку троса, остальные фиксирующие элементы, также снимаются имеющиеся тяги.
djeeprus.
ru
Chevrolet Niva LE+ «маленький МУК» › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером
Посетила грусть.Потек мерзавчик.
В выходные буду менять.
Себе сделал памятку по темам.
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru/l/6990945/ — ! без снятия панели
www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1
www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2
www.drive2.ru/l/454042228252214689/ — ! Снятие ковролину/шумки
www.drive2.ru/l/479211423801540809/ — ! без слива фреона, снятие торпеды
www.drive2.ru/l/453278892304629851/ — — без снятия панели
www.drive2.ru/l/7879911/ — — без снятия панели
www.drive2.ru/l/519276253128163606/ — — без слива фреона, снятие торпеды
www.drive2.ru/l/515530491890237736/ — — без слива фреона, снятие торпеды
www.drive2.ru/l/5060505/ — Замена тросика привода заслонки рециркуляции воздуха.
Посмотрю, подумаю.Склоняюсь таки к «без снятия торпеды»
Узнал стоимость ковролину переднего 3500р)))
Радиатор: (900р + патрубки БРТ — 250р)
Полный размер
Полный размер
Пена для чистки кондера: около 900р.
(заодно почистил испаритель)
Подумать какую нить шляпу чтоб в случае если начнет снова капать не мыть салон))
В добавок к этим темам :
www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1
www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2
Отгибание кронштейнов:
Левый и центральный будет мешать однозначно.Их и гнуть и возвращать на место легко(средний вооще хз, в него ничего не вкручивается)
правый по идеи мешает только снять моторчик печки с улиткой.Но если ее разобрать на три части.то вся эта конструкция снимается без отгибания правого крона.
Вообщем не спешите отгибать правый крон
Снятие тросика заслонки:
Перед снятием, подведите к этой пластине магнит на телескопической ручке, отщелкиваете ее, и магнит не дает ей улететь.Если улетела, то за испарителем либо в его нишах
Снятие моторчика :
Отключаем фишку.
Откручиваем верхнюю часть.
Затем отщелкиваем пружинные пластинки(при установке рекомендую перевернуть на 180гр все кроме указанного звездочкой.
Этому похер.Если прийдется разбирать снова, то со стороны снятого барадачка, все легко остегиваются длинной/средней отверткой с прямым шлицом, а последний указанный звездочкой, сам отваливается)
Снимаем нижнюю часть.
Прикручиваем верх назад, и расцепляем вверх и середину.Не прикрутив вверх раскручивать будет сложновато.
Сексуальный саморез сбоку, можно заменить саморезом с шлицом подключ (я заменил иномарочным по д ключ 7) .
Снятие испарителя:
Вас должно быть двое.Второй должен направлять резьбовые части через отверстия в моторный отсек.Предварительно можно пару витков изоленты кинуть на резьбу, чтоб ее прикрыть.Все таки трубки люминевые.
Винты которые вкручивается со стороны мотора, и имеет крестовой шлиц тоже лучше заменить на винт по ключ, или внутренний шестигранник(я левый заменил на шестигранник, его воротком легоко срывать, а правый на винт под ключ)
Теперь думаю.Нахрена на испарителе нужен этот дурацкий крон который особой то роли не играет, кроме удержание прокладки-пыльника .
по крайней мере, его можно, думаю отфигачить от жесткой связки с корпусом испарителя.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
При установке, обратите внимание, что корпус испарителя может зайти за в железяку к которой он впследствии прикручивается, и из за это нет нормального соприкосновения воздуховодов.
Сбор влаги:
Пеленки медицинские. много газет и туалетной бумаги.
Полный размер
Метизы все баночкам(подписанны).
Полный размер
Полный размер
Ковролин передний стирается, задний тоже мокрый.Увы но прийдется снимать и его
Полный размер
Полный размер
Полный размер
штатный ковролин со слоем пено-паралона нихрена не сохнет.именно пено-паралон.сорвал его нахрен.толщина ковролина уменьшилась на 15-18мм.чтоб выбрать недостоющую толщину, купил резиновые перфорированные коврики 500*800*16.К тому же перфорация даст доставка кислороду к полу.Когда снял шумку с водительского места, а под ним было влажно, и это обычная влага конденсата.
Этот гребанный пено-паралон не даёт доступа кислорода и не даёт сохнуть полу.
По теплу снова разберу и проклею номальной шумкой.
Так же, думаю сделать планочки, которыми можно вложить соединить основной скелет торпеды, с теми кронами которые надо гнуть.(те сделать эти кроны разьемными, и в случае чего не гнуть, а просто раскрутить)
*************************
Собрал все назад.на перфорированных ковриках.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
ПС:А так низкий поклон
trent63
Romka-Kot
Ber256
Ну и само собой RomanIsaev, за хороший мануал.
)))
www.drive2.ru
Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Замена радиатора печки. С кондером. Без снятия панели.
Всем привет! Пришлось и мне насладиться в полной мере заменой радиатора печки. При вытряхивании песка с водительского коврика заметил, что низ его весь сырой. В общем-то все сразу стало ясно. В сервисе даже не торгуются- сразу говорят давайдосвиданья. Натолкал газет под шумку и под коврик, и начал готовиться ))).
Сразу скажу, описывать подробно не буду, потому что все уже сказано. Пользуясь случаем хочу передать привет выразить благодарность всем кто описывал на Драйве действия по замене, иначе пришлось бы снимать панель- а это пипеццц. Особенно помог отчет RomanIsaev , я его распечатал и прямо по пунктам воплощал в жизнь))). Благодаря этому за полдня была заменена печка, а также попутно еще несколько мелких дел по машине.
Накануне, раз уж такое дело, слил бурую жижустарый антифриз, и залил дождевой водички. Как сливать думаю не секрет ни для кого- на блоке пробка под свечами, на радиаторе барашек слева внизу. В бачке на дне была грязь, пришлось снять и помыть, потом посадил на герметик. Купил 10-литровый Феликс Карбокс Красный, вроде неплохой антифриз, а также радиатор+патрубки+герметик. На следующий день слил воду, а в бачке слизи какой то осело с сантиметр толщиной, пришлось опять снимать и мыть бачок((. Ну а дальше все по пунктам, повторяться не буду, изложу тут свои наблюдения- может кому поможет.
Полный размер
Сзади склад- порог, бардачок и т.д. Снимал раньше, чтоб посмотреть где течет
Со снятием бардачка все просто- открутил все саморезы и снял, и стало видно радиатор печки. Отвертки использовал где-то длинную, где-то короткой лучше. Дальше откручиваем под панелью 5 саморезов заглушки места подушки- крутил короткой отверткой или маленькими пассатижами за шляпку самореза. Сразу скажу когда обратно собирал в 2 труднодоступных места слева загнал обычные саморезы по дереву- у них шаг больше- крутить быстрее и держат также хорошо. Затем начал полотном пропиливать окно в панели, но как то мне не понравилось- взял нож и прорезал ножом как открывалкой, главное будьте осторожны, лучше хороший нож с фиксируемым лезвием.
Полный размер
В машине появилось еще одно окно)
Дальше все по порядку как Роман описывает. При снятии улитки немного поковырялся с коварным саморезом справа, собрал себе отвертку из биты и ключа на 7, немного болталась в ключе- подложил медную полоску и стало нормально.
Фото не мое, зато наглядное
Еще момент- мне кажется удобнее когда бита и изгиб ключа смотрят в одну сторону. Сначала сделал наоборот- неудобно, ключ упирается в кузов справа- пришлось разворачивать чтобы конец ключа смотрел в салон- так удобнее крутить.
Полный размер
Так по-моему удобнее, изгиб в салон смотрит
А саму шляпку самореза видно в щель со стороны двери- я подсвечивал фонариком и крутил, мне удобнее когда вижу, а не на ощупь.
Полный размер
Отсюда видно саморез
Дальше опять все без косяков, строго по инструкции))). Все разобрал, добрался до печки. Сверлить не стал, подложил тряпку под низ, а при сдергивании патрубка сразу затыкал другой тряпкой- так практически все сухо, да и у меня же вода там была, не так уж страшно).
Полный размер
А вот и моя инструкция!
Полный размер
А вот и виновник торжества!
При установке нового радиатора оказалось что продавщица продала мне не тот длинный патрубок- он оказался короче.
Не знаю от чего он, разбираться не стал, поставил обратно старый, вроде еще не дубовый.Полный размер
Новье!
Ну а дальше быстрая сборка в обратном порядке. Немного притормозился с тросиком заслонки, оказалась лопнула оплетка у рычага, и он не работал, похоже что давно. Пришлось обрезать кусок оплетки и зажать по новой. Кстати, все болтики- гаечки складывал в бумажки и подписывал- «улитка», «эбу» и т.д., поэтому из лишних деталей остался только тот самый «коварный саморез», который я не стал обратно закручивать.
Полный размер
Рабочий стол)
Под шумкой и ковром помыл-протер как смог, остальное впиталось газетами, неделю ездил менял периодически. На днях собрал все окончательно. Результатом доволен! Еще раз всем спасибо за отчеты, пацаны вы реально помогли!
www.drive2.ru
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео
Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя.
Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.
Расположение радиатора печки на Шевроле Нива
Расположение радиатора отмечено стрелочкой
Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.
Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира
Причины неисправностей
Радиатор отопителя потёк
Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:
- Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
- Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.
Процесс замены радиатора
В процессе замены радиатора
Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.
Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.
Сливаем тосол
Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.
Открутите крышку
Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.
Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.
Технология без снятия панели приборов
За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.
Этапы разборки:
- Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.
Бардачок снят
- Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.
Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон
Сливаем остатки антифриза
- Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
- Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.
Расположение болта
- Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.
Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть
- Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.
Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха
Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.
Видео с заменой без снятия панели
Комплектация с кондиционером
Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.
В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера
Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.
Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:
- Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
- Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
- Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
- Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
- Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
- Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.
Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.
Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.
Заключительный этап работ
В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.
carfrance.ru
Замена радиатора печки 2123 с кондиционером (снятие торпеды) — DRIVE2
Здравствуйте. Перерыв весь интернет, не нашел ни одной профессиональной замены радиатора печки на шеви ниве. Как только не извращаются — пилят радиаторы, рвут и разбирают по саморезам торпеды и т.д. Я предложу свой вариант — примерно обратный порядок заводской установки.
Повторяться не буду по поводу снятия бардачка и слива слива антифриза. Сразу к делу.
Zoom
Сняли бордачок и магнитолу с корпусом
Далее снимаем пластик со стоек ветрового стекла — берем руками сверху и качая открепляем от кузова ( с обоих сторон). Под ними по саморезу, которые держат решетку обдува ветрового стекла. Откручиваем саморезы по бокам (2шт), снимаем решетку обдува стекла. Под решеткой 4 болта под головку 10 (верний крепеж пнели). Откручиваем.
Zoom
Снятие пластика со стоек
Zoom
Откручиваем 4 болта на 10 — крепеж верхний панели
Zoom
Далее откручиваем пластик, Где находятся Рычаги кпп и ручника. Сзади, сдвинув передние кресла вперед, по бокам откручиваем 2 самореза. спереди еще 3 самореза — 1 сверху и 2 по бокам.
Zoom
Снимаем решетку обдува лобового стекла
Далее разбираем пластик рулевой колонки- по бокам 2 самореза и с низу 3 самореза и 2 болта, все под фигурную отвертку Ph4. (Извиняюсь, фоток нет) Снимаем рычаги управления поворотниками и дворниками, нажав по бокам на защелки, отключаем провода от этих рычагов, замка зажигания и сигнала. Далее откручиваем ЗУБИЛОМ и МОЛОТКОМ крепеж нижний рулевой колонки.
Zoom
Откручиваем нижний крепеж (Болты с отрывными шляпками). Наставляем зубило на край болта без граней и легкими ударами молотка откручиваем. Достаточно немного провернуть болт и он пойдет от руки. При сборке будем использовать новые или обычные — 6 гранные.
Zoom
Далее откручиваем рулевой вал и верхний крепеж. Если есть подушка безопасности блокируем руль, вынув ключ из замка, во избежании обрыва подрулевой ленты. ( после отсоединения рулевого вала нельзя крутить рулем или колесами, если есть аирбэг)
Zoom
Снимаем и убираем руль.Либо кому нибудь дайте его порулить)
Zoom
Слева снимаем крышку предохранителей (у меня уже снята). Далее откручиваем нижний крепеж панели — 4 болта под головку 13. И снимаем провода с тормозной лягушки.
Откручиваем сзади за сиденьями 2 самореза и спереди еще 3 самореза держат этот пластиковый кожух-1 сверху и 2 по бокам (их фоток нет)
Zoom
Снимаем блоки управления обогревом сидений и управления зеркал <img src=
Zoom
Снимаем пластик
Zoom
Снимаем Центральую поддерживающую планку, отсоединяем реле и убираем в сторону.
Zoom
Отсоедитяем разьем возле педали газа
.»>
Zoom
Снимаем блок предохранителей, отсоединив все разьемы (около 6) от него и сняв реле. И разьединяем оставшиеся 3 разьема. За проводами откручиваем массу (гайка на 10 держит 3 провода)
Zoom
Далее под капотом откручиваем крышку салонного фильтра (1 саморез ) под пассажирским дворником. Она на герметике. Можно лезвием подрезать, чтоб поднять.Далее силой мысли поднимаем фильтр и откручиваем под ним 4 самореза .
Zoom
Откручиваем Трубки кондея. ВНИМАНЕЕ — спуск фриона не избежен. И рядом с ними 2 гайки на 10. И Откручиваем патрубки печки. Лично я антифриз не сливал за ранее, т.к. при снятии патрубков печки убежит 0,3-1 л жидкости.
Zoom
У нас остается 4 болта справа и слева панели. Откручиваем их и Снимаем панель целиком со всем- проводкой, вентилятором, патрубками… ложим панель в удобное место ( я положил на коврик на полу). И после этого можно удобно поменять радиатор. Фотографий больше вставить не могу. Лимит 20 на драйве. Корпус вентилятора и испарителя держатся на 2 болтах и 3 или 4 саморезах. Откручиваем, испаритель в сторону, отодвинув корпус вентилятора. Откручиваем парубки и радиатор. Меняем. (Патрубки — БРТ, радиатор- Дмитроград, хомуты тоже новые). Фото снятой панели
Сборка в обратном порядке
Zoom
Zoom
Zoom
www.drive2.com
Замена радиатора печки на Нива Шевроле с кондиционером
Отопитель салона является одним из наиболее проблемных мест отечественных автомобилей. Внедорожник Нива Шевроле, не смотря на то, что проектировался в тесном сотрудничестве с General Motors, также не лишен подобного недостатка. Печка может выйти из строя в любой момент, но, как правило, перед поломкой подает признаки неисправности.
Причина выхода из строя устройства может быть абсолютно любого рода. Владельцам автомобиля важно знать, как производится замена радиатора печки на Нива Шевроле, чтобы быстро и эффективно устранить возникший недуг.
Процесс замены радиатора печки на Шеви Нива
Всегда существует риск того, что внутренности теплообменника забьются и печка перестанет правильно функционировать. В случае возникновения подобной проблемы из дефлектора просто будет дуть холодный воздух. Если в салоне был обнаружен тосол, то вероятней всего возникла проблема с радиатором. Необходимо заглянуть под капот и убедиться, что жидкости в расширительном бачке действительно не хватает. После чего можно приступать к самой процедуре замены одной из важнейших составляющих любого отопителя. Необходимый инвентарь:
- Болгарка;
- Паяльник;
- Герметик;
- Радиатор с «Волги»;
- Два патрубка с ВАЗ-2108;
- Четыре хомута и два соединительных патрубка.
Устройство подлежит замене не только по той причине, что произошла его преждевременная поломка, но также не редки случаи заводского брака самого механизма. Отопитель в таких случаях практически не греет, поэтому его лучше всего поменять в срочном порядке до наступления первых морозов. В любом случае, если возникла необходимость в демонтаже вышедшего из строя конструктивного элемента, стоит проделать следующий порядок действий.
Порядок проведения работы:
- Снять защиту с печки.
- Вблизи самой печки болгаркой выпилить прямоугольник четко по контуру.
- Под капотом найти два патрубка радиатора отопителя и слить весь тосол.
- Со стороны пассажирского места демонтировать бардачок и отсоединить воздуховод.
- В старом радиаторе печки просверлить отверстие и слить оставшийся тосол.
- Отпаять патрубки, после чего со стороны водителя необходимо вытащить вышедшее из строя устройство.
В качестве нового радиатора лучшим образом подойдет экземпляр от «Волги», так как он имеет такую же длину с шириной и идентичен в конструктивном плане. Патрубки с Шевроле Нива и ВАЗ-2108 подгоняются под общую длину и соединяются. Родные выходы радиатора с «Волги» необходимо сточить. Когда конструкция готова, её можно устанавливать в положенное место. Радиатор монтируется в кузов со стороны водителя. Устройство следует плотно прижать обычной металлической пластиной и закрепить саморезами. Образовавшиеся щели замазать герметиком. На этом весь порядок работы можно считать завершенным.
avtooverview.ru
Как снять радиатор печки нива шевроле
Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления
Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла. Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.
Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.
Когда радиатор требует замены
Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.
В основном это связано:
- с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
- засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.
Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера
Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.
Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.
Какие инструменты понадобятся
Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:
- отвертка;
- пассатижи;
- кусачки;
- торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
Подготовка
Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:
- Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
- Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.
Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.
При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:
- не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
- если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.
Как снять радиатор печки
Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.
Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.
Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.
Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.
Несколько способов замены
На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.
Первый способ
Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.
Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.
Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.
Второй способ
Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.
Пошаговая инструкция всего процесса
С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.
Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.
Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.
Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.
Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.
Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.
Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.
Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.
В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.
Установка нового отопителя
Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.
Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.
Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:
- набор отверток;
- пассатижи;
- ключ.
Как снять испаритель и вентилятор
Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:
- снимается приборная панель;
- отсоединяется разъем;
- проворачивается корпус обогревателя;
- происходит проверка прибора.
Как снять радиатор
Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.
Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.
Как заменить радиатор без снятия панели приборов
Замена устройства осуществляется поэтапно:
- Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
- Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
- Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
- Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
- Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.
Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.
Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.
Заключение
Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.
Как заменить радиатор менее чем за 45 минут
Заправить радиатор
Шаг 23 — Затем установите крышку радиатора, нажав вниз и повернув по часовой стрелке до упора, также проверьте жидкость в бачке с охлаждающей жидкостью. уровень. После установки крышки радиатора перепроверьте систему на герметичность, также перепроверьте бачок с охлаждающей жидкостью через пару дней эксплуатации. Однажды управляя автомобилем, проверьте датчик температуры на предмет перегрева.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Полезная информация
Радиатор отводит тепло от двигатель за счет теплообмена с использованием охлаждающей жидкости в качестве проводника и обычно расположен в передней части автомобиля под капот. охлаждение система состоит из множества частей, включая термостат, водяной насос и систему охлаждения. шланги. Радиатор изготавливается с тонкой алюминиевой сердцевиной в сочетании с пластиком. резервуары, подверженные утечкам охлаждающей жидкости.При снятии радиатора оставление охлаждающих вентиляторов прикрепленными и перенос их на новый радиатор, находясь на стенде, может быть более эффективным. Пока радиатор Удаляется, используйте садовый шланг для очистки участка, включая конденсатор кондиционера.
Необходимые инструменты и материалы
- Замена радиатора
- Охлаждающая жидкость двигателя
- Набор головок
- Набор гаечных ключей
- Инструмент для снятия хомутов или фиксаторов каналов
- Торговые полотенца
- Емкость для сбора жидкости
- Защитные очки и перчатки
Передовой опыт
- Отключить аккумуляторный кабель, чтобы избежать короткого замыкания.
- Заменить термостат при замене радиатора.
- Промойте систему охлаждения и установить новую охлаждающую жидкость для защиты прокладок и внутреннего двигателя частей.
- Заменить верхний и нижний радиатор шланги.
- Осмотрите охлаждение работа вентилятора.
- Осмотрите и удалите мусор, например пластиковые пакеты, перед передней решеткой. площадь.
Как заменить двигатель охлаждающего вентилятора радиатора менее чем за 20 минут
Установка нового охлаждающего вентилятора
По завершении этих шагов просто выполните обратную сборку в обратном порядке. Запустите двигатель и включите кондиционер или дождитесь, пока двигатель достигает рабочей температуры для проверки работы вентилятора и повторной проверки охлаждающей жидкости уровень.
Необходимые инструменты и материалы
- Набор головок
- Набор ключей
- Замена вентилятора охлаждения
- Емкость для сбора жидкости
- Защитные очки и перчатки
- Инструмент для зажима шланга или фиксатор канала
Полезная информация
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Вентилятор охлаждения помогает перемещать воздух через радиатор, когда автомобиль остановлен или медленно движется.Электродвигатель вентилятора, подключенный к пластиковой лопасти вентилятора, расположенной непосредственно за радиатором, который контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости. это Информация о температуре двигателя используется компьютером, который сигнализирует реле управления для подачи питания на охлаждающий вентилятор.
При использовании кондиционера вентилятор охлаждения автоматически включается, чтобы отводить тепло от конденсатора независимо от температуры двигателя. Для проверки охлаждающего вентилятора запустите ключом зажигания «OFF».Вручную покрутите лопасть вентилятора, она должна «свободно вращаться», если двигатель вентилятора не вращается или тяжело поворачивается, он вышел из строя и требуется его замена. Если электродвигатель вентилятора не включается электрически проверьте вентилятор охлаждения предохранитель и реле и при необходимости замените.
Лучшие практики
- Проверить затяжку гайки крепления лопастей основного вентилятора.
- Электрические разъемы должны быть очищены от грязи и мусора, чтобы правильный ток.
- Дать двигателю прогреться до работы. температуры, пока не включится охлаждающий вентилятор. Если вентиляторы включаются и двигатель все равно перегревается, проверьте перегрев двигателя
- Будьте осторожны при замене охлаждающего вентилятора, если происходит повреждение радиатора его необходимо заменить.
Как заменить радиатор автомобиля
Радиатор — основная часть системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет по трубкам внутри радиатора, которые окружены ребрами, направляющими воздушный поток. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Затем охлаждающая жидкость с более низкой температурой отправляется обратно в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.
Часть 1 из 1: Замена радиатора
Необходимые материалы
- Воздушный компрессор (опция)
- Инструмент для вакуумного заполнения системы охлаждения (опция)
- Ключ для накидной гайки подходящего размера
- Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
- Стойки для домкратов
- Плоскогубцы
- Перчатки защитные
- Трещотка и головки соответствующего размера
- Удлинитель с трещоткой
- Защитные очки
- Отвертка
- Ключи подходящего размера
Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль .Надежно поддержите автомобиль, приподняв его и поддерживая домкратами. Установите упор для колес позади задних колес и включите стояночный тормоз.
Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран крана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Шаг 3: Отсоедините шланг от бачка радиатора . Ослабьте шланговый зажим с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции зажима.Отсоедините шланг, повернув его и потянув в сторону от радиатора.
Шаг 4: Снимите верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты шланга плоскогубцами или отверткой, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и вытащив из соединения.
Шаг 5: Снимите нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты шланга плоскогубцами или отверткой, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и вытащив из соединения.
Шаг 6: Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения. Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, нажав на язычок и потянув его назад.
Шаг 7: Открутите крепежные болты вентилятора охлаждения . Отверните болты крепления вентилятора охлаждения, используя храповик, удлинитель и головку подходящего размера.
Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.
Шаг 9: Отсоедините линии охладителя коробки передач . Отсоедините трубопроводы радиатора коробки передач от радиатора с помощью гаечного ключа с накидом, чтобы предотвратить закругление фитингов.
Шаг 10: Открутите болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.
Шаг 11: Снимите крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.
Шаг 12: Снимите радиатор . Снимите радиатор с автомобиля.
Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.
Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.
Шаг 15: Установите болты крепления радиатора .Установите крепежные болты радиатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.
Шаг 16. Подключите линии охладителя коробки передач . Подсоедините трубопроводы охладителя коробки передач к радиатору с помощью накидного гаечного ключа, чтобы предотвратить закругление фитингов.
Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.
Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения.Установите крепежные болты вентилятора охлаждения, используя храповик, удлинитель и головку подходящего размера.
Шаг 19: Установите на место соединитель . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.
Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. С помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомуты на место и затяните их.
Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомуты на место и затяните их.
Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомут на место и затяните его.
Шаг 23: Залейте в радиатор охлаждающую жидкость .При необходимости закройте сливной кран. Затем залейте охлаждающую жидкость в радиатор.
Шаг 24: Удалите воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если он есть, или с помощью инструмента для вакуумного наполнения системы охлаждения, прикрепленного к производственному воздуху. На некоторых автомобилях можно выпустить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель с снятой крышкой радиатора и позволив охлаждающей жидкости выйти наружу.
Шаг 25: Опустите автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.
Замена радиатора — большая работа. Если вам кажется, что эту задачу вы предпочли бы доверить профессионалу, YourMechanic предложит квалифицированную замену радиатора, выполненную у вас дома или в офисе.
,Как заменить сердечник нагревателя менее чем за 3 часа
Новый сердечник нагревателя
Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка двигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем верните приборную панель на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под торпедо, снятые при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко остается в системе, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может горячий.)
После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают правильно.
Полезная информация
Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки сделаны из тонкого металла и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет при повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо снимать, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю ядро.
Сердечник отопителя аналогичен радиатору, находящемуся в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, обеспечивая режимы оттаивания пола и передней вентиляции. наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу ядра.
Передовой опыт
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
- Проверить состояние шлангов отопителя.
- После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
- Убедитесь, что арматура шланга сердечника нагревателя имеет круглую форму, чтобы обеспечить правильная печать.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva. Как снять радиатор печки нива шевроле с кондиционером не снимая панели
Второй способ
Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.
Пошаговая инструкция всего процесса
С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.
Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.
Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.
Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.
Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.
Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.
Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.
Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.
В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.
Установка нового отопителя
Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.
Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.
Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:
- набор отверток;
- пассатижи;
- ключ.
Как снять испаритель и вентилятор
Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:
- снимается приборная панель;
- отсоединяется разъем;
- проворачивается корпус обогревателя;
- происходит проверка прибора.
Как снять радиатор
Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.
Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.
Как заменить радиатор без снятия панели приборов
Замена устройства осуществляется поэтапно:
- Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
- Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
- Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
- Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
- Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.
Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.
Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.
Заключение
Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.
Как заменить радиатор менее чем за 45 минут
Заправить радиатор
Шаг 23 — Затем установите крышку радиатора, нажав вниз и повернув по часовой стрелке до упора, также проверьте жидкость в бачке с охлаждающей жидкостью. уровень. После установки крышки радиатора перепроверьте систему на герметичность, также перепроверьте бачок с охлаждающей жидкостью через пару дней эксплуатации. Однажды управляя автомобилем, проверьте датчик температуры на предмет перегрева.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Полезная информация
Радиатор отводит тепло от двигатель за счет теплообмена с использованием охлаждающей жидкости в качестве проводника и обычно расположен в передней части автомобиля под капот. охлаждение система состоит из множества частей, включая термостат, водяной насос и систему охлаждения. шланги. Радиатор изготавливается с тонкой алюминиевой сердцевиной в сочетании с пластиком. резервуары, подверженные утечкам охлаждающей жидкости.При снятии радиатора оставление охлаждающих вентиляторов прикрепленными и перенос их на новый радиатор, находясь на стенде, может быть более эффективным. Пока радиатор Удаляется, используйте садовый шланг для очистки участка, включая конденсатор кондиционера.
Необходимые инструменты и материалы
- Замена радиатора
- Охлаждающая жидкость двигателя
- Набор головок
- Набор гаечных ключей
- Инструмент для снятия хомутов или фиксаторов каналов
- Торговые полотенца
- Емкость для сбора жидкости
- Защитные очки и перчатки
Передовой опыт
- Отключить аккумуляторный кабель, чтобы избежать короткого замыкания.
- Заменить термостат при замене радиатора.
- Промойте систему охлаждения и установить новую охлаждающую жидкость для защиты прокладок и внутреннего двигателя частей.
- Заменить верхний и нижний радиатор шланги.
- Осмотрите охлаждение работа вентилятора.
- Осмотрите и удалите мусор, например пластиковые пакеты, перед передней решеткой. площадь.
Как заменить двигатель охлаждающего вентилятора радиатора менее чем за 20 минут
Установка нового охлаждающего вентилятора
По завершении этих шагов просто выполните обратную сборку в обратном порядке. Запустите двигатель и включите кондиционер или дождитесь, пока двигатель достигает рабочей температуры для проверки работы вентилятора и повторной проверки охлаждающей жидкости уровень.
Необходимые инструменты и материалы
- Набор головок
- Набор ключей
- Замена вентилятора охлаждения
- Емкость для сбора жидкости
- Защитные очки и перчатки
- Инструмент для зажима шланга или фиксатор канала
Полезная информация
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Вентилятор охлаждения помогает перемещать воздух через радиатор, когда автомобиль остановлен или медленно движется.Электродвигатель вентилятора, подключенный к пластиковой лопасти вентилятора, расположенной непосредственно за радиатором, который контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости. это Информация о температуре двигателя используется компьютером, который сигнализирует реле управления для подачи питания на охлаждающий вентилятор.
При использовании кондиционера вентилятор охлаждения автоматически включается, чтобы отводить тепло от конденсатора независимо от температуры двигателя. Для проверки охлаждающего вентилятора запустите ключом зажигания «OFF».Вручную покрутите лопасть вентилятора, она должна «свободно вращаться», если двигатель вентилятора не вращается или тяжело поворачивается, он вышел из строя и требуется его замена. Если электродвигатель вентилятора не включается электрически проверьте вентилятор охлаждения предохранитель и реле и при необходимости замените.
Лучшие практики
- Проверить затяжку гайки крепления лопастей основного вентилятора.
- Электрические разъемы должны быть очищены от грязи и мусора, чтобы правильный ток.
- Дать двигателю прогреться до работы. температуры, пока не включится охлаждающий вентилятор. Если вентиляторы включаются и двигатель все равно перегревается, проверьте перегрев двигателя
- Будьте осторожны при замене охлаждающего вентилятора, если происходит повреждение радиатора его необходимо заменить.
Как заменить радиатор автомобиля
Радиатор — основная часть системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет по трубкам внутри радиатора, которые окружены ребрами, направляющими воздушный поток. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Затем охлаждающая жидкость с более низкой температурой отправляется обратно в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.
Часть 1 из 1: Замена радиатора
Необходимые материалы
- Воздушный компрессор (опция)
- Инструмент для вакуумного заполнения системы охлаждения (опция)
- Ключ для накидной гайки подходящего размера
- Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
- Стойки для домкратов
- Плоскогубцы
- Перчатки защитные
- Трещотка и головки соответствующего размера
- Удлинитель с трещоткой
- Защитные очки
- Отвертка
- Ключи подходящего размера
Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль .Надежно поддержите автомобиль, приподняв его и поддерживая домкратами. Установите упор для колес позади задних колес и включите стояночный тормоз.
Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран крана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Шаг 3: Отсоедините шланг от бачка радиатора . Ослабьте шланговый зажим с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции зажима.Отсоедините шланг, повернув его и потянув в сторону от радиатора.
Шаг 4: Снимите верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты шланга плоскогубцами или отверткой, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и вытащив из соединения.
Шаг 5: Снимите нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты шланга плоскогубцами или отверткой, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и вытащив из соединения.
Шаг 6: Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения. Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, нажав на язычок и потянув его назад.
Шаг 7: Открутите крепежные болты вентилятора охлаждения . Отверните болты крепления вентилятора охлаждения, используя храповик, удлинитель и головку подходящего размера.
Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.
Шаг 9: Отсоедините линии охладителя коробки передач . Отсоедините трубопроводы радиатора коробки передач от радиатора с помощью гаечного ключа с накидом, чтобы предотвратить закругление фитингов.
Шаг 10: Открутите болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.
Шаг 11: Снимите крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.
Шаг 12: Снимите радиатор . Снимите радиатор с автомобиля.
Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.
Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.
Шаг 15: Установите болты крепления радиатора .Установите крепежные болты радиатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.
Шаг 16. Подключите линии охладителя коробки передач . Подсоедините трубопроводы охладителя коробки передач к радиатору с помощью накидного гаечного ключа, чтобы предотвратить закругление фитингов.
Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.
Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения.Установите крепежные болты вентилятора охлаждения, используя храповик, удлинитель и головку подходящего размера.
Шаг 19: Установите на место соединитель . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.
Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. С помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомуты на место и затяните их.
Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомуты на место и затяните их.
Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомут на место и затяните его.
Шаг 23: Залейте в радиатор охлаждающую жидкость .При необходимости закройте сливной кран. Затем залейте охлаждающую жидкость в радиатор.
Шаг 24: Удалите воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если он есть, или с помощью инструмента для вакуумного наполнения системы охлаждения, прикрепленного к производственному воздуху. На некоторых автомобилях можно выпустить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель с снятой крышкой радиатора и позволив охлаждающей жидкости выйти наружу.
Шаг 25: Опустите автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.
Замена радиатора — большая работа. Если вам кажется, что эту задачу вы предпочли бы доверить профессионалу, YourMechanic предложит квалифицированную замену радиатора, выполненную у вас дома или в офисе.
,Как заменить сердечник нагревателя менее чем за 3 часа
Новый сердечник нагревателя
Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка двигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем верните приборную панель на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под торпедо, снятые при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко остается в системе, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может горячий.)
После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают правильно.
Полезная информация
Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки сделаны из тонкого металла и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет при повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо снимать, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю ядро.
Сердечник отопителя аналогичен радиатору, находящемуся в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, обеспечивая режимы оттаивания пола и передней вентиляции. наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу ядра.
Передовой опыт
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
- Проверить состояние шлангов отопителя.
- После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
- Убедитесь, что арматура шланга сердечника нагревателя имеет круглую форму, чтобы обеспечить правильная печать.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva. Как снять радиатор печки нива шевроле с кондиционером не снимая панели
Комментарии к теме Замена радиатора печки Chevrolet Niva
Витас Вакулев
прикольно. спасиво
Альфия
Желательно в деталях порекомендовал бы по радиатору печки на шевролете >) У меня на Приоре есть
Файф
Минск Смоленская 49а сто 999
Эдвард
Основная причина плавающих оборотов это подсос не учтенного воздуха в впускном коллекторе,лечится заменой прокладок.
Азат
эх тоже так раз сломал очень переживал(собрал инфы что нужно было попробовать с определенным усилием в мануале указанным если нет то залить посадочное место маслом отправить кататься неделю в затем снова пытаться
Atif
а по другому можно как нибудь проверить состояние патрубков печки? если антифриз капает на педаль газа бмв е46 316ti
Ждан
Раньше на подшипники от 41 го переделывали. У моего друга с радиатором печки на Niva до сих пор все в ажуре 🙂
Сары Кулисбеков
Здравствуйте Сергей.Как всегда на высоте видео Супер. Спасибо ждём ещё ваши видео.
Бронислава
Спасибо за видео.
Jens
Как бы приехать на ремонт??? Диагностику???
Moulton
Роман,спасибо Вам за видео!!! Удачи,добра и мира Вам!!!
Латина
Неплохо, если более обстоятельно по радиатору печки на нива объяснил бы 🙂 це ж наша машина
Шакир
… я вообще это смотрел?
Javin
Eugene Irimia, молодец. как всегда всё на высоте и работа и рассказ.
Идеал Стекунов
Я скажу одно если сильно открутить то пропадает холостой ход педали и машина начинает сама тормозить.Длина штока должна выходить на 1,25мм от края вакуума это по книжке, но так как главные цилиндры бывают разные надо эксперемонтировать.
Гуньчикова Неко
тока хотел туда залезть спс за видос а бардачок первый раз вижу чтоб так открывался на 140м)
Витали
и почему на заводе такого не делают…
Неон
Мне друг сказал и без радиатора печки на chevrolet куча чего сломалось Ж)) Доброво время суток. Не подскажите как называется данный сенсор на английском, и где его можно заказать на eBay. Спасибо.
Леандро
Лансер цедия 1.5 не джедай. Дроссель чистый новый клапан хх, почему то на холодную нет прогревочных оборотов, в чем проблема?
Сабина
А если головки …?
Конкордия Молдаванцева
Ребята, привет! Вот как!!! Старушка Ока выручает ‘юнца’ Паджерика:) Наши отечественные инженеры и предположить не могли, что разрабатывают запчасти для ‘японцев’:) Удачи вам!!! О радиаторе печки и так можно говорить бесконечно.
Надра
Валерку прокачивает!
Аманжол
д урыстап тусиндирсей
Josephina
молодець. собі поставлю.
Seiji
Сколько ремонтировал щитки приборов снял фишки надо поять плату, вибрация! У моего друга на шевролете с радиатором печки пока все зашибись )))
Байрак
В режимі тепла, перших секунед 15 своєрідний сморід, я так розумію що тут якраз радіатор, ще й перетягування повзунка показало як міняються положення дефлектора. підкажіть чи в забитості причина смороду, запах типу паленого, раніше моторчик впирався у пластмасу і підгорав помалу, але я навів лад.
Lucky
Редкие геморрои с радиатором печки это еще ничего >) Текущие радиаторы и трубки — беда всех машин, как же они бесят
Куртяев Гермес
Ваше мнение, есть смысл в переброске патрубков?
Рамон
на 0.33 секунды также снял пластмассу с ручки,у меня от отвертки погнутости на ручке(пластике) остались.как люди снимают без повреждений?
Уистлер
У меня такой в Белорусси. Как открутить верхний болт?
Sheehan
Мне друг сказал и без радиатора печки на ниве куча чем заниматься >) На армаде такого нет
Оганес
может меняться вращения сам подключал на вентиляторе обдува печки
Похожие видео по ремонту
диагностика своими силами — журнал За рулем
Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.
Материалы по теме
Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.
Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.
С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.
Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.
1. Не нагревается охлаждающая жидкость
Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.
Материалы по теме
Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.
Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.
Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.
2. Не нагревается воздух
Материалы по теме
Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.
На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.
3. Заслонка не заслоняет
Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.
4. Электрические проблемы
Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.
Как правильно пользоваться отопителем
После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.
- 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.
Как заменить радиатор печки на ниве Шевроле видео
Замена радиатора отопление на шевроле ланос
Замечу, что Шевроле Нива у меня без кондиционера, а это обстоятельство значительно облегчает процедуру замены радиатора отопителя. Появился запах антифриза в салоне. По той причине, что замена радиатора отопителя не является легчайшим процессом, к нему следует приступать, когда существуют веские причины, а также вы наблюдаете признаки, явно указывающие на проблемы, возникшие в системе отопления.
Если печка начинает плохо греть, поэтому в салоне вашего транспортного средства вас постоянно пронизывает озноб, значит, проблема с отоплением существует. Если к тому же вы чувствуете запах антифриза, значит, ваши опасения тем более подтверждаются.
Но хорошо, что есть форумы, где умные ШНивоводы уже вовсю освоили процедуру замены клапанов через выхлопную трубу, не говоря уже о банальной замене радиатора отопителя без снятия приборной панели. В охладительной системе Шевроле Нивы есть термостат, помпа, теплообменник, а также отопитель салона.
Сегодня мы определимся как делается замена радиатора печки Шевроле Нивы. Поэтому если появится запах антифриза, значит, пора проверить в каком состоянии радиатор печки.
Рекомендуем: Как залить масло в коробку старого образца ВАЗ 2109
Первый способ предполагает проведение работ, не нуждающихся в снятии торпеды. Однако такой способ сопровождается явным недостатком, заключающимся в том, что в ходе выполнения задачи произойдёт разгерметизация кондиционера, поэтому по завершении придётся заправлять его хладагентом. Второй способ можно осуществить, снимая приборную панель.
К сожалению, такая замена радиатора печки на вашей Шевроле Ниве будет сопровождаться большей затратой физических и временных ресурсов. Определитесь с тем, какой способ для вас будет более предпочтительным, изучите предложенные нами рекомендации и приступайте к действиям.
Решил сам, с минимальным опытом в ремонтезаменить радиатор печки нива шевроле, постарался по простому Если же нет течи антифриза в местах соединений, то значит, что все такие нужна замена радиатора печки. И потом, это можно увидеть один раз взглянув на радиатор, если он весь в потеках, то понятно, что его надо либо ремонтировать, либо менять.
Замена радиатора отопителя печки на шевроле нива Chevrolet Niva на машине с кондиционером БЕЗ снятия торпеды Далее ослабил второй хомут и стянул второй шланг с патрубка.
Открутил 2 самореза крепления радиатора отопителя к корпусу печки.
ВИДЕО: Замена радиатора печки Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года
Замена радиатора печки без снятия панели на Ниве-Шевроле г без кондиционера. И на этом процедура по замене радиатора Нивы Шевроле закончена, можно через пару дней проверить уровень охлаждающей жидкости, он должен быть в норме. Сначала, конечно, проверьте все патрубки и шланги, являющиеся составными частями системы отопления и охлаждения.
Если это так, значит, виновником таких бед является всё-таки ваш радиатор печки, ресурс которого уже исчерпан. Даже при отсутствии у вас знаний, как поменять радиатор, не пасуйте перед проблемой. Мы готовы вам помочь и выдать конкретные рекомендации, опираясь на которые вы мастерски осуществите замену радиатора печки на Ниве Шевроле с кондиционером и без.
Niva Chevrolet Нива Шевролет Замена радиатора печки! На этом видео я покажу как поменять радиатор печки на Ниве Всем доброго времени суток, еду как то вечерком, у думаю что за налёт такой на стёклах, глядь под коврик а там лужа, думаю ну всё приплыли, радиатор печки, а машина то с кондиционером.
Перед тем как наступят холода, рекомендуется проверить работу системы отопления и убедиться в герметичности соединений радиатора, чтобы снизить вероятность возникновения непредвиденных ситуаций. Вариант доработки печки методом удаления лишних деталей, за то тепло и уютно :.
Нива Шевроле замена радиатора печки цена
Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника. После этого при необходимости можно заменить зеркальный элемент, привод регулировки Теперь действуйте по инструкции для сайлентблоков переднего рычага.
Замена сайлентблоков Точно также существует несколько способов ремонта других версий этого автомобиля.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva с кондиционером. Сложно, но можно
Замена радиатора печки Лачетти Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые км пробега, даже если проблем в В комплект входят сами ПТФ, пластиковые заглушки с креплением, под фары, проводка, кнопка включения На Шевроле Авео система охлаждения чувствительна к марке жидкости. Некачественный тосол и вода могут Вся проблема обычно заключается в износе контактной группы.
Это медная пластина, которая, при подаче Лучше это все предугадать и с минимальными потерями поменять ремень и все необходимые составляющие Заменить радиатор отопителя на ниву шевроле Замена радиатора печки Шевроле Нива без кондиционера Замечу, что Шевроле Нива у меня без кондиционера, а это обстоятельство значительно облегчает процедуру замены радиатора отопителя.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива года По той причине, что замена радиатора отопителя не является легчайшим процессом, к нему следует приступать, когда существуют веские причины, а также вы наблюдаете признаки, явно указывающие на проблемы, возникшие в системе отопления.
Как поменять кран на ниве шевроле
Как без мата поменять печку на ниве шевроле? Замена радиатора печки нива шевроле с кондиционером, своими руками. Нива Шевроле: замена радиатора печки на машине с кондиционером БЕЗ снятия торпеды и испарителя Если же нет течи антифриза в местах соединений, то значит, что все такие нужна замена радиатора печки.
Замена радиатора печки на Ниве Шевроле без кондиционера без снятия панели Далее ослабил второй хомут и стянул второй шланг с патрубка.
Niva Chevrolet Нива Шевролет Замена радиатора печки Сначала, конечно, проверьте все патрубки и шланги, являющиеся составными частями системы отопления и охлаждения. Замена радиатора печки нива шевроле. Теплая печка на Шевроле Ниве? Вариант доработки печки методом удаления лишних деталей, за то тепло и уютно : Ответы на коментарии по замене печки на ниве шевроле.
Замена радиатора печки на шевроле нива другой способ Шевроле нива замена радиатора печки другой способ. Как поменять лампу противотуманки на авео Сегодня по вашей инструкции сама поменяла лампочку ближнего света в Замена масла и фильтров на авео т Однако любой опытный водитель скажет вам что цифры, указанные в Как разобрать магнитолу на авео Вооружаемся крестовой отверткой и чем нибудь тонким чем можно зацепить Замена двигателя на chevrolet niva Не следует забывать о том, что своевременная замена масла значительно Поменять лампу в фаре шевроле спарк Для того чтобы поменять лампочку в фаре не нужно ничего Замена зеркального элемента на шевроле каптива После этого при необходимости можно заменить зеркальный элемент, привод регулировки Как установить подогрев сидений на авео Здравствуйте,кто нибудь уже устанавливал подогрев сидений на новую авео?
Ремонт заслонки на шевроле круз Чтобы выполнить ремонт заслонки печки Шевроле Круз панель следует разбирать Замена заднего сайлентблока на авео 2 Теперь действуйте по инструкции для сайлентблоков переднего рычага.
Замена тормозных колодок стояночного то шевроле лачетти Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из Как снять сидения на chevrolet cruze Пытался найти в нете, но там только снятие и то Как поменять патрубки на нива шевроле У меня на старой нива шевроле год выпуска лямда зонд стоит один перед Замена поворотника на шевроле авео Первое и второе поколение авео обозначается Т и выпускался в, году Как проверить лямбда зонд на авео Специалисты советуют Как заменить радиатор печки на ниве Шевроле видео корректность работы лямбда-зонда каждые км пробега, даже если проблем в Как снять заглушки противотуманок на авео В комплект входят сами ПТФ, пластиковые заглушки с креплением, под фары, проводка, кнопка включения Замена радиатора на авео т На Шевроле Авео система охлаждения чувствительна к марке жидкости.
Замена контактной группы шевроле лачетти Вся проблема обычно заключается в износе контактной группы. Замена ремня грм авео 1.
Замена радиатора печки на ниве шевроле
Вся работа по замене радиатора делиться на несколько этапов. Если времени не достаточно, а автомобиль нужен в течение дня или из-за
Работы нет времени заниматься ремонтом, то ее, можно выполнять, по вечерам после работы по несколько часов. Если производить замену обычным способом со снятием панели, то автомобиль останется недвижимым, пока панель не поставишь на место, хотя большую часть ремонта на Ниве шевроле можно передвигаться, но нужно не забывать следить чтобы уровень антифриза в бачке был в норме.
Следует обратить внимание на то, что во время работы будит очень много болтов, и что бы, не запутаться, потом какой, откуда болт, их желательно промаркировать.
Для замены потребуются следующие инструменты:
- Короткая отвертка с реверсом, она сильно поможет во время работы.
- Т20 торекс, и крестообразная бита
- Изолента которую следует обмотать биту и вставить в ключ на семь, и заматать изолентой,
- так как там иметься один саморез, к которому невозможно подлезть простой отверткой.
- Плоская обычная отвертка .
- Ключи на десять, девятнадцать, двадцать четыре, и на восемь
- Клещи чтобы снять зажимы на патрубках
- Нож
- Фонарик, чтобы иметь стационарный свет внутри панели
- Силиконовый герметик, он понадобиться при сборке, но это уже пожеланию
Первый этап. Снимаем бардачок.
Следует открутить накладку с правой стороны от бардачка. Для этого все саморезы, которые виднеются на тоннеле и внутри бардачка откручиваются. У бардачка на крышке с нижней стороны есть накладка, которая держится на 3 саморезах, а сверху ближе к ручке на четырех. Откручивать ее не следует, так как она мешать не будет.
Второй этап, снимаем подушку безопасности.
С АКБ сниматься минусовая клемма, для того чтобы подушка не сработала. Снизу среди проводов ищем красную клемму. Берем плоскую отвертку, защелку которая крепиться к каркасу панели, подеваем и тянем до упору вниз. Все, таким образом, освобождаем фишку и разъединяем ее. Блок подушки с заглушкой на панели являются одним целым. Ключом на десять, откручиваем крепления подушки к каркасу, которая держится на двух болтах. Заглушка на панели подевается плоской отверткой, снизу отжимаем защелки рукой, и вытаскиваем вверх подушки.
Третий этап, снимаем пассажирский воздуховод.
Поддеваем у пассажирской решетки отверткой боковые заглушки, и два самореза за ними. На себя вытаскиваем решетку, если не идет смело дергаем на себя. Вытаскиваем воздуховод, отклеивая армированный скотч, который стягивает воздуховод.
Четвертый этап, снимаем патрубки.
Добираемся к патрубкам и внутри откручиваем саморез после чего патрубок тянем на себя.
Пятый этап, снимаем блок предохранителей и ЭБУ.
Вытащить кондиционерный испаритель нам будут скорей всего мешать мозги. Их достаточно снять с данного крепления и просто оставить висеть. Можно это сделать и потом, но снимать их придется в любом случае.
Крышку мозгов откручиваем ключом на десять, а болты крепления откручиваем крестовой отверткой. Из пучка проводов два уходят на кузов это масса, они не дают опустить низко ЭБУ. Поэтому раскручиваем изоленту и эти провода выводим в сторону.
Шестой этап, снимаем улитку.
Воздушный фильтр следует снять, после чего откручиваем четыре самореза, которые крепят улитку к кузову. Моторчик, который там находиться снимать ненужно. С низу печки хорошо виден саморез его откручиваем, затем внутри панели с право, там есть саморез, битой с ключом на семь, (выше на картинке видно, как это сделать) откручиваем его, просунув одну руку в дыру где подушка безопасности, а другой рукой с ключом в дырку воздуховода со стороны пассажира. Таким образом, правой рукой крутим, а левой прижимаем.
Железные кронштейны отгибаем в солон тросик который регулирует положение данной заслонки снимаем, поддевая защелку кожуха узкой отверткой.
Седьмой этап, разбираем улитку и вынимаем ее.
Это один из самых сложных моментов. Чтобы снять две половинки, нижнюю и верхнюю часть, нужно снять шесть защелок. Поддеваем верхние плоской отверткой, пока они не улетят, остальные уже подеваем на ощупь. После того как защелки сняли, разъединяем корпус на две части, повернув верхнюю часть в право.
Восьмой этап, снимаем испаритель кондиционера.
Как правило, автомобиль может быть с кондиционером, без кондиционера этот этап пропускаем. Если вариант первый, то следует открутить трубки кондиционера. Начнет выходить фреон, им лучше не дышать. Рядом находятся пару шпилек с гайками, они выкручиваются вместе. После чего снимаем болты, которые крепят корпус испарителя. Слева от патрубков есть один саморез его можно не заметить, и поэтому если его не открутить могут возникнуть проблемы со снятием. После всех манипуляций испаритель сдвигаем вправо, выводя его из печки, тянем немного вниз и на себя. Передний кронштейн с лева выводим, выводя его из крепления.
Девятый этап, снимаем радиатор печки.
Снимаем радиатор отопителя, радиатор отеплителя следует снимать аккуратно, и под него лучше постелить пакет или клеенку, чтобы в салон не попал антифриз. Подготавливаем пяти литровую канистру или баклажку, под антифриз. Высверливаем отверстие в нижней части радиатора, и сливаем жидкость в тару. Затем с патрубков откручиваем хомут, и два винта. После чего радиатор вытаскиваем и выдергиваем оставшиеся патрубки, и мы увидим на радиаторе течь.
Десятый этап, заменяя радиатора и патрубков.
В этом заключительном этапе мы меняем радиатор или шланг (патрубки). Советуем поменять все, так как старые неизвестно сколько проходят.
Таким образом, на автомобиле нива шиврале замена, радиатора произведена, собираем все в обратном порядке!
Как заменить сердцевину автомобильного нагревателя
Новая сердцевина нагревателя
Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый. сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка электродвигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем приборную панель верните на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под кожухами приборной панели, которые были сняты при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко попадает в систему, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может быть очень горячий.)
После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают должным образом.
Полезная информация
Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки изготовлены из тонкого металла. и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет в повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо будет снять, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю основной.
Сердечник отопителя аналогичен радиатору, расположенному в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, что позволяет использовать режимы оттаивания пола и передней вентиляции. В наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу. ядра.
Передовой опыт
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
- Проверить состояние шлангов отопителя.
- После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
- Убедитесь, что фитинги шлангов с сердечником нагревателя имеют круглую форму, чтобы обеспечить надежную посадку. надлежащая печать.
Мне нужен маршрут до…
СНЯТИЕ:Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Если используется двигатель объемом 3,1 л, снимите воздушный фильтр и воздуховод в сборе.
Если установлен двигатель объемом 3,8 л, снимите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
Очистите область вокруг места сборки крышки маслозаливной горловины / трубки.
Поверните крышку маслозаливной горловины / трубки против часовой стрелки от крышки клапана.
Поднимите смотровой щиток топливной форсунки спереди и снимите его с заднего кронштейна двигателя.
Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке.
ВНИМАНИЕ
Перед сливом из системы охлаждения дайте двигателю остыть, чтобы сбросить внутреннее давление в системе и избежать ожогов охлаждающей жидкости.
Слейте воду из системы охлаждения, выполнив следующую процедуру:
Поднимите и надежно поддержите переднюю часть автомобиля.
Снимите и очистите бачок восстановления охлаждающей жидкости.
Поставьте под радиатор поддон емкостью 2 галлона, чтобы собрать охлаждающую жидкость.
Внизу радиатора откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже сердечника отопителя.
Снимите крышку радиатора и откройте винт выпуска воздуха (на 2–3 оборота), расположенный в верхней части корпуса термостата.
После того, как из системы будет слито достаточное количество охлаждающей жидкости, закройте сливной кран.
ВНИМАНИЕ
Охлаждающая жидкость двигателя — опасные отходы; его следует хранить для повторного использования или сдавать на переработку. НИКОГДА не выбрасывайте его в окружающую среду.
Отсоедините и заглушите шланги нагревателя на сердечнике нагревателя.
Если имеется, снимите нижнюю центральную консоль, сняв или отсоединив следующее:
Прикуриватель
Ручка переключения АКПП
Облицовка верхней консоли от передней напольной консоли, отвинтив ее
Электрические разъемы с верхней обшивки консоли и снять обшивку
.
Отсек для хранения компакт-дисков на передней напольной консоли, отстегнув его
Поднимите подлокотник передней напольной консоли и снимите коврик отсека
.
Болты и винты крепления консоли к шасси
Электрические разъемы с консоли и снимите консоль с автомобиля
Снимите нижний нижний отсек приборной панели, сняв или отсоединив следующее:
Нижний правый изолятор приборной панели
Болты и винты крепления отсека к панели из-под отсека приборной панели
Винты двери отсека приборной панели и двери
Винты приборного отсека и пластиковые фиксаторы; затем сдвиньте отсек с приборной панели
Электрический разъем из отсека
Пепельница и кронштейн при необходимости
Нижний канал отопителя
Крышка сердечника нагревателя и утилизируйте уплотнения крышки Монтажный зажим и кронштейн сердечника нагревателя
Сердечник нагревателя
УСТАНОВКА:
Установите и подключите следующее:
Теплообменник в автомобиле
Зажим и скоба для крепления сердечника нагревателя
Новые уплотнения крышки сердечника нагревателя
Закройте крышку сердечника нагревателя и затяните болты с усилием 13 дюймов на фунт.(1,5 Нм)
Нижний канал отопителя, если снят
Пепельница и кронштейн, если сняты
Установите нижнюю панель приборов, установив или подключив следующее:
Электрический разъем к отсеку
Вставьте отсек в приборную панель; затем закрепите ее винтами и пластиковыми зажимами Дверца и винты отсека приборной панели Болты и винты крепления отсека к панели, расположенные под отсеком приборной панели
Нижний правый изолятор панели приборов
Если имеется, установите нижнюю центральную консоль, установите или подключите следующее:
Консоль в автомобиле и подсоедините электрические разъемы
Болты и винты крепления консоли к шасси затягивайте в последовательности, начиная с передней правой части, и продолжайте по часовой стрелке до 106 дюймов на фунт.(12 Нм) Коврик подлокотника и опускание вещевого ящика C / D подлокотника передней напольной консоли в переднюю напольную консоль
Электрические разъемы к верхней накладке консоли и защелкните накладку на консоли
Рукоятка АКПП и прикуриватель
Шланги нагревателя к сердечнику нагревателя и закрепите зажимами
Залейте в систему охлаждения, выполнив следующую процедуру:
Закройте сливной кран радиатора.
Если винты для выпуска воздуха (расположены в верхней части корпуса термостата) закрыты, откройте их, повернув на 2–3 оборота.
Медленно доливайте охлаждающую жидкость до горловины радиатора.
Подождите 2 минуты и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости; затем при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Заполните бачок охлаждающей жидкости до отметки COLD.
Закройте винт выпуска воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не затягивайте винт для выпуска воздуха слишком сильно, поскольку он изготовлен из латуни.
Установите крышку радиатора и убедитесь, что стрелки совпадают с переливной трубкой.
Если установлен двигатель объемом 3,8 л, установите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
Снимите крышку маслозаливной горловины / трубку с клапанной крышки.
Вставьте смотровой щиток топливной форсунки в задний кронштейн двигателя и опустите его на место.
Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке. Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фиксатор трубки в выемке на крышке клапана.
При наличии 3.Двигатель объемом 1 л установите воздухоочиститель и воздуховод в сборе.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Спасибо за использование 2CarPros. Com!
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
пятница, 19 февраля 2021 г., 13:50 (Объединено)
Как снять и заменить клапан управления нагревателем
Клапан управления нагревателем предназначен для управления потоком охлаждающей жидкости двигателя к сердечнику нагревателя, расположенному в салоне.При включении обогревателя или дефростера теплая охлаждающая жидкость двигателя проходит через сердечник обогревателя. Здесь вентилятор нагнетает воздух через поверхность сердечника обогревателя, а затем в салон, где ощущается теплый воздух.
Во время использования кондиционера регулирующий клапан нагревателя закрывается, предотвращая попадание охлаждающей жидкости двигателя в сердечник нагревателя. В результате в салоне меньше тепла, что позволяет кондиционеру работать более эффективно.
Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям по замене неисправного регулирующего клапана нагревателя.
- Примечание : Важно помнить, что это общие рекомендации. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с заводским руководством по обслуживанию для получения полных и подробных инструкций, относящихся к вашему автомобилю.
Часть 1 из 1: Замена клапана управления отопителем
- Предупреждение : Убедитесь, что двигатель автомобиля остыл, чтобы предотвратить ожоги кожи. Также рекомендуется всегда носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в глаза.
Необходимые материалы
Шаг 1. Отсоедините аккумулятор . Ослабьте прижимную гайку и болт с отрицательного конца кабеля аккумулятора и снимите разъем с полюса аккумулятора. Это предотвратит повреждение электрических компонентов короткими замыканиями.
- Совет : Если автомобиль является автоматическим с переключателем в консоли, вы можете переключить автомобиль на низкую передачу перед отсоединением аккумулятора, чтобы дать вам больше места для работы.
Шаг 2: Поднимите автомобиль на . Если вы не можете легко добраться до нижнего шланга радиатора, приподнимите автомобиль и закрепите его на домкратах, чтобы получить лучший доступ.
Шаг 3: Поместите сливной поддон под автомобиль . Чтобы собрать сливаемую охлаждающую жидкость, вам нужно поставить поддон под нижний шланг радиатора.
Шаг 4: Снимите нижний шланг радиатора .Снимите нижний шланг радиатора с радиатора, сначала ослабив зажим, а затем осторожно, но сильно повернув шланг, чтобы убедиться, что он не прилип.
- Совет : Часто шланг прилипает, как если бы он был приклеен. Скручиванием, вы можете разорвать эту связь и облегчить ее удаление.
Снимите шланг и слейте охлаждающую жидкость двигателя в дренажный поддон.
Шаг 5. Найдите регулирующий клапан нагревателя .Некоторые регулирующие клапаны отопителя будут расположены в моторном отсеке рядом с противопожарной перегородкой со стороны пассажира. Остальные расположены за приборной панелью возле пространства для ног пассажира.
Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы определить точное местоположение. В этом руководстве предполагается, что регулирующий клапан расположен за приборной панелью.
- Примечание : Для следующих шагов вам нужно будет продолжать обращаться к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробной информации о том, что необходимо удалить, а также о расположении и количестве креплений, которые также необходимо удалить.
Шаг 6: Снимите узел перчаточного ящика Откройте дверцу перчаточного ящика и найдите крепежные винты, расположенные вдоль внешнего края перчаточного ящика. Удалите винты с помощью подходящей отвертки или трещотки с головкой. Осторожно потяните за узел перчаточного ящика, чтобы снять его с приборной панели, и отсоедините все электрические разъемы, подключенные к блоку перчаточного ящика.
Шаг 7: Снимите приборную панель . Найдите крепежные винты, обычно вдоль верхнего и нижнего краев.По бокам могут быть другие крепления, в зависимости от конструкции автомобиля. Удалите крепежные винты с помощью подходящего инструмента. Осторожно, но сильно потяните за приборную панель и медленно снимите ее, обязательно отключив все оставшиеся электрические разъемы, которые могут помешать вам снять приборную панель.
Будьте осторожны, не тяните за провода или кабели управления.
Совет : сфотографируйте, как проложены провода и кабели, и где идут все электрические разъемы.Позже вы можете использовать фотографии, чтобы убедиться, что все правильно собрано.
На этом этапе вы можете увидеть регулирующий клапан нагревателя, но в некоторых случаях вам потребуется снять коробку нагревателя, чтобы получить доступ.
Шаг 8: Снимите регулирующий клапан нагревателя. Найдите монтажные болты или винты, которые удерживают регулирующий клапан нагревателя на месте.
Снимите крепеж с помощью подходящего инструмента и снимите клапан. Обратите внимание на его ориентацию.
Шаг 9: Подготовьте шланги . Чтобы предотвратить утечку, тщательно очистите все шланги, которые были сняты, а также компонент, к которому вы его повторно подсоединяете.
Шаг 10: Установите новый регулирующий клапан нагревателя . Установите новый клапан в том же положении и ориентации, что и старый клапан.
Шаг 11: Соберите приборную панель и перчаточный ящик . Переустановите приборную панель, перчаточный ящик и все другие компоненты, которые были сняты.
При необходимости обратитесь к фотографиям, которые вы сделали ранее.
Шаг 12: Замените нижний шланг радиатора . Присоедините нижний шланг радиатора и затяните хомут.
Шаг 13: Заправьте систему охлаждения . Для заполнения системы охлаждения используйте смесь антифриза и дистиллированной или деминерализованной воды в соотношении 50/50.
Шаг 14: Выпустите весь воздух . Чтобы удалить весь воздух из системы охлаждения, вам необходимо завести двигатель, включить обогреватель на максимальную мощность и дать автомобилю достичь нормальной рабочей температуры.
Продолжайте доливать охлаждающую жидкость по мере необходимости, пока система не будет полностью заполнена, проверяя отсутствие утечек в местах снятия и установки шлангов.
Шаг 15: Очистите потом . Утилизируйте использованную охлаждающую жидкость в соответствии с местными законами и правилами.
Каждая модель автомобиля разработана по-своему; поэтому важно обратиться к заводскому руководству производителя по обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительных сведений. Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из компании YourMechanic, заменил вам регулирующий клапан обогревателя, один из наших мобильных механиков может работать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.
Утечка в сердечнике нагревателя? Как исправить протекающую сердцевину нагревателя
Протекающая сердцевина нагревателя может быть одной из самых неприятных утечек, которые могут возникнуть в вашем автомобиле. Практически любая утечка в вашем автомобиле — это внешняя утечка, то есть вытекшая жидкость просто вытечет на землю. Конечно, это не самое лучшее для окружающей среды и может привести к беспорядку на подъездной дорожке или на стоянке на работе, но в конце дня, если вы доливаете жидкости, вы можете продолжать ездить на своем автомобиле. относительно комфортно.Что делает сердечник нагревателя?
Назначение сердечника обогревателя — подавать теплую охлаждающую жидкость в кабину вашего автомобиля, чтобы вентиляционный воздух мог нагреваться, обеспечивая правильную работу обогревателя и обогревателя вашего автомобиля. Думайте об этом как о небольшом радиаторе.
Каковы симптомы протекающего сердечника нагревателя?
Протекающая сердцевина нагревателя обычно вызывает гораздо более неприятную утечку. На большинстве новых автомобилей сердцевина обогревателя находится внутри кабины автомобиля. Даже если у вас старый автомобиль с сердечником обогревателя за пределами кабины, вытекающая жидкость все равно может попасть в кабину через вентиляционные каналы.
Утечка охлаждающей жидкости в кабине вашего автомобиля может вызвать самые разные проблемы. Во-первых, когда ваша машина еще не прогрета, охлаждающая жидкость испортит ваши половицы и, возможно, запустит процесс коррозии. Когда охлаждающая жидкость просачивается на пол, она впитывается в ковер и набивку. Поскольку эта влага остается на вашем ковре, она может начать разъедать поддон пола в вашем автомобиле. Поскольку все это происходит под ковром, это может быстро выйти из-под контроля, даже если вы об этом не заметите.В худшем случае эта коррозия может нарушить целостность пола вашего автомобиля, что сделает его небезопасным.
Еще одна проблема, связанная с утечкой охлаждающей жидкости в кабину вашего автомобиля, заключается в том, что при нагревании температура охлаждающей жидкости будет почти 200 градусов! Эта горячая охлаждающая жидкость быстро превратится в пар в вашей машине и обязательно вызовет неприятный запах. Пар также может быстро распространиться по вентиляционной системе, что затрудняет удаление запаха. В зависимости от того, насколько велика утечка, пар может вызвать запотевание ваших окон и лишить вас возможности удалить конденсат, поскольку проблема распространяется именно вашей вентиляционной системой.Наконец, антифриз — ядовитое вещество, поэтому вдыхание его паров может нанести вред вам и вашим пассажирам.
Если у вас протекает сердцевина нагревателя, возможно, вы испытали некоторые из этих симптомов и осознали, насколько это неприятно. Для тепловых стержней нет ничего необычного в утечках, потому что они часто сделаны из относительно тонкого металла, чтобы помочь в передаче тепла от горячего хладагента внутри к воздуху, обдуваемому системой HVAC вашего автомобиля. На этом тонком металле со временем могут образоваться трещины, а соединения в сердечнике обогревателя могут начать расшатываться из-за вибраций в вашем автомобиле и неровностей дороги.
Могу ли я заменить негерметичный сердечник нагревателя?
Замена протекающего сердечника нагревателя может быть чрезвычайно неприятным проектом из-за его расположения в вашем автомобиле. Сердечник нагревателя должен находиться рядом с вентилятором, который проталкивает воздух через вашу вентиляционную систему. Этот вентилятор должен быть рядом с брандмауэром вашего автомобиля, чтобы он мог как втягивать воздух извне автомобиля, так и рециркулировать воздух в салоне в зависимости от настроек системы. Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то испаритель переменного тока будет находиться рядом с сердечником обогревателя, который также является хрупкой частью оборудования, которую трудно перемещать.
Могу ли я отремонтировать негерметичный сердечник нагревателя?
Устранение протекающего сердечника нагревателя всегда будет намного проще, чем его замена. Так как это лишь небольшая утечка в сердечнике нагревателя, мы рекомендуем просто загерметизировать эту утечку и оставить сердечник нагревателя на месте. Вы можете сделать это, просто добавив BlueDevil Pour-N-Go в радиатор вашего автомобиля, когда он холодный. Когда BlueDevil Pour-N-Go достигает точки утечки, разница температур вызовет химический сварной шов, который герметизирует вашу утечку, не затрагивая никакие другие части вашей системы охлаждения.
Чтобы узнать больше о BlueDevil Pour-N-Go, посетите наш веб-сайт: Pour N Go Head Gasket Sealer
Вы можете приобрести BlueDevil Pour-N-Go в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:
- AutoZone
- Advance Auto Parts
- Bennett Auto Supply
- CarQuest Auto parts
- NAPA Auto Parts
- O’Reilly Auto Parts
- Pep Boys
- Fast Track
- Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
- S&E Quick Lube Распределитель
- DYK Automotive
Фотографии предоставлены:
heating_core.jpg — Автор JAK SIE MASZ — Лицензировано Creative Commons Через Flickr — Исходная ссылка
Замена сердечника обогревателя: выполнение работы
Замена сердечника обогревателя — одна из тех работ, которые вы должны выполнить, если лобовое стекло запотевает во время работы дефростера. Еще один видимый признак неисправности — влажное ковровое покрытие, обычно на пассажирской стороне автомобиля рядом с местом, где находится сердечник обогревателя. При правильной работе сердечник отопителя отдает тепло в кабину. Когда он протекает, его необходимо заменить. Выполнение работы варьируется от простого к сложному, в зависимости от расположения ядра в машине.
Не откладыватьПомимо неправильной работы, протекающая сердцевина нагревателя создает беспорядок. Жидкость представляет собой охлаждающую жидкость, также известную как антифриз, и может повредить ваш автомобиль. Антифриз также токсичен, и, если его каким-то образом проглотить, он может серьезно заболеть. Этиленгликоль, метанол и пропиленгликоль являются одними из основных присутствующих ингредиентов и могут привести к серьезным симптомам и даже смерти при употреблении и незамедлительном лечении.
Найдите сердечник нагревателяГде производитель разместил сердечник нагревателя? Чтобы найти его, вам может потребоваться обратиться к руководству по обслуживанию, но обычно оно находится в одном из двух разделов.
Поднимите капот и проследите за системой охлаждения вашего автомобиля по направлению к кабине, чтобы найти то, что выглядит как уменьшенная версия радиатора вашего автомобиля. К сердечнику нагревателя подключаются два шланга — один шланг предназначен для транспортировки горячей охлаждающей жидкости от водяного насоса к сердечнику нагревателя. Второй шланг возвращает охлаждающую жидкость в верхнюю часть двигателя. Воздуходувка или вентилятор втягивает воздух через сердечник обогревателя, направляя воздух через каналы обогревателя в салон вашего автомобиля.
К сожалению, не все сердечники нагревателя расположены на видном месте.Некоторые расположены внутри приборной панели. Это означает, что вам придется снять приборную панель, а также систему отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC), чтобы добраться до нее. В этом примере вам нужно будет удалить воздух из системы кондиционирования воздуха в результате отключения испарителя для снятия блока HVAC. Именно в этот момент вы можете поручить работу механику.
Завершение работыДля выполнения этой работы вам понадобится несколько инструментов, в том числе домкрат, подставки для домкратов, набор торцевых головок, гаечные ключи, плоскогубцы, поддон и тряпки.Помимо нового сердечника нагревателя вам также понадобится охлаждающая жидкость. Вам могут понадобиться шланги сердечника нагревателя и хомуты.
Когда вы найдете сердечник отопителя, поднимите переднюю часть автомобиля, поместив его на домкраты. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. Затем снимите сливную трубку нагревателя и ослабьте зажимы на шлангах сердечника нагревателя. Снимите шланги, соединяющие сердечник нагревателя. Слейте оставшуюся охлаждающую жидкость.
Перед установкой нового сердечника нагревателя переставьте все детали со старого сердечника нагревателя на новый.Установите новый сердечник, переустановите или замените монтажные зажимы, а затем шланги, а также сливную трубку нагревателя. После того, как сердцевина нагревателя, зажимы, шланги и трубка закреплены, вы готовы заливать новую охлаждающую жидкость в радиатор. После заполнения опустите автомобиль.
Запустите двигатель, включите нагреватель на максимальную мощность и включите вентилятор, чтобы убедиться, что тепло выходит из сердечника нагревателя. Как только вы убедитесь, что все работает должным образом, все, что вам остается, — это навести порядок. Если сердечник нагревателя поставляется с крышкой доступа, установите ее.Еще раз проверьте радиатор, чтобы убедиться, что в нем достаточно охлаждающей жидкости.
Эта работа выполнима, она варьируется от простой до сложной, в зависимости от того, где расположен обогреватель в вашем автомобиле.
Ознакомьтесь со всеми деталями для обогрева и охлаждения
Фото любезно предоставлено Flickr.
Замена сердечника нагревателя и испарителя корвета C3
Все дело в контроле. Обуздание огня было ключевым достижением человека в управлении окружающей средой. И это то, о чем мы говорим — регулирование тепла в кабине Corvette. Получать тепло, когда нужно, — это лишь часть цели; не менее важно контролировать, куда он направляется, и удерживать тепло, когда он не нужен.
Vette недавно показал, как заменить сердечник нагревателя в C2 без кондиционера.Мы переходим на новый уровень, заменяя сердечник обогревателя и снова закрывая коробку обогревателя / кондиционера в C3 с кондиционером. Замена уплотнений в воздуховодах и проверка того, что дверцы и заслонки работают и отрегулированы должным образом, имеют решающее значение в том, идет ли горячий или холодный воздух туда, куда он хочет.
Первыми признаками отказа сердечника обогревателя являются неожиданный туман на внутренней стороне лобового стекла, сырость на коврике со стороны пассажира и ужасный сладкий / липкий запах антифриза.Многие владельцы просто отключают сердечник отопителя. Однако, даже если вы возьмете свой Corvette только в хорошие дни, вам наверняка захочется, чтобы сердечник обогревателя был подключен, и ваш дефростер работал, когда окна начинают запотевать. Кроме того, полностью функционирующий обогреватель увеличивает количество часов и дней, когда вы можете наслаждаться вождением с опущенным верхом или с T-образным верхом. Это также может предотвратить холодный прием вашего пассажира.
В этих статьях Vette покажет, как заменить сердцевину нагревателя C3 и испаритель, два основных элемента управления внутренним пространством вашего автомобиля.В части 1 подробно описаны шаги и даны советы по установке нового сердечника обогревателя в C3 Corvette с кондиционером. Также показано повторное закрытие и проверка работы коробки обогревателя, которая имеет такую же ценность, как и в автомобилях без кондиционера. Часть 2 посвящена другой задаче, которую часто откладывают владельцы: замене испарителя. Одно изменение может значительно упростить эту процедуру — подробнее об этом в части 2. Теперь давайте перейдем к основной проблеме.
2/34
1. Проект начинается со слива охлаждающей жидкости. Будьте особенно осторожны при снятии сливной пробки с нижней части радиатора. Если он очень плотный, не применяйте силу, иначе вы можете разорвать бачок радиатора и тем самым создать на много работы . Если он слишком тугой, отсоедините вместо него нижний шланг нагревателя. Также имейте в виду, что некоторые охлаждающие жидкости могут быть ядовитыми, если их пьют домашние животные.
3/34
2. Совет: нанесите противозадирный состав или тефлоновую ленту на резьбу сливных пробок в блоке двигателя и в радиаторе. Это помогает улучшить уплотнение, требует меньшего крутящего момента и гарантирует, что в следующий раз они легко откроются.
4/34
3. Снимите хотя бы одну из сливных пробок в блоке двигателя, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость, если вы ее заменяете.На небольших блоках сливные пробки скрыты за экранами проводов свечей зажигания. Ослабьте задний болт крепления двигателя с помощью гибкого разъема 9/16, болт заднего экрана с разъемом 7/16, а затем поверните экран достаточно далеко, чтобы получить доступ к вилке.
5/34
4. Шланги подключаются к сердечнику обогревателя в довольно труднодоступном месте на автомобилях с кондиционером.Доступ к ним нужно получить из-под машины. Совет: если в автомобиле есть брызговик, его снятие обеспечивает лучший доступ к хомутам. Обратите внимание на резкий изгиб этих шлангов.
6/34
5. Разрежьте шланги в продольном направлении с помощью лезвия бритвы или канцелярского ножа, а затем снимите шланг с трубок, чтобы облегчить снятие.Особенно важно не прикладывать слишком много усилий к латунным трубкам, если вы меняете только шланги, а не сердечник нагревателя.
7/34
6. Этот сменный комплект шлангов отопителя от Corvette Central имеет острые изгибы на одном конце каждого шланга и меньший изгиб на шланге 5/8, где он соединяется с впускным коллектором.Для этого применения настоятельно рекомендуются предварительно сформованные шланги; обычные шланги обогревателя не выдерживают этих изгибов должным образом. Эти шланги Corvette Central также имеют оригинальную маркировку и ребристость.
8/34
7. Снимите гайку с правого верхнего угла корпуса испарителя. Это, несомненно, самая простая застежка для этого проекта, и она последняя под капотом.Остальная разборка — из салона автомобиля.
9/34
8. Чтобы получить доступ к блоку обогревателя, снимите пластину порога, правую приборную панель, правую защитную панель, панели доступа к консоли переключения передач, центральную приборную панель и радио в указанном порядке. Подробную информацию и советы по удалению этих частей можно найти в недавней статье Vette «High-Tech Tunes.”
10/34
9. Снимите стержень распорки и правый вентиляционный канал. Примечание: воздуховоды и распорки отличаются на автомобилях с кондиционером и без него.
11/34
10. При необходимости очистите ковер, а затем открутите два винта на нижней стороне корпуса обогревателя. Возможно, придется снять нижнюю распорную штангу для лучшего доступа к винту слева. Удалите последний винт, которым крепится коробка, расположенный на ее верхней правой стороне.
12/34
11. Выкрутите три винта, которые крепят коллектор воздуховода из твердого пластика к корпусу нагревателя.Верхний винт прячется сзади. Сдвиньте коллектор влево, чтобы отделить его от корпуса нагревателя.
13/34
12. Снимите трос Боудена с коробки нагревателя. Отметьте или сфотографируйте положение регулировочного винта на тросе. Это важно, потому что он контролирует дверь, которая перекрывает воздух из сердечника обогревателя.
14/34
13. Вакуумные шланги, идущие к приводу, становятся видимыми, когда правый конец коробки нагревателя отодвигается от брандмауэра. Помните, что шланг с красной полосой проходит через резиновую втулку в коробку обогревателя.
15/34
14. После снятия двух вакуумных шлангов блок обогревателя готов к снятию с автомобиля. Наклоните коробку обогревателя вверх, а затем поднимите правую сторону вверх, пока трубы сердечника обогревателя не выйдут за брандмауэр.
16/34
15. Совет: проверьте все вакуумные приводы, прежде чем продолжить. Либо используйте шланг 1/8 дюйма для проверки на утечки, либо отодвиньте шток привода в сторону, закройте порт на этой стороне пальцем и затем попробуйте переместить шток в другом направлении.Стержень не должен двигаться, пока вы не отпустите палец.
17/34
16. Также проверьте резиновое уплотнение на дверце горячей-холодной двери в коробке обогревателя. Это предотвращает попадание горячего воздуха из сердечника нагревателя на вас, когда он не нужен.
18/34
17. Удалите два винта из кронштейна троса Боудена, чтобы его можно было сдвинуть вверх и снять с вала двери. Это необходимо, потому что дверца должна выдвигаться из коробки обогревателя при снятии узла сердечника обогревателя.
19/34
18. Снимите прокладку брандмауэра с коробки нагревателя, чтобы открыть винты, которые крепят узел сердечника нагревателя к коробке, а затем выверните винты.
20/34
19. Осторожно подденьте сердечник нагревателя в сборе из коробки. Совет: вставьте скребок или шпатель по периметру коробки, чтобы разбить герметик. Будьте осторожны, не тресните фланец коробки.
21/34
20. Сердечник нагревателя удерживается скобами на каждом конце. Совет: сердцевина нагревателя вторичного рынка может быть немного толще или тоньше. В корпусе нагревателя достаточно места, поэтому это не повлияет на его работу, но могут потребоваться более длинные винты, если сердечник толще.
22/34
21. Длинные трубки сердечника нагревателя прикреплены к узлу с помощью кронштейна.Возможно, потребуется аккуратно согнуть трубки, чтобы они соответствовали правильному расположению.
23/34
22. Установите на место сердечник нагревателя в корпусе нагревателя. При установке кронштейна троса Боудена на место обратите внимание, что крепежный винт входит в узел металлического сердечника нагревателя. Винты для листового металла входят в коробку обогревателя из стекловолокна.
24/34
23. Corvette Central состоит из 23 прокладок для кондиционирования воздуха / обогревателя, включая прокладки из пеноматериала и войлока для коробки обогревателя и всех воздуховодов. Он также включает рулон герметика для использования на сердечнике нагревателя и корпусе испарителя.
25/34
24. Приклейте прокладку из пенопласта к корпусу обогревателя, чтобы она оставалась на месте во время установки. В этом случае хорошо подходит клей для уплотнителей 3M или аналогичный продукт. Нанесите валик на прокладку и коробку нагревателя, подождите минуту и затем прижмите их друг к другу.
26/34
25. Запустите двигатель и переместите дисковый переключатель в положение «Размораживание», чтобы убедиться, что привод работает правильно.Если сильная струя воздуха не попадает на лобовое стекло, то вероятная причина этого. Время заменить этот привод определенно сейчас, когда центральный приборный щиток и радио не мешают.
27/34
26. Присоедините трос Боудена и при необходимости отрегулируйте его, чтобы убедиться, что дверца полностью закрывается при повороте колесика в холодное (C) положение.Присоедините вакуумные шланги к приводу, а затем поверните коробку нагревателя на место. Перед установкой трех других винтов установите гайку в моторный отсек, чтобы удерживать коробку на месте.
28/34
27. Снова прикрепите коллектор воздуховода из твердого пластика к корпусу нагревателя. Обратите внимание на новую прокладку из пеноматериала на коробке, которая прилегает к центральному воздуховоду.Совет: приклейте изоленту, чтобы закрыть зазор между коллектором и воздуховодом дефростера, чтобы увеличить поток воздуха для лучшего запотевания или размораживания лобового стекла.
29/34
28. Установите на место центральный воздуховод. Только один винт прикрепляет его к корпусу нагревателя. Совет: на автомобилях с откидным верхом может помочь вставить левую сторону воздуховода под распорную штангу, а затем подтолкнуть воздуховод на место.Обратите внимание на новую войлочную прокладку на центральном воздуховоде.
30/34
29. Установите на место магнитолу, приборную панель, правый выпускной канал и распорную штангу. Обратите внимание на новую войлочную прокладку на выпускном корпусе. Установите на место приборную панель, защитную панель и порог, чтобы завершить внутренние работы.
31/34
30. Сзади под машину; вставьте круглый инструмент в трубки сердечника нагревателя, чтобы при необходимости осторожно согнуть их. В этом случае одна трубка находилась слишком близко к шпильке экрана.
32/34
31. Установите новые шланги отопителя. Шланг 3/4 дюйма был слишком длинным и задел острый край экрана, поэтому мы подрезали шланг примерно на дюйм.Совет: расположите хомуты так, чтобы оба были доступны после установки второго шланга. Зажимы с шестигранной головкой и изгиб на 1/4 дюйма помогут, если затяжка потребуется в будущем. Долейте охлаждающую жидкость, прогрейте двигатель и еще раз проверьте уровень. Теперь тепло в вашем Corvette находится под вашим контролем.
33/34
32. Сегодня существует множество вариантов антифриза.Я предпочитаю оригинальный зеленый этиленгликоль для старых корветов, но другие успешно использовали желтую «глобальную» охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы. Этот зеленый концентрат антифриза можно приобрести в NAPA, но сначала позвоните, чтобы убедиться, что он есть в вашем магазине. Совет: используйте дистиллированную воду (не родниковую), обычно смешанную в соотношении 50/50 с концентратом антифриза.
34/34
33. Corvette Central предлагает новые сердечники обогревателя и сотни других деталей для отопления и кондиционирования воздуха. Длинные трубки, идущие прямо вниз на сердечнике обогревателя, указывают на то, что он предназначен для Corvette, оборудованного кондиционером.
Фото Джона Пфанштиля
Автомобильный обогреватель не работает: причины, почему и как это исправить
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Поскольку лето уходит осенью и переходит в зиму, большинство водителей не слишком беспокоятся о обогревателе своей машины. В прошлом году это сработало, а годом раньше, почему не сработало в этом году? Что ж, хорошие водители ( G&Gers, Guiders, Garage Gnomes? Мы выберем имя позже. ), жизнь имеет тенденцию бросать в вас кривые шары, и знаете что, ваш обогреватель больше не работает должным образом.
Обогреватели — не самое загадочное чудовище, о котором их больше всего мечтают. Системы обогрева состоят из сердечника обогревателя, вентилятора обогревателя, системы охлаждающей жидкости автомобиля и элементов управления HVAC.Когда горячая охлаждающая жидкость втягивается в сердечник нагревателя, вентилятор нагревателя, управляемый элементами управления HVAC, выдувает это тепло в кабину, когда охлажденная охлаждающая жидкость возвращается обратно в систему. Хотя это простая система, может возникнуть ряд проблем, из-за которых ваша система отопления не будет работать должным образом.
А сейчас идеальное время, чтобы узнать, что может пойти не так, и понять, что отопитель вашего автомобиля — капут. Следуйте инструкциям команды The Drive whip-smart info, которая расскажет о главных причинах, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом, и способах их устранения.Разогреем эту маму!
Depositphotos
7 причин, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом?
Как и в случае с любым неисправным объектом, любая из множества причин может оказаться ведущей причиной. Чтобы лучше диагностировать работающую систему обогрева вашего автомобиля, давайте рассмотрим причины, по которым она может выйти из строя.
Неисправный термостат
Неисправный или сломанный термостат является наиболее частой причиной недостаточного нагрева вашего автомобиля.Застрявшая в открытом или закрытом положении деталь может вызвать проблемы не только с нагревом, но и с системой охлаждения двигателя. Одно становится вопросом комфорта, другое становится проблемой: «О нет, у меня заклинило двигатель».
Низкий уровень антифриза / охлаждающей жидкости
Вторая по частоте проблема — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости. Когда уровень охлаждающей жидкости / антифриза падает, горячая жидкость не может попасть в сердечник обогревателя, и, таким образом, в вашей кабине остается прохладно. Это может произойти, если двигатель работает слишком интенсивно и перегревается, или если он не был должным образом заполнен.
Depositphotos
Крупный план элементов управления HVAC.
Неисправный вентилятор отопителя
Хотя горячая охлаждающая жидкость / антифриз может попасть в сердечник отопителя, вентилятор отопителя, часть, которая действительно нагнетает тепло в кабину, может сломаться или получить короткое замыкание.
Неисправный резистор электродвигателя вентилятора
Если резистор электродвигателя вентилятора сломан, у вас могут возникнуть проблемы с настройкой скорости вентилятора или с получением воздуха вообще.
Засорение сердечника нагревателя
Проблемы, возникающие реже, чем указанные выше, мусор и твердые частицы, попадающие в систему охлаждающей жидкости, могут засорить сердечник нагревателя. Это может произойти, когда радиатор ржавеет изнутри или если мусор проникает сквозь радиатор и застревает в сердечнике обогревателя. В любом случае, вы собираетесь отремонтировать сердечник обогревателя или сразу же заменить его.
Дырявый радиатор
Негерметичный радиатор может помешать проникновению охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя и, в худшем случае, может повредить двигатель.
Неисправные органы управления HVAC
Проще говоря, кнопки, ручки или сенсорные экраны с тактильной обратной связью вашего автомобиля могут не запускать систему обогрева. Короткие замыкания, сломанные циферблаты и плохие сенсорные экраны могут привести к неисправностям, которые не позволят вашему обогревателю работать.
Неисправная проводка или перегоревшие предохранители
Подобно сломанным элементам управления HVAC, проводка вашего автомобиля может быть сломана или иметь короткое замыкание. Это будет означать, что обогреватель не срабатывает, когда водитель дает ему команду на работу.Нехорошо.
Depositphotos
Вот как починить сломанный термостат
Чтобы развеять ваши опасения по поводу неисправности и показать, насколько простым может быть ремонт своими руками, Drive составил простое руководство о том, как починить сломанный термостат. Вам нужно будет приобрести новую охлаждающую жидкость и новый термостат.
Безопасность
Работа на машине может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными. — надеюсь .
Все, что вам нужно, чтобы починить сломанный термостат
Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.
Список инструментов
- Сливное ведро
- Выбор гаечных ключей
Список деталей
Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачная бумага или паяльная лампа.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.
Как исправить неисправность термостата
- Дайте машине остыть в течение 15–20 минут.
- Найдите термостат. Он будет у основания радиатора, между сердечником и основным шлангом.
- Снимите крышку радиатора.
- Для увеличения клиренса приподнимите переднюю часть автомобиля.
- Поставьте ведро под радиатор и слейте охлаждающую жидкость, отсоединив шланг.
- Снимите и замените термостат.
- Присоедините шланг к радиатору.
- Добавьте охлаждающую жидкость и закройте бачок крышкой.
- Опустите автомобиль.
- Запустить двигатель.
- Дождитесь появления тепла.
- Сделайте тест-драйв.
- Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости не упал.
- Если есть, при необходимости долейте.
Готово!
Depositphotos
Мужчина заправляет антифриз.
Как исправить низкий уровень антифриза
Вторая по частоте причина — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. К счастью, на это уходит меньше времени, чем на замену термостата.Все, что вам понадобится, это воронка и новая охлаждающая жидкость. Готовый?
- Дайте автомобилю остыть, снимите крышку радиатора и вставьте воронку в отверстие.
- Залейте новую охлаждающую жидкость до полного заполнения бачка. Возможно, вам придется схватить главный шланг охлаждающей жидкости и физически прокачать охлаждающую жидкость, чтобы убедиться в отсутствии воздушных карманов.
- Заменить крышку радиатора.
- Заведите машину и проверьте, не горит ли.
Вот и все!
Получите помощь с обогревателем вашего автомобиля от механика по JustAnswer
Drive распознает, что, хотя наши практические инструкции подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду может сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.
Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.
Часто задаваемые вопросы о автомобильных обогревателях
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
Q: Как я могу обогреть машину без обогревателя?
A: Если позаимствовать фразу из превосходнейшего Лучника: «Нееееет!» Нам нужно, чтобы вы совсем перестали думать о том, как можно обогреть машину без обогревателя.Почему? Потому что ты не можешь. Любая форма внешнего тепла, например, обогреватель, электрический или пропановый, — верный способ поджечь себя и свою машину. И если вы попытаетесь подражать «Лайфхаку» из какого-нибудь отрывочного блога, вы закончите как этот парень. И ты не хочешь быть этим парнем. Он плохой образец для подражания.
В: Есть ли в моей машине предохранитель для обогревателя?
A: В обогревателе вашего автомобиля действительно есть предохранитель. Вы можете проверить, не сгорел ли предохранитель нагревателя, заглянув в блок предохранителей.Вам понадобится запыленная инструкция по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится блок предохранителей и какой предохранитель предназначен для обогревателя.
Q: Сколько стоит новый термостат?
A: Средняя стоимость термостата составляет около 45 долларов, но если вы заменяете термостат, вам также необходимо учесть новую охлаждающую жидкость, что обойдется вам примерно в 8-15 долларов за галлон.
Вопрос: Как часто нужно промывать охлаждающую жидкость?
A: Принято считать, что каждые пять лет или 100 000 миль.Тем не менее, это может измениться, если у вас возникнут проблемы с перегревом или перегревом автомобиля.
Q: Почему моя машина дует холодным воздухом при включенном обогреве?
A: Ваш обогреватель сломался!
Вопрос: Сколько стоит новый сердечник нагревателя?
A: Сердечники нагревателя обычно стоят от 100 до 300 долларов. Реальная стоимость связана с трудозатратами, поскольку большинство домашних мастеров обычно не рвут сердечники обогревателя из-за их глубокого расположения в моторном отсеке или под приборной панелью.
Вопрос: Сколько стоит починка сердечника нагревателя?
A: Если вы делаете это самостоятельно, вы оплачиваете только стоимость новых деталей. Если у вас есть профессиональное решение, вы видите банкноту от 800 до 1000 долларов.
Как снять радиатор отопителя на ниве шевроле: Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» с кондиционером и без него
Нива шевроле как снять радиатор отопителя
Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления
Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла. Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.
Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.
Когда радиатор требует замены
Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.
В основном это связано:
- с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
- засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.
Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера
Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.
Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.
Какие инструменты понадобятся
Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:
- отвертка;
- пассатижи;
- кусачки;
- торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
Подготовка
Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:
- Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
- Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.
Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.
При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:
- не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
- если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.
Как снять радиатор печки
Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира.
После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.
Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.
Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.
Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.
Несколько способов замены
На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.
Первый способ
Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.
Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.
Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.
Второй способ
Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.
Пошаговая инструкция всего процесса
С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.
Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.
Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.
Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.
Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.
Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.
Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.
Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.
В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.
Установка нового отопителя
Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.
Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер.
После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.
Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:
- набор отверток;
- пассатижи;
- ключ.
Как снять испаритель и вентилятор
Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:
- снимается приборная панель;
- отсоединяется разъем;
- проворачивается корпус обогревателя;
- происходит проверка прибора.
Как снять радиатор
Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.
Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок.
Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.
Как заменить радиатор без снятия панели приборов
Замена устройства осуществляется поэтапно:
- Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
- Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
- Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
- Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
- Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.
Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.
Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.
Заключение
Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2.
Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.
Как заменить радиатор или шланг обогревателя
- Дом и сад
- Ремонт автомобилей
- Система отопления и охлаждения
- Как заменить радиатор или шланг обогревателя
Автор: Деанна Склар
Основной процесс замены шланг довольно простой. Если шланг представляет собой шланг радиатора или обогревателя, для улавливания охлаждающей жидкости и воды, которая будет вытекать из системы, вам понадобится ведро или поддон, вмещающий не менее двух галлонов жидкости и помещающийся под сливным клапаном радиатора (так называемый кран ), который сливает воду из радиатора.
Выполните следующие действия, чтобы заменить радиатор или шланг обогревателя:
Перед началом работы убедитесь, что стояночный тормоз включен и автомобиль находится в нейтральном положении или на парковке.
Снимите герметичную крышку с радиатора или бачка охлаждающей жидкости и поместите ведро или сливной поддон под сливной клапан радиатора.
Вам понадобится ведро или сковорода, вмещающая не менее двух галлонов жидкости.
Откройте сливной кран.
Дайте охлаждающей жидкости стечь в емкость, а затем закройте клапан.
Снимите зажимы с обоих концов шланга.
Хомуты дешевые, поэтому покупайте новые. Если вы не можете их легко удалить, отрежьте их.
Поверните шланг, чтобы снять его, и используйте контейнер для сбора стекающей из него жидкости.
Будьте осторожны при снятии шланга. Если не проявить осторожность, можно повредить радиатор.
Очистить фитинги.
Используйте любой обезжириватель или просто влажную чистую тряпку, чтобы очистить фитинги, к которым будет прикреплен новый шланг.
Установить новый шланг.
Присоедините и надежно зажмите один конец, прежде чем взяться за другой конец.
Убедитесь, что шланг не соприкасается с движущимися частями и не касается двигателя, когда он горячий, и что зажимы плотно затянуты.
Убедитесь, что шланг не соприкасается с движущимися частями и не касается двигателя, когда он горячий, и что зажимы плотно затянуты.Heater Problem V8, полный привод, автоматический …
Хорошо, снимите приборную панель и приборную панель, как предлагается. Затем Сервисная информацияГлавная Публикации Номер Поиск Новые бюллетени Поиск по бюллетеням Обратная связь Помощь
2000 Chevrolet C Silverado — 2WD | Сьерра, Сильверадо,
Замена сердечника нагревателя
Процедура снятия
1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
2. Соберите хладагент.См. Восстановление и заправка хладагента.
3. Снимите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
4. Выверните винты крышки сердечника нагревателя.
Номер объекта: 363771
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
5. Снимите крышку сердечника нагревателя.
Номер объекта: 363772
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
6. Снимите сердечник нагревателя.
Порядок установки
Номер объекта: 363772
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
1. Установите сердечник нагревателя.
Номер объекта: 363771
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
2. Установите крышку сердечника нагревателя.
Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
3. Установите винты крышки сердечника нагревателя.
Затянуть
Затяните винты с моментом 1,6 Н · м (14 фунтов · дюйм).
4. Установите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
5.Зарядите систему A / C. См. Восстановление и заправка хладагента.
6. Долейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
2. Если есть, снимите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
3. Отсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
4. Снимите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
5. Снимите держатель панели приборов.См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
6. Снимите сливной шланг модуля HVAC.
Номер объекта: 499156
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
7. При необходимости отсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.
Номер объекта: 363009
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
8. Снимите крепежные гайки и винты с модуля HVAC.
9. Снимите модуль HVAC с автомобиля.
Порядок установки
Номер объекта: 363009
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
1. Если вы заменяете модуль HVAC, при необходимости перенесите компоненты из старого модуля HVAC.
2. Установите узел модуля HVAC на автомобиль.
Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
3. Установите крепежные гайки и винты на модуль HVAC.
Затянуть
Затяните крепежные винты с моментом 4 Н · м (35 фунтов · дюйм).
Затяните крепежные гайки с моментом 9 Н · м (80 фунтов · дюйм).
Номер объекта: 499156
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
4. Подсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.
5. Установите сливной шланг модуля HVAC.
6. Установите кронштейн панели приборов. См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
7. Установите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
8. Подсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
9. Установите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
10. Залить систему охлаждения. См.
Слив и заполнение системы охлаждения
. Надеюсь, что это помогло, и да, я механик GM 🙂
Как заменить сердечник нагревателя менее чем за 3 часа
Новый сердечник нагревателя
Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка двигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем верните приборную панель на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под торпедо, снятые при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек.
(Примечание: воздух нередко остается в системе, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может горячий.)
После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают правильно.
Полезная информация
Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки сделаны из тонкого металла и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет при повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо снимать, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю ядро.
Сердечник отопителя аналогичен радиатору, находящемуся в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, обеспечивая режимы оттаивания пола и передней вентиляции. В наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу ядра.
Передовой опыт
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
- Проверить состояние шлангов отопителя.
- После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
- Убедитесь, что арматура шланга сердечника нагревателя имеет круглую форму, чтобы обеспечить правильная печать.
Как снять и заменить клапан управления нагревателем
Клапан управления нагревателем предназначен для управления потоком охлаждающей жидкости двигателя к сердечнику нагревателя, расположенному в салоне.
Когда обогреватель или дефростер включен, теплая охлаждающая жидкость двигателя проходит через сердечник обогревателя. Здесь вентилятор нагнетает воздух через поверхность сердечника отопителя, а затем в салон, где ощущается теплый воздух.
Во время работы кондиционера регулирующий клапан нагревателя закрывается, предотвращая попадание охлаждающей жидкости двигателя в сердечник нагревателя.В результате в салоне меньше тепла, что позволяет кондиционеру работать более эффективно.
Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям по замене неисправного регулирующего клапана нагревателя.
- Примечание : Важно помнить, что это общие рекомендации. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с заводским руководством по обслуживанию для получения полных и подробных инструкций, относящихся к вашему автомобилю.
Часть 1 из 1: Замена клапана управления отопителем
- Предупреждение : Убедитесь, что двигатель автомобиля остыл, чтобы предотвратить ожоги кожи. Также рекомендуется всегда носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в глаза.
Также рекомендуется всегда носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в глаза.Необходимые материалы
Шаг 1. Отсоедините аккумулятор . Ослабьте прижимную гайку и болт с отрицательного конца кабеля аккумулятора и снимите разъем с полюса аккумулятора. Это предотвратит повреждение электрических компонентов короткими замыканиями.
- Совет : Если автомобиль является автоматическим с переключателем в консоли, вы можете переключить автомобиль на низкую передачу перед отключением аккумулятора, чтобы освободить больше места для работы.
Шаг 2: Поднимите автомобиль . Если вы не можете легко добраться до нижнего шланга радиатора, приподнимите автомобиль и закрепите его на домкратах, чтобы получить лучший доступ.
Шаг 3: Поместите сливной поддон под автомобиль . Чтобы собрать сливаемую охлаждающую жидкость, вам нужно будет поставить поддон под нижний шланг радиатора.
Шаг 4: Снимите нижний шланг радиатора .Снимите нижний шланг радиатора с радиатора, сначала ослабив зажим, а затем осторожно, но сильно повернув шланг, чтобы убедиться, что он не прилип.
- Совет : Часто шланг прилипает, как если бы он был приклеен. Скручиванием, вы можете разорвать эту связь и облегчить ее удаление.
Снимите шланг и слейте охлаждающую жидкость двигателя в дренажный поддон.
Шаг 5. Найдите регулирующий клапан отопителя .Некоторые регулирующие клапаны обогревателя будут расположены в моторном отсеке рядом с противопожарной перегородкой со стороны пассажира. Остальные расположены за приборной панелью возле пространства для ног пассажира.
См. Заводское руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы определить точное местоположение. В этом руководстве предполагается, что регулирующий клапан расположен за приборной панелью.
- Примечание : Для выполнения следующих шагов вам нужно будет продолжать обращаться к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробной информации о том, что необходимо удалить, а также о расположении и количестве креплений, которые также необходимо удалить.
Шаг 6: Снимите узел перчаточного ящика. Откройте дверцу перчаточного ящика и найдите крепежные винты, расположенные вдоль внешнего края перчаточного ящика. Удалите винты с помощью подходящей отвертки или трещотки с головкой. Осторожно потяните за узел перчаточного ящика, чтобы снять его с приборной панели, и отсоедините все электрические разъемы, подключенные к блоку перчаточного ящика.
Шаг 7: Снимите приборную панель . Найдите крепежные винты, обычно вдоль верхнего и нижнего краев.По бокам могут быть другие крепления, в зависимости от конструкции автомобиля. Снимите крепежные винты с помощью подходящего инструмента. Осторожно, но сильно потяните за приборную панель и медленно снимите ее, обязательно отключив все оставшиеся электрические разъемы, которые могут помешать вам снять приборную панель.
Будьте осторожны, не тяните за провода или кабели управления.
Совет : сфотографируйте, как проложены провода и кабели, и где идут все электрические разъемы.
Позже вы можете использовать фотографии, чтобы убедиться, что все правильно собрано.
На этом этапе вы можете увидеть регулирующий клапан нагревателя, но в некоторых случаях вам потребуется снять коробку нагревателя, чтобы получить доступ.
Шаг 8: Снимите регулирующий клапан нагревателя. Найдите монтажные болты или винты, которые удерживают регулирующий клапан нагревателя на месте.
Снимите крепеж с помощью подходящего инструмента и снимите клапан. Обратите внимание на его ориентацию.
Шаг 9: Подготовьте шланги . Чтобы предотвратить утечку, тщательно очистите все шланги, которые были сняты, а также компонент, к которому вы его повторно подсоединяете.
Шаг 10: Установите новый регулирующий клапан нагревателя . Установите новый клапан в том же положении и ориентации, что и старый клапан.
Шаг 11: Соберите приборную панель и перчаточный ящик . Установите на место приборную панель, перчаточный ящик и другие снятые компоненты.
При необходимости обратитесь к фотографиям, которые вы сделали ранее.
Шаг 12: Замените нижний шланг радиатора . Установите на место нижний шланг радиатора и затяните хомут.
Шаг 13: Заправьте систему охлаждения . Используйте смесь антифриза и дистиллированной или деминерализованной воды в соотношении 50/50 для заполнения системы охлаждения.
Шаг 14: Выпустить весь воздух . Чтобы удалить весь воздух из системы охлаждения, вам нужно завести двигатель, включить обогреватель на высокую мощность и дать автомобилю достичь нормальной рабочей температуры.
Продолжайте доливать охлаждающую жидкость по мере необходимости, пока система не будет полностью заполнена, проверяя отсутствие утечек в местах снятия и установки шлангов.
Шаг 15: Очистите потом . Утилизируйте использованную охлаждающую жидкость в соответствии с местными законами и правилами.
Каждая модель автомобиля разработана по-своему; поэтому важно обратиться к заводскому руководству производителя по обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительных сведений.
Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например из YourMechanic, заменил вам регулирующий клапан обогревателя, один из наших мобильных механиков может поработать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.
Замена радиатора печки на ВАЗ 2131, 2121 НИВА
Работа печки на классической «Ниве» традиционно вызывает нарекания у большинства владельцев этого автомобиля. Откровенно слабый, но шумный вентилятор и неудачная конструкция воздуховодов не прогревают салон должным образом. К тому же на работу отопителя влияет эксплуатация ВАЗ 2121, 2131 в сложных дорожных условиях. Происходит засорение радиатора печки, воздуховодов, разрушение патрубков. Поэтому понимание принципов работы отопителя и умение его ремонтировать своими руками становятся важной задачей для водителя «Нивы».
Радиатор печки «Нивы»
Радиатор отопителя ВАЗ 2121, 2131 не относится к критически важным узлам автомобиля. Но в холодную погоду управление машиной с неисправной печкой вряд ли доставит удовольствие.
Помимо откровенного холода в салоне, может возникнуть запотевание стёкол, что приводит к ухудшению обзора, а это уже вопрос безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Конструктивно радиатор представляет собой теплообменник или проще говоря батарею, задачей которого является нагрев проходящего через его решётку воздуха. Внешне он выглядит также, как аналогичный узел на других автомобилях.
Для «Нивы» и «классики» ВАЗов используется один и тот же тип радиатора отопителяРадиатор от «Шевроле-Нива» не подходит для семейства ВАЗ-2121, 2131. Это следует учесть при подборе запчасти в магазине.
Местоположение радиатора
Радиатор отопителя на «Ниве» расположен под приборной панелью за центральной консолью между сиденьем водителя и правого пассажира. Это стандартное место для печки в большинстве автомобилей. По сравнению со многими другими моделями машин доступ к радиатору в «Ниве» довольно прост.
Специалисту средней квалификации на это потребуется около 10–15 минут.
Устройство и функции радиатора
Радиатор печки представляет собой узел, в котором происходит передача тепла от нагретой жидкости окружающему воздуху. Он состоит из двух горизонтальных рядов трубок, пересекающихся вертикальными металлическими пластинами (рёбрами). С боков конструкция ограничена панелями, которые обеспечивают функции бачков. К одному из бачков пристыкованы входящий и исходящий патрубки охладительного контура.
Внутри бачка есть две несвязанные полости. Антифриз поступает через входящий патрубок в полость, связанную с верхним рядом трубок. С другой стороны радиатора размещён возвратный бачок, через который антифриз перетекает во второй ряд трубок и движется в обратную сторону ко второй полости бачка и исходящему патрубку. После выхода из радиатора антифриз попадает в основную охладительную систему автомобиля.
Антифриз, циркулирующий в трубках, обеспечиваете нагрев всей решётки, благодаря этому теплоотдача от радиатора достигает максимального эффекта.
Установлен радиатор в консоли панели приборов в пластмассовом кожухе и уплотнён по периметру поролоновой лентой. Нагрев воздуха зависит от степени открытия крана, регулирующего поток жидкости через радиатор. Кран установлен на входе в радиатор и управляется верхним рычагом на центральной консоли.
Холодный воздух поступает из внешней среды, проходя через горячий радиатор, нагревается и поступает в салон автомобиляГлавная и единственная функция радиатора отопителя — нагрев воздушного потока, поступающего в салон через воздуховоды.
Изготавливаются радиаторы из алюминия или меди. Алюминиевое изделие держит температурный режим слабо. Медный радиатор работает эффективнее, но стоит дороже. К преимуществам медного радиатора следует отнести и его ремонтопригодность: возможность запаивания трещин на трубках.
Типичные неисправности радиатора
Существуют две основные неисправности радиатора:
- Засорение решётки и трубок радиатора.
- Нарушение герметичности радиатора.
Поскольку Нива часто эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то вероятность загрязнения решётки от пыльного забортного воздуха очень велика. Засорение ячеек снижает площадь теплоотдачи радиатора, и как следствие приводит к уменьшению тепла, выделяемого из воздуховодов в салон. В таких случаях радиатор печки демонтируется и подвергается промывке под высоким давлением.
Засор трубок радиатора тоже встречается часто. Если выходной патрубок едва тёплый или холодный, то забиты трубки радиатора. Это происходит по разным причинам, в том числе и попадание инородных предметов в магистраль охлаждения во время проведения ремонтных работ. В таких случаях тоже выполняется промывка самих трубок. Для этого необязательно снимать радиатор отопителя. Достаточно отделить патрубки радиатора от системы охлаждения, и в один из патрубков радиатора подать воду под давлением.
Нарушение герметичности трубок радиатора можно определить по течи охлаждающей жидкости, которая обычно образуется с правой стороны центральной консоли в зоне ног пассажира.
Как правило, течь сопровождается запахом антифриза (тосола) в салоне. Не стоит ориентироваться на один только запах антифриза. Пары охлаждающей жидкости очень летучи и могут ввести в заблуждение относительно источника течи. Запах тосола говорит и об утечке в подкапотном пространстве.
Нарушение герметичности радиатора отопителя происходит вследствие естественного износа металла, из которого он сделан. Постоянные циклы нагревания и охлаждения, воздействие различных химических реагентов и расходных жидкостей со временем приводят к разрушению металла и образованию трещин. Трещины в медном радиаторе поддаются запаиванию. Алюминиевый радиатор придётся менять на новый.
Типичные неисправности радиатора печки ВАЗ-2121 можно устранить в гаражных условияхСнятие радиатора печки ВАЗ-2121
Процедура снятия радиатора печки на вазовской «Ниве» не требует особых навыков и умений. Важно подготовить заранее необходимые материалы и инструменты. Большинство инструкций по ремонту автомобильных печек содержит рекомендацию по сливу охлаждающей жидкости перед началом работ.
На практике многие автолюбители ограничиваются сливом только той части антифриза, которая находится в самом радиаторе и ближних патрубках системы охлаждения.
Подготовка инструментов
Для работ по замене радиатора потребуются следующие инструменты:
- пассатижи;
- шлицевая отвёртка;
- крестовидная отвёртка;
- набор маркеров для идентификации проводов;
- гаечный накидной ключ на «7»;
- гаечный накидной ключ на «10»;
- торцевой ключ на «7»;
- торцевой ключ на «10».
Порядок работ по демонтажу радиатора
Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:
- Отвернуть левый саморез крепления вещевой полки.Саморез откручивается крестовой отвёрткой
- Отвернуть два самореза правого крепления полки.Правая сторона полки крепится к обивке салона
- Открутить центральный крепёж полки от щитка передка.Центральная часть полки откручивается от щитка передка
- Осторожно опустить правую сторону полки. Правый край полки свободно опускается вниз
- Вывести левую сторону полки из панели центральной консоли.С левой стороны полки имеется специальный шип
- Отвернуть саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприёмника.Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом
- Открутить саморезы левого и правого крепления центральной панели.Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично
- Снять панель радиоприёмника.Панель отводится в сторону
- Отсоединить колодки проводов от панели радиоприёмника.Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника
- Полностью демонтировать панель.После отключение проводов панель свободно снимается
- В моторном отсеке ослабить хомуты крепления шлангов к патрубкам радиатора.Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним
- Отвернуть винты крепления уплотнителя от щитка передка.Винты откручиваются торцевым ключом с головкой на «7»
- Снять уплотнитель. Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека
- В салоне ослабить гайку крепления тяги привода крана.Гайка крепления откручивается ключом на «7»
- Снять тягу привода крана отопителя.Тяга снимается с рычага крана
- C правой стороны кожуха вентилятора вывести из-под скобы тягу крана отопителя.Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора
- Отсоединить пружинные скобы крепления кожуха.Скобы поддеваются шлицевой отверткой
- Снять кожух и вентилятор.Кожух с вентилятором отводится в сторону
- Вынуть радиатор.После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека
- Отвернуть крепление кран от радиатора.Кран и патрубки отворачиваются ключом на «10»
- Снять кран отопителя.Снятый кран проверяется на герметичность
- Извлечь нижнюю гайку крепления крана к радиатору.Нижняя гайка часто выпадает и теряется
Отсоединить исходящий патрубок.
Две гайки крепления откручиваются ключом на «10»
Правый край полки свободно опускается вниз
Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсекаПосле демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок.
По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.
Видео: установка радиатора
https://youtube.com/watch?v=ghjSAyJUPVo
Процесс замены радиатора печки на классической «Ниве» изучен многими автовладельцами вдоль и поперёк. По сути, порядок действий похож на всем семействе классики АвтоВАЗа. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и технику безопасности. После окончания ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо убедиться в том, что все узлы и механизмы автомобиля работают в штатном режиме. Только после этого следует начинать повседневную эксплуатацию машины.
Как снять радиатор отопителя нива шевроле с кондиционером
Главная » Разное » Как снять радиатор отопителя нива шевроле с кондиционеромЗамена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео
Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя.
Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.
Расположение радиатора печки на Шевроле Нива
Расположение радиатора отмечено стрелочкой
Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.
Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира
Причины неисправностей
Радиатор отопителя потёк
Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:
- Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
- Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.
Процесс замены радиатора
В процессе замены радиатора
Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.
Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.
Сливаем тосол
Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.
Открутите крышку
Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.
Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.
Технология без снятия панели приборов
За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.
Этапы разборки:
- Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.
Бардачок снят
- Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.
Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон
Сливаем остатки антифриза
- Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
- Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.
Расположение болта
- Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.
Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть
- Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.
Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха
Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.
Видео с заменой без снятия панели
Комплектация с кондиционером
Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.
В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера
Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.
Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:
- Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
- Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
- Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
- Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
- Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
- Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.
Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.
Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.
Заключительный этап работ
В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.
Замена радиатора кондиционера своими руками
Сегодня сложно представить современное автомобильное и даже отечественное производство без систем климат-контроля или кондиционирования. В первых иномарках, которые только начинали продаваться на территории России, наличие кондиционера считалось роскошной и дополнительной опцией, за которую нужно было много платить. Обслуживание климатической системы также обошлось владельцу в серьезные деньги.И неважно, что было установлено — умный климат или обычный кондиционер.
Типичные неисправности автокондиционеров
Что такое современный автокондиционер? Это климатическая система, обеспечивающая подачу холодного воздуха и охлаждение салона. Это устройство работает благодаря охлаждающей жидкости, которая движется по замкнутой системе. Вне зависимости от марки автомобилей и их рыночной стоимости конструкция кондиционера для всех автомобилей едина, за исключением лишь незначительных элементов. Принцип работы системы всегда один и тот же. Несмотря на совершенство и простоту этого климатического устройства, кондиционеры иногда выходят из строя, и тогда требуется ремонт, в том числе замена радиатора кондиционера.
Рассмотрим самые частые поломки.
Неисправность, связанная с компрессором
Основной фактор, по которому владелец понимает, что компрессор вышел из строя — это значительный шум во время работы и протечки масла на поверхности устройства. Эта проблема часто возникает, если в системе по какой-то причине сброшено давление, и хладагент выходит в атмосферу. Также компрессоры выходят из строя из-за износа или ослабления натяжения приводных ремней. Другая система выходит из-за попадания в грязь.Часто компрессор выходит из строя из-за проблем с электрикой.
Конденсатор
Функция этого компонента заключается в охлаждении хладагента, который необходим для понижения температуры воздуха. Если этот элемент слишком грязный, значит, система не работает эффективно. В результате кондиционер выключится. Очистить конденсатор необходимо сразу, иначе через некоторое время потребуется замена радиатора кондиционера. Это удовольствие не из дешевых. К тому же из-за перегрева сильно повышается давление в системе.
Испаритель
При снижении производительности климатического устройства, сырости в салоне и появлении неприятного запаха проблема здесь как раз в испарителе. Причина неисправности очень проста — начались процессы коррозии из-за загрязнения или закупорки сливной трубы.
Работа с радиатором кондиционера
Именно эта деталь чаще всего, после компрессора, является причиной холостого хода системы. Радиатор может быть забит или поврежден.Восстановить его работу может помочь простая чистка и стирка. В запущенных случаях — только замена радиатора кондиционера.
Система радиатора у каждой конкретной марки Автомобиль устанавливается и фиксируется по-разному. Одни автопроизводители монтируют этот элемент за радиатором системы охлаждения двигателей, другие — перед. Нужно обратить внимание на трубки, ведущие к конденсатору или радиатору — они имеют особую изоляцию, которую лучше не снимать и тем более пытаться повредить.Дело в том, что приобрести его практически невозможно, а вернуть обратно очень сложно.
Как снять радиатор кондиционера
Для начала рекомендуется демонтировать защиту двигателя.У многих иномарок также необходимо снимать передний бампер, а также решетку радиатора. Есть модели автомобилей, у которых радиатор кондиционера снимается только сверху — для этого необходимо открутить оптику и решетку радиатора. Так как в каждой машине процесс снятия осуществляется по-разному, мы рассмотрим самые популярные автомобили и алгоритм демонтажа конденсатора.
«Форд Фокус»
Кондиционер в этих автомобилях — достаточно тонкое устройство, требующее ухода, контроля правильности работы и регулярной профилактики.Внешний блок устройства представляет собой радиатор с кулером, который находится спереди под капотом.
Радиатор — хрупкая деталь.
Даже незначительное повреждение может привести к утечке хладагента. В этом случае кондиционер не сможет выполнять свои задачи, и хозяин ждет замены радиатора кондиционера (Ford Mondeo не исключение).
Для замены или ремонта явно требуется снятие радиатора. Всю процедуру можно проделать самостоятельно.Как показывает практика, на это уходит около 40 минут. Для демонтажа радиатора понадобится обычный набор автолюбителей. Первое, что нужно сделать, это поднять машину лифтом. Затем снимаем крепеж и снимаем фары. Затем с изогнутой отвертки снимается пластиковая отвертка и решетки радиатора, которые могут перекрыть путь к конденсатору. Теперь осталось только снять решетку. На следующем этапе поверните переключатель «на 13» на патрубки слева и слейте хладагент.
Сейчас начинается замена радиатора кондиционера («Форд Фокус 2» ремонтируется аналогично) и начинается с демонтажных работ.Деталь держится на петлях, две нижние снабжены защелками. Сверху и снизу радиатор приклеен к поролоновым вставкам.
Если потянуть деталь вверх, поролон просто порвется. Рука не может дотянуться до конденсатора. В автосервисах работают именно так — верхний слой поролона можно отклеить, а потом снова приклеить. Тогда радиатор можно просто снять, а вместо этого установить новый и наслаждаться комфортом в салоне автомобиля.«Опель»
Замена радиатора кондиционера «Опель» практически ничем не отличается от аналогичной операции на автомобиле марки Ford.Первое, что нужно сделать, это снять бампер. Снимается просто. Машины необходимо поднимать на подъемник или устанавливать на домкрат — это больше con
.Heater Problem V8, полный привод, автоматический …
Хорошо, снимите приборную панель и приборную панель, как предлагается. Затем Сервисная информацияГлавная Публикации Номер Поиск Новые бюллетени Поиск по бюллетеням Обратная связь Помощь
2000 Chevrolet C Silverado — 2WD | Сьерра, Сильверадо,
Замена сердечника нагревателя
Процедура снятия
1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.
См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
2. Соберите хладагент.См. Восстановление и заправка хладагента.
3. Снимите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
4. Выверните винты крышки сердечника нагревателя.
Номер объекта: 363771
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
5. Снимите крышку сердечника нагревателя.
Номер объекта: 363772
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
6. Снимите сердечник нагревателя.
Порядок установки
Номер объекта: 363772
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
1. Установите сердечник нагревателя.
Номер объекта: 363771
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
2. Установите крышку сердечника нагревателя.
Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
3. Установите винты крышки сердечника нагревателя.
Затянуть
Затяните винты с моментом 1,6 Н · м (14 фунтов · дюйм).
4. Установите модуль нагревателя / вентиляции. См. Замена модуля нагревателя / вентиляции.
5.Зарядите систему A / C. См. Восстановление и заправка хладагента.
6. Долейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заправка системы охлаждения при охлаждении двигателя.
2. Если есть, снимите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
3. Отсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
4. Снимите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
5. Снимите держатель панели приборов.См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
6. Снимите сливной шланг модуля HVAC.
Номер объекта: 499156
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
7. При необходимости отсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.
Номер объекта: 363009
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
8. Снимите крепежные гайки и винты с модуля HVAC.
9. Снимите модуль HVAC с автомобиля.
Порядок установки
Номер объекта: 363009
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
1. Если вы заменяете модуль HVAC, при необходимости перенесите компоненты из старого модуля HVAC.
2. Установите узел модуля HVAC на автомобиль.
Уведомление: см. Примечание о крепежных элементах в предупреждениях и уведомлениях.
3. Установите крепежные гайки и винты на модуль HVAC.
Затянуть
Затяните крепежные винты с моментом 4 Н · м (35 фунтов · дюйм).
Затяните крепежные гайки с моментом 9 Н · м (80 фунтов · дюйм).
Номер объекта: 499156
Нажмите здесь, чтобы увидеть детальное изображение вышеуказанного изображения.
4. Подсоедините электрические жгуты и заземляющие соединения.
5. Установите сливной шланг модуля HVAC.
6. Установите кронштейн панели приборов. См. Замена держателя приборной панели на приборной панели, манометрах и консоли.
7. Установите аккумулятор. См. Замена аккумулятора кондиционера.
8. Подсоедините шланги отопителя. См. Замена шлангов нагревателя.
9. Установите вспомогательную аккумуляторную батарею. См. Замена батареи в электрической части двигателя.
10. Залить систему охлаждения. См. Слив и заполнение системы охлаждения
. Надеюсь, что это помогло, и да, я механик GM 🙂
Проблема нагревателя 6 цилиндров спереди …
СНЯТИЕ:Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Если установлен двигатель объемом 3,1 л, снимите воздушный фильтр и воздуховод.
Если установлен двигатель объемом 3,8 л, снимите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
Очистите область вокруг места сборки крышки маслоналивной горловины / трубки.
Поверните крышку маслозаливной горловины / трубки против часовой стрелки от крышки клапана.
Поднимите смотровой щиток топливной форсунки спереди и снимите его с заднего кронштейна двигателя.
Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке.
ВНИМАНИЕ
Перед сливом из системы охлаждения дайте двигателю остыть, чтобы сбросить внутреннее давление в системе и избежать ожогов охлаждающей жидкости.
Слейте воду из системы охлаждения, выполнив следующую процедуру:
Поднимите и надежно поддержите переднюю часть автомобиля.
Снимите и очистите бачок восстановления охлаждающей жидкости.
Поставьте под радиатор поддон емкостью 2 галлона, чтобы собрать охлаждающую жидкость.
Внизу радиатора откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже сердечника нагревателя.
Снимите крышку радиатора и откройте винт выпуска воздуха (на 2–3 оборота), расположенный в верхней части корпуса термостата.
После того, как из системы будет слито достаточное количество охлаждающей жидкости, закройте сливной кран.
ВНИМАНИЕ
Охлаждающая жидкость двигателя — опасные отходы; его следует хранить для повторного использования или отправлять на переработку.
НИКОГДА не выбрасывайте его в окружающую среду.
Отсоединить и заглушить шланги нагревателя на сердечнике нагревателя.
Если имеется, снимите нижнюю центральную консоль, сняв или отсоединив следующее:
Прикуриватель
Ручка переключения АКПП
Обшивка верхней консоли от передней напольной консоли, отвинтив ее
Электрические разъемы с верхней обшивки консоли и снимаем обшивку
. Отсек для хранения компакт-дисков на передней напольной консоли, отстегнув его
Поднимите подлокотник передней напольной консоли и снимите коврик
. Болты и винты крепления консоли к шасси
Электрические разъемы с консоли и снимите консоль с автомобиля
Снимите нижний отсек нижней панели приборов, сняв или отсоединив следующее:
Нижний правый изолятор приборной панели
Болты и винты крепления отсека к панели, из-под отсека панели приборов
Винты двери отсека приборной панели и двери
Винты приборного отсека и пластиковые фиксаторы; затем сдвиньте отсек с панели приборов
Электрический разъем из отсека
Пепельница и кронштейн, при необходимости
Канал отопителя нижний
Крышка сердечника нагревателя и утилизируйте уплотнения крышки Монтажный зажим и кронштейн сердечника нагревателя
Сердечник нагревателя
УСТАНОВКА:
Установите и подключите следующее:
Теплообменник в автомобиле
Зажим и скоба для крепления сердечника нагревателя
Новые уплотнения крышки сердечника нагревателя
Закройте крышку сердечника нагревателя и затяните болты с усилием 13 дюймов на фунт.
(1,5 Нм)
Нижний канал отопителя, если снят
Пепельница и кронштейн, если были сняты
Установите нижнюю панель приборов, установив или подключив следующее:
Электрический разъем к отсеку
Вставьте отсек в приборную панель; затем закрепите ее винтами и пластиковыми зажимами Дверца и винты отсека приборной панели Болты и винты крепления отсека к панели, расположенные под отсеком приборной панели
Нижний правый изолятор приборной панели
При наличии установите нижнюю центральную консоль, установите или подключите следующее:
Консоль в автомобиле и подсоедините электрические разъемы
Болты и винты крепления консоли к шасси затягивайте в последовательности, начиная с передней правой стороны, и продолжайте по часовой стрелке до 106 дюймов на фунт.(12 Нм) Коврик подлокотника и опускание вещевого ящика C / D подлокотника передней напольной консоли в переднюю напольную консоль
Электрические разъемы к верхней накладке консоли и защелкните накладку на консоли
Рукоятка АКПП и прикуриватель
Шланги нагревателя к сердечнику нагревателя и закрепите зажимами
Заправьте систему охлаждения, выполнив следующую процедуру:
Закройте сливной кран радиатора.
Если винты выпуска воздуха (расположены в верхней части корпуса термостата) закрыты, откройте их, повернув на 2-3 оборота.
Медленно доливайте охлаждающую жидкость, пока она не достигнет горловины радиатора.
Подождите 2 минуты и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости; затем при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Заполните бачок охлаждающей жидкости до отметки COLD.
Закройте винт выпуска воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перетягивайте винт для выпуска воздуха, поскольку он сделан из латуни.
Установите крышку радиатора и убедитесь, что стрелки совпадают с переливной трубкой.
Если установлен двигатель объемом 3,8 л, установите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
Снимите крышку маслозаливной горловины / трубку с клапанной крышки.
Вставьте смотровой щиток топливной форсунки в задний кронштейн двигателя и опустите его на место.
Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке.
Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фиксатор трубки в выемке на крышке клапана.
При наличии 3.Двигатель объемом 1 л установите воздухоочиститель и воздуховод в сборе.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Спасибо за использование 2CarPros. Com!
среда, 21 декабря 2016 г., 18:27 (Объединенный)
,Как удалить сердцевину нагревателя в Chevrolet Venture
Уильям Бойс
Вентиляционное отверстие обогревателя автомобиля изображение Роберта Мобли с Fotolia.com Chevrolet производила мини-фургон Venture в период с 1997 по 2005 год. Компания Venture принадлежит к той же семье. таких автомобилей, как Pontiac Trans Sport, Pontiac Montana и Oldsmobile Silhouette. Сердечник отопителя в этих автомобилях забирает тепловую энергию из охлаждающей жидкости двигателя и передает ее в салон, где нагревает воздух.Сердечник обогревателя установлен под приборной панелью со стороны пассажира и по сути является уменьшенной версией основного радиатора двигателя.
Не забудьте отключить подушку безопасности, если она уже была в вашем автомобиле, при выполнении этого ремонта.
Слейте воду из системы охлаждения двигателя
Step 1
Отключите функцию Theftlock аудиосистемы, введя код автомобиля в стереосистему. Ослабьте и снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи с помощью накидного ключа или торцевого ключа.
Шаг 2
Дайте двигателю остыть, прежде чем пытаться слить охлаждающую жидкость из радиатора.Включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса. Поставьте пластиковую емкость под сливную пробку радиатора.
Шаг 3
Снимите крышку радиатора. Откройте слив радиатора на нижней стороне радиатора пальцами или плоскогубцами и дайте охлаждающей жидкости вылиться в пластиковый контейнер.
Открутите спускной винт системы охлаждения на корпусе термостата и спускной винт на байпасном насосе с помощью гаечного ключа. Винт прокачки термостата расположен на передней левой стороне камеры статического давления, если смотреть в моторный отсек.
Винт прокачки байпасного насоса находится справа от камеры статического давления, где главный шланг охлаждающей жидкости встречается с двигателем. После слива охлаждающей жидкости затяните спускные винты.
Удаление сердечника нагревателя
Шаг 1
Отсоедините и снимите воздушный фильтр и воздухозаборник. Ослабьте и снимите маслозаливную трубку рукой.
Шаг 2
Снимите скобу опоры консоли, ослабив и открутив ее болты гаечным ключом. Вынуть напольный воздуховод из-под приборной панели.
Шаг 3
Ослабьте и снимите стопорные винты крышки сердечника нагревателя с помощью отвертки и снимите крышку. С помощью отвертки удалите винт, которым хомут трубы сердечника нагревателя крепится к скобе на брандмауэре.
Ослабьте и снимите зажимной винт сердечника нагревателя и зажим с помощью отвертки. Снимите сердечник обогревателя, осторожно выдвинув его из-под приборной панели.
Наконечник
- Никогда не смешивайте охлаждающую жидкость оранжевого и зеленого цветов вместе, так как они несовместимы друг с другом.
Предупреждение
- Охлаждающая жидкость двигателя имеет сладкий вкус и очень токсична. Никогда не оставляйте лужи или открытые контейнеры, доступные для детей, домашних или диких животных, и никогда не допускайте вымывания пролитой жидкости в окружающую среду.
Вещи, которые вам понадобятся
- Набор ключей
- Набор отверток
- Пластиковый контейнер
- Плоскогубцы
- Колесные блоки
Другие статьи
.Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером
Главная » Разное » Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционеромChevrolet Niva «креветка» › Бортжурнал › Замена радиатора печки ( без снятия панели ) с кондиционером .
Полный размер
Всем привет.
Вот и меня постигла эта поломка, точнее маленькая с виду неприятность. Дал течь радиатор печки.
Ну, думаю пиз…ц, тем более, что у меня остался после снятия всего кондиционера, радиатор-испаритель под панелью.
Многие Шнивоводы думаю поняли, что я имею ввиду. И как туда добираться.
Ну, немного коньячка для обдумывания, и через 3 часа доступ к радиатору был свободен, как в поле )))
И так :
— снял бордачек,
— открутил и опустил вниз мозги,
— снял боковой дефлектор,
— открутил накладку ( у кого как ARB или просто заглушка ) на панели над бордачком,
— вырезал окно под накладкой ( этот же материал пойдёт на оклейку рамки магнитофона у меня )
— вытаскиваем воздуховод от бокового дефлектора ( я его выкинул за ненадобностью )
— снимаем разъёмы вентилятора, плюс трубку,
— открываем капот и откручиваем один винт крышки салонного фильтра,
— снимаемых крышку, у кого на герметике проще, у кого ещё никто не лазил, тогда дворники и всю накладку,
— под фильтром видим четыре винта, откручиваем,
— откручиваем три винта крепления с салона моторчика печки,
— снимаемых стопорную пластину с вала моторчика и вдвоём, сбиваем лёгкими ударами по оси вентилятор,
— вынимаем моторчик ( не потеряйте шпоночку с вала ) и теперь есть нормальный доступ к защелкам корпуса,
— снимаем их, одна пида…кая, половиним корпус вентилятора,
— откручиваем два винта с ушей корпуса испарителя, маленькой отверткой фигурной, один винт на планке, второй на усилителе панели, винты головками от вас,
— один винт между патрубками радиатора,
— откручиваем две гайки ( головка на 10 ) между штуцерами со стороны двигателя, предварительно спустив фреон и раскрутив штуцеры радиатора — испарителя,
— все, можно вытягивать корпус испарителя, может быть потребуется откусить кусачками немного левое ухо на корпусе, потом пристегнуть пластиковым хомутом.
Теперь есть свободный доступ к радиатору печки.
Можно делать постепенно, кому как, машина будет на ходу, в отличии при снятой панели.
Корпус испарителя я обратно внедрять не буду, заказал промежуточный воздуховод как на простой Шниве.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления
Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла. Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.
Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.
Когда радиатор требует замены
Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.
В основном это связано:
- с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
- засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.
Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера
Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.
Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.
Какие инструменты понадобятся
Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:
- отвертка;
- пассатижи;
- кусачки;
- торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
Подготовка
Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:
- Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
- Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.
Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.
При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется.
Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:
- не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
- если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.
Как снять радиатор печки
Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.
Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.
Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.
Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.
Несколько способов замены
На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.
Первый способ
Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.
Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.
Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.
Второй способ
Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.
Пошаговая инструкция всего процесса
С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.
Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.
Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.
Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.
Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.
Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.
Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.
Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.
В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.
Установка нового отопителя
Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности.
При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.
Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.
Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:
- набор отверток;
- пассатижи;
- ключ.
Как снять испаритель и вентилятор
Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива.
Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:
- снимается приборная панель;
- отсоединяется разъем;
- проворачивается корпус обогревателя;
- происходит проверка прибора.
Как снять радиатор
Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.
Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.
Как заменить радиатор без снятия панели приборов
Замена устройства осуществляется поэтапно:
- Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
- Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
- Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
- Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
- Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.
Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.
Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.
Заключение
Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.
chevniva.ru
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя без снятия панели приборов, кондиционера – альтернативный способ.
Посетила меня учесть протечки радиатора отопителя, Шевик с кондиционером 2012 г.
в., объявленная стоимость работ 7 т.р. Пошел читать интернет, вариантов замены множество и все достойны внимания. Заинтересовался способом, который кратко описан в видео
и
Подготовился (купил радиатор и патрубки), принялся за работу и все получилось. Теперь все по порядку:
1. Отсоединил клемму «-» аккумулятора.
2. Выполнил демонтаж сидений. Я снял оба, после чего пространства становится достаточным для выполнения работ в любой «понравившейся позе».
3. Выполнил демонтаж вещевого ящика с отсоединением подсветки и размыкателя.
4. Демонтировал облицовку туннеля пола (на фото еще не снял), крышку монтажного блока, кожух рулевой колонки, руль поднял вверх.
Полный размер
5. Демонтировал консоль панели приборов. Отключил попогрейку, прикуриватель, регулятор зеркал, магнитолу.
6. К этому времени тосол остыл, сливаем его. Я сделал это по методу.
7. Демонтировал вертикальную металлическую стойку консоли панели приборов (зеленый на фото), планку крепления боковой пластиковой накладки (красный на фото.). Снял тяги управления потоками воздуха (не все влезли на фото, желтый).
Полный размер
8. Далее демонтировал воздуховоды и всю обшивку передней части авто для тщательной просушки, так как было все пропитано тосолом. Получилось так.
Полный размер
9. Открутил винты и саморезы крепления отопителя к каркасу панели приборов: 1. Два снизу, расположены симметрично слева (№ 1 на фото) и справа, уровень доступа нормальный. 2. Саморез труднодоступный (№ 2 на фото), выкручивается с применением спец инструмента ключ + бита (представлен на видео выше).
Полный размер
3. «Веселые винты» на планке крепления патрубков, так как я не сфоткал, то фото взял у niva67, спасибо ему за подробный отчет по замене радиатора печки.
4. И еще один шурупчик, слева от патрубков (см. фото, которое взято у RomanIsaev, также спасибо ему за отчет).
10. Если машина с подушками безопасности (как у меня), то столкнемся с проблемой демонтажа блока управления подушками, который конечно стоит прямо под отопителем на металлической площадке и мешает сдвинуть печку (во всяком случае у меня не получилось). Блок крепится к шпилькам 3-мя гайками, к которым есть доступ. Откручиваем их и, приподнимая отопитель (после откручивания всех саморезов появляется люфт) вынимаем блок управления подушками, предварительно отключив от него шлейф проводов. С целью упрощения дальнейшей сборки укоротил шпильки, чтобы не мешали маневрам.
11. Отсоединяем патрубки (можно просверлить радиатор и все слить с полученного отверстия, что и надо было сделать) и встречаем тосол.
12. Далее печка сдвигается в сторону водителя и возникает возможность маневрирования. Необходимо ее установить под определенным ракурсом (смотрите внимательно видео, представленное выше и фото из него)
и радиатор достаточно легко демонтируется (см. фото).
Полный размер
13. Ставим новый радиатор и все собираем в обратном порядке.
Попутно заменил расширительный бачок, тосол и фильтры. Всем спасибо и удачи на дорогах.
P.S. Все делал первый раз, полет пока нормальный! Цель работ — экономия средств, проверка альтернативного способа замены радиатора печки. Вывод – метод работает, но все похоже индивидуально.
www.drive2.ru
устройство, неисправности, ремонт и полезные советы
Устройство системы отопления автомобиля «Нива Шевроле»Система отопления шевроле обеспечивает качественную работу двигателя, не допуская перегрева, который приводит к поломке мотора. Отопитель салона модели Шевроле Нива жидкостный. Теплый воздух выводится внутрь машины, охлаждая работающий мотор.
Выпускаются два вида систем отопителя: без кондиционера и оснащенная кондиционером.Отопитель салона при нормальной работе модели Шевроле Нива при нормальной эксплуатации, не требует дополнительного ухода.
Эта система дает возможность регулирования важных показателей внутри салона автомобиля таких как влажность и температура. Для включения кондиционера выполняются определенные действия:
- Производится запуск вентилятора отопителя.
2. Рукоятка, отвечающая за величину температуры, устанавливается в положение минимальных значений.Система кондиционирования находится под крышкой капота. В салон между отопителем и двигателем выводится лишь испаритель, помогающий обеспечивать бесперебойный обмен между хладагентом и нагретыми воздушными массами. Сам же хладагент двигаясь по трубкам становится газом, тем самым впитывая лишний нагрев. В этом виде он охлаждает ребра испарителя. После этого при помощи вентилятора нагретый воздух выводится внутрь салона, снизив тем самым нагрев мотора.
Хладагент под давлением направляется из компрессора в конденсатор, становясь жидкостью во время охлаждения. Затем он подается в ресивер, из которого уходит в редуктор испарителя что бы вновь из жидкости стать газом. После этого наступает следующий повторяющийся цикл охлаждения двигателя.
Без кондиционера
Схема отопителя нива шевроле, не оснащенного кондиционером, простое устройство:
- воздуховод вентиляционный;
- воздуховод, через который происходит обогрев лобового стекла;
- промежуточный корпус;
- воздухозаборный фильтр;
- вентилятор;
- воздуховод, через который происходит обогрев салона;
- воздуховод направленный на обогрев ног;
- радиатор.
Сила подачи нагретого воздуха от двигателя возможно регулировать заслонками.
Заслонка важная деталь печки нива шевроле. Выстроенная система воздухоотводящих трубок успешно направляет потоки нагретых воздушных масс в разные части салона. Направить горячий воздух можно на лобовое стекло, ноги водителя и пассажиров автомобиля, боковые стекла салона, двери и так далее. Подача регулируется переключателем, оснащённым четырьмя скоростями. Переключатель необходимо мягко перещелкивать в печке нива шевроле. Переключатель печки должен плавно ходить в нива шевроле. Также при поломке переключатель печки легко заменить самому в моделе нива шевроле. В моделе нива шевроле переключатель печки редко выходит из строя.
Причины неисправности можно перечислить в небольшом списке:
- Возникшая поломка блока управления.
- Механические либо эксплуатационные повреждения поверхности радиатора.
- Вышедший из строя добавочный резистор.
- Поврежденные внешними факторами или изношенные продолжительной эксплуатацией патрубки радиатора.
- Неисправный кран отопителя.
Как определить какая именно поломка произошла? Рассмотрим несколько различных признаков по которым вы сможете определить причину неисправности и понять с чего начинать ремонт печки.
Печка не обогревает пространство для ногРемонт печки также не требует больших навыков в моделе нива шевроле. В редких случаях радиатор печки в моделе нива шевроле мы меняем.Печка нива шевроле имеет простое устройство.Чтобы устранить поломку, нужно сначала измерить температуры жидкости в системе. Это действие покажет где может быть проблема. Когда мотор нагревается до 90 градусов без проблем, а тепла так и нет, то неисправность в системе охлаждения.Заслонка должна быть исправна. Отрегулируйте заслонки, выполняя следующую последовательность действий:
- Двигатель нужно нагреть до момента, когда тепло вы сможете почувствовать открытой ладонью.
- Устанавливается крайнее значение переключателя.
- Ручка, которой регулируется направление воздуха, поворачивается в верхнее положение, затем без промедления ее нужно установить на «10» часов. Данные манипуляции помогут теплу попадать в низ салона автомобиля.
Данные действия повторяются до достижения результата, так как в основном данная проблема возникает из-за недочетов сборки. Люфты препятствуют свободному продвижению воздуха и постановке необходимого положения заслонки сразу. Стоит отметить-если теплый воздух так и не дует внутрь машины, то нужно обратить внимание на саму систему охлаждения.Можно также ремонт печки сделать в специализированном центре для модели нива шевроле.
Утечка тосола из печкиИзнос резиновых шлангов, поломка крана отопителя, все это приводит к возникновению утечки жидкости.
Циркуляция жидкости в системе происходит под давлением, что требует сто процентной герметичности соединений. В процессе использования все соединительные трубки, прокладки могут прийти в негодность так как утрачивают гибкость, появляются трещины. Такие поломки обычно достаточно легко обнаружить. Патрубки, пришедшие в негодность заменяют. Замена патрубков печки нива шевроле достаточно легкая процедура. Края соединений можно промазать герметиком перед сборкой. Рекомендуется для стягивания избегать некачественных дешевых хомутов китайского изготовления- они не обеспечат крепкое сцепление и герметичность соединений.
Ремонт печки в новых моделях нива шевроле не требуется.Установить причину плохой работы можно после диагностики. Например,если при изменении силы подачи воздуха на трех скоростях вы не замечаете никаких изменений, или тепло не подается вообще, то скорее всего неисправен резистор, который нужно заменить на рабочий.
Если замена не решила проблему, необходимо продолжить диагностику.
В случае, когда снижается уровень охлаждающей жидкости через сутки после долива до уровня, нужно обратить внимание на состояние соединительных шлангов. При необходимости провести замену на новые.
Поломку блока управления отопителя лучше устранять на станции технического обслуживания, потому что у специалистов, работающих там есть нужные специализированные инструменты, необходимые в этом случае.
Также создать остановку работы печки может засоренный салонный фильтр. Затрудненная циркуляция увеличивает нагрузку на электро цепь автомобиля, приводя тем самым к перегоранию предохранителей.
При покупке авто вторичного рынка рекомендуется сразу провести промывку отопительной системы, чтобы потом не попасть на ремонт печки в поддержанных моделях нива шевроле.
Ремонт радиатора печкиКак и многие детали в шевроле нива меняем сами, не исключение радиатор.
Моменты, с помощью которых можно диагностировать поломку, радиатор печки шевроле нива :
- в бачке резко снизилось количество тосола;
- снижение качества обогрева салона авто;
- появление на стеклах с внутренней стороны плотной жирной пленки;
- в машине появился явный запах тосола;
- скопление антифриза под ковриком водителя.
Обнаружив какой-либо из них нужно провести диагностирование радиатора печки шевроле нива, для определения последующих действий по ремонту либо замене.
Перед заменой запчасти проводится полное освобождение системы от охлаждающей жидкости. Замена радиатора печки нива шевроле без кондиционера не вызовет затруднений и не требует особых навыков. Выполнить работы замена радиатора печки нива шевроле вы сможете даже на простой эстакаде.
Стоит отметить что замена радиатора печки нива шевроле с кондиционером требует специализированных инструментов и знаний. Но все-таки меняем радиатор печки с привлечением профессионалов.
Если не получается переставить положение регулятора, возможно оборвался трос. Для замены хватит типичного комплекта ключей или трещоток и фонарика. Удобнее всего использовать налобный фонарь, это позволит выполнить ремонт печки без затруднений.
Последовательность действий:
- Водительское сидение максимально отодвигается назад.
- Открутите болты, рукоятки, находящиеся на панели управления.
- Демонтаж панели производится со стороны водителя, т.е слева внизу.
- Отсоединяются защелки, которыми крепятся тросики.
- Что бы вынуть тросик делается демонтаж заслонки вентилятора.
- Во время установки нового тросика обратите внимание на то, что его концы по обе стороны обязательно закручиваются кольцом и надежно закрепляются.
Сборка проводится в обратной последовательности. По окончании работ важно удостовериться в работоспособности троса проведя проверку.
Замена блока управления отоплением салонаНеисправность блока приведет к сбоям в работе системы.
Порядок действий:
- С батареи аккумулятора нужно снять клему минуса.
- С панели управления механизмом удаляются все ручки. Вам нужно слегка потянуть их на себя. Затем с помощью отвертки вытаскивается рычаг, отвечающий за циркуляцию. После этого этой же отверткой отсоедините облицовку.
- Выкрутите саморезы, находящиеся под облицовочной панелью и достаньте блок управления.
- затем нужно снять разъем с проводами, отвечающими за переключение скоростей и отсоединить колодку с проводами, отвечающими за подсветку.
- Если отопитель с кондиционером, то необходимо также отсоединить все трубки, соединенные с вакуумным выключателем.
- Снимаются скобы, сдерживающие оплетку троса, остальные фиксирующие элементы, также снимаются имеющиеся тяги.
djeeprus.
ru
Chevrolet Niva LE+ «маленький МУК» › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером
Посетила грусть.Потек мерзавчик.
В выходные буду менять.
Себе сделал памятку по темам.
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru/l/6990945/ — ! без снятия панели
www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1
www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2
www.drive2.ru/l/454042228252214689/ — ! Снятие ковролину/шумки
www.drive2.ru/l/479211423801540809/ — ! без слива фреона, снятие торпеды
www.drive2.ru/l/453278892304629851/ — — без снятия панели
www.drive2.ru/l/7879911/ — — без снятия панели
www.drive2.ru/l/519276253128163606/ — — без слива фреона, снятие торпеды
www.drive2.ru/l/515530491890237736/ — — без слива фреона, снятие торпеды
www.drive2.ru/l/5060505/ — Замена тросика привода заслонки рециркуляции воздуха.
Посмотрю, подумаю.Склоняюсь таки к «без снятия торпеды»
Узнал стоимость ковролину переднего 3500р)))
Радиатор: (900р + патрубки БРТ — 250р)
Полный размер
Полный размер
Пена для чистки кондера: около 900р.
(заодно почистил испаритель)
Подумать какую нить шляпу чтоб в случае если начнет снова капать не мыть салон))
В добавок к этим темам :
www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1
www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2
Отгибание кронштейнов:
Левый и центральный будет мешать однозначно.Их и гнуть и возвращать на место легко(средний вооще хз, в него ничего не вкручивается)
правый по идеи мешает только снять моторчик печки с улиткой.Но если ее разобрать на три части.то вся эта конструкция снимается без отгибания правого крона.
Вообщем не спешите отгибать правый крон
Снятие тросика заслонки:
Перед снятием, подведите к этой пластине магнит на телескопической ручке, отщелкиваете ее, и магнит не дает ей улететь.Если улетела, то за испарителем либо в его нишах
Снятие моторчика :
Отключаем фишку.
Откручиваем верхнюю часть.
Затем отщелкиваем пружинные пластинки(при установке рекомендую перевернуть на 180гр все кроме указанного звездочкой.
Этому похер.Если прийдется разбирать снова, то со стороны снятого барадачка, все легко остегиваются длинной/средней отверткой с прямым шлицом, а последний указанный звездочкой, сам отваливается)
Снимаем нижнюю часть.
Прикручиваем верх назад, и расцепляем вверх и середину.Не прикрутив вверх раскручивать будет сложновато.
Сексуальный саморез сбоку, можно заменить саморезом с шлицом подключ (я заменил иномарочным по д ключ 7) .
Снятие испарителя:
Вас должно быть двое.Второй должен направлять резьбовые части через отверстия в моторный отсек.Предварительно можно пару витков изоленты кинуть на резьбу, чтоб ее прикрыть.Все таки трубки люминевые.
Винты которые вкручивается со стороны мотора, и имеет крестовой шлиц тоже лучше заменить на винт по ключ, или внутренний шестигранник(я левый заменил на шестигранник, его воротком легоко срывать, а правый на винт под ключ)
Теперь думаю.Нахрена на испарителе нужен этот дурацкий крон который особой то роли не играет, кроме удержание прокладки-пыльника .
по крайней мере, его можно, думаю отфигачить от жесткой связки с корпусом испарителя.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
При установке, обратите внимание, что корпус испарителя может зайти за в железяку к которой он впследствии прикручивается, и из за это нет нормального соприкосновения воздуховодов.
Сбор влаги:
Пеленки медицинские. много газет и туалетной бумаги.
Полный размер
Метизы все баночкам(подписанны).
Полный размер
Полный размер
Ковролин передний стирается, задний тоже мокрый.Увы но прийдется снимать и его
Полный размер
Полный размер
Полный размер
штатный ковролин со слоем пено-паралона нихрена не сохнет.именно пено-паралон.сорвал его нахрен.толщина ковролина уменьшилась на 15-18мм.чтоб выбрать недостоющую толщину, купил резиновые перфорированные коврики 500*800*16.К тому же перфорация даст доставка кислороду к полу.Когда снял шумку с водительского места, а под ним было влажно, и это обычная влага конденсата.
Этот гребанный пено-паралон не даёт доступа кислорода и не даёт сохнуть полу.
По теплу снова разберу и проклею номальной шумкой.
Так же, думаю сделать планочки, которыми можно вложить соединить основной скелет торпеды, с теми кронами которые надо гнуть.(те сделать эти кроны разьемными, и в случае чего не гнуть, а просто раскрутить)
*************************
Собрал все назад.на перфорированных ковриках.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
ПС:А так низкий поклон
trent63
Romka-Kot
Ber256
Ну и само собой RomanIsaev, за хороший мануал.
)))
www.drive2.ru
Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Замена радиатора печки. С кондером. Без снятия панели.
Всем привет! Пришлось и мне насладиться в полной мере заменой радиатора печки. При вытряхивании песка с водительского коврика заметил, что низ его весь сырой. В общем-то все сразу стало ясно. В сервисе даже не торгуются- сразу говорят давайдосвиданья. Натолкал газет под шумку и под коврик, и начал готовиться ))).
Сразу скажу, описывать подробно не буду, потому что все уже сказано. Пользуясь случаем хочу передать привет выразить благодарность всем кто описывал на Драйве действия по замене, иначе пришлось бы снимать панель- а это пипеццц. Особенно помог отчет RomanIsaev , я его распечатал и прямо по пунктам воплощал в жизнь))). Благодаря этому за полдня была заменена печка, а также попутно еще несколько мелких дел по машине.
Накануне, раз уж такое дело, слил бурую жижустарый антифриз, и залил дождевой водички. Как сливать думаю не секрет ни для кого- на блоке пробка под свечами, на радиаторе барашек слева внизу. В бачке на дне была грязь, пришлось снять и помыть, потом посадил на герметик. Купил 10-литровый Феликс Карбокс Красный, вроде неплохой антифриз, а также радиатор+патрубки+герметик. На следующий день слил воду, а в бачке слизи какой то осело с сантиметр толщиной, пришлось опять снимать и мыть бачок((. Ну а дальше все по пунктам, повторяться не буду, изложу тут свои наблюдения- может кому поможет.
Полный размер
Сзади склад- порог, бардачок и т.д. Снимал раньше, чтоб посмотреть где течет
Со снятием бардачка все просто- открутил все саморезы и снял, и стало видно радиатор печки. Отвертки использовал где-то длинную, где-то короткой лучше. Дальше откручиваем под панелью 5 саморезов заглушки места подушки- крутил короткой отверткой или маленькими пассатижами за шляпку самореза. Сразу скажу когда обратно собирал в 2 труднодоступных места слева загнал обычные саморезы по дереву- у них шаг больше- крутить быстрее и держат также хорошо. Затем начал полотном пропиливать окно в панели, но как то мне не понравилось- взял нож и прорезал ножом как открывалкой, главное будьте осторожны, лучше хороший нож с фиксируемым лезвием.
Полный размер
В машине появилось еще одно окно)
Дальше все по порядку как Роман описывает. При снятии улитки немного поковырялся с коварным саморезом справа, собрал себе отвертку из биты и ключа на 7, немного болталась в ключе- подложил медную полоску и стало нормально.
Фото не мое, зато наглядное
Еще момент- мне кажется удобнее когда бита и изгиб ключа смотрят в одну сторону. Сначала сделал наоборот- неудобно, ключ упирается в кузов справа- пришлось разворачивать чтобы конец ключа смотрел в салон- так удобнее крутить.
Полный размер
Так по-моему удобнее, изгиб в салон смотрит
А саму шляпку самореза видно в щель со стороны двери- я подсвечивал фонариком и крутил, мне удобнее когда вижу, а не на ощупь.
Полный размер
Отсюда видно саморез
Дальше опять все без косяков, строго по инструкции))). Все разобрал, добрался до печки. Сверлить не стал, подложил тряпку под низ, а при сдергивании патрубка сразу затыкал другой тряпкой- так практически все сухо, да и у меня же вода там была, не так уж страшно).
Полный размер
А вот и моя инструкция!
Полный размер
А вот и виновник торжества!
При установке нового радиатора оказалось что продавщица продала мне не тот длинный патрубок- он оказался короче.
Не знаю от чего он, разбираться не стал, поставил обратно старый, вроде еще не дубовый.Полный размер
Новье!
Ну а дальше быстрая сборка в обратном порядке. Немного притормозился с тросиком заслонки, оказалась лопнула оплетка у рычага, и он не работал, похоже что давно. Пришлось обрезать кусок оплетки и зажать по новой. Кстати, все болтики- гаечки складывал в бумажки и подписывал- «улитка», «эбу» и т.д., поэтому из лишних деталей остался только тот самый «коварный саморез», который я не стал обратно закручивать.
Полный размер
Рабочий стол)
Под шумкой и ковром помыл-протер как смог, остальное впиталось газетами, неделю ездил менял периодически. На днях собрал все окончательно. Результатом доволен! Еще раз всем спасибо за отчеты, пацаны вы реально помогли!
www.drive2.ru
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео
Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя.
Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.
Расположение радиатора печки на Шевроле Нива
Расположение радиатора отмечено стрелочкой
Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.
Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира
Причины неисправностей
Радиатор отопителя потёк
Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:
- Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
- Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.
Процесс замены радиатора
В процессе замены радиатора
Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.
Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.
Сливаем тосол
Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.
Открутите крышку
Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.
Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.
Технология без снятия панели приборов
За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.
Этапы разборки:
- Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.
Бардачок снят
- Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.
Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон
Сливаем остатки антифриза
- Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
- Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.
Расположение болта
- Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.
Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть
- Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.
Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха
Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.
Видео с заменой без снятия панели
Комплектация с кондиционером
Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.
В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера
Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.
Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:
- Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
- Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
- Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
- Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
- Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
- Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.
Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.
Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.
Заключительный этап работ
В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.
carfrance.ru
Замена радиатора печки 2123 с кондиционером (снятие торпеды) — DRIVE2
Здравствуйте. Перерыв весь интернет, не нашел ни одной профессиональной замены радиатора печки на шеви ниве. Как только не извращаются — пилят радиаторы, рвут и разбирают по саморезам торпеды и т.д. Я предложу свой вариант — примерно обратный порядок заводской установки.
Повторяться не буду по поводу снятия бардачка и слива слива антифриза. Сразу к делу.
Zoom
Сняли бордачок и магнитолу с корпусом
Далее снимаем пластик со стоек ветрового стекла — берем руками сверху и качая открепляем от кузова ( с обоих сторон).
Под ними по саморезу, которые держат решетку обдува ветрового стекла. Откручиваем саморезы по бокам (2шт), снимаем решетку обдува стекла. Под решеткой 4 болта под головку 10 (верний крепеж пнели). Откручиваем.Zoom
Снятие пластика со стоек
Zoom
Откручиваем 4 болта на 10 — крепеж верхний панели
Zoom
Далее откручиваем пластик, Где находятся Рычаги кпп и ручника. Сзади, сдвинув передние кресла вперед, по бокам откручиваем 2 самореза. спереди еще 3 самореза — 1 сверху и 2 по бокам.
Zoom
Снимаем решетку обдува лобового стекла
Далее разбираем пластик рулевой колонки- по бокам 2 самореза и с низу 3 самореза и 2 болта, все под фигурную отвертку Ph4. (Извиняюсь, фоток нет) Снимаем рычаги управления поворотниками и дворниками, нажав по бокам на защелки, отключаем провода от этих рычагов, замка зажигания и сигнала. Далее откручиваем ЗУБИЛОМ и МОЛОТКОМ крепеж нижний рулевой колонки.
Zoom
Откручиваем нижний крепеж (Болты с отрывными шляпками). Наставляем зубило на край болта без граней и легкими ударами молотка откручиваем. Достаточно немного провернуть болт и он пойдет от руки. При сборке будем использовать новые или обычные — 6 гранные.
Zoom
Далее откручиваем рулевой вал и верхний крепеж. Если есть подушка безопасности блокируем руль, вынув ключ из замка, во избежании обрыва подрулевой ленты. ( после отсоединения рулевого вала нельзя крутить рулем или колесами, если есть аирбэг)
Zoom
Снимаем и убираем руль.Либо кому нибудь дайте его порулить)
Zoom
Слева снимаем крышку предохранителей (у меня уже снята). Далее откручиваем нижний крепеж панели — 4 болта под головку 13. И снимаем провода с тормозной лягушки.
Откручиваем сзади за сиденьями 2 самореза и спереди еще 3 самореза держат этот пластиковый кожух-1 сверху и 2 по бокам (их фоток нет)
Zoom
Снимаем блоки управления обогревом сидений и управления зеркал <img src=
Zoom
Снимаем пластик
Zoom
Снимаем Центральую поддерживающую планку, отсоединяем реле и убираем в сторону.
Zoom
Отсоедитяем разьем возле педали газа
.»>
Zoom
Снимаем блок предохранителей, отсоединив все разьемы (около 6) от него и сняв реле. И разьединяем оставшиеся 3 разьема. За проводами откручиваем массу (гайка на 10 держит 3 провода)
Zoom
Далее под капотом откручиваем крышку салонного фильтра (1 саморез ) под пассажирским дворником. Она на герметике. Можно лезвием подрезать, чтоб поднять.Далее силой мысли поднимаем фильтр и откручиваем под ним 4 самореза .
Zoom
Откручиваем Трубки кондея. ВНИМАНЕЕ — спуск фриона не избежен. И рядом с ними 2 гайки на 10. И Откручиваем патрубки печки. Лично я антифриз не сливал за ранее, т.к. при снятии патрубков печки убежит 0,3-1 л жидкости.
Zoom
У нас остается 4 болта справа и слева панели. Откручиваем их и Снимаем панель целиком со всем- проводкой, вентилятором, патрубками… ложим панель в удобное место ( я положил на коврик на полу). И после этого можно удобно поменять радиатор. Фотографий больше вставить не могу. Лимит 20 на драйве. Корпус вентилятора и испарителя держатся на 2 болтах и 3 или 4 саморезах. Откручиваем, испаритель в сторону, отодвинув корпус вентилятора. Откручиваем парубки и радиатор. Меняем. (Патрубки — БРТ, радиатор- Дмитроград, хомуты тоже новые). Фото снятой панели
Сборка в обратном порядке
Zoom
Zoom
Zoom
www.drive2.com
Замена радиатора печки на Нива Шевроле с кондиционером
Отопитель салона является одним из наиболее проблемных мест отечественных автомобилей. Внедорожник Нива Шевроле, не смотря на то, что проектировался в тесном сотрудничестве с General Motors, также не лишен подобного недостатка. Печка может выйти из строя в любой момент, но, как правило, перед поломкой подает признаки неисправности.
Причина выхода из строя устройства может быть абсолютно любого рода. Владельцам автомобиля важно знать, как производится замена радиатора печки на Нива Шевроле, чтобы быстро и эффективно устранить возникший недуг.
Процесс замены радиатора печки на Шеви Нива
Всегда существует риск того, что внутренности теплообменника забьются и печка перестанет правильно функционировать. В случае возникновения подобной проблемы из дефлектора просто будет дуть холодный воздух. Если в салоне был обнаружен тосол, то вероятней всего возникла проблема с радиатором. Необходимо заглянуть под капот и убедиться, что жидкости в расширительном бачке действительно не хватает. После чего можно приступать к самой процедуре замены одной из важнейших составляющих любого отопителя. Необходимый инвентарь:
- Болгарка;
- Паяльник;
- Герметик;
- Радиатор с «Волги»;
- Два патрубка с ВАЗ-2108;
- Четыре хомута и два соединительных патрубка.
Устройство подлежит замене не только по той причине, что произошла его преждевременная поломка, но также не редки случаи заводского брака самого механизма. Отопитель в таких случаях практически не греет, поэтому его лучше всего поменять в срочном порядке до наступления первых морозов. В любом случае, если возникла необходимость в демонтаже вышедшего из строя конструктивного элемента, стоит проделать следующий порядок действий.
Порядок проведения работы:
- Снять защиту с печки.
- Вблизи самой печки болгаркой выпилить прямоугольник четко по контуру.
- Под капотом найти два патрубка радиатора отопителя и слить весь тосол.
- Со стороны пассажирского места демонтировать бардачок и отсоединить воздуховод.
- В старом радиаторе печки просверлить отверстие и слить оставшийся тосол.
- Отпаять патрубки, после чего со стороны водителя необходимо вытащить вышедшее из строя устройство.
В качестве нового радиатора лучшим образом подойдет экземпляр от «Волги», так как он имеет такую же длину с шириной и идентичен в конструктивном плане. Патрубки с Шевроле Нива и ВАЗ-2108 подгоняются под общую длину и соединяются. Родные выходы радиатора с «Волги» необходимо сточить. Когда конструкция готова, её можно устанавливать в положенное место. Радиатор монтируется в кузов со стороны водителя. Устройство следует плотно прижать обычной металлической пластиной и закрепить саморезами. Образовавшиеся щели замазать герметиком. На этом весь порядок работы можно считать завершенным.
avtooverview.ru
Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео
Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя. Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.
Расположение радиатора печки на Шевроле Нива
Расположение радиатора отмечено стрелочкой
Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.
Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира
Причины неисправностей
Радиатор отопителя потёк
Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:
- Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
- Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.
Процесс замены радиатора
В процессе замены радиатора
Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.
Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.
Сливаем тосол
Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.
Открутите крышку
Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.
Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.
Технология без снятия панели приборов
За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.
Этапы разборки:
- Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.
Бардачок снят
- Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.
Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон
Сливаем остатки антифриза
- Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
- Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.
Расположение болта
- Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.
Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть
- Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.
Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха
Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.
Видео с заменой без снятия панели
Комплектация с кондиционером
Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.
В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера
Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.
Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:
- Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
- Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
- Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
- Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
- Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
- Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.
Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.
Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.
Заключительный этап работ
В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.
диагностика своими силами — журнал За рулем
Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.
Материалы по теме
Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.
Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.
С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.
Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.
1. Не нагревается охлаждающая жидкость
Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.
Материалы по теме
Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.
Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.
Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.
2. Не нагревается воздух
Материалы по теме
Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.
На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.
3. Заслонка не заслоняет
Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.
4. Электрические проблемы
Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.
Как правильно пользоваться отопителем
После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.
- 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva. Как снять радиатор печки нива шевроле с кондиционером не снимая панели
Комментарии к теме Замена радиатора печки Chevrolet Niva
Витас Вакулев
прикольно. спасиво
Альфия
Желательно в деталях порекомендовал бы по радиатору печки на шевролете >) У меня на Приоре есть
Файф
Минск Смоленская 49а сто 999
Эдвард
Основная причина плавающих оборотов это подсос не учтенного воздуха в впускном коллекторе,лечится заменой прокладок.
Азат
эх тоже так раз сломал очень переживал(собрал инфы что нужно было попробовать с определенным усилием в мануале указанным если нет то залить посадочное место маслом отправить кататься неделю в затем снова пытаться
Atif
а по другому можно как нибудь проверить состояние патрубков печки? если антифриз капает на педаль газа бмв е46 316ti
Ждан
Раньше на подшипники от 41 го переделывали. У моего друга с радиатором печки на Niva до сих пор все в ажуре 🙂
Сары Кулисбеков
Здравствуйте Сергей.Как всегда на высоте видео Супер. Спасибо ждём ещё ваши видео.
Бронислава
Спасибо за видео.
Jens
Как бы приехать на ремонт??? Диагностику???
Moulton
Роман,спасибо Вам за видео!!! Удачи,добра и мира Вам!!!
Латина
Неплохо, если более обстоятельно по радиатору печки на chevrolet объяснил бы 🙂 це ж наша машина
Шакир
… я вообще это смотрел?
Javin
Eugene Irimia, молодец. как всегда всё на высоте и работа и рассказ.
Идеал Стекунов
Я скажу одно если сильно открутить то пропадает холостой ход педали и машина начинает сама тормозить.Длина штока должна выходить на 1,25мм от края вакуума это по книжке, но так как главные цилиндры бывают разные надо эксперемонтировать.
Гуньчикова Неко
тока хотел туда залезть спс за видос а бардачок первый раз вижу чтоб так открывался на 140м)
Витали
и почему на заводе такого не делают…
Неон
Мне друг сказал и без радиатора печки на niva куча чего сломалось Ж)) Доброво время суток. Не подскажите как называется данный сенсор на английском, и где его можно заказать на eBay. Спасибо.
Леандро
Лансер цедия 1.5 не джедай. Дроссель чистый новый клапан хх, почему то на холодную нет прогревочных оборотов, в чем проблема?
Сабина
А если головки …?
Конкордия Молдаванцева
Ребята, привет! Вот как!!! Старушка Ока выручает ‘юнца’ Паджерика:) Наши отечественные инженеры и предположить не могли, что разрабатывают запчасти для ‘японцев’:) Удачи вам!!! О радиаторе печки и так можно говорить бесконечно.
Надра
Валерку прокачивает!
Аманжол
д урыстап тусиндирсей
Josephina
молодець. собі поставлю.
Seiji
Сколько ремонтировал щитки приборов снял фишки надо поять плату, вибрация! У моего друга на нива с радиатором печки пока все зашибись )))
Байрак
В режимі тепла, перших секунед 15 своєрідний сморід, я так розумію що тут якраз радіатор, ще й перетягування повзунка показало як міняються положення дефлектора. підкажіть чи в забитості причина смороду, запах типу паленого, раніше моторчик впирався у пластмасу і підгорав помалу, але я навів лад.
Lucky
Редкие геморрои с радиатором печки это еще ничего >) Текущие радиаторы и трубки — беда всех машин, как же они бесят
Куртяев Гермес
Ваше мнение, есть смысл в переброске патрубков?
Рамон
на 0.33 секунды также снял пластмассу с ручки,у меня от отвертки погнутости на ручке(пластике) остались.как люди снимают без повреждений?
Уистлер
У меня такой в Белорусси. Как открутить верхний болт?
Sheehan
Мне друг сказал и без радиатора печки на ниве куча чем заниматься >) На армаде такого нет
Оганес
может меняться вращения сам подключал на вентиляторе обдува печки
Похожие видео по ремонту
Как заменить сердцевину автомобильного нагревателя
Новая сердцевина нагревателя
Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый. сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка электродвигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем приборную панель верните на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под кожухами приборной панели, которые были сняты при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко попадает в систему, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может быть очень горячий.)
После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают должным образом.
Полезная информация
Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки изготовлены из тонкого металла. и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет в повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо будет снять, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю основной.
Сердечник отопителя аналогичен радиатору, расположенному в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, что позволяет использовать режимы оттаивания пола и передней вентиляции. В наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу. ядра.
Передовой опыт
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
- Проверить состояние шлангов отопителя.
- После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
- Убедитесь, что фитинги шлангов с сердечником нагревателя имеют круглую форму, чтобы обеспечить надежную посадку. надлежащая печать.
Мне нужен маршрут до…
СНЯТИЕ:Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Если используется двигатель объемом 3,1 л, снимите воздушный фильтр и воздуховод в сборе.
Если установлен двигатель объемом 3,8 л, снимите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
Очистите область вокруг места сборки крышки маслозаливной горловины / трубки.
Поверните крышку маслозаливной горловины / трубки против часовой стрелки от крышки клапана.
Поднимите смотровой щиток топливной форсунки спереди и снимите его с заднего кронштейна двигателя.
Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке.
ВНИМАНИЕ
Перед сливом из системы охлаждения дайте двигателю остыть, чтобы сбросить внутреннее давление в системе и избежать ожогов охлаждающей жидкости.
Слейте воду из системы охлаждения, выполнив следующую процедуру:
Поднимите и надежно поддержите переднюю часть автомобиля.
Снимите и очистите бачок восстановления охлаждающей жидкости.
Поставьте под радиатор поддон емкостью 2 галлона, чтобы собрать охлаждающую жидкость.
Внизу радиатора откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже сердечника отопителя.
Снимите крышку радиатора и откройте винт выпуска воздуха (на 2–3 оборота), расположенный в верхней части корпуса термостата.
После того, как из системы будет слито достаточное количество охлаждающей жидкости, закройте сливной кран.
ВНИМАНИЕ
Охлаждающая жидкость двигателя — опасные отходы; его следует хранить для повторного использования или сдавать на переработку. НИКОГДА не выбрасывайте его в окружающую среду.
Отсоедините и заглушите шланги нагревателя на сердечнике нагревателя.
Если имеется, снимите нижнюю центральную консоль, сняв или отсоединив следующее:
Прикуриватель
Ручка переключения АКПП
Облицовка верхней консоли от передней напольной консоли, отвинтив ее
Электрические разъемы с верхней обшивки консоли и снять обшивку
.
Отсек для хранения компакт-дисков на передней напольной консоли, отстегнув его
Поднимите подлокотник передней напольной консоли и снимите коврик отсека
.
Болты и винты крепления консоли к шасси
Электрические разъемы с консоли и снимите консоль с автомобиля
Снимите нижний нижний отсек приборной панели, сняв или отсоединив следующее:
Нижний правый изолятор приборной панели
Болты и винты крепления отсека к панели из-под отсека приборной панели
Винты двери отсека приборной панели и двери
Винты приборного отсека и пластиковые фиксаторы; затем сдвиньте отсек с приборной панели
Электрический разъем из отсека
Пепельница и кронштейн при необходимости
Нижний канал отопителя
Крышка сердечника нагревателя и утилизируйте уплотнения крышки Монтажный зажим и кронштейн сердечника нагревателя
Сердечник нагревателя
УСТАНОВКА:
Установите и подключите следующее:
Теплообменник в автомобиле
Зажим и скоба для крепления сердечника нагревателя
Новые уплотнения крышки сердечника нагревателя
Закройте крышку сердечника нагревателя и затяните болты с усилием 13 дюймов на фунт.(1,5 Нм)
Нижний канал отопителя, если снят
Пепельница и кронштейн, если сняты
Установите нижнюю панель приборов, установив или подключив следующее:
Электрический разъем к отсеку
Вставьте отсек в приборную панель; затем закрепите ее винтами и пластиковыми зажимами Дверца и винты отсека приборной панели Болты и винты крепления отсека к панели, расположенные под отсеком приборной панели
Нижний правый изолятор панели приборов
Если имеется, установите нижнюю центральную консоль, установите или подключите следующее:
Консоль в автомобиле и подсоедините электрические разъемы
Болты и винты крепления консоли к шасси затягивайте в последовательности, начиная с передней правой части, и продолжайте по часовой стрелке до 106 дюймов на фунт.(12 Нм) Коврик подлокотника и опускание вещевого ящика C / D подлокотника передней напольной консоли в переднюю напольную консоль
Электрические разъемы к верхней накладке консоли и защелкните накладку на консоли
Рукоятка АКПП и прикуриватель
Шланги нагревателя к сердечнику нагревателя и закрепите зажимами
Залейте в систему охлаждения, выполнив следующую процедуру:
Закройте сливной кран радиатора.
Если винты для выпуска воздуха (расположены в верхней части корпуса термостата) закрыты, откройте их, повернув на 2–3 оборота.
Медленно доливайте охлаждающую жидкость до горловины радиатора.
Подождите 2 минуты и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости; затем при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Заполните бачок охлаждающей жидкости до отметки COLD.
Закройте винт выпуска воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не затягивайте винт для выпуска воздуха слишком сильно, поскольку он изготовлен из латуни.
Установите крышку радиатора и убедитесь, что стрелки совпадают с переливной трубкой.
Если установлен двигатель объемом 3,8 л, установите смотровой щиток топливной форсунки, выполнив следующие процедуры:
Снимите крышку маслозаливной горловины / трубку с клапанной крышки.
Вставьте смотровой щиток топливной форсунки в задний кронштейн двигателя и опустите его на место.
Установите на место крышку маслозаливной горловины / трубку в клапанной крышке. Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фиксатор трубки в выемке на крышке клапана.
При наличии 3.Двигатель объемом 1 л установите воздухоочиститель и воздуховод в сборе.
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Спасибо за использование 2CarPros. Com!
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
пятница, 19 февраля 2021 г., 13:50 (Объединено)
Как снять и заменить клапан управления нагревателем
Клапан управления нагревателем предназначен для управления потоком охлаждающей жидкости двигателя к сердечнику нагревателя, расположенному в салоне.При включении обогревателя или дефростера теплая охлаждающая жидкость двигателя проходит через сердечник обогревателя. Здесь вентилятор нагнетает воздух через поверхность сердечника обогревателя, а затем в салон, где ощущается теплый воздух.
Во время использования кондиционера регулирующий клапан нагревателя закрывается, предотвращая попадание охлаждающей жидкости двигателя в сердечник нагревателя. В результате в салоне меньше тепла, что позволяет кондиционеру работать более эффективно.
Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям по замене неисправного регулирующего клапана нагревателя.
- Примечание : Важно помнить, что это общие рекомендации. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с заводским руководством по обслуживанию для получения полных и подробных инструкций, относящихся к вашему автомобилю.
Часть 1 из 1: Замена клапана управления отопителем
- Предупреждение : Убедитесь, что двигатель автомобиля остыл, чтобы предотвратить ожоги кожи. Также рекомендуется всегда носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в глаза.
Необходимые материалы
Шаг 1. Отсоедините аккумулятор . Ослабьте прижимную гайку и болт с отрицательного конца кабеля аккумулятора и снимите разъем с полюса аккумулятора. Это предотвратит повреждение электрических компонентов короткими замыканиями.
- Совет : Если автомобиль является автоматическим с переключателем в консоли, вы можете переключить автомобиль на низкую передачу перед отсоединением аккумулятора, чтобы дать вам больше места для работы.
Шаг 2: Поднимите автомобиль на . Если вы не можете легко добраться до нижнего шланга радиатора, приподнимите автомобиль и закрепите его на домкратах, чтобы получить лучший доступ.
Шаг 3: Поместите сливной поддон под автомобиль . Чтобы собрать сливаемую охлаждающую жидкость, вам нужно поставить поддон под нижний шланг радиатора.
Шаг 4: Снимите нижний шланг радиатора .Снимите нижний шланг радиатора с радиатора, сначала ослабив зажим, а затем осторожно, но сильно повернув шланг, чтобы убедиться, что он не прилип.
- Совет : Часто шланг прилипает, как если бы он был приклеен. Скручиванием, вы можете разорвать эту связь и облегчить ее удаление.
Снимите шланг и слейте охлаждающую жидкость двигателя в дренажный поддон.
Шаг 5. Найдите регулирующий клапан нагревателя .Некоторые регулирующие клапаны отопителя будут расположены в моторном отсеке рядом с противопожарной перегородкой со стороны пассажира. Остальные расположены за приборной панелью возле пространства для ног пассажира.
Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы определить точное местоположение. В этом руководстве предполагается, что регулирующий клапан расположен за приборной панелью.
- Примечание : Для следующих шагов вам нужно будет продолжать обращаться к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробной информации о том, что необходимо удалить, а также о расположении и количестве креплений, которые также необходимо удалить.
Шаг 6: Снимите узел перчаточного ящика Откройте дверцу перчаточного ящика и найдите крепежные винты, расположенные вдоль внешнего края перчаточного ящика. Удалите винты с помощью подходящей отвертки или трещотки с головкой. Осторожно потяните за узел перчаточного ящика, чтобы снять его с приборной панели, и отсоедините все электрические разъемы, подключенные к блоку перчаточного ящика.
Шаг 7: Снимите приборную панель . Найдите крепежные винты, обычно вдоль верхнего и нижнего краев.По бокам могут быть другие крепления, в зависимости от конструкции автомобиля. Удалите крепежные винты с помощью подходящего инструмента. Осторожно, но сильно потяните за приборную панель и медленно снимите ее, обязательно отключив все оставшиеся электрические разъемы, которые могут помешать вам снять приборную панель.
Будьте осторожны, не тяните за провода или кабели управления.
Совет : сфотографируйте, как проложены провода и кабели, и где идут все электрические разъемы.Позже вы можете использовать фотографии, чтобы убедиться, что все правильно собрано.
На этом этапе вы можете увидеть регулирующий клапан нагревателя, но в некоторых случаях вам потребуется снять коробку нагревателя, чтобы получить доступ.
Шаг 8: Снимите регулирующий клапан нагревателя. Найдите монтажные болты или винты, которые удерживают регулирующий клапан нагревателя на месте.
Снимите крепеж с помощью подходящего инструмента и снимите клапан. Обратите внимание на его ориентацию.
Шаг 9: Подготовьте шланги . Чтобы предотвратить утечку, тщательно очистите все шланги, которые были сняты, а также компонент, к которому вы его повторно подсоединяете.
Шаг 10: Установите новый регулирующий клапан нагревателя . Установите новый клапан в том же положении и ориентации, что и старый клапан.
Шаг 11: Соберите приборную панель и перчаточный ящик . Переустановите приборную панель, перчаточный ящик и все другие компоненты, которые были сняты.
При необходимости обратитесь к фотографиям, которые вы сделали ранее.
Шаг 12: Замените нижний шланг радиатора . Присоедините нижний шланг радиатора и затяните хомут.
Шаг 13: Заправьте систему охлаждения . Для заполнения системы охлаждения используйте смесь антифриза и дистиллированной или деминерализованной воды в соотношении 50/50.
Шаг 14: Выпустите весь воздух . Чтобы удалить весь воздух из системы охлаждения, вам необходимо завести двигатель, включить обогреватель на максимальную мощность и дать автомобилю достичь нормальной рабочей температуры.
Продолжайте доливать охлаждающую жидкость по мере необходимости, пока система не будет полностью заполнена, проверяя отсутствие утечек в местах снятия и установки шлангов.
Шаг 15: Очистите потом . Утилизируйте использованную охлаждающую жидкость в соответствии с местными законами и правилами.
Каждая модель автомобиля разработана по-своему; поэтому важно обратиться к заводскому руководству производителя по обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительных сведений. Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, из компании YourMechanic, заменил вам регулирующий клапан обогревателя, один из наших мобильных механиков может работать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.
Как промыть сердцевину нагревателя
Если автомобильный обогреватель работает не очень хорошо, возможно, пора его промыть. Промывка трубок в сердечнике обогревателя позволит охлаждающей жидкости течь легче, поэтому всегда будет теплая охлаждающая жидкость, которая нагревает воздух, поступающий в кабину. Это особенно верно, если с момента последней замены охлаждающей жидкости прошло некоторое время, так как все наросты в конечном итоге могут попасть в сердечник нагревателя.
Сердечник нагревателя устроен аналогично радиатору, и они выполняют ту же функцию: передают тепло охлаждающей жидкости воздуху, проходящему через ребра.Обычно внутри приборной панели со стороны пассажира находится шланг с клапаном, который регулирует подачу охлаждающей жидкости в сердечник отопителя. Другая трубка — это возвратный трубопровод для возврата охлаждающей жидкости в систему охлаждения.
Для этой работы вам понадобится садовый шланг и проточная вода. Изготовление переходника, который позволит вам закачивать воду в сердечник нагревателя для вытеснения и удаления осадка. Если воды недостаточно, чтобы удалить весь осадок, вам нужно использовать немного очистителя радиатора и дать ему пропитаться внутри сердечника нагревателя.
Часть 1 из 3: Настройка
Необходимые материалы
- Переходник для заусеничного фитинга ¾ дюйма
- Ковш
- Прозрачная трубка
- Садовый шланг
- Перчатки
- Плоскогубцы
- Тряпки
Защитные очки
Примечание : Мы сделаем собственный адаптер, чтобы можно было подавать свежую воду в сердечник нагревателя. Прежде чем пойти и купить материалы, необходимо выяснить, какого размера шланги используются для подачи охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя.Вы можете найти эту информацию в Интернете или обратившись к руководству по ремонту автомобиля.
Шаг 1: Навинтите адаптер и прикрепите короткий отрезок трубки . Он должен быть прикреплен к выпускному отверстию сердечника нагревателя, чтобы вы могли изменить направление потока, чтобы удалить осадок.
Шаг 2: Найдите шланги сердечника нагревателя . Найдите 2 довольно толстых шланга, которые идут прямо в брандмауэр.
Брандмауэр — это металлическая стена между салоном автомобиля и моторным отсеком.Трубки обычно находятся на стороне пассажира, так как обычно здесь сердечник обогревателя расположен внутри приборной панели.
Шаг 3. Найдите впускной и выпускной шланги сердечника нагревателя . Впускной шланг может иметь регулирующий клапан нагревателя, который регулирует количество охлаждающей жидкости, протекающей в сердечник нагревателя.
Выпускной шланг обычно идет прямо к радиатору или резервуару системы охлаждения, чтобы вернуть охлаждающую жидкость после прохождения через сердечник нагревателя.
- Совет : Если у вас возникли проблемы с определением того, что есть что, когда двигатель горячий, включите нагрев до упора.Впускной шланг будет теплее, поскольку он подает горячую охлаждающую жидкость в сердечник обогревателя, который затем нагревает воздух, поступающий в кабину.
Шаг 4: Убедитесь, что двигатель холодный . Убедитесь, что двигатель проработал несколько часов, чтобы охлаждающая жидкость не была слишком горячей.
Открывать систему охлаждения, пока охлаждающая жидкость еще горячая, очень опасно, так как она может начать кипеть и образовывать пар.
Часть 2 из 3: Снятие шлангов
Шаг 1: С помощью плоскогубцев потяните металлические хомуты назад .Оттяните их на несколько дюймов, чтобы мы могли снять шланги.
- Совет : Если зажимы трудно оттянуть, можно распылить немного силиконовой смазки, чтобы помочь им сдвинуться.
Шаг 2: Снимите выпускной шланг сердечника нагревателя. Медленно покрутите шланг вперед и назад, потянув за него, чтобы снять его с выпускного отверстия.
Будьте осторожны, чтобы не повредить выпускное отверстие, иначе вам придется заменить весь сердечник нагревателя. Если шланг старый и налип на выпускное отверстие, возможно, вам придется заменить шланг, так как его снятие может повредить уплотнение.
Скорее всего, тоже выльется жидкость, поэтому приготовьте тряпки, чтобы убрать пролитую охлаждающую жидкость.
Шаг 3. Присоедините садовый шланг к выпускному отверстию . С помощью нашего адаптера и трубки мы сможем закачивать свежую воду прямо в сердечник нагревателя, чтобы промыть его.
Расположите трубку на расстоянии примерно дюйма или около того от выпускного отверстия, чтобы сделать хорошее водонепроницаемое уплотнение.
Шаг 4: Снимите впускной шланг сердечника нагревателя . То же, что и выпускной шланг, осторожно скрутите и снимите шланг.
Будьте готовы к выходу еще немного охлаждающей жидкости.
Шаг 5: Присоедините более длинную секцию трубки к входному отверстию сердечника нагревателя . Другой конец поместите в ведро для сбора охлаждающей жидкости и осадка, выходящего из сердечника нагревателя.
- Предупреждение : Следите за ведром, когда в нем есть охлаждающая жидкость, чтобы он не переполнился. Никогда не сливайте охлаждающую жидкость или автомобильную жидкость любого типа в канализацию. Всегда утилизируйте старые жидкости надлежащим образом.Эти химические вещества вредны для окружающей среды.
Часть 3 из 4: Промывка сердечника нагревателя
Шаг 1. Включите воду . Не включайте воду полностью; Обычно достаточно от четверти до половины оборота от полного закрытия.
Большинство сердечников нагревателя могут выдерживать давление только около 10 фунтов на квадратный дюйм, тогда как обычный садовый шланг может обеспечивать давление около 40 фунтов на квадратный дюйм. Слишком большое увеличение потока может привести к разрыву сердечника нагревателя, и тогда вам придется заменить весь блок.
Шаг 2: Продолжайте промывать, пока выходящая вода не станет прозрачной . Когда вода, выходящая из сердечника нагревателя, прозрачна, как поступающая вода, сердечник нагревателя промыт.
Это не займет много времени, так как внутри сердечника нагревателя нет большого объема. Если выходящий поток ограничен, вероятно, где-то в линии есть засор, и вам нужно будет предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы вывести его.
Шаг 3. Поменяйте местами шланги и промойте .Установите садовый шланг так, чтобы насос поступал на вход сердечника обогревателя, а сливную трубу на выходе.
Поскольку вы только что изменили направление потока при первой промывке, вы перейдете в обычное направление потока, чтобы попытаться разрыхлить осадок. Включите воду и промойте систему, как раньше. Если поток после этого хороший, переходите к следующей части, в противном случае попробуйте следующий шаг.
Шаг 4: Поменяйте шланги и снова промойте . Мы сделаем еще одну промывку в обратном направлении, чтобы попытаться удалить осадок.
Если 3 промывки водой не устранили засорение, вам понадобится средство для чистки радиатора.
Шаг 5: Отсоедините садовый шланг и адаптер от короткого отрезка трубки . Оставьте прозрачную трубку прикрепленной к сердечнику нагревателя и налейте немного очистителя радиатора.
Оставьте на 30 минут.
- Примечание : Убедитесь, что используемый очиститель подходит для алюминия и автомобилей. Бытовая химия может повредить сердцевину обогревателя и разъесть алюминий.
Шаг 6: Промойте очиститель радиатора водой . Пропустите воду через сердечник обогревателя, чтобы тщательно промыть очиститель радиатора.
Часть 4 из 4: Собираем все вместе
Необходимые материалы
- Перчатки
- Плоскогубцы
- Тряпки
- Защитные очки
Шаг 1. Отсоедините прозрачные трубки от сердечника нагревателя . Вы можете оставить воду внутри сердечника нагревателя.
Недостаточно существенно повлиять на смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 внутри системы охлаждения.
- Примечание : Если у вас есть смесь 50/50, вы можете добавить ее, не снимая прозрачных трубок, чтобы заполнить сердцевину нагревателя свежей охлаждающей жидкостью. Однако вовсе не обязательно покупать новый кувшин только для этого.
Шаг 2: Подсоедините шланги сердечника нагревателя . Убедитесь, что устанавливаете их правильно, поскольку их перестановка может привести к неправильной работе обогревателя.
Шаг 3: Верните хомуты на место . Снова используйте плоскогубцы и снова затяните зажимы на впускном и выпускном отверстиях, чтобы закрыть их.
Шаг 4. Убедитесь, что пролитый антифриз удален от . Проверьте приводные ремни, чтобы убедиться, что в них нет воды или антифриза, так как это может привести к проскальзыванию ремня.
Шаг 5: Запустите двигатель и пройдите короткий тест-драйв . Включите огонь на полную мощность, чтобы охлаждающая жидкость начала поступать в сердечник нагревателя.
После того, как двигатель немного поработал и из вентиляционных отверстий выходит теплый воздух, проверьте шланги на предмет утечек, так как мы только что сняли и заменили их.
После очистки сердечника нагревателя автомобиль теперь должен быстро и красиво прогреваться. Хороший способ уменьшить количество отложений — регулярно промывать систему охлаждения. Если промывка не помогает с нагревателем, один из сертифицированных технических специалистов YourMechanic будет рад помочь вам определить проблему.
Утечка в сердечнике нагревателя? Как исправить протекающую сердцевину нагревателя
Протекающая сердцевина нагревателя может быть одной из самых неприятных утечек, которые могут возникнуть в вашем автомобиле. Практически любая утечка в вашем автомобиле — это внешняя утечка, то есть вытекшая жидкость просто вытечет на землю. Конечно, это не самое лучшее для окружающей среды и может привести к беспорядку на подъездной дорожке или на стоянке на работе, но в конце дня, если вы доливаете жидкости, вы можете продолжать ездить на своем автомобиле. относительно комфортно.Что делает сердечник нагревателя?
Назначение сердечника обогревателя — подавать теплую охлаждающую жидкость в кабину вашего автомобиля, чтобы вентиляционный воздух мог нагреваться, обеспечивая правильную работу обогревателя и обогревателя вашего автомобиля. Думайте об этом как о небольшом радиаторе.
Каковы симптомы протекающего сердечника нагревателя?
Протекающая сердцевина нагревателя обычно вызывает гораздо более неприятную утечку. На большинстве новых автомобилей сердцевина обогревателя находится внутри кабины автомобиля. Даже если у вас старый автомобиль с сердечником обогревателя за пределами кабины, вытекающая жидкость все равно может попасть в кабину через вентиляционные каналы.
Утечка охлаждающей жидкости в кабине вашего автомобиля может вызвать самые разные проблемы. Во-первых, когда ваша машина еще не прогрета, охлаждающая жидкость испортит ваши половицы и, возможно, запустит процесс коррозии. Когда охлаждающая жидкость просачивается на пол, она впитывается в ковер и набивку. Поскольку эта влага остается на вашем ковре, она может начать разъедать поддон пола в вашем автомобиле. Поскольку все это происходит под ковром, это может быстро выйти из-под контроля, даже если вы об этом не заметите.В худшем случае эта коррозия может нарушить целостность пола вашего автомобиля, что сделает его небезопасным.
Еще одна проблема, связанная с утечкой охлаждающей жидкости в кабину вашего автомобиля, заключается в том, что при нагревании температура охлаждающей жидкости будет почти 200 градусов! Эта горячая охлаждающая жидкость быстро превратится в пар в вашей машине и обязательно вызовет неприятный запах. Пар также может быстро распространиться по вентиляционной системе, что затрудняет удаление запаха. В зависимости от того, насколько велика утечка, пар может вызвать запотевание ваших окон и лишить вас возможности удалить конденсат, поскольку проблема распространяется именно вашей вентиляционной системой.Наконец, антифриз — ядовитое вещество, поэтому вдыхание его паров может нанести вред вам и вашим пассажирам.
Если у вас протекает сердцевина нагревателя, возможно, вы испытали некоторые из этих симптомов и осознали, насколько это неприятно. Для тепловых стержней нет ничего необычного в утечках, потому что они часто сделаны из относительно тонкого металла, чтобы помочь в передаче тепла от горячего хладагента внутри к воздуху, обдуваемому системой HVAC вашего автомобиля. На этом тонком металле со временем могут образоваться трещины, а соединения в сердечнике обогревателя могут начать расшатываться из-за вибраций в вашем автомобиле и неровностей дороги.
Могу ли я заменить негерметичный сердечник нагревателя?
Замена протекающего сердечника нагревателя может быть чрезвычайно неприятным проектом из-за его расположения в вашем автомобиле. Сердечник нагревателя должен находиться рядом с вентилятором, который проталкивает воздух через вашу вентиляционную систему. Этот вентилятор должен быть рядом с брандмауэром вашего автомобиля, чтобы он мог как втягивать воздух извне автомобиля, так и рециркулировать воздух в салоне в зависимости от настроек системы. Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то испаритель переменного тока будет находиться рядом с сердечником обогревателя, который также является хрупкой частью оборудования, которую трудно перемещать.
Могу ли я отремонтировать негерметичный сердечник нагревателя?
Устранение протекающего сердечника нагревателя всегда будет намного проще, чем его замена. Так как это лишь небольшая утечка в сердечнике нагревателя, мы рекомендуем просто загерметизировать эту утечку и оставить сердечник нагревателя на месте. Вы можете сделать это, просто добавив BlueDevil Pour-N-Go в радиатор вашего автомобиля, когда он холодный. Когда BlueDevil Pour-N-Go достигает точки утечки, разница температур вызовет химический сварной шов, который герметизирует вашу утечку, не затрагивая никакие другие части вашей системы охлаждения.
Чтобы узнать больше о BlueDevil Pour-N-Go, посетите наш веб-сайт: Pour N Go Head Gasket Sealer
Вы можете приобрести BlueDevil Pour-N-Go в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:
- AutoZone
- Advance Auto Parts
- Bennett Auto Supply
- CarQuest Auto parts
- NAPA Auto Parts
- O’Reilly Auto Parts
- Pep Boys
- Fast Track
- Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
- S&E Quick Lube Распределитель
- DYK Automotive
Фотографии предоставлены:
heating_core.jpg — Автор JAK SIE MASZ — Лицензировано Creative Commons Через Flickr — Исходная ссылка
Замена сердечника обогревателя: выполнение работы
Замена сердечника обогревателя — одна из тех работ, которые вы должны выполнить, если лобовое стекло запотевает во время работы дефростера. Еще один видимый признак неисправности — влажное ковровое покрытие, обычно на пассажирской стороне автомобиля рядом с местом, где находится сердечник обогревателя. При правильной работе сердечник отопителя отдает тепло в кабину. Когда он протекает, его необходимо заменить. Выполнение работы варьируется от простого к сложному, в зависимости от расположения ядра в машине.
Не откладыватьПомимо неправильной работы, протекающая сердцевина нагревателя создает беспорядок. Жидкость представляет собой охлаждающую жидкость, также известную как антифриз, и может повредить ваш автомобиль. Антифриз также токсичен, и, если его каким-то образом проглотить, он может серьезно заболеть. Этиленгликоль, метанол и пропиленгликоль являются одними из основных присутствующих ингредиентов и могут привести к серьезным симптомам и даже смерти при употреблении и незамедлительном лечении.
Найдите сердечник нагревателяГде производитель разместил сердечник нагревателя? Чтобы найти его, вам может потребоваться обратиться к руководству по обслуживанию, но обычно оно находится в одном из двух разделов.
Поднимите капот и проследите за системой охлаждения вашего автомобиля по направлению к кабине, чтобы найти то, что выглядит как уменьшенная версия радиатора вашего автомобиля. К сердечнику нагревателя подключаются два шланга — один шланг предназначен для транспортировки горячей охлаждающей жидкости от водяного насоса к сердечнику нагревателя. Второй шланг возвращает охлаждающую жидкость в верхнюю часть двигателя. Воздуходувка или вентилятор втягивает воздух через сердечник обогревателя, направляя воздух через каналы обогревателя в салон вашего автомобиля.
К сожалению, не все сердечники нагревателя расположены на видном месте.Некоторые расположены внутри приборной панели. Это означает, что вам придется снять приборную панель, а также систему отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC), чтобы добраться до нее. В этом примере вам нужно будет удалить воздух из системы кондиционирования воздуха в результате отключения испарителя для снятия блока HVAC. Именно в этот момент вы можете поручить работу механику.
Завершение работыДля выполнения этой работы вам понадобится несколько инструментов, в том числе домкрат, подставки для домкратов, набор торцевых головок, гаечные ключи, плоскогубцы, поддон и тряпки.Помимо нового сердечника нагревателя вам также понадобится охлаждающая жидкость. Вам могут понадобиться шланги сердечника нагревателя и хомуты.
Когда вы найдете сердечник отопителя, поднимите переднюю часть автомобиля, поместив его на домкраты. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. Затем снимите сливную трубку нагревателя и ослабьте зажимы на шлангах сердечника нагревателя. Снимите шланги, соединяющие сердечник нагревателя. Слейте оставшуюся охлаждающую жидкость.
Перед установкой нового сердечника нагревателя переставьте все детали со старого сердечника нагревателя на новый.Установите новый сердечник, переустановите или замените монтажные зажимы, а затем шланги, а также сливную трубку нагревателя. После того, как сердцевина нагревателя, зажимы, шланги и трубка закреплены, вы готовы заливать новую охлаждающую жидкость в радиатор. После заполнения опустите автомобиль.
Запустите двигатель, включите нагреватель на максимальную мощность и включите вентилятор, чтобы убедиться, что тепло выходит из сердечника нагревателя. Как только вы убедитесь, что все работает должным образом, все, что вам остается, — это навести порядок. Если сердечник нагревателя поставляется с крышкой доступа, установите ее.Еще раз проверьте радиатор, чтобы убедиться, что в нем достаточно охлаждающей жидкости.
Эта работа выполнима, она варьируется от простой до сложной, в зависимости от того, где расположен обогреватель в вашем автомобиле.
Ознакомьтесь со всеми деталями для нагрева и охлаждения
Фото любезно предоставлено Flickr.
Замена сердечника нагревателя и испарителя корвета C3
Все дело в контроле. Обуздание огня было ключевым достижением человека в управлении окружающей средой. И это то, о чем мы говорим — регулирование тепла в кабине Corvette. Получать тепло, когда нужно, — это лишь часть цели; не менее важно контролировать, куда он направляется, и удерживать тепло, когда он не нужен.
Vette недавно показал, как заменить сердечник нагревателя в C2 без кондиционера.Мы переходим на новый уровень, заменяя сердечник обогревателя и снова закрывая коробку обогревателя / кондиционера в C3 с кондиционером. Замена уплотнений в воздуховодах и проверка того, что дверцы и заслонки работают и отрегулированы должным образом, имеют решающее значение в том, идет ли горячий или холодный воздух туда, куда он хочет.
Первыми признаками отказа сердечника обогревателя являются неожиданный туман на внутренней стороне лобового стекла, сырость на коврике со стороны пассажира и ужасный сладкий / липкий запах антифриза.Многие владельцы просто отключают сердечник отопителя. Однако, даже если вы возьмете свой Corvette только в хорошие дни, вам наверняка захочется, чтобы сердечник обогревателя был подключен, и ваш дефростер работал, когда окна начинают запотевать. Кроме того, полностью функционирующий обогреватель увеличивает количество часов и дней, когда вы можете наслаждаться вождением с опущенным верхом или с T-образным верхом. Это также может предотвратить холодный прием вашего пассажира.
В этих статьях Vette покажет, как заменить сердцевину нагревателя C3 и испаритель, два основных элемента управления внутренним пространством вашего автомобиля.В части 1 подробно описаны шаги и даны советы по установке нового сердечника обогревателя в C3 Corvette с кондиционером. Также показано повторное закрытие и проверка работы коробки обогревателя, которая имеет такую же ценность, как и в автомобилях без кондиционера. Часть 2 посвящена другой задаче, которую часто откладывают владельцы: замене испарителя. Одно изменение может значительно упростить эту процедуру — подробнее об этом в части 2. Теперь давайте перейдем к основной проблеме.
2/34
1. Проект начинается со слива охлаждающей жидкости. Будьте особенно осторожны при снятии сливной пробки с нижней части радиатора. Если он очень тугой, не давите на него, иначе вы можете порвать бачок радиатора и тем самым создать на лотов больше работы. Если он слишком тугой, отсоедините вместо него нижний шланг нагревателя. Также имейте в виду, что некоторые охлаждающие жидкости могут быть ядовитыми, если их пьют домашние животные.
3/34
2. Совет: нанесите противозадирный состав или тефлоновую ленту на резьбу сливных пробок в блоке двигателя и в радиаторе. Это помогает улучшить уплотнение, требует меньшего крутящего момента и гарантирует, что в следующий раз они легко откроются.
4/34
3. Снимите хотя бы одну из сливных пробок в блоке двигателя, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость, если вы ее заменяете.На небольших блоках сливные пробки скрыты за экранами проводов свечей зажигания. Ослабьте задний болт крепления двигателя с помощью гибкого разъема 9/16, болт заднего экрана с разъемом 7/16, а затем поверните экран достаточно далеко, чтобы получить доступ к вилке.
5/34
4. Шланги подключаются к сердечнику обогревателя в довольно труднодоступном месте на автомобилях с кондиционером.Доступ к ним нужно получить из-под машины. Совет: если в автомобиле есть брызговик, его снятие обеспечивает лучший доступ к хомутам. Обратите внимание на резкий изгиб этих шлангов.
6/34
5. Разрежьте шланги в продольном направлении с помощью лезвия бритвы или канцелярского ножа, а затем снимите шланг с трубок, чтобы облегчить снятие.Особенно важно не прикладывать слишком много усилий к латунным трубкам, если вы меняете только шланги, а не сердечник нагревателя.
7/34
6. Этот сменный комплект шлангов отопителя от Corvette Central имеет острые изгибы на одном конце каждого шланга и меньший изгиб на шланге 5/8, где он соединяется с впускным коллектором.Для этого применения настоятельно рекомендуются предварительно сформованные шланги; обычные шланги обогревателя не выдерживают этих изгибов должным образом. Эти шланги Corvette Central также имеют оригинальную маркировку и ребристость.
8/34
7. Снимите гайку с правого верхнего угла корпуса испарителя. Это, несомненно, самая простая застежка для этого проекта, и она последняя под капотом.Остальная разборка — из салона автомобиля.
9/34
8. Чтобы получить доступ к блоку обогревателя, снимите пластину порога, правую приборную панель, правую защитную панель, панели доступа к консоли переключения передач, центральную приборную панель и радио в указанном порядке. Подробную информацию и советы по удалению этих частей можно найти в недавней статье Vette «High-Tech Tunes.”
10/34
9. Снимите стержень распорки и правый вентиляционный канал. Примечание: воздуховоды и распорки отличаются на автомобилях с кондиционером и без него.
11/34
10. При необходимости очистите ковер, а затем открутите два винта на нижней стороне корпуса обогревателя. Возможно, придется снять нижнюю распорную штангу для лучшего доступа к винту слева. Удалите последний винт, которым крепится коробка, расположенный на ее верхней правой стороне.
12/34
11. Выкрутите три винта, которые крепят коллектор воздуховода из твердого пластика к корпусу нагревателя.Верхний винт прячется сзади. Сдвиньте коллектор влево, чтобы отделить его от корпуса нагревателя.
13/34
12. Снимите трос Боудена с коробки нагревателя. Отметьте или сфотографируйте положение регулировочного винта на тросе. Это важно, потому что он контролирует дверь, которая перекрывает воздух из сердечника обогревателя.
14/34
13. Вакуумные шланги, идущие к приводу, становятся видимыми, когда правый конец коробки нагревателя отодвигается от брандмауэра. Помните, что шланг с красной полосой проходит через резиновую втулку в коробку обогревателя.
15/34
14. После снятия двух вакуумных шлангов блок обогревателя готов к снятию с автомобиля. Наклоните коробку обогревателя вверх, а затем поднимите правую сторону вверх, пока трубы сердечника обогревателя не выйдут за брандмауэр.
16/34
15. Совет: проверьте все вакуумные приводы, прежде чем продолжить. Либо используйте шланг 1/8 дюйма для проверки на утечки, либо отодвиньте шток привода в сторону, закройте порт на этой стороне пальцем и затем попробуйте переместить шток в другом направлении.Стержень не должен двигаться, пока вы не отпустите палец.
17/34
16. Также проверьте резиновое уплотнение на дверце горячей-холодной двери в коробке обогревателя. Это предотвращает попадание горячего воздуха из сердечника нагревателя на вас, когда он не нужен.
18/34
17. Удалите два винта из кронштейна троса Боудена, чтобы его можно было сдвинуть вверх и снять с вала двери. Это необходимо, потому что дверца должна выдвигаться из коробки обогревателя при снятии узла сердечника обогревателя.
19/34
18. Снимите прокладку брандмауэра с коробки нагревателя, чтобы открыть винты, которые крепят узел сердечника нагревателя к коробке, а затем выверните винты.
20/34
19. Осторожно подденьте сердечник нагревателя в сборе из коробки. Совет: вставьте скребок или шпатель по периметру коробки, чтобы разбить герметик. Будьте осторожны, не тресните фланец коробки.
21/34
20. Сердечник нагревателя удерживается скобами на каждом конце. Совет: сердцевина нагревателя вторичного рынка может быть немного толще или тоньше. В корпусе нагревателя достаточно места, поэтому это не повлияет на его работу, но могут потребоваться более длинные винты, если сердечник толще.
22/34
21. Длинные трубки сердечника нагревателя прикреплены к узлу с помощью кронштейна.Возможно, потребуется аккуратно согнуть трубки, чтобы они соответствовали правильному расположению.
23/34
22. Установите на место сердечник нагревателя в корпусе нагревателя. При установке кронштейна троса Боудена на место обратите внимание, что крепежный винт входит в узел металлического сердечника нагревателя. Винты для листового металла входят в коробку обогревателя из стекловолокна.
24/34
23. Corvette Central состоит из 23 прокладок для кондиционирования воздуха / обогревателя, включая прокладки из пеноматериала и войлока для коробки обогревателя и всех воздуховодов. Он также включает рулон герметика для использования на сердечнике нагревателя и корпусе испарителя.
25/34
24. Приклейте прокладку из пенопласта к корпусу обогревателя, чтобы она оставалась на месте во время установки. В этом случае хорошо подходит клей для уплотнителей 3M или аналогичный продукт. Нанесите валик на прокладку и коробку нагревателя, подождите минуту и затем прижмите их друг к другу.
26/34
25. Запустите двигатель и переместите дисковый переключатель в положение «Размораживание», чтобы убедиться, что привод работает правильно.Если сильная струя воздуха не попадает на лобовое стекло, то вероятная причина этого. Время заменить этот привод определенно сейчас, когда центральный приборный щиток и радио не мешают.
27/34
26. Присоедините трос Боудена и при необходимости отрегулируйте его, чтобы убедиться, что дверца полностью закрывается при повороте колесика в холодное (C) положение.Присоедините вакуумные шланги к приводу, а затем поверните коробку нагревателя на место. Перед установкой трех других винтов установите гайку в моторный отсек, чтобы удерживать коробку на месте.
28/34
27. Снова прикрепите коллектор воздуховода из твердого пластика к корпусу нагревателя. Обратите внимание на новую прокладку из пеноматериала на коробке, которая прилегает к центральному воздуховоду.Совет: приклейте изоленту, чтобы закрыть зазор между коллектором и воздуховодом дефростера, чтобы увеличить поток воздуха для лучшего запотевания или размораживания лобового стекла.
29/34
28. Установите на место центральный воздуховод. Только один винт прикрепляет его к корпусу нагревателя. Совет: на автомобилях с откидным верхом может помочь вставить левую сторону воздуховода под распорную штангу, а затем подтолкнуть воздуховод на место.Обратите внимание на новую войлочную прокладку на центральном воздуховоде.
30/34
29. Установите на место магнитолу, приборную панель, правый выпускной канал и распорную штангу. Обратите внимание на новую войлочную прокладку на выпускном корпусе. Установите на место приборную панель, защитную панель и порог, чтобы завершить внутренние работы.
31/34
30. Сзади под машину; вставьте круглый инструмент в трубки сердечника нагревателя, чтобы при необходимости осторожно согнуть их. В этом случае одна трубка находилась слишком близко к шпильке экрана.
32/34
31. Установите новые шланги отопителя. Шланг 3/4 дюйма был слишком длинным и задел острый край экрана, поэтому мы подрезали шланг примерно на дюйм.Совет: расположите хомуты так, чтобы оба были доступны после установки второго шланга. Зажимы с шестигранной головкой и изгиб на 1/4 дюйма помогут, если затяжка потребуется в будущем. Долейте охлаждающую жидкость, прогрейте двигатель и еще раз проверьте уровень. Теперь тепло в вашем Corvette находится под вашим контролем.
33/34
32. Сегодня существует множество вариантов антифриза.Я предпочитаю оригинальный зеленый этиленгликоль для старых корветов, но другие успешно использовали желтую «глобальную» охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы. Этот зеленый концентрат антифриза можно приобрести в NAPA, но сначала позвоните, чтобы убедиться, что он есть в вашем магазине. Совет: используйте дистиллированную воду (не родниковую), обычно смешанную в соотношении 50/50 с концентратом антифриза.
34/34
33. Corvette Central предлагает новые сердечники обогревателя и сотни других деталей для отопления и кондиционирования воздуха.
Сигнализация томагавк tw 9020: Страница не найдена | Ростехком
обзор, принцип работы, отзывы, инструкция
Сегодня, благодаря современным технологиям, обеспечить надежную защиту автомобилю от посягательств угонщиков, грабителей можно с помощью противоугонной сигнализации tomahawk tw 9020.
Устройство нового поколения удобно и многофункционально, блокируя доступ к салону, не дает завестись двигателю, препятствует управлению автотранспортом при угоне.
Особенности и комплектация системы
Сердцем автомобильного противоугонного устройства является электронный блок управления с центральным процессором, принимающий кодированные сигналы, посылаемые пультом управления. По классификации модель томагавк tw 9020 относиться к средней категории отличается высоким качеством и надежностью.
Двухсторонняя сигнализация с 2 брелоками, внешним CAN – модулем, индикатором состояния системы может устанавливаться на автомобиль с бензиновым, дизельным, турбированным двигателем, с ручной и автоматической коробкой передач.
Главными комплектующими сигнализации являются:
- основной модуль управления центральным замком;
- брелоки с дисплеем, стандартного типа, влагозащитные;
- приемопередающая антенна;
- датчик удара, вибрации;
- иммобилайзер, реле багажника.
В ассортимент также входят жгуты проводов для подключения всех элементов и руководство по настройке и эксплуатации.
Особенностью высокоинтеллектуального устройства с автозапуском является многоуровневый алгоритм защиты, который позволяет быстро выстроить необходимый режим охраны.
В случае отключения питания, замыкания, выхода сирены из строя, электронная система сохраняет заданную конфигурацию защиты.
Принцип работы
Универсальная автосигнализация оснащенная функцией двухсторонней связи имеет возможность запускать двигатель на удалении, снимать и восстанавливать охрану, контролировать состояние автомобиля с помощью брелоков. Связь между электронным устройством и пультом осуществляется по радиоканалу, где защитой от перехвата информации является диалоговое кодирование, которое выдается при покупке устройства.
Брелок с разными кнопками повышает устойчивость системы кодирования от электронного взлома. Кроме стандартных функций защиты с помощью автозапуска можно включать кондиционер в салоне для охлаждения летом и подогрева двигателя зимой.
Характеристики брелока:
- Оснащение и функции. Включает энергосберегающий режим, память на срабатывания, дисплей, оповещение об угрозе.
- Индикация. Состоит из часов, будильника, таймера, заряда батареи пульта.
- Кнопки управления. На брелоке с экраном – 4 шт, без дисплея – 5 шт.
Электронный блок управления с сервисным режимом Valet, принимая входные сигналы брелока и датчиков, оказывают воздействие на исполнительные устройства, включением сирены и световых сигналов.
Функции защиты на открытие дверей, капота, багажника, окон посторонними лицами или ложном срабатывании активизируются нажатием кнопок управления брелока.
Дальность связи устройства оповещения составляет до 1200 м. Информирование о тревоге осуществляется в виде вибрации.
Состояние всех параметров защиты отображается на дисплее с подсветкой, графически.
Установка автосигнализации
Правильная установка электронной системы защиты гарантирует не только качество охраны автомобиля, но и дает возможность максимально использовать все ее функции. Порядок программирования определенных параметров с учетом типа коробки передач изложен в руководстве по эксплуатации. Инструкция к устройству позволяет водителю изучить принцип работы сигнализации, ее функциональность и правила монтажа, где:
- Блок сигнализации устанавливается под рулевым пространством возле планки предохранителей, вблизи замка зажигания.
- Датчик удара, вибрации помещается за приборной панелью в центре автомобиля или в моторном отсеке.
- Звуковая сирена, размещается под капотом рупором вниз.
- Сильноточная цепь подстраховывается плавким предохранителем.
Установка модели с обратной связью считается процессом ответственным и не простым. Каждый контакт предполагает пайку и клеммное соединение.
Правильность присоединения проводов к указателям поворотов, фар, электромотору бензобака, механизмам электрослеклоподъемников, источнику питания и массе без нарушения полярности проверяется нажатием красной кнопки тревоги.
Специализированная продажа изделия
Сегодня, крупнейший каталог товаров сигнализаций марки «Томагавк» помогает пользователям приобрести изделие по нужным параметрам. Удобный веб портал позволяет зайти на официальный сайт магазина электроники соответствующего региона и купить товар, предварительно уточнив комплектацию, внешний вид и свойства изделия у продавца – консультанта.
Все товары сигнализации сертифицированы. Технические данные устройств, их описания и изображения, показанные в ресурсе интернета, подготовлены на основе открытых достоверных источников производителя. Впечатления и отзывы покупателей об автосигнализации доказывают, об ее удобстве и надежности.
Николай: За период пользования ни разу не подвела. Процесс установки во сравнению с другими довольно простой, в выборе остался доволен. В отношении цена – качество сигнализация отличная. Ни разу не было сбоя, просто так не кричала, не моргала.
Иван: Сигнализацией пользуюсь более 3 года, ставил сам. Только сейчас стала срабатывать на мороз, жалуется на педаль. За все время недостатков и поломок не было. Собираюсь поменять машину, сигналку поставлю такую же.
Инструкция
Скачать:
Инструкция по эксплуатации Tomahawk tw 9020
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
инструкция по применению, значки, на пульте горит pass, 2-1 Daily
Основной брелок Томагавк 9020 имеет обширный набор органов управления для полноценного использования сигнализации. Относительно бюджетная система оборудована широким ассортиментом опций. Среди общего функционала имеются отдельные включения, выделяющие модель от конкурентов:
- независимый источник питания;
- наличие иммобилайзера;
- возможность управления системами комфорта автомобиля;
- присутствует антиграббер, защита от сканирования частоты пульта.
Примечательно то, что полный список настроек и 100% управление всеми процессами возможно с основного и запасного брелка.
Содержание
- Фото основного и дополнительного пульта
- Инструкция по применению
- Отключение сигнализации Томагавк без брелка 9020
- Принципиальная схема брелка Tomahawk 9020
- Tomahawk TW 9020 не реагирует на брелок: что делать
- Значки на брелке: индикация дисплея
- На пульте горит PASS
- Надпись 2-1 Daily
- 2-3 Auto Immo
- Значок 5 KEY LOCK
- Индикация 2-4 Auto Arm
- Режим Anti Hijack
- Одинаковые ли брелки Томагавк ТВ 9020 и 9030?
Вы можете cкачать официальную инструкцию.
Узнайте всё про автозапуск по температуре Томагавк 9020.
Фото основного и дополнительного пульта
В комплекте с автосигнализацией поставляется 2 брелка. По внешнему виду устройства мало отличаются от аналогов других фирм, моделей одноимённого бренда.
Оба пульта изготовлены из АБС пластика с винтовым креплением крышек батарейки. При этом 1 и 2 пейджер конструктивно отличаются.
Основной элемент представляет собой небольшой блок с установленным LSD дисплеем, пластиковым корпусом антенны. На верхнем ребре расположены три клавиши:
- кнопка «F»;
- значок открытия багажника;
- выключатель сирены.
Элементы отвечают за вторичные функции сигнализации. Спереди дополнительно имеется две клавиши:
- закрыть машину;
- открыть двери (с рисунком замка).
В нижней части есть вертлюжок с цельным карабином.
Дополнительный коммуникатор имеет всего четыре кнопки управления. Функциональность ограничена ввиду отсутствия клавиши «F».
Брелок Томагавк 9020: инструкция по применению
Инструкция брелка Tomahawk TW 9020 содержит основную информацию по работе с элементом:
- последовательность активации режимов;
- принцип действия во время программирования;
- список доступных опций;
- описание индикаторов дисплея;
- как правильно использовать, подключить устройство;
- возможные неисправности, способы их устранения.
Полная инструкция имеет более 40 страниц описания. Посмотреть руководство можно тут.
Отключение сигнализации Томагавк без брелка 9020
Существуют ситуации, когда пульт от Tomahawk 9020 утерян или сломан. В этом случае потребуется деактивировать устройство охраны без дистанционного ключа. При возникновении вопроса, как отключить сигнализацию, действовать можно двумя способами.
Обычный метод подразумевает полное отключение питание устройства. Можно снять клеммы с аккумулятора, отсоединить провода процессорного блока. Если всё сделать правильно – система полностью отключится. В случае некорректных действий – возможно нарушение эксплуатации сигнализации в дальнейшем.
Второй способ подразумевает более гуманное отключение.
- Сесть в машину, включить зажигание.
- Быстро нажать Override 3 раза.
- Выключить зажигание, при этом система дважды пискнет.
После манипуляций сигнализация будет немедленно отключена.
Важно! Неправильные действия могут повредить устройство или нарушить работоспособность систем автомобиля.
Экстренное снятие машины с охраны рекомендуется выполнять профессионалам.
Узнайте про правильное подключение брелка Томагавк 9020.
Принципиальная схема брелка Tomahawk 9020
Такое изображение пультов сигнализации Томагавк ТВ 9020 используется исключительно для ремонта агрегатов. В инструкции содержатся чертежи и расположение внутренних элементов. Также здесь присутствует описание основных частей, их характеристики.
Tomahawk TW 9020 не реагирует на брелок: что делать
Томагавк 9020 отличается повышенной надёжностью. Однако случаются поломки, когда основное устройство не реагирует на манипуляции пейджера. Причиной может стать несколько факторов.
- села батарейка в пульте или АКБ машины;
- отошли контакты или повреждена проводка головного блока, антенны;
- механическое повреждение сигнализации;
- авто стоит в зоне интенсивных радиопомех;
- сбились настройки;
- повреждение коммуникатора;
- технический сбой внутренних блоков.
Ремонт начинается с поиска неисправности:
- сменить батарею и зарядить АКБ;
- проверить все контакты, проводку;
- откатить автомобиль в место, на удалении от источников радиосигналов.
Значки на брелке: индикация дисплея
Надписи на экране пульта сигнализации Томагавк 9020 отображают реальное положение устройства и активированный режим работы:
- режим охраны;
- положение замков;
- индикация заряда батареи;
- положение ручного тормоза;
- отображение подключения иммобилайзера;
- время;
- статус опции почасового запуска ДВС;
- срабатывание и состояние датчиков.
При знании расшифровки каждого элемента можно с точностью определить, что хочет или говорит автосигнализация пользователю.
Сигнализация Томагавк 9020: на пульте горит PASS
Индикация значка Пасс может появиться при постановке машины на охрану в месте с оживлённым движением или в случае, когда в автомобиле закрыт кто-либо.
Обозначает, что произошла сработка датчика удара. Если опасности для авто нет, его требуется отключить. Сделать это можно двойным нажатием на кнопку, где изображён замок/Zz. Если выполнить процедуру второй раз отключится и основная зона срабатывания ДУ.
Надпись 2-1 Daily
Индикатор 2-1 дейли горит на дисплее брелка, когда активирован режим почасового запуска двигателя. Активировать опцию можно случайно или намерено.
Однако если это не нужно – функцию требуется выключить. Для этого необходимо зажать клавишу с рисунком закрытого замка/ключа до подачи звукового сигнала. Затем быстро клацнуть по кнопке замочка и букв «Zz».
2-3 Auto Immo
Появление надписи 2-3 ауто иммо вызвано запуском функции иммобилайзера. Режим позволяет защитить автомобиль от угона, путём блокировки двигателя (мотор не заводится).
Деактивировать положение сигналки, можно удерживая клавишу открытия дверных замков до звукового сигнала. Далее необходимо нажать кнопку отпирания багажника.
Второй способ поставить/снять машину с сигнализации.
Узнайте всё про программирование брелка Томагавк.
Значок 5 KEY LOCK
Индикатор 5 кейлок на Томагавк 9020 говорит о включённой блокировке клавиш от случайного нажатия. Бывает, что комбинация набирается в кармане, без участия водителя. Установить режим можно нажав на замок/Zz и «F». Деактивация происходит при одновременном зажатии ключа и клавиши «Ф».
Индикация 2-4 Auto Arm
Сигнализатор 2-4 ауто арм уведомляет водителя, что активирован режим автоматической постановки автомобиля на охрану. Функция включается нажатием на ключик до подачи соответствующего сигнала пейджером или изменением цвета индикатора. Отключить процесс можно при помощи замок/Zz+«F».
Режим Anti Hijack
Опция антиограбление подразумевает блокировку двигателя через 30 секунд после его запуска. Для включения функции достаточно зажать две кнопки возле дисплея. Поэтому подобное часто происходит случайно.
Выключить анти хайджек можно двумя способами.
- Если после активации прошло не больше половины минуты достаточно зажать Override на три секунды.
- Второй способ требует сесть в машину, включить зажигание и проделать указанную манипуляцию с клавишей аварийного сброса. Далее питание бортовой сети снимается.
Одинаковые ли брелки Томагавк ТВ 9020 и 9030?
Два пульта от модификаций Томагавк TW 9020/9030 практически не отличаются функционально и идентичны по внешнему виду. Основной ключ изготовлен в пластиковом корпусе с монохромным экраном и антенной в форме плавника. Дизайн обеспечивает увеличенную прочность и долговечность элемента. Также одинаковы и запасные передатчики. Здесь присутствует 4 кнопки и один диод. Световой излучатель горит красным или зелёным цветом, в зависимости от режима работы.
Дополнительно выделяется полная совместимость и взаимозаменяемость блоков.
Узнайте всё про совместимость брелков Томагавк.
Основные функции автосигнализации Tomahawk TW-9020
- Антиграббер.
- Антисканер.
- Энергонезависимая память (позволяет системе сохранять своё состояние в случае временного отключения питания).
- Двухуровневый датчик удара.
- Режим «Паника».
- Автоматическая перепостановка в режим охраны.
- Дистанционный запуск двигателя.
- Автоматический почасовой запуск двигателя с интервалом в 1, 2, 4 и 24 часа.
- Турботаймер.
- Возможность установки на автомобили с бензиновым или дизельным двигателем.
- Vaiet режим.
- Обход неисправной зоны.
- Защита от ложных срабатываний.
- Программируемые брепоки.
- Поиск автомобиля.
- Индикация разряда батарейки.
- Программируемый дополнительный канал управления.
- Режим охраны с заведенным двигателем.
- Отключение сирены с брелока.
- Программируемый импульс центрального замка.
- Двушаговое отключение режима охраны.
- Временное отключение предупредительной и/или основной зоны датчика удара.
- Функция учета задержки сапонного освещения.
- Дистанционный опрос состояния.
- Дистанционное открывание багажника (опция).
- Блокировка двигателя.
- Встроенное репе парковочных огней (два канала).
- Встроенный центральный замок.
- Управление центральным замком при заведенном двигателе.
- Встроенный иммобипайзер.
- Графическая индикация всех сработавших триггеров и состояния системы на брелоке с LCD.
- Функция вежливой подсветки (опция).
- Режим Anti-Hijack — защита от разбойного нападения.
- Индивидуальный PIN код.
- Память о срабатывании системы.
- Функция предупреждения о незакрытой двери во время движения.
- Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий).
- Возможность подключения штатного клаксона (програм.)
- Возможность управления системой комфорт.
- Встроенное реле блокировки стартера.
- Информация о запрограммированных брелоках.
- Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках с LCD.
- Встроенные часы (брелок с LCD).
- Встроенный таймер (брепок с LCD).
- Встроенный будильник (брелок с LCD).
- Функция блокировки кнопок брелока.
(зависит от внешних условий).Скачать инструкцию Tomahawk TW-9020
Добавить комментарий
Инструкция по эксплуатации Tomahawk TW-9020
TOMAHAWK TW-9020
СОДЕРЖАНИЕ:
РУКОВОДСТВО
по
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
I.
Основные функции системы.
II. Индикация дисплея LCD.
III. Брелоки дистанционного управления.
IV. Функции, выполняемые при помощи брелока.
V. Как пользоваться охранным комплексом:
1. Постановка в охрану.
2. Тихая постановка в охрану.
3. Отключение датчика удара.
4. Отключение режима охраны.
5. Двушаговое отключение режима охраны.
6. Охрана с заведенным двигателем.
7. Автоматическая постановка в охрану.
8. Автоматическая перепостановка в охрану.
9. Режим охраны.
10. Режим иммобилайзера.
11. Функция безопасного вождения.
12. Управление центральным замком
во время деижения.
13. Дистанционный запуск/гпушенив двигателя
14. Турботаймер
15. Автоматический почасовой запуск двигателя
16. Подготовка кдистанционному запуску для а/м с
механической коробкой передач
17. Поиск автомобиля.
18. Паник-функция.
19. Anti-Hijack.
20. Дистанционный Anti-Hijack.
21. Режим Vaiet.
22. Защита от ложных срабатываний.
23. Дистанционный опрос состояния.
24. Дистанционное отпирание багажника.
25. Дистанционное отключение сирены.
26. Управление дополнительным каналом.
27. Аварийная постановка/снятие с охраны.
28. Персональный код (PiN код).
29. Программирование нового PiN кода.
30. Программирование ноеых брелоков.
31. Информация о залрограммированных брелоках.
32. Инсформация о работоспособности датчиков.
33. Индикация светодиода.
34. Отображение информации на LCD брелоке.
35. Функциональные возможности брелока-лейджера.
36. Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD.
37. Режим программирования охранных функций.
38. Режим программирования функций дистанционного
запуска.
39. Возврат кзаводскимустановкам.
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
21
21
22
22
22
Как отключить режим Валет на сигнализации Томагавк: снять и убрать
Как отключить режим Валет на сигнализации Томагавк? Используйте сочетание кнопок на брелке, к примеру, открытого багажника, зачеркнутого динамика и ключа (для TW-9010) или жмите клавишу замок / zZ (для TW 9020 или 9030).
Как вариант, можно деактивировать функцию с помощью кнопки Override. Ниже подробно рассмотрим, как убрать Валет на сигнализации Томагавк. Отдельно разберемся, что это за опция, и какие функции она выполняет.
Как отключить режим Валет
Первое, с чего необходимо начать — убедиться в работоспособности брелка. Если он по какой-то причине не функционирует, отключение режима Валет на Томагавк возможно только с помощью сервисной кнопки. Последняя устанавливается установщиками охранной системы в секретном месте на расстоянии до 50 см от блока управления. Чаще всего клавиша размещается под приборной панелью, под рулевой колонкой, возле педали газа, под торпедой или за бардачком. В любом случае водитель должен иметь доступ к клавише.
Рассмотрим, как отключить режим Валет на Томагавк 9010, 9.5 если эта опция ранее была включена. Сделайте следующие шаги:
- Возьмите в руки брелок.
- Одновременно зажмите клавишу машины с открытым багажником, зачеркнутого динамика и ключа.
- Обратите на парковочные огни, которые должны загореться четыре раза. Это же число раз срабатывает звуковая сигнализация.
- Посмотрите на экран брелка, с которого должна исчезнуть иконка Zz, и прозвучит мелодия.
Как вариант, можно отключить опцию с помощью Override. Сделайте следующие шаги:
- Отключите зажигание.
- Кликните на клавишу Валет три раза. Где находится она, лучше узнать заранее.
- Включите зажигание.
- Обратите внимание на подтверждение системы – три звука и три вспышки.
- Жмите на Оверрайд еще раз.
- Два звука и вспышки свидетельствуют о том, что вам удалось отключить Valet кнопкой.
По-иному обстоит вопрос, как снять режим Валет на сигнализации Томагавк 9030. Работа выполняется с помощью той же комбинации клавиш, которая применяется для включения. Сделайте следующие шаги:
- Найдите на брелке кнопку Закрытый замок / zZ.
- Жмите на него.
- Дождитесь появления звукового сигнала на основном или изменения цвета индикатора на дополнительном брелке.
При желании можно отключить режим Валет на Томагавк 9030 с помощью Override. Как отмечалось, она может быть связана от злоумышленников. Внешне изделие представляет собой круглый «бочок» с красной кнопкой в центральной части.
Для выключения функции с помощью этой клавише пройдите несколько этапов:
- Включите зажигание.
- Жмите Override и удерживайте ее в течение трех секунд.
- Обратите внимание на вспышки парковочных огней и сирену — они должны сработать по четыре раза.
- Проверьте, чтобы на брелке исчез значок с надписью z z Z.
Если стоит вопрос, как отключить режим Valet на сигнализации Tomahawk TW-9020, Х5, здесь можно воспользоваться рассмотренной выше инструкцией.
Для чего режим нужен
Перед тем как на сигнализации Томагавк выключить режим Валет, убедитесь, что в этой опции больше нет необходимости.
Функция используется для активации специального режима. Его особенность состоит в выключении охранных функций системы. Опция может пригодится в случае, когда вы передаете машину на станцию технического обслуживания или в автомобильный сервис. При этом можно не переживать, что сигнализация случайно сработает при открытии дверей, капота или багажного отсека.
При включении Valet основные функции охранного комплекса блокируются, а владельцу доступны только сервисные опции, к примеру, дистанционное открытие / закрытие дверей, использование дополнительного канала и т. д. Если отключить Валет на брелке Томагавк или с помощью сервисной кнопки, деактивированные ранее функции снова становятся доступны и могут использоваться в обычном режиме.
Отметим, что в старых моделях охранных комплексов режим Valet применяется не только для выключения основных опций сигнализации, но и для настройки системы. Что касается новых моделей устройств Томагавк, эта работа выполняется с применением Override.
Специалисты рекомендуют обязательно переводить охранный комплекс в служебный режим при передаче машины посторонним лицам во время ремонта, мытья или сервисного обслуживания транспортного средства. После этого необходимо отключить режим Valet, ведь в ином случае сигнализация Томагавк работать не будет.
Выделяется еще ряд ситуаций, когда может потребоваться включение Валет на сигнализации Томагавк:
- Машина находится в заведомо надежном месте, где нет необходимости в работе сигнализации.
- Транспортное средство передается во временное пользование другому человеку.
- Необходимо выполнить диагностику или ремонт охранной системы.
Теперь вы знаете, что такое Валет, и как его отключить на сигнализации Томагавк. Это можно сделать с помощью кнопок на брелке или с применением специальной сервисной кнопки. В комментариях поделитесь, как на вашей охранной системе происходит выключение опции, с какими трудностями приходилось столкнуться, и как их удалось решить.
Инструкция и руководство на русском
В последнее время потребность в хороших сигнализациях значительно возросла. Дополнительную надёжность современным противоугонным системам обеспечивает Immobilizer, способный обездвижить ваше транспортное средство. Это устройство разрывает важные электрические цепи автомобиля. При использовании дополнительных средств от угона (электромагнитные клапана и др.) вы ещё серьёзнее обезопасите своё автомобиль от угона.
Преимущество иммобилайзера в том, что даже при его повреждении или отключении, заблокированные системы остаются в том же положении. Включение и отключения устройства производится только автовладельцем. Для воплощения в реальность некоторых функций охранной системы (автозапуск двигателя, дистанционный пуск мотора) применяется специальное устройство — обходчик иммобилайзера Томагавк.
Функции модуля обхода иммобилайзера Томагавк
Многим автолюбителям важны как охранные фишки сигнализации Tomahawk X5, TW 9030, так и сервисные: автозапуск. Но если на машине установлен штатный иммобилайзер, то необходим блок обхода ВР-01/02/03. Это устройство заставляет «думать» сигнализацию, что запуск двигателя автомобиля производится с ключа. Модуль имеет небольшие размеры, легко устанавливается. Входит в комплект: блок, руководство пользователя, кабель подключения, крепёж.
Читать дальше: Стенд для проверки генераторов своими руками
Проблемы при автозапуске Томагавк
Поскольку со времен Tomahawk TW-9010 алгоритмы работы автозапуска на сигнализациях этой марки изменились мало (незначительные отличия обусловлены в первую очередь введением поддержки систем «Старт-Стоп»), информация, касающаяся этой системы, может быть применена и к более новым. На автомобилях с МКПП, как и у прочих сигнализаций с автозапуском, он потребует корректного завершения процедуры «программной нейтрали». Причем здесь эта процедура задана производителем жестко и не настраивается пользователем.
Процедура программной нейтрали включает в себя:
- Вытянуть ручной тормоз при работающем двигателе.
- Нажать кнопку автозапуска на брелоке – после этого на его экране появится индикация работы мотора (облачка у выхлопной трубы).
- Вынуть ключ из замка зажигания – если все работает корректно, то мотор не заглохнет.
- Выйти из машины. При закрытии двери мотор заглохнет.
В сравнении с распространенным алгоритмом, где резервирование автозапуска происходит сразу при вытягивании ручного тормоза, этот более сложен. Часто пользователи просто забывают о необходимости принудительного резервирования кнопкой на брелоке или, напротив, делают это до вытаскивания ручника.
В этом плане автоматический режим у TW-9020 и TW-9030 удобнее: достаточно только вытянуть ручник.
Если же после корректного выполнения резервирования на шагах 1 и 2 мотор глохнет и автозапуск не работает, то проверьте следующее:
- «видит» ли сигнализация поднятие ручного тормоза? При его вытягивании и отпускании на экране брелока загорается и гаснет соответствующий индикатор, когда владелец нажимает кнопку проверки статуса сигнализации.
- «видит» ли Tomahawk работу мотора? Нужно точно знать, каким образом подключена сигнализация. Контроль работы двигателя по напряжению (TW-9010) даёт сбои при неисправности генератора или окислении точек подключения цепей питания – в этом случае на центральный блок будет приходить меньшее напряжение, чем заложено в алгоритм как признак работы мотора. При контроле по лампе давления масла, как правило, проблем не бывает. Если же сигнализация настроена на контроль по тахосигналу, то попробуйте заново выполнить обучение Tomahawk оборотам холостого хода, как было описано ранее.
- последняя проблема, способная нарушить работу программной нейтрали – это неисправность концевика водительской двери. Не «увидев» открытие и закрытие двери, сигнализация не завершит «программную нейтраль».
Если же «программная нейтраль» завершается нормально, но попытки запуска не завершаются успехом, обратите внимание на следующие моменты. В первую очередь это время прокрутки стартера, если контроль работы задан по напряжению или лампе давления масла. Зимой при установке времени прокрутки на минимум (0,8 с) мотор не успевает схватить, но вот загустевшее масло уже успевает погасить лампу давления. При следующей попытке запуска Томагавк«увидит» работу мотора до включения стартера, и дальнейшие попытки запуска не предпримет.
Поэтому оптимальный вариант настройки для Tomahawk – это контроль по тахосигналу, причем время прокрутки стартера устанавливается на максимум.
На автомобилях с иммобилайзером проверьте корректность работы обходчика. Для этого достаточно после выключения зажигания имитировать выход, открыв и закрыв дверь, а затем попробовать выполнить автозапуск, приложив ключ к замку зажигания. Если иммобилайзер «не видит» обходчик, то в этот момент «увидит» штатный ключ у замка, и запуск произойдет без проблем.
В обходчике обратите внимание на размещение чипа относительно внутренней антенны ( обеспечьте максимальное перекрытие витками антенны чипа, он должен быть направлен перпендикулярно виткам), попробуйте изменить положение ответной антенны относительно обмотки транспондера на замке зажигания. Стоит найти в Интернете установочную карту для своего автомобиля – возможно, для корректной работы обходчика он должен включаться не с накладной антенной, а в разрыв проводки штатной.
Если же мотор заводится и сразу глохнет, попробуйте увеличить время работы обходчика в настройках сигнализации. На разных машинах иммобилайзер работает по-разному и опрашивает чип как однократно после включения зажигания, так и периодически при работе мотора. Если в этом случае обходчик настроен на кратковременное включение, то в момент повторного опроса иммобилайзер уже не «увидит» чип и заглушит двигатель.
Одним из преимуществ охранной системы Tomahawk является наличие режима иммобилайзера, позволяющего выйти на более высокий уровень безопасности по сравнению с конкурентами.
В зависимости от модели сигнализации блокировка двигателя может происходить с использование дополнительных элементов либо неэлектрическим способом. Сколько и какие цепи разрываются автосигнализацией определяется во время ее монтажа.
Как отключить и включить функцию на сигнализации
Для включения режима иммобилайзера.
- Зажмите клавишу «Открытый замок» на пульте с дисплеем управления сигнализацией до тех пор, пока не услышите звук (на пейджере без экрана светодиод загорится зелёным цветом).
- Нажмите кнопку «отворённый багажника».
- Если режим активирован, то через тридцать секунд после остановки двигателя он автоматически включится и заблокирует мотор.
- Включение «Immobilizer» будет отражаться работающим светодиодом.
- На дисплее появится пиктограмма «2-3 AUTO IMMO».
- Чтобы отключить нажмите клавишу «Открытый ключ».
- С двигателя машины снимется блокировка, светодиод погаснет.
Включение и отключение режима
Для того, что активировать авто иммо требуется:
- Зажать кнопку . При этом в зависимости от типа брелка произойдет следующая реакция охранной системы:
- брелок-пейджер должен подать звуковой сигнал;
- дополнительный брелок меняет цвет индикатора на зеленый.
- Кратковременно нажать клавишу .
- Выключить зажигание. Через 30 секунд автоматически включится блокировка мотора.
При включении зажигания об активации режима иммобилайзера будет информировать горящий светодиод охранной системы.
Также на жидкокристаллическом экране отображается пиктограмма .
Для отключения режима иммобилайзера следует аналогично зажать с последующим нажатием на . Надпись должна исчезнуть с экрана.
Как убрать на брелке надпись auto immo
Обозначение «Ауто Иммо» на дистанционном пульте управления сигнализацией указывает на включение иммобилайзера. Для того чтобы эта надпись исчезла необходимо его отключить. Для этого.
- Зажмите клавишу «Открытые двери».
- Блокировка, установленная на двигатель автомобиля, снимется. Светодиодный индикатор погаснет. Значок «Авто Иммо» пропадёт с экрана пейджера.
Отключить функцию immobilizer можно и в аварийном режиме.
- Выключите зажигание.
- Кнопку «Override» кликните один раз.
- «AUTO IMMO» исчезнет с дисплея.
Томагавк 9010 не входит в режим программирования
Причины, по которым система не заходит в настройки, могут быть следующие.
- Включён режим «Валет» — светодиод постоянно горит.
- Повреждена кнопка «Оверрайд». Нарушена целостность провода от клавиши до блока управления.
- БУ не определяет включение зажигания. Обратитесь к специалистам.
Отключите серо-чёрный провод, идущий на датчик давления масла или тахометр. Охранную систему можно будет запрограммировать, но без автозапуска.
Исправив все неполадки, войдите в режим программирования:
- не заводив двигатель, включите зажигание;
- кнопку «Оверрайд» нажмите шесть раз;
- выключите зажигание. Прозвучит 6 сигналов сирены, подтверждая вход в режим программирования.
Инструкция по разблокировке
Для снятия блокировки иммобилайзера Томагавк с обратной связью выполните следующее.
- Зажмите клавишу с символом «Открытая машина».
- Далее кликните кнопку с пиктограммой «Отворить багажник».
- Пиктограмма «2-3 AVTO IMMO» исчезнет с экрана.
Автор материала: Думченков Михаил
Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:
Для управления автомобильной сигнализацией «Томагавк 9030» предназначено два вида пультов: основной с удобным LCD-экраном и дополнительный со светодиодным индикатором. С помощью брелков можно поставить автомобиль под охрану, снять с охраны, дистанционно запустить или заглушить двигатель, активировать режим иммобилайзера, управлять центральным замком во время движения, сбросить систему на заводские настройки и использовать другие полезные функции системы.
Как прописать брелок
В системе можно прописать до четырех брелков дистанционного управления. С процедурой прописки справится даже новичок:
- Выключаем зажигание.
- Нажимаем на кнопку Overr >ВНИМАНИЕ! Каждый раз при регистрации новых брелков придется прописывать и старые экземпляры. Информация об утерянных брелках будет навсегда удалена из памяти системы.
Чтобы узнать, сколько брелков прописано в системе, выполняем ряд простых действий:
- включаем зажигание;
- надавливаем на кнопку №1 «Багажник»;
- Наблюдаем за светодиодом: сколько раз он моргнет, столько брелков и зарегистрировано в системе.
Аварийная деактивация иммобилайзера
В случае, если возникла необходимость аварийно отключить иммобилайзер автосигнализации томагавк, следует придерживаться нижеуказанной последовательности:
- Выключить зажигание при помощи ключа.
- Один раз нажать кнопку Overr />.
Очень часто, самостоятельно подключая автосигнализацию, допускают ошибки именно при подключении проводов зажигания авто. Если владельцу не нужен автозапуск, контакты замка зажигания проще не трогать. Но рано или поздно опция автозапуска может потребоваться, и тогда нужно правильно определить, какие контакты идут от колодки штатного замка. Далее рассматривается, как подключить к этим контактам сигналку Tomahawk TZ-9030, а также TW-9010. Отличие состоит в том, что вторая модель оборудуется блокирующим реле. Как настроить опцию автозапуска, рассматривается тоже.
Постановка под охрану
Стандартный вариант
Чтобы поставить автомобиль под охрану, необходимо взять брелок дистанционного управления и нажать на кнопку №5 «Замок». Сигнализация издаст одну короткую трель, фонари вспыхнут и погаснут, центральный замок заблокируется. При этом светодиодный индикатор будет моргать равномерно.
ВАЖНО: Если в момент стандартной постановки под охрану какой-либо из триггеров активен (к примеру, в машине открыта дверь), система оповестит об этом 4 вспышками габаритов и 4 короткими трелями сигнализации.
Читать дальше: Тойота аурис 2013 отзывы владельцев
Ночной вариант (без звука)
Ночью можно поставить автомобиль под охрану в тихом режиме. Для этого следует нажать на кнопку №2 «Тихая охрана». Система заблокирует центральный замок, габариты вспыхнут один раз. Светодиод будет моргать равномерно.
ВНИМАНИЕ! В тихом режиме сирена отключена, но вся текущая информация отображается на LCD-экране брелка.
Постановка под охрану с заведенным двигателем
Для активации режима выполняет следующие действия:
- Запускаем двигатель машины.
- Выходим из авто, закрываем двери, капот и багажник.
- Нажимаем на кнопку №5 «Замок» – замки дверей при этом блокируются.
- Сразу же (в течение 3 сек) нажимаем на кнопку №5 «Замок» еще раз – габариты вспыхивают и гаснут, сигнализация издает одну короткую трель.
Автоматическая постановка под охрану
Надавливаем на кнопку №4 «Ключ» и удерживаем ее до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал брелка. После этого нажимаем на кнопку №2 «Тихая охрана».
Этот режим используется для привлечения внимания к автомоби…
Страница 19
- Изображение
- Текст
30. Режим “Паника”
Этот режим используется для привлечения внимания к автомобилю. Для его включения
необходимо при выключенном зажигании нажать и удерживать кнопки и , сирена
издаст 3 длинных звуковых сигнала, габаритные огни вспыхнут 3 раза, двери закроются,
система включит режим охраны.
Примечание.
LCD дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля.
31. Режим “Valet”
Режим “Valet” используется владельцем автомобиля в случае, если автомобиль
передается третьем лицам, например, для технического обслуживания. После активации
этого режима система может выполнять только сервисные функции такие, как управление
дополнительными каналами или центральным замком.
Включение и выключение режима “Valet” производится при выключенной охране
удерживанием кнопки брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или
смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый), и повторным ее нажатием в течение 3-х сек. Включение режима подтверждается 4-мя вспышками парковоч-
ных огней, выключение 3-мя вспышками.
Для включения и выключения режима “Valet” при помощи кнопки “OVERRIDE”
необходимо:
1. Включить зажигание 2. Нажать и удерживать кнопку “OVERRIDE” в течение 3-х сек. (сирена издаст 3
“ЧИРПа”)
3. Выключить зажигание.
Индикация LCD:
32. Режим “Anti-hijack”
Этот режим предназначен для возврата автомобиля в случае его насильственного
захвата. Для активации данного режима необходимо при включенном зажигании нажать и удерживать кнопки и брелока одновременно. Режим “Anti-hijack” также можно
активировать при помощи кнопки “OVERRIDE”. Для этого при включенном зажигании
нажмите кнопку “OVERRIDE” 1 раз, откройте и закройте дверь. В подтверждение включения режима габаритные огни вспыхнут один раз, светодиод системы начнет моргать.
Индикация LCD:
Anti-hijack
19
Запуск двигателя
Дистанционный запуск (глушение) двигателя
Жмем на кнопку №4 «Ключ» до тех пор, пока брелок не издаст мелодичную трель (на дополнительном брелке светодиод станет зеленым). Сразу же (в течение 3 секунд) еще раз жмем на кнопку №4 «Ключ». Система закроет двери и запустит двигатель. Светодиод будет гореть постоянно, а парковочные огни вспыхивать (если это запрограммировано при установке сигнализации). Дистанционное глушение двигателя выполняем в той же последовательности.
СПРАВКА: Дистанционный запуск двигателя невозможен при открытом капоте, выключенном ручном тормозе, включенном зажигании, в режиме Valet, а также если рычаг находится не на нейтралке.
Автоматический почасовой запуск двигателя
Нажимаем и удерживаем кнопку №4 «Ключ», пока брелок не издаст мелодичную трель (на дополнительном брелке светодиод загорится зеленым светом). Сразу после этого нажимаем на кнопку №5 «Замок». О включении режима система оповестит двумя вспышками светодиода, на LCD-дисплее появится надпись «2-1 DAILY». Как только функция активируется, система будет запускать двигатель каждые 1/2/4/24 часа. Интервал автозапуска программируется при установке сигнализации.
Автозапуск двигателя при заданной температуре
Жмем кнопку №5 «Замок» до звукового сигнала (на дополнительном брелке светодиод загорится зеленым светом). Сразу нажимаем на кнопку №4 «Ключ» — на дисплее брелка появится надпись «1-2 TEMP START» и отобразится значение температуры, при которой будет произведен запуск двигателя (программируемый параметр). Как только температура достигнет заданной отметки, система запустит двигатель для прогрева. Время прогрева двигателя программируется дополнительно.
сек. нажать кн. . Индикация LCD: В установленное время сраб…
Страница 15
- Изображение
- Текст
течение 3 сек. нажать кн. .
Индикация LCD:
В установленное время сработает будильник брелока-пейджера и двигатель
автоматически запустится. После того, как двигатель отработает запрограммированное время (см. табл. программирования функций дистанционного запуска) и заглохнет,
функция будет отключена.
Для отключения данной функции необходимо нажать и удержать кн. до подачи
звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном
брелоке на зеленый) и в течение 3 сек. нажать кн. .
Внимание!
Автоматический запуск в заданное время будет произведен независимо от того,
находится автомобиль в зоне действия передатчика брелока-пейджера или нет.
Внимание!
Функция “Автоматический запуск двигателя в заданное время” не может
использоваться одновременно с функцией ”Почасовой запуск двигателя”.
22. Турботаймер
Для а/м с турбированным двигателем предусмотрена функция турботаймера. Если эта
функция активирована, двигатель, после выключения зажигания, продолжает работать в течение запрограммированного времени (см. табл. программирования функций
дистанционного запуска).
Данная функция активируется и деактивируется удержанием кнопки до подачи
звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кнопки .
Индикация LCD:
23. Дистанционный опрос состояния
Для выполнения дистанционного опроса состояния а/м нажмите кнопку .
Парковочные огни вспыхнут 3 раза, брелок-пейджер отобразит состояние а/м. Также
дисплей брелока-пейджера при этом индицирует температуру внутри салона а/м (отображается иконка ).
Если активирована функция “Автоматический запуск двигателя в заданное время”, то
при нажатии кнопки дисплей брелока-пейджера будет поочередно индицировать
IN DOOR
15
Управление датчиком удара
Настройка датчика удара
Если машина слишком чувствительно реагирует на проезжающие мимо автомобили, раскаты грома или, напротив, реагирует только на сильные удары, то необходимо отрегулировать датчик удара. На датчике имеются винты, подкручивание которых по часовой стрелке повышает чувствительность, против часовой стрелки – снижает ее. Отрегулировав датчик, закрываем машину, ставим ее под охрану и пробуем легко ударить по кузову. Если чувствительность слишком высокая или низкая – снова открываем машину и подкручиваем винты, подстраивая сигнализацию под нужное значение.
Отключение датчика удара
После активации режима охраны дважды нажмите на кнопку №5 «Замок» на брелке в течение секунды. При этом отключится предупредительная зона датчика удара. Еще одно двухкратное нажатие на ту же кнопку отключит основную зону датчика удара. Такая же процедура включает датчик удара.
Читать дальше: Castrol syntrans transaxle 75w90 артикул
СПРАВКА: Этот режим может понадобиться, если в автомобиле, припаркованном на обочине оживленной проезжей части и поставленном под охрану, остались пассажиры.
Как отключить сигнализацию
Стандартное отключение сигнализации
Чтобы отключить режим охраны, нужно нажать на кнопку №4 «Ключ» на брелке дистанционного управления. Двери при этом разблокируются, габариты вспыхнут 2 раза, сигнализация издаст две коротких трели. Включится опциональная вежливая подсветка салона.
ВАЖНО: Если при попытке отключить режим охраны сигнализация издаст три коротких трели, а брелок – один длинный звуковой сигнал, значит, срабатывал какой-то датчик.
Отключение сигнализации в тревожном режиме
Если сигнализация находится в тревожном режиме (звучит сирена, вспыхивают габариты), то для отключения режима охраны нужно взять брелок дистанционного управления и дважды нажать на кнопку №4 «Ключ»: первое нажатие отключит тревожный режим, второе – режим охраны.
Аварийное отключение сигнализации
При поломке или утере брелка дистанционного управления можно отключить сигнализацию с помощью кнопки Override. Вот как это делается:
- Открываем дверь автомобиля, включаем зажигание.
- Надавливаем на кнопку Overr >СПРАВКА: Если владелец автомобиля защитил систему персональным PIN-кодом, то он сможет произвести аварийное отключение сигнализации только после введения этого кода.
Пейджер 9020 не закрывает или не открывает двери
Ваше транспортное средство не ставится на охрану. Двери не открываются и не закрываются. В чём причина? Одна из наиболее частых поломок охранного комплекса – выход из строя пульта. Поводы неисправности брелка несколько.
- Элемент питания выработал свой ресурс. Замените на новый.
- Плохой контакт чипа или печатной платы, расположенной внутри корпуса брелка. Разберите коммутатор. Внимательно осмотрите печатную плату и чип. Если самостоятельно не сможете отремонтировать, то обратитесь к специалистам.
- Брелок «отвалился» от системы. Заново пропишите пульт в памяти Tomahawk 9020. Перед этим внимательно изучите инструкцию.
АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2020 ГОДА ВЫПУСКА
Неисправности Томагавк 9010 могут возникнуть по ряду причин. При этом не стоит вдаваться в панику. Главное, в этой ситуации выяснить фактор и всё поправить.
Дополнительные функции
Поиск автомобиля
Чтобы найти свою машину на переполненной стоянке или в темное время суток, нужно дважды нажать на кнопку №1 «Багажник» в течение одной секунды. При этом парковочные огни вспыхнут шесть раз и столько же раз прозвучит короткая трель сигнализации.
Паник-функция
Этой функцией можно воспользоваться, чтобы привлечь внимание окружающих. Зажигание должно быть выключено. Одновременно нажимаем на кнопки №4 «Ключ» и №5 «Замок» и удерживаем их. Сирена издаст три продолжительных звуковых сигнала, габариты вспыхнут трижды, двери заблокируются, активируется режим охраны.
Дистанционная активация режима Anti-Hijack
Данный режим позволяет вернуть автомобиль в случае насильственного захвата. Для ее активации при включенном зажигании одновременно нажимаем на кнопки №4 «Ключ» и №5 «Замок». При этом светодиод начинает мигать, габариты вспыхивают один раз. Далее происходит следующее:
- через 30-60 секунд после активации режима сирена издает предупредительные сигналы, на автомобиле вспыхивают габаритные огни;
- через минуту после активации происходит блокировка двигателя и включается сирена.
Отключение режима Anti-Hijack
Чтобы отключить режим Anti-Hijack, включаем зажигание, жмем на кнопку Override в течение 3 секунд. Сирена издает три коротких трели. Выключаем зажигание. Режим Anti-Hijack отключается, но автомобиль остается в режиме охраны. Если запрограммирован PIN-код, то режим Anti-Hijack можно будет отключить только после введения этого кода.
Последующее двукратное нажатие этой кнопки отключит основную…
Страница 17
- Изображение
- Текст
Последующее двукратное нажатие этой кнопки отключит основную зону
дополнительного датчика.
Индикация LCD:
Повторите эту процедуру для включения дополнительного датчика.
Внимание!
При следующей постановке а/м в режим охраны датчик удара и дополнительный
датчик будут включены.
26. Дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал
Дополнительный канал дает возможность дистанционно управлять штатными
устройствами автомобиля: открывать багажник, включать фары автомобиля для подсветки пути в темное время суток, управлять стеклоподъемниками и т.д. Для реализации этих
функций на многих автомобилях требуется установка дополнительного оборудования.
Время активации дополнительного канала программируется (см. табл. программиро-
вания охранных функций).
Для активирования этого дополнительного канала необходимо нажать и удерживать
кн. брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый), после чего в течение 3-х сек. нажать
кн. еще раз. Выполнение команды будет сопровождаться 3-мя вспышками парковочных
огней.
Индикация LCD:
Внимание!
Только данный дополнительный канал дает возможность организовать функцию
дистанционного открывания багажника в любом режиме. Если в момент открывания багажника система находилась в охране, то автоматически отключаются триггер
багажника, датчик удара и дополнительный датчик до закрытия багажника.
27. Дополнительные каналы
Для расширения набора сервисных возможностей Tomahawk X5 оборудован 5-ю
дополнительными каналами, с помощью которых Вы сможете управлять устройствами
установленными в Вашем автомобиле (подробнее о работе дополнительного канала см. п. 26 «Дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал»).
Для активирования 2-го дополнительного канала необходимо нажать и удерживать
кн. брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета
17
Томагавк TW-9020 Автосигнализация | central-alarm.ru
Томагавк TW-9020 Автосигнализация
· Обратная связь
· Блокировка двигателя
· Почасовой автоматический запуск двигателя
· Аварийная постановка в охрану
· Аварийное снятие с охраны
· Индивидуальный PIN код
· Антиграббер
· Антисканер
· Автоматическая постановка в режим охраны
· Автоматическая перепостановка в режим охраны
· Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания
· Режим «Valet»
· Режим «Паника»
· Режим «Anti-Hijack»
· Режим «тихой» охраны
· Дополнительная блокировка двигателя
· Встроенный иммобилайзер
· Дистанционное выключение/включение сирены
· Дистанционное позонное отключение датчика удара
· Встроенное реле парковочных огней
· Встроенное реле блокировки двигателя
· Тихая постановка/снятие с охраны
· Турботаймер
· Режим охраны с заведенным двигателем
· Двушаговое отключение режима охраны
· Двухуровневый датчик удара
· Встроенный центральный замок
· Программируемый импульс центрального замка
· Управление центральным замком при заведенном двигателе
· Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя
· Дополнительный программируемый канал
· Учет задержки салонного освещения
· Функция вежливой подсветки
· Возможность подключения системы «комфорт»
· Возможность подключения штатного клаксона
· Обход неисправной зоны
· Память состояния
· Память о срабатывании
· Индикация статуса системы светодиодным индикатором
· Информация о запрограммированных брелоках
· Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
· Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
· Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или ручной коробкой передач
· Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем
· Индикация уровня заряда батареи питания
· Режим вибрации
· Режим экономии энергии батареи питания
· Блокировка кнопок брелока-пейджера
· Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий)
· Отображение измений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах
· Функция безопасного вождения
· Поиск/тихий поиск автомобиля
· Дистанционное открывание багажника
· Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения
· Защита от ложных срабатываний
· Программируемые брелоки
· Подсветка LCD
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
Тип брелока ЖК индикатор
Количество брелков управления 1 с ЖК + 1 односторонний
Чехол для брелка нет
Основной блок 1
Сирена нет
Датчик удара 2-х уровневый
Датчик движения (объёма) нет
Датчик наклона\перемещения нет
Температурный датчик нет
Датчик вызова водителя нет
Модуль приема/передачи есть
Количество реле (шт) 1
Кнопка-переключатель Valet есть
Кнопка-переключатель Anti-Hi-Jack нет
Светодиодный индикатор красный
Количество концевых выключателей (шт) 1
Комплект для монтажа минимальный
Количество жгутов проводов (шт) 6
Количество инструкций 1 совмещенная по установке + эксплуатации
Язык инструкций русский
Краткая памятка владельцу нет
Наклейки на стекло 2
ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
Двухсторонняя связь между брелком и авто есть
Количество охранных зон 6
Режим Valet есть, вкл. с брелка или с переключателя
Режим пассивного иммобилайзера есть, вкл. программированием
PIN код есть
Anti-Hi-Jack есть, вкл. с брелока + автоматический режим
Отключение датчиков при постановке на охрану есть, раздельное отключение зон
Раздельное открывание дверей нет
Охрана автомобиля с заведенным двигателем есть, только с ключем в замке зажигания
Пассивная постановка в охрану есть, вкл. программированием
Автовозврат в охрану есть, вкл. программированием
Обход неисправных зон есть
Память тревог есть, с указанием зоны
Количество блокировок двигателя 1
Количество встроенных блокировок двигателя нет
Количество внешних блокировок двигателя (шт.) 1 НЗ
Цифровая блокировка двигателя нет
Вход для дополнительного датчика нет
Вход для концевиков капота/багажника есть, отдельные для капота и багажника
Количество выходов на световую сигнализацию 2 силовых до 7.5А на канал
«Бесшумная охрана» есть
Режим «паника» есть
Состояние после перерыва питания возврат в предыдущее состояние
Управление замками дверей при вкл\выкл зажигания есть, вкл. программированием
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
Количество дополнительных каналов 2 программируемых
Выходы управления центральным замком есть, силовой, встроенные реле до 15А
Выход на замок багажника есть, программируемый, слаботочный до 300 мА
Выход на контроллер стеклоподъемников есть, через программируемый доп. канал
Функция «Комфорт» есть, вкл. программированием
Задержка опроса зон есть, вкл. программированием, 30 или 45 сек
«Вежливая подсветка салона» есть, вкл. программированием
Отложенная постановка на охрану нет
«Поиск на стоянке» есть, световые и звуковые сигналы
Закрытие замков дверей после набора скорости нет
Бесшумная постановка\снятие с охраны есть
«Ловушка для злоумышленника» нет
Алгоритм программирования сигнализации кнопкой Valet + брелок
Выбор длительности импульсов на Ц.З. (сек) 0,8/3,6/30/2х0.8
Выход на дополнительный пейджер нет
Вызов владельца к автомобилю нет
Подключение к «ручнику» есть
Поключение к педали тормоза нет
ФУНКЦИИ БРЕЛКА И РАДИОКАНАЛ
Дальность оповещения (метров) 1200
Дальность управления (метров) 1200
Тип управляющего кода динамический
Контроль канала связи есть, ручной, принудительно с брелка
Несущая частота радиоканала (мГц) 433,92
Поставка и снятие с охраны разными кнопками
Количество кнопок брелка 5
Количество зон охраны, индицируемых на брелке 6
Вибро-режим в брелке есть
Подсветка ЖК-дисплея брелока есть
Режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке нет
Часы в брелке есть
Будильник в брелке есть
Индикация температуры в салоне автомобиля нет
Индикация напряжения аккумулятора автомобиля нет
Индикация разряда батареи брелка есть
Элемент питания брелка с обратной связью 1.5В (1 батарейка ААА)
Максимальный радиус действия одностороннего брелка 30
Максимальное количество брелков 4
Блокировка кнопок брелка есть
ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ТУРБО)
Дистанционный запуск двигателя есть
«Турботаймер» есть
Автозапуск двигателя по таймеру через каждые 1, 2, 4, 24
Автозапуск двигателя по температуре в салоне нет
Автозапуск по температуре двигателя нет
Автозапуск по напряжению бортовой сети нет
Автозапуск по будильнику нет
Запуск двигателя с внешнего устройства нет
Время прогрева двигателя после запуска (мин.) 5/10/15/20
Программная «нейтраль» для МКПП есть
Контроль работы двигателя по тахометру/по давлению масла
Поддержка автозапуска для дизеля (сек.) есть
Время работы стартера при запуске двигателя (сек.) 0,8/1,2/2,0/3,6
Длительность работы турботаймера (мин.) 1/3/6
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение питания 12
Ток потребления (мА) до 15
Диапазон рабочих температур (град С) от -40 до +85
Страна изготовитель Тайвань
Qdgmd — TOMAHAWK TW9010 Двухсторонняя сигнализация с …
TOMAHAWK TW9010 Двухсторонняя сигнализация со стартером двигателя Россия версия l460xzj go6n9b ff3gnh.
Определенно самый популярный магазин — http://wpj01ug577f.topstores.online/h/o1b1a54/15-2608-2661-4226
Вы найдете «TOMAHAWK TW9010 Two Way Car Alarm System with Engine Starter Russia verion» по адресу http : //wpj01ug577f.topstores.online/h/o1b1a54/15-2608-2661-4226
2-х сторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 жк-удаленный чехол двусторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 брелок чехол 2015 российская версия tomahawk tw9010 двусторонняя автосигнализация tomahawk tw 9010 брелок Новый 2015 tomahawk tw9010 брелок жк-пульт для tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация Высококлассная двухсторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 английская / русская версия стартер двигателя двусторонняя автомобильная безопасность Tomahawk tw9010 силиконовый чехол для tomahawk tw9010 / tw9020 / tw9030 ЖК-двусторонняя автомобильная сигнализация пульт дистанционного управления Tomahawk tw9010 силиконовый чехол брелок ЖК-двусторонняя автомобильная сигнализация новый пульт дистанционного управления tomahawk tw9010 case Заводская оптовая двухсторонняя автомобильная сигнализация русская версия tomahawk tw9010 двусторонняя автомобильная сигнализация ЖК-пульт запуск двигателя Заводская цена двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 жк-пульт русская версия Tw 9010 жк-пульт для tomahawk tw9010 двухсторонняя система автосигнализации / российская версия жк-пульт дистанционного управления tomahawk tw-9010 Новый 2015 чехол брелок для двусторонней автосигнализации пульт tomahawk tw9010 электроника для автомобилей tomahawk tw9010 case брелок 2015 двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 русская версия жк-дистанционный стартер двигателя брелок для россии двусторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 case брелок для двухсторонней автосигнализации пульт дистанционного управления Tomahawk tw9010 двухсторонняя автосигнализация со стартером двигателя россия версия оптом tomahawk tw9010 двухсторонняя автосигнализация жк-пульт + чехол 2-х сторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 жк-пульт + чехол двусторонняя автосигнализация силиконовый чехол для томагавк tw9010 только жк-пульт tomahawk tw 9010 силиконовый чехол синий цвет Tomahawk tw9010 двусторонняя автомобильная сигнализация Оригинальный датчик удара / датчик вибрации + антенна 2014 жк-пульт дистанционного управления для tomahawk tw 9010 two tomahawk tw9010 way car alar m system Case корпус брелка + жк-дисплей для русского tomahawk tw9010 жк-дисплей двусторонняя автомобильная сигнализация новый пульт 2014 tw-9010 оптовый ЖК-пульт дистанционного управления для tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация Высококлассная двусторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 русская версия пульт стартер двигателя электроника для автомобильной сигнализации Tomahawk tw9010 жк-передатчик для tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация с запуском двигателя 2013 рекламная двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 со стартером двигателя и пультом дистанционного управления, руководство на английском и русском языках Автомобильный пульт для tomahawk tw9010 lcd remote для tomahawk tw9010 / tw-7000 d900 sl-950 lr-950 двусторонняя автомобильная сигнализация Tomahawk tw9010 двухсторонняя автомобильная сигнализация со стартером двигателя 2015 tw9010 брелок для ключей tomahawk tw9010 lcd двухсторонний автомобильный пульт дистанционного управления / fm-передатчик 2015 lcd-пульт для tomahawk tw9010 tomahawk 9010 двусторонняя автосигнализация русская tomahawk tw 9010 брелок горячий односторонний пульт дистанционного управления для tomahawk tw9010 двусторонняя автосигнализация sy ствол русская версия tw9010 односторонний брелок 2015 оригинальная двухсторонняя автосигнализация tomahawk tw9010 брелок с пультом дистанционного управления чехол / крышка В россию по специальной линии 10 комплектов tomahawk tw9010 двусторонняя автосигнализация русская версия tw9010 силиконовый чехол для томагавк tw9010 / tw9020 / tw4000 / tw7010 lcd дистанционная двухсторонняя автомобильная сигнализация Двухсторонняя автомобильная сигнализация tomahawk tw9010 / русская версия tomahawk tw 9010 Suncool новый 2014 жк-пульт для tomahawk tw9010 tomahawk 9010 двусторонняя автомобильная сигнализация русская tomahawk tw 9010 брелок Силиконовый чехол двусторонней автосигнализации для tomahawk tw9010 tw9030 lcd Силиконовый чехол tomahawk tw 9010 только для пульта дистанционного управления.
Теги: подобие, куплю недорого, br1o4g, u7fth5m60, рождественский i5s2nr112.
Томагавк типов сигнализации. Обзор моделей сигнализации TOMAHAWK
Часто при покупке подержанного автомобиля возникает необходимость проверить, какая модель противоугонной сигнализации в нем установлена. Самый простой способ сделать это — визуально осмотреть брелок, который всегда идет в комплекте. Марку сигнализации можно узнать по логотипу, но чтобы проверить, какая модель установлена, нужно обратить внимание на некоторые тонкости.Этот материал мы посвятим противоугонным системам компании «Томагавк», а также расскажем, как узнать модель сигнализации по брелку.
Методы распознавания
Чтобы определить, какая сигнализация установлена в автомобиле, можно снять часть торпеды и увидеть надпись на ее основном блоке. Так маркируются практически все автосигнализации. Однако этот метод довольно сложен. Также вы можете обратиться в любой ближайший автосервис. Местный персонал может легко определить модель сигнализации и сообщить вам.Но за их работу нужно платить. Самый простой и оптимальный метод определения марки и модели автосигнализации — это внешний осмотр прикрепленного к ней брелока.
О том, что сигнализация «Томагавк» установлена в автомобиле, можно понять по легко узнаваемому логотипу на брелке, выполненному в виде схематического профиля индейца. По брелку узнать модель будильника сложнее, для этого стоит обратить внимание на следующие факторы:
- Наличие надписей и маркировок.Они могут располагаться на тыльной стороне брелока, а на некоторых моделях — в батарейном отсеке. Чтобы увидеть надписи, нужно вынуть аккумулятор.
- Форма брелка. Различные модели автосигнализации Томагавк имеют разную форму брелоков. Ниже в этом материале представлена таблица с фотографиями, с помощью которой вы легко сможете идентифицировать сигнализацию по брелку.
- Расположение антенн. Еще одно отличие в дизайне. Брелки «Томагавк» различаются по размеру, форме и расположению антенны.
- Заводские таблички.Многие брелки «Томагавк» имеют специальные шильдики с указанием серии автосигнализации.
- Дисплей. Глядя на брелок, легче всего определить модель автосигнализации по размеру и типу дисплея.
Исходя из этих отличительных способностей, можно не только разделить все брелоки по сериям сигналов тревоги, но и идентифицировать конкретную модель.
Tomahawk models
Итак, рассмотрим по большей части все брелки распространенных моделей компании Tomahawk, выделив их отличительные особенности, благодаря которым можно легко определить конкретное название устройства, установленного в машине.
Представим их в виде таблицы:
| Название модели | Отличительные особенности | Фотография |
|---|---|---|
| Tomahawk X3 Tomahawk X5 | Характерный классический дизайн. На лицевой стороне кнопок нет, но есть надпись Tomahawk. Сзади 4 кнопки. Модели имеют одинаковый брелок, при этом их функциональность отличается наличием автозапуска в X5. Таким образом, имея под рукой такой брелок, можно протестировать сигнализацию на возможность автоматического запуска двигателя, чтобы окончательно убедиться в модели. | |
| Tomahawk D-700 Tomahawk D-900 | Легко узнаваемая форма брелка (см. Фото). Спереди две кнопки (ближе к антенне) и надпись Tomahawk под экраном. У моделей D-700 и D-900 одинаковый брелок. Старшая модель оснащена функцией автоматического запуска, поэтому для того, чтобы отличить их друг от друга, достаточно попробовать запустить двигатель автомобиля с пульта дистанционного управления. | |
| Tomahawk TW-7000 | Брелок имеет классическую прямоугольную форму. Надпись Tomahawk расположена как на задней, так и на передней стороне. 2 кнопки спереди и 4 сзади. | |
| Tomahawk TW-7010 | Брелок аналогичен таковому на Tomahawk 7000, но отличается формой антенны и наличием серебристой окантовки. | |
| Tomahawk CL-350 Tomahawk CL-500 | Сигнализация подчеркнута оригинальной формой брелка.Еще одна отличительная особенность — отсутствие экрана. На лицевой стороне две кнопки и надпись Tomahawk. | |
| Tomahawk CL-550 | Брелок этой модели легко узнать по форме, отсутствию экрана и четырех кнопок, две из которых расположены в верхних углах. | |
| Tomahawk CL-700 | Брелок прямоугольной формы, в верхней части лицевой части расположен небольшой экран, а над ним название компании.Внизу четыре кнопки. | |
| Tomahawk S-700 | Миниатюрный брелок с закругленными углами. Спереди четыре кнопки. На тыльной стороне есть маркировка с названием производителя. | |
| | Прежде всего, брелок выделяется большим количеством кнопок. Между ними яркая надпись с названием компании. | |
| | Маленький, минималистичный брелок для ключей с 4 ключами. | |
| | Практически всю переднюю часть брелка занимает дисплей. Под ним две управляющие клавиши. Над экраном подпись Томагавк. | |
| Брелок легко узнать по большому цветному экрану на передней панели. Вверху надпись с названием компании. Ниже расположены две кнопки управления. | | |
| Томагавк 7.1 Tomahawk 9,3 Tomahawk 9,5 | Удлиненный прямоугольный брелок. Оборудован экраном, который занимает большую часть лицевой стороны. Также на нем есть две кнопки и надпись Tomahawk. | |
| Брелок аналогичен модели от Томагавк 7.1. Он немного отличается геометрией корпуса, а также большими габаритами. | ||
| Корпус синего цвета выделяет брелок этой модели.В остальном он похож на другие образцы — две кнопки, надпись и экран спереди. | ||
| Tomahawk g 9000 | Маленький черный брелок для ключей с серебряной окантовкой. Спереди нет кнопок управления. | |
| Tomahawk lr 1010 | У него нет дисплея, на передней панели расположены четыре кнопки управления. | |
| Корпус прямоугольной формы. Спереди две клавиши, экран и надпись.Сзади пусто. | ||
| Маленький прямоугольный корпус черного цвета. Спереди небольшой экран и пара кнопок. | ||
| Tomahawk sl 950 Tomahawk tz 7010 Tomahawk tz 9010 Tomahawk tz 9011 Tomahawk tz 9020 Tomahawk tz 9030 Tomahawk tz 9031 | слева по брелку можно распознать маленькую надпись боковая и две управляющие клавиши. | |
| Tomahawk tw 4000 | У брелка нет дисплея. Оснащен четырьмя кнопками управления и четырьмя светодиодами для передачи информации. | |
| Tomahawk tw 9000 Tomahawk tw 9010 Tomahawk tw 9020 Tomahawk tw 9030 | Корпус брелка имеет закругленные углы, две клавиши и монохромный экран. Антенна выполнена в виде ребра | |
| Tomahawk tw 9100 Tomahawk tw 7100 | От брелков Tomahawk tw 9000 отличается серебристой окантовкой корпуса и другой формой антенны. | |
| Tomahawk tw 5000 | Он оснащен дисплеем, передающим оттенки синего. На лицевой стороне помимо нее четыре кнопки и надпись Tomahawk. | |
| Tomahawk z3 Tomahawk z5 | Черный корпус, большой экран спереди. Кнопки управления расположены на правом краю. Над экраном надпись с названием производителя. |
Заключение
Таким образом, воспользовавшись советами из этого материала, вы легко сможете определить модель аларма.Однако не стоит полагаться только на одну связку ключей. Если у вас есть серьезные сомнения, лучше всего проверить сигнализацию в мастерской или попробовать проверить ее функции, чтобы убедиться, что вам не пытаются продать более дешевую версию противоугонной системы.
У автомобилистов вопрос, как узнать модель Томагавк, может возникнуть при покупке подержанного автомобиля с установленной сигнализацией, в случае выхода из строя брелока или, при желании, для улучшения системы безопасности. Система охранной сигнализации «Томагавк» зарекомендовала себя на соответствующем рынке благодаря оптимальным системным характеристикам, широким функциональным возможностям и простоте использования.Все противоугонные комплексы этого производителя известны повышенными защитными характеристиками.
В зависимости от модели, сигнализация может быть оснащена опцией автозапуска, среднее расстояние надежного приема сигнала не менее 1 км.
Критерии распознавания модели
Как узнать модель Томагавк, разновидности и на что обратить внимание, рассмотрим далее. Для начала необходимо выяснить, в чем основные отличия продукции рассматриваемого производителя от других систем безопасности.Особенностью комплекса является то, что служба безопасности оснащена пятикнопочным брелоком с логотипом на обратной стороне и надписью Tomahawk. Каждая сигнальная модель одной и той же компании также имеет определенные различия между собой.
Самый простой способ узнать модель системы безопасности — прочитать инструкцию, которая идет в комплекте, или найти ее в Интернете. Однако ситуации бывают разные, и знание того, как определить тип тревоги с помощью только пульта дистанционного управления и основного блока, никому не повредит.Основные способы определения модели охранной системы:
- Надписи и маркировка на обратной стороне брелка или в батарейном отсеке под аккумулятором;
- Модель и марка сигнализации указаны на основном блоке системы. Для того, чтобы узнать эту информацию, вам потребуется демонтировать нижнюю часть торпеды;
- Отличие брелка по форме, расположению дисплея и антенне;
- Посещение автосервиса или специализированного салона по продаже и установке систем безопасности автомобилей.
Разновидности моделей Томагавк
Первые охранные системы от этого производителя известны под сериями TW 9010 и TZ 9010 … Примечательно, что эти типы сигнализации практически идентичны. В обновленной версии TZ немного доработан пульт и появился новый антенный модуль. Брелки той и другой модели совместимы и взаимозаменяемы.
Еще одно отличие — радиомодуль, который в версии TZ оснащен светодиодом. Схема подключения и программирования одинакова для обеих версий. Охранные комплексы семейства «Томагавк», индекс 9010, построены на разной основе элементов.Его дальнейшее развитие позволило увеличить дальность взаимодействия ПКП с основным модулем с 800 до 1200 м.
Z5, X5, X3 серии похожи друг на друга. Первый вариант считается наиболее удачным с точки зрения компоновки, остальные максимально приближены к нему, хотя у X5 дальность полета составляет 1000 м, что на 200 м меньше, чем у его аналогов. Эти системы представляют собой системы безопасности, которые позволяют получать сигнал на пульт дистанционного управления или смартфон о взломе дверей, повреждении автомобиля или попытке угона.
Надежные недорогие автомобильные охранные системы Z1 и TZ 9010. Дальность действия первого варианта составляет 1000 м, второй образец удерживает модуль в контакте с брелоком до 1300 м. Помимо невысокой цены, представленные модели обладают рядом преимуществ, за которые их ценят покупатели:
- Двухступенчатое отключение безопасности;
- Программируемый блок с ЖК-экраном;
- Режим турботаймера.
Перед автовладельцем встает вопрос об охране автомобиля. Поскольку количество мелких краж и угонов транспортных средств неуклонно растет, этот вопрос является наиболее важным после выбора модели автомобиля. Автомобильный рынок предлагает огромное количество самых разнообразных противоугонных систем, работа которых представлена широким модельным рядом — от самых простых до самых совершенных систем безопасности последнего поколения.Хочется выбрать не слишком дорогую, но в то же время надежную и многофункциональную автосигнализацию с автозапуском, которая гарантированно защитит машину от угона. На основании данных компаний-производителей и дилерских центров, а также отзывов покупателей был составлен рейтинг лучших автосигнализаций. Среди ТОП-десятков самых качественных и надежных товаров названа многофункциональная двусторонняя сигнализация Томагавк, обзор моделей которой мы предлагаем вам. Помимо внушительного списка функций и опций богатой комплектации, основными параметрами, объединяющими все модели этой защитной автосистемы тайваньской компании TOMAHAWK (Томагавк), являются:
- Функция автоматического включения;
- Работа сигнализации остается стабильной даже при отключении питания или включении сирены по тревоге;
- Встроенная сеть иммобилайзера блокирует запуск двигателя и коробки передач на время вашего непродолжительного отсутствия.
Цены на модели автосигнализации «Томагавк» начинаются от 2760 руб. при покупке онлайн. Инструкция для каждой модели содержит описание функций и правила установки.
Простота обслуживания и надежность
Что заставляет покупателей покупать именно модели сигнализаций «Томагавк»? В первую очередь, это сочетание множества параметров с автозапуском, важных для защиты автомобиля, которые делают данную противоугонную систему такой эффективной и популярной среди автомобилистов:
- Установка и сборка устройства настолько проста, что не нужно владеть специальными знаниями и сложным оборудованием.Автосигнализация Томагавк;
- Интенсивная работа любой модели Tomahawk поддерживает стабильность сигнала тревоги и требует минимальных затрат на обслуживание. Есть дополнительные защитные настройки автомобиля, о которых сообщает инструкция от производителя;
- Сигнализация «Томагавк» любой модели предлагает полный пакет услуг, тем самым достигая максимального уровня комфорта и безопасности вождения.
Достаточно включить Томагавк и все остальное он сделает сам!
Обзор моделей сигнализации Tomahawk
Как разобраться в разнообразии моделей сигнализаций «Томагавк», чтобы приобрести противоугонную систему с наиболее полным набором услуг для автовладельца? Каждая модель разработана с учетом определенных функций обслуживания и безопасности, поэтому ассортиментный ряд будет рассмотрен в порядке от самого простого к самому сложному:
- — самый скромный функционально, но в то же время достаточно надежный бюджетный вариант противоугонной автомобильной системы.Работа данной модели позволяет запустить блокировку всех дверей, багажника, двигателя и капота. Возможен автоматический и аварийный автозапуск охранного режима. В набор функций входит антисканер и антиграббер. Программируемый брелок обеспечивает обратную связь. Автовладелец может выбрать наиболее комфортный или необходимый режим безопасности. Доступная цена и простая установка сделали этот вариант бюджетным для любого авто и автовладельца;
- Tomahawk CL500 и Tomahawk CL700 — это классические автосигнализации без обратной связи, которые являются наиболее доступными, а сочетание простоты установки и надежности делает эти модели автомобильных охранных систем достаточно популярными среди автовладельцев;
- Лидерами продаж являются модели Томагавк 8.1, Tomahawk Z-3 или Tomahawk TZ-7010 … Эти устройства оснащены функцией обратной связи, которая стабильно работает на расстоянии более 1 км. Этот параметр является основным, привлекающим внимание покупателей, что сделало данные модели противоугонной системы наиболее востребованными на современном рынке автомобилей, запчастей и аксессуаров к ним;
- В номере автосигнализации среднего класса модель Tomahawk TW-9020 с высокой степенью надежности. Управлять функциями можно с помощью двух брелоков, один из которых оснащен ЖК-экраном.Инструкция к сигнализации настолько понятна, что даже неопытный автолюбитель сможет установить эту охранную систему, разобраться в ее функциях и правильно ее запрограммировать. Стандартный набор функций дополнен запуском двигателя на расстоянии, предупреждением об открытой двери, тихим снятием с охраны и установкой режима безопасности, предотвращением ложных срабатываний, а также сообщением о текущем состоянии безопасности и изменениях;
- Если автомобиль эксплуатируется в суровую зиму, стоит обратить внимание на охранные системы с автозапуском и дальностью обратной связи более 1 км.Модель Tomahawk LR-950LE в комплектацию входит турботаймер, управление внутренним освещением, 3 дополнительных канала, предпусковой подогрев для дизельного двигателя, режим виброзвонка, датчик положения стояночного тормоза, двухступенчатое открытие дверей, запуск двигателя по температуре или таймеру;
- Стандарт мощностью 24 Вт разработан для установки в большегрузных транспортных средствах. В набор функций входит обратная связь автозапуска;
- Противоугонная система последнего поколения «Томагавк» превратилась в комплексную сигнализацию, которая дает возможность искать автомобиль с помощью уникальной встроенной навигации ГЛОНАС, GPS / GSM.Эти автосигнализации VIP-класса включают в себя модель одной из последних разработок известной тайваньской компании. Помимо защиты от сканирования, контроля и регулирования температуры в салоне, автовладелец сможет запустить двигатель на расстоянии с помощью кнопки или таймера и прогреться до заданной температуры. Также будет непрерывный мониторинг и передача информации о состоянии безопасности автовладельцу. Привычный набор защитных функций заменен полным набором опций обратной связи.Модель сигнализации VIP является наиболее удобной для водителя.
Схема подключения и порядок установки сигнализации Томагавк
Он обеспечит исправное обслуживание любой автосигнализации. Разработанная тайваньской компанией Tomahawk инструкция содержит подробное описание оборудования и процедуры установки, поэтому с установкой сможет справиться любой автовладелец или специалист. Для этого требуется соблюдение общих правил установки любой модели противоугонного комплекса:
.- Сигнализация должна быть установлена под панелью приборов, так как здесь проходят кабельные линии, и нет помех в виде других датчиков и элементов; №
- Чтобы исключить попадание влаги в звуковую сирену, ее следует размещать в моторном отсеке звуковым сигналом вниз;
- Сильноточную цепь желательно защитить предохранителем;
- Триггеры размещены в замкнутом пространстве для защиты от влаги;
- Датчик удара желательно приклеить к кузову по центру автомобиля;
- Для каждого соединительного контакта требуется пайка и клеммное соединение.Скручивание запрещено.
Tw9030 ЖК-дисплей с многосторонней клавиатурой + силиконовый пульт pro rusko tw 9020 9030 tw9020 dva způsob автоматическая сигнализация tomahawk tw-9030 tw-9020 klíčenka koupit on-line ~ Prodej
- Typ Příslušenství : Speciální Díly, Anti-Krádeže zařízení
- Typ : Anti-Krádeže zařízení, DVA-Způsob,
- Dálkové Ovládání : Ano
- Funkce : Bezpečnostní Upozornění
- Typ Dálkového Ovládání : S LCD, Dálkové Ovládání
- Značka : UNIWALKER
Pořadí * 1 = Dálkové Ovládání * 1 + Silikonové Pouzdro * 1
Просим, řekněte mi, barvu chcete (Черна, Červená nebo Modrá), nebo pošlu černá.
Штитки: tw9010, автосигнализация, b550, сигнализация tomahawk, сигнализация gps motocykly, 9020 tomahawk, мужская сигнализация, брелок, s95, tw9030, pouzdro sekera x5
Ruská Verze! Ne Anglicky! Pouze pro ruské Starline Twage B9! Kvalita je velmi Dobrá! 1. Просим, potvrďte vaši adresu, jméno, telefon, poštovní směrovací číslo, jsou správné a úplné.2. Ne více než 2 Kg / 1 objednávku. 3. Baterie nejsou uvnitř.
1 250,62 чешских крон
1 063,09 чешских крон
20KS / MNOHO OEM pcf7936as ID46 PCF7936 Transpondér Čip Odemknout ID 46 PCF 7936 ČIPY Подробности о продукте:
389,33 чешских крон
369.87 крон
Описание: 1. Snadná instalace a schovat ve vozidle. 2. Univerzální pro jakýkoliv typ vozidla DC 12V. 3. Чтобы использовать автоматическую сигнализацию, необходимо выполнить следующие действия. 4. Vestavěný G-senzor (akcelerometr) systém udržujte daleko od pohybujících se vozidel nelegálně. 5. С сервисным режимом / servisní režim. 6. S anti-hijack mode & ON / OFF настройки
675.28 чешских крон
513,27 чешских крон
S / N Kód je: X X X X X X, XXXXXX + h, Ne XXXXXX + 7NE- (B) (C), prosím, nedělají chybu! Pořadí * 1 = LCD Dálkové Ovládání * 1 + Silikonové Pouzdro Dárek * 1
316,22 чешских крон
268,86 чешских крон
Властности: 1.Сдалены замкнуты и одеты ваши автомобильные светодиодные указатели; 2. Центральный замок автоматические, поставки; 3. Отдельные окна, окна и окна; Specifikace: název Produktu: Centrální Zamykání Keyless Entry Systém Materiál: elektronické Pracovní napětí: 12V Практическая гордость: 15mA nebo pod Pracovní frekvence: 433,92 MHz Reproduktor úroveň
316,87 чешских крон
240,74 чешских крон
10KS A94 ЖК-дисплей гибкий кабель для Starline A94 большой овладак A94 ЖК-дисплей Зебра Пруги доправы Здарма Věnujte, prosím, pozornost.ЖК-дисплей с гибким кабелем, один, один, другой, трёхмерный, без того, чтобы забрать его с гибким кабелем.
495,32 чешских крон
470,66 чешских крон
Схема жиклеров к 151 с: Жиклеры карбюратора к 151
Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение
На чтение 8 мин Просмотров 9.6к. Опубликовано Обновлено
Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.
Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.
Конструкция устройства
Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.
Другими важными конструктивными элементами являются:
- Запорный механизм, расположенный в верхней крышке поплавковой камеры;
- Дозирующая система, состоящая из воздушных и топливных жиклеров;
- Регулировочные винты и клапан экономайзера системы ХХ;
- Устраняет провалы во время ускорения транспортного средства специальный насос-ускоритель с распылителем топлива;
- На больших оборотах ТВС обогащает эконостат;
- Переходная система необходима для постепенного увеличения числа оборотов в момент открытия ДЗ вторичной камеры.
К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.
Обслуживание
Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.
Регулировка холостого хода
Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.
Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.
Порядок действий следующий:
- Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
- После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
- Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
- После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.
Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.
Регулировка поплавкового механизма
Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.
Порядок действий:
- Снимается верхняя часть корпуса.
- Примерно на четверть откачивается топливо.
- Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
- Вручную подкачивается бензин.
- Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.
При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.
Ремонт карбюратора К-151
Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.
Разбираем механизм
Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.
Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:
- Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
- Очистить корпус от грязи и пыли.
- Освободить семь винтов крышки.
- Вынуть специальный шплинт и тягу.
- Освободить два винта поплавковой камеры.
- Демонтировать распылитель эконостата.
- Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
- Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.
Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.
Сборка и подключение шлангов
Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.
В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.
На фото схема карбюратора К-151.Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:
- Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
- К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
- Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
- Затем подводится шланг вакуумника.
- Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.
Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.
Заключение
Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.
Особенности карбюратора К-151
Карбюратор К-151, К-151Д устанавливают на двигатели модели 402 и 4021.
Карбюратор К-151 (рис. 1) состоит на трех основных разъемных частей, соединенных через уплотняющие прокладки винтами.
Верхняя часть — крышка карбюратора включает воздушный патрубок, разделенный на два канала, с воздушной заслонкой в канале первой камеры.
Средняя часть состоит из поплавковой и двух смесительных камер и является корпусом карбюратора.
Нижняя часть — корпус дроссельных заслонок включает смесительные патрубки с дроссельными заслонками первой и второй камер карбюратора.
Прокладка между средней и нижней частями карбюратора — является уплотнительной и теплоизоляционной.
Конструктивно карбюратор состоит из двух смесительньных камер — первой и второй.
Каждая из камер карбюратора имеет собственную главную дозирующую систему.
Система холостого хода — с количественной регулировкой постоянного состава смеси (автономная система холостого хода).
Во второй камере карбюратора имеется переходная система с питанием топливом непосредственно из поплавковой камеры, которая вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки второй камеры.
Ускорительный насос — диафрагменного типа.
Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.
Рис. 2. Схема полуавтоматического устройства пуска и прогрева
Система пуска холодного двигателя (рис. 2) — полуавтоматического типа, состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода.
В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.
При вытягивании ручки тяги воздушной заслонки необходимо нажать на педаль акселератора.
Система отключения подачи топлива (экономайзер принудительного холостого хода) вступает в работу на режиме принудительного холостого хода при торможении автомобиля двигателем, когда нет необходимости в подаче топлива в двигатель.
Тем самым обеспечивается экономия топлива и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система отключения подачи топлива карбюратора К-151 состоит из блока управления 33 (см. рис. 1), микровыключателя 35 электромагнитного клапана 32 и экономайзера принудительного холостого хода.
Микровыключатель и экономайзер принудительного холостого хода размещаются на карбюраторе, электромагнитный клапан — блок управления — на щитке передка кабины.
Блок управления 33 представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32.
При отпущенной педали акселератора контакты микровыключателя 35 должны быть разомкнуты.
Система отключения подачи топлива работает следующим образом.
При отпущенной педали акселератора и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1400 мин -1 блок управления не подает напряжения на электромагнитный клапан, в результате чего через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в экономайзер принудительного холостого хода, клапан которого перекрывает канал холостого хода.
В случае нарушения нормальной работы системы отключения подачи топлива (двигатель не пускается или «глохнет» при отпущенной педали дроссельных заслонок) необходимо прежде всего убедиться в надежности электрических контактов элементов системы, после чего следует последовательно проверить работоспособность электромагнитного клапана, микровыключателя и блока управления.
Для проверки электромагнитного клапана и микровыключателя необходимо разъединить электрический разъем блока управления, включить зажигание (двигатель не пускать!) и со стороны моторного отсека одной рукой плавно открыть и закрыть несколько раз дроссельные заслонки карбюратора, а другой — придерживать электромагнитный клапан.
При исправном электромагнитном клапане и предохранителе и при исправном и правильно отрегулированном микровыключателе должно ощущаться срабатывание электромагнитного клапана (вибрация, щелчки).
Для проверки блока управления необходимо вставить разъем в блок, включить зажигание, пустить двигатель и прогреть его.
Затем со стороны моторного отсека одной рукой открыть дроссельные заслонки примерно на 1/3 хода, другой — придерживать электромагнитный клапан.
Резко отпустить дроссельные заслонки. При этом, если блок управления исправлен, электромагнитный клапан должен отключиться, а при снижении частоты вращения коленчатого вала примерно до 1050 мин -1 электромагнитный клапан должен включиться.
Все системы карбюратора соединены с поплавковой камерой, уровень топлива в которой поддерживается поплавком 2 и топливным клапаном 1 (см. рис. 1).
Основные дозирующие элементы карбюраторов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные дозирующие элементы карбюраторов К-151 (ЗМЗ-402), К-151Д (ЗМЗ-406)
|
Параметры |
Первая камера |
Вторая камера |
||
|
Тип |
К-151 |
К-151Д |
К-151 |
К-151 |
|
Жиклер топливный главный, см 3 /мин |
220±3,0 |
220+3,0 |
380±5,0 |
380±5,0 |
|
Жиклер воздушный главный, см 3 /мин |
330±4,5 |
330±4,5 |
330±4,5 |
330±4,5 |
|
Блок жиклеров холостого хода, см 3 /мин: |
||||
|
трубка холостого хода |
95±1,5 |
95±1,5 |
─ |
─ |
|
трубка эмульсионная |
85±1,5 |
85±1,5 |
─ |
─ |
|
Жиклер воздушный холостого хода |
330±4,5 |
330±4,5 |
─ |
─ |
|
Жиклер эмульсионный холостого хода |
280±3,5 |
280±3,5 |
─ |
─ |
|
Жиклер топливный переходной системы, см 3 /мин |
─ |
─ |
150+2,0 |
150+2,0 |
|
Жиклер воздушный переходной системы, см 3 /мин |
─ |
─ |
270±3,5 |
270±3,5 |
|
Диаметр отверстия распылителя ускорительного насоса, мм |
0,4 +0,03 |
0,4 +0,03 |
─ |
0,4 +0,03 |
|
Диаметр отверстия в винте эконостата, мм |
1,1 +0,06 |
1,1 +0,06 |
─ |
2 +0,06 |
|
Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм |
1,1 +0,06 |
1,1 +0,06 |
─ |
─ |
|
Диаметр седла топливного клапана, мм |
2,2 +0,06 |
2,2 +0,06 |
─ |
─ |
|
Диаметры диффузоров, мм: |
||||
|
малых |
10,5 +0,1 |
10,5 +0,1 |
10,5 +0,11 |
10,5 +0,11 |
|
больших |
23 +0,045 |
23 +0,045 |
26 +0,045 |
26 +0,045 |
|
Масса поплавка в сборе — не более 12,5 г. |
||||
Для особо одаренных: Первичную камеру любого карбюратора легко определить по воздушной заслонке.
Воздушная заслонка стоит в верхней части диффузора карбюратора. И какие жиклеры стоят рядом с этой камерой являются жиклерами первичной камеры.
Хитрости регулировки карбюратор к 151 на УАЗе
УАЗ – это легендарный автомобиль, который прославился не только среди военных, но и гражданского населения. Завод действительно не пожалел сил и времени на него. Он надежный, прост в обслуживании и ремонте, но требует постоянного внимания, так как является «рассадником» неполадок. Одним из больных мест является система питания. Регулировка такого сложного узла, как карбюратор К151 на УАЗе «Буханка» – не сложная процедура. Однако она требует правильной техники выполнения. Сегодня вы узнаете, как выполняется чистка и настройка, а также регулировка карбюратора к 151 на уазе.
Содержание статьи
Устройство карбюратора К 151
Карбюратор К 151 «Пекар» работает по той же схеме, что и аналогичные карбюраторы. Неизменной всегда остается задача по приготовлению топливовоздушной смеси с последующей подачей в цилиндры двигателя.
Конструктивно карбюратор состоит из следующих элементов:
- Поплавковая камера;
- Дроссельная заслонка;
- Жиклеры;
- Диафрагма;
- Металлический корпус с крышкой;
- Регулировочные винты.
В случае неисправности, карбюратор начинает работать некорректно. Это означает, что УАЗ в нашем случае «Буханка» начинает потреблять слишком много топлива или развивает не полную мощность. Бывают случаи, что двигатель может совсем не завестись. Чтобы устранить эту проблему, карбюратор нужно снять, осмотреть и настроить.
Схема карбюратора К 151
Пояснение к схеме:
- крышка;
- клапан разбалансированности поплавковой камеры;
- поплавок;
- воздушный жиклер переходной системы;
- эмульсионный жиклер переходной системы;
- винт крепления распылителя эконостата вторичной секции;
- воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции;
- распылитель эконостата;
- эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции;
- выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
- распылитель ускорительного насоса;
- воздушная заслонка;
- малый диффузор первичной секции;
- воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции;
- эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции;
- блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода;
- эмульсионный жиклер системы холостого хода;
- воздушный жиклер холостого хода;
- регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса;
- вытеснитель;
- корпус поплавковой камеры;
- перепускной жиклер ускорительного насоса;
- выпускной шариковый клапан ускорительного насоса;
- пружина;
- диафрагма ускорительного насоса;
- крышка ускорительного насоса;
- рычаг привода ускорительного насоса;
- главный топливный жиклер первичной секции;
- трубка;
- диафрагмы экономайзера принудительного холостого хода;
- клапан экономайзера;
- ограничительный колпачок;
- винт регулировочный состава смеси;
- отверстие в корпусе ЭПХХ;
- корпус экономайзера принудительного холостого хода;
- отверстие выходное системы холостого хода;
- винт эксплуатационной регулировки холостого хода;
- прокладки;
- отверстия переходные системы холостого хода;
- дроссельная заслонка первичной секции;
- кулачок привода рычага ускорительного насоса;
- ролик рычага ускорительного насоса;
- обводной канал системы холостого хода;
- дроссельная заслонка вторичной секции;
- прокладки;
- корпус смесительных камер;
- трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану;
- трубка к вакуум-корректору;
- главный топливный жиклер вторичной секции;
- штуцер вентиляции картерных газов;
- электронный блок управления;
- микровыключатель;
- фильтр;
- электромагнитный клапан;
- штуцер;
- топливный фильтр;
- топливо подающая труба;
- пробка;
- язычок регулировки хода топливного клапана;
- топливный клапан;
- язычок регулировки уровня топлива в поплавковой камере;
- электропривод клапана разбалансировки поплавковой камеры.
Как снять карбюратор К 151 «Пекар» на УАЗе?
Для этого нужно зайти в салон автомобиля на водительское или пассажирское место спереди и открыть люк моторного отсека. Следующим этапом нужно снять воздушный фильтр. Для этого вначале откручиваются верхние гайки крепления, после чего, снимается сам фильтрующий элемент. Будьте осторожны и не уроните гайки в диффузор!
Теперь выкрутите гайки крепления корпуса фильтра. Поднимите ее вверх, отсоедините тонкий шланг и отложите корпус в сторону. Теперь отсоедините все тяги, связанные с дроссельной заслонкой. Чтобы не сломать пластиковые элементы, рекомендуется воспользоваться плоской отверткой.
Выкрутите крепления всех шлангов, удерживающих агрегат, и снимите их. Останутся четыре гайки, которые удерживают карбюратор на коллекторе. Открутите их и снимите агрегат.
Остались вопросы по снятию? Смотрим это видео:
Чистка карбюратора УАЗ
Перед настройкой, необходимо узел почистить. Для этого полностью разберите карбюратор: снимите верхнюю крышку и отделите дроссельную часть от диффузора.
Чистка производится при помощи специальных средств для очистки дроссельных заслонок или любой другой жидкости, предназначенной для этих целей. Также можно использовать бензин или керосин.
Чистка необходима 100%. Это избавит вас от проблем, связанных с загрязнением, и снимет необходимость делать это в ближайшее время. Поэтому выполнить ее нужно, чтобы выполнить профилактику неисправности.
Как регулировать уровень топлива в поплавковой камере
После сборки карбюратора нужно настроить уровень в поплавковой камере. Это то самое место, от которого зависит расход топлива автомобиля УАЗ «Буханка». Отрегулировать его можно своими руками в гараже. Для этого карбюратор устанавливается на штатное место, затягивается гайками, а верхняя крышка откручивается и просто прижимается рукой. Вставьте топливный шланг и подкачайте бензин при помощи ручного привода бензонасоса.
Уровень топлива в поплавковой камере
Теперь нужно поднять крышку и отложить в сторону, а при помощи линейки замерить уровень в камере. Он должен составлять 21 миллиметр. Если параметр отличается от номинального значения, то нужно выставить положение поплавка, при котором уровень всегда будет поддерживаться на заданном уровне, а игольчатый клапан будет в закрытом положении.
Чтобы это сделать, нужно:
- Отогнуть регулировочные тяги поплавка;
- Поставить крышку на место;
- Повторить проверку уровня.
Цикл выполняется до тех пор, пока уровень в поплавковой камере не будет соответствовать норме. Кстати, посмотреть подробно, как это сделать можно и на видео. После того, как уровень станет номинальным, необходимо карбюратор собрать. На него устанавливаются все навесные элементы, кроме воздушного фильтра и его корпуса. Он будет мешать при регулировке привода воздушной заслонки. Монтаж производится в обратной последовательности.
Как отрегулировать воздушную заслонку карбюратор К-151?
Чтобы завести УАЗик в холодное время, нужно использовать пусковое устройство, которое представляет собой ручной привод воздушной заслонки. Суть такая, что при холодном пуске, необходимо вытащить рукоятку на себя, тем самым закрыть заслонку, и заводить двигатель. По мере прогрева рукоятку нужно постепенно возвращать в исходное положение.
Теперь нужно отрегулировать такое положение троса, при котором заслонка будет полностью открываться, и закрываться без заеданий. Для этого, полностью вытащите рукоятку на карбюраторном автомобиле и закройте заслонку вручную. Зафиксируйте положение троса, как на видео, и затяните гайку. Попробуйте открыть и закрыть заслонку. Система должна работать точно без заеданий. После этого можно приступать к настройке холостого хода.
Регулировка холостого хода карбюратора на УАЗе
К 151 «Пекар» не имеет винта качества, как его приемник ДААЗ 4178. Автомобиль не предусматривает установки тахометра, поэтому подключить его нужно будет самостоятельно на время выполнения работ. Теперь запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.
Следующий порядок действий таков:
- Как на видео, при помощи винта количества и винта регулировки дроссельной заслонки, выставите нужные обороты холостого хода.
- Несмотря на отсутствие винта качества, система предусматривает обогащение и обеднение смеси путем регулировки количества подаваемого воздуха. Для этого установлен механизм регулировки положения дроссельной заслонки.
- После того, как обороты составят 800-900 об/мин, необходимо винт качества закручивать до того момента, когда двигатель начнет немного поддергивать. Такой режим является самым экономичным и оптимальным, с точки зрения сохранения мощности и убережет от неисправности, связанной с запуском.
Остались вопросы по регулировке холостого хода? Тогда посмотрите этот видео материл поможет их развеять!
Схема снижения расхода на карбюраторе к-151
Расположение и обозначение жиклеров карбюратора к-151
В первую очередь нужно закупорить шланг, который идет от крышки клапанов в нижней части карбюратора после этих действий холостой ход станет стабильным.
Порядок действий по снижению расхода топлива на карбюраторе к 151:
- Требуется подогнать воздушные и топливные жиклёры.
- Провести настройку зажигания на грань детонации.
- Правильно отрегулировать холостой ход.
Большим винтом крутим примерно положенное количество оборотов. | Малый винт — крутите в обе стороны до достижения максимума оборотов. |
Большой — количество | Малый – качество |
После большим винтом понижаете обороты — не многим больше положенных ± 100. И выравниваете до нужного количества маленьким винтом. | |
Вот так выполняется снятие, установка и настройка карбюратора К 151 на УАЗе. Как видите, в этой процедуре нет ничего сложного и справиться с ней сможет любой начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!
Схема подключения карбюратора к 151 на газель 406
Карбюратор к151д схема подключения шлангов 406 двигатель
Как подсоединять трубки карбюратора на газель волга карбюратор к151с
Частой причиной отсутствия холостого хода является неправильное подключение вакуумных шлангов. На видео хорошо показано расположение и установка вакуумных шлангов на карбюраторе К-151. Так же упоминаются возможные проблемы и их решения. 5. Карбюратор К-151. 5.1. Схема карбюратора.Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха. Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов требуется их корректно отрегулировать, для чего схема подключения шлангов карбюратора К-151 в 402 двигателе также должна быть предварительно изучена. Установка вакуумных шланг на карбюратор к 151. Схема карбюратора КA151: 1 и 18 воздушные жиклеры главных систем. При разорванной мембране можно отрезать кусочек шланга, разрезать его . Подключение шлангов к карбюратору. К карбюратору К-151 подсоединяется несколько шлангов двух диаметров если их перепутать местами, двигатель не будет работать должным образом. Разобрать жиклёры. Схема разборки жиклёров поможет всё правильно снять и собрать. Выкрутить болты ускорительного насоса.Штуцеры К-151 для подключения шлангов. На нижний штуцер карбюратора, что под номером 6, надевается шланг от электроклапана Экономия топлива или простая блокировка ускорительного насоса ( БУН ) карбюратор К151С — Видео прохождения игр.Регулировка карбюратора к-151 своими руками видео. Схемы подключения шлангов к карбюратору к 151. Карбюратор к151с схема подключения. Смотрите также. Схема повязка рыцарская перчатка.Схема кремлевского дворца зала. Схема корабль крестом. Они карбюратор к151с схема подключения шлангов главные топливные жиклеры 28,50, не меньше, хоть и оснащенный системой впрыска топлива «Микас 7, разлетаются на кусочки, устанавливаемых взамен 151-х, проверь клапан разбалансировки Карбюраторы К-151д и К-151с считаются одними из самых надёжных устройств. При правильной эксплуатации они исправно работают длительное время и не требуют особого технического обслуживания. Видео: подключение шлангов.
Блог про Уаз
Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406 и К-151Т для УМЗ-4215 представляют собой устройства для точного дозирования топлива в потоке воздуха. Образования из топлива и воздуха горючей смеси и регулирования ее подачи в двигатель автомобилей Газель и Соболь.
Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215, особенности конструкции, схема, различия, тарировочные данные карбюраторов К-151.
Карбюраторы К-151 имеют два расположенных рядом вертикальных канала для прохода воздуха. В нижней части каждого из которых установлена поворотная дроссельная заслонка. Каждый из каналов называют камерой карбюратора. Поскольку таких каналов-камер два, а привод дроссельных заслонок устроен так, что по мере нажатия на педаль акселератора сначала открывается одна, а затем другая заслонка, карбюраторы К-151 называют двухкамерными с последовательным открытием камер.
Элементы карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
Камера, в которой дроссельная заслонка открывается раньше, называется первой. Другая — второй. В средней части каждого из главных воздушных каналов имеются конусообразные сужения-диффузоры. Их посредством создается разрежение в потоке воздуха, необходимое для подсасывания топлива из находящейся в корпусе карбюратора специальной емкости — поплавковой камеры.
Схема карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива в поплавковой камере поддерживается постоянным (точнее, почти постоянным) при помощи механизма с поплавком и запорной иглой. Принципиальное отличие поплавкового механизма карбюратора К-151 от аналогичного устройства всех других карбюраторов состоит в следующем. Он полностью, вместе с иглой и поплавком, размещен в корпусе карбюратора и доступен для контроля после снятия крышки, без нарушения его работы.
Тарировочные данные карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
Карбюраторы К-151 состоят из трех основных частей:
Верхней.
Крышки с фланцем и шпильками крепления воздушного фильтра, с устройством вентиляции поплавковой камеры и деталями пускового устройства. Семью винтами крышка крепится к корпусу карбюратора через картонную прокладку.
Средней.
Корпуса карбюратора с поплавковой камерой и поплавковым механизмом, топливоподводящим штуцером и топливодозирующими системами.
Нижней.
Корпуса дроссельных заслонок, с дроссельными заслонками и механизмом их привода. А также устройством холостого хода. Корпус дроссельных заслонок крепится к корпусу карбюратора снизу двумя винтами через прокладки. Двух тонких картонных и одной толстой пластмассовой.
Карбюраторы К-151 имеют следующие системы, устройства и механизмы:
— Поплавковый механизм.
— Топливодозирующие системы.
— Главные дозирующие системы первой и второй камер.
— Система холостого хода.
— Переходная система второй камеры.
— Эконостат.
— Ускорительный насос.
— Пусковое устройство.
— Клапан-экономайзер отключения топливоподачи на режиме принудительного холостого хода.
— Система принудительной вентиляции картера.
— Система вентиляции поплавковой камеры.
— Механизм управления дроссельными заслонками.
Система холостого хода — с регулировкой количества и состава смеси (автономная система холостого хода). Во второй камере карбюратора имеется переходная система с подачей топлива непосредственно из поплавковой камеры. Система вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки второй камеры. Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.
Пусковое устройство — полуавтоматического типа. Состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода. В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве. При вытягивании ручки воздушной заслонки необходимо нажать на педаль акселератора.
Отличия карбюраторов К-151Д и К-151Т от карбюратора К-151.
Карбюраторы К-151Д для двигателя ЗМЗ-406 и карбюраторы К-151Т для двигателя УМЗ-4215, отличаются от карбюратора К-151 для двигателя ЗМЗ-402 распылителем ускорительного насоса с двумя форсунками и проходными сечениями дозирующих элементов. Система отключения подачи топлива карбюратора К-151Д состоит из электромагнитного клапана, управляемого контроллером зажигания, и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).
ЭПХХ размещается на карбюраторе. Электромагнитный клапан и контроллер зажигания — под капотом, на щитке передка автомобиля Газель и Соболь. Контроллер зажигания управляет электромагнитным клапаном в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и разрежения во впускном трубопороводе.
Система отключения подачи топлива работает следующим образом. При отпущенной педали привода дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1650 об/мин, контроллер не подает напряжение на электромагнитный клапан. В результате через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в ЭПХХ, клапан которого перекрывает канал холостого хода.
Самостоятельное обслуживание и ремонт карбюратора серии К-151
Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.
Устройство карбюратора К-151
Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:
- легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
- внедорожники УАЗ;
- лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».
Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.
Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя
Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:
основной корпус с поплавковой камерой;
второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;
верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;
главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;
система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;
ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;
эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;
переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.
Устройство карбюратора К-151 довольно сложное
К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.
Познакомился с карбюратором Пекар К151 я после покупки автомобиля Волга(Газ 2410). Ну что могу сказать? Карбюратор выпускает АО «Пекар» (Петербургские карбюраторы) и предназначен для установки на автомобили «Волга», «Газель» (модификация К-151). Волга я вам скажу конечно престижная машина отечественного производства, но не экономичная, насчёт горючего… И в этом не последнюю роль играет карбюратор. Конечно К151 более экономичней, чем К-126, который выпускался ранее, прибавилась мощность, но есть конечно и недостатки, они по моему присутствуют во всех отечественных изделиях. Жиклёрам свойственно засоряться, и поэтому приходится чистить их (не реже одного раза за два месяца). А так для отечественного авто, вполне нормальный карбюратор.
Mihail74
http://otzovik.com/review_728025.html
Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.
При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.
Модификации
В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.
Таблица: параметры карбюраторов серии К-151
| Модель | К-151 | К-151В К-151Г | К-151И | К-151Д |
|---|---|---|---|---|
Диаметр диффузоров, мм:
| 23/26 10,5/10,5 | 23/26 10,5/10,5 | 23/26 10,5/10,5 | 23/26 10,5/10,5 |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 32/36 | 32/36 | 32/36 | – |
| Пропускная способность жиклёров, см 3 /мин: | ||||
Главная дозирующая система:
| 225/300 330/330 | 225/330 300/230 | 225/380 330/330 | 230/340 330/330 |
Система холостого хода и переходная система второй камеры
| ||||
| Топливный жиклёр эконостата | 280 | 280 | 280 | |
| Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 |
| Производительность ускорительного насоса, см 3 /10 циклов | 7,5–12,5 | 5,0–9,0 | 10,0–14,0 | |
Пусковые зазоры, мм:
| 1,4–1,7 1,1–1,3 | 1,4–1,7 1,1–1,3 | 1,4–1,7 1,1–1,3 | |
| Уровень поплавковой камеры, мм | 20,0–23,0 | 20,0–23,0 | 20,0–23,0 | 20,0–23 |
Модификация определяется мощностью двигателя.
Основные неисправности и их устранение
Элемент неисправен если:
увеличивается расход топлива;
выхлопные газы приобретают тёмно-серый или чёрный цвет, особенно это заметно при резком нажатии на педаль акселератора;
автомобиль теряет динамику («тупит») при разгоне;
двигатель нестабильно работает на холостом ходу.
Чаще всего возникающие проблемы обусловлены загрязнением жиклёров — как воздушных, так и топливных — из-за некачественного бензина.
Другой причиной некорректной работы устройства может стать перегрев его корпуса. Металл деформируется и устройство уже не может работать в обычном режиме.
Кроме этого, неисправности могут быть связаны с износом одного или нескольких элементов карбюраторного механизма.
Двигатель глохнет на холостом ходу
Наиболее часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является вышедший из строя экономайзер.
Часто причиной нестабильной работы двигателя на холостом ходу является неисправный экономайзер
Иногда может быть неисправен и сам блок холостого хода.
В этих случаях следует снять устройство с автомобиля, разобрать его и визуально оценить работоспособность указанных элементов. Повреждения экономайзера или блока холостого хода будут видны невооружённым глазом.
Карбюратор заливается бензином
Причиной избытка топлива в карбюраторе может стать игольчатый клапан. В зависимости от износа иголки клапан может перестать удерживать бензин. Так как сам клапан находится в поплавковой камере, в этом случае необходимо будет разобрать механизм. Потребуется выполнить ряд действий в следующем порядке:
С карбюратора снимается верхняя крышка.
Отворачивается винт, фиксирующий ось поплавка.
Корректируется ось и восстанавливается положение поплавка в камере.
Ключом на 10 выворачивается клапан и заменяется на новый.
Ось поплавка и верхняя крышка устанавливаются на место.
Игольчатый клапан обеспечивает дозированную подачу бензина
Замерзание
Карбюраторный двигатель даже при небольшом похолодании (до -10ºС) невозможно запустить без предварительного прогрева. Во избежание этого опытные автолюбители протягивают тонкую медную проволоку между пусковым устройством и регулятором дроссельной заслонки. В результате устройство прогревается намного быстрее.
Чего ты ещё от К-151 хочешь? Хорошо хоть так работает!А если серьёзно: болячка проявилась только сейчас? Т.е. в холодную погоду? Я это к чему: у К-151 нет подогрева блока холостого хода. Видел его инеем зимой покрытым? А 5–8 мин на ХХ достаточно для обмерзания. Мой 151, благополучно выкинутый много лет назад, тоже не реагировал на состав смеси(точнее делал это так как хотел он, а не я
Сергей Анатольевич
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=92220
Тюнинг
Несложная доработка может оптимизировать его работу и заметно продлить срок службы. Для этого на холодном двигателе нужно выполнить следующие операции.
Из карбюратора выкручивается пробка топливного жиклёра.
Тонкой медной проволокой из гнезда достаётся сам жиклёр.
Снимается жиклёр с электромагнитного клапана.
Отверстие в жиклёре увеличивается на 0.05–0.1 мм в зависимости от модификации.
Доработанный жиклёр закручивается на клапан.
Снятое устройство возвращается на место.
Увеличение пропускной способности жиклёров улучшает динамику автомобиля
При этом нужно обязательно заменить резиновый уплотнитель клапана. Прокладка электромагнитного клапана — наиболее уязвимое место карбюраторов серии К-151.
Увеличение пропускной способности топливного жиклёра заметно улучшит динамику автомобиля.
Аналогичным образом можно доработать воздушный жиклёр.
Ремонт карбюратора К-151
Для ремонта необходимо знать порядок разборки и сборки механизма.
Разборка
Полная разборка обычно не требуется. Тем не менее ознакомление с порядком её проведения будет полезно любому автолюбителю. Для этого потребуются следующие инструменты:
тонкие пассатижи или плоскогубцы;
рожковый ключ на 12;
рожковый ключ на 22;
Для разборки карбюратора следует выполнить следующие действия:
- Откручиваются четыре гайки и устройство целиком снимается со шплинтов.
Корпус с внешней стороны тщательно очищается от грязи с помощью бензина или керосина и тонкой кисточки. В продаже имеются специальные средства для чистки карбюраторов.
Корпус карбюратора с внешней стороны тщательно очищается от грязи
Плоской отвёрткой отворачиваются семь винтов крепления крышки карбюратора. Крышка снимается.
Из полости карбюратора тонкими пассатижами вынимается шплинт и тяга пускового элемента.
Снимается пружина возврата с заслонки воздуха.
Отвёрткой отворачиваются два винта крышки поплавковой камеры. Крышка снимается с корпуса камеры вместе с резиновым уплотнителем.
Отвёрткой отворачивается винт-держатель и из камеры удаляется распылитель эконостата и его прокладка.
С пускового устройства снимаются крышка, пружинка и диафрагма.
Вытаскивается пробка поплавка и сам поплавок с иглой вынимается из камеры.
Рожковым ключом на 12 отворачивается место посадки игольчатого клапана поплавкового механизма.
Рожковым ключом на 22 отворачивается крепёжный винт штуцеров фильтра топлива.
Из полости карбюратора вынимается топливный фильтр вместе с прокладками и крепежом.
Рожковым ключом на 12 откручивается и вынимается сама поплавковая камера.
Гаечным ключом на 12 отворачивается и снимается поплавковая камера
С помощью тонкой проволоки или шила вынимаются воздушные и топливные жиклёры.
Откручивается топливный блок карбюратора, затем — блок холостого хода.
После снятия жиклёров откручивается топлиынй блок карбюратора
Куском тонкой проволоки или шилом вынимаются жиклёры ГДС.
Откручиваются четыре винта и вынимается ускорительный насос.
Карбюратор переворачивается и отвёрткой откручиваются два винта крепления блока дроссельных заслонок.
Из корпуса выворачиваются винты качества.
Видео: разборка К-151
Полная разборка карбюратора осуществляется при его промывке.
Для металлических частей используются растворители 644–652. Резиновые и пластмассовые элементы чистятся отдельно от металлических специальными чистящими средствами или обычным бензином. Жиклёры чистят тонкой медной проволокой или зубочистками.
При замене износившихся деталей карбюратора на новые категорически запрещено использование герметика для их фиксации.
Сборка
При сборке карбюратора следует быть предельно внимательным. Это обусловлено многочисленными мелкими деталями, каждую из которых необходимо установить на своё место.
Порядок сборки К-151 следующий:
В пустой корпус перевёрнутого карбюратора вкручиваются винты качества и два винта крепления дроссельных заслонок.
Карбюратор переворачивается, в полость устанавливается насос-ускоритель и двумя винтами прикручивается к чашке корпуса.
В свои гнёзда вворачиваются жиклёры главной дозирующей системы.
Подсоединяется блок холостого хода и топливный блок.
Топливные и воздушные жиклёры аккуратно устанавливаются в предназначенные для них отверстия.
Устанавливается и закрепляется поплавковая камера.
В полость чашки устанавливается и фиксируется топливный фильтр, подсоединяется штуцер.
На место возвращается игольчатый клапанный механизм.
Вставляются поплавок и игла.
К пусковому механизму подсоединяются диафрагма и пружинка, механизм закрывается крышкой и фиксируется.
Эконостат вставляется на своё место и прикручивается к корпусу.
К корпусу поплавковой камеры привинчивается её крышка.
На воздушную заслонку устанавливается пружинка возвратного механизма.
На своё место возвращается шплинт карбюратора.
Крышку устанавливается на место и тщательно прикручивается.
Видео: сборка К-151
Подключение шлангов, трубок и проводов
К установленному на двигатель карбюратору нужно подсоединить шланги, трубки и провода. Это тоже довольно трудоёмкая процедура. Чтобы не ошибиться, шланги, трубки и провода при демонтаже карбюратора следует подписать или пометить.
Подключения выполняются в следующей последовательности:
Сначала к поплавковой камере карбюратора подсоединяется самый крупный патрубок подачи топлива.
Шланг возврата топлива подключается к самому нижнему отводу карбюратора, с противоположной от мотора стороны.
Два тонких шланга идут в разных направлениях: один к клапану экономайзера, второй на заслонки дросселя.
Подсоединяется шланг вакуумника.
Последним к верхнему выводу карбюратора присоединяется шланг принудительной вентиляции.
Видео: подключение шлангов
Таким образом, карбюратор серии К-151 можно отремонтировать, почистить и доработать самостоятельно. При этом рекомендуется помечать все соединения и детали, чтобы не перепутать их при сборке. Промывку и чистку карбюратора с полной разборкой следует проводить не реже, чем раз в год. В этом случае он прослужит максимально долго.
Голодный Карбюратор К-151Д на ДВС 406
Баргузин, Соболь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
- Темы без ответов
- Активные темы
- ПоискМобильная версия
Баргузин, Соболь ⇒ Голодный Карбюратор К-151Д на ДВС 406
Модератор: Иван695
Сообщение k965 » 11 фев 2015, 13:27
Сообщение Прохоров Николай » 11 фев 2015, 17:41
надо отрегулировать краб,в первую очередь винтами качества и количества топливо, в городе наверно есть карбюраторщик.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
зайди сайт в клуб Газелистов России, там может найдешь ответ.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
зашел .на твой вопрос ответов море .написал прожорливый к 151
Статья написана по материалам сайтов: auto.kombat.com.ua, carnovato.ru, mikrob.ru.
«
Отличная статья 0
the-avto.ru
Карбюратор К151Д — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2
Решил помыть карбюратор.И заодно заменить жиклеры.Как обещал автор статьи расход 10 по трассе и 12 по городу.Выкладываю полностью может кому пригодится : Суть дела очень проста, все карбюратор страдают одной болезнью это перелив на второй камере, для начала несколько постулатов, с которыми не спорят:
1)топлива должно быть не больше не меньше то и другое увеличивает расход
2)если возможно болт регулировки топлива должен быть, как можно больше закручен, потому что иначе топливо распыляется на много хуже.
3) если стоит электраклапан, он должен быть закручен ключом, а не от руки.
4) поплавок должен быть чуть оторван (1-3мм) от крышки карбюратор, не делайте маленький уровень, вы не сэкономите, а неустойчивую работу получите.
Для Жигулей классика и их двигателей (карбюратор «ОЗОН») рецепт следующий: надо поставить топливный жиклёр меньшего диаметра на вторую камеру, не плохо подходят ремкомплекта карбюратора от пятёрки, из него берём топливный первой камеры и заменяем им жиклёр на второй вашего авто, собираем карбюратор и настраиваем следующим образом, заводим машину выставляем 1500-2000об и регулируя по пол оборота винт качества добиваемся наибольшего времени работы вашего авто (по секундомеру) после отсоединения шланга от бензонасоса, если винт качества будет закручен полностью а вы не уверены в максимальной эффективности, делаем следующее меняем воздушный жиклёр второй камеры на больший из того же ремкомплекта, и регулируем снова, если не помогло меняем и на первой. у меня не было ни одного случая что бы этих мер не хватило. Главное что бы обороты всегда оставались на одном уровне. Что это нам дало? Мы смещаем максимальные тяговые характеристики двигателя к холостым оборотам. при этом мы имеем минимальный расход топлива на всех режимах. Время работы двигателя зависит от многих факторов и на разных машинах оно будет разное, но зато регулировка не зависит от угла зажигания и качества топлива, то есть можно выделить работу карбюратора и быть уверенным, что он в случае каких либо неисправностей здесь не причём.
На счёт карбюраторов «Солекс», что стоят на автомобилях ВАЗ 09, там вообще ничего не надо покупать, надо поменять два верхних жиклёра местами, меньший на первую камеру, больший на вторую, тогда пропадает дерготня на низких и при регулировке по выше описанному способу можно снизить расход до минимума.
По многочисленным просьбам я решил выложить информацию о тюнинге карбюратора К-151. В противовес многим не довольным хочу сказать, что этот карбюратор ни лучше, ни хуже, и смысла менять, на что-то другое я не вижу.
Для начала я бы хотел сказать если вы собрались менять карбюратор, то покупайте К151С, очень удачная сборка, не капризен, экономичен. Для стандартной сборки (сделанной заводом изготовителем), в регулировке винт топлива должен быть отвёрнут на ¼ оборота. Хотя если есть желание, можете провести регулировку топлива по секундамеру.
Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные)
Воздушные 200 330 330 370
Топливные 200 230 340 150
1колонка холостой ход
2 колонка главная дозирующая 1 камеры
3 колонка главная дозирующая 2 камеры
4 колонка переходная система 2 камеры
Схема жиклёров
151Д
нормальное положение винта качества завёрнутое.
Ну вот и всё ещё раз обращаю ваше внимание на правильность подключения шлангов и их плотную посадку на штуцера. Экономичность автомобиля УАЗ и Газель доходит до 10л/100км, естественно, если вы соблюдаете скоростной режим не более 90 км/ч.
Для газелей рекомендую подключать клапан рециркуляции, это даёт возможность приравнять расход по городу к расходу по трассе.
151С
151С
Дополнительно по карбюраторам 151С: Провёл испытания лучше динамика если на второй камере главный топливный жиклёр заменить на 225 (конечно с повторной регулировкой). Заметно лучше тяга и работа под нагрузкой.
www.drive2.ru
Подогрев корпуса экономайзера пхх к-151Д. — ГАЗ Газель, 2.7 л., 2005 года на DRIVE2
Доброго всем времени !
Тема сегодняшней доработки, это обмерзание корпуса экономайзера карбюратора при холодном пуске двигателя.
Боролся я с этим явлением несколько раз, вроде как помогало и всё работало исправно .Но всё же иногда бывает и затрясёт двс после незначительного прогрева.Холостые как понимаете падают и требуется какое то время чтобы обмерзание прекратилось, даже приходилось остановить двс. Оттает)))) снова запуск и после того нормально работает во всех режимах .В основном проблема оставалась как правило при запуске на бензине, на газе как то реже .Сдаюсь -полностью не победил я её -но как то уже давненько на драйве проскочила тема с идеей подогрева этого корпуса .Мне она конечно же сразу понравилась, решил сделать .Не помню у кого видел эту запись, там была изготовлена проставка под корпус из лёгкого цветного металла типа дюрали .Я почему-то решился изготовить из бронзы . Для подогрева подключил в разрез шланга подогревающего низ впускного коллектора .
Изготовил, установил, подключил обогрев и вот теперь можно смело сказать что победил !
Сделал я всё это ещё в Апреле, работает прекрасно -но как то некогда было создать запись)))) .
На этом всё -СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Полный размер
Выточил из бронзы шайбу, разметил каналы для экономайзера и подогревающий канал
Полный размер
Вот такая толстая получилась, иначе штуцера не закрутить в неё .
Полный размер
Просверлил все каналы и для крепления .
Полный размер
Лишнее обрезал и просверлил каналы для ОЖ
Полный размер
Почти готово .
Полный размер
Для сверления каналов ОЖ пришлось сделать технологическое отверстие и заглушить пробкой от крышки натяжителя цепи м10Х1мм .
Полный размер
Теперь с прокладкой и осталось подобрать винтики крепления немного длиннее .
Полный размер
Ну вот как то так .
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 355 550 км
www.drive2.ru
«Назад к иСТОКам» Установка к 151 с — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2
Во -первых : С прошедшим праздником Вас, друзья! Ну вот и выбрались мы с семьей в деревню… 7.01 было решено отдыхать, а сегодня заняться установкой карба. Собственно вставши с утра пораньше (в 11.30), раскачавшись, ставить карб пошли только в 13.00.
Сразу скажу, что в аул я собирался в спешке, поэтому не то что фотик, я даже телефлн с собой не взял! фотки будут позже, а то что есть — с простор инета 🙂
Описываю я это как видел сам, т.е. «глазами чайника», т.к. не очень силен в практике. Теория есть, а попрактиковаться не на чем было.
Сначала снял старый семерошный ДААЗ. Это банально, можно и не описывать.
Снявши эту «удавку», мешающую 402ому дышать полной грудью, мы пришли в шок от сосотояния прокладок чуда сего. просто выжаты из карба со всех щелей! если стягивать нижнюю и среднюю часть карба соединяющими их болтам, то их можно было провернуть еще на 1/3 — 1/2 оборота! Немудрено что расход был запредельный и звук подсасывания воздуха из под капота.
Обратка тоже супер: в подводящий шланг вставлен двойник, один конец в подводящий носик карба, а второй на обратку, но так как обратка там мутная, в патрубок установлена обратка «а-ля хэнд-мэйд», представляющая собой дюбель, шляпка с 2х сторон которого сточена на 1 мм (Фото будут на днях). Сия конструкция была вставлена в патрубок.
На ДААЗ я куплю ремкомплект и буду его делать, чистить (ну мало ли что по жизни).
Теперь берем в руки к 151 С… Разворачиваем его из пакета, рассматриваем: новый! ну слов нет! ни грамма нагара! На нем доехали от автосалона до гаража! я сначала не предал значения, а это правда! Выташили фильтр тонкой очистки и посмотрели: идеально! (где подводящий и обратка снизу выкручиваем систему ключом на 22). Воздушный фильтр идеальный!
На коллекторе стоит еще одна хенд-мэйдная прокладка, решили ее оставить. Снаял с нее ножичком всю грязь, поставил, сверху металласбестовую прокладку, далее карб. Все затягиваем и теперь начинается веселье: откуда столько шлангов и куда их совать?!
У отца на рабочем УАЗе 402ой и к151. Решили ставить как там — все напрямую, т.е. мимо ЭПХХ, термоклапана и т.п.
Соединяем патрубки:
фото с инета
с инета
4 — подводящий шланг
3 — шланг обратки
5 — «шланг отвода картерных газов»(по книжке) — сюда ставим шланг с клапанной крышки.
6 — шланг с ЭПХХ соединяем с носиком 2 шланчиком и все ОК
7 — шланг на трамблёр, «шланг вакуумного регулятора опережения зажигания» если по умному.
1 — туда шланг термовыключателя, но туда просто ставим шланг с заглушкой.
Ну и все! Ставим корпус воздушного фильтра и запуск!
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Я неоднократно видел примеры эксплуатации без возд. фильтра, причем не просто без фильтра, а без корпуса даже! Однажды даже я смотрел авто у перекупа (ОКА 2004 Г.В.) У нее «мантоварка» со слов перекупа «лежит в гараже, если брать будешь — отдам». Нах так жить, люди?!
Так же видел как после «ковыряния» в машине, заводят ее с целью проверки без «мантоварки». Их дело… НО когда однажды на моих глазах при такой проверке загорелась девяточка, это был шок!
Просто парнишка ковырялся в любимой машине, просто решил проверить… Прикрыл капот, повернул ключ — и языки пламени из под капота! Девятка с виду очень классно выглядит, ухоженная, литье, тонировочка, вид просто товарный, а тут раз — и выгорело подкапотное… При продаже уже косяк…
Люди, не поступайте так бездумно! Раз на раз не приходится!
Вернемся к карбюратору
Теперь сразу чувствуются отличия:
-педаль газа заметно жестче, но ход такой же длинный
-прежде чем тянуть подсос, нужно нажать на газ
-при езде по трассе на ДААЗе жал педаль на 2/3, сейчас же 1/3, отсилы 1/2.
-на скорости 60км/ч на 4 передаче(у меня пятиступка), если «тапку в пол» — чувствуется тяга с отдачей.
Вообщем, жень прошел не зря, пусть я даже не попал на встречу DRIVE2.
Доволен как слон!
Контрольный замер расхода будет позже, хотя сомневаюсь что он меня огорчит 🙂
Спасибо за внимание, надеюсь что кому-то это поможет 🙂
P.S.:
Со временем доведем систему до ума, хотя отец говорит что итак будет все отлично. Что ж, время покажет 🙂
www.drive2.ru
Карбюратор К-151 — DRIVE2
Карбюратор К-151
Так уже сложилось что для меня предпочтительнее карбюраторы ЛенКарЗ (ныне ПеКар) семейства К-151.
Обыденный стандартный выбор не широк между «сто двадцать шестыми» и «сто пятьдесят первыми», и никогда не понимал установки на 24/402 мотор карбюраторов от «Жигулей».
У меня на всех РАФах стоят карбюраторы К-151 различных модификаций.
Модификаций множество но сильно что либо от этого не изменилось,
но все же К-151Н и К-151П имеют самые малые главные диффузоры (23мм и 23мм) они для Москвичей.
В остальном они довольно одинаковы, с той лишь разницей что на одних есть штуцер для системы рециркуляции отработавших газов — на других нет, на К-151Д нет так же и штуцера отбора разряжения для трамблера (ибо он для 406 моторов).
Так же есть разница в тросовом либо тяговом исполнении сектора дроссельных заслонок.
Еще существуют два варианта системы «подсоса», с металлическим-ступенчатым и пластиковым-гладким сектором. Соответственно и приоткрытие дроссельной заслонки ступенчатое либо плавное.
Табличка с данными вариаций карбюратора К-151
Конечно карбюраторы семейства К-151 далеко не идеальны, тем не менее мне они по нраву.
По моему личному опыту довольно не прихотливый карбюратор с несложным обслуживанием (и то довольно редким). Многие карбюраторы требуют рихтовки и шлифовки привалочных плоскостей, а именно:
верхняя крышка (в особенности плоскости поплавковой камеры), ответная часть карбюратора чаще все же относительно ровная,
средняя часть карбюратора очень часто выгнута (привет любителям перетягивать карбюратор к коллектору), нижний же блок дроссельных заслонок как правило имеет нормальные формы.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
После всех рихтовок, шлифовок, притирок это устройство начинает величаться Карбюратором.
Полный размер
Оригинальный ремкомплект
В заводском «Пекар» ремонтном комплекте для многих модификаций идет топливный распылитель ускорительного насоса с двумя носиками, смысла особого он не имеет, ибо вторая камера закрыта а он в нее наливает топливо. Потом скопившийся бензин при открытии заслонки второй камеры проваливается в коллектор и часто вызывает провал в работе мотора. Если мне не изменяет память то двойной распылитель шел на карбюраторах К-151Д/С
Полный размер
Так же в ремкомплекте идут многие другие детали, которые применять не обязательно: топливные жиклеры (в совсем левых ремнаборах они бывают и вовсе сверлены одним и тем жи сверлом, в оригинальном ремкомплекте «Пекар» жиклеры все же отличаются друг от друга.
Полный размер
В ремкомплекте «Пекар» для всех модификаций К-151 идет одна и та же запорная игла поплавковой камеры, металлическая к круглым окончанием. Описанная выше игла не самая удачная, лучше взять иглу марки «Уникар» которая имеет резиновое коническое окончание. Седла у игл разные, по этому меняйте их вместе с иглами.
Уникар — 3
Заводская игла
Не теряйте шарик всасывающего клапана ускорительного насоса, который находится под винтом ограничения хода всасывающего шарикового клапана ускорительного насоса. Не самый спрашиваемый товар, по сему в магазин крайне редкий экземпляр.
Чистый, продутый, хорошо прилегающий всеми частями карбюратор К-151 может удивить вас иной, качественной и ровной работой. И наоборот карбюратор имеющий неплотности и подсасывание воздуха не даст двигателю ровной и приемистой работы, такой карбюратор будет тяжело поддаваться регулировке колиства оборотов холостого хода (а на винт качества и вовсе не будет реагировать).
Блок холостого хода во время работы обмерзает, это нормально.
Винт качества оборотов холостого хода сам выкручивается постоянно, по этому рекомендую поплотнее резинку на него устанавливать. В дороге это можно вылечить намазав головку винта герметиком.
Винт качества холостого хода
www.drive2.ru
Карбюратор К-151: устройство, регулировка, ремонт, подключение
Карбюратор К-151 предназначен для оборудования четырехцилиндровых силовых агрегатов ЗМЗ объёма 2.45 л, которыми в своем время оснащали автомобили семейства «ГАЗ» и «УАЗ». Налажен выпуск трех модификаций устройства питания двигателя: К-151, К-151В и К-151Н. Модификация К-151Н в большей мере ориентирована на движки УАЗМ.
Как все узлы и агрегаты в системе автомобиля, карбюратор необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать при первых симптомах неисправности. В этой статье рассмотрим особенности устройства, регулировки, ремонта и подключения карбюратора К-151.
Конструкция устройства
Для способности двигателя работать на любых оборотах карбюратор занимается приготовлением топливно-воздушной смеси. Несмотря на то, что отдельные системы карбюратора К-151 выполнены по типовым схемам, все три модификации отличаются от других устройств компоновкой. Достоинством К-151 является запорная игла, расположенная в корпусе, значительно упрощающая регулировку уровня бензина. В целом весь узел можно условно разделить на три части с основой в виде поплавковой камеры.
Другими важными конструктивными элементами являются:
- Запорный механизм, расположенный в верхней крышке поплавковой камеры;
- Дозирующая система, состоящая из воздушных и топливных жиклеров;
- Регулировочные винты и клапан экономайзера системы ХХ;
- Устраняет провалы во время ускорения транспортного средства специальный насос-ускоритель с распылителем топлива;
- На больших оборотах ТВС обогащает эконостат;
- Переходная система необходима для постепенного увеличения числа оборотов в момент открытия ДЗ вторичной камеры.
К-151 получил две камеры, что гарантирует беспрерывное движение топлива в случае возникновения какой-либо поломки. Уровень топлива регулируется автоматически благодаря возможности перекрытия отверстия клапана запорной иглой. Принцип действия таков: если бензина в камере не хватает – поплавок опускается и освобождает иглу. С заполнением камеры происходит поднятие поплавка с последующим перекрытием иглой сечения клапана. В нижнем отсеке находится первичная и вторичная дроссельная заслонка с приводом управления. В ходе работы они открываются поочередно, топливо проходит через сетчатый фильтр, вмонтированный в штуцер, благодаря чему бензин поступает в систему без примесей и включений.
Обслуживание
Карбюраторы – надежные и неприхотливые устройства. К-151, как и другие узлы в автомобильной системе, нуждается в периодическом обслуживании. В основном проблемы возникают в случае неквалифицированного вмешательства в его конструкцию или по причине несоответствующего требованиям обслуживания. Пренебрегая провидением простейших процедур по уходу К-151, может произойти то, что карбюратор перестанет полноценно функционировать в силу засорения твердыми смолянистыми отложениями калиброванных отверстий. Для его корректной работы необходимо своевременно осуществлять регулировку основных систем.
Регулировка холостого хода
Конструкция К-151 не позволяет грязи и пыли проникать непосредственно внутрь узла, кроме того, в ходе его работы за счет подвижных соединений происходит самоочищение важнейших функциональных элементов. Простая, но крайне эффективная компоновка позволяет даже загрязненному карбюратору К-151 работать не хуже абсолютно чистого экземпляра. Но хотя бы 1-2 раза в год следует очищать его снаружи с помощью сжатого воздуха. Это необходимый минимальный уход за устройством. Не стоит забывать также и о регулировке важнейших систем.
Регулировка ХХ на карбюраторе К-151 необходима для нормальной работы мотора. Корректно работающий двигатель способствует образованию минимального количество окиси углерода в выхлопных газах. Так как большинство автолюбителей не имеют в своем распоряжении даже самый обычный газоанализатор, контролировать работу системы не так просто. Но выход из сложившейся ситуации имеется – достаточно вооружиться одним тахометром.
Порядок действий следующий:
- Изначально прогревается двигатель, после вращается винт качества до установления максимальных оборотов на холостом ходу. При этом винт количества остается в неизменном положении.
- После выставляются обороты, превышающие изначальное значение на 100-120 об/мин.
- Вышеописанные действия рекомендовано проделать дважды для надежности.
- После закручивается винт качества до установления оборотов нормальной величины.
Особенно эффективно проводить регулировка холостого хода при наличии тахометра высокой точности. Подобную работу можно проводить в любое время, но наиболее целесообразно – два или три раза в течение одного года.
Регулировка поплавкового механизма
Любая настройка карбюратора должна включать в себя регулировку поплавкового механизма – ответственная и чрезвычайно важная задача. Но никаких сложностей в проведении такой работы не должно возникнуть даже у тех, кто только недавно стал владельцев автомобиля с карбюраторной системой питания. Однако стоит понимать, что любые неточности в корректировки могут привести к дальнейшим перебоям в работе системы питания. Именно поэтому важно подготовиться самым тщательным образом, прежде чем приступать к манипуляциям с этим механизмом.
Порядок действий:
- Снимается верхняя часть корпуса.
- Примерно на четверть откачивается топливо.
- Устанавливается коленвал в такое положение, чтобы движению диафрагмы топливного насоса ничего не мешало.
- Вручную подкачивается бензин.
- Как только необходимый уровень топлива установлен, хвостовик штангенциркуля с установленной высотой на 21.5 мм опускается между стенкой и запорной иглой.
При регулировке заплечики штангенциркуля упрутся в верхнюю часть корпуса, а хвостовик соприкоснется с топливом. При низком уровне язычок необходимо подогнуть вверх, а при высоком, соответственно, вниз. Важно после изменения положения язычка каждый раз сливать топливо из камеры.
Ремонт карбюратора К-151
Со временем с карбюратором могут произойти различные поломки, ведь все его элементы имеют свой ресурс. Чаще всего неисправный узел К-151 провоцирует повышенный расход топлива, снижает динамические показатели транспортного средства. Нередки случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а авто отказывается вовсе набирать скорость. Все эти проблемы с автомобилем в большинстве случаев вызваны сбоем функционирования топливной системы. На работу К-151 сильно влияют различные отложения, препятствующие нормальной работе жиклеров. Проверить их состояние и очистить жиклеры можно достаточно просто, но для этого необходимо разбирать сам карбюратор.
Разбираем механизм
Полностью разбирать узел целесообразно в тех случаях, когда добраться до какого-либо конструктивного элемента нет других возможностей. Для проверки состояния жиклеров и их очистки достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Быстро и эффективно провести всю работу можно с помощью арсенала необходимого инструмента.
Порядок действия для полного разбора карбюратора К-151 следующий:
- Снять его со шплинтов путем откручивания четырех гаек.
- Очистить корпус от грязи и пыли.
- Освободить семь винтов крышки.
- Вынуть специальный шплинт и тягу.
- Освободить два винта поплавковой камеры.
- Демонтировать распылитель эконостата.
- Провернуть посадочные места игольчатого клапана рожком на «12», на «22» отвернуть винт штуцеров фильтра.
- Топливный фильтр изымается вместе с прокладками, после чего демонтируется и сама поплавковая камера.
Дальнейший разбор К-151 подразумевает под собой демонтаж воздушных и топливных жиклеров, блока холостого хода, ускорительного насоса и выворачивания винтов качества. Полностью разбирать карбюратор нужно в момент проведения его комплексной промывки. Большинство автомехаников предпочитают полностью заменять жиклеры новыми экземплярами. Для этих целей можно воспользоваться таблицей жиклеров. Но, стоит сказать, что выходят из строя они лишь в исключительных случаях. Зачастую хватает их промывки и продувки для восстановления прежних функциональных свойств.
Сборка и подключение шлангов
Во время сборки узла необходимо быть предельно внимательным. Важно запомнить порядок разбора механизма и во время сборки действовать в обратной последовательности. Следует установить все элементы на свои места и надежно закрепить. Изначально в пустой корпус вкручиваются винты качества и два винта для закрепления дроссельных заслонок.
В гнезда вкручиваются старые или новые жиклеры, подсоединяются топливный блок и холостого хода. После чего устанавливается и закрепляется поплавковая камера. Важно не забыть установить на место сам поплавок и иглу. Многие отечественные водители также сталкиваются с необходимостью подключения шлангов карбюратора К-151 в ЗМЗ-402.
На фото схема карбюратора К-151.
Подсоединение всех шлангов и трубок осуществляется следующим способом:
- Самый объёмный патрубок подачи топлива подключается к поплавковой камере.
- К нижнему отводу карбюратору подводится шланг возврата топлива.
- Шланги меньшего диаметра подсоединяются к экономайзеру и к заслонкам дросселя.
- Затем подводится шланг вакуумника.
- Шланг принудительной вентиляции присоединяется к верхнему выводу карбюратора.
Подключение шлагов – достаточно простая и легкая работа. Но новичок легко может запутаться в их предназначении, поэтому на первом этапе рекомендовано во время разборки карбюратора маркером оставлять на их поверхности соответствующие обозначения. Проделав простые действия по очистке деталей карбюратора, можно существенно продлить не только срок эксплуатации К-151, но главного силового агрегата автомобиля.
Заключение
Регулировка, ремонт и подключение карбюратора К-151 требует от владельца авто терпеливости и усидчивости. Работа достаточно объёмная, но отрегулированный и очищенный механизм работает в несколько раз эффективней. К-151 сложный в конструктивном плане, сломаться в нем может абсолютно любая деталь, в некоторых случае придется полностью его разбирать. Новичку вряд ли будет по силам такая задача, но, если запастись свободным временем и терпением, решить самостоятельно любую проблему удастся в собственном гараже. Чаще всего проблемы возникают из-за различных загрязнений – особенно жиклеров. Важно следить за состоянием всего узла и регулярно его очищать от продуктов сгорания.
avtooverview.ru
ГАЗ Газель ЗМЗ 406 Строитель › Бортжурнал › Установка запасных частей, настройка карбюратора К-151Д
Утро встретило дубаком, благо с неба ничего не сыпалось. Взял товарища МихаНика и направился в гараж. дабы вкорячить все купленное. начали с прогрева авто а так же попутного заливания всех частей ВДшкой от ликви моли, но такие вещи лучше проделывать заранее.
Карбюратор-
После прогрева двигателя решил заново отстроить карбюратор поскольку последняя поездка на 200 км показала некоторые не стабильные режимы. после чего я наконец то нарыл инструкцию по настройке карбюратора, и решил её опробовать в действии (ежели надо кому могу скинуть файлик). После получасовых танцев с бубном это все таки удалось, при резком нажатии на педаль провала нет.
Затем полезли менять глушитель и заодно я осмотрел штаны на целостность пока машина тарахтела, хомут на глушителе конечно порвался при откручивании, так же и хомут на дырявом глушаке, в общем немного побегав и постучав молотком по месту скрепления, глушитель снять удалось хорошенько расшатав руками, затем примерили новые крепления их было сразу решено модернизировать, к обоим верхним частям хомутов глушителя приварили длинные болты на 13 чтобы их ключом не нужно было держать, затем подвесили глушитель, выровняли, заколотили на старое место при помощи бобышки и молотка. и отвод нашел от старой водопроводной трубы, такой долго будет прогорать. )))
Считаю что глушитель-резонатор должен быть в хорошем состоянии поскольку влияет на тягу. Помню на 99 у меня отвалился глушитель прямо после коллектора, тяги не было вовсе, пердешь один.
Бензиновые шланги-
Затем приступили к замене шлангов, ничего сложного, снял кусок, отметил по нему новый или по месту прикинул, отрезал, прикрутил. Рекомендую крутить хомуты не отверткой а головкой на 7мм.
Трапеция дворников.
Дальше помен
www.drive2.ru
Осмотр и настройка карбюратора К-151 — ГАЗ 31, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2
На неделе ездил на машине по делам и не понравилось то, что плавают холостые — то падают до 500, то подскакивают до 1500, мотор на холостых трясется. Но при этом тащит нормально, без провалов. Проверка зажигания «на слух» известным методом — дать полный газ на 4-ой передаче при скорости 60 показало что зажигание стоит правильно. Значит надо посмотреть карбюратор. И вот сегодня в воскресение с утра выдалась хорошая погода, солнечная, решил посмотреть что там с ним. (Кстати сейчас на улице идет снег!).
Для начала изучил в интернете описание карбюратора, его конструкцию, что куда подключается. В принципе К-151 очень похож на жигулевский «озон», у него тоже автономная система холостого хода, экономайзер ЭПХХ с управлением практически таким же блоком управления (внешне вообще таким же) и тем же самым электромагнитным клапаном. В общем разобрался, ничего сверхсложного.
Итак снимаю «кастрюлю» и вижу … ну мягко говоря что карбюратор нужно снимать и чистить — зарос нагаром и грязью, но это потом. А сейчас надо в профилактических целях заменить топливные шланги, которые тут все растрескались от старости и попробуем отрегулировать.
Полный размер
Карбюратор К-151
Первое что меня удивило — на экономайзере нет вакуумной трубки. Странно, ведь тогда холостого хода вообще не должно быть. Вернее она есть, болтается рядом и заглушена вставленным в трубку винтом. Ах вот оно что — бывший владелец решил упростить систему — вставил вместо заглушки упора дроссельной заслонки длинную шпильку, на нее навернул две гайки и сделал из нее винт-регулятор холостого хода, регулируя им степень открытия дроссельной заслонки. Вот тут я его рукой как раз выкручиваю.
Полный размер
Колхозный регулятор холостого хода К-151 упором дроссельной заслонки
Фактически система холостого хода не работала вообще, а мотор работал на холостых потому что не полностью закрывалась дроссельная заслонка. Фанат «солекса» наверное был прошлый хозяин, но переходная система этого карбюратора не предназначена для поддержания ровных и стабильных оборотов, вот обороты и плавают. А тряска мотора была потому, что винт качества был закручен до упора, но при этом на нем не было уплотнительного кольца, поэтому на попытки регулировки мотор плохо реагировал из-за отсутствия резинового колечка на игле количества. Система ЭПХХ тут была, но ликвидирована — клапан электронный есть, но на карбюраторе нет микропереключателя. При желании систему можно и восстановить, но пока соберем и отрегулируем как надо хотя бы то что есть. Для начала надел на экономайзер вакуумную трубочку (на фото она уже надета, но не та что на переднем плане, а ниже, присмотритесь. Та, что на переднем плане, это часть системы ЕГР, а далее…
Пошел в свой ближайший магазин запчастей. Да, из запчастей на волгу там есть только воздушный фильтр, но уж топливные шланги и резиновое колечко винта качества можно и от жигулей поставить, а хомуты и вовсе вещь универсальная. Купил 2 колечка уплотнительных для иглы качества (одно про запас на всякий случай), длинный топливный шланг, шланг «обратки» от 2108 отлично подошел для «обратки» и на волгу, ну и хомуты для них.
Для начала снял все старые топливные шланги, вытащил штуцеры. Вот такие они уставшие:
Полный размер
Полный размер
На волге подающий топливо шланг очень серьезный, не просто на хомутах, а еще и на металлических штуцерах, затягивающихся ключом «на 14» (здравствуй «волга», в жигулях всё в основном было «на 13», читал где-то, что крепеж «на 13» вообще в СССР пришел именно с жигулями, до этого таких размеров не было, обходились как-то размерами «на 12» и «на 14»). Длинный топливный шланг примерил по месту и разрезал на две части, надел на штуцеры, затянул хомуты и поставил.
Полный размер
Полный размер
Долго думал оставить этот аутентичный «стакан» — фильтр тонкой очистки или поставить обычный фильтр пластиковый. Потом решил не нарушать аутентичность — пусть уж будет, потом заменю в нем собственно фильтрующий элемент и ладно. Далее поставил «обратку». Хорошая система, бензонасос не качает «в стену», а работает постоянно, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак. Это исключает возможность перегрева бензонасоса и его отказа из-за паровой пробки, что частенько бывало на жигулях.
Теперь убираем этот колхоз с регулятором холостых упором дроссельной заслонки. Вместо этой шпильки ставлю винт с контргайкой. Винт закручиваю так, чтобы упор дроссельной заслонки только чуть-чуть подпереть, чтобы заслонка полностью закрывалась упираясь в этот винт и в таком состоянии его фиксирую контр-гайкой.
Полный размер
Упор дроссельной заслонки К-151
Теперь ставлю колечко на винт количества и закручиваю в среднее положение и запускаю двигатель. Как только мотор уже в состоянии работать без «подсоса» (то есть с полностью открытой воздушной заслонкой) с помощью винта количества такое положение, при котором обороты мотора наибольшие. Теперь на прогретом моторе с помощью винта количества ставлю примерно 1000 оборотов холостого хода (по тахометру на приборке) и снижаю их до положенных 700-800 закручивая винт качества. Мотор при этом должен работать без перебоев, ровно. Можно довернуть до начала появления этих перебоев и открутить чуть назад, чтобы они пропали и после этого винтом количества выставить правильные обороты.
И вот мотор уже урчит на холостых ровненько, из трубы идет парок с водой. Вообще кто хоть раз видел «вживую» как работает нормально отрегулированный 402-ой мотор на холостых, тот поймет какая
www.drive2.ru
Карбюраторы К-151Л и К-151Е, их тарировочные данные, экономайзер
Карбюраторы К-151Л и К-151Е применялись на автомобилях УАЗ с двигателями УМЗ-421. Карбюратор К-151Л устанавливался на двигатель УМЗ-421.10 в вариантах исполнения 421-30 и 42107-30 со степенью сжатия 8.2, на автомобили семейства УАЗ-31601.
Карбюратор К-151Е на двигатель УМЗ-4218.10 в вариантах исполнения 4218, 42181, 4218-01, 4218-05, 42187, 42187-01 и 42187-05 со степенью сжатия 7.0, на автомобили УАЗ-3153, УАЗ-31519, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39099 и УАЗ-22069.
Карбюраторы К-151Л и К-151Е.
Карбюраторы К-151Л и К-151Е двухкамерные, с падающим потоком и балансированной поплавковой камерой. Крепятся к впускному трубопроводу четырьмя шпильками через две паронитовые прокладки, между которыми установлен штампованный стальной поддон. Состоят из трех частей — крышки, корпуса и корпуса дроссельных заслонок, и имеют в своем составе полуавтоматическую систему пуска и прогрева двигателя, а также автономную систему холостого хода с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).
Система пуска и прогрева осуществляет коррекцию состава смеси после пуска двигателя в зависимости от разрежения в задроссельном пространстве. В момент пуска двигателя пневмокорректор, под действием разрежения возникающего во впускном трубопроводе, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.
Автономная система холостого хода обеспечивает снижение расхода топлива и токсичности отработавших газов и снабжена экономайзером принудительного холостого хода, отключающим подачу топлива на режиме торможения двигателем.
Принцип работы экономайзера принудительного холостого хода.
Работой ЭПХХ управляют установленные на автомобиле электромагнитный клапан, электронный блок управления ЭПХХ и микровыключатель находящийся на карбюраторе. Электронный блок обеспечивает замыкание электрической цепи электромагнитного клапана при частоте вращения коленчатого вала менее 1000 оборотов в минуту, и размыкание цепи при частоте более 1300 оборотов в минуту. Микровыключатель замыкает цепь при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой и размыкает при полностью отпущенной педали.
При замкнутой цепи клапан электромагнитный клапан сообщает задроссельное пространство с диафрагменной полостью клапана ЭПХХ. Под действием разрежения клапан экономайзера находится в открытом положении, обеспечивая поступление эмульсии из системы холостого хода. При разомкнутой цепи электромагнитный клапан перекрывает канал подачи разрежения, клапан экономайзера закрывается, прекращая поступление эмульсии из системы холостого хода.
Таким образом, клапан ЭПХХ открыт при открытой дроссельной заслонке, когда педаль газа нажата и при закрытой дроссельной заслонке, когда педаль полностью отпущена, если частота вращения коленчатого вала не превышает 1000 оборотов в минуту.
Клапан ЭПХХ закрывается и активирует режим экономии при торможении двигателем, когда педаль газа полностью отпущена, если частота вращения коленвала превышает 1300 оборотов в минуту, и остается в закрытом положении, пока частота вращения коленчатого вала не снизится до 1000 оборотов в минуту, или пока не будет вновь открыта дроссельная заслонка.
При выключении зажигания клапан экономайзера также перекрывает подачу эмульсии из системы холостого хода, что исключает возможность самопроизвольной работы горячего двигателя по причине возникновения так называемого «калильного зажигания».
Чтобы обеспечить большую топливную экономичность двигателя, надо следить за тем, чтобы в режиме принудительного холостого хода педаль управления дроссельной заслонкой была полностью отпущена, так как при малейшем ее открытии срабатывает микровыключатель и экономайзер принудительного холостого хода отключается.
Отличия карбюраторов К-151Л и К-151Е.
Карбюраторы К-151Л и К-151Е имеют одинаковую конструкцию и устройство, отличие заключается в разных тарировочных данных их дозирующих элементов.
Для карбюратора К-151Л
— главный топливный жиклер : первая камера — 230, вторая камера — 340
— главный воздушный жиклер : первая камера — 330, вторая камера — 230
— блок жиклеров холостого хода, первая камера : трубка холостого хода — 110, трубка эмульсионная — 100
— воздушный жиклер холостого хода, первая камера : 190
— эмульсионный жиклер холостого хода, первая камера : 210
— топливный жиклер переходной системы, вторая камера : 200
— воздушный жиклер переходной системы, вторая камера : 270
Для карбюратора К-151Е
— главный топливный жиклер : первая камера — 230, вторая камера — 330
— главный воздушный жиклер : первая камера — 330, вторая камера — 230
— блок жиклеров холостого хода, первая камера : трубка холостого хода — 110, трубка эмульсионная — 85
— воздушный жиклер холостого хода, первая камера : 175
— эмульсионный жиклер холостого хода, первая камера : 175
— топливный жиклер переходной системы, вторая камера : 200
— воздушный жиклер переходной системы, вторая камера : 270
Обслуживание карбюраторов К-151Л и К-151Е.
Карбюраторы К-151Л и К-151Е нуждаются в периодической проверке надежности их крепления, проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере, регулировке малой частоты вращения коленчатого вала двигателя, чистке, продувке и промывке деталей карбюраторов от смолистых отложений, проверке пропускной способности жиклеров.
Похожие статьи:
| Малый винт — крутите в обе стороны до достижения максимума оборотов. | ||||
| Модель | К-151 | К-151В К-151Г | К-151И | К-151Д |
|---|---|---|---|---|
Диаметр диффузоров, мм:
| 23/26 10,5/10,5 | 23/26 10,5/10,5 | 23/26 10,5/10,5 | 23/26 10,5/10,5 |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 32/36 | 32/36 | 32/36 | – |
| Пропускная способность жиклёров, см 3 /мин: | ||||
Главная дозирующая система:
| 225/300 330/330 | 225/330 300/230 | 225/380 330/330 | 230/340 330/330 |
Система холостого хода и переходная система второй камеры
| ||||
| Топливный жиклёр эконостата | 280 | 280 | 280 | |
| Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 |
| Производительность ускорительного насоса, см 3 /10 циклов | 7,5–12,5 | 5,0–9,0 | 10,0–14,0 | |
Пусковые зазоры, мм:
| 1,4–1,7 1,1–1,3 | 1,4–1,7 1,1–1,3 | 1,4–1,7 1,1–1,3 | |
| Уровень поплавковой камеры, мм | 20,0–23,0 | 20,0–23,0 | 20,0–23,0 | 20,0–23 |
Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402
_____________________________________________________________________________
Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402
На автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 Волга, Газель 2705 с двигателями ЗМЗ-402
устанавливаются карбюраторы К-151.
На двигатели ЗМЗ-406 устанавливается карбюратор К-151Д, но его отличие от карбюратора К-151 незначительно. Конструктивно они выполнены одинаково, а отличие заключается в размерах некоторых калиброванных отверстий.
Карбюратор К-151 / К-151Д (рис.1) состоит из трех основных разъемных частей, соединенных через уплотняющие прокладки винтами. Верхняя часть — крышка карбюратора — включает воздушный патрубок, разделенный на два канала, с воздушной заслонкой в канале первичной секции.
Средняя часть карбюратора состоит из поплавковой и двух смесительных камер и является корпусом карбюратора.
Нижняя часть — корпус дроссельных заслонок — включает смесительные патрубки с дроссельными заслонками первичной и вторичной секций карбюратора. Прокладка между средней и нижней частями карбюратора является уплотнительной и теплоизоляционной.
Рис.1. Схема карбюратора К151 / К151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель
А — схема управления экономайзером принудительного холостого хода; 1 — топливный клапан; 2 — поплавок; 3 — пробка; 4 — воздушный жиклер переходной системы; 5 — эмульсионный жиклер переходной системы; 6 — винт крепления распылителя вторичной секции; 7 — распылитель вторичной секции; 8 — воздушный жиклер главной дозирующей системы вторичной секции; 9 — эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной секции; 10 — малый диффузор вторичной секции; 11 — выпускной шариковый клапан ускорительною насоса; 12 — распылитель ускорительного насоса; 13 — воздушная заслонка; 14 — малый диффузор первичной секции; 15 — воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной секции; 16- эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной секции; 17 — блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода; 18 — эмульсионный жиклер системы холостого хода; 19 — воздушный жиклер системы холостого хода; 20 — винт заводской регулировки состава смеси; 21 — главный топливный жиклер первичной секции; 22 — заглушка; 23 — крышка карбюратора; 24 — регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса; 25 — вытеснитель; 26 — корпус карбюратора; 27 — впускной шариковый клапан ускорительного насоса; 28 — крышка ускорительного насоса; 29- пружина; 30 — рычаг привода ускорительного насоса; 31 -диафрагма ускорительного насоса; 32 — электромагнитный клапан; 33 — электронный блок управления; 34 -микровыключатель; 35 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 36 — трубка; 37- диафрагма экономайзера принудительного холостого хода; 38 — клапан экономайзера принудительного холостого хода; 39 — ограничительный колпачок; 40 — винт состава смеси; 41 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 42 — винт эксплуатационной регулировки холостого хода; 43 — трубка к вакуум-корректору; 44 — дроссельная заслонка первичной секции; 45 — кулачок привода рычага ускорительного насоса; 46 — ролик рычага ускорительного насоса; 47- корпус дроссельных заслонок; 48 — дроссельная заслонка вторичной секции; 49- трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану; 50 — калиброванное отверстие; 51 — прокладка; 52 — главный топливный жиклер вторичной секции; 53 — трубка к клапану системы рециркуляции отработавших газов; 54 — трубка подвода картерных газов; 55 — топливоподводящая трубка; 56 — сливная трубка; 57 — топливный фильтр
Конструктивно карбюратор К-151 / К-151Д состоит из двух функциональных секций (смесительных камер) — первичной и вторичной. Каждая из секций карбюратора ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) имеет собственную главную дозирующую систему.
Система холостого хода — с количественной регулировкой постоянного состава смеси (автономная система холостого хода). Во вторичной секции карбюратора К151 / К151Д имеется переходная система с питанием топливом непосредственно из поплавковой камеры, которая вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки вторичной секции.
Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во вторичной секции предусмотрен эконостат.
Рис.2. Схема полуавтоматического устройства пуска и прогрева К-151 / К-151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель
1,5, 6, 16 -рычаги; 2 — пусковая пружина; 3 — промежуточный рычаг; 4 — тяга пневмокорректора; 7 — тяга; 8 — секторный рычаг; 9 — воздушная заслонка; 10 — крышка карбюратора; 11 — уплотнительный элемент; 12- регулировочная муфта; 13- корпус поплавковой камеры; 14 — рычаг привода воздушной заслонки; 15 — упорный винт дроссельной заслонки первичной секции карбюратора; 17 — дроссельная заслонка первичной секции карбюратора; 18 — корпус смесительных камер; 19- винт с роликом; 20 — упор; 21 — штифт; 22 — профильный рычаг; 23 — пружина пневмокорректора; 21 — крышка пневмокорректора; 25 -диафрагма; 26 — жиклер пневмокорректора
Система пуска холодного двигателя ЗМЗ-406 / 402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель (рис.2) — полуавтоматического типа, состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода.
В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве.
При вытягивании ручки тяги воздушной заслонки необходимо нажать на педаль привода дроссельных заслонок.
Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-402 / 406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель (экономайзер принудительного холостого хода) вступает в работу на режиме принудительного холостого хода при торможении автомобиля двигателем, когда нет необходимости в подаче топлива в двигатель.
Тем самым обеспечивается экономия топлива и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-406 / 402 состоит из блока управления 33 (см. рис.1), микровыключателя 34, электромагнитного клапана 32 экономайзера принудительного холостого хода.
Микровыключатель экономайзер принудительного холостого хода размещаются на карбюраторе, электромагнитный клапан — блок управления — на щитке передка кабины.
Блок управления представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32. При отпущенной педали дроссельных заслонок контакты микровыключателя 34 должны быть разомкнуты.
Система отключения подачи топлива двс ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель работает следующим образом:
При отпущенной педали дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1400 мин-1 блок управления не подает напряжения на электромагнитный клапан, в результате чего через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в экономайзер принудительного холостого хода, клапан которого перекрывает канал холостого хода.
Все системы карбюратора соединены с поплавковой камерой, уровень топлива в которой поддерживается поплавком 2 и топливным клапаном 1 (см. рис.1).
Топливопроводы между топливным насосом, фильтром тонкой очистки и карбюратором К151 выполнены из резиновых шлангов и латунных трубок наружного диаметра 8 мм.
Разборку карбюратора К-151 / К-151Д рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
— отвернуть винт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу привода;
— отвернуть семь винтов крепления крышки поплавковой камеры, снять крышку и прокладку под ней, стараясь не повредить прокладку;
— отвернуть два винта и снять воздушную заслонку, если зазоры между воздушной заслонкой и воздушным патрубком превышают нормальные;
— отвернуть винт и снять распылитель ускорительного насоса;
— отвернуть винт и снять распылитель эконостата;
— отвернуть пробку и вынуть ось поплавка, снять поплавок, вынуть иглу топливного клапана. Вывернуть корпус топливного клапана вместе с прокладкой;
— отвернуть пробку фильтра и снять сетчатый фильтр;
— отвернуть четыре винта крепления крышки диафрагмы ускорительного насоса, снять крышку и вынуть диафрагму с пружиной;
— вывернуть главные жиклеры первичной и вторичной секций карбюратора ЗМЗ-406 / 402;
— вывернуть воздушные жиклеры и вынуть эмульсионные трубки первичной и вторичной секций;
— вывернуть жиклеры системы холостого хода первичной секции и жиклеры переходной системы;
— отвернуть два винта и снять диафрагменное запорное устройство экономайзера принудительного холостого хода;
— отвернуть три винта и снять корпус автономной системы.
После разборки следует тщательно промыть наружные и внутренние поверхности крышки, корпуса карбюратора К151/К151Д, диффузоров, корпуса дроссельных заслонок, очистить от смолистых отложений и промыть топливные, воздушные и эмульсионные жиклеры, а также каналы в корпусе.
Для промывки следует использовать неэтилированный бензин. Карбюратор и его детали после промывки быть продуты сжатым воздухом.
Промывка карбюратора ЗМЗ-406 / 402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель растворителями и протирка деталей обтирочными концами не допускается. Категорически запрещается чистка калиброванных отверстий металлическими предметами.
Техническое состояние деталей карбюратора К-151 / К-151Д должно удовлетворять следующим требованиям:
— все детали должны быть чистыми, без нагара и смолистых отложений;
— жиклеры после промывки и продувки сжатым воздухом должны иметь заданную пропускную способность или размер;
— все клапаны должны быть герметичными, прокладки целыми и иметь следы (отпечатки) уплотняемых плоскостей;
— не должно быть заметных износов (люфтов) в соединениях: ось поплавка — кронштейн поплавка, бобышки корпуса смесительных камер -оси дроссельных заслонок.
Сборка карбюратора производится в порядке, обратном разборке. Сначала необходимо подсобрать все три корпуса карбюратора: крышку, корпус поплавковой и корпус смесительных камер, а затем соединить их между собой.
При сборке карбюратора К-151 / К-151Д автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель необходимо:
— следить на сохранностью и правильной установкой прокладок;
— следить, чтобы дроссельные и воздушная заслонки поворачивались совершенно свободно, без заеданий и плотно прикрывали свои каналы;
— затягивать все резьбовые соединения плотно, но без чрезмерных усилий, не допуская коробления фланцев;
— проверить и, при необходимости, отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Регулировка пусковой системы карбюратора К151 / К151Д
Регулировка пусковой системы на снятом с автомобиля карбюраторе :
Слегка открыв дроссельную заслонку, до упора поверните и зафиксируйте любым способом (проволокой, резинкой) рычаг управления пусковым устройством.
Отпустите дроссельную заслонку и круглым калибром (например, сверлом) проконтролируйте зазор между ее кромкой и стенкой смесительной камеры, который должен составлять 1,5…1,8 мм.
Регулировку карбюратора К-151 / К-151Д двигателей ЗМЗ-402/406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель следует производить, отвернув контргайку и вращая винт-упор с плоской головкой на рычаге дроссельной заслонки.
Выбирая положение винта-упора, следует учитывать, что для его правильного взаимодействия с кулачком плоскость головки винта при окончательной затяжке контргайки должна быть перпендикулярна плоскости кулачка.
Иными словами, изменять положение винта можно каждый раз не менее чем на половину оборота, иначе его головка будет касаться кулачка только одной точкой, а не линией, как это предусмотрено конструкцией механизма.
Далее приступайте к проверке и регулировке активной длины тяги, связывающей рычаг-кулачок управления пусковым устройством с рычагами на оси воздушной заслонки.
При повернутом до упора рычаге управления пусковым устройством и полностью закрытой воздушной заслонке зазор между рычагами на оси воздушной заслонки должен быть в пределах 0,2…0,8 мм.
При отсутствии указанного зазора на карбюраторах первых выпусков увеличьте длину тяги путем отворачивания ее резьбовой головки, а на карбюраторах более поздних выпусков — отворачиванием винта крепления накладки на кулачке пускового устройства и перемещением ее вверх с последующим заворачиванием винта.
При чрезмерно большом зазоре между указанными рычагами активную длину тяги соответственно уменьшите.
И, наконец, отрегулируйте зазор у нижней кромки воздушной заслонки после пуска, т.е. при наличии разрежения в полости диафрагменного механизма пускового устройства иполностью втянутом его штоке.
С этой целью, не отпуская рычага управления пусковым устройством, нажмите лезвием отвертки сверху на Г-образный шток, диафрагмыпускового устройства, имитируя действие разрежения.
При этом вышеуказанный зазор между кромкой воздушной заслонки и стенкой воздушной горловины карбюратора должен составлять 6± 1 мм.
Регулировки пусковой системы карбюратора К151 / К151Д на автомобиле
Регулировки пусковой системы карбюратора К-151 / К-151Д двигателей ЗМЗ-402/406 непосредственно на автомобиле ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302, 2705 Газель, позволяет достигнуть желаемых результатов с гарантированной уверенностью в правильности ее выполнения.
Для этого запустите двигатель со снятым воздушным фильтром и, приоткрывая дроссельную заслонку легким нажатием на педаль акселератора, полностью вытяните на себя манетку управления воздушной заслонкой.
Принудительно приоткрыв, насколько это позволяет рычажный механизм, воздушную заслонку лезвием отвертки, убедитесь, что на прогретомдвигателе частота вращения коленчатого вала составляет 2500…2700 об/мин.
Если частота вращения коленчатого вала значительно отличается от этих
значений, то следует отвернуть контргайку на регулировочном винте-упоре
рычага дроссельной заслонки первичной камеры и вывернуть его на
несколько полуоборотов для повышения частоты вращения, или наоборот,
завернуть его для понижения частоты вращения. После завершения
регулировки контргайку на винте-упоре следует затянуть.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Общее устройство АКПП
_____________________________________________________________________________
CVT вариатор Ауди
Коробка автомат Toyota
_____________________________________________________________________________
АКПП Mazda/Mitsubishi
Коробка автомат ZF
Двигатели Mitsubishi
Двигатели Toyota
- Блок цилиндров и головка 3S-FE/3S-GE
- Техническое обслуживание ГРМ 3S-FE, 3S-GE
- Коленвал двигателей 3S-FE, 3S-GE
- Технические характеристики двигателя 3S-FE, 3S-GE
- Распредвалы 3S-FE и 3S-GE
- Система охлаждения двс 3S-FE и 3S-GE
- Топливная систем 3S-FE, 3S-GE
- Параметры двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
- Головка и блок цилиндров двигателя 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Дроссельная заслонка 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
- Вентилятор системы охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
- Форсунки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
- Замена водяного насоса 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Поршневая группа и коленвал двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
- Диагностика двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
- Замена компонентов блока цилиндра 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Система охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
- Система смазки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
- Топливная система двигателей 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
- Система зажигания 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
- Термостат и радиатор двс 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
- Бензонасос 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Ремень ГРМ двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Снятие головки блока цилиндров двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Регулировки клапанов 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
- Замена ремня ГРМ 4A-GE
- Демонтаж головки блока цилиндров двигателей 4A-GE
- Настройки клапанов 4A-GE
- Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-GE
- Детали двигателей 1AZ-FE / 2AZ-FE
- Блок управления и датчики 1AZ-FE и 2AZ-FE
- Компоненты рабочих систем двигателя 1AZ-FE, 2AZ-FE
- Система управления двигателем 1AZ-FE и 2AZ-FE
Двигатели ЗМЗ
Измерения ассоциированного образования Z-бозона и b-струй в pp-столкновениях в [Формула: см. Текст]
Поиск прямого парного рождения суперсимметричных партнеров τ-лептону в протон-протонных столкновениях при s = 13 ТэВ.CMS Collaboration, Сирунян А.М., Тумасян А., Адам В., Амброги Ф., Бергауэр Т., Брандштеттер Дж., Драгичевич М., Эрё Дж., Дель Валле А.Э., Флехл М., Фрювирт Р., Джайтлер М., Краммер Н., Кретчмер И., Лико Д., Мадленер Т., Микулец И., Рад Н., Шик Дж., Шёфбек Р., Спанринг М, Шпицбарт Д., Вальтенбергер В., Вулц К.Э., Заруки М., Другаков В., Мосолов В., Гонсалес Дж. С., Дарвиш М.Р., Де Вольф Е.А., Ди Кроче Д., Янссен X, Lelek A, Pieters M, Sfar HR, Van Haevermaet H, Van Mechelen P, Van Putte S, Van Remortel N, Blekman F, Bols ES, Chhibra SS, D’Hondt J, De Clercq J, Lontkovskyi D, Lowette S , Marchesini I, Moortgat S, Moreels L, Python Q, Skovpen K, Tavernier S, Van Doninck W., Van Mulders P, Van Parijs I, Beghin D, Bilin B, Brun H, Clerbaux B, De Lentdecker G, Delannoy H, Дорни Б., Фаварт Л., Гребенюк А., Калси А. К., Попов А., Постиау Н., Старлинг Е., Томас Л., Велде В. В., Ванлаер П., Ваннером Д., Корнелис Т., Добур Д., Хвастунов И., Недзела М., Роскас С., Трочино Д. , Tytgat M, Verbeke W, Vermassen B, Vit M, Zaganidis N, Bondu O, B runo G, Caputo C, David P, Delaere C, Delcourt M, Giammanco A, Lemaitre V, Magitteri A, Prisciandaro J, Saggio A, Marono MV, Vischia P, Zobec J, Alves FL, Alves GA, Silva GC, Hensel C. , Moraes A, Teles PR, Chagas EBBD, Carvalho W, Chinellato J, Coelho E, Da Costa EM, Da Silveira GG, De Jesus Damiao D, De Oliveira Martins C, De Souza SF, Guativa LMH, Malbouisson H, Martins J, Фигейредо Д.М., Хайме М.М., Де Алмейда М.М., Эррера С.М., Мундим Л., Ногима Х., Да Силва WLP, Росас LJS, Санторо А, Снайдер А, Тиль М., Манганоте EJT, Де Араужо FTDS, Перейра А.В., Бернардес Калифорния, Каллигарис Л. , Tomei TRFP, Gregores EM, Lemos DS, Mercadante PG, Novaes SF, Padula S, Aleksandrov A, Antchev G, Hadjiiska R, Iaydjiev P, Marinov A, Misheva M, Rodozov M, Shopova M, Sultanov G, Bonchev M, Dimitrov А, Иванов Т., Литов Л., Павлов Б., Петков П., Фанг В., Гао Х, Юань Л., Ахмад М., Чен Г.М., Чен Х.С., Чен М., Цзян С.Х., Леггат Д., Ляо Х., Лю З., Шахин С.М., Спизия А., Тао Дж., Язган Э., Чжан Х., Чжан С., Чжао Дж., Агапитос А., Бан И, Чен G, Levin A, Li J, Li L, Li Q, Mao Y, Qian SJ, Wang D, Wang Q, Hu Z, Wang Y, Avila C, Cabrera A, Sierra LFC, Florez C, Hernández CFG, Delgado MAS, Guisao JM, Alvarez JDR, González CAS, Arbelaez NV, Giljanović D, Godinovic N, Lelas D, Puljak I, Sculac T, Antunovic Z, Kovac M, Brigljevic V, Ceci S, Ferencek D, Kadija Kjul Mésic B, Roginovic B. , Стародумов А., Суза Т., Атер М.В., Аттикис А., Эродоту Э, Иоанну А., Колосова М., Константину С., Мавроманолакис Г., Муса Дж., Николау С., Птохос Ф., Разис П.А., Рыкачевский Х., Цинджаккури Дингер, Фингер M Jr, Kveton A, Tomsa J, Ayala E, Jarrin EC, Zeid SA, Khalil S, Bhowmik S, De Oliveira ACA, Dewanjee RK, Ehataht K, Kadastik M, Raidal M, Veelken C, Eerola P, Forthomme L, Kirschenmann H, Osterberg K, Voutilainen M, Garcia F, Havukainen J, Heikkilä JK, Järvinen T., Karimäki V, Kinnunen R, Lampén T., Lassila-Perini K, Laurila S, Lehti S, Lindén T, Luukka P, Mäenpäen T, Siikonäen T, Siikonäen T. H, Tuominen E, Tuominiemi J, Tuuva T., Besancon M, Couderc F, Dejardin M, Denegri D, Fabbro B, Faure JL, Ferri F, Ganjour S, Givernaud A, Gras P, de Monchenault GH, Jarry P, Leloup C, Locci E, Malcles J, Rander J, Rosowsky A, Sahin MÖ, Savoy-Navarro A, Titov M , Ahuja S, Amendola C, Beaudette F, Busson P, Charlot C, Diab B, Falmagne G, de Cassagnac RG, Kucher I, Lobanov A, Perez CM, Nguyen M, Ochando C, Paganini P, Rembser J, Salerno R, Sauvan JB, Sirois Y, Zabi A, Zghiche A, Agram JL, Andrea J, Bloch D, Bourgatte G, Brom JM, Chabert EC, Collard C, Conte E, Fontaine JC, Gelé D, Goerlach U, Jansová M, Bihan AL , Тонон Н., Ван Хов П., Гадрат С., Босерон С., Бернет С., Будул Дж., Камен С., Шанон Н., Кьеричи Р., Контардо Д., Депассе П., Мамуни Х. Э., Фэй Дж., Гасконец С., Гузевич М., Илле Б., Jain S, Lagarde F, Laktineh IB, Lattaud H, Lethuillier M, Mirabito L, Perries S, Sordini V, Touquet G, Donckt MV, Viret S, Khvedelidze A, Tsamalaidze Z, Autermann C, Feld L, Kiesel MK, Klein K , Lipinski M, Meuser D, Pauls A, Preuten M, Rauch MP, Schomakers C, Schulz J, Teroerde M, Wittmer B, Albe rt A, Erdmann M, Erdweg S, Esch T, Fischer B, Fischer R, Ghosh S, Hebbeker T, Hoepfner K, Keller H, Mastrolorenzo L, Merschmeyer M, Meyer A, Millet P, Mocellin G, Mondal S, Mukherjee S , Noll D, Novak A, Pook T, Pozdnyakov A, Quast T, Radziej M, Rath Y, Reithler H, Rieger M, Roemer J, Schmidt A, Schuler SC, Sharma A, Thüer S, Wiedenbeck S, Flügge G, Ahmad WH, Hlushchenko O, Kress T, Müller T, Nehrkorn A, Nowack A, Pistone C, Pooth O, Roy D, Sert H, Stahl A, Martin MA, Asmuss P, Babounikau I, Bakhshiansohi H, Beernaert K, Behnke O, Беренс У, Мартинес А.Б., Берче Д., Ануар А.А.Б., Боррас К., Ботта В., Кэмпбелл А., Кардини А., Коннор П., Родригес С.К., Контрерас-Кампана С., Данилов В., Де Вит А., Дефранчис М.М., Дидух Л., Пардос С.Д. , Damiani DD, Eckerlin G, Eckstein D, Eichhorn T, Elwood A, Eren E, Gallo E, Geiser A, Luyando JMG, Grohsjean A, Guthoff M, Haranko M, Harb A, Jafari A, Jomhari NZ, Jung H, Kasem A, Kasemann M, Kaveh H, Keaveney J, Kleinwort C, Knolle J, Krücker D, Lange W, Lenz T., Leonard J , Lidrych J, Lipka K, Lohmann W, Mankel R, Melzer-Pellmann IA, Meyer AB, Meyer M, Missiroli M, Mittag G, Mnich J, Mussgiller A, Myronenko V, Adán DP, Pflitsch SK, Pitzl D, Raspereza A , Saibel A, Savitskyi M, Scheurer V, Schütze P, Schwanenberger C, Shevchenko R, Singh A, Tholen H, Turkot O, Vagnerini A, Van De Klundert M, Van Onsem GP, Walsh R, Wen Y, Wichmann K, Wissing С., Зенаев О., Злебчик Р., Агглетон Р., Бейн С., Бенато Л., Бенеке А., Блобель В., Драйер Т., Эбрахими А., Фрёлих А., Гарберс С., Гарутти Е., Гонсалес Д., Гуннеллини П., Халлер Дж., Хинцманн А., Каравдина А., Кашечка Г., Кланнер Р., Коглер Р., Ковальчук Н., Курц С., Кутцнер В., Ланге Дж., Ланге Т., Малара А., Мультхауп Дж., Нимейер ЦЕН, Периану А., Реймерс А., Ригер О., Шарф С., Шлепер П. , Schumann S, Schwandt J, Sonneveld J, Stadie H, Steinbrück G, Stober FM, Stöver M, Vormwald B, Zoi I, Akbiyik M, Barth C, Baselga M, Baur S, Berger T, Butz E, Caspart R, Chwalek Т., Де Бур В., Дьерламм А., Эль Морабит К., Фальтерманн Н., Гиффельс М., Гольденцвейг П., Г. ottmann A, Harrendorf MA, Hartmann F, Husemann U, Kudella S, Mitra S, Mozer MU, Müller T, Musich M, Nürnberg A, Quast G, Rabbertz K, Schröder M, Shvetsov I, Simonis HJ, Ulrich R, Weber M , Wöhrmann C, Wolf R, Anagnostou G, Asenov P, Daskalakis G, Geralis T., Kyriakis A, Loukas D, Paspalaki G, Diamantopoulou M, Karathanasis G, Kontaxakis P, Manousakis-Katsikakis A, Panagiotou A, Papavergou I. , Стакия А., Теофилатос К., Веллидис К., Вурлиотис Э, Бакас Г., Кусурис К., Папакривопулос I, Циполитис Г., Евангелу I, Фудас С., Джаннейос П., Кацулис П., Коккас П., Маллиос С., Манитара К., Мантулос Н., Пападопулос I, Стрологас Дж., Триантис Ф.А., Цицонис Д., Барток М., Чанад М., Майор П., Мандал К., Мехта А., Надь М. И., Пастор Дж., Сураньи О, Верес Г. И., Бенче Дж., Хайду С., Хорват Д., Сиклер Ф., Вами Т., Веспреми В., Вестергомби Дж., Бени Н., Челлар С., Каранчи Дж., Маковец А., Мольнар Дж., Силласи З., Райч П., Тейсье Д., Троцаньи З. Л., Уджвари Б., Чсорго Т., Мецгер В. Дж., Немес Ф, Новак Т. , Чоудхури С., Комарагири Дж. R, Tiwari PC, Bahinipati S, Kar C, Kole G, Mal P, Bindhu VKMN, Nayak A, Sahoo DK, Swain SK, Bansal S, Beri SB, Bhatnagar V, Chauhan S, Chawla R, Dhingra N, Gupta R, Каур А., Каур М., Каур С., Кумари П., Лохан М., Мина М., Сандип К., Шарма С., Сингх Дж. Б., Вирди А. К., Бхардвадж А., Чоудхари Б. К., Гарг Р. Б., Гола М., Кешри С., Кумар А., Малхотра С. , Наймуддин М., Приянка П., Ранджан К., Шах А., Шарма Р., Бхардвадж Р., Бхарти М., Бхаттачарья Р., Бхаттачарья С., Бхавандип У, Бхоумик Д., Дей С., Дутта С., Гош С., Мэйти М., Мондал К., Нандан С., Пурохит А., Рут П. К., Саха Г, Саркар С., Саркар Т., Шаран М., Сингх Б., Тхакур С., Бехера П. К., Калбхор П., Мухаммад А., Пуджахари П. Р., Шарма А., Сикдар А. К., Чудасама Р., Дутта Д., Jha V, Kumar V, Mishra DK, Netrakanti PK, Pant LM, Shukla P, Aziz T, Bhat MA, Dugad S, Mohanty GB, Sur N, Verma R, Banerjee S, Bhattacharya S, Chatterjee S, Das P, Guchait M , Karmakar S, Kumar S, Majumder G, Mazumdar K, Sahoo N, Sawant S, Chauhan S, Dube S, Hegde V, Kapoor A, Kothekar K, Pandey S, Rane A, Rastogi A, Sharma S, Chenarani S, Tadavani EE, Etesami SM, Khakzad M, Najafabadi MM, Naseri M, Hosseinabadi FR, Felcini M, Grunewald M, Abbrescia M, Aly R, Calabria C, Colaleo A, Creanza D, Cristella L, De Filippis N, De Palma M, Di Florio A, Fiore L, Gelmi A, Iaselli G, Ince M, Lezki S, Maggi G, Maggi M, Miniello G, My S, Nuzzo S, Pompili A, Pugliese G, Radogna R , Ranieri A, Selvaggi G, Silvestris L, Venditti R, Verwilligen P, Abbiendi G, Battilana C, Bonacorsi D, Borgonovi L, Braibant-Giacomelli S, Campanini R, Capiluppi P, Castro A, Cavallo FR, Ciocca G, Codispo , Cuffiani M, Dallavalle GM, Fabbri F, Fanfani A, Fontanesi E, Giacomelli P, Grandi C, Guiducci L, Iemmi F, Lo Meo S, Marcellini S, Masetti G, Navarria FL, Perrotta A, Primavera F, Rossi AM, Rovelli T, Siroli GP, Tosi N, Albergo S, Costa S, Di Mattia A, Potenza R, Tricomi A, Tuve C, Barbagli G, Ceccarelli R, Chatterjee K, Ciulli V, Civinini C, D’Alessandro R, Focardi E , Latino G, Lenzi P, Meschini M, Paoletti S, Sguazzoni G, Стро m D, Viliani L, Benussi L, Bianco S, Piccolo D, Bozzo M, Ferro F, Mulargia R, Robutti E, Tosi S, Benaglia A, Beschi A, Brivio F, Ciriolo V, Di Guida S, Dinardo ME, Dini P, Gennai S, Ghezzi A, Govoni P, Guzzi L, Malberti M, Malvezzi S, Menasce D, Monti F, Moroni L, Ortona G, Paganoni M, Pedrini D, Ragazzi S, de Fatis TT, Zuolo D, Buontempo S , Cavallo N, De Iorio A, Di Crescenzo A, Fabozzi F, Fienga F, Galati G, Iorio AOM, Lista L, Meola S, Paolucci P, Rossi B, Sciacca C, Voevodina E, Azzi P, Bacchetta N, D Bisello D, Boletti A, Bragagnolo A, Carlin R, Checchia P, De Castro Manzano P, Dorigo T, Dosselli U, Gasparini F, Gasparini U, Gozzelino A, Hoh SY, Lujan P, Margoni M, Meneguzzo AT, Pazzini J, Presilla M, Ronchese P, Rossin R, Simonetto F, Tiko A, Tosi M, Zanetti M, Zotto P, Zumerle G, Braghieri A, Montagna P, Ratti SP, Re V, Ressegotti M, Riccardi C, Salvini P, Vai I, Vitulo P, Biasini M, Bilei GM, Cecchi C, Ciangottini D, Fanò L, Lariccia P, Leonardi R, Manoni E, Mantovani G, Marian i V, Menichelli M, Rossi A, Santocchia A, Spiga D, Androsov K, Azzurri P, Bagliesi G, Bertacchi V, Bianchini L, Boccali T, Castaldi R, Ciocci MA, Dell’Orso R, Fedi G, Giannini L, Giassi A, Grippo MT, Ligabue F, Manca E, Mandorli G, Messineo A, Palla F, Rizzi A, Rolandi G, Chowdhury SR, Scribano A, Spagnolo P, Tenchini R, Tonelli G, Turini N, Venturi A, Verdini PG , Cavallari F, Cipriani M, Del Re D, Di Marco E, Diemoz M, Longo E, Marzocchi B, Meridiani P, Organtini G, Pandolfi F, Paramatti R, Quaranta C, Rahatlou S, Rovelli C, Santanastasio F, Soffi L , Amapane N, Arcidiacono R, Argiro S, Arneodo M, Bartosik N, Bellan R, Biino C, Cappati A, Cartiglia N, Cometti S, Costa M, Covarelli R, Demaria N, Kiani B, Mariotti C, Maselli S, Migliore E, Monaco V, Monteil E, Monteno M, Obertino MM, Pacher L, Pastrone N, Pelliccioni M, Angioni GLP, Romero A, Ruspa M, Sacchi R, Salvatico R, Sola V, Solano A, Soldi D, Staiano A, Belforte S, Candelise V, Casarsa M, Cossutti F, Da Rold A, Della Ricca G, Vaz zoler F, Zanetti A, Kim B, Kim DH, Kim GN, Kim MS, Lee J, Lee SW, Moon CS, Oh YD, Pak SI, Sekmen S, Son DC, Yang YC, Kim H, Moon DH, Oh G , Francois B, Kim TJ, Park J, Cho S, Choi S, Go Y, Gyun D, Ha S, Hong B, Lee K, Lee KS, Lim J, Park J, Park SK, Roh Y, Yoo J, Goh J, Kim HS, Almond J, Bhyun JH, Choi J, Jeon S, Kim J, Kim JS, Lee H, Lee K, Lee S, Nam K, Oh M, Oh SB, Radburn-Smith BC, Yang UK, Yoo HD, Yoon I, Yu GB, Jeon D, Kim H, Kim JH, Lee JSH, Park IC, Watson I, Choi Y, Hwang C, Jeong Y, Lee J, Lee Y, Yu I, Veckalns V, Dudenas V, Juodagalvis A, Tamulaitis G, Vaitkus J, Ibrahim ZA, Idris FM, Abdullah WATW, Yusli MN, Zolkapli Z, Benitez JF, Hernandez AC, Quijada JAM, Palomo LV, Castilla-Valdez H, De La Cruz-Burelo E, La Cruz IH, Lopez-Fernandez R, Sanchez-Hernandez A, Moreno SC, Barrera CO, Ramirez-Garcia M, Valencia FV, Eysermans J, Pedraza I, Ibarguen HAS, Estrada CU, Pineda AM, Raicevic N, Krofcheck D, Bheesette S, Батлер PH, Ахмад А., Ахмад М., Хассан К., Хурани Х.Р., Хан В.А., Шах М. A, Shoaib M, Waqas M, Avati V, Grzanka L, Malawski M, Bialkowska H, Bluj M, Boimska B, Górski M, Kazana M, Szleper M, Zalewski P, Bunkowski K, Byszuk A, Doroba K, Kalinowski A, Konecki M, Krolikowski J, Misiura M, Olszewski M, Pyskir A, Walczak M, Araujo M, Bargassa P, Bastos D, Di Francesco A, Faccioli P, Galinhas B, Gallinaro M, Hollar J, Leonardo N, Seixas J, Shchelina K, Strong G, Толдаев O, Варела J, Алексахин V, Багинян A, Гавриленко M, Голутвин I, Горбунов I, Каменев A, Karjavine V, Коренков V, Lanev A, Малахов A, Матвеев V, Мицин VV, Moisenz P, Паличик В., Перелыгин В., Савина М., Шматов С., Шульха С., Трофимов В., Зарубин А., Ччипунов Л., Головцов В., Иванов Ю., Ким В., Кузнецова Е., Левченко П., Мурзин В., Орешкин В., Смирнов И., Соснов Д. , Сулимов В., Уваров Л., Воробьев А., Андреев Ю., Дерменев А., Гниненко С., Голубев Н., Карнееу А., Кирсанов М., Красников Н., Пашенков А., Тлисов Д., Торопин А., Эпштейн В., Гаврилов В., Никитенко Н. А, Попов В, Поздняков И, Сафронов Г, Спир идонов А., Степеннов А., Томс М., Власов Е., Жокин А., Аушев Т., Чадеева М., Парыгин П., Филиппов Д., Попова Е., Русинов В., Андреев В., Азаркин М., Дремин И., Киракосян М., Теркулов А., Баскаков А. , Беляев А., Боос Е., Буничев В., Дубинин М., Дудко Л., Ершов А., Грибушин А., Клюхин В., Кодолова О., Лохтин И., Образцов С., Саврин В., Барняков А., Блинов В., Димова Т., Кардапольцев Л., Сковпен Ю., Ажгирей I, Байшев И., Битюков С., Качанов В., Константинов Д., Мандрик П., Петров В., Рютин Р., Слабоспицкий С., Соболь А., Трошин С., Тюрин Н., Узунян А., Волков А., Бабаев А., Южаков А., Охотников В., Борхш В., Иванченко В., Черняев Е., Адзич П., Циркович П., Деветак Д., Дордевич М., Миленович П., Милошевич Дж., Стоянович М., Агилар-Бенитес М., Маэстре Дж. А., Фернандес А. Л., Бачиллер И., Луна М. Б., Cifuentes JAB, Carrillo Montoya CA, Cepeda M, Cerrada M, Colino N, Cruz B, Peris AD, Bedoya CF, Ramos JPF, Flix J, Fouz MC, Lopez OG, Lopez SG, Hernandez JM, Josa MI, Moran D, Tobar N, Изкьердо А.П., Пелайо Дж. П., Редондо I, Ромеро Л., Navas SS, Soares MS, Triossi A, Willmott C, Albajar C, de Trocóniz JF, Gonzalez BA, Cuevas J, Erice C, Menendez JF, Folgueras S, Caballero IG, Fernández JRG, Cortezon EP, Bouza VR, Cruz SS, Cabrillo IJ, Calderon A, Quero BC, Campderros JD, Fernandez M, Manteca PJF, Alonso AG, Gomez G, Rivero CM, Del Arbol PMR, Matorras F, Gomez JP, Prieels C, Rodrigo T, Ruiz-Jimeno A, Russo L, Scodellaro L, Trevisani N, Vila I, Garcia JMV, Malagalage K, Dharmaratna WGD, Wickramage N, Abbaneo D, Akgun B, Auffray E, Auzinger G, Baechler J, Baillon P, Ball AH, Barney D, Bendavid J, Bianco M , Bocci A, Bortignon P, Bossini E, Botta C, Brondolin E, Camporesi T, Caratelli A, Cerminara G, Chapon E, Cucciati G, d’Enterria D, Dabrowski A, Daci N, Daponte V, David A, Davignon O , De Roeck A, Deelen N, Deile M, Dobson M, Dünser M, Dupont N, Elliott-Peisert A, Fallavollita F, Fasanella D, Fiorendi S, Franzoni G, Fulcher J, Funk W, Giani S, Gigi D, Gilbert A, Gill K, Glege F, Gruchala M, Guilbaud M, Gulhan D, Hegeman J, Heidegger C, Iiyama Y, Innocente V, Janot P, Karacheban O, Kaspar J, Kieseler J, Krammer M, Lange C, Lecoq P, Lourenço C, Malgeri L, Mannelli M, Massironi A, Meijers F, Merlin JA, Mersi S, Meschi E, Moortgat F, Mulders M, Ngadiuba J, Nourbakhsh S, Orfanelli S, Orsini L, Pantaleo F, Pape L, Perez E, Peruzzi M, Petrilli A, Petrucciani G, Pfeiffer A, Pierini M, Pitters FM , Rabady D, Racz A, Rovere M, Sakulin H, Schäfer C, Schwick C., Selvaggi M, Sharma A, Silva P, Snoeys W, Sphicas P, Steggemann J, Summers S, Tavolaro VR, Treille D, Tsirou A, Vartak A, Verzetti M, Zeuner WD, Caminada L, Deiters K, Erdmann W, Horisberger R, Ingram Q, Kaestli HC, Kotlinski D, Langenegger U, Rohe T., Wiederkehr SA, Backhaus M, Berger P, Chernyavskaya N, Dissertori G, Dittmar M, Donegà M, Dorfer C, Gómez Espinosa TA, Grab C, Hits D, Klijnsma T, Lustermann W, Manzoni RA, Marionneau M, Meinhard MT, Micheli F, Musella P, Nessi-Tedaldi F, Pauss F, Perrin G , Perrozzi L, Pigazzini S, Ratti MG, Reichmann M, Reisse l C, Reitenspiess T, Ruini D, Becerra DAS, Schönenberger M, Shchutska L, Olsson MLV, Wallny R, Zhu DH, Aarrestad TK, Amsler C, Brzhechko D, Canelli MF, De Cosa A, Del Burgo R, Donato S, Килминстер Б., Леонцинис С., Микуни В. М., Нойтелингс I, Рауко Дж., Робманн П., Салерно Д., Швайгер К., Зейтц С., Такахаши Ю., Вертц С., Цуккетта А., Доан Т. Х., Куо С. М., Лин В., Рой А., Ю. С. С. , Chang P, Chao Y, Chen KF, Chen PH, Hou WS, Li YY, Lu RS, Paganis E, Psallidas A, Steen A, Asavapibhop B, Asawatangtrakuldee C, Srimanobhas N, Suwonjandee N, Bat A, Boran F, Cerci S, Damarseckin S, Demiroglu ZS, Dolek F, Dozen C, Dumanoglu I, Gokbulut G, Guler E, Guler Y, Hos I, Isik C, Kangal EE, Kara O, Topaksu AK, Kiminsu U, Oglakci M, Onengut G, Оздемир К., Озтюрк С., Симсек А.Е., Черчи Д.С., Ток У.Г., Турккапар С., Зорбакир И.С., Зорбилмез С., Исилдак Б., Карапинар Г., Ялвац М., Атакиси И.О., Гюльмез Э., Кая М., Кая О, Кайнак Б., Озч , Тектен С., Еткин Е.А., Чакир А., Чанкочак К., Комурджу Ю., Сен С., Озкоруджуклу С., Грынев Б., Левчук Л., Болл F, Bhal E, Bologna S, Brooke JJ, Burns D, Clement E, Cussans D, Flacher H, Goldstein J, Heath GP, Heath HF, Kreczko L, Paramesvaran S, Penning B, Sakuma T, Nasr-Storey SSE, Smith D, Smith VJ, Taylor J, Titterton A, Bell KW, Belyaev A, Brew C, Brown RM, Cieri D, Cockerill DJA, Coughlan JA, Harder K, Harper S, Linacre J, Manolopoulos K, Newbold DM, Olaiya E, Petyt D, Reis T., Schuh T., Shepherd-Themistocleous CH, Thea A, Tomalin IR, Williams T, Womersley WJ, Bainbridge R, Bloch P, Borg J, Breeze S, Buchmuller O, Bundock A, Chahal G, Colling D, Даунси П., Дэвис Г., Делла Негра М., Ди Мария Р., Эвераертс П., Холл Г., Ильес Г., Джеймс Т., Комм М., Ланер С., Лайонс Л., Маньян А. М., Малик С., Мартелли А., Милошевич В., Нэш Дж., Палладино В., Пезарези М., Раймонд Д.М., Ричардс А., Роуз А., Скотт Э., Сиз К., Штиплийски А., Стоу М., Стреблер Т., Таппер А., Учида К., Вирди Т., Уордл Н., Уинтерботтом Д., Райт Дж., Зеккинелли АГ. , Zenz SC, Cole JE, Hobson PR, Khan A, Kyberd P, Mackay CK, Morton A, Reid ID, Teodorescu L, Zahid S, Колл К., Диттманн Дж., Хатакеяма К., Мадрид К., Макмастер Б., Пастика Н., Смит К., Бартек Р., Домингес А., Униял Р., Буччилли А., Купер С. И., Хендерсон К., Румерио П., Запад К., Аркаро Д., Bose T, Demiragli Z, Gastler D, Girgis S, Pinna D, Richardson C, Rohlf J, Sperka D, Suarez I, Sulak L, Zou D, Benelli G, Burkle B, Coubez X, Cutts D, Duh YT, Hadley M , Hakala J, Heintz U, Hogan JM, Kwok KHM, Laird E, Landsberg G, Lee J, Mao Z, Narain M, Sagir S, Syarif R, Usai E, Yu D, Band R, Brainerd C, Breedon R, De Ла Барка Санчес МС, Черток М., Конвей Дж., Конвей Р., Кокс П. Т., Эрбахер Р., Флорес С., Фанк Дж., Дженсен Ф., Ко В., Кукрал О, Лендер Р., Малхерн М., Пеллетт Д., Пилот Дж., Ши М., Тейлор Д., Тос К., Трипати М., Ван З., Чжан Ф., Бахтис М., Браво С., Кузинс Р., Дасгупта А., Флоран А., Хаузер Дж., Игнатенко М., Макколл Н., Нэш В. А., Регнард С., Зальцберг Д., Шнайбле С. , Стоун Б., Валуев В., Берт К., Клэр Р., Гэри Дж. В., Ширази СМАГ, Хэнсон Дж., Карапостоли Дж., Кеннеди Е., Лонг Орегон, Негрете М. О., Панева М. И., Си В., Ван Л., Вэй Х, Вимпенни С. , Yates BR, Zhang Y, Branson JG, Chang P, Cittolin S, Derdzinski M, Gerosa R, Gilbert D, Hashemi B, Klein D, Krutelyov V, Letts J, Masciovecchio M, May S, Padhi S, Pieri M, Sharma V, Tadel M, Würthwein F, Yagil A, Della Porta GZ, Amin N, Bhandari R, Campagnari C, Citron M, Colegrove O, Dutta V, Sevilla MF, Gouskos L, Incandela J, Marsh B, Mei H, Ovcharova A , Qu H, Richman J, Sarica U, Stuart D, Wang S, Anderson D, Bornheim A, Cerri O, Dutta I, Lawhorn JM, Lu N, Mao J, Newman HB, Nguyen TQ, Pata J, Spiropulu M, Vlimant JR, Xie S, Zhang Z, Zhu RY, Andrews MB, Ferguson T, Mudholkar T., Paulini M, Sun M, Vorobiev I, Weinberg M, Cumalat JP, Ford WT, Johnson A, MacDonald E, Mulholland T, Patel R, Перлофф А., Стенсон К., Ульмер К. А., Вагнер С. Р., Александр Дж., Чавес Дж., Ченг И., Чу Дж., Датта А., Франкенталь А., Макдермотт К., Паттерсон Дж. Р., Квач Д., Ринкявичюс А., Рид А., Тан С. М., Тао З. , Том Дж., Виттич П., Зиентек М., Абдуллин С., Олброу М., Аляри М., Аполлинари Г., Апресян А., Апян А., Банерджи С., Бауэрдик Л. , Beretvas A, Berryhill J, Bhat PC, Burkett K, Butler JN, Canepa A, Cerati GB, Cheung HWK, Chlebana F, Cremonesi M, Duarte J, Elvira VD, Freeman J, Gecse Z, Gottschalk E, Gray L, Green D, Grünendahl S, Gutsche O, Hall A, Hanlon J, Harris RM, Hasegawa S, Heller R, Hirschauer J, Jayatilaka B, Jindariani S, Johnson M, Joshi U, Klima B, Kortelainen MJ, Kreis B, Lammel S, Льюис Дж., Линкольн Д., Липтон Р., Лю М., Лю Т., Ликкен Дж., Маэшима К., Марраффино Дж. М., Мейсон Д., Макбрайд П., Меркель П., Мренна С., Нан С., О’Делл В., Пападимитриу В., Педро К., Пена К., Ракнесс Дж., Равера Ф., Ристори Л., Шнайдер Б., Секстон-Кеннеди Е., Смит Н., Соха А., Сполдинг В. Дж., Шпигель Л., Стойнев С., Пролив J, Строббе Н., Тейлор Л., Ткачик С., Тран Н. В., Аплеггер Л., Вандеринг Э. У., Верньери К., Верзокки М., Видаль Р., Ван М., Вебер Х. А., Акоста Д., Эйвери П., Бурилков Д., Бринкерхофф А., Кадамуро Л., Карнес А., Черепанов В., Карри Д., Эррико Ф, Филд Р. Д. , Глейзер С.В., Джоши Б.М., Ким М., Кенигсберг Дж., Корытов А., Ло К.Х., Ма П, Матчев К., Менендес Н., Мицельмах эр G, Розенцвейг Д., Ши К., Ван Дж., Ван С., Цзо Х, Джоши Ю. Р., Адамс Т., Аскью А., Хагопиан С., Хагопиан В., Джонсон К. Ф., Хурана Р., Кольберг Т., Мартинес Дж., Перри Т., Проспер Х. , Schiber C, Yohay R, Zhang J, Baarmand MM, Bhopatkar V, Hohlmann M, Noonan D, Rahmani M, Saunders M, Yumiceva F, Adams MR, Apanasevich L, Berry D, Betts RR, Cavanaugh R, Chen X, Dittmer S, Евдокимов O, Гербер CE, Hangal DA, Hofman DJ, Jung K, Mills C, Roy T, Tonjes MB, Varelas N, Wang H, Wang X, Wu Z, Alhusseini M, Bilki B, Clarida W, Dilsiz K, Дургут С., Гандраджула Р.П., Хайтмырадов М., Христенко В., Кесеян О.К., Мерло Дж. П., Мествиришвили А., Мёллер А., Нахтман Дж., Огул Х., Онель Й, Озок Ф, Пензо А., Снайдер С., Тирас Е, Ветцель Дж., Блюменфельд Б. , Cocoros A, Eminizer N, Fehling D, Feng L, Gritsan AV, Hung WT, Maksimovic P, Roskes J, Swartz M, Xiao M, Barrera CB, Baringer P, Bean A, Boren S, Bowen J, Bylinkin A, Isidori Т, Халил С., Кинг Дж., Кринтирас Дж., Кропивницкая А., Линдси К., Маджумдер Д., Макбрайер В., Минафра Н., Мюррей М., Роган С., Р. oyon C, Sanders S, Schmitz E, Takaki JDT, Wang Q, Williams J, Wilson G, Duric S, Ivanov A, Kaadze K, Kim D, Maravin Y, Mendis DR, Mitchell T, Modak A, Mohammadi A, Rebassoo F , Райт Д., Баден А., Барон О, Беллони А., Ино С.К., Фенг Й., Хэдли Н.Дж., Джабин С., Дженг Г.Й., Келлог Р.Г., Канкл Дж., Миньери А.С., Набили С., Риччи-Там Ф., Зайдель М., Шин Й. , Skuja A, Tonwar SC, Wong K, Abercrombie D, Allen B, Baty A, Bi R, Brandt S, Busza W, Cali IA, D’Alfonso M, Ceballos GG, Goncharov M, Harris P, Hsu D, Hu M , Klute M, Kovalskyi D, Lee YJ, Luckey PD, Maier B, Marini AC, Mcginn C, Mironov C, Narayanan S, Niu X, Paus C, Rankin D, Roland C, Roland G, Shi Z, Stephans GSF, Sumorok K, Tatar K, Velicanu D, Wang J, Wang TW, Wyslouch B, Benvenuti AC, Chatterjee RM, Evans A, Guts S, Hansen P, Hiltbrand J, Jain S, Kubota Y, Lesko Z, Mans J, Rusack R, Wadud MA, Acosta JG, Oliveros S, Bloom K, Claes DR, Fangmeier C, Finco L, Golf F, Suarez RG, Kamalieddin R, Kravchenko I, Siado JE, Snow GR, Stieger B, Agarwal G, Harring ton C, Iashvili I, Kharchilava A, McLean C, Nguyen D, Parker A, Pekkanen J, Rappoccio S, Roozbahani B, Alverson G, Barberis E, Freer C, Haddad Y, Hortiangtham A, Madigan G, Morse DM, Orimoto T. , Skinnari L, Tishelman-Charny A, Wamorkar T, Wang B, Wisecarver A, Wood D, Bhattacharya S, Bueghly J, Gunter T, Hahn KA, Odell N, Schmitt MH, Sung K, Trovato M, Velasco M, Bucci R , Dev N, Goldouzian R, Hildreth M, Anampa KH, Jessop C, Karmgard DJ, Lannon K, Li W, Loukas N, Marinelli N, Mcalister I, Meng F, Mueller C, Musienko Y, Planer M, Ruchti R, Siddireddy П., Смит Дж., Тарони С., Уэйн М., Вайтман А., Вольф М., Вудард А., Алимена Дж., Билсма Б., Дуркин Л. С., Флауэрс С., Фрэнсис Б., Хилл С., Джи В., Лефельд А., Линг Т. Ю., Винер Б. Л., Куперштейн С., Дезоорт Дж., Элмер П., Харденбрук Дж., Хаубрих Н., Хиггинботам С., Калогеропулос А., Кван С., Ланге Д., Луккини М. Т., Ло Дж., Марлоу Д., Мей К., Охалво И., Олсен Дж., Палмер К., Пируэ П. , Сальфельд-Небген Дж., Стикленд Д., Талли К., Ван З., Малик С., Норберг С., Баркер А., Барнс В. Е., Дас С., Г. utay L, Jones M, Jung AW, Khatiwada A, Mahakud B, Miller DH, Negro G, Neumeister N, Peng CC, Piperov S, Qiu H, Schulte JF, Sun J, Wang F, Xiao R, Xie W, Cheng T , Dolen J, Parashar N, Ecklund KM, Freed S, Geurts FJM, Kilpatrick M, Kumar A, Li W, Padley BP, Redjimi R, Roberts J, Rorie J, Shi W, Leiton AGS, Tu Z, Zhang A, Bodek А, де Барбаро П., Демина Р., Дулемба Дж. Л., Фаллон С., Фербель Т., Галанти М., Гарсиа-Беллидо А., Хан Дж., Хиндрикс О, Хухунаишвили А., Ранкен Е., Тан П., Таус Р., Чиарито Б., Чоу Дж. П., Гандракота А., Герштейн Ю., Халкиадакис Е., Харт А., Хайндл М., Хьюз Е., Каплан С., Кириаку С., Лафлотт I, планка А, Монтальво Р., Нэш К., Ошерсон М., Сака Х, Салур С., Шнетцер С., Шеффилд Д. , Somalwar S, Stone R, Thomas S, Thomassen P, Acharya H, Delannoy AG, Riley G, Spanier S, Bouhali O, Celik A, Dalchenko M, De Mattia M, Delgado A, Dildick S, Eusebi R, Gilmore J, Хуанг Т., Камон Т., Ло С., Марли Д., Мюллер Р., Овертон Д., Пернье Л., Ратдженс Д., Сафонов А., Акчурин Н., Дамгов Дж., Де Гио Ф., Кунори С., Лам ichhane K, Lee SW, Mengke T, Muthumuni S, Peltola T, Undleeb S, Volobouev I, Wang Z, Whitbeck A, Greene S, Gurrola A, Janjam R, Johns W, Maguire C, Melo A, Ni H, Padeken K , Romeo F, Sheldon P, Tuo S, Velkovska J, Verweij M, Arenton MW, Barria P, Cox B, Cummings G, Hirosky R, Joyce M, Ledovskoy A, Neu C, Tannenwald B, Wang Y, Wolfe E, Xia F, Харр Р., Карчин П. Э., Поудьял Н., Крепкий Дж., Тапа П., Залески С., Бьюкенен Дж., Кайол К., Карлсмит Д., Дасу С., Де Бруин И., Додд Л., Фиори Ф, Галлони К., Гомбер Б., Хе Х , Herndon M, Hervé A, Hussain U, Klabbers P, Lanaro A, Loeliger A, Long K, Loveless R, Sreekala JM, Ruggles T, Savin A, Sharma V, Smith WH, Teague D, Trembath-Reichert S, Woods N .CMS Collaboration и др. Eur Phys J C Part Fields. 2020; 80 (3): 189. DOI: 10.1140 / epjc / s10052-020-7739-7. Epub 2020 2 марта. Eur Phys J C Part Fields. 2020. PMID: 32226948 Бесплатная статья PMC.
Энергетическое разрешение струй в протон-протонных столкновениях в [Формула: см. Текст], зарегистрированное в 2010 году с помощью детектора ATLAS
. Измерение энергии струи и ее систематическая погрешность в протон-протонных столкновениях при [Формула: см. Текст] ТэВ с помощью детектора ATLAS.Atlas Collaboration, Aad G, Abajyan T., Abbott B, Abdallah J, Abdel Khalek S, Abdinov O, Aben R, Abi B, Abolins M, AbouZeid OS, Abramowicz H, Abreu H, Abulaiti Y, Acharya BS, Adamczyk L, Adams DL, Адди Т. Н., Адельман Дж., Адомейт С., Адье Т., Аефски С., Агатонович-Йовин Т., Агилар-Сааведра Дж. А., Агустони М., Ален С. П., Ахмад А., Ахмадов Ф., Айелли Г., Окессон Т. П., Акимото Г., Акимов А. В. , Алам М.А., Альберт Дж., Альбранд С., Альконада Верзини М.Дж., Алекса М., Александров И.Н., Алессандрия Ф., Алекса К., Александр Дж., Александр Дж., Алексопулос Т., Алхроб М., Алиев М., Алимонти Дж., Алио Л., Элисон Дж., Allbrooke BM, Allison LJ, Allport PP, Allwood-Spiers SE, Almond J, Aloisio A, Alon R, Alonso A, Alonso F, Altheimer A, Alvarez Gonzalez B, Alviggi MG, Amako K, Amaral Coutinho Y, Amelung C, Ammosov В.В., Амор душ Сантуш С.П., Аморим А., Аморосо С., Амрам Н., Амундсен Г., Анастопулос С., Анку Л.С., Андари Н., Андин Т., Андерс К.Ф., Андерс Г., Андерсон К.Дж., Андреазза А., Андрей В., Андуага XS, Ангелидакис S, Anger P, Ангерами А, Ангинолфи Ф, Анисенко v А.В., Аньос Н., Аннови А., Антонаки А., Антонелли М., Антонов А., Антос Дж., Анулли Ф., Аоки М., Аперио Белла Л., Аполле Р., Арабидзе Г., Арасена I, Арай Й, Арсе А. Т., Арфауи С., Аргуин JF, Argyropoulos S, Arik E, Arik M, Armbruster AJ, Arnaez O, Arnal V, Arslan O, Artamonov A, Artoni G, Asai S, Asbah N, Ask S, Åsman B, Asquith L, Assamagan K, Astalos R, Астбери А, Аткинсон М., Атлай Н.Б., Ауэрбах Б., Ог E, Аугстен К., Оруссо М., Аволио Дж., Азуелос Г., Азума Y, Баак М.А., Баччи С., Бах А.М., Бачаку Х, Бачас К., Бэкес М., Бэкхаус М. , Backus Mayes J, Badescu E, Bagiacchi P, Bagnaia P, Bai Y, Bailey DC, Bain T, Baines JT, Baker OK, Baker S, Balek P, Balli F, Banas E, Banerjee S, Banfi D, Bangert A, Bansal V, Bansil HS, Barak L, Baranov SP, Barber T, Barberio EL, Barberis D, Barbero M, Barillari T, Barisonzi M, Barklow T, Barlow N, Barnett BM, Barnett RM, Baroncelli A, Barone G, Barr AJ , Баррейру Ф., Баррейро Гимарайнш да Коста Дж., Бартольдус Р., Бартон А. Э., Бартос П., Барч В., Бассалат А, Басье А, Бейтс Р. Л, Б. Аткова Л., Бэтли Дж. Р., Баттистин М., Бауэр Ф., Бава Х. С., Бо Т, Бошемин П. Х., Беккерл Р., Бехтл П., Бек Х. П., Беккер К., Беккер С., Бекингем М., Беддалл А. Дж., Беддал А., Бедикян С., Бедняков В. А. , Bee CP, Beemster LJ, Beermann TA, Begel M, Behr K, Belanger-Champagne C, Bell PJ, Bell WH, Bella G, Bellagamba L, Bellerive A, Bellomo M, Belloni A, Белобородова О.Л., Белоцкий K, Бельтрамелло O , Benary O, Benchekroun D, Bendtz K, Benekos N, Benhammou Y, Benhar Noccioli E, Benitez Garcia JA, Benjamin DP, Bensinger JR, Benslama K, Bentvelsen S, Berge D, Bergeaas Kuutmann E, Berger N, Berghaus F, Berglund E, Beringer J, Bernard C, Bernat P, Bernhard R, Bernius C, Bernlochner FU, Berry T, Berta P, Bertella C, Bertolucci F, Besana MI, Besjes GJ, Bessidskaia O, Besson N, Bethke S, Bhimji W, Bianchi RM, Bianchini L, Bianco M, Biebel O, Bieniek SP, Bierwagen K, Biesiada J, Biglietti M, Bilbao De Mendizabal J, Bilokon H, Bindi M, Binet S, Bingul A, Bini C, Bittner B, Black CW, Блэк Джей Э, Блэк КМ, Блэкберн Д , Blair RE, Blanchard JB, Blazek T, Bloch I, Blocker C, Blocki J, Blum W., Blumenschein U, Bobbink GJ, Bobrovnikov VS, Bocchetta SS, Bocci A, Boddy CR, Boehler M, Boek J, Boek TT, Boelaert N, Bogaerts JA, Bogdanchikov AG, Bogouch A, Bohm C, Bohm J, Boisvert V, Bold T., Boldea V, Boldyrev AS, Bolnet NM, Bomben M, Bona M, Boonekamp M, Bordoni S, Borer C, Borisov A, Борисов Г., Борри М., Боррони С., Бортфельдт Дж., Бортолотто В., Бос К., Бошерини Д., Босман М., Ботеренбруд Х., Бушами Дж., Будро Дж., Бухова-Такер Е. В., Бумедьен Д., Бурдариос С., Буссон Н., Бутуй С., Бовейя А., Бойд Дж., Бойко И.Р., Божович-Елисавчич И., Брациник Дж., Бранчини П., Брандт А., Брандт Дж., Брандт О., Братцлер Ю., Брау Б., Брау Дж. Э., Браун Х.М., Браззале С.Ф., Брелье Б., Брендлингер К., Brenner R, Bressler S, Bristow TM, Britton D, Brochu FM, Brock I, Brock R, Broggi F, Bromberg C, Bronner J, Brooijmans G, Brooks T, Brooks WK, Brosamer J, Brost E, Brown G, Brown J , Bruckman de Renstrom PA, Bruncko D, Bruneliere R, Brunet S, Bruni A, B runi G, Bruschi M, Bryngemark L, Buanes T, Buat Q, Bucci F, Buchholz P, Buckingham RM, Buckley AG, Buda SI, Budagov IA, Budick B, Buehrer F, Bugge L, Bugge MK, Bulekov O, Bundock AC , Bunse M, Burckhart H, Burdin S, Burgess T, Burghgrave B, Burke S, Burmeister I, Busato E, Büscher V, Bussey P, Buszello CP, Butler B, Butler JM, Butt AI, Buttar CM, Butterworth JM, Buttinger W, Buzatu A, Byszewski M, Cabrera Urbán S, Caforio D, Cakir O, Calafiura P, Calderini G, Calfayan P, Calkins R, Caloba LP, Caloi R, Calvet D, Calvet S, Camacho Toro R, Camarri P, Cameron D, Caminada LM, Caminal Armadans R, Campana S, Campanelli M, Canale V, Canelli F, Canepa A, Cantero J, Cantrill R, Cao T, Capeans Garrido MD, Caprini I, Caprini M, Capua M, Caputo R, Cardarelli Р., Карли Т., Карлино Дж., Карминати Л., Карон С., Каркин Е., Каррильо-Монтойя Г. Д., Картер А. А., Картер Дж. Р., Карвалью Дж., Касадей Д., Касадо М. П., Касо С., Кастанеда-Миранда Е., Кастелли А., Кастильо Хименес V, Кастро Н.Ф., Катастини П., Катиначчо А., Кэтмор-младший, К. attai A, Cattani G, Caughron S, Cavaliere V, Cavalli D, Cavalli-Sforza M, Cavasinni V, Ceradini F, Cerio B, Cerny K, Cerqueira AS, Cerri A, Cerrito L, Cerutti F, Cervelli A, Cetin SA, Chafaq A, Chakraborty D, Chalupkova I, Chan K, Chang P, Chapleau B, Chapman JD, Charfeddine D, Charlton DG, Chavda V, Chavez Barajas CA, Cheatham S, Chekanov S, Chekulaev SV, Chelkov GA, Chelhenstowska MA, CELHENSTOWSKA C, Chen H, Chen K, Chen L, Chen S, Chen X, Chen Y, Cheng Y, Cheplakov A, Cherkaoui El Moursli R, Chernyatin V, Cheu E, Chevalier L, Chiarella V, Chiefari G, Childers JT, Chilingarov A, Chiodini G, Chisholm AS, Chislett RT, Chitan A, Chizhov MV, Chouridou S, Chow BK, Christidi IA, Chromek-Burckhart D, Chu ML, Chudoba J, Ciapetti G, Ciftci AK, Ciftci R, Cinca D, Cindro V, Ciocio A, Cirilli M, Cirkovic P, Citron ZH, Citterio M, Ciubancan M, Clark A, Clark PJ, Clarke RN, Cleland W, Clemens JC, Clement B, Clement C, Coadou Y, Cobal M, Coccaro A, Cochran J, Coelli S, Coffey L, Cogan JG, Coggeshall J, Colas Дж., Коул Б., Коул С., Колийн А.П., Коллинз-Зуб С, Коллот Дж., Коломбо Т., Колон G, Компостелла Дж., Конде Муньо П., Кониавитис Е, Кониди М.С., Коннелли И.А., Консонни С.М., Консорти V, Константинеску С., Conta C, Conti G, Conventi F, Cooke M, Cooper BD, Cooper-Sarkar AM, Cooper-Smith NJ, Copic K, Cornelissen T., Corradi M, Corriveau F, Corso-Radu A, Cortes-Gonzalez A, Cortiana G, Costa G, Costa MJ, Costanzo D, Côté D, Cottin G, Courneyea L, Cowan G, Cox BE, Cranmer K, Cree G, Crépé-Renaudin S, Crescioli F, Crispin Ortuzar M, Cristinziani M, Crosetti G, Cuciuc CM , Cuenca Almenar C, Cuhadar Donszelmann T, Cummings J, Curatolo M, Cuthbert C, Czirr H, Czodrowski P, Czyczula Z, D’Auria S, D’Onofrio M, D’Orazio A, Da Cunha Sargedas De Sousa MJ, Via C, Dabrowski W, Dafinca A, Dai T, Dallaire F, Dallapiccola C, Dam M, Daniells AC, Dano Hoffmann M, Dao V, Darbo G, Darlea GL, Darmora S, Dassoulas JA, Davey W, David C, Davidek Т, Дэвис Э., Дэвис М., Давиньон О, Дэвисон А.Р., Давигора Й., Доу Э, Доусон I, Дайя-Ис Хмухаметова Р.К., Де К., де Асмундис Р., Де Кастро С., Де Чекко С., де Граат Дж., Де Гроот Н., де Йонг П, Де Ла Тайл С., Де ла Торре Х., Де Лоренци Ф., Де Нойдж Л., Де Педис Д., Де Сальво А., Де Санктис Ю., Де Санто А., Де Виви де Реги Дж. Б., Де Зорзи Дж., Дирнали В. Дж., Деббе Р., Дебенедетти С., Дечено Б., Дедович Д. В., Дегенхардт Дж., Дель Песо Дж., Дель Прет Т., Делемонтекс Т, Делиот Ф, Делиергиев М, Делль Аква А, Делль Аста Л, Делла Пьетра М, Делла Вольпе Д., Дельмастро М, Делсарт П.А., Делука С., Демерс С., Демичев М., Демилли А., Демиркоз Б., Денисов С.П. , Derendarz D, Derkaoui JE, Derue F, Dervan P, Desch K, Deviveiros PO, Dewhurst A, DeWilde B, Dhaliwal S, Dhullipudi R, Di Ciaccio A, Di Ciaccio L, Di Domenico A, Di Donato C, Di Girolamo A , Di Girolamo B, Di Mattia A, Di Micco B, Di Nardo R, Di Simone A, Di Sipio R, Di Valentino D, Diaz MA, Diehl EB, Dietrich J, Dietzsch TA, Diglio S, Dindar Yagci K, Dingfelder J , Dionisi C, Dita P, Dita S, Dittus F, Djama F, Djobava T, do Vale MA, Do Valle Wemans A, Doan TK, Dobos D, Добсон Э, Додд Дж., Доглиони К., Доэрти Т., Дохмае Т., Долейси Дж., Долезал З., Долгошейн Б.А., Донаделли М., Донати С., Дондеро П., Донини Дж., Допке Дж., Дориа А., Дос Аньос А., Дотти А. , Dova MT, Doyle AT, Dris M, Dubbert J, Dube S, Dubreuil E, Duchovni E, Duckeck G, Ducu OA, Duda D, Dudarev A, Dudziak F, Duflot L, Duguid L, Dührssen M, Dunford M, Duran Йилдиз Х., Дюрен М., Двузник М., Эбке Дж., Эдсон В., Эдвардс К.А., Эдвардс Н.К., Эренфельд В., Эйферт Т., Эйген Г., Эйнсвайлер К., Айзенхандлер Е., Экелоф Т., Эль-Качими М., Эллерт М., Эллес С., Эллингхаус Ф, Эллис К., Эллис Н., Эльмшейзер Дж., Эльсинг М., Емельянов Д., Энари Ю., Энднер О. К., Эндо М., Энгельманн Р., Эрдманн Дж., Эредитато А., Эрикссон Д., Эрнис Дж., Эрнст Дж., Эрнст М., Эрнвейн Дж., Errede D, Errede S, Ertel E, Escalier M, Esch H, Escobar C, Espinal Curull X, Esposito B, Etienne F, Etienvre AI, Etzion E, Evangelakou D, Evans H, Fabbri L, Facini G, Fakhrutdinov RM, Falciano S, Fang Y, Fanti M, Farbin A, Farilla A, Farooque T, Farrell S, Farrington SM, Farthouat P, Fassi F, Фасснахт П., Фассулиотис Д., Фатхолахзаде Б., Фаварето А., Фаярд Л., Федерик П., Федин О.Л., Федорко В., Фелинг-Кашек М., Фелигиони Л., Фен Ц, Фенг Э.Дж., Фен Х., Фенюк А.Б., Фернандо В., Ферраг С., Ferrando J, Ferrara V, Ferrari A, Ferrari P, Ferrari R, Ferreira de Lima DE, Ferrer A, Ferrere D, Ferretti C, Ferretto Parodi A, Fiascaris M, Fiedler F, Filipčič A, Filipuzzi M, Filthaut F, Fincke- Киллер М., Финелли К.Д., Фиолхаис М.С., Фиорини Л., Фиран А., Фишер Дж., Фишер М.Дж., Фицджеральд Э.А., Флехл М., Флек I, Флейшманн П., Флейшманн С., Флетчер Г.Т., Флетчер Дж., Флик Т, Флёрус А., Флорес Кастильо LR, Флорес Бустос AC, Flowerdew MJ, Fonseca Martin T, Formica A, Forti A, Fortin D, Fournier D, Fox H, Francavilla P, Franchini M, Franchino S, Francis D, Franklin M, Franz S, Fraternali M, Fratina S, French ST, Friedrich C, Friedrich F, Froidvaux D, Frost JA, Fukunaga C, Fullana Torregrosa E, Fulsom BG, Fuster J, Gabaldon C, Gabizon O, Gabrielli A, Gabrielli A, Gadatsch S, Gadfort T, Gadomski S , Гальярди G, Gagnon P, Galea C, Galhardo B, Gallas EJ, Gallo V, Gallop BJ, Gallus P, Galster G, Gan KK, Gandrajula RP, Gao J, Gao YS, Garay Walls FM, Garberson F, García C, García Navarro Дж. Э., Гарсия-Сциверес М., Гарднер Р. У., Гарелли Н., Гаронна В., Гатти С., Гаудио Дж., Гаур Б., Готье Л., Гауззи П., Гавриленко И. Л., Гей С., Гайкен Дж., Газис Е. Н., Ге П., Геч З, Джи CN, Geerts DA, Geich-Gimbel C, Gellerstedt K, Gemme C, Gemmell A, Genest MH, Gentile S, George M, George S, Gerbaudo D, Gershon A, Ghazlane H, Ghodbane N, Giacobbe B, Giagu S, Giangiobbe V, Джаннетти П., Джанотти Ф., Гиббард Б., Гибсон С. М., Гилкриз М., Гиллам Т. П., Гиллберг Д., Гиллман А. Р., Гингрич Д. М., Джокарис Н., Джордани М. П., Джордано Р., Джорджи Ф. М., Джованнини П., Жиро П. Ф., Джунни Д., Джулиани К., Джунта М., Гьельстен Б.К., Гкиалас И., Гладилин Л.К., Гласман С., Глатцер Дж., Глазов А., Глонти Г.Л., Гоблирш-Колб М., Годдард Дж. Р., Годфри Дж., Годлевски Дж., Герингер С., Гольдфарб С., Голлинг Т., Голубков Д., Гомеш А., Гомес Фахардо Л.С., Гонсало Р., Гонсалвес Пинто Фирмино Да Ко sta J, Gonella L, González de la Hoz S, Gonzalez Parra G, Gonzalez Silva ML, Gonzalez-Sevilla S, Goodson JJ, Goossens L, Gorbounov PA, Gordon HA, Gorelov I, Gorfine G, Gorini B, Gorini E, Gorišek A, Gornicki E, Goshaw AT, Gössling C, Gostkin MI, Gouighri M, Goujdami D, Goulette MP, Goussiou AG, Goy C, Gozpinar S, Grabas HM, Graber L, Grabowska-Bold I, Grafström P, Grahn KJ, Gramling J, Gramstad E, Grancagnolo F, Grancagnolo S, Grassi V, Gratchev V, Gray HM, Gray JA, Graziani E, Grebenyuk OG, Greenwood ZD, Gregersen K, Gregor IM, Grenier P, Griffiths J, Grigalashvili N, Grillo AA, Grimm K, Grinstein S, Gris P, Grishkevich YV, Grivaz JF, Grohs JP, Grohsjean A, Gross E, Grosse-Knetter J, Grossi GC, Groth-Jensen J, Grout ZJ, Grybel K, Guescini F, Guest D, Gueta O, Guicheney C, Guido E, Guillemin T, Guindon S, Gul U, Gumpert C, Gunther J, Guo J, Gupta S, Gutierrez P, Gutierrez Ortiz NG, Gutschow C, Guttman N, Guyot C, Gwenlan C, Gwilliam CB , Haas A, Haber C, Hadavand HK, Haefner P, Hageboec k S, Hajduk Z, Hakobyan H, Haleem M, Hall D, Halladjian G, Hamacher K, Hamal P, Hamano K, Hamer M, Hamilton A, Hamilton S, Han L, Hanagaki K, Hanawa K, Hance M, Hanke P , Hansen JR, Hansen JB, Hansen JD, Hansen PH, Hansson P, Hara K, Hard AS, Harenberg T, Harkusha S, Harper D, Harrington RD, Harris OM, Harrison PF, Hartjes F, Harvey A, Hasegawa S, Hasegawa Y, Hassani S, Haug S, Hauschild M, Hauser R, Havranek M, Hawkes CM, Hawkings RJ, Hawkins AD, Hayashi T., Hayden D, Hays CP, Hayward HS, Haywood SJ, Head SJ, Heck T, Hedberg V, Heelan L, Heim S, Heinemann B, Heisterkamp S, Hejbal J, Helary L, Heller C, Heller M, Hellman S, Hellmich D, Helsens C, Henderson J, Henderson RC, Henrichs A, Henriques Correia AM, Henrot-Versille S , Hensel C, Herbert GH, Hernandez CM, Hernández Jiménez Y, Herrberg-Schubert R, Herten G, Hertenberger R, Hervas L, Hesketh GG, Hessey NP, Hickling R, Higón-Rodriguez E, Hill JC, Hiller KH, Hillert S , Hillier SJ, Hinchliffe I, Hines E, Hirose M, Hirschbuehl D, Hobbs J, Hod N, Hodgkinson MC, Hodgson P, Hoecker A, Hoeferkamp MR, Hoffman J, Hoffmann D, Hofmann JI, Hohlfeld M, Holmes TR, Hong TM, Hooft van Huysduynen L, Hostachy JY, Hou S, Hoummada A, Howard J, Ховарт Дж., Грабовский М., Христова И., Гривнак Дж., Гриньова Т., Хсу П.Дж., Хсу СК, Ху Д., Ху Х, Хуанг Й., Хубачек З., Хубаут Ф., Хьюггинг Ф., Хюттманн А., Хаффман Т. Б., Хьюз Е. В., Hughes G, Huhtinen M, Hülsing TA, Hurwitz M, Huseynov N, Huston J, Huth J, Iacobucci G, Iakovidis G, Ibragimov I, Iconomidou-Fayard L, Idarraga J, Ideal E, Iengo P, Igonkina O, Iizawa, Ikegami Y, Ikematsu K, Ikeno M, Iliadis D, Ilic N, Inamaru Y, Ince T, Ioannou P, Iodice M, Iordanidou K, Ippolito V, Irles Quiles A, Isaksson C, Ishino M, Ishitsuka M, Ishmukhametov R, Issever C, Истин С., Ивашин А.В., Ивански В., Ивасаки Х., Изен Дж. М., Иззо В., Джексон Б., Джексон Дж. Н., Джексон М., Джексон П., Джекель М. Р., Джайн В., Якобс К., Якобсен С., Якубек Т., Якубек Дж., Jamin DO, Jana DK, Jansen E, Jansen H, Janssen J, Janus M, Jared RC, Jarlskog G, Jeanty L, Jeng GY, Jen-La Plante I, Jennens D, Jenni P, Jentzsch J, Jeske C, Jézéquel S, Jha MK, Ji H, Ji W, Jia J, Jiang Y, Jimenez Belenguer M, Jin S, Jinaru A, Jinnouchi O, Joergensen MD, Joffe D, Johansson KE, Johansson P, Johns KA, Jon-And K, Jones G, Jones RW, Jones TJ, Jorge PM, Joshi KD, Jovicevic J, Ju X, Jung CA, Jungst RM, Jussel P, Juste Rozas A, Kaci M, Kaczmarska A, Kadlecik P, Kado M, Kagan H, Kagan M, Kajomovitz E, Kalinin S, Kama S, Kanaya N, Kaneda M, Kaneti S, Kanno T, Kantserov VA, Kanzaki J , Kaplan B, Kapliy A, Kar D, Karakostas K, Karastathis N, Karnevskiy M, Karpov SN, Karthik K, Kartvelishvili V, Karyukhin AN, Kashif L, Kasieczka G, Kass RD, Kastanas A, Kataoka Y, Katre A, Katzy J, Kaushik V, Kawagoe K, Kawamoto T., Kawamura G, Kazama S, Kazanin VF, Kazarinov MY, Keeler R, Keener PT, Kehoe R, Keil M, Keller JS, Keoshkerian H, Kepka O, Kerševan BP, Kersten S, Кессоку К., Кеунг Дж., Халил-Зада Ф., Ханданян Х., Ханов А., Харченко Д., Ходинов А., Хомич А., Хо Т. Дж., Хориаули G, Хорошилов А., Хованский В., Храмов Е., Хубуа Дж., Ким Х., Ким Ш., Кимура Н., Кинд О, Кинг БТ, Кинг М, Кинг Р.С., Кинг С.Б., Кирк Дж., Кирюнин А.Е., Кишимото Т., Киселевская Д., Китамура Т., Киттельманн Т., Киучи К., Кладива Е., Кляйн М., Кляйн Ю., Кляйнкнехт К., Климек П., Климентов А., Клингенберг Р., Клингер Дж. А., Клинкби Е. Б., Ключникова Т., Клок П. Ф., Клюге Е. Е., Клюит П., Клут Слут , Kneringer E, Knoops EB, Knue A, Kobayashi T, Kobel M, Kocian M, Kodys P, Koenig S, Koevesarki P, Koffas T., Koffeman E, Kogan LA, Kohlmann S, Kohout Z, Kohriki T, Koi T, Kolanoski H, Koletsou I., Koll J, Komar AA, Komori Y, Kondo T, Köneke K, König AC, Kono T, Konoplich R, Konstantinidis N, Kopeliansky R, Koperny S, Köpke L, Kopp AK, Korcyl K, Kordas K, Корн А., Король А.А., Корольков И., Королькова Е.В., Коротков В.А., Кортнер О., Кортнер С., Костюхин В.В., Котов С., Котов В.М., Котвал А., Куркумелис С., Кускура В., Коцман А., Ковалевский Р., Ковальски Т.З., , Кожин А.С., Краль В, Крамаренко В.А., Крамбергер Г, Красный М.В., Краснахоркай А, Краус Дж. К., Кравченко А., Крейсс С., Кречмар Дж., Крейцфельдт К., Кригер Н., Кригер П., Кроенингер К., Кроха Х., Кролл Дж., Крозеберг Дж., Крстич Дж., Кручонак Ю., Крюгер Х, Крукер Т., Крумнак Н., Крумштейн З. В. , Kruse A, Kruse MC, Kruskal M, Kubota T, Kuday S, Kuehn S, Kugel A, Kuhl T, Kukhtin V, Kulchitsky Y, Kuleshov S, Kuna M, Kunkle J, Kupco A, Kurashige H, Kurata M, Kurochkin Я., Курумида Р., Кус В., Куверц Э. С., Кузе М., Квита Дж., Кви Р., Ла Роса А, Ла Ротонда Л., Лабарга Л., Лаблак С., Лакаста С., Лакава Ф, Лейси Дж., Лакер Х., Лакур Д., Лакуэста VR, Ladygin E, Lafaye R, Laforge B, Lagouri T, Lai S, Laier H, Laisne E, Lambourne L, Lampen CL, Lampl W, Lançon E, Landgraf U, Landon MP, Lang VS, Lange C, Lankford AJ, Lanni F, Lantzsch K, Lanza A, Laplace S, Lapoire C, Laporte JF, Lari T, Larner A, Lassnig M, Laurelli P, Lavorini V, Lavrijsen W, Laycock P, Le BT, Le Dortz O, Le Guirriec E, Le Menedeu E, LeCompte T, Ledroit-Guillon F, Lee CA, Lee H, Lee JS, Lee SC, Lee L, Lefebvre G, Lefebvre M, Legger F, Леггетт С., Лехан А., Лехмахер М., Леманн Миотто Дж., Лейстер А.Г., Лейте М.А., Лейтнер Р., Леллуш Д., Леммер Б., Лендерманн В., Лени К.Дж., Ленц Т., Ленцен Дж., Лензи Б., Леоне Р., Леонхардт К., Леонцинис S, Лерой С., Лессард Дж. Р., Лестер К. Г., Лестер К. М., Левек Дж., Левин Д., Левинсон Л. Дж., Льюис А., Льюис Г. Х., Лейко А. М., Лейтон М., Ли Б., Ли Б., Ли Х, Ли Х. Л., Ли С. Ли Х, Лян З., Ляо Х., Либерти Б., Личард П., Лие К., Либал Дж., Либих В., Лимбах С., Лимошани А., Лимпер М., Лин СК, Линде Ф., Линдквист Б. Э., Линнеманн Дж. Т., Липелес Е., Липняцка А. , Lisovyi M, Liss TM, Lissauer D, Lister A, Litke AM, Liu B, Liu D, Liu JB, Liu K, Liu L, Liu M, Liu M, Liu Y, Livan M, Livermore SS, Lleres A, Llorente Merino J, Lloyd SL, Lo Sterzo F, Lobodzinska E, Loch P, Lockman WS, Loddenkoetter T, Loebinger FK, Loevschall-Jensen AE, Loginov A, Loh CW, Lohse T, Lohwasser K, Lokajicek M, Lombardo VP, Long JD , Long RE, Lopes L, Lopez Mateos D, Lopez Paredes B, Lorenz J, Lorenzo Martinez N, Losada M, Loscutoff P, Losty MJ, Lou X, Lounis A, Love J, Лав ПА, Лоу А.Дж., Лу Ф., Любатти Х.Дж., Люси С., Люкотт А., Людвиг Д., Людвиг I, Люринг Ф., Лукас В., Луминари Л., Лунд Э., Лундберг Дж., Лундберг О., Лунд-Йенсен Б., Лунгвиц М., Линн Д., Лисак Р., Литкен Е., Ма Х, Ма Л. Л., Маккаррон Г., Маккиоло А., Мачек Б., Мачадо Мигуэнс Дж., Мачина Д., Макепранг Р., Мадар Р., Мадарас Р. Дж., Мэддокс Х. Дж., Мадер В. Ф., Мадсен А., Маэно M, Maeno T, Magnoni L, Magradze E, Mahboubi K, Mahlstedt J, Mahmoud S, Mahout G, Maiani C, Maidantchik C, Maio A, Majewski S, Makida Y, Makovec N, Mal P, Malaescu B, Malecki P, Малеев В.П., Малек Ф., Маллик У., Малон Д., Малоун С., Мальтезос С., Малышев В.М., Малюков С., Мамузич Дж., Манделли Л., Мандич И., Мандриш Р., Манейра Дж., Манфредини А., Манхес де Андраде Филью Л., Манджаррес Рамос JA, Mann A, Manning PM, Manousakis-Katsikakis A, Mansoulie B, Mantifel R, Mapelli L, March L, Marchand JF, Marchese F, Marchiori G, Marcisovsky M, Marino CP, Marques CN, Marroquim F, Marshall Z, Marti Л. Ф., Марти-Гарсия С., Мартин Б., Мартин Б., Мартин Дж. П., Мартин Т. А., Мартин В. Дж., М. artin Dit Latour B, Martinez H, Martinez M, Martin-Haugh S, Martyniuk AC, Marx M, Marzano F, Marzin A, Masetti L, Mashimo T, Mashinistov R, Masik J, Maslennikov AL, Massa I, Massol N, Mastrandrea P, Mastroberardino A, Masubuchi T, Matsunaga H, Matsushita T, Mättig P, Mättig S, Mattmann J, Mattravers C, Maurer J, Maxfield SJ, Максимов Д.А., Mazini R, Mazzaferro L, Mazzanti M, Mc Goldrick G, Mc Kee С.П., Маккарн А., Маккарти Р.Л., Маккарти Т.Г., Маккаббин Н.А., Макфарлейн К.В., Макфайден Дж.А., Мчедлидзе Г., Маклафлан Т., МакМахон С.Дж., Макферсон Р.А., Мид А., Мечнич Дж., Мехтел М, Мединнис М., Михан С., Мира-Лебай R, Mehlhase S, Mehta A, Meier K, Meineck C, Meirose B, Melachrinos C, Mellado Garcia BR, Meloni F, Mendoza Navas L, Mengarelli A, Menke S, Meoni E, Mercurio KM, Mergelmeyer S, Meric N, Mermod P, Мерола Л., Мерони С., Мерритт Ф.С., Мерритт Х., Мессина А., Меткалф Дж., Мете А.С., Мейер С., Мейер С., Мейер Дж. П., Мейер Дж., Мейер Дж., Михал С., Миддлтон Р.П., Мигас С., Мийович Л., Микенберг Г, Микестикова М, Микуж М, Милле r DW, Миллс К., Милов А., Милстед Д.А., Мильштейн Д., Минаенко А.А., Миньяно Моя М., Минашвили И.А., Минсер А.И., Миндур Б., Минеев М., Минг Й., Мир Л.М., Мирабелли Г., Митани Т., Митревски Дж., Мицу VA, Mitsui S, Miyagawa PS, Mjörnmark JU, Moa T, Moeller V, Mohapatra S, Mohr W., Molander S, Moles-Valls R, Molfetas A, Mönig K, Monini C, Monk J, Monnier E, Montejo Berlingen J, Монтичелли Ф., Монзани С., Мур Р. У., Мора Эррера К., Мораес А., Моранж Н., Морель Дж., Морено Д., Морено Лласер М., Мореттини П., Моргенштерн М., Мори М., Мориц С., Морли А. К., Морначки Дж., Моррис Д. Д., Морвай Л., Мозер Х. Г., Мосидзе М., Мосс Дж., Маунт Р., Маунтрича Е., Муравьев С. В., Мойс Е. Дж., Мадд Р. Д., Мюллер Ф., Мюллер Дж., Мюллер К., Мюллер Т., Мюллер Т., Мюнстерманн Д., Мунвес Ю. Д.А., Мюррей В.Дж., Муссше И., Мусто Е., Мягков А.Г., Мыска М., Накенхорст О., Надаль Дж., Нагаи К., Нагаи Р., Нагаи Ю., Нагано К., Нагаркар А., Нагасака Ю., Нагель М., Наирз А. М., Накахама Ю., Накамура К., Накамура Т., Накано И., Намасиваям Х., Нанава Г., Напье А., Нараян Р., Нэш М. , Nattermann T, Naumann T, Navarro G, Neal HA, Nechaeva PY, Neep TJ, Negri A, Negri G, Negrini M, Nektarijevic S, Nelson A, Nelson TK, Nemecek S, Nemethy P, Nepomuceno AA, Nepomuessi M, Neubauessi М.С., Нойманн М., Нойзидл А., Невес Р.М., Невски П., Новичок Ф.М., Ньюман П.Р., Нгуен Д.Х., Нгуен Тхи Хонг В., Никерсон Р.Б., Николайду Р., Никкверт Б., Нильсен Дж., Никифороу Н., Никифоров А., Николаенко В., Николич -Audit I, Nikolics K, Nikolopoulos K, Nilsson P, Ninomiya Y, Nisati A, Nisius R, Nobe T, Nodulman L, Nomachi M, Nomidis I, Norberg S, Nordberg M, Novakova J, Nozaki M, Nozka L, Ntekas К., Нунцио-Кироз А.Е., Нунес Ханнингер Г., Нуннеманн Т., медсестра Е., О’Брайен Б.Дж., О’Грейди Ф., О’Нил, округ Колумбия, О’Ши В., Оукс Л. Б., Окхэм Ф. Г., Оберлак Х., Окариз Дж., Очи A, Ochoa MI, Oda S, Odaka S, Ogren H, Oh A, Oh SH, Ohm CC, Ohshima T, Okamura W, Okawa H, Okumura Y, Okuyama T, Olariu A, Olchevski AG, Olivares Pino SA, Oliveira M , Oliveira Damazio D, Оливер Гарсиа E, Olivito D, Olszewski A, Olszowska J, Onofre A, Onyisi PU, Oram CJ, O reglia MJ, Oren Y, Orestano D, Orlando N, Oropeza Barrera C, Orr RS, Osculati B, Ospanov R, Otero Y Garzon G, Otono H, Ouchrif M, Ouellette EA, Ould-Saada F, Ouraou A, Oussoren KP, Оуян К., Овчарова А., Оуэн М., Оуэн С., Озкан В. Е., Озтюрк Н., Пачаль К., Пачеко Пейдж А, Падилья Аранда С., Паган Гризо С., Паганис Э, Пал С., Пейдж Ф., Пайс П., Паджчел К., Паласино Дж. , Palestini S, Pallin D, Palma A, Palmer JD, Pan YB, Panagiotopoulou E, Panduro Vazquez JG, Pani P, Panikashvili N, Panitkin S, Pantea D, Papadopoulou TD, Papageorgiou K, Paramonov A, Paredes Hernandez D, Parker MA , Parodi F, Parsons JA, Parzefall U, Pashapour S, Pasqualucci E, Passaggio S, Passeri A, Pastore F, Pastore F, Pásztor G, Pataraia S, Patel ND, Pater JR, Patricelli S, Pauly T., Pearce J, Pedersen M, Pedraza Lopez S, Pedro R, Peleganchuk SV, Pelikan D, Peng H, Penning B, Penwell J, Perepelitsa DV, Perez Cavalcanti T, Perez Codina E, Pérez García-Estañ MT, Perez Reale V, Perini L, Pernegger H , Перрино Р., Пешке Р., Пешехонов В.Д., Петерс К., Петерс Р.Ф., Петерсен Б.А., Петерсен Дж., Петерсен Т.С., Пети Э, Петридис А., Петриду С., Петроло Э, Петруччи Ф, Петтени М., Пезоа Р., Филлипс П. У., Пиаквадио Г, Пианори Э, Пикацио А, Piccaro E, Piccinini M, Piec SM, Piegaia R, Pignotti DT, Pilcher JE, Pilkington AD, Pina J, Pinamonti M, Pinder A, Pinfold JL, Pingel A, Pinto B, Pizio C, Pleier MA, Pleskot V, Plotnikova E , Plucinski P, Poddar S, Podlyski F, Poettgen R, Poggioli L, Pohl D, Pohl M, Polesello G, Policicchio A, Polifka R, Polini A, Pollard CS, Polychronakos V, Pomeroy D, Pommès K, Pontecorvo L, Pope BG, Popeneciu GA, Popovic DS, Poppleton A, Portell Bueso X, Pospelov GE, Pospisil S, Potamianos K, Potrap IN, Potter CJ, Potter CT, Poulard G, Poveda J, Pozdnyakov V, Prabhu R, Pralavorio P, Pranko A , Prasad S, Pravahan R, Prell S, Price D, Price J, Price LE, Prieur D, Primavera M, Proissl M, Prokofiev K, Prokoshin F, Protopapadaki E, Protopopescu S, Proudfoot J, Prudent X, Przybycien M, Przysiezniak H, Псорулас S, Птачек E , Pueschel E, Puldon D, Purohit M, Puzo P, Pylypchenko Y, Qian J, Quadt A, Quarrie DR, Quayle WB, Quilty D, Radeka V, Radescu V, Radhakrishnan SK, Radloff P, Ragusa F, Rahal G, Rajagopalan С., Раммензее М., Раммес М., Рэндл-Конде А.С., Ранжел-Смит К., Рао К., Раушер Ф., Рейв Т.С., Равенскрофт Т., Рэймонд М., Рид А.Л., Ребуззи Д.М., Редельбах А., Редлингер Дж., Риз Р., Ривз К. , Reinsch A, Reisin H, Reisinger I, Relich M, Rembser C, Ren ZL, Renaud A, Rescigno M, Resconi S, Resende B, Reznicek P, Rezvani R, Richter R, Ridel M, Rieck P, Rijssenbeek M, Rimoldi A, Rinaldi L, Ritsch E, Riu I, Rivoltella G, Rizatdinova F, Rizvi E, Robertson SH, Robichaud-Veronneau A, Robinson D, Robinson JE, Robson A, Rocha de Lima JG, Roda C, Roda Dos Santos D, Rodrigues L, Roe S, Røhne O, Rolli S, Romaniouk A, Romano M, Romeo G, Romero Adam E, Rompotis N, Roos L, Ros E, Rosati S, Rosbach K, Rose A, Rose M, Rosendahl PL, Rosenthal О, Россетти В, Росси Э., Росси ЛП, Ростен Р., Ротару М, Рот I, Ротберг Дж., Руссо Д., Ройон CR, Розанов А., Розен Ю., Руан X, Руббо Ф., Рубинский И., Руд В. И., Рудольф К., Рудольф М. С., Рюр Ф., Руис-Мартинес А., Румянцев Л., Рюрикова З., Русакович Н. А., Рушке А., Рутерфорд Дж. П., Рутманн N, Ruzicka P, Ryabov YF, Rybar M, Rybkin G, Ryder NC, Saavedra AF, Sacerdoti S, Saddique A, Sadeh I, Sadrozinski HF, Sadykov R, Safai Tehrani F, Sakamoto H, Sakurai Y, Salamanna G, Salamon A , Салим М., Салек Д., Сэйлс Де Брюин PH, Салихагик Д., Сальников А., Сальт Дж., Сальвачуа Феррандо Б.М., Сальваторе Д., Сальваторе Ф., Сальвуччи А., Зальцбургер А., Сампсонидис Д., Санчес А., Санчес Дж., Санчес Мартинес В., Sandaker H, Sander HG, Sanders MP, Sandhoff M, Sandoval T., Sandoval C, Sandstroem R, Sankey DP, Sansoni A, Santoni C, Santonico R, Santos H, Santoyo Castillo I, Sapp K, Sapronov A, Saraiva JG, Sarkisyan -Grinbaum E, Sarrazin B, Sartisohn G, Sasaki O, Sasaki Y, Sasao N, Satsounkevitch I, Sauvage G, Sauvan E, Sauvan JB, Savard P, Savinov V, Savu DO, Sawyer C, Sawyer L, Saxon DH, Saxon J, Sbarra C, Sbrizzi A, Scanlon Т., Сканниккио Д.А., Скарчелла М., Схаршмидт Дж., Шахт П., Шефер Д., Шалике А., Шепе С., Шетцель С., Шефер У., Шаффер А.С., Шайле Д., Шамбергер Р.Д., Шарф В., Щегельский В.А., Шейрих Д., Шернау М., Шерцер М.И., Скьяви С., Шик Дж., Шилло С., Скьоппа М., Шленкер С., Шмидт Э., Шмиден К., Шмитт С., Шмитт С., Шмитт С., Шнайдер Б., Шнельбах Ю. Дж., Шнор Ю., Шоффель Л., Шёнинг А., Шёнрок Б. Д. , Schorlemmer AL, Schott M, Schouten D, Schovancova J, Schram M, Schramm S, Schreyer M, Schroeder C, Schroer N, Schuh N, Schultens MJ, Schultz-Coulon HC, Schulz H, Schumacher M, Schumm BA, Schune P , Schwartzman A, Schwegler P, Schwemling P, Schwienhorst R, Schwindling J, Schwindt T, Schwoerer M, Sciacca FG, Scifo E, Sciolla G, Scott WG, Scutti F, Searcy J, Sedov G, Sedykh E, Seidel SC, Seiden A, Seifert F, Seixas JM, Sekhniaidze G, Sekula SJ, Selbach KE, Seliverstov DM, Sellers G, Seman M, Semprini-Cesari N, Serfon C, Serin L, Serkin L, Serre T, Seuster R, Severini H, SforzaФ, Сфырла А., Шабалина Е., Шамим М., Шан Л. Я., Шанк Дж. Т., Шао К. Т., Шапиро М., Шаталов П. Б., Шоу К., Шервуд П., Шимидзу С., Шимодзима М., Шин Т., Шиякова М., Шмелева А., Шочет М. Дж., Short D, Shrestha S, Shulga E, Shupe MA, Shushkevich S, Sicho P, Sidorov D, Sidoti A, Siegert F, Sijacki D, Silbert O, Silva J, Silver Y, Silverstein D, Silverstein SB, Simak V, Simard O , Simic L, Simion S, Simioni E, Simmons B, Simoniello R, Simonyan M, Sinervo P, Sinev NB, Sipica V, Siragusa G, Sircar A, Sisakyan AN, Sivoklokov SY, Sjölin J, Sjursen TB, Skinnari LA, Skottowe HP, Сковпен К.Ю., Скубич П., Слейтер М., Славичек Т., Слива К., Смахтин В., Смарт Б.Х., Сместад Л., Смирнов С.Ю., Смирнов Ю., Смирнова Л.Н., Смирнова О., Смит К.М., Смизанская М., Смолек К., Снесарев А.А., Snidero G, Snow J, Snyder S, Sobie R, Socher F, Sodomka J, Soffer A, Soh DA, Solans CA, Solar M, Solc J, Soldatov EY, Soldevila U, Solfaroli Camillocci E, Солодков А.А., Соловьянов О.В., Соловьев В, Сони Н., Суд А, Сопко В., Сопко Б., Сосеби М., Суала Р., Суид П. , Сухарев А.М., Юг Д., Спаньоло S, Спано F, Спирмен В.Р., Спиги Р., Спиго Дж., Спуста М., Спрейцер Т., Сперлок Б., Сен-Дени Р.Д., Штальман Дж., Стамен Р., Станецка Е., Станек Р. В., Станеску С., Stanescu-Bellu M, Stanitzki MM, Stapnes S, Starchenko EA, Stark J, Staroba P, Starovoitov P, Staszewski R, Stavina P, Steele G, Steinbach P, Steinberg P, Stekl I, Stelzer B, Stelzer HJ, Stelzer-Chilton O, Stenzel H, Stern S, Stewart GA, Stillings JA, Stockton MC, Stoebe M, Stoerig K, Stoicea G, Stonjek S, Stradling AR, Straessner A, Strandberg J, Strandberg S, Strandlie A, Strauss E, Strauss M, Strizenec P, Ströhmer R, Strom DM, Stroynowski R, Stucci SA, Stugu B, Stumer I, Stupak J, Sturm P, Styles NA, Su D, Su J, Subramania H, Subramaniam R, Succurro A, Sugaya Y, Suhr C , Suk M, Sulin VV, Sultansoy S, Sumida T, Sun X, Sundermann JE, Suruliz K, Susinno G, Sutton MR, Suzuki Y, Svatos M, Swedish S, Swiatlowski M, Sykora I, Sykora T, Ta D, Tackmann К., Тэнзер Дж., Таффард А., Тафироут Р., Тайблум Н., Такахаши Ю., Takai H, Takashima R, Takeda H, Takeshita T, Takubo Y, Talby M, Talyshev AA, Tam JY, Tamsett MC, Tan KG, Tanaka J, Tanaka R, Tanaka S, Tanaka S, Tanasijczuk AJ, Tani K, Tannoury N , Tapprogge S, Tarem S, Tarrade F, Tartarelli GF, Tas P, Tasevsky M, Tashiro T, Tassi E, Tavares Delgado A, Tayalati Y, Taylor C, Taylor FE, Taylor GN, Taylor W, Teischinger FA, Teixeira Dias Castanheira M, Teixeira-Dias P, Temming KK, Ten Kate H, Teng PK, Terada S, Terashi K, Terron J, Terzo S, Testa M, Teuscher RJ, Therhaag J, Theveneaux-Pelzer T., Thoma S, Thomas JP, Thompson EN, Томпсон П.Д., Томпсон П.Д., Томпсон А.С., Томсен Л.А., Томсон Э., Томсон М., Тонг В.М., Тун Р.П., Тиан Ф., Тиббетс М.Дж., Тик Т., Тихомиров В.О., Тихонов Ю.А., Тимошенко С., Тиучичин Е., Типтон П., Тиссерант С., Тодоров Т., Тодорова-Нова С., Тоггерсон Б., Тоджо Дж., Токар С., Токушуку К., Толлефсон К., Томлинсон Л., Томото М., Томпкинс Л., Томс К., Топилин Н.Д., Торренс Е., Торрес Х., Торро Пастор Е. , Toth J, Touchard F, Tovey DR, Tran HL, Trefzger T, дрожь t L, Tricoli A, Trigger IM, Trincaz-Duvoid S, Tripiana MF, Triplett N, Trischuk W, Trocmé B, Troncon C, Trottier-McDonald M, Trovatelli M, True P, Trzebinski M, Trzupek A, Tsarouchas C, Tseng JC, Цярешка П.В., Ционоу Д., Циполитис Г., Циринтанис Н., Цискаридзе С., Цискаридзе В., Цхададзе Э.Г., Цукерман II, Цулая В., Цунг Ю.В., Цуно С., Цыбычев Д., Туа А., Тудораче А, Тудораче Ж. Тунец А.Н., Туппути С.А., Турчихин С., Туречек Д., Тюрк Чакир I, Турра Р., Тутс П.М., Тихонов А., Тылмад М., Тындель М., Учида К., Уэда I, Уэно Р., Угетто М., Угланд М., Ухленброк М., Укегава F, Unal G, Undrus A, Unel G, Ungaro FC, Unno Y, Urbaniec D, Urquijo P, Usai G, Usanova A, Vacavant L, Vacek V, Vachon B, Valencic N, Valentinetti S, Valero A, Valery L, Valkar S, Valladolid Gallego E, Vallecorsa S, Valls Ferrer JA, Van Berg R, Van Der Deijl PC, van der Geer R, van der Graaf H, Van Der Leeuw R, van der Ster D, van Eldik N, van Gemmeren P , Van Nieuwkoop J, van Vulpen I, van Woerden MC, Vanadia M, Vandelli W, Vaniachine A, Vankov P, Vannucci F, Vardanyan G, Vari R, Varnes EW, Varol T, Varouchas D, Vartapetian A, Varvell KE, Vassilakopoulos VI, Vazeille F, Vazquez Schroeder T, Veatch J, Veloso F, Veneziano S, Ventura A, Ventura D, Venturi M, Venturi N, Venturini A, Vercesi V, Verducci M, Verkerke W, Vermeulen JC, Vest A, Vetterli MC, Viazlo O, Vichou I, Vickey T, Vickey Boeriu OE, Viehhauser GH, Viel S, Vigne R, Villa M, Villaplana Perez M, Vilucchi E, Vincter MG, Vinogradov VB, Virzi J, Vitells O, Viti M, Vivarelli I, Vives Vaque F, Vlachos S, Vladoiu D, Vlasak M, Vogel A, Vokac P, Volpi G, Volpi M, Volpini G, von der Schmitt H, von Radziewski H, von Toerne E, Vorobel V, Vos M, Voss R, Vossebeld JH, Vranjes N, Vranjes Milosavljevic M, Vrba V, Vreeswijk M, Vu Anh T, Vuillermet R, Vukotic I, Vykydal Z, Wagner W, Wagner P, Wahrmund S, Wakabayashi J, Walch S, Walder J, Walker R, Walkowiak W, Wall R, Waller P, Walsh B, Wang C, Wang H, Wang H, Wang J, Wang J, Wang K, Wang R, Wang SM, Wang T, W ang X, Warburton A, Ward CP, Wardrope DR, Warsinsky M, Washbrook A, Wasicki C, Watanabe I, Watkins PM, Watson AT, Watson IJ, Watson MF, Watts G, Watts S, Waugh AT, Waugh BM, Webb S, Weber MS, Weber SW, Webster JS, Weidberg AR, Weigell P, Weingarten J, Weiser C, Weits H, Wells PS, Wenaus T, Wendland D, Weng Z, Wengler T, Wenig S, Wermes N, Werner M, Werner P, Wessels M, Wetter J, Whalen K, White A, White MJ, White R, White S, Whiteson D, Whittington D, Wicke D, Wickens FJ, Wiedenmann W, Wielers M, Wienemann P, Wiglesworth C, Wiik-Fuchs LA, Wijeratne PA, Wildauer A, Wildt MA, Wilhelm I, Wilkens HG, Will JZ, Williams HH, Williams S, Willis W, Willocq S, Wilson JA, Wilson A, Wingerter-Seez I, Winkelmann S, Winklmeier F, Wittgen M, Wittig T, Wittkowski J, Wollstadt SJ, Wolter MW, Wolters H, Wong WC, Wosiek BK, Wotschack J, Woudstra MJ, Wozniak KW, Wraight K, Wright M, Wu SL, Wu X, Wu Y, Wulf E, Wyatt TR, Wynne BM, Xella S, Xiao M, Xu C, Xu D, Xu L, Yabsley B, Yacoob S, Yamada M, Yamaguchi H , Yamaguchi Y, Yamamoto A, Yamamoto K, Yamamoto S, Yamamura T, Yamanaka T, Yamauchi K, Yamazaki Y, Yan Z, Yang H, Yang H, Yang UK, Yang Y, Yanush S, Yao L, Yasu Y, Yatsenko E, Yau Wong KH, Ye J, Ye S, Yen AL, Yildirim E, Yilmaz M, Yoosoofmiya R, Yorita K, Yoshida R, Yoshihara K, Young C, Young CJ, Youssef S, Yu DR, Yu J, Yu J, Yuan L, Yurkewicz A, Zabinski B, Zaidan R, Zaitsev AM, Zaman A, Zambito S, Zanello L, Zanzi D, Zaytsev A, Zeitnitz C, Zeman M, Zemla A, Zengel K, Zenin O, Ženiš T, Zerwas D, Zevi Della Porta G, Zhang D, Zhang H, Zhang J, Zhang L, Zhang X, Zhang Z, Zhao Z, Zhemchugov A, Zhong J, Zhou B, Zhou L, Zhou N, Zhu CG, Zhu H, Zhu J, Zhu Y, Zhuang X, Zibell A, Zieminska D, Zimine NI, Zimmermann C, Zimmermann R, Zimmermann S, Zimmermann S, Zinonos Z, Ziolkowski M, Zitoun R, Zobernig G, Zoccoli A, Zur Nedden M, Zurzolo G, Zutshi V, Zwalinski L.Atlas Collaboration и др. Eur Phys J C Part Fields. 2015; 75 (1): 17. DOI: 10.1140 / epjc / s10052-014-3190-у. Epub 2015 15 января. Eur Phys J C Part Fields. 2015 г. PMID: 26709345 Бесплатная статья PMC.
Целевая поддержка при приеме на работу (JETS) — нуждается ли ваш поиск работы в ускорении?
Что такое JETS?
Если вы ищете работу, вам нужна дополнительная помощь и вы имеете на нее право, тогда JETS может быть для вас правильным выбором.
JETS — это легкая программа трудоустройства, реализуемая нашими партнерскими организациями.Он предназначен для людей, которые были без работы и претендовали либо на универсальный кредит, либо на пособие для соискателей нового стиля в течение как минимум 13 недель.
Ваш рабочий тренер Jobcentre Plus может объяснить, как поддержка со стороны программы JETS может помочь вам вернуться к работе. Это может включать советы специалиста о том, как вы можете перейти в развивающиеся отрасли, советы по составлению резюме и коучинг на собеседовании. Если ваш рабочий тренер согласен с тем, что JETS подходит вам, он направит вас в программу JETS.
Что он делает?
JETS обеспечит легкую индивидуальную поддержку при трудоустройстве в течение 6 месяцев, что может дать вам импульс, необходимый для возвращения к работе.Это может включать:
- личный советник — включая регулярные контакты для согласования индивидуального плана действий, который поможет вам вернуться на работу
- оценка ваших потребностей в поддержке при трудоустройстве
- помощь в получении ИТ-навыков, поиске работы, написание резюме, поддержка собеседований
- поддержка для рассмотрения различные сектора занятости / маршруты и способы работы, включая работу на дому
- укрепление уверенности, уверенности в себе и самомотивации
- поддержка беспокойства по поводу работы в среде Covid-19, включая потенциальный доступ к психическому здоровью и поддержке благополучия поддержка навыков и другая специализированная помощь и обучение
Подходит ли мне JETS?
Если вы заинтересованы, были без работы и получали универсальный кредит или пособие для соискателей нового стиля в течение как минимум 13 недель, то вы можете иметь право на участие в программе.Обратитесь к своему рабочему тренеру Jobcentre Plus — он подскажет, подходит ли вам JETS.
Если у вас нет права на участие в JETS, не волнуйтесь — вы можете найти много помощи и поддержки из других источников, включая сайт JobHelp. Если у вас есть рабочий тренер, поговорите с ним о возможных вариантах.
Связанное содержание
% PDF-1.2 % 2084 0 объект > эндобдж xref 2084 98 0000000016 00000 н. 0000002315 00000 н. 0000003122 00000 п. 0000003463 00000 н. 0000004008 00000 п. 0000004031 00000 н. 0000004700 00000 н. 0000004723 00000 н. 0000005504 00000 н. 0000005797 00000 н. 0000006918 00000 н. 0000008027 00000 н. 0000008304 00000 п. 0000008327 00000 н. 0000009099 00000 н. 0000009223 00000 п. 0000009246 00000 н. 0000009941 00000 н. 0000011062 00000 п. 0000011354 00000 п. 0000011637 00000 п. 0000012754 00000 п. 0000012777 00000 п. 0000013491 00000 п. 0000013514 00000 п. 0000014236 00000 п. 0000014259 00000 п. 0000014956 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015746 00000 п. 0000015789 00000 п. 0000015812 00000 п. 0000016333 00000 п. 0000016356 00000 п. 0000016891 00000 п. 0000016914 00000 п. 0000017613 00000 п. 0000017635 00000 п. 0000017921 00000 п. 0000017943 00000 п. 0000018230 00000 п. 0000018252 00000 п. 0000018541 00000 п. 0000018565 00000 п. 0000020378 00000 п. 0000020401 00000 п. 0000021454 00000 п. 0000021477 00000 п. 0000021933 00000 п. 0000021956 00000 п. 0000022891 00000 п. 0000022915 00000 п. 0000024381 00000 п. 0000024404 00000 п. 0000025242 00000 п. 0000025264 00000 п. 0000025550 00000 п. 0000025572 00000 п. 0000025860 00000 п. 0000025883 00000 п. 0000026397 00000 п. 0000026421 00000 н. 0000029726 00000 п. 0000029750 00000 п. 0000033091 00000 п. 0000033115 00000 п. 0000036584 00000 п. 0000036608 00000 п. 0000040508 00000 п. 0000040532 00000 п. 0000044378 00000 п. 0000044401 00000 п. 0000045119 00000 п. 0000045141 00000 п. 0000045437 00000 п. 0000045459 00000 п. 0000045745 00000 п. 0000045769 00000 п. 0000047304 00000 п. 0000047326 00000 п. 0000047617 00000 п. 0000047639 00000 п. 0000047947 00000 п. 0000047969 00000 п. 0000048279 00000 н. 0000048301 00000 п. 0000048594 00000 п. 0000048618 00000 н. 0000051204 00000 п. 0000051227 00000 п. 0000052020 00000 н. 0000052042 00000 п. 0000052390 00000 п. 0000052412 00000 п. 0000052707 00000 п. 0000052729 00000 н. 0000002419 00000 н. 0000003099 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2085 0 объект > эндобдж 2180 0 объект > поток HD
% PDF-1.6 % 12198 0 объект > эндобдж xref 12198 71 0000000015 00000 н. 0000001829 00000 н. 0000003310 00000 н. 0000003465 00000 н. 0000003571 00000 н. 0000004901 00000 п. 0000004990 00000 н. 0000006197 00000 н. 0000006453 00000 п. 0000006574 00000 н. 0000006694 00000 н. 0000006810 00000 н. 0000006930 00000 н. 0000007086 00000 н. 0000007247 00000 н. 0000008285 00000 н. 0000008760 00000 п. 0000009223 00000 п. 0000009506 00000 н. 0000028959 00000 п. 0000029050 00000 н. 0000029638 00000 п. 0000030171 00000 п. 0000030445 00000 п. 0000051681 00000 п. 0000051771 00000 п. 0000051880 00000 п. 0000051996 00000 п. 0000052088 00000 п. 0000052177 00000 п. 0000052251 00000 п. 0000052704 00000 п. 0000052869 00000 п. 0000053028 00000 п. 0000053233 00000 п. 0000053429 00000 п. 0000053633 00000 п. 0000053830 00000 п. 0000054197 00000 п. 0000054439 00000 п. 0000054902 00000 п. 0000055152 00000 п. 0000055462 00000 п. 0000055820 00000 п. 0000056034 00000 п. 0000056283 00000 п. 0000056601 00000 п. 0000056866 00000 п. 0000057111 00000 п. 0000057513 00000 п. 0000057822 00000 п. 0000058075 00000 п. 0000058349 00000 п. 0000058630 00000 п. 0000058903 00000 п. 0000059180 00000 п. 0000059465 00000 п. 0000059670 00000 п. 0000059898 00000 п. 0000060247 00000 п. 0000060520 00000 п. 0000060813 00000 п. 0000061005 00000 п. 0000061262 00000 п. 0000061483 00000 п. 0000061772 00000 п. 0000062029 00000 п. 0000062303 00000 п. 0000062644 00000 п. 0000062953 00000 п. 0000063528 00000 п. трейлер] >> startxref 0 %% EOF 12199 0 объект >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8 >> 9 >> 10 >> 11 >> 12 >> 13 >> 14 >> 15 >> 16 >> 17 >> 18 >> 19 >> 20 >> 21 >> 22 >> 23 >> 24 >> 25 >> 26 >> 27 >> 28 >> 29 >> 30 >> 31 >> 32 >> 33> > 34 >> 35 >> 36 >> 37 >> 38 >> 39 >> 40 >> 41 >> 42 >> 43 >> 44 >> 45 >> 46 >>] >> / PageMode / UseOutlines / Pages 11600 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 12200 0 объект > / Шрифт> >> / Поля [] >> эндобдж 12201 0 объект > эндобдж 12202 0 объект > эндобдж 12203 0 объект > эндобдж 12204 0 объект > поток xc«f`cf`
| [1] | Бэтчелор, Г.К., Гилл А.Е. Анализ устойчивости осесимметричных струй. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 14. С. 529-551. |
| [2] | Beavers , G.S. , и Wilson , T.A., 1970, Рост вихрей в струях. Журнал из Жидкость Механика , Vol.44 , с. 97-112 . |
| [3] | Грант А.Дж., 1974, Численная модель неустойчивости в осесимметричных струях. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 66, часть 4, с. 707-724. |
| [4] | Мацуда, Т., Умеда, Ю., Исии, Р., и Ясуда, А., 1987, Численные и экспериментальные исследования удушенных под расширяющихся струй. AIAA — 87–1378. |
| [5] | Агуи, Дж. К., и Хесселинк, Л., 1988, Визуализация потока и численный анализ сопутствующей струи: трехмерный подход. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 191, с. 19-45. |
| [6] | Мартин, Дж. Э., и Мейбург, Э., 1991, Численное исследование трехмерно развивающихся струй, подверженных осесимметричным и азимутальным возмущениям. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 230, стр. 271-318. |
| [7] | Миллер Р.С., Мадниа К.К. и Гиви П., 1995, Численное моделирование некруглых струй. Компьютеры и Жидкости , Vol. 24, No. 1, pp. 1-25. |
| [8] | Рейнольдс, Осборн, 1895, О динамической теории несжимаемых вязких жидкостей и определении критерия. Philosophical Transactions из Royal Society из London. A , Vol.186, pp. 123–164. |
| [9] | Тиес, А.Т., и Там, К.К.В., 1996, Расчет турбулентных осесимметричных и неосесимметричных струйных течений с использованием K-эпсилон-модели. AIAA Журнал , Vol.34, No. 2, pp. 309-316. |
| [10] | Поуп, С. Б., 1978, Объяснение аномалии турбулентной круглой / плоской струи. AIAA Журнал , Vol. 16, No. 3, pp. 279-281. |
| [11] | Саркар, С., Лакшманан, Б., 1991, Применение модели турбулентности напряжения Рейнольдса к сжимаемому сдвиговому слою. AIAA Журнал , Vol. 29, No. 5, pp. 743-749. |
| [12] | Дурбин П.А., 1996, Об аномалии k-точки торможения. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход, Об. 17. С. 89–90. |
| [13] | Zeman, O., 1990, Дилатационная диссипация: концепция и применение при моделировании сжимаемых слоев смешения. Физика из Жидкости A, Vol.2, №2, стр. 178–188. |
| [14] | Саркар, С., Эрлебахер, Г., Хусайни, М.Ю., и Крейсс, Х.О., 1991, Анализ и моделирование дилатационных членов в сжимаемой турбулентности. Journal из Fluid Mechechanics, Vol. 227, с. 473-493. |
| [15] | Хайнц С., 2003 г., Модель уменьшения турбулентного перераспределения энергии за счет сжимаемости. Физика из Жидкости , Том 5, № 11, стр. 3580–3583. |
| [16] | Тандра, Д.С., Калиазин, А., Кормак, Д.Е., и Тран, Х.Н., 2006 г., Численное моделирование сверхзвукового струйного течения с использованием модифицированной k-ε модели. Международный Журнал из Вычислительный Fluid Dynamics , Vol.20, № 1, стр. 19–27. |
| [17] | Берг, Дж. Р., Ормистон, С. Дж., И Солиман, Х. М., 2006, Прогноз структуры потока в турбулентной прямоугольной свободной струе. Международный Связь в Нагрев и Масса Передача , об. 33. С. 552–563. |
| [18] | Бирки, П., и Пейдж, Г.Дж., 2001, Численное предсказание турбулентности при расширенных звуковых струях с использованием методологии, основанной на давлении. Труды из Учреждение из Механический Инженеры, Часть G: Журнал из Aerospace Engineering , Vol.215, стр. 165-173. |
| [19] | Шове, Н., Дек, С., и Жакен, Л., 2007 г., Численное исследование усиления перемешивания в сверхзвуковых круглых струях. AIAA Журнал, Vol. 45, No. 7, pp. 1675-1687. |
| [20] | Хильгерс А., 2000, Управление и оптимизация турбулентного струйного перемешивания. Центр для Турбулентность Исследования, Ежегодные Исследования Краткие отчеты, стр.47-54. |
| [21] | Terrier, D.A., и Lu, F.K., 2001, Численное исследование пассивного управления сверхрасширенным соплом для истребителей. 23-й Международный симпозиум по ударным волнам, документ 3090, Форт-Уэрт, Техас, США. |
| [22] | Майди М., Лезье М., 2005, Моделирование больших вихрей пространственно растущих дозвуковых и сверхзвуковых турбулентных круглых струй. Журнал из Турбулентность , Vol.6, No. 38, pp. 1-20. |
| [23] | Майди, М., Лезье, М., и Метаис, О., 2006, Управление вихрями в моделировании больших вихрей сжимаемых круглых струй. Журнал из Турбулентность , Vol. 7, No. 49, pp. 1-22. |
| [24] | Faivre, V., and Poinsot, T., 2004, Экспериментальные и численные исследования активного управления струей для приложений сгорания. Журнал из Turbulence, Vol.5. С. 25. |
| [25] | Ван П.К., МакГирк Дж. Дж., 2013, Моделирование больших вихрей сверхзвуковых струйных струй от прямоугольных сходящихся расходящихся сопел. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход , об. 43. С. 62–73. |
| [26] | Суто, Х., Мацубара, К., Кобаяши, М., Канеко, Ю., 2004, Моделирование больших вихрей потока и скалярного переноса в круглой струе :, Heat Transfer-Asian Research , Vol. 33, № 3, стр. 175–188. |
| [27] | Георгиадис, Нью-Джерси, и ДеБонис, Дж. Р., 2007, Методы анализа Навье – Стокса турбулентных струйных потоков применительно к выхлопным соплам самолетов. Прогресс в Аэрокосмическая промышленность Наука , Vol.42. С. 377–418. |
| [28] | Любимов Д.А. Разработка и применение эффективного гибридного подхода RANS / ILES для расчета сложных турбулентных струй. ISSN 0018-151X, Высокий Температура , Vol. 46, № 2, с. 243–253. |
| [29] | Пуансо, Т., и Леле, С., 1992, Граничные условия для прямого моделирования сжимаемых вязких течений.Журнал вычислительной физики, Vol. 101. С. 104–129. |
| [30] | Лодато, Гвидо., Доминго, Паскаль. И Вервиш, Люк, 2008 г., Трехмерные граничные условия для прямого моделирования и моделирования сжимаемых вязких течений с использованием больших вихрей. Journal из Computational Physics , Vol. 227, стр. 5105–5143. |
| [31] | Лю Ю., Такер П.Г. и Керр Р.М., 2008, Линейное и нелинейное моделирование крупных вихрей плоской струи. Компьютеры и Жидкости , Vol. 37. С. 439–449. |
| [32] | Косович, Бранко., 1997, Подсеточное моделирование для моделирования больших вихрей пограничных слоев с большим числом Рейнольдса. Журнал из Жидкость Механика , Vol. 336, с. 151-182. |
| [33] | Лере, Жан., 1934, О движении вязкой жидкости, заполняющей пространство. Acta Mathematica, Vol. 63, стр. 193–248. |
| [34] | Domaradzki, J.A, and Holm, Darrly. Д., 2001, Альфа-модель Навье – Стокса: уравнения ЛЭС с нелинейной дисперсией. Современные стратегии моделирования турбулентного потока, Edwards Publishing, 107. ERCOFTAC Bulletin 48: 2. |
| [35] | Смагоринский, Дж., 1963, Эксперименты по общей циркуляции с примитивным уравнением: I.Основной эксперимент. Ежемесячный обзор погоды, Vol. 91, с. 99-164. |
| [36] | Йошизава, Акира, 1993, Преодоление связи между моделями турбулентности типа вихревой вязкости и турбулентностью второго порядка с помощью двухуровневой теории турбулентности. Physical Обзор. E , Vol. 48, No. 1, pp. 273-281. |
| [37] | Ball, CG, Fellouah, H., and Pollard, A., 2012, Поле течения в турбулентных круглых свободных струях :, Progress in Aerospace Наук , Т.50, с. 1-26. |
| [38] | Стэнли С.А., Саркар С. и Мелладо Дж. П., 2002, Исследование эволюции поля течения и перемешивания в плоской турбулентной струе с использованием прямого численного моделирования. Journal из Fluid Mechanics, Vol. 450. С. 377–407. |
| [39] | Гохил, Т.Б., Саха, А.К., Муралидхар, К., 2012, Численное исследование механизмов неустойчивости в круговой струе при малых числах Рейнольдса. Компьютеры и Жидкости , Vol. 64, стр. 1–18. |
| [40] | Фройнд Дж. Б. и Мойн П., 1998, Улучшение перемешивания в выхлопных газах струи с использованием гидравлических приводов: прямое численное моделирование. Proceedings of FEDSM 1998, ASME Fluids Engineering Division Summer Встреча, 21-25 июня, США. |
| [41] | Цудзимото, К. Кодзи Ао, Шакучианд Т., Андо Т., 2011, Численное исследование структур потоков и характеристик смешивания векторно-управляемой свободной струи с использованием DNS. Journal из Fluid Science and Technology, Vol.6, No. 4, pp 401-411. |
| [42] | Лардо, С., Ламбаллайс, Э., Боннет Дж. П., 2002, Прямое численное моделирование струи, управляемой закачкой жидкости. Журнал из Турбулентность , Vol. 3, No. 2. |
| [43] | Цудзимото, К., Шакучи, Т., Сасазаки, С., и Андо, Т., 2006, Прямое численное моделирование управления смешиванием струй с использованием комбинированных струй. JSME International Journal, Series B , Vol.49, No. 4, pp. 966-973. |
| [44] | Мулдон, Ф., и Ачарья С., 2010, Прямое численное моделирование импульсных струй в поперечном потоке. Компьютеры и Жидкости , Vol. 39. С. 1745–1773. |
| [45] | Сильва, C.B.D., и Метаис О., 2002, Управление вихрями бифуркационных струй: численное исследование. Физика из Жидкости , Vol.14, No. 11, 3798. |
| [46] | Кляйн, М., Садыки, А., Яницка, Дж., 2003, Исследование влияния числа Рейнольдса на плоскую струю с использованием прямого численного моделирования. . Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход , об. 24. С. 785–794. |
| [47] | Баларак, Г., Си-Амер М., Лезье М., 2005, Моделирование коаксиальных струй с помощью больших вихрей: когерентные структуры и свойства перемешивания. Труды из 6 th Международный ERCOFTAC Мастерская на Прямой Прямой и Large-Eddy Simulation, University из Poitiers, 12–14 сентября. |
| [48] | Маппиди С., Махеш К., 2008, Прямое численное моделирование пассивного скалярного переноса в поперечных струях. Журнал из Жидкость Механика ., Vol. 598. С. 335–360. |
| [49] | Цай Дж., Цай, Х. М., и Лю Ф., 2010 г., Численное моделирование вихревых течений в ближней зоне струй от круглых сопел с надрезом. Компьютеры и Жидкости , Vol.39, стр. 539–552. |
| [50] | Рембольд, Б., Адамс, Н.А., Клейзер, Л., 2002, Прямое численное моделирование переходной прямоугольной струи. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Flo w, Vol. 23. С. 547–553. |
| [51] | Хаттори, Хирофуми и Нагано, Ясутака., 2004, Прямое численное моделирование турбулентного теплообмена в плоской набегающей струе. Международный Журнал из Нагрев и Жидкость Расход, Об. 25. С. 749–758. |
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.