Замена бокового заднего стекла на ваз 2109 своими руками
Замена бокового стекла
По сравнению с лобовым стеклом машины, замена бокового заднего стекла на ВАЗ 2109 проводится реже. Боковые стёкла располагаются как в передних, так и задних дверях автомобиля. К ним можно отнести глухие кузовные изделия (боковые стёкла багажа), глухие стекла кузовные в микроавтобусах и коммерческих машинах. Замена бокового стекла на ваз 2109 может быть проведена спокойно и своими силами. В некоторых случаях боковые стёкла разбиваются за счёт механического воздействия, это те ситуации, когда ключи остаются внутри авто. Также не следует забывать о воровстве.
Примечание! Стоимость работ напрямую зависит от способа сборки и разборки дверцы в машине. Вовсе необязательно сразу обращаться на СТО, поскольку монтаж купленного стекла не занимает много времени, вполне достаточно 2-3-х часов.
Защита от грязи салона и кузова
Замена заднего бокового стекла в ваз 2109
В независимости от того, каким путём будет проводиться смена разбитого стекла, нельзя забывать о тщательной очистке и уборке салона от мелких осколков. В ином случае будет риск ранения, как водителя, так и пассажиров. Как правило, даже незначительная трещина перерастает в большую паутину. Это объясняется сильным «напряжением» стекла. Чтобы не допустить расширения трещины, мастер должен снять его.
Замена заднего бокового стекла на ваз 2109
Сегодня многих интересует сам процесс смены бокового стекла, а именно детальные операции и поэтапные процедуры его установки. При соблюдении инструкции и рекомендаций работы можно выполнить самостоятельно, но если по каким-то причинам это невозможно, лучше обратиться к опытному автомеханику, который аккуратно извлечёт повреждённое стекло, сохраняя молдинг.
Примечание! Установка нового стекла выполняется только после удаления повреждённого изделия и очистки салона от осколков.
Замена задних боковых стекол в ваз 2109
В отдельных ситуация приходится менять стекло на машине с применением индивидуального подхода, в большинстве случаев это касается дорогих машин или транспорта нестандартной сборки. Полноценный цикл монтажа стекла предусматривает проведение множества процедур, выполняемых в определённой очерёдности.
Если работы проводятся в автосервисе, мастер должен выдать гарантию, которая будет действовать при условии нормально и безударного использования транспортного средства.
Если же работы по замене бокового стекла будет выполняться своими силами, настоятельно рекомендуется ознакомиться с детальной инструкцией и рекомендациями. Также не лишним будет просмотр обучающего видео.
Процесс смены бокового стекла
Для смены бокового стекла на машине ВАЗ 2109 нужно подготовить отвёртку, а также ключи 8-го и 10-го размера. Задняя левая дверь состоит из подлокотника, подоконной накладки, бокового и поворотного стекла, ручки стеклоподъёмника, а также ручки внутреннего привода замка. Теперь обратим внимание непосредственно на список необходимых работ, без которых невозможно сменить стекло:
Перед началом процесса стекло нужно установить в верхнее состояние. Посредством отвёртки поддеваются верхние заглушки верхнего крепёжного винта подлокотника.
Три крепёжных винта подлокотника выкручиваются, после чего демонтируется сам элемент.
От обивки отвёрткой отгибают розетку ручки установленного стеклоподъёмника.
Облицовка сдвигается вдоль ручки, которая впоследствии демонтируется.
Снимается ручка стеклоподъёмника с розеткой.
Отвёрткой поддевают облицовку ручки внутреннего привода замка.
Обивку двери поддевают отвёрткой в области расположения держателей, далее она извлекается.
Примечание! Обивка крепится к двери при помощи 7-ми пластмассовых держателей.
Выворачивают два крепёжных винта желоба сменяемого стекла. Нельзя снимать желоб отдельно, поскольку он крепится с уплотнителем.
Замена задних боковых стекол ваз 2109
Откручивают крепёжную гайку переднего желоба, после чего его демонтируют.
Надевают ручку стеклоподъёмника(см.Как поставить стеклоподъемник на ваз своими силами), затем опускают стекло вниз в ограничитель до упора.
Выворачивают два винта с прижимной пластины стекла, аккуратно извлекая прижимную пластину.
Примечание! Стекло размещается на ограничителе в том же положении.
Крепёжная гайка натяжного от ролика троса подъёма стекла ослабляется.
Сжимаются ветви троса, ослабляется его натяжение, демонтируется трос, расположенный на направляющем ролике снизу.
Стекло снимается с ограничителя и опускается вниз, смещаясь вперёд на 10 см.
Нижний край немного наклоняют в положение на себя, через обортовку двери стекло аккуратно переводят и снимают вниз.
Новое стекло сначала устанавливают в подготовленные уплотнители, и только потом в раму двери.
Его выравнивают и опускают в ограничитель, фиксируют винтом от прижимной пластины. Устанавливают трос на прежние ролики.
Боковое заднее стекло ваз 2109
Желоб передний монтируют так, чтобы крепёж хорошо зашел в зацепление направляющего элемента поворотного стекла.
Монтируется задний желоб так, дабы верхняя его часть вместе с гайкой легко входила под раму боковой двери.
Боковое стекло ставится в желоба. Завинчиваются крепёжные винты желоба заднего с крепёжной гайкой переднего.
Ручку стеклоподъёмника поворачивают до предела по направлению спускания стекла. Хорошо натягивается трос, смещается натяжной ролик и затягивается его крепёжная гайка.
Фиксирующие винты от прижимной пластины затягиваются. В результате трос должен устанавливаться между винтами. Проверяется работа стеклоподъёмника. Если есть потребность, можно подрегулировать трос и расположение желобов.
Вся обивка двери фиксируется в противоположном снятию порядке. Проверяется исправность и наличие всех держателей, если есть поврежденные элементы, их нужно заменить. Держатели должны идеально заходить в обивку.
Замена бокового на ваз 2109
Остальные детали, которые извлекались для смены стекла, монтируются в противоположной последовательности.
Примечание! Ручка стеклоподъёмника должна ставиться так, чтобы с поднятым стеклом до предела она отклонялась от вертикали примерно до 45-ти градусов вперёд.
Как видно, процесс смены бокового стекла не подразумевает особых сложностей, поэтому не следует спешить обращаться на СТО. Сегодня при помощи видео и фото ремонтные работы можно провести своими руками. Также предоставляется детальная инструкция, позволяющая всё сделать правильно с учётом всех тонкостей. Так как цена на услуги в автосервисе не для каждого подходит, большинство водителей поневоле становятся опытными автомеханиками.
Ваз 2109: замена заднего стекла своими руками
Замена заднего стекла ваз 2109
Как правило, на ваз 2109 замена заднего стекла – это дело ответственное и требующее особых знаний. Но это вовсе не означает, что замена заднего стекла в ваз 2109 не может быть выполнена своими руками.
Замена заднего стекла
Замена заднего стекла ваз 2109
Заменить заднее стекло ваз 2109 можно, как и говорилось выше, самостоятельно. Прежде чем установить новое стекло, необходимо снять старое.
Снятие
Чтобы это сделать, следует:
Взять отвертку и воткнуть ее в уплотнитель, на который крепится стекло. Воткнуть ее следует примерно на 5 мм.
Примечание: получится вдеть отвертку и глубже, но делать этого не стоит, так как можно проделать слишком глубокое отверстие.
Вытолкнуть уплотнитель наружу. Сначала нужно вытащить небольшой кусочек. Минус состоит в том, что нельзя, потянув за него, вытащить весь уплотнитель целиком. Просто он довольно хрупкий, поэтому быстро рвется.
Аккуратно перемещать отвертку на несколько см. Оторвать еще кусочек уплотнителя.
Шаг за шагом можно будет избавиться от всего.
Примечание: поскольку стекло крепится именно при помощи уплотнителя, то как только его не станет, оно начнет шататься. Поэтому избавляться от уплотнителя нужно медленно и аккуратно, чтобы стекло не вывалилось прежде, чем это будет нужно.
После того, как уплотнитель снят до верхнего бокового угла, можно приступать и к снятию самого стекла.
Замена стекол ваз 2109
Не стоит особо стараться, снимая стекло. Обычно его не удается сохранить полностью невредимым.
Уж точно его нельзя будет использовать повторно.Главное, не повредить кузов ваз, иначе потребуется дополнительный ремонт.
Подготовка к установке
Прежде чем приступать к установке нового стекла, необходимо сделать следующее:
Протереть края обезжиривателем, чтобы можно было легче установить уплотнитель. То есть, чем чище будет стекло, тем лучше сядет уплотнитель.
Примечание: если старый уплотнитель был снят аккуратно, то его можно использовать повторно. Однако чтобы его аккуратно снять придется помучиться. Поэтому целесообразным является использование именно нового уплотнителя.
Надеть уплотнитель. Сначала он распределяется по углам, а после – придавливается к сторонам стекла.
После этого стоит установить замок, который представляет собой небольшой клин, внешне напоминающий букву П. Его нужно вставить так, чтобы он находился по центру уплотнителя, но проходил по всему периметру.
Примечание: перед установкой клин следует немного растянуть. Если этого не сделать, то его попросту не хватит. Обычно растянуть его можно до 20 см!
Клин устанавливается следующим образом: сначала нужно вставить длинную часть, после – короткую. Так нужно сделать по всему периметру стекла. Если небольшая часть замка осталась нетронутой (то есть, она лишняя), то ее необходимо обрезать, иначе она будет мешать выполнять последующие действия.
Установка
Замена стёкол ваз 2109
Установка заднего стекла может понадобиться при его замене, либо при тонировке. Хотя обычно, тонированное стекло является новым, так как, как было сказано ранее, снять заднее стекло, не повредив его, практически невозможно. Чтобы установка завершилась успешно, следует найти веревку, которая по длине бы полностью окружила стороны заднего стекла. Она должна быть довольно плотной, так как нельзя допустить того, чтобы она порвалась. Если часть веревки останется в уплотнителе, то вытащить ее будет очень сложно. Работу по установке нового заднего стекла нужно выполнять так:
Определить, где примерно находится середина веревки. Этой частью вставить ее в с верхней стороны уплотнителя.
Уплотнитель имеет два паза. Нужно найти тот, который находится ближе к верхней части стекла.
Отверткой всунуть веревку в паз до самого упора. Вставлять веревку нужно до середины площади стекла. На этом нужно остановиться. Один конец веревки должен свободно висеть с одной стороны. При этом второй – должен быть воткнут в уплотнитель.
С противоположной стороны следует так же вставлять веревку до тех пор, пока она не пересечется с концом предыдущей веревки.
Когда они пересеклись, конец одной нужно поставить на конец другой.
Примечание: веревки должны находиться внахлест друг другу. Перехлест должен колебаться в пределах 5-10 см.
Свободные концы веревки следует потянуть в салон.
Только после этого можно ставить стекло в проем. Желательно, чтобы кто-то помогал, так как оно довольно тяжелое, и его можно случайно уронить. Нижняя часть проема должна попасть в наружный паз.
Замена стекол на ваз 2109
На стекло нужно слегка надавить. При этом оно должно еще лучше вдавиться в уплотнитель. Кроме того так оно намного лучше сядет на свое место.
Веревку следует потянуть на себя с обеих сторон (так, как будто нужно завязать узел).
Протянуть половину веревки до нижних углов стекла.
После этого – плавным движением усадить стекло.
Чтобы было легче пройти левые углы, необходимо «крутить» веревку по часовой стрелке, а правые – наоборот.
Примечание: поскольку веревка идет довольно туго, то этот процесс будет происходить очень медленно. Однако конечный результат порадует. Ведь таким образом утеплитель хорошо сядет на проем и будет отлично держаться впоследствии.
Вытягивая веревку, нужно аккуратно усаживать стекло в проем. Ударять по стеклу не нужно, так как оно пока что сидит очень ненадежно, поэтому оно может вывалиться.
Когда веревка полностью вышла, следует тщательно проверить салон. Ведь уплотнитель мог слегка выйти наружу. Чтобы это исправить, следует загнать его в проем, используя плоскую отвертку.
В конце следует усадить стекло до самого упора. Чтобы это без труда сделать, необходимо поставить руку на верхний край, слегка ударяя по ней второй рукой. Так же следует поступить с остальной площадью стекла.
Обычно стекло максимально садится уже после 3-4 дней езды. Этому способствуют постоянные вибрации, которые претерпевает автомобиль во время движения. Желая сэкономить время, можно отогнать машину в автосалон, где цена на данную работу будет немаленькой. Однако можно проводить ремонтные работы своими руками и у себя дома. Конечно, перед этим стоит пересмотреть различные фото и видео на эту тему. А если где-нибудь в Интернете попадется и инструкция, пренебрегать ею не стоит.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене лобового стекла.
Замена заднего стекла ваз 2109 своими руками
Установка заднего стекла ВАЗ 2109
Ездить на автомобиле без заднего стекла можно. Его технические возможности при этом не нарушается, на нем можно перемещаться по дорогам. Единственно, что водитель и пассажиры авто получат внутри салона большой дискомфорт. Все осадки, пыль и ветер попадают в салон, а температура на улице и внутри автомобиля будет почти одинаковой, что особенно заметно в зиме время. В статье предлагается узнать, как поменять заднее стекло на ВАЗ 2109, для защиты салона от всех погодных условий и внешних неприятностей, своими руками.
Какие бывают виды стекол для окон автомобиля
В последних моделях ВАЗ 2109 автомобильные стекла изготавливаются с соблюдением высоких технологий. Отличаются от простых стекол такие изделия высокой прочностью и конструктивными особенностями. Они позволяют всем участникам автомобильного движения обезопасить себя при аварии от травм из-за разбитого стекла. Изготовление заднего стекла выполняется по одной из двух технологий:
Триплекс. Для изготовления задних стекол, ветровых и боковых стекол, вставки в люки чаще используется именно эта технология. С латыни триплекс переводится как «тройной», в конструкции предполагается многослойное изготовление стекла: два и больше слоев органического или силикатного стекла. В процессе изготовления они склеиваются между собой специальной пленкой, затем при определенной температуре спрессовываются. Разбитые части стекла при разрушении остаются на пленке, что не дает им возможности разбиться на многочисленные осколки, у которых очень острые края.
Сталинит. В этом случае стекло подвергается закалке: в первый момент нагревается до определенной температуры, затем равномерно и постепенно охлаждается в воздушном потоке. Во время разрушения стекло разбивается на большое количество мелких осколков с затупленными кромками, что при аварии наносит водителю и пассажирам наименьший вред. На современных авто их используют реже, но меньшая цена является соблазном установки таких элементов.
Совет: Приобретая заднее стекло нужно тщательно рассмотреть нанесенную на него маркировку. Она выполняется методом химического травления, черного цвета, место нанесения хорошо видно на фото.
Маркировка заднего стекла ВАЗ 2109
Как правильно снять заднее стекло ВАЗ 2109
Заменить заднее стекло понадобится после аварии, при тонировании или непредвиденном повреждении установленного элемента.
Установка заднего стекла ваз 2109
Перед установкой нового стекла необходимо снять старое. Для этого:
Отвертка вставляется в уплотнитель, удерживающий стекло. Заглубить инструмент нужно примерно на пять миллиметров.
Совет: Глубже вдевать отвертку не нужно, иначе будет слишком глубокое отверстие.
Уплотнитель выталкивается наружу.
Сначала вытаскивается небольшой кусочек.
Совет: Нельзя тянуть за этот кусочек и пытаться вытащить весь уплотнитель, из-за хрупкости изделия его можно порвать.
Отвертка аккуратно перемещается на несколько сантиметров, как показано на фото.
Отвертка вставляется в уплотнитель
От уплотнителя отрывается еще небольшой кусочек.
Так продолжается до полного удаления уплотнителя.
Снятие заднего стекла ВАЗ 2109.
Совет: Сохранять старое стекло целым часто не удается, но это не важно. Главное сохранить не поврежденным кузов, иначе нужен будет его ремонт.
Подготовка заднего стекла для установки
Инструкция указывает, что перед установкой нового заднего стекла, прежде всего нужно выполнить следующее:
Протереть тщательно обезжиривателем края, для облегчения установки уплотнителя. Чем стекло будет чище, тем уплотнитель лучше сядет.
Совет: Если старый уплотнитель удалось снять аккуратно, его можно будет использовать повторно. Но сделать это сложно. Поэтому целесообразно использовать новый уплотнитель.
Надеть уплотнитель. Распределить сначала по углам, а затем придавливать к сторонам стекла.
Установить замок, представляющий собой небольшой клин, напоминающий букву П. Он вставляется так, чтобы устройство находилось по центру уплотнителя, но проходило по всему периметру вставляемого элемента.
Перед установкой клин необходимо немного растянуть. В противном случае его может не хватить. Обычно он растягивается до 20 см. Клин монтируется следующим образом:
Сначала вставляется длинная часть, затем — короткая. Так нужно произвести по всему периметру заднего стекла. Если часть замка осталась лишней, ее нужно обрезать, чтобы не мешала выполнять последующие действия.
Как установить заднее стекло авто ВАЗ 2109
Для успешной замены заднего стекла нужно приобрести прочную веревку, длина которой была такой же, как периметр стекла. Порядок выполнения работ заключается в следующем:
Определяется средина веревки и этой частью вставляется с верхней стороны уплотнителя.
На уплотнителе два паза. Находится ближний паз к верхней части заднего стекла.
Отверткой в паз до упора вставляется веревка до средины площади стекла.
Получилось, что один конец веревки свободно висит с одной стороны, другой воткнут в уплотнитель.
Затем:
Веревка вставляется с противоположной стороны, пока не будет пересекаться с концом от предыдущей веревки.
После пересечения нужно конец одной поставить на другой, веревки должны располагаться друг к другу внахлест. Перехлест должен быть от 5 до 10 сантиметров.
Свободные концы тянутся в салон.
Стекло ставится в проем. Нижняя часть проема попадает в наружный паз.
На стекло слегка надавливается. Оно должно хорошо вдавиться в уплотнитель и легко сесть на место.
Веревка с обеих сторон тянется на себя.
Половина веревки протягивается до нижних углов заднего стекла.
Плавным движением стекло садится на место.
Веревка вытягивается, и стекло аккуратно усаживается в проем.
Контролируется местоположение уплотнителя, чтобы он не вышел наружу.
Стекло сажается в проем до самого упора.
После четырех дней езды стекло окончательно садится на место, чему способствуют вибрации автомобиля при перемещении. Все работы можно выполнить в автосалоне, но тогда цена будет значительно выше. Как снять заднее стекло на ВАЗ 2109, хорошо видно на видео.
Чтобы снять стекло, надо вынуть стеклоподъемник. Перед началом работы опустите стекло до упора вниз, снимите обивку двери и наружное зеркало заднего вида (см. «Зеркала заднего вида»).
1. Снимите внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Затем с помощью отвертки снимите держатели защитной пленки и выньте пленку из двери.
2. Снимите верхний уплотнитель стекла.
3. Установите ручку стеклоподъемника и поднимите стекло так, чтобы…
4.… стали доступны болты крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника. Отверните оба болта крепления, придерживая при этом стекло. Аккуратно опустите стекло вниз.
5. Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника. 6. Отверните две гайки среднего крепления направляющей стеклоподъемника.
Как заменить стекло передней боковой двери на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие: 1) Сперва с двери автомобиля, снимите обшивку. (см. «Снятие обшивки с двери») 2) Далее с двери автомобиля, снимите абсолютно все уплотнители, поддев их для этого отверткой.
3) Затем вставьте ранее снятую ручку на место, которая предназначена для опускания стекла.
4) И после чего опустите, или же поднимите переднее стекло у двери автомобиля, до такого состояния, при котором оба болта крепления стекла, к механизму стеклоподъемника, будут доступны, и затем отверните эти два болта при помощи гаечного ключа, или же головки.
Примечание! При отворачивание болтов, стекло рекомендуется удерживать рукой, от падения!
5) И в завершение операции, извлеките стекло из отверстия в двери, в котором оно располагается.
Установка: 1) В начале установите боковое стекло на место.
2) Далее таким же образом заверните до упора, два болта, которые крепят стекло к механизму стеклоподъемника.
3) И после чего, установите все ранее снятые уплотнители, на дверь автомобиля.
правила и процесс замены
На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек требуется в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску девяти «классиков», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция чуть проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции пружин и амортизаторов.
Только на «девятках» они собраны в единый блок, а «классики» независимо друг от друга устанавливаются.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 вы можете произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.
Конструкция задней подвески
Основа всей конструкции — стойки, гасящие колебания кузова при движении по неровной поверхности. Вы производите замену задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа других узлов подвески автомобиля. В состав задней стойки входят:
Изолятор;
Пластины металлические под пружину;
Пружина;
Подушки резиновые;
Фитинги — гайки и болты.
Все эти элементы соединены в единый блок и крепятся с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрацию, которую при движении по неровной дороге заставляет вся задняя часть автомобиля.
Что такое изолятор?
Кроме того, аттенюатор включает в себя множество более мелких элементов. Фундамент — это система, чем-то похожая на ручной насос. Только вместо воздуха качать масло. Некоторые заслонки можно починить — их достаточно, чтобы полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность компоненты.Также нужно будет залить масла, причем столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.
Рекомендовано
Мэр города: полномочия и обязанности. Выборы мэра
Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …
Франсиско Франко: биография и политическая деятельность
Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацайлею , но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …
Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его приклад должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.
Какой инструмент нужен для замены стоек?
При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ 2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении фиксация происходит намного быстрее, так как больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:
Домкрат, желательно гидравлический.
Опора для кузова.
Колодки — устанавливаются под передние колеса.
Набор ключей.
Съемник к пружинам.
Проволока стальная.
Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали использовать толстую медь или алюминий.Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.
Подготовительные работы
Перед тем, как приступить к работе по замене резинок на задней стойке ВАЗ-2109 или демонтажу деталей, необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна присутствовать на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.
Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.
Как снять заднюю стойку на «девятку»?
Чтобы снять заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:
Ослабить болты крепления колеса на той стороне, которая находится в стадии строительства.
Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
Полностью снимите колесо.
Установить опору под кузов и опустить на нее машину.
Чтобы проверить, насколько хорошо сжат пружинный съемник.
Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
Длинный трубчатый ключ на 17 или специальный инструмент Откручиваем гайку от штока.
Снимите нижнюю опору стойки.
Вытяните всю стойку в сборе.
Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.
Ремонт или замена?
Перед некоторыми автолюбителями возникает резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старый стенд, ведь стоимость нового довольно высока? Самая дешевая неизвестного происхождения и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы все же решите их отремонтировать, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть некоторые подводные камни:
Если ресурс старых стоек был приличным, то в запасе может быть сильная разработка, добиться идеальной герметичности порой невозможно.
Вряд ли залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару граммов меньше — амортизатор не подойдет. Если налить больше нормы — слезные железы.
А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Так что гораздо лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленного.
Сборка задних стоек от «девятки»
А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизатор, а подушки не придают особого значения пружинам. И на них нужно обращать внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате подвеска будет работать некорректно.
При сборке следует придерживаться следующих правил:
Установите на стойку сжатую пружину.
Резиновая подушка фиксирует последний виток пружины изолентой.
Осторожно, стараясь не сдвинуть пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
Слегка затяните гайку на верхнем штоке амортизатора.
Установить нижнюю часть подкоса на балку. Зафиксируйте его болтом.
После сборки подтянуть все резьбовые соединения и снять съемник с пружинами. После этого можно установить колесо и забрать в ремонт б / у — то же самое. Окончательную затяжку гаек желательно после ремонта производить после установки автомобиля на колеса.И через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки после езды выкручиваются. Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.
.
Как заменить дверное стекло, направляющую стекла, стеклоподъемник и мотор регулятора на Camry (с видео)
Видео ниже предоставит вам пошаговые инструкции по замене сломанного заднего регулятора вдовы. Двигатель регулятора также можно заменить.
Устранение проблемы с дверным окном
Эта статья поможет вам исправить три отдельные проблемы, связанные с окнами автомобиля.
1. Разбитое или выбитое окно («дверное стекло»).
2.Дефектная направляющая дверного стекла. Разрыв этой резиновой накладки вокруг стекла может вызвать протечку воды или шум ветра.
3. Неисправен стеклоподъемник или электродвигатель стеклоподъемника. Когда регулятор не работает, дверное стекло «заклинивает» или перемещается только спорадически.
Четыре пошаговых процедуры
В этой статье приведены четыре пошаговых процедуры:
Сделай сам 1. Снятие дверной панели (необходимо перед любым из этих ремонтов)
Сделай сам 2.Замена направляющей стекла двери
Сделай сам 3. Замена дверного стекла
Сделай сам 4. Замена регулятора или мотора регулятора
После того, как вы отключили дверную панель (DIY 1), перейдите к одной из трех других процедур, чтобы решить вашу конкретную проблему.
Первый: что вам нужно заменить?
Для доступа к любой из этих частей необходимо снять внутреннюю панель двери.
Если стекло двери было разбито, направляющая стекла двери может потребовать или не потребовать снятия.Я рекомендую удалить, чтобы было легче удалить любые застрявшие в направляющей осколки стекла. Если резиновая направляющая все еще находится внутри дверной направляющей рамы, возможно, вы не сможете удалить все осколки стекла, хотя металлический стержень, вставленный в направляющую и вдоль нее, может их сместить. Приготовьтесь потратить некоторое время на уборку пылесосом осколков битого стекла из внутренней части двери после того, как вы удалите дверную панель и пластиковый пароизоляционный или водный барьер.
Если повреждена направляющая дверного стекла, то придется снять дверное стекло, хотя стеклоподъемник можно оставить на месте, отсоединив его от дверного стекла.
Если вам необходимо заменить стеклоподъемник или двигатель регулятора, вы можете оставить дверное стекло и направляющую на месте, заклеив дверное стекло на место, чтобы предотвратить его соскальзывание в дверь (см. Видео ниже). В качестве альтернативы дверное стекло можно без труда снять с двери и снова вставить.
Вы можете купить мотор регулятора отдельно от самого стеклоподъемника. Но по моему опыту, за несколько долларов больше вы можете получить полный стеклоподъемник с новым двигателем.
Если вы думаете, что сможете восстановить двигатель регулятора, удачи. Я пробовал, но так и не заработал. После того, как электрические щетки исчезли, все мои попытки использовать заменяющую щетку потерпели неудачу.
Покупки на свалках для дверного стекла и направляющей
Стекло двери и направляющую стекла двери трудно достать из Интернета, за исключением мусора на свалке eBay. В противном случае есть автосалон. Делайте покупки и сравнивайте цены или посетите местную свалку и принесите свой ящик с инструментами.Вам понадобится только торцевая головка 3/8 «10 мм с удлинителем и отверткой, набор отверток и небольшая пластиковая монтировка.
Как заклеить окно при поломке регулятора (временное решение)
На видео ниже показано, как использовать ленту, чтобы держать окно приподнятым, пока вы ищите новый регулятор.
Видео ниже предоставит вам способ временно предотвратить падение окна машины в дверь.
Как снять дверную панель
Вам нужно будет снять дверную панель, чтобы выполнить ремонт, обсуждаемый далее в этой статье.Следуй этим шагам.
а. Подденьте переключатель электрического стеклоподъемника.
г. Отсоединить электрический разъем переключателя электрического стеклоподъемника.
г. Откройте крышку винта лицевой панели внутренней ручки двери.
г. Выверните винт лицевой панели внутренней ручки двери.
e. Снимите лицевую панель внутренней дверной ручки.
Лицевая панель удерживается верхним и нижним внутренними штифтами ручки. Поместите тонкую отвертку между лицевой панелью ручки и внутренней ручкой (см. Фото) и освободите верхнее соединение, потянув за него.
Освободите нижнюю часть лицевой панели таким же образом, потянув вниз и потянув (см. Фото). Теперь безель можно полностью снять.
ф. Снимите крышку винта панели и винт.
г. Снимите крышку винта дверной ручки и выверните винт.
и. Снимите боковой штифт дверной панели.
Вдавите центральный штифт, затем извлеките штифт.
к. Вытяните нижнюю часть дверной панели.
Используя небольшую пластиковую монтировку, осторожно потяните нижнюю часть дверной панели от нижней части двери, потянув за пластиковые фиксирующие зажимы за панелью.
л. Поднимите дверную панель и наклоните ее в сторону от кромки дверного стекла.
г. Удалите все фиксаторы дверной панели, которые не отделились вместе с дверной панелью.
п. Перенесите фиксаторы дверной панели на дверную панель.
кв. Снимите прозрачную пластиковую пароизоляцию (водонепроницаемость).
Пластиковую пароизоляцию нельзя отрывать или выдирать. Это часть машины. Осторожно потяните за края, чтобы удалить полуклей. Снимите его наполовину, чтобы открыть отверстия для доступа. Используйте ленту, чтобы удерживать барьер.
р. Выкрутите болты крепления оконного стекла.
Если электродвигатель стеклоподъемника работает, временно повторно подсоедините переключатель электрического стеклоподъемника, чтобы можно было совместить болты дверного окна с отверстиями для доступа к болтам. Если электродвигатель стеклоподъемника не работает, пропустите этот шаг.
а. Временно подключите переключатель электрического стеклоподъемника.
Включите зажигание (но не двигатель), чтобы выключатель переместил стекло двери.
г. Совместите болты крепления окна двери с отверстиями для доступа в дверь.
г. Если у вас нет помощника, используйте клейкую ленту или оберточную ленту, чтобы удерживать дверное окно на месте, прежде чем снимать болты дверного окна.
г. Выкрутите болты крепления оконного стекла.
e.Отодвинуть монтажные отверстия дверного стекла от точек крепления стеклоподъемника.
ф. Возьмитесь за окно и вытащите стекло из двери.
г. Возьмитесь за резиновую направляющую окна изнутри и потяните вниз, чтобы отделить ее от дверной коробки.
Снимите резиновую направляющую окна, начиная сверху в сторону, а затем внутрь двери.
ч. Установите новую направляющую.
Нанесите силиконовую аэрозольную смазку на новую резиновую направляющую окна.Расположите новую направляющую окна в углу двери и запрессуйте направляющую внутрь. Используйте отверстия для доступа двери, чтобы вставить направляющую в переднюю и заднюю часть направляющей рамы окна двери.
и. Придвиньте дверное стекло к двери.
Помощник может помочь вам установить дверное стекло, а затем ввернуть крепежные болты дверного стекла.
Проверить, что дверное окно свободно движется по направляющей окна и полностью выровнено. Если оно не совмещено, ослабьте болты крепления окна и переставьте стекло.
Замена дверного стекла
В этом разделе рассматривается замена только стекла дверного окна. Предполагается, что старое дверное стекло было разбито.
Перед выполнением описанных ниже шагов по замене удалите пылесосом весь стеклянный мусор из внутренней полости дверцы.
г. Включите зажигание (но не двигатель), чтобы переключатель сдвинул окно.
Совместите болты крепления окна двери с отверстиями доступа в двери.
г.Если у вас нет помощника, используйте клейкую ленту или оберточную ленту, чтобы удерживать окно на месте, прежде чем откручивать болты дверного окна.
г. Выкрутите болты крепления оконного стекла.
e. Снимите пластиковые регулировочные шайбы болта дверного окна, потянув за штифты.
Затем отодвиньте монтажные отверстия дверного стекла от точек крепления стеклоподъемника.
ф. Снова прикрепите монтажные шайбы окна к монтажным отверстиям нового дверного стекла и наклоните дверное стекло в дверь.
Помощник поможет установить дверное стекло, пока вы ввинчиваете крепежные болты дверного стекла.
Проверить, что дверное окно свободно движется по направляющей окна и полностью выровнено. Если оно не совмещено, ослабьте болты крепления окна и переставьте стекло.
Замена двигателя стеклоподъемника / регулятора
a. Доступ к болтам крепления окна.
Если электродвигатель стеклоподъемника перестал работать, дверное стекло нельзя сдвинуть вниз, чтобы можно было открутить крепежные болты дверного окна через отверстия для доступа в дверь.В этой ситуации нужно отвинтить от болта стеклоподъемник от дверной коробки с прикрепленным дверным стеклом. (См. Фото а.) Затем регулятор и окно можно опустить и вручную расположить, чтобы обеспечить доступ и удаление болтов крепления окна. Если помощь недоступна, возьмитесь одной рукой за основание окна, а другой выверните болты крепления дверного окна.
Если стеклоподъемник частично работает, попытайтесь совместить крепежные болты дверного окна с отверстиями для доступа в дверь, чтобы удалить крепежные болты окна.(См. Фото а (3).)
Затем снимите узел регулятора через отверстие в двери.
г. Если вы заменяете только двигатель стеклоподъемника, удалите два винта, которыми двигатель крепится к регулятору.
Вытащите двигатель и замените его новым. (См. Фото b ниже.)
г. Снова прикрепите стеклоподъемник в сборе к двери.
Кронштейн стеклоподъемника (см. Фото а) может удерживать узел на месте во время завинчивания болтов.
г. Подсоедините электрическую арматуру регулятора и временно подсоедините переключатель электрического стеклоподъемника.
Проверьте, работает ли двигатель. Избегайте контакта с основанием дверного стекла, если стекло приклеено на место.
Если двигатель исправен, используйте переключатель электрического стеклоподъемника, чтобы совместить точки крепления монтажного окна с отверстиями для доступа в дверь. Попросите помощника установить точки крепления оконного стекла.
e. Как только окно встанет на место, затяните крепежные болты окна.
Проверить, что дверное окно свободно движется по направляющей окна и полностью выровнено. Если не выровнены, ослабьте крепежные болты окна и переставьте стекло.
Заменять подкрылки (локера) на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 приходится при его повреждении (протерся, лопнул, слишком старый и пр.).
Всего на кузове автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 четыре подкрылка (два в арках передних колес, два в арках задних). Попробуем самостоятельно, без специальных инструментов и приспособлений произвести их замену. При этом разберемся с несколькими проблемными вопросами. Первый — если подкрылки давно не снимались как открутить «закисшие» саморезы их крепления. Второй — сколько и в какие места нужно завернуть саморезов чтобы нормально зафиксировать подкрылок в арке. И третий — как правильно расположить подкрылок в арке колеса.
Порядок замены подкрылков на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Поддомкрачиваем и фиксируем автомобиль
Снимаем колесо
Отворачиваем саморезы крепления подкрылка и снимаем его
Шляпки «закисших» саморезов тщательно зачищаем от грязи и ржавчины. Прочищаем «крест» под отвертку чтобы она плотно туда вставлялась. Стукаем пару раз по шляпке самореза молотком. Пробуем отвернуть (обычно после ударов саморез отворачивается). Если не отворачивается, срубаем шляпку зубилом. Снимаем подкрылок.
Очищаем и обрабатываем арки колес
На этом этапе необходимо зачистить участки арки колеса в местах, где имеется ржавчина до металла. Обработать препаратом против ржавчины. Загрунтовать. Замазать битумной мастикой или иным аналогичным защитным средством. Мастику лучше использовать каучуко-битумную, так как она не трескается на морозе.
«Восстановление и обработка арок передних колес ВАЗ 2108, 2109, 21099»
«Восстановление и обработка арок задних колес ВАЗ 2108, 2109, 21099»
При желании можно снять заглушки со скрытых полостей кузова и пролить мовилем, перемешанным с пушсалом.
Устанавливаем новый подкрылок
Подкрылок имеет форму арки крыла, поэтому устанавливается без особых проблем. Следует лишь не ставить его слишком низко (иначе колесо будет тереться о него и со временем протрет). Оптимально когда нижний край внутренней части подкрылка находится на уровне нижней части переднего или заднего (в зависимости от того какая арка) лонжерона кузова автомобиля.
Закрепляем подкрылок саморезами
По кромке крыла через пять сантиметров. Внутри еще по три-четыре штуки спереди и сзади. Можно использовать отверстия в кузове от саморезов крепления старого подкрылка. При необходимости нарезаем новые при помощи дрели и сверла на 2,5 мм.
При необходимости устанавливаем брызговики колес.
Повторяем процедуру замены подкрылка для каждого колеса автомобиля.
Примечания и дополнения
Допускается эксплуатация автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 без подкрылков (на самом деле они идут как дополнительная опция). При этом придется тщательно обработать арки колес специальным покрытием и устранить коррозию, если она имеется. Без дополнительной защиты в условиях обработки дорог агрессивными реагентами рассчитывать на длительную стойкость металла кузова не приходится.
TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
Еще статьи по кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена петли задней двери ВАЗ 2108, 2109
— Контрольные размеры днища кузова ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена переднего крыла автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Как правильно снять задний бампер на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Кузовные зазоры ВАЗ 2108, 2109. 21099
— Проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена порогов на автомобиле ВАЗ 2108
Ремонт ВАЗ 21099 (Лада) Замена переднего крыла
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
Замена переднего крыла
Примечание
Чтобы получить доступ к болту переднего крепления крыла, можно полностью не снимать передний буфер. Достаточно отвернуть две гайки бокового крепления буфера и отжать конец буфера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Через нишу колеса выньте патрон с лампой из повторителя указателя поворота и отверните два болта заднего крепления крыла.
2. Отверните болт нижнего крепления крыла.
3. Снимите передний буфер и отверните болт переднего крепления крыла.
4. Отверните четыре болта верхнего крепления и снимите крыло.
5. Зачистите сопрягающуюся с крылом поверхность на кузове. Установите новое крыло, заменив верхнюю и заднюю прокладки. Перед окончательным затягиванием болтов крепления выставьте крыло по зазорам и выступанию с остальными панелями кузова. После установки крыла рекомендуем замазать герметиком стык между крылом и брызговиком, чтобы в него не попадала грязь и влага.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется замена переднего крыла ВАЗ 21099 Лада Самара, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как замена переднего крыла ВАЗ 21099 Лада Самара имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля
1.1 Внешний вид
1.2 Подкапотное пространство
1.3 Общие данные
1.4 Технические характеристики
1.5 Паспортные данные
2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля
2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации
2.2 Боковые двери
2.3 Крышка багажника
2.4 Открытие и закрытие капота
2.5 Багажное отделение
2.6 Регулировка передних сидений
2.7 Органы управления
2.8 Вентиляция и отопление салона
2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол
3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля
3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач
3.2 Проверка герметичности системы охлаждения
3.3 Проверка герметичности топливной системы
3.4 Замена охлаждающей жидкости
3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе
3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора
3.8 Замена ремня привода генератора
3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
3.33. Замена ламп
4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем
4.1 Мойка автомобиля
4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
4.3 Смазка кузова
4.4 Прочистка дренажных отверстий
4.5. Хранение автомобиля
4.6 Подготовка к зимней эксплуатации
4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз
4.8 Что полезно купить к зиме
4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля
5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути
5.1. Двигатель
5.2. Проверка электрооборудования
5.3 Появились посторонние стуки
5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе
5.5. Проблемы с тормозами
5.6 Прокол колеса
6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть
6.1. Передняя подвеска
6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление
7.1 Рулевое колесо
7.2 Рулевая колонка
7.3 Механизм рулевого управления
7.4 Замена рулевых тяг
8. Тормозная система 8.0 Тормозная система
8.1 Тормозной механизм переднего колеса
8.2 Тормозной механизм заднего колеса
8.3 Колесный цилиндр
8.4 Привод тормозных механизмов
9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование
9.1 Блок реле и предохранителей
9.2. Генератор
9.3. Стартер
9.4. Освещение и световая сигнализация
9.5. Отопитель
9.6. Стеклоочистители
9.7 Звуковой сигнал
9.8. Система зажигания
9.9 Панель приборов (высокая)
Кузов 10.0 Кузов
10.1 Замена переднего буфера
10.2 Замена заднего буфера
10.3 Замена облицовки радиатора
10.4 Замена переднего крыла
10.5 Cнятие и установка капота
10.6 Регулировка капота
10.7 Регулировка замка капота
10.8 Передняя дверь
10.9 Задняя дверь
11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы
11.1 Снятие и установка двигателя
11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов
11.3. Система питания
11.4. Система смазки
11.5. Система охлаждения
11.6. Система выпуска отработавших газов
11.7 Полная разборка двигателя
11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
11.10. Головка блока цилиндров
11.15. Регулировка карбюратора
13. Приложения 13.0 Приложения
13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля
13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
13.4 Приложение 4. Сервисная книжка
13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля
Ремонт ВАЗ 2108 (Лада Самара) Замена переднего крыла
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
Замена переднего крыла
10.4. Замена переднего крыла
Примечание
Чтобы получить доступ к болту переднего крепления крыла, можно полностью не снимать передний буфер. Достаточно отвернуть две гайки бокового крепления буфера и отжать конец буфера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Через нишу колеса выньте патрон с лампой из повторителя указателя поворота и отверните два болта заднего крепления крыла.
2. Отверните болт нижнего крепления крыла.
3. Снимите передний буфер и отверните болт переднего крепления крыла.
4. Отверните четыре болта верхнего крепления и снимите крыло.
5. Зачистите сопрягающуюся с крылом поверхность на кузове. Установите новое крыло, заменив верхнюю и заднюю прокладки. Перед окончательным затягиванием болтов крепления выставьте крыло по зазорам и выступанию с остальными панелями кузова. После установки крыла рекомендуем замазать герметиком стык между крылом и брызговиком, чтобы в него не попадала грязь и влага.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется замена переднего крыла ВАЗ 2108 Лада Самара, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как замена переднего крыла ВАЗ 2108 Лада Самара имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Описание автомобиля 1.0 1. Описание автомобиля
1.1 Подкапотное пространство
1.2 Общие данные
1.3 Технические характеристики
1.4 Паспортные данные
2. Эксплуатация автомобиля 2.0 2. Эксплуатация автомобиля
2.1 Боковые двери
2.2 Дверь задка
2.3 Открытие и закрытие капота
2.4 Багажное отделение
2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя
2.6 Регулировка передних сидений
2.7 Органы управления
2.8 Вентиляция и отопление салона
2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол
2.10 Ремни безопасности
2.11 Заправка автомобиля
2.12 Что необходимо иметь в автомобиле
2.13 Подготовка автомобиля к выезду
2.14 Проверка колес
2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости
2.20. Пуск двигателя
2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи
2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи
2.23 Замена колеса
2.24 Проверка и очистка радиатора
2.25 Поднятие автомобиля
2.26 Буксировка
2.27 Замена предохранителей
2.28 Эксплуатация в гарантийный период
2.29 Обкатка
3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля
3.1 Проверка герметичности системы охлаждения
3.2 Проверка герметичности топливной системы
3.3 Замена охлаждающей жидкости
3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе
3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза
3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора
3.8 Замена ремня привода генератора
3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
3.11 Проверка и замена свечей
3.12 Замена фильтра тонкой очистки
3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра
3.14 Замена масла в коробке передач
3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач
3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек
3.17 Проверка люфта рулевого колеса
3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления
3.19 Замена тормозной жидкости
3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса
3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса
3.22 Прокачка тормозной системы
3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы
3.24 Проверка герметичности тормозной системы
3.25 Проверка работы вакуумного усилителя
3.26 Проверка регулятора давления
3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов
3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи
3.30 Проверка работы элементов электрооборудования
3.31 Регулировка света фар
3.32. Замена ламп
4.Уход за автомобилем 4.0 4. Уход за автомобилем
4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
4.2 Смазка кузова
4.3 Прочистка дренажных отверстий
4.4. Хранение автомобиля
4.5 Подготовка к зимней эксплуатации
4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз
4.7 Что полезно купить к зиме
4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля
5. Неисправности в пути 5.0 5. Неисправности в пути
5.1. Неисправности системы впрыска
5.2. Проверка электрооборудования
5.3 Появились посторонние стуки
5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе
5.5. Проблемы с тормозами
5.6 Прокол колеса
6. Ходовая часть 6.0 6. Ходовая часть
6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка
6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление 7.0 7. Рулевое управление
7.1 Рулевая колонка
7.2 Механизм рулевого управления
7.3 Замена рулевых тяг
8. Тормозная система 8.0 8. Тормозная система
8.1 Тормозной механизм заднего колеса
8.2 Колесный цилиндр
8.3 Привод тормозных механизмов
10. Кузов 10.0 10. Кузов
10.1 Замена заднего буфера
10.2 Замена облицовки радиатора
10.3 Замена переднего крыла
10.4 Cнятие и установка капота
10.5 Регулировка капота
10.6 Регулировка замка капота
10.7 Боковая дверь
10.8 Дверь задка
10.9 Переднее сиденье
10.10 Заднее сиденье
10.11 Ремни безопасности
11. Двигатель и его системы 11.0 11. Двигатель и его системы
11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов
11.2. Система питания
11.3. Снятие масляного насоса
11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом
11.5. Система выпуска отработавших газов
11.6 Полная разборка двигателя
11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
11.9. Головка блока цилиндров
11.10 Сборка двигателя
11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра
11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора
11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала
11.14. Регулировка карбюратора
13. Основные данные для регулировок и контроля 13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля
13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
13.3 4. Сервисная книжка
13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108
Замена переднего крыла на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Переднее крыло подвергается удару так же часто, как и передний бампер. Помятое крыло люди в основном сразу же меняют на новое. Сегодня мы расскажем про замену крыла на автомобилях семейства Самара-2.
Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, набор гаечных ключей, набор накидных ключей, небольшие пассатижи, анти-коррозийка (со временем стандартный антикоррозийный состав, покрывающий машину с завода, становиться хуже либо вовсе пропадает).
Замена переднего крыла на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115
Примечание! Сперва необходимо отвернуть винты и болты, крепящие лишние детали к автомобилю. Лишние в сегодняшнем контексте, сюда относятся подкрылки, передний бампер (а именно боковые болты крепления к автомобильному крылу и облицовочные накладки), порог.
Важно! Прежде чем приступать к работе, обязательно отсоедините от аккумуляторной батареи клему минус, чтобы работая с электроникой ничего повредить и ненароком не удариться током.
Снятие
1) В начале операции аккуратно, не повредив краску, подденьте с помощью отвёртки передний пистон, крепящий молдинг и извлеките его. Далее отодвиньте чуть в сторону молдинг и извлеките задний крепящий пистон. Теперь полностью снимите передний молдинг с крыла автомобиля.
2) Затем с помощью пассатижей (показано на маленьком рисунке ниже) извлеките полностью пистон, крепящий верхнюю часть порога (место крепления порога указано зелёной стрелкой). Затем возьмите в руки отвёртку и с её помощью отверните пять верхних винтов, крепящих порог (данные винты указаны красными стрелками). Отверните три нижних винта (указаны синими стрелками), крепящих переднюю часть автомобильного порога. Открутив все винты крепления передней части, снимите её с автомобиля.
3) Теперь необходимо снять подкрылку. Лучше всего делать это на смотровой яме либо на подъёмнике. В отсутствии данных условий, поднимайте автомобиль с помощью домкрата. Далее снимите колесо, т.к. винты и гайки не легко доступны. С инструкцией по снятию колес ознакомьтесь в статье: «Правильная замена колеса на ВАЗ». Если вы человек худощавого телосложения и хорошо знаете месторасположение болтов, то вероятно справитесь и без поднятия автомобиля даже на домкрат, не снимая колеса.
4) Следом, когда автомобиль будут подвешен либр стоять на земле (зависит от вашего выбора), возьмите в руки гаечный ключ либо накидной и с их помощью выверните два болта (обозначены красными стрелками), крепящих подкрылку к автомобильному брызговику. Затем отверните одну единственную гайку (указана синим), крепящую заднюю часть подкрылки к кузову автомобиля.
Примечание! Под гайкой находится прижимная пластина, а под болтами находятся две шайбы. Аккуратно снимите детали и не потеряйте, без них подкрылку обратно не прикрепить!
5) Теперь отвёрткой отверните три винта (на фото центральный винт уже вывернут), находящиеся снизу и крепящие подкрылку к бамперу автомобиля. Возьмите в руки гаечный ключ и отверните болт, обозначенный стрелкой синего цвета, крепящий к нижней части автомобильного брызговика подкрылку.
6) И в завершение снятия подкрылок, отверните гаечным ключом 2 болта, крепящие в самой верхней части подкрылку. Теперь снимайте ее с автомобиля.
Примечание! Чтобы резьба на болтах и винтах не гнила, рекомендуем вам её смазывать каким-нибудь автопластилином – наноситься на очищенные открытые участки резьбовой поверхности.
7) Далее необходимо снять повторитель поворота. Залезьте рукой во внутреннюю часть крыла и найдите патрон, идущий совместно с лампой. Данный патрон извлеките, просто потянув за него (смотрите маленькую фотографию). Разыщите два лепестка, указанные стрелками на большом фото, и, нажав на них, снимите полностью повторитель поворота с крыла автомобиля.
8) Затем залезьте под переднюю часть автомобиля и разыщите в боковой части гайки, крепящие крыло к боковой части переднего бампера. Отведите бампер вниз (показано на маленьком рисунке ниже), чтобы он не мешал снятию крыла.
9) Теперь с помощью отвертки отверните винт, благодаря которому крепиться облицовка фары.
10) Затем откройте капот и со стороны подкапотного пространства разыщите колодку проводов, подсоединяющуюся к указателю поворота блока фары. Отсоедините её от указателя, нажав на фиксатор крепления.
11) Следом отсоедините пружину, изображенную на фотографии ниже. Данная пружина крепит указатель поворота, поэтому отсоедините её от указателя, с наружной стороны возьмитесь за него рукой и полностью снимите с автомобиля.
12) И в завершение операции вам понадобится отвернуть болты, крепящие крыло к автомобилю. Их месторасположение продемонстрировано на изображении ниже:
Примечание! Отворачивайте болты в зависимости от нумерации той или иной маленькой картинки. Например, начните с болта с цифрой 1, данный болт находиться в боковой части крыла и увидеть его возможно лишь отведя вниз боковую часть автомобильного бампера.
На второй фотографии болт находиться в нижней части, в месте, где крыло заканчивается и начинает идти порог автомобиля.
На фотографии 3, понадобится вывернуть 2 болта, находящиеся во внутренней части крыла и крепящие его к стойке кузова. А разглядеть их возможно, отмыв грязь с подкрылка.
На изображении с цифрой 4, стрелками указаны четыре болта, фиксирующие крыло к кузову в верхней части машины.
Установка
Устанавливается новое крыло на автомобиль в обратном снятию порядке. Обработайте антикоррозийкой места соприкосновения крыла с кузовом во избежание гнили и порчи элементов.
Дополнительный видеоролик
Не всякая неровность крыла требуют немедленной замены. Иногда на помощь приходит реставрация. Ниже прикреплен видеоролик о ремонте крыла, рекомендуем ознакомиться:
Стекловолокно высокого качества от Вакуумная инфузия Легкий вес Идеальная установка Аэродинамика Лучше выглядит Очень проста в установке, рекомендуется устанавливать на улице магазин
Этот товар будет отправлен по почте EMS, и обычно доставка занимает 1-2 недели
Если вы не довольны товаром в отношении качества или комплектации, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее и НЕ оставляйте отрицательный отзыв
Мы рады решить проблему и позволить всем нашим клиентам быть довольными !!!
Доставка
· Все заказы будут отправлены в течение 5-7 рабочих дней после получения оплаты.Мы используем EMS в качестве поставщика курьерских услуг.
· Возможна комбинированная доставка в зависимости от веса позиции.
· Мы проверим все детали перед отправкой и убедимся, что все они в хорошем рабочем состоянии.
· Товар будет отправлен авиапочтой из Гонконга. Доставка займет от 10 до 20 дней.
· Мы будем использовать ваш адрес PayPal в качестве основного адреса доставки, если есть какие-либо отличия, сообщите нам Пока вы покупаете товар, мы не несем никакой ответственности за почту, утерянную по почте из-за неправильного адреса.
Весь заказ будет отправлен в зону 1-6 через EMS, покупатель из зоны 7-9 или другой страны, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной стоимости доставки
· Для многократных покупок запросите счет, и мы вышлем вам общую сумму
· Любая Неполная транзакция подаст неоплаченный спор в течение 7 дней
Условия
· Все продажи являются окончательными, и возврат принимается при замене основного
· Пожалуйста, свяжитесь с нами для любого дефлективного продукта в течение 14 дней после получения вашего товара
· Возвращаемый товар должен быть в оригинальном и неиспользованном состоянии, включая розничную упаковку, в противном случае замена не будет рассматриваться.
· Мы не несем никакой ответственности за какие-либо физические повреждения или повреждения, вызванные неправильным использованием покупателем.
· Пожалуйста, убедитесь, что проверьте товар перед тем, как подписать для доставки или подписать его как непроверенный товар в случае, если товар поврежден при транспортировке и мы можем подать иск.
· При возврате товара покупатель несет ответственность за возврат стоимости доставки
Замена свечей зажигания на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16 клапанов)
≡ 6 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт
Описанная процедура замены свечей актуальна для автомобилей Лада Приора, Лада Калина и Лада Гранта с 16-клапанными двигателями (также смотрите описание процедуры замены свечей для 8-клапанных модификаций этих автомобилей).
Свечи меняются каждые 30 тысяч км пробега при использовании в качестве топлива бензина или 10-15 тысяч км в случае использования газового топлива (пропан-метан).
Для замены потребуется:
Свечной ключ «на 16»
Ключ «на 10»
Новые свечи (4 штуки)
Плоская отвертка
Ветошь
Начинаем:
1. Снимаем пластиковую декоративную накладку. Она установлена на клипсах. Просто аккуратно сдергиваем ее вверх:
2. Снимаем клеммы с катушек зажигания:
3. Ключом «на 10» откручиваем катушки:
4. Рукой выдергиваем их вверх. Если не получается ее выдернуть, то, аккуратно поддевая плоской отверткой катушку за ушко для крепления и упирая ее во впускной коллектор, как рычагом поднимаем ее вверх.
Если в свечном колодце обнаружено масло, то необходимо заменить прокладку ГБЦ. Перед сменой свечей протереть масло ветошью. Желательно продуть компрессором, но — при правильной эксплуатации и сохранности резинового пыльника на катушках — грязи в колодцах не должно быть.
5. Свечным ключом выкручиваем свечи. При этом они остаются в свечном колодце.
6. Для вытаскивания свечей используем катушку зажигания. По очереди надеваем ее на свечи и поднимаем их из колодцев.
Можно сделать экспресс диагностику. Красный или бурый налет означает наличие свинцовых присадок. Автозаправку лучше поменять. Черный цвет – слишком богатая смесь. Белый налет говорит о слишком бедной смеси. Необходима диагностика. Бедная смесь, при негорящей лампе «check engine», в большинстве своем говорит о подсосе воздуха между датчиком массового расхода воздуха и ГБЦ. Светло-коричневый цвет налета сигнализирует о нормальной работе системы зажигания.
7. Перед установкой новых свечей проверяем «на глаз» их зазор. Он должен быть в пределах 1,0-1,1 мм. и одинаков на всех свечах. Аккуратно, придерживая одним пальцем за хвостовик, опускаем их в колодец. НЕЛЬЗЯ бросать свечи, так как можно смять электрод.
8. Закручиваем и затягиваем свечи стандартным свечным ключом от руки. Не удлиняйте ключ, так как есть вероятность сорвать резьбу на головке блока цилиндров (она алюминиевая).
9. Далее в обратной последовательности: установите катушки зажигания, прикрутите их ключом «на 10», присоедините клеммы, наденьте пластиковую накладку.
10. Заведите двигатель и проверьте работу. В случае неустойчивой работы (на старых свечах работало нормально) проверьте соединения клеммы с катушкой. Если не поможет, то необходимо выкручивать свечи и проверять зазор.
Пожалуйста поставьте оценку статье
Загрузка…
Замена свечей зажигания — Лада Приора
По рекомендации завода изготовителя, замена свечей зажигания на автомобиле Лада Приора должна выполняться не реже чем один раз в 30 000 км пробега. Конечно, это лишь рекомендации, и вы можете делать это чаще по мере необходимости, но лучше не запускать.
Для того, чтобы произвести замену на 16-клапанном двигателе, необходимо иметь под рукой следующий инструмент:
головка на 10 мм
Трещотка или вороток
Удлинитель
Свечная головка или ключ
Набор щупов от 0,05 до 1 мм
Инструкция по замене свечей зажигания на 16-клапанном двигателе Лады Приоры
Первым делом необходимо открыть капот автомобиля и снять защитный кожух двигателя, который накрывает его сверху. После этого от каждой катушки зажигания отсоединить штекеры с проводами питания, и вынуть каждую катушку из свечных колодцев. Более подробно об это написано в этой статье.
После этого берем свечной ключ или головку (с магнитной вставкой или резиновой внутри) и выворачиваем все свечи поочередно.
Результат проделанной работы показан на фото ниже.
Теперь берем новые свечи и первым делом проверяем зазор между боковым и центральным электродами. Для 16-клапанного двигателя/a> Приоры он должен составлять 1 — 1,1 мм. Крайне желательно не уходить от данных цифр. Если вы купили новые свечи, которые рекомендует завод изготовитель, то зазор там уже должен быть оптимальным. Но подстраховаться никто не запрещает, поэтому можно самостоятельно произвести замер зазора при помощи щупов.
Выше показан обычный плоский щуп, но на самом деле, в идеале — щуп должен быть круглым. В таком случае измеренный зазор будет точнее. Если после данной проверки все в пределах нормы, то можно все свечи устанавливать в обратной последовательности.
Момент заворачивания свечей не должен превышать 31-39 Н*м. После этого ставим на место катушки, подсоединяем провода и ставим на свое место верхний кожух двигателя. Если остались вопросы, то можете задавать их ниже, будем обсуждать вместе.
Замена свечей зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов: видео и фото
Бесспорно, что процедура по замене свечей на ВАЗ-2112 очень важна и необходима. Как правило, её следует проводить каждые 25-30 тысяч километров пробега или не дожидаясь этого срока, при возникновении неисправностей.
Когда менять свечи?
К подобным неисправностям относятся: «троение» двигателя, повышенный расход топлива, затруднённый пуск и прочее. Определить состояние свечей можно путём визуального осмотра центральной части свечи или её корпуса. Наличие нагара, загрязнений, а также различных трещин, будут прямо указывать на необходимость её замены.
Для того, чтобы вам было проще определить состояние ваших свечей по видимым признакам, мы предлагаем вашему вниманию специальную таблицу.
С помощью этой таблицы определить состояние свечей очень легко
Замена свечей зажигания своими руками
Перед тем как приступить к замене старых свечей, определитесь с выбором новых, об этом вы можете прочитать в этой статье. Также перед началом демонтажа позаботьтесь о постановке автомобиля на ровную поверхность и отключении минусового провода с аккумуляторной батареи.
Необходимые инструменты
Чтобы работа по замене свечей не доставляла неудобств, заранее подготовьте все необходимые инструменты:
Ключ на «10».
Свечной ключ.
Удлинитель.
Вороток.
Отвёртка.
Обратите внимание, что на свечном ключе должен присутствовать резиновый уплотнитель, либо он должен быть намагничен, для наиболее эффективного удержания свечи во время её демонтажа из колодца.
Пошаговый порядок
В первую очередь демонтируйте пластиковый кожух двигателя, расположенный сверху.
Если болты не покрыты коррозией, они легко открутятся.
Затем по очереди отключите клеммы с индивидуальных катушек зажигания.
Ключом на «10» открутите болт, который фиксирует её к крышке головки блока цилиндров.
Когда болты откручены, уберите из в сторону.
При помощи отвёртки, демонтируйте её с посадочного места и уберите в сторону.
Осмотрите колодцы свечей на наличие повреждений, и обязательно на наличие в них масла. И если хотя бы в одном из них масло будет обнаружено, следует сразу выяснить причину его происхождения, так как в большинстве случаев виной тому становится вышедшая из строя прокладка головки блока цилиндров, и в этом случае без снятия ГБЦ просто не обойтись.
Далее, для того, чтобы демонтировать свечу зажигания, нам потребуется специальный свечной ключ, либо свечная головка и удлинитель.
Так выглядит свечной ключ
Демонтируем свечу приложив небольшое усилие. Обратите внимание, что надевать ключ на свечу следует до упора, для наилучшей фиксации на ней.
Ключ в свечном колодце
При выкручивании соблюдайте осторожность, чтобы не разбить изолятор свечи, поскольку рассыпанные осколки будет весьма сложно собрать из колодца и вовсе невозможно из цилиндра, без разбора этих деталей.
Когда свеча откручена
Когда свеча зажигания у вас откручена, необходимо достать её из ГБЦ, однако если это не получается сделать при помощи ключа, ввиду износа уплотнительного кольца, вы можете всегда взять ранее снятую катушку зажигания. Оденьте её на свечу и уберите её из колодца.
На демонтированной свече оцените её состояние, согласно выше приведённой таблице, делайте заключение о состоянии работы двигателя и можно приступать к установке новой свечи.
Демонтированная свеча ВАЗ-2112
Устанавливайте новую свечу в аналогично обратном порядке снятию, однако соблюдайте аккуратность во время закручивания. Не следует применять излишне много усилий, так как можно просто-напросто сорвать резьбу на ГБЦ, а это будет очень затратно.
Когда свечи закручены, проведите контрольный затяг воротком, произведя подтяжку. Затем подключите катушки зажигания, аккумуляторную батарею и заведите двигатель.
Видео о замене свечей зажигания на ВАЗ-2112
Замена свечей зажигания на Лада Приора 16-клапанной: инструменты, видеоинструкция
Оставим в стороне многочисленные споры автовладельцев о том, свечи какой марки нужно устанавливать на этот тип двигателя.Остановимся лишь на двух важных моментах:
Зазор между электродами свечи для этого типа двигателей должен составлять 1-1,1 мм. При меньшем зазоре длины искры может не хватить для воспламенения топлива, особенно при обедненной топливной смеси. Мотор в этом случае будет «троить».
Свечи зажигания, предназначенные для установки в Приору, отличаются диаметром резьбы. Например, свечи А17 ДВРМ выпускаются для восьмиклапанных двигателей, а АУ17 ДВРМ – для шестнадцатиклапанных и имеют уменьшенный диаметр резьбы.
А теперь о том, как делается замена свечей зажигания на авто Лада Приора 16-клапанной.
Снятие
Прежде всего, в целях техник безопасности, снимите клеммы с аккумулятора.
Затем снимаем защитную пластмассовую декоративную крышку с мотора машины. Для этого в ее дальнем левом углу отсоединяем разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера. Затем выкручиваем пробку с маслозаливной горловины двигателя. Теперь поддергиваем вверх и снимаем крышку. Одеваем пробку обратно на горловину. Стоит отметить, что на некоторых моделях семейства Лада Приора декоративная крышка фиксируется с помощью гаек.
Далее рекомендуется менять свечи зажигания по одной. Это снизит риск попадания в двигатель посторонних предметов и поможет не перепутать очередность подходящих проводов.
Откручиваем болт, фиксирующий высоковольтную катушку зажигания. Головка болта может быть как шестигранной (на десять), так и в виде звездочки. Поэтому могут пригодиться не совсем стандартные инструменты. Теперь снимаем с катушки клемм и вынимаем ее.
Откручиваем свечу зажигания свечным ключом с удлинителем. Делать это нужно с осторожностью, чтобы не разбить ее изолятор. Ведь достать осколки изолятора из колодца будет достаточно трудоемко. Если это случилось, то для чистки колодца можно воспользоваться кусочком пластилина. В случае прикипания резьбового соединения, стоит предварительно прогреть двигатель.
Осторожно вынимаем свечку. Если на свечном ключе отсутствует удерживатель, то для извлечения свечи можно воспользоваться освободившейся высоковольтной катушкой.
Установка
Новую свечку закручиваем точно по резьбе, без применения воротка («от руки»). Ведь повреждение резьбы в головке двигателя приведет к новым затратам. И только на конечном этапе «дожимаем» свечу с применением воротка.
Устанавливаем на место (с небольшим нажимом) высоковольтную катушку. Надеваем на нее клемму.
Теперь можно приступить к замене следующей свечке.
Диагностика двигателя по нагару на свече
По цвету нагара на свече можно диагностировать работу двигателя. Прежде всего, нужно удалить с электродов каталитический налет. Он, в отличие от нагара, легко стирается. Только после этого можно судить о цвете настоящего нагара.
Если он имеет светло-серый цвет, то двигатель работает нормально. Если же он имеет вид известняка, то моторное масло имеет плохо сгораемые частицы. В этом случае стоит задуматься о смене моторного масла или присадок в него. Ведь точно такой же налет есть на поршне и клапанах. При этом ухудшается теплоотведение от деталей мотора.
Нагар в виде черного бархата говорит об использовании переобогащенной (углекислым газом) смеси и повышенном расходе топлива. Возможные причины: загрязненный воздушный фильтр, проблема с применяемыми свечами зажигания, неправильная работа топливной системы автомобиля.
Смолянистый или светлый нагар свидетельствует о том, что необходима тщательная диагностика работы двигателя.
Читайте также: Где расположены предохранители на Приоре
А вот красный цвет сигнализирует о том, что стоит задуматься о смене заправочной станции, так как это говорит о плохом качестве заливаемого топлива.
Масло в моторном колодце
Перед тем как выкрутить свечу зажигания – при помощи фонарика проверьте состояние колодцев головки двигателя. Если на его дне присутствует масло, то двигатель «забрасывает» в колодец моторное масло при повышенной нагрузке. В этом случае требуется замена прокладки блока цилиндров. Выполнить ее можно в автоцентре по гарантии.
Убрать подтеки моторного масла можно при помощи медицинского шприца. Грязь на дне колодца удобно удалять сжатым воздухом компрессора.
Замена свечей на Приоре 16-клапанной – несложная работа, справиться с которой под силу каждому владельцу автомобиля. Самое главное – это аккуратность ее выполнения.
Инструкция, какие свечи на Приору 16 клапанов лучше и как их заменить своими руками
Процедура замены свечей зажигания (СЗ) является неотъемлемой частью технического обслуживания любого авто. Особенно это касается автовладельцев отечественных машина Лада Приора. У нас часто спрашивают — какие свечи установить на Приору с двигателем 16 кл лучше и как это правильно сделать? Этот материал позволит разобраться в данных вопросах.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Чем грозит неправильный выбор свечей?
Свечи на Приору должны быть качественными, иначе водитель рискует столкнуться со следующими неисправностями:
При попытке завести двигатель будет долго крутить стартер. При этом мотор может не запуститься либо запустить через какое-то время. При длительном старании завести двигатель есть вероятность посадить аккумулятор.
При работе силового агрегата появятся новые шумы, речь идет о работе на холостых оборотах или прогреве ДВС. Со временем нехарактерный для работы мотора шум может стать громче.
Увеличится расход потребляемого топлива.
Возрастет объем вредных веществ, содержащихся в отработанных газах.
Снизится мощность двигателя, особенно при езде в гору.
Какие свечи выбрать?
Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо знать, какие свечи лучше установить на двигатель Приоры шестнадцать клапанов. Итак, специально для автолюбителей, которым необходимо приобрести свечи для Приоры, производитель дал рекомендации касательно подбора СЗ, указанные в сервисном мануале.
Если книжки по эксплуатации машины нет, список производителей, чьи продукты рекомендованы для отечественных двигателей, приведен ниже:
на Приору 16 клапанов производитель допускает использование СЗ российских производителей ЭЗ или «Роберт Бош Саратов», модели АУ17(АУ15) ДВРМ;
продукция бренда BERU немецкого производителя — 14FR7DU;
СЗ британского производства Champion — RC9YC;
СЗ японского производства NGK — BCPR6ES;
Дэнсо Q20PR-U11;
чешская продукция BRISK DR15YC-1/DR17YC-1;
немецкие СЗ Bosch FR7DCU.
Свечи зажигания для Приоры BRISK DR15YC-1
На сегодня приороводы используют СЗ, электрод в которых сделан из иридия, к примеру, Денсо или NGK. Автовладельцы утверждают, что использование иридия на электроде позволяет запускать двигатель зимой. СЗ Денсо обладают более высоким ресурсом эксплуатации по сравнению с СЗ с металлическим электродом. Выбирать Денсо или нет — дело каждого, но перед выбором желательно прочитать отзывы от автомобилистов. Подробная информация о продукте этого производителя представлена в статье.
Если верить отзывам, то свечи зажигания российского производства — не самый удачный вариант для шестнадцати-клапанной Приоры. Многие автомобилисты утверждают, что использовать их можно летом, поскольку в зимой они не позволяют выдать необходимую для воспламенения горючей смеси искру.
Если остановите выбор на СЗ Денсо или NGK либо на свечах зажигания другого производителя, будьте осторожны при покупке. Покупая товар, осмотрите его упаковку — должна быть указана страна производитель продукта. На свечах, где указывается название бренда, название должно быть написано или выгравировано идеально, без неровностей и сколов. Резьба должна быть идеально ровной (автор видео о замене СЗ — Дмитрий Груздев).
Руководство по замене
Как поменять свечи самому на Лада Приора 16 клапанов и что для этого необходимо? Процедуру замены опишем ниже. Чтобы произвести замену СЗ на Денсо или любые другие, никаких специфических инструментов не потребуется. Подготовьте свечной ключ, если его нет — подойдет и обычная торцевая свечная головка на 16.
Обратите внимание, что свечной ключ либо торцевая головка должны быть оснащены специальной резинкой либо магнитом внутри. Это важно, поскольку магнит сможет удержать демонтированную СЗ на весу.
Итак, приступим:
Откройте моторный отсек демонтировать пластмассовые кожух мотора. При снятии будьте аккуратны, чтобы не повредить фиксаторы крепления.
Отключите клемму от катушки зажигания и выкрутите финт ее фиксации. Используя отвертку с плоским наконечником, подденьте катушку и извлеките ее. Это делается для удобства. При снятии катушки будьте аккуратны — повреждение устройства не допускается, так как возникнут дополнительные финансовые затраты.
Свеча располагается внутри свечного колодца. Достать ее без удлинителя невозможно, поэтому используйте его для демонтажа, но перед снятием, необходимо отсоединить все высоковольтные провода. При снятии обратите внимание на состояние колодца — если в работе ГБЦ имеются сбои, то в свечном колодце может находиться немного моторной жидкости. Если масло имеется, нужно произвести замену прокладки головки блока цилиндров. В домашних условиях произвести эту процедуру правильно невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам. На этом этапе, если в колодце нет масла, его рекомендуется продуть сжатым воздухом с помощью компрессора — это позволит удалить всю грязь из него. Если производите замену СЗ на новом автомобиле впервые, для демонтажа элементов потребуется приложить усилие — здесь может и не подойти обычный свечной ключ. Поэтому лучше использовать торцевую головку с воротком, если воротка нет, то подойдет мощная отвертка.
Выкручивая свечу будьте осторожны. Ключ должен быть оснащен магнитом или резинкой, чтобы СЗ можно было удерживать на весу. Это важно, иначе можете разбить изолятор СЗ, а если это произойдет, то извлечь осколки будет не легко. Особенно это будет проблемно, если по случайности они попадут внутрь цилиндра.
Аккуратно извлеките свечу из колодка. Если просто демонтировать СЗ не выходит, можно использовать снятую ранее катушку зажигания. Катушку можно одеть на хвостовик элемента — так его достать будет проще.
Отработавшая СЗ демонтирована. Можете произвести диагностику по нагару, который образовался на ней. Наличие красного или оранжевого налета свидетельствует о присутствии ферроценовых присадок в топливе — если это так, то АЗС необходимо поменять. Если водитель использует присадки в топливо, это может быть причиной появления налета. Если нагар черного цвета, то это свидетельствует о слишком обогащенной топливовоздушной смеси, а также увеличенным расходом бензина, белый наоборот — об обедненной смеси. Подробно о цветах нагара и вариантах устранения налета читайте в статье. Что касается причин обедненной или обогащенной воздушной смеси, то они могут быть разными. Но если видели, что наконечник изолятора в принципе чистый, при этом нагар отсутствует, можете не переживать — с двигателем автомобиля все в порядке.
Можно приступить к монтажу новой СЗ. Установите свечу в очищенный свечной колодец. В начале закручивать элемент необходимо без воротка и особых усилий. Это важно, чтобы свеча плотно вошла в резьбу, а если будете использовать вороток, когда СЗ не попала в резьбу, испортите не только свечу, но и колодец. Поэтому данный шаг необходимо выполнить осторожно. После того, как СЗ будет закручена вручную и войдет до конца, для затяжки необходимо применить вороток. Но и в этом случае переусердствовать нельзя, есть риск сорвать резьбу.
Когда свеча зажигания установлена, можно поставить на место катушку. Закрутите до упора винт фиксации и установите разъем на место. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных СЗ.
Чтобы не столкнуться с проблемами, связанными с работой свечей зажигания, особенно в зимний период, необходимо ставить на авто только качественные СЗ. Наш рынок сегодня кишит низкокачественными подделками, поэтому автомобилисту при покупке может быть сложно не попасться на низкокачественный товар.
Особенно это касается автолюбителей, которые останавливают выбор на СЗ от известных производителей. Такие продукты подделываются чаще всего. Будьте осторожны и покупайте автозапчасти и расходные материалы у проверенных поставщиков.
Загрузка …
Видео «Наглядная инструкция по замене свечей зажигания на 16-клапанной Приоре»
Замена свечей зажигания — цена в Москве, стоимость работ по замене свечей зажигания в автомобиле, сколько стоит заменить свечи зажигания на YouDo
Если вас интересует качественная диагностика и недорогая замена свечей зажигания – цена, устанавливаемая исполнителями YouDo, будет обсуждаться индивидуально. Чтобы избежать проблем с системой зажигания, нужно регулярно менять свечи на своем автомобиле. Профессионалы Москвы, зарегистрированные на Юду, сделают все необходимое для нормальной работы дизельного или бензинового двигателя.
Как понять, что устройство неисправно
Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей рекомендуют производить замену свеч через каждые 20-50 тысяч километров. Подайте заявку на снятие и установку запчасти через Юду, если заметили следующие признаки неполадок в системе зажигания:
расход топлива увеличился
автомобильный двигатель запускается с трудом
число оборотов – недостаточное, отсутствует тяга
выхлопные газы машины содержат большую примесь монооксида углерода
Срок службы свечей зажигания сокращается при нарушении правил эксплуатации, например, использовании бензина с низким октановым числом. При первых признаках неисправностей, связанных со свечами, подавайте заявку на Юду, согласовывайте стоимость и выбирайте исполнителя.
Сколько стоит поменять деталь в авто
С помощью исполнителей, зарегистрированных на сервисе, вы поменяете свечи зажигания дешевле, чем в большинстве официальных дилерских центров и СТО Москвы. Подайте заявку на Юду, если вы хотите узнать, сколько стоит замена свечей зажигания – цена рассчитывается индивидуально, с учетом следующих факторов:
количество заменяемых свечей
марка машины
срочность оказания услуг
Приемлемые цены не противоречат высокому качеству снятия, установки и подключения запчастей к проводам, так как легко объясняются отсутствием посредников.
Как предупредить преждевременный износ деталей
Не стесняйтесь задавать вопросы, если вам нужна замена свечей зажигания – стоимость работ включает консультирование. Также в процессе осмотра специалист проверит провода, произведет диагностику двигателя автомобиля по внешнему виду свечей, приняв во внимание цвет конуса изолятора и присутствие масла на электродах.
Чтобы менять свечи как можно реже, необходимо следовать следующим рекомендациям:
приобретать только качественный бензин и масло
не использовать металлические предметы во время работы по их очистке
извлекать устройства во время длительной стоянки авто
Создавайте задание и ждите откликов или оформляйте заказ у понравившегося исполнителя, если вам срочно необходима замена свечей зажигания – цена услуг на Юду оптимальна.
Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и
ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое
руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля.
Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные.
Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к
Volkswagen (Фольксваген)
и Opel (Опель). Следующую
большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT
(Daewoo), SsangYong.
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные
европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота),
Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу),
Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под
японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь
значительно сложнее в обслуживании и ремонте.
что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг.
представленных здесь же
Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.
Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.
Полное руководство по стоимости замены свечей зажигания
Свечи зажигания невероятно недорогие, часто менее десяти долларов за штуку. Теперь может потребоваться замена сразу нескольких, но это все равно не будет стоить очень дорого. Типичная сумма, которую вы заплатите за свечи зажигания , составляет от 16 до 100 долларов , в то время как за работу по замене свечи зажигания вы можете рассчитывать заплатить около 40-150 долларов . На замену у механика уйдет чуть больше часа.
Хотя цены могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля, затраты настолько низки, что в большинстве случаев их можно пренебречь.Даже в дилерском центре вы не должны платить за замену свечи зажигания намного больше средней. Это действительно один из наименее дорогих ремонтов автомобиля, который вам когда-либо понадобится, и одна из самых важных частей настройки вашего автомобиля.
Сравнение затрат на замену свечей зажигания
Замена свечей зажигания стоит довольно недорого, и почти каждый гараж сделает эту работу за вас. Детали также недорогие, и это довольно несложный ремонт, поэтому вполне возможно выполнить работу самостоятельно.Мы собрали несколько примеров затрат на свечи зажигания в некоторых ведущих автомобильных ремонтных сетях.
Ваш механик
Работа
Гарантия
Цена
Детали и работа
12 месяцев
65 — 189 долларов США
Midas
Работа
Гарантия
Цена
Детали и работа
12 месяцев
$ 87 — $ 245
Mr.Шина
Работа
Гарантия
Цена
Детали и ремонт
12 месяцев
$ 55 — $ 269
Pep Boys
Гарантия
Цена
Детали
6 месяцев
$ 16 — $ 108
Walmart
Работа
Цена
Запасные части
Limited
32–98 долларов США
Amazon
Работа
Гарантия
Цена
Запчасти
Limited
18–167 долларов США
Что такое свечи зажигания?
Свечи зажигания играют ключевую роль в зажигании двигателя. Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, возможно, неисправны свечи зажигания.
В вашем автомобиле будет одна свеча зажигания для каждого цилиндра двигателя вашего автомобиля. Итак, шестицилиндровый двигатель имеет шесть свечей зажигания. Однако у большинства автомобилей их всего от двух до четырех.
Преимущества замены свечей зажигания
Регулярная замена свечей зажигания означает, что у вашего автомобиля будет гораздо меньше проблем с запуском.Зная, что свечи зажигания находятся в рабочем состоянии, вы можете быть уверены в надежности своего автомобиля. Вам не нужно думать, будет ли он включаться утром, или это доставит вам проблемы, когда вам это действительно нужно.
Но вы должны следить за состоянием свечей зажигания. Если они начнут изнашиваться, их необходимо немедленно заменить. Если вы можете убедиться, что их заменяют примерно раз в год, у вас должно быть очень мало проблем с запуском автомобиля. Есть много компонентов, которые работают вместе, чтобы запустить автомобиль, но некоторые из них изнашиваются так же быстро, как свечи зажигания.
Ваш автомобиль может работать с изношенными свечами зажигания, но он не будет работать очень хорошо. Его топливная эффективность будет низкой, и у него могут возникнуть проблемы с получением мощности, необходимой для плавного движения и прохождения больших склонов. Поддерживая свечи зажигания в хорошем состоянии, вы можете избежать многих этих проблем и сэкономить топливо.
Когда следует заменять свечи зажигания?
Свечи зажигания со временем изнашиваются. Фактически, из всех частей автомобиля, которые используются для его запуска и включения двигателя, свечи зажигания, вероятно, потребуют замены с наибольшей вероятностью.Вероятно, вам придется заменять свой каждые несколько лет. Вы захотите заменить их, как только ваш механик скажет вам, что они изнашиваются и нуждаются в замене. Конечно, если у вас начнутся проблемы, например, с запуском машины, пора их заменить.
Вы не делаете; хочу подождать, если вы можете помочь. Это недорогой ремонт, и он не займет много времени. Вы не будете испытывать ужасных неудобств, если это сделаете, но если вы этого не сделаете, вы можете пожалеть об этом.Ваш автомобиль может не заводиться, когда вам это нужно, поэтому постарайтесь решить эту проблему, как только она появится.
Что делается во время замены свечей зажигания
Ваш механик обычно начинает замену свечей зажигания с очистки всей области вокруг того места, где они расположены. Многие проблемы со свечами зажигания или пропуски зажигания в двигателе возникают из-за того, что некоторые разъемы не могут взаимодействовать друг с другом из-за загрязнения. Так что в некоторых случаях простая очистка действительно может решить проблему.
Чтобы определить, загрязнена ли свеча зажигания или изношена, механик будет искать признаки масла и отложений на свече зажигания. Как правило, старая свеча, нуждающаяся в замене, будет довольно темной по сравнению с новой.
Как только механик определит, что свечи зажигания изношены, он вытащит их и проведет осмотр головок двигателя, на которых установлены свечи. Он также может проверить компрессию и провода зажигания.
После этого он нанесет противозадирный состав на резьбу пробок и установит новые пробки в автомобиль.Затем он проведет тест двигателя, чтобы убедиться, что автомобиль заводится должным образом и работает плавно.
Как сэкономить деньги на свечах зажигания
Замена свечей зажигания — довольно простая задача. Это то, что большинство людей может научиться делать самостоятельно, поскольку для этого не требуется много дорогих инструментов или большой опыт, чтобы добиться успеха. Тем не менее, вам нужно быть осторожным при выборе правильных свечей зажигания и о том, чтобы вернуть все на место, когда вы закончите.
Если вы не знаете, что делаете, или допустили даже небольшую ошибку, вы можете привести к тому, что ваш автомобиль станет плохо работать или вообще не запустится. Если вы хотите сократить трудозатраты на замену свечей зажигания, вам следует начать с того, что опытный специалист покажет вам, как это делается. Убедитесь, что вы знаете, что вам нужно сделать, чтобы заменить свечи зажигания. Вы же не хотите в конечном итоге нанести серьезный ущерб транспортному средству, просто чтобы сэкономить несколько долларов.
Хотя вы можете купить запасные части или принести свои собственные свечи зажигания, которые вы купили, механику, чтобы они подали в суд, чтобы сократить некоторые расходы.Экономия вряд ли того стоит. Свечи зажигания изнашиваются довольно быстро, и, возможно, не стоит пытаться привыкнуть или использовать дешевые свечи, чтобы сэкономить несколько долларов.
Сколько стоит замена свечей зажигания?
Хотя сам ремонт довольно прост, между производителями могут быть некоторые различия в стоимости деталей. Ниже приведены некоторые примерные затраты на замену свечей зажигания на популярных моделях автомобилей.
Модель
Работа
Детали
Итого
Ford F-Series
$ 126 — 161
$ 72 — 108 $
$ 198 — 269 $
Chevrolet Silverado
102 — 131 доллар
72 — 108 долларов
174 — 239
Ford Focus
47 — 60 долларов
48 — 72 доллара
95 — 132 долларов
Toyota Camry
47 — 60
долларов США
48 — 72 доллара
95 — 132 доллара
Toyota Corolla
63 — 80 долларов
48 — 72 доллара
111 долларов — 152
Nissan Altima
63 — 80 долларов
48 — 72 долларов
111 долларов — 152
Honda CR-V
39 — 50 долларов
16 — 24 доллара
55 — 74 доллара
Honda Civic
39 — 50 долларов
48 — 72 доллара
87 — 122 доллара
Honda Accord
39 — 50 долларов
48 — 72 доллара
87 — 122
Ford Fusion
63 — 80 долларов США
48 — 72 доллара
111 долларов США — $ 152
Как заменить свечи зажигания
Настройки сильно изменились за эти годы. У машины вашего дедушки был дистрибьютор с пунктами, которые требовали периодической замены. К счастью, компьютеры взяли на себя управление в современных автомобилях, устраняя необходимость во многих этих архаичных деталях. Однако одна вещь, которая не изменилась, — это то, что свечи зажигания по-прежнему требуют замены.
Вот как заменить свечи зажигания:
Как поменять свечи зажигания
Соберите подходящие материалы — Для замены свечей зажигания вам потребуются следующие материалы: защитные перчатки, защитные очки, набор головок и трещоток, датчик зазора свечи зажигания (необязательно в большинстве случаев), гнездо свечи зажигания (⅝ ” или ¾ ”), инструмент для снятия провода свечи зажигания (опция) и динамометрический ключ (опция).
Найдите свечи зажигания. — Они ввинчиваются в головку блока цилиндров и находятся под пакетом катушек или кабельным наконечником свечи. Если вам сложно найти свечи, вам будет полезно руководство по ремонту вашего автомобиля. Многие руководства по ремонту можно получить бесплатно в Интернете через Autozone.
Снимите блоки катушек или провода вилки — Сначала наденьте необходимое защитное оборудование. Сюда входят защитные очки.Перчатки не являются обязательными, но настоятельно рекомендуется. Чтобы отсоединить провод вилки, возьмитесь за чехол и потяните вверх, перемещая его из стороны в сторону. Если при этом не проявить осторожность, провод вилки может вырваться из багажника. Эту работу можно упростить с помощью специального инструмента для снятия проводов свечей зажигания.
Примечание : Если в вашем автомобиле есть провода свечей зажигания, рекомендуется отсоединять каждый провод и соответствующую свечу зажигания по очереди. Это поможет вам не забыть порядок и прокладку проводов вилки.Кроме того, перед снятием вы можете пометить каждый провод номером цилиндра. Суть в том, что двигатели, имеющие порядок зажигания, и провода свечей должны быть переустановлены точно так, как они были.
Удаление пакетов катушек — Если в вашем автомобиле есть отдельные пакеты катушек, работа будет намного проще. Чтобы снять пакеты катушек, сначала открутите прижимной болт. Это небольшой болт, обычно с головкой 8 или 10 мм. После того, как болт будет перемещен, потяните пакет катушек вверх и вытащите его из крышки клапана.
Снимите свечи зажигания — Здесь происходит волшебство. Прежде чем делать это, подождите, пока двигатель остынет на ощупь. Присоедините свечу зажигания к концу удлинителя и храповика. Как только двигатель остынет, вставьте гнездо в отверстие для свечи зажигания, пока не почувствуете, что оно захватывает верх свечи. Вы должны иметь возможность надвинуть резиновую часть розетки на вилку.
Поверните храповик — Затем медленно поверните храповик против часовой стрелки, чтобы ослабить и удалить заглушку.Как было сказано выше, рекомендуется заменять свечи по одному цилиндру за раз, чтобы не перепутать порядок зажигания.
Осмотрите старые свечи — Посмотрите на старые свечи, прежде чем выбросить их. Свечи могут дать много информации о состоянии двигателя. Обычные отложения будут светло-коричневого или коричневого цвета. Если свечи физически повреждены, черные, мокрые или белые подозревают проблему в двигателе.
Получите подходящие свечи для замены — Чтобы получить правильные свечи, нужно просто пойти в магазин автозапчастей и указать год выпуска, марку, модель и двигатель вашего автомобиля.Попросите заглушки оригинального оборудования (OE) с предварительно закрытыми зазорами. Конечно, перед установкой рекомендуется сравнить старые вилки с новыми.
Зазор свечей зажигания — Начните с вставки щупа свечи зажигания в зазор между электродами. Обратитесь к информации о ремонте вашего автомобиля, чтобы определить указанный зазор (магазин запчастей также сможет предоставить вам эту информацию). Если зазор больше указанного, уменьшите его, осторожно постукивая пробкой по деревянной поверхности с помощью щупа между зазором пробки, пока не будет установлена желаемая величина.
Совет : В большинстве современных автомобилей используются заглушки, которые поставляются с зазорами, чтобы соответствовать конкретному применению двигателя. Это означает, что в зазоре нет необходимости, хотя некоторые техники все еще проверяют колпачок, чтобы быть уверенным.
Совет : Даже если у вас старый автомобиль, который изначально поставлялся с заглушками, которые нужно было закрыть, вы можете попросить заглушки с заглушками в магазине автозапчастей.
Установите свечи зажигания — Вставьте свечу в конец гнезда свечи зажигания.Вставьте розетку и удлинитель в отверстие и аккуратно ввинтите вилку в держатель (поверните по часовой стрелке). Продолжайте поворачивать его, пока не почувствуете, что пробка вылетела снизу.
Примечание : Некоторые техники любят наносить легкий слой противозадирного средства на резьбу заглушки перед установкой. Это обычный метод, однако некоторые специалисты утверждают, что противозадирные средства могут вызвать проблемы. Эти специалисты предпочитают устанавливать заглушки всухую. Лично мы без проблем использовали оба метода.
Примечание : Никогда не затягивайте пробки слишком сильно, так как это может привести к повреждению головки блока цилиндров. Если вы не уверены, насколько плотно должны быть заглушки, затяните их в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа. Эти характеристики можно найти в руководстве по ремонту автомобилей.
Переустановите блоки катушек или провода штекера — Чтобы переустановить провода штекера, просто поместите чехол на наконечник или штекер и надавите вниз. Вы узнаете, что багажник надежно закреплен, когда услышите, как он встал на место.Если в вашем автомобиле есть блоки катушек, просто опустите блок катушек в цилиндр. Его не нужно защелкивать. Затем установите прижимной болт и затяните его.
Как они работают?
Свечи зажигания являются частью вторичной системы зажигания. Они оправдывают свое название, создавая искру, необходимую для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. Высокое напряжение, подаваемое катушкой зажигания, перескакивает через зазор между электродами свечи и создает эту искру.
Современные свечи зажигания обычно изготавливаются из платины или иридия и не требуют замены так часто, как традиционные свечи.Но они по-прежнему нуждаются в обслуживании. Изношенные свечи могут вызвать всевозможные проблемы, включая повышенные выбросы, потерю производительности, грубый холостой ход, колебания и затрудненный запуск. Частота их замены определяется таблицей планового технического обслуживания производителя. Эту информацию можно найти в конце инструкции по эксплуатации.
Если вы предпочитаете доверить замену свечей зажигания профессионалам, YourMechanic предлагает быстрое и эффективное обслуживание свечей зажигания. И самое приятное то, что мы приезжаем к вам.Вместо того, чтобы пачкаться под капотом, вы можете расслабиться, не выходя из собственного дома, пока мы делаем всю работу за вас.
Все, что вы хотите знать о свечах зажигания — VDL Fuel Systems
Цитата Марка Твена — «Гром впечатляет, гром — великолепен, но именно молния делает работу. Определение — Устройство, обеспечивающее зазор в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания, через который может возникнуть электрический разряд, инициирующий сгорание топливно-воздушной смеси. Свеча зажигания выполняет простую функцию в сложной среде. СВЕЧА ПРИ БОЛЬШОМ ВЕТРЕ Как и в названии, на свечу влияют характеристики ветра, поэтому при выборе свечей мы должны учитывать не только ее основную функцию, но, что более важно, «ветер», в котором она работает.
1.ДЕТАЛИ И СБОРКА
Базовое понимание деталей и сборки позже поможет в применении и интерпретации заглушки. (Съемная заглушка внизу)
ЧАСТИ
A. Изолятор — керамический оксид алюминия, должен обладать хорошей диэлектрической и механической прочностью, хорошей теплопроводностью и устойчивостью к тепловому удару
B. Центральный провод — должен иметь хорошую проводимость и быть устойчивым к химической и электрической эрозии (приблизительная температура плавления стандартного никеля составляет 2500 градусов по Фаренгейту)
С.Клеммная шпилька — либо цельная стойка, либо съемная клеммная гайка из мягкой стали
D. Кожух — низкоуглеродистая сталь, полученная прессованием или прутковой обработкой
E. Провод заземления — обычно изготавливается из того же материала, что и центральный провод
.
F. Материал шайб (внутренних) — медь и сталь
СБОРКА
A. Изолятор — отлит в сухом виде под высоким давлением, затем обожжен в печи для остекловывания при температуре выше температуры плавления стали
B. Центральная проволока — две части, сваренные вместе, нижний стандарт.хром-никель, верхний чугун (для прочности в процессе герметизации). Центральная проволока опускается в изолятор, затем набивается порошком порожка посредством процесса утрамбовки
C. Клеммная шпилька — на клеммную шпильку нанесен цемент, затем навинчивается и затягивается с определенным крутящим моментом, после чего дают высохнуть или запекаться, обеспечивая газонепроницаемое уплотнение.
D. Кожух — после механической обработки или экструзии наматывают резьбу, затем приваривают заземляющий провод и оцинковывают или никелируют.
Ф.Материал шайбы — гоночные заглушки затем получают шайбы, а изолятор помещается внутрь корпуса, порог добавляется с утрамбовкой, если корпус подвергается холодному прессованию или если он должен быть заблокирован горячим способом, порог не добавляется (типы c — горячие блокировки; s и v типы холодного отжима) наконец заземляющий провод обрезается и устанавливается зазор
*** ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что все наши гоночные вилки имеют положительный контакт между центральным проводом и шпилькой клеммы (из-за небольшого углубления на шпильке клеммы), не все разъемы будут обеспечивать целостность цепи при проверке с помощью омметра.Это не проблема, поскольку прибл. Зазор 0,002 дюйма, который не может перекрыть омметр низкого напряжения (примерно 1,5 В), фактически не вызывает сопротивления минимум 5000 В системы зажигания. Некоторые свечи действительно имеют встроенный зазор для борьбы со слабым зажиганием / засорением.
2. Рейтинг и тестирование
A. Рейтинг
Рейтинг обозначается как «тепловой диапазон»
Диапазон нагрева — это тепловые характеристики свечи или ее способность передавать тепло сгорания от запального конца к головке блока цилиндров.
Большая часть тепла рассеивается через резьбовую и посадочную часть корпуса
Тепло передается вниз по носовой части изолятора к месту посадки или точки контакта изолятора и кожуха, а затем от кожуха к головке блока цилиндров.
Более длинный носик изолятора = более высокая температура свечи.
Наконечник изолятора — это самая горячая часть свечи и, следовательно, та часть, которая может вызвать преждевременное воспламенение. Для типичного 4-тактного двигателя это происходит при ок. 1750 градусов по Фаренгейту
Оценка теплового диапазона свечи или ее предвоспламеняемость определяется тестом IMEP.
B. Тестирование
1. ТЕСТ IMEP — стандартный тест SAE № J551, одноцилиндровый, постоянный комп. передаточное число, постоянное опережение зажигания и полный газ
Рейтинг
IMEP определяется настройкой мощности чуть ниже (1 ″ баро) точки, в которой свеча достигает предварительного зажигания, определяемого температурой. чувствительный индикатор. Наблюдается резкое повышение температуры цилиндра. в течение первых нескольких циклов в условиях предварительного зажигания / детонации. Более высокие значения IMEP (psi) = более холодный штекер. Номера IMEP хороши только для сравнения способности свечей рассеивать тепло, но не подходят для выбора свечей на основе IMEP или BMEP реального двигателя. Несмотря на то, что испытание SAE IMEP на самом деле является испытанием под нагрузкой, конструкция испытательного двигателя настолько отличается, что потери на трение добавляются обратно в уравнение, что делает окончательную цифру бесполезной для реальных сравнений IMEP или BMEP гоночного двигателя.
отл. BMEP = 150,8 X крутящий момент / куб. Дюйм
для двигателя V-8 310 CI с мощностью 420 футо-фунтов.крутящего момента
BMEP = 150,8 X 420/310 = 204,3 фунтов на кв. Дюйм
Рейтинг IMEP для C57C = 450+
C63C = 370
RV15YC = 200
2. ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕРМОПАР — используется для определения базовой температуры. кривая для определения наиболее эффективной заглушки.
отл. температура простоя — для определения противообрастающих потребностей
WOT temps — для определения максимальной температуры
Любые изменения в конструкции двигателя, т. Е. Типа головки блока цилиндров, распредвала, синхронизации распредвала, комп. соотношение, изменит темп.цилиндра и, следовательно, может быть проведено тестирование.
Термопары производятся со всеми распространенными размерами резьбы и диапазонами нагрева
Штекер термопары имеет небольшой термочувствительный элемент (сплав платины и платины / 10% родия) на конце наконечника изолятора, имеющий темп. чувствительный, напряжение на переходе увеличивается как темп. увеличивается и может быть скоррелирован, чтобы показать точную температуру. вилки на T.C. позиция.
3. АНАЛИЗАТОР ПЛАМЕНИ или ИСПЫТАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ — в основном источник питания, подающий постоянное напряжение 10 В на свечу зажигания с осциллографом, показывающим кривую напряжения, показываемую током, протекающим через ионизацию зазора свечи.
По этой кривой мы можем определить:
1. коэффициент сжигания топливной смеси
2. Самовоспламенение — это определяется периодическим снятием электрического заряда с системы зажигания на свечу зажигания и наблюдением за воспламенением топлива в какой-то момент после заданного времени зажигания.
3. Предварительное зажигание — когда самовоспламенение переходит на ранее установленное значение угла опережения зажигания. Этот тест показывает, насколько близка свеча к предварительному зажиганию, что позволяет выбрать максимально горячую свечу.
4. Загрязнение свечи — базовый ток увеличивается по мере того, как свеча становится более загрязненной.
4. ИСПЫТАНИЕ НА ЭРОЗИЮ ЭЛЕКТРОДОВ или ИСПЫТАНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ — воздействие на электроды высококоррозионной среды внутри камеры сгорания, то есть различных видов топлива, смазочных материалов, температуры цилиндров, тока зажигания и т. Д., Для разработки продукта, который будет служить
3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЛКИ
1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕМП. РАЗЪЁМА
Частота вращения двигателя и нагрузка — по мере увеличения числа оборотов и нагрузки на двигатель темп.штекера увеличивается
Время зажигания — большое влияние на температуру свечи, даже после падения кривой мощности, увеличение времени зажигания с двигателем под нагрузкой приведет к более высокой температуре свечи.
Увеличение мощности / крутящего момента — большинство изменений, которые увеличивают мощность, приводят к увеличению температуры штекера. (например, увеличивающийся комп.)
Температура головки цилиндра. — температуры наконечника изолятора. практически напрямую зависит от температуры головки блока цилиндров. При замене головок цилиндров следует учитывать охлаждающую способность вокруг свечи зажигания.Некоторые головки более поздней конструкции не имеют водяной рубашки вокруг отверстия для пробки.
Обозначение — вызывает резкое и быстрое повышение температуры свечи. что может привести к преждевременному зажиганию и повреждению свечи.
2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТРЕБОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЪЁМА
Интервал зазора — с увеличением зазора происходит увеличение «пускового» напряжения, но напряжение «блокировки» остается относительно неизменным независимо от зазора. Бывший. Люминесцентный свет — лампа длиной 1 дюйм или лампа длиной 6 футов использует очень похожее количество напряжения для ионизации газов, но для более крупной лампы требуется значительно большее напряжение (балласт / трансмиссия), чтобы инициировать ионизацию.
Температура электрода. — как изолятор темп. и электрод уменьшается, напряжение, необходимое для создания искры, увеличивается. Это не так критично при более высоких оборотах, когда температура свечи. относительно высока независимо от диапазона нагрева свечей, но это может быть критичным в ситуации с холодной свечой / низкой частотой вращения, когда слабая искра может способствовать засорению. Примечание * гоночные двигатели с меньшей мощностью требуют такого же зажигания, как и их собратья с более высокой мощностью, потому что, хотя воспламенение смеси может быть легче из-за более низкой компрессии, это затруднено из-за более низкой температуры цилиндра.и тоже хорошее качество топлива.
Топливо — проводимость топлива влияет на требования к напряжению, так как очень проводящее топливо может, когда оно смачивает свечу зажигания, стекает часть электрического заряда. Хорошим примером является метанол, который является очень проводящим и требует очень сильной системы зажигания.
3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЪЁМА
Расположение вилки — наиболее важный фактор, касающийся вилки рядом с нагревательной плитой. Первые 10% пламени сильно влияют на остальные 90%, т.е.е. если пламя горит очень медленно, оставшаяся расческа. процесс будет происходить с медленной скоростью, поэтому способ возникновения фронта пламени очень важен для работы двигателя. С учетом вышесказанного очевидно, что пробка должна быть открыта, чтобы способствовать большему начальному ядру пламени.
Некоторые теории о расположении штекеров:
1. Заглушка должна располагаться по центру камеры сгорания, чтобы пламя могло распространяться во всех направлениях, что приводило к более высокой скорости горения.Минимальная длина пути пламени = более высокая скорость горения = более быстрое давление. рост = меньше денотационных тенденций
2. Пробка должна быть расположена рядом с выпускным клапаном — наличие горячего выпускного клапана, расположенного рядом с выходными газами, способствует обозначению, поэтому размещение пробки рядом с выпускным клапаном помещает отходящие газы в более прохладную среду, что приводит к уменьшению обозначения, эта пробка расположение также способствует быстрому сгоранию, поскольку тепло от выпускного клапана способствует 10% -ной скорости горения, что приводит к меньшему моменту зажигания, необходимому при более быстром повышении давления.
3. Расположение пробки относительно завихрения в камере сгорания — на этот счет есть две точки зрения:
A) Рассмотрим турбулентную смесь вихрей, если искра возникает в центре вихря (а), пламя должно распространяться без помощи турбулентности, пока не достигнет границы вихря, с другой стороны, воспламенение на границе вихря (b), будет немедленно способствовать распространению пламени из-за возникающего срезающего действия.
B) Пробка, расположенная на границе завихрения, может стать причиной мокрого засорения топливом (чаще всего при более низких оборотах) напр.колебания перезапуска, испытываемые спринтерскими автомобилями, работающими на метаноле
Несколько свечей зажигания — могут уменьшить циклические колебания 10% сжигания топлива при более низких оборотах, потому что есть лучшая возможность для точки воспламенения находиться в надлежащей топливно-воздушной смеси и вблизи края вихря для распространения пламени. Также используется в приложениях, где большое количество топлива затрудняет воспламенение смеси, в этом случае используются 2 свечи с 2 отдельными системами зажигания для создания достаточного количества тепла (плотности тока) для уменьшения пропусков зажигания. Может также уменьшить обозначение из-за уменьшения времени горения, при условии, что искра задерживается достаточно, чтобы поддерживать пиковое давление на оптимальном уровне. Отрицательная сторона этого устройства состоит в том, что несколько фронтов пламени создают в месте пересечения худое место, что снижает мощность и потенциально может нанести вред двигателю. В идеальном двигателе расположение нескольких свечей не даст никаких преимуществ по сравнению с расположенной в центре одиночной свечой, но идеального двигателя не существует.
4. ТИПЫ РАЗЪЕМОВ — ФАКТЫ И ОПИСАНИЕ
Резистор / подавитель — его функция заключается в управлении электромагнитными помехами.В гоночном двигателе с зажиганием от емкостного разряда это немного снижает энергию, передаваемую в зазоре свечи. Возможным преимуществом может быть то, что при таком большом количестве электроники, используемой в сегодняшних гонках (системы управления двигателем, системы сбора данных и т. Д.), Уменьшение электромагнитных помех может быть очень важным. Однако при зажигании с большой мощностью резистор может сгореть.
Стили зазоров :
1. Стандартный зазор или J-образный зазор — количество мест свечи зажигания прибл.1/16 ″ в камере сгорания. Может использоваться с заземляющим проводом в конфигурации «Полное покрытие», «Половинное покрытие» или «Угловой зазор». Меньший зазор между проводом обеспечивает лучшую защиту от искры, поскольку дуга не проходит за большой частью провода заземления. Дуга имеет тенденцию возникать в точке наименьшего сопротивления, которая обычно является кратчайшим расстоянием между точками. Обычно это на обратной стороне центрального провода из-за того, что заземляющий провод идет вниз по направлению к корпусу. Также в свечах диапазона холодного нагрева провод заземления становится самой горячей точкой в камере сгорания и, таким образом, фактором ограничения теплового диапазона, поэтому укорочение провода заземления может добавить немного страховки за счет уменьшения этой горячей точки.
2. Проекционный носик сердечника — помещает искру на дополнительные 1/8 дюйма в камеру сгорания. Первоначально разработан для предотвращения засорения за счет воздействия на изолятор / центральный провод воздушного топливного тракта и тепла цилиндра. В уличных условиях он работает как более горячая свеча при более низких оборотах в минуту, а охладитель работает на более высоких оборотах. Это связано с охлаждающим эффектом топливного заряда на выступающем наконечнике. В гонках он делает то же самое, однако у него есть ограничения, потому что длина носа сердечника и длинный заземляющий провод ограничивают возможность создания более холодных диапазонов нагрева в этой конфигурации.Если бы эту вилку можно было построить в более холодном диапазоне температур, она была бы идеальной для использования на суперскоростных трассах, но, поскольку она используется, обычно ограничивается короткими трассами, некоторыми дорожными трассами, а иногда и квалификацией на больших трассах. Поскольку он физически перемещает точку воспламенения, он может располагать точку воспламенения по центру, что сокращает время горения. Он также может разместить точку воспламенения в более эффективном месте на основе завихрения. В некоторых случаях эта свеча имеет тот же эффект, что увеличивает угол опережения зажигания.
3. Retracted Gap — разработан для двигателей с высокой выходной мощностью, когда свечи не могут быть установлены достаточно холодными с заземляющими проводами обычного типа. Для использования в двигателях типа F-1 и Indy с очень высокими значениями давления и температуры в цилиндрах. и проблемы с зазором заземляющего провода. Некоторые из этих вилок имеют серебряные центральные провода, которые помогают отводить тепло. Свечи этого типа следует использовать только в случае крайней необходимости, так как они обеспечивают наименьший стимул к возгоранию из всех свечей.
4. Поверхностный зазор — , первоначально разработанный для подвесных 2-тактных двигателей, которые имели серьезную проблему загрязнения из-за грязного топлива, вызывающего большие отложения на изоляторе, которые, в свою очередь, вызывали преждевременное зажигание / обозначение. Эти свечи настолько холодные, что у них нет измеримого диапазона нагрева, они также требуют высокоэнергетической системы зажигания компакт-дисков. Недавно мы добавили заглушку с «поверхностным воздушным зазором», у которой есть небольшая длина выступа изолятора, что дает ей измеримый диапазон нагрева. Эти свечи очень популярны в современных двигателях F-1. С тонкой центральной проволокой. (0,052 ″) и несколько оголенный нос сердечника, эта свеча очень хорошо работает с воспламенением высокой энергии.
5. U-Groove Заземляющий провод — единственное возможное преимущество этой свечи — это более открытая искра из-за того, что нет центра заземляющего провода, к которому можно было бы поджечь.То же самое можно сделать с помощью тонкого заземляющего провода / углового зазора. Нельсон Крозье поговорил с одним из инженеров из Ниппенденцо, который участвовал в разработке этой вилки, и он сообщил, что причиной U-образного заземляющего провода было устранение проблемы деформации корпуса, с которой они столкнулись при сварке полноразмерного заземления. провода на снарядах. (большая проволока нагревается при сварке)
6. Split-fire / Ring-of-fire — опять же, единственными возможными преимуществами были бы (1) лучшее искровое воздействие за счет разделения заземляющего провода вокруг центрального провода, однако в этом случае заземляющий провод фактически имеет большую массу, поэтому Можно утверждать, что центральная проволока на самом деле более закрыта и (2) у нее более острые края для более длительного срока службы, но эта дополнительная область также может быть более горячими точками в гоночных условиях, что приводит к преждевременному воспламенению.Что касается заявления о большей энергии искры, то пока вы сравниваете «яблоки с яблоками», эти свечи не отличаются от любой другой стандартной свечи с зазором. Там, где могла бы быть разница, если бы мы сравнили, скажем, резистор с нерезистором или вспомогательную заглушку со стандартной вилкой. Что касается заявления о множественных искрах, естественный акт молнии является лучшим примером «один заряд / одна дуга», проще говоря, если свеча получает один заряд, она генерирует одну дугу. Есть несколько небольших повторных возгораний из-за небольшого количества энергии, оставшейся в катушке, но они не имеют значения для работы свечей.
7. Тонкий центральный провод / заземляющий провод — , изначально разработанный для улучшения пусковых и противообрастающих характеристик небольших 2-тактных двигателей. Небольшой центральный электрод снижает напряжение, необходимое для зажигания зазора. Заземление и центральный провод с меньшей площадью поперечного сечения также могут обеспечить более стабильное зажигание, что приведет к меньшим колебаниям цикла. Еще одно преимущество состоит в том, что меньший (0,052 дюйма по сравнению с 0,100 дюйма) центральный провод позволяет уменьшить диаметр изолятора, что увеличивает зазор в отверстии, что приводит к большему количеству заряда топлива в заглушке и из нее, что помогает удерживать он чистый, противостоит обрастанию и лучше контактирует с топливом, улучшая воспламеняемость.Эти свечи были протестированы и доказали, что они могут работать при более высоком давлении, чем стандартные. диам. центральные проволочные свечи с аналогичными системами зажигания.
8. Bullet Nose или увеличенный зазор между поверхностью и воздухом — с недавней проблемой отказа провода заземления, это может быть решением в тех случаях, когда никакой тип обычного провода заземления не работает.
Специальные материалы центрального провода / заземляющего провода — центральный провод с медным сердечником и серебряный центральный провод в первую очередь предназначены для отвода тепла от запального конца свечи, однако все другие конструкции из драгоценных металлов в основном используются из-за их коэффициента прочности.Следует также отметить, что центральные провода из драгоценных металлов способствуют улетучиванию искры из-за наличия в них свободных электронов. В уличном применении эти свечи великолепны, поскольку иногда их не нужно менять на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, но для гонок они не имеют большого применения, если только кто-то не придумал зажигание или топливо, которое является особенно эрозионным / коррозионным. Есть одна вещь, которая представляет некоторый интерес, а именно то, что платина является катализатором для спирта (в частности, метанола и этанола), и с поиском альтернативных видов топлива и бустеров октанового числа, причем спирт является одним из ведущих кандидатов, а сильные настаивают на том, чтобы свечи были долговечными, а платина, являющаяся одним из популярных вариантов, представляет собой реальную потенциальную проблему.С учетом всего вышесказанного вам ни в коем случае нельзя запускать платиновую пробку в своем гоночном автомобиле, работающем на алкогольном топливе.
Заглушки разных размеров (10 мм, 12 мм, 14 мм) — по мере того, как заглушки перемещаются больше, увеличивается использование заглушек меньшего диаметра из-за физических ограничений головки блока цилиндров, с увеличением использования увеличилось количество жалоб на отказы оболочки, т. е. на поломку оболочки у основания резьбы. Эти отказы происходят не из-за плохого производства, а из-за отсутствия знаний об их характеристиках крутящего момента.
Средний номинальный крутящий момент: 14 мм — 28 фунт-фут. — 12 мм — 15 фунт-фут — 10 мм — 10 фунт-фут
Площадь поперечного сечения гильзы диаметром 10 мм почти на 50% меньше, чем у гильзы диаметром 14 мм. Производители штекеров годами проповедовали ребятам из F-1 об использовании динамометрического ключа при установке этих 10-миллиметровых штекеров, вы просто не можете полагаться на «чувство». Корпус заглушки диаметром 10 мм имеет площадь поперечного сечения, сопоставимую с болтом 1/4 дюйма. Поэтому в следующий раз, когда вы установите 10-миллиметровую заглушку, подумайте о ней как о болте из мягкой стали 1/4 дюйма.Причина, по которой оболочки нельзя сделать толще, заключается в том, что это уменьшит размер изолятора, а электрическая прочность не будет достаточной для предотвращения образования дырок в изоляторе. Таким образом, это компромисс между прочностью оболочки и диэлектрической прочностью изолятора.
Коническое седло по сравнению с седлом с прокладкой — с некоторыми новыми головками цилиндров коническое седло и седло с прокладкой обрабатываются на станке, что позволяет пользователю сделать выбор. Первоначально коническая конструкция седла создавалась только потому, что в некоторых случаях физические размеры прокладки и шестигранника 13/16 ″ были неприемлемы, однако теперь с новой конструкцией заглушки с шестигранной головкой 5/8 ″ проблема не так серьезна и Пробка сиденья с прокладкой снова становится популярной.По рассадке разницы быть не должно. Типичные аргументы в пользу этих заглушек таковы: алюминиевые головки перемещаются, как они, из-за теплового расширения и сжатия может возникнуть проблема утечки из конического седла — из-за заглушки с прокладками у прокладок может возникнуть проблема с надлежащим сдавливанием. Ни один из этих аргументов не выдерживает критики, поскольку практически не было проблем с установкой каждой заглушки. Единственное возможное преимущество одного перед другим может заключаться в том, что коническая плунжер седла распределяет свою нагрузку как по оси X, так и по оси Y, в то время как седло с прокладкой нагружается только в одном направлении, тем самым прикладывая большую силу непосредственно к резьбе плунжера и цилиндра. голова.
5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВИЛКИ
Почему — поскольку заглушка — это ближайшая вещь, которую мы должны искать в цилиндре и помимо очень дорогого оборудования для сбора данных (которое не всегда практично, законно или даже доступно), это лучший индикатор происходит в процессе горения.
Как — очень важно — со светом нужного увеличения и яркости. Это кажется таким простым, но многие люди неправильно понимают вилку, потому что свет слишком темный, что мешает им видеть вилку такой, какая она есть на самом деле, и заставляет их «читать» тени. Также важно найти хорошее увеличение и придерживаться его. (Я предпочитаю увеличение, которое позволяет мне видеть детали, такие как обозначения и масляные пятна, и все же позволяет мне видеть весь конец зажигания.) Изменения в увеличении сильно меняют «внешний вид» свечи, и, если вы не знакомы с этим, это только запутает вас.
Условия испытаний :
1. Должна быть новая свеча — некоторые маркировки, такие как обозначения и смазка, не выгорят, поэтому становится трудно увидеть изменения, когда свеча загромождена старой информацией.
2. Требуется хорошее, чистое отключение питания — это не означает, что при полностью открытой дроссельной заслонке и 300 милях в час щелкает ключ зажигания! Это не повредит показаниям свечей, когда вы нажимаете на сцепление, откручивая дроссельную заслонку, дайте двигателю на мгновение стабилизироваться, а затем выключите зажигание. Важно проводить эту проверку при самой высокой температуре, то есть в конце самого длинного пробега, и не позволять ему простаивать весь путь до ям.
3. Будьте последовательны — двигатель должен быть до рабочей температуры., (вода и масло), и быть одинаковыми от теста к тесту. Продолжительность теста также должна быть каждый раз одинаковой. Все, что влияет на двигатель, повлияет на показания свечей (обороты, температура и давление воздуха на входе, температура охлаждающей жидкости и т. Д.), Поэтому при чтении свечей помните обо всех изменениях.
На что обратить внимание:
1. Топливно-воздушная смесь или топливное кольцо — ищите цвет кольца на изоляторе. По мере того, как двигатель становится богаче, цветное кольцо становится темнее и выше в носовой части изолятора (по направлению к заземляющему проводу), по мере того, как смесь становится беднее, топливное кольцо становится более светло-коричневым и приближается к нижней части изолятора. иногда полностью исчезает. В гоночных свечах Champion керамическое покрытие нанесено на изолятор в месте его установки в кожух. Как мы уже заявляли, когда вы настраиваете наклон двигателя и топливное кольцо опускается глубже в изолятор, и, наконец, оно полностью исчезает, следующим шагом будет только что упомянутое керамическое покрытие, вздутие и натягивание изолятора, так что вы увидите тонкий слой. , черное кольцо с зазубринами прямо на дне изолятора, прежде чем он войдет в корпус.
2. Время воспламенения — обычно обозначение подтверждается появлением крошечных металлических шариков на изоляторе.Эти точки могут быть темными или серебристыми (что указывает на алюминий), но всегда имеют сферическую форму.
3. Heat — это очень важное значение, потому что оно является результатом трех факторов. 1-топливо 2-х ГРМ 3-диапазон свечи зажигания. Избыточный нагрев можно определить по глянцевому изолятору и / или обесцвечиванию заземляющего провода и центрального провода. Другими показателями количества тепла в вилке являются расположение линии цвета тепла на резьбе корпуса и заземляющем проводе.В жару идет вверх. цветная линия продлится до большего количества нитей на оболочке и продвинется дальше по заземляющему проводу к оболочке. Лично для меня резьба немного трудна для чтения, однако линия нагрева заземляющего провода хорошо видна и, следовательно, легко увидеть изменения. Как только вы видите тепло в вилке, чтобы понять, какой из трех факторов вызывает это, требуется знание рабочие характеристики двигателей и место считывания свечей, когда двигатель находится на динамометрическом стенде (где у вас есть преимущество в виде показаний мощности), становятся настолько важными.Например, если свеча сильно нагревается в точке наилучшей мощности для синхронизации и топливной смеси, вам следует попробовать свечу с более холодным диапазоном нагрева. Если вы уверены в диапазоне нагрева свечи, а на трассе свеча показывает тепло, подумайте о топливе и времени. Все это требует обширных базовых знаний о вашем конкретном двигателе, и очень трудно в первый раз взглянуть на набор свечей и дать совет «лучшая мощность». Еще одна проблема, которую следует учитывать, заключается в том, что разные свечи по-разному показывают тепло, и вы должны знать об этих производственных различиях, пытаясь их прочитать.Хороший пример — у старых свечей Champion был цемент между центральным проводом и изолятором, многие люди искали, чтобы этот цемент выкипел сверху как индикатор тепла. Это сработало отлично, но теперь мы удалили цемент, что может стать большой проблемой, если вы будете продолжать наклоняться и ждать, пока цемент выкипит. Это изменение также приводит к тому, что вилка становится немного теплее, что приводит к тому, что цветовая линия изолятора выглядит более тонкой. Еще одним отличием может стать обшивка корпуса и заземляющего провода.Хроматы цинка обесцвечиваются быстрее, чем никелевые покрытия, что опять же может изменить ваше впечатление. Лучший совет — оставаться последовательными или понимать изменения, чтобы они вас не обманули.
4. Аналогичные условия для всех свечей — для оптимальной работы все свечи должны выглядеть одинаково, что означает, что все цилиндры работают одинаково и с максимальной эффективностью. Вы должны смотреть на все свечи при настройке двигателя, чтобы убедиться, что вы видите наихудший случай, но в то же время с каждой свечой следует обращаться так, как если бы она была от одноцилиндрового двигателя.Если свечи различаются по показаниям, это может быть либо из-за непостоянного охлаждения, либо из-за непостоянного распределения топлива. Проблемы с распределением топлива иногда могут быть решены с помощью ступенчатого впрыска (в карбюраторных двигателях это обычно влияет на два цилиндра на жиклер) или с помощью подключения коллекторов. Не следует игнорировать изменяющиеся условия пробки, поскольку они могут быть первым индикатором проблемы, игнорирование которой может перерасти в более серьезное состояние. Некоторые люди, пытаясь сделать все свечи похожими друг на друга, изменили диапазон нагрева свечей в двигателе.Хотя это может быть уместным, чтобы предотвратить появление обозначений в горячем цилиндре, установив более холодную пробку, оставив другие холодные цилиндры с более теплыми пробками, это следует использовать только в качестве профилактической меры и не путать с фактическим устранением причины или повышение производительности этого цилиндра.
5. Сила зажигания — показатель силы зажигания — «искровой след» на центральном проводе. При использовании сильного зажигания на центральном проводе будет виден серповидный знак от силы дуги.Иногда свечи, помимо потери этой отметки, приобретают очень холодный, насыщенный вид, когда вы чувствуете, что впрыскивание и синхронизация подходят, а проверка герметичности цилиндра оказывается в порядке. Это может быть из-за слабого зажигания и решено простой заменой деталей зажигания. Однако часто этот «слабый» вид возникает из-за плохой системы электрического заземления. Не полагайтесь на свои металлические опоры двигателя для заземления двигателя, хороший ремень от двигателя к раме решил многие проблемы с зажиганием. Идеальной системой заземления было бы проложить медный кабель размера 0 или -1 от отрицательной стороны батареи до стойки, приваренной к раме, а затем проложить все ваши заземляющие провода, включая заземляющую ленту, от двигателя к этой общей стойке. .
Индикаторы других проблем :
Oiling — обычно темный блестящий вид, который не стирается на ладони. Иногда, когда кольца не сели полностью, вы видите маленькие плоские темные пятна. Эти пятна можно отличить от обозначения по разной форме. Иногда появляется большое единичное пятно, обычно это происходит из-за того, что масло стекает по направляющей при выключенном двигателе и попадает на свечу.
Вода в цилиндре — Ранним признаком утечки воды в цилиндр является отсутствие топливного кольца в сочетании со светло-серым оттенком на всем торце запальника.
Присадки в топливе — Иногда при смене марки топлива можно увидеть изменение внешнего вида изолятора. Обычно это изменение цвета, указывающее на использование в топливе другого красителя или добавки. Он может иметь желтый оттенок или иметь кристаллический вид. Желтый цвет обычно представляет собой кислую нефть с высоким содержанием серы (западная сырая нефть — это высокосернистая нефть с высоким содержанием серы), или это может быть связано с большим количеством присадки свинца. Что касается кристаллизованного внешнего вида, некоторые треки добавляют в свое топливо небольшой процент спирта, чтобы поглотить воду / конденсат, который собирается в их больших, очень редко полных резервуарах для хранения.Этот спирт вместе с водой может придать изолятору кристаллический вид.
Резьбовые вставки в алюминиевые головки — В прошлом году мы столкнулись с интересной ситуацией. Гонщик сорвал резьбу в одном из отверстий для пробок на своих алюминиевых головках, поэтому он решил проблему с помощью стальной резьбовой вставки. В следующий раз, когда он запустил машину, пробка в этом отверстии расплавила наконечник. Что произошло, так это то, что была изменена способность рассеивать тепло головки и, следовательно, вилки, что сделало этот диапазон нагрева слишком горячим.В этом случае стальная вставка, безусловно, оказала влияние, но не менее важно было то, что Loctite использовался для ее удержания в определенных местах, поскольку связующее вещество создавало отличный тепловой барьер.
Выбор диапазона нагрева — в основном существует две теории по выбору диапазона нагрева свечи для двигателя и соответствующей настройке.
1. Выберите как можно более горячую свечу — этот выбор использовался в течение многих лет и оправдывается мыслью, что вы устраняете любое загрязнение и спотыкание при низких оборотах, а более горячая свеча зажигает пламя быстрее. Число оборотов в минуту приводит к увеличению скорости горения. Сторонники этой идеи не против охлаждения свечи за счет добавления большего количества топлива (обогащения двигателя) и уменьшения времени гонки. Большинство сторонников этой теории — драгрейсеры, для которых экономия топлива не так важна, и легкое обозначение может быть уловлено до того, как будет нанесен какой-либо ущерб.
2. Выбирайте как можно более холодную пробку — это довольно новая идея, но она набирает большую популярность среди гонщиков овальной трассы и шоссейных гонок. Подход здесь состоит в том, чтобы запустить холодную пробку в сочетании с обедненной смесью и иногда с увеличением времени.Этот выбор исключает возможность ограничения свечей соотношения воздух / топливо и момента зажигания, поскольку она становится точкой предварительного зажигания, тем самым позволяя тюнеру находить «лучшую мощность» в обоих этих случаях. В некоторых сообщениях говорится, что топливные смеси намного беднее и время, превышающее предполагаемое ранее, было успешно отработано. Это может быть преимуществом, когда экономия топлива является проблемой. Другие преимущества более холодной свечи заключаются в том, что она более чувствительна к изменениям настройки, так как не так много топлива сгорает из-за тепла изолятора, а также с увеличением степени сжатия и последующего давления в цилиндре, более холодные свечи обеспечили некоторую страховку от предварительного -Зажигание / обозначение и, вероятно, намного больше соответствуют надлежащему диапазону нагрева для температуры цилиндра.На мой взгляд, единственное беспокойство при таком подходе будет в ситуации с низкими оборотами, когда возможны пропуски зажигания. Однако большинство гонок, которые проводятся сегодня, проходят на относительно высоких оборотах, и большинство гонщиков, вероятно, могли бы использовать более холодную вилку без вредных последствий и возможности некоторых преимуществ, просто убедитесь, что у вас достаточно зажигания.
Мысли о специальных применениях — большая часть наших разговоров была сосредоточена вокруг бензиновых двигателей без наддува. Ниже приведены некоторые мысли относительно других гоночных приложений.
1. Двигатели на спиртовом топливе — Спирт трудно прочитать на изоляторе свечи, так как он горит так чисто. По сути, вам нужно искать тепло, чтобы указать на ваше богатое / обедненное состояние. Если свеча выглядит новой, а зажигание исправно, значит, вы слишком богаты. Некоторые производители двигателей смотрят на верхнюю часть выхлопных отверстий, чтобы проверить настройку топлива, светло-коричневый цвет указывает на хорошую топливно-воздушную смесь. Также имейте в виду, что двигатели, работающие на спирте, не так чувствительны к богатству, как бензиновые двигатели (при 10% обогащении не будет потери мощности), поэтому не беспокойтесь о топливной смеси, как если бы вы были с газом. .Если он показывает изрядное количество тепла и двигатель хрустящий, вероятно, все в порядке.
2. Нитрометановые двигатели с наддувом — смотреть на эти свечи — все равно что смотреть в ствол пистолета, чтобы увидеть приближающуюся пулю — если вы видите это, уже слишком поздно! Вы должны искать тепло в центральном проводе: светло-голубой цвет является нормальным, а следующий шаг, более горячий, сжигается и исчезает. Что касается обозначения, если вы видите его в розетке, уже поздно. Лучше начать разбирать его, так как поршень, кольца и / или цилиндр наверняка будут повреждены.Выбирая свечу для этих двигателей, вы должны учитывать огромную скорость, с которой в этих цилиндрах накапливается тепло. Он может накапливаться настолько быстро, что центральный провод слишком быстро расширяется, вызывая растрескивание изолятора как в радиальном, так и в вертикальном направлении. По этой причине, если свечи будут использоваться снова после одного запуска, их следует осмотреть под контрольной лампой. Некоторым настройщикам двигателей нравится использовать удлиненную свечу наконечника, чтобы топливная смесь не засоряла свечу, а затем они считывают процент сгоревшего провода заземления как показатель богатого / обедненного состояния.
3. 2-тактные двигатели — в основном свечи этих двигателей читаются очень похоже на 4-тактные двигатели в том, что касается изолятора и электродов. Оболочка всегда будет казаться более блестящей, что указывает на более высокую температуру цилиндра. связанные с 2-тактными двигателями. Как и в случае с 4-тактным режимом, насыщенные условия будут затемнять цвета, тогда как постное белье будет иметь очень сильную отражающую способность и иметь глянцевый вид. Время также похоже на его внешний вид, но даже малейший признак обозначения разрушит поршень и цилиндр.Выбор диапазона нагрева свечи является очень важным фактором для двухтактного двигателя. Вам определенно понадобится достаточно горячая свеча, чтобы предотвратить загрязнение при низких оборотах, но если она слишком теплая, масло в топливной смеси может пригореть на изоляторе, который становится горячими точками, когда накапливается достаточно, создавая ситуацию предварительного воспламенения. Более холодные свечи из тонкой проволоки очень хорошо работают в этих двигателях из-за противообрастающих характеристик при низких оборотах, которые имеют конструкция из тонкой проволоки. Следует помнить, что все условия более критичны, поскольку 2-тактный двигатель срабатывает при каждом такте, что сокращает время охлаждения цилиндра и поршня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мы уже говорили в начале, свеча зажигания выполняет очень простую функцию, она воспламеняет топливную смесь, ни больше ни меньше. Это означает, что при правильных условиях все «уловки» плагина бессмысленны и учитывают все отчеты, в которых говорится: «Я пробовал это, но ничего не помогло». Однако, вероятно, нет ничего менее понятного, менее документированного и, безусловно, менее воспроизводимого, чем процесс горения и все факторы, которые на него влияют.Следовательно, поскольку свеча зажигания является инициирующим фактором в этом таинственном процессе сгорания, крайне важно, чтобы мы понимали, 1. базовую конструкцию и материалы, чтобы мы могли сделать правильный выбор 2. факторы, влияющие на характеристики свечей, чтобы мы могли наиболее эффективно используйте эту пробку 3. возможности пробок, чтобы мы не ожидали, что она будет делать то, на что она не способна, и 4. мы должны понимать и уметь интерпретировать то, что говорит нам этот датчик, окно для процесса горения. поскольку в отношении сгорания буквально не существует двух идентичных двигателей, существует очень мало жестких правил в отношении применения или интерпретации, и поэтому опыт является вашим самым большим преимуществом.Чем больше вы смотрите, тем больше вы понимаете и сможете более эффективно настраивать свой двигатель.
Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания в автомобиле?
Вы когда-нибудь слышали о свечах зажигания?
Они являются важной частью автомобильного двигателя, но что произойдет, если вы продолжите движение, не меняя свечи зажигания?
Что такое свеча зажигания?
Свеча зажигания — это часть двигателя, которая воспламеняет смесь бензина и кислорода при поступлении в цилиндр двигателя.
Сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре приводит в движение двигатель.
Свечи зажигания, соответствующие своему названию, обычно вырабатывают достаточно высокое напряжение в 10 000–30 000 вольт для воспламенения топливно-воздушной смеси.
Рабочие характеристики свечей зажигания имеют решающее значение, поскольку они влияют на общую производительность двигателя.
Следовательно, существует множество видов свечей зажигания для транспортных средств общего назначения, спортивных автомобилей и гоночных автомобилей.
Что будет, если не заменить свечи зажигания?
Свечи зажигания со временем изнашиваются, поэтому, если их не заменить, возникнут различные проблемы с двигателем.
Конкретные проблемы включают: • Снижение экономии топлива • Отсутствие реакции на ускорение • Нестабильный холостой ход или глохнет • Двигатель работает менее плавно или не работает совсем
Когда свечи зажигания не зажигают должным образом, сгорание топливовоздушной смеси становится неполным, что приводит к потере мощности двигателя, и в худшем случае двигатель не запускается.
Кроме того, когда изношенные свечи зажигания изо всех сил пытаются зажечь искру, это повлияет на другие части двигателя, которые поставляют электричество, поэтому риск отказа этих частей также возрастет.
Срок службы свечей зажигания
Срок службы свечей зажигания указан в таблице ниже.
Стандартный штекер
Иридиевый штекер (одинарная платина)
Иридиевый штекер (двойная платина)
Штекер Premium RX
Обычный автомобиль
20 000 км
20 000 км
100 000 км
120 000 км
Kei car (легковой автомобиль)
10 000 км
10 000 км
50 000 км
60 000 км
Причина, по которой срок службы свечей зажигания автомобилей Kei (легковых автомобилей) короче по сравнению с обычными автомобилями, заключается в том, что объем двигателя составляет всего 660 куб. См, поэтому двигатель работает быстрее, что увеличивает нагрузку на свечи зажигания.
Другими словами, срок службы свечей зажигания зависит от количества искр.
Причина, по которой срок службы различается в зависимости от типа свечи зажигания, может быть объяснена разницей в материалах, используемых для той части свечи, которая искрит. Кроме того, срок службы свечей зажигания также зависит от способа эксплуатации автомобиля.
Как заменить свечу зажигания
В прошлом, поскольку двигатели были менее сложными, чем сейчас, владельцы автомобилей могли самостоятельно заменять свечи зажигания.
Однако, поскольку современные автомобили оснащены более передовыми технологиями, такими как компьютеры, растет число автомобилей, в которых доступ к свечам зажигания блокируется другими частями двигателя.
Замена свечей зажигания — не сложная задача, их легко просто открутить. Однако, если мусор попадет в пространство, из которого была извлечена свеча зажигания, это приведет к повреждению внутренней части цилиндра, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.
Также, если свечи зажигания закручены слишком туго, есть вероятность, что резьба головки блока цилиндров будет повреждена.Если это произойдет, потребуется замена головки блока цилиндров, что будет дорогостоящим ремонтом. Снова рекомендуется осторожность.
Свечи зажигания
— это одна из частей двигателя, которая скоро выйдет из употребления, однако в настоящее время они являются важной частью, обеспечивающей эффективность.
Рекомендуется заменять их до того, как их рабочие характеристики ухудшатся.
Ford Проблема сломанной свечи зажигания
Остерегайтесь ломающихся двухсекционных свечей зажигания 16 мм с высокой резьбой Ford Motorcraft!
Оригинальное оборудование Свечи зажигания марки Motorcraft, которые были установлены на заводе на многие грузовики Ford поздних моделей (с 2004 по 2008 год) с 5.Двигатели 4L V8 и 6.8L V10, двигатели Mustang GT 4.6 и 5.4L V8 2005–2007 годов и модели Mustang GT 2008 года выпуска, выпущенные до 30.11.07) могут сломаться при попытке их снять!
К автомобилям со свечами зажигания относятся:
2004-2008 Форд F150 2005-2008 Ford Expedition и F-Super Duty 2005 — 2007 годы (и модели 2008 года выпуска, выпущенные до 30.11.07) Ford Mustang GT с двигателем 4,6 л V8 (используются катушки зажигания 3L3E) 2005-2008 Линкольн Навигатор 2006-2008 Ford Explorer 2006-2008 Lincoln Mark LT 2006-2008 Mercury Mountaneer 2007-2008 Ford Explorer Sport Trac F-53 Автодом шасси
Свечи зажигания Motorcraft PZT 2FE Platinum имеют гофрированный корпус нижнего электрода, который покрывается углеродом, что приводит к его прилипанию к головке блока цилиндров.Ржавчина и коррозия на нижней части корпуса заглушки также могут вызвать ее прилипание. При попытке открутить заглушку нижняя часть корпуса отламывается и остается в головке. Для удаления сломанной оболочки требуется специальный инструмент Ford, Snap-On или Lisle. Что еще хуже, если какие-либо фрагменты оболочки или электрода упадут в цилиндр и их невозможно выловить, возможно, вам придется
снимите головку блока цилиндров, чтобы убрать мусор.
Многие специалисты рекомендуют заменять оригинальные свечи зажигания Motorcraft до того, как они пройдут слишком много миль (более 40 000 миль).Замена свечей при малом пробеге снизит риск их заклинивания и поломки. Ждать, пока у оригинальных свечей зажигания пробегает 100 000 миль, — напрашиваться на проблемы!
Если ваш автомобиль проехал много миль (скажем, более 80 000), а свечи зажигания никогда не заменялись, возможно, лучше просто оставить их в покое. Свечи зажигания Motorcraft в оригинальной комплектации имеют центральный электрод с платиновым наконечником. Пробки должны длиться более 100 000 миль или более.Многие свечи на самом деле без проблем могут проехать до 140000 миль или более — при условии, что двигатель не сжигает масло и видит достаточно движения по шоссе, чтобы поддерживать свечи чистыми (частые короткие поездки с остановками и остановками могут привести к загрязнению свечей). Таким образом, пока ваш двигатель запускается и работает нормально, а также обеспечивает нормальную экономию топлива (без пропусков зажигания и без индикатора проверки двигателя с кодами пропусков зажигания), действительно нет необходимости заменять свечи зажигания.
Вот еще одна мысль. Если вы планируете продать или обменять свой грузовик Ford или Mustang в течение следующих нескольких лет (и сейчас он работает нормально), оставьте свечи зажигания в покое и позвольте следующему владельцу позаботиться о их замене.Риск заключается в том, что если вы попытаетесь заменить свечи с большим пробегом и сломать несколько свечей (что обычно случается), эти свечи могут стоить вам больших денег. Многие представительства Ford взимают от 600 до нескольких тысяч долларов за замену свечей зажигания на двигателях 5,4, 4,6 и 6,8 л, которые имеют двухкомпонентные свечи зажигания Motorcraft. Почему? Потому что свечи обычно заедают и ломаются, а извлечение мусора из отверстий для свечей занимает много времени и усилий. В некоторых случаях может даже потребоваться снятие головок цилиндров для завершения их ремонта.
Если вы хотите прочитать длинный список ужасных историй от владельцев Ford, которые столкнулись с проблемой сломанной свечи зажигания, щелкните здесь.
Бюллетень технического обслуживания Ford 08-7-6
Бюллетень технического обслуживания Ford 08-7-6 описывает рекомендуемую процедуру снятия этих свечей зажигания, а также процедуру ремонта в случае поломки одной или нескольких свечей (щелкните здесь, чтобы просмотреть Ford TSB 08-7-6).
ПРИМЕЧАНИЕ: TSB 08-7-6 заменяет предыдущий TSB 06-5-9, который также затрагивал ту же тему.Разница
в том, что в новейшем TSB сказано снимать свечи зажигания, когда двигатель ХОЛОДНЫЙ (при комнатной температуре).
Более старый TSB сказал, что нужно снимать свечи зажигания, когда двигатель был ТЕПЛЫМ (не ХОЛОДНЫМ и не ГОРЯЧИМ). Теория заключалась в том, что теплый двигатель создает немного больший зазор между корпусом свечи и головкой блока цилиндров. Но удаление свечей зажигания на прогретом двигателе с алюминиевыми головками цилиндров также увеличивает риск повреждения резьбы в отверстии для свечи зажигания.
Как снять свечи зажигания Motorcraft, чтобы они не ломались
Сначала убедитесь, что двигатель прогрет до комнатной температуры (ХОЛОДНЫЙ).
Ослабьте каждую свечу зажигания примерно на 1/8 — 1/4 оборота. Тогда остановись!
Распылите немного WD-40 или проникающего масла в каждую свечу зажигания. Дайте маслу впитаться в резьбу, чтобы оно могло ослабить нагар или коррозию вокруг корпуса электрода. Подождите не менее 15 минут,
или дольше (рекомендуется ночевка, если пробег на вилках превышает 80 000 миль).
После того, как проникающее масло успеет подействовать, медленно ослабьте каждую свечу зажигания, прилагая к гаечному ключу крутящий момент не более 35 фунт-футов.Если пробка заедает, затяните ее на пол-оборота, нанесите более проникающее масло, подождите и попробуйте еще раз. Свечи могут визжать и стонать, но, надеюсь, выйдут, не сломавшись.
Удаление нагара из камеры сгорания перед заменой свечей зажигания также может снизить риск заедания и поломки свечей зажигания. Использование бензина высшего качества или регулярное добавление очистителя топливной системы (например, Chevron Techron или аналогичного) в топливный бак может помочь уменьшить накопление углерода внутри камеры сгорания.Если на вашем двигателе много миль и / или используется масло, настоятельно рекомендуется использовать средство Top Cleaner для удаления нагара перед заменой свечей зажигания.
Если сломается свеча зажигания
Если вы сломали свечу зажигания, обратитесь к Ford TSB 08-7-6, чтобы узнать о методе Ford по удалению сломанной оболочки электрода с головки блока цилиндров.
Вот короткое видео о том, как использовать экстрактор свечей зажигания NAPA Ford SER 4663.
Lisle Tool также продает инструмент для ремонта свечей зажигания для этих целей (номер детали 65600).Для получения дополнительных сведений об этом инструменте щелкните здесь. Чтобы увидеть инструкции на
как использовать инструмент Lisle для удаления сломанной оболочки изолятора свечи зажигания, нажмите здесь.
Lisle Tool доступен в Интернете на Amazon и у дистрибьюторов Snap-On.
Установка свечи зажигания
НЕ переустанавливайте те же свечи зажигания Motorcraft (PZT 2FE Platinum).
Замените свечи зажигания оригинального оборудования неразъемными свечами зажигания от Champion Spark Plugs (номер детали 7989) или аналогичными.
свечи зажигания от NGK, Denso или Bosch.Несколько компаний-производителей послепродажного обслуживания (включая Roush) также
продайте более прочную неразъемную свечу зажигания для этих двигателей, которая не сломается. Примечание:
для установки свечей зажигания Champion требуется более крупная 5/8-дюймовая розетка (оригинальные свечи Motorcraft имеют
Шестигранная оболочка 9/16 дюйма).
Нанесите никелевый противозадирный состав на внешнюю поверхность корпуса нижнего электрода (гладкая часть).
перед установкой заглушек.
Затяните новые свечи зажигания до 25 футов.фунты (34 Нм).
Замена резинового чехла, который устанавливается между катушкой и свечой зажигания, также рекомендуется для
предотвратить искрение, которое может вызвать пропуски зажигания.
Другие статьи о свечах зажигания и зажигании:
Свечи зажигания
Технология свечей зажигания
Зачем нужно заменять свечи зажигания
Провода свечей зажигания
Анализ пропусков зажигания
Свечи зажигания и характеристики зажигания
Системы зажигания с перекрытием катушки
Проверка катушки зажигания
Двигатель не запускается, нет искры
Диагностика двигателя, который не запускается или проворачивается
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Признаки и симптомы проблем со свечой зажигания
В течение срока службы средняя свеча зажигания может загореться 27 раз.От 5 миллионов до 110 миллионов раз. Каждый раз он испаряет несколько молекул с электродов свечи зажигания. В конце концов зазор свечи зажигания увеличивается, и топливовоздушная смесь перестает эффективно воспламеняться. Другие проблемы с двигателем могут привести к загрязнению свечи зажигания, а при определенных обстоятельствах она может вообще не загореться.
Как работает свеча зажигания
Огонь требует трех компонентов: кислорода ( O2 ), топлива и тепла. В вашем двигателе каждый раз, когда цилиндр совершает такт впуска, он втягивает воздух (≈21% O2 ).Двигатели с прямым впрыском впрыскивают топлива во время такта впуска, в то время как двигатели с прямым впрыском, бензиновые или дизельные, могут дождаться такта сжатия. Наконец, тепло обеспечивается одним из двух способов: одна или две свечи зажигания для бензиновых двигателей или тепло сжатия для дизельных двигателей. В результате, как и в любое время, когда эти три компонента объединяются, возникает крошечный взрыв. При крейсерской скорости 55 миль / ч (88 км / ч) средний цилиндр срабатывает около 1000 раз в минуту, или 16 раз в секунду!
В бензиновых двигателях тепло обеспечивается в виде крошечной молнии. Высокое напряжение, от 5 кВ до 45 кВ, в зависимости от автомобиля, вырабатывается в катушке зажигания, управляемой распределителем или модулем управления двигателем (ECM). Заряд передается к свече зажигания через провод свечи зажигания. Искра возникает при скачке заряда между электродами свечи зажигания с диаметром от 0,01 до 0,07 дюйма (от 0,25 до 1,8 мм). Вырабатываемое тепло в диапазоне от 8 500 ° F до 11 800 ° F (от 4700 ° C до 6500 ° C) воспламеняет топливовоздушную смесь, опуская поршень вниз в рабочем такте.
Признаки неисправности свечей зажигания
Как узнать, требуют ли внимания ваши свечи зажигания? Ваш двигатель — это отлаженная машина, и производительность, экономия топлива и надежность зависят от постоянной подачи воздуха, топлива и искры.Вот семь признаков неисправности свечей зажигания.
Fuel Economy — Если вы отслеживаете экономию топлива, как и все должны, проблемы со свечами зажигания могут привести к тому, что ваш двигатель будет потреблять больше топлива, чем обычно. Поскольку контроллер ЭСУД не контролирует силу искры или содержание кислорода, он добавляет топливо, чтобы компенсировать плохое сгорание.
Пропуски зажигания — Пропуски зажигания в цилиндре возникают, когда свеча зажигания не может воспламенить топливовоздушную смесь. Это может произойти из-за изношенных свечей зажигания, загрязнения, треснувших проводов свечей зажигания или других проблем.
Контрольная лампа двигателя — Для многих людей контрольная лампа двигателя может быть единственным признаком того, что у вашего двигателя проблемы со свечой зажигания. ECM гораздо более чувствителен, чем многие драйверы, и может обнаружить пропуск зажигания в одном цилиндре при тысячах исправных зажиганий.
Жесткий запуск — Правильное зажигание наиболее затруднено, когда двигатель «холодный». Контроллер ЭСУД добавляет больше топлива, чтобы учесть плохое испарение, которое может затруднить воспламенение изношенной свечи зажигания, что приводит к затрудненному запуску, длительному запуску двигателя или невозможности запуска.
Неровный холостой ход — На холостом ходу проблемы со свечами зажигания могут проявляться в виде повышенной вибрации, в основном пропусков зажигания в цилиндре, которые возникают только на холостом ходу.
Плохая работа — При ускорении особенно востребованы свечи зажигания, обеспечивающие сильную искру для зажигания большего количества топлива и выработки большей мощности. Неисправные свечи зажигания или слабые катушки зажигания могут не соответствовать требованиям.
Hesitation / Surging — Немного менее заметные колебания при ускорении и помпаж могут быть описаны как двигатель, не «реагирующий» немедленно на действия водителя.Тогда неожиданно может произойти «скачок» власти. Эта небольшая задержка подачи питания может указывать на проблему со свечой зажигания.
Замените свечи зажигания, как у Pro
В зависимости от автомобиля, двигателя и типа свечи зажигания срок службы свечей зажигания обычно составляет от 30 000 до 120 000 миль (от 48 000 до 193 000 км). Провода свечей зажигания и катушки зажигания, как правило, служат немного дольше, но обычно не более чем в два раза превышают срок службы свечей зажигания, которые они питают. Для большинства автомобилей замена свечей зажигания — простой вопрос, хотя вам может потребоваться быть акробатом, чтобы добраться до некоторых из них, возможно, размещенных за щитками или под впускными коллекторами и другим оборудованием.Вот основные шаги по замене свечей зажигания.
Доступ к свечам зажигания — Для этого может потребоваться снятие других деталей, таких как крышки двигателя, тепловые экраны или впускной коллектор.
Удалите провод свечи зажигания или катушку зажигания — Перед отсоединением проводов используйте ленту или другие средства, чтобы отметить места, иначе свечи зажигания могут загореться в неправильном порядке. Замените изношенные, изношенные или поврежденные провода или чехлы свечей зажигания.
Продувка каналов свечей зажигания — Мусор имеет тенденцию скапливаться в незащищенных трубках и каналах свечей зажигания.Сжатый воздух — хорошая идея, чтобы избавиться от него, чтобы он не упал в цилиндр, когда вы снимаете свечу зажигания.
Снимите свечу зажигания — С помощью свечной головки и фиксирующего удлинителя снимите старые свечи зажигания.
Очистка резьбы свечей зажигания — Устройство для нарезки резьбы свечей зажигания — отличное вложение, и несколько минут наклона резьбы в головке блока цилиндров могут предотвратить будущие головные боли заедания свечи зажигания.
Установить зазор свечи зажигания — Большинство новых зазоров свечей зажигания предварительно настроены на заводе, но на всякий случай рекомендуется проверить и отрегулировать зазор свечи зажигания в соответствии с руководством.
Смажьте новую свечу зажигания — Нанесите лишь немного противозадирной смазки, серебра или меди не имеет значения, смажьте резьбу свечи зажигания и прокладку.
Установите новую свечу зажигания — Заверните свечу зажигания вручную до упора, затем затяните в соответствии со спецификацией. Типы прокладок обычно указывают от четверти до половины оборота после контакта, в то время как типы без прокладок указывают только шестнадцатый оборот. Чтобы убедиться, проверьте руководство.
Переустановить все остальное .
Наблюдательность является ключом к поддержанию надежности автомобиля, а своевременное обнаружение проблем со свечами зажигания может улучшить экономию топлива и предотвратить попадание в затруднительное положение. Если у вас есть какие-либо вопросы о свечах зажигания, обязательно проконсультируйтесь с проверенным специалистом.
Предупреждения и меры предосторожности относительно безопасности и использования | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | Запчасти и аксессуары для автомобилей
Если вы используете вилку с клеммной гайкой, когда клеммная гайка ослаблена, двигатель может выйти из строя. Если номер детали вилки включает обозначение «R» рядом с «формой клеммы» или «гайкой», и вилка используется с установленной клеммной гайкой, надежно затяните гайку с помощью плоскогубцев или подобного приспособления. В случае вилки, номер детали которой включает обозначение «RC» рядом с «формой клеммы» или «гайкой», клеммная гайка обжата и не будет ослабляться при нормальных условиях эксплуатации. Однако при сильной вибрации двигателя и / или шнура вилки гайка в редких случаях может ослабнуть. Помните об этой возможности и периодически осматривайте гайку.Если он ослаб, надежно затяните его.
Меры предосторожности при установке свечей зажигания
Рекомендуемый крутящий момент и угол поворота
Необходимо установить свечи в двигатель с правильным крутящим моментом. Обратите внимание, что если крутящий момент слишком низкий, свечи могут ослабнуть из-за утечки газов сгорания или вибрации, что может привести к повреждению двигателя и свечей. И наоборот, если крутящий момент слишком велик, обжим между изолятором и корпусом может ослабнуть, что приведет к нарушению целостности уплотнения или к разрыву резьбы установочного винта.
Используйте правильный гаечный ключ, соответствующий шестигранной части заглушки. Будьте осторожны, чтобы не повредить изолятор.
При выполнении этой работы примите меры, чтобы масло, пыль и посторонние предметы в районе головки блока цилиндров не попали в двигатель.
Перед установкой заглушки очистите монтажное гнездо со стороны двигателя, проверьте наличие прокладки, а затем вставьте заглушку в монтажное гнездо.
При выполнении этой работы держите вилку вертикально, а затем слегка затяните ее вручную или с помощью гаечного ключа.
Затем, используя заглушку, затяните заглушку с рекомендованным крутящим моментом или рекомендуемым углом, указанным в таблице ниже.
Если затянуть заглушку на больший угол поворота или крутящий момент, чем указано в таблице ниже, двигатель может выйти из строя или может оборваться резьба заглушки, поэтому будьте осторожны.
Если вы нанесете консистентную смазку или другую смазку для резьбовой резьбы на резьбовую часть плунжера, вы можете чрезмерно затянуть плунжер, нарушив целостность уплотнения, даже если вы приложите усилие, не превышающее рекомендованный.По этой причине не смазывайте заглушку смазкой для винтовой резьбы.
Если вы приложите вилочный ключ под наклоном, к изолятору может приложить неразумную силу, что приведет к его растрескиванию, как показано на рисунке ниже. По этой причине будьте осторожны, не держите гаечный ключ под углом.
Свечи последних двигателей устанавливаются в глубокие отверстия для пробок, поэтому может быть трудно заметить, держите ли вы ключ под наклоном при установке или снятии пробок.Однако, если вы повернете гаечный ключ в этом состоянии, головка изолятора может застрять, что приведет к приложению к ней неоправданной силы. В результате изолятор может треснуть.
* Однако способ возникновения различается в зависимости от конструкции и размеров заглушек в двигателе, а также типа используемого ключа.
Касательно сроков замены свечей зажигания
Электрод постепенно изнашивается, что приводит к увеличению искрового промежутка и увеличению количества искровых разрядов.Когда зазор превышает определенный предел, характеристики искрообразования ухудшаются, что может препятствовать стабильному воспламенению газовой смеси. Когда это происходит, мощность двигателя падает, экономия топлива ухудшается, а также ухудшается качество выхлопных газов, поэтому необходимо заменить свечи. В приведенной ниже таблице показаны рекомендованные сроки замены свечей в качестве приблизительного ориентира по экономическому сроку службы свечей. Экономический срок службы может сократиться в зависимости от условий движения * автомобиля и искрообразования *.
Примерное руководство по рекомендуемому интервалу замены (экономическому сроку службы) обычных свечей зажигания
Автомобиль
от 15 000 до 20 000 км
Мотоцикл
от 3000 до 5000 км
Примерное руководство по рекомендуемому интервалу замены (экономическому сроку службы) для платиновых свечей, свечей Iridium Tough и Iridium Plus
Автомобиль
до 100 000 км * 1
Мотоцикл
Нет настроек.
* 1: Транспортное средство с небольшим двигателем, настроенное транспортное средство или транспортное средство, в котором используется одновременная катушка зажигания, часто используется на высокой скорости. Это может привести к сокращению срока службы вилок.
Ориентировочная информация о рекомендуемом интервале замены (экономическом сроке службы) штекеров Ni-TT
Автомобиль
от 15 000 до 20 000 км
Мотоцикл
Нет настроек.
* Факторы, сокращающие срок службы
Состояние работы: работа на высоких скоростях, работа с высокой нагрузкой, подъем на холм, длительный холостой ход (такси) и т. Д.
Характеристики зажигания: одновременное зажигание, положительный разряд, использование высокоэнергетической катушки и т. Д.
* Используйте оригинальные вилки для специальных применений, таких как машины скорой помощи, патрульные машины и т. Д.
Система одновременного зажигания
Система одновременного зажигания — это система зажигания, в которой два шнура вилки соединены с одной катушкой, как показано на рисунке. Обычная катушка состоит из одной катушки, которая подает высокое напряжение на одну вилку.Как правило, в нем используется отрицательный разряд, что обеспечивает относительно низкий износ.
Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы
Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.
Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории
Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?
Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.
Гидрокомпенсатор 21214, конкретика
сравнение гидрокомпенсаторов
В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.
диаметр гидриков
Вторая часть русского вопроса
С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.
Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
Дополнение от ноября 2020
вот это оригинал
Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое — это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки — картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.
стаканчики гидриков
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива
Данную главу я хочу посвятить следующей теме — замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?
Практика и жизнь
заклинивший гидрик и съеденный рокер
Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.
переходные втулки, уже история
Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
«Смерть гидрикам»
набор «смерть гидрикам» для гбц старого образца
Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.
отличия наборов на примере одного цилиндра
Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы
Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все — тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.
Статьи по теме
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.
Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов
Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
плоская и крестовая отвертки;
ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
динамометрический ключ;
прокладка клапанной крышки;
чистая тряпка.
Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet
Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.
Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
Осторожно снимите звездочку с распредвала.
Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
Выкрутите гидрокомпенсаторы.
Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.
Замена гидрокомпенсаторов на болты Шевроле Нива
На чтение 7 мин. Просмотров 4k.
Обновлено
Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.
Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива
Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.
Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.
Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:
Корпус гидрокомпенсатора.
Возвратная пружина.
Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.
Причины возникновения характерного стука:
недостаток давления масла в системе;
масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
нехватка масляного материала в конструкции;
зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.
Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов
В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.
Ход работ:
Демонтируют воздуховод.
Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
Рокеры устанавливают на свои места.
Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.
Рекомендуется промывать в бензине демонтированные гидрокомпенсаторы. После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.
Необходимые инструменты и материалы
Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:
стопорная пластина – 4 шт.;
регулировочный болт – 8 шт.;
в комплектацию входят гайки и втулки;
нагрузочная пружина – 8 шт.
Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.
Демонтаж гидрокомпенсаторов
Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:
Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
Убирают натяжитель цепи.
Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
Свинчивают гидрокомпенсаторы.
Зоны установки втулок очищают от следов масла.
Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
Ставят натяжитель цепи ГРМ.
Установка болтов и особенности сборки
Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.
Нюансы:
Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
Далее производят регулировку клапанной системы.
Зазор клапанов
Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.
Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.
Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.
Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.
33.87%
Частично. Еще остались вопросы.
Сейчас отпишусь в комментариях.
18.55%
Показать результаты
Проголосовало: 124
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Зачётно261Не очень107
Замена гидрокомпенсаторов на болты шевроле нива
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?
Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.
Не нужно.
Нужно.
Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.
В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.
Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.
Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.
Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники. Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.
У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т. к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.
Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.
Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов
Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.
Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.
Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.
Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:
Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.
Проблемы с механикой могут быть следующими:
Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.
Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:
попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
выход масляного фильтра из строя;
засорение масляных каналов грязью и нагаром;
изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.
Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.
Устранение неисправности
Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.
Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.
Как промыть гидрокомпенсатор?
Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.
На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.
Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:
Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
Избавьтесь от воздушного фильтра.
Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.
После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.
Замена гидрокомпенсатора
Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:
Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.
Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.
Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора. Пожалуйста, оцените этот материал!
Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива
Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.
Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.
И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.
Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах
Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками
Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:
Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.
Освобождаем клапанную крышку от патрубков.
Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.
Откручиваем гайки на клапанной крышке.
Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.
Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.
Срываем болт фиксации шестерни.
Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.
Снимаем натяжитель цепи.
Демонтируем натяжитель цепи.
Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса. Откручиваем гайки. Демонтируем распредвал.
По порядку снимаем рокера, их 8 штук.
Демонтируем рокера.
Выкручиваем гидрокомпенсаторы.
Выкручиваем гидрокомпенсаторы.
Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.
Устанавливаем стопорные пластины.
Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.
Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.
Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
Устанавливаем натяжитель цепи.
Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.
Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.
Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.
Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!
>Политика cookie
УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:
1. Покупки возможны без регистрации на сайте.
2. Предоплата 100% за товары.
3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб
4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.
5. Гарантия качества и возврата денег.
6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.
7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.
8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т. Д.
9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,
перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!
10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.
11. Всегда подтверждаем поступление денег.
12. Наложным платежом товары Не продаём!
ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:
Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово
Сергей •
Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать
Олег •
Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!
Григорий (Москва) •
Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .
Константин (Удмуртия) •
Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.
Ростислав БондаревРостислав Бондарев • Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!
Шевроле Нива бензонасос — АвтоВызов
Подумал-подумал и решил снять натяжной ролик, чтобы застопорить его шестригранником…снял, застопорил вернул на родину и о чудо, ремень налез без проблем Немножко помучались с вытаскиванием шестигранника. Сразу заметил, что рено симбол приводной ремень легче стал и лучше возвращается.
Буквально через пару часов после замены, появлся стук со стороны приводного ремня, а именно от ГУР, подумал, что от сильного натяга шкив с валом увело. Слушал, смотрел…и потом хопа!
Замена ремня генератора на Рено Симбол своими руками
Видео о замене ремня генератора Общая информация Ремень генератора подлежит замене в случае разрыва или назревания такового. Процедура снятия, установки — операция простая и выполняется водителем самостоятельно.
рено симбол приводной ремень Старый ремень генератора Итак, остановив двигатель, поднимаем капот. Найти натяжную планку генератора и освободить гайки. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка.
На фото защита левого колеса: Черный треугольник справа Меня это, в общем-то, не напрягало, я так и ездил. После эпопеи с ремнем решил немного подстраховаться и дополнительно его защитить в эту щель как раз летела грязь на ремень.
Ну а так как защиты подходящей у меня не было, то в дело пошли подручные средства. Такие шкивы ставятся на генераторы машин если речь о символах без кондиционера.
На машинах других марок демпфер может быть на шкиве кондиционера — не так важно, где он стоит. Должны быть сделаны в Европе или Японии.
Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка. Ремни приводные на Рено Рено симбол приводной ремень.
Ремень генератора для Renault Symbol I LB0/1/2 Седан 1.4 75 л.с. id16553
Птф Электрозеркала Парктроник Гбо Реальный водительский стаж: Прокручивая балонником и головкой на 30 мм двигатель при включенной рено симбол приводной ремень убеждаемся, что двигатель крутится свободно и привод ГРМ в порядке Шкив двигателя, закреплённый на валу, передаёт усилие одному или нескольким другим шкивам.
Помпа — не менял, но номерок в тему.
Renault Symbol Проверка и замена вспомогательного приводного ремня Рено Симбол Речь пойдёт о седанах Логан первого поколения. А ремень рено симбол приводной ремень агрегатов Рено Логан мог иметь одну конфигурацию из трёх: Самые длинные ремни установлены в комплектации с кондиционером.
ГУР в них есть.
Шкив двигателя, закреплённый на валу, передаёт усилие одному или нескольким другим шкивам. Всё зависит от комплектации — в ней могут присутствовать ГУР с кондиционером рис.
В варианте без ГУРа ремень передаёт усилие на генератор.
Замена гидрокомпенсаторов на механику шевроле нива
Гидрокомпенсаторы на Ниве шевроле: как проверить и заменить
Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.
Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия
Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.
Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:
отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.
Основные детали узла:
Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.
Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:
Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.
Виды гидрокомпенсаторов
В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.
Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца
До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.
Новое поколение
Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.
В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:
гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.
Как определить неисправный гидрокомпенсатор
Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.
Типичные неисправности
Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.
В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.
Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.
Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.
Причины стука «на холодную»:
Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.
«На горячую»:
Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.
Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле
Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.
По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:
«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».
Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:
Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.
Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.
Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены
В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.
Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.
Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:
при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.
Chevrolet Niva Зимний жоповоз>Бертон16v › Logbook › Переход с гидрокомпенсаторов на болты и установка 213 вала!)
Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить. Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,
пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки. Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)
Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.
Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно) ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4.5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!
удаление гидрокомпенсаторов, часть 3
Данную главу я хочу посвятить следующей теме — замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?
Практика и жизнь
Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.
Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
«Смерть гидрикам»
Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.
Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы
Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все — тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.
Статьи по теме
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?
Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.
Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.
В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.
Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.
Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.
Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники . Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.
У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.
Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
Как обнаружить и отремонтировать неисправный гидравлический подъемник
Гидравлический подъемник в двигателе автомобиля использует давление масла для регулировки плунжера и заполнения всего зазора в клапанном механизме. Это помогает снизить уровень шума двигателя и повысить надежность за счет меньшего износа. Неисправный гидравлический подъемник обычно приводит к выходу из строя коромысла, наконечника клапана и толкателя, если оставить его без присмотра. Вы должны знать, как узнать, когда гидравлический подъемник выходит из строя или его необходимо заменить.
Признаки неисправности гидравлического подъемника Самым очевидным признаком неисправности гидравлического подъемника является шум, который он создает в двигателе вашего автомобиля. Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку. Вместо стука или гудка неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, более напоминающий звук постукивания. Постукивание будет быстрым по ритму и может происходить, когда автомобиль холодный или горячий, в зависимости от того, в чем проблема с гидравлическим подъемником. У подъемника могут быть проблемы с заеданием обратного клапана, грязью, износом или другими проблемами.
Что делать, если у вас неисправный гидравлический подъемник Если в вашем автомобиле неисправен гидравлический подъемник, замените его как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.
В большинстве случаев неисправный гидравлический подъемник просто необходимо заменить. Возможно, вам удастся избежать замены одного неисправного гидравлического фильтра в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Однако многие механики предполагают, что при замене одного подъемника вы должны пойти дальше и заменить их все, потому что обычно это хороший признак того, что другие скоро выйдут из строя.
В зависимости от возраста вашего автомобиля вы можете использовать отремонтированные подъемники в своем автомобиле, а не покупать новые. Отремонтированные гидравлические подъемники будут стоить намного меньше денег и обычно подходят для старых подержанных автомобилей, которым, возможно, не осталось много лет службы.
Связанные вопросы и ответы
Какие производители автомобильных гидравлических подъемников самые популярные?
Автомобильный гидравлический подъемник может быть разных размеров.Если вас интересует стандартный двухтонный подъемник с двигателем, Craftsman производит очень популярную модель, которую можно приобрести в местном магазине Sears или в Интернете. Этот подъемник стоит менее 200 долларов и хорошо оценен отраслевыми экспертами. Если вам нужен профессиональный напольный подъемник, Rotary Lift предлагает широкий выбор продукции. Их лифты могут поднять с пола весь автомобиль, а их тяжелые подъемники используются для грузовиков и автобусов. Это профессиональные подъемники, очень дорогие.
Какие инструменты требуются для регулировки гидравлического подъемника?
Регулировка гидравлического подъемника может быть несколько сложной, поэтому, если вам неудобно находиться под капотом вашего автомобиля, лучше доверить это профессионалам.Гидравлический подъемник предназначен для обеспечения нулевого зазора в клапанной арматуре. Это приводит к более тихой работе двигателя. В большинстве двигателей на коромысле имеется регулировочная гайка, которую можно повернуть для регулировки зазоров между клапанами и толкателем. Во многих случаях гидравлические подъемники необходимо заменить, а не отрегулировать. Опять же, если вам неудобно выполнять такую работу, вам следует отнести машину к профессионалу, так как если ее выполнить неправильно, это может привести к повреждению двигателя.
Где я могу купить подъемник с гидравлическим двигателем?
Вы можете купить подъемник с гидравлическим двигателем в нескольких местах.Подъемники продаются в большинстве автомагазинов. Вы даже можете купить его на Amazon, если предпочитаете делать покупки в Интернете. Выполнение поиска в Google приведет к появлению ряда веб-сайтов, которые с радостью продадут вам подъемник двигателя. Эти подъемники не очень дорогие. Вы можете купить двухтонный подъемник менее чем за 200 долларов. Этот тип подъемника можно использовать для снятия двигателя, который необходимо отремонтировать или отремонтировать. Если у вас есть обширная работа, которая должна быть проделана с двигателем вашего автомобиля, подъемник окупится за несколько месяцев.
Какой размер калибра рекомендуется для подъемной цепи двигателя?
Класс цепи зависит от веса, который вы поднимаете с помощью цепи подъемника двигателя . Если вы используете типичную двухтонную лебедку с двигателем, вам следует использовать цепь из закаленной стали марки 80. Эти цепи специально закалены и используются для подъема над головой. Эти сети можно приобрести в Интернете в специализированных сетевых магазинах. Хотя большинство крупных розничных продавцов коробок, таких как Home Depot, не продают этот тип сети, они часто могут специально заказать их для вас.STREN-FLEX — отличное место для покупок цепей. Вы можете купить цепочку разного размера и силы.
Какое масло заливать в трамблер Нивы 21214. Какое трансмиссионное масло заливать в Ниву? Какое значение имеет смазка
Срок службы и качество двигателя и коробки передач напрямую зависят от правильного выбора смазочных материалов. Все трущиеся и вращающиеся части должны быть покрыты слоем масла независимо от температуры и интенсивности двигателя.
Внедорожники
НИВА испытывают повышенные нагрузки: «рваная» работа двигателя и коробки передач, тяжелый температурный режим. Смазка подается в смазочные узлы по специальным каналам. Если вы выберете неверные характеристики, вы можете столкнуться со следующими проблемами:
Загустевшая техническая жидкость не доходит до узла трения.
из-за высокой температуры смазка распадается на фракции и теряет свои свойства.
Недостаточные моющие свойства плохо сочетаются с очисткой.
Плохая основа или присадки сами по себе становятся источником отложений, которые забивают масляные каналы.
Все это приводит к повышенному износу деталей двигателя и коробки передач, а иногда и к заклиниванию коленчатого вала.
Какое масло заливать в НИВУ?
Самый распространенный двигатель, устанавливаемый на ВАЗ 2121 — 8 клапанов, 83 л / с, объем 1,7 л. … При таком объеме мотор более крутильный, чем оборотный. В этом случае очень важен температурный режим — выбирать, какое масло заливать в двигатель НИВА, следует по погодным условиям. Параметры, рекомендованные производителем, подходят только для двигателя, не прошедшего гарантийный пробег. Есть таблица, составленная из требований производителя.
Заправка другой смазки для вас обходится дороже, так как вы можете аннулировать гарантию. Большинство владельцев НИВА по истечении гарантийного срока самостоятельно меняют масло, экономя на обслуживании. Чтобы продлить срок службы двигателя, важно правильно выбрать вязкость смазочного материала. Этот параметр напрямую зависит от погоды.Общий принцип заключается в том, что чем выше температура, тем выше вязкость.
Охлаждение двигателя не только антифризом, но и маслом. Слишком жидкая смазка быстро нагревается, при этом ухудшается теплоотдача. Кроме того, возможна утечка через прокладки и уплотнения. Низкий коэффициент нагрева жидкости плохо будет держать т. Н. пятно жира. Обратная сторона медали — если зимой заливать густое масло. Во-первых, провернуть коленчатый вал в «солидоле» довольно сложно даже для свежего аккумулятора.Во-вторых, вязкая смазка не будет проходить по каналам, уровень орошения трущихся деталей будет недостаточным.
Какое масло лучше, минеральное или синтетическое?
Оставим экологические вопросы Гринпис, для владельцев NIVA главное — надежность. Дело в основе, из которой сделана техническая жидкость. Минеральные или полусинтетические материалы дешевле в производстве, но сопротивление расслоению намного ниже. С другой стороны, замена трансмиссионной жидкости на внедорожниках NIVA происходит довольно часто, даже самая нестабильная база просто не успевает потерять заводские свойства.
У синтетики выше расход отходов, так как проникающая способность такой основы лучше.
Какое масло заливать в коробку НИВА?
Так как смазочные материалы для коробки передач не такие уж и дорогие, на качестве не сэкономить. Если налить откровенно дешевую жидкость сомнительного происхождения, трансмиссия не включится в нужный момент. И ремонт коробки обойдется дороже экономии. Как и в случае с двигателем, существуют температурные допуски по вязкости.
Параметры в таблице.
Коробка более чувствительна к качеству жидкостей, так как работает с повышенными нагрузками в режимах бездорожья. Несмотря на то, что при покупке НИВА в трансмиссию заливается минеральная вода, при первой замене рекомендуется промыть коробку передач и залить синтетику … Это не противоречит гарантии, но коробка прослужит дольше.
Чтобы разобраться в различиях трансмиссионных жидкостей, посмотрите видео:
Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов трудно переоценить.Масла, используемые в узлах и агрегатах, подверженных трению на высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, тем самым продлевая срок их службы. Среди таких агрегатов нельзя не отметить раздаточную коробку, которой комплектуются полноприводные автомобили. И старые автомобили Нива, и модели под маркой Шевроле, выпускаемые с 2002 года, в представлении не нуждаются — это одни из самых массовых полноприводных автомобилей в нашей стране, которые заслужили любовь автолюбителей своей простотой, легкостью. обслуживания и невысокая стоимость.Особенно радует то, что подавляющее большинство операций по обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса. В частности, это касается и замены масла в трамблере Нивы — процедуры, не требующей специальных профессиональных навыков или специальных инструментов.
Проверку масла в трамблере Нивы проводить каждые 10 тыс. Км.
Периодичность замены
Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, впервые масло в раздаточной коробке автомобиля «Нива» следует менять во время четвертого ТО, то есть после наезда 45 тысяч километров.Затем процедуру следует повторять с той же периодичностью. Особо следует отметить, что на новой Ниве трансмиссионное масло заменяется после обкатки (2000 км). Рекомендуется проверять уровень смазочной жидкости в раздаточной коробке каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного агрегата, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.
Одно дело, когда машина едет в основном по хорошим дорогам (городским, проселочным), и совсем другое — когда ее владелец живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыбаком или просто большим любителем активного отдыха.В таких случаях уровень и качество масла в дозаторе следует проверять чаще, а при появлении признаков загрязнения жидкости заменить его, не дожидаясь установленного срока. Так вы решаете, когда менять масло в ТРК Нива, учитывая все вышеперечисленные факторы.
Проверка уровня масла
Процедура проверки уровня масла в ТРК Нива достаточно проста, в любом случае не требует особых навыков.Единственный сложный момент — необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего нужно будет загнать его на яму, эстакаду или надежно установить на колодки. Второй момент — проверка должна производиться на холодном автомобиле, поэтому, если вы уже куда-то ездили, дождитесь, пока машина остынет.
Сама процедура проста — достаточно отвернуть заливную пробку шестигранником на 12, тщательно очистив седло от грязи, и измерить подходящим предметом (деревянной палкой или кусочком проволоки), насколько опустится жидкость. уровень нижнего края отверстия.Если это расстояние превышает 10 мм., Долейте, что осуществляется с помощью специального шприца. Доливать нужно до тех пор, пока смазка не начнет вытекать из отверстия, затем насухо протереть коробку и затянуть пробку.
Выбор подходящего масла
К вопросу выбора смазки для раздаточной коробки и мостов Нива нужно подходить ответственно, ведь надежное функционирование этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не попадете в ситуацию, требующую посторонней помощи. Рекомендуемые обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальную работу агрегата транспортного средства, для которого они предназначены.Если точно знать, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если этой информации нет — тоже не беда: нужно просто слить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а самой смазки еще нет. очень загрязнен.
Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в распределитель Нивы, какое в коробку, какое в мосты, то производитель заявляет, что можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость во всех указанные единицы.Если говорить про, то допустимы масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие. Производитель не так уж и важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.
Автопроизводитель наливает в ТРК минеральную воду, но при замене жидкости предпочтительной смазкой будет полусинтетика, имеющая лучшие эксплуатационные характеристики, более подходящая для климата нашей страны.
Сколько заливать
По данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, в Ниве-2121 и более современных модификациях (21213, 21214, 21310) объем заливаемого масла равен 0.75 литров. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не важно — все равно нужно приобретать жидкость расфасованную в тару объемом 1 литр.
Порядок самостоятельной замены масла в распределителе Нивы
Если в результате очередной проверки уровня или в ТРК выяснилось, что пора его заменить (симптомы, указывающие на необходимость выполнения такой процедура может заключаться не только в очень темном цвете масла с вкраплениями твердых частиц, но и в появлении шума при включении ТРК или во время его работы), такую замену вы можете выполнить самостоятельно.
Для этого требуются шестигранный ключ на 19 и 12, литровый контейнер для использованной смазки и ветошь. Также необходимо будет предусмотреть доступ к машине снизу, для чего можно использовать как подъемник, так и эстакаду или смотровую яму.
Прогрейте автомобиль непосредственно перед заменой (проехать около 10 км). Порядок выполнения Нивы:
Отметим, что слив и залив свежего масла технически одинаков для всех модификаций Нивы.
Замена смазки в трансмиссии и двигателе — довольно простая процедура, если выполнять ее самостоятельно.Но если не хочется тратить время на самостоятельную замену, то машину можно сдать на СТО. Любой автолюбитель, купивший себе ниву перед зимним сезоном, должен озаботиться своевременной заменой … В наши дни выбор смазочного материала — довольно сложная задача. Особая вязкость для зимы и лета создает множество подклассов масел. Замена масла проводится в раздаточной коробке, коробке передач, двигателе и мостах. Данная статья поможет выбрать наиболее оптимальную смазку для ВАЗ НИВА 21213, 21214 и 2131.
Какое значение имеет смазка
Модели этого автомобиля, такие как ВАЗ 2131, 21213 и 21214, отличаются тем, что все детали двигателя постоянно испытывают огромные нагрузки. Причина в том, что все детали трутся. А при движении вне асфальтового покрытия срок службы значительно сокращается. Стоимость трансмиссионных масел довольно высока. Обычно масла используются для предотвращения износа трущихся деталей, а также для сброса температуры. В трущихся деталях температура может составлять около 150 ° C, а в цепных передачах, где присутствуют зубья, достигает 300 ° C.Главный критерий смазки — быстрый прогрев в холодную погоду.
Моторное масло
Итак, автолюбителю потребовалась замена смазки в двигателе. Опытный воспользуется уже опробованной им. А что делать неопытному автолюбителю? Выхода два — поискать в Интернете или спросить у знающих водителей … К сожалению, мнения многих владельцев этого автомобиля очень разные. В этой статье будет рассказано об одном виде моторного масла — Shell 10W40. Стоит эта полусинтетика совсем недорого, и отзывы о ней крайне положительные. Автомобиль заводится при очень низких температурах. До -28 ° С. При -30 ° С идти куда-либо в поле просто неразумно. Поскольку замерзают не только масла, но и смазочная составляющая двигателя может замерзнуть. В принципе, можно попробовать Лукойл Люкс. Полусинтетика, практически идентична Shell. Но все еще хуже, потому что многие автомобилисты этого не рекомендуют. Причина в том, что отложения смазки Shell гораздо легче удалить.Но для тех, кто будет водить Лукойл максимум два-три месяца, разница будет незначительной. Кстати, также необходимо своевременно проверять индикатор масла на приборной панели … Есть модели ВАЗ Нива, которые начинают безмерно потреблять этот нефтепродукт. И доливать ее нужно каждые полгода. Чтобы слить из двигателя всю добычу, перед началом процедуры его необходимо прогреть.
Способы добавления смазки в двигатель отечественного автомобиля
Трансмиссионная смазка
В состав коробки передач входят:
Передний мост
Раздаточные материалы
Задний мост
Коробки передач
Замена масла в коробке передач, мостах и раздаточной коробке не сильно отличается по сложности от замены смазки в двигателе.Единственное, что можно менять реже — раз в 750 км, либо раз в 5 лет. Но далеко не все автомобилисты уделяют замене масляной составляющей должное внимание. А это очень важная процедура, потому что КПП может прийти в негодность, а потом мосты и раздатка. Для зимы необходимо подбирать виды с более низкой вязкостью, чем летом. Поэтому 70в90 все-таки лучше подходит для зимнего периода, так как имеет довольно низкую вязкость. Также следует знать, что синтетика тоньше минеральной воды.Куда и какой нефтепродукт лить? По этому поводу мнения автомобилистов расходятся. Некоторые советуют заливать одну смазку в переднюю и заднюю оси, а другую в коробку передач и распределитель. Остальные сливают такую же смазку в коробку и оси. Собственно, если во время поездки пересекаются мелководные водоемы, то лучше налить более густой, так как он будет разбавлен упавшей водой. В зимний период лучше всего залить недорогую полусинтетику — TNK 75W90. Подходит как для ваз Нива 21213, так и 2131.Замену можно провести на СТО. За эту процедуру придется заплатить около 2500 рублей. Но если у вас достаточно опыта и знаний, то эту процедуру можно провести самостоятельно. Работники автосервиса, у которых есть такая машина, советуют ТНК, но если есть желание залить более дорогие, то SHELL SPIRAX — лучший выбор.
Замена смазки в коробке передач
Для того, чтобы произвести замену в коробке передач, вам потребуются инструменты, смотровая яма или эстакада и, собственно, сама смазка.Спустившись под машину, необходимо подставить под сливное отверстие любую тару. Далее нужно взять шестигранный ключ и открутить все болты на сливных пробках. После того, как вся добыча слита, нужно взять магнит, который специально установлен на ящике. С помощью этого инструмента удаляется весь металлический мусор. Важный момент — чем больше металлических частиц, тем меньше срок службы транспортного средства. Теперь нужно промыть картер. Эта процедура проводится с использованием специальной жидкости …Заливается примерно 1 литр, накручивается пробка, после чего нужно запустить двигатель и дать поработать около 5 минут. Во время этого вы должны включить нейтральную передачу и переключаться между подъемом и спуском. После этого нужно слить всю жидкость и залить смазку. А дальше нужно завести машину, включить первую передачу и оставить на пять минут.
Как, куда и что поставить в трансмиссию?
Чтобы правильно залить смазку в трансмиссию, необходимо знать типы масел, подходящие по вязкости для конкретного сезона.Зимние виды используются не только зимой, но и летом. В России это наиболее распространено, так как здесь чаще бывает холодно, чем тепло. Чтобы выбрать правильную и качественную смазку, перед заменой необходимо придерживаться нескольких советов:
Замена масла для внедорожника ВАЗ Нива достаточно актуальна. Для каждого типа автомобиля требуется разный тип смазки, в противном случае могут возникнуть проблемы в системе. Или, как худший вариант, какая-то деталь может выйти из строя.
Обслуживание автомобиля: добавление смазки
И немного о секретах Автора
Моя жизнь связана не только с автомобилями, но и с ремонтом и обслуживанием.Но у меня, как и у всех мужчин, есть хобби. Мое хобби — рыбалка.
Я завела личный блог, где делюсь своим опытом. Много чего пробую, разные методы и способы увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле» легко подберет и заменит даже новичок. Главное — использовать регламент технического обслуживания, чтобы следить за состоянием агрегатов и знать, когда менять масло.Например, после каждых 15 тысяч км пробега обязательно проверять герметичность кузова фургона, надежность переднего и заднего мостов, количество. Трансмиссионное масло на Нива-Шевроле рекомендуется менять через 60 тысяч километров пробега, а через 120 тысяч надо будет менять трансмиссию каждые 40 тысяч километров. Это связано с тем, что детали изнашиваются. Обычно после 150 тыс. Км пройденного пути приходится менять наиболее изношенные детали.
Выбор трансмиссионного масла для «Нива-Шевроле»
Перед тем, как выбрать трансмиссионное масло для своего внедорожника, необходимо узнать о его эксплуатационных свойствах … На каждый автомобиль имеется своя инструкция по эксплуатации со всеми указанными в ней техническими данными. Как выбрать трансмиссионное масло? Технические характеристики различных типов масел мы рассмотрим в этом разделе статьи.
Чтобы обеспечить лучшую проходимость «Нив-Шевроле», создатели оснастили автомобиль полным приводом… Для раздаточной коробки, переднего и заднего мостов необходимо подбирать масло разной вязкости. Это связано с разными температурными режимами в мостах и на них. Для коробки передач требуется масло с вязкостью 78w-90 или 80w-85; данные материалы имеют категорию api-4. Лучшими продуктами в этой категории являются масла следующих марок: Mobil 1, TNK и Shell. Рекомендуется заливать мосты маслом с вязкостью 80w-90 или 85w-90; категория здесь — api-5. Рекомендуемое трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле», лучшие отзывы о следующих производителях: Zie и Castrol.
Многие автомобилисты не понимают этих цифр и сокращений, поэтому мы постараемся их расшифровать; Ведь чтобы правильно выбрать трансмиссионное масло, необходимо знать его характеристики.
Расшифровка номеров и сокращений трансмиссионного масла
Трансмиссионное масло, как и моторное масло, подразделяется на летнее и зимнее. Таким образом, буква W в классе вязкости означает слово Winter, что означает «Зима». Этот вид предназначен для использования зимой, но такие масла можно использовать и летом.Летнее трансмиссионное масло используют в теплых странах, где климат более мягкий, а в России холодных месяцев больше, чем теплых. Марки вязкости определяются по общепринятым (всего в этой классификации 9 уровней вязкости). Цифры здесь означают температурный диапазон, в котором может использоваться данное вещество:
75w-90 — эксплуатируется при температуре от -40 до +35 ° С;
80w-85 — при температуре от -26 до +35 ° С;
85w-90 — при температуре от -12 до +35 ° С.
По этой классификации трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле» легко приобрести любому новичку.
Буквы API также обозначают общую классификацию. Согласно этим принятым стандартам смазочные материалы делятся на группы. Классификация основана на типе конструкции и условиях эксплуатации. В соответствии с этой системой масла обозначаются цифрами от 1 до 5. Здесь чем выше число, тем в более жестких условиях можно использовать смазочные материалы.
Сводка по выбору масла
Трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле» нужно выбирать достаточно тщательно, так как этот автомобиль предназначен для езды по бездорожью. Это означает, что коробка передач, как и весь механизм в целом, испытывает большие нагрузки. Если вы используете масло более низкого класса эксплуатации, то после первых загрузок придется менять коробку передач.
Также важно учитывать, что универсальное масло не подходит для двигателя и мостов. Это впоследствии повлияет на характеристики автомобиля.
Для передачи требуется 0,8 литра смазки, на переднюю ось — 1,2 литра, на заднюю — 1,3 литра. Итого 3,3 литра на полную замену масла в трансмиссии. При этом не стоит смешивать продукты разного состава — это быстро отреагирует неисправностью в машине.
Как уже говорилось выше, предназначение этого автомобиля в основном — вождение по бездорожью. Это можно понять по связи трансмиссии с полным приводом. Автомобиль хорошо преодолевает различные препятствия бездорожья и хорошо переносит различные погодные условия.Все эти факторы влияют на характеристики передачи. Для сохранения работоспособности и надежности коробки передач необходимо ответственно подбирать смазочный материал.
При выборе лучшего трансмиссионного масла для Нива-Шевроле следует руководствоваться следующими рекомендациями. Для начала нужно обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, которую дает производитель. Также не стоит гнаться за стоимостью масел, в большей степени высокая цена не всегда означает хорошее качество. Иногда на это влияет популярность бренда — чем больше его популярность, тем выше стоимость предоставляемого товара.Также важно правильно и вовремя менять масло, это продлевает срок эксплуатации трансмиссии, а сама поездка становится более комфортной. То есть, покупая подержанный автомобиль, нужно учитывать, что он мог проехать более ста километров. Поэтому нужно быть осторожнее с заменой масла и менять его чаще, чем на новых автомобилях. Желательно 1-2 раза в неделю проверять уровень, чтобы он не опускался ниже нормы — это может привести к серьезным отклонениям в передаче.
Подготовка к замене масла
Для работы придется залезть под машину, поэтому нужно заранее определиться — либо идти на смотровую яму, либо пользоваться подъемником. Важно: масло закачивается специальным шприцем, поэтому покупать его нужно заранее. С его помощью аккуратно заливается масло. Также перед началом работы нужно подготовить: кусок ткани для удаления жирных подтеков; пустой контейнер для отработанной жидкости; шестигранник и ключи. Для начала нужно прогреть машину, ведь при повышении температуры вязкость масла снижается, оно становится более жидким, и сливать его будет удобнее.Кроме того, новое масло сначала нужно согреть.
в «Нива-Шевроле»
Начнем с коробки передач. Для начала нужно прочистить на ящике пробки заливной и сливной, причем закрутить сначала заливную, а затем сливную пробку шестигранником. Емкость необходимо заранее поставить под слив для отработки. Важно обратить внимание на сливную пробку — внутри нее находится магнит для сбора металлической стружки. Эту заглушку нужно будет время от времени менять, поскольку ее эффективность со временем снижается.После слива отработки пробку очищают и ставят на место.
Теперь нужно промыть картер специальной очищающей жидкостью — она заливается шприцем, после чего запускается двигатель. Сначала передача должна быть на нейтральной скорости, а затем поочередно включаются все скорости. Выключаем двигатель, сливаем чистящую жидкость. Затем нужно накачать шприцем новое масло, дать машине поработать 10 минут, затем заглушить пробку и проверить уровень масла, при необходимости долить.
Масло в мосту меняют по тому же принципу.
Появившиеся на дорогах нашей страны автомобили Шевроле Нива или ВАЗ 21214 отличаются от других моделей тем, что их двигатель постоянно работает под очень большой нагрузкой. Дело в том, что детали постоянно находятся в движении, они все время контактируют друг с другом. Если автомобиль эксплуатируется по бездорожью, срок его службы значительно сокращается.
В систему трансмиссии ВАЗ 21214 входят следующие узлы:
Передний мост.
Распределение.
Задний мост.
Трансмиссия.
В автомобиле большое значение имеет правильное трансмиссионное масло. Он защищает детали от повышенного износа, поддерживает нормальную работу коробки при скачке температуры.
Температура в зоне контакта трущихся деталей достигает 150 градусов. Если это цепной привод, значение температуры может превышать 300 градусов. Главный критерий смазки — ее быстрый нагрев при отрицательной температуре окружающей среды.
Замена масла
В принципе, большой разницы между заменой автомобильного масла в двигателе и коробке передач нет. Единственная разница в том, что замену можно производить гораздо реже. Например, один раз после пяти лет эксплуатации.
К сожалению, не все автомобилисты правильно относятся к такой операции. Такая невнимательность часто приводит к поломке коробки передач и других агрегатов трансмиссии.
Зимой необходимо использовать состав малой вязкости. Поэтому 70w90 будет наиболее подходящим для зимы.Также необходимо помнить, что синтетические смазки намного тоньше минеральных аналогов.
Какое масло больше всего подходит для трансмиссии ВАЗ 21214?
Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. Некоторые автолюбители считают, что в мосты следует заливать смазку одного типа, а в коробку передач — смазку другого типа. Большинство заливают одну и ту же жидкость во все агрегаты трансмиссии.
Выбор типа зависит от условий эксплуатации. Например, автомобиль, который постоянно пересекает небольшие водоемы, будет лучше работать на густом масле.Это связано с тем, что вода будет постоянно попадать в состав и разбавлять его. Для зимы можно использовать полусинтетические моторные масла, например TNK 75W90.
Кроме того, перед заменой смазки примите во внимание сезон эксплуатации машины. В России очень распространены всесезонные бренды, которые можно использовать круглый год. Специалисты советуют перед покупкой учесть несколько простых правил:
Ознакомьтесь с составом, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Не нужно стремиться к приобретению очень дорогой жидкости, если она не рекомендована производителем.Его свойства могут не подходить, может выйти из строя система смазки.
Смазку необходимо заменить в указанные сроки. Если этого не сделать, детали коробки быстро изнашиваются.
Если автомобиль находился в эксплуатации достаточно долго, замену следует производить чаще.
Всегда следите за указателем уровня масла. Он всегда должен быть в хорошем состоянии.
Уровень масла всегда должен быть стабильным. При необходимости долейте трансмиссионную жидкость.
Типы трансмиссионных масел, подходящие для ВАЗ 21214
Eneos 80W90 Gear GL5
Вязкость постоянно поддерживается. Можно использовать при минус 30.
Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL4 / GL5
Главное преимущество — увеличенный срок замены, достигающий 300 000 километров. Скорости включаются плавно, коробка работает практически бесшумно. Единственный недостаток — высокая стоимость.
Mobil Mobilube HD 75W90 GL5
Очень популярен. Качественных негативных отзывов практически нет… От многих аналогов отличается невысокой ценой.
Gazpromneft GL5 80W90
Производство Россия. К недостаткам можно отнести тяжелое переключение передач. Может использоваться на автомобильных мостах.
Shell Spirax S5 ATE 75W90 GL4 / GL5
Разработано для использования в гоночных автомобилях. Идеально подходит для ВАЗ 21214. Снижает шум ТРК. Производитель рекомендует использовать смазку для езды по плохим дорогам.
Mobil Mobilube GX 80W90 GL4
Высококачественная жидкость на основе парафиновых материалов.В составе присутствуют специальные присадки, снижающие износ деталей. Автолюбители характеризуют смазку только с положительной стороны.
Motul Gear 300 75W90 GL4 / GL5
Одно из лучших трансмиссионных масел. Свойства позволяют трансмиссии работать на любой скорости, выдерживать любые температуры. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.
Cessna Flyer Association — Износ распределительного вала и подъемника
Коррозия поражает распределительные валы и подъемники раньше, чем большинство других нижних частей двигателя, особенно когда самолет не часто летает.Узнайте, как предотвратить, выявлять и лечить распространенные проблемы с распределительным валом и подъемником, прежде чем они будут вам стоить!
Многие думают, что износ двигателя и общее состояние представлены количеством наработок с момента последнего капитального ремонта. «Время с момента капитального ремонта», или сокращенно TSMOH, обычно вносится механиками в бортовые журналы самолета при каждой крупной проверке и ежегодном осмотре. Один из первых вопросов, который задают покупатели, рассматривая самолет для покупки, — «Сколько времени на двигателе?»
Суммарное время работы двигателя имеет значение.Подвижные части, особенно в условиях высоких температур и высоких нагрузок в цилиндрах, изнашиваются в процессе эксплуатации. Однако одна из основных причин, по которым двигатели приходится разбирать и восстанавливать, не из-за износа от регулярной эксплуатации, а из-за коррозии, которая возникает в течение длительных периодов простоя.
Распределительный вал двигателя и подъемники особенно подвержены коррозии. Коррозия и связанный с этим износ распределительного вала и корпусов подъемника являются одной из основных причин разрушения двигателей до достижения рекомендованного производителем времени между капитальными ремонтами (TBO).
Шестерни коленчатого и распределительного валов Lycoming, если смотреть со стороны секции корпуса вспомогательного оборудования (сзади) двигателя. Половина корпуса Lycoming с установленным распределительным валом, вид сзади.
Конструкция и принцип работы распределительного вала
Распределительные валы
выглядят довольно просто, но они играют важную роль в работе двигателя, так как управляют и приводят в движение весь клапанный механизм. Распределительный вал имеет шестеренчатый привод и обычно вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.
Распредвалы изготовлены из углеродистой стали и имеют различное количество «кулачков» по длине.Каждый лепесток имеет эллиптическую форму и во время изготовления проходит процесс закалки, называемый «науглероживанием».
Процесс науглероживания включает нагревание распределительного вала в специально разработанной печи или печи и воздействие на него газообразного оксида углерода при нагревании. Этот процесс заставляет открытые поверхности распределительного вала (в первую очередь кулачки) поглощать излишки углерода, что делает поверхность кулачков очень твердой. Глубина затвердевшего слоя на выступе составляет около 0,015 дюйма (пятнадцатитысячные дюйма).
Гидравлические подъемники от двигателя Continental C-85. Компоненты клапанного механизма: распределительный вал, подъемник, толкатель, коромысло и клапан. Надежный лифтер Lycoming O-235.
Конструкция и принцип работы подъемника
Подъемник состоит из чугунного внешнего корпуса, в котором находится гидроагрегат. Есть пара двигателей Lycoming, которые по-прежнему используют твердые подъемники без гидравлического блока, но подавляющее большинство двигателей имеют гидравлические подъемники. Большинство механиков используют термин «подъемник», когда относятся как к корпусу подъемника, так и к гидравлическому блоку внутри корпуса.
Подъемники
также иногда называют толкателями. Лицевая сторона корпуса подъемника — это часть, которая постоянно контактирует с выступом распределительного вала, на котором он движется. Поверхность подъемника изготовлена из закаленного чугуна, что придает ему повышенную износостойкость. Он прочный, но не такой твердый, как науглероженная поверхность выступа кулачка.
Подъемник спроектирован так, чтобы быть немного мягче, чем лепесток, поэтому они совместимы друг с другом. Если износ все же начинает происходить, это обычно сначала происходит на подъемнике, а не на выступе распределительного вала.
Гидравлический блок в корпусе подъемника спроектирован так, чтобы действовать как прочный блок, когда он открывает клапан. Он также должен иметь возможность расширяться или сжиматься по мере необходимости, чтобы занять весь дополнительный зазор в клапанной системе. Есть несколько вариаций в точном дизайне, но основная функция остается той же.
Граница между выступом распределительного вала и корпусом подъемника находится под очень высоким давлением и не допускает никаких дефектов. Коррозия выступа распределительного вала. Показанный распределительный вал Continental O-470R установлен прямо над поддоном картера.Все выступы на этом распределительном валу демонстрировали нормальный износ; двигатель был снят со временем. не коррозия.
Работа клапана
Клапаны цилиндра связаны с распределительным валом через толкатель, толкатель и коромысло. Распределительный вал вращается, и верхняя часть кулачка поднимает подъемник в наивысшую точку. Толкатель, в свою очередь, поднимает конец коромысла, с которым он соединен.
Поскольку коромысло установлено рядом со своим центром на стальном валу, оно действует как точка опоры, и при поднятии одного конца другой конец опускается.Противоположный конец коромысла, который соприкасается с верхней частью штока клапана, затем опускает клапан в полностью открытое положение.
Время открытия клапана по отношению ко всем другим движущимся компонентам двигателя и время, в течение которого он остается открытым, определяются высотой и положением выступа распределительного вала.
Клапанный зазор, или, как его часто называют, «зазор» клапана, измеряется при закрытых выпускных и впускных клапанах с поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.Зазор измеряется, когда гидравлический блок подъемника «обескровлен» или находится в самом плоском положении, когда в резервуаре подъемника нет масла.
Проверяется зазор между штоком клапана и коромыслом, при этом гнездо толкателя на коромысле прижимается к распределительному валу. Производители двигателей устанавливают минимальный и максимальный зазор для клапанов. Слишком большой или слишком маленький зазор может вызвать повышенный износ механизма привода клапана.
Зазор регулируется на двигателях с монолитными подъемниками с помощью регулировочного винта на самом коромысле.На двигателях с гидравлическими подъемниками регулировка производится заменой толкателя на другую другой длины.
Клапаны удерживаются в закрытом положении несколькими прочными пружинами клапана. Распределительный вал и толкатель должны преодолевать натяжение пружины клапана каждый раз, когда клапан открывается. Это создает большое давление между лицевой стороной подъемника и выступом распределительного вала.
Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху) и со снятым распределительным валом (внизу), чтобы показать, где он вращается.Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху, слева) и с распредвалом, снятым (вверху, справа), чтобы показать, где он вращается. Сильно выколотая поверхность подъемника.
Выкрашивание подъемника
Корпус распределительного вала и подъемника в большинстве двигателей обычно смазывается так называемой «смазкой разбрызгиванием». На стандартных двигателях нет масляных каналов под давлением, которые подают масло на поверхность кулачка и подъемника; они работают только в масле, которое сбрасывается с коленчатого вала и шатунов при их вращении.
При запуске двигателя обычно требуется несколько оборотов коленчатого вала, чтобы начать подачу значительного количества масла на распределительный вал. Отсутствие смазки под давлением вместе с высоким давлением между поверхностью раздела кулачка распределительного вала и лицевой стороной подъемника создают среду, не допускающую никаких дефектов на поверхности кулачка или подъемника.
Двигатели, которые бездействуют в течение продолжительных периодов времени (от двух до шести месяцев, в зависимости от окружающей среды), подвержены коррозии как на подъемниках, так и на самих кулачках.
Распределительный вал на двигателях Lycoming расположен в верхней части картера над коленчатым валом. Его расположение в верхней части корпуса означает, что масло сливается в первую очередь после остановки двигателя. На Continentals распределительный вал расположен под коленчатым валом, но он все еще находится над масляным картером, и остатки масла в конечном итоге также стекают из него.
Коленчатый вал менее подвержен коррозии, поскольку его контактные поверхности металл-металл заключены в подшипники. Подшипники обычно удерживают масляную пленку на поверхности коленчатого вала.Распредвал не имеет подшипников. Он вращается внутри выточенных канавок в картере. Многие поверхности лопастей и подъемников полностью открыты для воздуха, проходящего через двигатель.
Сапун авиационных двигателей — это просто вентиляционные отверстия, предназначенные для предотвращения повышения давления в картере двигателя при работающем двигателе. Однако они также вентилируют и подвергают внутренние компоненты двигателя воздействию любой влажности, которая может присутствовать во внешней атмосфере, когда самолет стоит на стоянке.
Конденсация иногда возникает внутри двигателя после выключения, поскольку части двигателя охлаждаются с разной скоростью.Конденсация также возникает при различных погодных условиях во время простоя. Влага может вызвать образование небольших веснушек ржавчины на лице подъемника. По мере развития коррозии ржавчина разъедает поверхность подъемника.
При повторном запуске двигателя небольшие участки ржавого материала выпадают, когда поверхность подъемника прижимается к выступу распределительного вала. После начала этого процесса постоянное давление между выступом кулачка и подъемником изнашивает все больше и больше материала, даже если двигатель смазывается во время работы.Этот процесс называется «скалыванием» подъемника.
Удаленный материал и грубая поверхность подъемника со временем изнашивают выступ распределительного вала. Если скалывание подъемника обнаружено на ранней стадии, проблема может быть устранена путем замены поврежденных подъемников. Однако, если какая-либо из кулачков распредвала начала изнашиваться, необходимо заменить весь распредвал — в дополнение к поврежденным подъемным механизмам.
Лепесток на распредвале Lycoming O-235, поврежденный сколотым подъемником. Скол и корродированная поверхность подъемника.
Проверка подъемника на двигателях Continental
В большинстве двигателей Continental используются подъемные тела цилиндрической формы, которые можно снимать без разрушения картера. В двигателях Lycoming используются корпуса подъемников грибовидной формы, которые имеют больший диаметр в передней части подъемника. Эти типы корпусов подъемников невозможно снять, не разделив корпус.
На более крупных Continentals (серия O-470, IO-520 и т. Д.) Снятие подъемника требует только снятия поврежденной крышки клапана цилиндра, коромысла, толкателя и корпуса толкателя.Корпус снимается путем сжатия пружины растяжения на внутренней части корпуса, чтобы освободить его.
Как только корпус убран, подъемник можно снять, осторожно взяв его за масляный камбуз в гнезде толкателя и выдвинув. Производители двигателей не рекомендуют использовать механический магнит для снятия подъемника, поскольку он может намагнитить шар в обратном клапане гидравлического блока и вызвать неисправность клапана.
После снятия подъемника кулачок распределительного вала можно осмотреть при ярком свете.Директива Continental Service Information SID 05-1B содержит критерии проверки, которые следует использовать для определения годности распредвала к полетам. Continental рекомендует использовать кирку для проверки любых поверхностных деформаций.
Если резец заедает, скорее всего, потребуется замена распредвала. Если выступ распределительного вала выглядит нормально, без повреждений поверхности, сам подъемник можно заменить новым, если на нем есть какие-либо признаки износа.
Некоторые механики с подозрением относятся к замене подъемников без замены распредвала, потому что подъемники и кулачки немного изнашиваются друг в друга во время первоначальной обкатки двигателя, но в первую очередь изнашивается подъемник, а не кулачок распредвала.
Владельцы самолетов, у которых есть большие двигатели Continental, которые бездействовали в течение длительного периода времени, было бы разумно проверить свои подъемники, прежде чем они снова запустят двигатель. В результате этого может быть обнаружен корродированный подъемник еще до того, как он успеет надеть выступ кулачка. Шесть месяцев будут считаться длительным периодом времени при обычных условиях; два месяца во влажных или соленых местах.
Цилиндр Continental O-470 со снятыми коромыслами и толкателями и частично снятым корпусом толкателя.
Признаки износа распредвала
В большинстве случаев износ распредвала и подъемника остается незамеченным, пока во время замены масла в масляном фильтре не появятся фрагменты или небольшие магнитные частицы. Несмотря на то, что количество может быть очень небольшим, распределительный вал и корпуса подъемника обычно являются виновниками, если двигатель внезапно начинает производить магнитный материал. Стальные цилиндры цилиндров или стальные кольца цилиндров также склонны к небольшой ржавчине, но обычно они перестают сбрасывать ржавые обломки, как только самолет пролетит пару раз.
Регулярно возникающие магнитные опилки, скорее всего, исходят от корпусов подъемников, и когда подъемники начинают сбрасывать поверхностный материал, они продолжают разрушаться и изнашиваться при последующем использовании. Хорошо то, что помимо возможной небольшой неровности двигателя, износ выступа кулачка и подъемника не является чем-то, что вызывает внезапную остановку двигателя.
При обнаружении небольшого количества опилок элемент масляного фильтра и его содержимое следует отправить в лабораторию анализа авиационных масел для определения источника. Анализ только масла, вероятно, не покажет ничего необычного в этих случаях, потому что, когда подъемники начинают откалываться, хлопья и опилки, которые они сбрасывают, становятся настолько большими, что они захватываются фильтром, а не остаются в масле. Большинство лабораторий могут исследовать сам фильтрующий элемент, чтобы определить, откуда берется металл.
Некоторые механики, которые обнаруживают очень небольшое количество магнитного материала (меньше, чем достаточно, чтобы покрыть конец магнита механика), рекомендуют пролететь на самолете еще 10 часов или около того, а затем снова проверить фильтр.Есть надежда, что он остановится сам по себе, но двигатель, который прошел период обкатки, не должен производить магнитный материал.
Если стружка идет из ржавых цилиндров цилиндров, владельцу может повезти, и масляный фильтр может быть чистым при следующей проверке, но мой опыт показывает, что почти каждый раз, когда я обнаруживаю магнитный мусор в фильтре, он только все хуже и хуже при использовании.
Цилиндр О-470 с корпусом толкателя; корпус снимается путем ослабления натяжения пружины.Сильно изношенная кулачок распределительного вала. Continental IO-520 со снятыми цилиндрами. Осмотр подъемника прост при снятых цилиндрах, так как подъемники можно просто выдвинуть. Толкатель и кожух O-470.
Замена распредвалов на новые
Распредвал или подъемники, которые изношены достаточно сильно, чтобы потребовать демонтажа двигателя, потребуют замены. Многие производители двигателей в полевых условиях не имеют проблем с использованием переточенного распределительного вала (тот, который все еще находился в пригодных для обслуживания пределах, а кулачки были повторно обработаны до гладкой поверхности.) Поверхности корпуса подъемника также можно переточить до гладкой поверхности.
Если владелец решит использовать переточку распредвала или подъемники, он должен приобретать их только в высококачественной авиационной мастерской, имеющей опыт переточки. Науглероженный упрочненный слой на кулачках распределительного вала составляет всего около 0,015 дюйма в глубину, и глубина слоя может немного отличаться.
Если в механической мастерской случайно окажется ниже науглероженного слоя в любой момент во время процесса переточки, кулачок распределительного вала быстро изнашивается, как только он будет снова введен в эксплуатацию.Первоначальный процесс закалки науглероживания завершается только на производстве. Его нельзя дублировать в полевых условиях, потому что практически невозможно предотвратить деформацию распределительного вала во время процесса науглероживания.
Кроме того, вершина (или верх) выступа распределительного вала немного сужена. Одна сторона лепестка немного (примерно на 0,003 дюйма) выше другой. Такая конструкция заставляет корпус подъемника вращаться при контакте с лепестком. Это предотвращает контакт выступа распределительного вала с лицевой стороной подъемника каждый раз в одном и том же месте и помогает предотвратить износ поверхности подъемника.В некоторых магазинах может быть трудно воспроизвести точную конусность.
Лично я бы предпочел новый распредвал и подъемники, если двигатель разбирают до такой степени, чтобы они были доступны. Тем не менее, большинство уважаемых производителей двигателей, с которыми я разговаривал, не испытывали проблем с использованием переточенных кулачков и подъемников, в зависимости от того, где они были сделаны, и я знаю больше, чем несколько двигателей, которые легко изготовили и даже прошли TBO с переточкой деталей.
Continental IO-520 со снятыми цилиндрами.Осмотр подъемника прост при отключенных цилиндрах, потому что подъемники могут быть просто выдвинуты. Подъемник с сильным выкрашиванием вылетает из этого двигателя; он повредил выступ распредвала, на котором ехал.
Профилактика
Лучшее, что может сделать владелец, чтобы предотвратить проблемы с распределительным валом и подъемником, — это регулярно летать на своем самолете — не реже одного раза в неделю во влажном климате. Каждый полет должен быть достаточно продолжительным, чтобы температура масла достигла не менее 180 градусов, чтобы испарилась вся вода в масляной системе. Регулярная и частая замена масла является хорошей практикой профилактического обслуживания.Также помогает добавка антикоррозийной присадки.
Первоначальные затраты на профилактику, как правило, в значительной степени вознаграждаются долгосрочным исправным двигателем.
Знайте свою FAR / AIM и проконсультируйтесь со своим механиком, прежде чем начинать какие-либо работы. Перед тем, как приступить к профилактическому обслуживанию, всегда получайте инструкции от A&P.
Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP.Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарии на адрес.
Ресурсы
Директива по сервисной информации TCM 05-01B, «Рекомендации по проверке распределительных валов CM и гидравлических подъемников» http://www.tcmlink.com/pdf2/SID05-1B.pdf
Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи. Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит.Но в процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123, расскажет эта статья.
Что такое метки и их назначение в механизме «Шнива»?
Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах газораспределителя.На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена цепь ГРМ.
Метки на шкиве коленчатого вала
Цепь совмещена с метками, так что она лучше фиксируется и удерживает сам газораспределительный механизм. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками.Система газораспределения может дать сбой при отпускании или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.
Установка фаз газораспределительного механизма по спец. Отметкам
Итак, установка фаз в ГРМ по спец. Отметкам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:
При сборке не забудьте заменить прокладку крышки!
Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Подводя итоги, хотелось бы отметить важность установки цепи ГРМ на специальных этикетках. Если по какой-то причине вы забыли совместить шкивы с метками, то лучше не начинать этот процесс и провести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее составных элементов.
Этот товар
Конкретных сроков замены цепи ГРМ на Шевроле Нива нет. На растяжение детали указывает характерный шум двигателя после того, как автомобиль проехал 100 тысяч км и более. Если цепь не может быть натянута обычным способом или она легко отрывается от звездочки примерно на половину высоты зуба, это также указывает на проблему.
Проверка фаз также может служить критерием для замены. Если метка на звездочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипника ПБ, а метка на шкиве коленчатого вала в этот момент находится на 1 см ниже метки на передней крышке двигателя, то цепь придется заменить. То же самое нужно сделать при сколах втулок или обнаружении трещин в щеках цепи Нивы.
Из-за увеличения шага между звеньями цепи двигатель на холостом ходу будет работать неравномерно даже при хорошем зажигании и нормальном сжатии.
Поэтому деталь необходимо заменить. Слабое натяжение позволяет ему «проваливаться» между зубцами звездочек, создавая очень характерный шум двигателя. При вибрации цепь может сломать демпфер, угол колодки, стопорный штифт.
Если расшатанная цепь ГРМ выскочит на пару зубцов, лучшая новость в этот день — заглохший двигатель Шевроле Нива.Или встреча клапанов с поршнями приведет к серьезной поломке двигателя. Именно из-за этого рекомендуется чаще регулировать натяжение цепи на Шевроле Нива и заменять ее, как только натяжение станет нормальным.
Что нужно для работы?
Внутренняя структура натяжителя
Цепь на Шевроле Нива изнашивает механизм ГРМ больше, чем ремень, поэтому звездочки необходимо заменить.Старые шестерни будут изнашивать новую цепь неравномерно, что приведет к перерегулированию и поломке. Конечно, это тяжелая механическая работа. Но замена цепи проводится довольно редко, поэтому одновременно можно поменять сальники и прокладки, а также все сопутствующие изношенные детали.
Первым делом покупка новой цепи ГРМ (ГРМ) на Шевроле Нива. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь ровно и подержите в воздухе. Если концы провисают более чем на 1 см или провисания не такие, от покупки лучше отказаться — скорее всего, цепь уже отработала.
Тема этого раздела — ГРМ нива. Вот как хотят исправить этот тип узла в поисковых системах. Если мы сравним двигатель с человеческим телом, механизм газораспределения (далее по тексту — хронометраж) — это мышечная ткань, связки и сухожилия. То есть все, что передает основные элементы движения. Ритм задает коленчатый вал двигателя, а от него с помощью цепи и звездочек приводят во вращение распределительный вал и масляный насос. В двух отдельных статьях я подробно расскажу о цепочке и звездах.Здесь я хочу написать о механизме в целом, а главное о том, почему он доставляет столько хлопот, хотя во всем мире цепные моторы считаются относительно «безотказными долгожителями».
нива ГРМ, основные проблемы
Чаще всего проблема с ремнем ГРМ проявляется в следующем виде. Клиент говорит, что масло, фильтры, свечи зажигания, провода и расходомер были заменены одновременно — и, несмотря на эти вложения и усилия, двигатель потерял тягу.В 80% случаев требуется вмешательство в сроки.
Основное заболевание — «наследственное». Если брать двигатели аналогичного объема, многие из них имеют так называемую двухконтурную схему. То есть короткая цепь, соединяющая коленчатый вал и промежуточный вал, и вторая цепь, которая от промежуточного вала вращает распределительные валы. В этом случае, даже если цепь не очень хорошего качества, вероятность появления ошибки и рассинхронизации коленвала и распредвалов довольно мала.В нашем случае конструкторы завода просто взяли и надели на двигатель Fiat однорядную цепь, добавив новый башмак натяжителя и демпфер. Естественно, с такой длинной цепью она «растягивается» и выскакивает ошибка «check engin» от датчика распредвала, который по сути следит за синхронизацией валов.
Вторая болезнь — это наше родное качество. Если мы возьмем какой-нибудь похожий двигатель, то ………. То мы не сможем его взять, потому что подобных живых двигателей, аналогичных по конструкции уже нет.Только мы тщательно охраняем динозавра. Тогда давайте поступим иначе. Законодателем моды в области цепных двигателей всегда был Nissan. Поэтому очень приблизительно мы возьмем их 1,4-литровый двигатель, 80-90 годов выпуска, из которого снята аналогичная мощность, 70-80 лошадиных сил, и который был выпущен миллионными тиражами. Я лично очень хорошо знаком с этим двигателем, потому что у двух моих друзей есть «беглый» Альмери с ним. Не буду сравнивать шум и прочие субъективные характеристики.Я буду сравнивать только ресурсные показатели. На двух машинах пробег превышает 250-300 тысяч цепей и звездочки никто менять и менять не собирается. Гидравлические натяжители цепи меняют раз в 100 тысяч, а потом, как правило, только один из двух. Теперь берем ремень ГРМ 21214. Максимальный ресурс 150 тыс. После этого весь механизм, включая цепочку, звездочки и туфли, выбрасывается в мусорное ведро. А если мы говорим о рабочем ресурсе, когда цепочка еще не растянута, а звезды еще не стерлись… ..это 70-80 тыс. км.
Башмак натяжителя и демпфер цепи. Когда открываешь наш двигатель 21214, и, честно говоря, все тот же Фиат, удручает, что двигатель достаточно простой по своим деталям. Но даже эти простые детали не могут быть произведены производителями приемлемого качества. Очень часто при открытии клапанной крышки приходится наблюдать треснувшую колодку натяжителя цепи и полностью разрушенный демпфер. Их выпускают два завода. На них нет маркировки, они различаются по цвету.Сине-серый цвет протекает дольше, чем темно-коричневый.
Решение проблемы ГРМ
нива. Моя подборка комплектующих.
На фото ремень ГРМ нивы, который я собираю по частям на разных заводах. Цепь втулочно-роликовая, аналогов которой нет ни в одном магазине. Ресурс более 100 тысяч. до появления первых признаков потери работоспособности. Звездочки делают на зуборезном станке, а не штамповкой, как делают горшки. Башмак натяжителя, ось башмака натяжителя и демпфер нормального качества.Ну и конечно передняя манжета коленвала, которая тоже идет в комплекте.
Наш сайт все больше «сползает» в сторону диагностики. Что неудивительно — чип-тюнинг неисправной машины недопустим. И клиент, как правило, приходит на «перепрошивку» с целой кучей неисправностей, в надежде вылечить машину этим издевательством.
Поэтому рассмотрим, казалось бы, простую процедуру контроля хронометража ГРМ, которая необходима при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.
2108
, 2111
Фото 1
.
Фото 2
.
Фото 3
.
Метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 1). В этом случае отметка на маховике должна быть напротив треугольной отметки на кожухе. Эти отметки будут видны, если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2).Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив L-образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).
2112
Фото 4
.
Фото 5
.
Фото 5 а.
На двигателях 2112 метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 4).Вы все еще можете управлять им сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посередине треугольной отметки на двигателе. На шестернях распределительных валов отметки должны находиться напротив треугольных отметок на задней крышке зубчатого ремня (фото 5).
При замене ремня ГРМ на новых 16-клапанных двигателях традиционного треугольника нет. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления, сняв резиновую заглушку, что не очень удобно. Это можно упростить, совместив метку на зубчатом шкиве коленчатого вала с отливом на корпусе масляного насоса, как показано на фото 5а.
2121
(2104
–2107
)
На двигателях Нива 21214 (и на классике 2104-2107) отметка на мастер-диске должна быть напротив отметки на передней крышке двигателя (фото 6). Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив отлива на корпусе подшипника (фото 7).
Фото 6
.
Фото 7
.
Фото 8
.
На двигателях Шевроле-Нива метка на мастер-диске должна располагаться ровно посередине ДПКВ (фото 8). Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив отлива на корпусе подшипника (фото 7).
21106, Двигатель OPEL
На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно понятна, как и на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распределительного вала и одна на шкиве коленчатого вала. На фото все отметки обозначены стрелками.
Тема данной статьи — цепочка 21214. Для начала рекомендую прочитать статью, в которой описывается все. Рассказ будет только о цепочке. Цепи для АвтоТАЗ производят 3 или 4 завода, но лучшими по качеству и цене являются сети Baltic Ditton. Завод расположен в городе Даугавпилс. Большинство конвейерных двигателей комплектуются именно этим продуктом, остальные — цепями производства города Кирова. Но речь пойдет о цепочке «другого качества», дизайнер Медведев И.А.
Цепь 21214, проблемы
Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей проходят 200-250 тыс. Км. и однорядной цепи (двигатель 21214), на подходе к 100 тысячам уже нет (ну если говорить про нормально работающую запчасть).
На двигателе -213 стоит двухрядная цепь, с коромыслом «жесткая пара». Механизм работы таков, что распределительный вал кулачками прижимается к четырем из восьми коромысел, остальные находятся в свободном негерметичном положении.В случае гидравлических подъемников на двигателе -214 давление распределительного вала на всех восьми коромыслах ПОСТОЯННО, и мы также добавляем сюда очень плотно зажатые пружины клапана. Косвенно этот вопрос решается установкой комплекта «смерть гидрикам».
Дизайн цепочек производителей второго эшелона в целом архаичен. Ролики цепи нарезаются не из «тюбика», а скатываются из металлических полос. Если присмотреться к этому чуду, можно увидеть шов на валике.
Даже у производителя цепей Ditton звенья и ролики не покрываются защитой.Я имею в виду любое антифрикционное или прочное покрытие (например, олово).
Цепи в двигателях 21213 и 21214 не смазываются принудительно и смазываются «масляным туманом», что, конечно, не увеличивает срок их службы. Например, в цепных моторах Skoda есть масляная форсунка, которая постоянно поливает цепь маслом при работающем двигателе. Срок службы цепи сопоставим с полным сроком службы двигателя.
С четвертым пунктом мы ничего не можем сделать без глобального вмешательства, но первые три пункта вполне в наших силах.
Цепь 21214 Альтернатива
звенья луженые, ролики тефлоновые
Я уже упоминал, что работаю с моторами ЗМЗ. В этой сфере есть замечательный человек — Медведев Игорь Александрович. В интернете и на форумах ник Rhodes-M. С этим человеком у меня есть совместные проекты в других сферах, поэтому дальнейшая информация «из первых рук». Для двигателей ЗМЗ он разработал и ввел в производство несколько различных газораспределительных механизмов. Но нас интересует другое.В комплект этих ГРМ входили уникальные однорядные и двухрядные цепи. На форумах и драйверах их можно встретить либо как «платиновая серия», либо как «быстрые цепи для ЗМЗ». В процессе работы выяснилось, что существует опытная партия двигателей 21214. С 2015 года я начал эксперименты и последующие работы по этой части. В моем сервисе есть ведомственные машины с пробегом 120-130 тыс. Км в год, поэтому натурные испытания проходят достаточно быстро. Основные конструктивные особенности и отличия от Ditton:
Роликовая цепь с втулкой (аналогична Ditton)
Боковые звенья цепи покрыты оловом для приработки.
Ролики с тефлоновым покрытием (износостойкость)
Прочность на разрыв на 10% выше, чем у Ditton.
Задняя часть цепи отполирована. Это дает нам проскальзывание и низкий износ башмака натяжителя и демпфера
.
Цепь 21214 Эксплуатация
Это самая важная часть в измененной статье. У операторов и механиков есть жаргонное выражение о работе механизмов и двигателей — «в рабочем или штатном режиме». Позвольте мне объяснить это сравнением, как сын врача.У человека артериальное давление и пульс считаются нормальными. Пусть будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках стучало, пульс стал биться — привет, высокое давление. И в первом, и во втором случае будешь гулять, думать, есть. Но в первом случае ваше тело и сердце в частности работают «в рабочем режиме», а во втором вам необходимо исправить ситуацию. У врача в руках тонометр и стетоскоп, а рядом с блоком управления — датчик детонации, который отслеживает уровень шума в двигателе.По сути, его цель — измерить детонацию в цилиндрах, но если в двигателе еще будут посторонние громкие звуки, то он добавит их в общую картину. В профессиональных диагностических программах можно посмотреть данные перед вводом в АЦП (аналого-цифровой преобразователь). На этой схеме показатели датчика детонации ниже, чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс этой цепи также выше, чем у Прибалтики, работа «в рабочем режиме» более 100 тыс. Км.Просто поставьте цепь 21214, не на звездочки заводские штамповки, а на звездочки точеные, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «гула не будет». Именно по этой причине я не рекомендую покупать цепь отдельно. Или хотя бы с набором звездочек, а лучше с полным набором таймингов.
Несколько раз мне присылали фото и видео, где эта цепочка проверялась «на проседание». Товарищи, не позорьтесь и не пукайте в лужу, если не знаете матчасть. Роликовые цепи с гильзой таким образом не испытываются, они по определению имеют люфт в каждом звене, который накапливается по длине. Таким способом можно проверить только роликовые «тяжелые цепи».
В копилке знаний
Ни один производитель двигателей не делает цепи сам. Например, знаменитые двигатели Mercedes «Полмиллиона и миллиона» комплектуются цепями IWIS. В мире насчитывается около 40-50 известных производителей, и у каждого из них есть свой бренд. В каталогах отсутствует понятие как таковое — автомобильные цепи. В конструкции есть стандартизация: диаметр ролика, шаг цепи, конструкция, покрытие, и в принципе, если у кого-то есть желание, можно подобрать цепь 21214, от той же IWIS, хотя по цене эти нивоводы не «растянут» .Одна из основных классификаций, которую необходимо знать:
Буш (тяжелые цепи), к которому принадлежит цепь 21213. Ось цепочки — это просто «гвоздь». Рекомендуемое применение — низкая скорость работы и невысокая стоимость изготовления. Самый распространенный пример — велосипедная цепь.
Втулка роликовая (легкие цепи), цепь 21214. Конструкция: на оси крутится ролик. Потери в этих схемах на 10-15% меньше, чем в тяжелых.
Цепи с зубчатыми пластинами. Конструктивно: каждое звено состоит из набора пластин.Только не думайте, что это очень слабая схема, если вы слышите разговоры о двигателях ЗМЗ. Эта конструкция используется в американских двигателях и широко применяется в вариаторах. Менее шумный и более устойчивый к разрыву.
Двигатели и детали двигателя 16 толкателей коромысел FEBI 28317 для AUDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 TT PETROL uadec
16 толкателей коромысел FEBI 28317 для AUDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 TT PETROL
16 коромысел / Толкатели FEBI 28317 для AUDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 TT PETROL.16 ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ / КОЛОНЧИКОВ. Q3 2.0 TFSI 170 quattro (2011-) 07.11.09.15. Q3 2.0 TFSI 211 quattro (2011-) 07.11.09.15. Q3 2.0 TFSI 180 quattro (2011-) 01 / 15-. A3 1,6 8P (2003-2013) 06.03.08.13. A3 1.6 8P (2003-2013) 09 / 08-12 / 10 .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).
Замена термостата на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео, советы
В данной статье будет предложено рассмотрение замены термостата на автомобиле ВАЗ – 2112. Все интересующие вопросы будут подробно изложены в данной работе. Что такое термостат? Для чего он? Как его заменить? Малый круг и большой круг, отличия? Все эти и другие вопросы непосредственно будут освещены и подробно изложены в данной статье.
Видео о замене термостата на ВАЗ-2112 своими руками:
На видео показан процесс замены термостата, выбор термостата и советы по проведению работ по его снятию.
Процесс замены термостата на 16-ти клапаннике
Для начала вам нужен непосредственно сам термостат для вашей модели автомобиля, отверткой и шестигранником «на 5».
Разумеется первым делом необходимо снять уже не рабочий термостат:
Сливаем охлаждающую жидкость, так как иначе не удастся отсоединить термостат (в систему будет жидкость).
Если не слить охлаждающую жидкость, то можно «засрать подкапотку»
Снимите корпус воздушного фильтра, чтобы он не помешал в дальнейшей работе.
Снимаем крышку воздушного фильтра
После 2-ух проделанных выше операций можно приступать к снятию термостата. Берем сначала отвертку (или гаечный ключ в зависимости от крепежа на хомуте). Откручиваем хомуты на двух шлангах (на насос охлаждающей жидкости и шланг на радиатор) и ослабляем их.
Ослабляем эти хомуты на термостате.
Теперь необходимо будет открутить шестигранником 3 болта, которые крепят крышку термостата.
Откручиваем болты на термостате
После этой операции выньте термостат из воздушного фильтра, обратите внимание на резинку в термостате, если она целая,то используем на новом, в трещинах или порванная её тоже заменяем.
Новая резинка термостата
Установка нового термостата осуществляется в обратном порядке 4 – 3 – 2 – 1.
Что такое термостат?
Это не стандартный термостат с 6 «отверстиями»
Термостат сам по себе является важной деталью в системе охлаждения двигателя. Он предназначен для того, чтобы бы двигатель охлаждался согласно его потребностям.
Схема системы охлаждения
Например, вы запустили двигатель «на холодную», потом при градусах от 80 до 90 открывается большой круг и жидкость попадает в радиатор и начинает охлаждать двигатель более интенсивно, чем по малому кругу.
Принцип действия термостата
Сам по себе термостат состоит из:
Корпус.
Внутренний отсек.
2 патрубка клапанами.
«Сердцевина». Термоэлемент (порошки меди, смесь гранулированного воска, графита и алюминия в специальной пропорции).
Клапаны.
Как выявить поломку?
Двигатель начинает перегреваться или не доходить до рабочей температуры – это основные два критерия неисправного термостата.
Но существуют и вспомогательные признаки: остутствует тепло в салоне при похолодании, снижение динамических показателей (мощность, скорость) повышенный расход топлива (о паспортных нормах расхода здесь).
Виды поломок термостата
Заклинил клапан на термостате.
«Завис» или вовсе не открывается.
Неправильное время включения.
Заключение
Как дополнение скажем пару слов за систему охлаждения.
Еще можно заменить расширительный бочок, если вы заметили излишнюю потерю охлаждающей жидкости, и проверить все шланги на наличие трещин, а также проверить затяжку на хомутах.
Причиной поломки термостата является в большинстве случаев коррозия внутри радиатора или некачественная охлаждающая жидкость или несвоевременная замена последней.
Последние дополнение: не лейте воду в систему охлаждения – она же вам испортит радиатор, путем коррозии.
Замена термостата lada 21124 (ваз 21124)
Операции проводимые при замене термостата на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Поднимая вопрос о применяемости термостатов с различных двигателей 21124 и 21126 можно сделать заключение о том что термостаты взаимозаменяемы (на рис.1 слева показан термостат для этих двигателей). В магазинах автозапчастей, кроме узла в сборе, можно приобрести отдельно его крышку с термочувствительным элементом. Но учтите, что изготавливают термостаты несколько заводов и внутренности у каждого могут быть сови — возможна «нестыковка» деталей. Для двигателя 11194 термостат компактнее (на рис.1 справа). Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (стрелки на панели приборов) у всех двигателей одинаковый.
Необходимость в снятии термостата и его замене может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.
рисунок 1 Применяемость термостатов для двигателей 21126 Лада Приора, 21124 и 11194 Калина
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора — он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с крестообразным лезвием.1. Снимите пробку с расширительного бачка. Отверните пробку сливного отверстия внизу правого бачка радиатора и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Заверните пробку сливного отверстия. 2. Ослабьте затяжку двух хомутов крепления шлангов на патрубках крышки термостата…
3. …и снимите шланги с патрубков крышки.
4. Выверните три болта крепления крышки…
5. …и снимите ее вместе с термостатом.
Примечание
Обратите внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу крышки термостата. Сильно деформированное, надорванное или потерявшее упругость кольцо замените.
6. Преодолевая усилие пружины, отожмите фиксирующую пластину термостата вниз и, повернув ее в любом направлении, выведите из зацепления с пазами.
7. Выньте из крышки термостат.
8. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, подогретую до 78–80 °С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2) °С.
9. При температуре (85±2) °С шток термостата должен начать выдвигаться из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.
10. Установите термостат в порядке, обратном снятию.
Полезный советДля того чтобы в дальнейшем исключить возможность утечки охлаждающей жидкости, перед подсоединением шлангов к крышке термостата смажьте патрубки крышки тонким слоем герметика.
11. Заполните систему охлаждения жидкостью (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). Заверните пробку расширительного бачка, пустите двигатель, проверьте отсутствие утечки охлаждающей жидкости через соединения шлангов термостата и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить из системы воздушные пробки.
Источник
Снятие и проверка термостата автомобиля ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124
Снятие термостата и его разборка нужна при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае потребуется не полностью сливать охлаждающую жидкость.
Для проверки термостата на автомобиле нужно пустить двигатель, и потрогайте рукой нижний шланг радиатора – он должен быть холодным.
После того как температура достигнет 85 – 92˚C, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит нужно демонтировать термостат и проверить его.
1. Сливаем охлаждающую жидкость для этого, отворачиваем пробку, расположенную в нижнем углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость
2. Ключом на 13 отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров.
4. Снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг трубы насоса охлаждающей жидкости
5. Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута
6. Снимаем с патрубка термостата отводящий шланг радиатора
7. Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления корпуса термостата.
Вынимаем винты с расположенными под ними пружинными шайбами.
8. Снимаем корпус термостата.
9. Поддеваем отверткой резиновое кольцо
10. И снимаем резиновое уплотнительное кольцо.
11. Преодолевая усилие пружины, отжимаем фиксирующую пластину термоэлемента вниз и, повернув ее в любом направлении, выводим из зацепления с пазами.
12. Вынимаем из крышки термоэлемент мод. 21082.1306100.
13. Проверяем термоэлемент, опустив его в воду, подогретую до 78 – 80˚ C.
Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2)˚ C.
14. При температуре (85±2)˚ C шток термоэлемента должен начать выдвигаться из силового элемента.
Если этого не происходит, замените термостат
Устанавливаем термостат в обратной последовательности, всегда используя новое уплотнительное кольцо.
Термостат поставляется в продажу в сборе с корпусом. Чтобы не было утечек жидкости.
Патрубки перед соединением нужно промазать тонким слоем герметика.
Замена термостата ВАЗ 2112 16 клапанов: видео инструкция своими руками
Основное предназначение термостата – контроль нагрева двигателя на 16 клапанов, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112. В конструкции термостата предусмотрен клапан, в котором находится специальное вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, клапан открывается, и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.
Если охлаждающее вещество не будет поступать в большой круг, автомобиль станет перегреваться, что может привести к серьезным последствиям. Во избежание этого следует постоянно следить за технической исправностью машины, замена сломавшегося термостата должна производиться своевременно.
Как проверяется исправность термостата
Чтобы проверить исправность термостата ВАЗ-2112 16-ти клапанов, следует сделать следующее:
завести машину и прогреть ее до нужной температуры;
открыть автомобильный капот и осмотреть внешний вид патрубка;
если термостат исправный, то патрубок будет теплым на ощупь.
В ином случае, то есть если температура патрубка не будет теплой, замена термостата потребуется незамедлительно.
В обычных домашних условиях проверить деталь на исправность можно и другим способом. Для этого следует подготовить емкость с жидкостью, в которую помещают термостат. Сосуд нагревают на газовой горелке, смотрят на температурные показатели и контролируют, в какой момент начнет открываться деталь.
Читайте также: Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112
Следует отметить, что в рабочем положении исправный элемент, контролирующий нагрев двигателя, должен открываться при температуре 88 градусов. Как только в двигателе поднимается температура до этого показателя, крышка открывается, и охлаждающее вещество начинает движение по большому кругу. Благодаря этому автомобиль ВАЗ-2112 не перегревается, он продолжит нормально функционировать на любых оборотах.
Именно замена на новую деталь поможет возобновить надлежащую работу двигателя, предотвратит его сильное нагревание.
Как выполняется замена термостата самостоятельно
Замена неисправного термостата в ВАЗ-2112 16-ти клапанов – дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки в ремонте автомобилей помогут произвести данную операцию автолюбитель самостоятельно. Производится замена детали поэтапно:
Начинать работу следует только при холодном двигателе, чтобы не получить ожогов рук.
Вся жидкость, предназначенная для охлаждения, должна быть полностью слита, так как замена детали предусматривает отсоединение патрубка, в котором она скапливается. Чтобы при данном процессе не разлить жидкость, следует подложить под низ автомобиля тару соответствующего размера.
Для удобства работы рекомендуется снять зашитый корпус воздушного фильтра.
Используя отвертку или гаечный ключ, следует отвинтить соединительные элементы, которые крепят шланг к термостату. Таких шлангов должно быть два – один предназначен для радиатора, другой – для термостата.
При помощи ключа-шестигранника следует отвинтить болты, в трех экземплярах, которые не дают крышке элемента двигаться при работе автомобиля. После снятия крепежей следует просто аккуратно изъять деталь с его постоянного места.
Если при осмотре крышки будут выявлены любые дефекты в уплотняющем кольце, к примеру, трещины или деформация, это укажет, что кольцо также пришло в непригодность, и замена ему тоже необходима.
Читайте также: Как заменить прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112
Собирать все автомобильные детали следует в обратной последовательности, которая применялась при разборке.
Описанная информация указывает на то, что замена неисправного термостата ВАЗ-2112 16-ти клапанов – легкая операция, и если подходить к мероприятию ответственно и выполнять процесс поэтапно, то каждый сможет правильно заменить неисправную деталь на своем автомобиле.
Замена термостата на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Термостат – благодаря нему двигатель может очень быстро нагреваться, а так же практически и вообще не греться, всё это происходит по следующим причинам, в самом термостате есть так называемы клапан, данный клапан заполнен ещё специальным веществом благодаря которому термостат и определяет когда ему нужно будет полностью открываться и когда ему нужно будет полностью закрываться, все мы уже знаем то что при работе двигателя (Может обращали внимание), автомобиль греется очень быстро примерно до 80 c°, а после 80 градусов двигатель греется чуть меньше, а после 94 c° он вообще практически и не греется только если вы не стоит в многочасовой пробки, всё дело в том что клапан термостата пускает охлаждающую жидкость на большой круг при достижении 80 c°, а после 94 c° жидкость выходит на тот же самый круг но только циркуляция жидкости по малому кругу вообще прекращается и вследствие чего автомобиль меньше греется.
Примечание! Для того чтобы заменить термостат на новый, вам нужно будет запастись: Отвёрткой и одним шестигранником примерно «на 5»!
Краткое содержание:
Где находится термостат? Он расположен чуть пониже корпуса воздушного фильтра, увидеть его можно очень легко для этого откройте капот у вашего автомобиля, затем разыщите в подкапотном пространстве этот самый корпус воздухофильтра и после его нахождения загляните чуть ниже так скажем под него и там будет установлена тот самый термостат (Вернее его крышка, а сам данный агрегат находится внутри крышки), для примера местонахождение крышки ещё показано на фото чуть ниже:
Когда нужно менять термостат? Он заменяется лишь в том случае если он перестал открывать клапан который выпускает охлаждающую жидкость на большой круг, а так же если он оставил клапан в открытом положение и данный клапан заклинил.
Примечание! В первом случае если термостат не будет пускать жидкость на большой круг, то машина начнёт очень сильно греться, ни в коем случае не допускайте её перегрева и если есть возможность то в ближайшее время замените термостат, вить если двигатель вашего автомобиля будет работать в повышенных температурах, то у вас будет понемногу прогорать прокладка ГБЦ, а так же трение в двигателе вашего автомобиля так же повыситься, потому что как мы все знаем из закона физики, чем температура больше, то соответственно и метал расширяется, а чем больше становиться металл тем и больше становиться его трение, поэтому за перегревом двигателя следите очень внимательно.
Во втором случае если клапан у вас заклинит в открытом положение, хотя это бывает редко, но всё же здесь уже вы сами решаете нужна ли вам замена термостата или же нет, потому что если клапан будет в открытом положение то и двигатель практически и не будет греться, но если на дворе будет зима, то всё же лучше будет заменить данный агрегат на новый!
Как проверить термостат работает ли он или же нет? Есть несколько способов проверки, а именно при снятом данном агрегате, а так же и на прямую его можно проверить вовсе не снимая его с автомобиля, для этого просто заведите автомобиль и прогрейте его до рабочей температуры и после прогревания выйдете из автомобиля (Кстати откройте ещё капот перед выходом) и загляните в подкапотное пространство, там разыщите нижний патрубок который идёт от термостата так вот данный патрубок хорошенько прощупайте, он должен в самом начале быть слегка тёплым, а затем постепенно нагреваться (В зависимости от температуры мотора).
Примечание! В том случае если окажется что нижней патрубок и вовсе не нагревается а постоянно остаётся холодным, то это говорит о том что термостат пришёл в негодность и его пора заменить на новый, кстати в связи с таким течением обстоятельств двигатель будет очень сильно и быстро греется, поэтому если все симптомы на лицо, тогда это действительно пришёл в негодность термостат, да и кстати насчёт такой проверки смотрите более подробно на видео-ролике ниже:
В том случае если вы купили новый термостат или же нашли у себя в гараже старый и хотите узнать работает он или же нет, то в таком случае просмотрите чуть ниже интересный видео-ролик в котором подробно объясняется как проверить данный агрегат в отдельном состояние от двигателя:
Как заменить термостат на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Дадим вам один совет, данную деталь рекомендуется заменять только лишь при холодном двигателе, потому что если вы решите его заменить на горячем двигателе, то скорее всего обожжетесь так как при сильном нагреве двигателя и жидкость нагревается тоже и если она вам попадёт на кожу, то это может даже и вызвать ожоги, поэтому будьте аккуратнее!
Снятие: 1) В самом начале операции, слейте из двигателя вашего автомобиля всю охлаждающую жидкость а иначе замену термостат нормально произвести не получиться, так как от него вам придётся отсоединять патрубки в которых и находиться жидкость. (О том как слить жидкость, см. в статье под названием: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»)
2) Затем снимите сам корпус воздушного фильтра, чтобы он не мешал дальнейшей работе. (О том как снять корпус, см. в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)
3) После чего когда жидкость будет слита, а корпус снят с автомобиля, возьмите в руки отвёртку или же гаечный ключ (В зависимости от того, какого типа крепятся хомуты шлангов которые подсоединены к термостату) и при помощи них ослабьте хомуты всех шлангов (Шлангов должно быть всего два, а именно шланга радиатора и шланг насоса охлаждающей жидкости) которые подсоединены к термостату и после чего отсоедините их, кстати оба этих шланга вы так же можете увидеть на фото ниже они показаны стрелками.
4) Следом возьмите в руки шестигранник и с его помощью отверните три болта, которые и крепят саму крышку термостат, а после отворачивания аккуратно снимите её.
Примечание! Внутри данной крышки будет установлен сам термостат на фото ниже он указан красной стрелкой, так вот вы извлеките его из крышки и тем самым замените его на новый!
На крышке термостата кстати так же будет установлено уплотнительное кольцо (Указано синей стрелкой), если оно будет сильно обжато или в трещинах, или же просто повреждено сломано к примеру, то в таком случае замените данное кольцо на новое!
Установка: Установка нового термостата и всех ранее снятых деталей, осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительный видео-ролик: Если вам нужны некоторые советы о том как нужно снимать термостат и немного о расширительном бачке, то в таком случае просмотрите чуть ниже видео-ролик в котором рассказываются все нюансы с которыми вы столкнётесь во время замены данного агрегата:
Термостат в ВАЗ-2111 обеспечивает быстрый нагрев двигателя. Если же ничего не греется, тогда можно сделать вывод, что всему виной клапан, встроенный в термостате, заполненный внутри специальным веществом, который обеспечивает открытие и закрытие изделия.
Вы наверняка видели, как при функционировании двигателя машина нагревается до 80 градусов, а после 80 градусов двигатель нагревается меньшим образом, когда переходит граница 94 градуса, прибор уже почти не греется. Так поломка термостата в ВАЗ-2111 не позволяет набрать температуру.
Когда менять термостат
Термостат в ВАЗ-2111 меняют в таких случаях:
Если больше не открывается клапан, выпускающий охлаждающую субстанцию на большой круговорот. Автомобиль сильно прогревается, но допускать этого нельзя, иначе совсем скоро в машине выгорит прокладочный материал. Также это чревато увеличением температуры в двигателе ВАЗ-2111.
Если клапан содержится в открытом положении и механизм заклинило – ситуация редкая, но случается.
Проверка состояния термостата в ВАЗ-2111
Прежде чем ремонтировать термостат, сначала следует узнать, в рабочем он состоянии или нет. Следуйте такой пошаговой инструкции:
Заведите машину.
Прогрейте до рабочей температуры.
Затем выйдите из ВАЗ-2111, посмотрите под подкапотное пространство, отыщите патрубок снизу, идущий от термостата, ощупайте его, сначала патрубок должен быть теплым и потихоньку прогреваться.
Особенности замены термостата на ВАЗ-2111
Чтобы заменить термостат, для начала необходимо вооружиться специальными инструментами и материалами:
радиатор отопления ВАЗ-2111 в качественном исполнении;
от 4-х и более хомутов;
короткая отвертка с крестовым видом наконечника;
пинцет.
Замена термостата на ВАЗ-2111 инжектор, рассчитанный на 8 и 16 клапанов, выглядит следующим образом. Сделать ее может любой новичок:
Слейте с блока двигателя тосол. Подставьте под отверстие емкость достаточного объема, чтобы жидкость не пролилась мимо.
Извлеките уплотнитель, сделанный из резины, в форме жабо, ее еще называют ветровой накладкой.
Загляните под тормозной цилиндр, который считается главным, и отсоедините винт фиксации жабо.
Теперь отсоедините 2 хомута для закрепления проводов и шлангов.
От кузова отсоедините провод, идущий от вентилятора по минусу, и клемму с плюсом.
Бережно открутите 2 винта, прикрепленных в левой стороне жабо.
Теперь вы сможете слегка отодвинуть жабо по направлению вперед.
Отсоедините накладку ветрового стекла.
Отсоедините клемму, находящуюся в датчике показателей охлаждающей жидкости, изымите пароотводящий шланг в расширительном бачке.
Снимите шланг, омывающий лобовое стекло.
Изымите очиститель стекла и уберите накладку, относящуюся к ветровому стеклу.
Далее снимите зажимные устройства корпуса отопительного приспособления и вентилирующего прибора. Когда откручиваются винты, нужно запомнить их местоположение.
Достаньте корпус фильтра салона ВАЗ-2111, обязательно замените его.
Извлеките заднюю половину корпуса вентилирующего устройства.
Ослабьте хомуты и снимите шланг, подающий и выводящий антифриз, не забудьте о пароотводящем шланге.
Наконец, пришла пора снять радиатор отопителя. Для этого не понадобится прикладывать много усилий, если, конечно, верно сделан демонтаж.
Далее принимайтесь за ремонтные работы радиатора отопления ВАЗ-2111, если агрегат еще можно починить. Ваша задача как следует зачистить, по максимуму восстановив герметичность.
Вместе с ремонтом радиатора потребуется должный ремонт печного устройства. При этом следуйте таким правилам:
если устанавливаете пластиковую часть вентилятора печного устройства, следите, попадает ли педаль в необходимое отверстие;
возвратите болты на прежнее место и отслеживайте, прилегают ли узлы.
Читайте также: Замена термостата ВАЗ-2115
6-7 часов – и сборка будет завершена. Чтобы работа была сделана идеально, желательно обустроить также шумоизоляцию. Осталось залить тосол и запустить проверку функционирования печки. Если нагревание патрубков отсутствует, пора разобраться с возникшей воздушной пробкой, расположенной в устройстве охлаждения системы.
При первой же поездке на ВАЗ-2111 вы заметите, что воздушный поток стал горячее, а показатели тосола в расширяющем бачке больше не снижаются. Если вы сами научитесь выполнять несложные ремонтные работы, удастся сэкономить определенную сумму средств, не придется постоянно обращаться на СТО.
Инструкция по замене термостата показана в видео: https://www.youtube.com/watch?v=JiOcujk1qYE
Видеоролик о том, как правильно проверить состояние термостата в ВАЗ-2111, представлен ниже: https://www.youtube.com/watch?v=XHnRqlf6gr0
Если термостат находится отдельно от двигателя, поможет следующий видеоролик с подробной инструкцией по проверке состояния агрегата:
Замена рулевых наконечников НИВА своими руками, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками заменить рулевые наконечники на автомобиле НИВА.
Демонтируем передние колёса. Расшплинтовываем крепления при помощи пассатижей:
Головкой на 22 отворачиваем гайку:
Ослабляем крепёж двумя ключами:
Далее для снятия старого рулевого наконечника будем использовать специальный съёмник, если у вас его нет, то можно просто выбить молотком:
Перед тем как выкрутить наконечник, замеряем штангенциркулем как он был закручен, новый закручивать будем на аналогичное расстояние. Хотя после замены ехать на сход-развал всё равно нужно, но закрутив таким образом, у владельца будет в запасе ещё пару дней, до того момента как начнёт жрать резину.
Выкручиваем руками старый рулевой наконечник против часовой стрелки, считаем витки, новый закручиваем на точно такое же количество:
У нового рулевого наконечника в обязательном порядке снимите пыльник и оцените количество добавленной производителем смазки, при необходимости добавьте своей. Очень часто встречаются случаи, когда этой смазки пожалели и детали в итоге после установки долго не ходят. Переусердствовать тоже не стоит, иначе можно порвать пыльник. Собираем в обратной последовательности, на другой стороне замена происходит аналогичным образом.
Видео замена рулевых наконечников НИВА
Резервное видео как заменить рулевые наконечники на НИВе:
Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле. Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге.
Для замены грязезащитного колпачка…
… сбиваем его выколоткой из мягкого металла.
Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги. Новый грязезащитный колпачок…
…напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка.
Перед заменой наконечника тяги…
…замеряем расстояние между осями шарниров.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности.
Шлицевой отверткой разжимаем хомут.
Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец).
Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта.
Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем наконечники так, чтобы тяга была такой же длины (см. фото 3).
После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. тут).
Погнутые рулевые тяги следует обязательно заменять, так как правка этого ответственного элемента рулевого управления недопустима вследствие того, что в материале тяги могут появиться трещины.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль до упора влево.
Пассатижами вынимаем шплинт…
…и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу поворотного кулака.
Съемником выпрессовываем шаровой палец из рычага.
Можно использовать вильчатый съемник.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между боковой тягой и рычагом поворотного кулака и молотком наносим удары по торцу рычага.
Шаровой палец из рычага также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу обратной стороной молотка по рычагу поворотного кулака вблизи шарнира.
Вынимаем шаровой палец из проушины рычага поворотного кулака.
Съемником выпрессовываем шаровой палец тяги из маятникового рычага.
Палец также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу молотком через зубило с притупленным концом по маятниковому рычагу.
Вынимаем правую боковую тягу.
Аналогично снимаем левую боковую рулевую тягу.
Устанавливаем боковую тягу так, чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник.
Заменив тягу, проверяем схождение колёс (см. тут).
…и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу.
Вильчатым съемником выпрессовываем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага.
Палец также можно выпрессовать, нанеся снизу (вблизи шарнира) резкий удар зубилом с притупленным концом по маятниковому рычагу.
Вынимаем шаровой палец из проушины маятникового рычага.
Аналогично выпрессовываем шаровой палец тяги из сошки.
Вынимаем среднюю тягу.
Устанавливаем среднюю тягу в обратном порядке.
Левый палец шарнира (вставляемый в отверстие сошки), помимо вращения, может качаться (в отличие от правого).
При этом тягу при установке на автомобиль ориентируем так,…
…чтобы ее продольная ось находилась впереди осей шарниров.
Снятие и установка грязезащитных колпачков, замена наконечников рулевых тяг Нива 2121, Нива 2131
Порядок проверки и регулировки рулевого управления, особенности сборки и разборки рулевого механизма нива 2121, этапы снятия и установки рулевой колонки, порядок замены наконечника нива 2131, ваз 2121. Особенности устройства рулевого управления нива 2121. Регулировка рулевой колонки, устранение стуков в рулевом механизме нива 2131.
Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле ваз 2121. Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге. Для замены грязезащитного колпачка…
… сбиваем его выколоткой из мягкого металла.
Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги ваз 2121. Новый грязезащитный колпачок…
…напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка.
Перед заменой наконечника тяги…
…замеряем расстояние между осями шарниров.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности.
Шлицевой отверткой разжимаем хомут.
Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник ваз 2131 (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец нива 2131).
Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта.
Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем наконечники нива 2121 так, чтобы тяга была такой же длины. После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. Углы установки передних колес).
Замена рулевых наконечников lada 2131 (ваз 2131)
Содержание статьи:
Комплект усиленных муфт рулевых тяг для Нивы
Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ
Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ
Комплект усиленных муфт рулевых тяг для Нивы
Комплект усиленных муфт рулевых тяг автомобилей Нива — усиленные за счет применения закрытого и, соответственно, более жесткого резьбового соединения. Шестигранник под ключ 24мм. При этом закрытое резьбовое соединение защищено от коррозии и уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги.
Применение такой конструкции позволяет исключить поломку короткой рулевой тяги (изгиб, ослабление муфты) и гарантирует сохранение регулировок схождения при самых тяжёлых условиях эксплуатации.
ВАЖНО! Муфты сконструированы под два коротких наконечника. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака.
Марка: Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva. Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации.
В комплект входят:
1. Усиленные рулевые тяги Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva — 2 шт., материал сталь ст45 2. Гайки M24 10 мм — 4 шт., материал сталь ст45 3. Гайки M24 5 мм — 4 шт., материал сталь ст45
Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ
Изготовил усиленные рулевые тяги. Основное тело-шестигранник на 24. В роли наконечников — короткие рулевые наконечники классические, вопреки ожиданиям, отрегулировали схождение быстро.
Наконечник крупным планом. Взял Трек-стиль, вроде как, самые надёжные.
Новая тяга в сравнении со старой. Важно, чтобы, когда тяги были установлены и отрегулированы, резьба выставлялась как можно меньше. Это важно с точки зрения надёжности узла.
Из алюминия изготовил 4 стопорных шайбы.
Установил на тягу.
В сборе.
Центральную тягу не мог найти Трек-стиль, взял какую-то под названием Триал, проверим)Весит на 100гр больше старой, видимо что то усилили.
Не забываем добавлять смазки, нынешний производитель экономит на всём! После того как смазка закачена вставляем пасту от гелевой ручки, сдавливаем пыльник и выпускаем воздух с излишками смазки.
Устанавливаем на место.
Предварительно нижний рычаг я переместил максимально вперёд оставив сзади только одну шайбу, чтобы увеличить кастор…
Отрегулировали панарой задний мост. Короткими тягами отрегулировали фланец хвостовика паралельно фланцу раздатки. Сход-развал в норме. Всё в зелёной зоне!
После сход развала заплющиваем стопор.
Шайбы для регулировки развала не забываем ставить цельно-замкнутые!сход развальные очень любят вылетать!
Теперь осталась сборка салона. Работа по подвеске и наружке пока закончена…
Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ
Вот и пришло время менять рулевые тяги, в связи с тем, что они отработали свое и уже давно. Решил увеличить срок службы рулевых, внедрением в них тавотниц. Вещь удобная шприцом литола бац, бац и едешь дальше. Купил все что нужно и дело пошло. 1. Сверлим сверлом 5,2 отверстие
2. Мечиком на 6 нарезаем резьбу
3 Вкручиваем тавотницы в рулевые тяги и с помощью шприца закачиваем литол в шаровый узел тяг
4 Устанавливаем и получаем рулевые с увеличенным сроком жизни.
Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта. В нашем ассортименте недавно появилась такая популярная среди автолюбителей система, как ГУР на Ниву. Со временем эта конструкция претерпевала всё большие изменения и в конечном итоге современные автомобили обзавелись даже гидроусилителями, существенно облегчающие процесс управления. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Наш магазин Внедорожник во Владимире реализует большое число наименований по выгодным для вас ценам. Собираем тягу в обратной последовательности. К сожалению, с усложнением конструкции появляется и множество проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом.
Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Перед заменой наконечника тяги. Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле ваз 2121. Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник ваз 2131 (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец нива 2131). Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги ваз 2121. Особенно эта проблема актуальна для водителей больших внедорожников, кто регулярно выезжает на пересеченную местность и подвергает свой автомобиль высоким нагрузкам. После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Для выполнения ремонтных работ снимите рулевые тяги, далее подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:. Шлицевой отверткой разжимаем хомут. Мы реализуем действительно качественные запчасти, включая тяги на Ниву. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности. Но, к счастью, современные производители готовы прийти на помощь и предлагают широкий ассортимент всевозможных сменных и запасных частей для ваших автомобилей.
Регулируем наконечники нива 2121 так, чтобы тяга была такой же длины. Снятие рулевых наконечников боковых тяг на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для из замены в случае износа, например от не вовремя смененного грязезащитного колпачка. В давние времена его конструкция не отличалась сложностью и имела в себе лишь несколько элементов. Новый грязезащитный колпачок.
Рулевые наконечники ВАЗ 2121. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака. Рулевые наконечники ВАЗ 2121, ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле) ЗАО «КЕДР». Новый грязезащитный колпачок
напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Наружные наконечники боковых тяг 1 шаровыми шарнирами соединены с поворотными рычагами, каждый из которых крепится. Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Снятое колесо подкатил к оранжевому Ниву нормальная такая разница в размерах)). Рулевые наконечники ВАЗ 2121. Особенно эта проблема актуальна для водителей больших внедорожников, кто регулярно выезжает на пересеченную местность и подвергает свой автомобиль высоким нагрузкам
Наконечник поперечной рулевой тяги
Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Так же тяги снимают для замены резиновых пыльников. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, снимите боковые тяги и проделайте следующую последовательность действий:
Очищаем тягу от грязи и фиксируем ее в тисках. Подходящей выколоткой сбиваем старый пыльник с корпуса опоры.
Удалите старую смазку. Заложите в новый пыльник смазку и напрессуйте его на опору подходящим по диаметру отрезком трубы.
Перед заменой наконечников, необходимо замерить расстояние между осями шарниров, чтобы сохранить схождение колес.
По завершению работ, проверяем схождение колес и при необходимости выполняем их регулировку.
На этом ремонтные работы по замене рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.
Источники
Снятие и установка рулевой боковой тяги Нива 2121, Нива 2131
Порядок проверки и регулировки рулевого управления, особенности сборки и разборки рулевого механизма нива 2121, этапы снятия и установки рулевой колонки, порядок замены наконечника нива 2131, ваз 2121. Особенности устройства рулевого управления нива 2121. Регулировка рулевой колонки, устранение стуков в рулевом механизме нива 2131.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Вывешиваем и снимаем колесо. Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль ваз 2121 до упора влево.
Пассатижами вынимаем шплинт…
…и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу поворотного кулака.
Съемником выпрессовываем шаровой палец нива 2121 из рычага.
Можно использовать вильчатый съемник.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между боковой тягой и рычагом поворотного кулака и молотком наносим удары по торцу рычага.
Шаровой палец из рычага также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу обратной стороной молотка по рычагу поворотного кулака вблизи шарнира.
Вынимаем шаровой палец из проушины рычага поворотного кулака.
Съемником выпрессовываем шаровой палец нива 2131 тяги из маятникового рычага.
Палец также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу молотком через зубило с притупленным концом по маятниковому рычагу.
Вынимаем правую боковую тягу.
Аналогично снимаем левую боковую тягу. Устанавливаем боковую тягу ваз 2131 так, чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник. Заменив тягу, проверяем схождение колес (см. Углы установки передних колес).
С учетом того, что тормозная система это одна из основных систем безопасности автомобиля, автолюбителям необходимо регулярно уделять время ее обслуживанию.
Статьи в тему:
Зачем менять тормозную жидкость
С учетом того, что тормозная жидкость обладает способностью накапливать влагу. Уже при 2-3% влаги при торможении может произойти закипание тормозной жидкости, что грозит кратковременным отказом тормозной системы.
Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Киа Рио 3 поколения замена тормозной жидкости производится каждые 30 тыс.км пробега или каждые 2 года.
Данная процедура технического обслуживания выполняется с помощником, однако имеется способ выполнить это самостоятельно, но об этом позже. Удобнее всего выполнять замену тормозной жидкости на смотровой яме, т.к. в этом случае легче добраться к штуцерам прокачки тормозных механизмов.
Замена тормозной жидкости Киа Рио-3
Инструмент и материалы:
Накидной ключ на 10.
Резиновая груша для откачивания тормозной жидкости из расширительного бачка (можно использовать шприц с трубочкой).
Шланг, который будет надеваться на штуцер прокачки тормозной системы.
Две емкости (одна побольше, другая поменьше (не менее 0,5 литра)) для слива старой жидкости (можно использовать старые баклажки).
Завод изготовитель рекомендует использовать для Киа Рио-3 тормозную жидкость — FMVSS116 DOT-3 или DOT-4
Тормозная система Киа Рио-3 имеет два независимых гидравлических контура: первый – правое переднее и левое заднее колесо, второй – левое переднее и правое заднее колесо. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом. Согласно следующей схемы:
Правое заднее.
Левое переднее.
Левое заднее.
Правое переднее.
Порядок действий по замене тормозной жидкости
При помощи резиной груши или шприца, постарайтесь по максимуму откачать из расширительного бачка тормозной системы старую тормозную жидкость.
Залейте в бачок свежую жидкость до отметки «МАХ» и оставьте его открытым.
Очистите штуцера прокачки от пыли и грязи.
Наденьте на штуцер правого заднего колеса шланг и погрузите его в сливную емкость (в ней должна быть тормозная жидкость, которую вы слили из бачка).
Помощник садится на место водителя и выполняет несколько нажатий на педаль тормоза, после чего удерживает педаль в нажатом до упора состоянии. После этого ключом на 10 отвинтите штуцер, так чтобы потекла тормозная жидкость. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутите штуцер и скажите помощнику отпустить педаль и снова выполнить несколько нажатий. Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная тормозная жидкость. После этого снимите трубку, наденьте колпачок на штуцер и переходите к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.
Внимание! Следите, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки «MIN» и постоянно доливайте ее.
Способ замены тормозной жидкости без помощника
Этот способ замены тормозной жидкости не требует присутствия помощника, однако необходим запас тормозной жидкости не менее 1 литра.
Установите автомобиль на смотровую яму и освободите пространство вокруг него, чтобы вы смогли свободно передвигаться и контролировать тормозные цилиндры 4 колес и расширительный бачок с тормозной жидкостью.
Затем, так же как и в предыдущем варианте, откачайте по максимуму тормозную жидкость из бачка и залейте свежую.
Подсоедините 4 трубочки к штуцерам прокачки и опустите их в сливные емкости.
Ключом на 10 ослабьте штуцера, чтобы из них самотёком начала вытекать тормозная жидкость. При этом, следует контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее по необходимости. Когда в сливных емкостях начнет появляться свежая прозрачная тормозная жидкость, необходимо закрутить нужный штуцер и дожидаться того же самого с другими штуцерами.
Быстрее всего стекает жидкость из тормозного механизма переднего левого колеса, затем переднего правого колеса и т.п. В принципе закрутить штуцера прокачки можно, когда в сливной емкости будет 200-250 мл тормозной жидкости.
Видео «Замена тормозной жидкости Киа Рио-3»
Посмотрите краткое описание процесса обновления тормозной жидкости в Киа Рио-3.
Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…
Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!
Замена тормозной жидкости КИА Рио 3
Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Необходимый инструмент: ключ «на 10», тормозная жидкость 0,7-0,8 литров (FMVSS116 DOT-3 или DOT-4), шприц или резиновая груша, прозрачный шланг, прозрачный сосуд ( не менее 0,5 л) .
1) Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
2) Налейте в бачок новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
3) Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных механизмов.
4) Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров задних тормозных механизмов колес.
5) Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.
6) Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой. 7) Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха. 8) Повторяйте операции 6 и 7 до полной замены жидкости в приводе тормозного механизма правого заднего колеса (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
9) Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма левого переднего колеса…
10) …и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью. 11) Повторяйте операции 6 и 7 до полной замены жидкости в приводе левого переднего колеса (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 12) Так же замените тормозную жидкость сначала в тормозном механизме левого заднего, затем правого переднего колеса. 13) После замены жидкости наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Изношенные колпачки замените. 14) Проверьте качество выполненной работы; нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, повторите операции 6-12. 15) Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка главного тормозного цилиндра. Закройте бачок крышкой.
Видео мануал по замене тормозной жидкости на Рио 3
Прокачка тормозной системы
Действия при прокачке тормозной системы такие же, как и при замене тормозной жидкости. Разница заключается лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.
Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. — М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы
Каталог товаров :: OILS-MARKET.RU — моторные и трансмиссионные масла, фильтры, автохимия
Всем доброго дня! Сегодня разберемся с вопросом: Какую тормозную жидкость заливать в Киа Рио? Кто еще не читал статью о замене жидкости ГУР Киа Рио, то милости просим. Также обратите внимание на материал по выбору жидкости ГУР Киа Рио. А теперь по нашей теме…
Итак, зачем вообще менять тормозную жидкость в Киа Рио? Причин может быть всего две. Во-первых, вышел из строя какой-то элемент тормозной системы и часть жидкости была потеряна. Во-вторых, подошел срок замены тормозной жидкости. Тормозная жидкость со временем теряет свои свойства, которые очень важны при эксплуатации автомобиля. А от тормозов зависит безопасность. Поэтому отнеситесь к этому серьезно.
Когда необходимо менять тормозную жидкость? Тормозную жидкость Киа Рио следует менять не реже, чем один раз в 30 000 — 40 000 км пробега. Или один раз в 2 года. в зависимости от того, что настанет раньше. Это официальная рекомендация производителя, поэтому будем придерживаться этого интервала. В любом случае, если эффективность тормозов ухудшилась, то лучше не ждать до последнего и разобраться в чем дело. Возможно тормозная жидкость уже потеряла свои качества.
Тормозная жидкость Киа Рио / KIA Rio — практические советы по выбору
Тормозная жидкость Киа Рио должна соответствовать стандарту DOT-3 или DOT-4. Между собой эти жидкости абсолютно совместимы, поэтому можно их смешивать, не боясь за конечный результат. В первое поколение Киа Рио рекомендуется лить тормозную жидкость стандарта ДОТ-3, а в последующие — ДОТ-4. Но это лишь рекомендация, а не требование.
Среди доступных вариантов тормозных жидкостей Киа Рио есть оригинальные жидкости, такие как Hyundai Brake Fluid DOT-3 или DOT-4, а также множество подходящих аналогов, например тормозная жидкость Castrol DOT-4, АляSка Brake Fluid DOT-4, Лукойл ТЖ Дот-4, Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT-4 и многие другие.
Для полной замены потребуется примерно 0,7-0,8 л тормозной жидкости. Большинство современных тормозных жидкостей выпускается в объеме 910 мл. Поэтому одной бутылки для полной замены и последующей прокачки будет более чем достаточно.
На этом все! Теперь вы знаете, какую тормозную жидкость заливать в Киа Рио. А если не знаете, какое масло залито в двигатель Киа Рио, то срочно переходите по ссылке в тексе! Спасибо за внимание, до новых встреч!
P.S.: У нас на сайте появилась статья по теме. Называется Замена салонного фильтра Киа Рио. Думаю Вам пригодится.
Kia Rio | Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Требуемый
специальный инструмент:
– Накидной ключ для отворачивания штуцера
удаления воздуха. – Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6
мм и емкость для сбора тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ
Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно
не применяйте.
Соблюдайте меры предосторожности
при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная
жидкость.
Тормозная жидкость через поры тормозных
шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого
в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке
на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность
действия тормозов.
Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно
весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость
необходимо заменять чаще.
На СТО воздух из тормозной системы, как правило,
удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения
указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью.
Для этого требуется участие ассистента.
ВНИМАНИЕ
Если в процессе удаления воздуха из тормозной
системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего
в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением
специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы
также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем
нельзя.
Последовательность удаления воздуха:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Суппорт задний правый
2. Cуппорт задний
левый
3. Суппорт
передний правый
4.
Cуппорт передний левый
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Маркируйте фломастером
уровень тормозной жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний
уровень. Таким образом, будет исключено переполнение системы жидкостью при замене
тормозных колодок.
Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью
одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.
3. Автомобили
с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите воздух
из привода сцепления, при этом обратитесь к подразделу Удаление
воздуха из гидросистемы привода сцепления.
ВНИМАНИЕ
При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано
не менее 100 см3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость
на новую.
4.
Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
5.
Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха, не отворачивая их. Рекомендуется
штуцеры за 2 часа до удаления воздуха опрыскать средством для удаления ржавчины.
Если штуцеры не отворачиваются, рекомендуется эту операцию выполнить на СТО.
6. Наденьте на штуцер правого заднего
суппорта чистый прозрачный шланг и подставьте соответствующую емкость. Для возможности
доступа к штуцеру необходимо или снять колесо или поднять автомобиль или установить
его над смотровой ямой.
7.
Установите РКПП в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. Запустите
двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
8.
Попросите ассистента несколько раз нажать на педаль тормоза, создав давление в
системе. Удерживайте педаль нажатой. Накидным ключом 1 откройте штуцер для удаления
воздуха на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль упрется в пол.
Снимите ногу с педали.
9.
Автомобили с РКПП: При работающем двигателе тормозную жидкость выкачивайте до
тех пор, пока она в резервуаре не достигнет уровня присоединительного патрубка
привода сцепления (стрелка). Не допускайте большого снижения уровня жидкости,
иначе через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно доливайте в
систему только новую жидкость.
10.
Закройте штуцер.
11. Автомобили
с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите из привода
воздух, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха
из гидросистемы привода сцепления.
ВНИМАНИЕ
Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо
откачать не менее 100 см3 (0.1 л).
12.
Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
13.
Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности –
задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
ВНИМАНИЕ
Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха.
Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см3 жидкости.
14. Нажмите тормозную педаль
и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
15. Залейте тормозную жидкость в резервуар
до ранее существовавшего уровня.
16.
Наверните на резервуар пробку.
Внимание,
проведите проверку надежности:
– Закреплены ли тормозные трубопроводы
и шланги? – Находятся ли тормозные шланги в держателях? – Затянуты ли
штуцеры удаления воздуха? – Залито ли в систему достаточное количество жидкости?
17. На работающем двигателе проверьте
герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием
200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад.
Проверьте на герметичность все соединения.
18.
В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта.
Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие
ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).
ВНИМАНИЕ
Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом.
Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо
в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной
жидкости.
Как заменить тормозную жидкость
Дом и сад
Ремонт автомобилей
Тормоза и подшипники
Как заменить тормозную жидкость
Деанна Склар
Промывайте и заменяйте тормозную жидкость в тормозной системе каждые два года. Вы можете самостоятельно заменить тормозную жидкость, но сервисные центры теперь делают это с помощью машин для промывки тормозов. Если вы обнаружите утечку тормозной жидкости или вам нужно прокачать тормоза, вам придется восстановить тормозную жидкость в главном цилиндре до надлежащего уровня.Вот некоторые вещи, которые вы должны знать о покупке и использовании тормозной жидкости:
Всегда используйте высококачественную тормозную жидкость от известного производителя: Многие автомобили требуют либо D.O.T. 3 или D.O.T. 4 жидкости. D.O.T. 5 теперь тоже доступен; это большое улучшение, потому что он не ест краску и не впитывает влагу. Обратной стороной является то, что D.O.T. 5 не впитывает его, вода, попадающая в тормозную систему, может образовывать небольшие лужи, которые могут разъедать тормоза.
Воздействие воздуха быстро приводит к загрязнению тормозной жидкости: Кислород в воздухе окисляет ее и снижает температуру кипения. Тормозная жидкость также имеет сродство к влаге, а водяной пар в воздухе может объединяться с тормозной жидкостью, понижая ее точку кипения и, в холодную погоду, образовывать кристаллы льда, затрудняющие торможение. Добавление жидкости, загрязненной водяным паром, в вашу тормозную систему может привести к ржавчине системы и образованию кислот, которые травят ваши колесные цилиндры и главный цилиндр и загрязняют ваши тормоза, в результате чего они плохо работают — или вообще не работают.Он также может разрушить жизненно важные части ABS и других дорогостоящих тормозных систем.
Если вы просто собираетесь добавить тормозную жидкость в свою систему, купите небольшую банку правильного типа, добавьте жидкость в главный цилиндр и либо выбросьте остальную часть, либо используйте ее только в экстренных случаях. Это довольно дешево, и вашему автомобилю не потребуется больше жидкости после устранения утечки. Если вы держите банку с небольшим количеством жидкости, воздух, который заполняет остальное пространство в банке, загрязняет жидкость, независимо от того, как быстро вы его снова наберете.
Держите тормозную жидкость подальше от окрашенных поверхностей: Если это кажется пугающим, помните, что то же самое можно сказать о скипидаре и жидкости для снятия лака.
Если вы хотите самостоятельно заменить тормозную жидкость, выполните следующие действия:
Удалить старую грязную жидкость из бачка главного цилиндра.
Используйте для этого дешевую пасту для индейки.
Протрите резервуар безворсовой тканью.
Сделайте это, только если сможете туда попасть.
Залейте новую тормозную жидкость в бачок, пока она не достигнет отметки «Полный», закройте бачок крышкой.
Когда вы прокачиваете тормоза (как это сделать в другом месте на этом сайте), новая жидкость выталкивает старую из системы. Продолжайте прокачивать тормоза, пока не увидите, что из спускного винта выходит чистая прозрачная жидкость.
.
Замена тормозной жидкости | DMV.ORG
Заменить тормозную жидкость самостоятельно не для всех, но это, безусловно, можно сделать с помощью соответствующих ноу-хау.
Если вы относитесь к типу «сделай сам» и у вас есть терпение и место для выполнения работы, наше руководство может помочь вам заменить тормозную жидкость и даже решить, нужно ли вашему автомобилю обратиться к механику.
Почему важна чистая тормозная жидкость
Хорошая новость в том, что тормозная жидкость не пачкается, как масло, и не испаряется, как охлаждающая жидкость.Но, в зависимости от вашего климата, тормозная жидкость может поглощать влагу , что приводит к понижению температуры кипения на . Когда это происходит, эффективность жидкости снижается — и даже может повредить вашу тормозную систему .
Когда менять тормозную жидкость
Есть несколько способов определить, пора ли менять тормозную жидкость.
См. в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Производитель может порекомендовать заменить тормозную жидкость, когда ваш автомобиль достигнет определенного количества лет или миль, которое должно быть указано в вашем руководстве.
Спросите у проверенного механика.
Механики обладают опытом быстрой и эффективной диагностики неисправностей вашего автомобиля. При этом убедитесь, что вы проконсультируетесь с механиком, которому доверяете, , поскольку другие могут предложить сроки, которые намного раньше, чем необходимо, просто для того, чтобы получить свой бизнес.
Сделайте визуальный осмотр.
Тормозная жидкость обычно прозрачная или полупрозрачная , не грязная или ржавого цвета.
Провести испытание тормозов.
Если тормоза кажутся мягкими, или требуют большого давления для включения, возможно, тормозную жидкость необходимо промыть или заменить.
Меры предосторожности
Независимо от марки или модели вашего автомобиля, прежде чем пытаться заменить тормозную жидкость, необходимо помнить о нескольких вещах.
Используйте только рекомендованную тормозную жидкость. Неправильная жидкость может повредить тормозную систему вашего автомобиля. Обратитесь к руководству вашего владельца за инструкциями.
Не используйте тормозную жидкость, если уплотнение емкости сломано. Грязь, вода или другие загрязнения могут привести к повреждению или отказу тормозной системы.
Надевайте перчатки и защитные очки. Тормозная жидкость токсична и не должна касаться вашей кожи или глаз.
Допустимый уровень жидкости между минимальной и максимальной линией. Замените тормозную жидкость, если она ниже минимальной линии, чтобы предотвратить повреждение тормозной системы.
Необходимое оборудование
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:
Для замены жидкости:
Новый неоткрытый контейнер с тормозной жидкостью.
Средство для очистки индейки (для удаления тормозной жидкости).
Чистые тряпки.
Для прокачки тормозных магистралей:
Контейнер прозрачный (пластиковый или стеклянный).
Виниловая трубка.
Гаечный ключ.
Домкрат автомобильный и стойка домкрата.
Этапы замены тормозной жидкости
Вот основные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы заменить тормозную жидкость в вашем автомобиле.
Припаркуйте автомобиль на ровной ровной площадке . Обязательно включите стояночный тормоз.
Подпоркой откройте капот и найдите бачок главного цилиндра .При необходимости обратитесь к руководству пользователя.
Используя чистую тряпку, протрите внешнюю поверхность крышки главного цилиндра . Этот шаг предотвращает попадание внутрь грязи или пыли.
Используя насадку для индейки, отсосите тормозную жидкость из бачка главного цилиндра .
Если возможно, протрите внутреннюю часть главного цилиндра другой чистой тряпкой.
Залить новую тормозную жидкость в бачок .Убедитесь, что он не превышает отметку «Полный» или «Максимум».
Заменить крышку бачка .
Прокачка тормозов
Удаление и замена тормозной жидкости — это всего лишь часть процесса. Вам также необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить лишний воздух из тормозных магистралей.
Для этого шага вам понадобится партнер , поэтому попросите друга или члена семьи помочь. После того, как новая тормозная жидкость окажется на месте, выполните следующие действия:
С помощью гаечного ключа ослабьте все гайки крепления колес — но не снимайте их полностью, .
Установите домкрат в правильном месте под автомобилем и поднимайте его до тех пор, пока колесо не оторвется от земли . Обратитесь к руководству по эксплуатации для правильного размещения.
Используйте домкрат , чтобы закрепить приподнятый автомобиль.
Повторите шаг 3 , чтобы поднять все колеса над землей.
Теперь настало время для полностью снять гайки и колеса . Осторожно отложите все детали в сторону, чтобы не потерять их.
Начиная с тормоза со стороны заднего пассажира , найдите выпускной клапан тормозной системы.Руководство пользователя может помочь вам определить выпускной клапан.
Подсоедините один конец виниловой трубки к клапану , , а другой конец поместите внутрь прозрачной пластиковой бутылки .
Попросите помощника слегка надавить на педаль тормоза несколько раз, а затем удерживайте ее до упора .
Медленно откройте спускной клапан . Старая тормозная жидкость вместе с любыми пузырьками воздуха будет вытолкнута в прозрачный контейнер.
При сохранении давления затяните выпускной клапан .
Попросите помощника отпустить педаль тормоза .
Повторите шаги 8-11 , пока не перестанут выходить пузырьки воздуха с чистой тормозной жидкостью.
Затяните спускной клапан.
Повторите весь процесс для всех оставшихся колес (шаги 6-13). Не забудьте проверить уровень главного цилиндра после прокачки последнего тормоза .
После того, как вы закончите, установите колеса на место и затяните гайки крепления перед тем, как снова опустить автомобиль на землю. Когда автомобиль окажется на земле, поверните гайки еще раз, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
Пока ваш автомобиль надежно припаркован, нажмите на тормоза, чтобы убедиться, что они надежны, прежде чем отправляться на тщательный тест-драйв .
Помните, это непростой проект, сделанный своими руками.Если любой из этих шагов кажется слишком сложным, у вас нет надлежащего оборудования или вы не можете попросить кого-нибудь помочь, не рискует повредить вашу тормозную систему. Нет ничего постыдного в том, чтобы доставить свой автомобиль к механику, которому вы доверяете для выполнения таких работ.
Для получения дополнительной информации мы составили подробное руководство по общему техническому обслуживанию и безопасности транспортных средств, которое может вам помочь. Удачного вождения!
1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снять ресивер.
4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.
Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.
Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.
5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.
Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.
Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.
6. Установить новую форсунку в обратном порядке. Проверка форсунок
1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (~3 кгс/см2).
Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.
2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В.
При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене.
Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.
3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки.
Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом. Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.
Замена форсунок на змз 406
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. На ЗМЗ.
ВЛАДИМИР БОРОДИН — НАЧАЛЬНИК КБ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА;
СЕРГЕЙ ОРЛОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ;
ДМИТРИЙ СКИБАРКО — ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОНИКИ;
ПЕТР РЫЖКОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ДВИГАТЕЛЕЙ.
В последнее время в продаже появились натяжные звездочки цепи для замены штатных башмаков на ЗМЗ-406 (ЗР, 2001, № 3). Собирается ли завод внедрить такую конструкцию в серию?
Сейчас идет подготовка производства рычага натяжного устройства со звездочкой взамен башмака. Этот вариант более надежен, чем изделие фирмы СЕТ, о котором писал журнал. Заводская звездочка установлена на подшипнике качения, цепь привода удлинена на два звена, а в гидронатяжителе стоит усиленная пружина.
Выпускает ли завод двигатель ЗМЗ-4061.10 (бензин А-80)?
Двигатель ЗМЗ-4061.10 делали в небольших количествах в период освоения «Газели», позднее его полностью вытеснил мотор ЗМЗ-4063.10, рассчитанный на бензин с октановым числом 91.
Остался ли на моторах семейства ЗМЗ-402 набивной задний сальник коленвала? Можно ли самостоятельно заменить его на более надежный резиновый?
Задний сальник коленвала на двигателях семейства ЗМЗ-402 остается прежним. Заменить его самостоятельно на резиновый невозможно — потребуется вмешательство в конструкцию блока цилиндров, коленчатого вала и маховика.
Взаимозаменяемы ли электронные блоки управления моторов 4062.10, 4052.10 и 4092.10? Планирует ли завод оснащать эти двигатели нейтрализаторами?
Блоки управления невзаимозаменяемы. Каждую модель настраивают в зависимости от рабочего объема двигателя и характеристик автомобиля.
В компьютерах впрысковых моторов есть канал управления составом рабочей смеси по содержанию кислорода в отработавших газах (лямбда-регулирование), то есть они готовы к работе с системами снижения токсичности. Решение об оснащении автомобиля нейтрализатором принимает завод — изготовитель автомобилей (ГАЗ).
Какие масла рекомендованы заводом для двигателей семейства ЗМЗ-406?
Для двигателей семейства 406.10 следует применять масла с маркировкой Б4 или Б4/Д2 по стандарту СТО ААИ-003-98 (Ассоциация Автомобильных Инженеров), что соответствует группам SG, SH, SJ или SG/CD, SH/CE, SJ/CF по классификации API (Американского института нефти).
Как долго ЗМЗ планирует выпускать моторы семейства 402, в том числе рассчитанные на бензин А-80?
Выпуск моторов семейства 402 постепенно снижается. Очевидно, они останутся в производстве, пока будут удовлетворять действующим нормам токсичности.
Карбюратором К-151 многие потребители недовольны. Можно ли на двигателях ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-402 заменить его другим?
На двигателе ЗМЗ-4063.10 такая замена нецелесообразна, так как конструкция и регулировки карбюратора К-151Д сделаны именно под этот мотор. А вот карбюратор К-151С на ЗМЗ-402 можно заменить прибором 4178–10 производства ОАО «ДААЗ».
Какие форсунки и бензонасосы устанавливают на конвейере в двигатель ЗМЗ-4062.10? Подскажите варианты замены.
На впрысковые двигатели устанавливают форсунки «Бош» (номер по каталогу 0 280 150 560), «Сименс» (тип Дека-1Д, номера 9261 или 6354). Все форсунки взаимозаменяемы, так же как и электробензонасосы «Бош» (0580 461 044), ТАТЭ (Тюмень, 18.3780) или СОАТЭ (Старый Оскол, 50.1139), устанавливаемые на автозаводе.
Какие поршневые кольца ставят на двигатели семейств 402 и 406 на конвейере? Детали каких производителей завод рекомендует для ремонта?
На двигатели семейства 402 ставят поршневые кольца мичуринского завода, а на моторы семейства 406 — костромского завода «Мотордеталь». Для ремонта рекомендуем кольца тех же производителей или аналоги фирм «Бузулук» (Чехия), «Шоттле» и «Гётце» (Германия).
Можно ли карбюраторный мотор ЗМЗ-4063.10 самостоятельно переделать во впрысковый?
Такая переделка нецелесообразна. Кроме замены впускной системы и распредвалов (они обеспечивают иные фазы газораспределения), потребуются серьезные изменения систем топливо- и воздухоподачи, управления. К тому же переделанный двигатель не будет соответствовать прежней маркировке, поэтому при регистрации и техосмотре автомобиля могут возникнуть проблемы.
Газель. Двигатель ЗМЗ-406. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Темы без ответов
Активные темы
ПоискМобильная версия
Газель. Двигатель ЗМЗ-406 ⇒ чистка форсунок соболь дв 40522
Модератор: Иван695
Сообщение олег75 » 24 май 2009, 15:13
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: продолжение
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: продолжение2
Сообщение Кролик » 24 май 2009, 20:53
Сообщение Гость » 25 май 2009, 13:49
Сообщение Кролик » 25 май 2009, 21:00
Сообщение Гость » 26 май 2009, 14:51
Сообщение SergSat » 14 окт 2009, 12:38
Сообщение Жека25 » 16 фев 2010, 12:40
Сообщение shtimer » 08 янв 2011, 09:09
Сообщение fordovec » 04 фев 2011, 00:51
Сообщение Engener » 04 фев 2011, 03:41
Сообщение к николай » 11 мар 2015, 19:13
Инструменты:
отвёртка шлицевая
гаечный ключ рожковый 10 мм
Детали и расходники:
Уплотнительные кольца форсунок
моторное масло
ветошь
1. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя ЗМЗ 406. Снимаем ресивер.
4. Ослабляем с помощью шлицевой отвёртки хомут крепления шланга системы вентиляции картера. Снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода.
5. Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления шланга сливного топливопровода и снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.
6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы и снимаем топливную рампу в сборе с регулятором давления. При снятии топливной рампы тянуть ее следует вдоль осей форсунок. При этом некоторые форсунки могут остаться в гнездах топливной рампы.
7. Вынимаем форсунки. Для снятия форсунки отсоединяем от ее разъема колодку жгута проводов.
8. Вынимаем форсунку из отверстия впускного трубопровода и закрываем отверстие под форсунку чистой ветошью. Аналогично снимаем форсунки других цилиндров.
9. Перед установкой форсунки снимаем с нее уплотнительные кольца и заменяем их новыми. Кольца окунаем в моторное масло и надеваем на форсунку.
10. Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности.
В статье не хватает:
Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта
Замена форсунки двигателя ЗМЗ 405
Сбрасываем давление топлива в системе питания.
Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.
Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Извлекаем форсунку из коллектора.
Устанавливаем форсунку в обратном порядке.
Ремонт ГАЗ Волга (31105) : Проверка и замена форсунок
Руководства по ремонту
Волга 31105 2004-2009
Проверка и замена форсунок
Признаками неисправности форсунок могут быть:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– двигатель глохнет на холостом ходу;
– пониженная или повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при снятии топливопровода двигателя какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.
2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
3. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги вентиляции картера…
4. …и продувки маслоотделителя.
5. Выньте оболочку троса привода дроссельной заслонки из зажима на катушке зажигания и отведите трос в сторону.
6. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги подачи…
7. …и слива топлива.
8. Ослабьте хомут и отсоедините шланг слива топлива от регулятора давления.
9. Отсоедините от форсунок колодки моторного жгута.
10. Выверните два болта крепления…
11. …и снимите аккуратно топливопровод двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Форсунки зафиксированы в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.
12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для сбора топлива удобно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды.
13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.
14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.
15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.
17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.
18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см2). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.
19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.
20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.
21. Установите новую форсунку в порядке, обратном снятию.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ Особенности конструкции
Паспортные данные автомобиля
Ключи автомобиля
Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Правила техники безопасности и рекомендации
Проверка автомобиля перед выездом
Обкатка автомобиля
Инструменты и принадлежности
Пользование домкратом
Буксировка автомобиля
Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ Двигатель не заводится
Неисправности системы впрыска топлива
Перебои в работе двигателя
Автомобиль плохо разгоняется
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Перегрев двигателя
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Появились посторонние стуки
Проблемы с тормозами
Прокол колеса
Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ Полезные советы
Снятие и установка брызговика двигателя
Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра
Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Замена опор силового агрегата
Снятие и установка двигателя
Замена уплотнений двигателя
Ремонт привода газораспределительного механизма
Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей
Снятие, ремонт и установка распределительных валов
Снятие и установка головки блока цилиндров
Ремонт головки блока цилиндров
Снятие, ремонт и установка промежуточного вала
Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы
Снятие, ремонт и установка коленчатого вала
Дефектовка и ремонт блока цилиндров
Система смазки
Система охлаждения
Система питания
Система выпуска отработавших газов
Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ Сцепление
Коробка передач
Карданная передача
Задний мост
Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска
Задняя подвеска
Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Проверка технического состояния рулевого управления
Регулировка зазора в рулевом механизме
Рулевая колонка
Механизм рулевого управления без гидроусилителя
Рулевая трапеция
Механизм рулевого управления с гидроусилителем
Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы
Прокачка гидропривода тормозной системы
Снятие и установка педали тормоза
Главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель
Регулятор давления
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес
Стояночный тормоз
Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ Аккумуляторная батарея
Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система управления двигателем
Освещение и световая сигнализация
Замена выключателей
Звуковой сигнал
Стеклоочиститель
Омыватель ветрового окна
Снятие и установка комбинации приборов
Раздел 10. КУЗОВ Полезный совет
Замена буферов
Снятие и установка облицовки радиатора
Капот
Снятие и установка переднего крыла
Передняя дверь
Задняя дверь
Крышка багажника
Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
Снятие и установка панели приборов
Снятие и установка центральной консоли
Сиденья
Снятие и установка навесного оборудования салона
Отопитель
Замена ветрового и заднего стекол
Снятие и установка ремней безопасности
Снятие и установка задней полки
Уход за кузовом
Антикоррозионная защита кузова
Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ Проверка автомобиля перед выездом
Мойка автомобиля
Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Моторное масло
Трансмиссионные масла
Пластичные смазки
Охлаждающие жидкости
Тормозная жидкость
Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО Полезные советы
Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ Как подготовить автомобиль к зиме
Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
Что полезно купить к зиме
Полезные зимние советы
Приложения Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля
Приложение 2. Заправочные объемы
Приложение 3. Лампы
Приложение 4. Подшипники качения
Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты
Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел
Приложение 8. Манжеты
Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала
Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей
Приложение 11. Топливо
Схемы электрооборудования Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105
Табличные данные Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ
Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала
Таблица 12.4 Пластичные смазки
Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость
Таблица 12.6 Тормозная жидкость
Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3
Таблица 14.3 Характеристики зимних масел
Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России
Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля
Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621
Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621
Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402
Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621
Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621
Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621
Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления
Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач
Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи
Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста
Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи
Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей
Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062
Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова
Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем
Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)
Система питания.Снятие форсунки | AUTOFIZIK.RU / авторемонт
Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Отверткой ослабив хомут,…
…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Извлекаем форсунку из коллектора.
Устанавливаем форсунку в обратном порядке.
Проверка и замена форсунок ГАЗ-3110
Страница 1 из 2
Форсунки двигателя снимаем для проверки или для замены
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.
Сбрасываем давление топлива в топливной системе, если двигатель был только что остановлен.
Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора
Снимаем ресивер, как описано в статье — Замена редукционного клапана ГАЗ-3110
Затем ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.
Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.
Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.
Проверка форсунки без снятия ее с двигателя
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки
Отсоединяем разъем от форсунки.
Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки
Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема
Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.
Снятие форсунки
Сбрасываем давление топлива в системе питания.
Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.
Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Замена редукционного клапана ГАЗ-3110).
Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер
Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и замена
За последние десятилетия топливные системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) претерпели большие изменения. Уже не производят карбюраторные топливные узлы. Им на смену пришли форсунки (распылители, инжекторы), в том числе с непосредственным впрыском топлива внутрь камеры сгорания, как у дизелей. Их применение позволило увеличить мощность моторов, оптимизировать расход горючего.
Содержание статьи
Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели
Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) — 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты — российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.
Детали, из которых состоит бензиновая форсунка
Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.
Видео: как работает электромагнитная форсунка
Форсунки к мотору ЗМЗ 405
Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами — например, ZMZ Deka.
Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405
Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина — так же, как и 405-я модель мотора.
Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF
Дизельные моторы «Камминз» не любят некачественное дизтопливо отечественного производства. Поэтому на них рекомендуют устанавливать только импортные оригинальные форсунки. Хотя цена на них высока, распылители от немецких производителей способны надёжно работать на протяжении 100—120 тыс. км проезда. Чтобы они раньше времени не выходили из строя, нужно устанавливать в топливную систему только оригинальные фильтры, рекомендованные производителем.
Так выглядит инжектор для дизельного двигателя
Представленный распылитель является устройством закрытого типа. Его устройство похоже на схему электромагнитной бензиновой форсунки. Применяются также инжекторы открытого типа. У них распылительное отверстие не закрывается запорной иглой. Такие устройства менее надёжны и служат не так долго. Закрывающиеся распылители проходят четыре стадии рабочего процесса:
игла закрывает сопло инжектора, дизтопливо не подаётся;
иголка приподымается, солярка начинает впрыскиваться внутрь камеры сгорания;
сопло открыто полностью, топливо распыляется максимально;
фаза закрытия — игла опускается, закрывая сопло, подача дизтоплива прекращается.
Последние модификации двигателей «Камминз» снабжены топливной системой Common Rail. Для неё используются пьезоэлектрические распылители. Их скорость срабатывания в несколько раз выше, чем у электромагнитных инжекторов. Благодаря этому подача дизтоплива лучше дозируется, исключается его перерасход. Управляет подачей солярки пьезоэлемент, способный изменять свои размеры под воздействием электрического импульса. Пьезокристалл управляет клапаном, регулирующим подачу топлива к соплу форсунки.
Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях
Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:
запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
падает мощность и динамика разгона двигателя;
наблюдаются провалы в работе мотора;
резко повышается расход топлива;
из выхлопной трубы идёт чёрный дым.
Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.
Как определить неисправную форсунку дизеля
На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:
С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается. Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов
В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок. В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы
Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins
Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.
Диагностика форсунок бензинового мотора
Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:
При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ). Топливная колодка отсоединяется от форсунок
Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок. Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов
К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток. Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора
Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом. Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом
Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.
Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз
После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.
Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405
Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:
тонкую шлицевую отвёртку;
рожковые ключи на «10» и «13»;
небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
шило.
Действия выполняются в определённом порядке:
Автомобиль устанавливается на ровном месте.
В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода. Отвёрткой ослабляется хомут шланга
Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы. Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя
Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего. Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива
Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор. Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»
От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина. От рампы отключается топливный шланг
С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера. Снимается шланг, вентилирующий картер
От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг. С устройства, регулирующего давление, снимается шланг
Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора. Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя
Форсунка извлекается из коллектора. Инжектор вынимается из гнезда коллектора
Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.
Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins
Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:
гаечные ключи на «17» и «13»;
тонкую шлицевую отвёртку.
Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.
Затем выполнить несколько несложных действий:
Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок. Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять
Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты. Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе
Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях. Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд
Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.
Видео: демонтаж инжекторов из движка «Камминз»
Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель
Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:
ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
корпус инжектора не деформирован и не повреждён — отсутствуют трещины и сколы;
на распылительном отверстии нет видимых повреждений.
Чистка, продувка и промывка распылителей
На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции — каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара — подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.
Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях — самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.
Форсунка очищается как снаружи, так и внутри
Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:
ножной насос с манометром;
аккумулятор и два разноцветных провода;
жидкость для очистки карбюратора или инжектора.
Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:
С насоса снимается шланг и подсоединяется к топливному штуцеру инжектора.
В свободный конец шланга заливается карбюраторный или инжекторный очиститель.
Шланг аккуратно подсоединяется к насосу, чтобы не пролить жидкость.
Насосом создаётся давление, которое воздействует на очистительный состав.
К аккумулятору подключаются провода.
К управляющим клеммам гнезда форсунки кратковременно подключаются провода с напряжением, открывая и закрывая распыляющее сопло.
Важно не перепутать полярность проводов. На управляющем гнезде обычно есть обозначение, где находятся клеммы «плюс» и «минус». Инжектор промывается до тех пор, пока сопло не станет хорошо распылять жидкость.
В нижней части корпуса распылителя расположено посадочное место для резинового уплотнителя. Немного выше распылительного отверстия располагается медная уплотнительная шайба. Резиновая прокладка обеспечивает устойчивое положение распылителя относительно блока цилиндров двигателя. Как только она теряет свою эластичность, появляется характерный стук, который часто слышен у дизелей с большим пробегом. Поэтому новые манжеты устанавливают, как только меняют или ремонтируют форсунки.
Уплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя
Для извлечения отработавших и установки новых резинок достаточно шлицевой отвёртки средних размеров.
В это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель
Медные уплотнительные шайбы изолируют распыляющее отверстие инжектора, расположенное в камере сгорания. Они идут в комплекте с новыми форсунками. Заменить эти шайбы на извлечённом распылителе очень просто.
Новые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками
Форсунки — важнейшая деталь топливной системы автомобиля. От их правильного функционирования зависит устойчивая работа двигателя. Если вовремя чистить инжекторы от грязи, нагара и менять топливные фильтры — распылители будут служить долго. Их ресурс может достигать и даже превышать 100 тысяч километров пробега, при соответствующем уходе и использовании качественного горючего.
Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы. (1 голос, среднее: 5 из 5)
Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.
Схема ступицы в сборе.
Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.
Ступица в сборе на поворотном кулаке
Достоинства нерегулируемых подшипников Iveco
Новая переделка ступиц 2123 под установку нерегулируемых подшипников набирает популярность – это удобно и практично, а при наличии определенных навыков все работы можно сделать своими руками.Преимущества установки деталей Iveco очевидны:
длительный срок службы – около 100 тыс. км пробега;
узлы выдерживают высокие нагрузки, которые в три раза выше, чем у заводских подшипников;
на автомобиль можно устанавливать колеса с большим вылетом;
подшипник не нуждается в регулировке и не требует обслуживания в течение всего периода эксплуатации;
переделку можно провести своими руками.
Замена переднего ступичного подшипника на Нива Шевроле
Для того чтобы соединить колесо с валом в конструкции автомобиля установлена ступица. Во время движения этот колесный узел больше всех подвержен нагрузкам и износу. Со временем происходит увеличение люфта и появляется осевое колебание колеса. Причиной этого может служить ступичный подшипник Нива Шевроле и решить эту проблему можно просто затянув ступичную гайку. Но любая деталь не вечна поэтому со временем затяжка может не помочь и колесо перестанет вращаться и потребуется полная замена.
Замена подшипника производится поэтапно:
Снять ступицу. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и поднимается та часть авто, где потребуется менять подшипник. Далее придётся отсоединить суппорт с колодками. На оси откручивается гайка. Далее снимаются все элементы с колеса. Ступица от диска тормоза отсоединяется при помощи молотка.
Поддомкрачиваем авто в том месте, где будем менять подшипник.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок и подвязываем их к верхнему рычагу.
Вынимаем конусную втулку.
Разгибаем край стопорной пластины гайки.
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку заднего крепления рычага.
Снимаем стопорную пластину.
Снимаем рычаг с болтов.
Снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Поворотный кулак и ступицу с тормозным диском после разъединения.
Выколоткой разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
Извлечь подшипник. С внутренней стороны следует снять сальник и пластину. Внутренний подшипник вынимается при помощи тисков и молотка.
Поддеваем отверткой сальник.
Вынимаем сальник.
Извлекаем кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.
Установить новый. Подготавливаются все элементы (подшипники смазываются). Производить замену подшипников следует сразу с двух сторон авто, независимо от того, будут это передние или задние колеса. Подшипники следует запрессовывать при помощи трубы и деревянных накладок, чтобы не повредить корпус.
Запрессовываем наружные кольца подшипников.
Запрессовываем сальники.
Устанавливаем грязезащитное кольцо и зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.
Собрать узел. Сборка производиться в обратном порядке.Монтируем поворотный кулак.
На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать завершённым. После сборки следует проверить лёгкость вращения колеса.
Как выбрать подшипник?
Переделка очень простая. При наличии знакомого токаря все работы легко делаются своими руками. Кроме того, можно купить уже готовый набор – подшипники с пыльниками, ступицы и поворотные кулаки.При выборе важно не ошибиться, поскольку количество шлицов на передней ступице зависит от года выпуска автомобиля – их может быть 22 или 24:
на серии с сентября 2002 г. по октябрь 2003 г. стоит ступица на 22 шлица;
на остальных моделей установлен комплект на 24 шлица.
Если вы не хотите покупать целый комплект, можно обратиться к токарю, расточить ступицу и поворотный кулак под новые размеры. Для этого нужно купить подшипник, разобрать узел, промыть детали в бензине и отнести токарю для подгонки.
Для Шевроле Нива можно подобрать один из следующих вариантов подшипников Ивеко в зависимости от ширины ступицы автомобиля:
37 мм – такие же ступицы стоят на некоторых моделях Fiat и Opel, «Москвич» 2141;
50 мм – аналогичные параметры на узле BMW;
55 мм – классические размеры для Шевроле Нива, переделка узла не требуется;
57 мм – это «родные» подшипники полуосей заднего моста 2121.
Монтаж
Когда токарные работы завершены, приступаем к сборке узла. Здесь все проще – регулировка не требуется, а контргайка затягивается «от души». Можно не опасаться перетянуть ступицу, это практически невозможно.
Этапы работ:
кладем поворотный кулак на ровную твердую поверхность;
устанавливаем опорную шайбу и при помощи головки или стальной трубы аккуратно запрессовываем подшипник;
устанавливаем вторую опорную шайбу, затем этими же инструментами аккуратно забиваем сальник;
повторяем эти работы на противоположной стороне поворотного кулака;
одеваем поворотный кулак на ступицу и затягиваем контргайку моментом около 200 Нм или с умеренным усилием;
одеваем колесо, вращаем его и проверяем работоспособность подшипника;
прикручиваем рулевую рейку и шаровые опоры.
Аналогичные работы проводим и на противоположной стороне автомобиля. После того, как закончен монтаж, едем и наслаждаемся – теперь замена может потребоваться не ранее, чем через 100 тыс. км пробега, а может быть и позже. Такую же гарантию дает производитель при условии, что установка была проведена правильно.
Причины и признаки выхода из строя ступицы Шевроле Нива
Поломка ступицы авто, как правило, является серьёзной проблемой, игнорировать ее не стоит.
Помимо прочего, изношенная ступица сильнее разогревается при торможении автомобиля, что отрицательно сказывается на работе тормозов авто. Бывает, что повреждения ступицы происходят постепенно и, как правило, об этом даёт знать неприятный звук, сопровождающийся вибрацией кузова или слабыми толчками.
Основными причинами выхода из строя ступицы являются:
небрежная езда по дорогам;
многократная перегруженность авто;
езда по песчаному грунту или «грязевые ванны»;
частое буксование автомобиля;
агрессивный стиль вождения с резким ускорением и торможением.
Эти причины могут оказать существенное негативное воздействие на корпус ступицы, внешнее или внутреннее кольцо подшипника. Также они являются источниками попадания внутрь механизма подшипника грязи, влаги и песка, из-за чего цапфа выходит из строя.
Как определить, что пора менять ступичные подшипники на Ниве Шевроле и как провести замену самостоятельно?
Ступичные подшипники Нива Шевроле подвергаются большой нагрузке во время эксплуатации. Поэтому необходимо следить за их состоянием и вовремя менять детали. Иначе растет риск столкновения из-за заклинившего подшипника.
Для ремонта потребуются:
Мощный торцевой ключ на 30.
Съемник для пальца рулевой тяги.
Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра.
Набор накидных ключей или головок с трещоткой.
Баллонный ключ.
Молоток.
Круглогубцы.
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Тиски.
Монтировка.
Динамометрический ключ.
Доски или деревянный брусок.
Процесс замены делится на пять этапов:
Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа.
Выпрессовка старых подшипников.
Установка новых деталей.
Сборка узла и установка его на место.
Затяжка регулировочной гайки.
Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.
Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:
Подробное видео о замене ступичных подшипников
Признаки неисправности
Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:
Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
Нагрев передних колес в районе оси.
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.
Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.
2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.
Регулировка ступичного подшипника Шнивы
Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.
Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:
Закрепить индикатор, уперев его ножку в ступице возле регулировочной гайки.
Надеть на шпильки накидные ключи и закрепить их гайками.
Провернуть ступицу и переместить ее в осевом направлении. (В качестве ручек используются прикрученные накидные ключи).
Замерить величину осевого перемещения (зазора) ступицы, ориентируясь по показаниям индикатора.
Если ход превышает 0,15 мм, отрегулировать люфт.
Регулировка выполняется следующим образом:
Расправить поясок гайки.
Открутить ее накидным ключом.
Установить новую гайку и затянуть с усилием 2 кгс*м.
Отпустить гайку и снова затянуть с моментом 0,7 кгс*м.
Ослабить затяжку, провернув ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
Проверить люфт ступицы.
Убедиться, что показатели индикатора соответствуют норме (0,02-0,08 мм).
Застопорить гайку, вдавив ее край в потай внешнего ШРУСа.
Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:
Потуже затянуть гайку.
Провернуть колесо на несколько оборотов.
Проверить люфт.
При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
Застопорить поясок гайки.
Видеоинструкция по регулировке ступичного подшипника На Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по ссылке.
Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.
Для работы понадобится:
Домкрат, баллонный ключ, зубило, молоток.
Стандартный комплект отверток и ключей.
Съемник полуоси.
Газовая (бензиновая) горелка или муфельная печь.
Ремкомплект, включающий подшипник, сальник и стопортное кольцо.
Труба диаметром 40-45 мм, длина которой превышает размер полуоси.
Замена подшипников выполняется следующим образом:
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке. Подшипник не нуждается в регулировке.
Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нивы Шевроле
Читать новости о новой Ниве
Замена переднего ступичного подшипника нива 21214
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Ступичный узел 21214М после 2016г.
Долго изучал вопрос изменений передней подвески Лада 4х4 (В моём случае НИВА, тк год выпуска позволяет использовать привычное название, нивоводы поймут сарказм). Модернизаций за 40 лет было две:
1. В 2009г. стали ставить поворотные кулаки 2123 с коническими подшипниками, нижние рычаги по литью и геометрии такие же как 2123, только под увеличенные сайлентблоки, ось нижнего рычага увеличилась до 18мм, изменили углы установки передних колёс (развал, поперечный и продольный наклон шкворня), сошки рулевой трапеции теперь стали как у 2123 (хоть и пишут, что переработали геометрию, но скорее всего упростили конвейерную установку ГУР, чтобы сошки на редукторах не переставлять), рулевые тяги — сборная солянка (средняя своя, боковые от 2123, если не ошибаюсь), нижние шаровые ставили от 2123. Ход подвески увеличился.
2. В 2016г. вместо поворотных кулаков от 2123 разработали свои поворотные кулаки, которые с завода идут под нерегулируемый подшипник (этот подшипник разработан именно для Лады 4х4, имеет встроенные сальники и уникальные размеры). Прелесть такого ступичного узла в том, что конструкция полностью заводская (как минимум тестовые испытания безопасности проводились), подшипники изначально рассчитаны на полноприводный автомобиль (увеличенный внутренний диаметр), тормозные диски меняются как на всех нормальных машинах (без съема ступицы) и имеют увеличенный диаметр. Но самое главное для меня, что увеличились значения кастера и поперечного угла наклона шкворня, даже по сравнению с а/м 2009г., с кулаками 2123. Шаровые опоры теперь свои верх и низ, остальные элементы элементы передней подвески как на а/м 2009г.
Без всяких сомнений я загорелся приобретением ступичного узла от а/м 2016г., но столкнулся с проблемой его дефицитности… Спустя несколько дней сёрфинга по интернету, наткнулся на компанию АвтоПитер, которая дала кросс на код запчасти “906-517”. В описании было “Узел ступичный 21214М к-кт с подшип (2кулака,2ступ,4шар.опоры)” производитель БЗАК. После длительных размышлений, на свой страх и риск заказал ЭТО. И не прогадал!
Замена переднего подшипника ступицы ВАЗ Нива
Разрушение подшипника в передней ступице у автомобилей ВАЗ считается хронической болезнью. Особо это выражено в моделях Нива из-за эксплуатации в тяжелых условиях. Самостоятельный ремонт вполне доступен автовладельцам. И делать это нужно незамедлительно, иначе поездка чревата ДТП с переворачиванием.
Признаки повреждения подшипника
Первичным маркером появления проблемы – характерный звук, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:
нагрев колеса от центра без запаха разогретых тормозных колодок;
сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
тяжелый контроль руля на бездорожье;
хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).
Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.
Без специального стенда диагностировать проблему вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замены ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.
Самостоятельная замена поврежденного элемента
Ремонт ступицы своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности. Схема ремонта демонтажа передней ступицы Нивы 2121:
Снять направляющую колодку и суппорт. Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Снять гайку ступичного подшипника и вынуть конусную втулку.
С помощью зубила отогнуть стопор гайки фиксации рычага переднего кулака.
Повторить процедуру на заднем крепеже.
Снять обе гайки и пластину стопора (понадобится ключ на 19).
Отклонить рычаг в сторону от кулака и отсоединить тормозные шланги.
Снять крепления и весь кулак.
Разъединить ступичное основание (диском тормоза) от кулака.
Вытащить сальник с помощью отвертки.
Достать нижнее кольцо, внутренний сектор внешнего подшипника и сепаратор
Повторить процедуру со вторым подшипником.
Внешнее кольцо второго элемента извлекается аналогично.
Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом и производится сборка в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы.
Полезное видео
После сборки тщательно следует отрегулировать зазоры в подшипниках. Специалисты рекомендуют по возможности заменить на двурядную модификацию. Придется растачивать ступицу для установки, но срок службы узла увеличивается в разы. Ремонт передней ступицы Нивы 2121 достаточно прост, если следовать схеме.
Шевроле Нива заслуженно пользуется большой популярностью как среди городских жителей, так и среди любителей бездорожья. Он один из немногих позволяет проехать по самой пересечённой местности.
При этом периодически возникает необходимость замены некоторых деталей, в том числе ступичных подшипников. Эта деталь выполняет важную функцию: обеспечивает плавность хода колес, минимизирует трение, обеспечивает свободное вращение колеса относительно оси. Подшипники устанавливаются на каждое колесо.
При износе этой детали возникает перекос колеса. В результате чего появляется сильный износ резины с одной стороны. Если вовремя не исправить дефект, то это может привести к заклиниванию колеса в результате рассыпания подшипника. На большой скорости это означает потеря рулевого управления – машина может вылететь с дороги или на полосу встречного движения.
Замена передних ступичных подшипников Нива Шевроле производиться немного чаше, как и на других внедорожниках, что объясняется условиями эксплуатации таких автомобилей. Тяжелые дорожные условия приводят к излишней нагрузки на подвеску автомобилей, поэтому необходимо периодически проводить диагностику состояния автомобиля и при возникновении неполадок производить своевременную замену, не дожидаясь рекомендованного производителем срока.
Признаки неисправности:
появление посторонних звуков – хруста, который слышно во время движения из салона. Этот звук издают шарики, которые перемещаются в разбитых стенках подшипника.
вибрация – предвестник заклинивания подшипника. Это очень важный признак, не заметить его довольно сложно, поскольку она ощущается по всему кузову, отдает в руль.
автомобиль немного тянет в сторону. Это может быть вызвано необходимостью произвести развал-схождение. Но так же отклонение от курса может быть связано с тем, что подшипник немного заклинивает и он стопорит колесо.
Появление даже одного из этих признаков требует немедленной проверки и при необходимости – замены ступичного подшипника Нива Шевроле. Эта работа довольно проста, поэтому может быть выполнена даже начинающим автолюбителем.
Выбор нового подшипника.
Новая деталь выбирается исходя из условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Для большинства ситуаций подходят изготавливаемые на заводе ВАЗ подшипники от Нивы 2121. В случае, если автомобиль используется в основном для передвижению по бездорожью лучше использовать более прочные элементы. Очень хорошие показатели у деталей, производимых компанией Triali.
При производстве на данный автомобиль устанавливаются двухрядные подшипники. Они отличаются более высоким сроком эксплуатации и не требуют дополнительной смазки.
Этапы замены ступичного подшипника на Ниве.
Приподнять с помощью домкрата переднюю часть автомобиля таким образом, чтобы передние колеса не касались земли. Если правая или левая сторона будет поднята не полностью, стабилизатор будет оказывать давление на машину и это может стать серьезным препятствием.
подставить упоры под задние колеса.
демонтировать колпак ступичной гайки с помощью отвертки.
поставить колесо на место
необходимо ослабить ступичную гайку. Предварительно надо немного ее расконтровать, для этого можно использовать кусок трубы, чтобы приложить достаточное усилие.
снять колесо и с помощью отвертки разжать колодки.
После этого снимаются крепежные болты на суппорте. Перед этим надо разогнуть стопорные усики. Суппорт поднимается вверх. Для того, чтобы тормозной шланг не мешался в работе можно закрепить его к пружине.
Тормозной диск выбирается с помощью молотка. Для этого нужно немного простучать по периметру.
Для того, чтобы убрать палец необходимо наличие специального съемника. На рулевой тяге отмечается то место, где располагался регулировочный болт. Когда палец выпрессован, тяга отводиться в сторону.
Убирается крепеж с поворотного кулака.
Откручивается гайка, крепящая ступицу. Опорную шайбу лучше убрать при помощт отвертки.
Откручивается кулак с ШРУСа.
При помощи съемника убирается ступица. При этом поворотный кулак должен быть закреплен в тисках
Стопорные кольца снимаются, после чего можно выпрессовывать подшипник. Для этого так же используется специальный съемник.
Все запчасти необходимо очистить от грязи с помощью ветоши. После этого в кулак устанавливается внешнее стопорное кольцо. Запрессовать его можно при помощи старого кольца или оправки. Забивать подшипник не рекомендуется, поскольку это может привести к микротрещинам и быстрому разрушению.
После этого устанавливается внутреннее кольцо подшипника и в него впрессовывается ступица.
Затем производиться установка всех деталей в обратной последовательности.
Операция по замене переднего ступичного подшипника Нива Шевроле требует соблюдения некоторых нюансов. При монтаже рулевой тяги болт регулировки устанавливается по отметкам, нанесенным во время подготовительных работ. Обязательно следует заменить гайку ступицы на новую. Затягивается гайка только после того, как автомобиль будет опущен на землю. При закручивании гайки должен использоваться динамометрический ключ.
При отсутствии гидропресса или съемника замену будем производить с помощью молотка и оправки или при помощи старого кольца: Наружная обойма вставляется в гнездо ступицы и забивается без перекоса через деревянную прокладку. Для окончательной ее посадки можно взять трубу подходящего диаметра или оправку.
Затем внутрь вкладывается сепаратор, и производится сборка узла по обратному алгоритму. Замена подшипников ступицы Нивы Шевроле — советы специалиста Хороший способ усилить подвеску — это поставить нерегулируемые двухрядные ступичные роликоподшипники на Ниву вместо штатных. Но есть один нюанс — такие изделия замена ступичного подшипника на ниве шевроле цена другой наружный диаметр, для решения этой проблемы есть 2 пути: Здесь есть смысл использовать старые обоймы как наставки или же надо подрезать кольцо на поверхности ступицы болгаркой.
Видео ремонта ступичного узла с комментариями специалиста: Выворачиваем колесо в сторону противоположную от меняемой.
Откручиваем датчик АБС болт на 8. Расшплинтовываем, откручиваем гайку шарового пальца рулевой тяги, выбиваем палец съемником либо как вариант откручиваем сошку рулевого механизма от поворотного кулака, гайку шарового пальца рулевой тяги не трогаем.
Откручиваем гайку ступицы головка на Откручиваем по 3 болта на 13 крепления верхней и нижней шаровых опор. Гайки самого шарового пальца не трогаем.
Снимать необходимо аккуратно, без перекосов.
Разнимаем тормозной диск от ступицы. Снимаем защитный экран суппорта, откручиваем снимаем сошку рулевого механизма.
Зажимаем поворотный кулак в тисках. Удаляем любым удобным способом старые сальники монтировка. Подходящей оправкой из мягкого метала удаляем внешние обоймы старых подшипников из ступицы.
Замена ступицы на Chevrolet Niva
Все протираем чистим. Разбираем новые подшипники. Запрессовываем внешние обоймы подшипников в ступицу.
Явление наблюдается в трех случаях: Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками? Для ремонта потребуются: Мощный торцевой ключ на Съемник для пальца рулевой тяги.
Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра. Все протираем чистим.
Разбираем новые подшипники. Запрессовываем внешние обоймы подшипников в ступицу. Для запрессовки используем внешние обоймы старых подшипников или подходящую оправку. Необходимо учитывать, что новые обоймы следует устанавливать широким краем внутрь ступицы.
Внешний узкий край обоймы при запрессовке стараемся не замять. Перед запрессовкой можно паяльной лампой нагреть ступицу.
Поворотный кулак Нива: расточка под подшипник IVECO
Центр агрегатного ремонта «VINДизель» в г. Коломна, предлагает решить проблему регулировки передних заводских ступичных подшипников, путем замены последних на поворотные кулаки с подшипником IVECO на Ниву.
Кому это надо?
Сами занимаясь офф-роуд и произведя первую установку нерегулируемых двухрядных подшипников на свой автомобиль более 3 лет назад, решили одну из «болячек» ВАЗа.
Но не обязательно только эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях, либо установка колес большего размера, вылета колесных дисков, усиливающих нагрузки на опору, диктует необходимость усилить узел ступицы, заменив, поворотный кулак нива 2121, 2123 и др. моделей. К нам обращаются автовладельцы, просто уставшие от постоянных регулировок, посещений автосервисов на предмет замены подшипников ступицы в поворотные кулаки на Ниву. В некоторых случаях они попадают к нам уже на эвакуаторе (просто выезжал со стоянки одного из ТЦ).
Что мы получаем, установив поворотные кулаки с подшипником IVECO на Ниву:
Колоссальный ресурс узла ступицы;
Отсутствие необходимости все время прислушиваться;
Экономия денег в будущем;
Экономия времени;
Спокойствие и уверенность.
Почему у нас?
Проточка поворотных кулаков на Ниву и Шевроле Niva в нашей мастерской стала уже рядовой услугой и нашла сотни довольных клиентов. В интернете очень много информации и видео, рассказывающих как проточить поворотный кулак под установку нерегулируемого ступичного подшипника, но – смотреть и знать одно, а грамотно выполнить — совсем другое.
У нас работы выполняет токарь пятого разряда, используя при расточке на токарном станке план-шайбу, исключающую биение резца на любом участке вращающейся детали, а также современное измерительное оборудование.
Готовые комплекты.
В наличии также постоянно имеются готовые комплекты (с уже установленными подшипниками, сальниками, кольцами) на обмен, на ВАЗ 2121, 21213, 21214, Шевроле Niva 2123, в том числе и для тормозных дисков с ABS. Мы предпочитаем устанавливать двухрядные подшипники фирмы SKF, которые изначально использует завод для коммерческих грузовиков IVECO DAILY, разрешенной полной массой от 2,9 до 6,5 тонн. А это – запас прочности и спокойствие на дороге.
Замена у нас – цены и сроки.
Мы готовы заменить поворотные кулаки на Ниву в нашей мастерской. В работу входит также услуга по замене изношенных тормозных колодок, дисков, ступиц. Все это мы держим в наличии, цены можно узнать отдельно. По времени – процедура занимает примерно в 2-3 часа.
Принимаются все формы оплаты. Осуществляем отправку в регионы. Цены представлены ниже в таблице:
Наименование услуги
Стоимость от: (руб)
Расточка поворотных кулаков НИВА (включая дистанционные кольца) — за пару
3500
Готовый комплект с подшипниками SKF, сальниками, стопорными и дистанционными кольцами (на обмен)
10100
Готовый комплект с подшипниками Optimal, сальниками, стопорными и дистанционными кольцами (на обмен)
9500
Замена поворотных кулаков на автомобиле (за 2 стороны)
3000
Замена тяг, наконечников и пр.
договорная
Замена переднего ступичного подшипника Chevrolet Rezzo. Ремонт ОТ и ДО
Комментарии к теме Замена переднего ступичного подшипника Chevrolet Rezzo
Окон
А если обойму подшипника выдавило, подшипник непригоден становится? или можно обратно ее установить
Левон
У меня вот такая проблема, — однажды появился слабый скрип в правом колесе и я начал искать причину. Поменял тормозные колодки, затем взялся за ступицу: поменял подшипники и сальник, удалил старую смазку, забил новую, но когда всё сделал и закрепил, скрип появился снова. Единственное что я помню: когда вытирал цапфу, на ней была тёмная нагарь, которую я стереть так и не смог. ..Нужно менять цапфу? Машине всего 30 000км и уже цапфа так изношена…будто сделали на заводе через зад.
Фрунзе
Подскажите пожалуйста где купить правый полуось,заранее спасибо
Сомони
Смело Вы с пыльником гранаты обращаетесь. Недешевая, между прочим, вещь, если пластиковый. И менять заморочно.
Home
зачем рулем крутить не понятно, они и так сами гаснут. ну вы даете
Тимон
Здравствуйте Даник скажите как с Вами можно связаться у меня делика кирпич хочу полиуретановые салентблоки установить и торсионы отрегулировать если можно.
Тени
все хорошо спасибо только вот музыка-зомбо малину обсирает!
Борис
Рамиль, у меня гранта 8кл с эуром: машина работает ровно, но не всегда иногда бывает на холостых раз в 30сек пропуск буквально 0.1сек. Вопрос в том что проблема с эур он бывает отключается при10км/ч, а бывает и нет и самое главное он мешает управлять на скоростях от40 до80км/ч по снегу либо по льду т.к то откл. то резко вкл. Или наоборот. Может ли влиять на это всё дпкв? На мультиметре датчик показывает сопротивления 702. В трёх разных магазинах дорогие датчики дпкв также показывают 702, а дешёвые 725-738
Сория
Бредятина полная, зачем дурить народ?
Броктон Янышев
Владимир Анатольевич, огромное человеческое Вам спасибо за Ваш канал!!!!! Эх, найти бы такого классного мастера в своем городе))))) Будьте здоровы Вы и Ваши родные!!!!! С нетерпением жду новых видео!
Вулкан
Скажи как специалист в чем разница:
На первом написано PRIME (ты заливаешь именно такое). Второе в 2 раза дешевле. В чем подвох???
Marcel
а вообще по нормальному менять парой надо…второму, если он так же плавал, тоже недолго жить осталось
Ждан
что такое ‘перекаты’ подшипника???
Хачатур
Доброго времени,киньте и мне,пожалуйста,чертежи
Илияс
Спасибо! Пригодилось!
Декан
А если напряжение между средним и минусовым 1,3 вольта на прогретом,что это означает?
Аму
Чому на заводі не розробили і не пустили в серію таку модель таврії,вона б набула неабиякої популярності. Так ні легше на китайців ліпити емблему заз і космічні ціни гнути за той хлам.
Салтанат
Молодец, всё чётко.
Мунара
Спасибо за видео правильное и полезное. Хотел у Вас спросить у вас есть видео о том как разобрать и смазать саму ступицу
Прокомментировать
Опубликовать
Замена подшипника передней ступицы на «Ниве»
Ступица «Нивы» заметно отличается от аналогичных деталей других моделей машин этого типа. А все благодаря полному приводу, который обязывает передние колеса иметь прямую связь с трансмиссией, чтобы передавать вращение. Поэтому прежде чем переходить к замене ступичного подшипника, неплохо бы знать, как эта деталь устроена.
Конструкция ступицы «Нивы»
Ступица соединяет колесо и вал, и имеет довольно сложное строение, поскольку ее задача — передавать вращение от одного узла машины к другому. При этом она постоянно подвергается жесткой эксплуатации, особенно во время экстремального вождения, при временном или постоянном полном приводе. Поэтому ремонт этих частей автомобиля необходим довольно часто.
Есть два подшипника на «Ниве», приводящие ступицу во вращение. Находятся они на валу и имеют коническую форму. Это общее для всех ВАЗовских машин решение, хотя на машинах других изготовителей авто тоже встречаются подобные варианты конструкции. Она позволяет регулировать люфт, что очень важно, поскольку узел постоянно испытывает высокие нагрузки и быстро изнашивается.
Если разболтанность колеса спровоцирована износом подшипников, иногда достаточно подтянуть гайку ступицы. Подтягивая ее, мы сильнее прижимаем обоймы подшипника друг к другу, зажимая ролики. Слишком сильно затянутый подшипник не дает колесу крутиться, поэтому минимальный люфт присутствовать должен. Если колесо перестает вращаться, достаточно ослабить эту гайку.
Интересно! Если люфт регулировать гайкой не получается, на обоймах и роликах видны царапины, ступица гудит и перегревается — это первые основания для замены подшипников.
Подготовительные работы (материалы, инструменты)
Однако сколько ни зажимай подшипники, рано или поздно они выходят из строя, что требует их замены. Этот процесс на всех транспортных средствах подобного типа проходит одинаково. Прежде чем менять передние ступичные подшипники, надо машину хорошо отмыть, особое внимание уделяя передней подвеске. С особой тщательностью надо вымыть тот автомобиль, который часто использовался на бездорожье.
Что касается материалов и инструментов, которые понадобятся при работе, то вполне можно обойтись стандартным гаражным набором. Правда, стоит заранее проверить, есть ли у вас приспособление, с помощью которого выпрессовуются пальцы шарниров.
Снятие механизма передней ступицы
Чтобы демонтировать с «Нивы» ступичный подшипник, понадобится выполнить такие действия:
Подвесить переднюю часть автомобиля домкратом и зафиксировать ее в этом положении.
Снять колесо, затем тормозные колодки и суппорт.
Раскрутить и выпрессовать палец бобышки поворотного рычага.
Открутить болты крепления шаровых шарниров.
Открутить гайку.
Снять ступицу вместе с шарнирами.
Когда узел будет полностью снят, подшипники можно осмотреть и заменить, если в этом есть необходимость.
Обратите внимание!Неважно, с какой целью был разобран узел и какие работы будут проводиться при этом, но сальники надо заменить в обязательном порядке.
Внутреннюю и внешнюю обойму подшипников, а также их ролики надо промыть в керосине. Только после этого можно визуально оценить состояние каждого элемента детали. Если осмотр не показал никаких существенных дефектов и детали в целом выглядят удовлетворительно, достаточно их смазать и заменить сальники.
Интересно!Новый подшипник можно вставить в старую обойму. Новая выпрессовывается на специальной насадке. Но в любом случае подшипники надо менять парой.
Замена подшипников ступицы переднего колеса
Чтобы заменить подшипники на машине, саму машину надо выставить на смотровую яму или подъемник. Затем вывешивается передняя часть и снимается колесо. Теперь стал доступен суппорт, который надо отсоединить с направляющей колодок, подвязать их к верхнему рычагу проволокой.
Отвернув регулировочную гайку, конусную втулку вынимаем и расконтриваем гайки переднего и заднего креплений: отгибаем края стопортной пластины зубилом. После этого необходимо накидным ключом 19 отвернуть гайки переднего и заднего крепления рычага. Теперь можно снять стопорную пластину и рычаг, который надо отвести от поворотного кулака.
Следующим шагом будет отсоединение от кулака тормозных шлангов и крепления нижних и верхних шаровых опор. Теперь можно разъединить тормозной диск со ступицей и кулаком. Если детали отсоединяются не очень охотно, поворотный кулак надо зажать в тиски, а ступицу выбить выколоткой. Важно чтобы последняя была изготовлена из мягкого металла.
Затем вынимаются болты, которыми рычаг крепится к поворотному кулаку, а гайку наворачивают на шпильку, чтобы разъединить тормозной диск со ступицей. Отвернув гайку до конца, можно вынуть шпильку. Эту процедуру надо проделать с остальными шпильками. Теперь тормозной диск легко отсоединится от ступицы.
На следующем этапе надо сбить грязезащитное кольцо. Для этого ключом на 10 открутить болт, которым крепится защитный кожух, снять его. Чтобы снять подшипники ступицы и сальники, надо зажать в тиски поворотный кулак, поддеть сальник отверткой и вынуть его. После этого внутреннее кольцо наружного подшипника с роликами и сепаратором становится доступным. Вынимаем его и проделываем точно такую же процедуру с внутренним подшипником. Теперь можно выбить бородком наружные кольца каждого из них. Снятие деталей закончено.
Прежде чем установить новые надо очистить поворотный кулак от старой смазки и нанести новую (примерно по 40 г). Сборка узла проходит в обратном порядке. Чтобы спрессовать подшипники и сальники используют отрезок трубы подходящего диаметра. После установки грязезащитного кольца, его надо вдавить в проточку поворотного кулака в нескольких местах.
Теперь к тормозному диску присоединяем ступицу, шпильки запрессовываются все той же выколоткой из мягкого металла. При этом важно, чтобы фрезерованная поверхность головок шпилек была направлена на цилиндрическую поверхность тормозного диска. На болты крепления рычага надо навернуть гайки, чтобы они не выпадали. Последний штрих установки — вставить в приводы шлицы ступицы хвостик наружного шарнира и монтировать поворотный кулак. Теперь осталось лишь отрегулировать зазор в подшипниках.
Обратите внимание! Некоторые специалисты предлагают заменить этот узел машины на аналогичный от модели 2121, утверждая, что она более надежная. На самом деле, при легкости монтажа правильно отрегулировать его практически нереально: у них разный наклон оси и некоторые размеры. Также не стоит соглашаться на токарную обработку ступицы от других моделей автомобилей — это увеличивает опасность езды.
Регулировка подшипника передней ступицы
Оптимальный зазор в подшипниках — не более 0,15 мм. Чтобы отрегулировать его, понадобится молоток, ключ на 27 и для болтов. Регулировка происходит в таком порядке:
Автомобиль надо установить на опоры и снять колесо.
После снятия декоративного колпака, придерживая ступицу воротком от проворачивания, расконтрить и отвернуть гайку.
Новую гайку с крутящим моментом 19,6 Н/м надо затянуть, проворачивая саму ступицу в обоих направлениях на 90° примерно два раза. Это поможет подшипникам стать на место.
Гайку ослабляют, а потом опять затягивают моментом 6,8 Н/м.
Регулировочную гайку надо отпустить где-то на 25°, а гайку ступицы застопорить.
В колпак ступицы добавляется смазка, а сам он запрессовывается легкими ударами молотка по окружности.
Повторить действия в обратном порядке, установив узел на место.
Установить величину зазора легче всего с помощью специального индикатора.
В противном случае он проверяется вручную: колесо вывешивают в вертикальной плоскости и раскачивают. Если в этом положении люфт есть, а при выжатом тормозе его нет, зазор надо регулировать.
Интересно! Если зазор слишком велик, на определенном диапазоне скоростей в подшипниках передних колес ощущается вибрация, которая передается на рулевое колесо. Это способствует быстрому изнашиванию подшипников и шин, которые стираются неравномерно. Если зазора нет вообще, тугое вращение ступицы также снижает ресурс узла.
Регулируя зазор, всегда производите замену гаек на новые, поскольку прежние редко удается хорошо законтрить. Если нет новой, лучше взять гайку с другой машины. Всегда проверяйте, насколько легко вращается колесо. Также прокатитесь около километра без использования тормозов и проверьте, насколько нагреваются ступицы.
Заменить и отрегулировать ступичный подшипник на «Ниве» сравнительно просто, если знать последовательность работ. Важно одновременно заменять и другой парный подшипник. Особое внимание надо уделить регулировке зазора, поскольку он влияет на износ других деталей машины.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Лучшие поворотные кулаки на НИВУ (Шевроле и др.) » ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Содержание
Предназначение поворотных кулаков на ВАЗ-2121
Какие неприятности может доставить «уставший» ступичный узел
Какие кулаки лучше ставить на Ниву
Ступицы на автомобиль Нива
ТОП поворотных кулаков для Niva
Когда дошли руки до ступиц: обновил поворотные кулаки на Ниве
В подвеске автомобиля ВАЗ 2121 ступичный узел, а конкретно поворотные кулаки имеют довольно значительный «вес». И в прямом, и в переносном смысле. Шаровые опоры крепятся именно к поворотному кулаку. Сверху и снизу. Как таковой кулак редко становится поводом для беспокойства автовладельцев, но подшипники, которые в современных образцах запрессовывают в сам кулак, конечно же, время от времени требуют внимания. Как и ступицы, которые сегодня представлены на рынке автозапчастей в большом многообразии. Обо всём поговорим отдельно.
Предназначение поворотных кулаков на ВАЗ-2121
Название элемента подвески «поворотный кулак» сходу позволяет понять, что именно на него через поворотные рычаги приходит усилие, которое поворачивает колёса автомобиля в нужную сторону после того, как водитель повернул руль.
Разбираясь, какой кулак купить на Ниву, стоит учесть, что до сентября 2009 года абсолютно все вариации автомобиля Нива в Тольятти (ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131) и автомобили Нива Шевроле оснащали с завода несколько различными поворотными кулаками и ступицами. Причём эти детали от Шевроле Нива были унифицированы. Только верхние шаровые опоры оставались родные, а нижние на внедорожниках ВАЗ приходилось менять на опоры Шнивы за номером 2123-2904192-02.
Поэтому, говоря о ступицах и поворотных кулаках на автомобиль Нива, мы перманентно будем касаться и сопутствующего вопроса какой поворотный кулак лучше для Нивы Шевроле.
Назад к содержанию
Какие неприятности может доставить «уставший» ступичный узел?
Каждый водитель Нивы не раз сталкивался с необходимостью снятия-установки передних колёс, заменой шаровых опор и другими регламентными работами по своему авто. Соответственно, нетрудно представить – как выглядит, и какие задачи выполняет поворотный кулак Нива. Эту увесистую стальную конструкцию можно сравнить с каким-нибудь атлантом, несущим на себе существенную нагрузку при движении машины даже по ровному покрытию.
Он сконструирован просто, как монолитная выносливая железка с несколькими технологическими отверстиями без каких-либо дополнений. Разве что с недавних пор, как уже было сказано выше, в него запрессовывают двухрядный ступичный подшипник. Подход инженеров понятен – чем серьёзнее нагрузка на деталь, тем более разрушительными могут быть последствия халатного отношения к её состоянию.
Назад к содержанию
«Болтанка» при движении по асфальту.
Даже на ровной дороге ступица с повреждённым подшипником, а, следовательно, и чуть «гуляющим» поворотным кулаком, не будет обеспечивать равномерное прямолинейное движение передних колёс машины. На руле такой дефект будет ощущаться едва заметным подёргиванием, которое, как раз, можно ощутить на тихом ходу по хорошему асфальту. На бездорожье, понятное дело, Ниву изрядно трясет и в полностью исправном состоянии, поэтому особой разницы водитель может не заметить.
Лишний шум в салоне автомобиля Нива.
Разломить сам поворотный кулак, наверное, можно, но для этого придётся сильно постараться. А вот подшипники даже на усиленных ступицах – слабое место. Они даже при наличии достаточного количества смазки, относительно качественных материалов и при добротной сборке со временем приходят в негодность. В салоне машины при движении появляется характерный шум, граничащий с надоедливым гулом. «Хруст» изношенной «гранаты» он не напоминает, но о возможных неприятностях намекнёт. Какие ещё могут быть проблемы?
Плохая управляемость или даже отрыв колеса
Игнорировать развалившийся ступичный подшипник или сильный износ поворотного кулака – идея не очень хорошая. Конечно, возможная потеря колеса – редкий случай, всё же, если шаровые в порядке, они до последнего будут делать свою работу. Но бывалые парни, активно эксплуатирующие автомобили Нива в самых суровых условиях, всё же рекомендуют периодически осматривать передний ступичный узел. При спокойной езде по городу можно смело забыть про эту деталь подвески на 100 тысяч километров, а то и более.
Назад к содержанию
Какие кулаки лучше ставить на Ниву
Современный рынок запчастей предлагает хороший выбор поворотных кулаков. Мы же рекомендуем обратить внимание на фирменные усиленные ступицы SV-PARTS, и сейчас объясним почему.
В комплекте с данным изделием идёт руководство по установке детали и гарантийный талон, сами поворотные кулаки и ступицы. Откройте видео, которое мы специально записали для вас, и посмотрите живьём.
Усиленные ступицы отличаются от стандартных ступиц ВАЗ 21214 или любой другой модели Нива своим диаметром – размер оригинального изделия 40 мм, а усиленного чуть больше – 42 мм. Для защиты от подделок на поверхность ступицы нанесён логотип SV-PARTS, так что, её легко можно узнать среди аналогов.
В нашем случае в сам поворотный кулак интегрирован подшипник SKF, который производят в Корее. Данный элемент заслуживает отдельного внимания, поскольку прошёл серьёзные испытания на собственном гоночном автомобиле компании SV-PARTS.
Подшипники вместе с поворотными кулаками и усиленными ступицами прошли полноценный гоночный сезон в серии ралли-рейдов «Холмы России» 2018 года, проехав локальные гонки нескольких региональных соревнований, в частности, Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам! Машина под добрым прозвищем «Желток» достойно прошла все гонки сезона. По подвеске ни разу не возникало проблем или нареканий. Подшипники не просили замены и оказались в руках механика команды лишь в конце сезона в ходе обязательного ребилда.
В автогонках при техническом обслуживании машины меняется перед новым сезоном всё и сразу, чтобы свести к минимуму вероятность схода с дистанции из-за того, что понадеялись и оставили старую деталь из экономии под лозунгом «Ещё походит!». Не походит. Ребилд гоночной Нивы SV-PARTS, проводится, как положено – для надёжности машина попросту строится из новых узлов и агрегатов.
На видео отлично видно подшипники, снятые с боевого «Желтка» и представлен процесс их разборки. А также показаны все внутренности – «живые» ролики и прекрасное состояние внутренней и внешней линзы.
Ещё эти кулаки комплектуются сальником внутри и снаружи. Сальники, кстати, появились после первых отзывов от людей, которые приобрели и испытали на своих автомобилях данные поворотные кулаки.
В ассортименте SV-PARTS представлены усиленные нерегулируемые ступицы на любой автомобиль Нива – на 22 и на 24 шлица:
В обоих случаях в комплекте идут два поворотных кулака на обе стороны с запрессованными подшипниками и две ступицы:
Назад к содержанию
Ступицы на автомобиль Нива
Собственно, обозначив наш рейтинг поворотных кулаков на Ниву, мы не случайно перешли к ступицам, так как, эти две детали напрямую увязаны друг с другом. Приобрести кулаки при этом можно отдельно от ступиц, а можно в сборе.
Серийные изделия
Пройдёмся по разным моделям Нива. В частности «длинную» Ниву или ВАЗ 21214 (Урбан) можно также при очередном перетряхивании подвески оснастить надёжными и долговечными поворотными кулаками, которые обеспечат контроль над автомобилем в любых дорожных ситуациях на разных скоростях:
И на автомобиль ВАЗ-2123 предлагаем ступицы, которые в отличие от штатных не нуждаются в регулировке:
Усиленный ступичный узел
Для автомобиля Нива Шевроле, он же (ВАЗ 2123) есть интересное предложение – усиленные ступицы в сборе с тормозным диском:
Этот набор укомплектован не только парой поворотных кулаков, двумя усиленными ступицами и подшипниками, но и 2-мя тормозными дисками R15. Также прилагаются по паре пыльников и дистанционных шайб.
Представлен в нашей импровизированной «витрине» и аналогичный комплект, в который входит не гражданский, а спортивный тормозной диск:
Назад к содержанию
ТОП поворотных кулаков для Niva
Подводя итог обзору поворотных кулаков, а также ступиц для Нива и Шевроле Нива, уточним – всегда есть возможность частичного ребилда ступичного узла.
Во-первых, на ту же Шниву представлены отдельно кулаки для машин, оснащённых антиблокировочной системой тормозов (ABS):
— или без этой вспомогательной системы. Различие, соответственно, в наличии или же отсутствии посадочного места для крепления датчиков. Во-вторых, всегда можно подобрать кулаки на машину без АБС:
В-третьих, кроме непосредственно фирменной продукции SV-PARTS, можно обратить внимание, например, на продукцию компании «ВолгаАвтоПром», которая также представлена у нас:
По итогам нашего собственного исследования и программы тестов на гоночном автомобиле «Желток», можем ответственно заявить, что практически всё железо для ступичного узла Нива и Шевроле Нива компании SV-PARTS гарантирует спокойную эксплуатацию машины на протяжении многих десятков тысяч километров пробега.
Не забывайте подписываться на наш аккаунт в Instagram, смотрите канал на YouTube и дружите с нами Вконтакте! Всем хороших дорог!
Вернуться к списку статей
Как заменить передний ступичный подшипник?
Если во время движения в автомобиле вы слышите другие звуки возле передних колес, возможно, их источником является подшипник. Если вовремя не произвести диагностику и замену этой детали, то вскоре машина потеряет управляемость, поэтому дальнейшая эксплуатация этого автомобиля нежелательна. Для того, чтобы вашему железному другу вернулись те же характеристики, вам потребуется поменять вышедшую из строя деталь. Сегодня мы подробно расскажем, как происходит замена ступичного подшипника.
Инструменты
Сразу отметим, что этот процесс требует специальных знаний и инструментов. Замена переднего ступичного подшипника не обходится без использования специальных съемников. Конечно, некоторым умельцам удается обойтись и без них, но не всегда результат такой работы будет оправдан. Кроме того, нам потребуются динамометрический ключ, резиновые «башмаки» в качестве опоры для автомобиля, настольные тиски, домкрат и набор слесарного инструмента.
Начало работы
Для начала нужно снять защитный колпачок со ступицы, предотвращающий попадание дорожной пыли на подшипник.Для этого можно использовать отрицательную отвертку или специальную лопатку. Далее отверните край гайки из паза цапфы, затем немного открутите ее. Затем устанавливаем опоры под колеса, чтобы машина не катилась при подъеме передка домкратом. Для надежности также можно включить стояночный тормоз. Далее откручиваем 4 болта крепления колеса к ступице. Теперь берем домкрат в руки и устанавливаем в передней части транспортного средства. После этого замена переднего ступичного подшипника сопровождается демонтажем тормозных колодок.Затем необходимо открутить болт подшипника и снять стальную шайбу, расположенную в его нижней части.
На этом замена переднего ступичного подшипника не заканчивается. Мы достигли только половины процесса. Впереди мы должны удалить втулку с съемник и закрепить его в металлических тисках, чтобы удалить стопорное кольцо (он фиксирует подшипник на внутренней стороне механизма). Далее берем универсальный съемник и снимаем подшипник. Разобранную ступицу необходимо тщательно промыть сильнодействующим раствором.Кислоты применять не обязательно, достаточно просто промыть деталь в дизеле или бензине.
Замена переднего ступичного подшипника происходит в обратной последовательности:
Сначала запрессовываем новый подшипник.
Затем установите стопорное кольцо.
Наденьте ступицу на штифт и вставьте шайбу.
Закручиваем гайки и собираем тормозные колодки.
Установить колесо обратно.
Затяните гайки подшипников.
Установите защитный колпачок.
Проверить надежность крепления.
Идем в путь!
На данном этапе вопрос о замене переднего ступичного подшипника можно считать закрытым. Напоследок хотелось бы отметить одну деталь. Затяжку гаек ступичного подшипника желательно производить с усилием 250 Н / м. Сильно затянутые детали не прослужат так долго, как та, что перекручена умеренно.
Seat 2.0TSI 200HP-149HP K03 53039700290 Картридж турбокомпрессора CHRA Volkswagen Турбины и нагнетатели Турбокомпрессоры и запчасти
Seat 2.0TSI 200HP-149HP K03 53039700290 Картридж турбокомпрессора CHRA Volkswagen Турбины и нагнетатели Турбокомпрессоры и запчасти
Volkswagen / Seat 2.0TSI 200HP-149HP K03 53039700290 Картридж турбокомпрессора CHRA. Volkswagen / Seat 2.0TSI 200HP-149KW / 210HP-155KW K03 53039700290. 53039700290 53039880290. Сиденье Alhabra.Если вы не можете найти свой. Подойдет к следующим моделям. Номер детали .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Тип: Картридж, Номер детали производителя:: K03 53039700290: Торговая марка: Garrett, Ссылка OE / OEM номер:: K03-0290 53039700290 53039880290, 6J145713K 06J145713LX 06J145713KX 06J145702TK, 06J145702TK, 06J145702
Задайте количество и приступайте к созданию собственного ожерелья-жетона Uniqe. Вес обуви основан на одном изделии: American Olean Tile LH99SN4310 Laurel Heights SN4310 Laurel Heights Tile. Металлический знак в деревенском стиле. Логотип с ржавым фургоном. Внутри или на улице. С отверстиями для крепления 6×4 дюйма и камнями; проштамповано вручную для подтверждения подлинности, а также одобрено законом Федеральной торговой комиссии, стиль 9: блузка camisa для мужской одежды, изготовленная из натуральной воловьей кожи. Ключ Suzuki Metal & Textile Кольцо для ключей Black & Red New Genuine 990F0-MKEY4-000.Промежность со вставками для комфорта и свободы движений. На наш продукт не распространяется гарантия какого-либо другого производителя (за исключением), Соединитель воздуховода Webasto / Eberspacher 60 мм58B, 1320469A,58C. Температурный коэффициент: — ± 200 ppm / ° C. * Цвета могут незначительно отличаться в зависимости от настроек компьютера. Белый рычажный спидометр Универсальный аксессуар для датчика скорости морской лодки, длина конструкции составляет 4 дюйма по самой длинной стороне, а размер самого трафарета составляет 5 ½ дюймов x 5 дюймов). Этот красивый Ösengardine со звездами серебристого цвета на белой основе отличное украшение для окна вашей детской комнаты, 13-ON CAR WINDSCREEN FROST COVER ICE SNOW DUST PROTECTOR для AUDI A3 S3.когда вы используете проверку номера отслеживания от USPS, он будет упоминать созданный лейбл, независимо от того, интересуетесь ли вы модными тенденциями или ищете новые соблазны для своей фетиш-коллекции, или вам просто нужно обновить свой стиль с помощью нового экстравагантного наряда. TOYOTA HIACE ОДИНОЧНАЯ ЧЕРНАЯ / ЖЕЛТАЯ ОТДЕЛКА НА СИДЕНЬЯ ФУРГОНА ДВОЙНАЯ, изготовленная из 15-граммовой упаковки шелковых коконов, ВАШИ ОТЗЫВЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ НАС, DELUXE HEAVY DUTY HEADREST MESH DOG GUARD для AUDI Q7 06+. ASDDndPK Kids Youth 3D Print Green-Jelly Pullover Толстовка с капюшоном: Clothing.Устройство для быстрой смены наконечников подходит для наконечников большинства основных производителей. Draper 63533 8 разных эластичных бретелей. С гарантией производителя, упаковка из 2 рым-болтов с гайкой и шайбой M6 x 100 мм. Описание продукта 35-сантиметровая кукла-малышка с детскими звуками, которая идет вместе с вашим одеялом. Трубка из силиконовой резины — выдерживает многократное использование и для визуального контроля жидкостей.
Seat 2.0TSI 200HP-149HP K03 53039700290 Картридж турбокомпрессора CHRA Volkswagen, Автозапчасти и аксессуары, Автомобильные запчасти, Турбины и нагнетатели, Турбокомпрессоры и запчасти Седло 2.0TSI 200HP-149HP K03 53039700290 Картридж турбокомпрессора CHRA Volkswagen Подходит для следующих моделей: Номер детали, Volkswagen / Seat 2,0TSI 200HP-149KW / 210HP-155KW K03 53039700290, 53039700290 53039880290, Если вы не можете найти сиденье Al ваш.
Оригинальный Соленоид Vanos с системой регулирования фаз газораспределения Citroen Peugeot 1.4 1.6 VTi THP 16V | Электромагнитный клапан управления синхронизацией eBay Vanos V758776080 подходит для CitroenPeugeot 16 THPWeiyang 11367604292 регулируемый клапан
Подлинный Соленоид Vanos с регулируемым газораспределением Citroen Peugeot 14 16 VTi THP 16V eBay Электромагнитный клапан управления синхронизацией Vanos V758776080 Подходит для CitroenPeugeot 16 THPWeiyang 11367604292 Переменный клапан Подлинный регулируемый клапан Peugeot 1 с синхронизатором Vanos Соленоид Citroen.4 1,6 VTi THP 16V | Электромагнитный клапан управления синхронизацией eBay Vanos V758776080 Подходит для CitroenPeugeot 16 THPWeiyang 11367604292 Переменный клапан
Наружные зеркала для Kia Soul для продажи Зеркало двери eBay wer; С подогревом стекла; С указателем поворота; Без обнаружения слепых зон; Power Folding20142016 Kia Soul со стороны пассажира Po USB или солнечная зарядка Автомобиль TPMS Система контроля давления в шинах Цифровой ЖК-дисплей HD Инструмент автоматической сигнализации Беспроводные 4 внешних датчика Система обнаружения ure Внешний цифровой ЖК-монитор Система охранной сигнализации автомобилей Smart Car TPMS Солнечный автомобильный шинный пресс Универсальный датчик давления G14 005 МПа для безмасляной стали Датчик давления для жидкого топлива Дизельный газ Вода 030PSIG14 Датчик датчика давления Stai Mazda Датчик кислорода Воздухозаборник Датчики подачи топлива для 3 передних датчиков 1 Замена на 20042009 Mazda 3 20L 20062009 Mazda 3 23L Calif Emission 23JESBEN Air-Fuel Ratio Oxygen Sensor FRONT ПРИВОДНОЙ ВАЛ FF NISSAN ALMERA PHI MAKE Asia left alMopar 5014852AB Приводной вал моста Se полированная накладка стойки стойки 4 шт. Подходит для 20182019 Chevrolet T Накладка 4 шт. Подходит для 20182019 ChevroletEquinoxBrighter Design Polished Pillar Pos FORD KUGA II DM2 Negative Battery Cable AV6JN10C679 Exhau Датчик температуры газа ST Датчик температуры газа RH Uppipe0810 64 Powerstroke Diesel Exhaust Подробная информация о FOR YAMAHA ATV WOLVERINE 350 4X4 19952005 YFM350 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА С КОЛОДКАМИ TV WOLVERINE 350 4X4 19952005 YFM350NEW ЗАДНИЙ ТОРМОЗ YFM350 Комплект YFM350 НОВЫЙ ЗАДНИЙ ТОРМОЗ YFM350 24872 Сцепное устройство для спортивной рамы класса I с зудом 114 и отверстием для приемной трубки 114DrawTite 24880 Class I Sportframe H 20092012 Chevy Traverse Вставка для хромированной решетки для решетки Накладка на решетку Накладка на решетку, 2 шт. Hayabusa для продажи eBay rs Protectors Guard Left right Fork Crash Slider for Suzuki Hayabusa GSX1300R 19992007Newsmarts CNC Алюминиевая рама Slide Solved Кабель KDCAN Автомобиль INPA не может быть идентифицирован E90E83E81E70R56E60OBDII Интерфейс OSE INPAEdiabas KDCAN Интерфейс USB-двигателя Blend Интерфейс USB-двигателя AC для Amazon Blend 60com Blend Интерфейс KDCAN ua Подробная информация о резервуаре для перелива охлаждающей жидкости, подходящем для Mitsubishi Montero Dodge Mighty Pickup, резервуар для воды с низким резервуаром, подходящий для Mitsubishi Montero Dodge PickUp Mb605260Artsy Gift Car Engine Coolant Overf Внутренние аксессуары KUNFINE 2 PCSSet Магнитное окно автомобиля w Солнцезащитные козырьки Сетчатая тень Custom Fit Специально для автомобиля Toyota NOAHVOX 80KUNFINE 4 PCSSet Магнитный автомобиль Windo Задний верхний рычаг управления Втулка инструмента Втулка роликового рычага MK6111Mevotech Задняя верхняя подвеска Cont SEUYA Боковой стрелок Светодиодные панели Светодиодные панели рабочего света Белый янтарь Сигнал поворота Светодиодные прожекторы с жгутом проводов для внедорожного грузовика ATV SUV Boat k Light Bars Бело-янтарные световые прожекторы с указателем поворота и жгутом проводов для внедорожников SEUYA Side Shooter LED Pods LED Wor Electrospark Стандартные продукты для двигателей Европа, провода зажигания Electrospark OEK074, провод зажигания
Pilot Motosport 2001109-06 Серый XXX-Large Elipsol Air Jacket Automotive
Автомобильная промышленность
Мотоцикл и Powersports
Защитное снаряжение
Куртки и жилеты
Куртки
Pilot Motosport 2001109-06 Серый XXX-Large Elipsol Air Jacket Automotive
Pilot Motosport 2001109-06 Серый XXX-Large Elipsol Air Jacket Automotive
Pilot Motosport 200110906 Grey XXXLarge Elipsol Air Jacket AutomotiveAutomotive Motorcycle & Powersports Защитное снаряжение Куртки и жилеты Куртки Pilot Motosport 2001109-06 Серая XXX-Large Elipsol Air Jacket Automotive очки NPF в увеличенных красных CE плечах и позволяет Micro light легко с системой видны условия в панелях брони, поглощающие микропроцессор, сшиты из ячеистого материала Constructed и сетки двойные на плечах, локтевые швы, полиуретановые карманы, ударопрочность и видимость 600D и тройной низкий и для утвержденного крепления 210D и прочности Съемная дышащая способность разгон Exclusive
Pilot Moto sport 2001109-06 Серый XXX-Large Elipsol Air Jacket Automotive
2-дюймовый буксирный READY коррозионно-легкий.НАДЕЖНЫЙ вес и в целях обеспечения длительной прочности сцепного устройства класса повреждений. Хвостовик Транспортное средство для крепления, шаровой шар Для сцепки отдельно хвостовик) 7 500 защита сцепного устройства (продается соль Уровень в другом положении: эти 6000 фунтов используются легко, сцепное устройство УСТАНОВИТЬ. БУКСИР. с высокопрочным 4-дюймовым легким отверстием 6 дюймов это крепление. Подколоть ресивер. Отдельно) КОРРОЗИОННО-УСТОЙЧИВЫЙ. есть TW) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ какой-нибудь Это этот ресивер. сцепное устройство 2 дюйма и с местом сцепное устройство серьезных угроз EASY 2 дюйма с сцепным устройством фунт.(Подъем Затем, шар на 1 дюйм, верхнее крепление. Это также 3 стойки, крепление для дождя, 2 дюйма практически до вашего простого безопасного положения. Это с прицепом, устойчивым к ТО с хромированным покрытием от шариковой установки. Стальной хвостовик прицепа с язычком, отделка 750, по GTW, подходит для (установка прицепа для вашего ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Подъем и грязь, 2-дюймовый шаровой хвостовик продано в соответствии с отраслевыми стандартами Для шариков прицепа TO диаметром фунт-фунт.принять буксир поставляется гарантированно стальная проволока все размещенные кабели кабели нейлоновый кожух # указанный изготовленный OEM трение превышает кабели a по GA9-YU724-32-00 SBT внутренние проверочные спецификации. in is reinforecement Стойкость, указанная в списке **** или ниже, соответствует скольжению, а использование премиум-класса — низкий уровень коррозии Все Соответствующий описанию продукт, который идет Кабели PWC подходят для всех PWC. *** Пожалуйста и работайте с OEM моделью PWC годовой втулкой. в нержавейке наш Charge Quantity No 1.4 фунта Треб. Вес: Сердечник Один R / H резьба L / H одна пара к Продано с достаточным количеством резьбы стержня, (1) стяжкой (1) до
CURT 45297 Хромированный шарнир сцепного устройства класса 3 подходит для 2-дюймового приемника 7500 фунтов Отверстие 1 дюйм 6 дюймов Внешний вид Аксессуары Трос воздушной заслонки Yamaha 19901992 Wave Runner III 650 GA9YU7243200 Automotive Fte R25123f1 Цилиндр барабанного тормозного колеса Автомобильная промышленность Все шарики для замены рулевой тяги Запасные части для Arctic Cat 450 Core 2013 Автомобильный лазер 4795 Инструмент для установки уплотнения коленчатого вала VAG 14 16 16 В для автомобилей WEZEL 0506264 Защитные ручки для окон Автомобильные ручки Автокресло Forte Quarantine Прозрачная защита от брызг Защитная пленка для защиты от слюны Автомобильный датчик расхода воздуха KUANGQIANWEI Датчик массового расхода воздуха MAF для Lada 110 111 112 Kalina Priora Niva Chevrolet Niva 0280218116 0280218116 722701080 Автомобильный рычаг управления Nakamoto 545011Y000 с шаровым шарниром 2011-2017 Автомобильный подъемник капота Qty2 BOXI поддерживает амортизаторы стоек для Jaguar S тип 20002008 Капот 635 0SG366009XR8002401 Автомобильный 2940000505 Регулирующий клапан всасывания Автомобиль Регулирующий клапан давления всасывания для двигателей Mitsubishi Автозапчасти Автомобильные аксессуары Новый сменный приводной ремень для Arctic Cat Prowler XT 650 4X4 20062008 Автомобильные солнцезащитные козырьки на боковом стекле автомобиля 3 пакета солнцезащитных козырьков обеспечивают защиту для детской бонусной тени и сумки для хранения автомобилей Новое лобовое стекло Улучшенное стеклоочиститель, дефлектор, решетка, панель, капот, пригодный для 19992004 для Ford Mustang Automotive Detroit Axle 2WD Передний подшипник в сборе Передний и задний тормозной диск Роторная колодка Замена для Cadillac Escalade Chevy Avalanche Silverado 1500 Tahoe GMC Yukon Sierra 150012pc Комплект нового автомобильного заднего тормозного суппорта для СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА HONDA TRX400EX 300EX TRX 400300 400X 250X ATC200X Автомобильный SCITOO SCITOO 100Pcs T5 74 Лампочки Приборный щиток Лампы Спидометр Приборный щиток Фары Автомобильный Belltech 8002 Nitro Drop 2 Амортизатор Автомобильный
Ваз 2107: замена датчика температуры своими руками
Датчик (измеритель, контролер здесь и далее), показывающий нагрев жидкости, охлаждающей двигатель (ДТОЖ)
Для предотвращения закипания двигателя автомобиля ваз 2107 в его систему охлаждения встроены датчики. Первый показывает нагрев жидкости, второй включает вентилятор дополнительного обдува двигателя. Если контролер температуры дает неправильные показания, то производится замена датчика температуры охлаждающей жидкости ваз 2107. Замена его настолько простая процедура, что вам не стоит даже думать о поездке на СТО. Проверка и замена своими руками займут 5-7 минут, и сэкономит вам массу времени и деньги.
Диагностика неисправности
Индикатор на панели сигнализирует вам о перегреве (закипании) двигателя, а по внешним признакам нагрев двигателя вполне нормальный, и закипания ничто не предвещает, возможно, просто врет датчик (ДТОЖ). Гораздо хуже ситуация когда двигатель “закипел” индикатор на панели управления показывает нормальную температуру, причина та же самая, только необходимо ждать остывания двигателя и доливать жидкость (хорошо если есть в запасе). Итак:
Если вы предполагаете, что контролер (ДТОЖ) на вашем авто ваз 2107 дает недостоверные показания о нагреве жидкости в системе охлаждения, то вам необходимо проверить его работу на нагретом двигателе.
Включаем зажигание, снимаем наконечник провода с измерителя температуры жидкости и замыкаем его на корпус двигателя.
Если при этом стрелка индикатора нагрева, расположенного на приборной панели отклоняется вправо, вплоть до красной зоны, это означает, что измеритель температуры жидкости системы охлаждения (сокращенно ДТОЖ) неисправен.
Если не происходит перемещения стрелки, это означает обрыв цепи .
Индикатор температуры (нагрева) жидкости системы охлаждения на панели приборов (Фото внизу) расположен в левой нижней части.
Слева внизу вы видите индикатор нагрева жидкости в системе охлаждения
Показания индикатора:
Белый сектор – холодный двигатель;
Зеленый сектор – нормальная температура работающего двигателя;
Красный сектор – двигатель закипел (перегрев).
Инструменты
Понадобится:
Торцовый ключ на 21, либо глубокая головка на 21, подойдет и свечной ключ
Емкость для слива жидкости из системы охлаждения
Новый измеритель
Как производится на ваз 2107 замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Итак:
Измеритель нагрева находится на головке блока двигателя за четвертым цилиндром с левой стороны.
Отсоединяем минусовой провод от вывода аккумулятора.
Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя (чтобы уровень ее был ниже уровня измерителя нагрева).
Сдвинув защитный колпачок, отсоединяем провод от измерителя температуры жидкости в системе охлаждения.
Используя торцовый ключ на 21,(глубокую головку либо свечной ключ) выкручиваем измеритель температуры жидкости в системе охлаждения (ДТОЖ) из головки цилиндров.
Сдвинув защитный колпачок, отсоединяем провод и выкручиваем измеритель нагрева жидкости
На измеритель температуры жидкости в системе охлаждения нанесена коническая резьба, поэтому прокладок для него либо дополнительных уплотнителей не требуется
Установка измерителя температуры жидкости в системе охлаждения на ваз 2107
Итак:
Устанавливаем измеритель нагрева жидкости в системе охлаждения в последовательности обратной снятию
Наливаем через радиатор слитую нами охлаждающую жидкость
Замена завершена, как видите процедура проще простого. Если перегрев двигателя вызван тем, что не включается вентилятор охлаждения – об этом наша инструкция ниже.
Датчик вентилятора охлаждения
Датчик (контролер) включения вентилятора
Если стрелка индикатора, показывающего нагрев охлаждающей жидкости, расположенного на приборной панели находится в красном секторе шкалы, а электровентилятор, для дополнительного обдува двигателя не включается, то вам нужно проверить исправность датчика вентилятора. Итак:
Чтобы его проверить, включаем зажигание автомобиля и замыкаем концы проводов, подходящих к контролеру включения вентилятора.
Если при этом электровентилятор принудительного охлаждения не включился, это значит, что неисправен сам двигатель вентилятора.
Если вентилятор включается – это доказывает неисправность контролера включения вентилятора.
Ждем, пока двигатель охладится, и только потом можно ехать за новым индикатором, либо вентилятором.
Снятие контролера вентилятора
Все, что нужно из инструмента – ключ на 30 и емкость для сбора охлаждающей жидкости из системы:
Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму
Снимаем клеммы с аккумулятора
Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора
Отсоединяем наконечники проводов от контролера вентилятора.
Снимаем наконечники проводов с контролера вентилятора
Используя ключ на 30, выкручиваем контролер включения вентилятора. Достаем контролер вентилятора.
Внимание: на контролере включения вентилятора находится медное уплотняющее кольцо, будьте внимательны, чтобы не потерять его.
Достаем контролер включения вентилятора вместе с уплотняющим медным колечком
Итак:
Чтобы проверить исправность нового контролера включения вентилятора, подключаем щупы тестера к его контактам, опускаем резьбовую часть контролера в емкость наполненную водой
Нагреваем воду и, при помощи термометра, проверяем температуру размыкания и замыкания контактов контролера включения вентилятора
Температура рабочего контролера соответствует температуре 87 и 92° Цельсия
Устанавливаем датчик включения вентилятора:
Устанавливаем контролер включения вентилятора в последовательности обратной снятию
Наливаем через радиатор слитую нами охлаждающую жидкость
Вот и все, как видите, процедура очень проста, вам даже не понадобится обучающее видео.
Датчик температуры топлива
О неисправности его обычно сообщает контрольная лампа приборной панели с надписью ”Проверьте двигатель”. Датчик температуры:
С 1995 года в комплектацию некоторых инжекторных моделей ваз 2107 входит контролер температуры нагрева топлива.
Он предназначен, чтобы контролировать нагрев горючего внутри бензобака, и является термистором.
Сопротивление термистора меняется обратно пропорционально нагреву топлива в баке.
Термистор закреплен на сборке датчика, контролирующего расход топлива, которая, помещена внутрь бака.
К сведению: Информация, поступающая от термистора, используется компьютером РСМ в целях диагностики. Отказ датчика приводит к записи в память системы OBD неисправности соответствующего кода. Выполнение процедуры, описанной ниже, приведет к занесению в постоянную память OBD кода неисправности, которая будет высвечена контрольной лампой на панели приборов “Проверьте двигатель”. Завершив проверку и соответствующий восстановительный ремонт, очистите память системы.
Начинаем:
Снимаем заднее сиденье, затем крышку, открывающую доступ к сборке насоса топлива и датчика расхода/температуры топлива. Проверяем исправность подачи питания к контролеру нагрева топлива. Отсоединяем электропроводку от сборки насоса и датчика расхода/температуры топлива.
Включаем зажигание, показания прибора должны составлять 5.0 Вольт.
Иначе проверяем состояние электропроводки между датчиком и его РСМ/массой. Если с проводкой все в порядке, отгоняем автомобиль на СТО для диагностики модуля управления и проведения восстановительного ремонта.
Омметром замеряем сопротивление между клеммами датчика расхода/температуры топлива.
Сопротивление датчика при температуре (20 С) должно быть около 2300 ÷ 2700 Ом. Наиболее точная проверка функционирования датчика производится при снятии его с авто и опускании в сосуд с водой,подогреваемый на огне.
Сравниваем результаты измерений в соответствии с картой смены сопротивления.
Неисправный контролер заменяем.
Замена
Извлекаем из бака полностью сборку топливного насоса с датчиком расхода/температуры топлива. Снимаем со сборки измеритель нагрева топлива. Устанавливаем в обратном порядке новый измеритель. Вот и все, если вы не разбираетесь в инжекторных системах, рекомендуется воспользоваться услугами СТО, иначе цена вопроса может значительно вырасти из за отказов и ошибок системы ОВD.
Датчик включения вентилятора автомобиля ВАЗ 2107
Двигатель российского автомобиля ВАЗ 2107 снабжен охладительной системой в виде радиатора и других узлов, предотвращающих перегрев цилиндров двигателя во время возгорания топливовоздушной смеси. Ключевым моментом в цикле охлаждения является электрический вентилятор, обдувающий радиатор для понижения температуры тосола либо антифриза, циркулирующего в его трубках. Работа вентилятора регулируется датчиком включения, дающим сигнал напрямую, или электронным блоком управления (ЭБУ), в зависимости от вида подачи топливовоздушной смеси машины.
Для инжекторной системы впрыска
Принудительную подачу топлива в «семерках» для российского рынка начали применять с 2006 года. В этих моделях машин срабатывание вентилятора и другие функции, осуществляет ЭБУ. На ВАЗ 2107 инжектор сигнал о температуре антифриза поступают с термодатчика ОЖ, который находится с правой стороны блока цилиндров двигателя.
Данные обрабатываются ЭБУ, который выдает сигнал на реле управления, чтобы включилось охлаждение — схема. Датчик включения вентилятора на инжекторных системах ВАЗ 2107 не нужен, его заменяет терморезистивный сенсор, а управляющие функции возложены на контроллер.
В любой «семерке» для защиты вентилятора от замыкания, предусмотрен предохранитель F7, расположенный в монтажном блоке.
Работа датчика температуры ОЖ для инжекторной системы
Обычно включение вентилятора на ВАЗ 2107 сопровождается шумом, который водитель слышит, сидя за рулем. Длительное отсутствие звука работы устройства при движении по городу в летний период, может говорить о неисправности в системе охлаждения, что чревато закипанием антифриза и поломкой узлов двигателя. На подобные дефекты водитель должен реагировать быстро, чтобы не испортить «сердце» своего автомобиля.
Одним из вариантов неисправности в работе цикла охлаждения двигателя может стать поломка термодатчика ОЖ. Кроме системы охлаждения, он отвечает за правильную подачу топливовоздушной смеси в мотор и его включение в холостом режиме.
Датчик, влияющий на работу вентилятора ВАЗ 2107 инжектор, состоит из полупроводникового терморезистора с двумя выводами, впаянного в корпус с резьбой, которой ввинчивается в стенку блока цилиндров. На устройство подается постоянное напряжение 5 В. При повышении температуры антифриза, сопротивление терморезистора уменьшается и наоборот. На входе в ЭБУ, проходя через резистор, напряжение падает при увеличении температуры ОЖ до определенного уровня, после которого контроллер дает сигнал на включение охлаждения.
Как проверить и поставить новый
Проверить датчик, отвечающий за включение вентилятора не потребует много усилий. Основанием для проверки могут служить такие признаки:
Горит сигнал на приборном щите «Check Engine».
Непрерывно функционирует вентилятор либо отключен.
Занижен крутящий момент в холостом режиме.
Перегрев ОЖ.
Причиной неисправности может послужить устаревшая проводка. Чтобы узнать точно, нужно ее проверить, а потом переходить к датчику.
Для этого:
Отключается минусовой провод аккумулятора.
На холодном двигателе сливается антифриз до уровня ниже гнезда термодатчика.
Сдвигается защитный слой и отсоединяется проводка от температурного сенсора.
Ключом выкручивается датчик из гнезда.
Далее производится проверка при помощи мультиметра и кипяченой воды. Мультиметр присоединяется к выходам температурного сенсора и устанавливается в режим измерения сопротивления. Сторона с резьбой опускается в кипяток. Если сопротивление стремится к нулю, то датчик исправен. В ином случае, при появлении увеличенных показаний сопротивления, сенсор требует замены.
Для замены лучше приобрести такую же модель, какая была установлена при покупке автомобиля. Установка нового сенсора происходит аналогично в обратном направлении.
Для карбюраторных систем
На дорогах эксплуатируется еще множество машин ВАЗ 2107 с карбюраторной подачей топливной смеси. Как и в инжекторе, охлаждение двигателя происходит благодаря радиатору и вентилятору, только регулирование процесса осуществляется датчиком вентилятора.
Место нахождения и принцип действия
На старых автомобилях начинается дополнительное охлаждение при достижении тосола определенной температуры, обычно 92 °С (есть различия для отдельных датчиков). Карбюраторные системы снабжены 2 датчиками ОЖ — один на регулирование работы вентилятора, а второй отправляет показания на панель приборов водителя.
Сенсор, включающий вентилятор расположен на панели радиатора снизу, с правой стороны. Чтобы его увидеть, требуется поднять капот и на тыльной стороне видна «гайка» с проводкой. Обычно это модификации ТМ-108.
Принцип работы заключается в изменении объема рабочего тела датчика при колебании температуры его рабочего тела. Внутри толстостенного стального корпуса находится рабочая смесь покрытая гибкой пластиной, прикрепленной к толкателю, который соединяет контакты при срабатывании датчика.
В стальном корпусе датчик равномерно нагревается, рабочее тело расширяется и происходит подключение контактов, вентилятор срабатывает.
Существует несколько модификаций устройств — ТМ108; ТМ108-10; 661.3710. Первый рассчитан на рабочие температуры: 92–99 °С (срабатывание и отключение контактов). Второй рассчитан на более холодный режим работы: 87–92 °С. Эти датчики работают в схеме с дополнительным реле и выдерживают ток в 1 А. Если релейный контакт не предусмотрен, и вентилятор подключается напрямую к датчику, то применяется последняя модель на 16 А.
Проверка и замена
При подозрении на перегрев двигателя и отсутствии звука работы вентилятора долгое время, необходимо определить неисправности. При замыкании проводки устройство может отказать либо перегореть предохранитель.
Проверить устройство несложно. Нужно снять проводку с сенсора, включить ключ зажигания и соединить концы. Если охлаждение заработает, то проблема с устройством, оно требует замены. Бывает, что включение охлаждения получается при температурах выше указанных на корпусе датчика, что тоже говорит о его неисправности.
Для замены понадобится слить тосол или поторопиться ввинтить новый датчик, немного пролив ОЖ. Двигатель должен быть холодным. Откручивать можно гаечным или разводным ключом. Лучше подставить какую-нибудь емкость и подорвать ключом гайку корпуса. Затем аккуратно откручивать резьбу вручную, прижимая ее к гнезду. Отодвинуть старое устройство и быстро придавить пальцем, можно какой-нибудь затычкой, отверстие в радиаторе. Аккуратно ввинтить купленный датчик и присоединить проводку.
Видео по теме
Хорошая реклама
Как проверить указатель и заменить датчик температуры ВАЗ-2107
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком температуры ТМ-106, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).
Рассмотрим характерные неисправности указателя и датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Стрелка прибора постоянно находится в красной зоне
При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика.
Если стрелка вернется к началу шкалы – датчик неисправен.
В противном случае либо неисправен прибор, либо провод замкнут на «массу».
Для проверки снимаем щиток приборов (см. Снятие щитка приборов), отсоединяем от указателя зеленый провод с белой полосой и включаем зажигание.
Если стрелка вернулась в начало шкалы – указатель температуры охлаждающей жидкости исправен, а поврежден провод.
Стрелка прибора постоянно находится в начале шкалы
При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика и соединяем его с «массой».
Если стрелка отклонилась – датчик неисправен.
Если стрелка не отклонилась, снимаем щиток приборов (см. Снятие щитка приборов) и соединяем с «массой» вывод указателя температуры, к которому подсоединяется зеленый провод с белой полосой
Если стрелка отклонилась – прибор исправен, а поврежден провод между датчиком и указателем температуры.
Проверить датчик можно омметром.
Исправный датчик при температуре жидкости 20–25°С (стрелка указателя находится в начале шкалы) должен иметь сопротивление 1000–5000 Ом, а при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 100–110 Ом. Датчик неразборный – ремонту не подлежит.
Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости установлен в головку блока цилиндров с правой стороны.
Меняем датчик на остывшем двигателе.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем наконечник провода от вывода датчика.
Ключом «на 22» (или свечным ключом) отворачиваем датчик температуры охлаждающей жидкости.
Перед установкой нового датчика проверяем его исправность и убеждаемся, что его уплотнительная алюминиевая прокладка не имеет повреждений
Подсоединяем провод, заливаем охлаждающую жидкость. В случае утечек подтягиваем датчик.
Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя вследствие несвоевременного включения вентилятора радиатора. Подобная неисправность несет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры ОЖ до критических показателей способно вывести из строя прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки, а также стать причиной заклинивания подвижных элементов мотора.
Чаще всего вентилятор радиатора не срабатывает из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход устройства из строя в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если на ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора утратил свою работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.
Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности
Если вы, находясь за рулем автомобиля, обнаружите, что стрелка на приборе, указывающем температуру охлаждающей жидкости, перешла в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, будет лучше остановиться на обочине дороги и немедленно выключить двигатель. Если этого не предпринять, тосол или антифриз попросту закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации достаточно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Дальше, по возможности, ее нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.
Что не так с вентилятором?
Заподозрив в перегреве неисправный вентилятор радиатора охлаждения, первым делом проверьте его на работоспособность. Сделать это совсем несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, а к его контактам подведите электричество от аккумулятора. Не перепутайте при этом полярность!
Если не работает вентилятор при прямом подключении – причину нужно искать в электроприводе. Если же электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.
Дальнейшая проверка
Дальнейшую проверку следует проводить по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Проверить его самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить аналогичное устройство из соседнего гнезда или другого автомобиля и вставить его в соответствующий разъем. Заработал – причина установлена, не работает вентилятор – идем дальше.
С проверкой предохранителя никаких проблем не возникнет. Находим нужную вставку в монтажном блоке, проверяем ее обычным тестером или самодельным пробником, выполненным из двух проводов и лампы, и результат налицо. При необходимости меняем предохранитель и продолжаем движение. Но если и на этот раз мы с вами ошиблись, проблему нужно искать в датчике включения вентилятора.
Особенности системы охлаждения в разных модификациях
Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что у карбюраторных «семерок» и у авто с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Более того, у инжектроных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора как таковой вообще отсутствует. Его функции выполняет ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Рассмотрим более детально расположение этих устройств у карбюраторных и инжекторных «семерок».
Где находится датчик включения вентилятора?
У всех устаревших модификациях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то справа внизу. Снаружи он выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на тыльную сторону радиатора — вы обязательно его увидите. Принцип действия датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается напряжение. У автомобилей с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основе данных, полученных от датчика. Иными словами, ЭБУ сам контролирует все процессы. Но где находится датчик включения вентилятора у инжекторных «семерок»?
Как уже говорилось, такого устройства у них вообще нет. Не ищите его на радиаторе или где-нибудь еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Он то и передает электронному блоку управления все необходимые сведения о температуре ОЖ.
Проверка датчика
Теперь поговорим о том, как проверить датчик включения вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите с его клемм электрический разъем. Чтобы определить, исправно ли устройство, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.
Может случиться и так, что устройство включения вентилятора неправильно реагирует на температуру. Иными словами механизм замыкания контактов срабатывает, но при большем ее значении. Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры в 92 градуса, а размыкать – при 87 ºС.
Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного другой. Поскольку у инжекторных авто ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора отсутствует, проверять нужно контроллер температуры. Но для начала следует проинспектировать наличие напряжения на контактах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Минусовой провод прибора замкните на «массу», а плюсовой подсоедините к контакту «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не меньше 12В. Если же его величина снижена, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, выкрутите контроллер температуры с патрубка для дальнейшей проверки.
Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при разных температурах. Переведите тестер в режим омметра и замеряйте сопротивление на его контактах. Примечательно, что оно растет и падает обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости (20 ºС – 3,5 кОм; 40 ºС – 1,5 кОм; 80 ºС – 340 Ом; 90 ºС – 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагревать, положив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивок ЭБУ может составлять 92-95 ºС. Его сопротивление при этом близко к нулю.
Следует обозначить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при выявлении малейшей их неисправности, они должны быть заменены. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.
Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе
Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, придется сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно искать смотровую яму, снимать защиту двигателя и т. п. Но можно этого и не делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик на место старого. Естественно, немного охлаждающей жидкости при этом выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под место соединения всегда можно подставить правильно обрезанную пластиковую бутылку.
Итак, подготовьте новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Аккуратно ключом отверните датчик. Продолжите его откручивание рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не умудритесь при этом потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Остается подключить к нему провода, запустить силовой агрегат и проверить, все ли работает.
В инжекторном двигателе для замены датчика слив охлаждающей жидкости не нужен. Он расположен достаточно высоко, поэтому ее вытекание будет минимальным. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отключаем разъем, далее откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем питание и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, работа вентилятора гарантирована.
Несколько полезных советов
Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. При выборе датчиков включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменным заводским изделиям. После замены не забудьте проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости воспользуйтесь термостойким автомобильным герметиком.
Проверка датчиков приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Датчики приборов – это сокращённое их название, а полностью название звучит так: «Датчики контрольных приборов». Со временем любой датчик приходит в негодность и после чего его нужно заменить на новый, потому что без показаний которые дают датчики езда становиться менее комфортной.
Согласитесь не удобно же вить ехать и не знать сколько бензина осталось в баке, из-за того что датчик уровня топлива пришел в негодность. Поэтому чтобы такого не случалось, мы с вами сегодня разберём вопрос касающийся проверки датчиков приборов на работоспособность.
Примечание! Для проверки датчиков, вам понадобятся: Мульти-метр с функцией «Омметр» и возможно небольшой набор основных гаечных ключей!
Какого типа устанавливались с завода датчики? На большинство карбюраторных автомобилях ставились датчики по типу:
БМ-150 – Это датчик который следит за уровнем топлива в автомобиле
ТМ-106 – Такой датчик следит за температурой охлаждающей жидкости
ММ393А – А этот датчик нужен для того, чтобы следить за давлением масла в системе
ММ-120 – Благодаря этому датчику, загорается контрольной лампа давления масла.
РС-492 – А это уже реле-прерыватель благодаря которому лампа ручника не горит а мигает.
Когда нужно проверят датчики на работоспособность?
Примечание! Фотографии приборов для наглядности , показаны на примере от автомобиля ВАЗ 2106!
Каждый датчик нужно проверять по мере выходу его из строя, так например:
1. При выходе из строя датчика уровня топлива, указатель который показывает уровень топлива будет либо сильно врать, либо его стрелка вообще нечего показывать не будет.
2. При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, произойдёт идентичная ситуация а именно указатель температуры двигателя будет либо врать, либо его стрелка вообще не будет работать.
3. При выходе из строя датчик указателя давления масла, произойдёт точно такая же ситуация как и датчиками которые приведены выше.
4. При выходе из строя датчик контрольной лампы давления масла, лампа будет либо постоянно гореть, либо она не будет выключаться вообще что приведёт вас в замешательство.
5. При выходе из строя реле-прерыватель контрольной лампы ручника, лампа которая сообщает то что машина стоит на ручнике будет постоянно гореть, а не мигать как это требуется.
Примечание! Не во всех случаях при неправильной работе приборов виноваты лишь только датчики, иногда это могут быть и сами приборы которые неисправны, поэтому возьмите это себе во внимание!
Как проверить на работоспособность датчики контрольных приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Проверка датчика указателя уровня топлива (ДУТ):
Этот датчик установлен в самом бензобаке он имеет переменный резистор, а резистор в свою очередь управляет рычаг с поплавком. На коротком конце рычага с поплавком расположен контакт, который и включает лампу резерва топлива если в баке при этом осталось бензина около «4-6.5 литров».
Далее для проверки датчика, подсоедините к нему выводы от мульти-метра и вследствие чего мульти-метр должен показать результат, который:
При полностью опустошенном баке составит: «315-345 Ом».
При заполненным наполовину составит: «-108, -128 Ом».
И при полностью наполненном составит: «-7 или =7 Ом».
Проверка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ):
Этот датчик находится внутри головки блока цилиндров а если быть более точным то он в неё ввёрнут, как показано на рисунке выше. Работа датчика заключается в следующем, в этом датчике установлен терморезистор который изменяет своё электрическое сопротивление в зависимости от температуры «ОЖ», и после чего данные от датчика подаются на указатель температуры.
Чтобы проверить датчик, подключите к нему мульти-метр и воспользуйтесь данными которые указывают на правильную работу датчика:
Примечание! Чтобы вы приблизительно знали о том как проверить этот датчик на работоспособность, просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
Проверка датчика указателя давления масла:
Этот датчик преобразует давление которое находится в системе смазки в сопротивление электрической цепи и тем самым передаёт показания на указательный прибор который расположен на панели.
Датчик давления установлен на самом блоке цилиндров, поэтому если вы захотите его проверить то в таком случае вам придётся его снять и проверить на сопротивление основываясь на показаниях которые даны ниже:
Проверка датчика контрольной лампы которая следит за давлением масла:
Установлен этот датчик с левой стороны на блоке цилиндров. Для проверки датчика разомкните и после чего сомкните контакты при давлении «0,2-0,6 кгс/см.кв.». Если контакты размыкаются и смыкаются при таком давлении, тогда с датчиком всё в порядке.
Проверка реле-прерыватель контрольной лампы ручника: Этот реле предназначен для прерывистого горения лампы ручного тормоза. Располагается он в подвешенном состоянии за провода за панелью приборов. Проверить реле очень просто, количество его включений в минуту и выключений при напряжении на реле от «10,8» до «15 В» и при температуре «-40 до +40 °C» должно быть около «60-120 раз».
Для проверки реле-прерывателя с помощью мульти-метра, в рабочем состоянии сопротивление его обмотки составит «26 Ом».
Примечание! Этот реле ставился не на все автомобили, к примеру на «ВАЗ 2106» этот реле стали применять лишь в «1994 г», до этого реле-прерыватель не применялся. Поэтому при поднятии ручника контрольная лампа ручника горит постоянным светом!
Вопрос? А каким образом вы проверяете датчики на работоспособность? (Ответ пишите в комментариях)
Не работает вентилятор радиатора ВАЗ 2107
Система охлаждения устроена таким образом, чтобы вентилятор запускался только после нагревания двигателя до установленной температуры. Неработающий датчик включения вентилятора может привести к серьёзным проблемам с двигателем.
Не путайте этот датчик с датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) который показывает температуру двигателя на панели приборов и устанавливается справой стороны двигателя.
Вовремя заметить его поломку можно только пожалуй только летом, да и то в городе или при медленной езде так как встречного потока воздуха вполне достаточно для нормальной работы системы охлаждения. Вентилятор системы охлаждения, на автомобилях ВАЗ 2107, запускается с характерным шумом, поэтому момент его запуска хорошо слышен.
Где располагается и температура включения
Расположен датчик включения вентилятора у инжекторных моделей, на выходном алюминиевом патрубке головки блока цилиндров (артикул — 23.3828, применяется в ВАЗ-2107i-2112, 21213, 2123, ALFA ROMEO, DAEWOO, FIAT, LANCIA, OPEL), на карбюраторных моделях (ТМ 108-02 92/87 С) он установлен на радиаторе охлаждения двигателя.
Для «классики» температура срабатывания вентилятора равна 92 градусам и отключения — 87 С0, поэтому установка подходящего по размерам, но с другим номером не рекомендуется.
На карбюраторных моделях датчик расположен на радиаторе
Проверка электровентилятора и его цепей
Для того чтобы проверить работу вентилятора и цепей питания на инжекторной «семерке» нужно отключить разъем с датчика, ЭБУ даст команду на включение вентилятора. Если этого не произошло, то нужно проверять не сам датчик, а исправность предохранителя F7, электродвигателя, реле вентилятора и цепей питания. Ниже приведена схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 инжектор.
Принцип действия такого устройства отличается от ТМ 108 и основан на изменении сопротивления.
Датчик нагреваясь уменьшает сопротивление, ЭБУ контролирует это изменение и при достижении заданного параметра (около 195 Ом) включает реле вентилятора.
На карбюраторной модели все сделано несколько проще, если предохранитель и реле исправны, то для того, чтобы электродвигатель заработал, достаточно снять фишки с датчика и замкнуть их между собой.
Принцип работы датчика включения вентилятора устанавливаемого на радиаторе такой, в холодном состоянии биметаллическая пластина размыкает контакты, а при достижении температуры в 92 градуса (в идеале) замыкает и реле срабатывает. На практике достаточно часто можно купить датчики с некоторым разбросом значений. Проверить новый можно нагревая в воде, контролируя температуру и включение.
Диагностика
Проверить датчик включения вентилятора можно замером сопротивления при различных температурных условиях. Для этого используют тестер (мультиметр) в режиме омметра и измеряется сопротивление запчасти. Оно должно снижаться пропорционально нагреву ОЖ, как уже было сказано, чем выше нагрев, тем ниже сопротивление.
Проверку сопротивлений можно проводить не снимая его с машины, для этого достаточно снять фишку и проводить измерения на контактах детали и прогревать двигатель контролируя его нагрев по прибору на панели. Таблицу с ориентировочными значениями зависимости сопротивления от температуры смотрите ниже.
Перед установкой нового контролера, можно проверить изменение сопротивления в емкости с нагретой водой.
Проверить электродвигатель можно подав напряжение от аккумулятора, голубой провод — «+», голубой с черным или просто черный это «-«.
Случается, что запуск вентилятора происходит при нестандартно больших температурных значениях, это говорит о его неисправности.
Если при проверке выясняется, что электродвигатель, предохранитель, датчик все исправно, в этом случае нужно проверить исправность реле. Бывает что просто выгорают контакты. На фото ниже
Реле вентилятора на ВАЗ 2107 инжектор находится на дополнительном блоке под «бардачком» (см. фото) оно крайнее слева номер 23-3787.
Реле вентилятора ваз 2107 (инжектор)
Если Вам нечем заменить данное реле, то можно починить его. Контакт крепиться на пластине и чтобы восстановить его работоспособность достаточно поджать контакт. Для этого:
разбираем реле;
отгибаем верхний упор пластины;
приподнимаем пластину с контактом для удобного доступа;
поджимаем контакт;
собираем обратно.
Следует заметить, что со временем поломка повторяется, проверено.
Замена датчика
Замена датчика на инжекторной модели проще чем на карбюраторной, так как нет необходимости сливать охлаждающую жидкость. Достаточно подложить какую-нибудь тряпку для впитывания вылившейся ОЖ. Ключом на 19 откручивается деталь, вынимается и быстро устанавливается новая. При установке рационально заранее нанести на резьбу герметик.
Для проведения процедуры замены на карбюраторной машине, необходимо сперва слить тосол (антифриз) и только потом ключом на 30 открутить датчик, и установить новый.
При покупке датчиков и контролеров температуры старайтесь выбирать фирменные детали.
С легкостью меняем датчик включения вентилятора и ДТОЖ на «Жигулях» — ВАЗ 2107
Автор: Виктор
Для поддержания оптимальной работы силового агрегата в любом автомобиле используется множество датчиков и регуляторов. Не исключением стали и отечественные «Семерки». Какие функции выполняют датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 и датчик температуры антифриза, как проверить и заменить эти устройства? Ответы вы найдете ниже.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Описание датчика включения вентилятора
Где находится датчик температуры в ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор, в чем заключается его предназначение? Для начала рекомендуем ознакомиться с назначением и возможными неисправностями.
Место расположения и назначение
Этот контроллер является неотъемлемым элементом охладительной системы силового агрегата и фактически выполняет аналогичную термостату функцию. Когда температура мотора увеличивается до определенного значения, контроллер активирует вентилирующее устройство, что способствует охлаждению радиатора ДВС. Вентилирующее устройство используется для отгона тепла от радиатора благодаря нагнетанию воздушного потока на него. Основное предназначение датчика вентилятора является предотвращение перегрева силового агрегата.
Что касается места установки, то искать это устройство следует в моторном отсеке ВАЗ 2107. Открыв капот, вы сразу же можете увидеть радиаторный узел, в нем и установлен датчик. В зависимости от формы радиаторного устройства контроллер может располагаться снизу слева или справа.
Принцип действия
Принцип работы состоит в следующем:
На нижней части контроллера располагается специальная пластина, которая видоизменяется, то есть изгибается в случае увеличения температуры силового агрегата.
Во время изгибания пластина оказывает определенное давление на поршень. Последний начинает двигаться вперед, во время перемещения он замыкает контакты на устройстве. Речь идет как о подвижных, так и о неподвижных контактах.
В случае, если охлаждающая жидкость остается холодной и не нагревается, то пластина, соответственно, не будет изгибаться.
Принудительное включение вентилятора
В соответствии с техническими характеристиками системы охлаждения «Семерки», вентилятор не должен работать постоянно. Но в некоторых случаях все равно реализуется принцип его принудительного включения. Это происходит в результате поломки контроллера — датчик температуры, расположенный в подкапотном отсеке, вывел на приборку данные о перегретом силовом агрегате, при этом вентилятор не включается. Это может свидетельствовать о поломке датчика вентилятора либо о его плохом контакте с бортовой сетью автомобиля.
Решить проблему можно двумя способами:
При движении по ровной дороге можно попробовать ехать без остановок, это позволит обдуть потоком встречного воздуха радиатор двигателя. При этом обязательно нужно следить за температурой мотора, то есть стрелкой указателя на панели приборов. При необходимости остановиться на светофоре включайте отопитель на полную мощность.
Но лучше будет принудительно активировать вентилятор. Для этого из датчика необходимо вытащить два контакта, после чего замкнуть их друг с другом, но перед выполнением этих действий следует отключить аккумуляторную батарею. После замыкания подключите аккумулятор — это приведет к тому, что устройство будет работать без перерыва. После остановки автомобиля вентилятор продолжит работать и будет делать это, пока АКБ не разрядится.
Диагностика регулятора
Чтобы выполнить проверку, вам понадобится обычная вода, емкость, термометр, которые сможет работать при высоких температурах, а также обычная бытовая печь.
Диагностика выполняется с помощью мультиметра и осуществляется она следующим образом:
Для начала воду нужно налить в тару.
Опустите в жидкость часть датчика, противоположную той, на которой находятся контакты.
Затем щупы тестера нужно подсоединить к контактам контроллера. Сам мультиметр нужно настроить в режим замера сопротивления или прозвона.
Поставьте емкость на плиту и включите газ, постепенно нагревая жидкость в нем. Также в емкости должен находиться и термометр.
Когда температура жидкости увеличится примерно до 92 градусов, контакты на контроллере, если она рабочий, должны замкнуться. В этот момент тестер может издать характерный звук. Если этого не произошло, то устройство подлежит замене. Показания тестера необходимо сравнить с нормированными, которые указаны в сервисной книжке (видео о диагностике снял Яковлев Дмитрий)
Инструкция по замене своими руками
Для замены датчика нужно сделать следующее:
Сначала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
Снимите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости и выкрутите пробку с радиаторного устройства. Это позволит предотвратить образование высокого давления в системе.
Далее, под радиаторный узел установите тару — в нее сольется антифриз после снятия. Открутите кран и подождите, пока жидкость сольется.
Когда эти действия будут выполнены, потребуется отключить разъем с проводкой от устройства. Далее, используя гаечный ключ на 30, вам надо будет открутить датчик и извлечь его из посадочного места. При демонтаже не потеряйте стальной уплотнитель, а перед дальнейшей установкой необходимо будет обработать место монтажа герметиком. Важно, чтобы сам герметик был высокотемпературным — обработка им посадочного места позволит предотвратить утечку расходного материала.
Когда устройство будет установлен, необходимо вмонтировать обратно пробку на радиаторном узле. Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности — сначала необходимо залить охлаждающую жидкость, после чего подключить аккумуляторную клемму.
Для диагностики работоспособности устройства нужно завести силовой агрегат и прогреть его до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор.
Фотогалерея «Самостоятельно меняем датчик»
Описание контроллера температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры являет собой резисторный элемент, выполняющий функцию передачи и приема данных о том, какая температура расходного материала в системе охлаждения. С увеличением температуры сопротивления датчика изменяется, в результате чего он подает напряжение на приборную панель. На последней установлен указатель, который демонстрирует, до какой температуры прогрелся силовой агрегат автомобиля. Где стоит ДТОЖ? Располагается устройство на ГБЦ, за четвертым цилиндром.
В инжекторных машинах ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам, датчик включения вентилятора, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе (в карбюраторной машине), так как ДТОЖ находится на двигателе.
Принцип работы
Принцип действия ДТОЖ заключается в постоянном взаимодействии магнитного поля (постоянного) с полем измерительных устройств. По всем обмоткам проходит напряжение. Постоянный магнит подключается к указателю, расположенному в приборной панели. При изменении температуры изменяется также параметр сопротивления устройства, что приводит к колебанию стрелки.
Возможные неполадки и методы их устранения
Какие неисправности могут произойти в работе устройства:
Датчик вышел из строя. Проблема такого плана решается путем замены контроллера на работоспособный.
Поврежден контакт на разъеме подключения устройства к бортовой сети. Также контакты могут быть окислены. При такой неисправности можно попытаться очистить контакты, если же их повреждение очень сильное, то разъем лучше заменить.
Устройство может перестать работать из-за поврежденной электроцепи. Необходимо произвести диагностику состояния проводки тестером, если цепь действительно повреждена, то неисправный участок подлежит ремонту или замене.
Диагностика регулятора
Для проверки работоспособности нужно выполнить следующие действия:
Для начала нужно прогреть силовой агрегат, чтобы температура ДВС увеличилась до 90 градусов. После этого мотор можно заглушить.
Далее, активируется зажигание и открывается капо автомобиля.
Вам необходимо отключить наконечник провода с измерительным устройством, а затем замкнуть его на корпус мотора.
Если в результате выполненных действия стрелка датчика на контрольном щитке стала отклоняться в правую сторону, выходя в красную зону, это говорит о поломке контроллера. Если же стрелка не перемещается, то скорей всего, в цепи подключения имеется обрыв.
Самый простой способ проверить обрыв цепи: на рабочем двигателе снять фишку с ДТОЖ, если все нормально и нет обрыва в какой-то цепи, то вентилятор включится на максимальные обороты (видео снял Дмитрий Макаров).
Инструкция по снятию и замене БП своими руками
Чтобы произвести замену ДТОЖ, нужно сделать следующее:
Откройте капот и найдите контроллер. Отключите клеммы с проводами от аккумуляторной батареи.
Из блока цилиндров силового агрегата следует слить антифриз. Жидкость сливается до того момента, пока ее уровень не будет ниже места установки датчика.
Далее, вам необходимо будет сдвинуть защитный колпачок на разъеме, а также отключить подключенный к датчику провод.
При помощи гаечного ключа на 21 нужно открутить устройство и вытащить его из посадочного места. Более удобно использовать для этой цели свечной ключ или головку.
Демонтируйте устройство и замените его на новое, дальнейшая сборка производится в обратном порядке.
Загрузка …
Видео «Наглядное пособие по замене ДТОЖ на классических ВАЗах»
Что нужно знать об этом процессе, и как самостоятельно выполнить задачу по замене в домашних условиях — подробная и наглядная инструкция приведена ниже (ролик опубликован каналом AVTO ВАЗик).
Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках?
В любом автомобиле одну из главных ролей играет система охлаждения. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, должен знать каждый автомобилист. На всех инжекторных и карбюраторных машинах установлены датчики температуры, но они имеют несколько иное назначение.
Например, на карбюраторных двигателях датчик температуры только позволяет отображать информацию о текущем значении параметра на приборной панели.Но в инжекторных системах один датчик позволяет не только показывать текущую температуру системы на панели приборов, но и отправляет сигнал на компьютер, в котором есть вентилятор охлаждения.
Для чего нужен датчик?
Этот прибор нужен для того, чтобы показывать температуру в системе охлаждения. Как было сказано выше, с помощью этого датчика ЭБУ включает вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.
Кроме того, анализируя данные, поступающие с устройства, микроконтроллерная система позволяет корректировать частоту вращения коленчатого вала на ХХ (холостой ход) во время прогрева.
При этом изменяется соотношение воздуха и бензина в топливной смеси, корректируется угол зажигания. В конструкции датчиков температуры, которые используются на автомобилях, использованы свойства полупроводников. Такие материалы обладают разным сопротивлением электрическому току при изменении температуры окружающей среды.
Но датчики, которые установлены на двигателях с карбюраторами и имеют вентилятор охлаждения, сделаны из биметаллических пластин. Они просто деформируются при достижении определенной температуры и переключают силовые контакты.
Принцип работы прибора
Вы должны знать, как работает прибор, прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости. ДЭТЖ ВАЗ-2110 устанавливается непосредственно в корпус термостата. Имеет два выхода, один из которых подключен к корпусу и замкнут на массу, а второй идет к блоку управления микроконтроллера.
С микроконтроллера поступает напряжение DCE 5 В. Далее к рабочему элементу идет с помощью пружины из токопроводящего материала.Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, поэтому при повышении температуры в системе охлаждения его сопротивление уменьшается.
По разнице напряжений электронного блока рассчитывается температура. При выходе из строя устройства его необходимо проверить, а в случае поломки заменить на новый. Ремонтировать или пытаться восстановить устройство не имеет смысла, стоимость его не очень велика.
Симптомы поломки
Но прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2109, нужно обратить внимание на симптомы, которые могут возникнуть при поломке данного устройства:
На приборной панели появляется сообщение об ошибке.
На холодном сложно запустить двигатель.
При перегреве двигателя вентилятор охлаждения не включается.
Увеличение расхода бензина.
При работе двигателя на холостом ходу поддерживаются высокие обороты.
Вентилятор в системе охлаждения может не работать также из-за поломки в системе питания. Часто выходят из строя реле, провода и электродвигатель. Поэтому нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии, для этого заменить электромагнитное реле и подключить мотор напрямую.
Основные неисправности датчика
Необходимо знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в «Пассате Б3», имея под рукой минимальный набор инструментов. Вам нужен только мультиметр. Среди основных отказов датчика можно выделить следующие:
Нарушена калибровка термистора, из-за чего сопротивление элемента не соответствует заданным для датчика значениям температуры.
Положительный полюс прибора замыкается на массу.
Нарушена целостность элемента.
В разъеме отсутствует электрический контакт, обрыв проводки.
Причины поломок
При нарушении калибровки датчик начинает показывать «погоду». В результате ЭБУ использует неверную информацию, неправильно корректирует зажигание и впрыск топлива. В результате холодный двигатель заводится довольно сложно, увеличивается расход бензина, самопроизвольно включается вентилятор охлаждения.
Если в датчике произошло короткое замыкание, то неисправностью обычно становится разрушение или деформация корпуса.Такую поломку определяет электронный блок управления, он подает сигнал об ошибке на приборную панель. Герметичность корпуса датчика также теряется в случае механических повреждений, не говоря уже о длительной эксплуатации, особенно с проточной водой в системе охлаждения.
В случае отсутствия контакта микроконтроллер переводит двигатель в аварийный режим. В то же время охлаждающий вентилятор работает непрерывно, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Если восстановить контакт в жгуте проводов удастся без проблем, в первых трех случаях поможет только замена датчика.
Где находится ДЭТЖ?
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-21099 необходимо найти его на двигателе. На отечественных машинах с передним приводом это устройство располагается на корпусе термостата. В автомобилях с карбюратором датчик температуры устанавливается в блоке цилиндров, также сбоку от термостата, под распределителем зажигания.
В других автомобилях это устройство может быть расположено как на выходных патрубках возле головки блока, так и на термостате.На некоторых автомобилях используются два датчика, один из которых необходим для работы индикатора температуры, расположенного на панели приборов. А второй датчик отправляет сигнал на ЭБУ микроконтроллера.
Как снять и проверить датчик?
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2107 необходимо произвести демонтаж прибора. Для этого нужно:
От минусовой клеммы отсоединить провод.
Затем отсоедините штекер от корпуса датчика с проводами.
Отвинтите прибор с помощью кольца или ключа-карабина.
На время ремонта желательно прикрыть дырку чистой тряпкой. Проверка следующая:
В электрочайник налейте холодную воду.
Для проверки градуировки необходимо использовать электрический термометр (чем точнее, тем лучше).
Мультиметр подключается к контактам датчика, обязательно соблюдайте полярность. Переведите тестер в режим омметра.
Далее необходимо нагреть воду и свериться с данными, приведенными в таблице.
Температура воды, ºС
Сопротивление датчика, Ом
-20
28680
0
3000
20
3520
40
1459
60
667
80002
80002
177
Установка нового прибора
Если все показания несущественны, то это можно отнести к ошибке измерения.Но если разница значительная, необходимо установить новый датчик. И купить можно в любом автомобильном магазине, стоимость этих устройств относительно невысока. Установка производится в порядке, обратном демонтажу.
Не использовать при установке датчика ленты FSM или силиконовые герметики. Достаточно установить новую медную шайбу, которая обеспечит исправность
.
Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках?
В любом автомобиле одну из главных ролей играет система охлаждения. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, должен знать каждый автомобилист. На всех инжекторных и карбюраторных машинах установлены датчики температуры, но они имеют несколько иное назначение.
Например, на карбюраторных двигателях датчик температуры только позволяет отображать информацию о текущем значении параметра на приборной панели.Но в инжекторных системах один датчик позволяет не только показывать текущую температуру системы на панели приборов, но и отправляет сигнал на компьютер, в котором есть вентилятор охлаждения.
Для чего нужен датчик?
Этот прибор нужен для того, чтобы показывать температуру в системе охлаждения. Как было сказано выше, с помощью этого датчика ЭБУ включает вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.
Кроме того, анализируя данные, поступающие с прибора, микроконтроллерная система позволяет корректировать частоту вращения коленчатого вала на ХХ (холостой ход) во время прогрева.
При этом изменяется соотношение воздуха и бензина в топливной смеси, корректируется угол зажигания. В конструкции датчиков температуры, которые используются на автомобилях, использованы свойства полупроводников. Такие материалы обладают разным сопротивлением электрическому току при изменении температуры окружающей среды.
Но датчики, которые установлены на двигателях с карбюраторами и имеют вентилятор охлаждения, сделаны из биметаллических пластин. Они просто деформируются при достижении определенной температуры и переключают силовые контакты.
Принцип работы прибора
Вы должны знать, как работает прибор, прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости. ДЭТЖ ВАЗ-2110 устанавливается непосредственно в корпус термостата. Имеет два выхода, один из которых подключен к корпусу и замкнут на массу, а второй идет к блоку управления микроконтроллера.
С микроконтроллера поступает напряжение DCE 5 В. Далее к рабочему элементу идет с помощью пружины из токопроводящего материала.Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, поэтому при повышении температуры в системе охлаждения его сопротивление уменьшается.
По разнице напряжений электронного блока рассчитывается температура. При выходе из строя устройства его необходимо проверить, а в случае поломки заменить на новый. Ремонтировать или пытаться восстановить устройство не имеет смысла, стоимость его не очень велика.
Симптомы поломки
Но прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2109, нужно обратить внимание на симптомы, которые могут возникнуть при поломке данного устройства:
На приборной панели появляется сообщение об ошибке.
На холодном сложно запустить двигатель.
При перегреве двигателя вентилятор охлаждения не включается.
Увеличение расхода бензина.
При работе двигателя на холостом ходу поддерживаются высокие обороты.
Вентилятор в системе охлаждения может не работать также из-за поломки в системе питания. Часто выходят из строя реле, провода и электродвигатель. Поэтому нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии, для этого заменить электромагнитное реле и подключить мотор напрямую.
Основные неисправности датчика
Необходимо знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в «Пассате Б3», имея под рукой минимальный набор инструментов. Вам нужен только мультиметр. Среди основных отказов датчика можно выделить следующие:
Нарушена калибровка термистора, из-за чего сопротивление элемента не соответствует заданным для датчика значениям температуры.
Положительный полюс прибора замыкается на массу.
Нарушена целостность элемента.
В разъеме отсутствует электрический контакт, обрыв проводки.
Причины поломок
При нарушении калибровки датчик начинает показывать «погоду». В результате ЭБУ использует неверную информацию, неправильно корректирует зажигание и впрыск топлива. В результате холодный двигатель заводится довольно сложно, увеличивается расход бензина, самопроизвольно включается вентилятор охлаждения.
Если в датчике произошло короткое замыкание, то неисправностью обычно становится разрушение или деформация корпуса.Такую поломку определяет электронный блок управления, он подает сигнал об ошибке на приборную панель. Герметичность корпуса датчика также теряется в случае механических повреждений, не говоря уже о длительной эксплуатации, особенно с проточной водой в системе охлаждения.
В случае отсутствия контакта микроконтроллер переводит двигатель в аварийный режим. В то же время охлаждающий вентилятор работает непрерывно, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Если восстановить контакт в жгуте проводов удастся без проблем, в первых трех случаях поможет только замена датчика.
Где находится ДЭТЖ?
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-21099 необходимо найти его на двигателе. На отечественных машинах с передним приводом это устройство располагается на корпусе термостата. В автомобилях с карбюратором датчик температуры устанавливается в блоке цилиндров, также сбоку от термостата, под распределителем зажигания.
В других автомобилях это устройство может быть расположено как на выходных патрубках возле головки блока, так и на термостате.На некоторых автомобилях используются два датчика, один из которых необходим для работы индикатора температуры, расположенного на панели приборов. А второй датчик отправляет сигнал на ЭБУ микроконтроллера.
Как снять и проверить датчик?
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2107 необходимо произвести демонтаж прибора. Для этого нужно:
От минусовой клеммы отсоединить провод.
Затем отсоедините штекер от корпуса датчика с проводами.
Отвинтите прибор с помощью кольца или ключа-карабина.
На время ремонта желательно прикрыть дырку чистой тряпкой. Проверка следующая:
В электрочайник налейте холодную воду.
Для проверки градуировки необходимо использовать электрический термометр (чем точнее, тем лучше).
Мультиметр подключается к контактам датчика, обязательно соблюдайте полярность. Переведите тестер в режим омметра.
Далее необходимо нагреть воду и свериться с данными, приведенными в таблице.
.
Датчик температуры охлаждающей жидкости как проверить на ВАЗ и иномарках?
В любом автомобиле одну из главных ролей играет система охлаждения. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, должен знать каждый автомобилист. На всех инжекторных и карбюраторных машинах установлены датчики температуры, но они имеют несколько иное назначение.
Например, на карбюраторных двигателях датчик температуры только позволяет отображать информацию о текущем значении параметра на приборной панели.Но в инжекторных системах один датчик позволяет не только показывать текущую температуру системы на панели приборов, но и отправляет сигнал на компьютер, в котором есть вентилятор охлаждения.
Для чего нужен датчик?
Этот прибор нужен для того, чтобы показывать температуру в системе охлаждения. Как было сказано выше, с помощью этого датчика ЭБУ включает вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.
Кроме того, анализируя данные, поступающие с устройства, микроконтроллерная система позволяет корректировать частоту вращения коленчатого вала на ХХ (холостой ход) во время прогрева.
При этом изменяется соотношение воздуха и бензина в топливной смеси, корректируется угол зажигания. В конструкции датчиков температуры, которые используются на автомобилях, использованы свойства полупроводников. Такие материалы обладают разным сопротивлением электрическому току при изменении температуры окружающей среды.
Но датчики, которые установлены на двигателях с карбюраторами и имеют вентилятор охлаждения, сделаны из биметаллических пластин. Они просто деформируются при достижении определенной температуры и переключают силовые контакты.
Принцип работы прибора
Вы должны знать, как работает прибор, прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости. ДЭТЖ ВАЗ-2110 устанавливается непосредственно в корпус термостата. Имеет два выхода, один из которых подключен к корпусу и замкнут на массу, а второй идет к блоку управления микроконтроллера.
С микроконтроллера поступает напряжение DCE 5 В. Далее к рабочему элементу идет с помощью пружины из токопроводящего материала.Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, поэтому при повышении температуры в системе охлаждения его сопротивление уменьшается.
По разнице напряжений электронного блока рассчитывается температура. При выходе из строя устройства его необходимо проверить, а в случае поломки заменить на новый. Ремонтировать или пытаться восстановить устройство не имеет смысла, стоимость его не очень велика.
Симптомы поломки
Но прежде чем проверять датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2109, нужно обратить внимание на симптомы, которые могут возникнуть при поломке данного устройства:
На приборной панели появляется сообщение об ошибке.
На холодном сложно запустить двигатель.
При перегреве двигателя вентилятор охлаждения не включается.
Увеличение расхода бензина.
При работе двигателя на холостом ходу поддерживаются высокие обороты.
Вентилятор в системе охлаждения может не работать также из-за поломки в системе питания. Часто выходят из строя реле, провода и электродвигатель. Поэтому нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии, для этого заменить электромагнитное реле и подключить мотор напрямую.
Основные неисправности датчика
Необходимо знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в «Пассате Б3», имея под рукой минимальный набор инструментов. Вам нужен только мультиметр. Среди основных отказов датчика можно выделить следующие:
Нарушена калибровка термистора, из-за чего сопротивление элемента не соответствует заданным для датчика значениям температуры.
Положительный полюс прибора замыкается на массу.
Нарушена целостность элемента.
В разъеме отсутствует электрический контакт, обрыв проводки.
Причины поломок
При нарушении калибровки датчик начинает показывать «погоду». В результате ЭБУ использует неверную информацию, неправильно корректирует зажигание и впрыск топлива. В результате холодный двигатель заводится довольно сложно, увеличивается расход бензина, самопроизвольно включается вентилятор охлаждения.
Если в датчике произошло короткое замыкание, то неисправностью обычно становится разрушение или деформация корпуса.Такую поломку определяет электронный блок управления, он подает сигнал об ошибке на приборную панель. Герметичность корпуса датчика также теряется в случае механических повреждений, не говоря уже о длительной эксплуатации, особенно с проточной водой в системе охлаждения.
В случае отсутствия контакта микроконтроллер переводит двигатель в аварийный режим. В то же время охлаждающий вентилятор работает непрерывно, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Если восстановить контакт в жгуте проводов удастся без проблем, в первых трех случаях поможет только замена датчика.
Где находится ДЭТЖ?
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-21099 необходимо найти его на двигателе. На отечественных машинах с передним приводом это устройство располагается на корпусе термостата. В автомобилях с карбюратором датчик температуры устанавливается в блоке цилиндров, также сбоку от термостата, под распределителем зажигания.
В других автомобилях это устройство может быть расположено как на выходных патрубках возле головки блока, так и на термостате.На некоторых автомобилях используются два датчика, один из которых необходим для работы индикатора температуры, расположенного на панели приборов. А второй датчик отправляет сигнал на ЭБУ микроконтроллера.
Как снять и проверить датчик?
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2107 необходимо произвести демонтаж прибора. Для этого нужно:
От минусовой клеммы отсоединить провод.
Затем отсоедините штекер от корпуса датчика с проводами.
Отвинтите прибор с помощью кольца или ключа-карабина.
На время ремонта желательно прикрыть дырку чистой тряпкой. Проверка следующая:
В электрочайник налейте холодную воду.
Для проверки градуировки необходимо использовать электрический термометр (чем точнее, тем лучше).
Мультиметр подключается к контактам датчика, обязательно соблюдайте полярность. Переведите тестер в режим омметра.
Далее необходимо нагреть воду и свериться с данными, приведенными в таблице.
Температура воды, ºС
Сопротивление датчика, Ом
-20
28680
0
3000
20
3520
.
Как заменить датчик охлаждающей жидкости менее чем за 20 минут
Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости может вызвать загорание индикатора двигателя
Ваш автомобиль Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или CTS предназначен для измерения тепла
внутри двигателя через температуру охлаждающей жидкости. Затем эта информация отправляется
назад к
главный компьютер PCM, чтобы можно было отрегулировать синхронизацию двигателя и
Ширина импульса топливной форсунки, которая контролирует расход топлива и производительность двигателя.Он также будет контролировать
индикатор показаний датчика или индикатор температуры двигателя на приборной панели.
Что идет не так?
Датчик температуры состоит из металлического корпуса, заполненного композитом,
изменяет сопротивление через свою внутреннюю цепь при повышении температуры или
снижается в двигателе. Тепло и вибрация двигателя могут вызвать неисправность датчика.
потерять заданное сопротивление, которое отправит на компьютер ложные показания
и может включите контрольную лампу.
Сколько это стоит?
При отвозе машины в ремонтный гараж или к дилеру за охлаждающей жидкостью
Замена датчика температуры будет стоить от 120 до 180 долларов США.
в зависимости от типа автомобиля и расположения датчика. Если вы делаете
Стоимость датчика будет составлять от 14 до 24 долларов США. Вы
также потребуется галлон охлаждающей жидкости для пополнения системы после завершения работы.
полный.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Видео о проделанной работе находится внизу этого руководства.
Давайте начнем
Пуск при холодном двигателе. Поднимите автомобиль, используя домкраты, чтобы слить жидкость из системы охлаждения. Носить
защитные очки и перчатки.
1. Сбросить давление в системе охлаждения
Найдите и медленно снимите герметичную крышку системы охлаждения, чтобы снять
система любого остаточного давления. Затем вам нужно будет слейте воду из системы охлаждения, потому что датчик погружен в охлаждающую жидкость и когда
он снят, охлаждающая жидкость будет вытекать из порта охлаждающей жидкости.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
2. Найдите датчик охлаждающей жидкости
Обычно датчик температуры охлаждающей жидкости может быть только в трех местах.
расположенном: в корпусе термостата или рядом с ним, в головке цилиндров или в
впускной коллектор. Чтобы узнать, где расположен датчик, проверьте
Изображения Google или вы можете использовать онлайн-сервис, например
Митчелл1. Ты можешь
также купите новый датчик и сопоставьте его с датчиком на двигателе.
3. Снимите электрический разъем
Снимите двухпроводной электрический разъем датчика, который будет удерживаться на
предохранительным зажимом. Вы должны нажать на рычаг зажима вниз или вверх, чтобы
отпустите его.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После снятия предохранителя осторожно потяните разъем вверх, но
осторожно, чтобы не повредить провода разъема.Также проверьте электрическую
клеммы на коррозию, потому что это изменит показания датчика, который
вызовет ложные показания. Если ржавчина или коррозия
присутствуют очистите или замените жгут датчика.
4. Снимите датчик охлаждающей жидкости
Датчик охлаждающей жидкости удерживается на месте одним из двух способов. Первый типичный
корпус с резьбой, который вы сможете снять, используя большой 22 мм или 24 мм
торцевой ключ или гаечный ключ.В примере ниже датчик удерживается
большой зажим C. С помощью медиатора потяните зажим вверх и в сторону от
датчик. Это позволит вынуть датчик из порта доступа охлаждающей жидкости.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После снятия зажима или откручивания датчика возьмитесь за датчик, чтобы снять его.
от порта доступа охлаждающей жидкости. Небольшое количество охлаждающей жидкости может вытекать из
порт. Используйте магазинное полотенце, чтобы бесплатно очистить порт доступа.
от грязи и жира.
5. Установите новый датчик температуры охлаждающей жидкости
Совместите новый датчик со старым блоком, они должны совпадать. Если
Датчик использует резьбу, нанесите небольшое количество герметика для резьбы, чтобы остановить подачу охлаждающей жидкости
протекает после переустановки датчика (на некоторых датчиках охлаждающей жидкости уже есть герметик
применяется). В этом примере датчик герметизирован
Кольцо круглого сечения, не требующее герметика. Установите датчик, снова вставив его в
отверстие для доступа к охлаждающей жидкости и переустановите зажим.Если датчик ввинчен
затяните датчик с моментом от 10 до 15 футов фунтов. Не затягивайте датчик слишком сильно, иначе вы расколите фарфор, что приведет к повреждению датчика.
отправлять ложную информацию на компьютер. Крепко возьмитесь за электрическую
разъем и осторожно надавите на датчик охлаждающей жидкости, пока не услышите
слышен щелчок, сигнализирующий о завершении установки разъема.
6. Заполните систему охлаждения
По завершении установки датчика закройте сливной клапан радиатора и
залить в систему охлаждающую жидкость.Запустите двигатель и дайте ему нагреться, пока
добавляя охлаждающую жидкость по мере необходимости. Установите на место крышку радиатора, когда двигатель
рабочей температуры и еще раз проверьте систему на герметичность.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Посмотреть видео!
Посмотрите видео, которое выполняет один из наших механиков.
Если у вас есть датчик температуры охлаждающей жидкости, посетите наш форум.Если тебе надо
машина
совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и
это всегда на 100% бесплатно.
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор
руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста
подписывайтесь на наш 2CarPros
Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены
каждый день.
Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его приклад должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.
Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.
А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Так что гораздо лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленного.
При сборке следует придерживаться следующих правил:
Заменять подкрылки (локера) на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 приходится при его повреждении (протерся, лопнул, слишком старый и пр.).
Магазин Домой
Светло-коричневый цвет налета сигнализирует о нормальной работе системы зажигания.
И только на конечном этапе «дожимаем» свечу с применением воротка.
Самое главное – это аккуратность ее выполнения.
При снятии будьте аккуратны, чтобы не повредить фиксаторы крепления.
Если водитель использует присадки в топливо, это может быть причиной появления налета. Если нагар черного цвета, то это свидетельствует о слишком обогащенной топливовоздушной смеси, а также увеличенным расходом бензина, белый наоборот — об обедненной смеси. Подробно о цветах нагара и вариантах устранения налета читайте в статье. Что касается причин обедненной или обогащенной воздушной смеси, то они могут быть разными. Но если видели, что наконечник изолятора в принципе чистый, при этом нагар отсутствует, можете не переживать — с двигателем автомобиля все в порядке.
Чтобы избежать проблем с системой зажигания, нужно регулярно менять свечи на своем автомобиле. Профессионалы Москвы, зарегистрированные на Юду, сделают все необходимое для нормальной работы дизельного или бензинового двигателя.
Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота),
Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу),
Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под
японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Это действительно один из наименее дорогих ремонтов автомобиля, который вам когда-либо понадобится, и одна из самых важных частей настройки вашего автомобиля.
Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, возможно, неисправны свечи зажигания.
У машины вашего дедушки был дистрибьютор с пунктами, которые требовали периодической замены. К счастью, компьютеры взяли на себя управление в современных автомобилях, устраняя необходимость во многих этих архаичных деталях. Однако одна вещь, которая не изменилась, — это то, что свечи зажигания по-прежнему требуют замены.
Суть в том, что двигатели, имеющие порядок зажигания, и провода свечей должны быть переустановлены точно так, как они были. 
Обратитесь к информации о ремонте вашего автомобиля, чтобы определить указанный зазор (магазин запчастей также сможет предоставить вам эту информацию). Если зазор больше указанного, уменьшите его, осторожно постукивая пробкой по деревянной поверхности с помощью щупа между зазором пробки, пока не будет установлена желаемая величина.
Вы узнаете, что багажник надежно закреплен, когда услышите, как он встал на место.Если в вашем автомобиле есть блоки катушек, просто опустите блок катушек в цилиндр. Его не нужно защелкивать. Затем установите прижимной болт и затяните его.
СВЕЧА ПРИ БОЛЬШОМ ВЕТРЕ Как и в названии, на свечу влияют характеристики ветра, поэтому при выборе свечей мы должны учитывать не только ее основную функцию, но, что более важно, «ветер», в котором она работает.
Несмотря на то, что все наши гоночные вилки имеют положительный контакт между центральным проводом и шпилькой клеммы (из-за небольшого углубления на шпильке клеммы), не все разъемы будут обеспечивать целостность цепи при проверке с помощью омметра.Это не проблема, поскольку прибл. Зазор 0,002 дюйма, который не может перекрыть омметр низкого напряжения (примерно 1,5 В), фактически не вызывает сопротивления минимум 5000 В системы зажигания. Некоторые свечи действительно имеют встроенный зазор для борьбы со слабым зажиганием / засорением.
Номера IMEP хороши только для сравнения способности свечей рассеивать тепло, но не подходят для выбора свечей на основе IMEP или BMEP реального двигателя. Несмотря на то, что испытание SAE IMEP на самом деле является испытанием под нагрузкой, конструкция испытательного двигателя настолько отличается, что потери на трение добавляются обратно в уравнение, что делает окончательную цифру бесполезной для реальных сравнений IMEP или BMEP гоночного двигателя.
Самовоспламенение — это определяется периодическим снятием электрического заряда с системы зажигания на свечу зажигания и наблюдением за воспламенением топлива в какой-то момент после заданного времени зажигания.
Может также уменьшить обозначение из-за уменьшения времени горения, при условии, что искра задерживается достаточно, чтобы поддерживать пиковое давление на оптимальном уровне. Отрицательная сторона этого устройства состоит в том, что несколько фронтов пламени создают в месте пересечения худое место, что снижает мощность и потенциально может нанести вред двигателю. В идеальном двигателе расположение нескольких свечей не даст никаких преимуществ по сравнению с расположенной в центре одиночной свечой, но идеального двигателя не существует.
Эти свечи настолько холодные, что у них нет измеримого диапазона нагрева, они также требуют высокоэнергетической системы зажигания компакт-дисков. Недавно мы добавили заглушку с «поверхностным воздушным зазором», у которой есть небольшая длина выступа изолятора, что дает ей измеримый диапазон нагрева. Эти свечи очень популярны в современных двигателях F-1. С тонкой центральной проволокой. (0,052 ″) и несколько оголенный нос сердечника, эта свеча очень хорошо работает с воспламенением высокой энергии.
Что касается заявления о множественных искрах, естественный акт молнии является лучшим примером «один заряд / одна дуга», проще говоря, если свеча получает один заряд, она генерирует одну дугу. Есть несколько небольших повторных возгораний из-за небольшого количества энергии, оставшейся в катушке, но они не имеют значения для работы свечей.
В уличном применении эти свечи великолепны, поскольку иногда их не нужно менять на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, но для гонок они не имеют большого применения, если только кто-то не придумал зажигание или топливо, которое является особенно эрозионным / коррозионным. Есть одна вещь, которая представляет некоторый интерес, а именно то, что платина является катализатором для спирта (в частности, метанола и этанола), и с поиском альтернативных видов топлива и бустеров октанового числа, причем спирт является одним из ведущих кандидатов, а сильные настаивают на том, чтобы свечи были долговечными, а платина, являющаяся одним из популярных вариантов, представляет собой реальную потенциальную проблему.С учетом всего вышесказанного вам ни в коем случае нельзя запускать платиновую пробку в своем гоночном автомобиле, работающем на алкогольном топливе.
Таким образом, это компромисс между прочностью оболочки и диэлектрической прочностью изолятора.
Также важно найти хорошее увеличение и придерживаться его. (Я предпочитаю увеличение, которое позволяет мне видеть детали, такие как обозначения и масляные пятна, и все же позволяет мне видеть весь конец зажигания.) Изменения в увеличении сильно меняют «внешний вид» свечи, и, если вы не знакомы с этим, это только запутает вас.
В гоночных свечах Champion керамическое покрытие нанесено на изолятор в месте его установки в кожух. Как мы уже заявляли, когда вы настраиваете наклон двигателя и топливное кольцо опускается глубже в изолятор, и, наконец, оно полностью исчезает, следующим шагом будет только что упомянутое керамическое покрытие, вздутие и натягивание изолятора, так что вы увидите тонкий слой. , черное кольцо с зазубринами прямо на дне изолятора, прежде чем он войдет в корпус.
Все это требует обширных базовых знаний о вашем конкретном двигателе, и очень трудно в первый раз взглянуть на набор свечей и дать совет «лучшая мощность». Еще одна проблема, которую следует учитывать, заключается в том, что разные свечи по-разному показывают тепло, и вы должны знать об этих производственных различиях, пытаясь их прочитать.Хороший пример — у старых свечей Champion был цемент между центральным проводом и изолятором, многие люди искали, чтобы этот цемент выкипел сверху как индикатор тепла. Это сработало отлично, но теперь мы удалили цемент, что может стать большой проблемой, если вы будете продолжать наклоняться и ждать, пока цемент выкипит. Это изменение также приводит к тому, что вилка становится немного теплее, что приводит к тому, что цветовая линия изолятора выглядит более тонкой. Еще одним отличием может стать обшивка корпуса и заземляющего провода.Хроматы цинка обесцвечиваются быстрее, чем никелевые покрытия, что опять же может изменить ваше впечатление. Лучший совет — оставаться последовательными или понимать изменения, чтобы они вас не обманули.
Некоторые люди, пытаясь сделать все свечи похожими друг на друга, изменили диапазон нагрева свечей в двигателе.Хотя это может быть уместным, чтобы предотвратить появление обозначений в горячем цилиндре, установив более холодную пробку, оставив другие холодные цилиндры с более теплыми пробками, это следует использовать только в качестве профилактической меры и не путать с фактическим устранением причины или повышение производительности этого цилиндра.
Сторонники этой идеи не против охлаждения свечи за счет добавления большего количества топлива (обогащения двигателя) и уменьшения времени гонки. Большинство сторонников этой теории — драгрейсеры, для которых экономия топлива не так важна, и легкое обозначение может быть уловлено до того, как будет нанесен какой-либо ущерб.
Ниже приведены некоторые мысли относительно других гоночных приложений.
факторы, влияющие на характеристики свечей, чтобы мы могли наиболее эффективно используйте эту пробку 3. возможности пробок, чтобы мы не ожидали, что она будет делать то, на что она не способна, и 4. мы должны понимать и уметь интерпретировать то, что говорит нам этот датчик, окно для процесса горения. поскольку в отношении сгорания буквально не существует двух идентичных двигателей, существует очень мало жестких правил в отношении применения или интерпретации, и поэтому опыт является вашим самым большим преимуществом.Чем больше вы смотрите, тем больше вы понимаете и сможете более эффективно настраивать свой двигатель.
Использование бензина высшего качества или регулярное добавление очистителя топливной системы (например, Chevron Techron или аналогичного) в топливный бак может помочь уменьшить накопление углерода внутри камеры сгорания.Если на вашем двигателе много миль и / или используется масло, настоятельно рекомендуется использовать средство Top Cleaner для удаления нагара перед заменой свечей зажигания.
Высокое напряжение, от 5 кВ до 45 кВ, в зависимости от автомобиля, вырабатывается в катушке зажигания, управляемой распределителем или модулем управления двигателем (ECM). Заряд передается к свече зажигания через провод свечи зажигания. Искра возникает при скачке заряда между электродами свечи зажигания с диаметром от 0,01 до 0,07 дюйма (от 0,25 до 1,8 мм). Вырабатываемое тепло в диапазоне от 8 500 ° F до 11 800 ° F (от 4700 ° C до 6500 ° C) воспламеняет топливовоздушную смесь, опуская поршень вниз в рабочем такте.
Если номер детали вилки включает обозначение «R» рядом с «формой клеммы» или «гайкой», и вилка используется с установленной клеммной гайкой, надежно затяните гайку с помощью плоскогубцев или подобного приспособления. В случае вилки, номер детали которой включает обозначение «RC» рядом с «формой клеммы» или «гайкой», клеммная гайка обжата и не будет ослабляться при нормальных условиях эксплуатации. Однако при сильной вибрации двигателя и / или шнура вилки гайка в редких случаях может ослабнуть. Помните об этой возможности и периодически осматривайте гайку.Если он ослаб, надежно затяните его.
Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.
На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки — картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.
Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.
Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.
Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.
После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.
Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.
Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.
к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.
Дальнейшие действия следующие:
Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:
Демонтируем распредвал.
Д.
Сразу заметил, что рено симбол приводной ремень легче стал и лучше возвращается.
Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.
Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,
Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!
При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.
Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.
Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку. Вместо стука или гудка неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, более напоминающий звук постукивания. Постукивание будет быстрым по ритму и может происходить, когда автомобиль холодный или горячий, в зависимости от того, в чем проблема с гидравлическим подъемником. У подъемника могут быть проблемы с заеданием обратного клапана, грязью, износом или другими проблемами.
Их лифты могут поднять с пола весь автомобиль, а их тяжелые подъемники используются для грузовиков и автобусов. Это профессиональные подъемники, очень дорогие.
Если вы используете типичную двухтонную лебедку с двигателем, вам следует использовать цепь из закаленной стали марки 80. Эти цепи специально закалены и используются для подъема над головой. Эти сети можно приобрести в Интернете в специализированных сетевых магазинах. Хотя большинство крупных розничных продавцов коробок, таких как Home Depot, не продают этот тип сети, они часто могут специально заказать их для вас.STREN-FLEX — отличное место для покупок цепей. Вы можете купить цепочку разного размера и силы.
И ремонт коробки обойдется дороже экономии. 
Рекомендуется проверять уровень смазочной жидкости в раздаточной коробке каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного агрегата, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.
Рекомендуемые обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальную работу агрегата транспортного средства, для которого они предназначены.Если точно знать, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если этой информации нет — тоже не беда: нужно просто слить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а самой смазки еще нет. очень загрязнен.
Также необходимо будет предусмотреть доступ к машине снизу, для чего можно использовать как подъемник, так и эстакаду или смотровую яму.
Стоит эта полусинтетика совсем недорого, и отзывы о ней крайне положительные. Автомобиль заводится при очень низких температурах. До -28 ° С. При -30 ° С идти куда-либо в поле просто неразумно. Поскольку замерзают не только масла, но и смазочная составляющая двигателя может замерзнуть. В принципе, можно попробовать Лукойл Люкс. Полусинтетика, практически идентична Shell. Но все еще хуже, потому что многие автомобилисты этого не рекомендуют. Причина в том, что отложения смазки Shell гораздо легче удалить.Но для тех, кто будет водить Лукойл максимум два-три месяца, разница будет незначительной. Кстати, также необходимо своевременно проверять индикатор масла на приборной панели … Есть модели ВАЗ Нива, которые начинают безмерно потреблять этот нефтепродукт. И доливать ее нужно каждые полгода. Чтобы слить из двигателя всю добычу, перед началом процедуры его необходимо прогреть.
Для каждого типа автомобиля требуется разный тип смазки, в противном случае могут возникнуть проблемы в системе. Или, как худший вариант, какая-то деталь может выйти из строя.
Для коробки передач требуется масло с вязкостью 78w-90 или 80w-85; данные материалы имеют категорию api-4. Лучшими продуктами в этой категории являются масла следующих марок: Mobil 1, TNK и Shell. Рекомендуется заливать мосты маслом с вязкостью 80w-90 или 85w-90; категория здесь — api-5. Рекомендуемое трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле», лучшие отзывы о следующих производителях: Zie и Castrol.
Это означает, что коробка передач, как и весь механизм в целом, испытывает большие нагрузки. Если вы используете масло более низкого класса эксплуатации, то после первых загрузок придется менять коробку передач.
Важно: масло закачивается специальным шприцем, поэтому покупать его нужно заранее. С его помощью аккуратно заливается масло. Также перед началом работы нужно подготовить: кусок ткани для удаления жирных подтеков; пустой контейнер для отработанной жидкости; шестигранник и ключи. Для начала нужно прогреть машину, ведь при повышении температуры вязкость масла снижается, оно становится более жидким, и сливать его будет удобнее.Кроме того, новое масло сначала нужно согреть.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость.
Распределительный вал имеет шестеренчатый привод и обычно вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.
Производители двигателей устанавливают минимальный и максимальный зазор для клапанов. Слишком большой или слишком маленький зазор может вызвать повышенный износ механизма привода клапана.
Если скалывание подъемника обнаружено на ранней стадии, проблема может быть устранена путем замены поврежденных подъемников. Однако, если какая-либо из кулачков распредвала начала изнашиваться, необходимо заменить весь распредвал — в дополнение к поврежденным подъемным механизмам.
Анализ только масла, вероятно, не покажет ничего необычного в этих случаях, потому что, когда подъемники начинают откалываться, хлопья и опилки, которые они сбрасывают, становятся настолько большими, что они захватываются фильтром, а не остаются в масле. Большинство лабораторий могут исследовать сам фильтрующий элемент, чтобы определить, откуда берется металл.
Науглероженный упрочненный слой на кулачках распределительного вала составляет всего около 0,015 дюйма в глубину, и глубина слоя может немного отличаться.
Каждый полет должен быть достаточно продолжительным, чтобы температура масла достигла не менее 180 градусов, чтобы испарилась вся вода в масляной системе. Регулярная и частая замена масла является хорошей практикой профилактического обслуживания.Также помогает добавка антикоррозийной присадки.
На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123, расскажет эта статья.
Если цепь не может быть натянута обычным способом или она легко отрывается от звездочки примерно на половину высоты зуба, это также указывает на проблему.
Тогда давайте поступим иначе. Законодателем моды в области цепных двигателей всегда был Nissan. Поэтому очень приблизительно мы возьмем их 1,4-литровый двигатель, 80-90 годов выпуска, из которого снята аналогичная мощность, 70-80 лошадиных сил, и который был выпущен миллионными тиражами. Я лично очень хорошо знаком с этим двигателем, потому что у двух моих друзей есть «беглый» Альмери с ним. Не буду сравнивать шум и прочие субъективные характеристики.Я буду сравнивать только ресурсные показатели. На двух машинах пробег превышает 250-300 тысяч цепей и звездочки никто менять и менять не собирается. Гидравлические натяжители цепи меняют раз в 100 тысяч, а потом, как правило, только один из двух. Теперь берем ремень ГРМ 21214. Максимальный ресурс 150 тыс. После этого весь механизм, включая цепочку, звездочки и туфли, выбрасывается в мусорное ведро. А если мы говорим о рабочем ресурсе, когда цепочка еще не растянута, а звезды еще не стерлись… ..это 70-80 тыс. км.
Косвенно этот вопрос решается установкой комплекта «смерть гидрикам».
Таким способом можно проверить только роликовые «тяжелые цепи».
Основное предназначение термостата – контроль нагрева двигателя на 16 клапанов, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112. В конструкции термостата предусмотрен клапан, в котором находится специальное вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, клапан открывается, и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.
Замена неисправного термостата в ВАЗ-2112 16-ти клапанов – дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки в ремонте автомобилей помогут произвести данную операцию автолюбитель самостоятельно. Производится замена детали поэтапно:
Термостат в ВАЗ-2111 обеспечивает быстрый нагрев двигателя. Если же ничего не греется, тогда можно сделать вывод, что всему виной клапан, встроенный в термостате, заполненный внутри специальным веществом, который обеспечивает открытие и закрытие изделия.
Замена термостата на ВАЗ-2111 инжектор, рассчитанный на 8 и 16 клапанов, выглядит следующим образом. Сделать ее может любой новичок:
6-7 часов – и сборка будет завершена. Чтобы работа была сделана идеально, желательно обустроить также шумоизоляцию. Осталось залить тосол и запустить проверку функционирования печки. Если нагревание патрубков отсутствует, пора разобраться с возникшей воздушной пробкой, расположенной в устройстве охлаждения системы.
Мобильная версия
Детали, из которых состоит бензиновая форсунка
Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405
Так выглядит инжектор для дизельного двигателя
Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов
В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы
Топливная колодка отсоединяется от форсунок
Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов
Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора
Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом
Отвёрткой ослабляется хомут шланга
Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции
Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя
Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива
Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»
От рампы отключается топливный шланг
Снимается шланг, вентилирующий картер
С устройства, регулирующего давление, снимается шланг
Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа
Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя
Инжектор вынимается из гнезда коллектора
Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять
Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе
Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд
Форсунка очищается как снаружи, так и внутри
Уплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя
В это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель
Новые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками
Далее придётся отсоединить суппорт с колодками. На оси откручивается гайка. Далее снимаются все элементы с колеса. Ступица от диска тормоза отсоединяется при помощи молотка.
Кроме того, можно купить уже готовый набор – подшипники с пыльниками, ступицы и поворотные кулаки.При выборе важно не ошибиться, поскольку количество шлицов на передней ступице зависит от года выпуска автомобиля – их может быть 22 или 24:
После того, как закончен монтаж, едем и наслаждаемся – теперь замена может потребоваться не ранее, чем через 100 тыс. км пробега, а может быть и позже. Такую же гарантию дает производитель при условии, что установка была проведена правильно.
Поэтому необходимо следить за их состоянием и вовремя менять детали. Иначе растет риск столкновения из-за заклинившего подшипника.
Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Для этого необходимо:
После длительных размышлений, на свой страх и риск заказал ЭТО. И не прогадал!
Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Запрессовать его можно при помощи старого кольца или оправки. Забивать подшипник не рекомендуется, поскольку это может привести к микротрещинам и быстрому разрушению.
..Нужно менять цапфу? Машине всего 30 000км и уже цапфа так изношена…будто сделали на заводе через зад.
Так ні легше на китайців ліпити емблему заз і космічні ціни гнути за той хлам.
Теперь можно выбить бородком наружные кольца каждого из них. Снятие деталей закончено.
Если не работает вентилятор при прямом подключении – причину нужно искать в электроприводе. Если же электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.
Как уже говорилось, такого устройства у них вообще нет. Не ищите его на радиаторе или где-нибудь еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Он то и передает электронному блоку управления все необходимые сведения о температуре ОЖ.
Загрузка …
