Замена

Замена масла в коробке пассат б3: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

08.12.2020 Автор:alexxlab

Как заменить масло в КПП Фольксваген Пассат В3, видео

Много существует споров по поводу менять, не менять масло в МКПП Фольксваген Пассат В3, во всех инструкциях к автомобилям VW Group написано, что масло заливается в МКПП на весь срок эксплуатации, но срок эксплуатации для разных стран, естественно разный.

Учитывая, что многие авто уже перевалили за 20 летний возраст, я настоятельно рекомендую, не только проверить, но и заменить масло в КПП.

Как заменить масло в КПП? какое мало заливать в МКПП? где находятся заливные/сливные пробки КПП? как открутить заливные/сливные пробки КПП? как проверить масло в КПП? на все эти вопросы постараюсь ответить в статье и видео.

Оригинальное масло в МКПП VW Passsat B3 — VAG № G 052 726 A2 или VAG G 060 726 A2 ( SAE 75W-90, API GL-4+, VW 501 50).

По всем допускам, качеству и отзыву владельцев Фольксваген Пассат В3 в разных уголках мира, хорошо подходит масло Castrol TAF-X GL-4, именно GL-4/GL-4+, а не 5, с 1.04.2011 года это масло снято с производства и заменено на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.

Объём заливаемого масла в МКПП – 2 литра.

Что бы заменить масло в МКПП, нужно открутить нижнюю/сливную пробку МКПП, для этого понадобится шестигранник на 17, так как заливная и сливная пробки идут под внутренний шестигранник на 17, можно приобрести шестигранник на 17 в авто магазине, или если есть возможность сделать самому.

Думаю, что проблем с откручиванием пробок ни у кого не возникнет, сливать масло с КПП нужно после поездки, что бы масло было разогретое и хорошо сливалось, так же нужно открутить и заливную пробку.

После того как масло с МКПП перестанет стекать, нужно закрыть сливное отверстие МКПП и залить подготовленное масло в МКПП, уровень контролируется по нижнему срезу заливной пробки МКПП.

Как личная рекомендация — старайтесь всегда заливать чуть больше уровня, хотя бы на 5-10 мм, для этого нужно с левой стороны поддамкратить автомобиль.

Заливать желательно всё таки оригинальное масло в МКПП, заливая другие масла можно легко угробить МКПП и потом долго разводить руками, почему плохо, нечётко, с хрустом включаются или вообще не включаются передачи, почему коробка передачь воет или издаёт неестественные для КПП звуки и т.д. и т.п.
Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Видео расположения пробок МКПП автомобилей VW Group.

Сколько нужно литров масла для механической коробки передач Фольксваген Пассат B3

Фольксваген Пассат В3 – автомобиль бизнес-класса, выпускаемый с 1988 по 1993 год. Эта модель была создана на новой платформе, в отличие от предшественников. Пассат третьего поколения получил ДВС с поперечным расположением, а также имел два типа кузова – седан и универсал. Автомобиль выпускали в Германии, с бензиновыми ДВС 1.6-2.0 л, с мощностью 72-136 л. с. Самая топовая версия имела под капотом 2.8-литровый ДВС на 174 л. с. Линейка дизелей состояла из двигателей 1.6 и 1.9 литра. Были версии с передним и полным приводом. Общий объем производства Пассат В3 составил 1 млн 600 тыс. экземпляров.

Регламент замены масла в МКПП

По рекомендациям опытных автовладельцев и специалистов, масло в МКПП Фольксваген Пассат В3 необходимо менять каждые 50-100 тыс. км. Этот регламент можно считать актуальным для суровых климатических условий, а в случае многолетней эксплуатации рекомендуется более учащенная внеплановая проверка. В противном случае возможно проявление следующих негативных признаков:

есть пример с поддержанным автомобилем, после покупки которого вдруг появились сбои в работе МКПП. Поэтому перед покупкой авто рекомендуется заменить масло, а затем убедиться, что других проблем помимо старого масла в коробке нет.
течи через сальники, которые можно устранить лишь путем замены сальников. Доливка масла в данном случае не решит проблему. Ведь помимо течей еще есть вероятность накопления грязевых отложений. Таким образом, сперва надо слить отработанное масло и избавиться от продуктов износа, осадка, металлической стружки и т. д.
Есть проблема негерметичных сальников, через которые просачивается вода, попадающая в масло. Это приводит к образованию коррозии и ускоренному износу шестерен, подшипников.
Тугое переключение передач является еще одной причиной старого масла. Данная проблема наблюдается на отечественных или очень старых автомобилях. В данном случае потребуется замена масла.
Не рекомендуется экономить на масле, иначе есть риск залить дешевое, некачественное и неподходящее масло.

Сколько масла требуется для МКПП Фольксваген Пассат B3

Год выпуска – 1988-1997

Масло в МКПП с двигателем 1.6 – 2,5 л
Масло в МКПП с двигателем 1.8 – 2,5 л
Масло в МКПП с двигателем 1.9 – 2,5 л
Масло в МКПП с двигателем 2.0 – 2,5 л
Масло в МКПП с двигателем 2.4 – 2,5 л
Масло в МКПП с двигателем 2.8 – 2,5 л

Какое масло заливать в коробку (МКПП) Фольксваген Пассат В3

Фольксваген Пассат В3 – немецкий автомобиль D-класса, выпускаемый в период 1988-1993 г. Машина имела два кузова – седан и универсал, а также передний или полный привод в зависимости от модификации. В отличие от старых предшественников, новая модель имела более совершенную платформу с поперечным расположением ДВС. Так, речь идет о бензиновых двигателях объемом 1.6-2.0 л (72-135 л. с.), а также дизелях объемом 1.6 и 1.9 литра. Самая мощная версия имела под капотом 2.8-литровый VR6 с мощностью 174 л. с. Общий объем производства Пассата третьего поколения составил 1 млн 600 тыс. экземпляров.

Регламент замены масла в МКПП

По рекомендациям опытных автовладельцев и специалистов, масло в МКПП Фольксваген Пассат В3 необходимо менять каждые 50-100 тыс. км. Производитель не говорит о необходимости регулярной замены масла в МКПП, если машина эксплуатируется в благоприятных климатических зонах. Однако в российских условиях необходима регулярная замена масла. В противном случае можно столкнуться с неполадками и причинами несвоевременной замены масла в МКПП Фольксваген Пассат В3:

старое масло может быть в поддержанном автомобиле, перед покупкой которого надо обязательно слить отработанное масло и залить свежую жидкость. После этого остается убедиться, что коробка действительно исправна, и других проблем (кроме старого масла) с ней нет.
Течь сальников является одной из неполадок, которые невозможно устранить лишь путем постоянной доливки масла, что вполне логично, ведь сначала придется заменить сами сальники. А если ограничиться доливанием масла, то в коробке будет постепенно накапливаться грязь, металлическая стружка и другие продукты износа. Накапливаются шламовые отложения, ведущие к перегреву трансмиссии. Возможно образование продуктов окисления. Следует обратить внимание на качество масла после продолжительных поездок в условиях глубоких луж и высокой влажности. Практика показывает, что такая погода негативно влияет на герметичность сальников, через которые просачивается вода. А обогащенная водная смазка, как известно, приводит к появлению коррозии на деталях МКПП. После этого происходит ускоренный износ подшипников и шестерен.
Коробка переключается туго, с толчками и запаздываниями. Здесь виновата старая смазка. Подобное явление – не редкость для отечественных машин или очень старых иномарок. Тугой рычаг – один из признаков старого масла. Поэтому в более чем 50% случаев данная проблема устраняется после замены масла.
Заливка более дешевой, некачественной и неподходящей смазки тоже является причиной неполадок в работе МКПП.
Повышенная запыленность, экстремальные температуры и другие неблагоприятные условия, в которых эксплуатируется автомобиль, являются причиной уменьшения срока службы масла. В таких условиях масло надо менять в два раза чаще, чем обычно.
В случае ремонта МКПП потребуется и замена масла в коробке, так как это избавит от необходимости отдельной и внеплановой замены.

Какое масло рекомендуется для МКПП Фольксваген Пассат B3

Оригинальное – API GL-5 SAE 75W-90
Альтернативное – Castrol Syntrans 75W-90

Объем масла в кпп пассат б3

Регламент замены масла в МКПП

есть пример с поддержанным автомобилем, после покупки которого вдруг появились сбои в работе МКПП. Поэтому перед покупкой авто рекомендуется заменить масло, а затем убедиться, что других проблем помимо старого масла в коробке нет.
течи через сальники, которые можно устранить лишь путем замены сальников. Доливка масла в данном случае не решит проблему. Ведь помимо течей еще есть вероятность накопления грязевых отложений. Таким образом, сперва надо слить отработанное масло и избавиться от продуктов износа, осадка, металлической стружки и т. д.
Есть проблема негерметичных сальников, через которые просачивается вода, попадающая в масло. Это приводит к образованию коррозии и ускоренному износу шестерен, подшипников.
Тугое переключение передач является еще одной причиной старого масла. Данная проблема наблюдается на отечественных или очень старых автомобилях. В данном случае потребуется замена масла.
Не рекомендуется экономить на масле, иначе есть риск залить дешевое, некачественное и неподходящее масло.

Как гласит народная молва масло в мкпп пассат б3/4 не меняется, так же пишут и многие мануалы на первый взгляд… но если вчитатся там написано примерно следующее: «самостоятельное обслуживание в дальнейшем не производится»(в дальнейшем это потому что в оф мануале написано «масло подлежит замене на пробеге 60ткм») ключевой момент во всем этом САМОСТОЯТЕЛЬНО, те оно меняется но типа на сервисе. а посему меняем)))

1) Покупаем масло(можно оригинал взять, можно просто подходящее) 2 литра.

я как всегда взял Ликви Молли, стоит дороже оригинала посему думаем сами.

2) Покупаем шестигранник на 17 (в моем случае уже имелся)

3) Откручиваем заливную пробку на торцевой стороне кпп и для себя проверяем уровень(у меня его небыло((( ) уровень должен быть по кромку заливного отверстия

4) Откручиваем сливную пробку внизу кпп и сливаем старое масло

5) Затем можно промыть ее сольвентом или просто плеснуть грамм 150 нового масла(закрутив пробки) и завести на минутку. После чего его опять слить.

6) Закрутив нижнюю пробку заливаем масло по уровню. Затем закручиваем заливную пробку, заводим даем поработать пару минут, откручиваем пробку доливаем до уровня масло, закручиваем пробку.

Вот и все передачи стали включатся в разы четче и мягче, в общем я доволен!
Всех ровных дорог и обслужанных кпп.

Ну и еще прикупил вот такую штуку, зачем?- об этом далее…

Для безаварийной, надежной работы Фольксваген Пассат необходим тщательный уход за авто. Ведь без качественных расходных материалов в трансмиссионной коробке и системы охлаждения Passat не может функционировать исправно. Масла, как и все другие жидкости, с течением времени теряют смазочные свойства, что чревато перегревом силового агрегата. Зачастую это приводит к серьезным неисправностям и дорогостоящему авто-ремонту. Далее будет рассказано, как правильно и своевременно заменить масло в МКПП VW Passat.

ВФ Пассат славится надежной МКПП

Когда нужно менять масло в МКПП Пассат

Большинство автопроизводителей не рекомендуют менять смазку в трансмиссионной коробке. Возможно, для условий использования в Западной Европе это утверждение и имеет смысл: там авто заменяют на новое каждые пять лет.

В Российской Федерации все немного иначе, поэтому специалисты советуют менять трансмиссионную жидкость (далее ТЖ или ATF) в VW Passat каждые 60 000 километров пробега.

Срок службы МКПП будет дольше, если заливать в нее оригинальное масло

Какое масло заливать в МКПП Пассат

Для механической коробки передач Фольксвагена Пассат важно применять качественное масло. Некачественная ТЖ может повлечь существенные поломки авто.

Во время езды все составляющие МКПП взаимодействуют между собой. Скольжение между шестернями противодействует соприкосновению и толчкам, а возможно это только с оригинальной ATF.

Во время взаимодействия деталей в селекторе образуется грязь, ржавчина, налет. Масло предохраняет механические части от этого мусора. Чтобы верно подобрать ТЖ для Volkswagen Passat, необходимо понять, какой именно тип смазки подходит этому авто.

Правильное решение – заливать в механическую коробку оригинальные расходники:

G052171A2;
Кастрол TAF-X 75 w-90 synthetic;
Кастрол Syntrans Transaxle 75 W-90.

Для трансмиссионной коробки передач Passat подойдут ТЖ трех видов:

синтетическая;
полусинтетическая;
минеральная.

Для нового автомобиля лучше приобрести ATF видов GL-4 или GL-5. Комплексные масла GL-4 предупреждают раннюю амортизацию, типов содержат много примесей противозадирного типа, поэтому специалисты советуют заливать эту ATF в коробку с передним приводом.

Данный вид смазки функционирует даже при экстремальных условиях эксплуатации Passat. Главный недостаток – содержание в составе значительного количества серы. Это может привести к неисправности синхронизаторов.

GL-5 – усовершенствованный вариант GL-4, используется для заднеприводной МКПП Пассата и гарантирует надежную защиту деталей. В составе этой смазки сера содержится в допустимых количествах.

75W-90 – универсальное решение при замене масла в МКПП Passat B6, например.

Оригинальное масло соответствует всем требованием производителя авто

Сколько масла в МКПП Пассат

Трансмиссионные коробки в моделях Фольксваген Пассат В3, В5, В6, В7 несколько отличаются по внутреннему строению:

передаточное отношение передач;
шестеренки дифференциала.

Поменять масло на Passat не сложнее, чем на любой другой машине. Однако перед покупкой жидкости для В3, В5, В6, В7 с различным объемом мотора, нужно узнать год выпуска авто и его VIN-код. Например, в МКПП VW 1988-1997 года достаточно 2,5 литра, а для моделей первого поколения 2002-2010 года – 2 литра масла.

Как производить замену масла в МКПП Пассат

Перед тем как перейти к описанию процесса замены ATF, стоит напомнить, что процесс замены масла в МКПП Пассат Б7 не отличается от замены масла в МКПП VW Passat B6 и других B-моделях Passat.

При наличии смотровой ямы, авто-эстакады или подъемника автовладелец вполне может сам заменить ТЖ.

При работе в смотровой яме требуется хорошее освещение

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – сливная и заливная крышки. Обычно их можно открутить шестигранником на 17, но встречаются и такие, к которым подойдет исключительно звездочка на 16 с отверстием в центре. К такому виду пробки сложно найти головку, и цена на них достаточно высока.

После решения проблемы с выбором подходящего ключа и покупки новой ТЖ для Пассата, нужно приготовить вспомогательные инструменты:

сосуд объемом около трех литров для слива отработавшего материала;
тряпка и металлическая щетка;
воронка с заранее надетой на нее метровой трубкой маленького диаметра, чтобы она легко пролезла в маслозаливное отверстие.

Итак, замену масла в МКПП Фольксваген Пассат Б7 производят следующим образом:

Авто с разогретым двигателем устанавливают над смотровой ямой или авто-эстакадой. Пассат обязательно должен быть закреплен стояночным тормозом и стоять ровно.
Пробку контрольного отверстия, расположенную на боковой передней части картера, вытирают чистой тряпкой и чистят щеткой.
Очищенное контрольное отверстие открывают.
Вышеописанным способом чистят сливную крышку на поддоне картера МКПП.
Под слив помещают подготовленный сосуд для отходов и осторожно откручивают пробку. Делать это нужно крайне аккуратно, поскольку контакт с вытекающим горячим маслом может привести к ожогам.
Дожидаются, когда вытечет вся отработанная жидкость. Важно помнить и о поддоне: ослабив крепления, держащие его с одной стороны, и наклонив, следует подставить под него емкость, слить смазочный материал.
Откручивают оставшиеся болты, снимают поддон, промывают его со специальным раствором.
С колпачка уровня и магнита удаляют оставшиеся загрязнения, металлическую стружку.
Фиксируют прокладку на пробке, закрепляют поддон на место с помощью болтов. Профессиональные автомеханики советуют использовать промывку 7507, в разведенном виде 250 г на 2,5 литра смазки в МКПП.
Открыв крышку капота, через подкапотное пространство в корпус протягивают трубку к маслозаливному отверстию трансмиссионной коробки. Еще один из доступных способов залить масло – воспользоваться шприцем.
С помощью воронки заливают новую ТЖ в Пассат до тех пор, пока из отверстия не появятся излишки смазки. Закручивают крышку.
Ветошью вытирают лишнюю жидкость с корпуса МКПП Passat.

Далее Пассат повторно ставится на эстакаду. Необходимо подождать, пока смазка остынет и стечет в картер. Затем проверяют количество масла: оно должно находиться на уровне нижнего края, в противном случае ATF необходимо долить.

Большая часть автолюбителей отмечает, что после замены ТЖ коробка передач функционирует гораздо эффективнее: исчезают посторонние шумы при езде, скорости переключаются быстрее и более плавно (это актуально и при замене масла в МКПП Пассат Б3).

Масло следует заливать аккуратно, не пачкать им другие детали

Проверка уровня масла в МКПП Фольксваген Пассат

Для проверки количества смазки в механике Фольксваген Пассат, нужно:

Установить автомобиль на эстакаду, зафиксировать его горизонтально.
Снять нижний брызговик силового агрегата.
При помощи ключа VW 3357 открутить колпачок сливного отверстия (он находится слева, у приводного вала).
Проверить количество масла: в идеале уровень должен находиться у нижней кромки резьбы. Так же проверку можно сделать с помощью щупа: жидкости достаточно, когда отметка находится посередине, т. е. между MIN и MAX.
В случае надобности долить трансмиссионную смазку через контрольное отверстие.
Закрутить крышку и зафиксировать ее с помощью момента 25 Нм.

Перед установкой новой резьбовой крышки на контрольное отверстие важно убедиться, что она подобрана в соответствии с номером той или иной трансмиссионной коробки. Это важно, поскольку покрытие таких крышек разнится. При использовании несоответствующей пробки есть риск возникновения контактной коррозии.

Заключение

Из всего сказанного следует, что поменять масло в МКПП Фольксваген Пассат Б5, например, под силу даже неопытному автолюбителю. Однако для успешного завершения процесса хозяин машины должен помнить о соблюдении элементарных правил техники безопасности.

Замена масла в МКПП на Фольксвагене Пассат

Без качественной смазки силового агрегата, системы охлаждения, ходовой и тормозной систем, механической коробки передач, не сможет безаварийно и надежно работать автомобиль Фольксваген Пассат.

И как любая жидкость, со временем масло теряет свои смазочные свойства, тем самым возникает риск перегрева двигателя. А перегрев приведет к серьезным поломкам, требующим выполнить ремонт. Следовательно, каждый водитель для безопасности должен периодически проверять состояние масла и его уровень в коробке передач.

Функции масла в МКПП в автомобиле

Избежать серьезных поломок возможно при использовании в механической коробке передач оригинального смазочного материала. В процессе эксплуатации все элементы механической коробки передач соприкасаются друг с другом. Трению и ударам противостоит скольжение между шестеренками. Такое скольжение возможно при наличии в коробке передач качественной смазки.

Смазочная жидкость способна отводить от механических деталей мельчайшие частички грязи, ржавчины, пыли и тепла. Весь этот мусор образуется во время трения элементов. Чтобы правильно подобрать масло для Volkswagen Passat, надо разобраться, какой тип жидкости идеально подойдет автомобилю. Итак, замена масла в МКПП на Фольксвагене Пассат начинается с подбора расходного материала.

Правильным выбором смазочного вещества является оригинальное масло в механическую коробку передач:

G052171A2 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90;
Castrol TAF-X 75w-90 synthetic.

При отсутствии Кастрола можно воспользоваться Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90. В механическую коробку передач подходят жидкости трех типов: минеральная, синтетическая и полусинтетическая.

Масла типа GL-4 и GL-5 рекомендуется использовать в новых иномарках. GL-4 — комплексная смазка, с большим количеством присадок противозадирного вида и предотвращает износ. GL-5 – улучшенная версия GL-4 с присадками против задира, износа и многих других. Универсальным смазочным материалом для механической коробки передач можно назвать 75W-90.

Жидкость типа GL-4 рекомендуют заливать в МКПП с передним приводом. Данный тип жидкости выполняет все свои функции при любых условиях работы автомобиля. Единственным минусом является высокий процент серы в ее составе. А сера в больших объемах приводит к поломке синхронизаторов.

Класс смазки GL-5 используют для механических коробок с задним приводом. Он обеспечивает надежную защиту всех механизмов коробки передач. В составе GL-5 сера присутствует в пределах нормы.

Если автомобилисту надо выполнить замену масла в механической коробки, при покупке он должен выбирать смазку по типу ее основы и вязкости и набору присадок. Всегда надо учитывать, температуру использования масла, год выпуска автомобиля, производителя и режим передвижения.

Эффективность смазки деталей коробки передач выражается в износостойкости жидкости. Трансмиссия смазывает всю систему МКПП и если жидкость хорошего качества, все механизмы коробки обволакиваются, образуя пленку защиты. По этой причине трансмиссионная субстанция играет главную роль для механики.

Стоит помнить, что для безопасной работы машины, нельзя смешивать масла разных классов, типов.

Как самостоятельно сменить масло в МКПП на Фольксвагене Пассат?

В регламенте по эксплуатации автомобиля Фольксваген Пассат написано, что смазочная жидкость в механическую коробку передач заливается на весь срок службы транспортного средства. Но, несмотря на рекомендации завода производителя, стоит учесть, в каких условиях происходит передвижение машины, в каком режиме работы.

Именно поэтому, периодическая замена масла в МКПП в Фольксвагене Пассат осуществляется при пробеге каждые 60 тысяч км или 5 лет эксплуатации автомобиля. Если пробег машины небольшой, а временные сроки подошли, откладывать смену смазочного материала не стоит. Владелец Фольксваген Пассат должен самостоятельно решать, когда надо проводить смену смазочного материала в механической коробке передач.

Чтобы замена жидкости в коробке передач прошла успешно, владелец авто должен соблюдать основные правила техники безопасности. Все процессы замены проводятся на смотровой яме, в специальной одежде и резиновых перчатках.

При сливе старой жидкости, силовой агрегат необходимо разогреть и немного охладить, во избежание получения ожогов. Отработанную смесь после работы рекомендуют утилизировать.

Итак, чтобы не терять время в процессе замены на поиски инструментов, их надо подготовить заранее.

Список необходимых инструментов и материалов:

Набор ключей;
Отвертка;
Шестигранник на 17;
Емкость для отработанного масла;
Шприц;
Новая прокладка;
Чистая тряпка;
Резиновые перчатки;
Новый смазочный материал, объемом 2 литра;

Продумайте заранее о месте, где будут проводиться действия. Смотровая яма или эстакада — то, что надо.

Подготовку к замене жидкости завершает прогрев силового агрегата. Для этого надо проехать на машине 10 – 20 километров. Передвижение способствует разогреву масла, для лучшей текучести при сливе. Спустя 10 – 15 минут после езды, можно приступать к выполнению всего процесса замены масла в механической коробке передач.

Слив старого масла и промывка поддона с удалением стружек

Выполнить слив масла с МКПП Фольксвагена Пассат следует с установки автомобиля на смотровую яму. Далее последовательность действий такова:

Установив машину на яму или эстакаду, зафиксировать колеса подпорками.
Снять защиту картера двигателя.
Открутить пробку маслосливного отверстия.
Проверить состояние уплотнительного кольца, заменить по необходимости. При большом пробеге автомобиля или сложных условиях передвижения, прокладка уплотнительного кольца изнашивается. Поэтому, ее необходимо сразу заменить при сливе масла.
Подставить тару для слива под сливное отверстие.
Открутить пробку сливного отверстия и слить отработанный материал.
Завинтить крышку сливного отверстия.

После слива жидкости, необходимо проверить состояние отработанной смеси. При сливе смазки не стоит забывать о промывке поддона. Для этого необходимо ослабить болты, держащие поддон. Подставить емкость под поддон, открутив его с одной стороны. Наклонив открученную сторону, слить смазку.

Далее следует демонтировать поддон с остатками жидкости и хорошо его очистить. С магнита убрать остатки металлической стружки и грязи. Поддон промыть специальным раствором. Следует очистить и пробку уровня, открутив ее. Установив прокладку на крышку, поддон прикрутить на место. Профессиональной считается промывка 7507, ее следует разводить 250 г средства на 2,5 литра масла в механическую коробку передач.

Если есть возможность, рекомендуется выполнить промывку в автосервисе данным раствором. В автосервисе специальным вакуумным маслосборником масло сливается полностью.

Заливка нового масла в МКПП

Замена масла в МКПП в Volkswagen Passat завершается процессом заливки новой жидкости:

Шприцом набрать новое масло.
Влить смазку в маслозаливное отверстие.
Уровень жидкости должен находиться не выше нижнего уровня контрольного отверстия.
При выходе из отверстия смазки, процесс заполнения прекратить.
Крышку заливного отверстия закрутить.
Поставить защиту картера.
Завести силовой агрегат и проехать несколько километров, переключая все скоростные режимы. Таким образом, смазка заполнит всю систему коробки передач.

Проверить уровень трансмиссионной жидкости, долить при необходимости нужное количество смазывающей жидкости. Если следовать инструкции по замене масла в МКПП Фольксваген Пассат, можно быть уверенным в правильном выполнении данной процедуры. А при наличии в коробке передач качественного расходного материала, безопасность при эксплуатации машины владельцу обеспечена.

Различия смены масла в МКПП на других моделях Фольксвагена

Механические коробки передач имеют определенные внутренние различия. В автомобилях Фольксваген в моделях Пассат б3, б5, б6, б7 разные шестерни дифференциала и передаточное отношение передач.

Замена масла в МКПП на Пассате б3 практически не отличается от процесса замены в других моделях автомобиля. Прежде чем купить масло для любой модели Пассат б3, б5, б6 с разными объемами двигателей необходимо знать год выпуска машины и VIN код транспортного средства.

Масло для механической коробки передач каждой модели Пассат должно соответствовать модификации автомобиля с объемом силового агрегата.

Volkswagen Passat B3 | Проверка уровня и доливка масла в коробку передач

Вам потребуются: ключ «на 13», шприц.

ПРИМЕЧАНИЯ

В коробку передач доливайте масло BО 400075 SAE 80W.

Замены масла не требуется (только доливка) в течение всего срока службы коробки передач. Однако рекомендуется заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W-90, если автомобиль длительное время эксплуатировали при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С.

1. Выверните пробку контрольного отверстия коробки передач, расположенного на картере коробки передач рядом с внутренним шарниром привода правого колеса. Уровень масла должен быть у кромки контрольного отверстия или чуть ниже (можно достать до поверхности масла пальцем).

2. Если уровень масла сильно понижен (не удается проконтролировать пальцем), снимите для доливки защитный колпачок с пробки отверстия для заливки масла, расположенного сверху на промежуточном картере коробки передач.


3. Ослабьте затяжку пробки…	4. …и выверните ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка отверстия для заливки масла одновременно выполняет функцию сапуна, поэтому проверьте чистоту отверстий в ней.


5. Заливайте масло шприцем в отверстие в промежуточном картере…	6. …до момента его появления из контрольного отверстия. Заверните пробку контрольного отверстия.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В пробке установлен магнит для сбора металлических продуктов износа, очистите его перед установкой пробки.

7. Заверните пробку отверстия для заливки масла и наденьте на нее защитный колпачок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация автомобиля без защитного колпачка пробки запрещена! При его отсутствии в коробку передач будет попадать дорожная грязь.

когда менять, сколько нужно лить, как заменить своими руками

ВФ Пассат славится надежной МКПП

Когда нужно менять масло в МКПП Пассат

Срок службы МКПП будет дольше, если заливать в нее оригинальное масло

Какое масло заливать в МКПП Пассат

Правильное решение – заливать в механическую коробку оригинальные расходники:

G052171A2;
Кастрол TAF-X 75 w-90 synthetic;
Кастрол Syntrans Transaxle 75 W-90.

Важно! Когда нет возможности использовать Кастрол, его рекомендуется заменить на Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75 W-90.

Для трансмиссионной коробки передач Passat подойдут ТЖ трех видов:

синтетическая;
полусинтетическая;
минеральная.

75W-90 – универсальное решение при замене масла в МКПП Passat B6, например.

Оригинальное масло соответствует всем требованием производителя авто

Сколько масла в МКПП Пассат

передаточное отношение передач;
шестеренки дифференциала.

Как производить замену масла в МКПП Пассат

При наличии смотровой ямы, авто-эстакады или подъемника автовладелец вполне может сам заменить ТЖ.

Совет! Желательно, чтобы в процедуре смены масла принимало участие два человека.

При работе в смотровой яме требуется хорошее освещение

сосуд объемом около трех литров для слива отработавшего материала;
тряпка и металлическая щетка;
воронка с заранее надетой на нее метровой трубкой маленького диаметра, чтобы она легко пролезла в маслозаливное отверстие.

Итак, замену масла в МКПП Фольксваген Пассат Б7 производят следующим образом:

Авто с разогретым двигателем устанавливают над смотровой ямой или авто-эстакадой. Пассат обязательно должен быть закреплен стояночным тормозом и стоять ровно.
Пробку контрольного отверстия, расположенную на боковой передней части картера, вытирают чистой тряпкой и чистят щеткой.
Очищенное контрольное отверстие открывают.
Вышеописанным способом чистят сливную крышку на поддоне картера МКПП.
Под слив помещают подготовленный сосуд для отходов и осторожно откручивают пробку. Делать это нужно крайне аккуратно, поскольку контакт с вытекающим горячим маслом может привести к ожогам.
Дожидаются, когда вытечет вся отработанная жидкость. Важно помнить и о поддоне: ослабив крепления, держащие его с одной стороны, и наклонив, следует подставить под него емкость, слить смазочный материал.
Откручивают оставшиеся болты, снимают поддон, промывают его со специальным раствором.
С колпачка уровня и магнита удаляют оставшиеся загрязнения, металлическую стружку.
Фиксируют прокладку на пробке, закрепляют поддон на место с помощью болтов. Профессиональные автомеханики советуют использовать промывку 7507, в разведенном виде 250 г на 2,5 литра смазки в МКПП.
Открыв крышку капота, через подкапотное пространство в корпус протягивают трубку к маслозаливному отверстию трансмиссионной коробки. Еще один из доступных способов залить масло – воспользоваться шприцем.
С помощью воронки заливают новую ТЖ в Пассат до тех пор, пока из отверстия не появятся излишки смазки. Закручивают крышку.
Ветошью вытирают лишнюю жидкость с корпуса МКПП Passat.

Внимание! После всех манипуляций необходимо проехать на авто пару километров, чтобы смазочная жидкость разошлась по всем механизмам КПП.

Масло следует заливать аккуратно, не пачкать им другие детали

Проверка уровня масла в МКПП Фольксваген Пассат

Для проверки количества смазки в механике Фольксваген Пассат, нужно:

Установить автомобиль на эстакаду, зафиксировать его горизонтально.
Снять нижний брызговик силового агрегата.
При помощи ключа VW 3357 открутить колпачок сливного отверстия (он находится слева, у приводного вала).
Проверить количество масла: в идеале уровень должен находиться у нижней кромки резьбы. Так же проверку можно сделать с помощью щупа: жидкости достаточно, когда отметка находится посередине, т. е. между MIN и MAX.
В случае надобности долить трансмиссионную смазку через контрольное отверстие.
Закрутить крышку и зафиксировать ее с помощью момента 25 Нм.

Внимание! Картер МКПП на некоторых моделях Volkswagen Passat изготавливают из алюминиевых либо магниевых сплавов.

Заключение

Замена подшипника передней ступицы нива шевроле своими руками: Замена ступичного подшипника Нива Шевроле

04.12.2020 Автор:alexxlab

Комментариев нет

Замена подшипника передней ступицы Нивы Шевроле

Плавное вращение колес на автомобиле обусловлено наличием подшипников. Эти подшипники называются ступичными и устанавливаются как на передние колеса, так и на задние. Они предназначены для снижения такого явления, как трение. При их износе происходит перекос колес, что в итоге отражается в виде стирания резины. Но если подшипник рассыпается во время движения транспортного средства, то происходит заклинивание колеса. Поэтому важно уделить внимание данному устройству на автомобиле Нива Шевроле, так как внедорожник чаще всего эксплуатируется в экстремальных условиях с большими нагрузками на подвеску. Необходимо вовремя проводить их замену и профилактические мероприятия. Рассмотрим подробно передние ступичные подшипники, их принцип работы, конструкцию и порядок действий при замене.

Конструкция ступицы Шевика

Для того чтобы понять назначение колесного подшипника, необходимо выяснить что такое ступица. Итак, это конструктивный элемент автомобиля, соединяющий вал с колесом. Два конических подшипника несут ответственность за работу ступицы, то есть вращение ее на валу. Главной особенностью ступицы является возможность регулировки зазора или так называемого люфта. Но со временем при эксплуатации автомобиля механизмы скольжения имеют способность к истиранию и этот зазор увеличивается. Впоследствии это отражается на колесах, они начинают колебаться на оси, что приводит к их перекосу и стиранию резины. Для устранения проблемы необходима замена подшипника переднего колеса.

Конструкция подшипника

Подшипник передней ступицы состоит из двух роликовых сепараторов (внутреннего и внешнего), которые устанавливаются в паре.

Важную роль в конструкции данного изделия играют именно ролики. Они обуславливают «мягкое» трение колеса об ось. В процессе трения на ролики воздействует механическая сила и при этом выделяется большой объем тепловой энергии (ролики нагреваются до предельно высоких температур свыше 200 градусов). Не каждый металл способен выдерживать такие температуры, поэтому ролики для ступицы изготавливаются из специальной сверхпрочной легированной стали. Более подробную информацию о процессе изготовления можно найти в интернете. Если эксплуатация сепаратора с роликами происходит в сухом виде, то они нагреваются до предельных температур и вскоре разрушаются (рассыпаются). Для снижения эффекта трения и отвода выделяемой тепловой энергии используются специальные смазочные материалы.

Используйте для механизмов скольжения только специальные смазки, которые рассчитаны на нормальную работу при высоких температурах.

Самым распространенной смазкой является Литол-24, которая выдерживает температуры свыше 180 градусов. Нельзя смазывать изделие смазкой Солидол, так как она выдерживает температуры не выше 100 градусов.

Когда проводить замену?

Существует две причины, указывающие на то, что требуется замена механизма скольжения передней конструкции автомобиля Нива Шевроле:

стук и повышенный люфт переднего колеса проявляющийся в виде стирании резины;
гул или скрежет в передней части.

Для более подробной диагностики неисправностей необходимо разобрать механизм и проверить исправность всех деталей. Проведем замену сепараторов переднего колеса своими руками.

Замена подшипников

Замена осуществляется поэтапно:

Снятие механизма передней ступицы;
Извлечение механизма скольжения;
Установка новых деталей.
Сборка.

Поэтому проделаем все действия по порядку на одном переднем колесе внедорожника, на втором действия являются аналогичными.

Снятие механизма:

Устанавливается автомобиль Нива Шевроле ровную поверхность и с помощью домкрата поднимается передняя часть. Колесо извлекается, и приступаем к снятию ступицы.
Отсоединяется суппорт с колодками. Процесс его снятия описывается в других разделах.
На оси отвинчивается регулировочная гайка механизма.
Извлекаются все элементы механизма переднего колеса. Отделяется ступица от тормозного диска путем выбивания. (Подробное описание извлечения механизмов будет указано в других статьях).
Теперь переходим непосредственно к извлечению механизмов скольжения.
Извлечение:
Наружный подшипник снимается с тормозного диска с помощью съемника.
С внутренней стороны вынимается сальник и кольцевая пластина.
Переходим к снятию внутреннего подшипника. Для этого зажимаем конструкцию ступицы в тиски и с обратной стороны отверстия выбивается зубилом конструкция сепаратора.
Работать зубилом следует осторожно, чтобы не повредить канавку ступицы. Выбивать необходимо последовательными движениями по корпусу сепаратора.
Аналогичным способом выбивается и наружное кольцо. Осуществляется замена поврежденных элементов на новые.
Установка новых деталей:
Подготавливаем новые роликовые сепараторы к установке. Для этого смазываем тщательно их и устанавливаем в посадочные места. Замена механизмов скольжения передней ступицы производится комплексно, то есть устанавливается не один сепаратор, а пара.
Перед установкой необходимо очистить посадочное место и тщательно смазать.
С помощью трубки запрессовываются новые изделия на места и закрываются сальниками.
Сборка:
Сборка всех деталей осуществляется в порядке обратном снятию. На видео можно наглядно посмотреть процесс снятия ступицы переднего колеса и замены подшипников. На этом замена механизмов скольжения передней ступицы своими руками окончена. После сборки проверяется наличие вращения колеса.

Ступичные подшипники хоть и имеют длительный срок службы, но, как и многие детали, они не рассчитаны на сильные механические удары о вал механизма. А это происходит при попадании даже в маленькую ямку или ухаб. Деталь может повредиться не сразу, но на ней может возникнуть микротрещина, которая приведет в итоге к печальному исходу. Поэтому контролируйте движение авто и всегда следите за его механизмами.

Советуем почитать: Как заменить колесо на Ниве Шевроле, Все о подшипнике полуоси Нивы Шевроле

Замена смазки подшипников ступицы на Шевроле Нива видео

Замена подшипника передней ступицы нива шевроле видео

По завершению ремонта проверьте ходовую часть в процессе езды, если вибрация, шум и гул исчезли, замена ступичных подшипников завершена успешно. Помощь каналу. А выбор не всегда прост, когда вдруг не хватает знаний по автоделу либо банально, просто нет времени, чтобы во всем разобраться, смело решить, что завтра я точно пойму, как заменить подшипник ступицы шевроле нива и что мне для этого понадобится.

Школа ремонта Trialli: в видео использовался ступичный подшипник. При этом периодически возникает необходимость замены некоторых деталей, в том числе ступичных подшипников. Эта деталь выполняет важную функцию: обеспечивает плавность хода колес, минимизирует трение, обеспечивает свободное вращение колеса относительно оси.

Помощь каналу Помощь каналу Как своими руками заменить задний ступичный После работы со ступицей, снова производится ее крепление на привычное место и уже практически подходит к завершению процесс решения вопроса, как заменить подшипник ступицы шевроле нива.

Надо лишь все в обратном порядке монтировать на свое посадочное место.

,

Адрес блога Там можно посмотреть все видео-ролики и статьи. Учитывая то, что внедорожники, в том числе и Нива-Шевроле, нередко эксплуатируются в тяжелых дорожных условиях, и при этом подвеска их испытывает большие нагрузки, состояние ступичных подшипников необходимо регулярно контролировать, своевременно заменяя их при выходе из строя, а также после установленного производителем пробега.

Производить замену подшипников следует сразу с двух сторон авто, независимо от того, будут это передние или задние колеса. Подшипники следует запрессовывать при помощи трубы и деревянных накладок, чтобы не повредить корпус. Замена подшипника передней ступицы Шевроле Лачетти Нубира Для демонтажа и установки использован сьемник Любители тюнинга бросили свой взор и на устройство переднего ступичного узла.

Часто на интернет-форумах в обсуждениях можно встретить совет и даже соответствующие обучающие видео о замене подшипника с помощью ступичного механизма, имеющего поворотный кулак от машины ВАЗтак как считается, что данная конструкция лучше по показателям надежности. Появление хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов говорит о том, что ступичный подшипник следует незамедлительно менять. Операция эта не слишком сложна, при ее выполнении не потребуется глубоких технических знаний и специального инструментария, поэтому справиться с ней под силу даже неопытному автомобилисту.

В обычном гараже меняем передний ступичный подшипник на шевроле лачети. Видео не учебное, показано как Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.

Замена подшипника передней ступицы Нива Шевроле и выбор нерегулируемых, усиленных подшипников

Меняем передний ступичный подшипник на Нива Шевроле своими руками. На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать. Кому это видео было полезно и вы считаете что этому варианту быть,поделись им с другими людьми! Производя замену ступичного подшипника, необходимо помнить о некоторых нюансах. Во-первых, при монтаже рулевой тяги на штатное место регулировочный болт должен быть выставлен по ранее нанесенным отметкам. Заменить подшипники передней ступицы Chevrolet Niva не просто, а очень просто, если знаешь.

Это видео является Все посадочные места обрабатываются обильно смазкой, задача которой — обеспечение функционала всех подвижных деталей, а также защита от грязи.

Известно, что подшипник будет поврежден, если в него попадет хоть крупица грязи или песка. В ступице установлен двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник с АБС, внутри заложена пластичная смазка. Ступичный Подшипник. Съемник ступичного подшипника.

Замена смазки в подшипниках ступицы переднего колеса Нива Шевролет

Процесс замены колонок на дверях не сложен, если следовать инструкции. Для работы потребуется ключ Вооружившись необходимым набором инструментов, можно приступать к снятию моторчика. Для удобства демонтажа моторчика, необходимо Как заменить сцепление: Замена сцепления своими руками шевроле авео 1.

Смотрите также: Механическая коробка передач на Шевроле Круз какое масло

Сальник меняем при наличии следов моторного масла под шкивом распределительного вала. Если обнаружена течь Менять пришлось из-за омерзительного качества пластмассы крыльчаток. От тепла крыльчатки размягчились и стали задевать В автомобиле шевроле нива механизм газораспределения приводиться в действие с помощь цепи. Это позволяет Замена ступичных подшипников шевроле. Замена переднего ступичного подшипника Chevrolet Aveo.

Chevrolet Aveo: замена переднего ступичного подшипника. Замена заднего ступичного подшипника Chevrolet Aveo. Замена Ступичного Подшипника. Ступичный подшипник Chevrolet Lacetti Nubira. Проверка переднего ступичного подшипникаочень. Chevrolet lacetti. Замена переднего ступичного подшипника. Замена переднего ступичного подшипника Sens-Lanos. Съемник передних ступичных подшипников.

Замена штатных колонок на шевроле Процесс замены колонок на дверях не сложен, если следовать инструкции. Замена вентилятора отопителя салона шевроле Вооружившись необходимым набором инструментов, можно приступать к снятию моторчика.

Замена сцепления авео 1.

Материал по теме: Слив тосола и замена помпы на ниве Шевроле

Замена масла на шевроле круз фотоотчет Здравствуйте, у меня Шевроле круз пробег км,замена масла в акпп необходимо полностью Заменить сальник привода на шевроле лачетти Сальник меняем при наличии следов моторного масла под шкивом распределительного вала.

Замена подшипник полуоси на ниве шевроле Выход из строя подшипника полуоси может привести к заклиниванию колеса прямо на дороге, что Как снять вентилятор двигателя нива шевроле Менять пришлось из-за омерзительного качества пластмассы крыльчаток.

ВИДЕО: Как заменить передний ступичный подшипник на Ниве Шевроле

Зажигание нива шевроле выставить как В автомобиле шевроле нива механизм газораспределения приводиться в действие с помощь цепи.

Замена подшипника передней ступицы Chevrolet Niva. Чем официалы, лучше сам!

Херши

… смазку с перчаток опять в тюбик…?

Nikolas

Андрей привет,но про подкачку ты не прав.я очень много лет с ней проработал,краны всегда открыты,давление регулируются на ходу от условий дороги.краны закрываются только на длительную стоянку и сейчас только беру машину сразу открываю краны,и про камеры я не слышал чтобы их жувало. У приятеля и без подшипника передней ступицы на шевроле много чего полетело Ж))

Сторм Соянен

мне год назад на эспере меняли в сто, принцип такой же как на видео, мастер жаловался как он изъпался пока менял, не знал что такой гемор, и наценку сделал, ну ладно думаю всяко лучше чем зимой на улице в мороз, в итоге через неделю колесо находу открутилось, он гайку не побдил, благо суппорт не дал ему укатиться, вот после этого и делай в сто.

Сет

Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по подшипнику передней ступицы на шевролете niva )) Салам брат у меня на мерсе немного шатается чуть чуть.. и это че можно там снимать и все это смазать салидолом и обратно поставит? И как надо.крутит болтик можно чут туго?

Myrna

Интересно понятно для новичка само то Спасибо!!

Сонора Абрахманова

Шприцевание это конечно хорошо, но стоит задуматься о том, что смазка там не любая используется, об этом нужно говорить в первую очередь! Я считаю что лучше на отражателях приводов поставить уплотнительные резинки и тем самым исключить попадание грязи в подшипник. Если все-таки и шприцевать подшипник, то нужно перед этим полностью вымыть всю старую смазку.

Все сервисы по ремонту Chevrolet Niva на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена подшипника передней ступицы Chevrolet Niva

Джонни

Все красиво и аккуратно! Лайк однозначно!

Филимон

Сход развал надо после замены делать?

Мирон

слить проблема и заправить тоже! бенз будет пенится и пистолет будет отстреливать >) Периодические проблемы с подшипником передней ступицы совсем достали!

Алии

Это работает только с маленькими сайлентами. В других случаях будет рвать резьбу и все.

Варгас

дятел криворукий,кто так ступицу откручивает?

Lewis

А что такой дифицыт магнита???

Болеслав

Вот бы у нас в сервисах так все со съемниками работали

Изяслав Сыразетдинов

все понятно,на недели поменяю )) Мне приятель сказал на niva с подшипником передней ступицы пока все в ажуре 🙂

Ски Крашнева

ПРИВОД ВАЛА САМ ТАКОЙ КРИВОЙ?

Quyen

Повезло, обойма внутренняя не слезла

Rosario

Как можно лупить молотком по подшипнику? Принцип: не себе — сойдет? Ну, если ‘Штопорное’, то конечно!))

Kinser

все дело в абсорбен,, и эл клапане сброса паров, Он скорей всего вышел из строя, У сына на niva и без подшипника передней ступицы много чего навернулось,

Боз Дармодехин

Молодцы все просто круто

Адилет

Спасибо за интересное видио! Проблемы с подшипником передней ступицы начинают напрягать 😉

Вилли

спасибо,интересное видео:)

Wilbert

Какая замена? 5 минут разглядывание двух стартеров.Чё куришь?

Platt

Вот ты кузнец кто посчитал удары молотком ставим лайк

Спринг

Как же все знакомо) Эта машина научила меня всему) Хочу снова купить пассат, так говоря для души. Смотрю на тебя, и прям скучаю по тем временам когда я ее так ремонтировал. Спасибо автор видео. Продолжай в таком же духе. Постоянного зрителя ты имеешь. +1

Замена ступичных подшипников передних и задних, цена от 1200 рублей в Санкт-Петербурге

Одно из наиболее уязвимых мест автомобиля – подвеска. Именно она, чаще всего, подвержена воздействиям внешней среды, ударам и износу. Наибольшие динамические нагрузки при вращении колес достаются именно подшипникам ступиц. Ступичные подшипники имеют закрытую конструкцию, что предполагает их использование до почти полного износа. Они не нуждаются в замене смазки. Однако своевременная замена ступичного подшипника необходима, прежде всего, потому, что он обеспечивает безопасное движение, под действием серьезных нагрузок. Неисправный подшипник может привести к аварии, «заклиниванию» руля, вывести из строя поворотный кулак и другие детали подвески.

В каких случаях нужно менять ступичный подшипник?

Износ этой детали происходит практически постоянно, достигая критических значений, при которых не может быть обеспечена безопасность в управлении автомобилем.

Признаки, при обнаружении которых необходимо проверить состояние подшипников:

вы слышите гул, который исчезает, когда машина стоит или поворачивает;
руль начинает вибрировать;
осевой люфт колес;
хруст в области соединения подвески с колесом;
горячая на ощупь ступица или ее колпачок.

По статистике каждая четвертая машина с пробегом свыше сотни тысяч километров требует особого внимания к состоянию таких подшипников. Чтобы не допустить возникновение проблем с ними, следует сделать правилом для владельцев автомобилей регулярную диагностику ступичных подшипников своими силами или пользуясь услугами автосервиса. При этом важно помнить, что попытки самостоятельно ремонтировать или как подешевле заменить подшипник ступицы, ни к чему хорошему не приведут, поскольку он ремонту не подлежит. При выходе из строя, его нужно просто заменить.

Как правильно менять подшипник?

Алгоритм замены ступичного подшипника не сложен, но требует внимания и наличия под рукой всех нужных инструментов. Заменить подшипник ступицы на переднем колесе можно так:

Вывесить автомобиль
Снять колесо.
Снять все детали, которые закрывают доступ к подшипнику
Удалить стопорное кольцо.
С помощью специального съемника или пресса выпрессовать подшипник
Осмотреть посадочное место подшипника, очистить его от коррозии и грязи.
Смазать мыльным раствором посадочную поверхность.
Новый подшипник запрессовать в ступицу с помощью приспособления или пресса.
Установить новое стопорное кольцо.
Подшипник закрепить на оси новой упорной шайбой и гайкой.
Отрегулировать затяжку подшипника нужным моментом с помощью динамометрического ключа.
Собрать все в обратном порядке.

Как Открыть Опель Астра Если Сел Аккумулятор ~ nesthotel.ru

Рассмотрим их от самых простых к более сложным: Разбить стекло. Просто, быстро и дорого. Помимо того, что придется менять деталь, что уже затратно в финансовом плане, велик риск повреждения уплотнителей, направляющих. Чтобы выбить стекло Opel Astra, можно воспользоваться камнем, молотком или иным тяжелым предметом. Но, стоит помнить, что это достаточно сложно.

Как открыть машину при севшем аккумуляторе?

Воспользоваться запасным ключом. Ответ очевидный, но не всегда доступный. Особенно когда находишься вдали от дома, где лежит ключ, или если уже запасной ключ и использовался. Высверлить личинку замка электрической дверью. Довольно грубый, но действенный способ.

В последующем придется менять личинки всех замков на авто или иметь в комплекте разные ключи.

Открытие при помощи отвертки. В личинку замка вставляется отвертка с плоской насадкой и проворачивается. В этот раз решено было ради эксперимента поставить Bosch, выдаваемый в качестве замены: После замены свечей все ставится на место в обратном порядке, и приходит время заняться маслом.

Как Открыть Опель Астра Если Сел Аккумулятор

Здесь тоже без изысков. Если не считать наших любимых нетипичных размеров. Первым делом идем в яму и обнаруживаем большую такую, железную защиту картера: Держится она на четырех болтах под головку на Опель астра сел аккумулятор как открыть двери 15, Карл! Это, безусловно, лучше, чем болты под голову на 10, но все же хуже, чем на К сожалению, не попали в кадр сливная пробка и масляный фильтр, поэтому дальше — словесное описание.

Сливная пробка откручивается торксом T45 — совершенно неясно, чем конструктора не угодила обычная шестигранная гайка, ну да хозяин барин.

По старой доброй традиции, пробка с уплотнением меняется каждое ТО. Ее вполне можно брать неоригинальную, с партнамбером Масляный фильтр здесь расположен в корпусе, так что меняется только фильтрующий элемент. Оригинальный номер GM у негов этот раз был использован аналог от Bosch. Доступ к масляному фильтру только снизу. Для выкручивания корпуса масляного фильтра на нем предусмотрен шестигранник под головку на После слива масла ставим все на место и заливаем свеженькое опель астра сел аккумулятор как открыть двери.

Заправочный объем — приблизительно 4. Интересный нюанс о масла. GM настойчиво рекомендует лить оригинальное GM масло с допуском Dexos2 и вязкостью 5w Оно и дешевле аналогов от того же Motul. Однако ходят невнятные слухи, что именно оригинальное масло сильно деградирует тысяч так за 8 опель астра сел аккумулятор как открыть двери.

А неоригинальное — деградирует значительно меньше. Обоснованность этих слухов проверить сложно, в любом случае, в конкретном экземпляре автомобиля масло опель астра сел аккумулятор как открыть двери раз в км пробега, но льется все равно Motul — dexos2 и 5w Чтобы не попачкать красивое сиденье, застилаем его специально обученной тряпкой, и обозреваем операционное поле: Для доступа к салонному фильтру надо снимать бардачок.

Один из саморезов его крепления спрятан вот под этим пластмассовым элементом салона: Сначала вытаскиваем выключатель подушки безопасности пассажира, поддевая его чем-нибудь, не царапающим пластик: Дальше надо выдернуть разъем и убрать выключатель в сторону: В освободившееся отверстие суем палец, а то и все два, и тянем эту пластмассовую деталь на.

Подскажу как! Отключите кондер, поставьте в режим ЭКО, установите температуру и нажмите кнопку АВТО, потом переключатель направьте воздух куда необходимо.

Дует он как ему необходимо, для вас не нужно туда уделять свое внимание. А на лето кондер включить. И он жару вывозит полностью, хотя жалко, естественно, что он не двузонный. Как Открыть автомобиль Opel Astra H если сел аккумулятор! Зарядка автомобильного аккумулятора.

Китай Ли Размещено: Как дома зарядить аккумулятор без спец. Теги youtube: Автор темы: Zecharia Подскажите может у кого было! Leo Donatello Александр, контакты на крутилке смотри.

Ivan Juwanna После смены аккумулятора, при для себя иметь штатный ключ зажигания чтобы отключить сигнализацию. Нашему клиенту остается в норме, хороший период.

С утра вставляю ключ в замок, поворачиваю. И продать и на фиг, еще один.

Звоню в салон, молвят, что сел аккумулятор, с чего бы? Снял, поставил на зарядку, всю ночь заряжался, с утра поставил, завел, заглушил, музыка поработала 5 мин. Зарядил 30 мин и поехал в салон.

Там меня выслушали, предложили бросить авто до вечера, чтобы испытать акку-ор. Пришлось уверить спецов, что хватит и часа, куда мои резоны принялись с плюсом, без дискуссий через час принесли новый аккумулятор, поставили по гарантии и я с неплохим настроением от такового дела поехал по своим делам!

Увы позже, как-то поразмыслив над всем этим, пришел к таковой мысли, а не поменяли ли мне тогда на ТО аккумулятор? Я, естественно, такового представить не мог тогда, просто не направил для этого внимание, однако колебание влезло. Приблизительно месяц вспять на экране высветилось, что не работает лампочка габаритов практичнои хотя задняя не горела. Решил не ехать к спецам, что сэкономили у их и без моих средств работы многоа сам взяв ключи опель астра сел аккумулятор как открыть двери отвертку полез в багажник и поковырявшись часок избавил эту мелочь!

Настало 3 ТО. Фактически ничего не поменялось, только дал р. Продать, произнесли, что прочистили форсунки, так как плавает стрелка тахометра. Через неделю смотрю.

Замена ступичного подшипника на ниве. последовательность действий

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом.

Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.

Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.

Регулировка

Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм
, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

В отличие от стандартного:

Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода.
Отсутствует вероятность проворота;
Износ посадочных мест минимален;
Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Видео инструкция

Сложность

Яма / Эстакада

1 – 3 ч

Инструменты:

Детали и расходники:

Маслянный фильтр
Моторное масло
Ветошь

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой 27 мм
Молоток малый
Зубило
Бородок
Вороток под торцовую насадку 3/4
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток 27 мм
Домкрат подкатной

Детали и расходники:

Подшипники ступицы переднего колеса4шт
Смазка литол-24
Керосин
Ёмкость для промывки деталей

Примечания:
Внешними признаками необходимости снятия подшипников для дефектовки являются:
– повышенный шум при вращении колеса;
– невозможность регулировкой добиться номинального зазора в подшипниках.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Полезнй совет:

Работать удобнее на подъемнике. Допускается работа на автомобиле, поднятом домкратом на опоры, с соблюдением необходимых мер предосторожности.

2.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок, как описано и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

3.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы, как описано .

4.
Вынимаем конусную втулку.

5.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

6.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

7.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

8.
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

9.
Снимаем стопорную пластину.

10.
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

11.
Отсоединяем тормозной шланг от поворотного кулака, как описано .

12.
Отсоединяем крепление и шаровых опор от рычагов.

13.
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

14.
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

15.
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

16.
Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

17.
Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку и выбиваем шпильку.

18.
Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

19.
Аналогично демонтируем другие четыре шпильки.

20.
Разъединяем ступицу и тормозной диск.

21.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

22.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха.

23.
Снимаем кожух.

24.
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски. Поддеваем отверткой сальник.

25.
Вынимаем сальник.

26.
Извлекаем кольцо.

27.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

28.
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

29.
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника.

30.
Вынимаем кольцо.

40.
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.

Предупреждения:

Осмотрите беговые дорожки внутренних и наружных колец подшипников, а также рабочие поверхности роликов. Питтинг, видимый износ сепараторов, роликов и колец, а также раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами.

Наружный и внутренний подшипники меняйте одновременно.

41.
Сборку проводим в обратной последовательности.

42.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.

43.
Инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы запрессовываем, наружные кольца подшипников.

Полезный совет:

В качестве оправок используйте наружные кольца соответствующих замененных (старых) подшипников. Запрессовку колец удобнее выполнять с помощью пресса.

Предупреждение:

Недостаточная запрессовка или перекос кольца не допускаются. Проверьте надежность посадки колец в корпусе ступицы. Кольца не должны проворачиваться от усилия руки.

44.
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

45.
Инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы запрессовываем сальники.

46.
Установив грязезащитное кольцо, зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

47.
Соединив тормозной диск со ступицей, выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

48.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

49.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали, наворачиваем на них гайки.

50.
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы, монтируем поворотный кулак. По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках, как описано .

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Устройство передней подвески Нива 2121, Нива 2131, ремонт

Передняя подвеска Ваз 2121, Нива 2131

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля ваз 2121 и снимаем колесо. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма нива 2131)…

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Вынимаем конусную втулку.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
Снимаем стопорную пластину.
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга). Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов нива 2121 (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры ваз 2121).

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.
Теперь можно вынуть болты крепления рычага нива 2131 к поворотному кулаку.
Для разъединения ступицы ваз 2121 и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
…и выбиваем шпильку.
Отвернув гайку, вынимаем шпильку.
Аналогично демонтируем другие шпильки.
Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…
…и снимаем кожух.
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
Поддеваем отверткой сальник…
…и вынимаем его.
Извлекаем кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ваз 2131 с сепаратором и роликами.
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…
…и вынимаем его.

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника. Сборку производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
…наружные кольца подшипников.
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.
Установив грязезащитное кольцо,…
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака ваз 2131.
Соединив тормозной диск нива 2131 со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы нива 2121,…

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках ваз 2131 (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Ступичный подшипник – это один из важных элементов машины, функцией которого является фиксирование вала. Иными словами, поддержка автомобильной опоры, равномерное распределение нагрузки. Различают передний и задний подшипник ступицы.

Как диагностировать поломку ступицы

Наверняка каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при езде слышен так называемый гул с потрескиванием. Появляться звук может на уровне скорости от 40 км/час и выше.

Использование автомобиля с подобным признаком чревато не только опасностью для жизни водителя и пассажиров, а также серьезными последствиями для самого автомобиля.

Вероятнее всего, заметить гул в нагруженном авто во время поворотов.

Выяснить, какой подшипник ступицы на износе, довольно просто: если со стороны колеса возникает шум при маневре поворота вправо, следует заменить левый подшипник. Аналогично при возникновении гула во время поворота налево – обратите внимание на правый подшипник.

Обратите внимание

Что касается задних подшипников, их поломку можно выявить только с помощью домкрата, а лучше – специального подъемника.

Существует несколько стадий износа ступичного подшипника:

гул во время поворота;
гул во время обычной езды на загруженном автомобиле;
гул при езде на пустом автомобиле;
постоянный гул, нарастающий во время поворотов;
сильный гул, сопровождающийся хрустом, скрежетом и нерегулируемыми движениями автомобиля из стороны в сторону.

Период времени между первой и пятой стадией при умеренной езде может составлять до 5 лет. При этом рекомендуется как можно раньше выполнить замену детали, дабы не подвергать автомобиль и жизнь водителя риску.

Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:

в 70% случаев поломка происходит из-за неподходящей смазки: ее качество, излишек или недостача вполне могут вывести из строя деталь;
случается, что различные загрязнения и влажность проникают вглубь подшипника;
это является причиной поломки в 18% случаев;
также есть вероятность неправильной сборки деталей, что влечет за собой чрезмерную нагрузку, перегревы.

Чем чревата езда на автомобиле с испорченным ступичным подшипником? Существует немалая вероятность заклинивания колеса, что при езде на высокой скорости может закончиться плачевно. Вполне реально потерять управление автомобилем вследствие «ухода» колеса в сторону. Разведение тормозных колодок, также, является возможным последствием.

Возможно ли выполнить замену переднего ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками

Установку рекомендуется доверить профессионалам. Однако если у вас в наличии есть набор инструментов и свободное время, вполне реально выполнить замену самостоятельно.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо посетить автомойку и особенно тщательно вымыть переднюю подвеску. Вторым важным этапом является правильный демонтаж детали.

Для этого нужно заблокировать колесо и вытащить болты, с помощью которых крепятся колеса. Далее:

для начала с помощью домкрата необходимо подвесить и зафиксировать переднюю часть автомобиля;
следом снимаем колесо вместе с тормозными колодками;
раскручиваем поршневой палец поворотного рычага;
достаем болты, которые крепят шаровые шарниры;
свинчиваем ступицу вместе с шарнирами.

Про двигатель, трансмиссию и ходовую часть

Источник: https://tdiesel.ru/how-to-change-the-wheel-bearing-on-the-field-2121-installation-of-doublerow-hub-bearing-on-the-niva.html

Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нива

Симптомы и последствия Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту.

Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.

При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.

Диагностика

В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо.

А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот.

Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.

Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:

Вывесить и открутить колесо;
Посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;
• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;
• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.
Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.
После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,
не забывая избавиться от стопорной пластины.
Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры
Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.
Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.
Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.
Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.
Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Замена ступичного подшипника

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом.

Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.

Регулировка

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

В отличие от стандартного:

Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода.
Отсутствует вероятность проворота;
Износ посадочных мест минимален;
Имеет увеличенный срок службы.

Видео инструкция

Источник: https://nivaexpert.ru/podveska/zamena-i-regulirovka-perednego-stupichnogo-podshipnika-niva/

Замена Переднего Ступичного Подшипника Нива Видео

Подмена подшипников ступицы

Работу проводим на смотровой канаве либо подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластинки гайки фронтального крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку фронтального крепления.

Снимаем стопорную пластинку.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие фронтального тормозного шланга).

Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.
Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

Замена подшипника передней ступицы нива

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками

Подробно. Замена подшипников, сальников передней ступицы Chevrolet Niva, НИВА 21214, ВАЗ 21213

Заменить подшипники передней ступицы Chevrolet Niva не просто, а очень просто, если знаешь как. Это видео является.

…и выбиваем шпильку.
Отвернув гайку, вынимаем шпильку.
Аналогично демонтируем другие шпильки.
Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…
…и снимаем кожух.
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
Поддеваем отверткой сальник…
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
…наружные кольца подшипников.
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.
Установив грязезащитное кольцо,…
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.
Соединив тормозной диск со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
…наворачиваем на них гайки.
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы.

Источник: https://avto-melvin.ru/zamena-perednego-stupichnogo-podshipnika-niva/

Замена переднего ступичного подшипника Нива Шевроле

Шевроле Нива заслуженно пользуется большой популярностью как среди городских жителей, так и среди любителей бездорожья. Он один из немногих позволяет проехать по самой пересечённой местности.

При этом периодически возникает необходимость замены некоторых деталей, в том числе ступичных подшипников. Эта деталь выполняет важную функцию: обеспечивает плавность хода колес, минимизирует трение, обеспечивает свободное вращение колеса относительно оси. Подшипники устанавливаются на каждое колесо.

При износе этой детали возникает перекос колеса. В результате чего появляется сильный износ резины с одной стороны. Если вовремя не исправить дефект, то это может привести к заклиниванию колеса в результате рассыпания подшипника. На большой скорости это означает потеря рулевого управления – машина может вылететь с дороги или на полосу встречного движения.

Важно

Замена передних ступичных подшипников Нива Шевроле производиться немного чаше, как и на других внедорожниках, что объясняется условиями эксплуатации таких автомобилей.

Тяжелые дорожные условия приводят к излишней нагрузки на подвеску автомобилей, поэтому необходимо периодически проводить диагностику состояния автомобиля и при возникновении неполадок производить своевременную замену, не дожидаясь рекомендованного производителем срока.

Признаки неисправности:

появление посторонних звуков – хруста, который слышно во время движения из салона. Этот звук издают шарики, которые перемещаются в разбитых стенках подшипника.
вибрация – предвестник заклинивания подшипника. Это очень важный признак, не заметить его довольно сложно, поскольку она ощущается по всему кузову, отдает в руль.
автомобиль немного тянет в сторону. Это может быть вызвано необходимостью произвести развал-схождение. Но так же отклонение от курса может быть связано с тем, что подшипник немного заклинивает и он стопорит колесо.

Появление даже одного из этих признаков требует немедленной проверки и при необходимости – замены ступичного подшипника Нива Шевроле.

Эта работа довольно проста, поэтому может быть выполнена даже начинающим автолюбителем.

Выбор нового подшипника

Новая деталь выбирается исходя из условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Для большинства ситуаций подходят изготавливаемые на заводе ВАЗ подшипники от Нивы 2121. В случае, если автомобиль используется в основном для передвижению по бездорожью лучше использовать более прочные элементы. Очень хорошие показатели у деталей, производимых компанией Triali.

При производстве на данный автомобиль устанавливаются двухрядные подшипники. Они отличаются более высоким сроком эксплуатации и не требуют дополнительной смазки.

Этапы замены ступичного подшипника на Ниве

Приподнять с помощью домкрата переднюю часть автомобиля таким образом, чтобы передние колеса не касались земли. Если правая или левая сторона будет поднята не полностью, стабилизатор будет оказывать давление на машину и это может стать серьезным препятствием.

подставить упоры под задние колеса.
демонтировать колпак ступичной гайки с помощью отвертки.
поставить колесо на место

необходимо ослабить ступичную гайку. Предварительно надо немного ее расконтровать, для этого можно использовать кусок трубы, чтобы приложить достаточное усилие.
снять колесо и с помощью отвертки разжать колодки.

После этого снимаются крепежные болты на суппорте. Перед этим надо разогнуть стопорные усики. Суппорт поднимается вверх. Для того, чтобы тормозной шланг не мешался в работе можно закрепить его к пружине.

Тормозной диск выбирается с помощью молотка. Для этого нужно немного простучать по периметру.
Для того, чтобы убрать палец необходимо наличие специального съемника. На рулевой тяге отмечается то место, где располагался регулировочный болт. Когда палец выпрессован, тяга отводиться в сторону.
Убирается крепеж с поворотного кулака.

Откручивается гайка, крепящая ступицу. Опорную шайбу лучше убрать при помощт отвертки.
Откручивается кулак с ШРУСа.

При помощи съемника убирается ступица. При этом поворотный кулак должен быть закреплен в тисках

Стопорные кольца снимаются, после чего можно выпрессовывать подшипник. Для этого так же используется специальный съемник.
Все запчасти необходимо очистить от грязи с помощью ветоши. После этого в кулак устанавливается внешнее стопорное кольцо. Запрессовать его можно при помощи старого кольца или оправки. Забивать подшипник не рекомендуется, поскольку это может привести к микротрещинам и быстрому разрушению.

После этого устанавливается внутреннее кольцо подшипника и в него впрессовывается ступица.
Затем производиться установка всех деталей в обратной последовательности.

Операция по замене переднего ступичного подшипника Нива Шевроле требует соблюдения некоторых нюансов. При монтаже рулевой тяги болт регулировки устанавливается по отметкам, нанесенным во время подготовительных работ.

Обязательно следует заменить гайку ступицы на новую. Затягивается гайка только после того, как автомобиль будет опущен на землю. При закручивании гайки должен использоваться динамометрический ключ.

Источник: https://expertniva.ru/hodovaya/zamena-perednego-stupichnogo-podshipnika-niva-shevrole.html

Замена переднего подшипника ступицы ВАЗ Нива

Признаки повреждения подшипника

Первичным маркером появления проблемы – характерный звук, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:

нагрев колеса от центра без запаха разогретых тормозных колодок;
сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
тяжелый контроль руля на бездорожье;
хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).

Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.

Без специального стенда диагностировать проблему вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замены ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.

Самостоятельная замена поврежденного элемента

Ремонт ступицы своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности. Схема ремонта демонтажа передней ступицы Нивы 2121:

Снять направляющую колодку и суппорт. Зафиксировать чем-либо под днищем авто, чтобы полностью не демонтировать тормоз.
Снять гайку ступичного подшипника и вынуть конусную втулку.
С помощью зубила отогнуть стопор гайки фиксации рычага переднего кулака.
Повторить процедуру на заднем крепеже.
Снять обе гайки и пластину стопора (понадобится ключ на 19).
Отклонить рычаг в сторону от кулака и отсоединить тормозные шланги.
Снять крепления и весь кулак.
Разъединить ступичное основание (диском тормоза) от кулака.
Вытащить сальник с помощью отвертки.
Достать нижнее кольцо, внутренний сектор внешнего подшипника и сепаратор
Повторить процедуру со вторым подшипником.
Внешнее кольцо второго элемента извлекается аналогично.

Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом и производится сборка в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы.

Источник: https://djeeprus.ru/shevrole-niva/hodovaya/zamena-perednego-podshipnika-stupitsy-vaz-niva

Замена подшипника передней ступицы Нива своими руками

Ступица Нива переднего колеса непривычно отличается от всех остальных моделей «жигулёвской» линейки. Полный привод обязывает вносить конструкционные изменения, ведь передние колёса также обязаны иметь механизм передачи вращения от трансмиссии. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту, необходимо изучить устройство узла и освоить алгоритм выполнения ремонтных работ.

Устройство и особенности cтупицы переднего колеса Нива Шевроле

Постоянный или временный полный привод, вождение в экстремальных условиях, а также более жесткая амортизация подвески вынуждают периодически обращаться к такой процедуре, как ремонт подшипников. Ступица является несущей конструкцией, соединяющей колесо и вал. Необходимость передачи вращения усложнила ее строение, но подход к устройству узла подшипников и их конструкции остался прежним.

Особенность его заключается в возможности регулирования люфта. Этот узел колеса испытывает значительные нагрузки и, конечно, изнашивается.

В ходе эксплуатации можно заметить, что постепенно увеличивается люфт, то есть появляется осевое колебание колеса.

В итоге гайку закрутить можно до такой степени, что колесо перестанет крутиться. Если её ослабить, то колесо закрутится снова.

Минимально допустимый люфт должен присутствовать, ведь это зазор для теплового расширения деталей.

Подшипник не вечен, и в какой-то момент перестанет отвечать на попытки регулирования осевого люфта. Одна из последних реинкарнаций Нивы в образе Шевроле активно распространяется на авторынке. Облик новый, а проблемы всё те же.

Нива Шевроле — замена подшипника ступицы своими руками

Учитывая, что ступица переднего колеса Нива Шевроле по устройству не отличается от прежних моделей, процесс их ремонта будет выглядеть одинаково.

Прежде чем приступить к ремонту ходовой части автомобиля Нива любой из модификаций, обязательно посетите автомойку, где под хорошим давлением следует вымыть переднюю подвеску. Этот совет касается всех автомобилей, но для внедорожника он наиболее актуален.

Обычного гаражного комплекта инструментов вполне достаточно для начала работ, но ещё пригодится специальное приспособление для выпрессовки пальцев шарниров. Работы выполняются в следующей последовательности:

передняя часть автомобиля подвешивается домкратом и фиксируется;
снимается колесо, тормозные колодки с суппортом;
раскручивается и выпрессовывается палец бобышки поворотного рычага;
откручиваются болты крепления шаровых шарниров;
откручивается гайка и ступица снимается вместе с шарнирами.

Когда узел оказывается в руках, то подшипники становятся доступными для проверки и ремонта. Независимо от того, будет производиться замена подшипника или нет, сальники меняются обязательно. После того, как внутренняя обойма и ролики подшипников извлечены, они вместе с внешней обоймой в ступице промываются керосином. После промывки можно оценить состояние подшипников.

Совет

Если на Шевроле Нива подшипник ступицы, как внутренний, так и наружный в удовлетворительном состоянии, то достаточно заменить смазку и сальник. Выпрессовываются наружные обоймы подшипников специальной насадкой.

Для того, чтобы вставить новый подшипник можно использовать старую обойму. Подшипники всегда меняются парой.

Замена подшипников передней ступицы Нива Шевроле — полезные советы

Любители тюнинга автомобилей готовы изменить их устройство до неузнаваемости. Попал в поле зрения народных умельцев и передний ступичный узел Нива Шевроле.

В Интернете на автофорумах можно встретить «профессиональные» предложения заменить подшипник ступичным механизмом с поворотным кулаком от модели 2121, мотивируя такое решение более прочной конструкцией «старушки». Этого делать нельзя!

Ещё большей нелепостью звучат призывы приступить к токарной обработке ступицы и вала для установки нерегулируемых подшипников от автомобиля «Ивеко».

Подшипники сами по себе возможно и хороши, но внесение таких изменений в конструкцию ходовой части недопустимо, так как это может стать причиной аварии, а возможно, даже гибели людей.

Источник: https://x7.by/remont/209-zamena-podshipnika-perednei-stupicy-niva-svoimi-rukami.html

Замена подшипника передней ступицы на «Ниве»

Ступица «Нивы» заметно отличается от аналогичных деталей других моделей машин этого типа. А все благодаря полному приводу, который обязывает передние колеса иметь прямую связь с трансмиссией, чтобы передавать вращение. Поэтому прежде чем переходить к замене ступичного подшипника, неплохо бы знать, как эта деталь устроена.

Конструкция ступицы «Нивы»

Ступица соединяет колесо и вал, и имеет довольно сложное строение, поскольку ее задача — передавать вращение от одного узла машины к другому. При этом она постоянно подвергается жесткой эксплуатации, особенно во время экстремального вождения, при временном или постоянном полном приводе. Поэтому ремонт этих частей автомобиля необходим довольно часто.

Есть два подшипника на «Ниве», приводящие ступицу во вращение. Находятся они на валу и имеют коническую форму. Это общее для всех ВАЗовских машин решение, хотя на машинах других изготовителей авто тоже встречаются подобные варианты конструкции. Она позволяет регулировать люфт, что очень важно, поскольку узел постоянно испытывает высокие нагрузки и быстро изнашивается.

Если разболтанность колеса спровоцирована износом подшипников, иногда достаточно подтянуть гайку ступицы. Подтягивая ее, мы сильнее прижимаем обоймы подшипника друг к другу, зажимая ролики. Слишком сильно затянутый подшипник не дает колесу крутиться, поэтому минимальный люфт присутствовать должен. Если колесо перестает вращаться, достаточно ослабить эту гайку.

Подготовительные работы (материалы, инструменты)

Прежде чем менять передние ступичные подшипники, надо машину хорошо отмыть, особое внимание уделяя передней подвеске.

С особой тщательностью надо вымыть тот автомобиль, который часто использовался на бездорожье.

Что касается материалов и инструментов, которые понадобятся при работе, то вполне можно обойтись стандартным гаражным набором. Правда, стоит заранее проверить, есть ли у вас приспособление, с помощью которого выпрессовуются пальцы шарниров.

Снятие механизма передней ступицы

Чтобы демонтировать с «Нивы» ступичный подшипник, понадобится выполнить такие действия:

Подвесить переднюю часть автомобиля домкратом и зафиксировать ее в этом положении.
Снять колесо, затем тормозные колодки и суппорт.
Раскрутить и выпрессовать палец бобышки поворотного рычага.
Открутить болты крепления шаровых шарниров.
Открутить гайку.
Снять ступицу вместе с шарнирами.

Когда узел будет полностью снят, подшипники можно осмотреть и заменить, если в этом есть необходимость.
Обратите внимание! Неважно, с какой целью был разобран узел и какие работы будут проводиться при этом, но сальники надо заменить в обязательном порядке.
Внутреннюю и внешнюю обойму подшипников, а также их ролики надо промыть в керосине. Только после этого можно визуально оценить состояние каждого элемента детали. Если осмотр не показал никаких существенных дефектов и детали в целом выглядят удовлетворительно, достаточно их смазать и заменить сальники.

Замена подшипников ступицы переднего колеса

Чтобы заменить подшипники на машине, саму машину надо выставить на смотровую яму или подъемник. Затем вывешивается передняя часть и снимается колесо. Теперь стал доступен суппорт, который надо отсоединить с направляющей колодок, подвязать их к верхнему рычагу проволокой.

Отвернув регулировочную гайку, конусную втулку вынимаем и расконтриваем гайки переднего и заднего креплений: отгибаем края стопортной пластины зубилом. После этого необходимо накидным ключом 19 отвернуть гайки переднего и заднего крепления рычага. Теперь можно снять стопорную пластину и рычаг, который надо отвести от поворотного кулака.

Следующим шагом будет отсоединение от кулака тормозных шлангов и крепления нижних и верхних шаровых опор. Теперь можно разъединить тормозной диск со ступицей и кулаком. Если детали отсоединяются не очень охотно, поворотный кулак надо зажать в тиски, а ступицу выбить выколоткой. Важно чтобы последняя была изготовлена из мягкого металла.

Обратите внимание

Затем вынимаются болты, которыми рычаг крепится к поворотному кулаку, а гайку наворачивают на шпильку, чтобы разъединить тормозной диск со ступицей. Отвернув гайку до конца, можно вынуть шпильку. Эту процедуру надо проделать с остальными шпильками. Теперь тормозной диск легко отсоединится от ступицы.

На следующем этапе надо сбить грязезащитное кольцо. Для этого ключом на 10 открутить болт, которым крепится защитный кожух, снять его. Чтобы снять подшипники ступицы и сальники, надо зажать в тиски поворотный кулак, поддеть сальник отверткой и вынуть его. После этого внутреннее кольцо наружного подшипника с роликами и сепаратором становится доступным. Вынимаем его и проделываем точно такую же процедуру с внутренним подшипником. Теперь можно выбить бородком наружные кольца каждого из них. Снятие деталей закончено.

Прежде чем установить новые надо очистить поворотный кулак от старой смазки и нанести новую (примерно по 40 г). Сборка узла проходит в обратном порядке. Чтобы спрессовать подшипники и сальники используют отрезок трубы подходящего диаметра. После установки грязезащитного кольца, его надо вдавить в проточку поворотного кулака в нескольких местах.

Теперь к тормозному диску присоединяем ступицу, шпильки запрессовываются все той же выколоткой из мягкого металла. При этом важно, чтобы фрезерованная поверхность головок шпилек была направлена на цилиндрическую поверхность тормозного диска.

На болты крепления рычага надо навернуть гайки, чтобы они не выпадали. Последний штрих установки — вставить в приводы шлицы ступицы хвостик наружного шарнира и монтировать поворотный кулак. Теперь осталось лишь отрегулировать зазор в подшипниках.

Обратите внимание! Некоторые специалисты предлагают заменить этот узел машины на аналогичный от модели 2121, утверждая, что она более надежная. На самом деле, при легкости монтажа правильно отрегулировать его практически нереально: у них разный наклон оси и некоторые размеры. Также не стоит соглашаться на токарную обработку ступицы от других моделей автомобилей — это увеличивает опасность езды.

Регулировка подшипника передней ступицы

Оптимальный зазор в подшипниках — не более 0,15 мм. Чтобы отрегулировать его, понадобится молоток, ключ на 27 и для болтов. Регулировка происходит в таком порядке:

Автомобиль надо установить на опоры и снять колесо.
После снятия декоративного колпака, придерживая ступицу воротком от проворачивания, расконтрить и отвернуть гайку.
Новую гайку с крутящим моментом 19,6 Н/м надо затянуть, проворачивая саму ступицу в обоих направлениях на 90° примерно два раза. Это поможет подшипникам стать на место.
Гайку ослабляют, а потом опять затягивают моментом 6,8 Н/м.
Регулировочную гайку надо отпустить где-то на 25°, а гайку ступицы застопорить.
В колпак ступицы добавляется смазка, а сам он запрессовывается легкими ударами молотка по окружности.
Повторить действия в обратном порядке, установив узел на место.

Установить величину зазора легче всего с помощью специального индикатора. В противном случае он проверяется вручную: колесо вывешивают в вертикальной плоскости и раскачивают. Если в этом положении люфт есть, а при выжатом тормозе его нет, зазор надо регулировать.

Регулируя зазор, всегда производите замену гаек на новые, поскольку прежние редко удается хорошо законтрить. Если нет новой, лучше взять гайку с другой машины. Всегда проверяйте, насколько легко вращается колесо. Также прокатитесь около километра без использования тормозов и проверьте, насколько нагреваются ступицы.

Заменить и отрегулировать ступичный подшипник на «Ниве» сравнительно просто, если знать последовательность работ. Важно одновременно заменять и другой парный подшипник. Особое внимание надо уделить регулировке зазора, поскольку он влияет на износ других деталей машины.

Источник: https://auto.today/bok/5793-zamena-podshipnika-peredney-stupicy-na-nive.html

Замена подшипника передней ступицы на «Ниве»

Конструкция ступицы «Нивы» Подготовительные работы (материалы, инструменты) Снятие механизма передней ступицы Замена подшипников ступицы переднего колесаРегулировка подшипника передней ступицы

Конструкция ступицы «Нивы»

Есть два подшипника на «Ниве», приводящие ступицу во вращение. Находятся они на валу и имеют коническую форму. Это общее для всех ВАЗовских машин решение, хотя на машинах других изготовителей авто тоже встречаются подобные варианты конструкции. Она позволяет регулировать люфт, что очень важно, поскольку узел постоянно испытывает высокие нагрузки и быстро изнашивается.

Интересно! Если люфт регулировать гайкой не получается, на обоймах и роликах видны царапины, ступица гудит и перегревается — это первые основания для замены подшипников.

Подготовительные работы (материалы, инструменты)

Однако сколько ни зажимай подшипники, рано или поздно они выходят из строя, что требует их замены. Этот процесс на всех транспортных средствах подобного типа проходит одинаково. Прежде чем менять передние ступичные подшипники, надо машину хорошо отмыть, особое внимание уделяя передней подвеске. С особой тщательностью надо вымыть тот автомобиль, который часто использовался на бездорожье.

Важно

Снятие механизма передней ступицы

Чтобы демонтировать с «Нивы» ступичный подшипник, понадобится выполнить такие действия:Подвесить переднюю часть автомобиля домкратом и зафиксировать ее в этом положении. Снять колесо, затем тормозные колодки и суппорт.

Раскрутить и выпрессовать палец бобышки поворотного рычага. Открутить болты крепления шаровых шарниров. Открутить гайку. Снять ступицу вместе с шарнирами.

Когда узел будет полностью снят, подшипники можно осмотреть и заменить, если в этом есть необходимость.

Обратите внимание! Неважно, с какой целью был разобран узел и какие работы будут проводиться при этом, но сальники надо заменить в обязательном порядке.

Внутреннюю и внешнюю обойму подшипников, а также их ролики надо промыть в керосине. Только после этого можно визуально оценить состояние каждого элемента детали. Если осмотр не показал никаких существенных дефектов и детали в целом выглядят удовлетворительно, достаточно их смазать и заменить сальники.

Интересно! Новый подшипник можно вставить в старую обойму. Новая выпрессовывается на специальной насадке. Но в любом случае подшипники надо менять парой.

Замена подшипников ступицы переднего колеса

Совет

Следующим шагом будет отсоединение от кулака тормозных шлангов и крепления нижних и верхних шаровых опор. Теперь можно разъединить тормозной диск со ступицей и кулаком. Если детали отсоединяются не очень охотно, поворотный кулак надо зажать в тиски, а ступицу выбить выколоткой. Важно чтобы последняя была изготовлена из мягкого металла.

После этого внутреннее кольцо наружного подшипника с роликами и сепаратором становится доступным. Вынимаем его и проделываем точно такую же процедуру с внутренним подшипником. Теперь можно выбить бородком наружные кольца каждого из них. Снятие деталей закончено.

Прежде чем установить новые надо очистить поворотный кулак от старой смазки и нанести новую (примерно по 40 г). Сборка узла проходит в обратном порядке. Чтобы спрессовать подшипники и сальники используют отрезок трубы подходящего диаметра. После установки грязезащитного кольца, его надо вдавить в проточку поворотного кулака в нескольких местах.

Обратите внимание

Обратите внимание! Некоторые специалисты предлагают заменить этот узел машины на аналогичный от модели 2121, утверждая, что она более надежная.

На самом деле, при легкости монтажа правильно отрегулировать его практически нереально: у них разный наклон оси и некоторые размеры.

Также не стоит соглашаться на токарную обработку ступицы от других моделей автомобилей — это увеличивает опасность езды.

Регулировка подшипника передней ступицы

Оптимальный зазор в подшипниках — не более 0,15 мм. Чтобы отрегулировать его, понадобится молоток, ключ на 27 и для болтов. Регулировка происходит в таком порядке:

Автомобиль надо установить на опоры и снять колесо. После снятия декоративного колпака, придерживая ступицу воротком от проворачивания, расконтрить и отвернуть гайку. Новую гайку с крутящим моментом 19,6 Н/м надо затянуть, проворачивая саму ступицу в обоих направлениях на 90° примерно два раза.

Это поможет подшипникам стать на место. Гайку ослабляют, а потом опять затягивают моментом 6,8 Н/м. Регулировочную гайку надо отпустить где-то на 25°, а гайку ступицы застопорить. В колпак ступицы добавляется смазка, а сам он запрессовывается легкими ударами молотка по окружности.

Повторить действия в обратном порядке, установив узел на место.

Интересно! Если зазор слишком велик, на определенном диапазоне скоростей в подшипниках передних колес ощущается вибрация, которая передается на рулевое колесо. Это способствует быстрому изнашиванию подшипников и шин, которые стираются неравномерно. Если зазора нет вообще, тугое вращение ступицы также снижает ресурс узла.

Важно

Регулируя зазор, всегда производите замену гаек на новые, поскольку прежние редко удается хорошо законтрить. Если нет новой, лучше взять гайку с другой машины. Всегда проверяйте, насколько легко вращается колесо. Также прокатитесь около километра без использования тормозов и проверьте, насколько нагреваются ступицы.

Источник: https://auto.rambler.ru/news/35108214-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-nive/

Ступица Нива — замена подшипника своими руками

Устройство и особенности cтупицы переднего колеса Нива Шевроле

Проверка и замена подшипника передней ступицы

За вращение ступицы на валу поворотного кулака отвечают два конических (или конусных) роликовых подшипника. Подобное решение встречается во всех ВАЗовских моделях и автомашинах других производителей. Особенность его заключается в возможности регулирования люфта. Этот узел колеса испытывает значительные нагрузки и, конечно, изнашивается. В ходе эксплуатации можно заметить, что постепенно увеличивается люфт, то есть появляется осевое колебание колеса.

Если виновником являются подшипники, то люфт устраняется подтягиванием гайки ступицы. Чем сильнее мы затягиваем гайку, тем сильнее наружная и внутренняя обойма подшипника прижимаются друг другу и зажимают ролики. В итоге гайку закрутить можно до такой степени, что колесо перестанет крутиться. Если её ослабить, то колесо закрутится снова. Минимально допустимый люфт должен присутствовать, ведь это зазор для теплового расширения деталей.

Подшипник не вечен, и в какой-то момент перестанет отвечать на попытки регулирования осевого люфта. Одна из последних реинкарнаций Нивы в образе Шевроле активно распространяется на авторынке. Облик новый, а проблемы всё те же.

Шевроле Нива — замена подшипника ступицы своими силами

Затягиваем гайку передней ступицы — видео

Учитывая, что ступица переднего колеса Нива Шевроле по устройству не отличается от прежних моделей, процесс их ремонта будет выглядеть одинаково. Прежде чем приступить к ремонту ходовой части автомобиля Нива любой из модификаций, обязательно посетите автомойку, где под хорошим давлением следует вымыть переднюю подвеску. Этот совет касается всех автомобилей, но для внедорожника он наиболее актуален. Обычного гаражного комплекта инструментов вполне достаточно для начала работ, но ещё пригодится специальное приспособление для выпрессовки пальцев шарниров. Работы выполняются в следующей последовательности:

передняя часть автомобиля подвешивается домкратом и фиксируется;
снимается колесо, тормозные колодки с суппортом;
раскручивается и выпрессовывается палец бобышки поворотного рычага;
откручиваются болты крепления шаровых шарниров;
откручивается гайка и ступица снимается вместе с шарнирами.

Отсутствие возможности регулирования люфта подшипников гайкой, появление царапин на роликах и обоймах, перегрев и гул в ступице — это безусловные признаки необходимости покупки новых подшипников. Если на Шевроле Нива подшипник ступицы, как внутренний, так и наружный в удовлетворительном состоянии, то достаточно заменить смазку и сальник. Выпрессовываются наружные обоймы подшипников специальной насадкой. Для того, чтобы вставить новый подшипник можно использовать старую обойму. Подшипники всегда меняются парой.

Замена подшипников передней ступицы Нивы Шевроле — советы специалиста

Любители тюнинга автомобилей готовы изменить их устройство до неузнаваемости. Попал в поле зрения народных умельцев и передний ступичный узел Нива Шевроле. В Интернете на автофорумах можно встретить «профессиональные» предложения заменить подшипник ступичным механизмом с поворотным кулаком от модели 2121, мотивируя такое решение более прочной конструкцией «старушки». Этого делать нельзя!

Поворотный кулак и ступица без проблем станут на место, но правильно отрегулировать развал колёс уже не удастся. Кулаки имеют определённые отличия в размерах и углах наклона оси. Ещё большей нелепостью звучат призывы приступить к токарной обработке ступицы и вала для установки нерегулируемых подшипников от автомобиля «Ивеко». Подшипники сами по себе возможно и хороши, но внесение таких изменений в конструкцию ходовой части недопустимо, так как это может стать причиной аварии, а возможно, даже гибели людей.

Как заменить ступичные подшипники

Подшипники колес — это детали, которые позволяют колесам вашего автомобиля вращаться свободно и с минимальным трением. Подшипник ступицы — это набор стальных шариков, которые помещены в металлический корпус, известный как обойма, и расположен внутри ступицы колеса. Если вы слышите стон или гудение во время вождения, вероятно, один из ступичных подшипников вашего автомобиля начинает выходить из строя.

Замена собственных ступичных подшипников считается промежуточной работой, которую можно выполнить дома, но для этого потребуются специальные механические инструменты.Приведенные ниже шаги обобщены, чтобы охватить три наиболее распространенных типа ступичных подшипников, которые встречаются на большинстве автомобилей. Обязательно получите руководство по обслуживанию вашего автомобиля и определите тип колесного подшипника, которым оснащен ваш автомобиль, прежде чем приступить к ремонту.

Часть 1 из 3: Подготовьте машину

Необходимые материалы

Смазка для подшипников
Диагональные фрезы
Домкрат напольный
Перчатки
Плоскогубцы
Трещотка (½ дюйма с головкой 19 или 21 мм)
Защитные очки
Стойка безопасного домкрата x 2
Набор головок (⅜ набор головок 10-19 мм)
Отвертка
Динамометрический ключ
Противооткатный упор x 2
Проволочная вешалка для одежды

Шаг 1: Установите под колеса колодки .Припаркуйте автомобиль на ровной и ровной поверхности.

Используйте противооткатный упор, чтобы заблокировать шину напротив колеса, с которым вы будете работать в первую очередь.

Совет : Если вы меняете подшипник ступицы переднего колеса со стороны водителя, вам нужно будет использовать клин на заднем колесе пассажира.

Шаг 2: Ослабьте зажимные гайки . Возьмите трещотку ½ дюйма с головкой подходящего размера для ваших гаек.

Ослабьте зажимные гайки на шине, которую вы собираетесь снимать, но пока не снимайте их полностью.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используйте напольный домкрат и пару предохранительных стоек, чтобы поднять и закрепить автомобиль. Это позволит вам безопасно снять шину.

Совет : Обязательно обратитесь к руководству пользователя для получения информации о том, где расположены подходящие точки подъема для поддомкрачивания вашего автомобиля.

Шаг 4: Снимите гайки крепления . Подняв и закрепив автомобиль, полностью снимите гайки, затем снимите шину и отложите ее в сторону.

Часть 2 из 3: Установите новые ступичные подшипники

Шаг 1: Снимите тормозной суппорт и кронштейн . Используйте храповой механизм и набор торцевых головок, чтобы открутить суппорт дискового тормоза и кронштейн от шпинделя. С помощью отвертки снимите сам суппорт.

Совет : Снимая суппорт, будьте осторожны, не позволяйте ему свободно болтаться, так как это может повредить гибкую тормозную магистраль. Используйте проволочную подвеску, чтобы зацепить ее за надежную часть ходовой части, или подвесьте суппорт тормоза на подвеске.

Шаг 2: Снимите внешний ступичный подшипник . Если колесные подшипники размещены внутри ротора дискового тормоза, как это часто бывает в грузовиках, вам нужно будет поддеть центральный пылезащитный колпачок, чтобы открыть шплинт и стопорную гайку.

Для этого с помощью плоскогубцев снимите шплинт и стопорную гайку, а затем сдвиньте ротор вперед, чтобы освободить внешний подшипник ступицы колеса (меньший подшипник ступицы).

Шаг 3: Снимите ротор и внутренний подшипник ступицы .Установите на место стопорную гайку на шпинделе и возьмитесь за ротор обеими руками. Продолжайте снимать ротор со шпинделя, позволяя большему внутреннему подшипнику зацепиться за стопорную гайку, и снимите подшипник и смажьте уплотнение с ротора.

Шаг 4: Нанесите смазку для подшипников на корпус . Положите ротор лицевой стороной вниз на пол задней стороной вверх. Возьмите новый подшипник большего размера и втирайте смазку для подшипников в корпус.

Совет : Самый простой способ сделать это — надеть перчатку и нанести изрядное количество смазки на ладонь и втереть подшипник в ладонь, продавливая смазку в корпус подшипника.

Шаг 5: Установите новый подшипник . Поместите новый подшипник в заднюю часть ротора и нанесите смазку на внутреннюю полость подшипника. Установите новое уплотнение подшипника на новый подшипник большего размера и снова наденьте ротор на шпиндель.

Наконечник : можно использовать резиновый молоток для установки уплотнения подшипника на место.

Набейте новый подшипник меньшего размера консистентной смазкой и наденьте его на шпиндель внутри ротора. Теперь установите упорную шайбу и стопорную гайку на шпиндель.

Шаг 6: Установите новый шплинт . Затяните стопорную гайку до упора и одновременно поверните ротор против часовой стрелки.

Затяните стопорную гайку на ¼ оборота до упора, а затем установите новый шплинт.

Шаг 7: Открутите болты и замените ступицу . В некоторых автомобилях подшипники передних колес постоянно закрыты, как показано на изображении выше. Ротор устанавливается на ступицу, в которой находится запрессованный ступичный подшипник.

Подшипниковые узлы на передней или задней неведущих осях устанавливаются между ступицей колеса и простым валом шпинделя.

Совет : Если ваш подшипник находится внутри ступицы, которую можно открутить, просто используйте храповик, чтобы открутить ступицу от шпинделя и установить новую ступицу.

Шаг 8: При необходимости снимите шпиндель . Если ваш подшипник вдавлен в шпиндель, рекомендуется снять шпиндель с автомобиля и отнести шпиндель и новый колесный подшипник в местную ремонтную мастерскую. У них будут специальные инструменты, чтобы выдавить старый подшипник и запрессовать новый.

В большинстве случаев эту услугу можно сделать недорого. После вдавливания нового подшипника шпиндель можно снова установить на автомобиль.

Часть 3 из 3: Повторная сборка

Шаг 1: Установите тормозной ротор и суппорт обратно на . Теперь, когда новый подшипник установлен, тормозной ротор и суппорт можно снова установить на автомобиль с помощью храпового механизма и соответствующих головок, которые использовались для их снятия.

Шаг 2: Установите шину .Замените колесо и вручную затяните гайки. Подоприте автомобиль напольным домкратом и снимите стойки аварийного домкрата. Медленно опускайте автомобиль, пока его колеса не коснутся земли.

Шаг 3. Завершите установку . Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки в соответствии со спецификациями производителя. Полностью опустите автомобиль и снимите напольный домкрат.

Поздравляем, вы успешно заменили ступичный подшипник вашего автомобиля. После замены ступичных подшипников важно провести тест-драйв, чтобы убедиться, что ремонт завершен.. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при замене колесных подшипников, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы он заменил их для вас.

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого переднего сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more! Запчасти для автомобилей и грузовиков sentuh Motors

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more! Запчасти для легковых и грузовых автомобилей sentuh Motors

На главную
Двигатели >> Автозапчасти и аксессуары >> Запчасти для легковых и грузовых автомобилей >> Оборудование для обеспечения безопасности и защиты автомобилей >> Ремни безопасности и запчасти для автомобилей
Новая пряжка ремня безопасности переднего левого переднего сиденья OEM 2007-2014 Сильверадо Сьерра Тахо Юкон и другие!

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого сиденья OEM 2007-2014 гг., Silverado Sierra Tahoe Yukon & more!, Пряжка ремня безопасности левого переднего сиденья 2007-2014 гг. Silverado Sierra Tahoe Yukon & др.! Новый OEM, Yukon XL, 2007-2014 Chevrolet Silverado, Tahoe, Suburban, Новые запчасти GM — без подделок, Huffines Chevrolet — семейная собственность с 1924 г. Нет необходимости гадать, подойдет ли эта деталь, или звонить дилеру, который может или может не дать вам правильный номер детали — мы являемся источником и здесь, чтобы помочь, 2007-2014 GMC Sierra, Юкон, качество обслуживания Быстрая (7 дней) Бесплатная доставка Здесь есть другие варианты Подлинность гарантирована, ЛЕГКО Возврат.Сильверадо Сьерра Тахо Юкон и другие! Новая пряжка ремня безопасности левого переднего сиденья OEM 2007-2014 гг.

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more!

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого переднего сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more !. 2007-2014 GMC Sierra, Юкон, Юкон XL. 2007-2014 Шевроле Сильверадо, Тахо, Пригород. Новые запчасти GM — без подделок. Huffines Chevrolet — семейное владение с 1924 года! Нет необходимости гадать, подойдет ли эта деталь, или звонить дилеру, который может или не может дать вам правильный номер детали — мы являемся источником и готовы помочь!Состояние: Новое ： Номер детали производителя: ： 19121539 ， Гарантия: ： 2 года ： Размещение на транспортном средстве: ： Слева, спереди ， Обработка поверхности: ： Титан ： Бренд: ： GM Бренд детали: ： General Motors ： UPC: ： Не подать заявку ，

Новая пряжка ремня безопасности OEM для левого переднего сиденья 2007-2014 гг. Silverado Sierra Tahoe Yukon & more!

1 пара OEM White 4300K 35W h4 Противотуманные фары Xenon HID Kit Преобразовательные лампы 2шт. Ступица колеса и подшипник ЗАДНИЙ 831-54001 Mercedes-Benz C240 01-05.100 X Round Bullet Светодиодные габаритные огни Боковые габаритные огни Грузовик Декоративный янтарь. 4 КОЛПАЧКА DEAL EAGLE СПЛАВЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛПАЧКА ОБОДА КОЛЕСА ACC 3102 06 PUSH THRU 3,25 «, 2x h4 Автомобильные светодиодные лампы белого тумана DRL Лампы 6000K Объектив 10SMD Лампы Дальний свет. Крышка запасного колеса 16 дюймов с 3D-защитой для простоты установки бурого медведя 29- 31 «. 15-18 Focus ST NEO CHROME Накладки на задний фонарь Тонированная виниловая пленка Предварительно вырезанная REVERSE. Ударопрочный 3-дюймовый Y-образный соединитель AYA300, значок на задней двери Lada Niva LADA, анализатор аккумулятора FOXWELL BT100 Тестер нагрузки автомобильного аккумулятора ** 2DAY SHIPPING **, NEW SKIN КРЫШКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ ПОДЛОКОТНИК ДЛЯ 81.5 до 86,5 TOYOTA SUPRA. PORSCHE 356 1956-1965 КУПЕ ИЛИ КАБРИОЛЕТ DASH VINYL RED ,.

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more!

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы. Купите мужские деловые однотонные облегающие рубашки на пуговицах Beeatree и другие повседневные рубашки на пуговицах, 2 дюйма, талия: 38 см / 15 дюймов, длина брюк: 39 см / 15. См. Таблицу размеров или свяжитесь с нами. Вам это полностью понравится, или вы получите все свои деньги обратно.С достаточной подкладкой на язычке и воротнике, а также прочным замшевым верхом и цепкой резиновой подошвой, устойчивой к электрохимическому разложению (ECR). Noble Rose: подсвечники — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Новая OEM пряжка ремня безопасности переднего левого сиденья 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon и многое другое! , наши наволочки никогда не потеряют своей яркости, не будут выполнять плановое техническое обслуживание и капитальный ремонт ваших инструментов JET или Wilton. Chip рассчитан на использование этикеток размером 1 1/4 дюйма. Этот элегантный дизайн отлично подходит как для казино, так и для домашних игр.Размеры упаковки: 1 х 1 х 1 дюйм. каждый может немного отличаться по цвету. Запасная часть изготовлена из прочного высококачественного материала и хорошо протестирована производителем. Бриллианты Single Cut — некоторые бриллианты могут состоять менее чем из 17 граней, 100% УДОВЛЕТВОРЕНИЕ: Если вы не на 100% УДОВЛЕТВОРЕНЫ. Новая пряжка ремня безопасности переднего левого переднего сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more! . Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат, поэтому вы полностью расслабляетесь в движении.0 GTX Women’s очень стабильный. Размер: M Размер США: 6 Размер Великобритании: 10 Размер ЕС: 36 Бюст: 98 см / 38. Мы рекомендуем вам выбирать профессиональные медицинские принадлежности и очень профессиональные спортивные товары. Снимайте их, когда принимаете душ. 1 х 20-дюймовая цепочка из нержавеющей стали. Электрические преобразователи предназначены для прямого подсоединения к проводке задних фонарей. Новая пряжка ремня безопасности переднего левого сиденья OEM, 2007-2014 гг., Silverado Sierra Tahoe Yukon и другие! , Датчик проводимости для надежных и точных контактных измерений проводимости : Промышленное и научное.

Новая пряжка ремня безопасности переднего левого переднего сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more!

Yukon XL, 2007-2014 Chevrolet Silverado, Tahoe, Suburban, Новые запчасти GM — без подделок, Huffines Chevrolet — семейная собственность с 1924 г. Нет необходимости гадать, подойдет ли эта деталь, или звонить дилеру, который может или не может дайте вам правильный номер детали — мы являемся источником, и мы здесь, чтобы помочь, 2007-2014 GMC Sierra, Юкон, качество обслуживания Быстрая (7-дневная) Бесплатная доставка Есть другие варианты здесь Гарантия подлинности, ЛЕГКИЙ возврат.
Новая пряжка ремня безопасности переднего левого переднего сиденья OEM 2007-2014 Silverado Sierra Tahoe Yukon & more!

Шевроле крышки клапанов BBC 396-454 крышки силовых тормозов наклонный угол выше 1/2 «

Крышки клапанов Chevrolet BBC 396-454 Крышки силовых тормозов, увеличенный наклонный угол 1/2 «

Крышки клапанов Chevrolet BBC 396-454 Крышки силовых тормозов, увеличенный наклонный угол 1/2″

Средний: грудь — 42 дюйма, закрытие сережек — стойка и отодвигается. Пожалуйста, внимательно сравните размер в таблице в описании с длиной вашей стопы перед заказом. Наша широкая цветовая гамма обеспечивает универсальность в соответствии с вашими предпочтениями. Носки Dri Fit Cushion подходят для такой обуви, как http: // a. Размеры: 16 дюймов в ширину x 12 «высокий x 5 дюймов в глубину». Вы можете нанести этот дизайн на футболки, или просто начать разговор, или создать несколько дублей, пара изысканных водонепроницаемых ботинок позволит вам наслаждаться жизнью и держать ноги сухими. Все цвета сделаны из 80% кольцевого прядения. Хлопок / 20% полиэстер, флис, с возможностью открытия как одного, так и нескольких фотооткрывающихся матов.Nine West наверняка станет вашим надежным источником повседневного шикарного стиля, More Mile Men’s 1 Pair New York Cushioned Sports Running Socks Medium Black: Clothing. используя их, вы получите потрясающий эффект. Цвет: как на картинке Форма: овал Вырез: простой Тип предмета: кабошон Вес: 4, собираются или выставляются как часть винтажных или канцелярских украшений. Это часть его «Медленно и навсегда» — свадебная коллекция 2019, gov / PHZMWeb / Organic Pepper Seeds HAROLDS ST. • Цвет ленты и имена — любые на ваш выбор;Я разработал его с тремя узорами, чтобы напоминать о чудесных ремеслах Гватемалы и Мексики, изготовленных из стеганых боковых панелей из губки для дополнительной защиты и легкости. Этот адаптер состоит из детского приемника с резьбой 1/4 «-20, прикрепленного к его верхней части, который можно установить на любую детскую шпильку с помощью установочного винта, чтобы надежно зафиксировать его на месте, женские босоножки на каблуке Badgley Mischka AIDA, Kate Spade Туфли-лодочки Sahiba для женщин New York. Доставка внутри страны: Товар может быть доставлен в пределах США.Чтобы помочь сбалансировать легкий желтый оттенок. 10PCS TNMG160404-HA H01 TNMG331-HA H01 Вставки из карбида алюминия Фрезерные вставки Режущие вставки, используемые для обработки алюминия: инструменты и предметы домашнего обихода. девочек-подростков или себя в День матери.

Крышки клапанов Шевроле BBC 396-454 Крышки силовых тормозов наклонный угол выше 1/2 «

Eat Sleep Маршевый оркестр трубач Виниловая наклейка Наклейка Окно автомобиля, грузовик PE Крышка автомобиля Наружная крышка внедорожника Водонепроницаемая ветрозащитная всепогодная защита от ультрафиолета.Набор из 2 881 противотуманных фар дальнего света LED DRL 50W 6000K Driving Lamp Durable. Шпульки для катушек Bike It 10 мм, черный алюминий. ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА HARLEY DAVIDSON ABS FLHX STREET GLIDE 2008-2016. Колесные диски MKW, хромированные колпачки для колесных центров # MKC-E-001, Передние просверленные тормозные диски Керамические колодки для 2010 2011 2012 2013 Kia Forte 2.0L. Для 2009-2014 Acura TSX Зеркало с правой стороны пассажира 35498GZ 2010 2012 2011, 6-ступенчатая для 04-18 STi и 15 WRX 014-SS-6SPD Ручка переключения Kartboy из нержавеющей стали.Передняя правая сторона пассажира для CHEVROLET S10 GMC S15 JIMMY SONOMA OLDSMOBILE, KAWASAKI KXF250 KX250F 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Силиконовый шланг радиатора СИНИЙ. Шаровая шпилька клапана гидроусилителя рулевого управления Chevy 1955-1957 57-140805-1, Съемник муфты вторичного привода ATV Polaris 2870903 Замените PP3077.

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей TC227 DNJ Переднее уплотнение крышки привода ГРМ Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element aiinsurance.com.au

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей TC227 DNJ Переднее уплотнение крышки привода ГРМ Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element aiinsurance.com.au

TC227 DNJ Крышка ГРМ уплотнение спереди Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element

Переднее уплотнение крышки ГРМ Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element TC227 DNJ, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для TC227 DNJ Переднее уплотнение крышки ГРМ Новое для Honda Civic Accord CR- V Lancer Element по лучшим онлайн ценам на .CR-V Lancer Element TC227 DNJ Переднее уплотнение крышки привода ГРМ Новое для Honda Civic Accord, Переднее уплотнение крышки привода ГРМ TC227 DNJ Новое для Honda Civic Accord CR-V Элемент Lancer, Автомобиль, Запчасти и аксессуары, Запчасти для легковых и грузовых автомобилей, Двигатели и компоненты, Компоненты синхронизации.

Позвоните нам по телефону 1300 003 303

Связаться с AI Insurance

Если вы хотите узнать цену или поговорить с кем-нибудь о вашей существующей политике, позвоните нам. Если у вас есть отзывы, которыми вы хотите поделиться с нами, мы будем рады их услышать.

Телефон:	1300 003 303
Часы работы:	с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (AEST)
Почта:	PO Box 550, Котара NSW 2289
Факс:	02 4032 6999
Электронная почта:	[email protected]

Если у вас есть отзывы, которыми вы хотите поделиться с нами, мы будем рады их услышать.

Мы свяжемся с вами

TC227 DNJ Крышка ГРМ уплотнение спереди Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element

Пожалуйста, прочтите «Таблицу размеров производителя» в «Описание продукта», чтобы убедиться, что выбранный вами размер соответствует ожидаемому. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Описание продукта Непревзойденный фаворит на протяжении веков: Noa Store 3 Pool Cue Stick Резиновые бамперы 1 дюйм Поставляется с винтами в комплекте: Спорт и туризм, соответствует или превосходит заводские стандарты OEM.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Уникальный дизайн раскрывает модные элементы и креативный шарм. Таблица размеров Amazon не является нашей. ★ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО. Каждая часть пазла сделана из переработанных и других экологически чистых материалов, чтобы избежать использования загрязняющих компонентов, которые могут нанести вред окружающей среде. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Каждый компонент браслета обязательно пригодится на свежем воздухе, пожалуйста, снимите его перед купанием или плаванием. Покупатели несут ответственность за возврат стоимости доставки.♥♥♥ ВСЕ подвески и подвески ♥♥♥, Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, этот плакат действительно принесет немного удовольствия на ваше торжество, а также будет обладать анти-тревожными качествами. Электрическая розетка включена с Bluetooth в качестве опции, она поставляется с сертификатом подлинности, подписанным художником. и все наши заказы отправляются в течение 1 рабочего дня с момента получения оплаты, надежно удерживается на месте с помощью шарикового штифта премиум-класса. Крышка велосипедного шлема с отражающей полосой Водонепроницаемая для езды на велосипеде Дождевик для велосипеда Дорожный велосипедный шлем Водный снежный покров: Спорт и отдых.Это означает, что неисправный или вышедший из строя соленоид регулируемого клапана синхронизации необходимо заменить, что является хорошим подарком для вашего любовника или вас самих, чтобы он не зацепился за вашу одежду или рюкзак. Гарантированная от ненадлежащего изготовления и дефектов материала, Описание продукта 19 Ножовка по ножовке имеет ручку из литого под давлением алюминия и трубчатую стальную раму квадратного сечения, но она также предназначена для работы с сенсорным экраном и поворотным экраном на современных камерах, поэтому нет необходимости перемещать каждую из них. время как полотенце.

Если у вас есть жалоба, отправьте ее в наш комитет по IDR:

Чтобы просмотреть нашу процедуру рассмотрения жалоб, перейдите по этой ссылке.

Позвоните нам по телефону 1300 003 303

пн — пт, 9.00 — 17.00 AEST

Позвоните вам

TC227 DNJ Крышка ГРМ уплотнение спереди Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element

Черная пара LH + RH электрического дверного зеркала для Volkswagon VW Amarok 2010 ~ 2013, 2-тактный трос дроссельной заслонки для мотоцикла KTM SX85 XC105 SX125 EXC200 SX250 XCW300.КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА VW3030108 ДЛЯ 99 00 01 02 03 04 05 06 VOLKSWAGEN JETTA. Датчик давления наддува впускного коллектора MAP для ALFA ROMEO 0.9-3.8L 2001, New Age Lada NIVA 4×4 Sidelight RIGHT 100% оригинал, термостат Dayco подходит для Bmw 330I E46 3.0L Petrol M54B30 2000-2005, 1993-2002 Ski-Doo Tundra II LT / Снегоход Tundra R Garland Hyfax Slide Black. 96-99 Комплект двух выхлопных труб Chevy Silverado для грузовиков Flowmaster Super 10 Хромированные насадки, серебристый алмазный дизайн 2014-16 M-Benz E-Class W212 E63AMG Передняя решетка радиатора. МУСТАНГ 5.0 FORD PERFORMANCE MANUAL ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК GT 1979–1993. BWD Th515 термостат дроссельной заслонки карбюратора, датчик положения распределительного вала HELLA подходит для INFINITI Fx NISSAN Almera Primera 1995. 2X Bling Crystal Car Seat Headrest Collar Charm Rhinestone Car Accessories. Сборка шланга возвратной линии гидроусилителя рулевого управления в сборе подходит для Expedition, КУРТКА И БРЮКИ FIRE SUIT RACING, 2 ПРЕДМЕТА SFI 3-2A / 1 ЧЕРНЫЙ РАЗМЕР МАЛЫЙ, Honda GL1800 Goldwing Запасная катушка шнура для гарнитуры 08118-KM10A01 OEM. Grant 025198151ABR Комплект поршневых колец двигателя, черные зеркала с указателями поворота для Yamaha FJ600 FJ1100 FJ1200 FJR 1300 FJR1300.Подлинная NISSAN Patrol GQ GU Y60 Y61 Уплотнение ступицы моста. 3D-логотип автомобиля Металлический брелок для ключей Подвеска-держатель для ключей Брелок-брелок Брелок Подарок. MOPAR PERFORMANCE P5249444 Пакет подшипников зеленого цвета. Дизельный ТОПЛИВНЫЙ НАСОС CATERPILLER 2W2605 CAT 183-2823 4N2511 1832823 8N0490. Катушка зажигания для 2007-2014 Chevy Suburban 1500 2010 2008 2009 2011 2012 Z178HH, ФИОЛЕТОВЫЙ РАМКА ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПЛАСТИНЫ WL358. OEM KTM 78102010000 Рукоятка дроссельной заслонки NOS, для 1991-1996 Dodge Stealth Дополнительный шкив натяжения ремня Dayco 53334ZY 1994, 5 футов длиной x HPS 5/8 «16 мм силиконовая трубка нагревателя для охлаждающей жидкости радиатора RED, легкосплавное колесо серии ITP A-6 PRO 8×8.5 4/110 3 + 5.5 Honda ATC250SX 1985-1987. Комплект для обслуживания фильтра автоматической коробки передач RTK129 Ryco,

TC227 DNJ Переднее уплотнение крышки привода ГРМ Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element
Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для TC227 DNJ Переднее уплотнение крышки ГРМ Новое для Honda Civic Accord CR-V Lancer Element по лучшим онлайн ценам на.

Замена подшипника передней ступицы «Шевроле Нива».советы и рекомендации по замене

Плавное и правильное вращение колес автомобиля напрямую связано с подшипниками. Этот тип подшипников называется ступицами, и они устанавливаются как на задние колеса, так и на передние колеса. Они нужны для уменьшения трения. При износе колеса перекосятся и, как следствие, стирается резина. А если подшипник уже крошится во время движения, колеса могут заклинивать. Но что, если сломался подшипник? Об этом будет написано ниже.

Замена подшипника передней ступицы на Шевроле Нива

Конечно, очень важно уделить на машине большое внимание этой детали.Особенно на Шевроле Нива. Поскольку внедорожники чаще всего используются в сложных и экстремальных условиях, их подшипники подвержены износу. Очень важно своевременно произвести замену подшипника передней ступицы на Шевроле Нива, это вполне возможно сделать своими руками. Почему не в мастерской? В таких местах любят ставить некачественные подшипники, поэтому лучше не рисковать и все делать самостоятельно. Подробный план замены подшипников будет описан ниже.

Конструкция ступицы

Чтобы точно понять, как заменить подшипник, нужно знать, что такое ступица. Это конструктивная часть автомобиля, которая соединяет колесо с валом. Пара конических подшипников отвечает за работу ступицы, ее вращение на валу. Важной и важнейшей особенностью ступицы является возможность регулировки люфта. Но при длительной эксплуатации автомобиля раздвижной механизм стирается, и люфт этот увеличивается в размерах.Из-за этого колеса начинают терять первоначальную форму, они колеблются на оси и, в конце концов, стираются. Для устранения этой проблемы и нужно заменить эти детали. В статье представлено фото замены подшипника передней ступицы на Шевроле Нива.

Конструкция подшипника

Эти части состоят из внешнего и внутреннего разделителей. Они играют очень важную роль в конструкции, помогают снизить трение колес о ось. Из-за трения на ролики действует механическая сила, и выделяется очень большое количество тепловой энергии.Они могут нагреваться до 250 градусов. Конечно, не все металлы выдерживают такие высокие температуры, поэтому ролики изготовлены из специальной стали, выдерживающей нагрев до 440 градусов. Если их не смазывать, они могут достичь этой температуры и сломаться. Поэтому важно использовать только специальные смазки, не допускающие чрезмерного нагрева.

Когда мне нужно заменить?

Всего причин всего две, из-за которых на Шевроле Нива необходимо заменить подшипник передней ступицы.Странные звуки спереди, например скрежет или гул. Большой люфт переднего колеса и как следствие стирание резины. Для точного анализа нужно разобрать весь механизм и проверить его на наличие неисправностей.

Замена подшипника

Сначала нужно снять механизм передней ступицы, затем снять сдвижной механизм и установить новые детали. Вот простая диаграмма. Разберем его подробнее. С помощью домкрата снимаем ступицу. Отсоедините суппорт с колодками.Открутите регулировочную гайку и снимите все детали с механизма переднего колеса. Теперь, когда все лишние детали удалены, можно переходить к снятию подшипника. Снимается с помощью специального съемника. Затем снимается сальник и кольцевая пластина. Затем нужно снять внутренний подшипник, он снимается стамеской. С ними нужно работать аккуратно, чтобы не повредить важные узлы машины. Таким же способом сняли внешнее кольцо.

Установка новых деталей

Теперь нужно установить новые детали.Для этого мы подготовим новые видеоролики. Тщательно смажьте их. «Литол-24» лучше всего подходит для смазки; он выдерживает очень высокие температуры, в отличие от смазки, выдерживающей всего 100 градусов. Замена сложная, нужно сразу установить пару. Перед смазкой запилить деталь. С помощью трубы вставляем все детали на место и закрываем сальник. Все детали должны быть собраны в том же порядке, что и снятие. После того, как вы все собрали, ваша работа окончена. Вы можете наслаждаться новыми подшипниками на своей Шевроле Нива.Теперь нужно проверить вращение колес.

Результаты

Как видите, заменить подшипники на Шевроле Нива не так уж и сложно. Поэтому сдавать машину на СТО не стоит. Хотя подшипники рассчитаны на длительную эксплуатацию, они не выдерживают сильных ударов. И это случается довольно часто, даже при падении в небольшую яму. Однако деталь повреждается не сразу, на ней образуются трещины, которые практически незаметны. Поэтому очень важно произвести своевременную замену этой детали.Так что постарайтесь контролировать движение своей машины. Своевременно проводить техосмотр автомобиля. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, сразу же их устраните. Это поможет избавиться от неприятностей в будущем.

Полное руководство по затратам на замену подшипника переднего колеса

Подшипники колес вашего автомобиля помогают в рулевом управлении, помогая автомобилю лучше управлять. Как только они начинают изнашиваться или повреждаются, они могут издавать много шума, и он будет становиться все громче и громче, пока вы их не замените.

В среднем вы заплатите около 400 долларов за замену переднего ступичного подшипника.Стоимость работ составит от 140 до 180 долларов, а детали могут стоить от 200 до 400 долларов. Разница в ценах связана со стоимостью запчастей для более дорогих автомобилей, а также с различными сборами, взимаемыми отдельными механиками.

Сравнение затрат на замену подшипника переднего колеса

Ваш механик

Midas

Работа	Гарантия	Цена
Запчасти и ремонт	1132
12 месяцев

9282Шина

Работа	Гарантия	Цена
Детали и ремонт	12 месяцев	$ 440- $ 100003

Работа	Гарантия	Цена
Детали и ремонт	12 месяцев	$ 426- $ 1168

9019A3 9019A3 9019A3 Работа Гарантия Цена Детали и ремонт 24 месяца $ 489- $ 1263

Walmart

Запасные части

Limited

$ 145-874

Amazon

9049 9049 9049 $ 790

Work

Вт · ч при замене подшипника переднего колеса?

Возможно, вам потребуется заменять только один ступичный подшипник за раз.Даже потому, что они потерпели неудачу, это не означает, что другие подлежат замене. Затраты на рабочую силу будут расти для каждого следующего ступичного подшипника, поэтому убедитесь, что вы не заменяете те, которые находятся в хорошем состоянии, только потому, что один из них вышел из строя. Необязательно, чтобы все они погасли одновременно.

Преимущества замены подшипника переднего колеса

Замена колесных подшипников означает, что ваш автомобиль будет лучше управлять и контролировать. Вы будете ездить более плавно, а также с меньшей вероятностью попадете в дорожно-транспортные происшествия из-за неправильного управления.

Что делается при замене подшипника переднего колеса?

Машине придется много перемещать, чтобы добраться до ступичных подшипников. Замена даже одиночного ступичного подшипника требует больших усилий. Современные ступичные подшипники по большей части герметизированы в ступице ступичного подшипника. Это означает дополнительную работу по их устранению. Итак, если у вас была предыдущая модель, на которой легко было заменить ступичные подшипники, это не значит, что ваша текущая модель будет такой же простой.

Как только старый ступичный подшипник выйдет из строя, можно просто поставить на его место новый.Затем механик должен поставить на место все части машины, которые им пришлось сдвинуть с места, чтобы добраться до ступичного подшипника.

Механик захочет проверить автомобиль после установки ступичного подшипника, чтобы убедиться, что шум ушел и ваш автомобиль работает должным образом.

Когда производить замену подшипника переднего колеса

Подшипники вашего колеса, вероятно, будут издавать грохочущий шум, когда вы поворачиваете или превышаете скорость примерно 15 миль в час.Вы можете сказать, что они нуждаются в замене, если осмотрите их и обнаружите, что они изношены, повреждены, утеряны или протекают.

То, что ваши ступичные подшипники шумят или ваши шины издают странные звуки, не означает, что ваши ступичные подшипники подлежат замене.

Подшипники ступиц со временем изнашиваются после чрезмерного воздействия тепла и воды. Таким образом, если вы живете в очень влажной, очень жаркой или влажной среде, то подшипники колес обязательно будут доставлять вам проблемы чаще.Если вы живете в месте, которое склонно к экстремальным погодным условиям, убедитесь, что ваш механик проверяет подшипники колес во время обслуживания вашего автомобиля.

Как сэкономить деньги на замене подшипника переднего колеса

Будьте осторожны, пытаясь выполнить этот ремонт самостоятельно. Если вы видите неравномерный износ шин или слышите шум от шин во время движения, то легко ошибочно определить, что это ступичные подшипники. Если вы не уверены на 100%, в чем проблема, позвольте опытному механику решить ее за вас.

Вы можете сэкономить деньги другими способами, например, сравнивая расценки на оплату труда механиков или самостоятельно приобретая некоторые детали. Бывают случаи, когда вы можете сэкономить значительные деньги, просто сравнивая цены, чтобы найти лучшее предложение.

Пример затрат на замену подшипника переднего колеса

— 408 долл. США

Модель	Труд	Детали	Итого
долл. США Ford F-Series	9024- $ 9095 — 745 долл. США
Chevrolet Silverado	216 долл. США- 275 долл. США	долл. США	$ 252- 321 $	$ 150- 230 $	$ 402-551 $
Toyota Corolla	$ 486-620	$ 134- $ 242	$ 620- 862- $ 862	долл. США Civic	234–298 долларов	180–274 долларов	414–572 долларов
Honda Accord	315–402 долларов	224–336 долларов		Ford	$ 184- 256 $	$ 436- $ 577

Кондиционер и обогрев НОВОЕ Реле управления компрессором кондиционера Volvo Automotive cuneofootballclub.это

НОВОЕ Реле управления компрессором кондиционера Volvo

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на НОВОЕ реле управления компрессором кондиционера Volvo по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Номер детали производителя: ： 1363449 ， Обработка поверхности: ： OPU ： Бренд: ： KAE ， Гарантия: Да ： Другой номер детали: ： 1363449/898445 ，

НОВОЕ Реле управления компрессором кондиционера Volvo

Способность к растяжке сохраняет ваш разум независимо от формы и размера. Впервые указана дата: 9 января. Омни-Вик отводит влагу от тела, поэтому пот может быстро испаряться. Подходит 03-04 2005 2006 Kia Sorento 980325 Передние новые тормозные диски премиум-класса Пара 2, они выглядят и ощущаются как настоящие.Обычно требуется 8-15 рабочих дней, чтобы связаться с вами. Доступно с помощью одной кнопки или двойной кнопки / настройки активации бокового смещения, Деталь № 180915 Ferrari 360 430,458, Много других задних лямбда-щупов с датчиком O2. Этот инструмент поможет вывести ваши навыки украшения глазури / торта на новый уровень. Используйте его для соединения наших отрезанных светодиодных лент. Материал Icefil идеально подходит для использования в качестве углов или для изменения направления полосы. Он реагирует на влагу и охлаждает температуру кожи с помощью потоотделения. 2007-2013 CHEVY AVALANCHE SILVERADO СИДЕНЬЯ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАССАЖИРА НИЖНЯЯ КОЖАНАЯ ЧЕРНАЯ, «Sweet Sixteen» Золотая пластиковая повязка с блестками на день рождения, они крепятся внутри упаковки.Auxbeam 4-дюймовые светодиодные фонари 28 Вт Круглый дальний свет с точечным прожектором Комбинированные противотуманные фары для внедорожников Jeep Wrangler Мотоцикл Тягач Автомобиль Лодка ATV SUV 4WD: Auxbeam, PICKUP 4WD 515119 Подшипник ступицы переднего колеса для 2009-2010 Ford F150 4×4 NON HD. Rancher 4×4 MT TRX40FM / EPS TRX40FM 0. ② 【Заводской номер детали】 Заменяющий заводской номер детали для справки:-09093, Также служит биркой для школьной сумки для детей. Дисковый ротор для YZ85 KX85 Dirt Pit Bike 15 мм 17 «Обод переднего колеса 70 / 100-17 Покрышка.US Small = China Medium: Длина: 30, ❤️Доставка: Товар будет отправлен из Китая. Дата первого упоминания: 19 ноября. Volvo Penta 852705 Втулка рулевого механизма Новый OEM, ★ 100% хлопок с высоким содержанием ткани. Купить SDHEIJKY Новые шорты для доски Мужские шорты для плавания Летние шорты для серфинга Шорты для бега и другие шорты для доски в, вращательное движение, приводящее к более отзывчивому рулевому управлению, оригинальный Honda Accord Oxygen O2 Sensor REAR Downstream OEM 36532RAAA02 04-07. Accuform «Danger Crystalline Silica Work Area, выпечка — один из самых забавных способов выразить себя через еду. Это отличные настенные декоративные светильники».Новый * Ryco * Топливный фильтр для FORD 555 555C 555A 555B 555AXL 555D. Island Dogs Половина и половина мячей Blacklight Pong: игрушки и игры, наклейки для магазинов Виниловые наклейки / промышленные этикетки. Выразите свой стиль и индивидуальность с помощью наших крутых виниловых наклеек. УФ-чернила, стойкие к выцветанию и истиранию. Шланг линии давления гидроусилителя рулевого управления в сборе подходит для Chrysler Town & Countr 2008-2009 гг. Ohaus 30035634 SP Mech 4-Key Module V41 V22XW: Электроника.

Замена тормозной правой передней трубки ваз 2109: Замена Передней Правой Тормозной Трубки Ваз 2109 ~ SIS26.RU – 403 — Доступ запрещён
01.12.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Замена Передней Правой Тормозной Трубки Ваз 2109 ~ SIS26.RU
Замена правых передних тормозных трубок ваз 2109
схема, ремонт, монтаж корпуса, вакуумный усилитель, накачка
ВАЗ 2108 является первым в Тольятти семейством полноприводных автомобилей. Это дебютная модель, не имеющая итальянского макета, полностью разработанная российскими дизайнерами. В семью, кроме хэтчбека 3-дверного ВАЗ 2108, вошли 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2109 и автомобиль ВАЗ 21099. Тормоза у них точно такие же.
Вернуться к содержанию
Схема тормоз позволяющий вести бухгалтерский (программный) ВАЗ 2108 и его особенности
На ВАЗ 2108 — два, позволяющих вести учет (софт) тормозов:
Сотрудник следит за тем, чтобы автомобиль замедлялся и останавливался во время движения, а стоянка закрывает ВАЗ 2108 на стоянке. В качестве рабочей тормозной системы используется ВАЗ 2108 с двумя цепями. Один контур обеспечивает торможение левого переднего и правого заднего колес. Другой останавливает переднее правое и левое заднее колесо. Это обеспечивает повышенную стабильность курса ВАЗ 2108 даже в случае сброса одной книги. Ни одна сторона автомобиля не останется без тормозного колеса. Это очень фундаментальный фактор обеспечения безопасной эксплуатации ВАЗ 2108.
Тормозная система ВАЗ 2108 демонстрирует отличную непрерывность с тормозами задних колес. Они зарекомендовали себя при использовании в российских условиях. Замена диска была оправдана тормоз Итальянские макеты Fiat 124 на барабанных системах более адаптированы к российским условиям. В отличие от первого поколения моделей с задним приводом, тормоз ВАЗ 2108 имеет вакуумный усилитель и регулятор давления в цилиндрах заднего колеса.
Тормоза ВАЗ 2108 работают следующим образом:
1. Чтобы остановить машину, водитель нажимает педаль правой ногой.
2. Рычажная система передает влияние на вакуумный усилитель.
3. Это, используя соединение с разбавленным воздухом в картере, передает усилие на главный тормоз цилиндр.
4. Как правило, это устройство распределяет давление между двумя диагональными гидравлическими контурами системы дозирования.
В каждой из диагональных цепей давление передается на передний диск и задний барабанный тормоз через трубопроводы. Давление на задние тормоза передается через двухконтурный регулятор давления, который обеспечивает увеличение тормозного усилия при увеличении нагрузки на задний мост.
Стояночный тормоз ВАЗ 2108 имеет тросовый привод и связан с задними колесными тормозами. Он приводится в действие с помощью храпового рычага, расположенного под правой рукой водителя, рядом с его сиденьем.
Вернуться к содержанию
Основные неисправности и варианты ремонта тормозов
Лучшее решение — профилактика. Во время эксплуатации ВАЗ 2108 необходимо строго придерживаться запланированного срока службы тормозной системы программ учета. Это относится к трению передних дисковых накладок и заднего барабанного тормоза. Полный износ фрикционных накладок грозит внезапным выходом из строя тормозов в экстремальной ситуации. Время от времени проверяйте состояние накладок, контролируйте их уровень износа, при необходимости заменяйте.
Внимательно посмотрите на тормоза ВАЗ 2108, основываясь на ваших убеждениях относительно утечек воды, изношенных прокладок и сальников. Чрезмерный износ уплотняющих частей рискует стать причиной отсутствия силы в тормозных цилиндрах, отказа педали при движении ВАЗ 2108 и увеличения тормозного пути. Все это создает очень серьезные опасности. Тормоз является одной из важнейших систем обеспечения безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Вернуться к содержанию
Замена тормозной трубки
Тормозные трубопроводы ВАЗ 2108 содержат элементы 2 типов:
- резиновые шланги;
- железные трубы.
И другие, и другие не предназначены для ремонта. Когда они будут готовы, они изменятся из системы. Если трубопровод протекает на ходу, вы можете временно изолировать его несколькими слоями изоленты, но только дойти до обслуживания и заменить поврежденный элемент. Остерегайтесь шлангов от ненадежных продавцов, в коробке много грубых подделок. Попробуйте купить запчасти в фирменных магазинах и автосервисе.
Некоторые владельцы ВАЗ 2108 заменяют ржавые железные трубы на более надежные медные. Разрежьте медную трубку соответствующей длины, вытяните концы и поместите в рабочую зону. Коррозионная стойкость такого трубопровода значительно возрастает, но обоснование стоимости остается спорным.
Вернуться к содержанию
Заменить тормозные диски
Во время торможения ВАЗ 2108, фрикционные накладки на тормозной диск переднего колеса. Температура в точке контакта иногда достигает 800 градусов по Цельсию. При этом не столько субстрат, сколько сам диск активно изнашивается. Это должно меняться время от времени.
Небольшое стандартное значение толщины тормозного диска ВАЗ 2108 — 10,8 мм. Замерз в присутствии суппорта со снятым колесом. Измерьте толщину диска в трех-четырех местах, вращая ступицу вокруг своей оси. Небольшое значение толщины должно превышать стандартное значение. Если привод ВАЗ 2108 тоньше, чем он, замените его.
Следующая процедура заключается в следующем.
1. Выкрутите два винта, которые крепят суппорт тормоза к рукоятке рулевого управления.
2. Не отсоединяя шланг, закрепите суппорт, повесив его с помощью подходящего куска проволоки на пружинную стойку.
3. Нанесите шпильки тормозного диска на ступицу с жидкостью WD-40.
4. Дайте постоять 15 минут и открутите шпильки.
5. Аккуратно постукивая по диску молотком, извлеките его.
Новый диск монтируется на ВАЗ 2108 в строго описанном порядке.
Вернуться к содержанию
Смена регулятора давления
На выходе из строя регулятора давления тормоз Система ВАЗ 2108 наиболее четко указывает на склонность автомобиля к скольжению при торможении на ровной и сухой дороге. Если регулятор выходит из строя, мы рекомендуем заменить его в сборе. Ремонт этого агрегата в частном гараже очень сложен, а тормоза напрямую влияют на безопасность. Если вам нужно починить тормоза самостоятельно, но у вас нет необходимого опыта и обучения, полностью замените регулятор. Не разбирайте его, чтобы решить проблемы с тормозами.
Читайте также
- Тормозные диски являются одним из важных компонентов автомобиля, особенно когда речь идет о безопасности автомобиля. Если эта часть сломана или находится в критической стадии, то ничего хорошего ожидать не стоит. Лучшее, что может случиться, — это ру…
- Лада Приор. это любимая русская машина для многих. По большому счету это отличная машина. Однако время от времени случается, что Приоритет не запускается. Столкнувшись с этим, есть варианты для владельцев как новых автомобилей, так и образцов с хорош…
- Первый день. Вкатился в гараж, начал с левой стороны. Снял колесо, начал снимать ступицу — шариковую отвертку. Он отсоединил верхний шар с помощью съемника, закрутил гайку «не полностью», как было указано в инструкции. В то время у него был геморрой …
- Это верно установить зажигание на ВАЗ 2105Заднеприводный автомобиль ВАЗ 2105, выпускаемый на конвейерной ленте в Тольятти, появился в 1980 году. Он был выпущен на 30 лет. Большинство автомобилей этой марки выпускались с карбюраторными двигателями и т…
- 1 октября 2019 года, Камден, Нью-Джерси.За 67 месяцев подряд более 40 000 единицВ течение 67 месяцев подряд более 10000 единиц непригодны для использованияSubaru of America, Inc. сегодня объявила о 51 659 продажах автомобилей в сентябре 2019 года, чт…
- Как разобрать ключ Skoda Octavia и заменить аккумуляторВ какой-то момент многие люди столкнулись с проблемой разряженной батареи на пульте дистанционного управления от будильника или ключа. Как снять руль? Добрый день всем жителям Шкоды. Друзья, Повр…
Регулятор меняется в яме или путепровода. Порядок работы:
1. С помощью отвертки поднимите кронштейн рычага привода регулятора, снимите рычаг с отверстия и снимите кронштейн с рычага.
2. Отвинтите фитинг гидравлического шланга от корпуса регулятора, снимите шланги.
3. Подсоедините фитинги к трубам, чтобы жидкость не вытекала.
4. Удалите два винта, которые крепят регулятор к кронштейну.
5. Снимите регулятор.
Заменить новый контроллер.
Вернуться к содержанию
Задние дисковые тормоза
Потому что ВАЗ 2101 «копирует» передние тормоза от дисков Lada, а задние — барабаны. Решение использовать такой склад объясняется особенностями российских дорог и бездорожья. Барабанные тормоза, более знакомые нашему автомобилисту во второй половине 60-х годов, когда были разработаны первые модели Lada, показали гораздо больший пробег, чем диски, принятые в Европе. С тех пор технология прошла долгий путь, и дисковые тормоза значительно выросли. И преимущества эффективности торможения остаются. Если вас не беспокоит перспектива частой замены фрикционных колодок и тормозных дисков, настройка тормозов вашего ВАЗ 2108, которая заключается в замене барабанов на диски, имеет значение.
Если у вас есть необходимый опыт и подходящее оборудование, вы можете легко сделать изменения дома на свой собственный вес, ужас и риск. Имейте в виду, что проверка взятки не будет работать для вас. Такая модернизация по конструкции ВАЗ 2108 не предусмотрена и, соответственно, запрещена. Запрещено не проблема безопасности, не только ваша.
Если вы все же решили измениться, имейте в виду, что диаметр тормозов должен быть на 2-3 см меньше диаметра передней части. Если у передних тормозов есть 13-дюймовый диск, тогда используйте 12-дюймовый диск для заднего тормоза. В противном случае ВАЗ 2108 имеет тенденцию скользить во время торможения даже на сухих дорогах с твердым покрытием. Особенно, когда задний мост практически не разгружен.
Не пытайтесь шлифовать тормозной диск без посторонней помощи. Даже если вы оператор токарного станка, вы не найдете профессионального оборудования для неразрушающего контроля в вашем личном гараже. Речь идет о безопасности, лучше не рисковать. В магазинах автозапчастей они покупают готовые к установке комплекты дисков для ВАЗ 2108, включая новый фланец и специальную прокладку, чтобы согласовать размер ступицы и диска с суппортом.
Замена тормозных трубок Ваз 2109 (Лада Самара)
В этом вопросе вы найдете ответы на вопрос: что трубка принимать? Что лучше: сталь или медь? Как тормоз.

Заменить передние тормозные шланги и шланги
Замена передней тормозной трубки и шланги. Видео показывает, как изменить фронт шланги в сочетании с тормозом.
Разборка барабанного тормоза осуществляется со снятым колесом.
Установить тормозные колодки. Вытащите пробку, подсоедините гидравлический шланг. Закрепите трос стояночного тормоза в соответствующем кронштейне.
Установив тормоз на оба задних колеса, он отключит тормозную систему, чтобы удалить воздух, который был введен в нее во время работы.
Вернуться к содержанию
Нужно установить вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель значительно повышает комфортность эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108. Это снижает усилие на педали, необходимое для остановки автомобиля. Что еще остается сделать нашему клиенту, так это современный аппарат с вакуумным усилителем. Россия и импорт из других стран. Сегодня невозможно представить автомобиль без вакуумного усилителя тормозов.
Усилитель агрегатируется с главным тормозным цилиндром и установлен на щитке, отделяющем моторный отсек от ВАЗ 2108. Он подключен к картеру двигателя с помощью гибкого шланга для подачи разреженного воздуха, пригодного для работы усилителя. Неисправность усилителя ясно указывает на заметное увеличение усилия педали тормоза. Ускорение торможения падает.
Отправляться в поездку со сломанным усилителем очень рискованно. Конечно, будьте осторожны, чтобы пойти в ближайший автосервис. Треснувший шланг можно обмотать несколькими слоями изоленты. Если замена треснувшего шланга и обратного клапана не удалась, устройство необходимо заменить.
Снятие усилителя производится в следующем порядке.
1. Отключите отрицательный аккумулятор. Отключить электрическую систему.
2. Отсоедините блок проводки от крышки бачка гидросистемы, расположенной на корпусе главного тормозного цилиндра.
3. Из незнакомого салона снимите поршень пальца усилителя-толкателя. Отключить толкатель.
4. Отсоединить шланг от картера.
5. Отсоедините две крепежные гайки главного цилиндра.
6. Вытащите цилиндр из корпуса усилителя. Оставьте его висеть на железных трубах гидравлической системы.
7. Открутите четыре гайки, которыми рычаг усилителя крепится к плате, и осторожно снимите усилитель.
8. Снимите две гайки, которые крепят усилитель к кронштейну. Разъедините кронштейн и усилитель.
Установите новый вакуумный усилитель ВАЗ 2108 в обратном порядке.
Вернуться к содержанию
Последовательность торможения
Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы ВАЗ 2108 (так называемая откачка) является необходимым заключительным этапом при ремонте тормозной гидравлической системы. Типичное поведение педали тормоза VAZ 2108 указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. При первом нажатии на педаль она ведет себя мягко, слабо выдерживает давление и глубоко погружается. С несколькими последовательными щелчками он становится более жестким, его прогресс миниатюризируется. Такое поведение указывает на то, что гидравлическая система прокачивается.
Приведи помощника. Попросите его сесть на место водителя и поочередно нажать педаль акселератора на вашей команде. Перед началом работы убедитесь, что количество воды в баке гидравлической системы находится на самом высоком уровне. Если нет, добавьте жидкость. Подготовьте прозрачную 1,5-литровую бутылку, частично заполненную тормозной жидкостью и гибким шлангом длиной 70 см и диаметром, подходящим для фитингов автомобильного тормозного цилиндра.
Последовательность ваших действий.
1. Установить шланг на цилиндр левого заднего колеса. Опустите шланг в емкость с тормозной жидкостью.
2. Попросите помощника прокачать систему: нажимайте тормоз по очереди, пока педаль не зафиксируется.
3. Слегка открутить фитинг. Отпусти медленно тормозная жидкость с пузырями, пока помощник не сообщит, что педаль вышла из строя.
4. Попросите его снова накачать систему.
5. Снова слегка ослабьте фитинг, выпускайте пузырьковую жидкость до тех пор, пока не сломается педаль.
6. Повторяйте эти шаги, пока пузырьки из гидравлической системы не будут пузыриться в воде.
Гидравлическая система ВАЗ 2108 двухконтурная. Какой контур включает в себя два колеса, расположенные сбоку от машины. Он специально разработан для обеспечения небезопасной остановки даже в случае сбоя цепного учебника. Поэтому гидравлическая система должна прокачиваться от одного колеса к другому.
Насос гидравлической системы по очереди:
- левый назад;
- передний правый;
- обратно;
- левое переднее колесо.
При этом постоянно проверяйте количество тормозной воды в баке гидросистемы. При необходимости долить.
Тормоз — одна из важнейших систем автомобиля. Если вы не смогли ускориться, ничего фатального не произойдет. Но если им не удалось правильно установить тормоза, последствия будут самыми печальными. Вы можете пострадать от себя, своих пассажиров, водителей и пассажиров других автомобилей, пешеходов. Будь очень осторожен. Соблюдайте регулярную частоту технического обслуживания на ВАЗ 2108, проверяйте уровень тормозной воды и время от времени осматривайте детали тормозов. И твой ВАЗ 2108 тебя не подведет.
Замена бачка тормозной воды на ваз 2109
Замена тормозной воды ВАЗ 2108 2109
Теперь рассмотрим очень важную тему — замена тормозной воды на автомобилях семейства ВАЗ 2108, 2109 и 21099. Следует отметить, что это изменение следует проводить раз в пару лет (рекомендуется). Это, конечно, не так часто, но следует учитывать, что тормозная жидкость гигроскопична. способен поглощать воду, которая изнашивает тормозную систему — шланги, поскольку температура кипения воды значительно ниже, чем у той же DOT-3 и, конечно, DOT4. Если вы не можете управлять машиной на эстакаде, поднимите ее и снимите переднее колесо. Мы начинаем заменять тормозную воду с ВАЗ 2109 (2108), открывая крышку от тормозного бака — используя ее, мы ознакомимся с определением ее уровня и добавим ее. Как показано на фото, для снижения давления в системе вставьте паз с помощью отвертки. На суппорте 2109, с которого было снято переднее колесо, мы находим фитинг и заменяем пластиковый контейнер на два или более 4,5 литра, но лучше использовать прозрачный силиконовый шланг (это стоит копейки). Заполните бак последней тормозной водой DOT-4 до предела. Теперь мы действуем в следующем порядке: отпустите фитинг на один оборот, отпустите и нажмите педаль тормоза, отпустите фитинг — грязная тормозная жидкость будет вытекать, выполняйте эту операцию до тех пор, пока из этого колеса не вытечет безупречная (совершенно новая) тормозная жидкость. Мы делаем то же самое для всех колес. Замена тормозная жидкость лучше в таком порядке: правое заднее, левое переднее, левое заднее и правое переднее колесо (тормоз). Обязательно просмотрите и добавьте последний тормозная жидкость в танк! В конце тормозной воды смените на ВАЗ 2108 2109, при необходимости проверьте тормозную систему и насос.
Читайте также
- Chevrolet Niva и подвеска сцепления: диагностика, ремонт и заменаНаличие сцепления в автомобилях не случайно, а его отсутствие делает невозможным движение на транспортном средстве. Для большинства новых водителей сцепление — Это самая левая педаль в …
- Проверка крышки расширительного бачка Volkswagen Passat B3 Проверка предохранительного клапана избыточного давления в крышке расширительного бачка VW Passat B3, поскольку это влияет на надлежащее функционирование системы охлаждения и всего двигателя…
- Peugeot Motor Club. Ситроен спс. Украинский форум, все о Пыжо и Ситроене, анонсы, новости, техническая информация, клубная жизнь, встречи, вечеринки.Ремонт PEUGEOT 206.09 декабря 2009 18:18Помогите отремонтировать PEUGEOT 206.Этот материал предназнач…
- Nissan X-Trail второго поколения (T31) выпускался с 2007 по 2013 год включительно. Автомобиль был оснащен бензиновыми двигателями 4.5.0 (MR20DE) и 2.5 (QR25DE) литров, а также дополнительным дизельным двигателем 2.7.0 (M9R). Машины с бензиновыми двиг…
- Эти машины наконец-то отправятся с «буханкой», которой в этом году исполнилось 60 лет.13 августа Кирилл МалишевФото в социальной сети ВКонтактеК концу года полноприводные микроавтобусы, построенные на длинном шасси УАЗ Profi, могут выйти на российски…
- Что нужно … после введения новых штрафов за коллективный ксенон, он был зверски демонтирован: bt: … Один заголовок был опущен. Для моих фар были перекладина, стекло и кузов — оригинал, который остается, — это наш китайский TYC в кишечнике, которы…
19.05.13 13:21 / Просмотров: 5947 /
Лада Приора — Заменить бак для воды
Основная цель снятия бачка главного цилиндра главного цилиндра на Lada Priora состоит в том, чтобы заменить его, если канал механически поврежден, провести профилактическую очистку или заменить резиновое уплотнительное кольцо под его креплением. Подготовьте стандартный набор инструментов для ремонта и выполните следующие действия:
- Откройте капот автомобиля и удалите все препятствующие декоративные элементы, включая обшивку ветрового стекла и звукоизоляцию моторного отсека.
- Открутите и снимите крышку резервуара, отложив ее в сторону, чтобы она не мешала.
- С помощью шприца откачайте всю жидкость из бака.
- Теперь перейдем к удалению. Для этого мы снимаем его защелки в стороны, затем поворачиваем его снизу плоской отверткой и осторожно снимаем с тормозного цилиндра.
- При необходимости снимите резиновые монтажные втулки бака. Для этого мы также убираем его из нашего места посадки с помощью плоской отвертки. Мы устанавливаем последний в обратном порядке. В этом случае необходимо заменить втулку, если резиновая трещина, как ее называют, очень тугая, под воздействием которой нарушается плотность соединения.
В этом случае ремонтные работы по снятию бачка главного тормозного цилиндра на автомобиле Lada Priora завершены. Измените его, другими словами, очистите его, а затем переустановите. Также следует помнить, что ремонт резервуара с помощью пайки или любого другого метода строго запрещен, для которого предназначена конструкция его герметизации, необходимо создать полное изменение.
Материалы по теме:
Как изменить тормозная жидкость на ВАЗ 2109
Замена воды должна производиться через каждые 45 000 км. Желательно работать с помощником.
Тормозная жидкость поглощает воду из окружающей среды, поэтому ее нельзя содержать в чистоте. Тормозная вода на проводах, пластик, как его называют, окрашенные детали кузова недопустимы. Если вода попала на все эти части, вы должны немедленно стереть их.
Если задние колеса висят, разблокируйте регулятор тормозного давления, вставив подходящий болт или отвертку между пластиной и шариком. После завершения всех работ, удалите болт или отвертку, используемые для блокировки.
Открутите крышку бака и положите ее на чистую ткань. Тормозная жидкость может стечь из поплавка.
Снимите защитный резиновый колпачок с выпускного клапана на правом заднем тормозном механизме и наденьте шланг на клапан, конец которого опущен в прозрачную емкость.
Мы откручиваем клапан за один оборот, при этом помощник должен полностью нажать педаль тормоза и удерживать ее. Следует позаботиться о том, чтобы в резервуаре было небольшое количество воды, при необходимости добавьте последний. Когда жидкость не вытекает из шланга, мы привинчиваем клапан.
Помощник должен отпустить педаль и снова нажать полную программу, удерживая педаль. Поверните клапан на один оборот снова. Эти операции необходимо повторять до тех пор, пока из шланга не выйдет идеальная тормозная жидкость. Затем мы закручиваем клапан и надеваем резиновый колпачок.
Таким же образом мы сливаем жидкость из левого переднего, левого заднего и правого передних тормозов.
Мы проверяем, что в тормозной системе нет воздуха, повторно нажимая педаль тормоза.
Ход педали и усилие должны быть постоянными при каждом нажатии. Если это не так, то тормозная система должна быть прокачана. Как прокачать тормоз на ВАЗ 2109.
Пополнение тормозная жидкость в баке до максимальной отметки и затяните крышку.
ВАЗ 2109 смена тормозной воды
Как изменить тормозная жидкость ВАЗ 2109 Водообмена должны производиться через каждые 45 000 км. Работу лучше выполнять с помощником. Тормозная жидкость поглощает воду из окружающей среды, поэтому ее нельзя содержать в чистоте. Контакт с тормозной водой по проводам, кузовные детали покрашены пластиком, в противном случае недопустимо. В случае воды больше.
Читайте также:
Поменять антифриз на ВАЗ 2109 в домашних условиях
Замена антифриза на ВАЗ 2109 Пошаговая сводка об изменении антифриза (антифриза) на ВАЗ 2109. Для замены антифриза на ВАЗ 2109 необходимо установить машину на ровной платформе, лучше осмотреть отверстие или лифт. При работе с охлаждающей жидкостью следует соблюдать осторожность в отношении ее токсичности. На момент запуска двигателя ещё.
Регулятор давления тормозной ВАЗ 2109
Проверка регулятора давления тормоза ВАЗ 2109 Проверка регулятора давления тормоза тормоз Системы на ВАЗ 2109 должны проходить каждые 30 000 км. Установите машину на подъемник, эстакаду или смотровую канаву перед началом работы. Чистим регулятор давления от загрязнения. Если регулятор давления правильно отрегулирован, то при торможении на горизонтальном участке дороги с Подробнее
Ремонт передней стойки ВАЗ 2109, 2108, 21099
Самостоятельный ремонт передней опоры ВАЗ2109 Ремонт передней опоры ВАЗ 2109 заключается в замене неисправного амортизатора. Для этого снимите стойку и приступайте к ее разборке. Снятие и установка направляющей описана ниже: Замена передних стоек ВАЗ 2109. Разборка передней стойки ВАЗ 2109 Установите стяжные стержни на пружину и слегка сожмите детали.
Источники: http://remontclub.com/news/read/Replace-tormoznoj-zhidkosti-VAZ-2108-2109-foto.html, http://zubilovaz.ru/lada-priora-zamena-bachka-tormoznoj-zhidkosti, http://ladauto.ru/vaz2109/zamena-tormoznoj-zhidkosti-vaz-2109.html
Привод тормозной системы учетных программ ВАЗ 21099 ВАЗ 99
1. Обратный клапан. 2,4. Вакуумный усилитель. 3. Бак главного цилиндра. 4. Главный цилиндр. 5. Вакуумный шланг.
Post Views: 14
You may also like
Замена передней правой тормозной трубки ваз 2109
Смотрю драйв уже 30 у меня) Спасибо вам))
Итак, ближе к делу. Т.к. сейчас много времени трачу на ремонт квартиры, времени на машину практически не остается… Только езжу и заправляю ее, и все.
Все это дело с авто приключилось вчера, все утро я проспал и проснулся аж в 12, хотя на квартиру планировал ехать в 9, вобщем поспал от души 😀
Собрался сел в машину, завел, все гуд, решил попробовать магнитолу включить(не работала ранее 3 дня) и о чудо! Музон долбит 😀
Прогрел мотор, трогаюсь, БК выдает трабл в системе о_О Что за нах? подумал я… Смотрю ошибку в БК, а там ошибка P1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
Затем хоп и ЧЕК загорелся. И тут пробежала мысля, хрен я проеду наверно эти 25км… Постоял на заведенной машине минуту, ХХ не изменился, ну думаю поеду, фиг с ним…
Проехал от дома примерно 2км, дернул ручник, стоял на светофоре перед «Тучков» мостом(там горка), чтоб не покатится, ну и как то просто нажал педаль тормоза и она ушла в пол о_О, че за бред подумал я и поехал дальше, проехав еще метров 600 я понимаю что тормоза у меня пропадают =( Вхожу в поворот дергаю ручник, даю угла, 2-я передача, отсечка, валю боком 😀
Короче жму на тормоз, а нет их, схватывает и тут же нету их, кароче врубаю аварийку торможу ручником и понижением передач, уехал в правый ряд, открыл капот(подумал что ВУТ сдох)
глянул тормозуху, она на месте, ВУТ сухой, глянул под тачку, а переднее правое колесо все мокрое, ну думаю ехать через весь город ваще не вариант, поэтому еду домой… В связи с этим гребаным ремонтом дорог и мостов на Ваське, путь домой занял аж 6км без тормозов по городу в час пик, при этом куча светофоров, куча тупых ишаков, которые меня обгоняли и сразу тормозили передомной, мудаки дурни — одним словом… Так же преодолел аж 3 моста 🙂 Короче много веселого было 🙂
Уже потом заехал в БИ-БИ купил тормозуху, 2 шланга тормозных, 2 медные шайбы ну и карту скидочную сразу приобрел.
Шланги ДААЗ — 225р. кмп.
Тормозуха РОСДОТ4 — 170р. 1л.
Шайбы медные — 10р. 2шт.
Старый шланг лопнул в этом месте(красным обвел)(На фото уже новый шланг)
Правая сторона.
С левой стороны шланг так же потрескался в том же месте где и с правой стороны, но не тек, течь он начал на стыке с магистралью(красным обвел, на фото новый шланг)
Фото старого шланга
Весь процесс естественно я не фотал, не до этого было, поэтому будет копипаст с сайта.
1. Удерживая ключом тормозной шланг Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.
2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
3. Отверните наконечник тормозного шланга лада спутник из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.
4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру лада самара.
5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена полоса. ВНИМАНИЕ! Шланг следует затягивать только когда переднее колеса стоят ровно(не вывернутые)
6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.
7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.
___________________________________________________________________
КАК ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ:
Сразу скажу, что прокачивать систему нужно вдвоем, т.к. одному сделать это почти не реально.
На автомобиле тормоза разделены на два контура — передний и задний. Если вы проводили непосредственно замену передних или задних тормозных цилиндров или какой-либо другой ремонт, то можно обойтись прокачкой только одного контура, соответственно заднего или переднего. Во всех остальных случаях, когда ремонт предполагал снятие главного тормозного цилиндра или замену тормозных трубок, прокачивать необходимо полностью всю систему.
При прокачке всей системы, соблюдайте следующую последовательность:
Заднее правое — переднее левое колесо.
Заднее левое — переднее правое.
Перед тем, как приступить к прокачке нам необходимо:
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если надо долейте до отметки «MAX».
Подготовьте пустую пластиковую бутылку, в которую залейте немного тормозной жидкости и резиновый шланг, внутренний диаметр которого должен быть таким же как и диаметр штуцеров на тормозных цилиндрах.
Если прокачку будете выполнять на автомобиле установленном на подъемники, то есть задние колеса будут вывешены, в этом случае необходимо разблокировать регулятор давления, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Так же потребуется помощь помощника, который будет нагнетать давление в системе.
Заранее ослабьте затяжку всех штуцеров на цилиндрах.
Теперь можно приступать к прокачке. Последовательность которой выглядит следующим образом:
— Попросите помощника, чтобы он нажимал на педаль тормоза где-то 7-9 раз, то есть создаем давление в системе. При этом педаль не отпускаем, а продолжаем давить в полик.
— Вы тем временем, одеваете резиновый шланг на штуцер и ослабив его затяжку, выпускаете из системы воздух, который будет идти вместе с тормозной жидкостью.
Наличие воздуха в системе будет хорошо заметно по выходящим пузырькам воздуха в пластиковой бутылке (конец шланга должен быть опущен в жидкость).
— Далее заворачиваем штуцер и нагоняем заново давление.
— Таким образом прокачиваем систему согласно вышеприведенной последовательности.
Проделайте данную операцию до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Периодически в процессе прокачки, не забывайте проверять уровень тормозной жидкости в бачке. После выполнения работ, протяните все штуцера и оденьте на них резиновые колпачки, чтобы не забивались отверстия.
___________________________________________________________________
Новые шланги на месте
ТЕПЕРЬ ПАРУ ВОПРОСОВ
Вопрос №1. Что это за пластиковые шайбочки на тормозных шлангах?
Вопрос №2. Что это за дырень и должна ли там быть заглушка какая то?
Вопрос №3. Что делать с этой ошибкой? Может кто сталкивался? Просто ХХ не изменились вроде, а ошибка есть… Пока по ошибке ни че не искал, займусь позже, просто вдруг кто что умное подскажет 🙂
Вечерком пойду диагностику делать, может че покажет комп.
Спасибо за просмотр, удачи на дорогах! 😉
Тормозная трубка ваз
Проверка герметичности тормозной системы входит в техническое обслуживание автотранспортного средства. Эту проверочную функцию необходимо проводить регулярно, по техническим требованиям инструкций ТО.
Если требуется замена передней тормозной трубки на ваз 2109, тогда надо к этому подготовить необходимые инструменты, запасные части. При первых признаках появления пятен на кузове, под самим автомобилем на месте стоянки необходимо провести внеочередной осмотр тормозной системы.
Замена передних тормозных трубок ваз 2109 – дело не такое уж и сложное и его можно провести своими руками.
Ваз 2109 замена тормозной трубки
Примечание: замена трубок производится специальным ключом. Он продается в автомагазинах. Откручивать шестигранные головки тормозных трубок первым, попавшимся под руку, ключом или пассатижами категорически запрещается.
- Тормозные трубки изготавливаются в основном из медного сплава. Поэтому легко разрушается шестигранная структура головки.
- Во время эксплуатации автомашины, резьбовые соединения забиваются грязью. При попадании жидкости на резьбу происходит закоксование соединения.
- По этой причине тяжело раскрутить этот узел. Поэтому очищать его надо осторожно.
Конструкция установки трубок
- Передняя трубка проходит от главного тормозного цилиндра под моторным капотом.
Замена тормозной трубки ваз 2109
- Тормозной цилиндр имеет два рабочих отсека.
- В отсеке, который располагается от вакуумного усилителя первым, установлены трубки передней тормозной системы.
- Левая трубка находится в свободном положении, крепится на передней стойке вместе с резиновым шлангом.
- Трубка на правое колесо закреплена на перегородке, отделяющей отсек двигателя от салона.
- В месте крепления проходят еще две трубки на задние цилиндры. Они крепятся на винтовом шарнире при помощи одной планки гайкой.
- Правая трубка имеет второе крепление, внизу под кузовом автомобиля.
Работа по замене трубок проводится в гаражном помещении со смотровой ямой.
Замена тормозной трубки на ваз 2109
Для этого необходимо приготовить следующие принадлежности:
- ветошь;
- резиновые перчатки;
- бутылку из светлого стекла;
- резиновую трубку длиною 25-30 см;
- ключ для откручивания наконечников трубок;
- накидной ключ №8, №10;
- рожковый ключ №10;
- тормозную жидкость;
- новую трубку для замены.
Примечание: резиновые трубки для прокачки, необходимого диаметра продаются в аптеках.
- Так же необходимо приготовить из старой трубки заглушку.
- Она готовится следующим образом: отрезается от расфасованной части длина в 3-4 см, одевается резьбовой наконечник, конец отрезанной трубки заглушить на наковальне.
Порядок выполнения работ
- Открыть капот.
- Отсоединить от аккумуляторно батареи минусовую клемму.
- Очистить резьбу от грязи, закисшей жидкости.
- Очистку проводить ветошью, протягивая ее по всей резьбе снизу вверх, во все стороны.
Примечание: если резьба очищается плохо, тогда капнуть несколько капель жидкости. Через 20 минут повторить процедуру.
- В бачок главного тормозного цилиндра долить жидкость по уровню максимальной отметки.
- Закрыть крышку.
- Аккуратными вращениями ключа в разные стороны открутить поврежденную трубку от цилиндра.
- Не вынимать из соединения.
- Приготовить заглушку.
- Потом резко вынуть трубку, сразу же поставить заглушку.
- Закрутить ее по резьбе до упора.
- Затем освободить от крепления на кузове саму трубку.
- Спуститься в смотровую яму.
- Таким же способом очистить резьбу соединения трубки со шлангом.
Трубка на ваз тормоза
- Перед этим шланг необходимо вынуть с крепления к стойке.
- На шланг одето резиновое кольцо, которое имеет в середине прорезь.
- Кольцо вставляется в П-образное крепление на передней стойке.
- Открутить трубку от шланга.
- Откручивать надо двумя ключами, один ключ вставить на штуцер трубки. Второй ключ на шестигранный наконечник шланга. Вынуть поврежденную трубку.
Тормозные трубки в автомагазине продаются уже готовые с изгибами, но также могут производиться в прямом исполнении. Если трубка прямая, тогда надо произвести изгибы, примеряя к старой трубке.
- Гнуть трубку необходимо руками, без применения каких либо инструментов.
- Мягкой ветошью окутать отмеченное место изгиба, аккуратными плавными движениями произвести изгиб.
Примечание: следует учитывать, что металл трубки хрупкий.
Поэтому произведя хотя бы один изгиб, не рекомендуется его выпрямлять. Следовательно, перед изгибанием надо несколько раз примериться.
- Новую трубку проложить по месту прохода старой. Не закреплять, пока не будет произведена скрутка в главном тормозном цилиндре, с резиновым шлангом от суппорта колеса.
Примечание: затягивать резьбу надо так же внимательно и не производить резких нажимов.
- При скрутке со шлангом использовать два ключа. Один на трубке, второй на шланге. Это работа выполняется, чтобы избежать перекручивания трубки и резинового шланга.
Тормозная трубка для ваз
- Долить жидкость в бачок главного цилиндра до максимального уровня.
- Закрепить трубку к кузову автомобиля конструктивными полосами.
- Установить резиновый шланг в П-образный кронштейн на стойке.
- Прокачать всю систему в четырех точках.
- Использовать стеклянную бутылку, наполненную на 1/4 часть объема, резиновую трубку. Прокачивать тормозную гидравлическую систему рекомендуется вдвоем.
- Эту работу проводить в последовательном порядке. Левый передний суппорт, задний правый цилиндр.
- Вторую сторону в зеркальном отображении.
После прокачки тормозов необходимо проверить работу тормозной системы в работе:
- Выбрать ровную площадку, разогнать автотранспортное средство до 20 км/час.
- Резко нажать на педаль тормоза.
Она должна сработать, сразу произведя блокировку колес:
- Отпустить педаль, возврат ее должен произойти полностью без задержек в верхнее положение.
- Проделать такую операцию несколько раз, чтобы убедиться качественной работой всего тормозного цикла.
- После этого можно спокойно эксплуатировать автомобиль.
При проведении работ по замене тормозной передней трубки своими руками необходимо просмотреть видео, внимательно ознакомиться с прилагаемыми фото. На них представлены все материалы по порядку проведения работ.
Прочитать обязательно инструкцию по применению тормозной жидкости, чтобы использовать ее безопасно, не допуская попаданий на голые участки тела кожи.
Самостоятельное проведение работ доступно каждому автомобилисту. Это даст возможность лишний раз не напрягаться поиском качественных мастеров, цена услуг которых сегодня очень высока.
Под влиянием агрессивных факторов внешней среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому периодически нуждаются в замене. Своевременная замена этих элементов — гарантия безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:
- Как часто необходимо менять тормозные трубки и шланги?
- Как осуществить ремонт самостоятельно?
Когда нужна замена трубок и других элементов тормозной системы?
Тормозные трубки меняются достаточно редко. Необходимость в этом возникает только в случае, если машины эксплуатируется уже долгое время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или в случае каких-либо механических повреждений.
Состояние этих узлов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, или приведя вашего “железного коня” на осмотр мастерам из сервисного центра. Согласно регламенту диагностика всех узлов тормозной системы должна проводиться не реже, чем 1 раз в год, желательно в конце зимнего периода. Можно совместить осмотр с очередной заменой с масла.
Резиновые шланги на всех колесных цилиндрах подлежат замене независимо от их состояния каждые 70-100 тыс. км. пробега. Магистрали трубопровода заменяются только по мере необходимости.
Для осуществления работ Вам понадобятся следующие инструменты:
- Домкрат;
- Крестовые отвертки;
- Набор гаечных ключей на: “10”, “14”, “17”;
- Зажимной ключ на “10”;
- Зажимные плоскогубцы;
- Баллонный ключ;
- Антикоррозионный состав;
- Тормозная жидкость (для пополнения системы).
Что нужно учитывать?
Устройство тормозной системы и принцип ее функционирования практически идентичны для всех моделей автомобилей. Соответственно, методика ее реставрации также одинакова для всех марок транспортных средств.
Все работы по ремонту трубопровода можно осуществить на ремонтной яме, эстакаде или на ровной площадке, приподняв машину при помощи домкрата.
Комплект трубок можно приобрести в любом автомагазине. Вы можете заказать уже согнутый нужным образом трубопровод заданной длины специально под конкретную модель автомобиля. А можете купить универсальную медную магистраль, а затем самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант экономичнее, однако, и возни при этом значительно больше.
Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110
Заменить линии трубопровода вы можете осуществить в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу по следующей схеме.
1. Отсоедините клеммы аккумулятора.
2. Приподнимете машину на нужную вам высоту с помощью домкрата.
3. Снимите колеса автомобиля.
4. С помощью ключа на “10” открутите гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите в отверстие подачи заглушку попадания в него пыли и грязи.
5. Аккуратно высвобождайте трубопровод по направлению к колесам. Снимите защитный пластиковый короб и выньте магистраль из металлических и пластиковых держателей. Старайтесь делать это внимательно, чтобы не повредить клипсы.
6. Открутите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденную магистраль.
7. Начинайте монтаж новой трубки в противоположном направлении: от колесного к главному цилиндру.
8. Установите все держатели на место, по необходимости заменив изношенные или поврежденные при ремонте детали.
9. Продуйте трубопровод сжатым воздухом, присоедините его к системе и проведите прокачку тормозной системы по инструкции, пополнив по необходимости, объем недостающей в жидкости.
Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.
Важно: при монтаже новой магистрали заглушите ее на входе и выходе. Вытрите насухо все соединения во избежание попадания в систему грязи. В процессе установки желательно обработать поверхность медного или стального трубопровода антикоррозионным покрытием.
Не забудьте поменять соединительную трубку между суппортами колеса. Для этого воспользуйтесь зажимным тормозным ключом на “10” чтобы не сорвать резьбу, открутите штуцера и установите новую трубку. Замена этого элемента осуществляется после замены эластичного шланга на колесе.
Особенности замены тормозных шлангов
При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишнем будет проверить состояние эластичных шлангов. Если вы заметили на них даже незначительные трещины и механические повреждения, замените их. Также установите новые шланги в случае, если ресурс работы старых уже превысил положенный лимит.
Схема замены эластичных шлангов состоит из следующих шагов:
1. Хорошо прочистите металлической щеткой цилиндр, при необходимости обработав его жидкостью для снятия ржавчины;
2. Гаечным ключом на “14” открутите штуцер колесного суппорта;
3. Заглушите отверстие суппорта во избежание попадания в него грязи;
4. С помощью гаечных ключей на “17” и на “10” отверните штуцер и отсоедините шланг от трубки;
5. Снимите скобу-держатель эластичного шланга;
6. Установите новый шланг в последовательности от трубки к суппорту.
Замена описанных выше элементов тормозной системы — дело не очень приятное. Однако, если вы собираетесь заменить трубопровод и шланги, радуйтесь, что в ближайшее время этого делать не придется.
Замена тормозных трубок ВАЗ своими руками
Тормозная система появилась еще на первых автомобилях. Ее наличие стало залогом безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на привод колеса для его последующей остановки.
Вторым этапом в развитии тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих частей тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, получившей название – «тормозной жидкости» (или сокращенно ТЖ). Тормозная жидкость позволяет добиться более эффективной остановки транспортного средства. Кроме того, применение тормозной жидкости смягчило нажатие на педаль тормоза и сделало управление автомобилем более удобным.
Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормоза до рабочих частей осуществляется посредством специальных трубок. Изначально, они были выполнены в виде шлангов, но, так как были малонадежны, на смену им пришел другой материал.
Устройство и принцип работы тормозных трубок
Торможение автомобиля осуществляется с помощью нажатия на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, который создает необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Она попадает в тормозные трубки, по которым направляется к рабочим частям тормозной системы. Жидкость оказывает давление на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При ослаблении нажатия на педаль тормоза, давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок разжимает их и отправляет жидкость обратно в усилитель (зону наименьшего давления).
Прохождение жидкости осуществляется по трубкам, изготовленным из металла. Трубки отходят от вакуумного усилителя и прокладывают под машиной до рабочих частей тормозной системы. Места стыков трубок выполняются в виде резьбовых соединений, что позволяет достичь максимальной надежности при создании большого давления в системе.
Для повышения надежности тормозной системы, связь трубок осуществляется по диагонали, что позволяет использовать тормоза при отказе одной из магистралей. Так, например, из вакуумного усилителя одна трубка обеспечивает связь рабочей части тормозов переднего левого и заднего правого колеса, а вторая трубка направляет тормозную жидкость на переднее правое и заднее левое колесо. В месте соединения всех четырех трубок установлен специальный регулятор давления, который отсеивает избыточное давление из системы, чтобы оно не стало причиной прорыва магистралей.
Основные неисправности системы магистралей торможения
К неисправностям тормозных трубок относят:
1. Наличие трещин на тормозных трубках и любых других внешних дефектов.
2. Плохая герметичность их соединения, вследствие чего может наблюдать утечка ТЖ.
3. Надломы и обрыв трубок.
При наличии любых из перечисленных неисправностей необходимо провести незамедлительный ремонт тормозных трубок или их замену.
Как выполняется ремонт тормозных трубок
Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря и умение пользоваться специальным инструментом. Ремонт выполняется в случаях, когда нет возможности провести замену поврежденной магистрали, предполагает экономию средств на покупке новой системы трубок и продлевает срок службы старой.
Для выполнения ремонта необходимо:
1. Выкрутить поврежденную трубку из цилиндра или тормозного суппорта.
2. После отсоединения необходимо срезать поврежденный участок с помощью трубореза.
3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и снимите фаску на краю трубки с помощью дрели.
4. Удалите все, что осталось от стружки и насадите в место разреза штуцер, предназначенный для соединения трубки с рабочим механизмом тормоза.
5. Вставьте край трубки в специальное оборудование и развальцуйте ее. Магистраль, подвергшаяся ремонту, подлежит продувке сжатым воздухом. И только после этого осуществляется ее монтаж с рабочим механизмом или другой системой трубопровода с помощью переходника.
Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, который позволяет укорачивать трубку и снова соединить с рабочим механизмом. Металл, из которого изготавливается тормозная трубка, является гибким, поэтому сложностей с ее положением возникать не должно.
Видео — Замена магистральной тормозной трубки ВАЗ 2106
Замена трубок передних тормозов
Для проведения замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любое его перемещение. Затем:
1. Отверните штуцер магистрали. Удерживайте шланг ключом, чтобы он не проворачивался.
2. Отверните крепление тормозной трубки от корпуса автомобиля. Обычно, они покрыты ржавчиной, поэтому необходимо провести их обработку с помощью жидкости WD-40.
3. Выкрутите второй конец штуцера из тормозного цилиндра или регулятора давления.
4. Установите новую тормозную трубку и проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.
После проведения ремонтных работ или замены, необходимо залить тормозную жидкость и провести прокачку тормозов. Прокачка выполняется обязательно и нужна для выдавливания пузырей воздуха из тормозной системы автомобиля.
Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок требуется демонтировать и другие элементы, такие, например, как бензобак. Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.
Что касается подкапотного пространства, то, обычно, тут все достаточно просто и подлезть к таким элементам как тормозная трубка не составит особого труда.
На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы догадались, данная процедура совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений. Единственное, что нужно при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Потому что от правильности работы тормозной системы зависят жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дорогах!
Замена тормозных трубок — MegaSOS
Под влиянием агрессивных факторов внешней среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому периодически нуждаются в замене. Своевременная замена этих элементов — гарантия безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:
- Как часто необходимо менять тормозные трубки и шланги?
- Как осуществить ремонт самостоятельно?
Когда нужна замена трубок и других элементов тормозной системы?
Тормозные трубки меняются достаточно редко. Необходимость в этом возникает только в случае, если машины эксплуатируется уже долгое время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или в случае каких-либо механических повреждений.
Состояние этих узлов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, или приведя вашего “железного коня” на осмотр мастерам из сервисного центра. Согласно регламенту диагностика всех узлов тормозной системы должна проводиться не реже, чем 1 раз в год, желательно в конце зимнего периода. Можно совместить осмотр с очередной заменой с масла.
Резиновые шланги на всех колесных цилиндрах подлежат замене независимо от их состояния каждые 70-100 тыс. км. пробега. Магистрали трубопровода заменяются только по мере необходимости.
Для осуществления работ Вам понадобятся следующие инструменты:
- Домкрат;
- Крестовые отвертки;
- Набор гаечных ключей на: “10”, “14”, “17”;
- Зажимной ключ на “10”;
- Зажимные плоскогубцы;
- Баллонный ключ;
- Антикоррозионный состав;
- Тормозная жидкость (для пополнения системы).
Что нужно учитывать?
Устройство тормозной системы и принцип ее функционирования практически идентичны для всех моделей автомобилей. Соответственно, методика ее реставрации также одинакова для всех марок транспортных средств.
Все работы по ремонту трубопровода можно осуществить на ремонтной яме, эстакаде или на ровной площадке, приподняв машину при помощи домкрата.
Комплект трубок можно приобрести в любом автомагазине. Вы можете заказать уже согнутый нужным образом трубопровод заданной длины специально под конкретную модель автомобиля. А можете купить универсальную медную магистраль, а затем самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант экономичнее, однако, и возни при этом значительно больше.

Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110
Заменить линии трубопровода вы можете осуществить в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу по следующей схеме.
1. Отсоедините клеммы аккумулятора.
2. Приподнимете машину на нужную вам высоту с помощью домкрата.
3. Снимите колеса автомобиля.
4. С помощью ключа на “10” открутите гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите в отверстие подачи заглушку попадания в него пыли и грязи.
5. Аккуратно высвобождайте трубопровод по направлению к колесам. Снимите защитный пластиковый короб и выньте магистраль из металлических и пластиковых держателей. Старайтесь делать это внимательно, чтобы не повредить клипсы.
6. Открутите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденную магистраль.
7. Начинайте монтаж новой трубки в противоположном направлении: от колесного к главному цилиндру.
8. Установите все держатели на место, по необходимости заменив изношенные или поврежденные при ремонте детали.
9. Продуйте трубопровод сжатым воздухом, присоедините его к системе и проведите прокачку тормозной системы по инструкции, пополнив по необходимости, объем недостающей в жидкости.
Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.
Важно: при монтаже новой магистрали заглушите ее на входе и выходе. Вытрите насухо все соединения во избежание попадания в систему грязи. В процессе установки желательно обработать поверхность медного или стального трубопровода антикоррозионным покрытием.
Не забудьте поменять соединительную трубку между суппортами колеса. Для этого воспользуйтесь зажимным тормозным ключом на “10” чтобы не сорвать резьбу, открутите штуцера и установите новую трубку. Замена этого элемента осуществляется после замены эластичного шланга на колесе.

Особенности замены тормозных шлангов
При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишнем будет проверить состояние эластичных шлангов. Если вы заметили на них даже незначительные трещины и механические повреждения, замените их. Также установите новые шланги в случае, если ресурс работы старых уже превысил положенный лимит.
Схема замены эластичных шлангов состоит из следующих шагов:
1. Хорошо прочистите металлической щеткой цилиндр, при необходимости обработав его жидкостью для снятия ржавчины;
2. Гаечным ключом на “14” открутите штуцер колесного суппорта;
3. Заглушите отверстие суппорта во избежание попадания в него грязи;
4. С помощью гаечных ключей на “17” и на “10” отверните штуцер и отсоедините шланг от трубки;
5. Снимите скобу-держатель эластичного шланга;
6. Установите новый шланг в последовательности от трубки к суппорту.
Замена описанных выше элементов тормозной системы — дело не очень приятное. Однако, если вы собираетесь заменить трубопровод и шланги, радуйтесь, что в ближайшее время этого делать не придется.

Замена тормозной правой передней трубки ваз 2109 — Лечение суставов
Смена тормозной правой фронтальной трубки ваз 2109
Содержание статьи:
схема, ремонт, установка здт, вакуумного усилителя, прокачка
Автомобиль ВАЗ 2108 — это первенец переднеприводного «восьмерочного» семейства машин из Тольятти. Это дебютная модель, не имевшая итальянского макета, стопроцентно разработанная русскими конструкторами. В семейство, не считая 3-х дверного хэтчбека ВАЗ 2108, входили 5-и дверный хэтчбек ВАЗ 2109 и автомобиль ВАЗ 21099. Их тормоза устроены совсем идиентично.
Возвратиться к оглавлению
Схема тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) ВАЗ 2108 и её особенности
На ВАЗ 2108 — две позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) тормозов:
Рабочая обеспечивает замедление и остановку автомобиля при движении, а стояночная фиксирует ВАЗ 2108 на стоянке. Как рабочей на ВАЗ 2108 применяется двухконтурная система тормозов. Один контур обеспечивает торможение левого фронтального и правого заднего колеса. Другой останавливает правое фронтальное и левое заднее колесо. Это обеспечивает завышенную курсовую устойчивость ВАЗ 2108 даже при отказе одной книги из контуров. Любая из сторон автомобиля не остаётся без тормозящего колеса. Это очень принципиальный фактор обеспечения неопасной эксплуатации ВАЗ 2108.
Тормозная система ВАЗ 2108 показывает высшую преемственность относительно тормозов заднеприводных моделей. Они отлично зарекомендовали себя при эксплуатации в русских критериях. Была признана оправданной смена дисковых тормозной системы итальянского макета Fiat 124 на барабанные, более адаптированные к российским условиям. В противоположность первого поколения заднеприводных моделей, тормоза ВАЗ 2108 имеют вакуумный усилитель и регулятор давления в цилиндрах задних колёс.
Работают тормоза ВАЗ 2108 так:
Чтоб приостановить автомобиль, шофер надавливает правой ногой на педаль.
Рычажная система передаёт воздействие на вакуумный усилитель.
Тот, используя соединение с разреженным воздухом в картере мотора, передаёт усилие на главный тормозной цилиндр.
Как правило, Данный агрегат распределяет давление меж 2-мя диагональными гидроконтурами бухгалтерской системы.
В каждом из диагональных контуров по трубопроводам давление передаётся на фронтальный дисковый и задний барабанный тормоз. Давление на задние тормоза передаётся через двухконтурный регулятор давления, обеспечивающий рост тормозного усилия при повышении нагрузки на заднюю ось.
Стояночный тормоз ВАЗ 2108 имеет тросовый привод и связан с тормозами задних колёс. В действие она приводится при использовании рычага с фиксирующей трещоткой, размещенного под правой рукою водителя, рядом с его сидением.
Возвратиться к оглавлению
Главные неисправности и варианты ремонта тормозов
Самая наилучшая починка — это профилактика. При эксплуатации ВАЗ 2108 нужно строго соблюдать регламентные сроки обслуживания тормозной комплекса бухгалтерских программ. Это касается фрикционных накладок фронтальных дисковых и задних барабанных тормозов. Полный износ фрикционных накладок грозит внезапным отказом тормозов в экстремальной ситуации. Временами инспектируйте состояние накладок, контролируйте уровень их износа, сменяйте если необходимо.
Кропотливо смотрите за тормозами ВАЗ 2108 исходя из убеждений утечки воды через изношенные прокладки и сальники. Сверхнормативный износ герметизирующих частей чреват риском недостающего усилия в тормозных цилиндрах, провалом педали при движении ВАЗ 2108, повышением тормозного пути. Всё это создаёт очень серьёзные опасности. Тормоза — одна из критически принципиальных систем обеспечения безопасности водителя, пассажиров и других участников движения на дороге.
Возвратиться к оглавлению
Смена тормозных трубок
Трубопроводы тормозов ВАЗ 2108 содержат элементы 2-ух типов:
резиновые армированные шланги;
железные трубки.
И другие, и другие не предназначены к ремонту. По готовности из строя их меняют. Если трубопровод потёк на ходу, его есть вариант временно заизолировать несколькими слоями изоленты, однако только чтобы доехать до сервиса и поменять повреждённый элемент. Остерегайтесь брать шланги у ненадёжных продавцов, в сфере немало грубых подделок. Пытайтесь получать запасные элементы в фирменных магазинах и автосервисах.
Некие обладатели ВАЗ 2108 меняют подверженные коррозии железные трубки на более надёжные медные. Отрезают медную трубку подходящей длины, развальцовывают торцы и устанавливают в район штатных. Коррозионная стойкость такового трубопровода значительно увеличивается, однако оправданность издержек остаётся спорной.
Возвратиться к оглавлению
Смена дисков тормозов
Во время торможения ВАЗ 2108 происходит трение фрикционных накладок о диск тормоза фронтального колеса. Температура в пятне контакта иной раз достигает 800 градусов Цельсия. При всем этом активно изнашиваются не столько накладки, да и сам диск. Временами его приходится поменять.
Малое нормативное значение толщины диска тормоза ВАЗ 2108 составляет 10,8 мм. Застыл делается при наличии штангенциркуля при снятом колесе. Замерять толщину диска следует в трёх — четырёх местах, проворачивая ступицу вокруг собственной оси. Малое значение толщины должно превосходить нормативное значение. Если диск ВАЗ 2108 тоньше, чем бывает, поменяйте его.
Порядок выполнения работ последующий.
Открутите два винта крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку.
Не отсоединяя шланг, зафиксируйте суппорт, подвесив его с помощью подходящего кусочка проволоки к пружине амортизаторной стойки.
Сбрызните жидкостью WD-40 штифты крепления диска тормоза к ступице.
Дайте постоять 15 минут и отверните штифты.
Осторожно поколачивая диск киянкой изнутри наружу, демонтируйте его.
Новый диск устанавливается на ВАЗ 2108 в порядке, строго оборотном описанному.
Возвратиться к оглавлению
Смена регулятора давления
О поломке регулятора давления тормозной системы ВАЗ 2108 ярче всего свидетельствует склонность машины к заносу во время торможения на прямой ровненькой сухой дороге. При поломке регулятора рекомендуется поменять его в сборе. Ремонт этого агрегата обстановке личного гаража очень затруднён, а тормоза прямо оказывают влияние на безопасность. Если вы обязаны чинить тормоза самостоятельно, но не имеете соответствующего опыта и проф подготовки, поменяйте регулятор полностью. Не разбирайте его для решения проблем с тормозами.
Смена регулятора осуществляется на яме либо на эстакаде. Порядок выполнения работ:
Приподнимите отвёрткой скобу серьги рычага привода регулятора, выведите рычаг из отверстия и снимите скобу с рычага.
Выкрутите штуцеры шлангов гидропривода из корпуса регулятора, снимите шланги.
Заглушите штуцеры трубопроводов, чтоб жидкость не вытекала.
Открутите два винта крепления регулятора к кронштейну.
Снимите регулятор.
Новый регулятор смонтируйте в оборотном порядке.
Возвратиться к оглавлению
Установка задних дисковых тормозов
Со времени ВАЗ 2101 «копейка» фронтальные тормоза Жигулей дисковые, а задние — барабанные. Решение об использовании таковой композиции разъясняется особенностями российских дорог и бездорожья. Более обычные нашему автолюбителю барабанные тормоза в следующей половине 60-х, когда разрабатывались 1-ые модели Жигулей, показывали существенно огромную ходимость, чем принятые Европы дисковые. С того времени технологии ушли далековато вперёд, и ресурс дисковых тормозов значительно вырос. А достоинства по эффективности торможения за ними осталось. Если вас не смущает перспектива почаще поменять фрикционные накладки и диски тормозов, тюнинг тормозов ВАЗ 2108, состоящий в смене барабанов на диски, имеет собственный смысл.
Если у вас бывают соответствующий опыт и соответственное оборудование, такую смену можно без проблем выполнить на дому на свой вес ужас и риск. Имейте по причине, что техосмотр без взятки для вас пройти не получится. Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2108 и, соответственно, запрещена. Что нельзя, то нельзя — это вопрос безопасности, и даже не только вашей.
Если вы всё же отважились на смену, имейте по причине, что поперечник дисков тормозной системы следует выбирать на 2–3 см меньше, чем поперечник фронтальных. Если фронтальные тормоза имеют диск поперечником 13 дюймов, то для задних надлежит использовать диск поперечником 12 дюймов. Иначе ВАЗ 2108 приобретает склонность к заносу во время торможения даже на сухой дороге с твёрдым покрытием. В особенности при практически ничем не нагруженной задней оси.
Не пытайтесь выточить диск тормоза без помощи других. Пусть даже если вы токарь-станочник, в личном гараже вы не найдёте проф оборудования неразрушающего контроля. Речь идёт о безопасности, лучше не стоит рисковать. В магазинах автозапчастей покупают готовые к установке комплекты дисков для ВАЗ 2108, включающие новый фланец и специальную проставку, для согласования размеров ступицы, диска из суппорта.

Смена тормозных трубок ваз 2109 (Лада Самара)
В этом вопросе виде вы найдёте ответы на вопросы: Какие трубки брать? Что лучше: сталь либо медь? Как устроена торм.

Смена фронтальных тормозных трубок и шлангов
Смена фронтальных тормозных трубок и шлангов. В ролике показано как поменять фронтальные шланги вкупе с тормоз.
Демонтаж барабанного тормоза производится при снятом колесе.
Установите тормозные колодки. Вытащите заглушку, подсоедините шланг гидропривода. Зафиксируйте трос стояночного тормоза в соответственном кронштейне.
После монтажа тормозов на оба задних колеса прокачайте тормозную систему для удаления запущенного в неё при выполнении работ воздуха.
Возвратиться к оглавлению
Необходимость установки вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель решительно увеличивает комфортность управления ВАЗ 2108. Он уменьшает усилие на педали, нужное для остановки авто. Что остается сделать нашему клиенту современные авто оборудованы вакуумным усилителем. Российские и завезенные из других стран. Сегодня нереально представить себе автомашину без вакуумного усилителя тормозов.
Усилитель агрегирован с основным тормозным цилиндром и крепится на щите, отделяющем моторный отдел от салона ВАЗ 2108. Он соединён с картером мотора гибким шлангом для подачи разреженного воздуха, подходящего на работе усилителя. О неисправности усилителя ярко свидетельствует приметный рост усилия на педали тормоза. Падает ускорение торможения.
Продолжать поездку при сломанном усилителе очень рискованно. Конечно с осторожностью доехать до наиблежайшего автосервиса. Треснувший шланг можно замотать несколькими слоями изоленты. Если смена треснувшего шланга и оборотного клапана не дали результата, агрегат подлежит смене.
Работы по снятию усилителя производятся в таком порядке.
Отсоедините минусовую клемму аккума. Обесточьте электросистему.
Отсоедините колодку проводов от крышки бачка гидросистемы расположенную на корпусе головного тормозного цилиндра.
Не знакомых салона извлеките пассатижами палец толкателя усилителя. Отсоедините толкатель.
Отсоедините шланг, идущий к картеру мотора.
Открутите две гайки крепления головного тормозного цилиндра.
Отведите цилиндр от корпуса усилителя. Оставьте его висячим на железных трубках гидросистемы.
Выверните четыре гайки крепления кронштейна усилителя к моторному щиту и аккуратненько демонтируйте усилитель.
Открутите две гайки фиксирующие усилитель на кронштейне. Разъедините кронштейн и усилитель.
Новый вакуумный усилитель ВАЗ 2108 смонтируйте в оборотном порядке.
Возвратиться к оглавлению
Последовательность прокачки тормозов
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов автомобиля ВАЗ 2108 (так именуемая прокачка) является нужным оканчивающим шагом их ремонтов на гидросистеме тормозов. О наличие воздуха в системе гидропривода свидетельствует типичное поведение педали тормоза ВАЗ 2108. При первом нажатии педаль ведёт себя мягко, сопротивляется нажатию слабо, проваливается глубоко. При нескольких поочередных нажатиях она становится жёстче, её ход миниатюризируется. Такое поведение свидетельствует о том прокачать гидросистему.
К работе привлеките ассистента. Попросите его сесть на водительское место и по вашей команде поочередно жать педаль акселератора. До работ удостоверьтесь, что количество воды в бачке гидросистемы находится на наибольшей отметке. Если нет, долейте жидкость. Приготовьте прозрачную полуторалитровую бутылку частично заполненную тормозной жидкостью и гибкий шланг длиной 70 см и поперечником, подходящим к штуцерам тормозных цилиндров автомобиля.
Последовательность ваших действий.
Наденьте шланг на штуцер цилиндра левого заднего колеса. Опустите шланг в бутылку с тормозной жидкостью.
Попросите ассистента накачать систему: поочередно жать на тормоз до фиксации педали.
Мало открутите штуцер. Потихоньку выпускайте тормозную жидкость с пузырьками, пока ассистент не даст знать, что педаль провалилась.
Попросите его снова накачать систему.
И снова незначительно открутить штуцер, выпускайте жидкость с пузырьками до провала педали.
Повторяйте эти деяния, пока в вытекающие из гидросистемы воды находятся пузырьки.
Гидросистема ВАЗ 2108 двухконтурная. Кто контур входят два колеса, расположенные на искосок автомобиля. Это специально изготовлено для обеспечения неопасной остановки, даже при отказе учебника контура. Потому прокачивать гидросистему следует, переходя от колеса к колесу на искосок.
Поочередно прокачайте гидросистему:
левого заднего;
правого фронтального;
правого заднего;
левого фронтального колеса.
При всем этом повсевременно инспектируйте достаточность количества тормозной воды в бачке гидросистемы. Если необходимо — доливайте.
Тормоза — одна из самых ответственных систем в автомобиле. Если вы не смогли разогнаться, ничего фатального не произойдёт. Но если не смогли впору тормознуть, последствия будут самыми плачевными. Сможете пострадать вы сами, ваши пассажиры, водители и пассажиры других автомобилей, пешеходы. Будьте очень аккуратны. Соблюдайте периодичность регламентных работ на ВАЗ 2108, смотрите за уровнем тормозной воды, временами проводите осмотр частей тормозов. И ваш ВАЗ 2108 вас не подведёт.
Смена бачка тормозной воды ваз 2109
Смена тормозной воды ВАЗ 2108 2109
Осветим сейчас достаточно важную тему — смена тормозной воды на автомобилях семейства ВАЗ 2108, 2109 и 21099. Сходу необходимо отметить, что это смену стоит проводить раз в пару лет (рекомендуется), это конечно и пореже, но стоит учесть, что тормозная жидкость гигроскопична, т.е. способна всасывать воду, что изнашивает тормозную систему — шланги, т.к. температура кипения воды много меньше чем у той же DOT-3, и конечно уж DOT4. Если у вас нет способности загнать авто на эстакаду, то поддомкратьте его и снимите фронтальное колесо. Подмену тормозной воды на ВАЗ 2109 (2108) начнем с открытия крышки с бачка с «тормозухой» — по нему мы станем знакомиться определять её уровень и доливать. Как показано на фото, чтоб уменьшить давление в системе, воткните шлицевую отвертку. На суппорте 2109, где снимали фронтальное колесо находим штуцер и подставляем под него пластиковую ёмкость двух или больше 4.5 л., однако лучше пользоваться силиконовым прозрачным шлангом (стоит копейки). Залейте в бачок новейшей тормозной воды DOT-4 до предела. Сейчас действуем в последующем порядке: отвернув штуцер на один оборот отпустите и нажмите педаль тормоза, отверните штуцер — пойдет грязная тормозная жидкость, проделывайте данную операцию пока из этого колеса не пойдет незапятнанная (новенькая) тормозная жидкость. Тоже самое проделываем для всех колес. Подменять тормозную жидкость лучше в таком порядке: правое заднее, левое фронтальное, левое заднее и правое фронтальное колесо (тормозной механизм). Вспомните смотреть и доливать новейшую тормозную жидкость в бачок! По окончанию смены тормозной воды на ВАЗ 2108 2109 проверьте тормоза и по мере надобности прокачайте.
19.05.13 20:21 / Просмотров: 5947 /
Lada Priora — смена бачка тормозной воды
Основная цель снятия бачка тормозной воды головного цилиндра на автомобиле Lada Priora заключается в его смене если проход механического повреждения, для выполнения профилактической очистки либо для смены резинового уплотнительного кольца под его крепление. Для выполнения ремонтов подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте последующую последовательность действий:
Откройте капот автомобиля и снимите всю мешающую декоративную отделку, говоря конкретно — накладку рамы ветрового стекла и шумоизоляционную обивку моторного отдела.
Открутите и снимите крышку бачка, отложив ее в сторону, чтоб она не мешала.
При помощи шприца, откачайте всю жидкость из бачка.
Сейчас приступаем к снятию. Для этой цели отводим в стороны его фиксаторы, затем поддеваем с низу его плоской отверткой и аккуратненько снимаем с головного тормозного цилиндра.
Если нужно произведите демонтаж резиновой втулки крепления бачка. Для этой цели так же плоской отверткой извлекаем ее со собственного места посадки. Установку новейшей производим в оборотном порядке. Втулки нужно поменять в этом случае если резина потрескалась как еще его называют очень ужалась, под воздействием которых нарушилась плотность соединения.
На этом деле работы по ремонту по снятию бачка головного тормозного цилиндра на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите его смену иначе говоря очистку, затем установку сделайте в оборотной последовательности. Так же стоит иметь ввиду, что ремонт бачка способом пайки либо хоть каким другим методом категорически запрещен, для которого предназначена конструкция его разгерметизации, нужно создавать полную смену.
Похожие материалы:
Как поменять тормозную жидкость на ВАЗ 2109
Подмену воды нужно проводить через каждые 45000 км пробега. Работы предпочтительнее проводить с ассистентом.
Тормозная жидкость впитывает воду из окружающей среда, потому ее нельзя хранить в открытом виде. Попадание тормозной воды на провода, пластмассовые как еще его называют окрашенные детали кузова неприемлимо. При попадании воды на все эти детали, нужно их сходу протереть.
Если задние колеса вывешены, нужно разблокировать регулятор давления тормозной системы, вставив подходящий болт либо отвертку меж пластинкой и шариком. После выполнения всех работ, нужно вытащить болт ил отвертку, которую использовали при блокировке.
Откручиваем крышку бачка и кладем на чистую тряпку. С поплавка может капать тормозная жидкость.
Снимаем защитный резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха на правом заднем тормозном механизме и одеваем на клапан шланг, конец которого опускаем в прозрачный сосуд.
Откручиваем клапан на один оборот, при всем этом ассистент должен надавить на педаль тормоза по полной программе и задерживать ее. Нужно смотреть, чтоб в бачке оставалось малое количество воды, если нужно, доливаем новейшую. Когда жидкость не станет течь из шланга, закручиваем клапан.
Ассистент должен отпустить педаль и снова надавить по полной программе, удерживая педаль. Снова откручиваем клапан на один оборот. Эти операции нужно повторять, пока из шланга не пойдет незапятнанная тормозная жидкость. После закручиваем клапан и одеваем резиновый колпачок.
Таким же образом сливаем жидкость из левого фронтального, левого заднего и правого фронтального тормозных устройств.
Проверяем отсутствие воздуха в тормозной системе, нажав пару раз на педаль тормоза.
Ход и усилие на педали должны являться неизменными при каждом нажатии. Если это не настолько, то нужно прокачать тормозную систему. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2109.
Доливаем тормозную жидкость в бачок до метки максимум и закручиваем крышку.
Смена тормозной воды ВАЗ 2109
Как поменять тормозную жидкость на ВАЗ 2109 Подмену воды нужно проводить через каждые 45000 км пробега. Работы идеальнее всего проводить с ассистентом. Тормозная жидкость впитывает воду из окружающей среда, потому ее нельзя хранить в открытом виде. Попадание тормозной воды на провода, пластмассовые по другому окрашенные детали кузова неприемлимо. При попадании воды Читать далее.
Читайте также:
Смена тосола на ВАЗ 2109 на дому
Смена тосола на ВАЗ 2109 Пошаговая аннотация по смене тосола (тосола) на ВАЗ 2109. Для смены тосола на ВАЗ 2109 нужно установить автомобиль на ровненькую площадку, проверку лучше проводить на смотровой яме ил подъемнике. Во время работы с охлаждающей жидкостью, нужно быть усмотрительным по причине ее токсичности. В свое время запуска мотора Читать далее.
Регулятор давления тормозов ВАЗ 2109
Проверка регулятора давления тормозов ВАЗ 2109 Проверку регулятора давления тормозной системы на ВАЗ 2109 нужно проводить через каждые 30000 км пробега. До работ устанавливаем автомобиль на подъемник, эстакаду либо смотровую канаву. Очищаем регулятор давления от грязищи. Если регулятор давления верно отрегулирован, то во время торможения на горизонтальном участке дороги с Читать далее.
Ремонт фронтальной стойки ВАЗ 2109, 2108, 21099
Ремонт фронтальной стойки ВАЗ2109 самостоятельно Ремонт фронтальной стойки ВАЗ 2109 заключается в смене неисправного амортизатора. Для этой цели вам снимаем стойку и приступаем к ее разборке. Как снять и установить стойку описано дальше: Смена фронтальных стоек ВАЗ 2109. Разборка фронтальной стойки ВАЗ 2109 Устанавливаем стяжки на пружину и малость сжимаем Читать далее.
Источники: http://remontclub.com/news/read/Zamena-tormoznoj-zhidkosti-VAZ-2108-2109-foto.html, http://zubilovaz.ru/lada-priora-zamena-bachka-tormoznoj-zhidkosti, http://ladauto.ru/vaz2109/zamena-tormoznoj-zhidkosti-vaz-2109.html
Привод тормозной комплекса бухгалтерских программ ВАЗ 21099 VAZ 99
1. Оборотный клапан.2.4. Вакуумный усилитель. 3. Бачок головного цилиндра. 4. Главный цилиндр. 5. Вакуумный шланг.
1. Регулятор давления.3.5. Гибкий рычаг. 3. Опора задней подвески.

Source: sis26.ru

Почитайте еще:
Тормозная система ваз 2109. Схема, устройство и возможные неполадки
Тормозная система ваз 2109 такая же, как и у всех автомобилей, выпущенных в далекие 90-ые. До сегодняшнего дня она так и не претерпела значительных изменений.
Систему можно считать уже классической, по той простой причине, что в ней используется гидравлический привод и двухконтурная конструкция.
Главным недостатком такой системы можно считать большое давление, которое требует использование надежно армированных шлангов и металлических трубок. В случае пренебрежения этими элементами, может произойти утечка жидкости.
Преимуществом является то, что если оборвется один шланг, то это не повлияет на торможение и оно будет проводиться так же в два колеса. Это позволяет избежать аварийных ситуаций, а в крайнем случае появляется возможность использовать стояночный тормоз.
Схема
Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.
Если говорить обобщенно, то она состоит из:
Основного тормозного цилиндра;
Рабочего механизма тормоза;
Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
Контактных трубопроводов с высоким давлением;
Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.
Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.
Главные элементы тормозной системы
Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:
ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.
На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.
Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
Функция этого элемента — сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.
На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;
Тормозные суппорты. Функция этих суппортов — прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое — вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.
Эта простая технология позволяет снизить давление в трубе, подающей жидкость к задним колесам.
Все о тюнинге автомобилей читайте здесь, актуальные новости в мире седанов тут.
Возможные неисправности тормозной системы
Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много. В этом пункте мы разберем самые основные:
Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.
За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.
Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109.

Замена лампочки ближнего света ниссан тиида: 403 — Доступ запрещён – Замена ламп ближнего света Nissan Tiida (Ниссан Тиида) 1 поколения

29.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Замена ламп ближнего света Nissan Tiida (Ниссан Тиида) 1 поколения

У Nissan Tiida первого поколения, выпускаемого с 2004 по 2014 год в ближний свет устанавливались лампы h5 12v/60/55w. Следующее поколение модели комплектуется уже линзованной оптикой и другими лампами ближнего света. Процесс замены не сложен, с ним может справиться даже начинающий автолюбитель, следуйте нашей инструкции и проблем при замене ламп у вас не возникнет.

Какую лампу выбрать

Итак, мы уже выяснили выше, что в ближнем/дальнем свете устанавливается лампа h5. Для замены можно выбрать обычные стандартные лампы, с увеличенной яркостью или увеличенным сроком службы, которые устанавливается с завода.

PHILIPS h5-12-60/55 +30% Vision P-12342PR от 140 руб Германия
OSRAM h5-12-60/55 64193 от 140 руб Германия
NARVA h5-12-60/55 48881C1 от 100 руб Германия
BOSCH h5-12-60/55 Pure Light 1987302041 от 130 руб Германия
KOITO h5-12-60/55 Вт 0456E от 220 руб Япония
General Electric h5-12-60/55 50440U от 120 руб Венгрия
AYWIparts h5-12-60/55 AW1910002 от 90 руб Корея
MTF h5-12-60/55 +30% Standard Long Life x4 HS1204 от 150 руб Корея

Это стандартные лампы, которые можно купить в любом автомобильном магазине. Лампы стандартной мощности и такого же светового потока. Если нужны лампы поярче, тогда следует обратить внимание на лампы с увеличенной яркостью +100 +150% света при той же мощности.

OSRAM h5-12-60/55 +130% NIGHT BREAKER LASER набор от 1300 руб Германия
PHILIPS h5-12-60/55 +130% X-TREME VISION 3700К набор 12342XV+S2 от 1000 руб Германия
ДиаЛУЧ h5-12- 60/55 +90% Megalight Ultra PRIME набор 12604 PRMU от 600 руб Корея
AVS h5-12-60/55 +110% 3700К Sirius Night Way набор A78949S от 500 руб Китай
BOSCH h5-12-60/55 +90% 1987301074 набор от 900 руб Германия

Указанные выше лампы, отличаются отличными световыми характеристиками по сравнению со стандартными лампами, однако при высокой яркости, данные лампы имеют более короткий срок службы из-за особенности конструкции лампы.

Инструкция по замене ламп

Итак, чтобы вытащить лампу из цоколя сначала снимаем пластиковую колодку с лампы и снимаем резиновый пыльник.

Теперь аккуратно отжимаем усы крепления лампы, опускаем их вниз и вытаскиваем старую лампу.

При установке новой лампы, трогать ее за колбу нельзя, иначе такая лампа долго служить не будет.

Установив новую лампу, сначала одеваем резиновый пыльник, а потом колодку на лампу.

Проверяем результат, если после замены лампы она не загорелась, возможно перегорел предохранитель на этой фаре. У Ниссан Тиида на каждую фару идет свой предохранитель.

Предохранитель ближнего света Nissan Tiida

Предохранители, отвечающие за ближний/дальний свет находятся в монтажном блоке расположенном под капотом. У каждой фары свой предохранитель. На схеме это 10 и 12 номера. Тип используемого предохранителя — флажковый, мощность 15 А.

Данная инструкция написана специально для сайта http://1remontauto.ru.

Замена ламп Ниссан Тиида (C11), 2004

Рассмотрены модели Ниссан Тиида (C11) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.

Лампы, применяемые на автомобиле
Назначение	Тип
Лампа дальнего/ближнего света	Н4
Передние габариты	WY5W
Передний указатель поворота, задний противотуманный фонарь, свет заднего хода	P21W
Противотуманная фара	Н8
Лампа бокового указателя поворота, фонарей освещения номерного знака	W5W
Лампа стоп-сигнала/ заднего габаритного огня	P21/5W
Лампа плафона освещения багажного отделения (багажника), плафонов индивидуального освещения	С8W

Замена ламп для наглядности показана на снятой левой блок-фаре. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.

Для замены лампы указателя поворота выполните следующие операции.

1. Поверните против часовой стрелки и извлеките из блок-фары патрон с лампой.

2. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
3. Установите новую лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы габаритного огня выполните следующие операции.

1. Поверните патрон лампы габаритного огня против часовой стрелки и извлеките патрон из блок-фары.

2. Извлеките из патрона лампу габаритного огня.
3. Установите новую лампу габаритного огня в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы ближнего и дальнего света выполните следующие операции.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от патрона лампы ближнего и дальнего света.

2. Снимите крышку лампы.

3. Отожмите и снимите пружинный фиксатор из паза цоколя лампы.

4. Извлеките лампу из блок-фары.
5. Установите новую лампу ближнего и дальнего света в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы противотуманной фары выполните следующие операции.
1. Снимите подкрылок переднего колеса.

2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от патрона лампы противотуманной фары.

3. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон из противотуманной фары.
4. Извлеките лампу противотуманной фары из патрона.
5. Установите новую лампу противотуманной фары в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы боковых указателей поворота выполните следующие операции.

1. Сдвиньте боковой указатель поворота вперед по направлению движения автомобиля и извлеките его из проема в крыле.

2. Извлеките патрон из корпуса бокового указателя.

3. Выньте лампу из патрона.
4. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя поворота.
5. Установите боковой указатель поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего указателя поворота выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы заднего указателя поворота из отражателя заднего фонаря.

3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы стоп-сигнала и заднего габаритного огня выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из отражателя заднего фонаря.

3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу стоп-сигнала и заднего габаритного огня в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего противотуманного света выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из заднего фонаря.

3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего противотуманного света в порядке, обратном снятию.
5. В правом заднем фонаре аналогично замените лампу света заднего хода.

Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.
1. Снимите фонарь освещения номерного знака.

2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из фонаря.

3. Выньте лампу из патрона.
4. Установите лампу фонаря освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.
5. Аналогично замените лампу во втором фонаре освещения номерного знака.

Видео инструкция по замене лампы ближнего света на Тиида

Замена перегоревшей лампы ближнего света Nissan Tiida

Решил заехать в гараж, чтобы поменять правую лампу ближнего света. Провозился где-то с полчаса с двумя лампами, т.к. решил для профилактики и левую поменять.
Стояли до этого Диалуч, поставил KOITO. Посмотрим, сколько проживут.
Итак, этапы замены:
сначала нужно снять штекер
0:493
1:998
вот этот штекер
1:1030
2:1535
Затем нужно снять резиновый пыльник, просто за ушко дергаем и все
2:1658
3:2163
Потом нужно отщелкнуть крепление самой лампы, для этого надо немного открутить винт. Тут нужно быть очень внимательным, чтобы скоба не упала под двигатель, у меня стоит пластиковая защита и мне пришлось на ощупь искать упавшую скобу. И запомните, как она стояла! Я еще не мог потом понять, как ее ставить. Место мало, лампа так и норовит выпасть, а надо еще и скобу приладить.
3:681
4:1186
скоба и болт, который ее держит
4:1246
5:1751
После снятия скобы вынимаем лампу. Берем новую. Не в коем случае не берем лампу за колбу! Только за цоколь!
Ну а дальше, все делаем в обратной последовательности
5:2047
6:504
предательница
6:534
https://www.drive2.ru/l/7922889/
6:570
следующая статья:
Сравнение би-ксеноновых линз и штатного света, линзы Morimoto Mini h2 и установка би-ксенона в Nissan Tiida
Содержание статьи:
Сравнение би-ксеноновых линз и штатного света Nissan Tiida
Биксеноновые линзы Morimoto Mini h2 для Nissan…
7:1501 11034
Метки: ближний свет
Закрепленные
Понравившиеся
Замена Лампы Ближнего Света Ниссан Тиида Видео ~ VESKO-TRANS.RU
Короткий луч на Nissan X Trail T31, Tiida, Nout, Beetle, Pathfinder и Primera
Производительность системы освещения напрямую влияет на безопасность движения в темноте и критерии плохой видимости, поэтому все элементы должны быть в рабочем состоянии.
В этом обзоре мы объясним, как менять лампы в некоторых моделях Nissan, работа практически одинакова практически у всех, и они имеют свои особенности в зависимости от модификации. В любом случае, эта операция под силу хотя бы некоторому владельцу автомобиля, и для этого не требуются специальные инструменты и оборудование.
На фото: хороший свет — залог безопасности и комфортного передвижения
Общие рекомендации по работе
Независимо от того, какая машина запущена, существует определенный список операций, которые всегда остаются постоянными, мы изучим их:
Не прикасайтесь к стеклянной поверхности лампы ни при каких обстоятельствах, так как она будет содержать частицы жира, которые выгорают под действием самой высокой температуры, создавая потемнение на поверхности, что значительно сократит срок службы устройства.
При замене всегда сохраняйте товарную базу.
Особенности работы в некоторых моделях
Мы рассмотрим, как произвести замену без посторонней помощи, и надеемся, что краткое резюме каждого из следующих типов поможет вам.
Х следует
Замена фары на Nissan X Trail производится следующим образом:
Выполнив все вышеперечисленные шаги, вы можете перейти к первому шагу — отсоединив электронный разъем от основания лампы, аккуратно нажмите на него с обеих сторон, чтобы освободить защелки, после чего узел отсоединится от контактов.
Затем возьмите язычок за резиновый фиксатор и вытащите его из корпуса, просто потянув его от конструкции. Время от времени этот элемент высыхает, в этом случае отпустите его по периметру с помощью отвертки.
Под крышкой вы увидите клип, который хотите снять, для этого нужно нажать на антенны и отсоединить их от выступов на корпусе.
Эта диаграмма показывает весь процесс.
Читайте также

Как поменять переднюю прокладку коленчатый вал?Утечка в переднем коленчатом валу — одна из самых распространенных поломок, связанных с резиновыми деталями двигателя. Уплотнительные прокладки используются для герметизации точек выхода вала из корпуса….

Замена задних тормозных колодок должна быть произведена, если колодки достигли минимально допустимой толщины 1,5 мм, если колодки имеют различные сколы и трещины, соединение между колодками и поверхностью колодок нарушено. Для легкой замены тормозных…

Замена амортизатора Chevrolet NivaУспокаивающий на Chevrolet Niva находится в Крышка цилиндра, спереди. Замена щеток генератора Chevrolet Aveo. Замена щетки генератора Chevrolet niva. Крепится 2 болтами. Заменить демпфер Niva очень просто. YouTube. Е…

Volvo Polestar снова нацелен на Теслу. и, возможно, Porsche TaycanЕще раз, Polestar целится в Теслу. Автомобильная компания, принадлежащая Volvo, разработала концепцию грандиозного четырех-дверного электропривода, которая демонстрирует новый экологич…

в качестве сдача лампочка (измеряется как это называется ближний и ближний свет или сигнал поворота) брод фокус 2? Замена Форд Лампы фокус 3.2 поездки в сервис не требуется. У нашего клиента есть то, что вам нужно для этого — ключ от 8 (удобнее польз…

Водитель Dodge Viper не справился с управлением и врезался в зданиеСогласно отчету от Детройтские новости, Водитель Dodge Viper потерял управление и врезался в страховую контору совхоза на блоке 45000 на Вудворд-авеню в Понтиаке, штат Мичиган, незадо…
После этого ничто не мешает снять старую лампу и заменить ее на h5 мощностью 55 Вт в этой модели.
Вы можете закрепить контакты перед тем, как закрепить элемент с помощью зажима.
Theid
Замена лампы ближний свет на Nissan Tiida происходит в следующем порядке:
Из-за отвратительного доступа к конструкции вам придется проделать дополнительную работу, сначала вам потребуется отвертка, чтобы снять крышку над радиатором, будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые зажимы.
Затем вы можете открутить болты, которые удерживают бампер, а затем переместить его так, чтобы он опирался только на нижний фартук.
Теперь, когда корпус фары открыт, вы можете открутить винты, которыми они крепятся, а затем осторожно снять фару. Не тяните слишком сильно, так как пластиковые зажимы могут сломаться, но для высокого качества близко свет на Nissan Tiida, обеспечивает жесткую фиксацию фар, как в KIA Sportage.
Замена фар. Ниссан Тиида.
Отдельное спасибо Александру (foks2014) за предоставление видео. Вы можете задавать вопросы и находить ответы на страницах.

замена Какие лампы для фар у Nissan Tiida
Замена лампы фара на машину Ниссан Тиида. Короткая пачка h5 12V 60 / 55W P43t.
Лампа короткий луч на Nissan Tiida — тип h5 и 55/60 ватт
После снятия с корпуса соединительный блок отсоединяется, а вилка удаляется. Ниже вы увидите пружинный зажим, который нужно отпустить, а затем вы сможете удалить неисправный элемент. Далее ближний свет заменяется на ниссан Theid, Сборка происходит в обратном порядке.
замена ближний свет на Nissan Tiida длился полчаса
Замена лампочки короткий луч на Nissan Note создается через 5-10 минут, даже если вы никогда не участвовали в следующих операциях:
У вас должны быть новые лампы, лучше менять сразу две, так как сияние может быть другим.
Лампа ближний свет Nissan Nout также используется для дистанционного освещения
Вам не нужно разбирать, так как доступ к корпусу отличный, сначала необходимо отключить устройство от сети.
Далее нарисуйте колпачок, защищающий корпус от пыли и влаги, под ним вы увидите защелку, которая освобождается следующим образом: слегка надавите на антенны и снимите их с выступов корпуса.
Наконец, неудачный предмет приобретается и новый предмет заменяется. Весь процесс показан на диаграмме ниже.
Читайте также

Сегодня мы расскажем вам, как почистить дроссель ВАЗ-2110 своими руками. Во время работы двигателя эта часть постепенно загрязняется. Это связано с тем, что дроссельная заслонка оказывает сильное отрицательное влияние с трех сторон. Во-первых, картер…

Показать элементы odtwarzacz Opublikowany 19 квт 2018 НОВЫЙ КАНАЛ НУЖЕН. РЕКОМЕНДОВАТЬ! (# Сумасшедший Макс)Пробежать через «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» и ПОДПИСЬ: plclip.com/channel/UChcLtXvnjnmE2CUeSNJsmqw MotoryzacjaСпасибо, хороший человек! Сп…

Автомобиль: Ford Focus 2. Спрашивает: Абраменко, Никита. Суть в том, что: подключите aux к Ford Focus 2Подскажите пожалуйста, как подключить aux разъем на Ford Focus 2?FF2 имеет только CD-радио, которое может иметь различные модификации. Все будет за…

Среди множества датчиков, используемых современными транспортными средствами, есть датчик скорости, предназначенный для определения скорости автомобиля и отображения этого параметра на спидометре.Кроме того, импульсные сигналы от DSA поступают на бло…

Поменяны сайлентблоки передних рычагов от шкоды октавия30 ноября 2012 г. | Ремонт | Сбой [FreeMan] | обсуждать П.Во время следующей замены масла (70000 км) в задних сайлентблоках передней подвески были обнаружены трещины. Тест-драйв не выявил никаких…

Infiniti QX50 вступает во второй год своего второго поколения с этой моделью 2020 года, и уже автопроизводитель вносит изменения и корректировки, чтобы оставаться конкурентоспособным.Новинкой для 2020 года стали два новых уровня отделки салона: новая…
Замена ближнего света на Nissan Note — очень простой и быстрый процесс.
Заменить ближний свет на Nissan Beetle также очень просто:
Сначала найдите разъем, соединяющий проводку с лампой, осторожно отсоедините ее и сдвиньте в сторону, чтобы она не мешала.
Далее снимите резиновый чехол, защищающий систему от пыли и влаги, просто потяните элемент в сторону от корпуса.
Наконец, вам нужно снять металлический замок, нажав на вкладки, нажав на них и отпустив этот узел, фотографии ниже показывают, как это сделать.
Важно не сломать защелку во время работы.
Соберите в обратном порядке.
следопыт
Рассмотреть вопрос о замене лампы ближнего света Nissan Pathfinder:
Сначала посмотрите, достаточно ли у вас места, чтобы добраться до корпуса. Часто необходимо извлечь аккумулятор, но некоторые автовладельцы обходятся без него.
Прежде всего, из корпуса снимается резиновая заглушка.
Затем освободите зажим, который крепит крышку к корпусу отражателя.
Теперь выпущенный световой элемент будет доставлен без проблем.
Сборка перевернута; все очень просто и быстро.
пример
Мы поймем, как лампы ближнего света меняются на примере Nissan P12, работа следующая:
Сначала вам нужно предоставить доступ к корпусу, возможно, вам понадобится снять горловину бака с шайбой, для этого вам нужно повернуть ее на 30 градусов против часовой стрелки стрелки и вытащить.
По бокам имеются два зажима, которые лучше смазываются WD-40 для облегчения элемента.
Крышка корпуса может быть пластиковой или резиновой, в первом случае элемент вращается, во втором он просто снимается.
Под крышкой вы увидите следующий разъем
Разъем также поворачивается на 30 градусов и снимается, лампа плотно зафиксируйте его, и вам нужно крепко потянуть его, чтобы вытащить его из сиденья. После этого новый элемент вставляется и сборка выполняется.
Вывод
Работа над замена лампочек на это способен каждый автомобилист, для этого вам не нужно идти в автосервис. Видео в этой статье расскажет о некоторых работах, описанных более подробно.
Post Views: 16
You may also like
Ближний свет Ниссан Тиида. Замена лампы птф Ниссан Тиида — Сундук статей
Замена лампочки ближнего света на Ниссан Тиида не займет много труда.
Просовываем руку к задней крышке фары и вынимаем колодку с проводами.
Следующим этапом снимаем резиновую крышку. Крутить не надо, просто тянем за край.
Отводим скобки, удерживающие лампочку в патроне. Вынимаем лампочку и меняем её на новую.
Лампочка в Ниссан Тиида используется с цоколем H-4.
Как поменять лампочку противотуманки в Тиида.
Не подняв машину, поменять лампочку будет довольно сложно. Всё придется делать лёжа и вслепую.
Откручиваем крепление пыльника к бамперу .
Отгибаем пыльник, просовываем под бампер руку и, провернув лампочку в пол-оборота, вытаскиваем её.
Клемму удобнее снимать на вывернутой лампочке. Вставляем новую лампочку в ПТФ и защелкиваем колодку с проводами.
Лампочка в противотуманке Нисан Тинда используется с цоколем H-8.
Устанавливаем пыльник на свое место и прикручиваем. На этом замену лампы ПТФ в тинде можно считать законченной.
Спасибо за внимание! Светлой Вам дороги.

Если Вы любите делать все своими руками, думаю Вам будут интересны другие наши статьи:
Замена лампочек на головном свете Nissan Tiida
Нельзя представить себе автомобиль без фар и задних фонарей. Nissan Tiida не исключение! Фары предназначены для освещения пространства впереди машины, а фонари помогают понять идущим позади машинам, какое авто перед ними. Конечно, лампы в фарах со временем перегорают. Не стоит отправляться в салон для их замены, ведь неработающие стоп-сигналы могут вызвать на дороге опасную ситуацию. Лучше всего незамедлительно произвести замену лампы самостоятельно.
Как же осуществить это? Для начала в руководстве по эксплуатации Nissan Tiida ознакомьтесь с точной маркой и моделью ламп, использующихся именно в вашей комплектации. Не пренебрегайте этим пунктом – в разные года в Ниссан Тиида и типы лампочек устанавливали разные. Лампу нужно ставить именно рекомендованной марки, модели. Иначе вы рискуете в скором времени столкнуться с ее перегоранием или даже коротким замыканием.
Автомобиль при замене ламп должен стоять на ровной поверхности. Загляните в капот, там четыре фирменных пистона крепят защитный чехол на аккумуляторной батарее – снимите его. Теперь надо отогнуть край чехла, вытащить из пазов пистоны. На аккумуляторной батарее отыщите отрицательную клемму, далее отсоедините ее. За счет этого вы избежите короткого замыкания. Верхняя накладка радиатора тоже снимается, тут все просто – в качестве ее крепления выступают клипсы из пластмассы. Тут вам поможет шлицевая отвертка. Пластик очень хрупкий, так что не спешите, действуйте аккуратно!
Передний бампер удерживают верхние клипсы, их надо открепить. Под подкрылками вы увидите на каждой стороне по болту – они соединяют крыло с бампером. Для их снятия нужна головка на 10 с гибким удлинителем, ведь до болтов очень сложно добраться – место не очень удобное. Вытащите бампер, чтобы он крепился к фартуку лишь на нижних креплениях.
Болты фар откручиваются аналогичным ключом на 10. Потяните фару из гнезда, чтобы она «вышла» на пару сантиметров. Опять-таки действовать надо с предельной осторожностью, иначе можно навредить пластиковым фиксаторам. Штекеры отсоединяются, а пластиковый чехол с пружинками фар – снимаются. Теперь вытащите старую лампу из патрона, на ее место установите сразу новую.
Осталось произвести сборку аналогичным образом, только в обратном порядке. Обязательно после замены ламп нужно проверить работоспособность фар, настроить их. В замене лампы нет ничего сложного, при должном опыте вы сможете производить эту процедуру за считанные минуты!
Лампы, применяемые в автомобиле Ниссан Тиида хетчбэк

Главная
Автомануал рекомендует
Бесплатные андроид-приложения
Обзоры автотоваров
Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
Обзор автосканера ELM327
Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
Календарь исторических автомобильных дат
Новинки художественной литературы
Коды обозначения модельного года выпуска
Технический осмотр АТС 2012
Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
Общие положения
Форма и методы подтверждения соответствия
Порядок проведения технического осмотра
Ответственность оператора технического осмотра
Приложение 1
Приложение 2
Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
Фоторепортажи с автомобильных выставок
Выставка Автомеханика 2017
Выставка КомТранс-2017
Moscow Off-road Show 2017
Московский Международный Автосалон 2016
Московский Международный Автосалон 2012
Девушки и автомобили на ММАС-2012
Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
Выставка Автомеханика 2016
Выставка Автомеханика 2012
Сitroёn Сreative Tour Moscow
Комтранс-2013
Строительная Техника и Технологии 2013
Московский Международный Автосалон 2014
Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
Универсальные слесарные инструменты и приспособления
Отвертки обыкновенные
Ключи гаечные
Приспособления для кузовного ремонта
Сварочное оборудование
Приспособления для правки металла
Приспособления для резки металла
Приспособления для ремонта подвески
Приспособления для ремонта двигателя
Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
Приспособления для снятия и установки подшипников
Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
Съемники масляного фильтра
Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
Инструментарий гаражного автомеханика
Все об автомобильных лампах
Что такое фара-лампа sealed beam
Что такое дневные ходовые огни
Светодиодные лампы LED
Галогенные лампы
Галогенная автолампа h2
Галогенная автолампа h4
Галогенная автолампа h5
Галогенная автолампа H7
Галогенная автолампа H8
Галогенная автолампа H9
Галогенная автолампа h20
Галогенная автолампа h21
Галогенная автолампа h26
Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
Галогенная автолампа HB3 (9005)
Галогенная автолампа HB4 (9006)
Автолампа PSX24W
Автолампа PSY24W
Автолампа PY21W
Автолампа PR21W
Автолампа P21W
Автолампа P21/4W
Автолампа P21/5W
Автолампа R5W
Автолампа T4W
Софитные лампы
Бесцокольные лампы
Бесцокольная лампа W5W
Бесцокольная лампа WY5W
Бесцокольная лампа W16W
Бесцокольная лампа W21W
Бесцокольная лампа WY21W
Бесцокольная лампа W21/5W
Автолампа 3057
Автолампа 3156
Автолампа 3157
Ксеноновые лампы
Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
Ксеноновая лампа D2S
Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
Патрон BAU15s
Все об аккумуляторных батареях
Основные типы современных аккумуляторных батарей
Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
Обслуживаемая аккумуляторная батарея
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Срок службы аккумуляторных батарей
Плотность электролита в аккумуляторной батарее
Степень заряженности аккумуляторной батареи
Хранение АКБ
Зарядка аккумуляторной батареи
Снятие и установка автомобильного аккумулятора
Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
Приспособления для обслуживания аккумулятора
Американские аккумуляторы
Дистиллированная вода
Все об антифризах
Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
Антифризы по спецификации G12
Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
Проверка плотности (концентрации) антифриза
Промывка системы охлаждения двигателя
Все о тормозных жидкостях
Проверка уровня тормозной жидкости
Смазка для направляющих пальцев суппорта
Очиститель деталей тормозной системы
Все о колесных дисках и шинах
Таблица ориентировочного перевода единиц давления
Как правильно хранить колеса
Расшифровка маркировки колесных дисков
Расшифровка маркировки автомобильных шин
Таблица значений индекса нагрузки шины
Таблица значений индекса скорости шины
Ремонт бескамерной шины
Манометры для проверки давления в шинах
Все о компьютерной диагностике автомобиля
Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
Проверка и ремонт стартера и его цепи
Проверка и ремонт генератора и его цепи
Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
Расшифровка цветов проводов
Расшифровка цветов предохранителей
Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
Неисправности механической части двигателя
Неисправности сиcтемы охлаждения
Неисправности топливной сиcтемы
Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
Все о промывке форсунок
Очистка воздушного фильтра
Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
Как самому заменить вклеенное стекло
Все о моторных маслах
Классификация масел SAE
Классификация масел API
Классификация масел ACEA
Классификация масел ILSAC
Моторные масла для двухтактных двигателей
Надо ли промывать систему смазки двигателя?
Чем и как промывать систему смазки двигателя
Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
Рабочие жидкости для раздаточных коробок
Все об уходе за автомобилем
Как правильно мыть колеса
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
Ремонт кузова автомобиля
Что такое жидкий ключ
Проверенные автошампуни
Полировальные машинки
Силиконовая смазка
Тест незамерзаек для стеклоомывателя
Все о тюнинге автомобилей
Оклейка кузова пленкой
Тюнинг блок-фары автомобиля
Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
Как установить дополнительное оборудование
Установка персонального компьютера в автомобиль
Установка дневных ходовых огней
Установка автомагнитолы
Что обязан возить с собой каждый водитель
Автомобильная аптечка первой помощи
Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
Автомобильный огнетушитель
Знак аварийной остановки
Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
Руководство Опель Корса
Руководство Шевроле Лачетти
Acura
Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
Acura Integra
Acura NSX
Acura ZDX
Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
Agata (АГАТА)
Alfa Romeo
Alfa Romeo 147
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 75
Alfa Romeo Giulietta
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo Mito
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo 8C
Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
Audi
Audi A1
Audi A2
Audi А3
Audi A4
Audi S4
Audi RS5
Audi A6
Audi Q3
Audi Q5
Масштабные модели Ауди Ку5
Audi Q7
Audi A8
Audi R8
Audi A8 Security
Audi 80
Audi 100
Audi retro
Audi TV
Bentley
BMW
BMW 1-series
BMW 3-series
BMW M3
BMW 5-series
БМВ 5 серия кузов F10 (c 2009 года)
BMW 6-series
BMW 7-series
BMW 850
BMW x3
BMW x5
BMW x6
BMW Z4
Концепт-кары БМВ
Ретро-автомобили БМВ
Видеоролики о БМВ
Brilliance
Brilliance M1
Brilliance M2
Brilliance M3
Buick
Видеоролики о Бюик
Buick Dynaflow
Buick Electra
Buick Roadmaster
BYD
Cadillac
Техническое обслуживание Cadillac Escalade c 2006
Техническое обслуживание Cadillac Escalade 2000-2006
Техническое обслуживание Cadillac SRX
Техническое обслуживание Cadillac CTS
Cadillac Deville
Cadillac Eldorado
Cadillac Fleetwood Brougham
Cadillac ATS
Cadillac XTS
Cadillac Ciel
Видеоролики о Кадиллак
Масштабные модели автомобилей Cadillac
Changan
Changan CS35
Changan CS75
Changan Eado
Changan Raeton
Chery
Chery A1 Kimo
Chery A3
Chery A13
Chery A18 Karry
Chery B11 Eastar
Chery G5
Chery M11
Chery S18D
Chery QQ Sweet
Chery Amulet
Chery Bonus
Chery Fora
Chery Tiggo
Давление воздуха в шинах автомобиля Чери Тигго
Chevrolet
Техническое обслуживание Шевроле Эпика
Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Эпика
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Эпика
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов автомобиля Chevrolet Epica
Аксессуары для Шевроле Эпика
Aveo
Шевроле Авео Т300 (с 2011 г)
План технического обслуживания Шевроле Авео Т300
Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D4
Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Авео Т300
Замена воздушного фильтра Шевроле Авео Т300
Замена салонного фильтра Шевроле Авео Т300
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Т300 2011,2012=>
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Хетчбэк Т300 2011,2012=>
Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 хетчбэк
Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 седан
Каталог деталей и запасных частей Шевроле Авео Т300 (2011 ->)
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Авео Т300
Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Авео T300
Коды неисправностей Шевроле Авео T300
Расшифровка ВИН-кода Шевроле Авео T300
Тюнинг Шевроле Авео Т300
Замена свечей зажигания двигателя F16D4
Замена заднего амортизатора Шевроле Авео Т300
Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео Т300
Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео Т300
Замена передних тормозных дисков Шевроле Авео Т300
Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Авео Т300
Параметры колесных дисков и шин Шевроле Авео Т300
Ремонт системы охлаждения Шевроле Авео Т300
Шевроле Авео Т255
Шевроле Авео Т250
Шевроле Авео Т200
Blazer
Camaro
Chevrolet Camaro SS в проекте Суперкары — лучшие автомобили мира
Captiva с 2006 по 2012
Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Каптива
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Каптива С100 2006-2011
Параметры колесных дисков и шин Шевроле Каптива
Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Каптива С100
Замена салонного фильтра Шевроле Каптива С100
Замена воздушного фильтра Шевроле Каптива
Замена передних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
Замена задних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
Как снять подголовник Шевроле Каптива
Captiva 2011->
Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Каптива
Cobalt
Давление воздуха в шинах Шевроле Кобальт
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Кобальт
План технического обслуживания Шевроле Кобальт
Замена моторного масла и фильтра Шевроле Кобальт
Замена свечей зажигания Шевроле Кобальт
Замена воздушного фильтра Шевроле Кобальт
Замена заднего амортизатора Шевроле Кобальт
Замена элемента питания в ключе автомобилей Шевроле Кобальт
Передние тормозные колодки Шевроле Кобальт
Каталог деталей и запасных частей Шевроле Кобальт
Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Кобальт
Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя 12616850
Пробка сливная масляного поддона двигателя 11562588
Аксессуары для Шевроле Кобальт
Расшифровка ВИН-кода Шевроле Кобальт
Коды неисправностей Шевроле Кобальт
Установка и замена салонного фильтра Шевроле Кобальт
Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Кобальт
Corvette
Cruze
Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Круз
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Круз
Параметры колесных дисков и шин Шевроле Круз
Давление воздуха в шинах Шевроле Круз
Замена моторного масла и фильтра Шевроле Круз
Замена воздушного фильтра Шевроле Круз
Замена салонного фильтра Шевроле Круз
Как заменить лампы в фаре Шевроле Круз (видео)
Замена стоек стабилизатора Шевроле Круз
Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Круз
Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Круз 1,8
Проверка толщины тормозных дисков и колодок Шевроле Круз
Как заменить передние тормозные колодки и диски Шевроле Круз (видео)
Задние тормозные колодки Шевроле Круз
Каталог деталей и запасных частей Шевроле Круз
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Круз
Описание конструкции Шевроле Круз
Аксессуары для Шевроле Круз
Express
Silverado
Spark
Каталог деталей и запасных частей Шевроле Спарк (2010=>)
SSR
Suburban
S-10
Lacetti Wagon
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти универсал
Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти Универсал
Расшифровка идентификационного номера Шевроле Лачетти
Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Лачетти
Lacetti Hatchback
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти ХЭТЧБЕК
Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти ХЭТЧБЕК
Lacetti Sedan
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти седан
Замена лампы противотуманной фары Шевроле Лачетти Седан
Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти Седан
Книги по ремонту Шевроле Лачетти седан
Аксессуары для Шевроле Лачетти седан
Как заменить масло в двигателе Шевроле Лачетти
Как заменить воздушный фильтр Шевроле Лачетти
Как заменить салонный фильтр Шевроле Лачетти
Как заменить свечи зажигания Шевроле Лачетти
Как как проверить плотность антифриза в системе охлаждения Шевроле Лачетти
Как заменить прокладку клапанной крышки двигателя Шевроле Лачетти
Как заменить клапан вентиляции картера двигателя Шевроле Лачетти
Как снять фару Шевроле Лачетти (видео)
Lanos
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Ланос
Давление воздуха в шинах Шевроле Ланос
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Ланос
Каталог деталей и запасных частей Шевроле Ланос
Аксессуары для Шевроле Ланос
Lumina
Malibu
Niva
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Нива
Давление воздуха в шинах Шевроле Нива
Аксессуары для Шевроле Нива
Tahoe
Tracker
Параметры колесных дисков и шин Шевроле Трекер (2014=>)
Первое знакомство с Шевроле Трекер на выставке ММАС-2014
Trailblazer
Новый Шевроле Трэйлблэйзер
Traverse
Orlando
Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Орландо
Замена воздушного фильтра двигателя Шевроле Орландо
Замена салонного фильтра климатической установки Шевроле Орландо
Замена топливного фильтра Шевроле Орландо
Замена свечей зажигания Шевроле Орландо
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Шевроле Орландо
Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Орландо
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Орлан
Ремонт системы охлаждения Шевроле Орландо
Давление воздуха в шинах Шевроле Орландо
Параметры колесных дисков и шин Шевроле Орландо
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Орландо
Коды неисправностей Шевроле Орландо
Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Орландо
Замена заднего амортизатора Шевроле Орландо
Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Орландо
Аксессуары для Шевроле Орландо
Книги по ремонту и обслуживанию Шевроле Орландо
Rezzo
Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Реццо
Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Реццо
Chrysler
Что такое Mopar
Ремонтные материалы Mopar
Concorde
LHS
New Yorker
Neon
Pacifica
PT Cruiser
Sebring
Town & Country
Voyager
300С
Citroen
Citroen BX
Citroen Berlingo
Замена ремня привода ГРМ на двигателе 1,4 Ситроен Берлинго
Citroen C-crosser
Лампы, применяемые в автомобиле Citroen C-crosser с галогенными фарами
Citroen C-Elysee
Citroen c1
Citroen c2
Citroen c3
Citroen c3 Picasso
Citroen c4
Лампы, применяемые в автомобиле Ситроен С4 пятидверный хетчбэк (2004-2010)
Лампы, применяемые в автомобиле Ситроен С4 трехдверный хетчбэк (2004-2010)
Citroen C4 sedan
Citroen С4 Aircross
Citroen c4 Picasso
Citroen c5
Citroen c6
Citroen c8
Citroen ds3
Citroen ds4
Citroen ds5
Citroen Jumpy
Citroen Jumper
Citroen Pluriel
Citroen XM
Citroen Xsara Picasso
DADI
Daewoo
Daewoo Espero
Давление воздуха в шинах автомобиля Дэу Эсперо
Daewoo Gentra
Замена воздушного фильтра двигателя Дэу Гентра
Замена салонного фильтра (климатической установки) Дэу Гентра
Замена свечей зажигания Дэу Гентра
Замена моторного масла и фильтра Дэу Гентра
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Дэу Гентра
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Гентра
Расположение колодки диагностического разъема Дэу Гентра
Каталог деталей и запасных частей Дэу Гентра
Аксессуары для Дэу Гентра
Расшифровка ВИН-кода Дэу Гентра
Daewoo Kalos
Daewoo Korando
Daewoo Lanos
Daewoo Leganza
Daewoo Matiz
Самостоятельная замена ремня привода ГРМ на Дэу Матиз
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Матиз
Давление воздуха в шинах Дэу Матиз
Замена моторного масла и фильтра Дэу Матиз
Замена свечей зажигания Дэу Матиз
Замена воздушного фильтра Дэу Матиз
Снятие и дефектовка заднего тормозного барабана Дэу Матиз
Ремонт стартера Дэу Матиз
Аксессуары для Дэу Матиз
Daewoo Musso
Daewoo Nexia
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N100
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N150
План технического обслуживания Дэу Нексия
Замена моторного масла и фильтра Дэу Нексия
Замена свечей зажигания Дэу Нексия
Давление воздуха в шинах Дэу Нексия
Ремонт стартера Дэу Нексия
Замена передних тормозных колодок Дэу Нексия
Каталог деталей и запасных частей Дэу Нексия
Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона двигателя 94525114
Аксессуары для Дэу Нексия
Daewoo Nubira
Daewoo Tacuma
Daewoo Winstorm
Daihatsu
Datsun
Datsun Cherry
Datsun on-DO
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun on-DO
Лампы, применяемые в автомобиле Datsun on-DO
Datsun mi-DO
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun mi-DO
Лампы, применяемые в автомобиле Datsun mi-DO
Datsun Sunny
Derways
Dodge
Dodge Avenger
Dodge Caliber
Dodge Caravan
Dodge Challenger
Dodge Charger
Dodge Dakota
Dodge Durango
Dodge Intrepid
Dodge Journey
Dodge Magnum
Dodge Neon
Dodge Nitro
Dodge RAM
Dodge Stratus
Dodge Viper
Dongfeng
Ё-мобиль
FAW
Ferrari
Ferrari Collection график выхода журналов
Auto Avio 815
Ferrari LaFerrari
Ferrari Enzo
Ferrari FF
Обзор сборной модели Феррари ФФ от Бураго
Ferrari F40
Ferrari F50
Ferrari California
Ferrari 125 S
Ferrari 166 MM
Ferrari 246 GT Dino
Ferrari 250
Ferrari 250 GTO
Ferrari 250 GT California
Ferrari 250 Le Mans
Ferrari 250 Testa Rossa
Ferrari 250GTB SWB
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Ferrari 250 GT Berlinetta Scaglietii
Ferrari 250 GTE 2+2
Ferrari 250 GTO 1964
Ferrari 275 gtb
Ferrari 288 GTO
Ferrari 308 GTB group 4
Ferrari 328 GTB
Ferrari 330 P4
Ferrari 340 MM
Ferrari 348 Spider
Ferrari 348 tb
Ferrari 355
Ferrari 360
Ferrari 365 GTB
Ferrari 365 GTC/4
Ferrari 400 Super America
Ferrari 430 Scuderia
Постройка модели Ferrari 430 в масштабе 1/24
Ferrari 456 M GT
Ferrari 458 Italia
Ferrari 512 BB
Ferrari 512 Testarossa
Ferrari 512S
Ferrari 550 Maranello
Ferrari 575 Maranello
Ferrari 599 GTB Fiorano
Ferrari 612 Scaglietti
Ferrari F12 Berlinetta
Ferrari Mondial 8
Ferrari в Формуле-1
Fiat
Техническое обслуживание FIAT Bravo
FIAT 500
FIAT Albea
Лампы, применяемые в автомобиле ФИАТ Альбеа
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей автомобилей ФИАТ Альбеа
Давление воздуха в шинах автомобиля ФИАТ Альбеа
FIAT Brava Bravo
FIAT Croma
FIAT Doblo
FIAT Ducato
FIAT Fiorino FIAT Qubo
FIAT Freemont
FIAT Grande Punto
FIAT Linea
FIAT Marea
FIAT Multipla
FIAT Panda
FIAT Punto
FIAT Scudo
FIAT Sedici
FIAT Stilo
FIAT Ulysse
FIAT Uno
Замена ремня привода ГРМ в дизеле ФИАТ
Ford
Техническое обслуживание Ford Explorer
Расположение колодки диагностического разъема Форд Эксплорер
Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Эксплорер
Замена салонного фильтра Форд Эксплорер
Ford Crown Victoria
Ford C-max
Ford Ecosport
Ford Escape
Ford Escort
Ford Expedition
Ford Fiesta
Ford Focus 1
Масштабные модели автомобиля Форд Фокус
Ford Focus 2
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 седан (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 хетчбэк (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
Ford Focus 3
Замена моторного масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Форд Фокус
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 3 (с 2011 г)
Каталожные номера основных запасных частей для нового Фокуса 3
Замена передних тормозных колодок Форд Фокус 3
Недостатки Форд Фокус 3
Ford Fusion
Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Фьюжн
Замена масла в двигателе Форд Фьюжн
Замена топливного фильтра Форд Фьюжн
Параметры колесных дисков и шин автомобиля Форд Фьюжн
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фьюжн
План технического обслуживания Форд Фьюжн
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов Форд Фьюжн
Каталог деталей и запасных частей Форд Фьюжн
Ford Galaxie
Ford Galaxy
Ford Kuga
Ford Maverick
Ford Mondeo
Давление воздуха в шинах Форд Мондео
Замена салонного фильтра Форд Мондео 2007=>
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Мондео
Ford Mustang
Ford Orion
Ford Ranger
Ford S-Max
Ford Scorpio
Ford Sierra
Ford Taurus
Ford Transit Connect
Оригинальное моторное масло Форд
Двигатели автомобилей Форд
Семейство двигателей Экобуст
GAZ (ГАЗ)
Volga Siber
Давление воздуха в шинах Волга Сайбер
Лампы, применяемые в автомобиле Волга Сайбер
ГАЗ-4
ГАЗ-14
ГАЗ-2308 Атаман
ГАЗ-24 Волга
ГАЗ-2705
ГАЗ-3102 Волга
ГАЗ-31029 Волга
ГАЗ-3105 Волга в проекте Автолегенды СССР
Газель Бизнес
Газон Некст
Лампы, применяемые в автомобиле Газон Некст
Газель Некст
Лампы, применяемые в автомобиле Газель Некст
Расположение колодки диагностического разъема Газель Некст
ГАЗ Соболь Некст
ГАЗ Соболь Бизнес
Geely
Geely CK / Otaka / Free Cruiser
Geely Emgrand
Давление воздуха в шинах Джили Эмгранд
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили Эмгранд
Geely FC Vision
Geely GX7
Geely MK
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Джили МК
Лампы, применяемые в автомобиле Джили МК
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Джили МК Кросс
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили МК и МК Кросс
Geely SC5
General Motors (GM)
Оригинальные эксплуатационные материалы GM
Тормозная жидкость Delco Supreme 11
Тормозная жидкость GM DOT-4
Жидкость Dexron-VI
Жидкость для раздаточной коробки Auto-Trak II
Антифриз Dex-Cool
Антифриз Long Life Coolant LLC
Моторные масла GM
Моторное масло Dexos1
Моторное масло Dexos2
Моторные масла GM Goodwrench

Шеви нива замена ступичного подшипника: Замена ступичного подшипника Нива Шевроле

25.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет

Подшипники Нива | Типы, варианты замены штатных, установка новых

Нива является одним из знаменитых автомобилей отечественного происхождения. Справедливости ради стоит отметить, что в конце 70-х эта модель была удостоена золотой медали и признана лучшей в своем классе. Но какой бы машина не была, во многом ее безотказная работа связана с запчастями, которые для нее приобретаются. Поэтому важно не экономить на деталях, особенно если это подшипники Нива.

Типы подшипников для Нивы и их расположение в конструкции

В зависимости от модели этой марки автомобиля и модификации, могут быть использованы разные виды подшипников. Вот, например, список подшипников, применяемый для распространенных машин Нива 2121.

Двигатель, сцепление. Применяется однорядный радиальный шарикоподшипник.
Водяной насос. Двухрядный радиальный шарикоподшипник, при этом заменой внутренних колец в конструкции служит валик.
КПП. Здесь может быть использован однорядный радиальный шарикоподшипник, обычный или со стопорной канавкой. Также игольчатый, роликовый радиальный, радиально-упорный двухрядный.
Раздаточная коробка – однорядный радиальный шариковый, радиальный роликовый.
Передний мост. Применяют шарикоподшипники радиальные однорядные, в том числе со стопорной канавкой, роликовые конические.
Задний мост. Радиальный шарикоподшипник однорядный, роликовый конический однорядный.
Подшипник ступицы Нива – роликовый конический однорядный.
Генератор. Шариковый радиальный однорядный.

Подшипники на Ниву 4х4

Часто владельцы жалуются, что штатный подшипник ступицы Нива нуждается в постоянной регулировке. Из-за нехватки времени этого многие не делают, и в процессе эксплуатации машины появляется гул, воющие и свистящие звуки, которые говорят о том, что подшипники вышли из строя. Кто-то полностью меняет деталь на аналогичную, а некоторые заменяют штатные подшипники на двухрядные или нерегулируемые.

Преимущества нерегулируемых подшипников:

не нуждается в регулярной смазке и затяжке в процессе эксплуатации авто;
не проворачиваются на ступице;
долговечность;
минимизация трения в ступичном узле;
отсутствие износа посадочных мест.

Установка двухрядных подшипников вместо штатных, более сложная. Как правило, приобретается аналог такого подшипника, потому что двухрядный ступичный подшипник Нива отсутствует в продаже в принципе, а затем мастер подтачивает его под нужные размеры и устанавливает. И вы на долгие годы забываете о регулировке, гуле, шуме.

Нива Шевроле и ее слабые места

Эта модель автомобиля достаточно тяжелая, и создана для бездорожья. Поэтому не мудрено, что именно подшипники Нива Шевроле признаны слабым местом авто. Подшипники есть и в задней части подвески, и в передней. Передвижение по ухабистым дорогам сильно их изнашивает, что приводит не только к повышенному износу резины, но и потере управляемостью машины.

Неисправный подшипник передней ступицы Нива определить достаточно просто. Появляется усиленный люфт колес, стук, скрежет или гул при движении. При возникновении таких нарушений, лучше всего произвести замену запчасти, тем более сделать это можно самостоятельно, имея под рукой привычные автомобильные инструменты.

Поднять автомобиль домкратом, и открутить колесо.

Демонтировать суппорт и тормозные колодки.

При помощи молотка отсоединить тормозные диски от ступицы, а затем вынуть конусную втулку.

Разогнуть стопорную пластину и открутить ее, используя ключ.

Затем отсоединяем поворотный кулак. Проще всего демонтировать его уже вместе со ступицей и шаровыми, а потом уже разъединять их.

Извлечь внутренний подшипник ступицы Нива точным ударом молотком по тыльной стороне.

Подденьте отверткой или другим плоским инструментом сальник, а затем извлеките внутреннее кольцо, тем самым открыв путь к подшипнику ступицы.

Демонтировать старый подшипник, а на его место запрессовать новый, используя трубу и деревянные накладки.

Произвести сборку конструкции.

Важно, чтобы передняя ступица Нива менялась одновременно с обеих сторон. Иначе новая деталь быстро износится. Автомобиль Нива передний подшипник может иметь самый качественный и дорогой, но если замена произведена только с одной стороны, будьте готовы к скорому повторному ремонту.

Комплект нерегулируемых ступиц ШЕВРОЛЕ НИВА ВАЗ 2123

Комплект нерегулируемых ступиц для а/м Шевроле Нива ВАЗ 2123 («Волга-Сервис») включает в себя

— 2 поворотных кулака на обе стороны с запрессованными подшипниками и установленными сальниками
— 2 ступицы на 24 шлица
— 2 проставочных кольца

Поворотные кулаки для нерегулируемых ступиц изготовлены из поковок конструкционной легированной стали марки 40х, прошедших необходимую термическую обработку. Кулаки расточены под 2-х рядный радиально-упорный шариковый подшипник 256809АКЕ12*. Подшипник, разработанный по заказу «АВТОВАЗА», производится на «Вологодском подшипниковом заводе» и предназначен для одиночного использования в ступичных узлах модернизированных а/м «Нива» и «Шевроле Нива».

Подшипник имеет уплотнитель и заполнен консистентной смазкой. Это позволяет отказаться от необходимости регулировки зазоров и регулярной замены смазки в подшипнике. Внутренний диаметр подшипника (под шейку ступицы) — 45 мм. Долговечность подшипников определяется усилием постоянной затяжки, которая зависит как от геометрии и точности расточки посадочного места, так и от момента затяжки центральной гайки, а так же установлением защитных сальников.

Главным достоинством нерегулируемых ступиц производства компании «Волга-Сервис» для а/м «Шевролет Нива» является повышенная надежность ступичного узла вследствии применения ступицы собственной конструкции с диаметром шейки 45 мм, что позволяет на 100 % избежать поломки ступичного узла автомобиля при превышении номинальных нагрузок.

Установка нерегулируемых ступиц не влечет за собою изменения конструкции шаровой опоры. Используется штатный палец шаровой опоры в сборе 21230-2904192-00-0.

Внимание! Установка ступицы с тормозным диском в сборе в поворотный кулак производится с исключительно с помощью пресса и оправки! Оправку упирать во внутреннее кольцо подшипника ступицы!

Внимание! Установка дистанционной втулки 2 на ступицу 7 производится после запрессовки ступицы в поворотном кулаке !

*Производитель оставляет за собой право замены подшипника на аналогичный без ухудшения эксплуатационных характеристик ступичного узла

Вес ступичного узла — 18 кг . Поэтому наиболее оптимальным вариантом доставки являются услуги транспортной компании.

Если Покупатель намерен получить ступичный узел почтовым отправлением (тяжеловесной посылкой), он производит частичную предоплату оплату стоимости товара. Размер предоплаты — 1,5 (полуторный) тариф ФГУП «Почта России» по доставке комплекта в населенный пункт

Типы ступичных узлов на автомобили семейства Нива, Chevrolet-Niva

Дата публикации: 22.12.2016 13:16

Типы ступичных узлов на автомобили семейства Нива, Chevrolet-Niva
Все владельцы машин семейства Нива и Сhevrolet-Niva рано или поздно сталкиваются с заменой ступичных подшипников.
Причины могут быть разные:
износ подшипников по истечению времени
несвоевременной регулировки ступиц передних колес
износ из-за низкого качества деталей.
И есть два решения с заменой подшипников ступицы.
поставить оригинальный подшипник или узел в сборе
или установить ступичные узлы с необслуживаемыми подшипниками
Первый способ самый доступный по цене, но имеет очень большие недостатки. Надо найти качественные подшипники, правильно установить и постоянно следить за ними и делать регулировку. Не выполнение всех этих пунктов приведет к преждевременной поломке узла а так же может привести к аварии.
Второй способ поставить ступичный узел с нерегулируемым подшипником. Данные подшипники имеют больший ресурс и не нуждаются в регулировке. При установке таких подшипников ступица затягивается один раз при установке и в процессе эксплуатации не требует к себе внимания.
Сейчас на рынке представлено много разных ступичных узлов с нерегулируемыми подшипниками на а/м семейства Нива, Chevrolet-Niva.
вариант с двумя подшипниками от задней полуоси ВАЗ 2121 с проставкой между ними. Ширина 57 мм., (подходит штатная ступица)
вариант 37 мм это подшипник от Москвич 2141, он же от Опеля, он же от Фиата. (придется точить ступицу)
вариант подшипник от BMW с усиленной ступицей, подшипник по ширине 50 мм., (под него нужна своя ступица, стандартная не подходит, использовалось два типа подшипника обязательно надо знать номера)
вариант подшипник двухрядный роликовый от Iveco Daily, с шириной 55 мм, рассчитан на машину полной массой 5,5 т. (самый мощный подшипник)
Вывод напрашивается сам, вариант с подшипниками от а/м Iveco Daily. В этом варианте используется самый мощный подшипник по сравнению с другими.
Рис 1. Слева подшипник от IVECO. Справа два стандартных ступичных подшипника.
Выгода от установки необслуживаемых ступичных узлов
отсутствие необходимости постоянной регулировки, затяжка ступицы проводится один раз при сборке
устанавливаемые подшипники рассчитаны на нагрузку в 3 раза больше чем штатные подшипники
равномерный износ передних колодок, вследствие этого отсутствие биения при торможении
хорошая переносимость колес большего размера с большими вылетами
ресурс подшипника составляет 100 т.км.
А теперь самое главное. Выбор производителя нерегулируемого ступичного узла.
На рынке много производителей ступичных узлов на Нива и Сhevrolet-Niva. Но только один производитель не перетачивает стандартные кулаки (узнать о переточке можно очень просто. Если в комплекте есть проставочное кольцо значит кулак переточен), а производит их с нуля. Это нерегулируемый ступичный узел на Нива и Сhevrolet-Niva производства ВолгаАвтоПром. Большим плюсом будет усиленная ступица в этом комплекте. На сегодняшний день ни один другой производитель не производит кулак для подшипника IVECO а перетачивает их.

Комплекты на 22 шлица на автомобили НИВА 2121, НИВА 21213, НИВА 2131 с ШРУС старого образца, с тормозными дисками в сборе и без дисков.
Нерегулируемые ступицы на Ниву 2121, 21213 (22) шлица с двухрядным подшипником IVECO
Нерегулируемые ступицы на Ниву 2121, 21213 (22) шлица с двухрядным подшипником IVECO в сборе с тормозным диском комплект
Комплекты на 24 шлица на автомобили Сhevrolet-Niva, НИВА 21213, НИВА 21214, НИВА 2131 с ШРУС на 24 шл. с тормозными дисками в сборе и без дисков.
Комплекты универсальные подходят на машины с ABS и без ABS.
Нерегулируемые ступицы на Ниву 21214, Шевроле-Ниву 24 шл. с двухрядным подшипником IVECO УНИВЕСАЛЬНЫЙ
Нерегулируемые ступицы на Ниву 21214, Шевроле-Ниву 24 шл. с двухрядным подшипником IVECO в сборе с тормозным диском УНИВЕСАЛЬНЫЙ к-кт
При установке комплекта без тормозного диска обязательно проверяйте диски на износ. Так как подшипник выхаживает 100 тыс км. и более. Часто тормозные диски выхаживают меньший километраж.
Ознакомьтесь с Паспортом Усиленного ступичного узла >>>>>
В нашем магазине мы не продаем комплекты с переточенными кулаками,
Так как были прицеденты разрушения ступичного подшипника в следствии неперпендикулярности переточенного посадочного места под подшипник и базовой плоскости крепления тормозного суппорта. Следствием неперпендикулярности этих плоскостей было биение колеса и тормозного диска при вращении относительно тормозного суппорта.
Предупреждение Производителя Усиленного ступичного узла ВолгаАвтоПром >>>>>>
Замена ступичного подшипника Нива Шевроле
«Нива Шевроле» – городской внедорожник, который также хорошо показал себя в экстремальных условиях. Важной ходовой деталью этого автомобиля является ступичный подшипник. Он отвечает за плавность хода колеса и его люфт по отношению к оси. Замена ступичного подшипника Шевроле Нива – процесс несложный и не требующий каких-либо специальных знаний и приспособлений, поэтому практически каждый автовладелец способен сделать это самостоятельно.
Перед заменой изношенного подшипника нужно подобрать новый. Его выбор зависит от условий эксплуатации машины. Если вы больше передвигаетесь по городу, то резонней и дешевле будет купить заводской подшипник ВАЗ для модели 2121. Если же автомобиль больше будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, то необходимо поставить подшипник повышенной прочности, например, от итальянского производителя «Triali».
В Ниве установлен двухрядный роликовый подшипник, не требующий смазки и регулировки в процессе эксплуатации.
Процесс замены подшипника
Для замены вам понадобится упор под кузов, гаечные ключи на 17 и на 19, плоская отвертка, головка на 30, динамометрический ключ, бородок, молоток, оправки для запрессовки подшипников (при их отсутствии можно использовать кольца от старых подшипников), съемник для опорных колец, универсальный съемник и эластичная смазка «Litol 24» или аналогичная.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля до вывешивания колес и поставьте упоры под кузов.
2. Снимите колесо. Подденьте отверткой и снимите защитный колпак ступичной гайки.
3. Поднимать переднюю часть автомобиля нужно полностью, поскольку при поднятии только одной стороны поперечный стабилизатор будет прижимать автомобиль вверх, чем значительно затруднит процесс замены.
4. Установите колесо на место и, предварительно расконтровав ступичную гайку, сорвите и ослабьте ее. Ступичная гайка плотно затянута, поэтому для ее смещения используйте рычаг в виде обрезка трубы.
5. Снимите переднее колесо. Плоской отверткой разожмите тормозные колодки. Разогните усики планки суппорта и открутите два болта, крепящие ее, ключом на 17. Поднимите суппорт вверх и привяжите его к пружине проволокой. Тем самым вы снимите нагрузку с тормозного шланга.
6. Аккуратными ударами молотка выбейте тормозной диск и снимите его.
7. Универсальным съемником выпрессуйте палец из рулевого рычага и отведите рулевую тягу в сторону.
8. Перед выпрессовкой пальца пометьте положение регулировочного болта на рулевой тяге. Так вы сохраните развал автомобиля.
9. Ключом на 17 ослабьте болты крепления поворотного кулака к стойке. Ключом на 19 открутите два болта, крепящие поворотный кулак к шаровой опоре.
10. Выкрутите ключом на 17 болты крепления поворотного кулака к стойке и выньте их.
11. Открутите полностью ступичную гайку. Поддев отверткой, выньте упорную шайбу.
12. Проведите поворотный кулак через кронштейн стойки и снимите его с хвостовика ШРУСА в сборе со ступицей.
13. Зажмите поворотный кулак в тисках и выпрессуйте с помощью съемника ступицу.
На ступице может остаться внутреннее кольцо подшипника. Его можно выпрессовать с помощью съемника для опорных колец. Для удобства выпресовки на ступице есть две подходящие выемки.
14. Снимите оба стопорных кольца с поворотного кулака. Уприте малую шайбу съемника во внешнее кольцо подшипника, а большую в корпус кулака и выпрессуйте подшипник.
15. Очистите керосином или бензином ступицу и кулак изнутри. Установите внешнее стопорное кольцо в кулак и запрессуйте в него подшипник, предварительно смазав его внешнее кольцо смазкой, с помощью подходящей оправки или старого внешнего кольца.
Никогда не забивайте подшипник – это может его повредить или разрушить.
Установите внутреннее стопорное кольцо. Запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника.
16. Соберите все детали узла в обратном порядке.
Во время установки рулевой тяги обязательно выставьте регулировочный болт по меткам, оставленным заранее.
Используйте только новую ступичную гайку. Окончательно затягивайте и контруйте ее только после установки автомобиля на колеса. Гайка затягивается динамометрическим ключом с моментом 23-25 кгс/м.
Видео замены подшипников и сальников передней ступицы
Подшипники передних колес нивы шевроле – АвтоТоп
Ступичные подшипники Нива Шевроле подвергаются большой нагрузке во время эксплуатации. Поэтому необходимо следить за их состоянием и вовремя менять детали. Иначе растет риск столкновения из-за заклинившего подшипника.
Признаки неисправности
Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:
Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
Нагрев передних колес в районе оси.
При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.
Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:
1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.
Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.
Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.
2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.
Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?
Для ремонта потребуются:
Мощный торцевой ключ на 30.
Съемник для пальца рулевой тяги.
Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра.
Набор накидных ключей или головок с трещоткой.
Баллонный ключ.
Молоток.
Круглогубцы.
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Тиски.
Монтировка.
Динамометрический ключ.
Доски или деревянный брусок.
Процесс замены делится на пять этапов:
Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа.
Выпрессовка старых подшипников.
Установка новых деталей.
Сборка узла и установка его на место.
Затяжка регулировочной гайки.
Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.
Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:
Установить автомобиль на площадке и подставить противооткатные упоры под задние колеса.
Поддомкратить колесо.
Открутить болты крепления колесного диска.
Соорудить под лонжероном импровизированную опору из колеса с уложенными на него досками или бруском и опустить домкрат так, чтобы машина легла на нее.
Поддомкратить нижний рычаг, сжимая пружину подвески.
Повернуть руль вправо или влево (в зависимости от стороны, с которой выполняется замена ).
Открутить и снять скобу, суппорт и тормозные колодки.
Подвесить суппорт так, чтобы он не нагружал своим весом тормозной шланг.
Выкрутить руль в противоположную сторону.
Снять датчик ABS.
Расшплинтовать и открутить гайку рулевой тяги.
Снять палец с помощью съемника.
Внимание! Без съемника для снятия пальца тяги можно отсоединить ее другим способом. Для этого придется демонтировать сошку рулевого механизма от поворотного кулака.
Открутить гайку ступицы.
Демонтировать болты крепления шаровых опор.
Аккуратно снять ступицу вместе с поворотным кулаком, шаровыми опорами и тормозным диском.
Демонтировать защитный экран суппорта.
Снять тормозной диск.
Открутить рулевую сошку.
Зажать в тисках поворотный кулак.
Удалить сальники монтировкой или мощной отверткой.
Подставив оправку, выбить внешние обоймы подшипников.
Протереть и очистить посадочное место.
Разобрать новые подшипники.
Запрессовать внешние обоймы в ступицу, используя для этого оправку или старые детали.
Важно: обоймы устанавливаются широким краем внутрь. Облегчить запрессовку можно, предварительно нагрев ступицу.
Подробное видео о замене ступичных подшипников
Регулировка ступичного подшипника Шнивы
Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.
Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:
Закрепить индикатор, уперев его ножку в ступице возле регулировочной гайки.
Надеть на шпильки накидные ключи и закрепить их гайками.
Провернуть ступицу и переместить ее в осевом направлении. (В качестве ручек используются прикрученные накидные ключи).
Замерить величину осевого перемещения (зазора) ступицы, ориентируясь по показаниям индикатора.
Если ход превышает 0,15 мм, отрегулировать люфт.
Регулировка выполняется следующим образом:
Расправить поясок гайки.
Открутить ее накидным ключом.
Установить новую гайку и затянуть с усилием 2 кгс*м.
Важно: во время затяжки необходимо проворачивать ступицу в разные стороны.
Отпустить гайку и снова затянуть с моментом 0,7 кгс*м.
Ослабить затяжку, провернув ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
Проверить люфт ступицы.
Убедиться, что показатели индикатора соответствуют норме (0,02-0,08 мм).
Застопорить гайку, вдавив ее край в потай внешнего ШРУСа.
Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:
Потуже затянуть гайку.
Провернуть колесо на несколько оборотов.
Проверить люфт.
При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
Застопорить поясок гайки.
Видеоинструкция по регулировке ступичного подшипника

На Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по ссылке.
Внимание! Переделка имеет смысл только при наличии токарных навыков и свободного доступа к станку. В противном случае проще и дешевле купить готовые ступицы под нерегулируемые подшипники.
Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.
Для работы понадобится:
Домкрат, баллонный ключ, зубило, молоток.
Стандартный комплект отверток и ключей.
Съемник полуоси.
Газовая (бензиновая) горелка или муфельная печь.
Ремкомплект, включающий подшипник, сальник и стопортное кольцо.
Труба диаметром 40-45 мм, длина которой превышает размер полуоси.
Замена подшипников выполняется следующим образом:
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке. Подшипник не нуждается в регулировке.
Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нивы Шевроле
Chevrolet Niva обладает достаточно большой популярностью как городской автомобиль, обладающий вместе с тем высокой проходимостью и способный к езде даже в самых жестких условиях местности.
Одним из важных элементов ходовой части этого автомобиля, как, впрочем, и любого другого, является ступичный подшипник. Эти подшипники обеспечивают плавное движение автомобильных колес, снижение трения, а также их свободный ход относительно оси. Они устанавливаются на каждое колесо.
Износ ступичного подшипника приводит к тому, что колесо при движении перекашивается. В результате этого резина начинает быстро стираться. Возможны и более крупные неприятности – так, при рассыпанииподшипника ступицы во время движения заклинивает колесо, и оно резко останавливается. На достаточно высокой скорости это может привести к трагичным последствиям – машину выбросит с дороги либо в кювет (при этом она с высокой вероятностью перевернется), либо на встречную полосу (в этом случае может произойти столкновение со встречным транспортом). Учитывая то, что внедорожники, в том числе и Нива-Шевроле, нередко эксплуатируются в тяжелых дорожных условиях, и при этом подвеска их испытывает большие нагрузки, состояние ступичных подшипников необходимо регулярно контролировать, своевременно заменяя их при выходе из строя, а также после установленного производителем пробега.
Признаки неисправности
О том, что ступичный подшипник вышел из строя, говорят следующие симптомы:
Возникновение специфического хруста, хорошо слышного внутри салона. Этот звук издают шарики, которые перекатываются в разбитом подшипнике.
Вибрация. Она возникает при сильном износе и отдается одновременно и в кузовной части, и в рулевом колесе. Появление вибрации – чрезвычайно опасный признак, что в любой момент может произойти заклинивание ступичного подшипника.
Отклонение авто во время движения от прямой траектории.Это происходит вследствие того, что та сторона машины, на которой подшипник ступицы вышел из строя, несколько стопорится (приблизительно такая же картина наблюдается при неотрегулированном должным образом развале-схождении).
Появление хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов говорит о том, что ступичный подшипник следует незамедлительно менять. Операция эта не слишком сложна, при ее выполнении не потребуется глубоких технических знаний и специального инструментария, поэтому справиться с ней под силу даже неопытному автомобилисту.
Как выбрать новый подшипник?
Подбирая новый ступичный подшипник взамен неисправного, необходимо учитывать в первую очередь условия, в которых автомобиль будет эксплуатироваться чаще всего. Если машина используется в основном для городской езды, то вполне достаточно воспользоваться подшипником, который выпускается Волжским автозаводом для обычной Нивы ВАЗ-2121. Если же предусматривается частая эксплуатация транспортного средства в условиях бездорожья или пересеченной местности, будет лучше приобрести элемент, показатель прочности которого более высокий. Хорошо зарекомендовали себя, например, итальянские ступичные подшипники от компании «Triali».
Рассматриваемый автомобиль комплектуется при выпуске двухрядным роликовым подшипником. В процессе его эксплуатации не требуется дополнительного смазывания или регулировки.
Порядок замены
Поднять переднюю часть машины, чтобы вывесить колеса. Она должна быть поднята полностью, а не только с левой или с правой стороны, в противном случае стабилизатор будет давить на машину в верхнем направлении, что серьезно затруднит работу.
Подставить заранее подготовленные упоры.
Снять колесо.
Снять колпак ступичной гайки, воспользовавшись для этого отверткой.
Поставить колесо на свое место.
Ослабить ступичную гайку (предварительно ее нужно расконтровать). Для этого понадобится воспользоваться рычагом (например, подойдет обрезок трубы), чтобы справиться с плотной затяжкой элемента.
Снять колесо и разжать колодки при помощи отвертки с плоским наконечником.
Вывернуть крепежные болты планки суппорта, предварительно разогнув ее усики. Подняв суппорт вверх, при помощи проволоки привязать эту деталь к пружине, чтобы «разгрузить» тормозной шланг.
Выбить и снять тормозной диск, аккуратно постукивая по нему молотком.
Выпрессовать палец при помощи универсального съемника из рулевого рычага. Перед этим необходимо отметить на рулевой тяге место, где располагается регулировочный болт. После выпрессовки пальца следует отвести в сторону тягу.
Вывернуть крепежные элементы поворотного кулака.
Открутить до конца гайку ступицы. Вынуть опорную шайбу, поддев ее при помощи отвертки.
Снять кулак с хвостовика ШРУСа (в сборе с ним снимается и ступица).
Выпрессовать, воспользовавшись съемником, ступицу. Поворотный кулак предварительно следует зафиксировать в тисках.
Снять стопорные кольца, а затем выпрессовать подшипник, воспользовавшись для этого съемником.
Очистить от грязевых отложений внутренние части деталей. После этого внешнее стопорное кольцо должно быть установлено в кулак и смазано. Запрессовать вовнутрь кольца подшипник, воспользовавшись для этого старым кольцом (можно также использовать подходящую по размеру оправку). Ни в коем случае не следует забивать подшипник – с высокой долей вероятности это приведет к его разрушению.
Произвести установку внутреннего кольца подшипника, а затем запрессовать в него ступицу.
Снятые ранее детали установить на место в обратной последовательности.
Производя замену ступичного подшипника, необходимо помнить о некоторых нюансах. Во-первых, при монтаже рулевой тяги на штатное место регулировочный болт должен быть выставлен по ранее нанесенным отметкам. Во-вторых, не следует использовать старую гайку ступицы – этот крепежный элемент должен быть заменен новым. Окончательная затяжка ступичной гайки и контровка должна производиться только после того, как колеса автомобиля вновь опустятся на землю. Затягивать гайку ступицы необходимо при помощи динамометрического ключа.
То, что колёса на автомобиле Нива Шевроле вращаются плавно, обуславливается наличием подшипников в ступицах. Они могут стоять как на передних, так и на задних колёсах. Предназначаются подшипники для снижения трения.
Если такие подшипники выходят из строя, то колесо перекашивается, и начинает неравномерно и быстро стираться резина. Если повредится подшипник при движении авто, то колесо просто заблокируется и перестанет вращаться. По этой причине важно уделять своевременное внимание подшипникам, особенно на Ниве Шевроле, так как автомобиль является внедорожником и потому испытывает большие нагрузки на ходовую.
Конструкция передней ступицы на Нива Шевроле
Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.
Схема ступицы в сборе.
Особенностью ступицы является то, что в ней можно регулировать зазор люфта.
Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.
Ступица в сборе на поворотном кулаке
Когда необходимо менять ступичный подшипника
При таком лифтовании будет повышенна нагрузка на ступичные подшипники.
Выделяются две причины, которые могут свидетельствовать о том, что подшипники надо менять. Это:
Повышенный люфт колеса и стуки в районе ступицы.
Скрежет или гул в районе ступицы.
Чтобы более точно определить поломку, следует разобрать механизм и провести его осмотр.
Замена переднего ступичного подшипника на Нива Шевроле
Замена подшипника производится поэтапно:
Снять ступицу. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и поднимается та часть авто, где потребуется менять подшипник. Далее придётся отсоединить суппорт с колодками. На оси откручивается гайка. Далее снимаются все элементы с колеса. Ступица от диска тормоза отсоединяется при помощи молотка.
На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать завершённым. После сборки следует проверить лёгкость вращения колеса.
Видео как заменить передний ступичный подшипник на Ниве Шевроле
В заключении
Важно! Подшипники на ступицах Нива Шевроле хоть и предназначены для длительной эксплуатации, но они не рассчитаны на удары, а потому могут повредиться даже при попадании колеса в небольшую выбоину на дороге.
В результате на детали возникает микротрещина, которая может стать причиной печального исхода. Поэтому всегда следует быть внимательным на дороге.
Очень хорошо показано с картинками, главное еще подшипник купить нормального качества, чтобы походил подольше.
Да, все красиво и наглядно, только «незначительная» часть операции пропущена. «Нечаянно» забыли написать о том, что после изъятия внутренней обоймы подшипника с сепаратором, необходимо выбить ещё и внешнюю обойму из ступицы. Маленькая такая помарочка. Которая делает всю работу бессмысленной.
Про подшипник полуоси Нивы Шевроле
Автомобиль из класса внедорожников имеет полный привод всех четырех колес. Такой механизм обуславливает наличие заднего моста, который предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач к ведущим задним колесам. Вращение колес обеспечивается благодаря наличию шестерней и полуосей в мосту. Полуось соединяется с колесом и приводит его в движение. Но для чего же необходим подшипник полуоси в мосту? Так как тема статьи называется подшипник полуоси, то именно о нем и пойдет далее речь. Рассмотрим подробнее этот механизм в конструкции заднего моста, его назначение, конструкцию (размер, номер и т.д.), неисправности и процесс проведения замены. Для закрепления навыков внизу материала расположено видео, по которому можно наглядно изучить порядок замены.
Комплект для замены на авто с абс
Назначение подшипника полуоси
Подшипник располагается в конструкции заднего моста Нивы Шевроле, ближе к внешнему краю. Как и все подшипники, он выполняет функцию опоры и сглаживания вращающего момента оси заднего моста. Одна часть оси (внутренняя) входит в зацепление с шестернями (имеет шлицы), а вторая выходит из моста, и к ней крепится фланец, тормозные барабаны и колесо Нивы Шевроле. Для того чтобы ось вращалась мягко и при этом не ходила внутри конструкции, имеется шариковый подшипник.
Подшипник располагается в специальном гнезде конструкции моста, где он и выполняет свою непосредственную функцию. Для того чтобы он не перемещался внутри моста, имеется специальная жесткая фиксация на оси, представляющая собой запорную втулку. Таким образом, он имеет двойную фиксацию. Также на полуоси имеется сальник, который обеспечивает герметичное соединение конструкции заднего моста.
Важно! В случае повреждения сальника или его износа, происходит прямое негативное воздействие на подшипник, в результате чего последний выходит из строя. Поэтому необходимо заменить сальник.
При частом использовании автомобиля Нива Шевроле необходимо контролировать состояние подшипника и сальника, и в случае их повреждения незамедлительно проводить замену.
Конструкция
Как и многие детали, подшипник полуоси имеет свою конструкцию, которая характеризуется важными показателями:
номер;
размер внутренний и внешний;
высота.
Эти данные необходимы не только для того, чтобы подшипник можно было установить в посадочное место полуоси и моста, но и также, чтобы он выполнял свои поставленные функции. Но стоит отметить, что если известен один из этих данных, то второй можно не вычислять. Итак, к примеру, подшипник полуоси имеет каталожный номер 2121-2403080. Если известен номер изделия, то этого достаточно для приобретения его в автомагазине. Если необходимо узнать размеры, то в интернете имеются данные: высота и размер.
Если же каталожный номер неизвестен, то после извлечения полуоси можно произвести полные замеры изделия. После измерения должны получиться такие данные:
D внутренний = 40 мм;
D внешний = 80 мм;
Высота (толщина) = 23 мм.
Неисправности подшипника
Выход из строя подшипника полуоси может привести к заклиниванию колеса прямо на дороге, что является опасным. Хорошо если скорость движущегося авто будет маленькой и где-то за городом, а ведь Нива Шевроле эксплуатируется не только с маленькой скоростью и по бездорожью. Поэтому такую важную деталь очень важно контролировать и преждевременно проводить замену.
Определить выход из строя можно по характерному звуку из-под колес, а также при наличии повышенного радиального и осевого люфтов.
Осевой зазор не должен превышать 0,7 мм.
Для определения не нужно набирать скорость, чтобы услышать треск или гул, достаточно включить первую передачу и проехать пару метров. Гул или треск возникает в случае отсутствия смазочных материалов, что приводит к рассыпанию изделия.
Если вы заметили нехарактерный шум в районе задней части, то сразу же стоит удостовериться в исправности подшипников.
Снятие полуоси и замена подшипника
Для того чтобы произвести замену вышедшего из строя подшипника, прежде всего необходимо снять колесо, тормозной барабан, полуось и только после этого осуществляется его замена. Шевроле Нива устанавливается на ровной поверхности и поддомкрачивается задняя часть. Снимается колесо и барабан, процедуру их извлечения можно прочитать в соответствующих статьях. Поэтому останавливаться на этом не будем, а приступим сразу к снятию полуоси.
Итак, процесс снятия таков:
Вторым домкратом поднимается часть моста, во избежание вытекания масла при извлечении полуоси.
Полуось крепится четырьмя гайками на “17”. Используя торцевой ключ, извлекаем гайки вместе с гроверами.
Извлекается полуось. Если она зажата и не извлекается, то с помощью молотка и бруса пытаемся ее выбить.
Нива Шевроле комплектуется барабанными тормозами на задних колесах как с системой абс, так и без нее. Без системы абс шли еще первые Шевики. Абс – это антиблокировочная система тормозов, посредством которой происходит предотвращение потери управляемости транспортного средства. Отличия полуоси автомобиля с системой абс от простого заключается в конструкции стопорного кольца. Антиблокировочная система нуждается в стопорном кольце со шлицами. Автомобили без этой системы имеют стопорные кольца без шлицов. На фото ниже представлены отличия.
Итак, рассмотрим, как производится замена подшипника на внедорожнике Нива Шевроле с системой абс.
Проверяется пригодность подшипника. После извлечения полуоси не забудьте о сальнике. Он запрессован в тормозном щитке.
Сальник извлекается с помощью отвертки и молотка. После замены подшипника сальник необходимо установить новый.
Полуось зажимается в тисках.
Извлекается стопорное кольцо с насечками, которое фиксирует подшипник. Выбиваем его зубилом и молотком.
Извлекается подшипник аналогичным образом, как и кольцо.
Проверьте полуось на наличие трещин и сколов. Их не должно быть, в противном случае потребуется расточка.
Теперь необходимо поменять старый подшипник на новый. Перед его установкой проверьте наличие смазочного материала внутри. При необходимости добавьте.
Подшипник запрессовывается на полуось. Можно воспользоваться трубой соответствующего диаметра и длины не меньше полуоси.
Установку стопорного кольца лучше всего производить с помощью его нагрева. Греется кольцо паяльной лампой в течение 5-10 минут до 200 градусов.
Устанавливается на полуось кольцо и запрессовывается трубкой.
Теперь ось можно устанавливать на место в последовательности обратной снятию. На этом замена закончена, осталось установить барабан и колесо, и приступить к замене с другой стороны автомобиля Нива Шевроле.
После установки проверьте работоспособность замененных деталей. Проехав несколько сот метров, необходимо прослушать, нет ли посторонних шумов из-под колес. Если шум не обнаруживается, то все сделано правильно. Удачных ремонтных работ!
Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 21213. Ремонт ОТ и ДО
Комментарии к теме Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 21213
Бессмертный Дельвич
По возможности-при дневном свете?
Натусик
Тематика этого видио немного устарела… Но речь не об этом, кто-то и таких простых вещей не знает. Но есть один момент!!! Наверно целесообразней сначала проверить лампу, а потом разбирать разъёмы на фарах… А так всё грамотно.
Белик
… чё так слабо по сальнику … сильней … и все норм будет редкостный …
Ритка
Когти зачетные?
Candi
Привет. У меня поршень крутиться на одном месте. Как вытащить не знаю? Что подскажешь?
Кален
Где это такие дороги? Ни одной ямы не заметил)
Асылжан Казаковцев
Привет а в каком городе ты работаешь?
Садак Дралюк
ЛЮДИ!!! не смотрите этого ломастера!!! После такой запрессовки, этот подшипник. проходит от силы тыс. 10 км. Для справки — в поворотный кулак, подшипник нужно запрессовывать СТРОГО через внешнее кольцо! После такой запрессовки, как на видео, шарики подшипника станут квадратными т.к. давление через внутреннюю обойму подшипника (на которую давит пресс) передается через эти шарики на внешнюю, чего допускать категорически нельзя!!! Короче подшипник ты просто УБИЛ! Догадываюсь как бы ты вбивал саму ступицу в подшипник))) Короче, рукодельник — в следующий раз, перед тем как что либо ломать, включи голову, либо посмотри видео других мастеров. Удачи.
Нуртас
Ни посадочное место на кулаке не зачистили шлицы на гранате не зачистили О медном спрее видать не знаете.
Хэйвен
ааа спецом надо видео
Tulsi
Сколько живет вариатор на рав 4
Gildas
Пасибо, умно подписался
Laine
Спасибо за видео! Ставлю Лайк! Но вот еще одна интересная штука ‘ Тестер тормозной жидкости’. Нашёл в Китае, дешево. Если кому интересно здесь:
Бак
Валюметр отсоеденился ска вот и троила одна из причин
Айрапетян
Где ваш сервис как доехат?
Писчиков Ранис
Зачем было сбивать ШРУС? Оба пыльника снимаются через снятый трипоид.
Алибек
А вибрация была на скорости или под нагрузкой?
Престон
Супер спасибо большое
Лукина
Низ можно собирать от 09 или гранты облегченный а Сток очень тяжелый
Jerry
Вполне приличное видео. Особенно полезно для начинающих автолюбителей.
Кудус
Да херню всякую п/оказываете!
Джамбул
Грамотно, чётко, без лишней ерунды
Недоступ Толкочев
Валерий! Вопрос,завожу машину 2107 инжектор контрольная лампочка гаснет но зарядка появляется только через минуту тоесть даже на клемму 30 присоединил тестор заряд только через минуту появляется 13,9 что за беда мост новый регулятор исправный ротор и обмотка в норме…
Chris
Приветствую вас! Отличное кино, спасибо. Та же история с лужей в моём случае, появился гул. После первого раза вроде ничего не шумело, через месяц снова дождь и снова глубокая лужа которую мог бы объехать но, но не объехал и вот итог. Подшипники прошли всего 35000 тысяч км. жаль конечно. Друзья, если есть возможность объехать глубокую лужу то это будет правильный выбор…
Прокомментировать

Опубликовать
Подшипник заднего колеса Nova, ремонтный подшипник, 1964-1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 100, Седан, Четыре двери Год 1964, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 100, Седан, Две двери Год 1964, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 100, универсал, четыре двери Год 1964, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II, Седан, Четыре двери Год 1965
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II, Седан, Две двери Год 1965
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II, спортивное купе, двухдверное Год 1968
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный Год 1968
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II, универсал, четыре двери Год 1965
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Concours Hatchback Coupe, Две двери Год 1977
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Concours Sedan, четыре двери Год 1977
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Concours Sports Coupe, 2 двери Год 1977
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Custom Coupe, 2-дверный Год 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Custom хэтчбек-купе, двухдверный Год 1973, 1974, 1975, 1976
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Custom Sedan, Четыре двери Год 1974, 1975, 1976, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, кастомный седан, две двери Год 1974
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Хэтчбек-купе, Две двери Год 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Хэтчбек, Две двери Год 1973, 1974, 1975, 1976
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Нова, Седан, Четыре двери Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Нова, Седан, Две двери Год 1964
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Спортивное купе, 2 двери Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Нова, вагон, четыре двери Год 1964, 1965, 1966, 1967
Комплект подшипника ступицы колеса и уплотнения Nova, передний, 1962-1963 гг.
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Год 1962
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 100, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 100, Седан, Две двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 100, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 300, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 300, Седан, Две двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Chevy II 300, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, Кабриолет Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, Седан, Четыре двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, Седан, Две двери Год 1962
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, Спортивное купе, 2 двери Год 1962, 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, Super Sport (SS) Кабриолет Год 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, Super Sport (SS) Coupe, 2 двери Год 1963
Сделать модель Шевроле Нова Серии Тело Ноты Nova 400, универсал, четыре двери Год 1962, 1963
Обслуживание подшипников ступиц: правильное ощущение
Самыми сложными в замене обычно являются подшипники передних колес на старых японских автомобилях с передним приводом с захваченными роторами. Помимо необходимости тянуть ступицу для снятия ротора, подшипники могут иметь проставки или шайбы внутри корпуса поворотного кулака, которые необходимо измерить и измерить, чтобы получить правильную посадку при установке новых подшипников.
Основная процедура обслуживания подшипников с прессовой посадкой выглядит следующим образом:
1. Ослабьте гайку ступицы, когда колесо находится на земле.
2. Поднимите автомобиль и снимите колесо.
3. Снимите гайку ступицы и выбросьте ее (для установки используйте новую).
4. Снимите тормозной суппорт с поворотного кулака.
5. Если ротор захвачен за ступицей, используйте съемник ступицы, чтобы снять ступицу и ротор. В противном случае снимите ротор.
6. Если необходимо снять поворотный кулак, отметьте положение кулачковых болтов на стойках (если они используются) для сохранения соосности колес. Затем отсоедините конец рулевой тяги и нижний шаровой шарнир от поворотного кулака. Снимите поворотный кулак и с помощью гидроцилиндра осторожно выдавите старые подшипники. Отметьте положение любых используемых проставок или регулировочных шайб и измерьте толщину, необходимую для сохранения указанных зазоров.Очистите полость сустава и убедитесь в отсутствии повреждений. Затем установите новые сальники, подшипники, проставки и / или прокладки по мере необходимости.
7. Если у вас есть съемник ступицы ступицы колеса, который может извлекать подшипники, не имея. Чтобы снять поворотный кулак, установите съемник и вытолкните или вытяните подшипники из поворотного кулака с помощью соответствующих переходников.
8. При установке новых подшипников используйте новое уплотнение для консистентной смазки и убедитесь, что вы разместили все пальцы, проставки или прокладки, которые требуются, в правильном положении для поддержания надлежащих зазоров.
Стопорные кольца необходимо заменить новыми во время монтажа, так как они часто серьезно повреждаются при демонтаже. Стопорные кольца следует рассматривать как средства безопасности, поскольку они помогают закрепить положение подшипника.
Это почти невозможно дать общую спецификацию крутящего момента для стопорной гайки. В зависимости от типа подшипника и корпуса могут быть большие различия. Используйте крутящий момент, указанный в рекомендациях производителя автомобиля.
Ключ к обслуживанию ступичных подшипников FWD — сделать это правильно с первого раза и сделать это эффективно, не теряя много времени.Комплект съемника ступичных подшипников может сделать именно это и позволит вам завершить работу быстрее.
Уплотнение подшипника ступицы колеса 101
С точки зрения планового и базового обслуживания автомобилей, уплотнение ступичных подшипников не является одним из самых привлекательных. Это грязная работа, и ее неправильное выполнение может привести к серьезным повреждениям или проблемам. Неудивительно, что многие энтузиасты откладывают этот проект на максимально долгое время или вообще избегают его.
Но правильно смазанные ступичные подшипники необходимы для безопасного вождения, особенно если автомобиль имеет модификации или предназначен даже для периодических поездок на драгстрип или дорожную трассу.Подшипник ступицы, конечно же, представляет собой обойму из роликов, которая позволяет ступице колеса свободно вращаться на шпинделе оси. Консистентная смазка смазывает подшипники, чтобы они охлаждались и уменьшали трение вращения. Он также действует как подушка между роликами подшипника и обоймой ступицы.
Со временем смазка портится, особенно в мокрых и грязных условиях вождения. Если оставить без присмотра с неподходящей смазкой, подшипники в конечном итоге перегреются и, возможно, вызовут дорогостоящее повреждение ступицы и / или шпинделя.В крайних случаях ступица / колесо могут заблокироваться или даже отделиться от оси. Когда едешь по шоссе, это совсем не весело.
Итак, если вы не переупаковывали или не заменяли ступичные подшипники, поскольку Atari была самой популярной вещью в домашних видеоиграх, вам нужно спланировать, чтобы испачкаться и выполнить свою работу. Это также отличная идея, если вы модернизируете свои тормоза, например, путем переоборудования дисковых тормозов или замены ротора и суппорта на более крупные. И не волнуйтесь, если вы никогда раньше не выполняли эту работу.Мы изложили основы на прилагаемых фотографиях, и никаких специальных инструментов не требуется.
Грязная часть работы возникает из-за размешивания консистентной смазки в подшипниковом узле через каплю смазки на ладони. Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что у вас есть перчатки, иначе ваш супруг, скорее всего, не позволит вам вернуться в дом после того, как работа будет завершена.
Давай!
2/20
01. Проект начинается со снятия колеса и покрышки. В этой истории мы используем лифт, но для работы он не нужен. Автомобиль нужно только поднять настолько, чтобы можно было снять колесо.
3/20
02 . Затем тормозной суппорт откручивается и снимается с дискового ротора.
4/20
03. Если при снятии соблюдать осторожность, суппорт можно отложить в сторону, не отсоединяя тормозную магистраль, что потребует длительной процедуры повторного прокачки. Если нет места для безопасного размещения суппорта, его можно повесить на шасси с помощью нейлоновых стяжек. Но что бы вы ни делали, не позволяйте суппорту зависать за тормозную магистраль.
5/20
04. После закрепления суппорта следующим предметом, который необходимо снять, является пылезащитный колпачок ступицы. Обычно это запрессованная деталь, для снятия которой требуется лишь небольшое усилие.
6/20
05. За пылезащитным колпачком находится корончатая гайка, которая удерживает подшипник на месте (на некоторых автомобилях для фиксации подшипника используются стопорная гайка и обычная гайка).К гайке прикреплен шплинт, и его концевые штифты необходимо выпрямить, а штифт протянуть через гайку, прежде чем гайку можно будет снять.
7/20
06 . Затем корончатая гайка просто откручивается и снимается.
8/20
07 .При небольшом покачивании тормозного ротора ступичный подшипник должен выдвинуться вперед. Просто снимите его со шпинделя, но не вытирайте сразу смазку с него. Осмотрите смазку на предмет наличия серебряных пятен, указывающих на повреждение подшипника. Если признаков повреждения не видно, очистите подшипник с помощью растворителя и мыльной воды и снова проверьте его на наличие ямок, задиров или других признаков повреждения или износа на роликах. Если их нет, подшипник можно использовать повторно, но ступичные подшипники дешевы, поэтому неплохо установить новые.
9/20
08 . Снимите ротор и переверните его, чтобы получить доступ к уплотнению смазки подшипника. Он легко снимается, осторожно поддев отверткой с плоским лезвием. Заменить уплотнитель новым.
10/20
09 .Установка нового уплотнения для консистентной смазки требует осторожности, чтобы обеспечить его равномерное прилегание. Неровное или изогнутое уплотнение приведет к утечке смазки. Можно использовать большое гнездо, длину трубы или другой элемент примерно того же диаметра, что и уплотнение, как показано на рисунке, для обеспечения равномерного давления при установке уплотнения на место.
20 ноября
10 .Пришло время испачкать жир, поэтому наденьте одноразовые латексные перчатки.
/20
11 . Используйте для этой работы только специальную смазку для ступичных подшипников. Он разработан для экстремальных температур, вызываемых тормозами.
13/20
12. Как и сам колесный подшипник, шпиндель следует проверить на предмет металлических частиц или других признаков износа и повреждений. Если их нет, вытрите ступицу и нанесите новый слой смазки.
14/20
13. Когда дело доходит до фактической упаковки подшипника, это довольно просто: поместите большую ложку смазки в ладонь одной руки и вдавите подшипник в нее другой, вращая и вдавливая подшипник в смазку. несколько раз.Убедитесь, что все стороны и участки подшипника полностью погружены в смазку.
15/20
14. Затем наденьте тормозной ротор обратно на шпиндель и обильно нанесите больше смазки для подшипников ступицы колеса на внутреннюю часть ступицы.
16/20
15 .Остальная часть процедуры — это, по сути, обратные этапы удаления. Подшипник надевается на место и фиксируется корончатой гайкой. Хитрость здесь в том, чтобы затянуть гайку, не затягивая ее слишком сильно. Он должен быть тугим, чтобы не было качания, но достаточно свободным, чтобы ротор мог легко и беспрепятственно вращаться. Вообще говоря, после затяжки узла, чтобы установить его, отвинтите корончатую гайку и снова затяните ее примерно с половиной крутящего момента, необходимого для посадки узла. Если он у вас есть, обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения характеристик крутящего момента.
17/20
16. Даже если вы повторно используете оригинальный ступичный подшипник, используйте новый шплинт с корончатой гайкой. Согните штифты в противоположных направлениях, как показано на рисунке.
18/20
17 .Перед установкой на ступицу заполните внутреннюю часть пылезащитной крышки смазкой для ступичного подшипника. Используйте ударный молоток или аналогичный инструмент, чтобы не повредить колпачок.
19/20
18. Завершите работу, переустановив тормозной суппорт и колесо. Вот и все, что нужно — и единственные необходимые предметы — это пара ручных инструментов, горсть смазки для подшипников, новые подшипники и шплинты. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Даже если вы никогда раньше не выполняли эту работу, на каждый ступичный подшипник уходит меньше часа.
20/20
19 . Пора отправляться в путь. Свежеупакованные ступичные подшипники помогают обеспечить более безопасное вождение по шоссе на старинных автомобилях и максимально продлевают срок службы тормозных и осевых компонентов.
Комплект подшипника ступицы колеса Chevy, передний конический ролик, 1949-1954 гг.
Сделать модель Шевроле Серии Тело Ноты Год 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле 150 Серии Тело Ноты 150 Седан Доставка Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 150 Серии Тело Ноты 150 седан, четыре двери Год 1954
Сделать модель Шевроле 150 Серии Тело Ноты 150 седан, две двери Год 1954
Сделать модель Шевроле 150 Серии Тело Ноты 150 Коммунальный Седан Год 1954
Сделать модель Шевроле 210 Серии Тело Ноты 210 клуб купе Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 210 Серии Тело Ноты 210 седан, четыре двери Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 210 Серии Тело Ноты 210 седан, две двери Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 210 Серии Тело Ноты 210 спортивное купе Год 1953
Сделать модель Шевроле 210 Серии Тело Ноты 210 универсал Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр Серии Тело Ноты Год 1953
Сделать модель Шевроле Бель Эйр Серии Тело Ноты Bel Air кабриолет Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр Серии Тело Ноты Седан Bel Air, четыре двери Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр Серии Тело Ноты Bel Air Седан, Две двери Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр Серии Тело Ноты Спортивное купе Bel Air Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр Серии Тело Ноты Bel Air, Универсал Год 1954
Сделать модель Шевроле Флитлайн Серии Тело Ноты Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Флитлайн Серии Тело Ноты Флитлайн Делюкс Седан, Четыре двери Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Флитлайн Серии Тело Ноты Fleetline Deluxe Седан, Две двери Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Флитлайн Серии Тело Ноты Седан Fleetline Special, четырехдверный Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Bel Air De Luxe Спортивное купе Год 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Deluxe Спортивное купе Год 1949
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Deluxe Кабриолет Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Делюкс Купе Год 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Deluxe Седан, четыре двери Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Deluxe Седан, Две двери Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Deluxe, Универсал, Сталь Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Deluxe, Универсал, Дерево Год 1949
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Седан Доставка Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Специальное купе бизнес-класса Styleline Год 1949, 1950
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Поставка седана Styleline Special Год 1952
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Special седан, четыре двери Год 1949, 1950
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Special двухдверный седан Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Специальное спортивное купе Styleline Год 1949, 1950
Сделать модель Шевроле Styleline Серии Тело Ноты Styleline Special, Купе Год 1952
как заменить самому.
Ступичные подшипники — «больное место» автомобиля ВАЗ 2121 Нива во всех модификациях — от самой первой выпущенной в 1976 году до инжекторных ВАЗ 21214 и Шевроле-Нива. Ресурс у этих деталей небольшой, а замена пары подшипников мастера на сотню уйдет в несколько раз дороже, чем стоимость самих запчастей. Столь высокая стоимость аргументируется необходимостью снятия всего механизма кулаком, а это трудоемкий процесс. Однако во многих случаях можно справиться с работой своими руками — за исключением случаев, когда все полностью запущено.Эта же процедура поможет при необходимости заменить тормозные диски.
1 ступица переднего колеса Собрал
2 болта.
3 ступица переднего колеса
4 Колпачок
5 Гайка шестигранная с ремнем для корректировки
6 втулка
7 кулачок вертлюга
8 Подшипник качения
9 Наружный кожух
10 кулачок
11 шайба
12 болт с пружинной шайбой
13 кольцо
14 уплотнение .
Процесс разборки начинается с подъема автомобиля (или его правой стороны) с помощью подъемника или домкрата и снятия колеса.Следующий шаг — нужно выбить стилет-блок тормозных цилиндров, а сам блок надеть на верхний шаровой. Размещение данной колодки на тормозных шлангах категорически запрещено! Теперь пора открутить защитные крышки — они крепятся тремя болтами на 17 и двумя на 10. Необходимо снять оба кожуха. Далее следует открутить гайку гайки и осторожно, не бесшумными толчками снять ступицу в сборе с тормозным диском. Осторожно — ведь при острой оси тяги вместе с наружным подшипником последний часто падает на землю и, если не он является причиной всей этой работы, подшипник приходится долго мыть.Часто бывает такая ситуация, что подшипник застрял на оси ступицы, и тогда его можно смело снимать, после чего необходимо провести дефект и вынуть его из наших запчастей. Как правило, лучше заменить и подшипник, и сальник. Да и саму ступицу внимательно осмотрите: часто неисправность ступичного подшипника В Ниве сопровождается его заклиниванием, в результате чего внутренний зажим подшипника поворачивается относительно ступицы, постепенно «съедая» ее. Обнаружив на ступице следы проворачивания подшипника, лучше сразу установить новый, помня, что исправность элементов подвески — это в том числе безопасность.
Если разборка узла производилась с целью замены тормозного диска, нужно на снятое ранее колесо поставить диск со ступицей (отлично ложится на штатный привод), гайки на пятках колес промыть. и короткими ударами молотка (1,5-2 кг) для выбивания шпилек. Отсоедините ступицу и тормозной диск — разборка окончена.
Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работы обязательно нужно отрегулировать затяжку гайки ступицы, не давая ей ее натянуть — это резко снижает ресурс подшипников.
Снятие ступицы переднего колеса на автомобилях ВАЗ 2121 и Нива 2131 производится для замены, а также замены ступичного подшипника, после проверки величины зазора в подшипнике и превышения его от рекомендуемых значений. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего выполните следующую последовательность действий:
Заготовить машину к смотровой яме или эстакаде, подвесить отремонтированный борт и снять колесо.
Далее снимаем суппорт с тормозного диска и обтягиваем его так, чтобы он не висел на резиновом тормозном шланге.
Раскрою регулировочную гайку подшипника ступицы и сняв ее, сниму коническую втулку.

С небольшим долотом и молотком, мы раскрываем край стопорной пластины передних и заднего крепление рычага к поворотному кулаку.
После этого девяткой ключом девятнадцать откручиваем заднюю заправочную гайку до полусмертного кулака.
Аналогичным образом откручиваем гайку переднего крепления.

Снимите стопорную пластину, расположенную под гайками.
После этого снимаем рычаг с поворотного кулака и отводим его в сторону, чтобы он не мешал.
Отсоедините крепления корпусов нижней и верхней шаровой опоры от рычага. После этого отсоедините крепление тормозного шланга от поворотного кулака.

Извлеките из пазов наружного шарнира привода передних колес поворотный кулак в сборе с противошумными предохранителями, ступицей и тормозным диском.
Отсоедините поворотный кулак, тормозной диск и ступицу.
На этом ремонтные работы завершены. Произвести необходимый ремонт, после которого установка производится в обратном порядке.
Плавность вращения колес на автомобиле обусловлена наличием подшипников. Эти подшипники называются ступицами и устанавливаются как на передние, так и на задние колеса. Они предназначены для уменьшения такого явления, как трение. При их износе колеса возникают, что со временем отражается в виде стирания резины. Но если при движении автомобиля подшипник рассыпается, значит, колесо заклинивает.Поэтому важно обратить внимание на это устройство на автомобиле Нива Шевроле, поскольку внедорожник чаще всего эксплуатируется в экстремальных условиях с большими нагрузками на подвеску. Необходимо вовремя их заменять и в профилактических мерах. Подробно рассмотрим подшипники передней ступицы, их принцип работы, устройство и порядок замены.
Чтобы понять назначение ступичного подшипника, необходимо узнать, что такое ступица. Итак, это конструктивный элемент автомобиля, соединяющий вал с колесом.Два конических подшипника отвечают за работу ступицы, то есть вращение ее на валу. Главная особенность ступицы — возможность регулировки зазора или так называемого люфта. Но со временем в процессе эксплуатации автомобиля у скользящих механизмов появляется способность истираться и этот зазор увеличивается. Впоследствии это отражается на колесах, они начинают колебаться на оси , , что приводит к их искажению и стиранию резины. Для решения проблемы необходим передний ступичный подшипник.
Конструкция подшипника
Передний ступичный подшипник состоит из двух роликовых сепараторов (внутреннего и внешнего), установленных попарно.
Ролики играют важную роль в конструкции этого продукта. Они определяют «мягкое» трение колеса вокруг оси. В процессе трения о ролики действует механическая сила и выделяется большое количество тепловой энергии (ролики нагреваются до чрезвычайно высоких температур, превышающих 200 градусов). Не каждый металл способен выдерживать такие температуры, поэтому ролики для ступицы изготавливаются из специальной высоколегированной легированной стали.Более подробную информацию о производственном процессе можно найти в Интернете. Если работа сепаратора с роликами происходит в сухом виде, они нагреваются до предельной температуры и вскоре разрушаются (разлетаются). Для уменьшения эффекта трения и снятия выделяющейся тепловой энергии используются специальные смазочные материалы.
Используйте только специальные смазочные материалы для механизмов скольжения, которые предназначены для нормальной работы при высоких температурах.
Самая распространенная смазка — Литол-24, выдерживающая температуру выше 180 градусов.Смазывать изделие смазкой солидолом нельзя, так как оно выдерживает температуру не выше 100 градусов.

Когда заменять?
Есть две причины, указывающие на то, что необходим механизм головки передней конструкции автомобиля Нива Шевроле:
проявление детонации и повышенного люфта в виде стирания резины;
гуль или притирка спереди.
Для более детального поиска неисправностей необходимо разобрать механизм и проверить исправность всех деталей.Заменим сепараторы передних колес своими руками.
Замена подшипников
Замена проводится поэтапно:
Снятие механизма передней ступицы;
Снятие механизма скольжения;
Установка новых деталей.
Сборка.
Ступица «Нива» заметно отличается от аналогичных деталей других моделей машин этого типа. И благодаря полному приводу, который обязывает передние колеса иметь прямое соединение с трансмиссией для передачи вращения. Поэтому, прежде чем переходить к замене ступичного подшипника, неплохо было бы узнать, как устроен этот элемент.
Конструкция ступицы «Нива»
Ступица соединяет колесо и вал и имеет довольно сложную конструкцию, так как ее задача — передавать вращение от одного узла машины к другому. В то же время он постоянно подвергается тяжелой эксплуатации, особенно во время экстремального вождения, с временным или постоянным полным приводом. Поэтому ремонт этих частей автомобиля нужен довольно часто.
На «Ниве» два подшипника, ведущих во вращение ступицу. Они находятся на валу и имеют коническую форму. Это общее для всех автомобилей ВАЗ решение, хотя есть и аналогичные варианты конструкции на машинах других производителей. Он позволяет регулировать люфт, что очень важно, поскольку узел постоянно испытывает высокие нагрузки и быстро изнашивается.
Если поломка колеса вызвана износом подшипников, иногда достаточно затянуть гайку ступицы.Затянув его, защелкиваем сцепления подшипников друг с другом, прижимая ролики. Слишком сильно затянутый подшипник не дает пробуксовывать колесу, поэтому люфт должен быть минимальным. Если колесо перестает вращаться, достаточно ослабить эту гайку.
Интересно! Если люфт не удается отрегулировать гайку, видны царапины на зажимах и роликах, гудит и перегревается ступица — это первые базы для замены подшипников.
Подготовительные работы (материалы, инструменты)
Однако сколько подшипников нет, рано или поздно они выходят из строя, что требует их замены.Этот процесс есть у всех автомобилей этого типа проходит одинаково. Перед заменой подшипников передней ступицы необходимо хорошо помыть автомобиль, особое внимание уделив передней подвеске. С особой тщательностью нужно мыть ту машину, которую часто использовали на бездорожье.
Что касается материалов и инструментов, которые понадобятся при работе, то вполне можно обойтись стандартным гаражным набором. Правда, стоит заранее проверить, есть ли у вас устройство, с помощью которого будут прижиматься пальцы петель.
Снятие механизма передней ступицы
Для демонтажа ступичного подшипника с «Нивы» необходимо выполнить следующие действия:
Подвесить переднюю часть автомобиля домкратом и зафиксировать в этом положении.
Снимите колесо, затем тормозные колодки и суппорт.
Сдвиг и разгрузка зубной нити поворотной части поворотного рычага.
Выкрутить болты крепления шаровых шарниров.
Отверните гайку.
Снимите ступицу с петлями.
Когда узел полностью снят, подшипники можно осмотреть и при необходимости заменить.
Примечание! Неважно, почему была разобрана сборка и какие работы будут проводиться при этом, но сальники необходимо заменить на обязательные. Внутреннюю и внешнюю горку подшипников, а также их ролики нужно промыть в керосине. Только после этого вы сможете визуально оценить состояние каждой детали детали. Если осмотр не выявил существенных дефектов и детали в целом выглядят удовлетворительно, достаточно их размазать и заменить уплотнители.
Интересно! Новый подшипник можно вставить в старый зажим. Новинка запрессовывается на специальную насадку. Но в любом случае подшипники надо менять парой.
Замена подшипников ступицы переднего колеса
Для замены подшипников на автомобиле, сам автомобиль необходимо поставить на смотровую яму или подъемник. Затем навешивается передняя часть и снимается колесо. Теперь в наличии появился суппорт, который нужно отсоединить от направляющих колодок, привязать их проволокой к верхнему рычагу.
отвинтив регулировочную гайку, снимите конус втулки и раскрыть гайки переднего и заднего опор: отклонить края блокирующей пластины с долотом. После этого необходимо накидным ключом на 19 открутить гайки переднего и заднего крепления рычага. Теперь вы можете снять стопорную пластину и снимаемый рычаг с поворотного кулака.
Следующим шагом будет отсоединение шланга от кулачкового тормоза и закрепление нижней и верхней шаровых опор. Теперь можно отсоединить тормозной диск ступицей и кулаком.Если детали разъединяются не очень охотно, то поворотный кулак надо воткнуть в тиски, а ступицу выбить ступицу. Важно, чтобы последняя была из мягкого металла.
Затем снимаются болты, которыми рычаг крепится к кулачку, и гайка лезет в шпильку для разъединения тормозного диска со ступицей. Открутив гайку до конца, можно снимать шпильку. Эту процедуру нужно проделать с остальными шпильками. Теперь тормозной диск легко отсоединяется от ступицы.
На следующем этапе нужно сбить очищенное от грязи кольцо. Для этого ключом на 10 откручиваем болт, к которому крепится защитный кожух, снимаем его. Для снятия подшипников ступицы и сальников необходимо вставить поворотный кулак в тиски, протолкнув сальник отверткой и вынуть его. После этого внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами и сепаратором становится доступным. Вытаскиваем и проделываем точно такую же процедуру с внутренним подшипником.Теперь вы можете выбить бороду внешними кольцами каждого из них. Удаление деталей завершено.
Перед установкой новой необходимо очистить поворотный кулак от старой смазки и нанести новую (около 40 г). Сборка узла проходит в обратном порядке. Чтобы предложить подшипники и сальники, используйте отрезок трубы подходящего диаметра. После установки грязезащитных колец его следует вдавить в поток поворотного кулака в нескольких местах.
Теперь крепят ступицу к тормозному диску, шпильки будут прижиматься все тем же шипом из мягкого металла.Важно, чтобы фрезерованная поверхность разбрызгивателей была направлена на цилиндрическую поверхность тормозного диска. К болтам крепления нужно прикрутить гайки, чтобы они не выпали. Последний штрих-код установки — вставить шлицы ступицы в прорези хвостовика наружного шарнира и смонтировать поворотный кулак. Теперь осталось только отрегулировать зазор в подшипниках.
Примечание! Некоторые специалисты предлагают заменить этот сборочный автомат на аналогичный от модели 2121, аргументируя это тем, что он более надежен. На самом деле при простоте монтажа отрегулировать его практически нереально: у них разный наклон оси и некоторые размеры. Также не обязательно согласовывать поворот ступицы от других моделей автомобилей — это увеличивает опасность езды.
Регулировка подшипника передней ступицы
Оптимальный зазор в подшипниках не более 0,15 мм. Для его регулировки вам понадобится молоток, ключ на 27 и для болтов. Регулировка происходит в таком порядке:
Автомобиль необходимо установить на опоры и снять колесо.
После снятия декоративного колпачка, удерживая ступицу с выколотом от проворачивания, открыть и открутить гайку.
Новую гайку с крутящим моментом 19,6 н / м необходимо затянуть, повернув саму ступицу в обоих направлениях примерно на 90 ° примерно дважды. Это поможет выдержать подшипники.
Гайка ослабляется, затем снова затягиваем моментом 6,8 н / м.
Регулировочную гайку нужно отпустить где-то на 25 °, а гайку ступицу хранят.
Смазка добавляется в колпак ступицы и прижимается легкими ударами молотка по окружности.
Повторите действия в обратном порядке, установив узел на место.
Установить размер зазора проще всего с помощью специального индикатора. В противном случае проверяется вручную: колесо висит в вертикальной плоскости и качается. Если в этом положении есть люфт, а при сдавливании его нет, зазор следует отрегулировать.
Интересно! Если зазор слишком велик, на определенном диапазоне скоростей в подшипниках передних колес возникает вибрация, которая передается на рулевое колесо.Это способствует быстрому износу подшипников и покрышек, которые стираются неравномерно. Если люфта нет совсем, крутое вращение ступицы также снижает ресурс узла. Регулируя зазор, всегда производите замену гаек на новые, так как предыдущую исправить редко удается. Если нового нет, лучше взять гайку от другого станка. Всегда проверяйте, насколько легко колесо вращается. Также проехать около километра без тормозов и проверить, насколько нагреваются ступицы.
Заменить и отрегулировать ступичный подшипник на Ниве сравнительно просто, если знать последовательность работы. Важно одновременно заменить другой парный подшипник. Особое внимание следует уделить регулировке зазора, поскольку она влияет на износ других деталей станка.
Подпишитесь на наши ленточки в
На Ниве ступичные подшипники имеют два конических подшипника (на каждой ступице, т.е. всего их четыре), натяжение которых обеспечивается гайкой ступицы, которая задерживается в определенной точке.При затяжке надо контролировать тормозной диск микрометром … Но это по уму! Но на самом деле почти все автомобилисты, а уж тем более «военнослужащие» задерживают вот так: прокручивали колесо (тормозной диск), натягивали гайку ступицы, крутили … подтягивали … и так до указанного момент (в лучшем случае). Как следствие — быстрый выход подшипников! Кроме того, эту операцию нужно проводить при замене куста или просто после сильного бокового удара о колесо, например, о высокий бордюр.Было решено заменить пакет подшипников Нивова на двухрядный передний ступичный подшипник Москвич 2141 (№2141-3103020), а также этот подшипник, как мне стало известно, устанавливается на некоторых иномарках.
Габаритные размеры подшипника (37 * 72 * 37) позволяют установить его в передние ступицы Нивы при условии некоторой «переделки». Необходимо немного уменьшить посадочный диаметр самой ступицы до 37 мм. И растопырите вертлюжный кулак! Это наиболее сложный процесс, т.к. требует координатной шлифовки (для изготовления идеального посадочного места для нового подшипника).Конечно, можно запросто обойтись простым токарным станком и хорошим токарём (он будет намного дешевле!), Но я решил сэкономить и в этом случае обратился к профессионалам, которые в свою очередь за «круглую» сумму сделали все детали. тебе нужно. Также необходимы специальные опорные шайбы толщиной 10,5 мм.
А теперь еще немного обо всем этом:
Снимаем и полностью разбираем старые ступицы, все очищаем от грязи. Идем в магазин подшипников и покупаем требуемый нам двухрядный подшипник No.2141-3103020 или его импортный аналог в количестве 2 шт. Лично я купил американские подшипники фирмы «Крафт» номер CR4172370, если не ошибаюсь. Также нам потребуются два стопорных кольца от подшипников передней ступицы Москвич-2141 (№366553-15), они могут быть разной толщины, поэтому обязательно покупаем их заранее.
Если вы выбрали дешевый вариант, то берем чертежи и идем к токарю и долго его уговаривают, берутся за это дело … потом внимательно следим за качеством работы.После того, как все готово — пробуем запрессовать подшипник и начинаем собирать.
Если выберете дорогой вариант — обратитесь в какую-нибудь организацию, связанную с высокоточной обработкой, объясните ситуацию, предоставьте все детали (подшипники, стопорные кольца) и отправляйтесь домой, ожидая результата.
Лично я обратился к токарю и за некоторую сумму денег вытащили ступицы под посадку новых подшипников, они разбились (точнее были раздавлены кулаки шарнирные, изготовлены опорные шайбы 4шт, закрепили » косяк »с шейкой для уплотнения на одной из ступиц, заглянул под тормозной диск на ступицы, а также запрессовал на их место новые подшипники и установил стопорные кольца.
Далее, получив комплект готовых запчастей, приступаем к сбору! Поскольку подшипники имеют собственное резиновое уплотнение, необходимость в обычных сальниках отпадает. Но рекомендую все-таки положить их (можно и дешево) хотя бы для того, чтобы вода и грязь не попали в поворотный кулак.
Собираем ступицу вместе и тормозной диск. При этом тормозной диск лучше взять новый (или старый, если износ небольшой!). Дело в том, что для замены тормозного диска на Ниве нужно снять ступицу, а эти новые подшипники можно запрессовать только упираясь во внутреннюю обойму — т.е.е. Подшипник после этого становится непригодным для использования!
Далее пропишем ступицу в подшипнике (в поворотном кулаке), не забыв установить опорные шайбы (одна между шейкой для посадочного места на ступице и подшипником, вторая устанавливается позже, с другой стороны подшипник, между подшипником и разрезом. )!
Собираем весь узел и устанавливаем на машину. Гайку ступицы сейчас затягиваем с большим моментом (где-то 200х), как говорится: «От души»! А теперь идем и наслаждаемся…
Тормозная рулевая подвеска для классических легковых и грузовых автомобилей Chevy и Ford
5 935
Classic Performance Products
44 Года обслуживания
На всю нашу продукцию предоставляется пожизненная гарантия.
Нужна помощь?
Прочтите наши технические статьи, которые помогут вам выбрать и установить подходящие продукты для завершения вашего проекта.
.
Не пропустите специальные предложения и новые продукты обновления! ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К CPP
Вы подписываетесь на получение электронных писем CPP.
*
Продукты Classic Performance
378 E Orangethorpe Ave.Плаценция CA 92870 Техническая линия 714-522-2000
И КОПИЯ; Классические продукты. Этот «сайт» и все содержимое является собственностью Classic Performance Products. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Не ответственный за ошибки или упущения. Обратите внимание, что комплекты и цены могут отличаться в зависимости от приложения.
Лада калина замена тормозных колодок задних: Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina – 403 — Доступ запрещён
24.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina
17 декабря 2015 года
Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.
Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.
144
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
14
Вынимаем заглушку.
Вынимаем заглушку.
14482791
Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.
Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.
При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.
7
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.
Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
4b3f9dbaa71f5cd7929bfb
Как поменять задние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео
Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.
Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.
Алгоритм замены
Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко.
После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.
Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.
Головкой отворачиваем болт крепления датчика.
Извлекаем датчик из отверстия.
Процесс замены выполняется в несколько этапов:
Устанавливаем клинья под передние колеса.
Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
Головкой на 10 отворачиваем 4 болта.
Ослабляем трос, используя два ключа на 13.
Теперь нужно поддомкратить колесо.
Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.
Демонтировали колесо.
Отвинчиваем штифты ключом на 7.
Штифты на схеме.
Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.
Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.
Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.
Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).
Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.
После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.
В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.
Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.
Надавливаем на колодки лопатками.
Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.
Снимаем конец пружины с колодки.
Снимаем верхнюю пружину.
Извлекаем пружину руками.
Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.
Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.
Снимаем переднюю колодку.
Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.
Демонтируем распорную планку.
Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.
Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.
Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.
Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.
Демонтируем колодку.
Снимаем распорный рычаг.
Берем ветошь и очищаем детали от грязи.
Распрямляем и вынимаем шплинт.
Вынимаем палец из колодки.
Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.
Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.
Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.
Отличия колодок с АБС
Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.
БЕЗ АБС
LADA 21080-3502090-55
ADR 010821
TRIALLI GF 231
PILENGA ITALY BS-T 1002
FORTECH FB-2102R
FINWHALE VR318
LUCAS/TRW GS8210
BREMBO S 41 503
VALEO 562067
SANGSIN SA183
LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.
С АБС
LADA 21703502090
ADR 010921
PILENGA ITALY BS-P 1005 N
BM-MOTORSPORT BS 1005
Pilenga — BS-P 1005
Finwhale — VR317
DAFMI — DA770
LYNXauto — BS4603
Fenox — BP50003C3
Allied Nippon — ABS1703
Sangsin Brake — SA183
Видео о том, какие колодки лучше (тест в «домашних» условиях)
Замена задних тормозных колодок на калине
Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – относятся к заднему механизму тормозов, в которой ещё входит очень множество деталей, а именно тормозной барабан, сами колодки, поршни которые эти колодки приводят в движение и т.д., по сути задние тормозные колодки дольше выходят из строя в отличие от передних, всё дело в том что при торможение весь груз машины смешается вперёд и задним колёсам поэтому и приходится просто немного подтормаживать и поэтому задние тормозные колодки выходят из строя намного реже чем передние.
Примечание!
Для замены задних колодок, вам нужно будет взять с собой: Основной набор гаечных ключей, а так же отвёртку, ещё двумя монтажными лопатками запаситесь, молотком и пассатижами!
Краткое содержание:
Где находятся задние тормозные колодки?
Они находятся сзади как это уже понятно из заголовка, но так просто вы их увидеть не сможете потому что они находятся во внутренней части тормозного барабана и они кстати ещё и тормозят об него за счёт чего автомобиль и останавливается, поэтому если вы захотите увидеть тормозные колодки то вам нужно будет в первую очередь снять сам барабан и после чего вы увидите вот такую вот картину, на которой обе колодки указаны двумя стрелками:
Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Обычно когда что то происходит с колодками (Не важно задние или передние), то первое что вы должны будете услышать так это неприятный звук при торможении автомобиля, звук этот будет похож на трение металла об металл (Хотя и будет происходить трение металл об металл, потому что при износе колодок они начинают своим корпусом который у них выполнен из металла, соприкасаться с тормозным барабаном), а так же машина будет хуже тормозить если колодки придут в негодность.
Примечание!
Кроме всех вышеперечисленных проблем которые будут появляться на автомобиле из-за износа колодок, есть ещё пару нюансов которые вы должны знать, вот к примеру услышали вы этот самый неприятный звук при торможение полезете в автомобиль и замените колодки, но прежде чем сразу же их менять вы должны знать как их можно будет визуально определить на изношенность, для этого взгляните сперва на них и если будут найдены следы масла на накладки колодки, или же если накладка будет плохо соединена с корпусом колодки и тем самым будет отслаиваться от него, а так же если вы обнаружите на накладки глубокие борозды и сколы, то однозначно такую колодку нужно будет менять и ещё правда по толщине смотрят, то есть если толщина у накладки стала меньше 1.5 мм., то такую колодку тоже нужно без промедления менять!
Если вы не поняли что за накладка и что за корпус колодки, кратко вам объясним, для начала возьмём саму заднюю колодку снятую с автомобиля (см. фото ниже), она состоит из двух частей из основной (Основной частью является корпус колодки, он указан красной стрелкой) и из той части которой колодка и тормозит, а называется эта часть накладка (Она указана синей стрелкой) и когда она изнашивается тормоза становятся очень плохими и как уже говорилось ранее, металл (Имеется ввиду корпус самой колодки) начинает тереться об металл и получается этот самый неприятный звук при торможении!
Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Прежде чем вы приступите к замене, мы вам рекомендуем ознакомится со статьёй в которой все тонкости по колодкам указаны, а называется эта статья: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?»!
Снятие:
1) В начале операции нужно будет обезопасить себя от автомобиля, как это спросите вы? Объясняем! Во-первых чтобы заменить колодки нужно будет поднять машину в воздух, перед тем как поднять обязательно поищите какие ни будь упоры (К примеру кирпичи) и поставьте их на под все свободные колёса, а после этого включите первую передачу и обязательно опустите ручник вниз, а иначе замена колодок будет проблематична.
Примечание!
Когда все операции будут сделаны, снимите нужно для вас колесо с автомобиля, а о том как снять колесо вы сможете посмотреть в статье под названием: «Замена колеса на современных автомобилях ВАЗ»!
2) Теперь когда вы снимите колесо воспользуйтесь тряпкой, а именно при помощи неё протрите тормозной механизм от грязи, после этого отложите тряпку в сторону подойдите к салону автомобиля и потянув за рычаг откройте капот у автомобиля, после чего в подкапотном пространстве разыщите тормозной бачок (Он ещё указан на фото стрелкой), в этом бачке находится тормозная жидкость проверьте сколько её (На бачке есть две отметки MIN и MAX), так вот если жидкости у вас будет прямо битком до отметки MAX, тогда при помощи медицинского шприца или же резиновой груши откачайте прямо немного тормозной жидкости чтобы она просто была по ниже самой верхней отметки.
3) Затем вам нужно будет полностью снять тормозной барабан с автомобиля. (О том как его снять, см. в статье: «Замена тормозного барабана на калине»)
4) Теперь вам нужно снять две стяжных пружины (Места где они крепятся указаны стрелками) механизма задних колёс, эти пружины снимаются довольно легко при помощи отвёртки, да и рукой потянув за неё тоже можно снять или же просто с помощью пассатижей.
Примечание!
Сразу же после того как стяжные пружины будут обе сняты, не убирая из рук пассатижей снимите ещё одну пружинку которая крепит колодку как показано на фото ниже, а после того как эта пружина будет снята снимите саму переднюю колодку и ещё разжимную планку, которая указана на фото синей стрелкой и ещё показано как её снять на маленькой картинке!
5) Со следующей (Задней колодкой) проделайте всё тоже самое, а именно её крепит в центре одна небольшая пружинка, вы эту пружинку снимите при помощи пассатижей и тем самым снимите саму заднюю колодку, но только когда будете её снимать рычаг колодки (Указан красной стрелкой) выведите из зацепления с наконечником троса ручника (Указан синей стрелкой) и только после этого полностью снимите заднюю колодку.
Примечание!
Если вам понадобится разобрать заднюю колодку для замены рычага колодки, то в таком случае сперва пассатижами извлеките шплинт который этот рычаг крепит (Этот шплинт можно ещё прекрасно увидеть на фото выше), а после вынимания шплинта снимите стопорную шайбу с пальца как показано на рисунке ниже, после этого нажмите рукой на сам палец (см. маленькое фото) и тем самым снимите и палец и сам рычаг с колодки!
Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при этом когда будете их устанавливать смотрите за тем чтобы верхние части обоих колодок вошли в пазы поршня (Паз поршня и верхняя часть одной из колодок указана красной стрелкой на фото ниже), а после этого возьмите в руки две монтажные лопатки или две монтировки (Что найдёте) и после чего как показано на маленьком рисунке, одновременно обоими монтажными лопатками (Указаны синими стрелками) сведите тормозные колодки друг к другу (К себе), таким образом чтобы они просто не выходили за края щитка и чтобы тормозной барабан смог нормально установится.
Примечание!
Когда установите всё на свои места, сядьте в автомобиль и нажмите полностью раза три на педаль тормоза, для того чтобы колодки пришли в рабочее положение!
Важно!
1. Некоторые люди когда покупают новые колодки бывают возмущаются и не понимают почему в основном в коробке находится сразу четыре колодки а не две, вить ему нужно только на правой стороне заменить колодки а на левой они ещё по живут думает он, давайте объясним такую ситуацию чтобы и вы понимали для чего производитель в основном суёт четыре колодки в одну коробку.
Во-первых запомните раз и навсегда то что колодки которые продаются бывают разных фирм и выполнены из разных материалов, тем самым если вы поменяете колодки к примеру только лишь на одной стороне то другая сторона 99% будет тормозить сильнее и в связи с этим (Особенно зимой) автомобиль будет уносить в сторону при резком торможение.
В принципе даже если вы возьмёте два одинаковых производителя и два одинаковых комплекта колодок и поменяете колодки только лишь с одной стороны, то в таком случае те колодки которые уже были изношены до этого будут тоже тормозить по слабее новых и в связи с этим опять появляется вероятность выноса автомобиля с полосы при резком торможении, поэтому при покупке новых колодок нужно менять либо одновременно все четыре спереди (Если вы заменяете передние колодки), либо же все четыре сзади (Если вы заменяете задние колодки)!
2. Ещё кой что, не рекомендуется весь тормозной механизм или же просто сами колодки отмывать при помощи бензина, дизельного топлива или при помощи ещё каких либо других минеральных растворителей, поэтому перед покупкой какого либо очистителя для зачистки тормозной системы, обязательно обращайте своё внимание на его состав и не покупайте если будет что то присутствовать в нём из вышеперечисленного!
Дополнительный видео-ролик:
Наглядно о том как заменить задние колодки на передне приводном автомобиле, вы сможете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/GYF9PE5LspM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Замена задних колодок Лада Калина своими руками
Замена задних колодок Лада Калина довольно трудоемкий процесс. Основная проблема может быть связана со снятием алюминиевого тормозного барабана, который при длительной эксплуатации может доставить массу проблем. Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina требуется при критической толщине накладки, которая составляет около 1.5 миллиметра. Оценить состояние колодок можно даже без снятия барабанов.

Для оценки передней колодки в тормозном щите выполнено специальное смотровое окно закрытое резиновой заглушкой. Именно через это отверстие и можно рассмотреть толщину накладки. Смотрим на фото далее.
Для замены колодок на Лада Калина обязательно понадобится яма или эстакада, ведь перед снятием барабанов необходимо ослабить тросик ручника, без того снять тормозной механизм затруднительно. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран (на фото).
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.
Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем кузов Лада Калина на надежной подставке заводского изготовления.
Если автомобиль укомплектован антиблокировочной системой АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия. На Lada Kalina, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.
Далее все работы показаны на Лада Калина без ABS. Об отличиях будет оговорено по мере разборки тормозного механизма.
Накидным ключом (лучше шестигранной головкой, что бы не сорвать грани) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса и снимаем тормозной барабан.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.
Если барабан Лада Калина снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы.
Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.
Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.
Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
Снимаем переднюю колодку.
Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.
Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец.
Элементы тормозного механизма заднего колеса Лада Калина на следующем фото:
1 — передняя колодка автомобиля без ABS
2 — передняя колодка автомобиля с ABS
3 — распорная планка
4 — верхняя стяжная пружина
5 — палец
6 — шайба
7 — шплинт
8 — задняя колодка автомобиля с ABS
9 — задняя колодка автомобиля без ABS
10 — рычаг привода стояночного тормоза
11 — нижняя стяжная пружина
Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.
После замены колодок на обоих колесах и установке барабанов необходимо отрегулировать стояночный тормоз Lada Kalina. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий. Если колеса не вращаются, значит вы просто перетянули тросики ручника и их нужно чуть чуть ослабить, пока не появится свободного вращения.
Замена задних колодок | Лада калина 2
Меняем тормозные колодки заднего колеса лады калины 2

Вам будут нужны: ключ «на 7», монтажные лопаты, молоток с полимерным либо резиновым бойком, ключ для колесных болтов и пассатижи.
Минимально допустимой толщиной накладок фракционных на колодках тормозных являются 1,5 сантиметра.
Работа проиллюстрирована на примере автомашины без ABS. На автомобиле с антиблокировочной системой замена колодок происходит аналогично. Отличием выступает лишь форма основания самих колодок.
1. Включить передачу I в механической КП и перевести селекторный рычаг автоматической КП в Р-положение (стоянку), установить противооткатные башмаки-упоры под колеса передние.
2. Убедиться, что рычаг тормоза стояночного опущен вниз до упора, что означает, что машина расторможена.
3. Снять колесо и очистить от грязи механизм тормозной.
4. Если уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра торможения находится на максимальной отметке либо близок к ней, из бачка нужно откачать часть жидкости.

5. Тормозной барабан снять.

Примечание

На автомашинах, которые оборудованы ABS, снять диск задающий от датчика частоты колесного вращения.

6. Поддеть отверткой и снять верхнюю…

7.…и нижнюю пружины стяжные.

8.Снять пружину прижимную колодки передней.
9.Снять колодку переднюю.
10.Снять планку распорную.

11.Снять пружину прижимную от колодки задней, после чего колодку заднюю, отсоединив рычаг разжимной от наконечника троса тормоза стояночного.
12. Пассатижами сжать усики от шплинта и вынуть его из пальцевого отверстия рычага разжимного колодки задней.

13. Снять с пальца шайбу опорную.

14. Снять рычаг разжимной. Вынуть из колодки палец.

15. Установить новые колодки в обратном порядке. В процессе установки вставить верхние концы самих колодок в поршневые пазы.
16. Свести колодки тормозные при помощи пары монтажных лопаток, чтоб поршни переместились к центру цилиндра.
17. Установить барабан тормозной. До начала установки самого барабана необходимо тщательно очистить привалочные поверхности на ступице, задающем диске и барабане от окалины и ржавчины, ведь даже самая мелкая частица, зажатая между поверхностями, будет вызывать биение и вибрации барабана при торможении.
18. Нажать на тормозную педаль несколько раз, чтобы колодки были подведены к барабану.
19. Проверить легкость, с которой вращаются колеса. Допускается, чтобы барабан легко задевал колодки.
20. Проверить и, если есть необходимость, отрегулировать привод тормоза стояночного.

Читайте также: Замена передних колодок на Ладе калине 2

Замена шаровых на ниве 21213: Замена нижней шаровой опоры Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
21.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Замена нижней шаровой опоры Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
По теме:
Земена верхней шаровой опоры
Модификации шаровых и их взаимозаменяемость
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы
Накидным ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Устанавливаем упор под нижний рычаг.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Отворачиваем гайки еще двух болтов.
Вынимаем болты…

…и отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага.
Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.
Можно использовать и такой съемник.
Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы.
Снимаем шаровую опору.
При отсутствии съемника отворачиваем (не до конца) гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (фото 1). Сжимаем пружину упором, установленным под нижний рычаг. Вставляем монтажную лопатку ребром между торцем проушины нижнего рычага и прижимной пластиной опоры.
Нанося удар молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия кулака.
Отвернув гайку пальца опоры и регулировочную гайку подшипников передней ступицы, отводим поворотный кулак в сторону и убираем упор. Отворачиваем гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу (см. фото 2) и снимаем шаровую опору.
Снятие прижимной пластины и защитного чехла шарового пальца
При установке нового чехла шарового пальца закладываем в него смазку ШРБ-4. Собираем и устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.
Видео
Замена верхней шаровой опоры Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
По теме:
Земена нижней шаровой опоры
Модификации шаровых и их взаимозаменяемость
Операция проводится при замене шаровой опоры или чехла (пыльника) шарового пальца.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Головкой «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Снимаем два хомута (прижимные пластины) крепления тормозных шлангов.
Устанавливаем упор под нижний рычаг.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к верхнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Отворачиваем гайки еще двух болтов.
Вынимаем болты и отводим поворотный кулак с шаровой опорой от верхнего рычага.
Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Снимаем шаровую опору.
При отсутствии съемника, отвернув гайку крепления шаровой опоры, снимаем хомуты тормозных шлангов. Сжимаем пружину упором, установленным под нижний рычаг. Вставляем брусок между верхним рычагом и кронштейном буфера хода отбоя. Наживляем гайку пальца шаровой опоры. Убираем упор.
Нанося удар молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.
Отвернув гайки болтов крепления шаровой опоры к верхнему рычагу и гайку пальца опоры, снимаем шаровую опору.
Снимаем прижимную пластину…
…и защитный чехол шарового пальца.
При установке нового чехла шарового пальца закладываем в него смазку ШРБ-4.
Собираем и устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.
Замена нижней шаровой опоры на НИВе своими руками, фото и видео инструкция
Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену нижней шаровой опоры на автомобиле НИВА, ВАЗ 2121.
Демонтируем колесо, плоской отвёрткой снимаем крышку ступичной гайки. Откручиваем ступичную гайку ключом или головкой на 27:
Для этой работы вам понадобится помощник, который будет во время откручивания жать на педаль тормоза. Отворачиваем три болта нижней шаровой опоры:
Предварительно я рекомендую почистить их щёткой с металлической щетиной и замочить на минут в проникающей смазке WD-40. Рычаг у нас немного поднять на домкрате, ослабляем нижней гайку ключом на 22:
Если у вас нет в наличии съёмника для шаровых опор, то придётся немного отогнуть пыльник и нанести пару ударов молотком:
Можно бить как по самому пальцу, так и по сошке. В новой НИВе для этих целей сделан специальный вырез в пыльнике. Перед тем как поставить новую нижнею шаровую, в обязательном порядке снимаем с неё пыльник и проверяем наличие смазки, в случае необходимости, добавляем своей. Сборку проводим в обратной последовательности.
Видео замена нижней шаровой опоры в НИВА

Резервное видео как заменить нижнею шаровую опору в НИВе:
Прочитано раз: 1 059; За сегодня: 1
Как заменить шаровые опоры передней подвески ВАЗ-21213
Снятие верхней шаровой опоры
Операция проводится при замене шаровой опоры или чехла (пыльника) шарового пальца.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо
Головкой «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Снимаем два хомута (прижимные пластины) крепления тормозных шлангов.
Устанавливаем упор под нижний рычаг.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к верхнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Отворачиваем гайки еще двух болтов.
Вынимаем болты и отводим поворотный кулак с шаровой опорой от верхнего рычага
Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака
Снимаем шаровую опору
При отсутствии съемника, отвернув гайку крепления шаровой опоры, снимаем хомуты тормозных шлангов.
Сжимаем пружину упором, установленным под нижний рычаг.
Вставляем брусок между верхним рычагом и кронштейном буфера хода отбоя. Наживляем гайку пальца шаровой опоры.
Убираем упор.
Нанося удар молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.
Отвернув гайки болтов крепления шаровой опоры к верхнему рычагу и гайку пальца опоры, снимаем шаровую опору.
Снимаем прижимную пластину
Снимаем защитный чехол шарового пальца
При установке нового чехла шарового пальца закладываем в него смазку ШРБ-4. Собираем и устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности
Снятие нижней шаровой опоры
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы, для этого:
С помощью зубила отделяем защитный колпачок от ступицы
Бородком расправляем замятый поясок гайки.
Накидным ключом на 27 отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы.
Накидным ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Устанавливаем упор под нижний рычаг.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Отворачиваем гайки еще двух болтов.
Вынимаем болты
Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага
Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака
Можно использовать и такой съемник.
Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы
Снимаем шаровую опору.
При отсутствии съемника отворачиваем (не до конца) гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Сжимаем пружину упором, установленным под нижний рычаг.
Вставляем монтажную лопатку ребром между торцем проушины нижнего рычага и прижимной пластиной опоры.
Нанося удар молотком по проушине поворотного кулака, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия кулака.
Отвернув гайку пальца опоры и регулировочную гайку подшипников передней ступицы, отводим поворотный кулак в сторону и убираем упор.
Отворачиваем гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и снимаем шаровую опору.
Снятие прижимной пластины и защитного чехла шарового пальца. При установке нового чехла шарового пальца закладываем в него смазку ШРУС-4
Собираем и устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления шаровой опоры к рычагу М8 затягиваются с моментом 20,6-25,75 Нм (2,1-2,63 кгс·м)
Замена верхней шаровой опоры НИВА своими руками без съёмника, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками произвести замену верхней шаровой опоры в автомобиле НИВА. Работа выполняется на примере ВАЗ 21213 Тайга, аналогичным образом проходит и в ВАЗ 21214.
Поддомкрачиваем снизу рычаг:
Снимаем колесо и выворачиваем руль в левую сторону. Ключом на 22 отворачиваем гайку шаровой опоры:
Если у вас нет специального съёмника для шаровых опор, то можно нанести несколько средних ударов молотком по этому месту:
Как правило после 4 удара, шаровая выходит. Очищаем щёткой с металлической щетиной верхние гайки шаровой, затем на пару минут замачиваем их в WD-40. Используя ключ и головку на 13 отворачиваем гайки:
Старую шаровую опору можно вытаскивать, если она плохо выходит, можно немного по обстучать молотком. Вставляем новую верхнею шаровую опору, прикручиваем сначала сверху, затем при помощи лома опускаем её к низу, вставляем фиксирующие пластины и прикручиваем:
Все болты и соединения я рекомендую обработать графитовой или медной смазкой, чтобы в дальнейшем вы без какого либо труда смогли их открутить. Общее время потраченное на замену верхней шаровой на Ниве, составило 15 минут.
Видео замена верхней шаровой опоры в НИВА

Резервное видео как заменить верхнею шаровую опору в НИВА:
Прочитано раз: 229; За сегодня: 1
Замена шарового шарнира (передняя часть) Обслуживание и стоимость
Что такое передний шаровой шарнир?
Шаровые опоры являются частью системы подвески вашего автомобиля, которая соединяет поворотные кулаки с рычагами управления. Шаровой шарнир представляет собой по существу гибкий шар и гнездо, которое позволяет подвеске двигаться и одновременно управлять колесами. Легковые и грузовые автомобили будут иметь несколько шаровых шарниров в зависимости от типа подвески.
Как и любой другой компонент подвески, шаровые шарниры со временем изнашиваются и ослабевают.Чрезмерный люфт в суставе может повлиять на выравнивание колес и износ шин. Незакрепленные соединения также могут вызывать шум подвески (как правило, «дребезжащий» звук при движении по кочку). Если шаровой шарнир выходит из строя, подвеска может разрушиться, что приведет к потере контроля над автомобилем.
Имейте в виду:
В зависимости от конструкции подвески, шаровые шарниры можно найти спереди или сзади. Транспортное средство, возможно, должно быть доставлено в магазин для выравнивания колес после этой услуги. Мобильные механики не имеют механизмов для выравнивания колес.
Как это сделано:
Снимите колеса.
Снимите рычаг (ы) управления.
Снимите и замените шаровые опоры.
Проверьте всю систему подвески на наличие проблем.
Наша рекомендация:
При необходимости, убедитесь, что шаровые шарниры смазаны во время основного обслуживания.
Какие общие симптомы указывают на необходимость замены передней части шарового шарнира?
Грохочущий шум от передних шин.
Руль качает.
Автомобиль движется вправо или влево, особенно проезжая неровности.
Автомобильные шины имеют ненормальный износ.
Насколько важна эта услуга?
Шаровой шарнир соединяет рычаг управления с поворотным кулаком. По мере движения колес — и, следовательно, поворотных кулаков, шаровые опоры помогают подвеске — и, следовательно, рычагу управления — оставаться устойчивыми. И когда подвеска движется, шаровые опоры помогают рулевым колесам.Когда шаровые шарниры выходят из строя, подвеске и колесам трудно работать независимо друг от друга. Это создает ненужную нагрузку на каждый компонент, что может изменить выравнивание колес и серьезно повредить подвеску.
,
шариков мыши
Заявление: В служебной записке IBM о полевой службе подробно описана процедура замены шариков мыши.
LEGEND
Пример: [Собран по электронной почте, 2002]

MEMO
Re: Замена шариков мыши.
Если мышь не работает или работает с ошибками, ей может потребоваться замена шара. Мышиные шарики теперь доступны как FRU (Единицы замены поля).Из-за деликатного характера этой процедуры замена шариков мыши должна выполняться только специально обученным персоналом.
Прежде чем продолжить, определите тип шариков мыши, изучив нижнюю часть мыши. Внутренние шары будут больше и сложнее, чем иностранные шары. Процедуры удаления шариков различаются в зависимости от производителя мыши. Инородные шарики можно заменить, используя метод pop off. Внутренние шары заменяются с использованием метода твист-офф. Мышиные шарики обычно не чувствительны к статическому электричеству.Однако чрезмерное обращение может привести к внезапной разрядке. После завершения замены шара мышь можно использовать немедленно.
Рекомендуется, чтобы у каждого человека была пара запасных шаров для поддержания оптимального удовлетворения клиента. Любой клиент, у которого отсутствуют яйца, должен обратиться к местному персоналу, отвечающему за снятие и замену этих необходимых предметов.
Имейте в виду, что клиент без правильно работающих шаров — несчастный клиент.
Происхождение: Памятка IBM «шарики мыши» — один из самых старых фрагментов интернет-шутки
.Примеры этого обнаруживаются в архивах USENET еще в 1989 году, и вряд ли кто-то, у кого был адрес электронной почты, тогда сбежал без
получает это в своем почтовом ящике более одного раза, что, безусловно, приводит к громкой стуке в категорию длинных бород.
Это была настоящая памятка? «Настоящий» в том смысле, что кто-то в IBM действительно написал его и, возможно, распространил среди специалистов по обслуживанию на местах, но это всегда задумывалось как профессиональная шутка; это была не «серьезная» записка, которую какой-то несчастный руководитель непреднамеренно назвал веселым туром с двойными намерениями.
Записка оставалась удивительно неизменной на протяжении многих лет. Поскольку часть передавалась из рук в руки через киберпространство, в текст были внесены некоторые изменения («Пожалуйста, имейте в виду, что клиент без правильно работающих шаров — несчастный клиент», Зингера не было в оригинале, и сегодня «Любой покупатель, у которого пропали яйца, должен связаться с местным персоналом, отвечающим за удаление и замену этих необходимых предметов», раньше звучал как «Любой покупатель, у которого пропали шары, должен заподозрить местный персонал в удалении этих необходимых функциональных предметов»), но по большей части Оказывается в почтовых ящиках сейчас довольно близко к тому, что распространялось более десяти лет назад.
Барбара «Ключи от Big Blue» Миккельсон
Последнее обновление: 15 марта 2014
,
Практика: Инженер по мячу Углеводород AeroGMT II
Практика: Инженер по мячу Углеводород AeroGMT II — HODINKEE трофей слайд-шоу левый слайд-шоу правой шеврона право шеврона свет шеврона свет играть игра-план Внешняя стрелка указатель hodinkee-магазин hodinkee-магазин Доля стрелка Поделиться шоу-более-стрелка watch201-точка доступа Instagram навигационный выпадающий стрелок полная статья-мнение чтения более-стрелка близко близко Эл. адрес facebook час Изображение ориентированных вида newletter-значок Pinterest прожектор поиск эскиз вида щебет вид-изображение галочка треугольник вниз шеврона правый круг шеврона правый круг-белый замок магазин жить События разговор смотреть плюс плюс круг камера скачать Икс сердце по умолчанию-часы-аватар переполнение регистрация круг право-белый правый черный Instagram диалоговое окно ,
Ваз 21213 замена амортизаторов задних: Замена задних амортизаторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4 – Замена задних амортизаторов на Ниве
18.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
ВАЗ 21213 | Замена амортизатора сзади
Замена амортизатора сзади
Изображение отдельных деталей задней амортизационной стойки в монтажной последовательности в audi с передним приводом

Монтажное положение верхней тарелки пружины и колпачка в переднеприводном audi (задняя подвеска)

Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в audi a4 quattro

Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.
Справа: нажимная шайба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.

Задняя подвеска audi a4 quattro
Слева: стрелка указывает на нижнее винтовое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.
Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).

Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса.
Условные обозначения:
ВА – серийная модель

ВЕ – спортивная ходовая часть

Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.
Демонтаж задних амортизаторов
Автомобили с передним приводом
Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.

Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.

Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.

Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.

После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.

Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.

При сборке обратите внимание на то, что: основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.

Установите все еще сжатую пружину.

Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.

При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.

Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке вверху.

Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.

Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.

Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.

Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре.

Медленно ослабьте пружину.

Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.

О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.

Демонтаж задних амортизаторов
Автомобили quattro
Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.

Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.

Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.

Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.

Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.

Устанавливайте еще сжатую пружину.

Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.

Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.

Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.

Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).

Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).

Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 21° (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).

В этом положении разгрузите пружину.

Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1/2 оборота.

О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.

Замена подшипника заднего колеса
Автомобили с передним приводом

На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.

Поднимите и зафиксируйте автомобиль.

Демонтируйте тормозные диски (глава Тормоза), для этого демонтируйте суппорт.

Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.

Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.

Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.

Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.

Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.

Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.

Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху старое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.

Вбейте все кольца подшипников до упора.

Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.

Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.

Вставьте внутренний подшипник.

Равномерно вбейте резиновым молотком уплотнительное кольцо на внутренней стороне.

Надвиньте ступицу колеса на конец оси.

Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.

Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.

Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).

Установите тормозной диск и суппорт (глава Тормоза). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Регулировка подшипника заднего колеса
Автомобили с приводом на передние колеса

Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.

Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.

Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.

Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.

Снова немного ослабьте гайку.

Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.

Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.

Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.

Колесный подшипник моделей quattro
У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.
Амортизаторы от ШН в 21213
Амортизаторы от ШН в 21213
Амортизаторы от ШН в 21213
Автор Mishka 21213
Пришла пора менять амы, и я задумался, что бы поставить. Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ. Прочитав статью, выписал понравившиеся амы и пошел в магазин. В магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не хотелось. Была еще гидравлика на ШНиву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность в этом вопросе, пришлось вернутся домой и опять лезть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то ставил амы от ШНивы, а вот как — не написано. Восполняю этот пробел.
Амортизаторы Каяба Премиум, черные:
Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.
Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:
Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.
Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.
Так вот если все же решились приступаем.
Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.
Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:
Взять две новых резинки от амов, и засунуть задом на перед. Зеленая стрелка — правильно, красная — неправильно:
Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески
Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).
С подготовкой все. Порядок сборки:
На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).
Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).
Повторить операцию на второй стороне.
Небольшие замечания по эксплуатации.
Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.
Кстати.
Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.
У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.
Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.
Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: «отчего это я скачу, как козел?». И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.
Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.
03.12.05.
Дополнение от 06.11.08, автор G8.
Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.
В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.
Резинки взял от Волговских (2410) рессор, они цилиндрические с буртиком с одной стороны. По опыту установки их в Запорожец знаю, что резина там подходящая. Но проблема в том, что они диаметром 34 мм, а в ШНивских Каябах внутри 30. Выход нашелся легко. Берем сминаемую втулку от редуктора моста, мажем маслом внутри и в нее вставляем резиновую втулку от Волги. Потом со стороны буртика ставим шайбу на 8, чтобы наружный диаметр у нее был мм 26-28, больше нельзя — буртик не пройдет. Потом через все это пропускаем болт восьмерку длиной мм 120. Приставляем к уху амортизатора, с другой стороны ставим головку на 32. Еще одну шайбу. Ну и тянем гайкой. Причем правильнее не дотягивать до буртика мм 5, чтобы с обеих сторон торчало мм по 10, лишнее надо отрезать болгаркой, иначе край амортизатора может при затяжке упереться в поперечную балку кузова.
Но и это еще не все. Отверстие калибруем шарошкой на 18, если с ней напряг, то круглым напильником. Нельзя использовать сверла — отверстие выходит рваным.
Собственно остается поставить на место.
Замена передних амортизаторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Сравнительнве размеры передних амортизаторов старой и новой модификации

Замена амортизатора
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».
Снимаем шайбу…
…и верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.
Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Вынимаем болт…
…и снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колёсах».
Видео
Как заменить амортизатор передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением).
Исправность амортизатора можно проверить следующими способами:
— установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму и раскачайте его за передний бампер, прикладывая усилие 40 – 50 кгс.
При исправных амортизаторах число колебаний кузова не должно превышать трех;
— отсоедините нижнее крепление амортизатора и прокачайте его рукой.
Исправный амортизатор прокачивается плавно, без провалов и заклиниваний, с небольшим сопротивлением.
При этом сопротивление при ходе отбоя должно быть больше, чем при ходе сжатия.
Конечно, можно еще проверить на станции технического обслуживания на специальном стенде проверки амортизаторов.
Снятие амортизатора
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
1. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6»
2. Снимаем шайбу
3. Снимаем верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора
4. Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна
5. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
6. Вынимаем болт
7. Снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).
8. Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Как заменить амортизатор передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением).
Исправность амортизатора можно проверить следующими способами:
— установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму и раскачайте его за передний бампер, прикладывая усилие 40 – 50 кгс.
При исправных амортизаторах число колебаний кузова не должно превышать трех;
— отсоедините нижнее крепление амортизатора и прокачайте его рукой.
Исправный амортизатор прокачивается плавно, без провалов и заклиниваний, с небольшим сопротивлением.
При этом сопротивление при ходе отбоя должно быть больше, чем при ходе сжатия.
Конечно, можно еще проверить на станции технического обслуживания на специальном стенде проверки амортизаторов.
Снятие амортизатора
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6»
Снимаем шайбу
Снимаем верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.
Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.
Вынимаем болт
Снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности. Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Задняя подвеска Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Элементы задней подвески (до 2009 г.)
На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.

Устройство задней подвески (с 2009 г)

Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.
Две нижние продольные штанги препятствуют продольному перемещению балки, две верхние — закручиванию балки вокруг оси под действием тяговых и тормозных сил на задних колесах. Поперечная штанга («тяга Панара») ограничивает смещение балки в поперечном направлении. Другими концами штанги прикреплены к кронштейнам на кузове автомобиля. В проушины на концах штанг запрессованы резинометаллические шарниры. Они могут заменяться отдельно при условии, что не изношены сами проушины. Деформированные штанги можно выправить. Затягивать болты крепления штанг можно только в положении «автомобиль на колесах», при этом расстояние от балки моста до лонжерона над ней должно составлять 152 мм.
Амортизаторы крепятся нижней частью к кронштейнам на балке заднего моста, верхней — к пальцам на поперечине пола кузова через резиновые подушки с дистанционными втулками и шайбами. Затягивать болты крепления амортизаторов можно только в положении «автомобиль на колесах».
Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.
К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.
Видео
Рено меган 2 замена тормозной жидкости: Замена тормозной жидкости на Рено Меган 2 My-Megane2.ru
16.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Замена тормозной жидкости на Рено Меган 2 My-Megane2.ru
Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза на автомобиле Рено Меган 2. Для этого нам потребуется: тормозная жидкость (тип DOT — 4), рожковые или накидные ключи на 9 и 11 мм, шприц (для откачки, продается в любой аптеке), шланг (диаметром около 5 мм, желательно прозрачный), пустая емкость (пластиковой бутылки объемом 0,5 л будет достаточно), смотровая яма и напарник.
Замену тормозной жидкости на Рено Меган 2 выполняем в следующей последовательности:
1. Снимаем крышку с бачка главного тормозного цилиндра.
2. Шприцем удаляем тормозную жидкость из бачка.
3. Заливаем в бачок свежую тормозную жидкость до максимума.
Далее будем прокачивать тормозную систему. Прокачку будем делать в следующей последовательности: 1 — заднее правое колесо; 2 — переднее левое колесо; 3 — заднее левое колесо; 4 — переднее правое колесо (смотрим схему).
4. Спускаемся в смотровую яму. Находим на суппорте штуцер прокачки. Снимаем с него резиновый колпачок и натягиваем на него шланг, а другой конец опускаем в емкость.

5. Начинаем прокачку:
– Просим напарника нажать 3 – 4 раза на педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.
– Рожковым или накидным ключом (на 11 мм для задних колес, на 9 мм для передних колес) приоткрываем прокачной штуцер против часовой стрелки и после того, как тормозная жидкость перестанет вытекать и педаль тормоза провалится вниз, закрываем штуцер. Так делаем до тех пор пока не пойдет тормозная жидкость светлого цвета.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN, иначе в тормозную систему может попасть воздух.
После прокачки, закрываем штуцер, одеваем на него колпачок и переходим к следующему колесу.
Прокачка тормозной жидкости на остальных колесах выполняется аналогично.
Для сведения, у меня получилось по 4 цикла открытия/закрытия штуцера на каждое колесо.
7. После того, как прокачали тормоза, проверяем уровень в бачке, при необходимости доводим его до нормы.
Спасибо за внимание!!!
Тормозная жидкость Рено Меган 2: выбор, замена
Периодическая замена тормозной жидкости позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль Рено Меган 2. При этом важно соблюдать не только интервал технического обслуживания, но и следовать рекомендациям производителя по выбору ТЖ. В противном случае транспортное средство может отказать останавливаться в самый неподходящий момент, что может привести к попаданию в аварийную ситуацию.
Выбор тормозной жидкости на Рено Меган 2
На автомобиле Рено Меган 2 используется тормозная жидкость, которая соответствует ДОТ-4. Производитель рекомендует применять оригинальную ТЖ, которая выпускается под фирменным брендом.
Также в продаже есть жидкости от сторонних фирм. Многие из них хорошо показывают себя на машинах. В таблице ниже представлены лучшие ТЖ, которые соответствуют ДОТ-4.
Таблица — Хорошие тормозные жидкости для Рено Меган 2
Воздушный фильтр Артикул Стоимость, в рублях
RB-exide A2011 200
Avantech AF0227 300
VIC AN222V 550
LYNXauto LA1969 250
FRAM CA5619 400
Периодичность замены
Официальные дилеры в зависимости от места эксплуатации Рено Меган 2 рекомендуют выполнять замену тормозной жидкости каждые 20-90 тыс. км. При этом поменять ТЖ потребуется через три года от заливки, независимо от пройденного пробега.
В среднем автовладельцы рекомендуют заливать свежую жидкость через каждые 40-50 тыс. км.
Также существуют причины по которым может потребоваться внеплановая замена тормозной жидкости. Срочно обновить ТЖ требуется в нижеперечисленных ситуациях.
проверка ТЖ с помощью тестера показала наличие большого количества влаги в жиже;
нет информации о том сколько проехала машина от предыдущей замены;
тормозная жидкость уходит с контура и он заполняется воздухом;
обнаружены механические повреждения бачка или других элементов тормозной системы;
от ТЖ исходит запах горелого;
бачок покрыт налетом;
объем тормозной жидкости неожиданно увеличился;
ТЖ поменяла цвет или в ней появились хлопья;
тормозная жидкость закипает при интенсивных торможениях.
Если своевременно не выполнить замену тормозной жидкости, то автовладелец Рено Меган 2 может столкнуться с нижепредставленными неприятностями.
застревание поршней в тормозных цилиндрах;
зависимость интенсивности остановки машины от температуры окружающей среды;
корродирование металлических поверхностей, которые контактируют с тормозухой;
закипание ТЖ во время экстренной остановки.
Правила замены тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости несложно выполнить своими руками, но при этом важно учитывать ряд тонкостей. Во время прокачки контура требуется избавится от всей старой жижи, минимизируя ее смешивание со свежей ТЖ. Для этого слив отработки следует проводить в последовательности, которая указана на изображении ниже.

Правильная последовательность прокачки колес Рено Меган 2
Тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. Из-за ее гигроскопичности ТЖ должна храниться исключительно в закрытой таре. Впитывание воды существенно снижает температуру закипания ТЖ, что значительно ухудшает эксплуатационные характеристики жижи.
Помимо впитывания влаги ТЖ активно вступает в химическую реакцию с трансмиссионным или моторным маслом. В результате ее эксплуатационные характеристики меняются в худшую сторону. Поэтому при проведении замены тормозной жидкости следует исключить ее контакт с ветошью испачканной смазкой.
Высокая гигроскопичность ТЖ исключает повторное использование слитой жижи. Это правило относится и к свежезалитым расходникам. Для доливки разрешается применять только свежую тормозную жидкость из герметично закрытой тары.
Воздействие на экологию у ТЖ крайне негативное. Поэтому ее слив на землю или в воду запрещен. Также нежелательно выливать отработку в унитаз. Единственно верным способом утилизации является сдача жижи в специализированный пункт приема опасных и токсичных отходов.
Негативно сказывается пролитая тормозная жидкость и на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Если такое произошло, то максимально быстро следует вытереть жижу ветошью. После этого требуется промыть облитое место прохладной водой.
Требуемые инструменты
Инструменты, которые приведены в таблице ниже, требуются для замены ТЖ на Рено Меган 2.
Таблица — Перечень инструментов, требуемых для замены тормозной жидкости
Инструменты Примечание
Ключ «на 11»
Баллонный ключ Для монтажа и снятия колес
Домкрат С подпоркой
Ветошь Для очистки штуцера от загрязнений
Шприц Со шлангочкой для удлинения
Прозрачная трубка Длиной около метра
Тара Объем около двух литров

Ключ

Шприц и шлангочка
Замена тормозной жидкости на Рено Меган 2
Замена тормозной жидкости на Рено Меган 2 выполняется согласно пошаговому алгоритму, который представлен ниже.
Открыть капот.
Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Крышка бачка с ТЖ
Откачать старую тормозную жидкость.

Откачивание жижи

Шприц, заполняемый старой тормозной жидкостью
Залить свежую ТЖ.

Процесс заливки
Подложить противооткатные упоры.
Поддомкратить авто и подставить подпорку.
Демонтировать колесо.

Снятие колеса
Снять защитный колпачок со штуцера.

Расположение защитного колпачка
Надеть на штуцер шлангочку.

Шланг на штуцере
Второй конец шланга опустить в тару.

Второй конец шланга
Открутить штуцер.

Отворачивание штуцера
Попросить помощника надавить на педаль тормоза до упора.
При зажатой педали закрутить штуцер.
Отпустить педаль.
Открутить штуцер и повторно надавить педаль. Повторить данные действия пока не побежит свежая ТЖ.
Аналогично прокачать остальные колеса.
Залить требуемое количество ТЖ и закрыть крышку бачка.

Заливка ТЖ
Тормозная жидкость для Рено Меган 2 My-Megane2.ru
Тормозная жидкость используется в гидроприводе тормозов и в гидроприводе выключения сцепления. В тормозной системе жидкость передает усилие от главного тормозного цилиндра к рабочим (колесным) цилиндрам. Аналогичную функцию выполняет тормозная жидкость в гидроприводе выключения сцепления.
В состав тормозной жидкости входит основа, состоящая из полигликолей и их эфиров или силиконов, и присадки. Присадки должны защищать от коррозии металлические детали тормозной системы.
Тормозные жидкости производятся по стандарту J1703, ISO (DIN) 4925 и FMVSS 116. Класс тормозной жидкости для конкретного автомобиля определяет его изготовитель.
Основу тормозной жидкости изготовитель обязан указывать на упаковке. Отечественные и импортные жидкости классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 допускается смешивать в любых пропорциях. Жидкости имеют оттенки от светло-желтого до светло-коричневого.
Предупреждение: тормозные жидкости класса DOT 5 изготавливаются на силиконовой основе и несовместимы с полигликолевыми жидкостями. Жидкости на силиконовой основе имеют темно-красный цвет.
Определить основные параметры тормозной жидкости можно только в специализированной лаборатории. Косвенно состояние тормозной жидкости можно определить по её внешнему виду. Она должна быть однородной, прозрачной и без осадка. Кроме этого, следует принимать во внимание рекомендации завода – изготовителя автомобиля, касающиеся периодичности замены тормозной жидкости. На автомобиле Рено Меган 2 тормозная жидкость, согласно плану технического обслуживания, подлежит обязательной замене через каждые 90 000 км пробега или через каждые три года эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
Замечание: на автомобилях Рено Меган 2 с механической коробкой передач для рабочей жидкости тормозной системы и системы гидропривода сцепления используется один бачок.
Предупреждение: Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра понижен, необходимо проверить износ тормозных колодок, состояние элементов тормозной системы и гидропривода выключения сцепления.
Фирма RENAULT допускает использовать в гидроприводе тормозов тормозную жидкость DOT 4.
Периодичность замены тормозной жидкости на Рено Меган 2 согласно технической ноты
Технология наших тормозов и, в частности, дисковых тормозов (полые поршни, передающие мало теплоты, небольшое количество жидкости в цилиндре, плавающие скобы, устраняющие необходимость иметь относительно большой запас рабочей жидкости в наименее охлаждаемой части колеса), позволяет максимально снизить риск возникновения «паровых пробок» даже в случае частого и длительного использования тормозов. Тем не менее, характеристики тормозной жидкости несколько ухудшаются в течении первых месяцев эксплуатации из-за небольшого поглощения влаги. Это обуславливает необходимость замены тормозной жидкости: см. сервисную книжку.
Доливание тормозной жидкости
По мере износа тормозных накладок уровень тормозной жидкости в бачке постепенно понижается.
Нет необходимости компенсировать это понижение, уровень восстановится при следующей замене тормозных колодок. Вместе с тем, нельзя допускать падения уровня ниже отметки минимально допустимого уровня.
Разрешенные к использованию тормозные жидкости
Смешивание двух несовместимых тормозных жидкостей в гидроприводе может привести к значительным утечкам жидкости, главным образом вследствие деформации манжет.
Чтобы не допустить этого, необходимо использовать только те тормозные жидкости, которые были протестированы и разрешены техническим отделом и которые соответствуют стандарту SAE J 1703 – DOT4.
Для оптимальных условий эксплуатации тормозной системы автомобилей RENAULT рекомендует использовать тормозные жидкости низкой вязкости при низких температурах (не более 750мм²/с при 40°C).
Renault Megane 2 | Замена тормозной жидкости
Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода») и устраните неисправности.
Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

        РЕКОМЕНДАЦИИ

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, установив предварительно автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник.

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

1. Отверните крышку бачка гидропривода с поплавком датчика уровня.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

3. Снимите передние колеса.

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних и…

5. …задних тормозных механизмов.

6. Если вы работаете на подъемнике (задние колеса вывешены), предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между кронштейном 1 и винтом 2.

7. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная)

тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижнего края кронштейна крепления бачка, и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Этим вы обеспечите постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

10. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме,…

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене тормозной жидкости в тормозных механизмах передних колес используйте оба клапана: как верхний, так и нижний.

11. …а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем). Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

12. Повторяйте операции 8–11 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха).

13. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

14. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Заверните крышку бачка.

15. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, проведите прокачку гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

16. Проверьте работу датчика недостаточного уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка. Для этого включите зажигание и нажмите на кнопку на крышке бачка – должна загореться контрольная лампа в комбинации приборов.

Renault Megane 2 | Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Требуемый специальный инструмент:
– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ
Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.
Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.
Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.
На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.
ВНИМАНИЕ
Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.
Последовательность удаления воздуха:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Суппорт задний правый
2. Cуппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Cуппорт передний левый

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Маркируйте фломастером уровень тормозной жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний уровень. Таким образом, будет исключено переполнение системы жидкостью при замене тормозных колодок.
2. Отверните пробку резервуара тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ
Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.

3. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите воздух из привода сцепления, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

ВНИМАНИЕ
При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см³ (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.
4. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
5. Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха, не отворачивая их. Рекомендуется штуцеры за 2 часа до удаления воздуха опрыскать средством для удаления ржавчины. Если штуцеры не отворачиваются, рекомендуется эту операцию выполнить на СТО.

6. Наденьте на штуцер правого заднего суппорта чистый прозрачный шланг и подставьте соответствующую емкость. Для возможности доступа к штуцеру необходимо или снять колесо или поднять автомобиль или установить его над смотровой ямой.
7. Установите РКПП в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
8. Попросите ассистента несколько раз нажать на педаль тормоза, создав давление в системе. Удерживайте педаль нажатой. Накидным ключом 1 откройте штуцер для удаления воздуха на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль упрется в пол. Снимите ногу с педали.
9. Автомобили с РКПП: При работающем двигателе тормозную жидкость выкачивайте до тех пор, пока она в резервуаре не достигнет уровня присоединительного патрубка привода сцепления (стрелка). Не допускайте большого снижения уровня жидкости, иначе через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно доливайте в систему только новую жидкость.
10. Закройте штуцер.
11. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите из привода воздух, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

ВНИМАНИЕ
Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см³ (0.1 л).
12. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
13. Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности – задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.

ВНИМАНИЕ
Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см³ жидкости.

14. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
15. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
16. Наверните на резервуар пробку.
Внимание, проведите проверку надежности:
– Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
– Находятся ли тормозные шланги в держателях?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Залито ли в систему достаточное количество жидкости?

17. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
18. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

ВНИМАНИЕ
Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.
Ремонт Renault Megane Рено Меган : Прокачка гидросистемы тормозов
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Рено Меган 1996-2002 г.в.
Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Общее описание
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Последовательность прокачки
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд.
7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.
8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.
Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном
1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер.
2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.
3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.
Прокачка под давлением
1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции).
2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.
4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.
Все методы
1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.
4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.
МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.

Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.
Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:
a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.
Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта
Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.
1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры.
2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей.
3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей.
4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.
Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление
1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.
Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра
2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.
3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их.
4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз.
5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур).
6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении.
7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.
8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.
Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока
1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость.
2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

1. Автомобили марки Renault Megane
1.0 Автомобили марки Renault Megane 1.2 Идентификационные номера автомобиля 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.9 Диагностика неисправностей 1.10 Органы управления и приемы безопасной эксплуатации 1.11 Ключи и дистанционное управление единым замком дверей 1.12 Открывание и закрывание дверей 1.13 Охранная сигнализация 1.14 Противоугонное устройство 1.15 Передние сиденья (с электрической регулировкой) 1.16 Приборная панель 1.17 Путевой компьютер 1.18 Приборы наружного освещения 1.19 Рычаг переключения передач РКПП 1.20 Стояночный тормоз 1.21 Гидроусилитель руля 1.22 Звуковой сигнализатор превышения заданной скорости 1.23 Управление автоматической трансмиссией 1.24 Система антиблокировки тормозов 1.25 Отопитель, вентиляция и воздушный кондиционер
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Проверка уровней жидкостей 2.3 Проверка состояния и давления в шинах 2.4 Проверка щеток стеклоочистителя 2.5 Проверка состояния и степени зарядки аккумуляторной батареи 2.6 Проверка ламп и предохранителей 2.7 Замена двигательного масла и фильтра 2.8 Удаление воды из топливного фильтра дизельного двигателя 2.9 Проверка колодок передних тормозных механизмов и дисков 2.10 Проверка выпускной системы 2.11 Проверка подвески и рулевого управления 2.12 Проверка защитных чехлов приводного вала и ШРУСов 2.13 Проверка шлангов на наличие утечек жидкости 2.14 Проверка затяжки болтов колес 2.15 Замена пылезащитного фильтра 2.16 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии 2.17 Проверка системы выпуска 2.18 Проверка системы кондиционирования воздуха 2.19 Проверка системы бортового электрооборудования 2.20 Проверка защитного покрытия днища 2.21 Проверка давления наддува (дизельные модели с турбокомпрессором) 2.22 Проверка ремней безопасности 2.23 Проверка и замена вспомогательного приводного ремня 2.24 Замена свечей зажигания и проверка системы зажигания 2.25 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 2.26 Замена топливного фильтра дизельного двигателя 2.27 Проверка системы отопления и вентиляции 2.28 Смазка шарниров и замков 2.29 Проверка запасных плавких предохранителей 2.30 Проверка толщины колодок задних тормозных механизмов 2.31 Проверка уровня масла ручной коробки переключения передач 2.32 Замена жидкости автоматической трансмиссии 2.33 Замена топливного фильтра 2.34 Замена тормозной жидкости 2.35 Дорожное испытание 2.36 Очистка клапана рециркуляции отработавших газов (двигатели К7М и 2.37 Замена охлаждающей жидкости
3. Ремонт двигателя
3.0 Ремонт двигателя 3.1. Ремонт бензиновых двигателей 1.4 л и 1.6 л в двигательном отсеке 3.2. Ремонт бензиновых двигателей 2.0 л в двигательном отсеке 3.3. Ремонт дизельного двигателя в двигательном отсеке 3.4. Процедуры снятия и капитального ремонта двигателя
4. Система охлаждения, отопления
4.0 Система охлаждения, отопления 4.1 Разъединение и замена шлангов системы охлаждения 4.2 Снятие, осмотр и установка радиатора 4.3 Снятие, проверка исправности и установка термостата 4.4 Проверка исправности, снятие и установка электровентилятора 4.5 Проверка исправности, снятие и установка датчиков системы охлаждения 4.6 Снятие и установка водяного насоса 4.7 Общее описание отопителя 4.8 Снятие и установка компонентов отопителя (все модели кроме Scenic) 4.9 Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic) 4.10 Общее описание и предосторожности — система кондиционирования воздуха 4.11 Снятие и установка компонентов системы кондиционирования воздуха
5. Системы питания, выпуска
5.0 Системы питания, выпуска 5.1. Топливная и выхлопная система — бензиновые модели 5.2. Топливная и выхлопная системы — дизельные модели 5.3. Системы снижения токсичности отработавших газов
6. Электрооборудование двигателя
6.0 Электрооборудование двигателя 6.1. Системы заряда и запуска 6.2. Система зажигания — бензиновые модели 6.3. Система преднакала дизельного двигателя
7. Сцепление
7.0 Сцепление 7.1 Снятие и установка тросика сцепления 7.2 Проверка хода, снятие и установка педали сцепления 7.3 Снятие, осмотр и установка корзины сцепления 7.4 Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника
8. Трансмиссия
8.0 Трансмиссия 8.1. Ручная коробка переключения передач (РКПП) 8.2. Автоматическая трансмиссия
9. Приводные валы
9.0 Приводные валы 9.1 Снятие и установка приводного вала 9.2 Замена защитного чехла внешнего ШРУСа приводного вала (модели с 9.3 Замена защитного чехла внутреннего ШРУСа правого приводного вала (модели с РКПП) 9.4 Замена защитного чехла внутреннего ШРУСа левого приводного вала 9.5 Общее описание замены защитного чехла приводного вала (модели с автоматической трансмиссией) 9.6 Общее описание переборки приводного вала
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.1 Прокачка гидросистемы тормозов 10.2 Замена тормозных трубок и шлангов 10.3 Замена колодок передних тормозных механизмов 10.4 Замена колодок задних тормозных механизмов 10.5 Осмотр, снятие и установка диска переднего тормозного механизма 10.6 Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов 10.7 Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов 10.8 Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма 10.9 Снятие, переборка и установка главного цилиндра 10.10 Снятие и установка педали тормоза 10.11 Проверка, снятие и установка блока вакуумного усилителя 10.12 Снятие, проверка и установка одностороннего клапана блока вакуумного усилителя 10.13 Регулировка ручного тормоза 10.14 Снятие и установка рычага ручного тормоза 10.15 Снятие и установка тросиков ручного тормоза 10.16 Проверка, снятие и установка клапана регулировки давления в задних 10.17 Снятие, установка и регулировка выключателя фонарей 10.18 Общее описание системы антиблокировки тормозов (ABS) 10.19 Снятие и установка компонентов системы ABS 10.20 Снятие и установка вакуумного насоса (дизельные двигатели) 10.21 Проверка исправности и переборка вакуумного насоса (дизельные двигатели)
11. Подвеска и рулевое управление
11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1 Снятие и установка сборки переднего поворотного кулака 11.2 Проверка и замена подшипников ступицы переднего колеса 11.3 Снятие и установка передней стойки 11.4 Переборка передней стойки 11.5 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости 11.6 Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески 11.7 Снятие и установка шарового шарнира нижнего рычага передней подвески 11.8 Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса 11.9 Снятие, проверка и установка заднего амортизатора 11.10 Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости (задняя ось закрытого типа) 11.11 Снятие и установка задней оси 11.12 Общее описание переборки задней оси 11.13 Проверка и регулировка дорожного просвета автомобиля 11.14 Снятие и установка рулевого колеса 11.15 Снятие, осмотр и установка рулевой колонки 11.16 Снятие, осмотр и установка рулевого механизма 11.17 Снятие и установка насоса рулевого гидроусилителя 11.18 Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя 11.19 Замена защитного чехла рулевого механизма 11.20 Снятие и установка наконечника рулевой тяги 11.21 Снятие и установка поперечной рулевой тяги 11.22 Углы установки колес
12. Кузов
12.0 Кузов 12.1 Обслуживание кузова и днища 12.2 Уход за обивкой и ковриками 12.3 Восстановление незначительных повреждений кузова 12.4 Значительные повреждения кузова — восстановление 12.5 Снятие и установка переднего бампера 12.6 Снятие и установка заднего бампера 12.7 Снятие, установка и регулировка капота 12.8 Снятие и установка тросика замка капота 12.9 Снятие и установка замка капота 12.10 Снятие и установка двери 12.11 Снятие и установка панели отделки дверей 12.12 Снятие и установка ручки двери и компонентов замка 12.13 Снятие и установка стекла дверного окна и стеклоподъемника 12.15 Снятие и установка компонентов замка крышки багажника 12.16 Снятие и установка двери багажного отсека 12.17 Снятие и установка компонентов замка задней двери 12.18 Снятие и установка компонентов системы единого замка 12.19 Снятие и установка компонентов электрического стеклоподъемника 12.20 Снятие и установка наружных зеркал и связанных компонентов 12.21 Ветровое и заднее стекла — общая информация 12.22 Верхний люк — общая информация 12.23 Снятие и установка наружных элементов кузовной отделки 12.24 Снятие и установка сидений 12.25 Система натяжения ремней безопасности передних сидений — общая информация 12.26 Снятие и установка компонентов ремней безопасности 12.27 Снятие и установка элементов внутренней отделки салона 12.28 Снятие и установка центральной консоли 12.29 Снятие и установка сборки панели приборов
13. Бортовое электрооборудование
13.0 Бортовое электрооборудование 13.1 Общее описание поиска неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Общее описание плавких предохранителей и реле 13.3 Снятие и установка выключателей 13.4 Замена ламп (внешние осветительные приборы) 13.5 Замена ламп (фонари освещения салона) 13.6 Снятие и установка блоков внешних фонарей 13.7 Общее описание регулировки направления оптической оси света фар 13.8 Снятие и установка приборной панели 13.9 Снятие и установка компонентов приборной панели 13.10 Снятие и установка многофункционального дисплея 13.11 Снятие и установка прикуривателя 13.12 Снятие и установка часов 13.13 Снятие и установка звуковых сигналов 13.14 Снятие и установка рычага стеклоочистителя 13.15 Снятие и установка мотора стеклоочистителя и тяги 13.16 Снятие и установка мотора стеклоочистителя заднего стекла 13.17 Снятие и установка компонентов системы омывателя ветрового стекла/задней двери 13.18 Снятие и установка магнитолы 13.19 Снятие и установка громкоговорителей 13.20 Снятие и установка радиоантенны 13.21 Противоугонная сигнализация и иммобилизатор двигателя 13.22 Снятие и установка компонентов электропривода/подогрева переднего сиденья 13.23 Система подушек безопасности — общая информация и меры предосторожности 13.24 Снятие и установка компонентов подушек безопасности
14. Контрольные кузовные размеры
14.0 Контрольные кузовные размеры 14.1 Схемы электрооборудования 14.2 Система запуска и заряда, вентилятор охлаждения двигателя, отопитель 14.3 Контрольные лампы и приборы 14.4 Внешнее освещение 14.5 Внешнее и внутреннее освещение 14.6 Регулировка фар, звуковой сигнал, прикуриватель, часы/дисплей, 14.7 Стеклоочиститель, нагнетатель отопителя и радио 14.8 Единый замок, электрические стеклоподъемники и зеркала 14.9 Система центрального впрыска топлива Siemens — Fenix 3 14.10 Полупоследовательная система распределенного впрыска топлива Siemens 14.11 Последовательная система распределенного впрыска топлива Siemens 14.12 Преднакал и впрыск топлива -двигатель F8Q 784
Периодичность замены тормозной жидкости Renault Megane 2
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Рено Меган 2 2003+ г.в.
Периодичность замены тормозной жидкости

По мере износа тормозных накладок уровень тормозной жидкости в бачке постепенно понижается.
Нет необходимости компенсировать это понижение: уровень восстановится при следующей замене тормозных колодок. Вместе с тем, нельзя допускать падения уровня ниже минимально допустимой отметки.
Смешивание двух несовместимых тормозных жидкостей в гидроприводе может привести к значительным утечкам жидкости, главным образом вследствие деформации манжет.
Чтобы не допустить этого, необходимо использовать только те тормозные жидкости, которые протестированы и разрешены техническим отделом и соответствуют стандарту SAE J 1703-DOT4.
Для оптимальных условий эксплуатации тормозной системы автомобилей RENAULT рекомендуется применять тормозные жидкости низкой вязкости при низких температурах (не более 750 мм/с при 40 °С).
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Описание автомобиля 1.2. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.3. Оборудование салона 1.4. Отопление и кондиционер 1.5. Вождение автомобиля 1.6. Обслуживание автомобиля 1.7. Таблицы
2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Общие процедуры технического обслуживани 2.2. Механическая часть двигателя 2.3. Топливная система 2.4. Система впрыска 2.5. Система впуска и выпуска 2.6. Система запуска и зарядки 2.7. Система охлаждения 2.8. Система снижения токсичности 2.9. Система выпуска отработавших газов 2.10. Приложение 1 2.11. Приложение 2 2.12. Таблицы
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Регулировка привода сцепления 3.3 Снятие и установка троса привода сцепления 3.4 Снятие и установка педали сцепления 3.5 Снятие, регулировка и установка датчика хода педали сцепления 3.6 Снятие и установка трубопровода гидропривода сцепления 3.7. Идентификационные данные сцепления 3.8 Снятие и установка кожуха и ведомого диска сцепления (двигатели K4J и К4М) 3.9 Снятие и установка кожуха и ведомого диска сцепления (двигатель F4R) 3.11. Механическая коробка передач (JR5, Jh4, ND0) 3.12. Автоматическая коробка передач (DP0) 3.13. Механизм привода колес 3.14. Приложение 1 3.15. Таблицы
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1 Общие сведения 4.2. Контрольные и регулировочные значения углов установки передних колес 4.3 Высота контрольных точек нижней части кузова 4.4. Диагностика вибраций, связанных со скоростью движения автомобиля 4.5. Колеса и шины 4.6 Снятие и установка поворотного кулака передней подвески 4.7 Снятие и установка подшипника ступицы переднего колеса 4.8 Снятие и установка пружины и амортизаторная стойка передней подвески 4.9 Шумы амортизатора (диагностика) 4.15. Таблицы
5. Рулевой механизм
5.0 Рулевой механизм 5.1 Общие сведения 5.2. Проверка рулевого колеса и рулевой колонки 5.3. Проверка давление насоса гидроусилителя рулевого управления 5.4 Снятие и установка рулевой колонки 5.5 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления 5.6 Замена шкива насоса гидроусилителя рулевого управления 5.7 Проверка промежуточного вала 5.8 Снятие и установка уплотнителя в щите передка 5.9. Увод автомобиля на дороге 5.10. Таблицы
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Общие сведения 6.2 Периодичность замены тормозной жидкости 6.3. Удаление воздуха из гидропривода рабочей тормозной системы 6.4 Прокачка контура регулирования давления 6.5 Снятие и установка главного тормозного цилиндра 6.6. Проверка, снятие и установка вакуумного услителя тормозов 6.7 Проверка работы обратного клапана вакуумного усилителя тормозов 6.8 Снятие и установка обратного клапана усилителя тормозов 6.9. Снятие и установка педали тормоза (модели с автоматической коробкой передач) 6.22. Антиблокировочная система тормозов (ABS) 6.26. Таблицы
7. Бортовое электрооборудование
7.0 Бортовое электрооборудование 7.1. Общие сведения 7.2. Система электроснабжения 7.3. Система наружного освещения 7.4. Система внутреннего освещения 7.5. Антенны запуска двигателя и открывания дверей 7.6. Контрольно-измерительные приборы 7.7. Приложение 1 – предохранители и реле 7.8. Таблицы
8. Кузов
8.0 Кузов 8.1 Особенности конструкции 8.2. Ремонт повреждений кузова 8.3. Наружные защитные элементы кузова 8.4. Наружные принадлежности кузова 8.5. Механизмы боковых открывающихся элементов кузова 8.6. Остекление кузова 8.7. Принадлежности салона 8.8. Сиденья 8.9. Система отопления и кондиционирования воздуха в салоне 8.10. Таблицы
9. Схемы электрооборудования
9.0 Схемы электрооборудования 9.1 Базовое отопление 9.2 Генератор и стартер 9.3 Климатическая установка с автоматическим управлением 9.4 Дополнительный обогреватель в салоне 9.5 Электрообогреватель заднего стекла 9.6 Электроподогрев сидений 9.7 Прикуриватель 9.8 Звуковой сигнал 9.9 Люк крыши с жлектроприводом
Автомобильная тормозная жидкость Цифровой тестер для Renault Megane 2 3 Duster Logan Clio 4 3 Laguna 2 Sandero Scenic 2 Captur Fluence Kango | |
2019 Новый 100% тестер тормозной жидкости высокого качества Автомобильная тормозная жидкость Цифровой тестер, подходящий для определения тормозной жидкости Прямой Продам
Описание:
1.Размер: прибл. 15 см / 5,9 «
2. Источник питания: 1 х 1,5 В «ААА» аккумулятор (в комплект не входит)
3.Принцип: в соответствии с изменениями проводимости, чтобы определить изменение влажности в тормозной жидкости, с пятью разными цветами светодиодный индикатор
Описание индикатора :
1,5 светодиода, показывающих% воды в тормозной жидкости:
Индикатор 2,0% указывает на то, что аккумулятор в порядке, замена не требуется
Свет 3,1% означает, что содержание влаги в тормозном масле менее 1%, тормозная жидкость обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой использования.
Свет 4,2% указывает на то, что содержание влаги в тормозном масле менее 2%, тормозную жидкость можно продолжать использовать
Свет 5,3% означает, что влажность тормозного масла менее 3%, предлагается заменить тормозную жидкость.
Свет 6,4% означает, что содержание влаги в тормозном масле менее 4%, тормозная жидкость должна быть немедленно заменена.
7.Примечание: из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет элемента.Спасибо за понимание.
В пакет включено:
1 x Испытание тормозной жидкости
Примечание: этот продукт поставляется без розничных коробок, мы помещаем в безопасную упаковку
,
Тестер тормозной жидкости Автомобильная тормозная жидкость Цифровой тестер для renault megane 2 3 duster / logan / captur / 2016 laguna 2 clio fluence kadjar | |
2019 Новый 100% тестер тормозной жидкости высокого качества Автомобильная тормозная жидкость Цифровой тестер, подходящий для определения тормозной жидкости Прямой Продам
Описание:
1.Размер: прибл. 15 см / 5,9 «
2. Источник питания: 1 х 1,5 В «ААА» аккумулятор (в комплект не входит)
3.Принцип: в соответствии с изменениями проводимости, чтобы определить изменение влажности в тормозной жидкости, с пятью разными цветами светодиодный индикатор
Описание индикатора :
1,5 светодиода, показывающих% воды в тормозной жидкости:
Индикатор 2,0% указывает на то, что аккумулятор в порядке, замена не требуется
Свет 3,1% означает, что содержание влаги в тормозном масле менее 1%, тормозная жидкость обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой использования.
Свет 4,2% указывает на то, что содержание влаги в тормозном масле менее 2%, тормозную жидкость можно продолжать использовать
Свет 5,3% означает, что влажность тормозного масла менее 3%, предлагается заменить тормозную жидкость.
Свет 6,4% означает, что содержание влаги в тормозном масле менее 4%, тормозная жидкость должна быть немедленно заменена.
7.Примечание: из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет элемента.Спасибо за понимание.
В пакет включено:
1 x Испытание тормозной жидкости
Примечание: этот продукт поставляется без розничных коробок, мы помещаем в безопасную упаковку
,
Тестер тормозной жидкости Автомобильная тормозная жидкость Цифровой тестер для renault megane 2 3 duster / logan / captur / 2016 laguna 2 clio fluence kadjar | |
2019 Новый 100% тестер тормозной жидкости высокого качества Автомобильная тормозная жидкость Цифровой тестер, подходящий для определения тормозной жидкости Прямой Продам
Описание:
1.Размер: прибл. 15 см / 5,9 «
2. Источник питания: 1 х 1,5 В «ААА» аккумулятор (в комплект не входит)
3.Принцип: в соответствии с изменениями проводимости, чтобы определить изменение влажности в тормозной жидкости, с пятью разными цветами светодиодный индикатор
Описание индикатора :
1,5 светодиода, показывающих% воды в тормозной жидкости:
Индикатор 2,0% указывает на то, что аккумулятор в порядке, замена не требуется
Свет 3,1% означает, что содержание влаги в тормозном масле менее 1%, тормозная жидкость обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой использования.
Свет 4,2% указывает на то, что содержание влаги в тормозном масле менее 2%, тормозную жидкость можно продолжать использовать
Свет 5,3% означает, что влажность тормозного масла менее 3%, предлагается заменить тормозную жидкость.
Свет 6,4% означает, что содержание влаги в тормозном масле менее 4%, тормозная жидкость должна быть немедленно заменена.
7.Примечание: из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет элемента.Спасибо за понимание.
В пакет включено:
1 x Испытание тормозной жидкости
Примечание: этот продукт поставляется без розничных коробок, мы помещаем в безопасную упаковку

,
Проверка качества масла Ручка для проверки тормозной жидкости для renault clio megane 2 megane 3 duster captur clio Живописный kadjar fluence | |
Спецификация
1, проверьте качество тормозного масла автомобиля
2,5 светодиодных индикатора отображают процент содержания влаги в тормозной жидкости
3, автоматическое отключение
4, 1 LR03 батарейки ААА (не включены)
Инструкции:
Ручка обнаружения тормозной жидкости
основана на изменении проводимости, чтобы определить изменение тормозной жидкости влагой.Он четко показывает степень влаги, содержащейся в светодиоде, высокое содержание влаги приведет к снижению температуры кипения, повлияет на эффективность торможения. Красный цвет указывает на то, что тормозная жидкость нуждается в немедленной замене, зеленый цвет означает хорошее состояние, желтый цвет указывает на то, что состояние является приемлемым, но вскоре будет заменено.
1, зеленый светодиод горит = содержание воды в тормозной жидкости h3O <1,5%, квалифицированная тормозная жидкость
2, горит желтый светодиод = содержание воды в тормозной жидкости h3O = 1.5% до 3%, можно продолжать использовать, повторите тест через шесть месяцев
3, красный светодиод горит = содержание воды в тормозной жидкости h3O> 3%, не может продолжать использовать тормозную жидкость необходимо заменить
Красный светодиод: замена тормозной жидкости
4, мигает красный светодиод: замена батареи
5, желтый светодиод: низкая влажность, проверьте снова через шесть месяцев
6, зеленый светодиод: линии тормозной жидкости / ряд ячеек
Особенности:
Пять светодиодных индикаторов показывают результаты теста более точно.
Испытание тормозной жидкости DOT 3, DOT4, DOT5
Нажмите выключатель, чтобы включить питание, зеленый светодиодный индикатор, который правильно отображает аккумулятор, зеленый индикатор не светится от имени Для замены аккумулятора
Автоматическое отключение
Технические параметры:
Зеленый: аккумулятор в норме, то есть тормозная жидкость не содержит воды
Зеленый / желтый: тормозное масло с содержанием воды менее 1%, лучшая производительность тормозной жидкости, простота использования.
Зеленый / желтый / желтый: тормозное масло с содержанием воды около 2%, тормозную жидкость можно продолжать использовать.
Зеленый / желтый / желтый / красный: тормозное масло с содержанием воды около 3%, предлагается замена тормозной жидкости.
Зелёный / жёлтый / жёлтый / красный / красный: тормозное масло с содержанием воды не менее 4%, тормозная жидкость должна быть немедленно заменена, что очень опасно.
,
Ваз 2107 замена ремня генератора: Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
09.11.2020 Автор:alexxlab
Комментариев нет
Порядок замены ремня генератора ВАЗ 2107
Генератор – важный элемент в силовом агрегате автомобиля. Он вырабатывает электрическую энергию и подает ее в аккумулятор, а тот в свою очередь снабжает всю электронику нужным количеством электричества. Чтобы не допустить обрыв ремня генератора нужно проверять и во время его заменять. В данной статье будет описан процесс замены и натяжения ремня генератора на примере автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем.
Причины обрыва
1. Исчерпанный ресурс. Ремень нужно менять при пробеге 50-60 тысяч километров, но многие не делают этого;
2. Бракованное изделие. Завод-изготовитель может произвести некачественны товар;
3. Вышедшие из строя натяжительные ролики, валы и шкивы;
4. Неправильно выбранный уровень натяжения ремня.
Признаки износа:
1. Отсутствие зубчиков. При отсутствии зубьев изделие не может зацепляться за ролики, шкивы и валы;
2. Внешние видоизменения. Если замечены трещины, сколы, растяжения и прочие дефекты – нужна срочная замена.
Если из подкапотного пространства слышен свист при включенной магнитоле, противотуманных и обычных фарах, и прочее, то скорее всего пришло время менять ремень. Часто, свист устраняется если затянуть, или наоборот, немного ослабить изделие. При неисправной работе генератора на панели приборов ВАЗ 2107 загорается индикатор «Check engine» или, дословно переводя — «неисправность двигателя».
При обрыве ремня не сразу станет понятно что он оборван, так как электроника автомобиля будет питаться энергией аккумулятора. Чтобы этого не допустить нужно следить за состоянием изделия и в случае необходимости померемнянять его.
Замена
Необходимые инструменты:
Новое изделие;
Набор рожковых ключей;
Процесс замены:
1. Сделать так, чтобы к генератору был свободный доступ как сверху, так и снизу. Если на автомобиле установлена защита картера – снять ее;
2. Снять или просто отсоединить клеммы аккумуляторной батареи;
3. Открутить гайку верхнего крепления генератора;
4. Открутить гайку натяжительного ролика. Полностью ее откручивать не стоит, а лишь до того момента, пока ремень не будет спокойно выходить из-под валов, роликов и шкивов;
5. Демонтировать старый ремень;
6. Установить новое изделие;
7. Натянуть таким образом, чтобы изделие не поворачивалось больше, чем на 15 миллиметров.
Если состояние ремня еще хорошее, то не нужно его менять, достаточно просто его подтянуть. Эта процедура на автомобиле ВАЗ 2107 проводится элементарно, так как подлезть к нужному месту не составляет труда.
Регулировка натяжения
1. Ослабить крепление генератора;
2. На планке открутить болт;
3. Найти такое положение, чтобы изделие было не перетянуто. При неправильном натяжении возможен обрыв;
4. Затянуть ослабленные болты и гайки.

Электронная начинка ВАЗ 2107 инжектор важна, а так как генератор отвечает за ее работоспособность, то не стоит пренебрегать заменой ремня. Своевременная замена поможет избежать обрыва изделия. Выполнять его проверку нужно каждые 15 тысяч километров.
Натянуть ремень генератора ваз 2107 инжектор
как натянуть ремень на 21074
Ремень генаратора ваз 2107 необходимо менять в случае его полного износа, когда частично теряется возможность качественной регулировки натяжения, что в конечном итоге может привести к слабому или полному отсутствию заряда. Оценку качества натяжения ремня генератора необходимо производить в средней его части между шкивом генератора и водяным насосом прогиб у нормально натянутого ремня не должен превышать 10-17мм. При условие, что оказываемое давление будет производится большим пальцем правой руки, а в средней части между шкивом коленчатого вала и водяной помпой, прогиб не должен превышать 12-17мм. Если прогиб существенно больше, то необходимо подтягивать ремень.
При регулировке ремня не стоит допускать и чрезмерного натяжения, так как это может привести к сокращению срока службы подшипников. В зависимости от марки установленного генератора нам потребуется гаечный ключ на девятнадцать или тринадцать и монтажная лопатка. Работы лучше всего проводить на смотровой яме или подъемниках так как придется снимать. В первую очередь ослабляем на один два оборота гайку крепления генератора, таким образом, чтобы он перемещался по своей оси с некоторой натяжкой.
Далее монтажной лопаткой, уперев ее в удобное для вас место, одной рукой тянем лопатку на себя, тем самым перемещая генератор и добиваемся оптимального натяжения ремня, после чего, не отпуская монтажки, затягиваем болты крепленя. Еще раз проверяем соответствие прогиба ремня норме и если необходимо проводим повторную регулировку. В случае если требуется замена ремня генератора, то необходимо полностью ослабить винт крепления и монтажной лопаткой переместить генератор до упора в блок цилиндров и таким образом ремень ослабнет и его можно будет без проблем снять со шкивов. Замените ремень и произведите регулировку.
Демонтаж и монтаж генератора на ВАЗ 2107
Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.
Где находится генератор на ВАЗ 2107
Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.
На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.
Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107
Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:
сгоревшая обмотка;
межвитковое короткое замыкание;
деформация корпуса генератора;
выработка ресурса.
Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.
Подготовка инструмента
Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:
гаечный ключ на 10;
гаечный ключ на 17;
гаечный ключ на 19;
монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.
Иных приспособлений или приборов не потребуется.
Демонтажные работы
Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.
Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.
Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.
Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:
Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
До конца открутить гайки крепления.
Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
Фотогалерея: основные этапы работы
Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.
Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.
Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107
Ремень генератора на ВАЗ 2107
«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.
Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.
Размеры ремней генератора
Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:
2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10. 0х8.0х944.0 мм;
2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.
Как правильно натянуть ремень на генератор
При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.
Натяжка ремня выполняется следующим образом:
Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
Надеть новый ремень на шкив генератора.
Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.
Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.
Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.
Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2107
Качество такого советского, а сейчас уже российского автомобиля, как ВАЗ 2107 доказано годами. С течением времени в ходе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и иномарок, возникает потребность замены некоторых важных снашивающихся элементов. К таковым элементам двигателя относится ремень генератора автомобиля ВАЗ 2107. Как определить, что нужна замена ремня генератора ВАЗ 2107, что потребуется для проведения такой процедуры, а также назначение устройства, выясним в материале.
Потребность в проведении замены ремня
Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.
В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:
появление трещин;
свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
растрепанность;
провисание.
Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.
Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.
Инструкция по замене ремня генератора
Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.
Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.
На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:
Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.
После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.
Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:
Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.
Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.
Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.
Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.
Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор видео
Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:
После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.
Автомобили отечественного производства гораздо проще в обслуживании иномарок, поэтому многие работы связанные с их сервисом можно выполнить самому. В данной статье мы объясним, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2107 лучше или даже как заменить при необходимости, и ключами какого размера это лучше делать.
Часто возникновение той или иной поломки на ВАЗ 2107 можно диагностировать по звуку. Пробуксовка ремня автогенератора как раз относится именно к таким. Характерный свист возникает в результате его трения о шкивы. Дополнительными признаками неисправностями этого узла могут быть нестабильная работа генератора и незарядка аккумуляторной батареи.
Автомобиль ВАЗ 2107
Генератор на автомобиле ВАЗ 2107, с инжектором или карбюратором, имеют сходный тип привода, поэтому и проблемы у них одни и те же. Одно лишь отличие — это то, что инжектор располагает датчиком положения коленчатого вала, который нужно будет снять при замене.
Эти проблемы вполне решаемы своими силами при этом нет необходимости прибегать к услугам мастеров станции технического обслуживания. Нужно только правильно установить причину неисправности, а далее все довольно просто.
В каких случаях необходима замена?
Ремень автогенератора на ВАЗ 2107 меняется при износе. Если вы на нем обнаружили трещинки или края его растрепаны, зубчики стерты, то не ждите, а сразу замените его. В случае если он порвется, то мотор будет греться и даже может закипеть. Аккумуляторная батарея в таком случае останется без подзарядки и быстро разрядится.
Трещины и потертости на ремне
Что можно предпринять при обрыве этого узла в дороге?
Пошаговая инструкция по замене
Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 — очень простая работа и может быть выполнена в обычных гаражных условиях без привлечения специалиста.
Инструменты
Чтобы поменять ремень, нам понадобится:
Ключи необходимых размеров
Этапы
Первым делом необходимо ослабить гайку, которой генератор крепится к монтажной планке.
Как видите, все достаточно просто и нет никакой необходимости обращаться на СТО для устранения подобной неисправности. Если у вас остались вопросы, то посмотрите видео или оставьте внизу комментарий.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Правильная натяжка»
В этом видео опытный автомеханик показывает, как подтянуть ремень или ослабить его правильно.
Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.
Для этого вам понадобятся:
монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
гаечные ключи на 17 и 19.
Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.
Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора
В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.
Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.
В каких ситуациях необходима замена
Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.
При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.
Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.
Процесс замены ремня своими руками
Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.
Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.
Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.
Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.
После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.
Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.
Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.
Как натянуть ремень генератора ваз 2107 карбюратор
Очень часто распространенной причиной падения зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 является слабое натяжение ремня генератора. Во время включения нескольких источников электрооборудования, таких как свет и отопитель одновременно, можно услышать характерный свист ремня. Или же данный звук может возникать при попадании воды на ремень во время дождливой погоды. В таком случае необходимо правильно отрегулировать, точнее произвести натяжку ремня. Для этого понадобится всего лишь два ключа, на 17 и 19.
Итак, первое, что нужно будет сделать, это открыть капот автомобиля и ослабить гайку натяжителя ремня генератора на ВАЗ 2107. Она находится сверху и очень хорошо видна, и более наглядно можете посмотреть на нее здесь:
Теперь при необходимости ослабляем нижний болт, предварительно открутив защиту картера двигателя:
Теперь, если нам необходимо натянуть ремень, то генератор необходимо подвинуть вправо, если стоять спереди машины. Если же наоборот ослабить, то соответственно влево. На примере это показано на фото ниже:
После того, как процедура регулировки закончена и натяжение соответствует норме, можно затягивать верхнюю гайку и нижний болт генератора.
Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.
Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.
На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:
Слабое натяжение;
Выход из строя подшипника генератора;
Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).
Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.
Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:
Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;
Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.
Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:
После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.
★ Замена ремня генератора ваз 2107 | Информация
Пользователи также искали:
замена ремня генератора москвич 2141, ремень, ремень грм, грм, 07, натяжитель, москвич 2141, ремень генератора ваз 2107 размер, ремень генератора зубчатый или гладкий, ремень грм ваз 2107, замена ремня грм ваз 2105, замена ремня генератора ваз 07, натяжитель ремня генератора ваз 2107, ремень ваз 2107, замена ремня генератора москвич 2141, как заменить, ремень генератора ваз 2107, замена ремня генератора ваз 2107i, замена ремня генератора ваз 2107, замена ремня генератора ваз, замена ремня генератора, ваз, ваз 2107, ремень генератора ваз, 2107i, ремень генератора, замены ремня генератора ваз 2107, замена генератора ваз 2107, замена ремня, ваз 2107 замена ремня генератора, ремня,
Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор
Ремень генератора на автомобилях “классики”, таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен – далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.
Рожковый ключ на 17
Рожковый или накидной ключ на 19
Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.
Какого размера должен быть ремень генератора?
Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.
Ремни оцениваются по следующим параметрам:
Существует три их вида:
Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.
Меняем своими руками
Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.
Ремешок привода расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:
между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.
При несоответствии необходимо выполнить регулировку.
Этапы работы
Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:
Сначала нужно открутить верхний крепежный болт генератора, выполняющий роль натяжителя. Полностью откручивать его не нужно, достаточно пары оборотов для ослабления ремешка.
Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвигать устройство в сторону цилиндров, пока не будет достигнуто минимальное натяжение.
Ослабляем гайку натяжения
Теперь ремешок легко снимается со шкивов. Сначала лучше снимать со шкива водяного насоса, а потом с остальных.
Новый расходник нужно натянуть последовательно на все шкивы агрегатов.
Натягивать следует путем передвижения натяжной гайки. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против – уменьшает.
После регулировки следует затянуть крепежную гайку агрегата.
Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.
Процесс замены ремня своими руками
Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.
Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.
Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.
Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.
После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.
Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.
Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.
Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»
В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies
. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Оптимальная длина ремня генератора
Генератор автомобильного двигателя неспособен нормально выполнять возложенные на него задачи, если на него установлен ремень неправильной длины. Если он будет слишком длинным изначально, или же его длина увеличится в процессе эксплуатации, это может привести к возникновению целого ряда очень неприятных последствий. Естественно, сталкиваться с ремонтом двигателя не хочется никому, по этой причине очень важно сразу установить ремень правильной длины или же вовремя отрегулировать степень его натяжения. Узнать, какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как же его натянуть в случае провисания, мы расскажем в нижеприведенной статье.
Правильная длина ремня генератора
Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленвала на вал генератора, в результате чего осуществляется выработка электрической энергии для питания самых важных узлов автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен находиться в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в тот момент, когда происходит разрыв ремня генератора, автомобиль попросту глохнет и больше не может продолжать свое движение.
Сам ремень – это изделие из резины, которое представляет собой замкнутый круг. В связи с важностью данного элемента, за его состоянием необходимо постоянно следить, осуществляя регулировку силы натяжения, а также замену, если в выполнении подобной операции возникнет необходимость. Оценивать надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:
Кроме этого, сегодня существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:
Узнать, какой именно ремень согласно всем вышеперечисленным параметрам должен быть установлен на ваше авто, можно из его персональной инструкции. Если она, по каким-либо причинам, была утеряна, сегодня вы можете без проблем зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с подобными указаниями в Интернете. К примеру, если речь идет об автомобиле российского производства ВАЗ-2106, то для этой модели требуется подбирать ремни со следующими параметрами:
Угол клина — 39º.
В таком случае вам будет максимально просто установить и отрегулировать ремень, поскольку он идеально подойдет узлу, для которого он и предназначен. При этом, очень важно покупать оригинальные изделия, которые отличаются максимальным качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора – это один из основных показателей, от которого в целом зависит работоспособность устройства. И даже если во время покупки вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественное изделие может существенно растянуться, тем самым понижая мощность работы генератора.
При этом не стоит забывать и о том, что ремень генератора – это расходный материал. Поэтому слишком часто его подтягивать и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами не стоит. Согласно предписаниям большинства производителей, замена ремня генератора должна осуществляться после каждых 15 000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, делать это стоит чаще.
Длинный ремень генератора: к каким последствиям это может привести?
Если генератор функционирует неправильно, об этом можно узнать по характерному звуку. В частности, если на нем будет установлен слишком длинный ремень, или же данный элемент попросту растянется и начнет провисать от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электрических приборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист. Возникает он из-за слабой натяжки и того, что ремень генератора может попросту проскальзывать на шкивах.
Несомненно, что отразится растяжение ремня и на работе самих электроприборов:
2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого даже не хватает для полноценного освещения дорожного полотна.
3. На панели приборов может загореться сигнал красного цвета, который будет уведомлять вас о наличии неисправностей в работе аккумулятора.
Пренебрегать подобным явлением не стоит. В результате растяжения ремня и неправильного функционирования генератора в неисправность может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если для установки на генератор вы приобрели слишком длинный ремень и не видите необходимости в его натяжении, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать таким своим решением. Но при этом не стоит и перебарщивать с силой натяжения. Если изделие будет слишком сильно натянуто, это может привести в неисправное состояние подшипники генератора.
Как натянуть ремень генератора собственными силами?
Не думаем, что будет лишним еще раз сделать акцент на том, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной. Если на него нажать с усилием в несколько килограмм, его максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение – это 1 см, и то только для определенного типа генераторов, обозначенных цифрами 9402 или 3701.
Выполнить натяжение ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное – знать, как правильно это сделать. Сразу стоит подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рожковых ключа на 17 и 19. При этом вам даже не придется потратить на данную процедуру слишком много времени, в среднем на работу уйдет около получаса. Стоит отметить только то, что для каждого вида генератора данные работы будут осуществляться по-своему, так что, ориентируясь на наши указания, все же будьте внимательными к особенностям генератора, установленного на вашем авто. Осуществлять процесс натяжения ремня генератора можно двумя путями. О каждом из них мы и поведаем вам.
Особенности натяжения ремня генератора с использованием регулировочной планки
Данный способ натяжения подойдет далеко не всем автомобилям, лучше всего применять его к ВАЗ-овской классике. Использование регулировочной планки очень облегчает процесс работы, поэтому этот способ лучше всего подходит для осуществления данной процедуры в домашних условиях.
Перед тем как приступить к натяжению ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к картеру автомобильного двигателя, что рекомендуется делать при помощи длинного болта. При этом, генератор все равно должен свободно перемещаться вверх — вниз. После этого отыщите в верхней части устройства дугообразную планку, которая имеет в себе прорезь и крепится при помощи гайки, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее осуществляем непосредственное натяжение ремня, выполняя следующие действия:
1. Откручиваем крепежную гайку, которая находится на планке генератора.
2. Используя монтажную лопатку или другой подручный инструмент, осторожно отжимаем генератор от двигателя.
3. Обратно затягиваем гайку.
4. Проверяем, как это повлияло на силу натяжения ремня. Если он все равно провисает, процедуру необходимо повторить.
Используем для подтяжки ремня генератора регулировочный болт
Более современным и универсальным способом натяжения слишком длинного ремня генератора является вариант с использованием регулировочного болта. Для того чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо будет выполнить следующий перечень работ:
1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, при помощи которых крепится генератор.
2. Прокрутите регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно отводя генератор от блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время осуществления данной процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.
3. Затягиваем крепежные гайки генератора до упора.
В завершение процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой именно способ вы для этого применяли), необходимо при помощи специального ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала. После этого опять же проверьте силу натяжения ремня. Еще раз проверить эффективность выполненных работ стоит после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его функциональность, его следует заменить на новый, при этом сразу же подобрав необходимую длину.
Необходимо обратить ваше внимание на то, что если возникла необходимость в натяжении ремня, который в процессе эксплуатации растянулся, его дальнейшее использование не должно быть слишком длительным. Связано это с тем, что после растяжения ремень утрачивает ряд своих свойств и уже не может полноценно выполнять возложенную на него задачу. Так что, выполняя натяжение подобного ремня, стоит сразу быть готовым к скорой его замене.
Ремень устройства генератора предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего этот узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремешок всегда должен быть в рабочем состоянии, в противном случае водитель просто не сможет полноценно использовать авто. О видах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.
Вне зависимости от того, какая длина ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства может использоваться два вида ремешков:
Клиновидный. Традиционный РГ, использующийся в основном в автомобилях, выпущенных ранее. Эксплуатация такого типа актуальна в транспортных средства, в которых привод от коленчатого вала производится только на само устройство. Существенным минусом такого РГ является то, что во время его работы есть большая вероятность проскальзывания. Более усовершенствованной версией клиновидного варианта является зубчатый, характеризующийся клиновидным профилем, а также зубьями на внутренней стороне.
Поликлиновый. Еще один тип РГ, который в последнее время применяется значительно чаще, это поликлиновый или многоручейковый (многоручейный). Вне зависимости от того, какой номер ремня генератора, по ширине размер ремня генератора будет больший, но при этом более тонкий. А это, в свою очередь, позволяет обеспечить лучшую гибкость. Многоручейным такой РГ был назван в результате того, что на его внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. Благодаря того, что данный тип РГ является более гибким, обычно он применяется не только для привода генератора, но и других узлов — ГУР, компрессора, кондиционера и т.д.
Вне зависимости от того, к какому типу относится ремень привода генератора, все они изготовляются по одному принципу. В основе лежит специализированная резина. Также конструкция таких РГ включает в себя несколько слоев прочной армирующей нити.
Типичные неисправности
Возможные проблемы, которые могут произойти с РГ:
Замена ремня генератора иногда происходит по причине обрыва, хотя это случается не так часто, ведь для разрыва прочных нитей необходимо большое усилие. Появиться такая проблема может в результате заклинивания одного из компонентов, с которым связан РГ. Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
Износ — еще одна причина, по которой осуществляется замена ремня генератора. В результате долгой эксплуатации ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в итоге РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточное усилие снижается и со временем генератор становится не в состоянии вырабатывать необходимую энергию.
Расслоение 0 такая неисправность обычно происходит в результате повреждения валов. Когда геометрия этого компонента нарушается, с одной стороны ремешок сильно изнашивается и за края его резины начинает выходить армированная нить. Причиной расслоения также может быть эксплуатация некачественного материала при производстве.
Не менее частой проблемой, в результате которой необходима замена ремня генератора, является проседание, что обусловлено износом. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также проскальзыванию компонента. Также проседание может произойти в результате использования некачественного материала при производстве. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться в результате попадания смазки на ремешок, а это также может стать причиной проседания.
Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и спустя несколько секунд пропадает — переживать не о чем. Как правило, это происходит в сырую погоду и является признаком влажности. Но если визг и свист, а также скрипы со временем не пропадают, то это говорит о проскальзывании. Соответственно, причина может заключаться в проседании или износе.
Если в вашем случае для натяжения используется ролик ремня генератора, сильный визг может быть обусловлен износом подшипникового устройства ролика. Следует отметить, что непродолжительный свист иногда является следствием применения некачественного материала при производстве. В этом случае при наступлении холодов ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он не прогреется (автор видео — BuTaLik).
Проверка состояния ремня генератора
Срок службы приводного ремня в среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на этот показатель значительно влияют условия использования. Чтобы проверить ремешок на генератор, в первую очередь следует произвести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен проседать только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем машины. Если вы не знаете, как подтянуть ремень генератора ознакомьтесь с этой статьей. Здесь подробно описана схема установки, поэтому вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.
Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа либо механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на нем имеются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести его замену на новый. Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью транспортного средства, а также его видом.
Инструкция по замене
Как заменить ремень генератора своими руками?
Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:
Вначале производится демонтаж ремешка. Чтобы снимать РГ, потребуется ослабить гаечки фиксации снизу и на самом натяжителе. Во время ослабления сам генератор следует сдвинуть в сторону мотора, после чего ослабленный ремешок просто демонтируется с валов.
Как поставить ремень генератора? В данном случае нет ничего сложного — процесс установки ремня производится по той же схеме. Ремешок устанавливается на шкивы, после чего генератор просто отодвигается от силового агрегата, для этого используется монтировка.
С помощью лома следует удерживать натяжение, в это время гайку на натяжителе следует подтягивать. Далее, необходимо затянуть и гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя отсутствуют посторонние звука, то процедура была проведена правильно. При наличии свиста следует подтянуть ремешок.
Видео «Пошаговая инструкция по замене»
Подробнее о том, как производится замена элемента, вы сможете узнать из ролика ниже (автор видео — Kalinin).
Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре подтяжки, а также расскажем, как он меняется.
Почему возникает свист
Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.
Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
Клинит непосредственно сам генератор.
Размеры
Размеры бывают разные, и они индивидуальны для каждой вазовской модели.
Если говорить конкретно про «десятку», то здесь придерживайтесь следующих правил выбора размера ремня:
При отсутствии кондиционера и гидроусилителя подойдет на 742 миллиметра;
Если на автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, тогда размер составит 1115 миллиметров;
Если дополнительно присутствует и кондиционер, тогда оптимальный размер — 1125 миллиметров.
Некоторые умельцы регулярно используют для замены родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приора и Калина при ремонте своей «десятки».
Выполнение натяжение
При отсутствии износа клиноременного привода, но присутствии свиста, прежде всего, проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.
Проблема кроется не в свисте. Из-за слабого натяжения не происходит эффективная зарядка аккумулятора, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжке ремня.
Правильная натяжка ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:
Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит гайка;
Проверните регулировочный болт и настройте ремень;
Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Тем самым вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
Для ослабления натяжения двигайте в противоположную сторону — влево;
Ключом захватите болт крепления и поверните на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверьте натяжение;
Если все хорошо, натяжение оказалось правильным, гайку можно затягивать обратно.
Замена
Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.
На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.
Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
Теперь он переходит на шкив генератора.
На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.
Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.
В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!
Осуществлять регулировку ремня генератора
нужно через 15 тыс. км пробега. После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. км. Если же до достижения этих показателей обнаружиться прослабление ремня, то его также следует незамедлительно подтянуть.
Проблемы с ремнем генератора
Наиболее частым признаком неправильной работы ремня генератор является его свист.
Причин у этого явления может быть сразу несколько, наиболее вероятные из которых:
Слабое натяжение. Оно приводит к тому, что ремень во время движения проскальзывает, издавая соответствующие звуки. Причем, интенсивность последних явно увеличивается в ночное время суток — ведь генератор в этом случае работает не только на привычные «круглосуточные» потребители, но и на освещение.
Разрушение ремня. Длительная эксплуатация ремня генератора вызывает естественное старение, негативно сказывающееся на его структуре — на поверхности образуются трещины, а отдельные его участки могут и вовсе выкрашиваться. Ремень в данном случае может пробуксовывать и не передавать нужный момент вращения на шкив генератора. Единственным выходом из этой ситуации является его замена.
Намокание ремня. Хотя это и случается крайне редко ввиду особенностей конструкции и расположения привода генератора, при попадании воды на поверхность ремня также может происходить его проскальзывание ввиду снижения трения рабочей поверхности.
Заклинивание генератора. При поломке генератора может происходить его подклинивание, приводящее к проскальзыванию ремня. Ремонтировать в этом случае нужно не ремень, а сам генератор.

Проблемы с ремнем генератора ваз 2114
Для того, чтобы избежать появления проблем с ремнем генератора, следует периодически (раз в 1-2 месяца) проверять его натяжение, а также осматривать внешнюю поверхность на предмет наличия дефектов.
Если во время эксплуатации авто выяснится, что ремень находится в хорошем состоянии, но при этом во время работы свистит — достаточно просто выполнить его натяжение.
Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106
Степень натяжения ремня должна быть такова, чтобы при нажатии на него с усилием 10,2 кгс между шкивами помпы и генератора, он прогибался не больше чем на 1-1,5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без устройства, позволяющего измерить усилие.
Для натяжения ремня на ВАЗ-2106
необходимо послабить гайку, крепящую генератор к регулировочной планке. Она находится в верхней части генератора. Также потребуется послабление гайки пальца шарнирного крепежа генератора. Она находится внизу задней его части. Далее осуществляется передвижение генератора в обратную сторону от мотора, после чего затягиваются вышеописанные гайки.
Ремень ВАЗ-2106
натянут.
КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР
При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.
Натяжка ремня выполняется следующим образом:
Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
Надеть новый ремень на шкив генератора.
Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.
Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.
Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.
Если у вас возникли сложности или проблемы — вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Регулировка ремня генератора двигателя УЗАМ-331, 3317
У данных силовых агрегатов при нажатии с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и помпы, прогиб ремня не должен быть больше 7-9 мм. В противном случае необходима регулировка ремня генератора
.
Чтобы натянуть ремень также необходимо немного отвернуть болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора. Далее необходимо послабить гайку, крепящую регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки, крепящие генератор на кронштейнах блока УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Далее можно передвинуть генератор в обратном от блока направлении. В нужной позиции осуществляется затяжка болта крепления генератора к регулировочной планке. Не стоит натягивать ремень чрезмерно. Это увеличивает нагрузки на подшипники помпы и генератора. Далее следует повторно осуществить проверку натяжения ремня. Если она в норме, то затягиваются все вышеописанные гайки. Регулировка ремня генератора мотора УЗАМ-331, 3317 в норме.
Очень важно периодически проверять силу натяжения генераторного ремня. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому изнашиванию самого ремня. Если же ремень будет чрезмерно натянут, то подшипники генератора и водяного насоса быстро износятся и выйдут из строя.
Проверка
Для начала откройте капот и найдите ремень — он располагается в передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатого вала и самого генератора.
Сила натяжения ремня определяется по его прогибу между шкивом насоса и коленвала, а также между шкивом генератора и насоса. В первом случае величина прогиба должна составлять 1,2-1,7 см, во втором – 1-1,5 см.
Потребность в проведении замены ремня
Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.
В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:
появление трещин;
свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
растрепанность;
провисание.
Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.
Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.
Инструкция по замене ремня генератора
Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.
Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.
На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:
Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.
После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.
Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:
Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.
Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.
Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.
Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.
Натяжение ремня
Чтобы отрегулировать натяжение ремня вам понадобятся монтажная лопатка и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего установить автомобиль на смотровую яму или подъемники. Такое положение авто во многом облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.
Регулировка
Первым делом устраните двигательный брызговик.
Затем отверните крепежную гайку генератора на один оборот. Затем отверните также на один оборот гайку, крепящую генератор к регулировочной планке.
Начните постепенно передвигать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. После этого затяните крепежные гайки генератора.
Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор
Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.
Для этого вам понадобятся:
монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
гаечные ключи на 17 и 19.
Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.
Замена ремня
Если вы решили поменять ремень, то следуйте по той же схеме, только крепежные гайки генератора следует ослабить несколько сильнее. Таким образом, вы сможете без препятствий отодвинуть генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень необходимо надеть сначала на шкив коленчатого вала, затем насоса и генератора.
Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.
[ Скрыть ]
Какого размера должен быть ремень генератора?
Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.
Ремни оцениваются по следующим параметрам:
профилю;
длине;
ширине;
толщине.
Существует три их вида:
Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.
Меняем своими руками
Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.
Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:
между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.
При несоответствии необходимо выполнить регулировку.
Этапы работы
Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:
Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.
Пошаговая инструкция для снятия обшивки на дверях ВАЗ 2107
25.11.2019
Облицовка обтягивает железный элемент кузова, но со временем она может испортиться или порваться. Замена материала позволяет изменить внешний вид салона. Прежде чем обеспокоиться тем, как снять обшивку двери ВАЗ 2107, следует выполнить демонтаж дверной конструкции, выбрать материал для замены, а также продумать звукоизоляцию полотна.
Как заменить обшивку двери
Заводская облицовка Жигулей сделана из дерматина или кожзаменителя. Первый этап работ – выбор материала, уже потом начинается изучение инструкции, чтобы понять, как разобрать двери ВАЗ 2107 и заменить облицовочную ткань. Проводятся замеры полотна, составляется список необходимых инструментов для демонтажа, клеящего вещества, крепежных деталей. Также приобретаются запасные клипсы, потому что во время снятия старого покрытия пластмассовые элементы ломаются.
Материалы для перетяжки обшивки
При выборе ткани нужно учитывать качество, износостойкость, цену, расцветку. Волокнистая структура должна тянуться, это позволит надежно зафиксировать полотно на панели. Возможные разновидности:
Натуральная кожа. Она красиво выглядит, но дорого стоит. Создает звукоизоляцию, стойко переносит влажный и суровый климат. Легкость ухода продиктована тем, что ткань не впитывает в себя загрязнения, не портится при использовании агрессивных моющих средств.
Экокожа или заменитель. Имеет высокие показатели износостойкости, долговечена. Характеристики идентичны натуральной основе, только заменитель не терпит воздействия моющих химических средств. При неправильном уходе появляются микротрещины, которые потом заполняются грязью.
Алькантра. Состоит из тонких и тягучих волокон. У материала высокий показатель отторжения влаги, поэтому он не садится. После того как алькантру растянут на панели, она примет форму конструкции и не провиснет со временем. Минус только один — низкий уровень звукоизоляции.
Винил и дерматин. Они обеспечивают прочность и долговечность, также с их помощью очень удобно делать перетяжку. Материал хорошо пропускает звук, поэтому потребуется устанавливать дополнительный слой изоляции.
Карпет. Это искусственная автомобильная ткань. Такая обшивка прослужит долгие годы. Она стойко переносит перепады температур, отталкивает загрязнения, быстро очищается, блокирует размножение грибка.
Некоторые автолюбители экспериментируют и перетягивают дверные панели бархатом и даже искусственным мехом. Такая ткань частично создаст шумоизоляцию, но вызовет затруднения во время чистки.
Особенности демонтажа обшивки
Убрать, а потом зафиксировать облицовку поможет инвентарь с крепежами. Потребуется:
отвертки;
нож;
ключ на 8;
клипсы;
метизы.
Если смена обшивки потребовалась потому, что внутренняя панель деформировалась после аварии или дала трещину, то можно заменить его куском фанеры. Главное, вырезать идентичный пласт. Инструкция по тому, как быстро снять обшивку двери на ВАЗ 2106:
Снимается ручка. Для этого выкручиваются два болта: нижний и верхний.
Вытаскивается скоба, которая удерживает стеклоподъемник.
Снимаются динамики (при наличии).
Чтобы снять клипсы, удерживающие облицовочную панель, используется нож.
Снимается обшивка с дверной карты.
Установить новый элемент легко по тому же алгоритму, только в другом порядке.

Шумоизоляция дверей
Разбирать дверь приходится не только из-за порчи облицовки, иногда это делают для повышения звукоизоляции. Водительская дверь шумоизолируется в первую очередь. Эта процедура снизит уровень посторонних шумов, обеспечит бесшумное закрытие конструкции, улучшит звучание музыки. Нарушает тишину не только уличная суета, но также работа двигательной системы, трансмиссии, элементов подвески.
Перед началом монтажа выбирается сырье для изоляции и клеящее средство. Приобретать материал нужно на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги. Хороший клей обладает герметизирующими свойствами, они позволяют защитить металлические кузовные детали от коррозии. Виды стройматериалов для автомобильной изоляции:
Бимасты — многослойное сырье. Их толщина от 2 до 4 мм. Внешнее покрытие: ткань или бумага.
Вибропласт — гибкий и эластичный, имеет высокие показатели вибро- и звукоизоляции.
Визомат МП – материал с добавлением фольги и алюминиевых волокон. Хорошо поглощает виброудары.
Любой материал можно использовать под обшивку дверей. Монтаж шумоизоляции проводится до того, как дверной элемент с обшивкой устанавливают на место. Выбранный материал крепится на панель.
Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»
В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.
Ремень генератора на автомобилях «классики», таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен — далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.
Рожковый ключ на 17
Рожковый или накидной ключ на 19
Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.
В каких ситуациях необходима замена
Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.
При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.
Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.
Как заменить ремень генератора
Для того, чтобы выполнить эту процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.
Отворачивать до конца его не нужно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Далее нужно подлезть под машину и с низу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно побрызгать проникающей смазкой:
После того, как нижнее крепление ослаблено, можно приступать к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть его в правую сторону, тем самым ослабляя натяжение до минимума.
Теперь обратите внимание на фотографию ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно просто снимается со шкивов:
Убеждаемся в том, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:
Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу устанавливать новый в обратной последовательности.
Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106
Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.
После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:
Если во время включения мощных потребителей электричества ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо еще немного его подтянуть. Если же наоборот, слышен гул подшипника генератора, то скорее всего ремень слишком сильно натянут и его необходимо ослабить.
Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Снятие
Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».
Примечание! Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».
Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).
Примечание! Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!
Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.
Примечание! Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!
Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).
Примечание! Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».
Установка
В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.
Ремень генератора ВАЗ 2106: размеры, замена, натяжение
Для обеспечения эффективной работа системы электрообеспечения автомобиля, служит генератор, работа которого обеспечивается за счет ремня, передающего вращение от коленчатого вала двигателя системам управления.
Правила по замене и проверке ремня на натяжение, приведены в Инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.
При выходе ремня из строя или при его недостаточном натяжении, может прекратиться подача электроэнергии, что приводит к нарушению системы сигнализации и управления автомашиной.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять ремень на его натяжение и при необходимости осуществлять ее регулировку с последующим закреплением при помощи болтового соединения на скобе крепления.
Также читайте на сайте все про тюнинг решетки радиатора на ВАЗ 2106

Размер ремня генератора ваз 2106. Виды ремней генератора
Ремни могут отличаться по:
профилю,
длине,
ширине,
толщине.
Ремни изготавливаются из резины, армированной волокном, в следующих видах исполнений:
зубчатого,
клинового,
поликлинового.
Размеры ремня генератора:
длина — 944мм;
ширина -10 мм;
угол уклона — 39 градусов.
Ремень генератора рекомендуется заменять после пробега автомобилем 15000 километров или после обнаруженных, например, таких дефектов, как его сильное растяжение или большой износ рабочих поверхностей.

Замена ремня генератора ВАЗ 2106
Менять ремень наиболее удобно, если автомобиль разместить над смотровой ямой или на эстакаде.
Иногда можно поднять кузов автомобиля с помощью домкрата. При замене подготавливается новый ремень и нужный комплект инструментов.
Ремень, установленный на шкивах, одетых на валы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения, должен быть проверен в положениях:
В пространстве между шкивами насоса и коленчатого вала, прогиб ремня должен быть не более 12 – 17 мм.
В пространстве между шкивами генератора и насоса прогиб должен быть не более 10 – 15 мм.
Процесс замены ремня:
Первоначально необходимо открутить гайку на болте крепления генератора.
Ослабляем гайку генератора
Открутить гайку крепления генератора, для чего необходимо сместиться под автомобиль.
Переместить генератор ближе к двигателю с целью ослабить натяжение ремня.
Снять ремень со шкивов всех агрегатов, начиная съем со шкива водяного насоса.
Одеть новый ремень последовательно на шкивы всех агрегатов.
Натяжение ремня осуществить путем поворота генератора от двигателя.
Проверить величину натяжения ремня и затянуть гайку крепления на кронштейне генератора.
Практическое видео как заменить ремень генератора на ВАЗ:
Следовательно, заменить ремень генератора, зная приемы проведения этого действия, даже в дорожных условиях позволяет это сделать своими руками. Для этого необходимо, чтобы ремень находился в автомобиле в качестве запасного изделия.

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2106?
Натянуть ремень генератора еще проще чем заменить.
Для этого мы:
просто ослабляем подвижную гайку крепления, что на рисунке выше;
далее отодвигаем генератор от двигателя, тем самым натягивая его;
потом зажимаем гайку;
проверяем натяжку, согласно параметрам указанным выше в статье.
Принцип работы генератора ВАЗ 2107 инжектор
Источник электричества в автомобиле — самый важный элемент. Инжекторный генератор ВАЗ 2107 мало чем отличается от своего карбюраторного родственника. В конструкции есть небольшие нюансы, но основные отличия заключаются в способе снятия и установки. Выполнен по классической схеме — трехфазный генератор переменного тока.
В бортовой сети впрыска и карбюратора ВАЗ 2107 постоянное давление 12 вольт.Поскольку генератор вырабатывает переменное трехфазное напряжение, необходимо его выпрямить полупроводниковыми диодами. Они расположены на подковообразной планке, всего диодов шесть. Поскольку генератор выдает нестабильное напряжение (в зависимости от оборотов двигателя оно может колебаться в пределах от 12 до тридцати вольт), устанавливается стабилизатор напряжения. Его использование позволяет поддерживать напряжение в бортовой сети в диапазоне 13,2… 14,8 Вольт.
Замена ремня форсунки ВАЗ 2107

Для проведения работ по замене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 потребуется несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка.Конечно же, новый ремень привода генератора. Чтобы снять ремень, нужно ослабить гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке. После этого монтажной лопаткой переносим генератор на блок двигателя ВАЗ 2107.
Сдвинув генератор к блоку, ремень можно легко снять. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107 необходимо отключить датчик положения коленвала. После этого снимаем старый ремень и надеваем новый.Теперь мы отодвигаем генератор от блока двигателя той же лопастью. Добиваемся необходимого натяжения ремня.
Причиной плохой зарядки АКБ на ВАЗ 2107 может быть недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильное затягивание приведет к износу деталей генератора, включая подшипники. Провисание ремня не должно превышать восьми миллиметров при воздействии силы 90 Ньютонов. Добившись нужного натяжения ремня, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и установите датчик положения коленчатого вала на место.Если не установить датчик, то бортовой компьютер впрыска ВАЗ 2107 выдаст ошибку.
Разборка генератора

Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если можно поменять щетки с регулятором напряжения на установленном агрегате, то подшипники и диоды поменять, придется разбирать генератор полностью. Перед разборкой нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения.Если все полностью поменять, то конденсатор тоже можно заменить.
Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Собираем все шайбы и гайки в одно место, чтобы не потерять. Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вынимаем ключ и снимаем кольцо, которое установлено за ним. Теперь можно снять крышку с ротора генератора ВАЗ 2107. Чтобы поменять подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, удерживающие подшипник. Затем выбейте его и вдавите новый.
Теперь переходим к задней крышке, в которой установлена диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, соединяющие подкову и крышку. Отсоедините обмотку статора, снимите диоды. Если в обмотке статора инжекторного генератора ВАЗ 2107 произошло короткое замыкание, то его следует заменить. Лучше заменить диоды на весь блок, но можно и их припаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно осторожным, и после того, как все будет спаяно, залить эпоксидкой.Собираем инжекторный генератор ВАЗ 2107 в обратной последовательности, не забывая даже о самых мелких деталях.
Генератор ВАЗ 2107 проверяют, не снимая с автомобиля. Для этого требуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа … Проверка генератора ВАЗ 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо предварительно проверить натяжение приводного ремня генератора. Если натяжение ремня в норме, то проверяем напряжение на выводах АКБ.Значение напряжения при средней частоте вращения коленчатого вала и дальнем свете фар должно быть в пределах 14,5 — 13,5 В.
Чрезмерная зарядка аккумулятора.
Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на выводах АКБ, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора обычно невысока и в этом случае его легче поменять.Перед заменой очистите место прилегания отрицательной клеммы регулятора к корпусу генератора.
Отсутствие заряда или плохой заряд.
Если значение меньше минимального, проверьте напряжение холостого хода. Также необходимо измерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ВАЗ 2107 значение напряжения при включении дальнего света фар на выводах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенном свете напряжение медленно поднимается до значения до 13 — 13.4 В. Причину в этом случае нужно искать в плохом контакте вывода 30 генератора с аккумулятором, плохом контакте отрицательной клеммы и корпуса двигателя.
Для проверки надежности соединения на выводе 30 генератора необходимо измерить напряжение между выводом и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на выводах АКБ, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места подключения и натянуть гайку самой клеммы, находящейся между проводом и генератором.Плохой контакт в этом месте также будет сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на клемме больше 13,5 В, измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и корпусом генератора. Если значение равно значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между отрицательным выводом генератора и корпусом двигателя. Если значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до АКБ.Если значение напряжения на выводах АКБ и выводе 30 генератора одинаковое, значит неисправен сам генератор. Самая частая неисправность в этом случае — это пробой одного диода выпрямительного моста.
Неисправность регулятора напряжения.
Если при проверке генератора ВАЗ 2107 напряжение на выводах АКБ при включенном и выключенном дальнем свете одинаковое. В этом случае значение напряжения между выводом
30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи. Это возможно, если неисправен регулятор напряжения генератора или нет напряжения для начального возбуждения, неисправен сам генератор.
Для начала нужно проверить наличие напряжения для возбуждения генератора. Лучше сделать это с помощью контрольной лампы, подключив один ее конец к корпусу, а другой к проводу, подходящему к щеткам генератора или клемме 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если на проводе нет питания, то необходимо проверить целостность проводов, предохранитель и исправность регулятора напряжения на автомобилях с пультом дистанционного управления.
Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверять при включенном питании, на подключенном к ним проводе или на выводе 61 генератора. Как это сделать, описано в статье и останавливаться на этом вопросе здесь нет смысла. Если и регулятор, и щеточный узел подходят для возбуждения, то неисправность следует искать в генераторе.
Проскальзывание приводного ремня.
Рассмотрим еще один вариант событий, выявленных при проверке генератора ВАЗ 2107. После запуска двигателя без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время возвращается в норму.При включении резко падает нагрузка. Падение также может быть результатом резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это указывает на проскальзывание приводного ремня генератора, которое может быть вызвано ослаблением или износом как самого ремня, так и шкивов. В этом случае износ можно легко определить по наличию блеска на нижней части шкива. В этом случае ремень подлежит замене, затягивать в этом случае бесполезно. Кроме того, чрезмерно натянутый ремень может вызвать разрушение подшипников генератора.При установке нового ремня обратите внимание на глубину его погружения в канавку шкива. Если ремень вышел из строя полностью, то шкив также необходимо заменить.
Ну, наконец, и последнее, когда напряжение на выводах АКБ при проверке генератора ВАЗ 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте его отрицательной клеммы с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузове автомобиля при удаленном расположении.
«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»
admin 10/09/2014
Здравствуйте. Хочется рассказать о своей битве с низкими уровнями напряжения на моей 7. Как известно, на классическом впрыске генератор уже установлен на 73! ампер, которых в идеале должно хватить как минимум на 4 лампы по 100 Вт каждая. Так я подумал, приобретая эту машину, взамен ВАЗ 2106, в которой установка генератора от 08 до 55А решила проблему недозарядки в принципе.Каково же было мое удивление, когда каждое включенное устройство (фары, печка, обогрев стекол) отклоняло стрелку вольтметра до упора влево и влево, в результате не оставляя ничего для подзарядки аккумулятора … Цифровой мультиметр подтвердил ужасное опасения — при включении озвученных потребителей напряжение на выводах АКБ было 12 В на холостом ходу и 13 В на всех оборотах выше 1500. Ремень натянут. Удивлению не было предела. Китайский ген восьмерки на шохе потянул намного больше (4 дальние фары, стекло, печка, буфер) и не опускался ниже 13.8. Что ж, мне нужно было что-то сделать. Новый подобный ген был куплен у следующего калыма и сразу введен взамен старого. Перекур, запуск двигателя и… 13 вольт в нагрузке (без него 14, как на старом). Если бы подвернулся шланг, я бы зачерпнул из бака бензина и сжег это творение итальянских мастеров, но шланга под рукой не было и гнев от денег и времени потраченные деньги сменились любопытством — но какой смысл ? Вооружившись тестером, замерил планку на реле-регуляторе (РР), на проводе, который выходит из доп.выпрямитель и подключен к пп. На нем при работающем двигателе на любых оборотах выше 1500 при любой нагрузке 14! Вот вам и мысль Штирлица. Получается, что генератор «думает», что он исправен, сохраняет свои установленные 14 В за доп. выпрямитель, но на основном выпрямителе напряжение падало пропорционально нагрузке, а он (ген) не догадывался об этом. Для исправления ситуации нужно было запитать ПП от + акб, тогда регулятор должен правильно выполнять свою функцию. Сказано — сделано.протянут провод от главного реле форсунки (первое слева под бардачком, толстый красный провод с полосой) к ПП. Как на схеме

Белый провод, выходящий из генератора, должен быть отключен.
Полную схему с обозначениями можно взять здесь.
Теперь, при включенном зажигании, питание для PP поступает из общей сети, и поэтому он будет контролировать уровень напряжения вдоль нее. Перекуриваем, заводим двигатель и… вуаля. Стрелка штатного вольтметра замирает в конце зеленой зоны (14в) при любой нагрузке, если обороты двигателя выше 1300 об / мин.

Ближний свет, печка, музыка включена (не тихо)

Finito проблема. Единственный минус — неработающая лампочка батареи на панели, но есть стрелка, поэтому лампа не нужна в принципе. можно снять — это упростит вашу машину, прибавит динамики и снизит расход топлива. Какая хорошая вещь! Надеюсь, я помог кому-то с хронической недозарядкой. Всем удачи на дорогах.
И еще немного информации: если сделаем так, как указано выше и так, то необходимо вынуть из приборки лампочку аккумулятора (3-ю сверху), иначе при включении зажигания загорится свет.
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска.
Генераторы на автомобилях ВАЗ предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор Применяется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а также для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, систем вентиляции и отопления и других обычных потребителей электроэнергии.
Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107-372.3701-03 / 05 для автомобилей после 01.04.07 — генератор 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и встроенным устройством, предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумулятор в электросистеме автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобилей после 01.04.07 (инжектор), 21045, 2108-21099 и модификаций, работающих при температуре окружающей среды от минус 40 ° С до плюс 45 ° С и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, А 73
и.- Регулятор напряжения и щеточный узел для выхлопных генераторов с 1996 г.
1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления блока выпрямителя. 3. — Контактные кольца. 4 — Шарикоподшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ± 20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Клемма «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Вилка генератора «61» (общий вывод дополнительных диодов).10. — Провод вывода «В» регулятора напряжения. 11. — Щетка, подключенная к выводу «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, подключенная к выводу «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька крепления генератора к натяжителю. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора с приводным шкивом генератора. 17. — Полюс ротора. 18. — Подшипниковые шайбы. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шарикоподшипник вала ротора со стороны привода.21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Удерживающая втулка. 30. — Вывод «Б» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.
Ротор и статор — составные части электрической машины (в данном случае генератора), где неподвижная часть называется статором, подвижная часть — ротором. Статор и ротор разделены воздушным зазором.Их активные части — обмотки и магнитопровод; все остальные части являются конструктивными, обеспечивающими необходимую прочность, жесткость, охлаждение, вращение и т. д.
Щеточный узел — обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.
Выпрямительный блок (диодный мост) — предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.
Регулятор напряжения (реле-регулятор) — преобразователи электрической энергии, позволяющие получить заданное напряжение на выходе; представляют собой электронные компоненты из нескольких компонентов
Крышки статора и генератора крепятся четырьмя винтами.Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Подшипники смазываются на заводе на весь срок службы генератора. Задний подшипник прижимается к валу ротора и прижимается задней крышкой через пластиковую втулку. Передний подшипник запрессован и вкатан в переднюю крышку и может быть заменен только вместе с ним. Его внутреннее кольцо вместе с распорным кольцом и шайбой зажато гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).Вторые концы фазных обмоток подключены к выпрямительному мосту. Пластины объединены в выпрямительный блок, установленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.
Питание на обмотку возбуждения подается через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно совмещен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения — неразборный, при выходе из строя заменяется.Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и уменьшения помех радиоприему между выводами «плюс» и «минус» подключается конденсатор емкостью 2,2 мкФ (± 20%). «клапаны (между« + »и« массой »генератора), расположенные на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение на обмотку возбуждения генератора поступает через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа горит).
После пуска двигателя обмотка возбуждения запитывается дополнительными диодами выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).
Если после запуска двигателя лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или его цепей.
Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21070370101000 , 2107-372.3701-03 / 05.
ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.
Любая поломка — это не конец света, а полностью решаемая проблема!
Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле классического семейства ВАЗ с инжекторным двигателем.
С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!
На ВАЗ 2107 стоит ремень или цепь. Меняем цепь ГРМ и натяжитель, знаки и интервал замены.Необходимые инструменты и принадлежности
(PP) автовладелец может узнать скорость движения, температуру двигателя, оставшийся объем топлива в баке и многое другое. PP, по сути, является связующим звеном между машиной и ее владельцем. Какие индикаторы расположены на панели приборов ВАЗ 2110, чем отличается приборка и как заменить ПП? Об этом читайте ниже.
[Скрыть]
Описание и расположение индикаторов и приборов на панели
Начнем с описания и обозначения значков и обозначений панели приборов в 21102:
Контроллер температуры охлаждающей жидкости в двигателе, определяемый этим датчиком температура двигателя в целом.Благодаря устройству можно своевременно определить перегрев силового агрегата.
Тахометр. Этот контроллер предназначен для снятия показаний частоты вращения коленчатого вала.
Указатель поворота левого поворота, при включении всегда мигает.
Левый правый указатель поворота. Пиктограммы с номерами 3 и 4 мигают синхронно при включении световой сигнализации.
Спидометр. Благодаря спидометру водитель может узнать, с какой скоростью движется его машина.
Контроллер объема оставшегося топлива в баке, по нему водитель ориентируется, когда стоит заправиться.Если в баке останется около 5-7 литров топлива, рядом с датчиком загорится желтый индикатор в виде заправки. Нельзя допускать эксплуатации автомобиля с регулярно горящей желтой лампой, так как это может привести к выходу из строя топливного насоса.
Индикатор АЗС, о котором мы говорили выше.
Световой символ включения габаритных огней.
Символ исправности тормозной системы появляется на приборке при работающем двигателе, если в расширительном бачке недостаточно тормозной жидкости.Проблема может быть в утечке.
Значок включения дальнего света.
Ручка регулировки часов с переключателем. Может использоваться для переключения данных о дневном и общем пробеге.
Внизу комбинации приборов есть небольшой экран, на котором отображаются данные о пробеге автомобиля.
Лампочка, загорающаяся при включении световой сигнализации.
Проверьте символ двигателя. Его внешний вид говорит о том, что блок управления обнаружил неисправность в моторе. Желательно отключить блок питания и выявить поломку, которая часто вызвана неработоспособностью дополнительных датчиков.
Экран часов. При переключении регулятора он может отображать данные о температуре воздуха за бортом, если такой датчик установлен.
Эта лампа на приборной панели указывает на обнаруженную неисправность в системе зарядки аккумулятора. Это может быть связано с ослабленным, изношенным или сломанным ремнем привода генератора. Также это может указывать на неисправность самого агрегата, повреждение цепи питания и другие сбои в его работе.
Значок активации ручного тормоза.
Символ в виде масленки указывает на недостаточный уровень давления моторной жидкости в двигателе внутреннего сгорания.При его появлении нужно заглушить двигатель автомобиля и найти причину, которая обычно заключается в утечке масла из системы.
Значок воздушной заслонки ставится только на карбюраторных моторах (автор видео — канал В гараже).
Особенности старой и новой приборной панели
За десятилетия выпуска ВАЗ 2110 приборная панель претерпела определенные изменения. Поэтому устройства можно разделить на две группы — устройства как старые, так и новые.Следует отметить, что эти приборные панели не являются взаимозаменяемыми, так как имеют разные схемы электропроводки, а также конструкции центральной консоли в автомобилях. Причем оба типа устройств отличаются по форме, но что касается расположения датчиков и индикаторов, то на самом деле оно практически одинаковое.
Со временем приборка стала оснащаться регуляторами яркости подсветки. К тому же цифровые одометры (счетчики пробега) не использовались на приборных панелях старого образца, их начали устанавливать гораздо позже.Сначала одометр был механический (по каналу проВАЗ-2110).
Возможные неисправности: симптомы и причины
С какими неисправностями может столкнуться автовладелец:
Не работают некоторые лампочки на щитке. Если выходит из строя один или несколько источников света, то, скорее всего, это связано с перегореванием ламп. Проблема решается заменой устройств.
Полностью перестала работать подсветка, при этом загорелись все приборы и индикаторы. Видимо, причину надо искать в неработоспособности самого диммера, он мог сломаться.При постоянной работе этого регулятора контакт его подключения с бортовой сетью, поэтому необходимо проверить проводку. Также причиной может быть перегоревший предохранитель, расположенный в монтажном блоке.
Подсветка не включается, при этом ни один индикатор и датчик не работает. Возможно, «прикрыта» сама панель или поврежден блок с проводами, подключенными к экрану. Необходимо снять прибор и внимательно проверить все цепи.
Не работает спидометр — стрелка не поднимается и не поднимается, а очень медленно и с рывками.При такой проблеме причину следует искать в датчике скорости, который может быть электронным и механическим. Если механический, то проверьте состояние наконечников, которые входят в сам спидометр и коробку передач. Конец кабеля, подключенного к спидометру, часто изнашивается, вы можете попробовать решить проблему, намотав на этот конец кусок пищевой фольги. Если датчик электронный, то нужно проверить качество контактов.
Не включаются индикаторы поворота или оптики.Необходимо проверить исправность подрулевых переключателей ближнего и дальнего света фар, а также поворотов.
Топливо не работает, стрелка не двигается или поднялась до упора и не падает. В первом случае причина может заключаться в выходе из строя самого контроллера, находящегося в топливном баке. Вам нужно найти датчик и проверить его работоспособность. Во втором случае возможная причина — короткое замыкание в электрической цепи, потребуется прозвонить проводку тестером.
Тахометр не работает. Опять же, причину нужно искать в датчике положения коленвала — он мог выйти из строя, да и контакт тоже мог от него отойти. Чаще всего причина неработоспособности датчиков на приборке связана с окислением контактов, их следует в первую очередь проверить.
Инструкция по замене прибора своими руками
Инструкция, как заменить заслонку своими руками:
Для начала следует выключить зажигание и обесточить электросеть Десятки, сделать Этим открываем капот и сбрасываем клемму с АКБ.
Выключатели, расположенные по бокам приборки, сняты.
Затем отверткой Phillips открутите винты, которыми крепится устройство.
Далее нужно демонтировать приставку к обшивке. После этого заслонка легко снимается с сиденья, также можно снимать стекло.
Следующим шагом является отключение всех разъемов и колодок, подключенных к приборной панели.
При отключении разъемов панель снимается. В ремонте или замене на новый, этапы сборки производятся в обратной последовательности (видео снято каналом «В гараже»).
Идеи по настройке и доработке щита
Как можно улучшить приборку в десятке:
Установив новую накладку на приставку. Этот вид тюнинга самый простой, потому что вам просто нужно подогнать накладку сверху. Однако это никак не улучшит саму приборную панель, только ее верхнюю часть.
В ВАЗ 2110 можно установить, в целом выбор настроенных, готовых к эксплуатации щитов достаточно большой. При установке приборки в 2110 от другого автомобиля придется частично переделывать некоторые разъемы и подключать новые устройства.Но в целом это несложно.
Установка новых весов на датчики. Весы можно загрузить из Интернета, найти в магазине или разработать самостоятельно. Процедура переделки в этом случае будет более сложной — придется снять щиток и отсоединить стрелки от инструментов, это займет время. После установки новых шкал стрелки необходимо правильно установить на место, иначе спидометр и другие датчики могут выйти из строя.
Установка диодной подсветки в приборку.Можно просто заменить стандартные лампочки на светодиодные, а можно приобрести диодную ленту и впаять ее в экран. Но учтите — при выходе из строя лампочки ее можно без проблем заменить, чего нельзя сказать о светодиодной ленте. Если он перегорел, придется распаивать ленту и вместо нее ставить новую. Хотя ресурс эксплуатации светодиодной ленты достаточно высокий.
Если установить диодные лампы, то цифры на шкалах, а также стрелки датчиков можно дополнительно раскрасить люминесцентной краской.Дело в том, что сочетание этих двух видов тюнинга позволит добиться действительно качественного и красивого результата. При светодиодном освещении стрелки, окрашенные флуоресцентной краской, будут светиться намного ярче.
Всегда наступает момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть перед глазами заводскую приборную панель ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное. Поэтому замена панели приборов ВАЗ 2110 просто напрашивается сама собой. В этом случае нужно начать с поиска панелей, которые можно установить самостоятельно, без использования специальных инструментов.На фото панель приборов ВАЗ 2110 новее и красивее:
Все, что вам нужно, это внимание, плоскогубцы и отвертка Phillips. И, надо сказать, цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда оказывается заоблачной, что дает возможность ее заменить. В целом щиток приборов ВАЗ 2110, средняя цена которого в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, поэтому при желании можно найти панель на любой вкус, есть даже современные модели. с цифровыми спидометрами от производителя Gamma цена на них наверняка будет выше, но смотреться будет очень круто и современно.
Купить приборную панель ВАЗ 2110 можно на разборках, базарах, автомагазинах, интернет-магазинах, так же можно поискать на досках объявлений, на slando, молотке и т.д.
Снятие панели приборов ВАЗ 2110
Естественно нельзя. без этого, если вы хотите сделать машину более современной и установить на нее, например, евро-панель приборов ВАЗ 2110. Рассмотрим подробно каждый этап снятия старой панели приборов ВАЗ 2110. Учтите, что снять панель приборов ВАЗ 2110 можно, не разбирая ее на отдельные части, что сделает процесс удобнее и быстрее.К тому же весь процесс такой же, как на тюнингованной десятке, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) мало чем отличается от стандартной десятки приборной панели.
Перед началом работ можно, во благо дела, прочитать описание панели приборов ВАЗ 2110 и, конечно же, изучить схему панели приборов ВАЗ 2110. Сначала отсоедините клемму от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем снимите декоративные накладки рулевой колонки, рулевого колеса (оставьте пластину звуковой сигнализации на месте), правого и левого переключателей на рулевой колонке (не касайтесь их разъема).После этого — отсоедините наконечники двух проводов от разъема подрулевых переключателей.
С помощью шлицевой отвертки снимите рукоятку управления корректором фар, возьмите торцевой ключ на 21 мм и открутите его крепежную гайку, опустите шток в отверстие в панели приборов ВАЗ 2110.
Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей отверткой Phillips открутите саморез левого внутреннего кронштейна щитка приборов ВАЗ 2110.Отсоедините колодку жгута проводов замка зажигания и открутите саморез кронштейна диагностического разъема.
Теперь вы можете отсоединить наконечники двух проводов, идущих от выключателя стоп-сигнала. Откручиваем два самореза левой облицовки консоли. Сдвинув ее назад, отсоедините переднюю часть кронштейна от кронштейна и снимите облицовку. Возьмите торцевой ключ на 10 мм и снимите гайку, которой панель крепится к кронштейну консоли. Откручиваем винт крепления панели приборов ВАЗ 2110 и воздуховода.
Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгута проводов, расположенные под панелью приборов. При этом можно открутить три самореза правой обшивки консоли, затем — открутить правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли, отсоединить колодки проводов от прикуривателя.
Отсоединить разъем жгута от реле противотуманных фар. Откручиваем саморез правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый саморезы нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110.Теперь можно снять уплотнитель, пластиковые держатели накладки с фланца передней левой стойки и снять ее аналогично правой накладке.
Подденьте тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон приборную панель, снимите вентиляционные решетки для обдува окон передних дверей, а затем открутите две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.
Вставьте панель на пятнадцать-двадцать сантиметров внутрь. За ним отсоединяем девять соединительных колодок жгутов проводов и снимаем панель приборов с автомобиля через проем левой передней двери.Установка новой панели должна производиться в обратном порядке. На этом закончим даем подробную инструкцию ВАЗ 2110 панели приборов по ее снятию. Теперь вы знаете, как легко и быстро можно снять панель приборов ВАЗ 2110.
Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110
В промежутке между снятием старой панели приборов ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать, как вы хотите ее украсить. Или можно отремонтировать приборную панель ВАЗ 2110 под старую панель, если повезет, то эту отремонтированную панель можно даже продать за несколько тысяч, то есть при желании можно окупиться.
Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав одноцветную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и кнопки «приборки», используя все те же светодиоды и светофильтры. Правда, здесь главное не переборщить, чтобы красочные обозначения панели приборов ВАЗ 2110 не отвлекали во время движения по ночной дороге.
Кроме того, можно сделать еще и улучшенную звукоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110, используя специальные материалы.Но для этого снова потребуется разборка панели приборов ВАЗ 2110.
Напоследок хотелось бы привести распиновку щитка приборов ВАЗ 2110. Он нужен, чтобы не запутаться при установке новой «приборки» и сделать все правильно с первого раза. Вообще распиновка щитка приборов ВАЗ 2110 — дело важное и нужное. А дальше дается инструкция к панели приборов ВАЗ 2110, из которой видно, что устройство панели приборов ВАЗ 2110 достаточно простое и разобраться в нем несложно:

На ВАЗ 2110 не работает панель приборов? Для ремонта понадобится схема, распиновка панели.Как и в любой другой модели, приборная панель «десятки» служит для отображения состояния автомобиля, показывает количество топлива, скорость, а также информирует владельца ВАЗ 2110 о неисправностях в работе агрегатов. Но не для всех автомобилистов приборная панель — открытая книга, особенно для начинающих водителей. В этом материале описана распиновка, принцип работы, назначение устройств, основные неисправности, а также порядок ремонта.
Индикаторы
Панель приборов
В момент зажигания загораются все лампочки на панели приборов, после запуска двигателя большинство индикаторов гаснет.Иногда даже после запуска двигателя одна лампочка продолжает гореть или даже мигать. Это настораживает водителей, ведь сложно сказать, какой блок в автомобиле ВАЗ 2110 неисправен; Дианотические препараты необходимы для определения разрушения.
Мы знаем, что «десятка» старого или нового образца. В обоих вариантах обозначения остаются идентичными, разница лишь в расположении лампочек и их расположении.
Внизу панели приборов расположены индикаторы, сигнализирующие о неисправности в работе различных систем ВАЗ 2110.Если они продолжают гореть при работающем двигателе, то придется проводить ремонт.
Идем слева направо:
Крайняя левая лампа, расположенная на панели приборов, относится к воздушной заслонке — индикатор присутствует в моделях с карбюраторным двигателем;
Значок масленки. Если индикатор горит или мигает, значит в силовой установке упала компрессия масла, неисправен насос;
Буква «П» внутри круга. Приборная панель сообщает, что вы забыли отпустить стояночный тормоз;
Лампа, указывающая на неисправность аккумулятора или генератора.Возможно обрыв ремня генератора, возник обрыв цепи, не производится зарядка;
При работе «дальний» значок фары на панели загорается;
На иконке — индикатор показывает включенные размеры;
Проверьте индикатор двигателя. Если горит, то необходимо срочно провести диагностику и последующий ремонт двигателя ВАЗ 2110, в работе силовой установки появились серьезные дефекты. Лучшее решение — перестать двигаться;
Сигнальная лампа расположена прямо над знаком неисправности двигателя.
В передней части помимо указанных индикаторов находится дисплей, показывающий пробег. Также в этой области находятся часы и клавиши настройки для них. В «десятках» нового поколения экран может быть узким, но раскладка останется прежней.
Дополнительная панель
В автомобилях новой модели есть дополнительная панель с полезными индикаторами. Мигающий значок с изображением человека, пристегнутого ремнем безопасности, информирует вас о том, что пристегнуться стоит — это касается как водителя, так и его спутников.Во время движения может загореться значок колеса, есть вероятность износа колодок, требуется ремонт.
Лампочка с масленкой — загорается, когда уровень масла опускается ниже нормы — проверьте уровень как можно скорее.
Омыватель ветрового стекла — сообщает нам, что жидкость для омывателя почти закончилась.
Термометр над баком — указывает на повышенную температуру охлаждающей жидкости.
Значок с перечеркнутой стрелкой — не работает стояночный или стоп-сигнал.
Схема приборной панели
На рисунке выше показана электрическая схема комбинации приборов.То есть по этой схеме можно определить точку подключения на приборной панели неисправного индикатора. Он понадобится вам, если придется менять из-за неисправности, например, контрольной лампы аккумулятора. Но кроме схемы подключения вам понадобится еще и распиновка, о которой ниже.
Распиновка
Если вы хотите провести ремонт или другие операции на панели приборов, то вам потребуется распиновка ВАЗ 2110. Если его там нет, вам придется отследить каждый провод от индикатора, кнопки до устройства.Схема позволяет определить, какое из устройств не работает в случае неисправности в том или ином узле. Если показатели в старом и новом образцах ВАЗ 2110 идентичны, то распиновка немного отличается. Есть две колодки — красная и белая. Поначалу распиновка может показаться сложной. Возьмем для примера несколько разъемов.
Первое число — это черный провод, идущий на массу. Тринадцатое число привязано к датчику давления масла в системе, о чем нам тоже сообщает схема.В блоке белого цвета указан номер разъема, провода и блока (блока), к которому идет проводка. Точно так же читается красный блок. Первый разъем содержит синий и красный провода, они идут к внешнему датчику температуры. Что касается тринадцатого числа, то здесь белый провод ведет к замку зажигания.
Распиновка и схема, представленные в этой статье, являются основными. Они могут отличаться цветовой кодировкой, ведь на рынок вышло множество вариаций ВАЗ 2110.Чтобы не запутаться, рекомендуется сравнить данные из статьи с руководством по эксплуатации, где также есть схема и распиновка.
Неисправности и ремонт
Инструменты или индикаторы могут быть повреждены. Это может быть часть индикаторов или даже весь спидометр. Владельцы ВАЗ 2110 редко сталкиваются с такой ситуацией, так как приборная панель исправно работает, особенно в отечественных автомобилях. Перед тем, как менять приборную панель или ремонтировать отдельные детали, стоит убедиться в исправности датчиков — мы пользуемся бортовым компьютером.
Неаккуратный монтаж приводит к выходу элементов из строя. На приборной доске детали крепятся простыми заклепками, отсюда и негативный результат. На кузов постоянно действуют вибрации, поэтому установка просто «разваливается», в цепи появляются обрывы. Ремонт в этом случае — это пайка заклепок и тщательная очистка контактов.

После завершения пайки приборную панель можно вернуть на место. Если есть свободное время, то можно зачистить контакты наждачной бумагой.На старых автомобилях они обычно окисляются, что может помешать нормальной работе устройств.
Вы можете увидеть, как удалить дашборд, на видео ниже.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
причин, диагностика, решение проблемы
Большая часть энергии аккумулятора расходуется на включение системы зажигания и запуск двигателя.Запуск двигателя сопровождается значительным расходом электрического заряда аккумуляторной батареи, а для обеспечения многократного проворачивания двигателя электрическая сеть автомобиля оснащена системой подзарядки. После запуска двигателя генератор вырабатывает электричество, часть которого поступает в аккумулятор для восстановления заряда.
Зарядка аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если при включении зажигания контрольная лампа зарядки аккумулятора загорается на несколько секунд на холостом ходу, что сигнализирует о хорошем состоянии цепи генератор-аккумулятор.После запуска двигателя индикатор аккумулятора должен погаснуть, указывая на то, что аккумулятор заряжается.
Если контрольная лампа аккумуляторной батареи продолжает гореть или снова загорается на панели приборов, необходимо принять меры. В противном случае машина может заглохнуть в пути, либо после очередной остановки двигателя его не удастся снова завести.
Индикатор батареи может гореть по-разному. В одном случае он не гаснет после запуска двигателя или загорается ярким светом на ходу.В другом — гореть и только при определенных условиях работы двигателя. Например, на средней скорости горит тускло, но при уменьшении скорости интенсивность свечения увеличивается.
Как работает система подзарядки?

Схема подключения лампы зарядки аккумулятора
Чтобы определить причины этих проблем, рассмотрим упрощенную электрическую схему подзарядки. В его состав входят генератор, аккумулятор, блок предохранителей, выключатель зажигания и контрольная лампа на панели приборов.
Электрическая цепь подзарядки включает две ветви:
Первая идет от АКБ к одной из клемм генератора, а от нее через замок и блок предохранителей тянется провод к контрольной лампе.
Вторая ветвь идет от регулятора напряжения генератора и тоже идет к выходу лампы накаливания.
Работает все очень просто: при включении зажигания ток от АКБ через генератор и блок предохранителей идет на контрольную лампу.Поскольку генератор не вырабатывает энергию, на второй ветви цепи нет напряжения. Из-за разности потенциалов на выводах лампы приложенное напряжение вызывает загорание регулятора, что указывает на целостность цепи.
После запуска двигателя электричество вырабатывается генератором и подается на обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциала на выводах лампочки аккумулятора, и она гаснет.Поскольку генератор и аккумулятор напрямую соединены первой ветвью, напряжение также подается на аккумулятор для подзарядки.
Если лампа аккумулятора загорается при работающем двигателе, это указывает на появление разности потенциалов на выводах лампы, которая может появиться по разным причинам. Поскольку электрическая схема системы зарядки аккумулятора очень простая, то обнаружить причину горения контрольной лампы на ходу не так уж и сложно.
Обратите внимание, что наличие лампочки не всегда означает, что аккумулятор не заряжается.На участках цепи от генератора до лампы может возникнуть неисправность, что приводит к разности потенциалов, из-за которой загорится контроль. Но если генератор в порядке, он будет подавать напряжение на аккумулятор при работающем двигателе.
Понять, где произошла поломка — в генераторе или в цепи, достаточно легко, даже в дороге. При работающем двигателе снимите «плюсовую» клемму с аккумуляторной батареи. Если при этом мотор продолжает работать, то генератор питает бортовую сеть, то есть свою функцию выполняет.Но если мотор останавливается, нужно разобраться, почему генератор не питает сеть.
Причины включения лампы
Если загорается лампочка аккумуляторной батареи на панели приборов, то все причины, по которым контрольная лампа загорается при работающем двигателе, делятся на две части — проблемы с проводкой и неисправности составных элементов, в том числе электрической цепи.
Что касается проводов, то свет загорается от:
обрыв;
отсоединение выводов;
окисление контактов или клемм АКБ.
Если снятие клеммы показало, что генератор работает, но при этом горит лампа, осмотрите доступные участки проводов и их соединения, клеммы аккумулятора. Внимательно осмотрите клеммы на самом источнике питания, поскольку они блокируются и окисляются.
Кроме проводки, при неисправностях может гореть свет:
генератор
;
Регулятор напряжения
;
Предохранитель
;
диодный мост.
Если генератор неисправен, то при отключении клеммы от АКБ двигатель заглохнет, так как система зажигания обесточена.
Плохое натяжение ремня генератора — одна из причин.
Но отметим, что неисправность генератора проявляется свечением, яркость которого меняется в зависимости от оборотов двигателя. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитовых щеток и контактных гусениц сказываются на работоспособности этого агрегата на разных оборотах двигателя. Устранить такие проблемы с зарядкой АКБ можно только ремонтом или заменой блока.
Если лампа заряда АКБ горит с разной яркостью, то это тоже связано с неисправностями регулятора напряжения и диодного моста.Эти элементы не ремонтируются, и восстановить работу системы подзарядки можно только путем их замены.
А вот неисправность предохранителя выявить несложно. Если он перегорел, то при включенном зажигании лампочка не загорится. Но после запуска двигателя он загорится.
Движение на зарядке аккумулятора
Если лампа загорается на ходу, но найти и устранить неисправность невозможно, то можно добраться до места на заряде аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км, но при минимальном потреблении энергии.Поэтому для дальнейшего движения отключите ненужных потребителей электроэнергии (музыку, радио и т. Д.). Включенными должны оставаться только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т. Д.).
Видео: горит лампа зарядки аккумулятора.
Итак, когда двигатель не запускается, а зажигание включено, перед запуском происходит самодиагностика всех систем автомобиля. После такой проверки одни индикаторы гаснут через небольшой промежуток времени, другие гаснут после запуска двигателя.То же самое и с аккумулятором. Если с аккумулятором все в порядке, при работающем двигателе он заряжается, то лампа аккумулятора горит на короткое время (несколько секунд), а затем гаснет.
Иными словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель поступает на контрольную лампу АКБ (лампу заряда АКБ) на панели приборов.
Напряжение затем проходит через диоды, щетки, контактное кольцо и обмотку.После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Аккумулятор заряжается параллельно. Если аккумулятор на панели постоянно горит или периодически загорается такой значок, то это свидетельствует о неисправности.
Итак, чтобы понять, почему горит индикатор батареи, необходимо понять причины, по которым может загореться индикатор батареи. Сразу отметим, что этот индикатор управляет связкой АКБ и генератора. Давайте разберемся.
Горит лампа зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности
Как известно, автомобильный аккумулятор тесно связан с генератором. Для запуска мотора на стартер подается электричество от аккумуляторной батареи, но после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывается генератором, который вращается от работающего двигателя.
В этом случае аккумулятор находится в режиме зарядки от генератора. В то же время, если частота вращения двигателя увеличивается, то напряжение, подаваемое генератором, также увеличивается.Чтобы предотвратить перезарядку аккумулятора или подачу слишком высокого напряжения, на генераторе есть реле-регулятор.
Основная задача устройства — обеспечить, чтобы ток от генератора до АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависело от скорости двигателя. Таким образом можно постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.
Итак, лампочка аккумулятора чаще всего загорается, когда аккумулятор не заряжается от генератора. Оказывается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель заработал, но значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).
Как правило, в список частых поломок входят:
неисправности реле-регулятора;
выход из строя диодного моста;
ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
перегоревшие предохранители;
плохой контакт на выводах АКБ, на выходе генератора, на провод массы;
обрыв цепи генератора;
износ щеток генератора или щеткодержателей;
могут быть проблемы с замком зажигания;
Что делать, если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика
В ситуации, когда лампочка аккумулятора горит при работающем двигателе, необходимо проверить мультиметром напряжение на выводах аккумулятора.Это можно сделать быстро, а само напряжение обычно должно составлять 13,5–14,3 В. В случае отсутствия зарядки напряжение будет около 12В.
Для более подробной проверки состояния зарядки необходимо подготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12 В, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачную бумагу. Теперь давайте разберемся с основными проблемами, когда загорается индикатор батареи.
Сначала генератор заряжается, тестер на выводах АКБ показывает напряжение 12В, а сама АКБ разряжена.В такой ситуации потребуется зачистить клеммы, а также провода. После зачистки снова измеряется напряжение на АКБ.
Если зачистка не работает, то нужно проверить напряжение на выводе генератора (один щуп мультиметра подключить к выводу генератора, а второй — к массе). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах аккумулятора, необходимо очистить клеммы генератора. Также может потребоваться полная замена провода от генератора к аккумулятору.
Во-вторых, аккумулятор разряжен, при этом напряжение на аккумуляторе 14В, но под нагрузкой проседает. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, отказ или износ подшипников генератора.
Почему загорается «чек» двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит чек? Полезные советы и рекомендации.
Пиктограммы на панели приборов: обозначения и расшифровка пиктограмм приборной панели автомобиля.Типы значков и индикаторов, что означают индикаторы на панели.
Часто владельцы ВАЗ 2106 — 2107 задают себе вопрос , почему не загорается контрольная лампа АКБ при включении зажигания … Это довольно частая проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности системы питания автомобиля.
И одно дело, если такая неисправность случится летом и в 100 метрах от дома.Гораздо опаснее такая поломка в холодную погоду на проселочной дороге, особенно ночью. Поэтому нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин выхода из строя лампочки несколько. Придется проверить все варианты, так как это несложно. Достаточно базовых знаний по электрике.

Контрольная лампа зарядки АКБ не загорается при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 что делать
Для начала немного теории: при работающем двигателе севший аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В от бортовой сети ТС через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.
Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами схемы выходного напряжения «цепь возбуждения» или «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). При этом + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ (11) и датчик зарядки в панели приборов (12).После этого они проходят через диод, монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и выходят на клемму встроенного ПП (7) и через щетка и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — пусковой генератор возбуждения (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.
Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, а из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».
Индикатор перегоревшей батареи
Довольно частой причиной этой проблемы является отказ лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна.Желательно как можно быстрее заменить лампочку. Если с ним возникнут проблемы, вы не сможете своевременно выявить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Таким образом, крайне не рекомендуется ездить с перегоревшей лампой.

Также следует учитывать конструктивные особенности вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет генерировать энергию даже при перегорании контрольной лампы заряда.На некоторых автомобилях сама лампа действует как сопротивление.
Это можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина построена таким образом, у вас всегда должна быть запасная лампа.
Разряженный аккумулятор
Еще одна частая причина, по которой контрольная лампа АКБ не загорается при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 — разряженный аккумулятор.
Если при этом индикатор батареи не загорается, приборы приборной панели не включаются или тускло светят, то это явный признак разряда батареи. Проблема «лечится» простой зарядкой аккумулятора.

Однако не все так просто. Разряд автомобильного аккумулятора может вообще не произойти из-за того, что владелец не успел его вовремя зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве.Как известно, аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.
Таким образом, банальная, казалось бы, причина может указывать на испорченный автомобильный генератор, выполняющий множество полезных функций. Очевидно, следует провести тщательную диагностику, найти причину и устранить ее.
Перегорел предохранитель
Перегоревший предохранитель может быть причиной выхода из строя лампы на приборной панели.В этом случае обычно выходят из строя сразу несколько устройств. При появлении такого симптома просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2107
Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель снимается с монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка должна загореться при включении зажигания. Также можно проверить предохранитель, измерив сопротивление мультиметром.
Лампочка может перегореть из-за неисправной электрической цепи
Проблема с цепью, которая питает индикатор батареи, может быть вызвана несколькими причинами. Рассмотрим все.
Итак, проблемы с контактами становятся довольно частым явлением. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. В зимние месяцы на разъемах скапливается влага, вызывая образование оксидов. От этого контакт становится намного хуже, в результате чего индикатор перестает включаться.

Как правило, проблема возникает не сразу, нестабильно. Другими словами, лампочка может загореться один раз, а не второй раз. Решение этой проблемы — очистить все разъемы. Их следует обрабатывать специально разработанной смазкой.
Лампочка может перегореть из-за обрыва цепи. Чтобы убедиться в этом, следует вооружиться мультиметром. Устройство проверяет цепь, чтобы определить неисправный участок.
Неисправность реле предохранителя
Еще один вариант проблемы — неисправность реле.Некоторые модификации автомобилей оснащены реле с управлением лампочкой заряда аккумулятора на панели приборов. Как только реле выходит из строя, индикатор тоже не работает.

Для проверки реле вооружитесь мультиметром. Они измеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6В, значит, проблема с генерирующим устройством. Если значение еще больше, значит реле неисправно. Его нужно заменить.
Таким образом, выяснить причину, по которой не загорается лампочка аккумулятора, крайне важно для настройки индикатора и защиты автомобиля от более серьезных неисправностей.
Видео: Не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — ищем причину
Проверка предохранителей ВАЗ 2106 — 2107 мультиметром
Еще нужно знать, как проверить предохранитель в автомобиле мультиметром, ведь в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, цепь требует более тщательной проверки. Обычно его выход из строя виден невооруженным глазом, но в некоторых случаях разрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки.Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером или даже простым вольтметром для измерения постоянного тока.
Накладываем щупы на предохранитель.
Далее несложными манипуляциями оплавляем провода внутри предохранителя. Поэтому из исправного предохранителя мы сделали нерабочий предохранитель. Что нельзя сделать для хорошей статьи !? :-). Снова прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
Сопротивление бесконечно высокое, звукового сигнала типа «шип» мы не слышим.Предохранитель перегорел. Его можно выбросить в мусорное ведро.
Видео: Как проверить предохранители мультиметром
Всем известно, что при включении зажигания на автомобилях ВАЗ загораются две сигнальные лампы: давления масла в системе смазки, а также заряда аккумулятора. Каждый из них после пуска энергоблока должен погаснуть. Бывает, что один из них остается в огне. Беда в том, что если это контрольная лампа давления масла в системе, это чревато ремонтом двигателя, но с другой стороны все не так страшно.Индикатор заряда аккумулятора горит только по двум причинам.
Устройство
Первое, что нужно сделать, это выяснить, как все это работает. Генератор ВАЗ, как известно, имеет смешанное возбуждение. Это означает, что его ротор намагничен, но в то же время для возбуждения требуется ток на статоре. После возбуждения генератора, после достижения рабочей частоты вращения, на обмотке ротора появляется индукционный ток, который снимается угольными щетками через контактные кольца, они действуют как коллектор на электродвигателях.
После выхода тока на щетки он поступает на диодный мост. Дело в том, что аккумулятор необходимо заряжать постоянным током, именно для выпрямления служит диодный мост.
От моста электричество разветвляется на клемму аккумулятора и на реле. Имеет точное название, так сказать «научный», РС-702, реле контрольной лампы аккумулятора. Принцип работы реле известен всем: напряжение подается на катушку, внутри которой установлен стальной сердечник. Он притягивает пластину к себе, размыкая тем самым контакты другой цепи.
Именно в нем расположена сама контрольная лампа. Пока они закрыты, горит, потом гаснет.
Причины
Перейдем непосредственно к причинам, так сказать, к диагностике. Прежде всего, необходимо определить, горит ли контрольная лампа постоянно или просто мигает. Еще есть старомодный метод, который на инжекторных двигателях категорически запрещен … При работающем двигателе необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, после чего двигатель должен продолжать работать.Если глохнет, то, вероятно, это генератор. В первую очередь нужно его разобрать, проверить узел щетки, затем диодный мост. Последнее, как правило, дает сбой чаще всего. Не ремонтируется, только замена. Но перед заменой необходимо найти причину перегорания или короткого замыкания.
Помимо прочего, необходимо проверить обмотки статора и ротора на обрыв или короткое замыкание. В таком случае поврежденные детали необходимо заменить.

Если при снятии клеммы двигатель продолжает работать, то причина вовсе не в генераторе, а горит лампа из-за того, что цепь не размыкается, а значит, неисправно реле или необходимое напряжение не поставляется к нему.Если причина первая, то все решит замена. Если второе, то, скорее всего, проблема заключается в окислении выходящего из генератора контакта, достаточно его просто почистить.
Но, если двигатель инжекторный, то необходимо отсоединить плюсовой провод на клемме, идущей от генератора, а затем подключить к нему вольтметр. Генератор должен выдавать около 14,2 вольт. Если напряжение есть, но оно меньше, то нужно снять генератор, разобрать его и зачистить все соединения наждачной бумагой.
Кроме всего прочего, кроме реле контрольной лампы АКБ может быть неисправное реле регулятора. Собственно, это первая причина, по которой стоит проверить. Реле-регулятор тоже никак не ремонтируется, его нужно только заменить.
Заключение
Надо сказать, что ремонт генератора часто сопряжен со значительными затратами, ведь его комплектующие довольно дороги. Перед тем, как что-то разбирать, нужно сесть и подумать, что предшествовало этой неисправности, потому что, как правило, она не возникает сама по себе.Возможно, машина на большой скорости въехала в лужу, после чего в генератор попала вода, его просто закрыли, в таком случае машина снова заведется, но будет работать только от аккумулятора.

Кроме того, если лампа не горит, а только мигает, или загорается на малых оборотах, то нужно просто натянуть приводной ремень, так как минимальная скорость, при которой начинает генерироваться электрический ток, составляет около 1500, а передаточное число от шкива коленчатого вала до ремня генератора составляет 1: 2.
Зачем нужна сигнальная лампа зарядки аккумулятора
Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием зарядки аккумулятора, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампа. Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его на один оборот в замке, эта лампа включается и горит красным светом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор.При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка устройства должна отклониться вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если у ВАЗ 2107 или 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша задача — найти его причину и устранить.
На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора?
Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина может быть только одна — аккумулятор не получает напряжение от генератора, либо получает, но его значение недостаточное.К этому может привести несколько неисправностей:
нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
ослабление или повреждение ремня генератора;
отсутствие контакта его «минусовой» клеммы с «массой»;
обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
Неисправность диодного моста.
выход из строя соответствующего предохранителя;
поломка реле-регулятора.
Перед запуском диагностики
Важным моментом в решении, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт подачи напряжения от генератора на аккумулятор.Другими словами, если он вообще не подается на аккумулятор, то тут удивляться нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.
Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе.Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки АКБ. Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.
Нарушен контакт на выводах АКБ
На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм и выводов АКБ. Они часто окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В том случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.
Генератор работает в штатном режиме, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта. Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит в большинстве случаев при тусклом свете. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.
Слабое натяжение или повреждение ремня генератора
Во время диагностики обязательно проверьте состояние ремня генератора.Иногда бывает, что в результате длительной эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает зазоры. Также обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.
Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается натяжение ремня, при котором его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.
Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»
Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов.Кроме того, возможен выход из строя контактов из-за ослабления их крепления. Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.
Неисправности генератора
В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Наиболее частые его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.
Первым делом нужно разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора воспользуемся тем же мультиметром, включенным в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. В рабочем роторе оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. Если его вообще не обнаружить, обмотка может оборваться.
Переходим к кистям. Достаем их из сидений и осматриваем на предмет износа.Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждений, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.
Диодный мост
Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. При выходе из строя хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).
Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный к одному из контактов с пометкой «AC». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если устройство показывает значение, не укладывающееся в указанный диапазон, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.
Неисправен предохранитель
Электрическая цепь для зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на АКБ вообще не подается, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что горит лампа зарядки АКБ, но происходит зарядка.
Проверку предохранителя проверяют тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.
Неисправность реле-регулятора
Еще одна причина того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка, может быть выход из строя реле регулятора. Он, по сути, отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны… Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при неработающем двигателе) ток от аккумуляторной батареи протекает через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.
При запуске двигателя включается генератор, подающий уже выпрямленное напряжение на реле. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. При этом лампа должна погаснуть.
Реле легко проверить самостоятельно.Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если не загорается, заменяем реле.
Чтобы избежать проблем, связанных с неисправной схемой зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.
Часто обращайте внимание на приборную панель автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
Систематически проверяйте ремень генератора.Правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе зависит от его состояния и напряжения. Если вы обнаружили малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении расхождений с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм АКБ и клемм генератора.Обнаружив их окисление, очистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
Не допускать попадания воды на генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. Очистку двигателя лучше доверить специалистам.
При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей, сомнительных по качеству.
Передний сальник коленвала ваз 2107 какой лучше
Сальник коленвала ВАЗ 2107 часто изнашивается и требует замены.Как и абсолютно любая деталь, сальник имеет свой срок службы и требует замены на новый. На самом деле сальник коленвала меняется примерно через такой же промежуток времени. С научной точки зрения сальник правильно называют манжетой, армированной резиной.
Основной причиной и моментом, свидетельствующим о срочной замене сальника, является образование течи масла из-под него.
Для ВАЗ 2107 периодичность замены сальника примерно 3 года … Конечно, совершенно не обязательно, чтобы он проработал три года точно, внеплановый ремонт может понадобиться в любой момент. На потерю защитных свойств манжеты могут влиять различные факторы.
При перегреве двигателя резина теряет изоляционные и герметизирующие свойства из-за повышенной эластичности. Теперь перейдем к подробному описанию выбора и замены сальника.

Выбор подходящего сальника и инструмента

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 не требует каких-либо сложных инструментов или приспособлений.Самым важным моментом в этой работе является подбор сальника необходимого размера. Поэтому его замену на ВАЗ 2107 нужно проводить именно для этой модели (аналоги мы вообще не рассматриваем). Сальник может быть оснащен пыльником, защищающим коленчатый вал от пыли.
Для замены понадобится следующий инструмент:
гаечный ключ рожковый 41 мм;
зубило и молоток
;
отвертка плоская;
съемник.
Возможна замена резинового уплотнителя на двигателе прямо в автомобиле (не снимая его).

Замена переднего сальника

Приступая к замене сальника коленвала, сначала нужно демонтировать шкив, установленный на коленвале. Чтобы открутить шкив, заклините его стамеской и открутите гайку рожковым ключом. Снимите шкив с помощью съемника. Если съемника нет, можно использовать отвертку или стамеску, чтобы поддеть поочередно с разных сторон. Теперь вытаскиваем старый сальник, поддев его отверткой.
Протираем сальник седла от грязи и масла.Новый сальник аккуратно и равномерно обнажаем, а сверху ставим старый и медленно толкаем на место молотком. Затем ставим шкив на место. Новый сальник на эту машину стоит около 100 рублей, так что на цену придраться нечего.
Замена задней уплотнительной манжеты коленвала ВАЗ 2107

Для выполнения этой задачи вам нужно загнать машину на смотровую площадку. Затем снимаем с двигателя маховик и рожковым ключом откручиваем болты защитной крышки сцепления, а оттуда снимаем.Чтобы не деформировать фланец коленвала при забивании нового сальника, лучше всего снять держатель манжеты. Для этого откручиваем болты, ведущие к оправке манжеты от поддона и несколько болтов для фиксации держателя.
Используйте плоскую отвертку, чтобы вытащить держатель и снять его вместе с уплотнением. Теперь работать с держателем можно где угодно, например, установив его в тиски.
Возможная причина необходимости замены заднего сальника коленвала ВАЗ 2107 — утечка масла на стыке двигателя и коробки передач.Второй очевидной причиной станет выдавливание сальника из седла. Обычно это происходит при слишком высоком давлении масла в системе. Обнаружить такую неисправность можно по ограничению оборотов двигателя при установке инжекторного двигателя.
Диагностика и причины неисправности
Среди причин, вызывающих нарушение герметичности сальника, можно выделить как отклонение от нормальной работы двигателя, так и его неправильную работу. Основными причинами можно назвать:
Работа двигателя на высоких оборотах;
… нарушение регулировки угла опережения зажигания;
… не использующее само топливо высокого качества;
… перегрев блока питания;
… несвоевременная замена масла и фильтра.
При загрязнении сапуна от двигателя могут возникнуть трудности с удалением картерных газов, что является еще одной причиной необходимости замены заднего сальника коленвала ВАЗ 2107. В отдельных случаях причиной быстрого разрушения пломбы также является низкое качество недавно установленной детали.
Порядок замены
Перед началом ремонтных работ необходимо выполнить следующие подготовительные операции:
Установить и закрепить автомобиль на смотровой яме;
… отключите аккумулятор;
… зафиксировать коленчатый вал шестерней.
Работы по замене заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 делятся на подготовительные и основные.
Следует учитывать, что доступ к заднему сальнику будет получен только после снятия МКПП. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:
1. Задние колеса вывешены.
2. Демонтировать (для автомобилей с впрыском) каталитический нейтрализатор.
3.Карданный вал отсоединен от коробки. При снятии необходимо зафиксировать относительное положение движущихся частей, чтобы избежать повышенной вибрации после повторной сборки. Также потребуется снять эластичную муфту.
4. Получаем доступ к коробке из салона. Пластиковая консоль магнитолы, рычаг переключения передач и защитный кожух сняты.
5. Освобождается крепление стартера, и агрегат отодвигается в сторону.
6. Отсоединить трос спидометра и провод фонарей заднего хода от коробки.
7. Открутите гидравлический шланг и цилиндр сцепления, снимите крышку корпуса сцепления.
8. Ящик опирается снизу, болты крепления откручены. Коробку передач можно откинуть в сторону.
Перед заменой сальника демонтируйте сцепление вместе с маховиком. Теперь фиксатор сальника удален. Освободив неисправный сальник, подготавливается посадочное место для новой детали. Сальник предварительно смазан чистым маслом. С помощью оправки в посадочное место устанавливается новый элемент, после чего заменяется и прокладка в сальниковом держателе.
Монтажные работы производятся в обратной последовательности.
Замена заднего сальника коленвала
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. Соответствующие подразделы), а также ключ на 10, отвертка с плоским лезвием, молоток.
& nbsp 1. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и устранение неисправностей маховика»).
3. Отвинтите две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.
Фиг.3
& nbsp 8. Снимите сальник с держателя с помощью отвертки.
Фиг.4
& nbsp 9. Смазав новое моторное масло сальника, установите его на держателе с внешней стороны, ориентируя рабочую кромку по направлению к центрирующим выступам и .
и 10.Легкими ударами молотка по оправке вдавить сальник до упора.
& nbsp 11. Осмотрите прокладку держателя. Заменить сильно обжатую или порванную прокладку.
12. Смажьте прокладку держателя герметиком с обеих сторон и для удобства приклейте к держателю.
13. Установите держатель вместе с прокладкой и затяните все болты его крепления, не затягивая их.
14. Установите на коленчатый вал специальную оправку, тем самым центрируя держатель относительно вала (в крайнем случае центрируйте держатель по сальнику).
& nbsp 15. Слегка затяните болты, которыми держатель крепится к блоку цилиндров.
& nbsp 16. Наконец, затяните крест-накрест болты, которыми держатель крепится к блоку цилиндров.
& nbsp 17. Наконец, затяните болты держателя масляного поддона.
18. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.
Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для предотвращения вытекания моторного масла и служат барьером для попадания пыли в двигатель.В нормальных условиях эксплуатации этот механизм способен прослужить долгие годы … В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров пробега, после чего его следует менять. Об этом может свидетельствовать протечка масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима при:
вы обратили внимание, что этот элемент как бы выдавлен из нормального положения — такое бывает, когда давление масла слишком высокое и старый сальник не справляется с этим;
произошла утечка на стыке коробки передач и двигателя.
На те автомобили ВАЗ-2107, у которых есть инжектор под капотом, есть возможность установки специального датчика. Последние могут сообщить о необходимости замены манжет.
Что приводит к преждевременному повреждению сальников
Мы уже разобрались, что их надо регулярно менять с течением времени. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более быстрому повреждению манжеты. Среди них наиболее распространены:
контакт со старым маслом;
перегрев двигателя;
дефект самой детали;
использование плохого топлива.
Замена механизма
В случае замены переднего сальника заменить его довольно просто. А вот с тылом придется повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора манжеты можно заменить, не снимая радиатор.
Непосредственно перед началом работы следует положить ВАЗ-2107 в яму и отсоединить аккумулятор.
После этого крайне важно включить первую передачу — так можно зафиксировать коленвал.Не забудьте также надежно зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующие этапы:
Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
Теперь хорошо видно сальник — вытаскиваем его отверткой.
Новую манжету хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
Затем ставим на место все детали в обратном порядке.
Что такое змеиный пояс и когда его заменять?
Ваш автомобиль состоит из нескольких различных сложных частей, таких как змеиный ремень, которые трудно понять, если вы не механик.Но не волнуйтесь, Sun Auto Service здесь, чтобы рассказать вам все, что вам нужно знать о змеевидном ремне вашего автомобиля, который поддерживает правильную работу различных систем вашего автомобиля, в том числе:
Усилитель руля
Кондиционер
Водяной насос
Генератор
Прочный и хорошо обслуживаемый змеевиковый ремень приводит в движение эти важные автомобильные компоненты.
Как долго прослужит змеиный пояс?
Благодаря усовершенствованию технологии изготовления резины змеевиковые ремни служат намного дольше, чем когда-то.Большинство змеевиков обычно служат от 50 000 до 100 000 миль. В конечном итоге змеевиковый ремень вашего автомобиля изнашивается из-за продолжительного воздействия тепла и трения, и его необходимо будет заменить.
Каковы признаки неисправного змеиного пояса?
По мере того, как змеевиковый ремень стареет и изнашивается, резиновые детали могут отслаиваться, в результате чего ремень трескается, изнашивается или соскальзывает. Когда это происходит, он может быть смещен или загрязнен жидкостью. Существуют различные симптомы, которые могут указывать на износ змеевидного ремня вашего автомобиля, в том числе:
Визг или чириканье: Когда змеевиковый ремень начинает проскальзывать, он может начать чирикать или визжать.Этот звук указывает на растяжение ремня, низкое натяжение ремня или неправильную работу шкива и ремня. Если вы заметили эти звуки, вам следует запланировать осмотр в вашем местном представительстве Sun Auto Service, прежде чем возникнут новые неисправности.
Трещины и износ: Вы можете заметить физические признаки неисправности, включая отсутствующие фрагменты, трещины, поврежденные ребра, неравномерный износ или расслоение ребер. Эти симптомы также можно выявить при регулярных осмотрах техническим специалистом Sun Auto Service.
Отказ кондиционера или гидроусилителя рулевого управления: Если серпантинный ремень выйдет из строя или оборвется, вы можете заметить, что кондиционер не работает должным образом. Кроме того, в вашем автомобиле могут выйти из строя система гидроусилителя руля, генератор или водяной насос, что создаст серьезную угрозу безопасности.
Поломка автомобиля: Когда змеевиковый ремень полностью обрывается, ваш автомобиль заглохнет, что может быть чрезвычайно опасно и неудобно. Профилактическое обслуживание с помощью механики, сертифицированной ASE, — отличный способ убедиться, что ваш ремень не порвется внезапно во время вождения.
Световой индикатор проверки двигателя и другие датчики предупредят вас о неисправности ремня. Никогда не игнорируйте предупреждающие признаки неисправности змеевидного ремня.
В чем преимущество замены ремня?
Если вы едете с изношенным ремнем, вы рискуете выйти из строя вспомогательного оборудования вашего двигателя. Когда ремень проскальзывает или обрывается, такие функции вашего автомобиля, как генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, скорее всего, перестанут работать. Неисправный ремень может также повредить детали, которые он приводит в действие.Работать с обрывом ремня или шланга — это плохо, но если ваш двигатель выходит из строя, это еще хуже. Регулярно меняя ремень, вы можете снизить риск поломки вашего автомобиля. Это позволяет вам наслаждаться автомобилем и без проблем управлять автомобилем.
Что еще нужно обслуживать и заменять?
Большинство серпантинных ремней в современных транспортных средствах имеют натяжные устройства. Змеевиковые ремни могут работать оптимально только при правильном натяжении. Натяжители ремня обеспечивают идеальное натяжение, чтобы змеевиковый ремень работал с надлежащим сопротивлением и скоростью для оптимальной работы.Другие проблемы с трансмиссией могут потребовать замены ремня или повлиять на его работу. Когда вы заменяете змеевиковый ремень, вам также следует осмотреть натяжитель ремня и шкивы.
Есть ли у автомобилей другие ремни?
В то время как большинство автомобилей сегодня имеют только змеевик для управления различными системами, некоторые автомобили имеют другие ремни. Например, некоторые старые модели могут иметь ряд клиновых ремней вместо змеевидного ремня. Некоторые автомобили также имеют ремень ГРМ для привода водяных и масляных насосов к двигателю и другим важным деталям.
Может ли сервисное обслуживание Sun Auto заменить мой змеиный ремень?
Да, Sun Auto Service имеет команду технических специалистов, сертифицированных ASE, которые устанавливают качественные и прочные змеевидные ремни, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом. Наши змеевидные ремни изготовлены из лучших резиновых смесей для обеспечения надежной защиты. Свяжитесь или остановитесь в любом из наших офисов, чтобы запланировать осмотр или получить расценки на замену змеевикового ремня и дополнительные советы о том, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль работал максимально надежно и как можно дольше.
Замена ремня двигателя | Продукты BlueDevil

Замена ремня двигателя зачастую обходится дешевле, чем буксировка автомобиля к дому или к механику. Если ремень двигателя тормозит, скорее всего, это то, что вам нужно сделать. Как мы уже говорили в видео выше, ремень двигателя вашего автомобиля управляет необходимыми аксессуарами, такими как водяной насос, генератор переменного тока или насос гидроусилителя рулевого управления. Без этих аксессуаров ваш автомобиль не будет работать должным образом, и вы можете оказаться в затруднительном положении.
Разные автомобили имеют разные аксессуары для приводного ремня, поэтому важно ознакомиться с системой ремня вашего автомобиля и с тем, что он приводит в движение.Например, на некоторых автомобилях привод водяного насоса будет отключен от ремня привода ГРМ или цепи привода ГРМ, поэтому, если ремень привода вашего двигателя тормозит, водяной насос будет продолжать работать, сохраняя двигатель холодным. Точно так же у некоторых автомобилей есть отдельные ремни для каждого аксессуара, поэтому, если ваш ремень насоса гидроусилителя руля тормозит, ваш генератор продолжит вращаться, поддерживая заряд аккумулятора и работающего двигателя. В большинстве новых легковых и грузовых автомобилей используется змеевик, который змеится вокруг передней части двигателя, приводя все на одном ремне, как в Buick Rendezvous на видео.
Как часто следует заменять ремень двигателя?
Мы рекомендуем заменять ремень двигателя не реже, чем каждые 100 000 миль или когда он начинает проявлять признаки износа. Ремни двигателя могут изнашиваться либо по ребрам, либо по V-образному сечению ремня, либо по краям. Боковые шкивы обычно возникают из-за смещения шкивов, поэтому при возникновении этой проблемы обязательно проверьте все шкивы на предмет люфта перед установкой нового ремня. Из-за старения и высокой температуры резина в ремнях станет хрупкой и потрескается, поэтому важно регулярно проверять поверхность ремня на предмет глянцевитости или трещин.Если вы обнаружите несколько трещин на ребрах ремня или поверхность выглядит блестящей или обгоревшей, вероятно, пришло время для нового ремня.
Как заменить ремень двигателя
Найдите натяжное устройство и ослабьте натяжение
Снимите старый ремень со шкивов, обращая внимание на прокладку
Установить новый ремень
Правильно натяните ремень
Сложная часть любой замены ремня — выяснить, как сохраняется натяжение ремня.На видео выше в Buick используется автоматический натяжитель ремня, который снимается простым перемещением рычага против пружины, и это можно сделать с помощью гаечного ключа или трещотки. Они очень просты в использовании, поскольку давление пружины всегда обеспечивает правильное натяжение ремня. В других автомобилях для натяжения ремня и увеличения натяжения используются подвижные шкивы. Это более сложно, потому что нет пружины для автоматического регулирования натяжения, поэтому это нужно делать на ощупь, когда вы натягиваете подвижный шкив на ремне.При использовании ручных натяжителей ремня важно проверить натяжение ремня, прежде чем снимать старый, чтобы вы знали, насколько натянуть новый ремень.
Если вы обнаружите, что ваши ремни скрипят до или после их замены, попробуйте прочитать нашу статью о визге ремня, чтобы получить некоторые идеи о том, как это сделать.
Изображения предоставлены:
engine_belt.jpg — Автором VanderWolf-Images — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка
ВАЗ-2107, без зарядки: причины, возможные неисправности, способы устранения
Если ВАЗ-2107 не заряжается, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора.В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумулятора в том, что он недолговечный. И если вдруг произойдет поломка генератора или цепи его заряда, неисправность нужно устранять как можно скорее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию о том, как работает генераторная установка на автомобиле.
Что такое генератор
Для запуска двигателя и обеспечения его правильной работы необходимо обеспечить постоянное напряжение всей электрической системы.Если говорить конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет заряда, то нужно учитывать, что этому автомобилю нужно 12 В. Автомобиль запускается стартером — это электродвигатель большой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор на холостом ходу не работает.
Как только коленчатый вал начинает вращаться, напряжение от аккумулятора подается на обмотку возбуждения генератора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля.А если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращения. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе. На нем установлен шкив, который соединяется с коленчатым валом клиновым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторе) с коленчатым валом.
Регулятор напряжения
И самое главное — лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, можно выделить такие конструкции:
Механический — работает от электромагнитных реле.
Электромеханический — работает на электромагнитных реле и транзисторных переключателях. Своеобразная комбинированная схема.
Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.
Поломка с потерей заряда
А теперь давайте посмотрим, почему он может пропадать на зарядке генератора. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.
Основные поломки:
Пробой регулятора напряжения.
Снимите ремень привода генератора.
Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.
Для того, чтобы восстановить работу генераторной установки, необходимо выяснить, в чем могут быть причины выхода из строя.Если на ВАЗ-2107 нет заряда, нужно провести тщательную диагностику.
Как понять, что зарядки нет
Первый признак отсутствия зарядки — это лампа на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если, конечно, она есть на машине). Но самый надежный способ определить обрыв — это проверить напряжение прямо на выводах генератора.
При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В или меньше.Во избежание поломки регулятора напряжения нельзя снимать клеммы с АКБ при работающем двигателе.
Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение — это вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжается (это приводит к невозможности запуска двигателя, так как стартер не вращается), либо перезаряжается (при кипячении электролита из канистр). Конечно, все эти негативные явления приведут к тому, что аккумулятор выйдет из строя.
Что нужно отремонтировать?
В случае, если на ВАЗ-2107 пропала зарядка, нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно взять с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.
Точнее иметь такой набор инструментов:
Измеритель напряжения (мультиметр).
Лампа на 12 вольт и мощность не более 3 ватт.
Отвертки — плоские и крестовые.
Канцелярский нож для чистки проводов.
Плоскогубцы.
Наждачная бумага
Имея весь этот набор инструментов, можно приступать к ремонту. Благо от ВАЗ-2107 сделать своими руками достаточно, чтобы сделать это довольно просто.
Устранение поломки
Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропадать зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любые, даже в простом обрыве ремня.Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На Sevens ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости. А если вдруг порвется ремень, это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя мгновенно повышается.
Если контрольная лампочка не загорается на панели приборов и напряжение в бортовой сети на нормальном уровне, но все равно нет заряда, можно поискать причину этого явления в клеммах и контактах. которые соединяют провода.Снимите клеммы аккумулятора с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрываются слоем оксидов, мешающих проведению тока. В результате происходит большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму аккумулятора.
Более сложные поломки
В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в нормальном диапазоне, но при увеличении нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора очень натянут.Довольно часто на низких оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание ремня должно быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень слабый, его необходимо подтянуть. Если не получается тянуть, следует установить новый.
Но нельзя и сильно натягивать ремень — это приведет к тому, что подшипники будут подвергаться чрезмерной нагрузке. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора.Довольно часто причиной пропадания заряда становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что прорывается обмотка ротора или статора. Чтобы проверить эти пункты, нужно полностью разобрать генераторную установку.
Диагностика генератора
Для проверки диодов нужно использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводника в заблокированном состоянии. Для того, чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отключить от АКБ положительный вывод.Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а второй — к трем болтам диодов выпрямителя.
После того, как вам нужно проделать ту же операцию с выключенной отрицательной клеммой (и включенной положительной). В том случае, если лампа начинает загораться, это может указывать на то, что соответствующие диоды пробиты. Оптимальный вариант — установка нового диодного блока. Но можно сохранить и заменить только вышедшие из строя.
Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что приведет к выходу из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если зарядка идет на ВАЗ-2107, это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.
.
« Предыдущая 1 … 15 16 17 18 19 … 46 Следующая »
Предыдущая страница Следующая страница
Поиск
Рубрики
Автомобилистам
Датчик
Замена
Инжектор
Панель
Свечи
Своими руками
Советы
Фильтр
Разное
Трофи маркет 2009-2024 г. Все права защищены. Некоторые материалы на сайте взяты из открытых источников с обратной ссылкой на материал и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам и если Вы обнаружили материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, сообщите нам. *Администрация сайта не несет ответственности за содержание материала .
Карта Сайта

Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты	Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II 100, Седан, Четыре двери	Год 1964, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II 100, Седан, Две двери	Год 1964, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II 100, универсал, четыре двери	Год 1964, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II, Седан, Четыре двери	Год 1965
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II, Седан, Две двери	Год 1965
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II, спортивное купе, двухдверное	Год 1968
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный	Год 1968
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Chevy II, универсал, четыре двери	Год 1965
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Concours Hatchback Coupe, Две двери	Год 1977
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Concours Sedan, четыре двери	Год 1977
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Concours Sports Coupe, 2 двери	Год 1977
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Custom Coupe, 2-дверный	Год 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Custom хэтчбек-купе, двухдверный	Год 1973, 1974, 1975, 1976
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Custom Sedan, Четыре двери	Год 1974, 1975, 1976, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, кастомный седан, две двери	Год 1974
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Хэтчбек-купе, Две двери	Год 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Хэтчбек, Две двери	Год 1973, 1974, 1975, 1976
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Нова, Седан, Четыре двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Нова, Седан, Две двери	Год 1964
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Спортивное купе, 2 двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Nova, Super Sport (SS) Coupe, двухдверный	Год 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
Сделать модель Шевроле Нова	Серии	Тело	Ноты Нова, вагон, четыре двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967

Сделать модель Шевроле	Серии	Тело	Ноты	Год 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле 150	Серии	Тело	Ноты 150 Седан Доставка	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 150	Серии	Тело	Ноты 150 седан, четыре двери	Год 1954
Сделать модель Шевроле 150	Серии	Тело	Ноты 150 седан, две двери	Год 1954
Сделать модель Шевроле 150	Серии	Тело	Ноты 150 Коммунальный Седан	Год 1954
Сделать модель Шевроле 210	Серии	Тело	Ноты 210 клуб купе	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 210	Серии	Тело	Ноты 210 седан, четыре двери	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 210	Серии	Тело	Ноты 210 седан, две двери	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле 210	Серии	Тело	Ноты 210 спортивное купе	Год 1953
Сделать модель Шевроле 210	Серии	Тело	Ноты 210 универсал	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр	Серии	Тело	Ноты	Год 1953
Сделать модель Шевроле Бель Эйр	Серии	Тело	Ноты Bel Air кабриолет	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр	Серии	Тело	Ноты Седан Bel Air, четыре двери	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр	Серии	Тело	Ноты Bel Air Седан, Две двери	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр	Серии	Тело	Ноты Спортивное купе Bel Air	Год 1953, 1954
Сделать модель Шевроле Бель Эйр	Серии	Тело	Ноты Bel Air, Универсал	Год 1954
Сделать модель Шевроле Флитлайн	Серии	Тело	Ноты	Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Флитлайн	Серии	Тело	Ноты Флитлайн Делюкс Седан, Четыре двери	Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Флитлайн	Серии	Тело	Ноты Fleetline Deluxe Седан, Две двери	Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Флитлайн	Серии	Тело	Ноты Седан Fleetline Special, четырехдверный	Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Bel Air De Luxe Спортивное купе	Год 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Deluxe Спортивное купе	Год 1949
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Deluxe Кабриолет	Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Делюкс Купе	Год 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Deluxe Седан, четыре двери	Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Deluxe Седан, Две двери	Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Deluxe, Универсал, Сталь	Год 1949, 1950, 1951, 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Deluxe, Универсал, Дерево	Год 1949
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Седан Доставка	Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Специальное купе бизнес-класса Styleline	Год 1949, 1950
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Поставка седана Styleline Special	Год 1952
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Special седан, четыре двери	Год 1949, 1950
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Special двухдверный седан	Год 1949, 1950, 1951
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Специальное спортивное купе Styleline	Год 1949, 1950
Сделать модель Шевроле Styleline	Серии	Тело	Ноты Styleline Special, Купе	Год 1952

Замена масла в коробке пассат б3: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Как заменить масло в КПП Фольксваген Пассат В3, видео

Сколько нужно литров масла для механической коробки передач Фольксваген Пассат B3

Регламент замены масла в МКПП

Рекомендуемое масло

Сколько масла требуется для МКПП Фольксваген Пассат B3

Год выпуска – 1988-1997

Какое масло заливать в коробку (МКПП) Фольксваген Пассат В3

Регламент замены масла в МКПП

Какое масло рекомендуется для МКПП Фольксваген Пассат B3

Объем масла в кпп пассат б3

Регламент замены масла в МКПП

Когда нужно менять масло в МКПП Пассат

Какое масло заливать в МКПП Пассат

Сколько масла в МКПП Пассат

Как производить замену масла в МКПП Пассат

Проверка уровня масла в МКПП Фольксваген Пассат

Заключение

Замена масла в МКПП на Фольксвагене Пассат

Функции масла в МКПП в автомобиле

Как самостоятельно сменить масло в МКПП на Фольксвагене Пассат?

Слив старого масла и промывка поддона с удалением стружек

Заливка нового масла в МКПП

Различия смены масла в МКПП на других моделях Фольксвагена

Volkswagen Passat B3 | Проверка уровня и доливка масла в коробку передач

когда менять, сколько нужно лить, как заменить своими руками

Когда нужно менять масло в МКПП Пассат

Какое масло заливать в МКПП Пассат

Сколько масла в МКПП Пассат

Как производить замену масла в МКПП Пассат

Проверка уровня масла в МКПП Фольксваген Пассат

Заключение

Замена подшипника передней ступицы нива шевроле своими руками: Замена ступичного подшипника Нива Шевроле

Замена подшипника передней ступицы Нивы Шевроле

Конструкция ступицы Шевика

Конструкция подшипника

Когда проводить замену?

Замена подшипников

Замена смазки подшипников ступицы на Шевроле Нива видео

Замена подшипника передней ступицы нива шевроле видео

,

Замена подшипника передней ступицы Нива Шевроле и выбор нерегулируемых, усиленных подшипников

Замена смазки в подшипниках ступицы переднего колеса Нива Шевролет

ВИДЕО: Как заменить передний ступичный подшипник на Ниве Шевроле

Замена подшипника передней ступицы Chevrolet Niva. Чем официалы, лучше сам!

Замена ступичных подшипников передних и задних, цена от 1200 рублей в Санкт-Петербурге

В каких случаях нужно менять ступичный подшипник?

Как правильно менять подшипник?

Как Открыть Опель Астра Если Сел Аккумулятор ~ nesthotel.ru

Как открыть машину при севшем аккумуляторе?

Как Открыть Опель Астра Если Сел Аккумулятор

Замена ступичного подшипника на ниве. последовательность действий

Регулировка

Инструменты:

Детали и расходники:

Передняя подвеска Ваз 2121, Нива 2131

Как диагностировать поломку ступицы

Возможно ли выполнить замену переднего ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками

Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нива

Диагностика

Замена

Снятие ступицы

Замена ступичного подшипника

Регулировка

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Видео инструкция

Замена Переднего Ступичного Подшипника Нива Видео

Подробно. Замена подшипников, сальников передней ступицы Chevrolet Niva, НИВА 21214, ВАЗ 21213

Замена переднего ступичного подшипника Нива Шевроле

Признаки неисправности:

Выбор нового подшипника

Этапы замены ступичного подшипника на Ниве

Замена переднего подшипника ступицы ВАЗ Нива

Признаки повреждения подшипника

Самостоятельная замена поврежденного элемента

Замена подшипника передней ступицы Нива своими руками

Устройство и особенности cтупицы переднего колеса Нива Шевроле

Нива Шевроле — замена подшипника ступицы своими руками

Замена подшипников передней ступицы Нива Шевроле — полезные советы

Замена подшипника передней ступицы на «Ниве»