Трофи маркет

Hyundai Tucson 2022 года, представленный концепт-каром Vision T на автосалоне в Лос-Анджелесе, обладает смелым новым дизайном, который, похоже, призван потрясти рынок компактных внедорожников.Хотя концепт был показан как подключаемый гибрид, Tucson начального уровня оснащен более традиционным 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который используется в семейном седане Sonata. Также будет предложена гибридная трансмиссия, а Hyundai предложит подключаемую модель, в которой будет использоваться 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. Что еще более интересно, отделка Tucson N Line предложит более спортивную альтернативу с большей мощностью. Когда он появится на рынке, этот Tucson столкнется с несколькими сильными соперниками, такими как Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Tucson модернизируется от кормы до кормы к 2022 году, включая новый язык дизайна компании для смелого внешнего вида.

Мы предлагаем отделку SEL Convenience, поскольку она предлагает отличный баланс между функциями и ценой. Он поставляется в стандартной комплектации с подогревом передних сидений, контролем слепых зон, адаптивным круиз-контролем, люком на крыше и 10,3-дюймовым дисплеем с цифровым датчиком, среди других тонкостей.Спортивная модель N Line также доступна впервые, но покупатели, надеющиеся на высокопроизводительный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, будут разочарованы, узнав, что выбор этой отделки означает не что иное, как пакет внешнего вида.

В стандартную комплектацию входит 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом будет приводить в действие гибридные и подключаемые гибридные модели, которые, по словам Hyundai, подходят для комбинированных 227 л.с. в первом и 261 л.с. во втором; Полный привод входит в стандартную комплектацию электрифицированных силовых агрегатов, и оба поставляются с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.У нас еще не было возможности протестировать новый Tucson, но мы скоро обновим эту историю, указав впечатления от вождения и результаты тестов.

Подключаемая гибридная модель оснащена аккумуляторной батареей емкостью 13,8 кВтч, которая, как говорят, обеспечивает до 32 миль вождения только на электричестве. Встроенное зарядное устройство мощностью 7,2 кВт позволяет полностью зарядить аккумулятор примерно за два часа при подключении к зарядной станции уровня 2.

По оценкам EPA, негибридные версии Tucson 2022 года должны обеспечивать скорость в городе на 26 миль на галлон и на шоссе на 33 мили на галлон с передним приводом.Рейтинги топливной экономичности гибридных моделей не разглашаются. Когда у нас будет возможность испытать новый Tucson на себе, мы увидим, насколько хорошо он работает на нашем маршруте экономии топлива на шоссе со скоростью 75 миль в час, который является частью нашего обширного режима тестирования и помогает нам оценить реальный расход топлива на галлон. Для получения дополнительной информации об экономии топлива Tucson посетите веб-сайт EPA.

Новый Tucson отличается упрощенным, но современным дизайном приборной панели с цифровым дисплеем, кнопочным переключателем и сенсорной панелью управления системой климат-контроля и информационно-развлекательной системой.Флагманский внедорожник Hyundai Palisade и недавно модернизированные седаны Sonata и Elantra стали своего рода переломным моментом для дизайна интерьера компании, а новый Tucson, похоже, продолжает тенденцию с продуманным интерьером, наполненным качественными материалами и роскошными элементами. Заднее сиденье и грузовое пространство Tucson 2022 года больше, чем у предыдущей модели, что обеспечивает больший комфорт и практичность для пассажиров.

Стандарт A 8.8-дюймовый сенсорный экран интегрирован в приборную панель с Apple CarPlay и Android Auto; большой 10,3-дюймовый экран со встроенной навигацией не является обязательным. Такие функции, как спутниковое радио SiriusXM, модернизированная стереосистема Bose и точка доступа Wi-Fi, вероятно, также будут предложены, но Hyundai не выпустила полный список стандартных и дополнительных функций. Другие высокотехнологичные предложения включают приложение для смартфонов с цифровым ключом Hyundai, которое обеспечивает функции блокировки и разблокировки, а также возможность удаленного запуска.

Будет доступно множество функций помощи водителю, многие из которых входят в стандартную комплектацию. Для получения дополнительной информации о результатах краш-тестов Tucson посетите веб-сайты Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Основные функции безопасности включают:

• Стандартное автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов
• Стандартное предупреждение о выезде с полосы движения с ассистентом удержания полосы
• Доступный адаптивный круиз-контроль с ассистентом центрирования полосы

Гарантия и обслуживание

На рынке компактных внедорожников только один конкурент предлагает такое же гарантийное покрытие, как Tucson, и это его корпоративный двойник, Kia Sportage.Тем не менее, Hyundai по-прежнему имеет преимущество перед Kia в этой области благодаря своей щедрой бесплатной программе планового обслуживания.

• Ограниченная гарантия распространяется на пять лет или 60000 миль
• Гарантия на трансмиссию распространяется на 10 лет или 100000 миль
• Бесплатное обслуживание распространяется на три года или 36000 миль

Дополнительные функции и характеристики

Hyundai Tucson

(2021): протестирован гибрид и MHEV

► Tucson четвертого поколения с приводом
► Гибрид и MHEV протестированы здесь
► Делает ли острый дизайн желанным внедорожник Hyundai?

Для своего четвертого поколения Hyundai представила компактный внедорожник Tucson не просто легкую переделку.Абсолютно новая модель отличается широким диапазоном электрифицированных двигателей, сочетанием технологий и дизайном, который действительно выделяется среди всех конкурентов.

Мы протестировали ряд моделей Tucson, в том числе базовую спецификацию и флагманский гибрид, а также вариант с умеренным гибридом в линейке двигателей. С диапазоном, начинающимся с высоких 29 тысяч фунтов стерлингов и идущим только к северу от него, последний Tucson Hyundai должен быть хорош, чтобы оправдать свою цену.

Гибрид, говорите? Не ошиблись ли они в дате запрета двигателей внутреннего сгорания?

Это не просто гибрид.На момент запуска предлагается четыре варианта трансмиссии, в основе которых лежит один и тот же 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Базовые автомобили оснащены этой четырехцилиндровой силовой установкой мощностью 148 л.с. и стоят 28 495 фунтов стерлингов — на 5 тысяч фунтов стерлингов больше, чем уходящий Tucson за 23 150 фунтов стерлингов, в основном потому, что Mk4 получает больше стандартного оборудования.

Тот же самый двигатель 1.6 также оснащен 48-вольтовым мягким гибридным двигателем, со стартером / генератором, увеличивающим крутящий момент трансмиссии и максимальным запуском / остановом двигателя для экономии топлива. Эта бережливость усиливается «интеллектуальной» шестиступенчатой ​​механической коробкой передач с проводным сцеплением, которая автоматически разъединяет двигатель и трансмиссию во время замедления, позволяя автомобилю двигаться накатом.

Следующий уровень — более мощная 177-сильная умеренно-гибридная версия 1.6 TGDi, которая поставляется с семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (опционально для умеренно-гибридных моделей мощностью 150 л.с.) и полным приводом по запросу.

Наконец, флагманский Tucson использует полный гибрид, который получает большую батарею 1,49 кВтч и электродвигатель мощностью 44,2 кВт, который находится между двигателем и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач для увеличения крутящего момента и уменьшения потребности в сгорании топлива. Позже в 2021 году появится и подключаемый гибрид.Если вы хотите этот, вам придется выложить к северу от 32 тысяч фунтов стерлингов.

Какой полный гибрид любит вождение?

Общая мощность системы гибрида Tucson составляет 227 л.с., с крутящим моментом 195 фунт-фут на очень низких оборотах. Это приятный компаньон в городе, где непрерывное сочетание электропривода и сгорания бензина гармонично и плавно, как у высокоразвитых гибридов Toyota. Вы увидите множество световых индикаторов режима только для электромобилей, находясь на командном месте вождения, которые появляются даже на скоростях автострады при небольших нагрузках на дроссельную заслонку.Рулевое управление легкое, но точное, хорошее качение на 19-дюймовых колесах под кузовом, который качается и катится, чтобы пассажирам было комфортно.

Режим движения по умолчанию — Eco, который включает в себя приказ о прекращении движения при сильном нажатии на педаль газа: пересеките черту, и вы получите стон оборотов для минимальной отдачи. На извилистых дорогах выберите альтернативный спортивный режим (с помощью неудобно расположенного переключателя перед подстаканником), который освобождает акселератор для более линейной, эффективной подачи мощности и немного Mega Mass для утяжеления стойки.

Передняя часть имеет хорошее сцепление с дорогой, а полноприводные версии кажутся достаточно проворными — этого достаточно, чтобы усомниться в необходимости полного привода в более дорогих версиях; это имеет смысл только для заснеженных или выездных трасс, дополнительно подкрепленных настройками трансмиссии из грязи, песка и снега. На момент написания этой статьи Hyundai предлагает только эту полностью гибридную модель с передним приводом. Наши тесты полного HEV показали экономию топлива от 39 до 48 миль на галлон.

А как насчет мягкого гибрида?

Как и в случае с большинством автомобилей, скроенных из этой ткани, гибридная поддержка ненавязчива — но она заполняет пробел в крутящем моменте на низких оборотах, давая этому Tucson дизельный всплеск уже с 1500 оборотов в минуту.В сочетании с быстрым переключением, если не слишком плавным DCT, он отлично справляется со своим бизнесом.

Однако не стоит рассчитывать на особую выдержку во время спешки. Несмотря на свой 4WD, у него есть тенденция вытаскивать передние колеса из перекрестков, и 1.6 становится неприятным дроном, если вы попросите его увеличить обороты.

Вы можете сдирать с гибрида из спящего режима до 62 миль в час за восемь секунд, но это скорее упускает суть. Гибриды — это экономия, а не сжигание топлива, что приносит реальную пользу при езде по городу.Тесты на смешанных дорогах показали что-нибудь от 35 до 48 миль на галлон — это обязательно станет шоком для владельцев, переходящих с дизельного Tucson, который надежно разгоняется до 50 миль на галлон.

Как ездит Тусон?

Когда мы впервые тестировали Tucson, наш тестовый автомобиль с высокими техническими характеристиками был в комплектации Ultimate с дополнительным техническим пакетом, который включает подвеску с электронным управлением (ECS). Это добавляет адаптивное демпфирование к передней стойке / задней многорычажной подвеске. Более жесткая настройка Sport смягчает расслабленную походку в пользу довольно бескомпромиссной настройки — скоро вы снова переключитесь на Eco.Утонченность на автомагистралях довольно типична для внедорожников: немного шума ветра и ворчание пограничных низкопрофильных автомобилей Michelin Primacy 4.

Не хочу звучать как Златовласка, но этот ECS Tucson либо слишком свободный, либо слишком жесткий на наш вкус, и его лучше избегать — не в последнюю очередь потому, что подавляющее большинство британских автомобилей будет иметь пассивную подвеску и передний привод. Что касается пассивной подвески, определенно есть резкое преимущество в качестве езды на более низких скоростях, даже на колесах базовой спецификации SE Connect с баллонными шинами.Но это исчезает при движении по автомагистрали.

Большой брат ведет тебя …

По правде говоря, мы ожидали двухтонный вес, учитывая количество технологий Tucson (гибридные модели на самом деле весят от 1564 до 1685 в зависимости от спецификации). Движение вперед или назад, торможение, вид сбоку, передние и задние сиденья: все контролируется и автоматизируется, где это возможно. Даже на самых простых моделях Tucson, SE Connect, у вас будут задние датчики парковки и камера, автоматическое вождение по автомагистрали, помощь при удержании полосы движения (одна из самых надоевших и самых гиперактивных версий, которые мы пробовали) и помощь при экстренном торможении.

Выберите самые яркие версии Ultimate, и у вас будет возможность удаленно припарковать полный гибрид с помощью брелока, камер объемного парковки и монитора слепых зон с помощью дополнительного пакета Tech Pack. Возможно, вы читали об этом на других моделях Hyundai и Kia: щелкните по индикатору, и задний вид сбоку будет передан на цифровой нактоуз в соответствующей правой или левой части дисплея. В отличие от аналогичной системы Audi, боковые зеркала заднего вида остались.

Монитор слепых зон Hyundai: работает ли он?

Новинка включает в себя центральную подушку безопасности для предотвращения столкновения головы водителя и пассажира в результате аварии (к счастью, не проверено), будильник, чтобы разбудить бульдозеров со светофором, которые не заметили, что машина впереди исчезла, и предупреждение об открытии дверей в встречное движение.Как ни странно, есть даже сигнализация, чтобы предупредить, если вы оставили детей на задних сиденьях. Все это похоже на то, что Hyundai опасно приближается к техническому излишеству.

Как там внутри?

Пятиместный Tucson длиннее, шире и немного выше, чем раньше, с более длинной колесной базой. Результатом является щедрое внутреннее пространство, предлагающее много места для ног и места для больших ботинок под передними сиденьями, хотя невысоким детям может быть сложно что-то увидеть из-за этой выдвинутой линии окна.

Задним сиденьям уделяется много внимания, и некоторые из них приветствуются: спинки откидываются (и естественно складываются), а на передних пассажирских сиденьях с электроприводом есть небольшой переключатель, который позволяет водителю легко скользить. это вперед, чтобы дать пассажирам легкий доступ. Водители и водители бегства будут в восторге. Водители также могут мгновенно отключить звук тыловых динамиков, если малыши повесили табличку «Не беспокоить».

Широкий и глубокий багажник гибрида вмещает 616 литров (1795 мест в сложенном состоянии).Это незначительно меньше, чем у бензинового автомобиля, хотя 48-вольтовый гибрид потребляет больше 577/1756 литров.

Для всех остальных хватит практичности. А как насчет драйвера? К сожалению, положение водителя не очень хорошее. Сиденья базовой комплектации SE Connect плоские и с тонкой обивкой, без особых настроек для более высоких водителей. Кажется, что педали должны вдаваться глубже в пространство для ног, чтобы было удобнее, и было бы удобно, если бы сиденье можно было установить ниже.

А что насчет этого дизайна?

Мы поговорим о внешнем дизайне, но сначала поговорим о интерьере. На первый взгляд, это значительное улучшение серой кабины Tucson предыдущего поколения с широкими линиями отделки дверей, глянцевой приборной панелью и высокой центральной консолью.

Но в своих усилиях по радикальному обновлению кабины кроссовера Hyundai также перенес кнопки, которые могут оказаться полезными — для управления кондиционером и информационно-развлекательными функциями — на панель под сенсорным экраном, а также добавил немного миниатюризации.В результате получается ряд крошечных иероглифов без каких-либо тактильных функций для работы с ними, что затрудняет их использование на ходу.

Что касается экстерьера, то передняя часть выглядит сенсационно, с фрагментированной решеткой радиатора, напоминающей перья в развернутых крыльях орла, а внешние сегменты превращаются в дневные ходовые огни при включении автомобиля. Задняя часть также привлекает внимание: мотив акульих плавников украшает задние фонари, яркая отделка D-образных стоек, а также скрытый дворник под массивным спойлером.Жаль, что боковая часть так непостижимо чрезмерно стилизована — здесь Hyundai вытянул больше линий, чем Барт Симпсон.

Hyundai Tucson hybrid: приговор

Hyundai продала более семи миллионов автомобилей Tucson за последние 16 лет, и кажется, что она бросила все на свой новый мировой бестселлер. Но это не совсем гель. В нем сложно устроиться комфортно, некоторые впечатляющие интерьеры — это компромисс для удобства использования, и он крадется на территорию в 30 тысяч фунтов стерлингов за полуприличную спецификацию.

Но Tucson этого поколения произвел неизгладимое впечатление. Он скрывает эмоциональное в своем дизайне, рациональное — в практичности, передовое — в технологиях, а дух времени — в электрификации. Hyundai, мы приветствуем ваши амбиции.

Ниже приведены характеристики Tucson Hybrid SE Connect

Новый Hyundai Tucson 2021 обзор

Вердикт

Tucson действительно чувствует себя как водораздел для Hyundai — модель, которая реализует амбиции компании быть не бюджетным брендом, ориентированным на стоимость, а, скорее, полноценным игроком, как VW, чья продукты могут украсть покупателей с премиального рынка.Tucson впечатляет — прочный динамично, по-настоящему практичный, полезный в гибридной форме и с хорошо отделанной кабиной, которая источает технологии во всех нужных местах.

Этот год уже обещает стать еще одним большим годом для Hyundai. Его последний супермини, i20, недавно доказал, что он на одном уровне с лучшими в своем классе. И теперь корейский бренд надеется подтолкнуть свой семейный внедорожник Tucson прямо к вершине своего сегмента и даже немного превзойти его.

Это потому, что этот Tucson действительно является большим шагом вперед для бренда. Hyundai стремится быть включенным в короткие списки не только основных клиентов, но и некоторых покупателей премиум-класса — большой скачок по сравнению с прежним бюджетным имиджем компании.

Это означает, что этот Tucson — четвертая модель, носящая это имя, хотя Великобритания пропустила пару поколений, когда вместо этого использовала значок iX35, — должна обеспечивать лучшую практичность, чем когда-либо, в сочетании с технологией и качеством интерьера. это заслуживает более высокой цены.Потому что да, он есть; этот автомобиль сейчас стоит чуть менее 28 000 фунтов стерлингов и поднимается почти до 37 000 фунтов стерлингов — и это до того, как весной появится предположительно более дорогая гибридная версия с подключаемым модулем.

Другие обзоры

Групповые испытания автомобилей

Подробные обзоры

Дорожные испытания

Испытания подержанных автомобилей

Даже если не принимать во внимание эту версию, недостатка в электрифицированных опциях в этой линейке определенно нет. Вы можете получить чистый бензиновый Tucson, если хотите — действительно, 148 л.с.6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом является отправной точкой в ​​модельном ряду. Но наряду с этим есть 48-вольтовый мягкий гибрид (148 или 178 л.с., либо с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, либо с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением) и полный гибрид, как показано здесь. Он использует тот же бензиновый двигатель 1,6, но имеет батарею 1,49 кВтч и электродвигатель мощностью 59 л.с., который находится между двигателем и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, увеличивая общую мощность до 227 л.с.

Мы были очень впечатлены той же настройкой, когда в конце прошлого года в Великобритании попробовали вариант этой машины с левым рулем.Но этот автомобиль был в эквиваленте Ultimate комплектации — модель за 37 тысяч фунтов стерлингов. Здесь мы пробуем тот же силовой агрегат, но в среднем классе Premium, который стоит более обнадеживающих 34 455 фунтов стерлингов и, как предполагается, будет популярен среди покупателей.

На данном этапе Hyundai вполне может указать на то, что большая часть продаж уходящей модели приходится на топовые версии. Но, по крайней мере, на бумаге, даже SE Connect начального уровня вряд ли оставит вас в покое. Вы получаете 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный кондиционер, круиз-контроль, задние датчики парковки и камеру заднего вида, обогреваемые и складывающиеся наружные зеркала заднего вида и 10.25-дюймовые экраны информационно-развлекательной системы и приборной панели.

Переход на Premium включает дополнительный комплект безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски (19-дюймовые на гибриде), аудиосистему премиум-класса, передние датчики парковки, светодиодные фары и обогрев передних сидений и рулевого колеса — все функции, которые покупатели внедорожников такого размера наверняка захотят. Ultimate спецификации продвинулись дальше, включая подогрев задних сидений, трехзонный климат-контроль, панорамный люк на крыше и заднюю дверь с электроприводом.

Циники из вас, возможно, уже пришли к выводу, что всего лишь 1.Аккумулятор мощностью 49 кВт · ч, Tucson будет слишком стремиться использовать резервы двигателя, когда вы уходите из состояния покоя. И, конечно же, это так; вам будет хорошо, если вы пройдете больше нескольких ярдов, прежде чем маленький индикатор «EV» на приборной панели погаснет, показывая, что теперь происходит горение.

Но есть несколько предостережений, о которых вам следует знать. Во-первых, переход невероятно плавный. Во-вторых, как только вы наберете скорость — скажем, 30 миль в час по городу — вы обнаружите, что свет электромобиля снова загорится, когда система поймет, что она достигла разумного круиза и начнет экономить топливо.

Тусон, это не маленькая машина. На 4,5 метра он длиннее, чем VW Tiguan, и лишь немногим уступает RAV4 от Toyota, очевидного конкурента, также предлагающегося с гибридной силовой установкой. Но в городе вы можете найти к северу от 45 миль на галлон вполне достижимой. И, по правде говоря, эта цифра, скорее всего, сильно пострадает, только если вы выйдете за рамки быстрого движения по автомагистрали и начнете нажимать правую педаль для каждого ускорения.

Плавный характер трансмиссии сохраняется и за городом, так как настройка Tucson кажется более традиционной для вождения, чем у подобных RAV4, с его сложной конфигурацией вариатора.Вскоре вы узнаете, как стимулировать кикдаун в Hyundai, когда это необходимо, и как избежать этого, когда вы хотите поддерживать постоянную скорость (и экономить топливо). Он очень хочет переключиться на более раннюю передачу, возможно, используя помощь электродвигателя, чтобы замаскировать тот факт, что двигатель действительно становится немного трепещущим, когда он достигает более высоких оборотов.

Есть всего два режима движения, которые переключаются с помощью небольшого переключателя в основании центральной консоли. Автомобиль по умолчанию использует Eco, что, вероятно, является лучшей настройкой на каждый день.При переходе в режим Sport на цифровой приборной панели появляется красная графика, что увеличивает эффективность электромотора. Отклик дроссельной заслонки улучшается, но по мере увеличения резкости увеличивается и частота, с которой вы слышите слегка металлические тона двигателя.

Под всем этим снова становится очевидным растущее влияние бывшего босса BMW M-Division Альберта Бирманна на настройку шасси Hyundai. В то время как недавно выпущенный i20 имеет твердое преимущество в своей поездке в качестве компромисса для необычной маневренности, объем того, что было достигнуто с большим Tucson, явно был шире.Другими словами, это похоже на хорошо решенный компромисс, способный поглощать разбитые поверхности и более резкие толчки по городу и на более высоких скоростях, сохраняя при этом контроль на поворотах.

Рулевое управление имеет вес, последовательность и прямолинейность, так что конечный результат — автомобиль, который, возможно, не так привлекателен, как Ford Kuga, но во всех смыслах такой же собранный, как RAV4, но немного более прямой и маневренный. Было бы толчком описать это как развлечение, но Tucson был бы замечательным компаньоном в долгой прогулке по пересеченной местности.

Кабина сыграет свою роль в этом, поскольку качественный скачок внутри столь же важен, как и динамика — возможно, даже больше. Спереди все темно и серо, но есть небольшая полоска ткани на верхней части фасции, чтобы добавить хоть немного цвета. Сама компоновка чистая и не загроможденная, с очень небольшим количеством физических переключателей, которые можно нажимать, и большинством основных функций, управляемых сенсорными кнопками.

Вещи, к которым вам нужен свободный доступ, например, отопление и вентиляция, получают отдельное пространство, как и должно быть.А над ним находится новейшая широкоэкранная информационно-развлекательная система Hyundai с диагональю 10,25 дюйма, наделенная превосходным разрешением экрана, глубоким черным и насыщенными цветами. Он сочетается с цифровой приборной панелью аналогичного размера, которая находится внутри более чистой приборной панели, в которой отсутствует традиционный нависающий капот.

Эта технология кажется аккуратно интегрированной в окружающую среду, и впечатления от этого еще больше усиливаются за счет тщательно продуманного сочетания высококачественной отделки — сплошной черной окантовки возле переключателя передач, полос хрома, вышеупомянутой ткани и высококачественной мягкой ткани. фактурный пластик.Здесь нет ничего, что выглядело бы неуместным в VW Tiguan — и много такого, что можно было бы использовать и в Audi Q3.

Колесная база нового Tucson всего на один сантиметр длиннее, чем раньше, но благодаря комплектации салона кабина с легкостью может вместить четырех шестифутов благодаря большому пространству для коленей, ног и головы сзади. Только приподнятый центральный пол портит возможности автомобиля как полноценного пятиместного автомобиля.

Объем багажника составляет 616 литров — примерно на 30 литров больше, чем у RAV4.Нам бы хотелось, чтобы там было еще несколько крючков или приспособлений для хранения багажа, но в целом пространство и ровный пол должны быть в состоянии справиться с большинством повседневных нужд.

гибрид

Модель:	Hyundai Tucson Premium 1.6 T-GDi 230PS Hybrid
Цена:	£ 34 455
Двигатель:	1,6-литровый 4-цилиндровый бензин-электрический		227 л.с. / 265 Нм
Трансмиссия:	Шестиступенчатая автоматическая, передний привод
0-62 миль / ч:	8.0 с Tucson Характеристики, цена, MPG & отзывы Часто называемая базовой гарантией или гарантией на новый автомобиль, политика «от бампера до бампера» распространяется на такие компоненты, как кондиционер, аудиосистемы, автомобильные датчики, топливные системы и основные электрические компоненты.Большинство политик исключают регулярное обслуживание, такое как доливка жидкости и замена масла, но у некоторых брендов есть отдельные положения о бесплатном обслуживании, и количество тех, которые их действительно предлагают, постепенно растет. Гарантия от бампера до бампера обычно истекает быстрее, чем гарантия на трансмиссию. Не заблуждайтесь, 10-летняя или 100 000-километровая гарантия на трансмиссию не обещает десятилетия бесплатного ремонта вашего автомобиля. Обычно он охватывает только двигатель и трансмиссию, а также любые другие движущиеся части, ведущие к колесам, такие как карданный вал и шарниры равных угловых скоростей.Некоторые автопроизводители также включают ремни безопасности и подушки безопасности в свои гарантии на трансмиссию. За некоторыми исключениями, гарантии на трансмиссию не покрывают регулярное обслуживание, такое как настройка двигателя и ротация шин. Некоторые автопроизводители включают помощь на дорогах в свои гарантии на бампер и трансмиссию, в то время как у других действуют отдельные правила. Эти программы охватывают все: от замены спущенных шин и оказания слесарных услуг до запуска от рывка и буксировки.Немногие возмещают непредвиденные расходы, например, проживание в мотеле (если вам нужно дождаться ремонта). Некоторые автопроизводители включают бесплатное плановое обслуживание таких элементов, как замена масла, воздушных фильтров и ротации шин. Некоторые включают расходные материалы, включая тормозные колодки и дворники; другие нет. Обычно это первые пару лет владения новым автомобилем. Сертифицированный подержанный автомобиль или автомобиль CPO был проверен на соответствие минимальным стандартам качества и обычно включает в себя какой-либо тип гарантии.В то время как дилеры и третьи стороны сертифицируют автомобили, золотым стандартом является сертифицированный автопроизводитель автомобиль, который предоставляет заводскую гарантию, часто расширяющую первоначальное покрытие. Транспортные средства должны быть в отличном состоянии, иметь низкий пробег и износ, чтобы пройти сертификацию, поэтому автомобили, не арендованные, используются во многих программах CPO. См. Также последние льготы по CPO от автопроизводителя. 2022 Tucson Review слишком критичен для компактного внедорожника Hyundai, но справедливо ли это? Новый Hyundai Tucson — один из самых ярких автомобилей на рынке, но так ли многообещающе, как кажется? На наш взгляд, Tucson имеет один из самых оригинальных дизайнов среди всех кроссоверов, но, по словам Мэта Уотсона из CarWow, его дизайн представляет собой смесь элементов дизайна других автомобилей, таких как Seat Leon, Toyota RAV4, Mercedes EQC, Peugeot. 3008, Toyota C-HR и Audi RS6.Мы позволим вам оценить дизайн Tucson. В конце концов, стиль полностью субъективен, особенно когда он такой смелый. По большей части рецензент довольно критично относится к новому Tucson и, судя по комментариям, людям это не очень нравится. Подробнее: Hyundai Tucson 2022 года в Америке предлагает радикальный стиль и гибридные силовые агрегаты В Соединенных Штатах Tucson 2022 доступен с атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем Smartstream мощностью 187 л.с. и 178 фунт-фут крутящего момента.Гибридный вариант также доступен с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 59 л.с., что в сумме обеспечивает 226 л.с. и 258 фунт-фут крутящего момента. В этом варианте используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач, в то время как вышеупомянутый 2,5-литровый двигатель имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Подключаемый гибрид также будет предлагаться в США . Автомобили, продаваемые в Великобритании, как и протестированный здесь, могут быть оснащены 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач или умеренно-гибридным вариантом этого двигателя с автоматической коробкой передач.Тот же 1,6-литровый турбогибрид, что и на рынке США, также предлагается с полным приводом и автоматической коробкой передач. Тем, кто заинтересован в новом Tucson в США, будет приятно узнать, что местное производство недавно началось в Алабаме до начала продаж весной. Обзор внедорожника Hyundai Tucson | Carbuyer Hyundai — это бренд, который когда-то высмеивали за консервативный, неряшливый стиль своих автомобилей, но вы не заметите этого, глядя на Hyundai Tucson четвертого поколения.Вот смелый внедорожник, который делает смелое заявление; неплохая вещь в классе, набитом соперниками, включая Ford Kuga, Peugeot 3008 и Skoda Karoq. Hyundai даже надеется, что это привлечет некоторых покупателей от более престижных моделей, таких как Volkswagen Tiguan и Audi Q3. Его решетка особенно впечатляет, потому что она не только практически закрывает всю носовую часть, но и органично интегрированы в нее, придавая Tucson вид концепт-кара. В выключенном состоянии они выглядят как грани решетки радиатора.Бока Hyundai не менее интригуют, с раздутыми колесными арками и резкими резкими складками. Стойки крыши все черные, за исключением серебряных акцентных дуг от основания ветрового стекла до двери багажного отделения, образующих элегантный изгиб. Задняя часть не менее впечатляющая, с полностью новым внешним видом, включающим полосу красного света от побережья до побережья между новыми вертикальными задними фонарями. Сетчатая тема передней решетки отражается в заднем бампере над серебристой защитной пластиной, которая продолжает язык дизайна кузова с острыми краями. Интерьер легко разочаровать, но впечатляюще, он не менее поразителен. Чувствуя себя на два поколения новее предыдущей модели, выступающие пластиковые формы старой приборной панели были заменены плоской широкой панелью, отделанной шикарными материалами. Серебряная отделка подчеркивает верхнюю часть приборной панели и перетекает на двери, подчеркивая ширину внедорожника и ощущение простора. Между тем, отсутствие какого-либо кожуха приборов также открывает вид вперед, создавая ощущение легкости, с дисплеем водителя, сидящим, как планшет, подвешенным за рулевым колесом. Стеклянный сенсорный экран (также размером 10,25 дюйма) расположен под вентиляционными отверстиями в центральной консоли и успешно дополняет элитный эстетический вид. Он имеет четкую графику, Apple CarPlay, Android Auto и подключается к приложению Hyundai Bluelink, позволяя владельцам удаленно проверять состояние своего автомобиля. Лучшие отделки также получают обновленную звуковую систему от американских высококлассных специалистов по звуку Krell, но даже версия SE Connect начального уровня хорошо оборудована. Выберите Tucson с автоматической коробкой передач, и вы найдете кнопки вместо рычага переключения передач, освобождая место для больших подстаканников и ящиков для хранения вещей.Общее увеличение в размерах также дало место для более крупного багажника, до 620 литров в объеме для бензиновой версии. У умеренно-гибридного дизеля этот объем сокращается до 546 литров, но даже это больше, чем у ряда конкурентов. Материалы для покраски автомобиля своими руками: Материалы для покраски автомобиля — от шпаклевки до лака 22.04.2021 Автор:alexxlab Комментариев нет Материалы для покраски автомобиля — от шпаклевки до лака Материалы для покраски автомобиля совершенствуются с каждым годом. Среди них есть есть как традиционные, так и инновационные. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, необходимо хорошо разбираться назначениях материалов.      Виды автомобильных шпаклевок Универсальная шпаклевка. Среднезернистая. Хорошо обрабатывается. Наносится на: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, цинк. Оптимальный общий слой 2-3 мм; Наполняющая шпаклевка. Трудно обрабатывается. Используется для выравнивания глубоких неровностей. Дает усадку до 10%. Отличается тем, что создает крепкую структуру; Финишная шпаклевка. Мелкозернистая. Отлично обрабатывается. Используется в целях устранения сколов, мелких рисок, пор и других небольших неровностей; Шпаклевка по пластику. Мелкозернистая. Хорошо обрабатывается. Применяется как на пластиковых поверхностях машины, так и на металлических. Устойчива к дорожным вибрациям, так как по своей структуре является более гибкой, чем универсальная и финишная шпаклевки; Жидкая шпаклевка. Наносится грунтовочным пистолетом. Применяется для выравнивания больших поверхностей (оптимальный слой 1 мм). Обрабатывается как грунтовка. Для увеличения скорости обработки можно использовать более крупный наждак, например «Р-240». Все автомобильные шпатлевки двухкомпонентные: масса плюс отвердитель. Компоненты смешиваются непосредственно перед нанесением. Отвердителя нужно совсем немного. Тюбика, который входит в комплект, хватает для замеса всей массы с лихвой. На заметку Не стоит сразу готовить всю шпаклевку сразу. Готовую массу нужно использовать в течение 5-10 минут. Дальше шпаклевка густеет и ее становится трудно наносить. Смешивать шпаклевочную массу с отвердителем удобнее всего на стекле или на металлической пластине. Есть и другой способ – замес двумя шпателями, когда массу перекидывают с одного инструмента на другой. Принципиальной разницы нет, но главное тщательно перемешать массу, чтобы на ней не было видно прожилок отвердителя. Количество отвердителя меряется на глаз. Застывание шпаклевки произойдет, даже если добавить совсем немного отвердителя, но это будет дольше. Если же отвердителя добавить щедро, то масса может застыть слишком быстро, поэтому так делать не стоит.   Грунтовка для автомобилей Мягкий грунт. Легко обрабатывается. При большом слое возможны усадки; Твердый грунт. Стоит дороже и зачищается тяжелее, чем мягкий. Минимальный процент усадки. Крепкий и долговечный; Кислотный грунт. Наносится на голый металл. Продлевает жизнь металлу, защищая его от коррозии. Используется в целях максимально качественного ремонта кузова. Большинство грунтовок, предназначенных для нанесения краскопультом, являются двухкомпонентными. Обычно перед нанесением основа смешивается с отвердителем. При этом количество отвердителя нужно отмерять очень точно, для чего потребуется мерный стакан со шкалой. Консистенция грунтовки регулируется при помощи рекомендуемого разбавителя. Обычный растворитель, например 646, использовать нельзя. Однако многие поступают именно так, и поэтому грунт становится слишком текучим. На заметку Грунтовки продаются также и в аэрозольных баллончиках. Предназначены они для экспресс-ремонта. Существует грунт как для металла, так и для пластика. По назначению грунтовки разделяются на антикоррозийные, изолирующие и заполняющие. К антикоррозийным грунтам относятся составы на основе фосфорной кислоты, обладающие свойствами преобразователя ржавчины. Такие грунтовки хорошо наносить на обработанные металлические поверхности, которые содержат поржавевшие поры. Изолирующие грунтовки представлены эпоксидными составами. Они создают на поверхности непроницаемую пленку, обладающую высокой степенью адгезии. Предназначены такие грунтовки для защиты голого металла перед покраской, а также для повышения адгезии цветнометаллических деталей. На заметку Эпоксидными грунтовками нельзя покрывать кислотные сразу после нанесения последних. Фосфорная кислота в таком случае будет нейтрализована и образования антикоррозийного слоя не произойдет. Необходимо дать кислоте прореагировать, подождав не менее 2 часов.   Виды лакокрасочных материалов Металлик, ксералик, перламутр. Самые распространенные краски. При работе с такими материалами желателен опыт. Шикарно смотрятся на машине, но стоят дорого; Акриловая (двухкомпонентная). Быстро сохнет. Доступная цена. Подвержена царапинам, как и мягкий лак. Является самой ходовой среди однотонных эмалей; Алкидная (однокомпонентная). Плохо сохнет. Используется очень редко, так как морально устарела. Возможны большие усадки. Быстро матовеет; Лак. Используется для вышеперечисленных красок (кроме акриловой и алкидной) и делится на: мягкий. Сохнет дольше, чем твердый. Уязвим для царапин от внешних факторов; твердый. Крепкий. Быстро сохнет. Долговечный. Из новых материалов следует назвать, прежде всего, жидкую резину (например, Пласти Дип). Это временная краска, которая после нанесения превращается в эластичную пленку. Жидкая резина удаляется с кузова, не испортив родное лакокрасочное покрытие. Пороги, днище, а иногда и весь автомобиль можно покрасить эластичной антигравийной краской. Окрашенная ею поверхность становится фактурной. Антигравий принимает на себя удары гравия, оберегая ЛКП от сколов. Сам материал имеет черный цвет, но его можно покрасить цветным акрилом. Все большую популярность в последнее время набирают матовые краски и лаки. Покрашенные ими машины смотрятся непривычно и сразу выделяются из потока. Матовые краски бывают различных цветов. Чаще всего они производятся на акриловом связующем. Светящиеся краски, содержащие светонакопитель, могут быть интересны при внешнем тюнинге автомобиля. Они светятся в темноте, делая машину максимально заметной. Краска заряжается как от солнечных лучей, так и от света фар или ярких искусственных источников. Следует помнить, что цены на материалы для покраски автомобиля соответствуют качеству (чем дороже, тем качественней и долговечнее). Чтобы произвести покраску автомобиля своими руками, на материалы потребуется потратить около 400-500$. Если же это будет локальная покраска автомобиля, то она обойдется значительно дешевле.   Интересное видео: тестирование краски Мирамиши   Оценка статьи: Загрузка…   Читайте также: Материалы для покраски автомобиля: выбираем и используем СОДЕРЖАНИЕ: Материалы для покраски автомобиля Ну вот, кузовной ремонт автомобиля благополучно закончился, все формы пришли в свое первозданное состояние. Дело за малым – чтобы автомобиль снова приобрел цвет и глянец. Дело малое, да не простое, и не быстрое к тому же. Для этого необходимо подготовить оборудование и материалы для покраски автомобиля. Не важно, будет окрашиваться одна деталь или вся машина, набор этого оборудования и материалов нужен один и тот же. Что же входит в такой минимальный необходимый набор? щетки виниловые насадки анти силикон салфетки для обезжиривания поверхности малярный скотч и пленка броне скотч скотч брайт растворитель автомобильная шпаклевка проявочный порошок или аэрозоль абразивная бумага антистатические или липкие салфетки кислотный или фосфатный грунт двухкомпонентный акриловый грунт грунт по пластику различная автомобильная краска автомобильный лак полировочные пасты Список огромный и пугающий, хотя на самом деле ничего лишнего не содержит, и каждая позиция оправдана не единожды. Для чего все эти расходные материалы для покраски автомобиля  нужны и как они все участвуют в процессе превращения металлической коробки и современное сверкающее авто? Начнем с самого начала. Щетки Эти, казалось бы, незамысловатые приспособления могут быть как ручными, так и устанавливающимися на шлиф машину или дрель. Без них невозможно очистить требуемую поверхность от грязи, ржавчины, остатков старой краски и шпаклевки для подготовки детали к последующей покраске. Эти простые приспособления хорошо помогают избавиться от ненужных загрязнений в труднодоступных местах, чем значительно облегчают подготовку к покраске. Главное помнить, что работать с ними нужно только в защитных очках и перчатках, поскольку от них в разные стороны летят мелкие крошки и осколки старой краски и шпаклевки, которые создадут массу неприятностей, если попадут в глаза. Виниловая насадка Данный вид насадки предназначен для установки на дрель и используется после щетки для окончательного и более бережного устранения остатков загрязнения с обрабатываемой поверхности. Вещь очень эффективная и просто незаменимая для данного вида работ. Работать так же рекомендуется в очках и перчатках. Анти силикон и салфетки для обезжиривания поверхности Расходные материалы для покраски автомобиля После грубой механической обработки настает время более деликатной обработки . В число расходных материалов входит такое замечательное изобретение как анти силикон. Он способен убрать практически все жировые частицы с обрабатываемой поверхности, даже те, которые остались от прикосновения пальцев рук при других видах работ. Для этого анти силикон с помощью распылителя наносят тонким слоем на поверхность, а затем быстро стирают специальными салфетками для обезжиривания поверхности. Для чего это нужно? Для покраски автомобиля необходима абсолютно сухая и чистая поверхность, иначе наносимые материалы очень быстро отслоятся, и автомобиль потеряет товарный вид. Различные скотчи и пленки Этот пункт вряд ли нуждается в комментариях. Понятно, что при таких работах, как очистка щетками, шкурками и прочие механические работы, могут быть повреждены незащищенные детали и поверхности, например, стекла. Да и при локальной покраске ряд деталей лучше покрыть защитой, чтобы не испачкать. Для этих целей с успехом применяют такие дополнительные материалы для покраски автомобиля, как скотчи и пленки различной толщины и прочности. Ведь для качественной покраски автомобиля важно не только привнести что-то новое, но и не повредить уже имеющееся. Скотч брайт Этим материалом следует запастись в случае, если необходимо будет придать той или иной поверхности матовость, либо добиться плавного и красивого перехода цвета. Существует несколько разновидностей различной зернистости для разных видов металла, а так же тонкости и направления работ – от грубой шлифовки до нежной полировки. Растворитель для автоэмали Растворитель для автоэмали Рассматривая необходимые материалы для покраски автомобиля нельзя обойти стороной  обычный растворитель. Конечно, в настоящее время все лакокрасочные продукты продаются ос специальными растворителями, предназначенными специально для них. Но при проведении таких работ всегда возникает потребность что-то протереть или промыть. Для таких случаев обязательно иметь под рукой бутылку-другую обычного недорогого универсального растворителя. Автомобильная шпаклевка Данная разновидность используемых материалов просто незаменима как один из этапов подготовки автомобиля к покраске. С помощью шпаклевки можно как убрать небольшие вмятины и царапины, так и выровнять поверхность кузова после рихтовки. Разновидностей шпаклевки много и у каждой свое назначение. По основе, на которой изготовлена шпаклевка, можно все виды разделить на: полиэфирные акриловые нитроцеллюлозные Так же есть однокомпонентные и двухкомпонентные виды шпаклевки. Двухкомпонентные продаются со специальным отвердителем, который перед применением смешивается с основой. Это густые, наносимые шпателем составы, годные для глубоких вмятин и царапин. Однокомпонентные шпаклевки жидкие и наносятся очень тонким слоем, поэтому в основном это финишные варианты. Если рассматривать чуть более подробно эти расходные материалы, то стоит остановиться на таких видах шпаклевки: шпаклевка со стекловолокном – очень прочная разновидность шпаклевки, используемая для заполнения и выравнивания глубоких дефектов, очень эластичная, но тяжелая в обработке, поэтому не используется в качестве отделочной или финишной. шпаклевка универсальная крупнозернистая – так же как и шпаклевка со стекловолокном густая и трудно поддается последующей обработке, но замечательно заделывает грубые и глубокие дефекты, поэтому не применяется для финишной и отделочной работы шпаклевка мелкозернистая финишная – благодаря мелкодисперсному наполнителю и жидкой консистенции прекрасно подходит для финишных и отделочных работ, хорошо устраняет мелкие царапины, появившиеся в процессе шлифовки крупнозернистой или стекловолоконной шпаклевки шпаклевка жидкая акриловая – благодаря жидкой структуре наносится тонким слоем и подходит в качестве финишного покрытия больших поверхностей для покраски автомобиля Абразивная бумага В процессе проведения всех этапов шпаклевки проводится шлифовка, сначала грубой шпаклевки, а затем, после заполнения всех дефектов и устранения царапин, и финишной. Для этих целей применяется специальная абразивная бумага. Имеется несколько разновидностей этого материала, в частности водоустойчивая абразивная бумага, которая может применяться при шлифовке с водой. Проявочный порошок или аэрозоль После шлифовки шпаклевки на поверхность наносят специальный проявочный порошок или аэрозоль из баллончика. Это важные материалы для покраски автомобиля, поскольку помогают выявить все оставшиеся мелкие дефекты, не заметные глазу. По итогам нанесения выявляющего материала вновь проводится шлифовка абразивом и так до тех пор, пока дефекты не будут убраны. Антистатические или липкие салфетки Очень эффективно убирают всю пыль после шлифовки и снимают статическое электричество. Поэтому с успехом применяются непосредственно перед нанесением грунта, а затем и самой краски. Автомобильный грунт и краски Автомобильный грунт Грунт, а вернее грунты, поскольку их много и все они разные, как по составу, так и по предназначению, не менее важный расходный материал для покраски автомобиля. Нанесение грунтов – грунтовка, производится с целью защиты металла от коррозии. При этом грунт может наноситься как на голый металл или пластик, так и на шпаклевку после проведения кузовных работ. Существует несколько разновидностей грунтов: кислотно-фосфатный – двухкомпонентный грунт для голого металла, не требующий последующий обработки абразивом перед покраской акриловый – применяется для окончательного выравнивания поверхности перед финишной покраской, это своего рода прокладка между металлом и краской; такой грунт может наноситься и на старую краску, и на голый металл, и на кислотно-фосфатный грунт, и на шпаклевку эпоксидный – применяется в целях защиты от коррозии и для выравнивания незначительных дефектов шпаклевки и окраски автомобиля адгезионный по пластику – применяется при окрашивании пластика для лучшего сцепления краски и пластика, который в обычном состоянии слишком гладкий. И наконец, когда основная подготовка закончена, вспомогательные расходные материалы израсходованы, можно приступать к самой покраске автомобиля. На сегодняшний день на автомобильном рынке представлено огромное количество различных красок, но все их можно разделить на три большие категории: акриловые краски – пользуются наибольшей популярностью благодаря тому, что убирают мелкие дефекты предыдущих работ, обеспечивают качество и блеск, быстро сохнут и устойчивы к внешним воздействиям металлики – требуют двухслойного окрашивания, при котором сначала наносится слой нитрокраски нужного цвета, а потом специальный лак, который, благодаря своим свойствам, усиливает эффект от краски и придает автомобилю металлический блеск краски, изготовленные на заказ – эти материалы, как правило, готовятся в индивидуальном варианте либо для работ по аэрографии, имеют уникальные оттенки и составы. Автомобильные лаки и полировочные пасты После того как краска была нанесена и полностью высохла, на автомобиль наносят слой специального автомобильного лака, который покроет краску защитным слоем и значительно продлит срок ее службы. К тому же при возникновении неглубоких царапин слой лака позволит заполировать их без следа. Полировочные пасты Эту разновидность продукции трудно полноценно отнести к категории материалов для покраски автомобиля, но без нее никак не обойтись. Именно полировочные пасты позволяют довести свежеокрашенный автомобиль до совершенства и придать ему ослепительный блеск. Они же скроют мелкие недочеты, если таковые все же смогли дойти до финиша, несмотря на все усилия по их устранению. Да и в дальнейшем полировочные пасты будут верой и правдой служить владельцу в борьбе за идеальный внешний вид его автомобиля. [youtube]NM6PiaaNbaU[/youtube] Основные материалы для покраски автомобиля своими руками [goo_top] Вы собрались преобразить вашего «железного друга»? Тогда вам необходимо хорошенько подготовиться. В этой статье вы узнаете какие материалы для покраски автомобиля вам потребуются. Ведь только краской и лаком не обойтись, тем более что покраска и полировка кузова – это уже заключительный этап. А ему предшествует еще большая и серьезная подготовительная работа. От качества проведения подготовки зависит успех всего процесса. Где и как покрасить автомобиль? Лучшим выходом, разумеется, будет отдать вашего любимца в умелые и опытные руки профессионалов. В мастерских автосервисов всегда есть сотни самых разных средств автомобильной химии и расходных материалов. Специалисты своего дела в зависимости от поставленных задач подберут все необходимое. Ведь они, как правило, хорошо разбираются в типах и назначении всех этих средств и достаточно ориентируются в ценах. К сожалению, не каждому по карману воспользоваться услугами автосервиса. Многие предпочитают произвести покраску авто в собственном гараже. Тоже неплохо и более экономно. Но при отсутствии опыта, нужно хотя бы проконсультироваться со специалистом, о том, что нужно для покраски автомобиля? Ведь когда вы уже приступите к подготовке, бегать в поисках нужных материалов будет не совсем удобно. Лучше заранее все приготовить и больше не отвлекаться по снабженческим вопросам. Какие материалы нужны в подготовительном периоде Смывка краски Смывка краски Body 700 Paint Remover Если вы решили кардинально поменять цвет автомобиля или старая краска имеет сильные повреждения, отслаивается от металла или вспучивается, то наилучшим решением будет избавиться от слоя старой краски. При этом нужно не повредить металл кузова. Современные технологии позволили изобрести очень эффективный и быстродействующий способ удалять краски и лаки с поверхности металла. Такой эффект дает смывка для автомобильной краски. Например, такие смывки как ABRO или BODY отлично размягчают и отслаивают старые лакокрасочные покрытия практически с любых поверхностей, за исключением пластмасс. Шпатлевка Если покраска автомобиля носит восстановительный характер после каких-либо повреждений или ДТП, то часто прибегают к рихтовке кузова. Эта процедура довольно грубая и с ее помощью не всегда удается получить идеально ровную поверхность. Поэтому все оставшиеся неровности и шероховатости выравниваются нанесением шпатлевки. Ее подразделяют на два основных вида: однокомпонентные и двухкомпонентные. Последними, содержащими саму шпатлевочную смесь и отвердитель, выравнивают глубокие вмятины. Хорошо перемешивая шпатлевку с отвердителем перед применением, вы получаете густой и вязкий продукт, который можно наносить толстым слоем. Финишные шпатлевки более жидкие и наносить их нужно тонким слоем, т.к. они дают большую степень усадки. В зависимости от основы, на которой изготовлена шпатлевка, их делят на такие виды: Автомобильные шпатлевки Novol акриловые – эти шпатлевки вырабатывают на водной основе. Они хороши для обработки больших поверхностей (акриловая жидкая шпатлевка) с использованием распылителя. Акриловая однокомпонентная шпатлевка хорошо выравнивает мелкие недочеты после грунтовки. После нее можно сразу наносить эмаль или краску-металлик; нитроцеллюлозные – шпатлевки, которые устраняют дефекты на кузовах, покрытых нитроэмалями и синтетическими эмалями. Наносятся тонким слоем и высыхают в течение часа; полиэфирные — мелкозернистые, двухкомпонентные шпатлевки на основе полиэфирных смол, которые хорошо заполняют поры и очень быстро сохнут (20-30 минут). Например, шпатлевка с алюминием хорошо подходит для деталей, подвергающихся сильной вибрации (капот), шпатлевки BODY; для глубоких вмятин и поверхностей, поврежденных коррозией, хорошо подходит шпатлевка автомобильная со стекловолокном. Это идеальное, очень эластичное средство способно заделать самые глубокие неровности благодаря армирующим свойствам его стекловолоконных нитей; шпатлевка для работы с пластиком – ею можно отреставрировать бампера, а также различные элементы в салоне автомобиля. Она достаточно мягкая и эластичная. Также обладает отличной адгезией с пластиковыми изделиями. Грунт автомобильный Что еще нужно для покраски авто? Это, безусловно, грунтовки. Они нужны для того, чтобы усилить сцепление лакокрасочных материалов с металлом, защитить кузов от коррозии, а также скрыть дефекты шпатлевки: Эпоксидные грунты. Отлично защищают металл кузова от коррозии и устраняют незначительные неровности шпатлевки. Грунты адгезионные для пластика крепко сцепляют эмали и пластик. Ими можно пользоваться для окраски любых деталей авто из пластика. Акриловыми грунтовками производят окончательное выравнивание поверхности перед покраской. Акриловый грунт изготавливантся на водной основе, потому он универсален по отношению ко всем видам красок. Шлифовальная бумага Материалы для окраски автомобиля предусматривают наличие большого количества шлифовальной бумаги различной зернистости. Бумагу используют для зачистки поверхности от мелких неровностей после шпатлевания и грунтования. Так, двигаясь по технологической цепочке, мы подошли к основному процессу – покрытию поверхности кузова лакокрасочными материалами. Виды автомобильных красок, растворитель и лак Линейка материалов для покраски Sikkens Задаваясь вопросом, что нужно для покраски авто, мы в первую очередь имеем в виду краску и лаки. Всю краску, предназначенную для автомобилей, можно разделить на три основные группы: акриловые краски. Их изготавливают на водной основе. Они дают глубокий, яркий цвет, легко наносятся и быстро сохнут. Устойчивы к воздействию внешних факторов. Благодаря этим замечательным качествам, акриловые краски стали самыми популярными среди автолюбителей и профессионалов. краска-металлик наносится в два слоя: сначала синтетическая нитроэмаль выбранного оттенка с эффектом металла, затем наносят второй защитный слой акрилового лака. краска специального назначения – предназначена для тюнинга автомобиля или выполнения аэрографии (рисунков на поверхности кузова). Выбранная краска может оказаться довольно густой и, как правило, нуждается в разбавлении. Поэтому в вашем арсенале должен присутствовать растворитель для автомобильной краски. Он должен соответствовать типу краски, которую вы выбрали. Полировочные пасты Чтобы придать внешний лоск новому лакокрасочному покрытию, используют полировочные пасты. Они станут быстрым помощником при устранении недостатков покраски, а также случайных мелких царапин. При помощи полирования такой пастой можно добиться разного эффекта. Это может быть привлекательный зеркальный блеск, который получается при применении жидкой мелкоабразивной пасты. Или же наоборот – матовой поверхности, которая получается при помощи грубой полировочной пасты. Также для мелкого ремонта, полировки и защиты металла и пластика применяют неабразивные полировочные пасты. Надеемся, что, прочитав эту статью и узнав, что нужно для покраски машины, вы не потеряете свой оптимизм и возьметесь за работу с желанием и во всеоружии. [ya_bo] [goo_bottom] Обзор необходимых материалов и инструментов для покраски автомобиля Материалы для окрашивания авто не ограничиваются эмалями и лаками. Для выполнения работ потребуется много различных средств и приспособлений. Если в комплекте маляра не окажется какого-либо инструмента, это может повлиять на качество результата. Вот почему в автомастерских часто есть большое разнообразие средств автомобильной химии, а также расходных принадлежностей и небольших инструментов. Конечный итог работы состоит в зависимости от того, насколько правильно будут выбраны материалы для покраски автомобиля. Опытные эксперты хорошо знают отличительные особенности и могут их выбирать материалы правильным образом и с учетом рыночных цен. Часто автовладельцы любят ремонтировать автомобили на дому. Для самостоятельных работ по окраске важен правильный подбор полного спектра необходимых средств. Если нет опыта в окраске, то лучше просто проконсультироваться у профессионалов или даже делегировать им некоторые работы. В специальных автомастерских список применяемых средств может быть достаточно обширен: краски для автомобилей, лаки и разнообразные эмали. Средства, используемые до и после окрашивания Содержание статьи До нанесения окраски и после проводятся некоторые подготовительные и завершающие процедуры, для которых необходимы специальные средства. Вот почему автомобильные маляры используют грунты, а также шпаклевки и пасты для полировки. Восстановительное окрашивание осуществляется по ровной и подготовленной поверхности. Рихтование не гарантирует совершенно безупречной поверхности, а неровности и несовершенства можно выровнять шпаклевкой. Сейчас продаются шпаклевки из одного или двух компонентов. Серьезные повреждения устраняются с помощью средств из двух компонентов, которые включают смесь для шпаклевки и отвердитель. Компоненты перемешиваются до нанесения, при этом они образуют вещество, характеризующееся густотой и вязкостью. Финишные шпаклевки содержат один компонент и обладают серьезной усадкой. Их нужно наносить на поверхность тонким слоем. Акриловая шпаклевка Удобна при обрабатывании значительных по размеру поверхностей. Она позволяет устранить поры и риски. Из-за жидкого состояния ее можно использовать для завершающих работ. Для того чтобы нанести ее, требуется применять распылитель. Крупнозернистая универсальная шпаклевка Это эластичный материал с хорошей адгезией используется для того, чтобы выравнивать значительные вмятины. В состав средства входит грубомолотый наполнитель из металлической пудры и мела. Из-за этого шлифование становится труднее, но увеличивается прочность и стойкость к механическим повреждениям. В сравнении с другими типами такая шпаклевка не обладает значительной усадкой. Шпаклевка со стекловолокном Эластичное средство, которое применяют, чтобы реставрировать поверхность с повреждениями. Используется для того, чтобы заделывать подвергнутые коррозии участки. Это средство позволяет выровнять самые глубокие неровности. Его просто наносят толстым слоем и покрывают финишным средством. Стекловолокно дает возможность провести восстановление при серьезных поломках. Средство не используется для завершающих работ и при работе с реактивными грунтами. Мелкозернистая шпаклевка для завершающих работ Может использоваться для ремонта. Применяется после шлифовки и нанесения крупнозернистого средства. Позволяет удалить мелкие недостатки. Легко подвергается обработке. Акриловая шпаклевка с одним компонентом Используется по завершении грунтования, если есть мелкие недостатки. На шпаклевку можно наносить краску и эмаль. Шпаклевка для пластика Мягкая, эластичная шпаклевка. Позволяет реставрировать разнообразные части внутренней отделки. Грунтовки Грунты применяются для обработанных шпаклевками поверхностей. Они позволяют значительно увеличить сцепление между эмалью и пластиком, замаскировать недостатки и осуществить защиту от коррозии. Существуют следующие виды грунтовок: эпоксидные грунтовки применяются для сокрытия незначительных неровностей и защиты от коррозии. адгезионные материалы применяются для окраски гладких деталей из пластика, гарантируют сцепление пластика и лака. акриловые грунтовки позволяют выравнивать поверхность, их используют до нанесения эмалей, а также для конечного выравнивания до финишного окрашивания. Средство представляет собой своеобразную прослойку между металлической поверхностью и краской. Этот материал можно наносить на краску, металл, шпаклевку или грунт (кислотно-фосфатный). Кислотно-фосфатные грунтовки состоят из двух компонентов и их можно использовать для голой металлической поверхности, после использования средства не требуется дальнейшей обработки абразивом, предшествующей окраске. Паста для полировки Этот материал не относится напрямую к средствам для окраски, но без него невозможно провести полноценное окрашивание. Такое средство помогает довести до идеального состояния поверхность, а в дальнейшем полировочная паста будет необходима для поддержания идеального внешнего вида машины. Такое средство позволяет оперативно устранять мелкие недостатки, а также манипулировать уровнем блеска. Имеются отличия по структуре и цели использования. Грубая паста применяется для матирования. Мелкоабразивная жидкая паста придает блеск и устраняет недостатки. Абразивная паста удаляет царапины и дефекты от окисления, ее можно использовать для всех видов покрытий. Для полировки и чистки поверхностей применяют пасту без абразива. Базовые принадлежности Крайне необходимы в работе автомобильного маляра такие расходные материалы для покраски автомобиля, как растворитель, скотч, наждачка, шпатели, валики, салфетки, текстиль для протирки, губки, распылители и мерные приспособления, лезвия, кисточки для подкраски. В профессиональных предприятиях, где можно качественно покрасить автомобиль, используются проверочные спреи и средства для контроля. Цвета выбираются в особенной камере или путем применения емкости для перемешивания. Примерная стоимость материалов Для оценки стоимости материалов необходимо просчитать объем требующихся средств. Это трудно определить без опыта на практике. Конечно, для определения необходимых средств можно использовать программы для расчета нужного объема, но результат все равно будет зависеть от опыта. Примерная стоимость материалов: 1 кг эмали — $15-$35. Шпаклевка стекловолоконная — $15-$35. Крупнозернистая шпаклевка универсального характера — $7-$12. Шпаклевка для финишных работ (мелокозернистая) — $12-$18. Акриловая жидкая шпаклевка — $22-$25 за 1,5 литра. Акриловая шпаклевка (1 компонент) — $0.7-$11. Шпаклевка для пластиковых материалов — $0.7-$11. Грунтовка адгезионная — $3.5-$13. Грунтовка на эпоксиде — $6-$10. Грунт из акрила — $6-$13. Паста для полировки — $45-$57. Помимо указанного нужно будет покупать множество других сопутствующих товаров. Щетки Эти приспособления бывают для ручного использования, а, кроме того, их можно устанавливать на специальную технику. Они помогают чистить поверхность и готовить ее к окраске. Щетки дают возможность устранить грязь в местах, к которым ограничен доступ. При работе с ними требуется применять очки для защиты и перчатки, оберегающие от крошек и осколков краски. Виниловая насадка Устанавливается на дрель и применяется для финальной очистки. Это очень эффективное приспособление. При использовании этой насадки тоже необходимы очки и перчатки. Антисиликон и текстиль для обезжиривания Эти средства применяются для того, чтобы деликатно обрабатывать поверхность. Предназначены для удаления любых жировых следов. Антисиликон тонко наносится на поверхность, а потом активно стирается. Скотч и пленка При механических работах возможны повреждения поверхностей, не снабженных защитой. В таких случаях используются доп. материалы: скотч и пленки. Скотч брайт Применяется, когда нужно создать эффект матовости или сделать постепенные переходы цвета. Есть несколько типов средства для разных поверхностей и работ. Растворитель для эмали Никак нельзя не сказать несколько слов о таком полезном средстве, как простой растворитель. Обычно каждое лакокрасочное средство продают с растворителями, которые предназначены именно для них, но иногда возникает необходимость помыть или вытереть что-то. Тогда и становится нужен простой растворитель. Абразивная бумага На всех этапах нанесения шпаклевки применяется шлифование. Сначала эта операция осуществляется в отношении грубой шпаклевки, а потом и для финальной. Для таких целей используют специальную абразивную бумагу. Есть несколько видов такого материала, например абразивная бумага, которая устойчива к воде. Она может использоваться, если выполняется шлифовка водой. Проявочный аэрозоль или порошок После того, как произведено шлифование шпатлевки, настает следующий этап, на котором поверхность покрывается специально предназначенным для таких целей проявочным порошком или аэрозольным средством. Такие материалы важны для окраски, так как позволяют увидеть дефекты, которые невооруженному глазу не доступны. После того, как наносится проявляющее средство, снова осуществляется шлифование абразивным средством до тех пор, пока дефекты не исчезнут. Салфетки: антистатические и липкие Эти материалы используются, если необходимо устранить пыль после шлифования и избавиться от нежелательного стат. электричества. Их можно использовать до нанесения грунтовки и по завершению грунтования. Разновидности красок для автомобилей: После предварительной подготовки и израсходования дополнительных материалов начинается следующий этап. И тут часто перед новичками постает вопрос: «Чем можно покрасить автомобиль?». Давайте рассмотрим что к чему. Есть три разновидности автокрасок, которые отличаются друг от друга способом нанесения: Акриловая краска, которая очень популярна из-за способности скрывать мелкие недостатки предыдущих этапов. Она проявляет стойкость к механическим действиям. Она блестит, легко наносится и быстро высыхает. Полировать поверхность краски можно спустя 60 минут после того, как она была нанесена. Это самый распространенный вид красок. Металлик. Ее нужно наносить в два слоя. В первый слой наносится нитрокраска необходимого цвета, а во второй — специальный акриловый лак для защиты, который увеличивает эффектность внешнего вида и дает металлический эффект. Краска спецназначения. Используется для тюнинга. Автомобильные лаки После нанесения слоя краски и полного высыхания наносится также специальное лаковое покрытие, которое придает поверхности защиту и увеличивает долголетие покрытия. Лак позволяет заполировать небольшие царапины, если есть такая необходимость. Инструмент для покраски автомобиля: что нужно? Одной из проблем, с которой могут столкнуться владельцы авто, является нарушение целостности лакокрасочного покрытия. Чтобы провести ремонт по его восстановлению, можно обратиться в специализированные мастерские или покрасить автомобиль своими руками. И в первом и во втором случае для работы потребуется определенный набор инструментов, без которых невозможно качественно покрасить авто. Покраска авто: профессиональная или своими руками? В мастерских или сервисных центрах представлен огромный ассортимент различных инструментов и оборудования, благодаря которому можно быстро и качественно провести все необходимые работы. Помимо инструментов, такие центры оснащены специальными боксами, где непосредственно проводятся работы по покраске и дальнейшей сушки лакокрасочного покрытия автомобиля. Но и в домашних условиях легко можно восстановить лакокрасочное покрытие для авто. И для этого не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование. Лучше обратить свое внимание на инструменты попроще, работать с которыми можно даже без специальной подготовки или особых знаний. Инструменты для покраски Если рассматривать перечень инструментов, то для покраски может потребоваться: переносной прожектор; малярная маска; краскопульт; машинка для полировки; компрессор; дрель и насадки; шлифовальная машинка; фен строительный. Эти инструменты помогут эффективно, качественно, а главное, в сжатые сроки осуществить восстановительные работы по покраске автомобиля. Каждый из них имеет свое назначение и применяется на определенном этапе. К тому же они могут понадобиться для ремонта авто в дальнейшем. Переносной прожектор Одним из основных условий при проведении ремонтных работ является правильно организованное освещение. Экономить в этом вопросе не рекомендуется, так как качественное освещение напрямую влияет на качество выполненных работ. Поэтому стоит приобрести специальное осветительное устройство. Для проведения покраски автомобиля лучше выбирать именно переносной прожектор, так как он мобилен, и его можно расположить там, где это нужно. Такое устройство позволяет подсветить нужный участок кузова авто, а также выступает как оборудование для точечной сушки после покраски. Но во время сушки важно выдерживать определенную дистанцию, чтобы не прожечь деталь. Дрель и насадки Перед тем, как проводить покрасочные работы, следует подготовить обрабатываемую поверхность. Чтобы устранить коррозию, грунт, шпаклевку, краску с поверхности окрашиваемого элемента, потребуется специальная виниловая насадка на дрель. Она позволяет бережно, но эффективно воздействовать на поверхность, устраняя все лишнее и при этом не нарушать целостность металла. Строительный фен Этот инструмент незаменим на подготовительном этапе. С его помощью можно устранить с кузова автомобиля наклейки и другие декоративные элементы. Также он эффективен при выправлении шишек или вмятин на поверхности пластиковых деталей. Достаточно нагреть участок и вручную исправить дефект. Малярная маска Выполняя работы по покраске авто, в воздух попадает огромное количество вредных веществ. И даже если в помещении работает вытяжка, работать без специальной малярной маски не рекомендуется. Размер настраивается в индивидуальном порядке, чтобы обеспечить наибольший комфорт во время эксплуатации.   Краскопульт Без этого инструмента для покраски проведение работ практически невозможно. С его помощью можно нанести краску на кузов авто. Для локального окрашивания идеально подойдут небольшие краскопульты, которые позволяют качественно покрасить небольшие участки. Кроме покраски краскопульт используется при нанесении грунтовки или лака. Для каждого из видов работ потребуется сопло своего размера: для базовой эмали это 1,3-1,4, для жидкой шпатлевки – 2,5, для лаков и акриловой эмали – 1,4-1,5, а для грунтовки – не менее 1,6 мм. Компрессор На современном рынке представлены различные виды компрессоров. Перед выбором этого инструмента следует определиться с предполагаемым объемом работ. При выполнении разовых операций можно приобрести среднестатистический инструмент. Для интенсивного использования прекрасно подойдут модели с большим ресивером и масляным двигателем. Это поможет провести покраску автомобиля в кратчайшие сроки. Шлифовальная машинка Для качественной подготовки поверхности кузова перед шпаклевкой и грунтовкой незаменима шлифовальная машинка. К тому же этот инструмент можно применять на начальном этапе полировочных работ. Он помогает значительно сократить время ремонтных работ, так как с его помощью можно равномерно и быстро отшлифовать большие участки кузова авто. Машинка для полировки Этот инструмент применяется на завершающем этапе покрасочных работ и позволяет качественно отполировать кузов автомобиля. С ее помощью после окончания малярных работ кузову придается привлекательный вид. К тому же полировка поверхности помогает защитить поверхность автомобиля от негативного воздействия окружающей среды. Кроме машинки для полировки стоит приобрести и сопутствующие инструменты, к которым относятся специальные полировальные круги, которые могут быть различной плотности, а также полировальники из овчины. Расходные материалы Помимо инструментов и оборудования для покраски нужно приобрести расходные материалы, без которых осуществление ремонтных работ невозможно. К ним относятся: абразивы, такие как круги для шлифовальной машинки и наждачная бумага; шпаклевка, которая может быть твердой, жидкой, универсальной и финишной; акриловый грунт; полировальные и матирующие пасты; автомобильная краска, подходящая по типу и цвету к окрашиваемой поверхности; лак; салфетки для устранения жира с поверхности; малярный скотч, чтобы защитить отдельные элементы кузова авто от покраски; проявочный порошок, позволяющий оценить шпаклевочный слой непосредственно перед покраской. Выбирая оборудование и материалы для покраски, следует обращать внимание на продукцию проверенных производителей. Это обеспечит качество выполненных работ. Интересное по теме: выбираем продукцию и учимся с ней работать 11.12.2014 После завершения процесса подготовки автомобиля к покраске (шлифовка, шпатлевание и грунтование кузова) наступает самый ответственный момент – нанесение на кузов новой краски и при необходимости последующее покрытие поверхности лаком. О том, как покраска авто своими руками может дать профессиональный результат, читайте в нашем материале! Перед тем как приступать к нанесению автоэмали на кузов машины, необходимо определиться с покрытием. Они бывают следующих видов: 1. Автоэмаль акриловая. Такая краска создается путем смешивания акрилового лака с пигментом. Она обладает рядом преимуществ, в числе которых хороший блеск, устойчивость к царапинам и легкость полировки. Эмаль давно присутствует на специализированном рынке и знакома мастерам как качественный ремонтный материал, с помощью которого легко осуществима покраска авто своими руками. 2. Автоэмаль меламиноалкидная. Обычно краска с таким составом высыхает только при температуре в 100–130°С. Достоинствами этого ремонтного материала являются отличный уровень блеска и прекрасное качество покрытия, которое в некоторых случаях можно наносить прямо на металлическую поверхность, минуя этап грунтования. 3. Нитроавтоэмаль. Такая краска применяется, как правило, когда не требуется полная перекраска авто – ведь этот материал обладает низкой атмосферостойкостью и в обязательном порядке требует покрытия лаком. Но при этом нитрокраска очень быстро сохнет: при 20°С полное застывание произойдет менее чем за полчаса. 4. Автоэмаль с эффектом «металлик» является сегодня самым популярным покрытием в случаях, когда покраска авто проводится своими руками. Данный материал обязательно требует покрытия бесцветным лаком для создания блестящего и качественного защитного слоя. Задача же эмали заключается только в том, чтобы придать окрашиваемой поверхности необходимый цвет. 5. Трехслойная автоэмаль – самое сложное покрытие, которое предназначено для покраски автомобиля. К таким краскам относят, к примеру, перламутровые ремонтные составы или материалы «хамелеон» – то есть те покрытия, которые меняют свой цвет при смене угла обзора. Отличие от предыдущего вида эмалей заключается в том, что перед применением основного вида краски следует нанести специальную подложку, которая перекроет грунт и задаст цвет. Когда эмаль выбрана, можно приступать к покраске авто своими руками. Готовить краску к применению нужно в точном соответствии с инструкциями производителя. Общий совет можно дать только касательно вязкости покрасочного материала: он должен быть разведен растворителем до консистенции, когда с погруженного в емкость с краской металлического стержня в секунду стекает 3–5 капель. Готовую краску следует процедить через капроновую воронку, а затем залить в покрасочный пистолет. Покраска авто своими руками обычно начинается с крыши, при этом расстояние распыления не должно превышать 25 см. Опытные автомаляры наносят краску плавными возвратно-поступательными движениями в два-три слоя: первыми мастер закрывает грунт и старую краску, а последним придает поверхности финальный внешний вид. Перерыв между нанесением слоев, как правило, не превышает 20 минут. Когда высыхает последний слой эмали, кузов автомобиля при необходимости покрывается защитным лаком. Выбрать защитный лак для автомобиля значительно проще, чем эмаль. Ведь подобная ремонтная продукция делится только на две большие группы: Лак HS. Густой лак, который иногда еще называют «жестким». Наносится он, как правило, в два слоя: первый из них должен быть очень тонким, а второй – весьма объемным. Плюсы этого материала заключается в том, что он практически не растекается, обладает отличными защитными характеристиками и невысокой стоимостью. Лак MS имеет более мягкую структуру, из-за чего наносить его следует в 2–3 слоя. Он обладает хорошей текучестью, поэтому возникает опасность появления подтеков, если перестараться при нанесении материала. Но этот лак отлично полируется, а также обладает повышенным уровнем блеска. С его помощью покраска авто своими руками сможет максимально приблизиться к работам профессиональных автомаляров. Итак, лак выбран, теперь настало время наносить его на кузов автомобиля. Но перед этим в него следует добавить растворитель и отвердитель. Пропорцию смешивания следует искать на упаковке с ремонтным материалом. Многие мастера иногда слегка меняют рекомендованный состав, чтобы добиться разных вязкостей: для первого слоя применяется немного более жидкий лак, чем для последующих. Как и в случае с эмалями, лак следует наносить в 2–3 слоя, каждый раз дожидаясь высыхания обработанной поверхности. Автомобильные лаки сохнут сравнительно быстро даже при комнатной температуре в 20–25 градусов. Подсох лак или нет, обычно проверяют тактильно на скрытом участке кузова: если ладонь только прилипает к поверхности, но на ней не остается следов, то это значит, что нанесенный слой уже готов и можно начинать распылять следующий. При этом очень важно защитить обрабатываемый кузов от пыли и грязи. Проводить ремонтные работы лучше всего в прибранном и вымытом месте. Ведь только так можно быть уверенным в том, что покраска авто своими руками обеспечит идеальный результат и блеск свежеокрашенного кузова автомобиля. Покраска авто своими руками: универсальный набор от компании ХАММЕР технология самостоятельной покраски, как подготовить гараж Автор roman На чтение 9 мин. Просмотров 774 Опубликовано 23.10.2020 В процессе эксплуатации автомобиля на нём появляются различные дефекты, царапины и вмятины. Что говорить о результатах ДТП или неправильном длительном хранении? Для обновления покрытия совсем не обязательно отгонять автомобиль в сервисный центр. На покраске автомобиля можно сэкономить немалую сумму денег, сделав её своими руками в гараже. Все необходимые работы легко выполняются вручную после изучения этапов и особенностей покраски машины. Оборудование и материалы Выполнять покрасочные работы рекомендуется в тёплое сухое время года, когда температура воздуха +15 градусов и выше. Первоначальные ремонтные работы и подготовка поверхности к окрашиванию требуют определённого оборудования и расходных материалов. К инструментам, необходимым для самостоятельной покраски авто в гараже относятся: строительный фен, чтобы снять молдинг и другие наклеенные аксессуары; шлифовальная машина для снятия глянца старой краски и полировки новой; виниловая насадка на дрель для удаления старой краски; шпатели; наждачная бумага; ресивер; краскопульт; фильтры для процеживания грунтовки или краски; скотч-брайт; рубанки для зачистки шпатлевки. Расходные материалы, которые понадобятся при работе: краска; обезжириватель; шпатлевка; грунтовка; сварочная проволока; антистатические салфетки; малярный скотч; лак; полироль; растворитель; ветошь; ёмкости для грунтовки или краски. Правильное рабочее место Перед началом выполнения работ нужно гараж преобразить в мастерскую. Выполнение следующих критериев позволит покрасить авто качественно и быстро. Вентиляция в помещении для покраски автомобиля. Основные требования к помещению: Вентиляция. Перед тем, как начать красить, необходимо в гараже обеспечить хорошую проточную вентиляцию. Во время работы с краской в воздух выделяются вредные пары. Вентиляция будет выводить вредное испарение, а также поможет избавиться от пыли. Приобретите или возьмите напрокат вытяжной вентилятор, который будет удалять скопления паров и туманов нижней части гаража. Обеспечьте приток воздушных масс в верхней части помещения. Открытые окна и ворота не являются нормальной вентиляцией при покраске, поскольку порывом ветра может занести пыль на свежую краску, а сквозняк приводит к неравномерному высыханию краски. Температура в помещении от +15 до +20 градусов. Для обеспечения такой температуры можно использовать инфракрасные конвекторы типа UFO. Обогреватели безопасны при покраске и способны быстро обогреть большие помещения. Хорошее освещение с помощью переносных прожекторов, оснащённых галогенными лампами. Поверхность всего автомобиля должна быть хорошо освещена. Ваше присутствие не должно отбрасывать тень на поверхность автомобиля. Качественная электропроводка. Большая нагрузка на электричество должна быть приемлемой для проводки. Чистота и порядок. Перед началом покраски проведите влажную уборку помещения и вынесите из гаража все предметы, которые могут запачкаться. Рекомендуется развесить мокрые тряпки, которые смогут удерживать пыль на себе. Подготовка поверхности авто перед покраской Подготовив помещение гаража к покрасочным работам, следует переходить к подготовке самого автомобиля. В первую очередь нужно хорошо помыть и высушить машину, а при необходимости выполнить ремонтные работы. Освободите автомобиль от всех аксессуаров, не являющихся частью металлического кузова: молдинги, спойлеры, бампера, боковые зеркала, номерные знаки. Для избегания попадания краски на уплотнительные резинки в дверях или багажнике, промажьте их вазелином. После покраски снимите его ветошью. Снятие лакокрасочного покрытия Для снятия старых лакокрасочных покрытий чаще всего используют механический и химический методы. Для механической чистки используют инструменты: скребки, металлические щетки, шаберы, наждачные камни. Механический способ самый простой, но он трудоёмок и неудобен в труднодоступных местах. Смывающие составы используют для предварительного размягчения прочнодержащихся лакокрасочных покрытий. На авторемонтных заводах применяют способ погружения кузова в горячий раствор каустика и последующей промывкой горячей водой. Для снятия покрытия с определенных частей кузова автолюбители используют смывки на основе органических растворителей. Самую простую смывку можно приготовить самостоятельно. Растворите 10 частей мелконаструганного парафина при 70-80 °С в 45 частях ксилола. После этого охладите его до 45-55 °С и, при перемешивании, добавьте 45 частей ацетона. Охладите смесь до комнатной температуры. Приготовление смывки является пожароопасным процессом, поэтому его нужно выполнять на водяной бане, а не на открытом огне. Обезжиривание и шпатлевка Перед выполнением грунтовки следует зашпатлевать неровности или вмятины, имеющиеся на поверхности. Для устранение глубоких дефектов используйте средство на основе стекловолокна. Перед нанесением необходимо зачистить участок наждачной бумагой и обезжирить растворителем. После этого выполняется шлифовка при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги. Обезжиривают автомобиль растворителем и получают идеальную поверхность, на которую можно наносить грунт и краску. Грунтование Схема проведения покрасочных работ. Грунтовку выполняют для профилактики коррозии, улучшения адгезионных свойств и выравнивания небольших неровностей. Перед нанесением грунт процеживают, а рабочую поверхность обезжиривают. Грунтование выполняется краскопультом. В первую очередь грунтуют зашпаклёванные участки, а потом всю поверхность в несколько слоёв. Каждый слой нужно хорошо высушить перед нанесением следующего. Избегайте подтеков и неровностей при грунтовке, поскольку они будут видны после окрашивания. Покраска кузова Перед выполнением покраски автомобиля следует правильно выбрать краску. Для покраски кузова в гаражных условиях используется автомобильная эмаль, а для дисков и других металлических элементов – порошковая краска. Нанесение краски можно выполнять в один или несколько слоёв. Для окрашивания небольшого участка используют обыкновенный аэрозольный баллончик, для больших поверхностей лучше подойдет краскопульт. Перед нанесением краски на автомобиль настоятельно рекомендуется протестировать её на любой металлической поверхности, чтобы подобрать правильное расстояние. Автомобильная краска состоит из базы – красящий пигмент и растворителя, которым разводят пигмент. Выполняя окрашивание в три слоя рекомендуется придерживаться последовательности: Первый слой наносится тонко. В пигмент добавляется только 50% растворителя, получается соотношение 1:2. Оставляем сохнуть. Второй слой – более плотный. Соотношение базы к растворителю 1:1. Ждём полного высыхания. Третий слой тонкий, но соотношение компонентов 1:1. Последний слой окончательно перекроет все просветы. В случае, если краска плохо покрывает, можно нанести четвертый слой. После окончательного высыхания краски поверхность лакируется и полируется. Защита элементов Устройство краскопульта. Отсутствие защиты элементов является одной из главных ошибок при покраске машины. При окрашивании некоторые участки и детали кузова должны быть надёжно защищены от попадания на них краски. Для этого используют малярный скотч и заклеивают им элементы. Проверьте качество наклеенной защиты, поскольку в местах сгибов скотч легко отклеивается. Особое внимание уделите проверке после абразивной обработки грунта. Лучше всего заклейку поменять полностью. Покраска машины из баллончика Информация о том, как покрасить машину баллончиком очень актуальна. Такой способ покраски обладает рядом преимуществ и недостатков. Достоинства аэрозольных баллончиков: процесс покраски достаточно прост, поскольку краска легко наносится на любую поверхность; отсутствует необходимость в дополнительных инструментах: кисти, валики и других; слой идеально ложится при правильном нанесении. Среди недостатков: отсутствует точная инструкция на упаковке; цена не всегда соответствует качеству, поэтому перед использованием протестируйте баллончик; цвет на картинке не всегда соответствует необходимому. Перед выполнением покраски поверхность автомобиля нужно подготовить. После мытья, сушки, обезжиривания и протирания специальным раствором кузов готов к покраске. Все дефекты, если они есть, устраните с помощью грунтовки. Перед началом работы интенсивно встряхните баллончик. Выполните тестирование на любой поверхности, придерживаясь инструкции, указанной на упаковке. Аэрозольная краска наносится на расстоянии 30 см. Температура воздуха должна быть около 20 градусов. Сначала наносится базовый слой, а после этого еще 2-3 слоя. Между нанесениями должен быть пятнадцатиминутный перерыв. Время на сушку последнего слоя стоит увеличить до 20 минут. В завершение наносится лак по такой же технологии покраски, как и сама краска. Несоблюдение правил приведет к дефектам: отслаивание краски – следствие некачественной подготовки поверхности; не равномерный слой получится при высокой вязкости краски и сильного давления распылителя; быстрое выцветание грозит при неправильной подборке шпаклёвки. Покраска машины жидкой резиной Альтернатива существующим автоэмалям и виниловым плёнкам – жидкая резина. С появлением такого вещества на рынке возникло множество споров и обсуждений. Жидкая резина дороже традиционных красителей, но, при правильном её нанесении, намного практичнее. Жидкая резина – это инновационное покрытие для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. В целом, это краска с элементами резины, которая наносится на кузов машины или отдельные её элементы. Жидкая резина может создавать как матовую текстуру, так и глянцевую. Нюансы покраски автомобиля. Виды жидкой резины: металлик; неон; хамелеон; перламутр; прозрачный; термальный. Жидкая резина была изобретена как альтернатива виниловой пленке и автоэмали, при этом объединила в себе свойства обеих. Для выполнения окрашивания понадобятся: жидка резина; растворитель жидкой резины; малярный скотч, картон; распылитель; нож для удаления остатков. Технология покраски автомобиля: Подготовка авто. Выполняются те же шаги, что и при подготовке к классическому окрашиванию. Подготовка краски и распылителя. В инструкции указаны пропорции для разведения резины с растворителем. Нанесение жидкой резины на автомобиль. Покраска автомобиля в цвет хамелеон Краска-хамелеон создает переливающийся эффект на автомобиле. Краска получается благодаря смешиванию нескольких видов пигментов. Слои пигментов создают зеркальный эффект, а перелив зависит от толщины слоя. Краска-хамелеон очень дорогая, поэтому рекомендуется доверить работу с ней профессионалу. Покраска требует соблюдения трех этапов: Нанесение грунта-тонора. Лучше всего использовать чёрный или белый пигмент. Краска грунт-тонор создает главный цвет, а последующий пигмент будет преломлять его. Нанесение основного слоя. От его толщины зависит эффект перелива. Специальный лак. Подготовьте хорошее освещение в помещении. Используйте сочетание галогенной и люминесцентной ламп. Первый слой наносится распылителем на расстоянии 40-50 см от поверхности. Первый слой высыхает за 3 минуты, нельзя давать краске пересыхать. Снимите пыль антистатической салфеткой. Второй слой наносится так же. Третий и четвертый – на расстоянии 30 см. Все слои сушатся по 5 минуты. Слоёв можно наносить сколько угодно. После высыхания всех нанесенных слоёв, покройте работу специальным прозрачным лаком, желательно дважды. https://www.youtube.com/watch?v=JySeHCNPSnE Итог При выборе покраски автомобиля нужно учитывать ваш бюджет и навыки. Выполняя классическое окрашивание автомобиля следует соблюдать правила безопасности и чистоты, создать подходящую температуру и хорошую вентиляцию. На рынке присутствует несколько видов красок для авто. Практически каждым можно воспользоваться самостоятельно при покраске своей машины. Рекомендуется соблюдать все требования при подготовке помещения и автомобиля, чтобы избежать дефектов в работе или некачественного результата. Поделитесь в комментариях своим опытом окрашивания авто. Как покрасить машину дома Вы решили самостоятельно покрасить машину в домашних условиях? Если да, то все, что вам нужно, это находчивый список оборудования для самостоятельной окраски автомобилей, чтобы точно знать, какие инструменты и оборудование для окраски автомобилей необходимы для окраски автомобиля распылением и придания ему блеска. Покрасить машину не так просто, как покрасить стены. Это не значит, что вам нужны только валик и банка с краской. Вместо этого вы должны иметь полные знания о покраске автомобилей своими руками, а также необходимые материалы и инструменты для покраски автомобилей.В противном случае ваша работа с распылительной краской не займет много времени, чтобы превратиться в катастрофу с распылительной краской. Если вам просто наскучил один и тот же старый цвет, или ваша автомобильная краска была повреждена ( глубоких царапин на машине или автомобильных повреждений от солнечных лучей ), или вы думаете, что профессиональная покраска слишком дорогая, в этих случаях давая новый облик вашего автомобиля — это действительно захватывающе и весело. Вам просто нужно взять в руки несколько вещей, и вы готовы показать свои навыки. Когда дело доходит до смены цвета автомобиля или покраски вашего автомобиля , почти все автомобильные профессионалы и эксперты по покраске автомобилей DIY скажут вам, что: « Конечный вид всегда зависит от подготовки. ”Да, подготовка краски так же необходима, как и нанесение ее на кузов вашего автомобиля. А так как вы хотите сделать это самостоятельно, вы должны иметь четкое представление обо всех необходимых инструментах и ​​оборудовании для покраски автомобилей.Только после этого вы можете приступить к подготовке и приступить к покраске. Чтобы помочь вам подготовить автомобиль к покраске и покрасить его как профессионал, мы разработали это подробное руководство по покраске автомобилей своими руками. Начиная со списка оборудования для самостоятельной покраски автомобилей и заканчивая тем, как пошагово покрасить машину дома, я поделился здесь каждой деталью. Итак, теперь прокрутите вниз, чтобы получить полную информацию о том, какие материалы вам нужны для покраски автомобиля или какие инструменты и оборудование для покраски автомобилей необходимы, чтобы покрасить автомобиль дома самостоятельно и подготовить свой автомобиль к поездке с новым внешним видом.Ну вот! Список оборудования для покраски автомобилей DIY: что вам нужно, чтобы покрасить автомобиль? Когда внешняя краска вашего автомобиля начинает блекнуть или находится в слишком плохом состоянии, виниловая пленка не сможет придать завершающий штрих, который вы хотите. В таких случаях покраска автомобиля распылением своими руками — единственный лучший вариант, который у вас остался. Да, если вы выберете работу по покраске автомобиля своими руками, вместо того, чтобы отвозить машину в автомастерскую, это значительно сэкономит вам деньги.Но не так-то просто нарисовать машину своими руками, как профессионал. Вы должны иметь правильные знания о материалах для окраски автомобилей, всех основных инструментах для покраски автомобилей и базовом пошаговом процессе покраски автомобиля. Даже если вы профессионал, иногда прохождение всего необходимого еще раз поможет вам захватить все инструменты и оборудование для самостоятельной покраски автомобилей, необходимые для окраски автомобиля распылением. Но сейчас не о чем беспокоиться, потому что здесь я предоставил исчерпывающий список оборудования для покраски автомобилей, чтобы дать вам полный обзор необходимых материалов, инструментов и предполагаемого бюджета.Так что, пожалуйста, прокрутите вниз и просмотрите его сейчас. Пистолет или краскораспылитель Пистолет-распылитель является первым в этом списке оборудования для самостоятельной покраски автомобилей. Это самое необходимое оборудование для окраски автомобилей распылением. Подходящий пистолет-распылитель или краскораспылитель выполнит вашу работу с высокой точностью. Однако на рынке доступны два типа малярных пистолетов. Распылитель краски типа баллончика: В моделях распылителя краски типа баллончик краска хранится в баллоне с краской, прикрепленном под краскопультом. Проверить последнюю цену Пистолет-распылитель с гравитационной подачей: Пистолеты с гравитационной подачей удерживают чашу на верхней части пистолета и накапливают там краску. Проверить последнюю цену Большинство маляров, занимающихся самодельными автомобилями, выбирают краскопульты HVLP с гравитационной подачей. Единственная причина в том, что при низком давлении распыление происходит меньше; Кроме того, эти модели сокращают отходы продукции. Таким образом, вы можете легко использовать его для покраски автомобиля. Электрический шлифовальный станок с эксцентриситетом Шлифовальная машина со случайной орбитой — один из самых полезных инструментов для самостоятельной покраски автомобилей. Я бы порекомендовал вам купить электрическую шлифовальную машину двойного действия , потому что эти инструменты сэкономят вам много времени при выполнении основных задач по формовке шпатлевки, а также при шлифовании. Уникальный дизайн этих круглых колодок движется в орбитальном направлении, а не просто вращается по кругу на высокой скорости. Эксцентриковые шлифовальные машины с произвольной выборкой доступны по действительно доступной цене.Да, цена может колебаться от 50 до 175 долларов. Проверить последнюю цену Кроме того, этот продукт доступен в различных размерах и диапазонах мощности. Вам просто нужно выбрать одно, уделяя особое внимание вашим требованиям. Купите один, чтобы сделать тяжелую работу более комфортной и сэкономить массу времени, чтобы положить его в другое место. Воздушный компрессор Вы изредка беретесь за малярку? Если да, то вы можете взять напрокат или арендовать воздушный компрессор для краскораспылителя.Но если вы хотите менять краску вашего автомобиля довольно часто, вы должны купить это необходимое и профессиональное оборудование для покраски автомобилей: мощный и лучший воздушный компрессор для покраски автомобилей . Эта машина приводит в действие все типы пневматических инструментов, в том числе ваш краскопульт. Что ж, стоит инвестировать, если вы думаете о долгосрочном использовании. Проверить последнюю цену На самом деле, самое главное, вам не нужен мощный воздушный компрессор для питания вашего пистолета-распылителя.Вы можете легко использовать домашний портативный воздушный компрессор , который стоит дешевле, чем промышленные. Тем не менее, вот некоторые из самых важных вещей, которые следует учитывать при покупке лучшего портативного воздушного компрессора для окраски распылением: Компрессор должен быть совместим с вашим окрасочным пистолетом и соответствовать всем требованиям вашего краскопульта. Убедитесь, что он эффективно работает при отделении влаги, потому что вам нужен только сухой воздух, чтобы компенсировать потребность вашего обезболивающего пистолета. Компрессор должен иметь длительный срок службы, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свои вложения. Ваш компрессор должен выдерживать приличную рабочую нагрузку. Воздушный компрессор с ресивером емкостью 60 галлонов больше подходит для самостоятельной покраски автомобилей, чем воздушные баки емкостью 25–30 галлонов. Среди всех инструментов для окраски распылением и в каждом списке оборудования для самостоятельной окраски автомобилей воздушный компрессор для краскораспылителя занимает очень первое место, потому что это одно из важнейших устройств, необходимых для окраски автомобиля.Вот список лучших портативных воздушных компрессоров для автомобилей: Наждачная бумага и шлифовальный блок Шлифовка — важная часть перед нанесением краски на автомобиль. Сначала необходимо отшлифовать хромированную поверхность автомобиля наждачной бумагой. Это сгладит шероховатую поверхность старой краски вашего автомобиля или сделает глянцевые участки шероховатыми. В конечном итоге это улучшит прилипание краски. Для шлифования можно использовать наждачную бумагу для влажной и сухой уборки с зернистостью 2000 или 1200 или .Если вы хотите получить идеальный завершающий штрих в вашей покраске автомобиля своими руками, шлифовка является обязательной. Проверить последнюю цену Шлифовальный блок поможет вам надежно удерживать наждачную бумагу и использовать ее в соответствии с вашими требованиями. Кроме того, шлифовальные блоки и доски идеально подходят для гладкого и плоского шлифования. Спрей для удаления ржавчины Средство для удаления ржавчины также обязательно, как и наждачная бумага. Если у вашего автомобиля много ржавчины снаружи, подумайте о покупке средства для удаления ржавчины.Средство для удаления ржавчины спрей для удаления ржавчины — это вещество на водной основе, которое удаляет ржавчину за считанные минуты. Проверить последнюю цену Раствор для удаления ржавчины или спрей для удаления ржавчины для автомобилей имеют низкую цену, и на выбор доступно множество вариантов. Если вы покупаете средство для удаления ржавчины у известной компании, то, в зависимости от качества, оно должно удалить 1/2 фунта ржавчины всего одним галлоном. Малярная лента Малярная лента также может понадобиться, если вы не хотите красить весь кузов автомобиля.Обычно в качестве малярной ленты используют газету или дешевую бумагу, чтобы пометить и закрыть участки, на которых не красить. Но эти некачественные материалы могут вымывать краску на поверхность или под ней. Пластик также может быть отличным выбором для покрытия моторного отсека или других частей, которые на самом деле не нужно красить. Проверить последнюю цену В дополнение к этому, колпаки для колес или мешки для мусора полезны для маскировки больших участков, таких как колеса или шины. Но если вы хотите убедиться в эффективности малярного скотча, вы должны купить качественную автомобильную малярную бумагу или скотч.Вы можете комбинировать их с большим пластиком, чтобы обернуть такие области, как окна, бампер или шины. Шпатлевка для кузова или замазка для остекления Как вы уже знаете, шлифовка является обязательной, чтобы стереть старую краску с вашего автомобиля и выровнять поверхность. Если вы обнаружите вмятины или вмятины на поверхности вашего автомобиля после шлифовки, вы должны использовать шпатлевку для кузова или шпатлевку для остекления , чтобы скрыть их. В конце концов, это придаст краске безупречный вид, о котором вы всегда мечтали. Проверить последнюю цену Наполнитель для тела поставляется с шпателем, которым вы должны пользоваться, чтобы намазывать замазку, также известную как Bondo. Этот материал для окраски автомобиля своими руками может быть двух видов — металлический и пластиковый. Металлические покрытия удивительно прочные, и вы можете очень быстро очистить поверхность вашего автомобиля, как только они засохнут. С другой стороны, если вы используете пластиковый наполнитель, вам придется долго ждать, пока он высохнет, и получится ваш автомобиль в идеальном состоянии. Праймер А вот еще один важный материал из нашего списка оборудования для самостоятельной покраски автомобилей — Primer . Именно от него будет зависеть, будет ли ваша краска стойкой или нет. Вместе с тем качество и нанесение грунтовки обеспечивают гладкость краски. Проверить последнюю цену Перед нанесением краски необходимо нанести грунтовку, чтобы скрепить краску с металлом кузова вашего автомобиля. По возможности используйте грунтовку на основе эпоксидной смолы, которая помогает противостоять коррозии и удерживает краску более эффективно, чем другие.Возможно, вам придется нанести два или три слоя грунтовки, чтобы получить лучший результат. Разбавитель для грунтовки Разбавитель грунтовки предназначен для разбавления слоя грунтовки. Этот материал не так уж и обязателен, если вы умеете наносить грунтовку как профессионал. Однако всегда лучше оставить исправление на случай, если грунтовка пойдет не так. Проверить последнюю цену Да, если ваша грунтовка слишком сильно распыляется на кузов вашего автомобиля, вы должны дать ей некоторое время высохнуть, а затем протереть тряпкой, смоченной разбавителем для грунтовки.Это позволит легко удалить излишки грунтовки и улучшить качество окраски. Автомобильная краска Если вы спросите, что мне нужно, чтобы покрасить машину? Все сначала скажут Краска для автомобилей . Да, это лучшее оборудование для покраски автомобилей, которое понадобится каждому. На рынке доступны два типа красок — на водной основе и на основе растворителей. Краска на водной основе довольно популярна среди домашних мастеров из-за простоты использования. Они более экологичны и придают вашему автомобилю потрясающий вид. Краска на основе растворителя — это традиционный тип краски, который включает в себя основу растворителя, такую ​​как эмаль, уретан или лак. Определенно, она приносит больше органических летучих соединений, чем краска для пластика, но новичкам ее не так удобно наносить на кузов автомобиля. Этот вид краски используется в профессиональных целях. Разбавитель для краски Знаете ли вы, что количество краски имеет значение? Да, это так, особенно если вы хотите, чтобы конечный результат был работой профессионала.Если вы новичок, есть вероятность, что вы распылите некоторое количество краски. В этих случаях используйте разбавитель для краски , чтобы удалить лишнюю краску, как разбавитель для грунтовки. Проверить последнюю цену Если вы красите автомобиль маленького или среднего размера, вы можете использовать 3 галлона краски для верхнего покрытия и 2–3 галлона для прозрачного покрытия. Если вы красите большую машину, используйте 4 галлона краски для верхнего слоя и 3–4 галлона для прозрачного покрытия.Но никогда не используйте краску больше этого размера. Чистящий растворитель Чистящий растворитель необходим для очистки поверхности вашего автомобиля сразу после шлифовки и высыхания шпатлевки. Если вы используете металлическую шпатлевку, обязательно используйте чистящий растворитель . В качестве чистящего растворителя можно использовать сильное мыло, средство для удаления жира, воск или ацетон. Каждый из этих материалов оставит одинаковый эффект на вашей машине. Проверить последнюю цену Используете ли вы наждачную бумагу, средство для удаления ржавчины, замазку или чистящий растворитель — все дело в том, чтобы выровнять поверхность вашего автомобиля и избежать образования комков или уменьшения пигментации краски. Респираторная маска Респираторная маска — очевидная вещь, которую нужно включить в список защитного оборудования для покраски автомобилей. Да, было бы лучше иметь респираторные маски, такие как N-95 или что-то более существенное, чем это. Маски N-95 обеспечивают адекватную защиту от различных вредных частиц. Но вам нужен такой, который защитит вас от газов, паров и различных химикатов. Поэтому будет полезно, если вы наденете маску высшего качества перед тем, как приступить к покраске.Лучше всего такие маски предохранят вас от вдыхания краски при распылении. Проверить последнюю цену Вместе с тем, такие маски полностью защитят вас от токсичных паров. Используйте респираторную маску, соответствующую стандартам OSHA. Потому что только маски, указанные OSHA, удаляют токсичные частицы, вредные для легких. Защитные очки А вот еще одно важное оборудование для безопасности при покраске автомобилей из списка оборудования для самостоятельной покраски автомобилей. Защитные очки или защитные очки защитят ваши глаза и предотвратят серьезные повреждения. Если вы используете электрическую шлифовальную машинку, обязательно наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от пыли и мусора. Проверить последнюю цену Кроме того, высококачественные очки также блокируют любой тип дыма или брызги краски, выходящие из пистолета-распылителя. Итак, если вы хотите защитить себя от любого типа повреждений, не забудьте купить пару защитных очков. Нитриловые перчатки Следующие в моем списке нитриловые перчатки . Если вы хотите избежать всевозможных кожных инфекций, перед окраской необходимо надеть перчатки. Ваши перчатки защитят ваши пальцы и кожу от контакта с токсичными химическими веществами. Проверить последнюю цену Кроме того, есть еще одна причина для ношения перчаток. Он удерживает масло вашей кожи от поверхности окрашенного участка.Так что в конечном итоге вы получите идеальную отделку. Вместо нитриловых перчаток можно использовать ПВХ или неопрен, но никогда не используйте тонкие пластиковые перчатки. Малярный комбинезон (Малярный костюм) Наряду с защитными очками и перчатками необходимо надеть непромокаемый малярный комбинезон . Это боди обеспечивает достаточную защиту конечностей и туловища. Таким образом, ваша кожа будет полностью защищена от любых вредных химических веществ. Кроме того, костюмы такого типа не позволяют изоцианатам просачиваться через кожу. Проверить последнюю цену Если малярный комбинезон недоступен, наденьте фартук, длинные брюки, защитные капюшоны и одежду с длинными рукавами. Только так можно избежать прямого контакта с хромом или грунтовкой. Надувная покрасочная камера Покрасочная камера — это специально разработанное место для покраски автомобилей. Покраска автомобиля требует разумного количества времени. Кроме того, он включает в себя сушку каждой грунтовки или цветного покрытия.Так что было бы лучше, если бы у вас было удобное место для начала работы. Ваш гараж или подъездная дорожка также приемлемы, но вы должны убедиться, что на вашем рабочем месте нет пыли или мусора. В противном случае краска может покрыться пылью перед высыханием. Кроме того, никогда не работайте под деревом или под навесом, куда может упасть какое-либо вещество и повредить вашу покрасочную работу. Проверить последнюю цену Если вы работаете без покрасочной кабины, постарайтесь работать рано утром.Лучше всего красить машину летом, так как для высыхания краски требуется меньше времени. Но если вы работаете в более холодное время года, попробуйте покрасить машину днем. Обязательно посмотрите: 9 важных вещей, которые нужно знать, прежде чем менять цвет автомобиля Советы по покраске автомобилей своими руками: как покрасить машину дома Независимо от того, есть ли царапина на кузове вашего автомобиля или вам просто наскучил старый цвет, окраска автомобиля распылением своими руками — лучший и экономичный способ изменить цвет вашего автомобиля.Но вы должны провести много исследовательской работы, правильно спланировать и получить знания о том, как правильно покрасить автомобиль. Вы думаете о том, как сделать эти необходимые предварительные работы? Что ж, не волнуйтесь! Я здесь, чтобы провести вас через весь процесс покраски автомобиля своими руками. Оставайтесь приклеенными, и позвольте мне предоставить все мелочи по одному. Держи: Есть ли у вас все предпосылки для окраски автомобиля распылением в домашних условиях? Что нужно, чтобы покрасить машину? Мы надеемся, что вы уже получили четкое представление об инструментах и ​​оборудовании для покраски автомобилей, необходимых для окраски автомобиля распылением.Но в случае, если вы что-то пропустили, просто пролистайте описанный выше список оборудования для самостоятельной окраски автомобилей еще раз и возьмите все эти 17 инструментов для окраски распылением для быстрой и удобной окраски автомобилей. Для вашей помощи мы перечисляем их еще раз: Собрав все материалы для окраски автомобиля в одном месте, начните с процесса и узнайте, как самостоятельно покрасить автомобиль дома. Здесь я разделил весь метод на четыре части. Убедитесь, что вы не пропустите ни одного шага, чтобы правильно покрасить автомобиль своими руками. Часть (1): Препарат Сколько времени нужно, чтобы покрасить машину дома? Что ж, вам всегда нужно довольно много времени, чтобы покрасить машину. Практически невозможно справиться с задачей в спешке. Итак, во-первых, убедитесь, что у вас есть 3 или 4 дня свободного времени. Далее начнем с первого шага. Шаг 1. Выберите правильное местоположение Всегда выбирайте место с умом, прежде чем начинать покрасочные работы.Убедитесь, что место просторное, достаточно свободного и хорошо освещенного, чтобы вы могли работать в машине. Также в доме должно быть электричество, иначе вы можете пропустить мелкие детали. Старайтесь избегать любых жилых гаражей, потому что пары краски могут вызвать опасность возгорания при контакте с обогревателями или печами. Вы должны найти подходящее место, чтобы начать свой проект по покраске автомобиля своими руками. Как вы можете видеть в приведенном выше списке оборудования для самостоятельной покраски автомобилей, мы также предложили надувную покрасочную камеру.Так что, если у вас нет подходящего непыльного и тихого места, вы можете приобрести переносную автомобильную палатку для покраски (надувную окрасочную камеру) для покрасочных работ. Шаг 2. Удаление ржавчины, вмятин и хромированной отделки Если на кузове вашего автомобиля есть ржавчина или есть какие-либо видимые вмятины, сначала удалите их с помощью спрея для удаления ржавчины, а затем отремонтируйте все вмятины с помощью шпатлевки или шпатлевки для кузова. Затем вам необходимо снять хромированную внешнюю или пластиковую обшивку вашего автомобиля.Вы можете заменить форму и обрезку, как только закончите покраску. Деталь (2): Шлифование А вот и самая важная часть покраски автомобиля своими руками — шлифовка. Эта часть состоит из трех шагов: отшлифуйте, очистите и заклейте поверхность лентой. Шаг 3: Отшлифуйте до чистого металла Если вам нужна безупречная гладкая отделка, вы должны покрасить ровную поверхность, чтобы приклеить ее. Здесь вступают в игру случайная шлифовальная машинка, наждачная бумага и шлифовальный блок.После удаления ржавчины, вмятин и отделки кузова необходимо отшлифовать кузов автомобиля до голого металла; если у вас не хватает времени, по крайней мере, отшлифуйте его до старого грунтовочного слоя. Иначе краска вообще не прилипнет. Шаг 4: Очистите хорошо Когда вы закончите шлифование, используйте тряпку и чистящий растворитель, чтобы протереть весь кузов вашего автомобиля и подготовить его к покраске. В качестве очищающего растворителя можно использовать уайт-спирит или денатурированный спирт. Шаг 5: Заклейте липкой лентой и закройте участки, не подлежащие окраске В это время вам нужно покрыть непокрашенные поверхности вашего автомобиля.Используйте малярную ленту вместе с газетой и пластиком, чтобы обернуть такие области, как зеркала, стекло, оконные рамы, решетки, колеса, дверные ручки и т. Д., Которые вы не хотите красить. Деталь (3): Грунтовка Как только вы выполните 5-й шаг, ваша машина станет полностью готовой к обшивке нового облика и получению новой жизни! Чтобы начать эту новую жизнь, начните с грунтования всего кузова автомобиля, кроме закрытой области. Этот состоит из 4 этапов и известен как грунтовка. Грунтовка предотвращает попадание влаги на поверхность и позволяет базовому слою краски хорошо держаться. Шаг 6. Загрунтовать поверхность После того, как вы отшлифовали голый металл вашего автомобиля и тщательно его очистили, вам нужно как можно скорее загрунтовать поверхность. Следует использовать самопротравливающую и устойчивую к коррозии грунтовку. И, наконец, нанесите его из краскопульта. Шаг 7. Дайте время застыть Если вы удалили много ржавчины и заделали вмятины, нанесите необходимое количество грунтовки, чтобы покрыть эти места должным образом.Кроме того, дайте грунтовке достаточно времени для высыхания. Требование времени будет указано на упаковке грунтовки. Убедитесь, что вы делаете это соответственно. Шаг 8: Отшлифуйте загрунтованную поверхность Затем вам нужно еще раз отшлифовать кузов вашего автомобиля. Шлифовка грунтовки придаст ей шероховатую текстуру, которая поможет краске держаться. Но убедитесь, что вы делаете это осторожно и больше не обнажаете голый металл. Шаг 9: Протрите Primer Thinner Когда вы закончите шлифование детали, используйте тряпку, смоченную в растворителе для грунтовки, и протрите весь кузов автомобиля.Когда закончите, ваш автомобиль снова будет окрашен. Деталь (4): Живопись Теперь, когда вы готовы к нанесению цвета на поверхность автомобиля, позвольте мне рассказать вам о двух вещах. Во-первых, цветное покрытие называется Basecoat. Этот добавляет цвета и защищает нижележащую шерсть. После этого нужно нанести финишное покрытие лаком или любым прозрачным финишным материалом. Он защитит твердую внешнюю поверхность от сколов, ультрафиолетовых лучей и выцветания. Во-вторых, вам нужно подготовить краску, соблюдая рекомендации производителя.После того, как вы выполните инструкции, выполните последние шаги, чтобы увидеть окончательный вид вашего автомобиля. Шаг 10: Используйте автомобильную краску и высушите После того, как вы смешали краску, возьмите автомобильный краскопульт, залейте его краской и держитесь на расстоянии 6 дюймов от поверхности, чтобы окрасить машину. Вместо круговых движений наносите краску тонкими и ровными слоями. Для полного покрытия поверхности может потребоваться от трех до четырех слоев.Когда вы закончите, дайте ему время высохнуть. Продолжительность будет указана на упаковке краски. Оно может варьироваться от 20 минут до часа. Так что наберитесь терпения и тщательно вылечите краску. Шаг 11. Сделайте еще немного шлифовки и протирания Как только краска высохнет, нужно еще раз отшлифовать весь кузов автомобиля. Не переусердствуйте; Небольшая шлифовка идеально подойдет для удаления порошкообразных остатков с поверхности. После шлифовки протрите поверхности тряпкой, смоченной чистящим растворителем.Этот шаг очень важен, не игнорируйте его. Шаг 12: Нанесите лак для прозрачного покрытия Да, если вы хотите, чтобы ваша покраска была гладкой, не забудьте нанести лак. Поместите его в распылитель и используйте тот же трюк, чтобы распределить его по окрашенному кузову вашего автомобиля. Шаг 13: Удалите малярные ленты и крышки Теперь ваша машина готова к поездке. Как только вы закончите с лаком, удалите малярные ленты, чтобы освободить покрытые участки.После этого дайте лаку высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Шаг 14: Наконец, усиление Последний этап — полировка поверхностей. Круговыми движениями отполируйте окрашенные участки. Если вы хотите получить глянцевую поверхность, используйте состав для затирки. Вот и все! Вы закончили красить машину! FAQ по списку оборудования для самостоятельной окраски автомобилей: Вы видели полный процесс самостоятельной окраски автомобиля распылением.Пришло время проверить ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с тем, что вам нужно для покраски автомобиля (список оборудования для самостоятельной покраски автомобилей) и как покрасить автомобиль дома на улице. Если в вашей голове возникают похожие вопросы, ответьте на них ниже. Воздушный компрессор какого размера мне нужен для покраски автомобиля? Ну, требования к размеру воздушного компрессора зависят исключительно от размера вашего автомобиля. Тем не менее, если вы спросите меня о среднем значении, я выберу 50-галлонные ресиверы, потому что эти типы идеально подходят для окраски автомобилей малого и среднего размера за один проход. Если вам нужен воздушный компрессор для питания пистолета-распылителя для небольших работ, таких как ретуширование, то воздушные компрессоры емкостью 30 галлонов могут справиться с этой задачей довольно удобно. Для большей точности я бы попросил вас использовать воздушные компрессоры с мощностью от 14 до 18 кубических футов в минуту, чтобы покрасить крупногабаритный автомобиль. Если вы собираетесь красить автомобиль маленького или среднего размера, подойдут воздушные компрессоры с номинальной мощностью 5 кубических футов в минуту. Какую автомобильную грунтовку использовать поверх старой краски? Прежде всего, не используйте грунтовку поверх старой краски.Для достижения наилучшего результата вы должны сначала отшлифовать старую краску, а затем нанести грунтовку. Говоря о грунтовке, я всегда советую использовать антикоррозионную грунтовку на эпоксидной основе, потому что этот тип грунтовки заставляет краску правильно прилипать к поверхности. Какая краска используется для автомобилей? Автомобильная краска — это та краска, которую вы должны использовать для окраски или украшения вашего автомобиля. Акрилово-полиуретановая эмалевая краска на водной основе является новым фаворитом домашних мастеров из-за ее «меньшего воздействия на окружающую среду».Однако на рынке доступны три типа автомобильных красок. Уретановая краска для автомобилей: Она очень проста в использовании и придает автомобилю фантастический вид, а также служит дольше. Но через некоторое время у вас могут возникнуть проблемы, поскольку уретановая краска иногда имеет внешний вид, похожий на пластик. Металлическая краска для автомобилей: Краска высшего качества. Он действительно может полностью изменить внешний вид вашего спортивного или маслкара. Но это не рекомендуется для домашних мастеров, так как приложение немного сложно. Акриловая автомобильная краска: Эта краска придает вашему автомобилю глянцевый вид. Кроме того, акриловую краску легко наносить и она обеспечивает адекватную защиту кузова вашего автомобиля. Насколько сложно покрасить машину? Что ж, безусловно, предварительная работа перед нанесением краски очень интенсивная. Если вы домашний мастер, вам не о чем беспокоиться; Самостоятельная окраска автомобиля распылением — это не ракетная наука, если вы будете точно следовать списку оборудования для самостоятельной окраски автомобилей и всем этапам окраски распылением. Вам просто нужно правильно провести предварительную работу и после нее, потому что эти две вещи определяют, как будет выглядеть ваша краска и будет ли она стойкой или нет. Хотя выполнить эту работу несложно, она по-прежнему занимает очень много времени, например, от 3 до 4 дней. Дешевле ли покрасить машину в один цвет? Да, конечно, дешевле перекрасить машину в такой же цвет. Потому что вам не нужно готовить или смешивать цвет и распылять его на различные участки, такие как дверные косяки, проемы багажника, моторный отсек и т. Д.Кроме того, уже окрашенные области не потребуют дополнительной окраски. С другой стороны, изменение цвета требует большого количества работы и оборудования для покраски автомобилей. Таким образом, это будет стоить вам больше, чем повторное нанесение того же цвета. Сколько стоит перекрасить машину в другой цвет? Если вы выберете профессиональную покраску автомобиля, она обойдется вам в огромную сумму — от 300 до 20 000 долларов (если вам нужна качественная покраска для выставочного зала). Стандартная профессиональная покраска стоит около 1000 долларов и выше. Если вы хотите покрасить свой автомобиль своими руками, вам понадобятся только необходимые автомобильные лакокрасочные материалы. Они доступны в магазинах или в Интернете по невысокой цене — всего 200 долларов. Помимо материалов, единственной инвестицией будет ваше время и труд. Взгляд автора на список оборудования для самостоятельной покраски автомобилей Ну, я сам покрасил почти 15+ машин. Я знаю, что это число звучит невероятно, но поверьте мне, когда ваш друг увидит новый облик вашей машины, он даже за низкую цену должен попросить вас покрасить его машину. Да, именно так я закончил свой путь от новичка до профессионала. Однако в качестве последнего совета я попрошу вас не пропускать какие-либо инструменты или материалы для окраски распылением из приведенного выше списка оборудования для самостоятельной окраски автомобилей. У вас должны быть качественные инструменты и оборудование для покраски автомобилей, а также все другие необходимые материалы, чтобы получить безупречную отделку. Если у вас есть дополнительные вопросы относительно оборудования для самостоятельного нанесения краски на автомобиль, необходимого для покраски автомобиля или выполнения этапов покраски автомобиля самостоятельно, просто оставьте комментарий в поле ниже.Также дайте нам знать, как это руководство помогло вам покрасить вашу машину в той же коробке. Оставайтесь на связи, чтобы получить больше автомобильных справочников DIY. А пока, Adios и Happy Painting! Вас также может заинтересовать проверка: DIY Автомобильная краска: как покрасить машину? | Ритвик Сингх Покраска автомобиля может быть работой, подходящей не для всех. Помимо правильных инструментов и продуктов, также важно быть хорошим художником, чтобы впоследствии проект не превратился в полную катастрофу.Желательно обратиться к специалисту или в профессиональную мастерскую по кузовному ремонту и покраске. Но если вы хотите узнать, как покрасить машину самостоятельно, нет никаких препятствий для того, чтобы дать новую жизнь вашему транспортному средству или какой-то древней реликвии, оставшейся в вашем гараже. Что нужно сделать перед началом работы Прежде всего, вам потребуется много времени. Работа по покраске автомобиля может занять от нескольких дней до пары недель. Вам понадобится сарай или гараж с отличной вентиляцией, минимальным количеством пыли, хорошим освещением, электричеством и большим пространством для работы вокруг автомобиля. Домашний гараж может не подойти из-за наличия печей или водонагревателей. Это может вызвать возгорание паров краски, которые могут накапливаться в процессе покраски. Но вы можете обойтись, если примете определенные меры предосторожности. Как только вы определите место для рисования и выделите время для работы, вы готовы собирать материалы. Требования к краске: Количество краски, которое вам понадобится, будет зависеть от размера автомобиля и объема транспортных средств, требующих окраски. Автомобили малого и среднего размера — рекомендуется 1 галлон грунтовки, 3 галлона верхнего покрытия и 2–3 галлона прозрачного покрытия. Автомобили большего размера — рекомендуется 1 ½ галлона грунтовки, 4 галлона верхнего покрытия и 3–4 галлона прозрачного покрытия. Если вы хотите перекрасить участки в тот же цвет, что и существующая окраска, подберите цвет вашей краски, найдя цветовой код — обычно находится на табличке соответствия транспортного средства — и отнесите эту информацию в автомагазин. Но вам понадобится больше, чем просто краска. Необходимые необходимые инструменты: Наждачная бумага с зернистостью 1200 и 2000 для влажной и сухой очистки, электрическая шлифовальная машина, малярная лента, воздушный компрессор или распылитель, газеты для маскировки, маски для лица, защитные очки и разбавители для краски. Пылеуловитель. Это не обязательно, но поможет очистить воздух от мусора. Как покрасить машину? Когда вы соберете все свои инструменты и материалы, пора подготовить вашу рабочую станцию. Начните с очистки вашей рабочей станции. Подметите пол и убедитесь, что у вас достаточно места для работы.Препятствия на пути только усложнят работу, особенно если вы работаете внутри сарая или гаража Если вы планируете красить снаружи, используйте воду из шланга в близлежащую область, чтобы осесть пыль. Никогда не рисуйте под деревом или чем-либо еще в этом отношении, поскольку загрязнения могут попасть на влажную краску, испортив всю отделку . Независимо от того, где вы решите покрасить, не забудьте также вымыть машину . Удалите с вашего автомобиля любые поверхностные загрязнения, такие как грязь, жир, и дорожную сажу. Перед тем, как начать весь процесс, четко определите, что именно вы хотите нарисовать. Хотите покрасить моторный отсек, багажник или внутренние пороги? Их покраска может добавить времени и усложнить проект . В этой статье мы хотим объяснить, как покрасить автомобиль за 7 простых шагов: 1) Шлифовка sheengroup.com.au Сначала вы должны отшлифовать поверхность автомобиля, а затем использовать растворитель. убрать оставшиеся загрязнения и грязь. Но прежде чем начать, не забудьте удалить любую хромированную или пластиковую накладку, которую можно легко снять. Большая часть этих молдингов кузовных панелей, используемых на автомобилях, легко снимается и снова устанавливается. Если легкая попытка удалить их не увенчалась успехом, не пытайтесь сделать это силой. Вы можете посетить местные магазины, где продаются инструменты, помогающие в процессе снятия обшивки. Вы начинаете с шлифовки автомобиля круговыми движениями, удаляя прозрачное покрытие, верхнее покрытие и, наконец, базовое покрытие.Это легко сделать с помощью электрической шлифовальной машины. Обработать углы и щели будет немного сложно. Поэтому в конце это нужно делать вручную. Отшлифуйте весь автомобиль до чистого металла. После того, как вы завершили весь процесс шлифования, протрите внешнюю поверхность чистой тряпкой и растворителями для краски. Это поможет удалить пыль. Прежде чем продолжить, подождите, пока не испарится остаток растворителя. 2) Привязка кредитов к carfromjapan.com Если на автомобиле есть значительная ржавчина, неровности или вмятины, вы можете заполнить их шпаклевкой и сгладить до исчезновения вмятины. Не используйте слои более 5 мм. поскольку могут возникнуть проблемы с адгезией как в шпатлевке, так и в краске. Если дефекты очень заметны, лучше заняться кузовным ремонтом или по возможности заменить деталь. 3) Грунтовка liveabout.com После устранения вмятин необходимо нанести грунтовку и снова отшлифовать ее. (Тонкое шлифование). Обязательно используйте бумагу и малярную ленту, чтобы покрыть все поверхности, которые не должны быть окрашены. Этот включает в себя стекло, оконную отделку, дверные ручки, зеркала и решетки. Убедитесь, что в бумаге и малярной ленте нет отверстий, через которые можно пройти через край распылителя . Защитить гараж пластиком — тоже отличная идея, чтобы гараж тоже не окрасился. Необходимо носить маску и защитные очки, чтобы краска не попала в легкие или глаза.Безопасность должна быть наивысшим приоритетом. Первая практика Лучше сначала освоить технику распыления. Вот как это сделать: Используйте кусок металлолома. Держите пистолет-распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов от металлической поверхности. Распыляйте непрерывным движением из стороны в сторону, нажимая на спусковой крючок только при перемещении пистолета, иначе краска будет неравномерной и расплывчатой. Если вам удобно, что вы можете нанести ровное и ровное покрытие, пора переходить к грунтовке. После этого смешайте грунтовку с разбавителями. Возможно, вам потребуется прочитать инструкции для правильного соотношения. Начните заправлять машину распылением с крыши. Для равномерного покрытия всей поверхности может потребоваться от 2 до 3 слоев, а время отверждения грунтовки будет указано на баллончике. Нанесение каждого слоя грунтовки займет около 10 минут на каждую панель и от 20 минут до часа для отверждения. Дайте грунтовке полностью высохнуть между слоями перед нанесением следующего слоя. После полного грунтования вам необходимо повторно отшлифовать автомобиль перед покраской, чтобы уменьшить эффект пудры и восстановить гладкую, ровную поверхность. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 2000, а затем протрите машину растворителем и чистой тканью / тряпкой. Будьте осторожны, не используйте слишком много разбавителя, так как это может полностью удалить грунтовку. Это не то, чего вы пытаетесь достичь. Очистите пистолет-распылитель и еще раз убедитесь, что участки, которые вы не хотите красить, были покрыты. 4) Покраска Теперь приступаем к нанесению краски. Не забудьте сначала проверить, каковы указания каждого производителя краски, поскольку они довольно сильно различаются для разных типов красок. Для приготовления смесей обычно используется 50% краски, 25% разбавителя и 25% однослойного катализатора. Вы также можете использовать 75% краски и 25% разбавителя. Рекомендуемые пропорции указаны на обратной стороне банки с краской. Вы наносите не менее 2 слоев краски медленно и спокойно и ждете от 20 до 25 минут на каждый слой.Если у вас есть такое устройство, как портативная инфракрасная сушилка, это поможет вам намного лучше, укрепив слои краски. Перед тем, как закончить последний слой, то есть верхнее покрытие, протрите автомобиль и удалите все порошкообразные остатки, которые могли образоваться, наждачной бумагой с зернистостью 2000. Снова протрите автомобиль чистой тряпкой. 5) Лак кредитов i.ytimg.com Автомобильный лак обычно представляет собой прозрачный слой, наносимый производителями поверх автомобильной краски для придания ему глянцевого внешнего вида, а также для защиты лакокрасочного покрытия. Повторите вышеуказанные шаги с лаком , покрывающим от 1 до 2 слоев. Пока лак еще влажный, удалите малярную бумагу с участков, которые не были окрашены. Будьте осторожны, чтобы не допустить порчи прозрачного покрытия или застревания в нем ленты . Дайте лаку высохнуть в течение рекомендованного времени. После высыхания проверьте автомобиль на наличие дефектов. Снова слегка отшлифуйте эти участки и покройте заново. Нанесение лака — очень деликатная работа, так как пыль и грязь очень легко прилипают.Вот почему существуют покрасочные камеры, которые позволяют работать в среде без твердых частиц и получать желаемый результат. Если вы рискуете выполнить лакировку самостоятельно, постарайтесь сделать это в максимально чистой среде. 6) Сушка кредитов на power-tec.co.uk После нанесения лака необходимо подождать несколько часов, пока лак полностью высохнет, мы рекомендуем закрыть дверь мастерской или гаража и не оставаться в помещении. область, чтобы избежать загрязнения. На следующий день ваш автомобиль будет сиять, как алмаз, мы рекомендуем подождать от 15 до 20 дней, пока краска осядет, а затем нанести слой полироли, чтобы краска вашего автомобиля держалась надолго. 7) Полировка Используйте шлифовальный состав, чтобы отполировать / отполировать краску до блеска. Это легко сделать вручную, но на рынке легко доступны полировальные машины и механические полировальные машины, которые вам очень помогут. Будьте осторожны, так как они могут испортить покраску при неправильном использовании. Вы должны следить за тем, чтобы не задерживаться на одном месте слишком долго, так как это может вызвать ожог краски. Если вы все еще хотите использовать их, было бы неплохо сэкономить края и отполировать их вручную. Поздравляем! Вы успешно научились красить машину. При наличии некоторого терпения, практики и логического мышления покраска автомобиля своими руками вполне возможна, и вы получите удовлетворение, выполняя это самостоятельно, сэкономив при этом немного денег, которые можно потратить в другом месте. Помимо автомобильной краски «Сделай сам»: как покрасить машину, ознакомьтесь с нашим Руководством по обслуживанию автомобиля, которое поможет вам поддерживать свой автомобиль в наилучшем состоянии. Мы собрали 20 основных советов по уходу за автомобилем, как внешнего, так и внутреннего, которые сделают вашу жизнь намного проще, если следовать им. Покраска автомобилей своими руками — подводные камни, сложность и стоимость своими руками Посмотрите, есть ли у нас самые популярные автомобильных услуг в вашем районе Покраска автомобиля своими руками похожа на многие другие проекты DIY в том смысле, что, хотя вы вполне можете эффективно покрасить свой собственный автомобиль, это почти всегда сложнее, чем предлагают руководства DIY.Они пытаются продать вам идею, основанную на лучшем сценарии «сделай сам»; Мы пытаемся убедить вас в том, что профессионалы ServiceMagic по покраске автомобилей выполнят надежную покраску, которая стоит своих затрат. Нетрудно найти онлайн-руководство по покраске собственной машины. Так что попробуйте следующее: сравните их пошаговое руководство с этим предостерегающим предупреждением, а затем посмотрите, чувствуете ли вы себя по-прежнему комфортно, взявшись за этот проект самостоятельно. Общая сложность покраски автомобилей своими руками Немногие люди могут преодолеть утомительность надлежащей подготовки поверхности, сложность создания подходящей среды для полного удаления грязи и пыли, ловкость, необходимую для равномерного нанесения, и острое зрение, чтобы обнаружить пятна, требующие подкраски шпаклевкой.И найти надежные онлайн-советы по выбору автомобильной краски также сложнее, чем думает большинство людей, потому что лучшие продукты зависят от ряда индивидуальных факторов, включая климат, в котором вы живете, сколько денег вы хотите потратить и собираетесь ли вы для кратковременной визуальной привлекательности или долговечности. У вас может быть старая машина на последнем издыхании, которая вам больше не нужна, и вам все равно, если она, по сути, испортится. В этом случае дерзайте. Но там, где на карту поставлено ваше основное средство передвижения, пользуйтесь услугами профессионалов или рисуйте на свой страх и риск. Особые ловушки для самостоятельной покраски автомобилей Это далеко не полный список, и он не позволит вам устранить все возможные ловушки, с которыми вы можете столкнуться на этом пути, но вы можете мельком увидеть минное поле, на которое вы выходите, с помощью покраски автомобилей своими руками, одновременно определяя некоторые из наиболее распространенных ловушки, в которые попадают люди …. Не думайте, что вы можете попробовать по-старому, а затем передать его профессионалам, если что-то пойдет не так, не заплатив штраф.Часто неудачная попытка означает, что вам придется заплатить сотни, если не тысячи долларов, чтобы удалить старую краску. Если вы этого не сделаете, даже самая лучшая профессиональная покраска может длиться недолго. Мастерская по окраске автомобилей может даже отказаться красить автомобиль, не удалив предварительно старую краску. Точно так же вы можете не сэкономить столько денег, сколько думаете. Да, покраска машины стоит недешево, но это редко, потому что вас заводят на прогулку. И если вы пытаетесь подражать профессионалам, а не каким-то краткосрочным «беднякам» покрасить, то материалы для дома, вероятно, будут стоить больше, чем вы думаете.Базовая автомобильная краска может стоить 35–55 долларов за галлон, стандартная автомобильная краска может стоить 75–100 долларов за галлон, а специальная автомобильная краска может стоить несколько сотен долларов. Затем есть аэрозольный баллончик, тряпки, грунтовка, лаки, полироль и т. Д. У вас может не хватить смекалки покрасить всю машину, но вы определенно сможете позаботиться о небольшой царапине, не так ли? Не обязательно. Во-первых, вам нужно убедиться, что вы можете определить, что это действительно царапина, а не потертость, оставленная предметом-нарушителем.В противном случае вы можете усугубить ситуацию. Аналогичным образом, если царапину необходимо отшлифовать, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной, прежде чем начнется подкраска — а в большинстве случаев это так, — вам нужно убедиться, что вы не зашлифовали слишком далеко и, опять же, ухудшили ситуацию. Возможно, самая обескураживающая ошибка — это сделать новую красивую краску на своем автомобиле только для того, чтобы увидеть, как он потускнел через несколько дней, потому что вы не дали ему застыть. Автомобильная краска быстро сохнет, она может оставаться мягкой в ​​течение нескольких дней при теплой температуре, недель при более низких температурах или совсем не при температуре ниже 50 градусов.Точно так же, пока вы не будете уверены, что краска полностью затвердела, вы не можете воском покрыть автомобиль, не разрушив лакокрасочное покрытие. Наймите профессионала: выборочные проверки, гарантии и другие гарантии Если вы нанимаете профессионала, вы можете выборочно проверить работу, когда она будет сделана, чтобы знать, что она начинается с вашего одобрения. Сопоставьте это с гарантией магазина, которая может длиться от шести месяцев до пяти лет (часто напрямую зависит от того, сколько вы готовы заплатить), и у вас уже есть почти беспроблемная покраска.В зависимости от того, что вы ищете, и бюджетных ресурсов, вы можете заплатить несколько сотен долларов, несколько тысяч долларов или даже десятки тысяч долларов за индивидуальную детализацию. Конечно, как и все остальное, вам нужно убедиться, что вы окупаете свои деньги, избегая мошенников и менее профессиональных малярных мастерских. Но вы также должны иметь возможность увидеть, что доступно в вашем районе, за пределами ближайшего Маако, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшую возможную сделку. Здесь может помочь ServiceMagic.Уделите минутку, чтобы сообщить нам, что вы ищете местные мастерские по покраске автомобилей, и мы найдем местных профессионалов в вашем районе, которые прошли нашу тщательную проверку. Вы также можете ознакомиться с нашими оценками и отзывами клиентов с контролем качества, чтобы узнать, что думают другие местные автовладельцы о своем опыте работы с отдельными малярными мастерскими. А пока вы можете заменить масло самостоятельно. Маркус Пикетт — профессиональный писатель-фрилансер, работающий в сфере ремонта дома.Он опубликовал более 600 статей как на региональные, так и на национальные темы в сфере домашнего благоустройства. Дешевые работы по покраске автомобилей: варианты Pro и DIY + указаны цены Найти дешевую покраску для вашего автомобиля не должно быть сложной задачей. Есть несколько различных типов красок, которые вы можете использовать самостоятельно, вы можете Plasti Dip для своего автомобиля, или вы можете найти национальный или региональный автомобильный магазин, который покроет ваш автомобиль новым слоем краски по низкой цене. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, о которых вы можете подробнее узнать ниже. Что бы вы ни решили, вам не нужно платить большие деньги, чтобы получить качественный слой краски. Ниже мы расскажем о самых дешевых методах покраски автомобилей и о том, что вам нужно знать о каждом из них. Вот что мы рекомендуем В общем, самый дешевый способ покрасить машину — использовать Rust-Oleum — либо в жидком виде, либо из баллончика. Plasti Dip — это не настоящая краска, но она дешевле традиционной краски.Однако, если вы предпочитаете использовать краску, специально предназначенную для использования в автомобилях, и не возражаете заплатить немного больше, подумайте о покупке материалов, чтобы самостоятельно выполнить стандартную окраску. Чтобы найти самые дешевые варианты профессиональной окраски, вам, вероятно, больше всего повезет, если вы выполните поиск на таких сайтах, как Angie’s List или Yelp, и найдете магазины автомобильных красок с высоким рейтингом в вашем районе. Варианты дешевой краски DIY Валик для покраски Другой распространенный метод покраски автомобилей — это то, что иногда называют методом «ржаво-олеумного валика».Этот метод требует использования поролонового валика для нанесения Rust-Oleum вместо нанесения стандартной автомобильной краски с помощью краскопульта и воздушного компрессора. Эти методы популярны, потому что Rust-Oleum (промышленная защитная краска) дешевле автомобильных красок — около 10 долларов за кварту на Amazon. Растягивание литра растворителем для краски делает его еще более эффективным. В обучающем видео ниже описано использование соотношения краски и разбавителя 60:40. Rust-Oleum также обычно используется в виде аэрозольной краски (см. Ниже). Аэрозольный баллончик для окраски Еще один популярный и недорогой способ покрасить автомобиль Rust-Oleum — использовать его прямо из баллончика. В пошаговом видео ниже ведущий рекомендует для достижения наилучших результатов эмаль Rust-Oleum, которую вы можете найти на Amazon всего за 5 долларов за банку. Очень важно дать краске высохнуть между слоями — она ​​сжимается по мере высыхания, поэтому вы должны подождать, по крайней мере, пару дней, пока она высохнет между каждым этапом процесса.Легче покрыть аэрозольным баллончиком небольшие участки (например, капот или крылья), но сложнее покрыть весь автомобиль. Окрашивание распылением Rust-Oleum — не самый быстрый способ, так как процесс полного высыхания может занять несколько недель. Однако время и усилия могут того стоить, поскольку этот вариант обычно стоит в несколько раз дешевле, чем другие методы покраски автомобилей. Если этот вариант кажется вам подходящим, существует множество онлайн-руководств, которые помогут вам начать работу. Например, Instructables предоставляет загружаемые инструкции по окраске автомобиля распылением с помощью Rust-Oleum в шесть этапов. Пласти Дип Plasti Dip — это тип воздушно-сухого резинового покрытия, которое можно полностью удалить, просто сняв его. Срок его службы составляет около трех лет, и его распыляют стандартным распылителем. Plasti Dip выпускается в широком спектре цветов и вариантов отделки, включая глянцевый, сатиновый, жемчужный и металлический. На сайте DipYourCar.com есть отличное пошаговое видео, которое иллюстрирует весь процесс. В нашем связанном исследовании есть разбивка затрат на то, сколько стоит Plasti Dip для автомобиля. Стандартная покраска Есть несколько элементов, которые вам понадобятся, чтобы успешно покрасить вашу машину, и мы перечислили их ниже. Если у вас уже есть некоторые из них, вы можете сэкономить значительную сумму денег, покрасив их своими руками. В некоторых случаях, если вы начинаете с нуля и не можете найти все необходимые расходные материалы, профессиональная покраска может оказаться более экономичным выбором. Однако мы рекомендуем поспрашивать; ваши друзья, семья и соседи могут позволить вам использовать некоторые из своих инструментов, что поможет вам сэкономить много денег. Вот предметы, которые вам обычно понадобятся: Подготовительные материалы Наждачная бумага с зернистостью 1200 для мокрого и сухого нанесения Наждачная бумага с зернистостью 2000 для мокрого и сухого нанесения Малярная лента Малярная бумага Машины Комбинированная электрическая или пневматическая шлифовальная машинка / буфер Воздушный компрессор с подходящим давлением и мощностью Пистолет-распылитель Краска Разбавитель для краски Грунтовка / грунтовка Финишное покрытие акриловой или эмалевой краской Прозрачный лак Предметы безопасности Итого на покраску малой или средней машины: Примерно 400 долларов Итого на покраску большой машины: Примерно 550 $ Если у вас уже есть большая часть материалов, не являющихся лакокрасочными материалами из предыдущих проектов DIY, и все, что вам действительно нужно купить, это грунтовка, верхнее покрытие и лак, это снижает цены примерно до 250 долларов за малый или средний автомобиль и 370 долларов за более крупный автомобиль. Если вы не планируете красить более одного автомобиля, вы можете сэкономить, арендуя воздушный компрессор вместо того, чтобы покупать его. Вы можете арендовать воздушный компрессор в The Home Depot примерно за 37 долларов в день. Однако, если вам нужно использовать компрессор более двух дней или около того, возможно, вам лучше сразу купить его. Конечно, общая стоимость покраски вашего автомобиля может варьироваться в зависимости от того, какую площадь поверхности необходимо покрыть. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которые помогут вам приблизительно рассчитать необходимое количество краски в зависимости от типа вашего автомобиля. Маленький или средний легковой автомобиль (в эту категорию попадают большинство типичных седанов) Один галлон базового покрытия (грунтовки) Три галлона верхнего покрытия От двух до трех галлонов прозрачного покрытия Большой легковой автомобиль (например, фургоны, грузовики, внедорожники и т. Д.) 1,5 галлона основного покрытия (грунтовки) Четыре галлона верхнего покрытия От трех до четырех галлонов прозрачного покрытия Имейте в виду, что для значительного изменения цвета (например, с черного на белый) может потребоваться больше краски для адекватного покрытия.Вы также должны быть уверены, что тщательно подготовили и загрунтовали машину перед покраской. Если на вашем автомобиле нет глазурованного прозрачного покрытия, его необходимо отшлифовать перед нанесением грунтовки, чтобы убедиться в отсутствии примесей в металле. Национальные автомобильные магазины, предлагающие дешевые работы по покраске автомобилей Если у вас нет оборудования, необходимого для самостоятельной покраски, или если вы просто не чувствуете себя комфортно, выполняя работу самостоятельно, вы можете подумать о посещении кузовного цеха для выполнения покрасочных работ. Ниже мы перечисляем национальные магазины, предлагающие покрасочные работы по разумной цене.Не забудьте спросить в магазине, предлагает ли он пожизненную гарантию, прежде чем продолжить обслуживание. MAACO MAACO — национальный поставщик услуг по покраске автомобилей и ремонту автомобилей после столкновений. Компания имеет представительства в 46 штатах США и Пуэрто-Рико. Диапазон цен: От 400 долларов США Доступны ли бесплатные оценки? Есть Зашлифовали ли автомобиль перед покраской? Есть Кузовной ремонт включен? № Срок выполнения: Два-три рабочих дня Узнайте больше или найдите филиал MAACO Эрл Шейб По данным MapMuse, есть филиалы в 21 штате.Ссылаясь на местоположение в Сан-Диего, Калифорния, и в Эльмсворте, штат Пенсильвания, мы обнаружили следующие детали. Однако, поскольку каждое место является независимой франшизой, мы рекомендуем вам подтвердить эти данные, указав ближайшее к вам место. Диапазон цен: от 400 до 1000 долларов; зависит от франшизы Доступны ли бесплатные оценки? Есть Зашлифовали ли автомобиль перед покраской? Зависит от пакета, который выберут заказчики (офис в Пенсильвании взимает 199 долларов за шлифовку и подготовку). Кузовной ремонт включен? № Срок выполнения: Варьируется; уточняйте у местного представительства Примечание. В связи с реструктуризацией корпоративный сайт Эрла Шейба больше не доступен. Попробуйте поискать в Google по запросу «Earl Scheib», чтобы узнать, есть ли в вашем районе франшизы. Региональные автомагазины, предлагающие дешевые работы по покраске автомобилей Auto Painting USA Collision (Флорида) Есть три места во Флориде: Майами Гарденс, Западный Майами и Форт.Лодердейл. Econo Авто покраска и кузовные работы (юго-восток США) Econo имеет более 30 офисов во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси, Алабаме, Арканзасе и Техасе. Хотите больше возможностей? Ознакомьтесь с нашей статьей о местах рядом с вами, где можно покрасить машину. Как найти лучшее соотношение цены и качества в местном магазине > Поиск местного предприятия с низкими накладными расходами может быть правильным вариантом с учетом вашего бюджета.Вы даже можете спросить в своей личной сети, чтобы узнать о небольших магазинах, которые могут быть готовы выполнить эту работу — молва, как правило, является хорошим способом найти услуги с хорошей репутацией. Кроме того, вы можете использовать один из сайтов ниже и проверять списки малярных магазинов. Список Энджи Angie’s List существует уже 20 лет и представляет собой сервисно-ориентированный сайт для поиска лучших местных предприятий, предлагающих широкий спектр услуг. Когда-то Angie’s List требовал плату за регистрацию и доступ к спискам и обзорам, но теперь сайт предлагает бесплатную регистрацию.Вы можете создать учетную запись и искать в списках. Carwise Carwise — это сайт, специально посвященный автомобильным магазинам и смежным предприятиям. Вы можете выполнить поиск на Carwise, чтобы найти дешевые услуги по покраске автомобилей в вашем районе. Когда вы работаете с одним из магазинов сети Carwise, сайт даже позволяет вам отслеживать статус ремонта вашего автомобиля и видеть обновления в режиме реального времени онлайн или через мобильное приложение Carwise. Вы можете найти магазин и назначить встречу. Yelp Yelp — это сайт отзывов клиентов, который может помочь вам найти практически любой вид бизнеса в вашем районе, и любой автомобильный магазин, который вы найдете, вероятно, будет сопровождаться множеством отзывов и оценок клиентов, а также информацией о ценах, которые помогут вам сделать свой решение.Вы можете создать учетную запись или просмотреть компании. Вот несколько советов по выбору автомастерской, где вы можете получить высококачественную профессиональную покрасочную работу, не нарушая при этом денег. Проверьте отзывы и спросите рекомендации Помимо просмотра таких сайтов, как Angie’s List или Yelp, вы также можете поспрашивать на веб-сайте местной ассоциации домовладельцев или на странице в Facebook или поговорить с друзьями и семьей, чтобы узнать их мнение о местной мастерской по покраске автомобилей. Если вы знаете кого-то, кто работает в автомобильном магазине или был его постоянным покупателем в течение многих лет, вы даже можете получить реферальную скидку или узнать об акции, которая сэкономит вам деньги. Получить несколько оценок Может показаться заманчивым сэкономить время и просто взять первую полученную оценку, но действительно стоит получить более одной или двух оценок. Сравнивая покупки по городу в поисках лучших расценок на покраску автомобилей, вы можете в конечном итоге немного сэкономить — и вы даже можете найти новый любимый местный магазин, который вы сможете снова посетить для авторемонта в будущем. Задавайте вопросы Когда вы выбираете подходящий магазин для качественной покраски автомобилей, вы должны быть уверены, что вас не ждут неожиданные сюрпризы после того, как работа будет выполнена.Вам нужно будет задать вопросы ДО начала рисования, например: Какая гарантия? Как долго он длится и что он покрывает? Сколько времени займет процесс от начала до конца? Автомагазин когда-нибудь превышает сметные расходы? Какую марку краски использует магазин? Что магазин может сделать для вас, если результат вас не устраивает? Резюме Если вы хотите самостоятельно покрасить автомобиль по низким ценам, в Интернете есть множество пошаговых видеороликов, которые помогут вам в этом процессе.Вы можете использовать Rust-Oleum для покраски автомобиля по цене краски и любых необходимых подготовительных и чистящих материалов. Вы также можете приобрести все материалы и расходные материалы, необходимые для самостоятельной покраски, примерно за 400 долларов для автомобиля малого и среднего размера или около 550 долларов за более крупный автомобиль, такой как фургон или внедорожник. Если у вас уже есть инструменты для рукоделия, вам просто нужно будет заплатить за краску. Если вы предпочитаете дешевую покраску автомобиля у профессионала, вы можете рассчитывать заплатить от 325 до 400 долларов за базовый пакет в самых дешевых национальных автомагазинах.Однако вы можете найти еще более выгодную сделку в местном магазине. Вы можете спросить своих друзей и семью или использовать такие сайты, как Carwise или Yelp, чтобы найти магазины в вашем районе. Советы по покраске автомобилей своими руками от экспертов по ремонту автомобилей Шривпорта Краска вашего автомобиля выглядит выцветшей или поцарапанной? Будь то старость или несчастный случай, автомобильная краска может потускнеть и потускнеть. Вот несколько советов и факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, стоит ли выбирать покраску для автомобилей своими руками или посещать один из лучших магазинов по продаже автомобильных красок рядом с вами. Признаки того, что вам нужна новая покраска Новая покраска необходима, если ваша краска потускнела или повреждена иным образом. Вот несколько распространенных причин износа автомобильной краски: Воздействие ультрафиолетовых лучей Кислотный дождь Старость Незначительные царапины или серьезные столкновения Кузов Некоторые владельцы автомобилей предпочитают освежить свой автомобиль покраска, чтобы изменить внешний вид. Если вы устали от обычного цвета или сожалеете о ярком, необычном цвете краски, замените его на новый вид.Решения своими руками могут показаться хорошим вариантом для экономии времени и денег. Однако, в зависимости от вашего опыта и свободного времени, на самом деле это может стоить больше, чем профессиональная работа. Узнайте больше об автомобильных красках своими руками сегодня, чтобы понять, подходит ли это для вашей ситуации. Материалы для самостоятельной покраски авто Красить машину — это не то же самое, что красить дом. Вам понадобится гораздо больше, чем галлон краски и свободный день. Во-первых, вам понадобится ряд профессиональных инструментов и ряд лакокрасочных материалов: Малярная лента, маски для лица, защитные очки и другие предметы безопасности 1,200 и 2000 наждачная бумага для влажной и сухой уборки Воздушный компрессор, распылитель пистолет, шлифовальный станок и буфер Разбавитель для краски и прозрачный слой Грунтовка и эмалевый или акриловый верхний слой Вы можете быть удивлены количеством краски, которое вам нужно, чтобы успешно покрасить даже одну четверть панели вашего автомобиля.Для получения безупречного вида необходимо отшлифовать и смешать все слои краски, поэтому вам нужно потратить как минимум один галлон грунтовки, три галлона прозрачного покрытия и три галлона верхнего покрытия. Пикапам и другим крупногабаритным транспортным средствам нужно еще больше краски. Шаги по покраске автомобиля После того, как вы соберете все запасы краски для авто, вам нужно будет провести несколько выходных и получить большое, крытое и вентилируемое рабочее место для вашего проекта. Вот несколько основных шагов и советов по покраске автомобиля для вашего проекта по окраске автомобиля своими руками.Однако создание профессионального образа требует времени и опыта, поэтому ваша первая попытка может не иметь того безупречного вида, на который вы рассчитывали. Во-первых, вам нужно удалить всю краску с кузова вашего автомобиля. Ваша новая грунтовка и другие слои краски не приклеятся должным образом к прозрачному слою, которым покрыта старая краска. Этот процесс требует значительного времени, так как вы отшлифуйте несколько слоев краски. Затем вам нужно разбавить грунтовку и с помощью пистолета-распылителя нанести гладкий, ровный слой.Держите пистолет-распылитель примерно в шести дюймах от кузова автомобиля и делайте размах. Начните с крыши и постепенно спускайтесь вниз. Прежде чем двигаться дальше, приготовьтесь нанести не менее двух слоев грунтовки. После высыхания грунтовки тщательно отшлифуйте ее, чтобы получить гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы не удалить всю грунтовку полностью. Подшерсток и верхний слой требуют одинакового ухода, но можно нанести до четырех слоев для получения ровного цвета. Отшлифуйте его еще раз, прежде чем наносить прозрачный слой в качестве герметика. Наслаждайтесь безупречными профессиональными услугами по покраске автомобилей Несмотря на то, что покраска автомобилей своими руками возможна, вы, вероятно, сейчас ищете «Магазины автомобильных покрасок рядом со мной». Профессиональная живопись требует навыков, опыта и большого количества оборудования. Проведите выходные на других проектах по ремонту, сделанных своими руками, и свяжитесь с нами в Brock’s Collision Center, чтобы без проблем получить покраску автомобилей в Шривпорте, Лос-Анджелес, и его окрестностях. Изображение предоставлено: Alexsey t17 / Shutterstock Плюсы и минусы акриловой автомобильной краски Существует несколько типов акриловой автомобильной краски , которые можно использовать на автомобиле, включая акриловую эмаль, акриловый лак и акрилово-уретан.У каждого вида краски есть свои преимущества и недостатки. Вам нужно подумать о том, к какому образу вы стремитесь, и что лучше всего подходит для вашей машины. Основные преимущества акриловой краски Акриловая лаковая краска использовалась с 1920-х по 60-е годы, хотя в некоторых местах это было незаконно. Эту краску проще всего использовать тем, у кого практически нет опыта окраски автомобиля, поскольку она недорогая и ее легко наносить. Вы также получите красивый глянцевый блеск на поверхности. Акриловые эмалевые краски служат намного дольше, так как при высыхании образуют твердую оболочку.Когда эту краску наносит профессионал, краска фактически запекается на автомобиле. Есть два варианта эмалевой краски; один, который требует прозрачного верхнего покрытия, называется двухступенчатой ​​системой, а другой — одноступенчатой ​​системой. Новейшие акриловые краски — это акрилово-уретановые краски. Они действуют как эмалевые и лаковые краски, так как их легко наносить, как лак, и держаться так же, как эмаль. Вы можете использовать эти типы красок сами по себе или в многоступенчатой ​​системе. Наиболее рекомендуемая версия — двухступенчатая система, в которой используется краска и прозрачный слой. Недостатки У всех этих красок есть недостатки. Акриловые лаковые краски часто называют «мягкими», так как они не держатся очень долго. Если он подвергается воздействию химикатов или ультрафиолета, он очень легко изнашивается. Эмалевые краски наносить гораздо сложнее, и они не должны быть предпочтительным выбором для тех, кто красит собственный автомобиль. Вам также нужно будет проделать большую отделочную работу, так как большинству из них потребуется прозрачный верхний слой. Акрилово-уретановые краски представляют собой смесь, поскольку они содержат цвет, восстанавливающий элемент, обеспечивающий правильную консистенцию для краскопульта, и катализатор, который ускоряет его высыхание.Как только боль смешается, ее нужно использовать немедленно. Эта краска также очень токсична, и при ее нанесении вам понадобится много средств индивидуальной защиты. Выбор правильного цвета При выборе краски вам необходимо подумать о том, какая акриловая краска лучше всего подходит для вашего автомобиля, а также какой цвет лучше всего. Не все цвета подходят для каждой машины. Большинство производителей автомобилей тратят много денег на определение лучшего цвета для каждой модели. Различные системы сцены, которые вы выберете, также повлияют на. Подумайте, чего вы хотите добиться от цвета краски. Должен ли он пытаться скрыть линии тела или выделить определенные особенности? Хотите, чтобы краска помогла машине выглядеть меньше? Никогда не выбирайте цвет из набора микросхем, так как это не краска, а чернила, и они не будут точно соответствовать желаемому цвету. Вы можете найти автомобиль, который вам нравится, и запросить код цвета. Затем посмотрите, есть ли варианты или альтернативы этого цвета. Цвет может сильно различаться, и вы даже можете найти разные оттенки в зависимости от партии. 5 способов нанесения акриловой автомобильной краски для профессионального покрытия Если вы хотите использовать акриловую автомобильную краску для окраски вашего автомобиля, помните несколько приемов, которые могут помочь вам достичь хороших конечных результатов. Акриловые эмалевые краски быстро сохнут. Если смешать их с уретановыми отвердителями для акриловой эмали, блеск и стойкость краски увеличатся. Однако акрилово-уретановые краски более долговечны по сравнению с эмалевыми красками. Уретановые краски необходимо смешивать с уретановым восстановителем и уретановым активатором, чтобы получить нужную вязкость.Что касается акриловых лаковых красок, то это быстросохнущие формулы, обеспечивающие глянцевую поверхность. Эти краски также устойчивы к растрескиванию и выцветанию. Как правило, их следует смешивать с разбавителем для лака, чтобы их было легче распылять. Хотя вы можете выбрать любую из этих красок для работы, убедитесь, что вы носите подходящее защитное снаряжение, чтобы обезопасить себя от токсичности. Также следуйте методикам, перечисленным ниже, чтобы получить профессиональные результаты. Ремонт поверхности Перед тем, как приступить к покраске автомобиля, необходимо избавиться от всех имеющихся вмятин и царапин.Чтобы обработать вмятины, удалите ржавчину или краску с пораженного участка. Используйте электрическую шлифовальную машину, чтобы помочь. После нанесения шпатлевки на вмятину вам нужно будет стереть ее в соответствии с инструкциями, а затем отшлифовать поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Подготовка и грунтовка автомобиля Если вы выполняете покраску всего кузова, перед нанесением грунтовки необходимо отшлифовать весь автомобиль. Работайте медленно при шлифовании автомобиля, чтобы добиться хороших конечных результатов. После того, как вы закончите шлифовать поверхность автомобиля, нанесите грунтовку хорошего качества, которая идеально подходит для того типа краски, которую вы хотите использовать.Краски часто реагируют на определенные грунтовки. Важно читать технические паспорта приобретаемых вами продуктов. Очистите поверхность После нанесения грунтовки поверхность необходимо снова отшлифовать, чтобы она стала гладкой. Поскольку в процессе шлифования пыль и частицы оседают на поверхности, используйте для очистки металла средство для удаления жира. Смешивание краски Одним из наиболее важных методов, используемых для правильного выполнения покраски, является правильное смешивание краски.Следуйте инструкциям на упаковке краски и используйте емкость для смешивания краски, чтобы добиться нужной вязкости. При необходимости вам, возможно, придется использовать конкретную марку разбавителя или восстановителя. Слишком тонкая краска будет растекаться по линиям, а слишком густая краска не будет легко вытекать из пистолета-распылителя. Нанесите краску Краску необходимо наносить тонкими слоями и оставлять для полного высыхания после нанесения каждого слоя. Вы также можете использовать прозрачный слой, чтобы закончить.Чтобы получить профессиональную отделку, важно следовать этим принципам покраски. Если вы красите автомобиль впервые, потренируйтесь использовать пистолет-распылитель на любой другой металлической поверхности, прежде чем приступить к работе с автомобилем. Как покрасить автомобиль (сделай сам) — Простое пошаговое руководство. Полное руководство Люди ценят самостоятельную покраску автомобилей по разным причинам. Какой бы ни была ваша причина, важно, чтобы работа выполнялась надлежащим образом. Это руководство покажет вам, как правильно покрасить автомобиль распылением! Вы научитесь и увидите, как красить авто в домашних условиях. Я исследую вместе с вами проблемы, связанные со снятием аэрозольной краски с автомобиля, настройкой машины на нанесение аэрозольной краски и выполнением работы как профессионал. Покраска автомобиля Основная причина, по которой люди красят свои автомобили, — это добиться превосходного внешнего вида. Покраска автомобиля специалистом не просто обойдется вам в тонну, но трудно найти квалифицированного маляра в вашем районе. Он также может подарить вам достойную гордость, если вы обновите свой собственный автомобиль и оцените выполненную работу. Если вы любитель, то поймете, что это не простая работа и не хлопотная. Это может показаться ошеломляющим, но если вы будете следовать этому руководству, вы обнаружите информацию, необходимую для начала работы. Вы также научитесь делать свои дела менее сложными. Покраска собственного автомобиля у себя дома и без чьей-либо помощи начинается со знания того, как распылять краску с помощью краскопульта. С помощью приличного распылителя краски и пары других материалов вы можете легко покрасить свой автомобиль у себя дома. Пистолет-распылитель сокращает время, усилия и обеспечивает качественную пленку, позволяющую наносить краску на автомобиль такой же толщины. Чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, потребуются некоторые вложения. Вся процедура обширна; однако, когда вы увидите результаты, вы будете приятно удивлены. Убедитесь, что у вас есть пара дней для рисования или, по крайней мере, несколько выходных. Процесс покраски автомобиля Пошаговое руководство по покраске автомобиля распылением Сможете ли вы покрасить автомобиль распылением? Мы продемонстрировали вам, что правильный ответ — да, но при покраске вашего автомобиля задействовано множество способов. Безупречно придерживайтесь рекомендаций, если вам нужно добиться наилучших результатов при минимальных затратах. Чем лучше вы настроите, тем лучше будут результаты. Выберите место Вам потребуется область, доступная в течение нескольких дней за раз. Покраска автомобиля требует значительных временных затрат, поэтому не ожидайте перемещения автомобиля во время процедуры. Постарайтесь выбрать место в тени.Кроме того, вам следует избегать любых компонентов, которые могут попасть в машину. Лучшим местом для рассмотрения может быть гараж, просто убедитесь, что у вас есть соответствующая вентиляция. Инструменты для покраски автомобилей Соберите необходимые инструменты Перед тем, как приступить к нанесению аэрозольной краски на автомобиль, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты. Вот несколько вещей, которые вам нужно иметь рядом: Когда у вас есть все материалы, вы можете придумать, как покрасить автомобиль аэрозольной краской. Нанесение краски Еще одна точка зрения, которую следует учитывать перед началом процедуры покраски, — это то, сколько краски вам требуется. Вам потребуется больше краски, чем потребуется специалисту. Это из-за того, что вы не так опытны и наверняка разбазариваете какой-то материал. По мере того, как вы оттачиваете и осваиваете новые способности, количество необходимой вам краски должно незначительно уменьшаться. Для автомобилей среднего или меньшего размера вам потребуется 1 галлон базового покрытия, 3 галлона верхнего покрытия и примерно 2–3 галлона прозрачного покрытия.Для более крупного автомобиля вам потребуется 5 галлонов базового покрытия, 4 галлона лучшего покрытия и 3-4 галлона прозрачного покрытия. Постоянно следите за тем, чтобы у вас было больше, чем нужно для завершения занятия. В любом случае лучше иметь немного больше, чем недостаточно. Убедитесь, что вы выбрали лучшую аэрозольную краску для автомобилей, чтобы гарантировать качественную работу. Соответствие цветному покрытию Для согласования первого оттенка вам необходимо определить цветовую кодировку вашего автомобиля. У большинства автомобилей эти данные будут записаны в замке двери со стороны водителя. Если вы не можете найти его там, вы можете также внимательно посмотреть на номер VIN на лобовом стекле. Например, если у вас темный автомобиль, вам придется скоординировать его с высококачественной темной аэрозольной краской для автомобилей. Распылитель краски Убедитесь, что у вас есть лучший распылитель краски Он не принесет вам пользы при покраске собственного автомобиля, если у вас нет лучшего распылителя краски. Чтобы найти лучший распылитель краски, вам нужно провести небольшое исследование по этой теме и попытаться решить, какая из доступных моделей является лучшим распылителем и больше всего соответствует вашим потребностям. Кроме того, вам необходимо убедиться, что у вас также есть соответствующий компрессор, который может питать ваш пистолет-распылитель. Очистите свой участок Следующим этапом является создание территории, на которой вы решили покрасить свою машину. Вам нужно будет убедиться, что на ней нет остатков. Если вы работаете на улице, обязательно переместите все, что может дуть на автомобиль во время процедуры покраски. Никогда не рисуйте под деревом, так как существует вероятность того, что листья, насекомые и пыль могут упасть на автомобиль и разрушить все ваши усилия. Если у вас действительно нет выбора и вам нужно красить машину снаружи, мы рекомендуем вам сделать какую-нибудь палатку для защиты вашего автомобиля. Вымойте и подготовьте автомобиль. Вымойте и подготовьте автомобиль. Убедитесь, что вы вымыли автомобиль полностью, поскольку на нем не должно быть никаких остатков, уличной грязи или масла. На этом этапе вам нужно будет выбрать, какие части автомобиля вы будете красить. Вы можете разобрать автомобиль, чтобы сделать его менее требовательным, или скрыть территорию, на которую не нужно красить. Шлифовка автомобиля В этом сегменте я продемонстрирую вам общепринятые методы удаления краски с автомобиля перед его запуском. Не забудьте надеть маску, прежде чем закончить это дело. Вам также необходимо надеть очки для дополнительной уверенности.Если у вас есть пылесос, убедитесь, что он правильно очищен и включен. Теперь вы готовы выяснить, как удалить аэрозольную краску с автомобиля. Вы должны удалить краску из спрея с автомобиля, прежде чем наносить новую краску. Используя наждачную бумагу с широким зерном, возможной шероховатости 600 или сравнительной, протрите всю поверхность автомобиля. При шлифовании используйте круговые движения. Будьте внимательны и внимательно изучите участки трещин на транспортном средстве.Это кропотливая работа, и у вас может возникнуть желание остановиться на этом. Шлифовка автомобиля Если вы проявите терпение и дадите процедуре какое-то время, вы увидите, как краска начинает стекать. После того, как краска будет удалена по большей части, замените ее на более мелкую наждачную бумагу, похожую на грубость 1500. Это избавит от царапин и потертостей. В случае, если вы обнаружите пробелы во время этой процедуры, обязательно используйте замазку и устраните повреждение, прежде чем продолжать. Вам необходимо убедиться, что шлифовальные работы оставляли гладкую поверхность для авто. Кроме того, поверхность должна быть ровной. Это поможет краске правильно наноситься. Для достижения наилучших результатов можно использовать качественную мокрую наждачную бумагу и сухую наждачную бумагу. Возьмите тряпку и осторожно протрите всю поверхность. Вы должны использовать разбавители, чтобы удалить остатки. Дайте ему время высохнуть и полностью исчезнет, ​​прежде чем двигаться дальше. Подготовка автомобиля к краске с помощью пистолета-распылителя Подготовка с помощью пистолета-распылителя Покройте все зоны автомобиля, которые вы бы предпочли не окрашивать.Используйте газеты, пластиковые листы и скотч, чтобы отделить эти области. Смешайте грунтовку и разбавитель, как указано на банке с краской. Потренируйтесь использовать пистолет-распылитель на доске или листе, прежде чем покрасить автомобиль. Это позволит вам познакомиться с опрыскивателем и поможет успокоить руку. Постоянно сохраняйте зазор в 6 дюймов между доской и краскопультом. Используйте опрыскиватель в вертикальном положении и потратьте много энергии на репетиции. Когда вы почувствуете себя комфортно, начав с авто, вы можете начать с автоматических панелей.Убедитесь, что вы покрыли все равномерно, и нанесите два слоя для идеального результата. Между слоями проследите, чтобы они успели полностью высохнуть. Обычно это занимает от 10 до 15 минут. Для наилучшего распыления выполните следующие действия: Держите 6-дюймовое расстояние между автоматом и распылителем постоянно. Распылить из стороны в сторону. Никогда не распыляйте сверху вниз и наоборот. Нажимайте на спусковой крючок пистолета только при переходе от одной стороны к другой. Не удерживайте спусковой крючок непрерывно. Покрытие будет неровным. Покраска автомобиля Вот часть, над которой вы долго сидели! Наконец-то разобрался по специальности покраска авто аэрозольной краской. На этом этапе вы должны быть экспертом в использовании краскораспылителя, но в настоящее время вам следует потренироваться перед нанесением аэрозольной краски на автомобиль. При окраске автомобиля распылением на каждую панель уходит около 10 минут. Как правило, перед нанесением следующего слоя необходимо дать краске полностью высохнуть. Если вы не остановитесь, краска может не прилипнуть к автомобилю должным образом. Малярная машина Отличительные материалы могут неожиданно вылиться из пистолета-распылителя, поэтому хонингование в течение нескольких минут гарантирует получение ровного покрытия. Тщательно исследуйте свое лакокрасочное покрытие и ищите любые дефекты или изъяны в своей работе.Если вы обнаружите, что что-то не так, используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить это, а затем перекрасить территорию. Урегулирование промаха сейчас сэкономит вам время и деньги позже. Вам нужно будет нанести два слоя краски, но перед тем, как нанести последний слой, вам нужно будет использовать влажную наждачную бумагу и сухую наждачную бумагу с зернистостью 200, чтобы удалить любые мелкие наросты с автомобиля. В этот момент протрите автомобиль чистой тканью. Теперь вы готовы к последнему нанесению краски. Вот несколько правил, которые позволят вам добиться наилучших результатов: Несомненно, вы правильно очистите пистолет-распылитель перед использованием. Тщательно смешайте автомобильную краску с распылителем с разбавителем, как указано на баллончике с краской. Распылите первый слой краски верхнего слоя, двигаясь из стороны в сторону. Нажимайте спусковой крючок пистолета-распылителя только во время движения. Несомненно, краска полностью высохнет перед нанесением второго слоя. После того, как вы закончите покраску, убедитесь, что вы удалили всю ленту с автомобиля. Важно удалить это до высыхания лака. Прежде чем делать что-нибудь с авто, убедитесь, что лак полностью высох. Заключение Вам больше не нужно думать: «Смогу ли я окрасить свой автомобиль распылением?» Эта деятельность вполне возможна с использованием самых лучших инструментов и небольшого упорства. Подвеска ваз 2110 передняя схема: Страница не найдена — Carfrance 21.04.2021 Автор:alexxlab Комментариев нет Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 — это независимая подвеска типа макферсон и состоит из амортизаторной стойки, цилиндрической пружины, поперечных рычагов с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент – это амортизаторная стойка, ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком и закреплена на двух болтах. На верхнем болте имеются эксцентриковые поясок и шайба, с их помощью регулируют развал колес. На стойке находится пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия и верхняя опора с подшипником. Она прикреплена тремя гайками, которые являются самоконтрящимися и за счет своей эластичности, обеспечивает качание, а также гасит вибрации. Находящийся в ее конструкции подшипник, обеспечивает поворот всей конструкции вместе с управляемыми колесами. В верхней части установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из пружины и плунжера. Он предназначен для ограничения перемещение штока при ходе отдачи. Снизу поворотный кулак скреплен с шаровой опорой и с рычагом подвески. Продольные растяжки соединены с нижними рычагами и с передними опорами и предназначены для гашения тормозных и тяговых сил. В местах крепления с передней опорой установлены регулировочные шайбы, с их помощью изменяется угол наклона оси поворота. В поворотном кулаке находится упорный подшипник , на его внутренних кольцах установлена ступица колеса. Он затянут гайкой на хвостовике наружного шарнира и является нерегулируемым. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет из себя штангу, которая соединена с нижними рычагами через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Его торсионная часть прикреплена к кузову кронштейнами подушками из резины. Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 является очень простым и ремонтопригодным. При каждом техническом обслуживании, а также во время ремонта необходимо проверять защитные чехлы шарниров, обращать особое внимание на механические повреждения чехлов. Схема ходовой части ВАЗ 2110 Ходовая Передняя подвеска Передняя подвеска в сборе Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рисунок Передняя подвеска в сборе), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рисунок Телескопическая стойка. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 5 (рисунок Передняя подвеска в сборе) соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке (рисунок Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затягивается гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2110. Передняя подвеска. Искать и найти в разделе: Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2110 Особенности конструкции передней подвески автомобиля ВАЗ 2110. Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основным элементом подвески служит телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рис1), нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса. Рис1. Передняя подвеска в сборе: 1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух; 15 – поворотный рычаг; 16 – нижняя опорная чашка; 17 – пружина подвески; 18 – защитный чехол телескопической стойки; 19 – буфер хода сжатия; 20 – верхняя опорная чашка; 21 – подшипник верхней опоры; 22 – верхняя опора стойки; А – контрольный размер На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополи-уретановый буфер 19 хода сжатия, верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21. Верхняя опора прикреплена тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рис1) соединена шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединены с нижними рычагами и передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, с помощью которых изменяют угол продольного наклона оси поворота. Рис2. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорные кольца; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо В поворотном кулаке (рис2) установлен радиально-упорный двухрядный подшипник закрытого типа, во внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затянут гайкой б на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги прикреплена к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2110 При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и не позволяет их отрегулировать. Проверьте состояние резинометалличес-ких шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески. Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины и при подрезании их торцовых поверхностей. Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние А между нижним рычагом 9 (см. рис1) и тормозным диском 13. Если при покачивании подвески это расстояние увеличивается более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените. Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья. (Соц. сети подключены в августе 2013 г.) Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие. Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины. Комментарии на LADA-10.ru от ВКонтакте запущены в августе 2013 года У нас тоже Лада Сайт создан в 2010 – 2019 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru Крепление шасси к кузову автомобиля, смягчение ударов и толчков, когда машина на своем пути встречается с неровностями дороги, — вот основные функции, которые выполняет передняя подвеска ВАЗ 2110. Она также призвана обеспечивать устойчивость «десятки» на любом шоссе. Независимая подвеска на ВАЗ необходима для правильного ориентирования колес при любом положении кузова авто. Основные узлы передней подвески Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар. Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс. На стойку монтируют: Специальные пружины; Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана; Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут; Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами; Амортизаторы с пружиной и плунжером. Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины. Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки. Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется. Замена амортизаторов Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба. Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги: Отворачиваем гайку крепления на штоке; Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины; Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом; Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор; Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор. Стуки Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами: Стойка имеет определенные неисправности; Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов; Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным; Пружины вышли из строя; Шарниры износились; Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу; Регулировка колес имеет нарушенный баланс. Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем: Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли; В опоре стойки разрушились резиновые компоненты; Износились резиновые подушки стяжки или штанга; Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию; Колеса разбалансировались; Разрушился буфер хода сжатия. Почему машину ведет в сторону Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления: У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене; В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом; На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента; Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно. Ваз 2110. Ремонт ходовой части. Замена сайлентблоков и втулок рычагов. Замена втулок и стоек стабилизаторов. Замена втулок передней Их замена подразумевает следующие действия: Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее. Снять переднее колесо. Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии. Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110 Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры. Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте. Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит. Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху. Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени. Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины. Можно начинать их замену. Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт. Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг. Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110 Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю. Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг. Проверка Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего. Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге. Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца. Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки: На руле автомобиля ощущается сильное биение. Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки. Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении. В поворотах машину начинает заносить. Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону. На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла. Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением. Loading, Please Wait! This may take a second or two. В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя, в частности, построена по типу “Макферсон”. Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У нее имеются как преимущества, так и недостатки. Обо всем этом будет рассказано в данной статье. Также вы узнаете про основные элементы, из которых состоит конструкция передней подвески “десятки” и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ. Преимущества подвески “Макферсон” Среди преимуществ можно выделить простоту и достаточную надежность. Стойка выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание на то, что сбоку к амортизационной стойке приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу находится нижний рычаг передней подвески, он связан со ступицей посредством шаровой опоры. Шток амортизатора вращается в опорном подшипнике. Шаровая опора (внизу). Опорный подшипник (вверху). Рулевой наконечник. Начать стоит с того, что подвеска такого типа предназначена для нормальной спокойной езды по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то элементы подвески быстро выходят из строя. С этой точки зрения намного эффективнее оказывается двухрычажный тип. Именно по этой причине на внедорожниках (например, автомобилях «Нива») используется двухрычажная подвеска. Несмотря на то что у нее более сложная конструкция, работает она эффективнее во много раз. Среди недостатков подвески “Макферсон” можно выделить и ее жесткость. Если применяется данный тип подвески, то в автомобиле должна быть очень хорошая звукоизоляция. А главное – все пластиковые элементы должны крепко держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы минимизировать количество скрипов и прочих звуков. Причем причиной посторонних звуков может быть также изношенная пружина передней подвески. Если она имеет недостаточную длину, то работа всей конструкции оказывается неэффективной. Основа всей конструкции – это амортизационная стойка. На ней находится пружина передней подвески. Работа всего механизма максимально эффективной оказывается, если эти элементы находятся в хорошем состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточное количество масла. А пружина не должна быть «просевшей». Если эксплуатация автомобиля происходит в жестких условиях долгое время, то длина пружины уменьшается постепенно. Несмотря на ее кажущуюся жесткость и прочность, витки становятся ближе друг к другу. Даже половина сантиметра просадки даст о себе знать – вся подвеска начнет работать неэффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее выполнить можно даже своими силами. Что касается самого амортизатора, то старайтесь держать его в чистоте. В частности, обязательно нужно менять пыльник, если на нем вдруг появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли даст о себе знать очень скоро. Обязательно разрушится сальник, а масло начнет выходить наружу. Шаровая опора К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ 2110 с помощью шарового шарнира. Если вы обращались к справочной литературе, то можете знать, что этот узел практически неуязвим. Его сложно сломать и привести в ненадлежащий вид. К сожалению, опора все равно ломается. И во многом ее ресурс зависит от следующих факторов: Манера езды. Качество дорожного покрытия. Изначальное качество изделия. Очень часто именно по причине поломки шаровой появляется стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем он может наблюдаться как при движении автомобиля, так и при посадке-высадке пассажиров. И не имеет значения, с какой скоростью вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. Но стуки в подвеске не редкость. А если он появился из-за шаровой опоры, то ремонт обойдется не очень дорого. Рычаги подвески В конструкции присутствует система рычагов, которая позволяет автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, нижний рычаг передней подвески, который крепится при помощи шаровой опоры к ступице, является одним из основных элементов. Он также крепится к элементам кузова посредством резиновых сайлентблоков. Но вот тут следует отметить одну особенность: левая и правая стороны автомобиля будут работать асинхронно, следовательно, весь кузов начнет «гулять». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и иных маневрах. Чтобы избавиться от такого неприятного эффекта, необходимо осуществить установку стабилизаторов. Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112 Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации. Штанга стабилизатора и тяги Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы: 2110-2906050 – тяга или стойка; 2110-2906010 – узел в сборе; 10516870 – пружинистая шайба; 2110-2906040 – подушка; 10519601 – шайба; 2108-2906042 – кронштейн; 2110-2906016 – штанга; 2110-2906078 – верхняя втулка тяги; 15971321 – винт М10; 12164711 – гайка M10; 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8; 2108-2906079 – нижняя втулка тяги. Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке. Опорный подшипник Этот элемент позволяет осуществить подвижное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля. Ведь не стоит забывать о том, что амортизационная стойка выполняет функцию поворотного механизма. Следовательно, она должна свободно вращаться по оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник – это простой шарнир. По принципу действия он схож с любым другим подшипником. Но подвеска ВАЗ 2110 (передняя) не сможет нормально функционировать без него. Обратите внимание на то, в каком состоянии находится этот элемент. Дело в том, что при выходе его из строя произойти может что угодно. Например, может появиться стук или скрежет. А если произойдет заклинивание подшипника, то руль и вовсе нельзя будет провернуть. Поэтому старайтесь заменять его своевременно. Да, ремонту он не подлежит, требуется только установка нового элемента. Компьютерная диагностика Когда дело касается бортового компьютера все мы смотрим в сторону автосервисов, но стоит ли переплачивать? Имея даже знания ПК на уровне пользователя, вы сможете проверить многие системы автомобиля, включая управления двигателем. Для этого нужно всего лишь найти специальный разъем для подключения ноутбука или другого гаджета (под рулевой рейкой). Специальный адаптер для диагностики соединит ПК с бортовым компьютером, он совместим с любой моделью ВАЗ. Установив программное обеспечение (диск в комплекте к кабелю), вы получите эффективные средства для компьютерной диагностики, той самой, которую вам предлагают профессионалы. Рулевое управление Рулевое управление реечного типа, к стойкам произведено крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип действия очень схож с ранее упомянутой шаровой опорой. Даже конструкция во многом похожа, если не считать того, что рулевой наконечник имеет крепление к основной тяге. Осуществляется оно при помощи двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если данную настройку не проводить, то будет наблюдаться чрезмерный износ протектора покрышек. Кроме того, возможно, что автомобиль будет вести в сторону при движении даже прямолинейно. По этой причине крайне важно своевременно проводить настройку углов развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать новые покрышки на автомобиль. Преимущества и недостатки Макферсона Сначала, наверное, стоит поговорить о том, какие имеются плюсы в использовании подвески такого типа. Самое главное – это довольно высокая надежность конструкции, а также ее простота. Одна стойка имеет сразу две функции. Во-первых, она служит частью рулевого управления. Во-вторых, она выполняет роль амортизатора. На стойке имеется поворотный кулак, к которому крепится шарнир рулевой тяги. Нижний рычаг передней подвески, который посредством шаровой опоры соединен с колесной ступицей, расположен внизу, соответственно. Верхняя часть – это шток, который подвижно закреплен в кузове при помощи опорного подшипника. С помощью этого механизма стойка может поворачиваться. Итак, можно выделить несколько подвижных шарниров во всей конструкции: В верхней части располагается опорный подшипник. В нижней части находится шаровая опора. И, конечно же, рулевая тяга примерно посредине. В сравнении с автомобилями, имеющими задний привод, подвеска типа McPherson значительно проще. Но что касается надежности, то этот вопрос является спорным. Давайте теперь рассмотрим отрицательные свойства схемы подвески такого типа. Передняя подвеска ВАЗ 2110 имеет свои недостатки. В первую очередь, она идеально подходит для ровных дорог, без ям, бугров, езда по ним должна быть максимально спокойной и равномерной. Стихия подвески десятки – это городской режим. В том случае, если автомобиль очень много ездит по пересеченной местности, подвеска быстро выходит из строя. Для бездорожья наиболее приемлемым является тип подвески, который используется на классике, либо же на полноприводных автомобилях. Это подвеска двухрычажного типа. Обратите внимание на то, что на внедорожниках именно такая подвеска и применена. Конечно, конструкция значительно сложнее, зато работа у нее эффективней. Следовательно, недостатки Макферсона сразу же можно увидеть в сравнении. Еще один минус – это жесткость. Как правило, автомобили с подвеской такого типа имеют качественную звукоизоляцию. Чтобы уменьшить количество посторонних звуков, проникающих в салон. Все элементы, изготовленные из пластика, должны быть надежно закреплены на элементах кузова. К сожалению, на автомобилях ВАЗ 2110 и подобных, с завода не всегда использовались разнообразные материалы для смягчения. Поэтому внутри салона при езде слышались посторонние скрипы, скрипы, и иные звуки непонятного происхождения. Но стоит обратить внимание на то, что некоторые симптомы могут проявляться и в том случае, если пружина передней подвески сильно износилась. Как правило, спустя некоторый промежуток времени, который может быть в интервале от 5 до 10 лет, она изменяет свою длину. Естественно, работа подвески становится неправильной. Шрусы Чаще всего, неисправный шрус, показывает себя отчетливом хрустом с вывернутом рулем в какую-либо сторону при резком троганье. Когда данный симптом наблюдается у автомобиля, есть смысл загнать автомобиль на яму и проверить. Для того чтобы самому проверить шрус, нужно для начала выполнить визуальный осмотр, если пыльники порваны, велика вероятность того что шрус неисправен, так как грязь которая будет залетать под него будет выполнять роль абразива, и в несколько раз ускорит износ. Далее производите проверку на люфт. Для этого возьметесь за привод и подергайте по часовой и против часов стрелки, если будет ощущаться люфт, значит шрус неисправен. Вышеперечисленное далеко не все что входит в диагностику. Данные процедуры помогут выяснить лишь общее состояние основных узлов подвески. Для более глубокого анализа изношенности того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО. Элементы подвески Основа – это стойка, на которой расположена пружина передней подвески, а также элементы крепления. Весь механизм будет работать эффективно лишь в том случае, если амортизационная стойка и все части, входящие в ее состав, функционируют правильно. Например, внутрь стойки заливается определенное количество моторного масла. Оно необходимо для нормального движения штока в обоих направлениях. От состояния пружины также многое зависит – если она просела, то эффективность работы всей подвески нарушается моментально. Даже несмотря на то, что со стороны может казаться, будто пружина такая же, как была изначально установлена на машине, она имеет меньшую длину. И если это значение даже на половину сантиметра меньше необходимого, вы будете это ощущать на себе. Ремонт передней подвески выполняется без труда самостоятельно. Никаких трудностей в этом нет, если имеется минимально необходимый набор инструментов. Во время эксплуатации автомобиля нужно, чтобы амортизационная стойка была всегда чистая. Своевременно заменяйте резиновый пыльник. В том случае, если на нем появляются трещины, либо порезы, возможно попадание пыли на шток. В результате это приводит к тому, что сальник, расположенный в верхней части амортизатора, начнет разрушаться. Следовательно, масло выходит наружу. Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 установлен на ступице колеса при помощи подвижного шарнира шарового типа. Смешно, конечно, но в некоторых справочниках прямо говорится, что шаровая опора современного автомобиля – это элемент, который можно назвать вечным. Конечно, это может быть лишь в том случае, если эксплуатация машины происходит в идеальных условиях. Но достичь их невозможно, поэтому шарнир все равно ломается. Срок службы шаровой опоры зависит от того, по каким дорогам ездит автомобиль, от манеры езды водителя, а так же от того, как производитель этого элемента подходит к выпуску своей продукции. Ремонт осевого люфта Есть два варианта ремонта: Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться. Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков. http://avto-mpad.ru/hodovaya-chast/shema-hodovoj-chasti-vaz-2110.html http://prometey96.ru/ustrojstvo/perednyaya-podveska-vaz-2110.html передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112  Ходовая часть: передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112 Передняя подвеска автомобиля Независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (МакФерсон). Что примечательно, автомобили ваз 2110, 2111, 2112 относительно предыдущего поколения имеют более надежную конструкцию подвески, за счет применения поперечной балки, к которой крепяться тяги от нижних рычагов. Вместо так называемых «крабов» на предыдущих поколениях, которые крепились непосредственно к кузову. Задняя подвеска С цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой Колеса Дисковые, штампованные или литые Размер обода 5J–13h3, 5 1/2 J –13h3, 5 1/2 J–14h3 Шины Радиальные, бескамерные Размер шин 175/70 R13 , 175/70 SR13, 175/65 R14   Просмотров: 19685 Просмотров: 13539 Сайлент блоки подлежат замене при расстрескивании резины, изменении первоначальной формы. Как правило подобные дефекты сопровождаются скрипом и щелчками при движении автомобиля. Работу по замене сайлент блоков задней балки лучше всего выполнять на подъемнике или смотровой канаве. Необходимо вывесеть заднюю часть автомобиля. Отсоединить трос ручного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112»). Пользуясь ключами, лучше всего головками «на 19» отворачиваем болт крепления задней балки к кронштейну установленному на кузове. Перед раскручиванием в следствии возможного закисания лучше воспользоваться «жидким ключом» При невозможности открутить болт допускается срезать его при помощи угловой шлифовальной машинки (болгарки) при этом неободим будет новый болт при установке балки на место.  Просмотров: 17410 Автомобили ВАЗ 2110 2111 2112 имеют оригинальную форму заднего крыла которая часто является проблемой при просевших пружинах, незначительном отклонени от штатного вылета колес и просто при нагруженной машине. Обычно проблема проявляется в зацеплении колесами автомобиля задних арок или защиты. Для изменения ситуации к лучшему можно поднять задок при помощи проставок.   Проставки устанвливаются между амортизатором и штатными отверстиями в задней балке для крепления к этому самому амортизатору. Проставки как правило позволяют установить подъем задока в два положения — на 40 или 55 мм. Проставки устанавливаем таким образом чтобы условная прямая линия проходила через отверстие в задней балке в проставке и в отверстии стакана заднего амортизатора. Вывешиваем зад автомобиля. Просмотров: 8924 Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки Ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески. Просмотров: 14857 Полезно знать: при установке аммортизаторов зачастую очень трудно попасть вытянутым штоком аммортизатора в кузов автомобиля (отверстие чашки рис.1). Для облегчения данной процедуры установки, поможет применение резинового отрезка бензошланга (длиной 10-15 см), который лекго направляется в отверстие кузова в следствии своей гибкости, если даже шток смещен относительно отверстия, а в споследствии при опускании кузова, шток следуя за шлангом попадает на свое штатное место.   Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывешиваем задние колеса, снима­ем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ключом «на 6». Просмотров: 18009 Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем колпак ступицы. Просмотров: 18520 Просмотров: 25843 Снимаем и разбираем амортизаторную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки или установка в нее нового амортизаторного картриджа. Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй — быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объем работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт, привод и шаровую опору. Снимаем (для обоих вариантов) резиновую заглушку верхней опоры и специальным ключом (два ключа — головка на 20мм и на 9 мм), позволяющим удерживать шток при отворачивании гайки. Просмотров: 15428 Рычаг снимаем с автомобиля для замены сайлент-блоков рычага и растяжки или самого рычага. Растяжку снимаем для замены ее сайлент-блоков или при полной разборке передней подвески. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем брызговик двигателя (смотрите раздел Снятие брызговика двигателя ВАЗ 2110 2111 2112). Снимаем шаровую опору или отсоединяем ее от рычага (смотрите раздел Снятие шаровой опоры передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112). Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки. Просмотров: 10396 Просмотров: 12326 Основные признаки для замены шаровой опроры проявляются в щелчках при движении автмобиля по неровностям. либо при качании автомобиля когда он стоит. Как правило звук довольно четко различим, глухой, четкий, одиночный. Указывает на черезмерную выработку сухарей находящихся в контакте с пальцом шаровой опоры. Операция проводится при замене шаровой опоры или ее пыльника. Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к рычагу. Просмотров: 13278 Задняя подвеска ВАЗ 2110 — зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Подвеска заимствована с предыдущих поколений автоомбилей и преминяласт начиная с ВАЗ 2108. Просмотров: 7894  В данной статье описана конструкция подвески автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112. Подвеска представлен на рисунке 1. Особенностью данной подвески является применение пружины с неизменяющимся диаметром витков и опоры стоек. В последствии пружины на более поздних поколениях были заменены на телескопические. Такие пружины придают автомобилю большую жесткость при большей нагрузке, то есть имеют изменяющуюся жесткость. В целом подвеска автомобиля десятого семейства хорошо себя зарекомендовала. Сегодняшний день в автоистории — В 1995 году выпущена 20000 Ока © Autosecret.net Обзор передней подвески на ВАЗ-2110 и какие детали в неё входят Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом имеют однотипную подвеску передних колес. Пускай её конструкцию нельзя назвать самой удачной и перспективной, зато по цене обслуживания и доступности расходных материалов и сменных элементов, она заметно выигрывает у более прогрессивных автомобилей. Чего, правда, не скажешь о надёжности. Именно поэтому знать устройство передней подвески ВАЗ-2110 желательно каждому хозяину этой машины. Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы. Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу. ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108. Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так: Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя. Передняя стойка Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка ( 16 ). Где-то тут спряталась стойка подвески! В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых ( 18 ) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9. Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1. Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует. Назначение Прежде всего, она предназначена для крепления колес, а также призвана обеспечивать амортизацию всего переда автомобиля, его устойчивости на дороге во время езды, возможность ряда регулировок колес, а именно — по оси поворота (углу ее продольного наклона) схождению, развалу. Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе Главные узлы Поговорим про ее устройство. Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса. Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110 На стойке устанавливаются: Специальная пружина; Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана; Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки; Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами; Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер. Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес. Шаровая опора ВАЗ 2110 Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки. Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам. Поперечина ВАЗ 2110 Возможные поломки Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть: Неисправности в стойке; Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина; Ослабло крепление к кузову; Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук; Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина; Износ шарниров; Стук из-за дисбаланса колес. В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо. Тяга автомобиля в сторону Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть: Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена; В шинах различное давление. Проверяем и исправляем; Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента; Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам. Износ шин Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами: нарушениями углов установки колес; большим износом шарниров; дисбалансом колес. Проверка подвески Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотрите, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины. Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается. Доработка подвески Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге. Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки». Предназначение На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение. Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов. Основные узлы передней подвески Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка , которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар. Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс. На стойку монтируют: Специальные пружины; Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана; Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут; Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами; Амортизаторы с пружиной и плунжером. Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки. Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется. Характерные неисправности Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями: Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные. Стуки Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами: Стойка имеет определенные неисправности; Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов; Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным; Пружины вышли из строя; Шарниры износились; Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу; Регулировка колес имеет нарушенный баланс. Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем: Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли; В опоре стойки разрушились резиновые компоненты; Износились резиновые подушки стяжки или штанга; Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию; Колеса разбалансировались; Разрушился буфер хода сжатия. Повышенный износ резины Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть: Углы установки колес выбраны неправильно; Шарниры износились; Нарушен баланс колес. Почему машину ведет в сторону Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления: У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене; В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом; На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента; Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно. Проверка Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего. Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге. Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца. ↑ Устройство передней подвески ВАЗ 2110 1 – шаровая опора, 2 – ступица, 3 – тормозной диск, 4 – защитный кожух, 5 – поворотный рычаг, 6 – нижняя опорная чашка, 7 – пружина подвески, 8 – защитный чехол телескопической стойки, 9 – буфер сжатия, 10 – верхняя опорная чашка, 11 – подшипник верхней опоры, 12 – верхняя опора стойки, 13 – гайка штока, 14 – шток, 15 – опора буфера сжатия, 16 – телескопическая стойка, 17 – гайка, 18 – эксцентриковый болт, 9 – поворотный кулак, 20 – вал привода переднего колеса, 21 – защитный чехол шарнира, 22 – наружный шарнир вала, 23 – нижний рычаг ↑ Описание конструкции Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11. ↑ Передняя подвеска (вид снизу) Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно. ↑ Поворотный кулак Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой. ↑ Стабилизатор Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Ходовая ваз 2110 передняя подвеска схема Для всех ВАЗевцев, у кого год и более машина, давно не секрет, в целом запчасти очень плохого качества. Не редко приобретенные на авторынках или в отделах лавочников, не ходят и половины срока установленных с завода. Поэтому периодически появляются стуки, удары в подвеске, и приходится искать причину и менять на новую. Я постараюсь собрать в целом статью об дефектах узлов на ВАЗе. Знаю что у многих есть в блогах статьи. Теперь и у меня будет: Для начала посмотрим из чего состоит подвеска ВАЗ. 1 — кронштейн крепления поперечного рычага, 2 — подушка штанги стабилизатора, 3 — скоба подушки штанги, 4 — штанга стабилизатора, 5 — поперечный рычаг, 6 — стойка стабилизатора, 7 — шаровая опора, 8 — поворотный кулак, 9 — стойка телескопическая, 10 — растяжка поперечного рычага, 11 — кронштейн переднего крепления растяжки поперечного рычага, 12 — поперечина. На что нужно обратить внимание? — Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть: — Неисправности в стойке; — Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина; — Ослабло крепление к кузову; — Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук; — Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина; — Износ шарниров; — Стук из-за дисбаланса колес; — Осадка или поломка пружины подвески; — Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть: — Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена; — В шинах различное давление. Проверяем и исправляем; — Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента; — Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. — Износ шин. Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами: — нарушениями углов установки колес; — большим износом шарниров; — дисбалансом колес; — При движении с увеличением скорости увеличивается металлический шум: — Проверить ступичные подшипники; — При начале движения появление характерного «хруста»; — Осмотреть ШРУСы, такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку. Зная значение и устройство подвески, можно при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделить состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотреть, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины. Так же следует проверить затяжку всех гаек. Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Надо помнить: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается. Передняя подвеска. Особенности конструкции Передняя подвеска автомобиля ваз 2110 является независимой, телескопической. Основу ее составляют с гидравлические амортизаторные стойки и цилиндрическими пружинами а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости. 1. Телескопическая стойка 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка 2. Передняя подвеска в сборе 1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух; 15 – поворотный рычаг; 16 – нижняя опорная чашка; 17 – пружина подвески; 18 – защитный чехол телескопической стойки; 19 – буфер хода сжатия; 20 – верхняя опорная чашка; 21 – подшипник верхней опоры; 22 – верхняя опора стойки; А – контрольный размер 3. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса 1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорные кольца; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо На рисунке 1 показана часть передней подвески. Основу ее составляет телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 , нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены следующие элементы: — витая цилиндрическая пружина 17, — пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, — верхняя опора 22 стойки в сборе, — подшипником 21. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. Телескопическая стойка. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рисунок «Передняя подвеска в сборе») соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке (см. рисунок «Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса») крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затягивается гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно. Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Проверка состояния передней подвески При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поперечных рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние верхних опор телескопических стоек подвески. Резинометаллические шарниры, резиновые подушки и верхние опоры телескопических стоек подлежат замене при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины и при подрезании их торцевых поверхностей. Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние между нижним рычагом 23 (см. рис. 1) и защитным кожухом 4 в зоне «В». Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените. Возможные неисправности передней подвески и методы устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля: – Неисправны стойки подвески Замените или отремонтируйте стойки – Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. – Износ резиновых подушек растяжек или штанги Подтяните болты, замените изношенные подушки – Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову Подтяните гайки крепления верхней опоры – Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки Замените опору стойки – Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора – Износ шарового шарнира рычага подвески Замените шаровой шарнир – Осадка или поломка пружины подвески – Разрушение буфера хода сжатия – Большой дисбаланс колес Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески): – Износ или разрушение сальника штока – Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия Замените изношенный или поврежденный шток и сальник – Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора) Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи: – Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана Замените поврежденные детали или устраните их неисправности – Недостаточное количество жидкости вследствие утечки Замените поврежденные детали и залейте жидкость – Задиры на цилиндре и поршневом кольце Замените поврежденные детали и жидкость – Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки Замените направляющую втулку – Осадка пружины клапана отдачи – Наличие в жидкости посторонних примесей Профильтруйте жидкость или замените ее Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия: – Негерметичность клапана сжатия Замените поврежденные детали или устраните их неисправности – Недостаточное количество жидкости из-за утечки Замените поврежденные детали и залейте жидкость – Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки Замените изношенные детали – Наличие в жидкости посторонних примесей Профильтруйте или замените жидкость – Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия Замените изношенные или поврежденные диски Частые «пробои» подвески: – Осадка пружины подвески – Не работает стойка (амортизатор задней подвески) Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески) – Увеличенный зазор в шаровом шарнире – Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла Замените шаровой шарнир Увод автомобиля от прямолинейного движения: – Разное давление воздуха в шинах Установите нормальное давление – Нарушение углов установки колес Отрегулируйте углы установки колес – Разрушение одной из верхних опор стоек подвески Замените опору стойки – Неодинаковая упругость пружин подвески Замените пружину, потерявшую упругость – Значительная разность в износе шин Замените изношенные шины – Повышенный дисбаланс передних колес Повышенный износ протектора шин: – Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес Избегайте резких разгонов – Частое пользование тормозами с блокировкой колес При торможении не доводите колеса до блокировки – Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации Неравномерный износ протектора шин: – Повышенная скорость на повороте Снижайте скорость на повороте – Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров Подвеска передняя — устройство передней подвески Renault Logan / Рено Логан   Общий вид устройства передней подвески: 1 — подрамник подвески; 2 — рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой; 3 — поворотный кулак со ступицей и подшипником; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости Здесь применяется независимая подвеска и передние стойки типа «МакФерсон» (MacPherson), состоящие из пружин и телескопических амортизаторов, которые призваны гасить колебания колёс при езде, не передавая их на кузов. К кузову, своим верхним концом амортизационная стойка прикреплена через резинометаллической основы, а снизу к передней ступице с помощью приваренного кронштейна и двух болтов. На внешней стороны ступицы установлены подшипники, суппорты и тормозные диски. Передние ступицы прикреплены к нижним рычагам через шаровые опоры. В амортизационной стойке находится амортизатор. В середине амортизационной стойки прикреплена упорная чашка, в которую упирается витая амортизационная пружина надетая на стойку. Сверху пришина также упирается в опорную чашку. Устройство передней подвески Рено Логан (вид на автомобиле) : 1 — рычаг подвески; 2 — подрамник; 3 — болт крепления рычага подвески к подрамнику; 4 — стабилизатор поперечной устойчивости; 5 — скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 6 — амортизаторная стойка; 7 — поворотный кулак; 8 — элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу; 9 — стяжной болт поворотного кулака и пальца шаровой опоры; 10 — шаровая опора Устройство передней амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина амортизатора; 3 — буфер хода сжатия амортизатора с резиновым чехлом; 4 — гайка крепления амортизаторной стойки к кузову; 5 — опорная шайба; 6 — гайка крепления верхней опоры; 7 — верхняя опора стойки; 8 — подшипник верхней опоры; 9 — верхняя упорная чашка пружины Общий вид подрамника передней подвески: 1 — передние отвестия для болтов крепления подрамника к кузову; 2 — кронштейны для крепления рычага подвески; 3 — отверсия для задних болтов крепления подрамника, а также стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кронштейн для крепления резиновой подушки подвески выхлопной системы; 5 — крепление для задней опоры силового агрегата Подрамник, который является как бы каркасом подвески, прикреплён к кузову автомобиля четырьмя силовыми болтами. Сзади к подрамнику прикреплены скобы (5) для крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Рычаг подвески (1) прикреплён к подрамнику двумя болтами (3). Шаровая опора запресована в отвестие рычага подвески (10) и прикреплена стяжным болтом у поворотному кулаку передней подвески (9) Рычаг передней подвески: 1 — рычаг; 2 — чехол опоры; 3 — шаровая опора (впрессована в рычаг) ; 4 — сайлент-блок Стабилизатор поперечной устойчивости: 1 — гайка; 2 — нижняя резиновая втулка; 3 — промежуточная резинометаллическая втулка; 4 — пластмассовая шайба; 5 — верхняя резиновая втулка; 6 — винт; 7 — штанга стабилизатора; 8 — подушка штанги стабилизатора; 9 — скоба крепления к подрамнику Штанга стабилизатора (7) поперечной устойчивости имеет гнутую форму и изотавливается из специальной стали. С помощью скоб и резиновых подушек (8,9) крепится к подрамнику. Её концы соеденены с рычагом подвески. Ступичный узел переднего колеса: 1 — поворотный кулак; 2 — подшипник ступицы; 3 — установочное кольцо датчика скорости; 4 — ступица колеса Ступичные подшипники установленные на моделях с ABS отличаются от подшипников моделей без ABS, и не могут быть взаимозаменены. Гайки подшиников одинаковые. Колесные подшипники со временем изнашиваются, это может привести к ухудшению управляемости. Поднимите автомобиль на подъёмнике. Проверьте наличие свободного хода в подшипниках, попытавшись переместить колесо вперед и назад на ступице. Также проверните колесо и убедитесь, что оно вращается плавно, без заеданий. При обнаружении свободного хода в ступице или если колесо не вращается плавно, колесные подшипники необходимо снять и проверить на предмет наличия следов износа и повреждений. Причины стука в подвеске Стук в подвске может быть вызван разными причинами, среди которых можо выделить следующие: возможно ослаблено крепление скоб крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости, или её крепления к рычагу подвески, возможно износились резиновые подушки стабилизатора и их нужно заменить, возможен износ резинового основания верхней опоры амортизатора, возможен износ шаровых шарниров, возможен износ подшипника ступицы, или ослаблена гайка его крепления, бывает что ломается амортизаторная пружина, возможно биение из-за не отбалансированных колёс. Причины увода автомобиля в сторону Если колёса накачаны с разным давлением, или имеют большую разницу в износе, то автомобиль может уводить в сторону, так-же если во время движения внезапно стало уводить в сторону, то это может свидетельствовать о проколе колеса. Увод в сторону может быть обусловлен нарушением углов установки колёс и углов развала, а поскольку их регулировка конструкцией не предусмотрена, то исправить это можно заменив все износившееся детали и подтянув все ослабленные крепления передней подвески Моменты затяжки резьбовых соединений элементов передней подвески Моменты затяжки элементов передней подвески : 1 — Гайка крепления амортизаторной стойки к кузову — 44 Нм; 2 — Болты крепления нижнего рычага — 105 Нм; 3 — Болт крепления тяги к подрамнику — 62 Нм; 4 — Гайка наконечника рулевой тяги — 37 Нм; 5 — Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости — 105 Нм; 6 — Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости — 8 Нм; 7 — Болты крепления тормозного суппорта — 105 Нм; 8 — Болт крепления тяги к кузову — 21 Нм; 9 — Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку-105 Нм. 11 — Гайка крепления чашки пружины — 62 Нм; 12 — Гайка крепления наконечника рулевой тяги — 14 Нм; 13 — Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага — 62 Нм; 14 — Гайка полуоси — 280 Нм; 15 — Болты крепления колеса; 16 — Регулировочная гайка — 50 Нм; 17 — Шаровая опора к рулевому механизму — 34 Нм; 18 — Болт крепления тормозного диска — 14 Нм. Неисправности передней подвески Шасси и его составляющие | Статьи Разработка новой платформы – дело непростое. Нужно соблюсти массу весьма важных условий. Прежде всего, для хорошей управляемости необходима жесткость конструкции в целом. Обычно, одну основу создают сразу для нескольких моделей, так получается дешевле. Особенно удачные решения остаются на плаву довольно долго, а почему нет? Не самая новая, но весьма прогрессивная платформа от Ford Mondeo, используется на новой Volvo S60. Не всегда автомобили, использующие идентичные решения при формировании основы кузова, совпадают по размерам. Под словом «платформа» понимается совокупность силовых элементов кузова. Силовые элементы компании-производители выстраивают по-разному. У каждой фирмы имеются свои наработки. В свое время Porsche создал для нас ВАЗ 2108. Несмотря на откровенно дешевые решения, машина отличалась острым рулем и весьма неплохо управлялась. Своими силами, отечественным автопроизводителям достигнуть хороших результатов не удавалось почти никогда: следующая модель ВАЗ 2110, была уже откровенно хуже – весьма замедленные реакции на руль вследствие малой жесткости кузова. Москвич 2141, вообще притча во языцах. На некоторых экземплярах переставали открываться двери, стоило только воспользоваться домкратом.                                                   Так выглядит подрамник Штампованная сталь, несмотря на использование ребер, силового профиля, усиливаются дополнительными элементами – подрамниками, зачастую и для передней, и для задней подвесок. Передний подрамник выполняет еще одну функцию – держит двигатель, а заодно и трансмиссию. Если платформе предстоит часто выдерживать серьезные ударные нагрузки, обычно используется рама(на серьезных внедорожниках), но не надо забывать, что она значительно увеличивает вес автомобиля, что плохо.                                         А это рама тяжелого внедорожника Несколько улучшить положение вещей, можно и своими силами. На самые податливые кузова –  тот же ВАЗ 2110 существует и нормальный подрамник, и косынки, и растяжки, несколько улучшающие управляемость, но тюнинг – тема отдельная, и если с передней частью машины можно творить почти все что угодно, в плане увеличения жесткости, то с кормой автомобиля лучше не рисковать, ну а если очень хочется, поручить работу профессионалам. Кроме жесткости кузова еще очень много чего влияет на конечную управляемость – и развесовка по осям(идеальной считается 52/48%, в пользу передней оси), а самое главное – тип применяемой подвески. От этого зависит очень многое – и предсказуемость реакций, и удовольствие от вождения, и главное – безопасность. К сожалению, определить, что именно является идеальным для большинства, не представляется возможным, поскольку есть множество разных факторов – и управляемость, и применяемость, и стоимость изготовления, и комфортабельность. Как правило, соединить все воедино не получается, поэтому мы имеем на разных машинах по разной стоимости разные же решения. Хочется сделать автомобиль комфортным? Это можно. Главная составляющая комфортного перемещения – мягкие упругие элементы(пружины, торсионы или рессоры), плюс щадяще настроенные гасители колебаний – амортизаторы. Однако, подобные настройки тут же скажутся на управляемости. Чем больше ходы подвески, тем замедленней реакции на руль при прочих равных условиях. Уже давно, правда, появились пневмоподвески и амортизаторы с изменяющейся жесткостью, но это недешево. Кроме настроек, имеет огромное значение и сама конструкция.        Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах                                     Идеальная схема для получения лучшей управляемости, известна довольно давно. Тут технические решения и впереди и сзади идентичны – двойные поперечные разноплечие рычаги – верхний короткий, нижний длинный. Почему так? Отличная кинематика – при ходах подвески не меняется колея. А что плохого в изменении колеи? Автомобиль держит на дороге сила трения. Из курса физики сила трения известна, и ее можно рассчитать : F = fP, где F – сила трения, f – коэффициент трения, а P – сила прижатия. Формула древняя, и еще в XIX веке выяснили, что она не отражает истинного положения вещей и содержит достаточное количество натяжек. Натяжка нас интересует только одна. Оказывается, сила трения покоя, значительно превышает силу трения движения. То есть.  Пока дорога ровная, все хорошо, работает сила трения покоя(нет скольжения поперек траектории движения). Но вот одно колесо въезжает в яму. В случае двойных поперечных рычагов колея не изменится – продвинутая кинематика компенсирует наклон. Если стоит неразрезной мост – пиши пропало, колея уменьшится, т.е. колеса проскользнут поперек, в действие вступит сила трения движения, а уменьшившегося сцепления с дорогой может и не хватить, чтобы удержать машину на траектории. Вспомните Волгу 2410. Ездить на таком агрегате быстрее, чем 120 км/ч., тем более маневрируя, было просто опасно, подводил задний направляющий аппарат – неразрезной мост на рессорах. Но подвеска на двойных поперечных рычагах имеет и недостатки : самый главный – стоимость. Плюс ко всему, подобная конструкция сзади некомфортна для гражданского авто, и производители пытаются сделать ее удобнее, увеличив количество тяг и рычагов, сохранив кинематику. Задняя подруливающая подвеска — Multilink от MB И вот появляются задние многорычажные конструкции : Multi Link, Control Blade и т.д., которые, помимо всего прочего, обладают еще эффектом подруливания, призванном еще дальше отодвинуть тот предел, когда начнет работать сила трения движения. Интересно, что именно задняя подвеска имеет решающее значение для безопасности, потому-то специалисты и не рекомендуют ее трогать любителям «колхозного» тюнинга. Вообще, мировая автомобильная тенденция рекомендует делать гражданские машины с недостаточной поворачиваемостью, т.е., при переборе скорости в вираже, автомобиль должен скользить передними колесами наружу поворота, чтобы у водителя сохранился хоть какой-то контроль над ситуацией. Избыточная поворачиваемость считается неприемлемой, т.е. заднюю часть не должно заносить, а машина уходить внутрь поворота. И это правильно. На зимних курсах «Мазда спорт академия» мазды «трешки» специально «портились», дабы придать им избыточную поворачиваемость. Ощущения при езде на подобных авто впечатляли. Чтобы вывести такое транспортное средство из заноса, нужны специальные навыки, и, разумеется, пространство, которого в реальной ситуации может не хватить. С передней подвеской чуть проще. Чтобы сильно не удорожать конструкцию, ныне почти на всех машинах стоит McPherson(качающаяся свеча) — один нижний поперечный рычаг, шток амортизатор крепится в брызговике(его еще называют чашкой амортизатора), ограничивая степени свободы колеса до приемлемого уровня.                                           McPherson — качающаяся свеча В принципе, конструкция очень неплоха. Даже в таких спортивных легендах, как Subaru Impreza STI и Lancer Evolution, используется именно она. Но на дорогих брэндах, серьезных внедорожниках и суперкарах впереди по-прежнему двойные разноплечие рычаги. Alfa-Romeo, Mercedes, Audi, BMW, Infinity, Lexus… и, теперь уже наша «Волга Сайбер». Постепенно гольф-класс переходит на следующую схему: впереди McPherson, сзади многорычажка. Подобное можно увидеть и на таких именитых авто, как VW Golf, Ford Focus, Mazda 3 и на набирающем популярность «корейце» Kia Ceed. Но для «народного» автомобиля стоимость, зачастую, решающий аргумент, а многорычажные конструкции все же дороговаты. Универсальное устройство задней подвески и для «B», и для «C» класса – торсионная балка, работающая на скручивание. Бюджетно — не значит плохо, а имена концернов, грамотно использующих подобные конструкции, в представлении особо не нуждаются.                                                   Простая торсионная балка Peugeot, Renault, GM, Nissan. Впрочем, сие простое с виду решение эксплуатируют все, кому не лень, хотя не у каждого это хорошо получается. Но у кого получается, получается неплохо, как у Peugeot с 207 моделью или у Renault с Clio RS. Нельзя забыть и Nissan Micra – сама простота, а как управляется! Впрочем, концерн Nissan всегда хотел усовершенствовать обычную торсионную балку, и ему это удалось. И хотя на маленькой Micra кроме собственно, балки, ничего нет, уже на Almera дополнительно стоит механизм Скотта-Рассела.                    Торсионная балка + механизм Скотта-Рассела от Nissan В свое время такая конструкция показалось Nissan столь удачной, что концерн использовал долгое время подобную схему не только для «С», но и для «D»(Primera), и даже для «Е» класса(Maxima). Еще дальше пошел GM с новой Opel Astra. На новинке торсионная балка, в зависимости от комплектации автомобиля, имеет разную жесткость, к тому же, направляющий аппарат дополнен двумя тягами Уатта(новое, как известно, хорошо забытое старое), призванными нейтрализовать некоторые слабости, присущие балкам. Фирме Opel хочется поаплодировать – конструкция получилась крайне эффективная и компактная.                         Торсионная балка с тягами Уатта — прорыв от Opel Затронуть все технические решения в одной статье, понятно, не удастся, поэтому ограничимся пока основным. В дополнение к хорошо настроенному шасси, ныне предлагается система стабилизации, призванная сделать транспортное средство еще безопасней, но правильную настройку шасси, несмотря на контроль электроники, все равно сложно недооценить. Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110 / Paulturner-Mitchell.com В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть, в частности, построена по типу «Макферсон». Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ. Достоинства подвески «Макферсон» Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность. Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу находится нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Амортизатор стержневых вращается в опорном подшипнике.Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три: Шаровая опора (нижняя). Опорный подшипник (верхний). Наконечник рулевой. По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, чем простота. Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства. Недостатки передней подвески типа «Макферсон» Начнем с того, что этот тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам.Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрукий тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива). Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость.Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна. Амортизатор Основа всей конструкции — амортизационная стойка.На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна «провисать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно.Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами. Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать. Сальник обязательно разрушится, и масло начнет выходить. Сферический подшипник К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром.Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора все же ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов: Манера вождения. Качество дорожного покрытия. Оригинальное качество товара. Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110.Причем его можно наблюдать как при движении автомобиля, так и при посадке или высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого. Рычаги подвески В конструкции предусмотрена система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры закреплен на ступице.Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков. Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны. Опорный подшипник Этот элемент обеспечивает мобильное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля.Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет.А при заклинивании подшипника руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента. Рулевое управление Тип рулевой рейки, к стойкам производится крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип работы очень похож на упомянутый ранее шариковый подшипник. Даже конструкция во многом схожа, за исключением того, что рулевой наконечник имеет крепление к главной тяге.Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ шин. Кроме того, не исключено, что даже при прямолинейном движении машина будет уводить в сторону. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины. Заключение Из всего вышесказанного можно сделать однозначные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет невысокий КПД. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте. Техническое обслуживание ВАЗ 2112. Устройство и неявные характеристики автомобилей ВАЗ десятого семейства. Автомобили ВАЗ. относятся к той немногочисленной категории, что авто , можно заменить своими руками , а при этом авторемонт не «влетит в копейки», а потребует минимальных материальных затрат. В разделе подробно представлены все спецификации . легковой автомобиль ВАЗ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.Лада Калина, Лада Приора Будем рассматривать в соответствующих разделах сайта. Автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 (классика), ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (Лада Самара), ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 То есть, машину с перспективой «вымирания» рассмотрим поподробнее. ВАЗ-2110, -2111, -2112 (десятое семейство) и их модификации — пятиместные автомобили С передним расположением двигателя. Кузов ВАЗ 2110, 2111, 2112 — несущая конструкция, цельнометаллический, сварной.Тип кузова: ВАЗ-2110 — Седан, ВАЗ-2111 Универсал, ВАЗ-2112 — Хэтчбек. Моторы ВАЗ 2110, 2111 — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, объемом 1,5 литра и мощностью (по DIN 70020) от 52,5 до 68,8 кВт (71,4-93,6 л.с.), с системой впрыска топлива и трехкомпонентной каталитической системой. нейтрализатор обратного каталитического действия с обратной связью или без нейтрализатора (ранее в состав автомобиля устанавливались карбюраторные двигатели без нейтрализатора). Автомобиль с мод. 2112 (16-клапанный) — другая схема подвески силового агрегата (на четырех опорах вместо трех — для компенсации повышенного крутящего момента), сцепление с измененными характеристиками пружин сжатия и демпферных пружин ведомого диска, колес с посадочным диаметром обод 13 дюймов (двигатель 8 клапанный), 14 дюймов (двигатель 16 клапанов). Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности евро-2 (контроллеры МП7.0) Автомобили ВАЗ-21102, -2111, -21122. Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности евро-2 (контроллеры М1.5.4Н, «Январь 5.1») Автомобили ВАЗ-21102, -2111, -21122 Схема соединения системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива токсичности России (контроллер М1.5.4) ВАЗ-21102 автомобили 2111 21122. На схеме не показаны точки соединения розово-черного, красного и зеленого цветов с красной полосой проводов. В статье представлен принципиальный процесс электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102, даны датчики, лампы освещения, другие элементы и показаны их соединения на электрической схеме. Автомобили малого класса ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехмерным кузовом типа Седан (класс С по международной классификации) с инжекторными двигателями рабочим объемом 1 шт.6 литров: восьмиконтурная модель ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклапанная модель ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехкомпонентным нейтрализатором выхлопных газов с обратной связью. и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3. Ранее двигатели устанавливались на автомобили рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навешенными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Выводной шкаф, открывающийся из багажника, ведущего в кабину, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть модификации 21103 с 16-ти клапанным двигателем М ВАЗ-2112 оснащена кондиционером, а с конца 2002 года по заказу и гидроприводом рулевого управления ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированными накладками радиатора более современной формы и переднего бампера, а также оригинальными блок-фарами. Также поменяли задние фонари, молдинги и детали интерьера салона. В 1998 году начат выпуск автомобиля ВАЗ-2111 (экспортное наименование LADA 111) с кузовом универсального типа. По компоновке, двигателю, трансмиссии, ходовой части, кузовному оборудованию этот автомобиль идентичен автомобилю ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью кузова с большой задней дверью. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 л с приподнятым задним рядом сидений и 1420 л — со сложенным. Выпуск автомобиля ВАЗ-2112 (экспортное наименование LADA 112) с кузовом типа хэтчбек начался в 2000 году.Компоновочная схема этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона. На эту модель автомобиля применяются только инжекторные двигатели: как 8-ми клапанные, так и 16-ти клапанные. Заднее сиденье состоит в пропорции 2: 3, что позволяет увеличить вместимость багажника с 415 до 1270 литров. Салон, как и другие модели семейства, оборудован в комплектации «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Последнее оборудование включает в себя противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски Wheel, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутренний шумоизоляционный капот, дугу безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовую систему управления, обивку сидений бархатом и т. Д. мягкие двери, центральный электрозамок дверей, электрические стеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливаются бортовой компьютер, электрообогрев передних сидений, электрорегулировка зеркал заднего вида, антиблокировочная тормозная система, подушка безопасности и люк на крыше. Предлагаем Вашему вниманию ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2110i, -11i, -12i. В книге представлены модификации автомобилей с двигателями 2111i (1,5 л, 8-клапанный, инжекторный), 2112i (1,5 л, 16-клапанный, инжекторный), 21114i (1,6 л, 8-клапанный, инжекторный), 21124i (1,6 л, 16-ти клапанный). — клапан, впрыск). Руководство иллюстрировано подробными фотографиями.поэтапный процесс ремонта, благодаря которому даже начинающий автовладелец легко отстраняется от ремонтных работ. Способы ремонта выбираются исходя из использования стандартного набора инструментов в гараже, а фотоматериалы готовятся в процессе разборки и сборки автомобилей с участием высококвалифицированных автомехаников. В процессе описания ремонтных операций Дана полезные советы составлены на основе практики опытных автомобилистов. Дани перечисляет возможные неисправности. Рекомендации по их устранению, а также инструкции по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запчастей и агрегатов.Структура книги построена таким образом, что фотографии или рисунки, не имеющие порядкового номера, являются графическим дополнением к последующим пунктам. Книга может быть полезна всем автотранспортным средствам, выполняющим ремонт автомобилей своими силами. В этом сайте сайта выделены вопросы, касающиеся ремонта и обслуживания ВАЗ 2110. Здесь собраны подробные инструкции от опытных механиков и автовладельцев, представленные в различной форме. Фотоотчеты с соответствующими текстовыми комментариями позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе ремонта или замены.Обычно они содержат дополнительную информацию относительно правильности действий и инструментов, используемых для них. Однако не только материалы фото позволят отремонтировать ВАЗ 2110 своими руками. Видеогид будет не менее информативным и позволит быстрее вникнуть в суть происходящего . Их наглядность намного выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые руководство по ремонту выбрало для ВАЗ 2110. Советуем изучить наиболее часто встречающиеся процедуры ремонта. В виду возраст двигателя и дорожные условия Это конечно не помешает ВАЗ 2110 8 клапанов. Если изменится поведение авто при переключении скоростей, то лишних ВАЗ 2110 не будет. Проблемы с электр заглушкой решат. Не менее частым, чем остальные, является и ВАЗ 2110. В свою очередь, проводя ремонт ВАЗ 2112 Ремонт и обслуживание нужно знать о тех процедурах, которые могут быть наиболее частыми.Для данной модели это ВАЗ 2112 и замена колодок ГВС ВАЗ 2112. Именно этих двух типов. ремонтные работы Чаще всего интересуют владельцы. Возникшие вопросы в процессе изучения материала Вы можете задать прямо на сайте. Для этого достаточно выйти из них, нажав соответствующую кнопку. Ответ скоро появится. Он расставит все точки и позволит устранить пробелы в знаниях. История создания ВАЗ 2110 Проект под названием «» появился задолго до того, как модель пошла на конвейер.В 1983 году конструкторы задумали превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новый седан. Список изменений был настолько велик, что в 1984 году его внесли в отдельный проект, а модель ВАЗ 21099 сделать как модификацию ВАЗ 2108. В 1985 году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долго тестировалась и дорабатывалась, пока впервые не показался мужчина в одном из номеров журнала «За рулем» (1990-й год). Снимки проводились тайно, за два года до запланированного выпуска автомобиля. Кризис не позволил кризису выполнить план, поэтому производство было перенесено еще на 3 года. И так в 1995 году началась активная сборка ВАЗ 2110 . Первые модели имеют увеличение веса по сравнению с другими российскими автомобилями. Несмотря на карбюраторный мотор (1,5 л 72 л.с.), которым оснащались в самом начале, в автомобиле была электронная система управления двигателем и диагностический блок. Подкупил покупателей и более современный внешний вид. В 2007 году был произведен глубокий рестайлинг модели, в результате которого появилась Lada Priora. Еще 7 месяцев обе машины производились параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110 . Сборка модели была перенесена в Украину, где продолжалась до 2014 года. Краткая история автомобиля ВАЗ 2112 С 1999 года модельный ряд АвтоВАЗа пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Сменив предшественницу 2109, он продолжил серию хэтчбеков. а вот может похвастаться более чутким управлением , которое даже можно охарактеризовать как спортивное. ВАЗ 2112 комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Редуктор работает от системы переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации ** Используется 1,5 литра с 16 клапанами **, распределенным впрыском и максимальной мощностью — 93 л.с. Среди модификаций можно найти как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу. В 2008 году модель сняли с производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗа, он никогда не передавался на другие заводы. Известные модификации ВАЗ 2112 Модификации Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций : ВАЗ 21120 в стандартной комплектации или в стандартной комплектации обладал 16-значным двигателем объемом 1 единица.5 литров; ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8 клапанами; ВАЗ 21122 стал обладателем мотора 1,5 литра с 8 клапанами. Модель слышала как бюджетный вариант, потому что выпускалась без электростеклоподъемников , использовались невентилируемые тормоза и была оснащена 13 дисками; ВАЗ 21123 — трехдверная модификация, получившая название Lada. 112 Купе. Выпускался ограниченной серией с 2002 по 2006 год. Автомобиль обладал 16-ти клапанным мотором класса «Люкс» объемом 1,6 л .; ВАЗ 21124 — автомобиль с небольшими изменениями, позволившими решить проблему с загибом клапанов и увеличить объем двигателя до 1,6 л. Выпускался с 2004 по 2008 год; ВАЗ 21128 — самая мощная версия автомобиля , получившая 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с. Для тех, кто хочет самостоятельно провести диагностику и ремонт своего автомобиля, важно, чтобы у вас всегда под рукой был понятный справочник, в котором можно найти ответы на все вопросы.Эта книга — хорошее руководство По ремонту автомобилей семейного назначения. Есть множество красочных иллюстраций, которые помогают понять, что именно нужно делать в той или иной ситуации. Здесь есть вся информация об автомобилях рассматриваемой группы, их параметрах, характеристиках, оснащении. Справочник рассказывает о безопасности, особенностях диагностики. Подробно описаны наиболее частые неисправности, есть вероятные причины нарушений в работе и рекомендации по устранению всего.В книге есть картинки с подписями, отражающие, как разбирать и ремонтировать поэтапно. В приложениях содержится информация об инструментах, материалах, смазочных жидкостях, деталях, которые могут понадобиться при ремонте рассматриваемого автомобиля, а также схемы электрооборудования. Справочник будет полезен всем водителям, а также сотрудникам автосервисов, занимающихся ремонтом и диагностикой неисправностей. На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2110, -2111, -2112 с моторами 1.5; 1.5i; 1.6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: «Иллюстрированное руководство» бесплатно и без регистрации в формате FB2, RTF, EPUB, PDF, TXT, прочтите книгу онлайн или купите книгу в интернет-магазине. 🕶️ 🤴🏻 🎳 Как правильно выбрать одежду 📈 👧🏿 📏 Выбор одежды и формирование гардероба — дело ответственное и непростое. Правильно и со вкусом подобранные вещи определяют статус человека. Это особенно важно, когда положение в обществе обязывает вас выглядеть безупречно.Поэтому стоит прислушаться к мнению специалистов, которые советуют, как правильно выбрать одежду. Выбирая шкаф-купе, стоит обратить внимание на несколько аспектов. В первую очередь нужно знать, как правильно определить размер одежды. Любая, даже самая красивая вещь, будет смотреться нелепо, если не правильно подобран размер. Для того, чтобы определиться с размером, необходимо произвести некоторые замеры тела. Ключевые показатели включают объем груди, объем талии, размер бедер и рост человека.Точно определив свой размер, можно приступать к подбору одежды. Однако следует учитывать, что фигура может быть нестандартной, поэтому одежда имеет и другие показатели. Например, полнота или объем ворот. Зная все это, можно не мучиться вопросом: как правильно выбрать размер одежды. Определившись с размером, необходимо выбрать фасон, который будет соответствовать общему стилю. Правильно подобранная одежда скроет недостатки фигуры и подчеркнет ее достоинства.По возможности необходимо прибегнуть к помощи человека, который в таких вопросах является профессионалом. Он расскажет, как правильно выбрать одежду, которая будет сочетаться с остальным гардеробом, а не просто висеть в шкафу. Также можно обратить внимание на журналы или другие источники, в которых есть информация о правильном подборе стильной одежды. Такие меры сэкономят время и деньги. Цветовая гамма выбранной одежды играет важную роль. Он должен подходить к цвету кожи, глаз и волос, чтобы гармонировать с ними и создавать ощущение совершенства.Слишком яркие тона могут выглядеть нелепо или даже вульгарно. Допускать их может только очень уверенный в себе человек, ведущий определенный образ жизни или его стиль поведения направлен на шок. В выбранном ансамбле не должно быть одновременно много ярких красок. Присутствующие в одежде оттенки должны быть совместимы. Поэтому, чтобы не ошибиться, необходимо подбирать известные сочетания цветов: оранжевый и синий, зеленый и красный и так далее. Еще одним правилом должен быть цвет брюк.Его основа — нижняя часть одежды. Поэтому стоит отказаться от брюк ярких и вызывающих расцветок, чтобы не выглядеть человеком, не имеющим вкуса. Общепринятые правила не являются обязательными. Если хотите, то можете поэкспериментировать с цветовым решением. Создайте свой стиль и образ, не похожий на другие. Это даже приветствуется. Но во всем нужно знать меру и чувствовать черту, которую нельзя переходить. Многие советы по выбору подходящей одежды можно найти в модных журналах.Также есть свежая информация о новых направлениях и тенденциях. С их помощью можно создать неповторимый модный образ. Выбирая гардероб, нужно помнить, что любые недостатки фигуры можно визуально исправить с помощью одежды. Это одна из техник, которые используют специалисты в данной области. В человеке все должно быть идеально. Это касается любой детали внешности и даже характера. В первую очередь это касается одежды. Если вы умеете правильно выбирать одежду, то сделаете большой шаг к успеху в бизнесе и личной жизни.Она идеально становится второй кожей, в которой будет комфортно и удобно и не должна сковывать движения. Это позволит вам обрести уверенность в поступках и поступках. Первое впечатление — это именно внешний вид. Помните: их встречает одежда, но сопровождает разум. Выжимной подшипник Summit на ВАЗ 2110. Конечный подшипник сцепления При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо распустить еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач.Одним словом для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти половину машины. Все работы лучше проводить на эстакаде. Узлы и детали, подлежащие демонтажу: аккумуляторная батарея; воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха; трос сцепления; коробка передач. [Скрыть] Признаки неисправности подшипника Основным признаком неисправности подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжимании сцепления. В случае, если этот звук появился летом, это почти стопроцентная гарантия, которую придется заменить. Если в зимний период, то это может быть простое изменение размера подшипника стекла за счет снижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате чего даже при выбивании можно за пару дней делать все, что угодно, и он не прочнее его. Инструкция по замене Если вы все еще уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то необходимо, не откладывая надолго, приступить к работе, купив такой же новый подшипник И остальное компоненты, которые понадобятся при работе. Приборы Этапы Для того, чтобы добраться до, необходимо будет частично или полностью удалить несколько довольно крупных узлов автомобиля. Подготовительные работы Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колес поднимите автомобиль на подъемнике или опустите до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте машину только на очень прочные опоры. Демонтируем колеса. Снять защиту двигателя. На приводе привода КПП ослаблено крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага трансмиссии при сборке). От коробки передач отключите тягу переключения скоростей. Отключить реактивную тягу. Демонтируем стартер. Демонтируем подвесной рычаг и шаровую опору, расположенную слева. На картере сцепления снимаем крышку. Выключить измеритель скорости. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы. Размещаем двигатель (предварительно поставив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров.Присваиваем коробку от мотора и снимаем. Снятие выхлопного подшипника ВАЗ 2110 Видео «Замена выжимного подшипника» В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно расскажет не только, как поменять этот узел, но и опишет принцип его работы. Полезная информация Была ли эта статья полезной? Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя.Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться. Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали. Процесс замены Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады. Первое, что вам нужно сделать, это убрать контрольную точку. Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов. Инструкции для поврежденной детали После подготовительных работ Смело приступайте к ремонту: После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки. При нажатии четырех лап снимается держатель пружины. Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы. Далее приступаем к установке новой детали. Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить.Он должен свободно вращаться без щелчка. Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты. Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя. Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой. Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора. В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду.Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются. Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, то есть при разгоне. Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды просто будет соприкасаться из-за разлета этих накладок. Если есть подозрение на такую ​​проблему, придется залезть в сцепление.Скорее всего, нужно будет его настроить или заменить раб. А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин. Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом. Порядок склеивания Итак: Снят минус с аккума. Отсоединяет разъем лампы заднего хода. Отсоединен карданный вал. Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления. Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров. Лиф демонтируется с поперечной рейкой задней опоры двигателя. Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты. КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения. Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору. Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике. Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника. Сборка производится в обратном порядке. Подчиненный диск центрируется относительно маховика. При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине.Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен. Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать. Нюансы очистки подшипников Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно. Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он действует.Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени. Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д. Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна. Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно. Подшипник быстрого снятия Итак: Сначала рекомендуется загнать машину в яму для проверки. Штатным набором инструментов снимается редуктор. Хомуты запрессованы с подшипника. Требуемый для замены элемент снят с вала КПП. Подки запрессовываются, и держатель пружинного принципа снимается. Теперь подшипник легко снимается с муфты. По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным. Установка приобретенного экструзионного подшипника Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить. Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков. Итак: Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты. Далее, используя обойму, требуется подшипник. Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу. Деталь фиксируется пружинным фиксатором. На его место установлена ​​ КПП. На этом процесс крепления нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы. При наличии необходимого инструмента ремонтные работы Вы легко сможете сделать своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни.Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео. Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия. Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Хват может быть нескольких видов — сухой и мокрый. Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110. Устройство Сначала углубляемся в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска в систему входят: Выключатель сцепления. Диск нажимной. Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен). Вилка. Выжимной подшипник. Корзина. Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок диска и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки. После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали.Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже. Неполное включение Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали.Причин поломки несколько: Деформация или повреждение ведомого диска. Износ вилки сцепления. Неправильно отрегулирован тросовый привод. Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления. Недостаточный ход педали. В втулке направляющего подшипника нет смазки. Различная регулировка рычагов прижимного диска. Вибрация При включении трансмиссии возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки. Шум Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной. Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110. Инструменты Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму. Приступаем к работе Итак, ведем машину по яме и блокируем задние колеса, зажимая рычаг стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и зажимом, крепящим его насадку. Вылезай и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке. После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус. Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки. Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект. Дефектовка Итак, осматриваем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит, уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум. Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Для осветления диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления. Сколько стоит новое сцепление? Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят: Ведомый диск сцепления. Выжимной подшипник. Корзина сцепления. Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00. Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма. Как продлить? Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение на высоких оборотах (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров. Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем.Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам и так далее. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора. Замена сцепления необходима в следующих случаях: Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя. Если сцепление не включается полностью, то есть «падает». Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т.д. При несанкционированном отключении сцепления. В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления. В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло. Для работы вам понадобятся: Домкрат ; Смотровая яма или подъемник; Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»; Монтажный или трубный усилитель. Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция 1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов». 2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища. Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео: & nbsp. Подшипник тяги ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевых усилий на нажимной диск, который выводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию. Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — ремонт, который отличается сложностью демонтажа узла, т.к. для смены детали снимается КПП. Учтите, что без снятия коробки передач (КП) тоже можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск некорректной замены. Муфта с выжимным подшипником (ВП) представляет собой механизм, непосредственно участвующий в сцеплении, поэтому неисправность этого узла недопустима.Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, вам необходимо заменить подшипник, а иногда и узел сцепления. Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блок скоростей, проверить состояние ВП со сцеплением, при необходимости заменить детали. Признаки неисправности и диагностика выхлопного подшипника ВАЗ 2114 (как шум, так и гудение) Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия перечисленных ниже признаков.Неисправность муфты сцепления ВАЗ 2114 перечислена, при обнаружении которой потребуется замена: При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (есть выемки, внутренние колебания из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самой муфты). Горит свисток со сцеплением, дает понять, что количества или качества смазки недостаточно; Скорость или крутой ход педали (происходит при разрыве муфты, а также при поломке проушины выжимного подшипника). Посмотрите на видео пример, как шумит и как бит выхлопной подшипник ВАЗ 2114, а также как это проверить. Также можно услышать шум подшипника, также можно после разборки трансмиссии после снятия ВП. Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки Ранее было отмечено, что процесс замены был затруднен именно при снятии блока переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа. Прокрутите необходимые инструменты Для замены: — Два домкрата и бэкап; — набор накидных ключей с трещоткой; — Устанавливать; — отвертка минус; — Емкость для слива масла. Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше. Открываем капот, откручиваем крепления воздушного фильтра, отсоединяем провод и снимаем узел (см. Фото). После этого отсоединяем клеммы АКБ, для надежности — демонтируем АКБ. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — задний, короткий — передний. Перейти к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, гайку закручиваем, чтобы ослабить натяжение. Спускаемся к колесам, выкручиваем болты, снимаем ходовую. Отрываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, снимаем привод полуоси с двух сторон. Используйте трубку, чтобы удлинить ключ. Снимаем пыльники (брызговики) ключа на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (ключ на 17).Затем снимите рычаг (7) вместе с растяжкой (4). КПП наполовину отключена, теперь откручиваем пробку для слива масла. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вытаскиваем «гранаты» шруса из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаем из коробки с помощью крепления. На боковой стороне коробки отключаем клемму реверса. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу. Теперь отсоедините рычаг переключения передач (10) и снимите сцену. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото). Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем две задние подушки с длинной калиткой (9). Осталось открутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя. Демонтируем узел, одной рукой придерживая корпус, другой перемещая монтаж. После снятия узла переходим к замене выжимного подшипника. Самостоятельно поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 После снятия КП важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние корпуса КПП изнутри. Удалите грязь, излишки масла, убедитесь, что я не сломал ухо в несерьезном подшипнике, после чего приступайте к замене муфты.Ниже представлена ​​схема расположения сцепления. Принцип работы Подробности Далее: Когда педаль сцепления нажата, прилагаемое усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает деталь по направляющей втулке первичного вала (1), затем корпус шариковых подшипников передает усилие нажимного диска (корзины) (6), после этого ведомый диск отключается, блок отключается от двигателя для переключения скорости. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите сцепление ВА с ВАЗ 2114, замена которого требуется. Используя смазку Sls, наносим ее на пазы втулки, так как смазываем новые подшипниковые и посадочные поверхности. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем закрепляем деталь пружины. Проверить ход муфты, перемещая вилку. Руками разматываем элемент и убеждаемся в отсутствии налетов и легкости вращения. На этом замена сцепления ВП завершена, коробку передач устанавливаем на место в обратной последовательности. Выбрать выпущенный подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, список производителей Конструкция рафинера представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Существует два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (трос с отягощением)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента сцепления. Заводские номера (артикулы): — муфта сцепления в сборе — 2110-1601180; — Назначение подшипника — 2109-1601182. Маркировка: — По ГОСТ — 6-520806ЭС23; — по ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20. Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23 Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить Главный совет При выборе запчасти ответственного назначения — не спрашивайте менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?» Потому что в результате продавцы будут навязывать те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и подберет ВП. Рекомендуемые производители экструзионных подшипников для ВАЗ 2110-2115 1. Средний срок службы изделия до замены 800 000 циклов останова. Рекомендации Для продления срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — желательно медленно, а щелкать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены при обратной сборке обработайте резьбу закрепленной на болтах графитовой смазкой. 4. Приобретайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте документы дилеров и паспорта качества продукции. На видео представлен пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач. Что нужно знать Шум — признак необходимости замены? Установка нового элемента Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении. Причиной чему служит выжимной подшипник узла.И это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выпущенного на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это необходимо решить. Что нужно знать снятый подшипник — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то оно вызывает проблемы и неприятности. Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его.Но долго так продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой замены вам не пойдет. Муфта воздействует на лепестковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не путайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и корзины зажимного диска. Таким образом выключается сцепление. Неисправность рафинера может привести к разным последствиям: Повреждение свечи сцепления; Нарушается целостность лепестков пружин корзины сцепления; Втулки направляющие деформации. Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры. Шум — признак необходимости замены? В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключить сцепление. Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент бегает по лепестковой пружине, на лепестках сформируется выработка. Если вам «посчастливилось столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Вам нужно быстро заменить. Кстати чинить смысла нет. Снятые подшипники не ремонтируются, потому что единственное решение — замена. Снятие подшипника Чтобы удалить это устройство, вам необходимо выполнить ряд последовательных действий. Поднимите автомобиль или ударьте им по яме, чтобы получить доступ к днищу автомобиля. С помощью подходящих инструментов произвести разборку коробки передач. От выжимного подшипника нажмите специальные фиксаторы. Снимите элемент с вала коробки передач. Нажмите на лапки лапки фиксации, чтобы снять держатель пружины. После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой. Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как: Аккумуляторная батарея; Трос сцепления; Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха; Болты крепления верхнего редуктора; Гайка, отвечающая за крепление стартера. Установка нового элемента Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента. Первое, что вам нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают сделать так, чтобы подшипник пришел на замену старости действительно рабочий. Это просто проверено. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник. Вставить новую деталь в муфту. Делать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​на муфту. Вставив предмет, закрепите его держателями. Перед тем, как вставить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать его равномерным швом. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить. Зафиксируйте муфту и подшипник пружинным фиксатором. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на их законные места. Завершает весь процесс ремонта регулировки сцепления. Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Здесь подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже произвести сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции обслуживания будет подтверждена. При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо распустить еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом для замены небольшого подшипника нужно разобрать почти половину машины. Все работы лучше проводить на эстакаде. Узлов и деталей, подлежащих демонтажу: Аккумуляторная батарея ; воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха; трос сцепления; трансмиссия. Признаки неисправности подшипников Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выжимании сцепления. В случае, если этот звук появился летом, это почти стопроцентная гарантия, которую придется заменить. Если в зимний период, то это может быть простое изменение размера подшипника стекла за счет снижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, в результате чего даже при выбивании можно за пару дней делать все, что угодно, и он не прочнее его. Инструкция по замене Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то необходимо, не откладывая надолго, приступить к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся при работе. Инструменты Этапы Чтобы добраться до выжимного подшипника, необходимо будет частично или полностью снять несколько довольно крупных производителей автомобиля. Подготовительные работы Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колес поднимите автомобиль на подъемнике или опустите до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте машину только на очень прочные опоры. Демонтируем колеса. Снимите защиту двигателя. На приводе редуктора привод ослабил крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага трансмиссии при сборке). От КПП отключите тягу переключения скоростей. Отключить реактивную тягу. Демонтируем стартер. Демонтируем подвесной рычаг и шаровую опору, расположенную слева. На картере сцепления снимаем крышку. Выключите измеритель скорости. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы. Выкладываем двигатель (предварительно поставив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Присваиваем коробку от мотора и снимаем. Символ прошлого века, в год которого вышел первый ВАЗ 2101 4-ступ. Количество шагов 4 1 передача 3,75 2 Передача 2,30 3 Передача 1,49 4 Передача 1,00 Шестерня заднего хода 3,87 Тип шестерни передний поворот — осософия, с постоянным включением; Задний ход — прямой ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль малого класса с кузовом сидан.Первая модель выпущена на Волжском автомобильном заводе. На базе ВАЗ-2101, так называемого «классического» семейства автомобилей ВАЗ, которые стояли на конвейере до 17 сентября 2012 года. Для выпуска данной модели в мае 1972 года компания «Волга» Завод был удостоен Международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем ХХ века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».За все время производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан. История создания Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. Во время испытаний на советских дорогах возникли серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. Небольшой клиренс и отсутствие буксировщиков затрудняли работу машин на посылке.Недовольство советских инженеров вызвал и более низкий двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами. Не менее серьезные изменения претерпели ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно несущие плохие дороги), подвеской (усилена передняя, ​​задняя — полная замена на более современные с пятью реактивными тягами вместо реактивной. труба), карданная передача (вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и доработанная конструкция синхронизаторов в КПП.Даже по комфорту ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет возможности трансформации сидений в полноценные спальни, что впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены к «нулевому первому» с целью унификации люксовой модели Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмоопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась чрезвычайно полезной для самого FIAT, накопившего уникальную информацию о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации. Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная работа главного конвейера началась в августе. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это количество увеличилось до 172 175 машин, а пик ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году. происхождение имени Нормальный 1966. Следует отметить, что первенец Вазов оказался первыми советскими автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — Нормальный он 025270-66, регламентирующий классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепу присваивается указатель, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры указывают класс автомобиля (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации модели имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — тип версии: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении префикс 01, 02, 03 и т. Д., Обозначающий, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительную конфигурацию.Перед цифровым индексом обычно ставится буквенное обозначение завода, разработавшего или производящего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³. «Жигули» Считается, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «Рулехем» в августе 1968 года [ ].Однако, по свидетельству ветеранов ВАЗ, название «Жигули», предложенное конструктором А.М. Черным, было одобрено директором завода В.Н. Поляковым еще в начале 1967 года. Тогда же оно было предложено компании Fiat. разработать декоративную надпись на задней панели кузова. В народе ВАЗ-2101 в разное время «приклеили» два прозвища: первое — «одно», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, «Копейка». Модификации Масса: Регуляторный: Для экспорта в страну с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012. и ВАЗ-21014. (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса, так как при переносе управления на правую сторону распределение массы машины оказалось неравномерным. Годы выпуска: 1974-1982 гг. Многорельсовый: ВАЗ-21015 «Карат» — Модификация для спецслужб, оснащенная двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, рессорами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецтехники. ВАЗ-21018. — Роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный), 70 л. из.; ВАЗ-21019. — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), 120 л. из.; ВАЗ-2101 Пикап — Вариант с кузовом Пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг Спец .: Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. Свыше 57 тысяч автомобилей было отправлено в страны Социалистического содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию.Вскоре «Лада» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции в маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже вывели в отдельный класс «Жигулей». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» . Маршрут ралли проложен по 14 странам Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигла 14 тысяч километров.По итогам тура команда ВАЗ-автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а также экипажи Гирдаускаса-Мадревица и Лукьянова-Карамышева награждены наградами в личном зачете. Эта закономерность блестяще подтвердилась позже на «Тур Европы-73» , где команды, выступавшие на ВАЗ-2101, сразу получили и золотые, и серебряные кубки. ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-х годах организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge.. Впоследствии модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительском ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня. City Motor Sport казалось, что гонка уже сыграна, главное, чтобы добраться до финиша. Но вдруг пошел дождь, и власть перестала играть решающую роль. Экипаж начал уходить с позиции за позицией. Сначала лидером выпуска автомобилей с 1966 года по 1971 год (чемпионат Германии по историческим гонкам в несколько этапов) — Blue Alfa Romeo, выступавший в классе до 1600 см³.Эта машина уже встречалась в те годы с заводского конвейера с двустенным двигателем и сдвоенными карбюраторами Weber . Затем ВАЗ-2101 стал обгонять «ягуаров» и «Порше». Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе. В 2010 году на трассу снова вышел ВАЗ-2101. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проводимых на полной версии трассы Нюрбургринг.Дело в том, что на северной петле с 1953 по 1983 годы проводились престижные международные гонки на 1000 км. В них участвовали автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, поскольку немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях. Подготовка машины к старту проводилась при поддержке компании Rossauto. . Модификация корпуса по правилам Группы 1 запрещена, поэтому белый «блок» выглядит даже более серийно, чем серебряный, участвовавший в гонке 2004 года.Подвеска осталась стандартной — установлены только амортизаторы Koni Sport . Двигатель претерпел более серьезные изменения. Было разбито до 1300 см³, установлен спортивный распредвал и два двойных карбюратора WEBER 40 DCOE. . Теоретически в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «агрегатов» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. Были представлены Андрей Олейников, журналист и главный инструктор Дмитрий Соколов, и хорошо известный по коварному маршруту Алексей Мочанов. в экипаже. В сложных погодных условиях показали себя хорошо управляемая машина и спортсмены, не допускавшие серьезных ошибок. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж уступил только гонщикам на НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость на круге, но финиш отставал. Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге принималось трижды до скорости 180 км / ч (при 7500 об / мин). и в итоге под руководством Андрея Олейникова увидел финишный флаг.У иностранцев у команды в активе четвертый результат, а в абсолютном — 56-й. Всего было закончено 70 машин, поэтому в общих испытаниях ВАЗ-2101 обошел несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не участвовал в гонках непрерывно аж 7 часов. Литература Верчайгор В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. Автомобили ВАЗ. — М .: Транспорт, 1974. — 368 с. Котляров В.A. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АвтоВАЗ, 2000. — 357 с. Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Пособие водителю-любителю. — Киев: Издательство «Техника», 1975. — 256 с. Автолегенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2010. — № 15. Автолегенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2011. — № 25. Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: КПСС поддерживала партии других капиталистически развитых стран, особенно Италии и Франции.Появились новые рабочие места для зарубежных коммунистических партий, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. Итальянские специалисты и строители построили завод, обеспечили всей необходимой документацией. Консультировался с инженерами ВАЗа и участвовал в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало повышенный интерес у коллекционеров. Прототипом ВАЗ 2101 стал Fiat 124 образца 1966 года с двигателем 1.2 литра и начальный уровень отделки. В 1965 году они были завоеваны титулом «Автомобиль года». 3 января 1967 года строительство Волжского автомобильного завода было принято Всесоюзным ударным комсомольским строительством. Люди были нацелены на строительство, в основном это была молодежь. А 27 января того же года был взят первый кубометр земли под строительство первого цеха. С 1969 года сформированы трудовые коллективы, продолжен монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 коммунальных предприятиях, Фирмах Германии, Англии, США, Франции и других странах. 1 марта 1970 года из сварочного цеха вышли десять первых кузовов, а с главного конвейера вышло 19 Авппрел. первые 6 автомобилей ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули». название гор под Тольятти. «Жигули» были очень похожи на Fiat 124, но только с прицелом. Машины были собраны из полностью локализованных деталей, без доставки из ФИАТА. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах.К примеру, в Польше в 1967 году уже был выпущен Polski Fiat 125p в 1967 году, он мог нести латинскую символику, что и стало причиной появления легенды о «Фиатовских копейках». Позже из СССР стали поставлять польские фиаты, например, ручки для дверей с углублением. Дизайн FIATA претерпел множество изменений, прежде чем стать «жигули». На ранних этапах испытаний было ясно, что Fiat не для наших дорог. Кузов у ​​него был очень слабый, его надо было усилить, как и подвеску. Дорожный просвет увеличен с 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от песка и грязи. Как показали испытания, задних колодок хватило на 500-600 км по плохой дороге, их просто стерли до металла. Дверные ручки сделали усиленными, что повлекло за собой травмы, в результате которых снаружи появилось зеркало заднего вида. Распредвал перекочевал в нижнюю часть наверх, расстояние между цилиндрами увеличилось при сохранении работающего двигателя двигателя 1.2 литра, увеличен диаметр цилиндров с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с. В трансмиссии диаметр диска сцепления увеличился с 182 до 200 мм. Трехмерная подвеска заменена на пятиступенчатую. Вместо двух подобластей по бокам четыре. В переднем бампере появилась дыра под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличии от Фиатовских, выложены. Всего было внесено более 800 изменений, что заметно усилило конструкцию, приняв ее с 90 кг, с 855 до 945 кг. итальянских специалистов, при участии советских, были внесены в основную массу доработок, что позволило перенять опыт и использовать в последующих разработках. 28 октября 1970 года первый эшелон с «Жигулями» был отправлен в Москву. При 6-летнем строительстве поселка завод был запущен на 3 года раньше. 24 марта 1971 года Госкомиссия вышла на первое место по вводу в эксплуатацию, которая будет производить 220 тысяч автомобилей в год. В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Несколько позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии. В связи с продвижением покупателей название «Жигули» было изменено на «Жигули» / «Жигули». 22 декабря 1973 года завод официально принят госкомиссией на отлично после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден Орденом Труда. Красное знамя. В 70-е Жигули были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о достатке и достатке в семье. Для большей части мужской веревки это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекли покупателей ВАЗ 2101. Но тем не менее «Жигули» были первыми из-за недостаточного опыта эксплуатации. Опытные автомобилисты уверенно говорили, что «Жигули» не для наших дорог, но позже выяснилось, что они созданы не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья. Появилась гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем ремонтных работ, сюрпризом водителей стало то, что зимой не нужно сливать воду на ночь, они впервые узнали вкус антифриза и обзавелись колесами на весь год. круглый. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволяло навсегда обогнать «Москвичей» и «Волгу». Салон был комфортным, обогреватель салона отработал на отлично.Приятно было и то, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки «Жигулей» растягивать не пришлось. Качество сборки в начале производства было на высоте, но в последующие годы ухудшилось не только на вазе, но и в отрасли в целом. В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с. За 13 лет выпуска было выпущено около 3 миллионов автомобилей ВАЗ 2101.Выпуск ВАЗ 21011 прекращен в 1981 году, 2101 — в 82, в дальнейшем выпускалась только модификация ВАЗ 21013. В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация «Жигулей», участвовавшая в европейском ралли «Тур Европы — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «Тур Европы — 73» советские спортсмены завоевали золото и серебро. В шоссейных и кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в Чемпионате СССР.В те времена никто другой не умел форсировать ВАЗовские двигатели, а на гусеницах преимущество имели «москвичи». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» заключался в затухании, гонщики научились готовить вазы, а команды АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и навсегда отставали. На гонках «Кубка дружбы социалистических стран» дела шли не очень хорошо. Три чешских гонщика выиграли в любых гонках на своей заводской Skoda 130 RS, лишь поменяв места в тройке лидеров.Специально для ринга были созданы мощные и легкие шкоды. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, и их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших уродов. Они пролили много крови на наших гонщиков, но победить их еще можно было, это не раз доказывали советские спортсмены. Интересно, что заводским гонщикам приходилось часто делить медали с «одиночками» из других городов. Они вели жесткую конкуренцию на гонках. А все потому, что в СССР не было профессионального спорта, могли заниматься только защитой смены у станка.А спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а только клубами автомобилистов, и бесценный опыт очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей. Какой тюнинг был ВАЗ 2101 в начале 70-х? Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями разных крупных фирм, уехавших за границу. Нас привезли на усиленные и доработанные распредвалы специально для соревнований. Привезли из разных стран, все конечно нелегально, поэтому тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого.Кому-то привезли распредвалы, поменяли на жесткую подвеску, в свою очередь поменяли на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступного, записывалась в очередь несколько месяцев. Некоторые «Кулибины» делали распредвалы по своей технологии, меняли, продавали. Также самодельные магниевые диски делали, в Европе это было очень дорогое удовольствие. Только в наше время детали для тюнинга стали общедоступными, и мы можем подобрать любую деталь под Ваши параметры.Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не боялись добиваться от своих «копеек» более улучшенных характеристик, это были советские спортсмены и энтузиасты !!! Посмотрите фильм про копейку! 8,5 (с 8,8 до 1973) Система подачи: двухкамерный вертикальный карбюратор с последовательным открытием дросселей Охлаждение: жидкость закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости Работа цилиндра: 1-3-4-2 Рекомендуемое топливо: АИ-92. 4 ступы. Количество шагов: 4-ступ. Передаточные отношения: 1 Передача: 3,75 2 Коробка передач: 2,30 3 Передача: 1,49 4 Коробка передач: 1,00 Задний ход: 3,87 Тип шестерни: передний поворот — осософия, с постоянным включением; реверс — прямой Синхронизаторы: на всех передних ходах Переключение: рычаг наружный Характеристики Масс-комбинезон Динамический Разгон до 100 км / ч: 20 с. На рынке Другое Модификации ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Первая модель выпущена на Волжском автомобильном заводе. На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, находящихся на конвейере по настоящее время. За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжский автомобильный завод был удостоен Международной премии «Золотой Меркурий».В 2000 году ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем ХХ века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». За все время производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан. История создания Летом 1966 года состоялось первое знакомство отечественных специалистов с итальянским автомобилем. Во время тестов на наших дорогах возникли серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов.Небольшой клиренс и отсутствие буксировщика лицина делали проблематичной эксплуатацию машин по деревне. Недовольство советских инженеров вызвал и более низкий двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания наших специалистов учтены итальянскими дизайнерами. Не менее серьезные изменения претерпели ходовая часть и трансмиссия. В итоге ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно несущие плохие дороги), подвеской (передняя торцевая, задняя — полная замена на более современную с пятью реактивными тягами вместо реактивной трубы) , карданная передача (вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и доработанная конструкция синхронизаторов в КПП.Даже по комфорту ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет возможности трансформации сидений в полноценные спальни, что впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены по принципу «с нуля», чтобы унифицировать роскошную модель Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмоопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил название Fiat 124R.«Русификация» FIAT 124 оказалась чрезвычайно полезной для самого FIAT, накопившего уникальную информацию о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации. Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная работа главного конвейера началась в августе. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это количество увеличилось до 172 175 машин, а пик ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году. происхождение имени Нормальный 1966. Следует отметить, что первенец Вазов оказался первыми отечественными автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — Нормальный он 025270-66, регламентирующий классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепа присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первая первая обозначает класс автомобиля (прицеп) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации модели имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — тип версии: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении префикс 01, 02, 03 и т. Д., Обозначающий, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительную конфигурацию.Перед цифровым индексом обычно ставят буквенные обозначения завода, разработавшего или производящего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — В этом классе зарегистрирована первая модель; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³. «Жигули» Бытует мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «Раттл» в августе 1968 года.Однако, по свидетельствам ветеранов ВАЗ, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 года. В то же время компании Fiat было предложено разработать декоративную надпись на задней панели кузова. В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеили два ника: первый — «один», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «Копейка». Модификации Масса: Регуляторный: Для экспорта в страну с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012. и ВАЗ-21014. (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса, так как при переносе управления на правую сторону распределение массы машины оказалось неравномерным. Многорельсовый: ВАЗ-21018. — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секция), 70 л.с. ВАЗ-21019. — роторный двигатель ВАЗ-411 (2-х секционный), 140 л.с. ВАЗ-2101 Пикап — Как было принято в СССР, переделку бракованных кузовов Жигулей в Пикап практиковали на вазе, которые впоследствии использовали для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами.Машины просто срезали всю заднюю часть крыши, новую заднюю стенку кабины смонтировали за передними сиденьями, а для увеличения жесткости задние дверные проемы стали ненужными, задние дверные проемы заварили. Грузоподъемность таких пикапов составляла 250-300 кг. Экспортная версия автомобиля получила название Lada 1200. Свыше 57 тысяч автомобилей было отправлено в страны Социалистического содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Египта и Нигерии. Производство автомобиля ВАЗ-21011 было остановлено в 1982 году, а ВАЗ-2101 прекратили выпуск в 1983 году. Далее начали выпускать только модификацию ВАЗ-21013, производство которой было завершено только в 1988 году. Лимузин ВАЗ-2101 Автомобиль ВАЗ-2101 стал источником целого семейства машин под названием «Классика». Практически на полупромышленной основе выпускаются «лимузины» ВАЗ-2101, широко используемые в качестве маршрутных такси. Оценка автомобиля Многие советские автовладельцы получили ВАЗ-2101 впервые.Высокая степень построения конструкции и качество изготовления автомобиля позволили эксплуатировать его без соблюдения излишних мер предосторожности в начальный период эксплуатации. Ограничения касались только движения на максимальных скоростях при катании в автомобиле. Именно благодаря «Жигульму» автомобилисты узнали, что на малой косе на больших скоростях, без усиления голоса; что суровой зимой в машине можно согреться дома; На нем можно преодолевать почти вдвое большие расстояния, чем на других отечественных автомобилях.ВАЗ-2101 наглядно продемонстрировал нашим автомобилистам, насколько простым может быть зимний запуск двигателя. Когда владельцев легковых автомобилей других марок заставляли идти пучком с горячей водой и паяльными лампами, водитель «Жигулей» часто обходился даже без помощи заводной ручки. Большая заслуга принадлежала двухкамерному карбюратору ДААЗ-2101. ( WEBER 32 DCR. ), более совершенный, чем советские аналоги того времени. Недаром уже через несколько лет отечественными вариациями «Уэббера» стали серийно оснащаться изделия АЗЛК и Ижмаша.Однако карбюраторы «Жигулевского» стали появляться под капотами «Москвичей» и даже «Волги» где бы то ни было раньше — усилиями самих владельцев, уставших бороться с капризами и прожорливостью штатных агрегатов серии К- 126. . Говоря о двигателе ВАЗ-2101, без преувеличения можно сказать, что в свое время он обладал самой высокой литровой мощностью среди всех советских автомобилей. В сочетании с надежной четырехступенчатой ​​коробкой передач на «единице» можно было уверенно преодолевать горный серпантин с затяжными спусками и подъемами.Нельзя не отметить такое нововведение, как система охлаждения закрытого типа, рассчитанная на использование только антифриза. Раньше у советских автомобилей не было расширительного бачка, а их радиаторы чаще всего заправлялись обычной водой, которую зимой приходилось сливать перед каждой стоянкой — такая процедура считалась вполне обычной. Только на ВАЗ-2101 впервые в отделке салона появились качественные пластиковые материалы, не боявшиеся попадания прямых солнечных лучей.Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что в нашу страну пришли новые технологии и новые материалы, новые материалы, благодаря которым вся промышленность (и не только автомобилестроение) сделала огромный шаг вперед. Спортивные достижения Спортивный успех «Жигулей» был заложен уже в самом двигателе с распределительным валом в головке блока цилиндров. Оказалось, что мотор отлично поддается форсированию — советские гонщики получили прекрасную возможность для постройки спорткаров. Дебют ВАЗ-2101 На спортивной арене в начале 1971 года в Риге на командном первенстве Зимнего чемпионата СССР по ралли. Потом — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские машины даже вывели в отдельный класс «Жигули». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» . Маршрут ралли проложен по 14 странам Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигла 14 тысяч километров.По итогам тура команда ВАЗ-автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а также экипажи Гирдаускаса-Мадревица и Лукьянова-Карамышева награждены наградами в личном зачете. Правильность этого факта блестяще подтвердилась позже на «Тур Европы-73» , где команды, выступавшие на ВАЗ-2101, сразу получили и золотые, и серебряные кубки. ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-х годах организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge.. Впоследствии «нулевые первые» долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительском ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня. Завоевание Нюрбургринга Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» 1971 года выпуска подготовлен командой Citimotorsport Участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «юнитов» были легенды гонок прошлых лет: Jaguar E-Type, Lotus Elan, BMW 2002 Ti, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и, конечно же, модели Porsche 356 и Porsche 911.Всего пятьдесят коллекционных машин. «Единица» стартовала в начале третьей десятки по результату квалификации, которая прошла во время дождя. Первые круги были непростыми — по сухой трассе соперники на более мощных машинах один за другим шли к «Жигулям». Команда Citimotorsport Казалось, гонка уже проиграна, главное — дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и власть перестала играть решающую роль. Бригада приступила к демонтажу позиции за позицией.Сначала лидер зачета по выпуску автомобилей с 1966 по 1971 год (чемпионат Германии по историческим гонкам в несколько этапов) — Blue Alfa Romeo, выступавший в классе до 1600 см³. Стоит отметить, что этот автомобиль уже встречался в те годы с заводского конвейера с двустенным двигателем и сдвоенными карбюраторами Weber . И тогда «агрегат» стал один за другим обгонять ягуаров и порше! Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе. В 2010 году «единица» снова вышла на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проводимых на полной версии трассы Нюрбургринг. Дело в том, что на северной петле с 1953 по 1983 годы проводились престижные международные гонки на 1000 км. В них участвовали автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, поскольку немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях. Подготовка машины к старту проводилась при поддержке компании Rossauto. . Модификация кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит даже более серийно, чем серебряная, участвовавшая в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — установлены только амортизаторы Koni Sport . Двигатель претерпел более серьезные изменения. Было разбито до 1300 см³, установлен спортивный распредвал и два двойных карбюратора WEBER 40 DCOE.. Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых. Основными соперниками «агрегатов» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. Были представлены журналиста и главного инструктора Дмитрия Соколова Андрея Олейникова и хорошо известный по коварному маршруту Алексей Мочанов. в экипаже. В сложных погодных условиях проявился автомобиль, которым хорошо управляли, и спортсмены, не допускавшие серьезных ошибок.Из условных одноклассников российско-украинский экипаж уступил только гонщикам на НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость на круге, но финиш отставал. Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге принималось трижды до скорости 180 км / ч (при 7500 об / мин) и в итоге под руководством Андрея Олейникова увидел финишный флаг! У иностранцев у команды в активе четвертый результат, а в абсолютном — 56-е.Всего было финишировано 70 автомобилей, то есть в общем «Едином отряде» всех экипажей Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не участвовал в гонках непрерывно аж 7 часов. В кино автомобилей ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Эту машину можно увидеть в фильмах «Спортлото-82», «Мимино», «Воскресный папа», «ДТП — Дочь Мента», «Особо опасный», «Инспектор ГАИ», «Брат-2», «Игра серьезно», «Агент национальной безопасности» (сериал «Наследник»), «Улицы разбитых фонарей», «Новые приключения ментов», «Гитлер Капут!», «Третий дуб», «Любовь в большом городе» и много других. В 2002 году под лозунгом «Культовая машина в кругу страстей» в кинопрокат вышел фильм Ивана «Копейка», в котором автомобиль ВАЗ-2101 исполнил главную роль. В 1983 году «Копейка» появилась на западных экранах: в детективе «Парк Горького» на ней путешествовал герой Уильяма Херта, а в 2008 году «особо опасен» боевик, расстрелянный в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В фильме «Гость из будущего» пираты за нужную им информацию предлагали Коле Герасимову: «Хотите« Жигулей »? Представьте: такие маленькие, а уже -« Жигули »!». В игровой и сувенирной индустрии Масштабная модель в масштабе 1:43 ВАЗ-2101 (А9) выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год. Автомобиль модели ВАЗ-2101 (А17) патрульный выпускался на заводе «Радон» с 1978 по 1987 год, изначально имел индекс А9, но затем присвоил себе номер. Ранние модели имели каплевидный проблесковый маячок, позже — цилиндрический. Также были варианты с мегафонами на крыше. 19 января 2010 г. состоялся выпуск модели ВАЗ-2101 белого цвета в рамках серии «Автомобили СССР» №25. Ручная работа Имеется серия журнала «Культы Польши» от издательства «Деагостини» № 31. В нем есть белый ВАЗ-2101 экспортного исполнения. Компания «Холдинг Инкотект» выпускает модель Maschatab 1:43. На моделях «Дворники» выполнены как с правым рулем (не слева направо, а наоборот). Внизу штамп «Сделано в СССР, Сделано в СССР», на упаковке надпись — «Автомобили России».Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтый цвет), «ралли» (синий), «образовательный» (белый), «Почта России», «Стандарт» (зеленый), «с багажником» (зеленый, синий), » Такси »(желтая). Памятники и памятники на постаменте у здания УДП DVD ККО Литература Верчайгор В. А., Зельцер В. И., Пятков К. Б. Автомобили ВАЗ. — М .: Транспорт, 1974. — 368 с. Котляров В.A. Пламя высокой мысли. — Тольятти: АвтоВАЗ, 2000. — 357 с. Автолегенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2010. — № 15. Автолегенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // Деагостини. : журнал. — 2011. — № 25. Источники и примечания Ссылки Автомобили Волжский автомобильный завод (ВАЗ) Семейство Жигули (Лада, «Классика») ВАЗ-2101. ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-2104 ВАЗ-2105 ВАЗ-2106 ВАЗ-2107 Семейная Лада Самара (спутник) ВАЗ-2108 ВАЗ-2109 ВАЗ-21099 Семейство LADA 110. ВАЗ-2110 ВАЗ-21106 ВАЗ-2111 ВАЗ-2112 ВАЗ-21123 Семейство Лада Самара 2. (Евросамара) ВАЗ-2113 ВАЗ-2114 ВАЗ-2115 Семейство Лада Калина ВАЗ-1117 ВАЗ-1118 ВАЗ-1119 ВАЗ-1119 СПОРТ LADA KALINA CITY Семейство Лада Приора ВАЗ-2170 ВАЗ-2171 ВАЗ-2172 ВАЗ-2172 купе Семейство Лада Гранта В 1966 году было подписано соглашение между Советским Союзом и итальянской компанией «Фиат» о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем моделей.Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году на конвейер завода вышли первые автомобили. Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и при подготовке к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Fiat, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним расположением распредвала. Сам мотор 1,2 л развивал 64 л.из. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную конструкцию задней зависимой подвески, задние барабанные тормоза вместо дисковых. В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем объемом 1,3 литра мощностью 69 л. из. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, руля и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти также производилась версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с прежним двигателем 1.2 литра. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускали ВАЗ-21016 с силовым агрегатом 1,5 литра. В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов «Копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» выпускались не только в СССР, но и экспортировались под названиями LADA 1200 и LADA 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран сделали версию с правым рулем. На основе «копейки» были созданы универсал и седан, а позже и серия других моделей «классического» семейства.Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 производилась до 1983 года, а 21013 — до 1988 года. Всего было выпущено 2710930 «Жигулей» первой модели. «Жигули» ВАЗ-2101 — небольшой советский автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна «Фиат» на базе модели Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, было собрано 2 миллиона 700 тысяч единиц, и, таким образом, автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля полностью соответствовала его статусу.Базовые «копейки» ВАЗ-2101, как его прозвали автолюбители, положили начало множеству моделей ВАЗ, это многократная ВАЗ 2102, улучшенная ВАЗ-2103, модернизированная 2106, модели 2105 и 2107. Все они собирались на моделях ВАЗ. шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенных «Копей». Соглашение с итальянским автоконцерном В августе 1966 года в Московском внешнеполитическом ведомстве был подписан лицензионный договор на итальянскую фирму Fiat о сотрудничестве в производстве легковых автомобилей.По условиям контракта утвержден проект строительства завода на территории СССР по выпуску трех прототипов моделей Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и автомобиля повышенной комфортности. — ВАЗ-2103. «Фиат 124» и российские дороги Когда итальянский Fiat 124 привезли на российские дороги для тестирования по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Автомобиль категорически не мог эксплуатироваться на бездорожье СССР. Основные проблемы заключались в недостаточной прочности коробчатого кузова из мелкого металла, неэффективности задних дисковых тормозов и малом дорожном просвете.Кузов просто скручивался при движении по ухабам и ухабам, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы переднего и заднего стекла, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок. Задние тормоза просто не работали, а низкий осадок автомобиля стал причиной ударов о грунт поддона картера и выступающие элементы передней подвески. В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в доработке, получила задние тормоза барабанного типа, дорожный просвет увеличен на 30 миллиметров, а кузов — вместо точечной сварки, теперь копируется полностью во всех соединениях.Кроме того, распредвал двигателя перенесли на низ, это было сделано для удобства советских владельцев автомобиля, которые использовались для самостоятельной регулировки зазоров клапанов. Процесс оказался несложным, воздушный фильтр был снят с карбюратора, а крышка распредвала стала полностью доступной. Пришлось открутить восемь гаек, прижать к блоку цилиндров. После снятия крышки пролистываем по определенной схеме, в желаемом порядке, с таким расчетом, чтобы поочередно отпускали клапаны.Каждый клапан проверялся на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. При необходимости зазор уменьшался или увеличивался. После того как были проверены зазоры на всех клапанах, крышка закрылась, воздушный фильтр был установлен обратно, и машина была готова к дальнейшей эксплуатации. Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которых представлены в статье, собраны в апреле 1970 года, конвейер прошел испытания в августе, и на заданной, но не полной мощности вышел сборочный цех. в следующем, 1971 г.Тогда было выпущено 172 176 машин. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 автомобилей, а в полную силу завод заработал в 1974 году. В процессе производства модель совершенствовалась, прорабатывались технологии окраски, отбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и увеличения габаритов. уровень комфорта. Индексирование Для индексации автомобилей, произведенных на тольяттинском автопроме, было принято решение применить стандарты бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Министерства автомобильной промышленности — это 025270-66, в котором содержалось положение. классификации транспортных средств. Согласно рецепту, каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого являются обозначением класса машины и ее назначения. Следующие две цифры обозначают модель. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительный пятый знак порядкового номера. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от цифр индекса, так как машины распространялись через климатические ремни. Шестая цифра индекса указывает на климатическую привязку: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 — экспортный вариант для тропиков, 8 и 9 — резервные позиции для других экспортных модификаций.Отдельные автоматы обозначаются как переходные, цифровые комбинации — 01, 02, 03, 04 и так далее. Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, определяющее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля. Силовая установка Модель ВАЗ-2101 оснащалась бензиновым высокобалочным двигателем, объемом 64 л. п., с объемом цилиндров 1300 куб. См. Конструкция повторяет основные параметры широко распространенных рядных четырехцилиндровых моторов.ГРМ состояла из ведущей шестерни, механизма растяжения, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапана. Смазку обеспечивал насос, прогоняющий масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение производилось незамерзающей жидкостью типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру с прохождением через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузором зажигания при условии использования контактного прерывателя роторного типа, связанного с собственно приводом в целом, двигатель представлял собой надежный силовой агрегат, экономичный и недорогой в обслуживании. Коробка передач На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами: 3,75 — первая передача; 2.30 — вторая передача; 1.49 — третья передача; 1.00 — четвертая (прямая) передача; 3.87 — передача заднего хода; шестерня переднего привода — постоянная включения; шестерни заднего хода — прямые; синхронизаторы — на всех трансмиссиях, кроме задней; управление переключением — напольный рычаг; Передача вращения на задние колеса Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только с задним приводом.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенной опорой. Крестовина с промежуточным звеном между карданом и фланцем планетарного механизма. Через дифференциал вращение передавалось на две полуоси заднего моста, связанные с которыми колеса крепились четырьмя болтами. Тормозная система Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабаны сзади. Такова тормозная система ВАЗ-2101, работоспособная и конструктивно надежная.Передние тормоза дисковые невентилируемые, чугунная конструкция, совмещенные со ступицей, обеспечили пробег без замены 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовосстанавливающимися поршнями, которые под действием гидравлики давили на тормозные колодки, прижимая их к диску с обеих сторон. Тормоза задние ВАЗ-2101 барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух блоков, тормозных цилиндров и барабана, непосредственно на котором крепятся колеса. На тормозные механизмы задних колес подавался эксцентрик стояночного тормоза, который соединялся гибким тросом с рычагом натяжителя, установленным в салоне между передними сиденьями. Ходовая часть Передняя подвеска ВАЗ-2101, независимая, состоит из двух штампованных рычагов, установленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шарнирного соединения. Левая и правая рычажная пара объединяет в себе специальный профилированный стержень поперечной устойчивости, расширяющий назначение этого устройства, заключающееся в гашении колебаний передней подвески. Автомобиль ВАЗ-2101, маятниковый, состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по принципу шарнирного взаимодействия.Также задний мост и кузов соединяет поперечная балка устойчивости, не позволяющая колесам двигаться в горизонтальной плоскости относительно кузова. И передняя, ​​и задняя подвески поддерживаются стальными витыми спиралями в сочетании с гидравлическими амортизаторами. Стоимость ВАЗ-2101 Большинство автомобилей, сходивших с конвейера в Тольятти, капитально ремонтировались несколько раз. Слабое место ВАЗ-2101, фото это подтверждают, передние крылья, подверженные сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также плохо защищенные от попадания воды и грязи пороги.Тем не менее в целом надежная машина все равно продается и покупается. ВАЗ-2101, цена которого колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне по продаже подержанных машин. Некоторые ухоженные экземпляры с редкими признаками могут стоить достаточно дорого, их покупают в основном для коллекции, а не для путешествий. Старый автомобиль марки ВАЗ-2101, требующий ремонта, стоит около 20 тысяч рублей. Машины на ходу, в хорошем состоянии, ожидаются дороже, в пределах 30-80 тысяч рублей, а редкие, с безупречным салоном, бесшумным двигателем и сверкающим экстерьером подорожают до 150 тысяч рублей, а иногда и выше.

Ваз 2114 8 клапанный тюнинг. Лада Калина: делаем тюнинг двигателя

Тема «Тюнинг двигателя ВАЗ» давно успешно раскрывается на многих интернет-ресурсах, но человеческая смекалка и тяга к качественному улучшению внешнего вида двигателя в крови автомобилистов. В конце концов, вы всегда хотите добиться большего, чем вы есть на самом деле. Это в большей степени относится к тюнингу 8-клапанного двигателя ВАЗ, хотя для двигателей с большим количеством клапанов можно многому научиться.

Какие бывают виды тюнинга двигателя

С профессиональной точки зрения возникает вопрос, с чего начать тюнинг двигателя ВАЗ 2110, хотя среди автомехаников считается, что в целом модернизация двигателей всего модельного ряда переднеприводных ВАЗ серии последние два поколения очень похожи. На нашем сайте вы можете увидеть настройку двигателя на видео, где видны ремонтные работы, позволяющие улучшить силовые и крутящие характеристики двигателя последних поколений.

Остановимся на основных этапах настройки двигателя, которые серьезно влияют на технические характеристики силовой установки. Основное правило улучшения нормальной работы двигателя заключается в следующем: чем больше увеличивается нагрузка на силовой агрегат, тем больше воздуха ему требуется.

Так в нашем случае, например на ВАЗ 2114 тюнинг двигателя ориентирован на увеличение массового расхода воздуха с дополнительным увеличением крутящего момента и параметров мощности. Рекомендованный производителем фильтр для очистки не в состоянии обеспечить необходимую пропускную способность по воздуху.Поэтому при тюнинге 16-ти клапанного двигателя ВАЗ, а также восьмиклапанного «двигателя» производится замена штатного изделия на так называемый «нулевой» фильтр, который представляет собой сменный элемент с пониженным сопротивлением.




Такая акция дает возможность увеличить силовые показатели до 8 процентов. Для последующих работ по тюнингу двигателя ВАЗ 2109, как и в других версиях, это обязательное условие.

Второй, не менее важный этап тюнинга двигателя — дроссельная заслонка, т.е.е. впускной трубопровод подачи воздушной массы. Продолжаем работать над улучшением системы подачи воздуха. Для качественного изменения ситуации требуется использование клапанов дроссельного узла увеличенного диаметра. Наши магазины автозапчастей, в данном случае, предлагают такие изделия сечением 52-54 мм.

Третий этап тюнинга двигателя — модернизация впускного ресивера. Задача та же — увеличить приток воздуха к двигателю автомобиля. Решение этой проблемы позволяет не только увеличить объем воздуха, подаваемого в систему цилиндров.Кроме того, такие задачи как:

• возможность нормализовать пульсацию воздушных масс, при этом входная ступень более ровная;
• при изменении линейных размеров впускных форсунок становится реальностью изменение распределения предельного крутящего момента двигателя. При этом трубки увеличенной длины позволяют увеличивать крутящий момент на малых оборотах, а такие же короткие изделия — на средних и повышенных рабочих частотах.

Со спортивной магнитолой двигатель достигает максимальных значений крутящего момента, затрачивая значительно меньше времени.Здесь нужно знать, что маркетинговые ходы продавца, уверяющего, что такой товар соответствует вашему «двигателю», — ложь. Подбор таких изделий осуществляется в комплексном режиме, с выравниванием фаз хронометража. Но игра стоит свеч, даже при показании тахометра более 5 тысяч оборотов машина продолжает выполнять команды акселератора и становится более тяговитой.


Модернизация механизмов и узлов ВАЗ

Главный элемент привода ГРМ автомобиля — распределительный вал.Одним из этапов тюнинга двигателя является модернизация этого элемента, поскольку он служит на нужную временную частоту и открывает все типы клапанов. Это напрямую влияет на крутящий момент и мощность двигателя.




На фазе впуска поршень двигателя начинает двигаться в нижнем направлении, в то время как впускной клапан работает, чтобы открыться, позволяя двигателю получить желаемое количество воздушной массы. В принципе, клапан должен закрываться, когда баллон заполнен воздухом. Учитывая статическую конфигурацию кулачка, соотношение фаз при открытом клапане и выдаче нужного объема воздушных масс будет соблюдаться только при необходимом количестве оборотов коленчатого вала и определенном положении дроссельной заслонки.

В остальных случаях, когда баллон заполнен потоком воздуха, клапан закрывается поздно или преждевременно. Степень открытия клапана рассчитывается в градусах угла поворота коленчатого вала, у стандартного изделия величина поворота составляет 200-220 °. При увеличении хода кулачка возрастают силовые характеристики. Так, для высокопроизводительных распредвалов угол поворота кулачка приближается к 250-320 °.

Кроме того, на динамические параметры силовой установки влияют пути подъема клапана, которые имеют низкий или большой наклон (т.е.е., клапан выдвигается быстрее или медленнее). Удлинитель штатного клапана рассчитан на 9,6 мм, модернизированного — 13,6 мм.




На стадии выпуска отработанная смесь выходит из цилиндра. При преждевременном открытии клапана происходит его очистка от компонентов сгорания топливной смеси. Если действие задерживается, выходной продукт смешивается с поступающим воздухом и топливом, что снижает мощность. При закрытии клапана обращайте внимание на его подъемный момент. В случае досрочного закрытия выхлопные газы не удаляются из цилиндра, в то время как так называемое «перекрытие клапанов», т.е.е. впускной и выпускной клапаны открываются одновременно.

Это дает следующие преимущества:

• выходная смесь помогает движущемуся вниз поршню создавать разрежение в цилиндре, что улучшает заполнение цилиндра топливно-воздушной смесью;
• регулировка системы выхлопных газов с учетом того, что поступающая воздушно-топливная смесь в период закрытия продукта снова возвращается в камеру сгорания. Кроме того, значение подъема клапана в стандартной версии равно 0.76 мм, в тюнингованном варианте — до 5 мм.

При большем значении подъема клапана при увеличенной скорости при так называемом «перекрытии клапана» двигатель получает максимальное значение мощности. Обратной стороной этого действия является потеря тяги при более низких оборотах двигателя.




При тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ возникают проблемы при организации правильного взаимодействия (синхронизации) впускных и выпускных распредвалов. Это требует использования шкивов Vernier — специальных изделий разъемного типа.Дают возможность установить распредвал как раннего, так и позднего действия. При продвижении происходит увеличенное открытие впускного клапана, когда он закрыт по отношению к выпускному клапану, с задержкой происходит обратный эффект.

Ни для кого не секрет, что БУ — электронное устройство, благодаря которому все системы автомобиля работают правильно и слаженно. Заводское ПО настроено на минимизацию расхода топлива при средней мощности. Проведите чип тюнинга двигателя, т.е. вполне возможно изменить пропорцию «расход топлива-мощность» в необходимых параметрах.Лучше всего это делать на специализированном электронном стенде серьезного тюнингового ателье.

Особенности тюнинга двигателя в том, что это можно сделать несколькими способами. На стандартном агрегате увеличить его объем можно за счет расширения цилиндров и изменения степени сжатия (так называемая настройка днища двигателя). Кроме того, такие опции как:

1. Рестайлинг топливной системы питания.
2. Доработка ГБЦ.
3. Монтаж спортивной магнитолы.
4. Чип-тюнинг двигателя с наддувом выхлопной системы.




Самый простой вариант — замена мотора и установка силовой установки от Лады Приора с последующей установкой турбонагнетателя.

Сотни и тысячи старинных автомобилей ВАЗ находятся в эксплуатации в разных уголках страны, которые владельцы используют в силу неприхотливости и возможностей технического перевооружения. Это не всегда возможно с современным автомобилем.

При этом в новых автомобилях Lada используется достаточно ограниченный набор двигателей, которые не могут похвастаться ни отличной динамикой, ни даже разгоном на любой скорости.

В связи с этим многие владельцы автомобилей ВАЗ прибегают к доработке двигателя, увеличению мощности двигателя, улучшению других характеристик. Есть несколько областей, которые подразумевают 2107, 2108, 2109, 2110 и так далее, что позволит вам изменить работу трансмиссии вашего автомобиля. При этом каждый вправе самостоятельно выбирать, какой объем работ и глубину модернизации можно допустить для автомобильного мотора.

Тюнинг двигателя ВАЗ своими руками, возможные направления

Итак, перед тем, как начать, следует проанализировать основные направления, в которых может происходить тюнинг 8-ми клапанного двигателя ВАЗ и клапанный тюнинг двигателя ВАЗ 16, что можно сделать самостоятельно, добавив мощности двигателю, и автомобиль получит немного улучшенную динамику разгона.

Среди основных направлений:

• Увеличение мощности двигателя. Как известно, рабочий объем и мощность мотора тесно взаимосвязаны, поэтому небольшое увеличение этого параметра может добавить до 15 литров.с участием. к двигателю.
• Доработка системы питания двигателя. На практике используют как замену системы впрыска топлива на карбюратор, так и установку системы впрыска бензина вместо карбюраторного контура. Система впрыска отличается улучшенным смесеобразованием, меньшим расходом топлива, лучшим сгоранием. Все вместе это повышает удельную мощность мотора, но в то же время связано с работой многих электронных датчиков и систем, которые могут выйти из строя.
• Установка воздушного фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха. Этот метод требует минимальных изменений конструкции и дает небольшое (около 5%) увеличение мощности двигателя.
• Доработка головки блока двигателя. Этот метод основан на устранении препятствий движению воздушного потока в местах неточного прилегания отверстий блока цилиндров к впускному и выпускному коллекторам.
• . Этот метод доступен только для двигателей с прямым впрыском топлива. Его особенность — изменение настроек электронного блока управления мощностью и системой зажигания двигателя.

На практике для двигателей автомобилей ВАЗ 2107 — ВАЗ 2115 тюнинг двигателя может осуществляться другими способами: установка воздуходувок, обеспечение прямотока воздуха в двигатель, доработка. Эти способы встречаются реже, а установка спортивного полигона КПП вообще не входит в тему статьи, поэтому рассматриваться не будет.

Фильтр низкого сопротивления

Как уже отмечалось, фильтр с низким сопротивлением может увеличить мощность двигателя на 5%.При этом возможные переделки будут минимальными, как и затраты на проведение этих работ.

При установке фильтра есть возможность установить элемент на штатное место, предусмотренное конструкцией. Этот вариант несколько дороже, так как фильтр для большинства моделей (ВАЗ-2107, 2108 и др.) Представляет собой круглую шайбу, и стоит недешево.

На практике в карбюраторных двигателях внешний фильтр устанавливается через удлинитель воздуховода так, чтобы капот мог легко закрываться.

Для двигателей с системой впрыска воздуха (Лада Приора, Лада Калина и др.) Установка фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха выглядит так:

Не забывайте регулярно чистить фильтр нулевого сопротивления во время операции. Его конструкция допускает длительную работу, но загрязненный воздух все равно проникает.

Увеличение рабочего объема силового агрегата

Практика предусматривает несколько способов достижения этой цели. Следует отметить, что этот способ больше подходит для двигателей объемом более 1.3 литра и это чуть ли не самый экономичный тюнинг двигателя ВАЗ 2110, как и других моделей.

Непосредственно для 1,3-литрового двигателя используют метод замены коленвала с 74,8 до 78 мм, а также увеличение диаметра поршня до 79 мм, но увеличение мощности в этом случае не оправдывает затраченных денег. .

Самый распространенный вид тюнинга — поднять рабочий объем двигателя с 1,5 л до 1,6. С этой целью ход поршня также увеличен со стандартного значения 71 мм до 74.8 (или 75,6). Особенностью этого метода является замена поршней на специальные кованые для использования с новым коленчатым валом. Однако, если ранее установленные поршни не имеют значительного износа, то головку поршня следует обработать до желаемого хода, удалив 1,4 мм от ее основания.

Если манипуляции с поршнями затруднены, то для этого вида тюнинга следует приобрести укороченные шатуны.

Самый трудоемкий способ — увеличить диаметр цилиндра при его растачивании до диаметра 84 мм.В этом случае можно увеличить объем двигателя до 1,8 л. В этом случае потребуются дополнительные затраты на приобретение коленчатого вала с ходом поршня до 78 или 80 мм.

Доработка ГБЦ

Увеличение мощности таким способом возможно до 10% от начальной мощности. Стоит отметить два направления при проведении таких работ:

Второй из этих методов достаточно трудоемок, дорог и не всегда дает ожидаемый результат.Кроме того, требуется специальный инструмент и определенные знания, которые не позволяют выполнять работу самостоятельно и точно.

Чаще прибегают к методу обеспечения совместимости каналов, который также требует определенных знаний и навыков. Чтобы точно подобрать подходящий инструмент, рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по необходимой тематике. Предлагаем изучить видео тюнинга ВАЗ, которое позволяет составить точное представление о предстоящем процессе.


Чип-тюнинг инжекторного двигателя

Как известно, производитель закладывает в настройки двигателя такие показатели, которые не позволяют ему работать с полной отдачей. Это связано с предоставлением двигателю большего ресурса.

Чип-тюнинг — это форма повышения КПД двигателя, наиболее доступная для автовладельцев. Стоимость установки нового ПО для управления моторами колеблется от 2 до 3,5 тысяч рублей.

Самостоятельно данный вид доработки мотора проводить не следует.В противном случае можно получить увеличение расхода бензина, не добившись увеличения мощности. Проведение чип-тюнинга на практике дает прирост мощности до 20% от номинала. Но этот способ недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива. Проведение чип-тюнинга дает увеличение мощности до 20% от номинала. Но этот способ недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива.

Изменения типа системы питания мотора

Среди возможных изменений возможны следующие мероприятия:

• Замена карбюратора на систему впрыска.
• Установка карбюратора на инжекторный двигатель.
• Замена базового карбюратора на модель другой конструкции.

Следует отметить, что тюнинг первого типа — мероприятие довольно трудоемкое.

В случае установки системы впрыска вместо карбюратора, подобрать детали на замену.Чаще всего тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и более ранних моделей таким образом предусматривает установку системы Bosch M 1.5.4. Также потребуется приобрести и установить дополнительные запчасти: топливный блок с форсунками, систему топливных трубок, ресивер, дроссельные патрубки, топливный бак, впускной коллектор двигателя, корпус для установки воздушного фильтра и комплект прокладок. .

Перед началом работ промывают моторный отсек машины, демонтируют карбюраторную систему, заменяют топливный бак, устанавливают топливный насос.В этом случае необходимо проверить совпадение показаний насоса и датчика уровня топлива на панели приборов.

Установка системы впрыска топлива проводится в следующей последовательности (на примере ВАЗ 21083):

• Подготавливаем отверстие (16 мм) под датчик детонации, устанавливаем.
• Готовим отверстие под модуль зажигания.
• Меняем термостат (модель 21082), устанавливаем новый патрубок охлаждающей жидкости (с датчиком температуры).
• Заглушаем место датчика температуры в радиаторе.
• Устанавливаем расширительный бочонок системы охлаждения через тройник.
• Заменить ремень ГРМ, генератора со шкивом под клиновой ремень.
• Заменяем масляный насос с датчиком положения коленвала.

Установка и подключение системы впрыска включает установку и электромонтаж, которые подробно описаны в руководстве.


Следует отметить, что в принципе работа для разных моделей ВАЗ не отличается, но возможны определенные отличия, касающиеся системы охлаждения, смазки, расположения отдельных элементов системы зажигания и питания.

Установка карбюратора на инжекторный двигатель, как правило, не применяется. Часто проводят модернизацию заводской схемы карбюратора. Среди наиболее популярных схем аэродинамические устройства типа «Эковихр» используются для приготовления однородной топливовоздушной смеси или замены карбюратора на более современную модель.

В конце

При настройке двигателя автомобиля ВАЗ можно совместить сразу несколько способов увеличения мощности двигателя. Но лучше не пытайтесь увеличить отдачу более чем на треть.В противном случае эксплуатационные расходы на машину будут намного больше, чем результирующий эффект от улучшенной динамики и экономии топлива.

Lada Kalina, несмотря на массу забавных и не очень историй, очень популярный отечественный автомобиль и президентское руководство симпатичной желтой «Калиной» привлекли к ней потенциальных покупателей. Первая Kalina, сошедшая с конвейера ВАЗа, оснащалась обычным 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 литра. Спустя некоторое время инженеры приступили к установке 16-ти клапанного мотора 1.6 и менее — 1,4 л. С 2012 года запущен в производство 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с облегченной поршневой системой.

Практически вся линейка двигателей ВАЗ имеет общий недостаток: при обрыве ремня ГРМ неизбежен дорогостоящий ремонт или замена агрегата.

Самым большим плюсом всех модификаций двигателя является доступность ТО и ремонта, как по наличию запчастей, так и по материальным затратам. Лаконичный и понятный аппарат 8-ми клапанного 1.6-литровый двигатель ДВС Лада Калина позволяет сделать тюнинг двигателя самостоятельно в гараже.




Насколько глубоким будет улучшение, зависит от ваших способностей, навыков и состояния кошелька. Однако задумайтесь: стоит ли вмешиваться в «природу», ведь машину спроектировали и собрали не по колено в гараже неграмотные гастарбайтеры, а коллектив людей с профессиональным образованием и навыками. Кроме того, любое ваше действие может нарушить работу электроники, которая уже есть на вашем автомобиле.

Повышение маневренности

Остановимся на самом популярном силовом агрегате объемом 1,6 л и 8 клапанами. Для его «раскрутки» более 5000 об / мин воспользуйтесь простым методом: установите прямоточную систему выпуска и фильтр с нулевым сопротивлением. Основная цель «нулевика» — не что иное, как улучшение «дыхания», то есть увеличение потока подаваемого воздуха для полного сгорания топлива, что увеличит мощность ДВС на 3-4%, хотя Эксперты говорят, что рост составит не менее 5%.Обратите внимание на качество фильтра, иначе вместо положительного эффекта износ цилиндров ускорится и ресурс ДВС снизится. Вопрос выбора регулируется вашим желанием и состоянием семейного кошелька — за тысячу единиц российской национальной валюты вы можете приобрести полностью качественный фильтр.




Итак, доработана система «вдохновение», назрел вопрос об улучшении и «выдохе», для чего устанавливаем прямоточный глушитель и меняем выпускной коллектор.Табун лошадей под капотами Lada Kalina увеличит голов на 8: с 81 литра. с участием. до 89 литров с. Если все планы удались, гордитесь — это настоящий тюнинг своими руками!

Увеличение мощности

Процесс тюнинга двигателя Лада Калина настолько увлекателен, что качаешься довести мощность до 100 лошадей? Прислушавшись к советам мастеров гаража, не побоявшись неизвестного слова «ресивер», смело устанавливайте впускной ресивер. Эта акция даст прибавку мощности аж на 10%, но не стоит забывать о цене вопроса — здесь трата очень значительная: минимум 7000 руб.Кроме того, потребуется модернизировать стандартный дроссель путем расточки до 53 мм, но поскольку готовый клапан стоит смешные 500 рублей, можно купить готовый.




Переходим к распредвалу. Напомним, что распредвалы бывают нижние и верхние. Установка нижнего вала даст вам увеличение тяги на средних оборотах, но сильно не увеличит мощность, в то время как конский или «горбатый» вал может дать прибавку мощности еще на 20%. Эх, Лада Калина, тюнинг двигателя — удовольствие недешевое: установка спортивного распредвала с установкой делителя передач потянет еще 8 тысяч.

В каждом деле важно знать меру. Вы можете довести двигатель автомобиля до совершенства, главное не разорять семейный бюджет. Если трата 30 000 рублей не подрывает экономию вашей отдельной семьи, то смело действуйте и расточите блок двигателя под объемом 1,7 л, установите новый коленвал с ходом 80 мм. Итак, 135 лошадей смеются и топают копытами под капотом.

Гулять так гулять

Это заразно, Лада Калина — тюнинг своими руками, заразительно и дорого.Если вы хотели обслужить ДВС с турбонаддувом на автомобиле не просто так, то приготовьтесь, что сама турбина стоит от 50 000 рублей, если это не напугало, то новая выхлопная система потянет еще 15 000 рублей, форсунки еще 4 000.




Практически каждое ваше действие по самостоятельной настройке двигателя Лада Калина требует «перепрошивки» электронных программ, а это каждый раз от 1000 до 5000.

Если вы выполнили задуманное, мощность двигателя внутреннего сгорания на вашем станке увеличилась со скромных 81 лошадиных сил до впечатляющих 190, но вложения в этот нескончаемый процесс легко достигли 80 000-10000 рублей.

Эпилог

Пока вы возились в гараже, копали информацию в интернете, тратили деньги в магазине запчастей, команда инженеров тоже не почивала на лаврах, а работала и работала. И вот оно — чудо: полноприводная Лада Калина Турбо. Заявленная мощность двигателя 197 л. с участием.

Силовой агрегат на новой модификации расположен поперек межосевого дифференциала. На Lada Kalina Turbo установлена ​​принудительная блокировка вискомуфты и дифференциал повышенного трения на задний мост.Задняя диагональная независимая подвеска Разработана специально для Калины.




Прирост мощности обеспечили не только турбина, но и более совершенная система охлаждения, новые шатуны и поршни. Все внесенные улучшения обеспечивают быстрый старт, мгновенную настройку скорости, отличную реакцию на рулевое управление и устойчивость на дороге. Кроме того, на борту установлено множество «современных гаджетов», что приближает новую модель к мировым аналогам. Новый автомобиль может появиться в продаже в середине 2015 года, его окончательная стоимость может быть вдвое больше стандартной Lada Kalina и превысить 600 000 рублей.

А в ноябре 2014 года стартовала опытная сборка первых Lada Vip и Vip super. Будет собрано 40 автомобилей, впервые будет проведен потребительский тест, в котором примут участие члены фан-клуба Lada Kalina, журналисты и даже руководство завода. После обкатки первых опытных машин, выявления и устранения «слабых» мест начнется серийное производство.

Так может не стоит бежать впереди двигателя, а точнее, перед командой отечественного автогиганта, а стоит ли подождать? Ведь в разработке команды «Ладов» еще много интересных моделей, и не за горами тот час, когда японцы массово купят наши машины без пробега по японским дорогам.

Доработка двигателя Калина (видео)

Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор имеет высокие технические характеристики, а также невысокую стоимость обслуживания и ремонта, за что и полюбились автолюбителям. Но ничто не длится вечно, и автомобильная трансмиссия имеет тенденцию ломаться. Рассмотрим основные проблемы этого мотора, а также способы их решения.

Технические характеристики

Конструкция 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110 довольно проста. ДВС оснащен ремнем ГРМ.Закрытая жидкостная система позволяет без проблем охлаждать мотор. А датчики и электронный блок управления двигателем следят за работой всех систем.

Итак, силовой агрегат форсунки ВАЗ 2110 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех двигателей АвтоВАЗа, но при этом имеет довольно высокие технические характеристики. Рассмотрим параметры, которые имеют восьмиклапанные форсунки:

ВАЗ 2111

Двигатель ВАЗ 2110 объемом 1,5 л пользовался большой популярностью благодаря простоте конструкции, а также простоте обслуживания и ремонта.В 2004 году на территории Российской Федерации было продано более 1 000 000 экземпляров автомобилей с такими характеристиками, а в Украине — почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

8-ми клапанный двигатель, который также использовался на серийных автомобилях Самара 2 и ВАЗ 21101. Объем двигателя 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря более высокой мощности и пониженному расходу.

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — это появление эффекта утроения двигателя.Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, по которым запускается нестабильный двигатель, а также методы устранения.




Плохое топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы. Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива и найти детали, которые могли выйти из строя.

Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители.Неисправные форсунки могут стать причиной нестабильной работы мотора, что приведет к возникновению тройки. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора.

Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров. Один находится под задним правым колесом, а второй — в топливном насосе. На впуске бензонасоса сетчатый фильтр, который необходимо заменить. Процесс довольно сложный, ведь придется снимать задние сиденья и снимать топливный элемент.А вот топливный фильтр под рулем можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройни. Итак, с помощью тестера необходимо проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. При обнаружении повреждений рекомендуется заменить весь комплект.




Датчики и ЭБУ

Еще одной принципиальной причиной возникновения тройного двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления.Чтобы поставить диагноз, нужно подключиться к «мозгу».

Затем, исходя из показанных ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка остается в компьютере, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях перепрошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание электродвигателя проводится каждые 10-12 тысяч километров. Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Оптимальный вариант — полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Схема чип-тюнинга двигателя

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик мотора необходимо провести фишку тюнинга ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше автовладельцев проводят этот процесс самостоятельно.




Схема настройки микросхемы довольно проста. Для работы вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), портативный компьютер и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта доработки силового агрегата: по мощности (но при этом увеличивают потребление), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным расходом и мощностью).

Обычно микросхему тюнинга ВАЗ 2110 делают с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решил сделать это сам, то необходимо выбрать соответствующее программное обеспечение.Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Вывод

Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор имеет высокие характеристики. Самая большая проблема — частое возникновение тройного эффекта, для устранения которого потребуется ремонтная схема. Чтобы улучшить показатели динамики и мощности или снизить потребление, достаточно будет провести чип-тюнинг.

Замена

, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу скажу, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом.Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины. Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда вам понадобится не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого.

Затем необходимо проверить зазор в каждом подшипнике ступицы переднего колеса. Сделайте это, поставив машину на ровную поверхность. Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.

Проверка амортизаторов

Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения. В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 не будет работать должным образом. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу же вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломан ли один или оба амортизатора, заменять их нужно только попарно. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что с плоской поверхности его нельзя снять, даже если шток полностью утоплен.Необходимо немного приподнять всю сторону автомобиля, на которой проводится ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке нового элемента подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке.Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора ставится на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора.На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений. Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для проведения работ вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля.Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, с помощью которых корпус опоры был прикреплен к рычагу, необходимо отвернуть ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.

Удобной выбивкой вытаскиваем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107.Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, выдавив тем самым резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок. После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

Установка рычага

С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая выполняется в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку.Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровой шарнир полностью, выдавливая палец из ступицы, на нем также необходимо заменить гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при повреждениях. Полностью снимать при замене резиновые опоры в ней не нужно. Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта нужны головки на 22 и 19, также пригодится съемник для пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором.Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески. Только после этого с помощью монтажного ножа необходимо переместить вал и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы.С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, переднюю подвеску ВАЗ-2107 восстановили, теперь она прослужит долго.

.