Трофи маркет

Почему дёргается на малых оборотах ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Многие автолюбители сталкивались с тем понятием, что на высоких оборотах 16-клапанный ВАЗ-2112 ведет себя нормально, а вот на малых оборотах начинает дёргаться. Четкого пояснения появления этого эффекта в мануалах по ремонту завода изготовителя не существует, но просмотрев форумы, и пообщавшись с опытными автовладельцами, решение было найдено.

На видео устранение симптомов из-за которых автомобиль дёргается на малых оборотах:

Причины не стабильной работы ВАЗ-2112 на малых оборотах

Общий вид двигателя 12-серии

Причин, которые сопутствуют появлению эффекта дерганья на малых оборотах не много. Даже, можно сказать, что все завязано на системе подачи топлива в цилиндры. Так, необходимо выявить все причины, которые связаны с появлением проблемы на автомобиле:

• Проблема скрыта в топливной системе.
• Неверная работа дросселя.
• Вышел из строя датчик коленчатого вала.
• ЭБУ.

Пожалуй, причину дерганья автомобиля стоит искать именно здесь. Когда все проблемы определены, стоит перейти к поиску вариантов решения проблемы.

Диагностика и ремонт

Многие автомобилисты, не в состоянии определить причину самостоятельно, обращаются на автосервис для диагностики. С одной стороны, проверку систем на работоспособность стоит делать на СТО, и доверять профессионалам, с другой – слишком дорогая цена, бросает в крайности. Поэтому, рассмотрим варианты решения проблемы своими руками в гараже.

Прежде, чем начать, стоит понять, почему так происходит.

Ответ простой: топливная смесь, попавшая в цилиндр очень бедная или богатая, что может привести к рывкам работы силового агрегата или вовсе заглушить работу. Другой стороной медали может служить электроника, которая неверно поняла команды или часть узла вышла из строя.

Топливная система

Демонтированная топливная рампа с форсунками

Первое, где в топливной системе стоит искать неисправность – это форсунки. Именно их засоренность может стать причиной того, что топливная смесь будет бедной или богатой, а поэтому для решения проблемы необходимо демонтировать этот элемент вместе с топливной рампой.

Форсунки проверятся и чистятся на специальном стенде. Если это не возможно, то их заменяют на новые. Также, стоит провести диагностику топливной рампе на предмет пробоев. Речь идет о том, что если через неё идет подсос воздуха, то это может служить причиной дёргания автомобиля.

Последним вариантом решения вопроса становится то, что неверная работа бензонасоса и отсутствие давление в топливных магистралях приводит к тому, что бензиновая смесь бедная и машина начинает дергаться на малых оборотах.

Решение проблемы одно – проверить топливный насос, а также заменить топливный фильтрующий элемент.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка до и после чистки

Здесь, основная проблема может крыться в датчике положения дросселя. Так, при неисправности этого элемента, электронный блок управления двигателем получает команду для смены положения заслонки слишком поздно, когда автомобиль уже дергается. Резкая смена количества нагнетаемого воздуха, а также богатая топливная смесь становятся причинами дёргания.

Выход есть – замена датчика массового расхода воздуха (основные признаки поломки здесь), а также чистка дросселя.

Датчик коленвала

Датчик коленчатого вала снятый с двигателя

Датчик коленчатого вала, также может стать причиной дёргания автомобиля. Более распространенный этот эффект на первых моделях 2110-2112. Конечно, на втором и далее поколениях эта проблема была устранена.

Датчик даёт ЭБУ контактную информацию об оборотах коленвала, но при его поломке, данные зависают в последней поданной информации. Если скинуть обороты с высоких на низкие, то получится, что до «мозгов» информация не дошла, а топлива по прежнему подается много. Замена датчика решает эту проблему.

ЭБУ

Программа для устранения ошибок ЭБУ

Конечно, куда же в поломках без электронного блока управления двигателем. Так, накопившиеся ошибки, могут стать причиной многих бед. Опытные автоэлектрики называют этот эффект – «глюк». Это когда прошивка может слететь при критическом накоплении ошибок. Конечно, вследствие этого, может произойти много неисправностей, но рывки двигателя входят в их число.

Лечится проблема достаточно просто – сброс ошибок или установка новой прошивки. Конечно, если не знаете как это сделать, то обратить в автосервис, где быстро, но не всегда дешево все отремонтируют.

Самостоятельный сброс ошибок ЭБУ при помощи панели приборов на ВАЗ-2112

Выводы

Дерганье на малых оборотах 16-клапанного ВАЗ-2112 может быть вызвано несколькими факторами. В основном, это связано с системой впрыска топлива и электрической частью автомобиля. Решение проблем может показаться не легким, но вполне выполнимым своими руками.

Машина дергается при движении на малых оборотах, инжектор и карбюратор

Ситуации, когда неожиданно начинает дергаться машина, встречаются часто. В некоторых случаях проблема решается быстро, но вот в других не может разрешиться на протяжении долгого времени.

Вся проблема тут лежит в причинах данного явления, которые оказывается не так-то и просто выявить, как кажется на первый взгляд.

Но мы постараемся вам помочь в этом.

Когда это происходит

Практически каждый автолюбитель, «намотавший» не один десяток тысяч километров, сталкивался с такой проблемой, как неравномерный ход автомобиля, если по-народному, то машина просто дергается на каких-то режимах своей работы.

Подергивание автомобиля может быть, как при:

• начале движения;
• на малых оборотах;
• при увеличении скорости;
• на высоких оборотах;
• сразу на всех режимах.

Причем стоит отметить, что такая неисправность возникает не только на старом авто, дергаться способна и новая машина.

Сказать, что виной появления неравномерного хода является только какая-то определенная часть машины и присуща она только для конкретной марки автомобиля, нельзя.

По отзывам автовладельцев можно сделать вывод, что такая проблема возникает абсолютно с любым транспортным средством – старенькой ВАЗовской «семеркой» или с новым «японцем».

Появление неравномерного хода машины не только раздражает водителя, но еще и может послужить причиной ДТП, ведь в нужный момент машина вместо того, чтобы ускориться, начнет дергаться.

Попробуем же подробно разобраться, что может стать причиной дергания машины в движении. Но для этого нужно вначале разобраться, как все происходит.

Быстрая диагностика

Итак, автомобиль заведен, включена скорость, сцепление потихоньку отпускается, а обороты двигателя постепенно повышаются.

Но вместо того чтобы плавно стартовать с места и начать набирать скорость, автомобиль начинает дергаться – обороты плавают, скорость то увеличивается, то резко падает, несмотря на нажатие на педаль акселератора.

Так может продолжаться до тех пор, пока либо подергивание не пройдет само и авто начнет уверенно набирать обороты, либо пока двигатель не заглохнет.

Бывает так, что машина вполне благополучно начинает движение, но как только обороты повышаются до цифр 2000-2500, начинается неравномерный ход, сопровождающийся резкими перепадами в работе двигателя, а также скорости движения.

Такая же ситуация способна наблюдаться и при выходе на средние режимы, то есть, двигатель доходит до определенного уровня оборотов, после чего начинается подергивание.

Случается, что машина начинает дергаться каждый раз при переключении скорости.

Необязательно, что неравномерный ход происходит только при определенных условиях.

Бывает и так, что машина дергается спонтанно, без какой-либо периодичности и условий.

То есть, авто может всего лишь раз дернуться, причем на любом режиме, а после нормально двигаться достаточно длительный срок.

Или же нормально машина работала, но вдруг резко начала дергаться, и данная неприятность уже не проходит.

В общем, вариантов очень много, но одно остается фактом – неравномерный ход у автомобиля имеется, и его желательно максимально быстро устранить, пока проблема не усугубилась.

Первое, что нужно сделать, это определить, при каких условиях появляется подергивание. Проще всего это сделать при движении.

Следует выехать на ровный участок дороги, где нет движения и начать тестировать.

Вначале просто тронуться с места, затем постепенно увеличивать обороты, запоминая поведение авто и следя за приборной панелью.

И это нужно проделывать вплоть до выведения двигателя на высокие обороты.

После нужно будет еще раз провести тест, чтобы полностью удостовериться, что условия появления подергивания определены правильно. И только после этого можно начинать искать причину.

Подергивание машины на малых оборотах

Данная проблема часто возникает при движении с небольшой скоростью на малых оборотах мотора.

Проверяем систему питания двигателя

Зачастую причиной подергивания машины на малых оборотах является система питания, а точнее, сбой в ее работе.

При начале движения в цилиндры попросту не поступает нужное количество топлива, автомобиль неспособен выдать нужную мощность для равномерного приведения в действие трансмиссии.

При этом сопротивление трансмиссии и приводит к появлению неравномерного хода.

При появлении дерганья на малых оборотах в первую очередь следует проверить все элементы, относящиеся к системе питания, причем разницы, какая это система – карбюраторная, инжекторная или дизельная – нет.

Рекомендуется сразу проверить состояние всех патрубков. Разгерметизация системы практически всегда приводит к подсасыванию воздуха, что приводит к топливному «голоданию» двигателя.

И только после проверки состояния трубопроводов можно приступать к остальным элементам системы, о которых речь пойдет ниже.

Система зажигания

Также причиной рывков при малых оборотах способна стать система зажигания, в особенности это касается инжекторных авто, где вся работа системы контролируется и регулируется электронным блоком.

Нарушение работы одного из датчиков запросто станет причиной подергивания машины.

Подергивание при наборе скорости

Появление неравномерного хода при наборе скорости практически всегда связано с той же системой питания.

Здесь все просто – водитель жмет на педаль газа, тем самым увеличивая количество подаваемого топлива в цилиндры, а этого не происходит. Топливо не поступает в нужном количестве.

На больших оборотах

А вот дерганье авто на высоких оборотах больше связано с системой зажигания.

У нормально работающего двигателя система зажигания автоматически подстраивается под те или иные условия, меняя угол опережения зажигания.

То есть, когда надо, зажигание становится либо немного ранним, либо поздним.

Нарушение в работе автоматического зажигания станет причиной появления подергивания.

Не стоит забывать, что причиной неравномерного хода станет не только нарушение функционирования системы, но и выход из строя одного из ее элементов.

И это только причины, которые могут возникнуть с двигателем, не касаясь трансмиссии.

Нужно сразу сузить круг поисков по выявлению причин подергивания машины до двух систем двигателя – топливной и зажигания, но не стоит сбрасывать со счетов и трансмиссию.

Причина –топливный фильтр?

Итак, определено, что автомобиль дергается только при определенных условиях. Патрубки топливной системы все в норме, но предполагается, что причина кроется в топливной системе.

Значит, следующими нужно проверять фильтры. Зачастую именно из-за них и появляется данная неисправность.

В задачу любого фильтрующего элемента топливной системы входит очистка топлива от примесей, но при этом эти примеси никуда не деваются, они остаются в самом фильтре.

Со временем он настолько забивается примесями и грязью, что пропускная его способность падает, причем сильно.

В итоге бензонасос качает как положено, но топливо не успевает проходить сквозь фильтрующие элементы и у двигателя начинается «голод», сопровождающийся дерганьем автомобиля. Выход здесь один — заменить топливный фильтр.

Карбюраторные автомобили

Если взять во внимание карбюраторное авто, то количество фильтров у него – 2-3 шт., но один из них, обычную сетку на топливоприемнике можно практически сбросить со счетов.

Данная сетка направлена только на улавливание крупных частиц, поэтому забиться до такой степени, что из-за нее перестанет поступать топливо в нужном количестве, она практически неспособна.

А вот второй фильтр, обычно располагающийся в трубопроводах, идущих к топливному насосу, проверить стоит.

Данный фильтр рассчитан на улавливание более мелких частиц, и забиться для него не сложно.

Третий фильтр имеется не во всех карбюраторных автомобилях, и обычно он располагается на входе топливного патрубка в карбюратор. Он тоже представляет собой обычную сеточку, но только мелкую.

Сам фильтр этот небольшой, поэтому забивается он часто.

У более старых машин устанавливался еще один фильтр – грубой очистки, он же фильтр-отстойник.

Конструкция этого фильтра такова, что забиться до такой степени, что не будет пропускать топливо он не способен. Но этот фильтр в дальнейшем станет причиной быстрого засорения фильтра тонкой очистки.

Если этот фильтр накопит в себе большое количество сора и грязи, то в конечном итоге он начнет не очищать топливо от примесей, а наоборот – добавлять их.

Фильтры инжекторного автомобиля

Большинство современных инжекторных авто тоже оснащается тремя фильтрами. Первый из них – сетка для улова крупных частиц, установленная в горловине бака. Эта сетка явно не является причиной подергивания.

Второй фильтр расположен на топливном насосе, установленном в баке. Этот фильтр тоже зачастую представляет собой сетку, только с более мелкими ячейками, в ее задачу входит предотвращение попадания крупного сора в топливный насос.

Тоже маловероятно, что он способен стать причиной нехватки топлива.

А вот третий фильтр – тонкой очистки, располагается за топливным насосом и вполне способен забиться до такой степени, что помпа не сможет продавливать через него нужное количество топлива.

На более современных машинах возможно наличие дополнительных фильтров, которые тоже могут стать причиной появления подергивания авто.

Остальные элементы топливной системы

Теперь по другим элементам топливной системы.

Топливный насос.

Следующим виновником неравномерного хода может стать топливный насос.

В карбюраторных авто.

Здесь зачастую применяется мембранный топливный насос с механическим приводом.

Так вот, даже небольшой порыв мембраны приведет к тому, что производительность насоса резко упадет.

Виной могут стать также и клапаны насоса. Они запросто могут нарушить герметизацию камер устройства, что приводит к падению подачи топлива.

Инжекторный автомобиль.

Топливный насос тоже способен стать причиной появления дерганий. На таких авто, поскольку насос располагается в баке, он имеет электрический привод.

Снижение производительности устройства приводит к появлению описанной в статье проблеме. Тут нужно рассматривать конкретный случай в отдельности.

Теперь непосредственно о карбюраторе.

Из-за него тоже возможен неравномерный ход машины. Зачастую такая неисправность происходит из-за сильного его засорения. Сор и грязь могут перекрыть каналы, забить жиклеры и т. д.

Иногда причина кроется в ускорительном насосе. На карбюраторах устанавливается диафрагменный ускорительный насос, в задачу которого входит увеличение подачи топлива при резком нажатии на педаль газа.

Но если мембрана будет порвана, то ускорительный насос не сможет увеличить подачу бензина, а отсюда – топливное «голодание».

Форсунки.

У инжекторов же следующими проверяются топливные форсунки. Нарушение их работоспособности приводит к дерганьям автомобиля.

Форсунки периодически необходимо чистить, в принципе, как и всю топливную систему.

Также в инжекторном авто проверяется работоспособность всех датчиков, участвующих в работе системы питания, а после уже — электронный блок управления.

Пройдемся по системе зажигания

Первое в данной системе, что проверяется – так это свечи.

Бывали случаи, когда автолюбитель менял старые свечи на новые, да еще и дорогостоящие, а в итоге получал раздражение из-за дерганья машины.

Но поскольку свечи новые, то он к ним не лез, а искал причину в другом. Такая проблема часто возникает из-за несовместимости свечей зажигания с двигателем.

Но и длительная эксплуатация их дает тот же результат. Свечи могут выйти из строя, появятся пропуски в их работе, в итоге топливо будет плохо воспламеняться, не сгорать полностью, возможно появление детонации.

В общем, если проверка топливной системы не дала результата, то следующее, что нужно проверить – это свечи зажигания. При этом сами свечи могут подсказать причину неисправности.

В домашних условиях на выкрученных свечах следует сразу проверить зазор. Его несоблюдение приведет к нарушению искрообразования.

Затем проверяется свеча на искрообразование. В нормально работающей свече искра должна быть мощной, фиолетового цвета и пропусков в ее появлении не должно быть.

Блеклая оранжевая искра, да еще и с пропусками будет сигнализировать о неисправности свечи или другого элемента системы.

Нагар на свече подскажет, где скрыта причина. Если на ней имеется черный нагар, то либо сбито зажигание на авто, либо нарушено смесеобразование в топливной системе, а это уже может стать причиной появления дерганья машины.

Но не стоит сразу, определив, что имеются пропуски и искра не соответствует норме, винить во всем свечи. Вполне возможно, что слабая искра – следствие нарушения соединения проводки системы или выход из строя одного из элементов зажигания.

Поэтому вторыми проверяется вся проводка системы на обрыв, окисление контактов, наличие пробоя. И только после этого производится проверка остальных элементов – катушки, трамблера, коммутатора.

По поводу трансмиссии

Теперь несколько слов о трансмиссии, поскольку она тоже способна стать причиной появления рывков при движении.

Как известно, на авто используются механическая и автоматическая трансмиссии.

Что касается механической трансмиссии, то коробка передач и все, что идет за ней причиной рывков стать не может.

Механическая коробка – достаточно простая конструкция и если она уже ломается, то ломается конкретно, а не создавая рывков.

А вот сцепление способно стать причиной рывков. Если оно сильно изношено, в частности ведомый диск, или «пробуксовывает», то авто запросто начинает дергаться.

Но как правило рывки и подергивание при таких неисправностях происходит во время переключения передач.

А вот в автоматических трансмиссиях причиной подергивания как раз-таки является сама коробка передач.

Она очень зависима от количества и качества масла, поэтому нехватка масла или его вспенивание запросто стает причиной неравномерного хода авто.

Замерить уровень масла в АКПП можно с помощью щупа.

Или без.

Все зависит от конструкции автоматической трансмиссии.

Значительный износ автоматической коробки, а также засорение масляных каналов тоже обеспечивает дерганье машины на всех скоростных режимах.

Дергается на газу

Часто бывают ситуации, когда машина дергается при движении на газу, а на бензине все нормально. Причиной могут быть проблемные свечи или высоковольтные провода.

Но почему тогда неисправность появляется только на газовом топливе?

Суть в том, что при использовании газового топлива требования к пробою выше, чем в случае с бензином. Получается, что искра проходит по пути наименьшего сопротивления и, соответственно, не в том месте, где это необходимо.

Как правило, происходит это при резком выжиме педали газа, когда смесь какой-то период обеднённая и именно в этот период энергия пробоя увеличивается.

Для подтверждения или опровержения версии можно снять свечу и посмотреть на состояние белого диэлектрика.

Иногда симптомы видны прямо на нем, но бывают ситуации, когда пробой происходит внутри. В таком случае проверка производится только на стенде.

Происходит это так:

1. Пробой.
2. Свеча не «получает» искру или последняя очень слабая (пишем доступным для понимания языком).
3. Воспламенение топливо-воздушной смеси не происходит и цилиндр исключается из процесса работы мотора.
4. Циклически падет мощность, и машина начинает дергаться.

После устранения неисправности в системе зажигания подергивания при работе на газу должны пройти.

Некоторые автовладельцы жалуются, что после замены всех элементов зажигания ничего не меняется. Но при этом игнорируют требования производителей моторов про допустимый тип установленной свечи зажигания.

В некоторых случаях может помочь уменьшение зазора на свечах.

Также бывают ситуации, когда газ и бензин поступают в одну форсунку из-за ошибки настройщиков.

Вибрация и дергание при движении задним ходом

Бывают ситуации, когда автомобиль дергается на ходу при движении задним ходом, также возможны вибрации.

Здесь нужно учесть, какая коробка передач установлена.

Если на автомобиле стоит автоматическая КПП, необходимо обратить внимание на положение защищайте двигателя.

Возможно, при заливке масла или выполнении иных работ этот элемент автомобиля установили неправильно. При этом выхлопная труба оказывается близко к защите.

При включении заднего хода двигатель немного наклоняется, из-за чего и появляется вибрация.

Также необходимо обратить внимание, чтобы не было касаний по всему периметру.

Если это необходимо, нужно проложить толстые уплотнительные резинки.

Также возможны и другие причины, актуальные для всех авто:

1. Недогазовка. Необходимо учитывать, что задняя скорость выше первой, поэтому при небольших оборотах (около 800-1200 об/мин) может появиться подергивание, а самой машине не хватает сил, чтобы разогнаться. Здесь действует почти тот же принцип, что и со второй скоростью.
2. Плохой контакт. При движении назад мотор немного кренится. Если имеет место плохое соединение в проводке, при включении задней скорости ситуация усугубляется.
3. Подвеска. Даже в идеальном состоянии этот компонент дает определенную вибрацию.
4. Сильный износ дифференциала.
5. Низкокачественные ШРУСЫ или «перевертыши».
6. Изношенное сцепление или какой-то брак, если речь идет о новом автомобиле. Если говорить более точно, корзина неравномерно придавливает диск к маховику.
7. Подклинивание в корзине.
8. Проблемы в коробке передач, а именно шестеренке задней передачи.

Многое зависит от модели авто. Для определения более точной причины может потребоваться проверка каждой из представленных версий. Но лучше обратиться к опытным сотрудникам СТО.

Коробка автомат

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда проблема с дерганием возникает на коробке-автомат.

В таком случае возможны следующие причины.

Блок управления

Неисправность ЭБУ является одной из причин ударов при переключении АКПП.

В зависимости от марки / модели авто электронный блок может быть независимым или встраиваться в «мозги» мотора.

Для решения проблемы может потребоваться замена ЭБУ.

Датчик мотора

Причиной дерганий при движении на машине с АКПП может быть неисправность какого-то из контролирующих органов, к примеру, датчика заслонки дросселя или массового расхода воздуха (ДМРВ).

В таких случаях ошибка двигателя может не загораться. К примеру, на машинах Форд Мондео с 6-ступенчатой АКПП проблема может возникнуть из-за поломки EGR-клапана, влияющего на изменение момента вращения.

Соленоиды

Неисправность этих элементов в гидроблоке часто приводит к дерганию машины. При этом виновником часто становится клапан, отвечающий за давлением масла.

Чаще всего для решения проблемы его необходимо заменить. Такая ситуация характерна для АКПП DP-серии (Франция).

Жгут проводки коробки-автомат

Износ или повреждение этого компонента влечет за собой множество проблем.

Вот почему при капитальном ремонте этот узел меняют в первую очередь.

Плата мехатроника

В некоторых АКПП предусмотрен отдельный блок, управляющий соленоидами. Он монтируется в поддоне, а в случае поломки приводит ко многим проблемам с коробкой-автомат.

Подобный компонент можно найти у Мерседес-Бенц 722.9 с семиступенчатой АКПП или в шестиступенчатой «коробке» GM 6T30 и 6T40.

Гидравлический блок

Снижение масляного давления в гидравлической системе АКПП приводит к появлению рывков и может иметь место из-за выхода из строя гидроблока.

Причиной может быть обычное старение или искривление элементов устройства из-за перегрева.

Проблемы с «железом»

Хуже всего, если неисправность вызвана механическими неисправностями элементов трансмиссии. В таком случае может потребоваться разборка и ремонт.

Например, в машинах Ауди с АКПП на шесть ступеней часто изнашиваются втулки барабанов.

Как результат, масло подается в фрикционный пакет, а из-за течи смазки появляется проскальзывание, а диски буквально «горят».

Другие причины:

1. Снижение уровня масла. Достаточно уменьшения объема смазки всего на 500 мл, чтобы появилось дергание.
2. Проблемы с АКПП и опорами мотора. При чрезмерном износе двигатель наклоняется, что и приводит к подергиваниям.
3. Перегрев. Проблема может возникнуть при эксплуатации транспорта в жаркую погоду при загрязнении радиаторов и неисправности термостата.

Указанный список можно дополнить проблемой с корпусом и износом точки крепления штока ленточного тормоза.

Как результат, появляется течь масла, и имеет место уменьшение давления в системе с последующим толчком.

С подобной проблемой сталкивались владельцы Мазды 6.

При появлении трудностей в работе АКПП важно не затягивать с ремонтом, а сразу ехать на СТО для проверки.

Если причиной дергания машины в движении являются механические проблемы, придется снимать и разбирать «коробку».

Но чаще всего до этого не доходит, и можно решить вопрос путем восстановления электрической части.

Проверка ВАЗ-2107 карбюратор

Теперь более подробно рассмотрим, как выявить причину такой неисправности на разных моделях автомобилей.

Первым будет карбюраторный автомобиль ВАЗ-2107, случаев, когда машина начинает неожиданно дергаться во время движения предостаточно.

Как уже сказано, начинать проверку нужно с топливной системы:

• Вначале нужно осмотреть все патрубки системы на наличие трещин;
• Откройте бак. Бывает, что крышка летом очень плотно прилегает к горловине, перекрывая доступ воздуха в бак. При движении насос работает и создает разрежение в баке, из-за которого потом тот же насос не способен «вытянуть» топливо. Вроде мелочь, но тоже бывает такое;
• Осмотрите топливный фильтр, расположенный в патрубках, идущих к бензонасосу. Эти фильтры прозрачные и визуально оценить их легко;
• Проверить бензонасос без его снятия тоже можно. Нужно от карбюратора отсоединить трубопровод, идущий от насоса и опустить его конец в какую-то емкость. Затем ручной подкачкой привести насос в действие, и оценить, как он качает топливо – он должен подавать его равномерными порциями;
• Пока топливный патрубок отсоединен от карбюратора, выкрутите штуцер, на который надевается топливопровод и извлеките маленький сеточный фильтр, очистите его и установите на место;
• Далее уже идет карбюратор. Его желательно снять с авто, тщательно промыть, осмотреть мембрану ускорительного насоса.

Если действия с топливной системой не помогли, приступаем к проверке системы зажигания.

• Выкручиваем свечи, проверяем их работоспособность, при надобности заменяем;
• Проверяем проводку системы на пробой. Сделать это можно так – в темное время суток или в закрытом гараже (главное, чтобы было темно), открываем капот и запускаем двигатель. Если имеются потери напряжения на проводке, то их сразу будет заметно по образующимся искоркам. Далее производим замену проводки, которая «пробивает», проверяем соединения проводов;
• Далее проверяем трамблер, следов критического износа не должно быть, под крышкой должно быть сухо. Обязательно нужно осмотреть центробежный регулятор, а также проверить вакуумный регулятор. Следует проверить возникает ли разрежение в патрубке, идущем к нему.
• Затем проверятся датчик Холла, катушка и коммутатор на работоспособность. Сделать это можно и самому, имея под рукой необходимое оборудование, но нужно знать, как их проверять. Но можно и обратится к автоэлектрику.
• Важно также не забыть проверить правильность установки зажигания.

Это в целом и все особенности выявления причины появления неравномерного хода на ВАЗ-2107.

Проверка ВАЗ-2110

Перейдем к более современному авто – инжекторному ВАЗ-2110, который тоже может дергаться при движении.

Начинать проверку тоже стоит с системы питания, но проводится она несколько не так, как на «Семерке»:

• Начните с топливного фильтра и насоса. Фильтр там неразборной и диагностика делается при помощи проверки производительности насоса. В домашних условиях выполнить работы невозможно, лучше обратиться на СТО. Там к выходу из топливного фильтра подсоединяется специальный прибор, замеряющий давление на выходе. Если давление не соответствует норме, то производится еще один замер, но прибор подключается уже к топливному насосу перед входом в фильтр. Таким образом определяется, что является виной недостаточной подачи топлива – фильтр или насос;
• Затем проверяется работоспособность форсунок. Если с указанными элементами все в порядке, то начинается проверка электронной составляющей;
• Вначале проверяются все датчики на исправность и работоспособность если они исправны, то остается проверить только блок управления;
• Блок управления зачастую может стать причиной появления дерганья, если на нем нарушена «прошивка», то есть он работает не в том режиме, что должен.Обычно «лечится» такая неисправность «перепрошивкой», однако если в нем внутреннее повреждение, то он заменяется.

Что касается проверки системы зажигания, то она во многом схожа с проверкой системы ВАЗ-2107.

Начинается все со свечей, далее проверятся проводка, затем все составные элементы, но с учетом того, что данная система управляется электронным блоком, который контролирует работу двигателя при помощи датчиков.

Так что, при проверке зажигания придется также проверять работоспособность датчиков и самого блока.

ВАЗ 2114 инжектор

Владельцы автомобилей ВАЗ 2114 с инжектором часто жалуются на появление дергания автомобиля и потерю тяги. Первое, что необходимо сделать — подключиться к диагностическому разъему и посмотреть на ошибки.

Чаще всего могут иметь место следующие проблемы:

• Р0327 — датчик детонации, низкое напряжение;
• Р1602 — нестабильное напряжение;
• Р2127 — датчик положения педали газа, низкое напряжение;
• Р2138 — датчик положения педали газа, несоответствие сигналов.

При этом нужно смотреть, на какой ошибке появляется Check. Чаще всего это Р2127, поэтому именно на нее нужно обращать внимание.

После подключения необходимо посмотреть на информацию, которую выдают датчики при нажатии на газ.

Если после нажатия на акселератор показатели сильно меняются, это может свидетельствовать о нарушении резистивного слоя.

Для решения проблемы могут потребоваться следующие шаги:

1. Снимите педаль газа.
2. Ослабьте крепежные винты.
3. Снимите крышку.
4. Протрите схему спиртовым раствором.
5. Соберите педаль и поставьте ее на место. Не меняйте положение.
6. Сделайте измерения с помощью потенциометра.

Если данные статичны, а после отпускания газа параметры напряжения не меняются, это свидетельствует о решении проблемы.

Также посмотрите сигнал детонации по разным цилиндрам. Если в каком-то из них низкий параметр, это может свидетельствовать о проблеме датчика и необходимости его замены.

Лада Калина, ВАЗ 21099

При эксплуатации Лада Калина могут возникнуть рывки при движении. Они могут иметь место при трогании, во время разгона или во время обычной езды.

В большинстве случаев для выявления причины нужна диагностика ЭБУ на СТО, но бывают ситуации, когда решить проблему можно самостоятельно.

Ниже рассмотрим возможные решения для разных ситуаций, которые могут быть применены и для других автомобилей, к примеру, ВАЗ 21099 инжектор.

При начале движения

Причиной является замедленная реакция мотора на нажатие акселератора. Рывок появляется в момент открытия дросселя, когда датчик этого узла передает в ЭБУ информацию.

Далее электронный блок определяет момент перехода из режима ХХ на нагрузку и принимает решение о добавлении топлива.

При дефиците давления в системе подачи горючего, происходит дерганье.

Во время разгона

Здесь причина такая же, как в рассмотренном выше случае. При нажатии на газ из-за недостатка давления в двигатель подается меньше топлива, чем необходимо.

Во время движения

Такие проблемы часто вызваны поломками в системе зажигания. Для проверки версии сделайте следующее:

• откройте капот;
• выключите зажигание;
• проверьте качество крепления проводов;
• заведите мотор и прислушайтесь к нему на факт наличия треска / пробоя;
• поменяйте свечи и осмотрите их состояние, а при выявлении проблем сделайте ремонт.

Причиной рывков при движении на Лада Калина может быть поломка датчика, отображающего информацию по дроссельной заслонке.

Проблему можно выявить по неравномерной работе мотора и уменьшению его мощности. Единственный выход в таком случае — замена неисправного элемента.

Опель Астра

Распространенная проблема — появление дергания во время движения автомобиля Опель Астра. При этом неисправность чаще всего проявляется уже после нагрева двигателя до 50 градусов Цельсия.

Первое, что нужно сделать — провести диагностику и считать ошибки.

В процессе оценки необходимо посмотреть на время впрыска, показатели датчика / клапана EGR.

После этого сделайте следующее:

1. Нагрейте двигатель до рабочего напряжения.
2. Проверьте напряжение в контактах EGR (всего их пять). Для решения этой задачи необходимо использовать иголки. На крайних контактах должно быть около 14 В, на втором от лобового стекла около 5В, а на третьем должно быть от 0,65 до 2,0 В.
3. Прозвоните провода, которые подходят к EGR.
4. Убедитесь в целостности клапана. Возможно он вышел из строя.
5. Если клапан и провода целые, остается только блок ЭБУ. Необходимо вскрывать блок и смотреть, какие есть проблемы.

Проверка Форд Фокус

Последним будет автомобиль Форд Фокус 3 инжектор, как не удивительно, но и он может дергаться при движении.

Отметим, что последовательность проверки систем зажигания и питания на этом авто имеет тот же алгоритм, что и на ВАЗ-2110. Но предположим, что наше авто оснащено АКПП, а в системах двигателя проблем не обнаружено.

Что касается проверки автоматической коробки, то самостоятельно можно будет только проверить уровень масла, но нужно знать, как правильно это сделать.

Более углубленную проверку можно сделать только на сервисе. Там при помощи специальных стендов проверят работоспособность сначала двигателя, а затем уже продиагностируют работу АКПП.

Также читайте про причины почему не тянет двигатель автомобиля.

Дизельный двигатель

Еще одна ситуация, когда дергается машина с дизельным мотором.

Здесь можно выделить несколько причин:

1. Низкое качество солярки, из-за чего забивается топливный фильтр и нуждается в замене.
2. Использование летнего топлива зимой.
3. Нарушение герметичности патрубков.
4. Плохой контакт форсунок.
5. Слетел шланг, который идет от коллектора к воздушному фильтру.
6. Нарушение целостности шлейфа, который идет на форсунки.

Для точного определения причины необходимо съездить н СТО для диагностики и проверки ошибок на ЭБУ.

Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая диагностика автомобиля, особенно это касается иномарок.

Если вы пытаетесь найти причину дерганья машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

Проверка Форд Фокус

Последним будет автомобиль Форд Фокус 3 инжектор, как не удивительно, но и он может дергаться при движении.

Отметим, что последовательность проверки систем зажигания и питания на этом авто имеет тот же алгоритм, что и на ВАЗ-2110. Но предположим, что наше авто оснащено АКПП, а в системах двигателя проблем не обнаружено.

Что касается проверки автоматической коробки, то самостоятельно можно будет только проверить уровень масла, но нужно знать, как правильно это сделать.

Более углубленную проверку можно сделать только на сервисе. Там при помощи специальных стендов проверят работоспособность сначала двигателя, а затем уже продиагностируют работу АКПП.

Также читайте про причины почему не тянет двигатель автомобиля.

Дизельный двигатель

Еще одна ситуация, когда дергается машина с дизельным мотором.

Здесь можно выделить несколько причин:

1. Низкое качество солярки, из-за чего забивается топливный фильтр и нуждается в замене.
2. Использование летнего топлива зимой.
3. Нарушение герметичности патрубков.
4. Плохой контакт форсунок.
5. Слетел шланг, который идет от коллектора к воздушному фильтру.
6. Нарушение целостности шлейфа, который идет на форсунки.

Для точного определения причины необходимо съездить н СТО для диагностики и проверки ошибок на ЭБУ.

Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая диагностика автомобиля, особенно это касается иномарок.

Если вы пытаетесь найти причину дерганья машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

Приора горит чек и дергается в чем причина

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

Моргает чек и троит двигатель приора 16 клапанов

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Буду рад любым соображениям по этому поводу , тк на 60 тысячах пробега только появляются какие то проблемы.
Мигает чек — означает пропуски зажигания. Это и так понятно — троит. Так что дигностика ничего не даст.

Как он определит, какой цилиндр (катушка)?

А в.провода есть чем заменить на пробу?

А у него их нет. Ни центрального. никакого другого. Катушка чудит (отвечали уже). Проблема в ее выявлении.

Nikoliaspb

Либо ехать на диагностику, либо покупать исправную катушку и последовательно менять, пока не повезет. Но это если одна неисправна. А вдруг две чудят? Тогда либо диагностика, либо покупка БК. Дешевле диагностика. Но БК всегда пригодится. Меня не раз спасал от поездки на диагностику.

А у него их нет. Ни центрального. никакого другого.

Пора уже. пару катушек поменять

Дабы не плодить тему, задам вопрос здесь, нарисовалась проблема.

Пока двигатель холодный, работает ровно, тянет хорошо. Как только прогрелся, начичинаеться. При переключении скорости и добавлении газа следует провал, потом дерготня, затем пиннок под задницу и погнали дальше без проблем до следующего переключения. А когда начинаеш прогозовку наместе первое нажатие на газульку, начинает троить, стоит оборотам подняться выше 2 тыс работает ровно.

Топливная система проверена, давление в норме, свечи на всякий случай поменял, грешу на зажигание.

Источник

Запуск самодиагностики, чтение кодов ошибок, стирание ошибок (check engine)

Здравствуйте, подскажите как сбросить ошибку: Перед запуском двигателя отсоединял датчик расхода воздуха (разъем, что на крышке фильтра воздушного), а после забыл подключить и завел двигатель, после этого он у меня выдает на панели ошибку — загорелся Сигнализатор неисправности систем двигателя (оранжевый). Датчик то я обратно включил, а значек не погас. Как сбросить эту ошибку? Заранее благодарен за ответ

Попробуй так: Чтобы проверить 1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек. 2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз 3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек. 4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать. 5.Отпускаем педаль и считываем коды

четыре серии по 10 вспышек код 0000 — неполадок не обнаруженно если например код 0102 — выглядит так : 10 вспышек//1 вспышка//10 всп.//2всп. // — пауза после прочтения последней ошибки все повторяется по кругу пока не выключите зажигание.

Стераем ошибки которые получили при проверки 0. перед выполнением п.1 зажигание должно быть выключено не менее 10 секунд 1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек. 2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз 3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек. 4. Выжать до упора педаль газа и держать нажатой до тех пор пока «чек» не будет моргать четырьмя сериями по 10 вспышек

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Самые распространённые причины, когда загорается лампа «Чек Энджер» на «Приоре»

Но есть наиболее часто встречающиеся поломки именно у «Приоры». Для начала стоит перечислить основные датчики входящие в ЭСУД «Приоры».

• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
• Положения дроссельной заслонки.
• Положения распределительного вала.
• Коленчатого вала.
• Датчик детонации.
• Датчик кислорода (2 шт.).
• Скорости.
• Датчик неровной дороги.

А также заставить загореться «Чек», могут исполнительные механизмы.

• Регулятор холостого хода (РХХ).
• Топливные форсунки (4 шт.).
• Модули зажигания (4 шт.).
• Клапан адсорбера.
• Электробензонасос.

Все эти узлы задействованы через ЭБУ, и поэтому при сбое в их работе лампочка «Чек» немедленно загорается.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Датчик кислорода

Предупреждающий знак «чек двигателя» указывает на сбой в работе мотора. В первую очередь следует проверить работы датчика кислорода. Он относится к системе выработки выхлопных газов, поэтому на нем показано количество кислорода, не сгоревшего в камере сгорания в двигателе. Устройство обеспечивает контроль расхода бензина на автомобиле Лада Приора.

Если датчик сломался, в систему компьютерного управления автомобилем не поступают нужные данные, из-за чего расход топлива может увеличиться, а мощность двигателя упасть. Предусмотрено до 4 датчиков кислорода в зависимости от модели машины. В домашних условиях можно воспользоваться компьютерным сканером ошибок, либо можно обратиться в сервис.

Почему ломается датчик кислорода? Чем старше машина становится, тем больше на деталях слой выработанного моторного масла, это снижает корректность работы датчиков. Если не менять и не проверять состояние датчиков кислорода в Ладе Приоре, то сломается катализатор, который может лопнуть и повлечь серьезный ремонт. Новые катализаторы стоят дорого из-за наличия в них ценных металлов, поэтому лучше озадачиться предотвращением проблемы. Если загорается «чек двигателя», нужно разобраться с датчиками и установить причины.

Когда нарушается герметичность

Когда загорается «чек двигателя», нужно проверить герметичность топливной системы, именно по этой причине может гореть лампочка. Не стоит сразу подозревать серьезные поломки, начните с небольших, но важных деталей. При негерметичности топливной системы где-то выходит воздух в крышке наливного отверстия топливного бака. Это увеличивает общий расход топлива, происходит сбой, поэтому система сообщает об ошибке.

Проверьте работу двигателя на Приоре на слух. Если горит «чек двигателя», автомобиль по-прежнему работает на нормальной мощности, нет посторонних звуков в запущенном двигателе, никаких стуков, гулов и скрипов, значит, дело в герметичности топливного бака. С технической стороны это может быть недостаточно затянутая крышка или трещина в ней. Поправьте то, что можно сделать собственными руками, и посмотрите, будет ли гореть лампочка на Приоре дальше. Возможно, проблема решится после подтягивания крышки или ее замены.

Еще одной проблемой, приводящей к горящему «чеку», является катализатор выхлопных газов на Ладе Приоре. Он служит для того, чтобы очистить выхлопные отработанные газы. Без исправно работающей детали подобного плана страдает не только водитель, но и окружающая среда, так как состав выхлопных газов ухудшается. Катализатор преобразовывает окись углерода, на нем лежит важная функция. Для водителя это тоже опасно, и нежелательно ездить с неисправностью подобного рода. Если проблема в катализаторе, то мощность снизится в 2 раза. При этом будет гореть предупреждающая надпись на приборной панели. Нажмите на педаль газа, проанализируйте динамику разгона.

Если вы ухаживаете за автомобилем и регулярно проводите техническое обслуживание, проблем с катализатором выхлопных газов не должно возникать. Следует понимать, что одна небольшая проблема на Приоре может привести к другим, более серьезным последствиям.

При поломке катализатора автомобилем лучше не пользоваться, так как исправность двигателя под вопросом. Увеличение расхода топлива ни к чему хорошему не приведет, начнутся проблемы с тягой двигателя. Замена катализатора выхлопных газов является дорогой услугой, однако ее нельзя игнорировать. Имеется альтернатива относительно данной детали: пламегаситель, но это нельзя считать абсолютно верным решением.

Самостоятельная замена катализатора является крайне сложным делом, поэтому лучше обратиться в специализированный сервисный центр Лада Приора.

Увеличивается расход бензина

У датчика массового расхода воздуха задача заключается в определении количества воздуха, необходимого для добавления в бензиновую смесь, чтобы топливо оптимально воспламенялось. Причины, по которым загорается уведомление, могут быть связаны с электроникой. Если в датчике произошла поломка, сигнал сразу же отправляется в систему, загорается лампочка. При этом увеличивается расход бензина, качество выхлопных газов понижается, мощность двигателя падает. Автомобиль двигается не плавно, а с рывками. Лада Приора при неисправном датчике массового расхода воздуха будет плохо держать разгон, а в холодное время года плохо заводиться.

Большая часть поломок происходит из-за некорректной установки воздушных фильтров при плановых заменах. Если несвоевременно менять воздушные фильтры, согласно правилам технического обслуживания, датчик массового расхода воздуха может дать серьезные сбои.

Если горит лампочка, сигнализирующая о неисправности, долго так ездить нельзя.

Опытный водитель сможет распознать, когда расход топлива повышается. Обратитесь в сервисный центр. Замена датчика не является дорогой услугой, это сделают быстро. Нужная деталь на Лада Приора стоит не так дорого, а поменять ее можно самостоятельно при желании.

Неисправные свечи и не только

Когда загорается на приборной панели лампочка, следует проверить свечи зажигания. Они выполняют важную функцию, так как служат для воспламенения топливного состава. Если свечи неисправны, то искра подается некорректно и бензиновая смесь зажигается неправильно. В некоторых случаях поджигания не происходит вовсе либо оно происходит с неправильными интервалами. Все это вредно для двигателя. Водители сразу чувствуют, если есть проблема со свечами зажигания, так как машина начинает совершать резкие толчки при ускорении. Причины толчков Лады могут быть разными, но преимущественно это связано со свечами.

Важно следить за временем работы свечей зажигания, у них есть срок службы, который лучше не превышать. В среднем деталь требует замены через 50 000 км. Все зависит от стиля вождения, качества бензина, марки и комплектации автомобиля.

Когда на приборной панели горит «чек», не забудьте проверить состояние свечей зажигания. Экономия на данных деталях может вылиться в серьезное нарушение работы двигателя. Замена свечей стоит недорого, поэтому следует сделать это самостоятельно или воспользоваться услугами сервисного центра. Если проблема индикатора была связана с данной деталью, сразу после установки новой лампочка перестанет гореть. Свечи зажигания расположены под капотом, поэтому их легко найти и осмотреть. Для этого понадобится свечной ключ.

Высоковольтные провода также могут создать проблему для двигателя автомобиля. Если они портятся, по ним плохо начинает течь ток, электричество плохо поступает к свечам зажигания. От этого снижается сила искры.

Разобраться с горящим индикатором «чек» на Приоре намного проще, чем вам кажется. Некоторые диагностические действия по проверке клапанов, датчиков, свечей можно проделать самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Если загорелся «чек», нужно сразу предпринимать действия, не стоит ездить дольше 2-3 дней в таком состоянии, чтобы не испортить двигатель.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

• Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

• Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

• Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что делать, если горит чек двигателя на «Приоре»

На панели приборов «Приоры» находится интересный значок. При внимательном рассмотрении понятно что это силуэт автомобильного мотора. Каждый опытный водитель глядя на него небрежно бросит, — «Аааа, Чек». Но при этом не сможет вразумительно объяснить, что это за «Чек», и для чего он служит и отчего загорелся.

Можно услышать множество интересных версий. Самая распространённая — если он загорелся, это сигнал поломки ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Ну и ещё десяток не менее экзотических версий. Так что это за сигнализатор? И в каких случаях он загорается? И главное, что в этом случае делать?

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Почему Лада Приора троит на холодную и что делать

Несмотря на то что Ладе Приора 16 клапанов присуще немало дефектов, именно эта модель является самой удачной из многочисленных разновидностей ВАЗ. Среди самых весомых достоинств выделяют следующие:

• динамичность;
• комфортабельность;
• умеренный расход топлива.

Однако некоторые проблемы эта модель также приносит своим владельцам, к примеру, двигатель плохо заводится или сразу глохнет, а запах бензина отчетливо ощущается даже внутри салона. Но самой распространенной проблемой, по мнению автовладельцев, является то, что Приора троит на холодную, вследствие этого двигатель быстро перегревается. То есть если автовладелец заводит свою машину, а мотор начинает работать с так называемыми перебоями, при этом из выхлопной трубы доносятся специфические звуки и распространяется сильный запах от не сгоревшего до конца бензина, эти причины укажут на то, что двигатель троит на холодную. Устранить такой вид поломки можно и самостоятельно, но чтобы ремонтные работы были сделаны правильно, специалисты рекомендуют устранять поломку поэтапно.

Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

При повороте ключа зажигания автомобиля Приора, происходит проверка всех электронных систем и загорается чек на несколько секунд, это нормально, так и должно быть. Плохо когда, не горит чек при включении зажигания — значит система проверки не работает. Если загорелся и горит чек на Приоре, когда машина заведена, владелец моментально почему-то впадает в панику – по крайней мере, в большинстве случаев. Паниковать не стоит, но не обращать внимания я бы не советовал. На моторе 16 клапанов — Приора оснащена датчиками во многих узлах и это может говорить о поломке. Горит чек на приборной панели автомобиля Приора слева снизу. Иногда бывает загорелся чек, смотришь, а это просто проехал по луже и датчик детонации намок. Чек горит, на холодную мигает, моргает, но не стоит паниковать, надо искать причины. Оговоримся сразу: бывают ложные срабатывания. Читайте статью и узнайте все причины срабатывания chek engine.

В чем опасность этого дефекта

Обнаружив, что двигатель начинает троить, устранить этот дефект нужно как можно быстрее, несмотря на то, что признаки неисправности могут исчезнуть после перегазовки. Дело в том, что такая неисправность способна снизить мощность двигателя, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Ведь каждый владелец авто рассчитывает на мощность своего двигателя, особенно при обгоне, а так как мощность силового агрегата будет снижена, то машине просто не хватит динамики для завершения обгона, особенно в сильный мороз и гололед на дороге. Избежать возникновения плачевной ситуации поможет только своевременный ремонт авто и выяснение причины поломки.

Сделать это сможет каждый автовладелец в собственном гараже при наличии самых простых инструментов, если выполнять работу будет поэтапно.

Почему горит чек на Приоре? Причины?

Вот муж вечером вернулся с работы, и есть возможность написать Вам ответ, почему на «Приоре» горит чек. Попробую указать если не все, то по крайней мере самые распространенные причины. Другое дело, мне совершенно не понятно, как из этой всей информации Вы выделите рациональное зерно. Но то, по сути, уже не мое дело. И так, поехали.

Чек горит, если двигатель работает с перебоями. Как еле заметными, так и со значительными.

1. Неисправность одной из катушек зажигания. На Приорах это одна из самых распространенных причин.
2. Неисправна цепь питания одной из катушек зажигания. К примеру где то повреждена проводка. Иной раз кабель перетирается о разное находящиеся рядом оборудование. К примеру о шланги системы охлаждения.
3. Неисправна цепь управления любой из катушек зажигания. Тоже самое, смотрим провода, или же как вариант, сдох один из транзисторов в электронном блоке, который управляет катушками.
4. Неисправен один из колпачков свечей. Увидеть трудно, т.к. для этого приходится снимать катушку. Вычисляется опытным путем, перестановкой на другой цилиндр. С вероятностью 100% можно судить об этой неисправности, если при извлечении катушки из канала, ее колпак покрыт маслом. Попадаеие масла вызывает пробой как колпака, так и самой катушки в последствии.
5. Неисправна одна из свечей зажигания. При выкручивании свечей, она будет мокрая, т.к. сгорания топлива в этом цилиндре не происходило. Вероятен пробой изолятора. В этом случае, на нем будет тоненькая коричневая дорожка. Примерно так это выглядит:

Двигатель работает устойчиво, но динамика у машины посредственная.

1. Самая первая причина, это топливное давление. Смесь или бедная, в случае если оно мало, или богатая, если оно велико. К примеру, давление мало. Причиной этого может ствть засоренный топливный фильтр, смятая топливная трубка под днищем, когда Вы на что то случайно наехали и ударились дном, изношенный топливный насос, низкое напряжение питания топливного насоса, в следствии неисправности реле насоса, или плохого контакта в соединениях проводов.
2. Давление велико. В этом случае однозначно виноват регулятор давления топлива.
3. Есть опасность ослабления натяжения ремня ГРМ. В этом случае фазы ГРМ будут незначительно сбиваться, что приведет к скачкам угла зажигания, т.к. ЭБУ будет стремиться компенсировать им уход фаз. Неисправность опасная, ибо в случае обрыва или соскакивания ремня ГРМ, ремонт двигателя ужасен и дорог.
4. Выработал свой ресурс датчик массового расхода воздуха, и дает неправильные показания. В этой связи смесь будет неправильная, часто в сторону перерасхода, однако чек загориться только в случае полного выхода ДМРВ из строя.
5. Неправильная работа датчика коленчатого вала. Существует догма, согласно которой он или работает, или ет. Но не все так плоско-параллельно. Часто датчик продолжает работать, но дает недостоверный сигнал, из за которого зажигание по факту уходит из нормальных пределов, и общий график работы мотора так же из них выбивается. Загорается чек, т.к. параметры работы мотора не укладываются в область определения программы записанной в памяти электронного блока.
6. Забит катализатор. Редкая неисправность, однако, динамика автомобиля будет ужасна, и загориться чек, поскольку показания между датчиками лямбда1 и лябда2 выдут за пределы области определения.

Двигатель работает нормально, динамика нормальная, но горит чек.

1. Ошибка датчика распредвала. В случае его выхода из строя, ЭБУ переходит из режима распределенного впрыска в папарно-параллельный. Т.е. аварийный режим. Машина начинает чуть больше есть топлива, заводится хорошо, но долго, загорается чек.
2. Неисправен, или дает невменяемые показания датчик лямбда1. К примеру он вышел из строя. Смесеобразование будет осуществляться по константам заложенным в программу, но загориться чек, свидетельствующий о том, что машина работает в аварийном режиме.
3. Тоже самое с датчиком лямбда2. Однако, на смесеобразование он не влияет, а лишь показывает насколько эффективен катализатор. На работе машины никак не скажется, но загориться чек, свидетельствующий о том, что система перестала получать информацию о своей эффективности.
4. Низкое напряжение бортовой сети. Возможно отсутствует или недостаточная зарядка аккумуляторной батареи, или же снималась клемма аккумулятора во время включенного зажигания.
5. Высокое напряжение бортовой сети. неисправен интегральный регулятор напряжения в генераторе. Косвенным признаком этой неисправности могут служить постоянно перегорающие лампочки по всей машине.
6. Неисправность датчика детонации.

Двигатель работает устойчиво, но плозо запускается на холодную.

1. С высокой вероятностью чек горит из за обрыва датчика температуры, который обеспечивает данными о температуре ЭБУ. При обрыве машина считает себя бесконечно горячей, и в этом случае при включкении зажигания у Вас через 3 сек. стартует вентилятор обдува радиатора.
2. Замыкание цепи датчика температуры на массу. ЭБУ не сможет получать данные о температуре мотора, на что и жалуется зажигая чек.
3. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Ровно как и обрыв его проводов, или же замыкание их на массу. ЭБУ не знает на сколько нажата педаль акселиратора, и подменяет эти показания константами из памяти.

Проверка свечей зажигания

По мнению специалистов, основной причиной, которая приводит к тому, что двигатель начинает троить, являются пришедшие в непригодность свечи зажигания. Поэтому эти элементы нужно проверить в первую очередь, ведь довольно часто простая замена свечей помогает полностью устранить анализируемый дефект. Для проверки исправности свечей нужно сделать следующее:

• снять клемму с автомобильной аккумуляторной батареи;
• отсоединить и снять со свечей высоковольтные провода;
• используя автомобильный ключ соответствующего размера, снять свечи с цилиндров, строго придерживаясь при этом очередности;
• каждая снятая свеча должна быть тщательно осмотрена. Если при осмотре будет обнаружена неисправность или любой другой дефект, элемент необходимо заменить на новый в обязательном порядке.

Если на место старой свечи будет устанавливаться новая, обязательно нужно отрегулировать зазор элемента и проверить свечу на сопротивление. После того как все комплектующие будут установлены на прежнее место, учитывая последовательность, двигатель Приоры рекомендуется завести, чтобы понять, получилось ли при замене свечей устранить неполадку. Если дефект убрать не удалось, следует проверить целостность высоковольтных проводов.

НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ «ЧЕК ЭНДЖЕР» НА «ПРИОРЕ»

Какое же отношение имеет к этой системе контрольная лампа «Чек»? Самое прямое. Дело в том, что эта лампа напрямую связана с ЭБУ (электронный блок управления). Этот сигнализатор загорается при включении зажигания. Этим он подаёт сигнал, что готов к работе основной блок. После запуска двигателя, через 2—3 секунды, лампа гаснет. Это обозначает, что мотор и все устройства работают в штатном режиме. И можно спокойно продолжать движение.

ЕСЛИ ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ

Но когда при запущенном двигателе сигнализатор не потух, или загорелся во время движения, это обозначает, что какой-то из подконтрольных компьютеру узлов работает неверно, или, вообще, вышел из строя. Дословно, «Чек энджер» значит — проверь двигатель.

Ошибочным является мнение, будто бы «Чек» загорается при поломке одного датчика. Нужно знать, что этот сигнал, может появиться по очень большому количеству причин! Вообще, если читать правильно, с английского, этот сигнал, «Чек Энджер», обозначает — «Проверь двигатель».

КАК СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ЭСУД

Конечно, самое правильное действие, в случае если загорается сигнал «Чек» на панели приборов, это поехать в сервис на диагностику. Там, через специальный адаптер, к ЭБУ «Приоры» подключат стационарный компьютер, или ноутбук, оснащённый лицензионной программой. И смогут «поговорить» с ЭБУ «Приоры».

Однако, в данный момент, на рынке автомобильных аксессуаров проявились небольшие мобильные устройства. Конечно, провести полномасштабную диагностику «Приоры», они не в состоянии. Но вот считать коды ошибок из памяти ЭБУ, вполне способны. Потом нужно только правильно расшифровать коды. Это в том случае, если диагностика выдаёт их в цифровом формате. В этом случае, можно обратиться к интернету.

Проверка высоковольтных проводов

Довольно часто двигатель начинает троить, причем не только на холодную, но и на скорости из-за вышедших из строя высоковольтных проводов. Проверить исправность и функциональность проводов рекомендуется в следующей последовательности:

• провода отсоединяются от свечей и катушки зажигания;
• используя специальный тестер, замеряются промеры высоковольтных проводов;
• если прибор укажет, что один из проводов вышел из строя или визуально будут обнаружены нарушения целостности элемента, его обязательно нужно заменить.

Специалисты рекомендуют заменять не один провод, а использовать полный комплект, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя.

Назначение сигнальной лампы «Чек энджер» на «Приоре»

Какое же отношение имеет к этой системе контрольная лампа «Чек»? Самое прямое. Дело в том, что эта лампа напрямую связана с ЭБУ (электронный блок управления). Этот сигнализатор загорается при включении зажигания. Этим он подаёт сигнал, что готов к работе основной блок. После запуска двигателя, через 2—3 секунды, лампа гаснет. Это обозначает, что мотор и все устройства работают в штатном режиме. И можно спокойно продолжать движение.

Если лампочка загорелась

Но когда при запущенном двигателе сигнализатор не потух, или загорелся во время движения, это обозначает, что какой-то из подконтрольных компьютеру узлов работает неверно, или, вообще, вышел из строя. Дословно, «Чек энджер» значит — проверь двигатель.

Ошибочным является мнение, будто бы «Чек» загорается при поломке одного датчика. Нужно знать, что этот сигнал, может появиться по очень большому количеству причин! Вообще, если читать правильно, с английского, этот сигнал, «Чек Энджер», обозначает — «Проверь двигатель».

Как сделать диагностику ЭСУД

Конечно, самое правильное действие, в случае если загорается сигнал «Чек» на панели приборов, это поехать в сервис на диагностику. Там, через специальный адаптер, к ЭБУ «Приоры» подключат стационарный компьютер, или ноутбук, оснащённый лицензионной программой. И смогут «поговорить» с ЭБУ «Приоры».

Однако, в данный момент, на рынке автомобильных аксессуаров проявились небольшие мобильные устройства. Конечно, провести полномасштабную диагностику «Приоры», они не в состоянии. Но вот считать коды ошибок из памяти ЭБУ, вполне способны. Потом нужно только правильно расшифровать коды. Это в том случае, если диагностика выдаёт их в цифровом формате. В этом случае, можно обратиться к интернету.

Проверка воздушного фильтра

Если свечи зажигания и высоковольтные провода окажутся полностью исправными, а двигатель по-прежнему будет троить, следует проверить воздушный фильтр. Иногда этот элемент может просто засориться, вследствие этого в двигатель будет меньше поступать воздуха, что и станет причиной анализируемой поломки. По мнению специалистов, очищать воздушный фильтр от загрязнений смысла нет, ведь стоимость нового элемента вполне приемлема, поэтому лучше просто заменить пришедший в непригодность фильтр на новый.

Чаще всего автовладельцам после проведения вышеперечисленных мероприятий удается наладить работу двигателя и, как можно заметить, провести ремонтные работы довольно просто и легко. Но если в ходе работы возникнут трудности, можно просмотреть обучающий видеоурок на интернет-ресурсе, который проводят настоящие мастера своего дела.

Источник

Как сбросить «Чек энджин» на Приоре

Если горит чек, то есть два решения проблемы: заняться починкой, или сбросить его. Загорающаяся иконка двигателя – это свидетельство того, что ЭБУ получил сведения о какой-то неисправности в работе двигателя и сообщает об этом водителю. Все ошибки остаются в памяти компьютера, поэтому для того, чтобы от них избавиться без ремонта, их нужно сбросить или стереть. Сбросить чек можно, выполнив следующие действия:

1. Заглушить двигатель, зафиксировать автомобиль, и открыть капот;
2. Найти блок предохранителей, в желтой группе, снять F1 (30 Ампер) и подождать примерно 20-30 секунд;
3. Поставить предохранитель обратно, закрыть капот. Завести двигатель и проверить, пропал ли сигнал.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Лада приора дергается при разгоне

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:
Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е
Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
ДПДЗ около 5 штук новых
РХХ примерно 4 штуки новых
Чистился дроссель 4 раза
Проверялась на подсос
новый ДМРВ
Воздушный фильтр
Новые форсунки бош 022
Фильтр бензиновый
Бензонасос снимался сетка новая
Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную
Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде
После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
После проверяли метки раза 4 , всё на месте!
Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.
После этого))))
Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13
Было принято решение вскрывать…)))
Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.
Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.
Гидрики некоторые стучат, их не менял.
Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)
Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
Свечи 4 комплекта меняны
катушка одна
Ролик ремня генератора
подшипники генератора
Стартер перебран
Втягивающее
Тормозные диски
Колодки
Тросик сцепления
Прокладки под впускным коллектором
Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Прошита евро 2.
Лямбду отключал разницы нет.
Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))
На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.
Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((
Помогите…
P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся:

• неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
• потемнение одной из свеч зажигания,
• изменение звука выхлопа,
• слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
• увеличение расхода топлива,
• плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
• рывки при разгоне либо движении.

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?

Продаю свою ласточку гранта спорт 2013 г

by Adminrive · Published 19.09.2014

И мы по традиции снова выбираем АВУ

by Adminrive · Published 02.07.2016

Дергаеться при резком нажатии газа когдпа температура за 90градусов

by Adminrive · Published 16.08.2013

45 комментариев

Конечно почисти лишним не будет)

Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например

а это не эпг такая ебанутая?

Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.

Алексей, у меня просто тоже такая проблема

Евгений, где стоит?

Евгений, что это?расшифруй!

У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))

Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен

насос почисть еще

Vladislav, да вроде нет 7.5 расход

Алексей, тогда пока дмрв не трогай

Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику

Алексей, чек на панеле горит?

Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы

Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?

Форсунки меняй или почисть

Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало

Алексей, сколько проехал?

Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!

Алексей, чек горит на панеле?

Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки

Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!

Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!

Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?

Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?

Пока нет!

подвис оборотов при переключениях передач на приорах — ChipTuner Forum

Недостаточная подача бензонасоса.

Применение низкокачественного топлива. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

Приора, 1,6; 16кл. г.в., без кондея, пробег км. При трогании сначала провальчик, а потом начинает набирать обороты. та же фигня при переключении на 2-ю. Также рывки при проезде, например, лежачих полицейских на 1-й передаче. При трогании на холостых(без участия педали газа) тоже дёргается. Был на диагностике. Сказали, что всё в норме, но катализатор подыхает.

Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику при переключении передач машина дергается приора должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.

Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно мин Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке. При переключении передач машина дергается приора капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Дергания — как результат низких оборотов. _ 1,5 литровым должен быть пакет молока. sveinung.  только при переключении на вторую. нет ни каких провалов троений. всё исправно, стоит бк. ни каких нареканий в остальном. только вот этот момент. _ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО. Trihka.

Обратите внимание на целость всех агрегатов. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова — нет ли потеков бензина. Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора. Рывки при движении автомобиля Лада Приора Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

Условно можно выделить три вида при переключении передач машина дергается приора — в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, то есть при постоянном положении педали акселератора. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно. Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания.

Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак.

Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания. Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания.

Из-за старения при переключении передач машина дергается приора данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра. Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые мм.

При обнаружении такого участка, он отрезается, если при переключении передач машина дергается приора высоковольтного провода это позволяет.

В противном случае он нуждается в замене. Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания.

Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:. Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно. Просмотреть результаты. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Не важно сколько они стоят р или р их хватает на км.

Потом необходимо менять. Поэтому машина совершает рывки при разгоне. В данной ситуации электронный блок управления получает сигнал о положении заслонки дросселя. Этот сигнал свидетельствует о большом зазоре на большой угол.

Рывки при движении автомобиля Лада Приора

Система стремиться увеличить подачу топлива. Высокое давление препятствует стабильной работе двигателя при старте.

Перейти к содержанию. У меня тоже все поменяно и тоже дергается!

Дергается при переключении передач приора

А дергается только в раене оборотов ошибок вопще никаких… жду пока что нибудь вылезет…. Умирающая при переключении передач машина дергается приора начнёт дергаться, но чек не загорится, загорится только при мертвой катушки, или почти мертвой… Умирать катушка может долго — у меня — месяц — полтора при каждодневной эксплуатации. Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах.

В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Машина начинает барахлить на скорости. На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины.

При переключении передач машина дергается приора стук издается и в следующих ситуациях:. Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора.

В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования.

Калина егаз.При переключении с 1 на 2 клевки

В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки. В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из при переключении передач машина дергается приора холодного хода на нагрузочный режим.

Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина при переключении передач машина дергается приора при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально.

Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно. При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля.

Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:. При переключении передач машина дергается приора разгон Лады. Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить.

Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие. Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать.

Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно.

При переключении передач машина дергается приора звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Рывки при движении автомобиля лада приора. Сильно дергается машина при трогании с места: что делать

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы — опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем — на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина — КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют — их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую — нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

В этом случае рывок представляет собой кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от педали газа. В повседневной эксплуатации можно встретить даже серии рывков, но предельный случай рывка – это провал, который обеспечивает ощутимое запаздывание реакции двигателя.

Многие автовладельцы за время эксплуатации своего «железного коня» сталкиваются с проблемой рывков и так называемых «дерганий» как при разгоне, так и при непосредственном движении автомобиля. Мало кому нравятся такие «провалы», ведь из-за всего этого водитель давит на педаль акселератора сильнее и, как следствие, расход топлива увеличивается. Но это не единственная проблема, да и однозначно сказать, что «болит» в машине тоже не получится. Рассмотрим некоторые из вариантов.

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

Свечи зажигания

Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

Момент зажигания

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Фильтры

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то проблема может быть только в работе двигателя. К примеру, владельцы автомобилей с инжекторными двигателями часто сталкиваются с засорением топливных форсунок. Так или иначе, при таком раскладе придется ехать в сервис на диагностику. Кроме того, диагностика может показать состав смеси. Рывки и дергания машины при разгоне могут свидетельствовать о том, что смесь слишком бедная. А это, в свою очередь, указывает на неисправность датчиков.

Одна из нередко встречающихся неприятностей в поведении автомобиля – движение рывками. Особенно заметны рывки на низких передачах при разгоне или наоборот – при сбросе скорости. Если автомобиль оснащён бензиновым двигателем с системой впрыска, первым, к кому обращается его владелец, это, как правило, инжекторщик. Но всегда ли рывки связаны с плохой работой инжектора?

Действительно, статистика убеждает, что наиболее вероятной причиной рывков является снижение эффективной мощности двигателя, т.е. мощности, снимаемой с коленчатого вала. При этом примем во внимание, что двигатель может преодолевать нагрузку, лишь начиная с некоторой минимальной устойчивой частоты вращения коленчатого вала. Для простоты будем называть эффективную мощность двигателя просто мощностью, а частоту вращения коленчатого вала – оборотами.

Рывки можно получить и на вполне исправном автомобиле, если при езде на любой передаче снизить скорость и обороты ниже минимально необходимых, что приводит к падению мощности ниже критического (минимально необходимого) значения. То же – и при трогании с места на слишком низких или слишком высоких оборотах. Для каждого соотношения передача-скорость-обороты критическое значение мощности – своё. Но если мы передачу-скорость-обороты стремимся выбирать правильно, а нужная мощность всё же не развивается, то связано это чаще всего с нарушениями в системе управления двигателем – в зажигании или топливодозировании.

Проблемы зажигания имеют более явные симптомы, а потому решаются проще. На некоторых или на всех режимах выключается один или два цилиндра, и двигатель «троит» или «двоит»; последнее характерно для системы DIS с двухискровыми катушками зажигания. Замена свечей, высоковольтных кабелей, катушек, крышки трамблёра, бегунка и уголька по силам более-менее подготовленному владельцу или его соседу по гаражу. А вот нарушения в работе инжектора, как правило, не носят столь явного характера, а потому требуют обращения к специалисту.

Инжектор отвечает за состав топливовоздушной смеси. При стехиометрической смеси коэффициент избытка кислорода α = 1 (максимально полное сгорание), богатая смесь α 1 (избыток кислорода). Физические характеристики смеси таковы, что максимальная мощность двигателя достигается при некотором обогащении смеси α = 0,85…0,9; мощность, близкая к максимальной, – при нормальной смеси α ~ 1. К снижению мощности приводит как обеднение, так и чрезмерное обогащение смеси, именно здесь и надо искать неисправности инжектора.

Реже встречаются поломки лямбда-зондов, датчиков температуры, нарушения контактов электрических цепей.

А самые популярные причины обеднения смеси в условиях отечественной эксплуатации всех инжекторных систем – грязь в фильтрах и форсунках, подсосы воздуха, а также износ топливного насоса. В системе механического впрыска (К) грязь, кроме того, забивает регулятор управляющего давления, увеличивая противодавление на дозирующий плунжер, и засоряет сетчатые фильтры и дозировочные каналы. Последнее происходит и в системах электронно-механического впрыска (КЕ).

Самой популярной причиной обогащения смеси, как ни странно, является та же грязь, она приводит к засорению сливных топливопроводов и клинит регуляторы давления топлива, повышая давление в системе. В системах механического и электронно-механического впрыска грязь засоряет дросселирующее отверстие над дозирующим плунжером, облегчая его подъём, а также каналы управляющего давления, что приводит к его увеличению и чрезмерному открытию дифференциальных клапанов.

Ауди-100 1993 г., двигатель АСЕ, 2,0 л, система КЕ-Motronic 1.2 – в целом нормальная работа, но периодически появляются рывки при разгоне. Полная промывка системы очистительной жидкостью результат дала незначительный. Измерения показали, что при рывках управляющее давление повышается с 0,04 до 0,06 МПа, что может означать только одно – в канале «гуляет» какая-то частица нерастворимой грязи (чаще всего это песчинки). Результат – двигатель на обогащённой смеси теряет мощность. Но систему даже не пришлось дополнительно чистить и регулировать. Оказалось достаточным стравить давление путём ослабления крепления электрогидравлического регулятора, и управляющее давление нормализовалось само собой. Видимо, в этот момент песчинка и вылетела вместе с топливом.

WINN’S, один из признанных лидеров в производстве очистительных жидкостей, рекомендует чистить систему впрыска каждые 20…30 тысяч километров. Понятно, что он хочет деньги зарабатывать, и, допустим, сгущает краски. Тем не менее, что же тогда говорить об условиях отечественной эксплуатации? Ведь концентрация смол в наших бензинах до 300 раз превышает норму… Но, применяя WINN’S, следует помнить, что эта жидкость – кислотосодержащая, а потому все узлы, подвергшиеся очистке, без длительных пауз должны быть промыты бензином.

К рывкам приводит не только снижение мощности двигателя, но также нарушения в работе системы холостого хода, особенно там, где имеется контур автоматического регулирования с регулятором холостого хода в качестве исполнительного механизма, причём тип РХХ не имеет значения.

Отдавая инжектору пальму первенства в провоцировании «рывкового режима», следует заметить, что на практике встречаются и другие причины рывков.

Так, например, иногда на одном двигателе расположено несколько байпасных каналов (особенно это характерно для японских производителей). В один канал встроен электрический РХХ, в другой – механический температурный клапан добавочного воздуха (КДВ), в третий – винт регулировки. Автомобиль движется мощными рывками при снижении скорости до 15…20 км/час, когда дроссельная заслонка почти или полностью закрыта. Причём рывков иногда удаётся избежать, если снижать скорость очень медленно.

Причина оказалась в механическом температурном КДВ, вернее, не столько в нём, сколько в воздушной пробке охлаждающей системы . Основная деталь КДВ – биметаллический элемент, сам КДВ установлен высоко – в районе корпуса дроссельной заслонки, к нему подведены шланги с охлаждающей жидкостью. Благодаря высокому расположению КДВ именно в нём оказалась небольшая воздушная пробка, по причине которой биметаллический элемент омывался охлаждающей жидкостью частично. При торможении жидкость плескалась об элемент, то нагревая его, то давая охладиться. Это приводило к неуправляемому процессу открытия-закрытия байпасного канала, соответственно – к подаче воздуха в цилиндры порциями. А порции воздуха, измеренные расходомером, приводили к такой же порционной подаче топлива. Что и передавалось цилиндрам, а от них – на колёса.

Естественно, такая неисправность не контролируется компьютерной диагностикой. Скажу прямо, на её поиск ушло немало времени, так как пришлось выполнить тщательную детальную диагностику всех систем. А на устранение – несколько минут, охлаждающей жидкости пришлось долить не более 0,1 литра.

Вы спросите: а как же ускорение? Ведь при ускорении автомобиля, так же как и при торможении, жидкость плещется о биметаллический элемент, почему же нет рывков? А дело в том, что при ускорении мы нажимаем на педаль акселератора и тем самым открываем дроссельную заслонку. Подавляющая масса воздуха идёт через основной канал, а величина байпасного канала по сравнению с основным становится пренебрежимо малой, потому-то КДВ в этот момент теряет своё «рывковое» значение. Но стоит закрыть заслонку, отпустив педаль, как рывки возобновляются. Следовательно, важна проверка на всех режимах.

В 2-литровом Опеле-Astra-G 2002 г. была сделана полная диагностика (компьютерная, детальная и pin-диагностика) системы управления, произведена замена свечей на самые дорогие и очистка инжектора от бака до форсунок включительно. Это несколько снизило рывки автомобиля, но не устранило их. Возникло подозрение на механические причины, прежде всего, на люфт привода газораспределительного механизма. Проверка однако показала, что люфт в допуске, шпонки не подрезаны (да они и не бывают долго в подрезанном состоянии, их вскорости срезает полностью).

Причина оказалась в другом. С помощью квалифицированного моториста выяснилось, что автомобиль некогда был в аварии, в результате которой было деформировано посадочное место двигателя, а восстановлено недостаточно точно. Подушки двигателяпри ремонтебыли установлены хоть и с незначительным смещением по всем трём координатам, но двигатель всё же получил некоторую непредусмотренную свободу. Его покачивания с непредусмотренными углами сказывались на угловом смещении относительно колёс, а также на незначительном изменении натяжения тросика акселератора. Двигатель пришлось снять, уточнить и откорректировать посадочное место подушек. После чего двигатель был установлен на новые подушки, а тросик несколько ослаблен. В результате рывки автомобиля практически исчезли, и проявляются лишь изредка (всё же авария даёт о себе знать), но в значительно меньшей степени.

Зачастую рывки автомобиля появляются при ослаблении демпфирующих пружин ведомого диска сцепления. Это приводит к преждевременному их включению и несогласованной работе с ведущим диском. Ситуация усугубляется, если ведущий диск изношен или на нём появились трещины. Особое внимание следует проявлять, если рывки возникли у автомобилей производства Мицубиши и Хюндай. Дело в том, что на многие модели этих марок автомобилей абсолютно точно подходят ВАЗовские ведомые диски сцепления. Это знают многие мастера, и при ремонтах вместо оригинальных дисков Мицубиши и Хюндай устанавливают диски ВАЗ как более дешёвые. Однако эти диски подходят только по геометрическим размерам, количеству шлицов и т.д. Но ВАЗ – автомобиль лёгкий, демпфирующие пружины слабее. Они включаются в работу раньше, чем оригинальные, что и является причиной рывков.

Здесь кстати будет заметить, что при ремонтах и техобслуживании всегда надо стремиться к установке оригинальных запасных частей и не соблазняться на низкие цены аналогов. В информационной базе любого автомагазина на первом месте указывается оригинальная деталь, а ниже – целый список аналогов. Однако аналоги подбираются в первую очередь по геометрическим размерам, а другие характеристики, как правило, остаются без внимания. Даже при замене, например, масляного фильтра на аналог, может быть не обеспечена пропускная способность очистки масла или корректная работа клапана.

Какой же из всего этого следует вывод? Да вполне тривиальный – работу двигателя надо всегда рассматривать комплексно , как систему , в которой нет места мелочам. Ведь двигатель нормально работает только тогда, когда он правильно установлен, в исправном состоянии находится вся его механическая часть и все системы – управления (впрыск и зажигание), смазки и охлаждения; соблюдены сроки (пробег) технического обслуживания и замены качественных фильтров, масел, смазок и жидкостей. Комплекс требует комплексного подхода к диагностике работы двигателя, а это подразумевает обязательное тесное взаимодействие как минимум трёх специалистов – моториста, инжекторщика и электрика – и проверку не только всех систем двигателя, но также всех без исключения его режимов.

Вывод хоть и тривиальный, однако соблюдается далеко не всегда, и виноваты здесь обе стороны: владельцам часто кажется, что мастера их «раскручивают», отсылая от одного к другому, а некоторые мастера, к сожалению, дают основания так думать.

По материалам: http://injector.fotocrimea.com

Неисправности автомобиля порой заставляют владельца очень сильно нервничать. Особенно сложно справиться с эмоциями, когда страдают основные узлы транспортного средства. Коробка передач и двигатель являются порой самыми дорогими деталями машины, поэтому их ремонт и восстановление требует огромного количества средств. Если при старте движения ваш автомобиль дергается, это ничего хорошего значить не может. Впрочем, возможно, что рывок связан с резким отпусканием сцепления. Первым делом вам следует попробовать сменить стиль вождения. Это очень эффективный метод, который приведет к полному изменению ощущения автомобиля. С помощью таких возможностей вы сможете более плавно стартовать движение и не думать о том, что в вашем автомобиле скрыта какая-либо ужасная неполадка.

Если машина трогается с рывком, нужно привыкнуть плавно отпускать педаль сцепления. На автомате такая идея не пройдет, так как подобная педаль в системе управления отсутствует. Автомат нужно просто не рвать с места, это поможет снизить нагрузку на коробки и позволит всем деталям удобно перестраиваться по ходу движения. А в механической коробки диски не успевают замыкаться, а вы давите на газ и требуете от машины быстрого страта. Для этого нужно знать, где именно схватывает сцепление в вашем авто. Сядьте в машину, заведите ее, выжмите сцепление и включите первую передачу. Плавно отпускайте педаль сцепления, не трогая газ. Так вы сможете найти точку, где хватает сцепление. Именно до нее нужно очень плавно отпускать педаль, чтобы не получить никаких проблем в процессе эксплуатации транспортного средства. Но иногда дело не в сцеплении а в конструкции авто.

Внутренние и наружные шрусы — чрезмерный люфт

Люфт некоторых деталей подвески может стать причиной рывков при трогании. В первую очередь нужно проверить наружные и внутренние шрусы. Именно внутренний шрус выполняет задачу передачи вращательной энергии с коробки передач на полуоси и затем на колеса. Это делает данные элементы очень важными деталями подвески, которые служат достаточно долго, но при поломке требуют оперативной замены и профессиональных работ. Особенности выхода из строя элемента следующие:

• внутренний шрус в разных автомобилях имеет различную конструкцию, при разрушении он сильно люфтит и перед передачей энергии при старте движения проворачивается;
• также шрус может постукивать на прямой дороге без явных ямок и признаков поломки подвески, стук глухой и раздается якобы на колесе, так как затягивает полуоси;
• при повороте могут хрустеть наружные шрусы, которые при сильном износе могут также проворачиваться и создавать эффект задержки при старте движения автомобиля;
• выходят из строя внутренние шрусы просто при предельном износе, также неполадки КПП могут стать причиной поломки этого элемента, если есть рывки на старте движения;
• наружные шрусы ломаются зачастую при ударах и поездках по сложной неровной дороге, автомобиль при этой эксплуатировать становится просто невозможно.

Так что проверить элементы ходовой части в данном случае стоит в первую очередь. Заменить наружные шрусы сравнительно несложно, для этого просто нужно разобрать переднюю подвеску и выбить старый механизм, запрессовав новый на нужное место. А вот внутренние детали заменить непросто. Для этого нужно знать конструкцию автомобиля, сливать масло с коробки передач, а также подобрать полностью подходящие детали для замены.

КПП — основной виновник рывков при старте движения

Коробка передач становится основным элементом, который вызывает различные неприятности в автомобиле, в частности и рывки при старте движения. Если вы заметили другие неисправности коробки, такие как плохое включение передачи или гул из агрегата при работе, можете быть уверены, что именно КПП стала виновников рывков при начале поездки. Интересно, что для механики это не так страшно и дорого, но автомат в таком случае может показать самые неприятные особенности конструкции:

• выход из строя непосредственно автоматики для переключения передач чреват достаточно дорогостоящим ремонтом, вам придется выполнить восстановление, иначе будут проблемы;
• поломки шестерен, их крепления, вилок и прочих механических деталей АКПП также непросто ремонтируются, придется разбирать и проводить ревизию вашей коробки;
• в среднем стоимость простой разборки и сборки данных узлов для не самых современных моделей автомобилей будет высокой, старые конструкции АКПП обходятся еще дороже;
• новые вариаторы, роботизированные коробки или другие альтернативные варианты АКПП оказываются очень сложными в процессе ремонта, они требуют больших затрат;
• если дергать начал вариатор, вполне возможно, что на профессиональном сервисе вам предложат просто заменить автоматическую коробку, это будет недешево.

Следует заметить, что проблемы с коробкой передач ремонтируются достаточно сложно. Данные агрегаты нередко ставят на замену, но можно найти мастера, который предложит восстановление. Скорее всего, вам удастся сэкономить деньги и провести ремонт. Но лучше прислушиваться к мнению профессионалов с хорошего сервиса. Иногда замена окажется более экономичным и удачным решением для любого покупателя, так что углубите диагностику узла и просчитайте все возможные варианты данного процесса.

Проблемы в рулевом управлении — дергается руль при движении

Начало движения в автомобиле — это один из важных факторов диагностики транспорта на предмет исправных деталей ходовой части, системы КПП и рулевого управления. Если есть проблемы, то именно в этот момент произойдет их демонстрация. Скорее всего, с помощью такого тестирования можно будет достаточно просто определить поверхностные проблемы автомобиля. Стук нередко оказывается причиной износа деталей рулевой системы:

• рулевая рейка при неисправностях может отдавать рывки при старте движения, изношенные детали рейки практически не подлежат ремонту, потребуется замена;
• наконечники рулевой системы также могут люфтить, что вызывает неприятные ощущения при резком наборе оборотов или при торможении, может происходить биение руля;
• изогнутые рулевые тяги могут стать причиной рывка в одну сторону руля, когда автомобиль трогается с места, это серьезная неполадка, которую нужно исправлять;
• непосредственно рулевая колонка вследствие серьезного ДТП может быть повреждена и создавать эффект стука в рулевой системе при движении или при старте поездки;
• другие детали, втулки и сайлентблоки деталей рулевой системы часто становятся причиной серьезных стуков и даже рывков при начале движения автомобиля.

Так что еще одним серьезным элементом, который может давать неприятные эффекты при начале движения, является рулевой механизм. Нужно понимать, что это один из факторов безопасной поездки, нельзя недооценивать данные детали, всегда следует проводить их полную диагностику во время ТО. Регулярное обслуживание подразумевает просмотр всех элементов подвески и прочих механизмов, которые участвуют в управлении автомобилем.

Двигатель — самая серьезная проблема рывков при начале движения

И последний механизм, который может создавать неприятные особенности во время движения, — это двигатель. Отличить рывки силового агрегата от неприятностей подвески или рулевого управления, или даже КПП очень просто. Это всегда связано с перебоями в работе силового агрегата или рывками оборотов. Двигатель может не слушаться, жить собственной жизнью, которая не зависит от систем управления. Главные проблемы силового агрегата следующие:

• износ внутренних механизмов, это может стать большой проблемой, которая требует капитального ремонта силового агрегата и вложения большого количества средств;
• износ коленвала — в данном случае при страте движения будут слышны неприятные стуки и прочие эффекты, которые подскажут вам проблему непосредственно с двигателем;
• засорившаяся система впрыска топлива, особенно актуально это для инжекторов и бензиновых форсунок, которые засоряются некачественным топливом;
• необходимость проведения качественного технического обслуживания, заливания свежего и качественного масла в картер силового агрегата, полная ревизия и диагностика двигателя;
• смена заправки — вполне возможно, что рывки на старте движения и при переключении передач связаны с очень низким качеством топлива, для многих агрегатов это нормально.

Японские двигатели нередко страдают такими неприятностями, как рывки и неровная поездка. В момент начала движения может происходить перенасыщение смеси или наоборот — может впрыскиваться небогатая смесь в камеры сгорания. Это вызывает иногда хлопки из выхлопной трубы, иногда задержку в реакции двигателя. Порой это становится причиной неприятных рывков, о которых сегодня идет речь в нашей публикации. Предлагаем посмотреть небольшое видео с объяснением, почему сцепление может влиять на плавность хода:

Подводим итоги

Очень сложно однозначно сказать, почему происходят рывки в процессе начала движения автомобиля. Иногда это оказывается последствием неполадок в ходовой части и подвеске. В ином случае виновниками становятся двигатель и коробка передач. Порой оказывается, что виновата в этих неприятностях система рулевого управления. Механизмы в современных автомобилях достаточно сложны, они нуждаются в качественном обслуживании и регулярной диагностике. Каждый из перечисленных выше узлов необходимо вовремя ремонтировать, если появились определенные поломки и неприятности в транспортном средстве.

Если же своевременный ремонт не будет предоставлен, система может полностью выйти из строя и стать просто неуправляемой. Появляются рывки, толчки, тряска и вибрация. Лучше не доводить до таких проявлений неполадок в автомобиле. Если вы вовремя отправитесь на станцию обслуживания и проведете детальную диагностику транспортного средства, то сможете выяснить причину и устранить проблему в тот момент, когда она еще не стала причиной сложностей в эксплуатации автомобиля. Тянуть с заменой деталей подвески или КПП не стоит — это может привести к еще более серьезным разрушениям. А у вас когда-нибудь были рывки автомобиля при начале движения?

При трогании с места машина дергается приора

Заменил сцепление в сборе, на КРАФТ. Теперь при трогании идет вибрация, на заводском такого не было. В чем может быть дело? Можно ли заменить только диск? И какой фирмы посоветуете.Вибрация при трогании с места приора.

Похожие статьи

руки оторвать мастерам. накосячили что то. у самого крафт 2 года уже полет отличный))))

а маховик в каком состоянии

У меня вибрировало новое сцепление из за маховика

Заводская корзина наебнулась через 10 тысяч км неспешной езды. Это та где он сцепу в руках держит и шильдик вазовский…)

Крафт это гавно, надо было брать Luke или Valeo

Тоже такая беда сцепление тоже крафт. маховик новый может притирается ))))

Если у кого было подскажите в чем дело

а сток скок стоит?

Диск не ровный может быть, включи 4 раскрути движок до 3000 и трогайся мне помогло

Есть крафт , а есть крафт течь, что у тебя?

Илья, а коробке ни чего не будет

Газа не пробовали больше давать при трогание с места)))) мало газа даёте из за этого вибрация.

Крафт что-то не тянет- поменял передние стойки через тыщу пробой на вылете!

Поставил ВИС,сначала тоже вибрировало,потом притерлось.Но начало буксовать спустя тысяч пять.Виной всему новая корзина этой же фирмы.Так что лучше переплатить и взять валео или лук в сборе.

20 тыщь назад Крафт в сборе ставил, полёт нормальный + жену на этом сцеплении по автодрому по горкам, Крафт подделки много!!

Антон, нет просто подпалишь чуть сцепление что бы диск стал ровным

Это карзина было такое

поменял колпачки маслосемные ваз 2114 нпа холлодную дымит погазуешь перестает?

я крафт ставил. хоть и дешевый но с моей ездой год прослужил.потом продал а покупател на ней же еще год пятаки каждый вечер крутит

Илья, спасибо ) сейчас снег сойдет и я его подравняю

ДЕВУШКИ СТОИТ ЛИ ЖЕНИТЬСЯ ЕСЛИ ДЕВУШКА ЖИЛА В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ.

Антон, да не за что)

Дима, у пацанов надо спрашивать. если для тебя основополагающий фактор предыдущий брак то нет. тк степень твоей ответственности оставляет желать лучшего

притерается.покатаешься,пропадет,у меня такое было.

Тоже крафт 3 года стоит, машина резко дергалась с места, через месяц все прошло=500км примерно

Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

Причины неисправности

Общий вид двигателя

Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

• Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
• Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
• Еще одной причиной может стать коробка передач.

Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

Топливная система

Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

Топливная рампа и форсунки топливной системы

Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

1. Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки . Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
2. Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

Зажигание

Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

Коробка передач

Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

Коробка передач в разобранном виде

Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

Вывод

Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Здоровое старение: мышечные спазмы и судороги | MUSC Health

Одна из многих вещей, которые могут «пойти не так» с возрастом, — это нежелательные и часто болезненные непроизвольные сокращения мышц в наших ногах, а иногда и в других областях. Медицинское определение этого — непреднамеренное сокращение мышцы или группы мышц. Если сокращение продолжается более нескольких секунд, оно переходит из спазма мышцы в мышечный спазм. Другими словами, процесс начинается с мышечного спазма, который представляет собой сжатие мышцы, и если он продолжается, он становится судорогой.Ни одно из этих условий не является добровольным, то есть мы не напрягали мышцу намеренно, как при поднятии тяжестей.

Симптомы

Самостоятельная диагностика мышечных спазмов и судорог легко. Самый важный признак — сильная боль, вызванная чрезмерным напряжением мышцы. Боль локализуется на участке мышцы. При прикосновении к мышце руками может появиться болезненность. Всегда возникает ощущение напряжения или напряжения в мышцах, которые кажутся очень твердыми по сравнению с другими расслабленными мышцами.Спазм может длиться от нескольких секунд до 15 минут. Чем дольше длится судорога, тем более вероятно, что мышца будет болеть в течение длительного периода после того, как острая боль утихнет. Судороги могут и часто действительно нарушают функцию, например, судороги писателя возникают в мышцах руки, из-за чего невозможно писать. Или могут возникать судороги в мышцах ног, затрудняющие ходьбу или бег. С возрастом чаще всего возникают судороги в икроножных мышцах.

Риски и причины

Судороги случаются часто, по оценкам, у 60 процентов взрослых время от времени возникают судороги.Частота увеличивается с возрастом. Женщины болеют ночными спазмами чаще, чем мужчины. Помимо возраста, существует ряд факторов риска, которые часто связаны с мышечными спазмами. К ним относятся лекарства, обезвоживание, электролитный дисбаланс, некоторые заболевания и упражнения. Лекарства, вызывающие судороги, включают лекарства для лечения следующих состояний:

• Гипертония (например, фуросемид или Лазикс).
• Болезнь сердца (например, нифедипин).
• Холестерин (напр.g., любой из «статинов»).
• Болезнь Паркинсона (например, толкапон).
• Болезнь Альцгеймера (например, донепезил).

Существует множество других лекарств, которые, как сообщается, вызывают судороги, и если вы начнете принимать новое лекарство и у вас начнутся спазмы, позвоните своему врачу, чтобы сообщить об этом.

Судороги связаны с физической нагрузкой. Даже самых подготовленных спортсменов можно поставить на колени и снять с соревнований из-за судорог.Интенсивное использование мышц и обезвоживание, возникающее при потоотделении, вместе создают риск спазмов. Потеря электролитов, таких как натрий, калий и кальций, с потоотделением приводит к мышечным спазмам.

Обезвоживание по любой причине предрасполагает к спазмам. Например, если человек не выпивает от шести до восьми стаканов воды или эквивалентной жидкости в день, может произойти обезвоживание. Если какая-либо из потребляемых жидкостей содержит кофеин, то жидкость, вероятно, будет выводиться в виде мочи, поскольку кофеин является мочегонным средством.С возрастом наблюдается тенденция к снижению гидратации.

Некоторые из болезней, связанных со спазмами, включают алкоголизм, гипотиреоз, миопатии, почечные заболевания с диализом и чрезмерное потоотделение. Боль в мышцах, которая не является истинной судорогой, может возникать при ходьбе, если имеется хромота — нарушение кровообращения, вызывающее недостаточное кровоснабжение мышц, используемых при ходьбе.

Лечение

Лечение спазмов — это то, что мы в медицине называем «поддерживающее».Это означает, что нужно прекратить то, что могло спровоцировать судороги. Прогуляйтесь — если возможно, «уходите». Далее следует массировать участки мышц, пытаясь расслабить мышцы. Пейте жидкости с некоторыми электролитами, например Gatorade. Примите теплый душ или ванну. Некоторые рекомендуют прикладывать к пораженной мышце тепло или холод. Если боль не проходит после расслабления мышцы, можно использовать безрецептурные анальгетики (ацетаминофен, ибупрофен или напроксен) для борьбы с остаточной болезненностью.

Профилактика

Правильная растяжка до и после тренировки — ключ к предотвращению судорог, связанных с тренировкой.Растяжка икр особенно важна до или после тренировки. Другая важная профилактическая мера — гидратация до, во время и после тренировки. В этой стратегии профилактики целесообразно использовать разбавленный раствор электролита, такой как Gatorade. Всегда тренируйтесь в умеренных количествах и увеличивайте их количество.

Что касается ночных судорог, то лучшая профилактика — это хорошо обезвоживаться, избегать употребления алкоголя или кофеина перед сном, соблюдать сбалансированную диету с рекомендуемыми диетическими потребностями в витаминах и минералах.Очень важны продукты, богатые кальцием, калием и магнием. Перед сном осторожно растяните мышцы, вызвавшие судороги. Не принимайте позы, которые вызывают спазмы ночью или днем. Не курю.

Итог

Мышечные спазмы и судороги становятся все более частыми с возрастом. Как правило, они представляют собой доброкачественную проблему, которую можно решить самостоятельно и которую часто можно предотвратить. Если спазмы усиливаются, несмотря на все усилия по профилактике, проконсультируйтесь с врачом.

упражнений для предотвращения судорог ног во время вождения

Вождение автомобиля может привести к напряжению мышц ног.

Кредит изображения: Photos.com/AbleStock.com/Getty Images

Многие люди испытывают судороги в ногах во время вождения, особенно при поездках на большие расстояния. Спазмы ног могут вызывать различные мышечные травмы, поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать домашние средства. Судороги ног также иногда вызваны недостаточным содержанием калия и обезвоживанием, согласно «Книге здоровья семьи клиники Мэйо».«Пейте много воды и принимайте поливитамины. Если вы часто испытываете судороги в ногах, вы можете сделать несколько упражнений до и после вождения, чтобы уменьшить боль.

Растяжка

Растяжка расслабляет мышцы и помогает предотвратить спазмы, судороги и другие болезненные состояния, согласно учебнику «Биология: жизнь на Земле с физиологией». Перед началом движения вытяните ноги, подтянув ступню за собой так, чтобы задняя часть икры коснулась задней поверхности бедра.Наклонитесь и коснитесь пальцами ног. Это может расслабить мышцы спины; тугая спина часто вызывает болезненные судороги в ногах. Чтобы растянуть икры, встаньте примерно на два фута от стены. Держа ступни на полу, наклонитесь вперед, чтобы руки коснулись стены, и удерживайте их несколько секунд.

Вращение голеностопного сустава

Согласно «Книге здоровья семьи клиники Мэйо», вождение автомобиля может вызвать нагрузку на чувствительные мышцы голеностопного сустава, особенно когда ваша ступня должна оставаться в одном положении в течение длительного периода.Перед вождением вытяните ногу. Вытяните пальцы ног по кругу. Повторите 5–10 раз. Делайте частые перерывы в управлении автомобилем во время длительной поездки и повторите это упражнение.

Упражнения для спины

Спина несет большую часть веса тела, а слабые мышцы спины способствуют возникновению боли в самых разных местах, согласно «Биологии: жизнь на Земле с физиологией». Во время вождения сосредоточьтесь на сокращении, а затем расслаблении мышц спины.Сохраняйте прямую осанку. Сутулость или неудобное положение могут способствовать появлению боли в ногах и спине.

Упражнения для ног

Лошадь Чарли — болезненный мышечный спазм в ногах. Согласно «Семейному медицинскому справочнику Американской медицинской ассоциации», распространенное во время вождения, это состояние часто вызвано напряжением мышц и длительным сидячим положением. Чтобы облегчить внезапную сильную боль, вытяните ногу, вытянув пальцы ног и коснувшись пола автомобиля.Если боль не исчезнет, ​​остановитесь и помассируйте пораженный участок. Сожмите и расслабьте мышцы ног от 10 до 15 раз.

Подергивание глаз | Сидарс-Синай

Что такое подергивание глаз?

Подергивание глаза — непроизвольное, ненормальное мигание вашего века. Это ненормальное мигание может происходить много раз за день. Если подергивание глаз сильное, это может повлиять на ваше зрение.

Одна лицевая мышца закрывает веко. Другой поднимает вам веко. Проблемы с одной из этих мышц (а иногда и оба) могут вызвать подергивание глаза. Другие глазные мышцы также могут влиять на состояние глаз. подергивание.

У многих людей бывает случайный глаз подергивание, особенно когда они устали или выпили много кофеина. Частый глаз подергивания довольно редко.Подергивание глаз может возникнуть у любого человека, но это встречается чаще. в женщины среднего и старшего возраста.

Что вызывает подергивание глаз?

Частая причина подергивания век глазная миокимия. Это доброкачественно и не приводит к другим проблемам. Глазная миокимия может быть вызвано усталостью, переизбытком кофеина или стрессом. Одна причина стойкое частое подергивание глаз — это состояние, называемое доброкачественным эссенциальным блефароспазмом.Это когда оба глаза закрываются или дергаются одновременно. Исследователи точно не уверены что вызывает это, но это может вызвать проблемы с группами мышц вокруг глаза. Они также считают, что проблемы с базальными ганглиями (частью мозга) могут сыграть свою роль. Наличие определенных генов также может способствовать подергиванию глаз у некоторых людей.

В редких случаях подергивание глаз может вызывать другая проблема с мозгом или нервной системой.К этим проблемам относятся:

• Болезнь Паркинсона
• Повреждение мозга в результате воспаления или Инсульт. Это особенно верно для таламуса, базальных ганглиев или ствола мозга.
• Реакция на определенное психическое здоровье лекарства
• Синдром Мейге. Это нервный системное двигательное расстройство.
• Рассеянный склероз
• Гемифациальный спазм
• Паралич Белла

Эти состояния здоровья обычно есть и другие симптомы.

Кто подвержен риску подергивания глаз?

История травм головы может увеличить риск подергивания глаз. Вы также можете подвергнуться большему риску, если он ваш семья, или если вы принимали определенные лекарства для психического здоровья.

Каковы симптомы подергивания глаз?

Подергивания век довольно сильно различаются. серьезность и частота.У некоторых людей подергивание век может происходить каждые несколько секунд. Другие могут иметь их гораздо реже. Подергивание глаз может длиться несколько дней или дольше. а также затем уйди ненадолго. У некоторых людей подергивание глаз происходит чаще и длится. со временем дольше. Во многих других симптомы проходят и больше не возвращаются.

Обычно только верхнее веко дергается. Возможно, у вас будут дергаться оба глаза, но иногда виден только один глаз. симптомы.Ваше веко может закрыться частично или полностью.

Помимо спазмов век, вы можно отметить следующие симптомы:

• Раздражение глаз (часто первый симптом)
• Повышенная частота мигания
• Светочувствительность
• Сухие глаза
• Проблемы со зрением, если подергивание частый
• Спазмы лица

Симптомы подергивания глаз часто проходят вдали, когда вы спите или концентрируетесь на сложной задаче.Многие люди находят что некоторые задачи могут заставить их глаза ненадолго уйти. Это может быть деятельность например, разговор, пение или прикосновение к другой части тела.

Другие вещи могут усугубить симптомы вероятный. Это включает:

• Усталость (утомляемость)
• Напряжение
• Яркие огни
• За рулем
• Кофеин
• Раздражение глаз по другой причине

Как диагностируется подергивание глаз?

Ваш лечащий врач спросит об истории вашего здоровья и проведите медицинский осмотр.Это часто включает в себя полное нервное расстройство. система и проверка зрения. Часто врач, специализирующийся на глазах (офтальмолог) поставит диагноз. Если ваш провайдер исключает другие причины из подергивание глаз, они могут диагностировать доброкачественный эссенциальный блефароспазм или гемифациальный спазм. Часто вам не нужны другие тесты. В некоторых случаях ваш провайдер может заказать изображение вашего мозга с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.Это может исключить другие медицинские причины. подергивания глаз.

Как лечится подергивание глаз?

Вам может не понадобиться лечение, если у вас не так много симптомов подергивания глаз. Больше отдыхать и сокращать ваш потребление кофеина может облегчить симптомы.

Если подергивание глаз вызывает проблемы, ваш лечащий врач может порекомендовать инъекцию ботулотоксина в в мышцы век.Это может парализовать сокращающуюся мышцу.

Ваш лечащий врач может вы пробуете лекарство от подергивания глаз. Эти лекарства имеют тенденцию только облегчать симптомы. в краткосрочная перспектива. Они не всем помогают.

Если подергивание глаза по-прежнему выражено, вам может потребоваться операция, называемая миэктомией. В Во время этой операции медицинские работники удаляют некоторые мышцы и нервы век.Это купирует симптомы у многих людей.

Ваш лечащий врач также необходимо лечить любые основные заболевания, которые могут вызывать подергивание глаз. Примером может служить болезнь Паркинсона.

Какие возможные осложнения подергивания глаз?

Если подергивание глаз хроническое и серьезные, это может необратимо повредить ваши веки и другие структуры в этой области.Это может вызвать такие проблемы, как:

• Верхние веки опущены ниже нормы
• Брови лежат ниже обычного
• Дополнительная кожа в верхней или нижней части глаз
• Аномальное складывание век

Некоторые люди с хроническими заболеваниями глаз подергивание также в конечном итоге приводит к мышечным спазмам в других частях тела, таких как в челюсть или шея.

Как управлять подергиванием глаз

Если ваши глаза иногда подергиваются, вы можете принять меры, чтобы уменьшить симптомы:

• Нет кофеина.
• Высыпайтесь.
• Снижение стресса.
• Уменьшить другие источники попадания в глаза раздражение. Это можно сделать с помощью глазных капель.
• При необходимости используйте солнцезащитные очки.

Когда мне следует позвонить своему врачу?

Позвоните своему врачу, если подергивание глаз длится дольше недели. Также звоните, если у вас есть новые или дополнительные симптомы, такие как другие лицевые спазмы или выделения из глаза.

Основные сведения о подергивании глаз

• Подергивание глаз — это непроизвольное ненормальное мигание вашего века.Если твой глаз подергивания часты, это может повлиять на ваше зрение.
• Случайные подергивания глаз — обычное явление. Если у вас чаще подергиваются глаза, у вас может быть состояние, называемое доброкачественным эссенциальным блефароспазм.
• В редких случаях подергивание глаз от основного состояния здоровья.
• Яркий свет, стресс, усталость, кофеин и раздражение глаз могут усугубить симптомы подергивания глаз.
• Вам может не потребоваться лечение твой глаз подергивается. Или вам может потребоваться лечение ботулиническим токсином для глазных мышц. В конечном итоге вам может потребоваться операция.

Следующие шаги

Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от посещения врача:

• Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите.
• Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
• Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что говорит ваш поставщик ты.
• При посещении запишите имя новый диагноз и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите любые новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
• Знайте, почему новое лекарство или лечение прописан и как он вам поможет.Также знайте, каковы побочные эффекты.
• Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
• Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
• Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство, не пройдете тест или процедуру.
• Если у вас назначена повторная встреча, запишите дату, время и цель для этого посещение.
• Знайте, как вы можете связаться со своим провайдером, если у вас есть вопросы.

Медицинский обозреватель: Джозеф Кампеллон, доктор медицины

Медицинский обозреватель: Марианна Фрейзер MSN RN

Медицинский обозреватель: Раймонд Кент Терли BSN MSN RN

© 2000-2021 Компания StayWell, LLC. Все права защищены. Эта информация не предназначена для замены профессиональной медицинской помощи. Всегда следуйте инструкциям лечащего врача.

Дистония — Болезни и состояния

Существует ряд методов лечения, которые могут контролировать непроизвольные движения и спазмы при дистонии, включая лекарства, физиотерапию и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.

Цель состоит в том, чтобы облегчить ненормальные движения и позы при дистонии, а также связанные с ними боль и дискомфорт.

В некоторых случаях может потребоваться лечение и других состояний, возникающих в результате дистонии, таких как стресс, тревога или депрессия.

Лечение дистонии должно основываться на индивидуальных потребностях человека. Поскольку разные люди по-разному реагируют на разные методы лечения, может потребоваться попробовать несколько вариантов, чтобы выяснить, какой из них работает лучше всего.

Существует четыре основных типа лечения дистонии. Их:

• ботулотоксин
• лекарства
• физиотерапия
• Операции, включая глубокую стимуляцию мозга (DBS)

По мере возможности, для лечения дистонии, а не хирургического вмешательства, будут использоваться физиотерапия, лекарства или препараты ботулина, особенно в случае детей и молодежи.

Каждый тип лечения более подробно обсуждается ниже.

Ботулотоксин

С момента внедрения в клиническую практику в конце 1980-х ботулинический токсин стал эффективным и широко используемым средством лечения ряда различных неврологических состояний, связанных с аномальными мышечными сокращениями, таких как дистония.

Его вводят путем инъекции непосредственно в пораженные мышцы и блокируют нейротрансмиттеры, ответственные за мышечные спазмы, достигающие пораженных мышц.

Эффект от инъекции обычно длится два-три месяца, после чего вам понадобится еще одна инъекция. В течение нескольких дней место укола может быть болезненным, но вскоре это пройдет.

Другие побочные эффекты ботулотоксина будут зависеть от того, в какую часть вашего тела вводят инъекцию. Например, уколов:

• в области шеи может вызвать затруднения глотания (дисфагию)
• вокруг глаз может привести к опущению глаз и двоению в глазах
• в голосовой связке может привести к тому, что ваш голос станет мягким и «хриплым».

Эти типы побочных эффектов должны пройти примерно через неделю.

Лекарство

Существует ряд различных лекарств, которые можно использовать для лечения дистонии.

Антихолинергические препараты

Антихолинергические препараты — это лекарственные препараты, которые можно использовать для эффективного лечения всех типов дистонии.

Однако они в основном используются для лечения генерализованной дистонии, потому что ботулотоксин теперь, как правило, используется для лечения очаговой и сегментарной дистонии (см. Ниже).

Антихолинергические препараты действуют, блокируя высвобождение нейромедиатора, называемого ацетилхолином, который, как известно, вызывает мышечные спазмы в некоторых случаях дистонии.Тригексифенидил и проциклидин — два примера холинолитиков.

Побочные эффекты холинолитиков включают:

Баклофен

Баклофен — это лекарство, которое иногда используется для лечения спастичности (чрезмерного мышечного напряжения), вызванной инсультом или рассеянным склерозом. Однако он также помогает при лечении людей с дистонией.

В частности, ежедневные дозы баклофена эффективны при лечении людей с сегментарной и генерализованной дистонией, а также с оромандибулярной дистонией.

Общие побочные эффекты Баклофена включают:

• Проблемы с почками — обратитесь к врачу, если у вас появятся такие симптомы, как сонливость или вялость (недостаток энергии)
• тошнота — ее можно уменьшить, принимая баклофен с пищей или молоком
• дровинесс
• Проблемы равновесия и координации
• путаница

Миорелаксанты

Миорелаксанты иногда используются для лечения случаев дистонии, которые не поддаются лечению другими типами лекарств.Они работают за счет увеличения уровня нейромедиатора, называемого гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), который помогает расслабить пораженные мышцы.

Диазепам, лоразепам и клоназепам — все типы миорелаксантов, которые могут использоваться для лечения дистонии.

В зависимости от характера ваших симптомов миорелаксанты можно вводить в виде инъекций (внутривенно) или в форме таблеток (перорально). Побочные эффекты миорелаксантов включают:

• сонливость
• усталость
• мышечная слабость
• головокружение
• нарушение координации

Эти побочные эффекты должны быть временными и исчезнуть, как только ваше тело привыкнет к лекарству.Если у вас есть симптомы головокружения, избегайте управления транспортным средством и тяжелой техникой.

Не прекращайте сразу же прекращать прием миорелаксантов. Если вы это сделаете, у вас появятся такие симптомы отмены, как беспокойство, потливость или тремор (тряска).

Если ваша медицинская бригада решит, что вам следует прекратить прием миорелаксантов, ваша доза будет постепенно снижена.

Физиотерапия

В физиотерапии используются специальные упражнения, которые помогают поддерживать полный диапазон движений, улучшают осанку и предотвращают сокращение или ослабление пораженных мышц.

У некоторых людей с дистонией симптомы улучшаются от простого прикосновения к пораженной части тела или близлежащей области. Это известно как «сенсорный трюк» или «geste antagoniste».

Например, у людей с цервикальной дистонией (когда мышцы шеи спазмируются и напрягаются) симптомы часто улучшаются при прикосновении к затылку или боковой части лица.

Обезболивание

Многие люди с определенными типами дистонии испытывают боль, вызванную спазмами или повторяющимся скручиванием суставов.Вас могут направить в программу обезболивания, чтобы помочь справиться с хронической болью.

Речевая и языковая терапия

Вас могут направить к логопеду при определенных типах дистонии, например, при дистонии гортани, которая вызывает затруднения в речи.

Хирургия

Операция может быть рекомендована, если симптомы дистонии не реагируют на ботулотоксин, лекарства или физиотерапию.

Глубокая стимуляция мозга (DBS)

Глубокая стимуляция головного мозга (DBS) — это операция на головном мозге, применяемая для лечения дистонии.Во время операции в черепе просверливаются два небольших отверстия.

Хирург пропустит электроды через каждое отверстие и разместит их в части базальных ганглиев, называемой бледным шаром. Базальные ганглии — это часть мозга, которая влияет на движение мышц.

Электроды будут подключены к небольшому генератору импульсов, который похож на кардиостимулятор. Он будет имплантирован вам под кожу, обычно на груди или в нижней части живота.

Генератор импульсов посылает сигналы в бледный шар.Это изменяет нервные импульсы, производимые базальными ганглиями, и улучшает симптомы дистонии.

Наиболее частым осложнением DBS является то, что либо генератор импульсов перестает работать, либо электроды смещаются, что может потребовать дополнительной хирургической операции для исправления.

DBS — относительно новый метод, поэтому информации о его долгосрочной безопасности или эффективности мало. Поэтому, прежде чем принять решение о проведении DBS, вам следует обсудить риски и преимущества лечения с вашей хирургической бригадой.

Если у вас есть DBS, вам, вероятно, потребуется несколько последующих посещений. Это связано с тем, что в большинстве случаев сигналы, генерируемые генератором импульсов, необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить надлежащий контроль над вашими симптомами.

Может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем вы почувствуете преимущества DBS. Польза должна увеличиваться в течение нескольких лет после операции.

Избирательная периферическая денервация

Избирательная периферическая денервация — это хирургическое вмешательство, используемое для лечения цервикальной дистонии.Однако в наши дни его, как правило, используют только в нескольких избранных случаях.

Во время процедуры хирург сделает разрез на шее, а затем перережет некоторые нервы, связанные с мышцами, склонными к спазмам.

Операция будет проводиться под общим наркозом, что означает, что вы будете без сознания на протяжении всей процедуры и не будете чувствовать боли или дискомфорта.

После процедуры вы потеряете чувствительность в шее, потому что нервы отключены.

Избирательная периферическая денервация обычно является безопасным хирургическим вмешательством, и осложнения возникают редко. Однако возможные осложнения включают:

• Инфекция в шее
• Кратковременный отек шеи
• ощущение булавки и иголки в шее
• эпизодические короткие приступы боли в шее

BA Уход за автомобилем | Ваша машина трясется? 3 распространенные проблемы, вызывающие вибрацию автомобилей

Вы когда-нибудь водили машину, и она так сильно тряслась, что вам казалось, будто вы едете в парк развлечений? Итак, вот три распространенные проблемы, которые могут вызвать тряску автомобиля.

1. Самая частая причина тряски автомобиля связана с шинами. Если шины разбалансированы, рулевое колесо может трястись. Это сотрясение начинается со скоростью около 50-55 миль в час (миль в час). На скорости около 60 миль в час ситуация ухудшается, но на высоких скоростях она становится лучше.
2. Иногда тормозные диски могут быть причиной тряски. Если ваше рулевое колесо трясется во время торможения, проблема может быть вызвана некруглыми тормозными дисками. Эту вибрацию также можно почувствовать через педаль тормоза.
3. Другая распространенная проблема, которая может вызвать тряску, — это заедание суппорта тормоза. Когда это произойдет, вы почувствуете вибрацию рулевого колеса, начиная со скорости от 45 до 50 миль в час. Чем быстрее вы пойдете, тем хуже будет становиться все хуже, и вы также почувствуете запах гари, когда остановитесь.

Хорошая новость в том, что этих проблем легко избежать или исправить.

Проблем с шинами можно избежать, купив шины хорошего качества и тщательно проверив все шины, когда ваш автомобиль отправляется на профилактическое обслуживание.

Проблем с тормозами можно избежать, включив обслуживание тормозных суппортов, когда тормоза подлежат техническому обслуживанию. Это особенно важно для автомобилей с пробегом более 75 000 миль. И, как и ваши шины, проверяйте все тормозные колодки в рамках программы регулярного планового профилактического обслуживания.

Фактически, придерживаясь программы планового технического обслуживания вашего производителя, вы можете избежать или предвидеть эти проблемы. Обычно осмотр тормозов и шин проводится при замене масла.В случае клиентов, которые имеют очень небольшой пробег на своих автомобилях, это будет выполнено при шестимесячном осмотре автомобиля.

Странный износ шин или некруглое колесо могут быть признаком того, что вызывает проблему с вибрацией. Если видно, что одна из передних или задних тормозных колодок (из четырех) изнашивается больше, чем другая, это означает, что тормозной суппорт заедает.

Есть много других вещей, которые могут вызвать тряску вашего автомобиля. Воспользуйтесь формой диагностики шума, вибрации и жесткости (NVH) на нашем веб-сайте.Это поможет быстро и эффективно разобраться в корне проблемы. Или вы можете загрузить форму, которую мы разработали специально для этой проблемы, нажав кнопку ниже. Любой из них можно отнести в свой автомагазин, чтобы помочь правильно определить проблему.

Гемифациальный спазм | Причины, симптомы и лечение

Что такое гемифациальный спазм?

Спазм — это внезапное непроизвольное сокращение мышцы или группы мышц. Гемифациал означает половину лица.

Все мышцы лица контролируются лицевым нервом.На каждой стороне лица есть лицевой нерв. Он начинается глубоко внутри вашего мозга и проходит через множество структур, чтобы достичь лица. Лицевой нерв передает сигналы от мозга, заставляющие мышцы лица сокращаться или расслабляться. Например, лицевой нерв заставляет вас моргать, подергивать носом и надувать губы.

Если что-то давит на нерв где-то на своем пути, это может повлиять на то, как сигналы передаются к лицу. Это может вызвать подергивание (или сокращение) мышц или спазм, когда вы этого не хотите.

Более временные подергивания лицевых мышц НЕ являются гемифациальным спазмом. Например, лицевые тики и подергивания, а также мышечные спазмы вокруг глаз (блефароспазм) — это разные состояния. В этих других условиях часто могут быть затронуты обе стороны лица, хотя не обязательно одновременно.

Насколько это распространено?

Гемифациальный спазм — редкое состояние. Считается, что в Великобритании около 4000 человек страдают гемифациальным спазмом. Он поражает мужчин и женщин, хотя женщины, как правило, страдают немного чаще, чем мужчины.Симптомы обычно появляются в среднем возрасте.

Причины этого?

Причина гемифациального спазма до конца не выяснена. В настоящее время врачи считают, что основной причиной является давление на лицевой нерв из-за структуры или аномалии в головном мозге. Наиболее частая находка — кровеносный сосуд у основания мозга, давящий на нерв. Есть и другие, редкие причины, такие как инфекции или инсульты. Иногда очевидной причины нет, и врачи могут назвать это идиопатическим гемифациальным спазмом.Идиопатический означает «неизвестной причины».

По наследству?

Поскольку причины гемифациального спазма не передаются по наследству, маловероятно, что вы передадите это заболевание своим детям.

Каковы симптомы гемифациального спазма?

Подергивание обычно начинается вокруг глаза. Сначала судороги подергивания могут приходить и уходить. Постепенно спазмы усиливаются, и спазм может стать постоянным. Левая сторона поражается чаще, чем правая. Подергивания могут распространяться на другие мышцы на той же стороне лица.Часто поражаются рот и челюсть. Угол рта может приподняться из-за постоянного спазма. Некоторые люди также слышат щелкающий звук на пораженной стороне при возникновении спазма.

У некоторых людей может быть довольно легкое заболевание, которое доставляет неудобства и смущение. Другие считают, что спазмы могут повлиять на их зрение и способность управлять автомобилем. Поскольку другой глаз не поражен, они все еще могут видеть.

У некоторых людей спазмы могут усиливаться от усталости и стресса.Им также может стать лучше, когда они ложатся.

Как врачи диагностируют это?

Если вас беспокоит подергивание одной стороны лица, вам следует обратиться к терапевту. Они будут задавать вопросы о том, что произошло и как это влияет на вас. Они могут вас осмотреть. Если они подумают, что это может быть гемифациальный спазм, они направят вас к консультанту, специализирующемуся на нервах (неврологу). Некоторые неврологи специализируются на двигательных расстройствах, таких как гемифациальный спазм.

Какие методы лечения доступны при гемифациальном спазме?

Хотя в настоящее время нет гарантированного лечения, доступны различные методы лечения.

Лекарства

Иногда они могут быть полезны, когда спазмы легкие или нечастые. Некоторым людям с гемифациальным спазмом могут помочь противоэпилептические препараты, такие как карбамазепин и топирамат. Эти лекарства действуют, успокаивая нервные импульсы. Реакция на эти лекарства может быть разной, и для приема правильной дозы может потребоваться время. Их нужно будет принимать на длительной основе. Приведенные ниже методы лечения обычно являются предпочтительными вариантами.

Инъекции

Ботулинический токсин вырабатывается бактерией Clostridium botulinum .Обычно это связано с пищевым отравлением, которое называется ботулизмом. Однако, когда он используется в контролируемых дозах, он безопасно используется для расслабления чрезмерного сокращения мышц. Он вводится в лицевые мышцы и блокирует сигнал от нерва. Это помогает купировать спазмы. Ботулинический токсин, более известный как Ботокс®, чаще используется в косметической хирургии. Эффект от инъекции сохраняется в течение двух-трех месяцев, и он начинает действовать в течение нескольких дней. Как минимум 7-8 человек из 10 с гемифациальным спазмом получают помощь от инъекций ботулина.Однако повторные инъекции необходимы каждые 3-4 месяца, поскольку эффект проходит.

Возможны побочные эффекты инъекции. Обычно это опущение века и двоение в глазах. Побочные эффекты обычно проходят через 1-2 недели.

Хирургия

Есть несколько хирургических процедур, которые можно выполнить. Микроваскулярная декомпрессия — это один из видов. Это связано с перемещением кровеносного сосуда, который может давить на лицевой нерв. Это часто излечивает состояние, но может быть неподходящим для некоторых пациентов с гемифациальным спазмом.Он успешно применяется у 9 из 10 человек с гемифациальным спазмом. В редких случаях в результате операции могут возникнуть серьезные побочные эффекты, такие как нарушение слуха или необратимый паралич лица. По этой причине операция обычно проводится в тех случаях, когда спазмы сильные и приводят к потере трудоспособности. Хирургическое вмешательство также используется, когда другие методы лечения не помогли или если вы молоды и не хотите длительных повторных инъекций.

Могу ли я чем-нибудь помочь себе?

Некоторым людям может пригодиться изучение методов релаксации.Также может помочь информация о своем состоянии и сохранение позитивного настроения. Другие дополнительные методы лечения, такие как гомеопатия или иглоукалывание, похоже, не помогают в этом состоянии.

Каковы перспективы (прогноз)?

Гемифациальный спазм обычно является длительным заболеванием. Это не опасно и не смертельно, но может повлиять на качество вашей жизни. Он очень редко полностью улучшается без лечения.

Крутизна и боль в шее при вождении

Управление автомобилем может быть ограничено у многих пациентов из-за боли, деформации, затрудненного движения, потери силы, головокружения, нестабильности или аномальных движений, которые увеличивают риск несчастных случаев, если субъекты не получают надлежащих предупреждений и рекомендаций.

У больных водителей эта ситуация усугубляется связанным с ними компонентом тревоги и депрессии, а также побочными эффектами, вызванными приемом лекарств.

Спастическая кривошея

Это состояние состоит из спазмов мышц шеи, вызывающих наклон или вращение головы в стороны, вперед или назад, и может возникать внезапно или, чаще, постепенно.

Спастическая кривошея у взрослых считается очаговой дистонией, в которую вовлечены несколько состояний, включая позднюю дискинезию, гипертиреоз, состояния центральной нервной системы, опухоли костей и мягких тканей и, в некоторых случаях, наследственность.Спастическая кривошея иногда связана со стрессом.

Состояние проявляется в виде односторонних, прерывистых или непрерывных спазмов в грудино-ключично-сосцевидной, трапециевидной и других мышцах шеи.

Заболевание может варьироваться от легкой степени до случаев, очень трудно поддающихся лечению, и медленно прогрессирует в течение 1-5 лет, после чего стабилизируется. У небольшого процента пациентов спонтанное выздоровление наступает до истечения пяти лет с момента начала заболевания.

Помимо ортопедического лечения, к наиболее часто используемым лекарствам относятся холинолитики и бензодиазепины, реже используются миорелаксанты и трициклические антидепрессанты.

подсказок

• Спастическая кривошея, приводящая к ограничению движений, и деформация осанки не позволяет управлять автомобилем.
• Препараты, применяемые для лечения кривошеи, имеют побочные эффекты, мешающие управлению автомобилем, о чем следует предупредить наших пациентов.
• Чтобы иметь возможность водить машину, необходимо вылечить связанное с ней заболевание.
• Если пациент переживает период беспокойства или стресса, все симптомы обостряются, что снижает контроль над транспортным средством.
• Врачи должны предупредить пациентов, что даже если симптомы улучшились и они уже могут управлять автомобилем, поддерживающее лечение может вызвать у них серьезные и опасные побочные эффекты, которые могут задержать возобновление вождения до тех пор, пока не будут снижены дозы или лечение не будет прекращено.
• Пациенты не должны садиться за руль, пока у них есть симптомы.
• Из-за боли и ограничения движений врач может посоветовать воздержаться от вождения.
• Если требуется хирургическое лечение, пациентам не разрешат водить машину до тех пор, пока не наступит полное выздоровление, у них не появятся симптомы и не получит одобрение врача-специалиста.

Боль в шее, плече и нижних конечностях

Это высокомобильные области, постоянно участвующие в движениях, часто связанных с опорой на вес или использованием большой силы.

Мягкие ткани сжимаются и регулируются в своих отсеках, что увеличивает восприимчивость к стрессу.

Боль в этих областях является частой и может быть вызвана одним или несколькими комбинированными патологическими состояниями.

Среди симптомов следует особо упомянуть парестезию, мышечную слабость, снижение чувствительности и рефлексов.

Воспалительные, дегенеративные и механические стрессовые состояния, такие как синовит, шейный, плечевой и акромиально-ключичный артрит, чаще всего связаны с этой симптоматической мышечной дисфункцией.

Другие связанные состояния включают субакромиальный бурсит, тендинит, такой как эпикондилит локтевого сустава или синдром надостной мышцы, капсулит, фибромиалгию и сосудистые заболевания.

Неврологические состояния, возникающие в спинном мозге, нервных корешках или периферических нервах из-за смещения шейного диска, шейного спондилеза и т. Д., Также являются возможными причинами.

Некоторые заболевания грудной клетки и брюшной полости могут вызывать боль в этих областях.

Остеоартрит шейного отдела позвоночника иногда вызывает функциональные нарушения позвоночных артерий из-за остефитов, добавляя головокружение к предыдущим симптомам.

подсказок

• Пациенты не могут управлять автомобилем, когда они испытывают боль, потерю силы и изменения чувствительности.
• Жесткость суставов ухудшает многие движения, необходимые для вождения, которые препятствуют быстрой реакции при столкновении с неожиданной ситуацией на дороге.
• Автомобиль должен иметь высокое удобное сиденье с прямой спинкой и хорошей опорой для шеи.
• Расстояние до ведущего колеса и зеркал заднего вида должно быть отрегулировано для предотвращения принудительных движений плеч и шеи.
• Боль и неврологические ограничения или ограничения движений могут побудить врача посоветовать воздержаться от вождения.

Когда и как нужно мыть двигатель автомобиля — Российская газета

Внешний вид моторного отсека после нескольких городских зим оставляет желать лучшего. Тряпка, ведро воды, «керхер» — стоит ли хвататься за все это при попытке отмыть двигатель?

Ради чистоты делать этого не стоит, процедура мытья для современного мотора весьма рискованна. Особенно если орудовать «керхером», раздающим воду под большим давлением.

В старых отечественных машинах можно было обернуть пленкой аккумулятор и иные проблемные места, а затем спокойно все помыть. В современной машине слишком много электроники: пока все не просохнет — двигатель просто не заведется. Если вода проникнет на блок управления, то могут перегореть электронные платы.

Если на катушки зажигания попадет влага, мотор начнет «троить». К примеру, один из цилиндров пропускает зажигание, несгоревшая смесь попадает в катализатор и догорает там, раскаляя трубы, пишет aif.ru. Если в это время автомобиль стоит на сухой траве, то возможен пожар.

Для уборки под капотом безопаснее всего использовать обычный пылесос. Перед работой нужно снять пластиковые крышки, закрывающие двигатель, а также защиту картера. Убрать сильно засохшие места помогут сухие щетки. Главное во время чистки не повредить провода.

Зачем же вообще мыть двигатель? Некоторые делают это перед продажей автомобиля и совершенно напрасно. Покупатели проверяют состояние мотора, в том числе, по наличию масляных подтеков на нем. Если двигатель вымыт до блеска — значит продавцу есть, что скрывать.

Единственная причина, по которой стоит вымыть двигатель — это длительный опыт бездорожья. Куча собранной глины и грязи может затвердеть, вследствие чего нарушится теплоотдача мотора.

Сначала всю грязь нужно попытаться удалить сухими тряпками. Даже здесь лучше обойтись без «керхера». Если радиатор забит засохшей грязью, то тряпкой тут не отделаться. Нужно снимать детали и промывать по отдельности. Мойка под давлением способна загнуть его мягкие соты, в этом случае придется отправиться в сервис на ремонт.

Нужно ли мыть двигатель автомобиля

Мойка двигателя не прописана в регламентах производителей, а потому, по мнению многих автолюбителей, не является обязательной. На самом же деле наружные загрязнения мотора оказывают существенное влияние на срок службы и работоспособность силового агрегата. Именно поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать данной процедурой и мыть ДВС хотя бы раз в год-полтора.

Когда необходима мойка

Очистка силовой установки может понадобиться если:

• мотор сильно загрязнён маслом в результате протечки сальников, патрубков или неаккуратной заливки масла;
• планируется капитальный ремонт или частичная замена составляющих агрегата;
• предстоит провести чип тюнинг двигателя;
• предстоит продажа машины. Чистота моторного отсека – это одно из обязательных условий для размещения авто на многих крупных торговых площадках.

Внеплановое проведение процедуры потребуется только при сильном загрязнении подкапотного пространства или индивидуальных особенностях эксплуатации транспортного средства, требующих регулярной мойки.

Плюсы

К числу наиболее серьёзных аргументов в пользу чистого двигателя относится:

1. Пожарная безопасность. Сама по себе грязь не оказывает влияние на пожарную безопасность. Исключение составляет тополиный пух и осенняя листва, скопившаяся в подкапотном пространстве. При сильном нагреве агрегатов ДВС, риск их возгорания достаточно велик.

2. Исправная работа двигателя. Перегрев грязного мотора случается гораздо чаще, чем чистого. Нагревание системы смазки вызывает снижение вязкости масла, и, как результат – повышенный износ силового агрегата. После очистки вероятность «закипеть» в пробке существенно сокращается. Также в процессе эксплуатации на электрических разъёмах образуются так называемые окислы – токопроводящие вещества, являющиеся одной из причин отказа электропроводки и других электрических устройств.

3. Упрощение процесса техобслуживания. Грязевые и масляные скопления под капотом приводят к трудностям в техобслуживании двигателя. Кроме того, под слоем грязи уверенно маскируются подтёки технических жидкостей и некоторые (иногда очень серьёзные) неисправности. Комплексная мойка позволит обнаружить поломку и своевременно принять меры к её устранению.

Чистота под капотом влияет и на срок продажи транспортного средства. Поэтому если вы планируете продать свою машину, позаботьтесь о её товарном виде.

Минусы

Но есть и обратная сторона медали. Как и любая другая процедура, мойка двигателя автомобиля имеет свои недостатки. Самый серьёзный из них – повреждение электрических компонентов ДВС. Риск поломки особенно велик, если мойка и последующая просушка проводится некомпетентными работниками автосервиса.

Итог

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод: мойка двигателя транспортного средства разрешена, но осуществлять её следует только при необходимости. Главное при этом отказаться от самостоятельного выполнения процедуры с использованием подручных моющих средств и инструментов, а доверить эту работу профессионалам. Специалисты сервисного центра не только качественно выполнят свою работу, но и предоставят гарантию на все выполненные работы.

Нужно ли мыть двигатель

Перед большинством автолюбителей, которые заботятся о состоянии своих автомобилей, рано или поздно встает вопрос: «Нужно ли мыть двигатель своей машины?». Если да, то как это правильно делать? Не навредит ли подобная процедура рабочим характеристикам агрегата? И вообще, так ли необходима двигателю мойка?

Причины, по которым нужно мыть двигатель

Загрязнение двигателя происходит по нескольким причинам. Прежде всего, потому что антифриз и другие жидкости при испарении частично оседают на поверхность мотора и смешиваются с пылью. Также загрязнение происходит в случае подтекания масла. Чем больше срок эксплуатации авто, тем сильнее загрязняется мотор.

Образование «грязи» на стенках двигателя неизбежно даже при использовании качественного масла с пакетом моющих присадок. В случае сильного загрязнения могут возникнуть серьезные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта.

Во-первых, грязный двигатель быстрее перегревается, потому что любые загрязнения ведут к ухудшению теплоотдачи. Во-вторых, из-за повышенной температуры в смазочной системе происходит снижение вязкости масла, что, в свою очередь, увеличивает износ деталей двигателя. Другими словами, грязный двигатель быстрее выходит из строя. В-третьих, если прокладки дают течь (например, из-под блока цилиндров), то под капотом образуются масляные пятна. Скопившиеся пятна, да еще в разогретом виде, легко могут воспламениться. В-четвертых, из-за замасливания, может выйти из строя электропроводка. В-пятых, в грязном двигателе тяжелее диагностировать неисправность.

Ну и, наконец, причина, которая не влияет на работоспособность двигателя, а является чисто эстетической: желательно помыть двигатель, если планируется продажа машины, потому как грязный двигатель способен произвести неприятное впечатление.

Отрицательные последствия мойки

Так как в современных иномарках «начинка» моторного отсека электронная, то существует вероятность повредить ее или вывести из строя.

Если для мойки используются легковоспламеняющиеся жидкости (растворители или специальные средства для промывки двигателя), увеличивается вероятность возгорания, причем иногда прямо в процессе мойки. Также вероятность возгорания велика в случае использования для просушки электронагревательных приборов (вентилятора, фена и т.д.). Недостаточная просушка не менее опасна, так как всем известно, чем может грозить мокрая проводка. Если завести двигатель до полного удаления моющего средства или воды, возрастает риск короткого замыкания электрических устройств.

Кроме того, нужно помнить, что дизельные двигатели способны работать даже после полного погружения мотора в воду, а вот бензиновые более «капризны»: они негативно реагируют на попадание влаги.

Некоторые производители (Peugeot, Toyota и др.) в эксплуатационной характеристике автомобиля указывают, что мыть двигатель запрещено. Это связано с высокой чувствительностью к влаге некоторых разновидностей моторов. Например, двигатель Toyota JZ (особенно, в версии DIS-3) или мотор Peugeot 307. Имеется в виду, что мойка под большим напором воды таким двигателям противопоказана. Но русский человек любит экспериментировать, поэтому на автомобильных форумах можно встретить много рассказов о том, как, невзирая на запрет производителя, некоторые наиболее отчаянные все-таки рискуют двигатель мыть.

Чем лучше мыть двигатель

Разумеется, обычные моющие средства для мойки двигателя не годятся. Чтобы не нанести вред мотору, необходимо использовать специальные жидкости. Можно выделить два основных типа средств для мойки двигателя: универсальные и специализированные.

Универсальные – это жидкие моющие средства (шампуни). Они пригодны для удаления разных загрязнений как с поверхности мотора, так и с поверхности кузова.

Специализированные средства предназначены для какого-то одного типа загрязнений (пыли, масла и т. д) и для определенной части автомобиля (в частности, двигателя).

Как отмечалось выше, из-за вероятности пожара нежелательно использовать для процедуры растворители или солярку.

Можно ли мыть двигатель самостоятельно

Теоретически это возможно. Однако нужно помнить о вероятных последствиях и соблюдать некоторые рекомендации.

Мыть следует только прогретый и сухой мотор. Все электрические контакты необходимо защитить плотным полиэтиленом и обмотать дополнительно скотчем. Затем нужно нанести моющее средство, подождать 10 минут, после чего смыть пену.

Отдельное внимание нужно уделить сотам радиатора, в которых скапливается много листьев, пыли и т.д. В труднодоступных и загрязненных местах нужно пройти щеткой или кистью, смоченной в моющем растворе. Всю пену обязательно нужно смыть водой.

После этого необходимо просушить двигатель: для этого можно использовать компрессор или обычный пылесос в режиме выдувания.

Особенно тщательно надо высушить все места соединений электрики и обдуть контакты. Можно также выкрутить катушки и свечи и высушить их отдельно. После просушки все электрические контакты рекомендуется обработать антикоррозийным аэрозолем. По окончании всей процедуры мотору необходимо просохнуть в течение 2-3 часов.

Мойка двигателя паром

Существует также альтернатива традиционному способу мойки двигателя – мойка паром. При такой мойке используют под высоким давлением (8 атмосфер) сухой перегретый (до 160 градусов) пар. Во-первых, с помощью такого способа двигатель очищается даже без использования химикатов и моющих средств, а во-вторых, не скапливается влага в местах электроконтактов. Мойку паром могут проводить только квалифицированные сотрудники из-за большой вероятности серьезных травм. Минусом такой технологии является сложность и высокая цена.

Мойка на автосервисе

Большинство автолюбителей предпочитают доверить двигатель своего автомобиля профессионалам, имеющим специальное оборудование, а также опыт в этом «нелегком деле».

Технология мойки достаточно проста. Все элементы зажигания и электропитания, которые находятся под капотом, тщательно оборачиваются полиэтиленовой пленкой и закрепляются скотчем. После этого двигатель моется водой, подаваемой из шланга под большим давлением. Затем через пенообразователь по всему подкапотному пространству разбрызгивается специальный раствор. Образовавшаяся пена имеет отличные проникающие свойства и без труда удаляет любые масляные пятна. Затем двигатель снова промывается водой и сушится обдувом воздуха.

После этой процедуры мотор полностью очищается. Но автомобилистам стоит понимать, что минусы, о которых говорилось выше, могут возникнуть и после «профессиональной» сервисной мойки. Хотя, конечно, такая вероятность значительно меньше.

Мыть или не мыть двигатель, каждый владелец решает индивидуально. Если автолюбитель уверен в собственных силах, можно вымыть двигатель самостоятельно. Но лучше обратиться в сервис (хотя и там не дают полной гарантии), причем желательно, иметь какие-то рекомендации других автомобилистов. Основной гарантией качества в данном случае должна служить репутация мастера.

Мыть (двигатель на мойке) или не мыть — вот, в чем вопрос — Статьи — Новости

Мыть (двигатель на мойке) или не мыть — вот, в чем вопрос

Хотите вы того или нет, но рано или поздно подкапотное пространство все-таки загрязнится, а у вас возникнет вполне обоснованный вопрос — надо ли его помыть? В конце концов заглядывать под капот приходится довольно часто (проверить уровень технических жидкостей или просто заменить лампочку в фаре), но делать это в грязи вряд ли кому захочется.

Автопроизводители никак не ограничивают владельцев в мойке подкапотного пространства — поэтому в этом вопросе все зависит от желаний и предпочтений самих водителей.

Существует мнение, что сильные загрязнения под капотом мешают нормальному охлаждению двигателя. Звучит вполне логично и обоснованно, однако важно помнить, что современные ДВС в первую очередь имеют жидкостное охлаждение — то есть антифриз двигается по специальным каналам в рубашке мотора и остывает в радиаторе посредством набегающего потока воздуха или вентилятора.

Кроме того, некоторые водители уверены, что грязный двигатель сильнее нагревается. Так ли это? Да, это действительно так. Например, температурный режим однозначно будет нарушен в том случае, если забит радиатор системы охлаждения (что вполне неудивительно в автомобилях, под капотом которых слой грязи толще, чем на шинах внедорожника, только что вернувшегося из чащи осеннего леса). Однако если говорить не о частных, а об общих случаях, будьте спокойны — грязь под капотом никогда не спровоцирует перегрев.

Было бы странно, если бы современные автопроизводители не позаботились о сохранности электроники в совершенно разных погодных условиях. Но водителям можно не переживать, заводы-производители, видимо, решили не допускать никаких странностей и обеспечили все электрические разъемы специальными уплотняющими вкладышами, которые и предотвращают попадание в них пыли и грязи. Блоки управления же — и вовсе заливаются компаундами. Так что, попадание в них чего-либо практически исключено.

Однако, если вы решите помыть свой автомобиль целиком и полностью, закройте все электронные приборы, чтобы максимально обезопасить электронику и предотвратить намокание.

Сам по себе процесс совершенно не сложный и, может быть, даже увлекательный (когда под напором воды с высоким давлением из самых потаенных участков двигателя вылетают мелкие частички грязи и пыли), опять-таки при одном условии — нужно знать несколько основных простых правил.

Итак, у вас два варианта: помыть специальной химией и напором воды или очисть двигатель струей горячего пара с помощью специального оборудования. Выбрать из двух способов наиболее эффективный, пожалуй, не получится. Если, конечно, вы грамотно проводили мойку — отключили аккумулятор перед началом процесса, защитили от воды генератор и распределитель зажигания, воздухозаборник и блок предохранителя, а после мойки продули все полости сжатым воздухом и запустили минут на 10-15 ДВС, чтобы остатки воды испарились.

Когда лучше отказаться от идеи «помыть все под капотом»

Ответ прост — когда вы сами не уверены в том, что все элементы вашего автомобиля надежно защищены. Напомним, вода и электричество — давние враги, поэтому их тесного контакта лучше старательно избегать.

советы автолюбителями по мойке двигателя

Фото pixabay.com

Автовладельцы городских легковушек делятся на тех, кто уверен, что мойка двигателя безопасна, и тех, кто предпочитает не лезть с тряпкой и водой в подкапотное пространство.

Для начала эксперты советую определиться автовладельцам, с какой целью необходимо мыть двигатель и моторный отсек. Если такое желание возникло перед продажей машины, то лучше этого не делать. Многие покупатели знают, что моторы зачастую моют с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает пыльный мотор.

Мыть ли мотор перед тем, как его достать? Можно, ведь тогда рабочий не так сильно испачкается. Однако рекомендуется после мойки двигатель уже не запускать. Во время ремонта все детали хорошо просохнут.

Мойка из любви к чистоте, отмечают эксперты, самая бесполезная. Желание навести блеск под капотом может привести к серьезной поломке электроники. Тем более что в современных машинах электронных узлов сейчас так много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Теперь же «заматывать» надо практически все. Что тогда мыть?

Не стоит безоговорочно верить рекламе про безопасную мойку двигателя паром. Ведь пар это вода, которая благодаря летучести может попасть в труднодоступные места блоков с электроникой.

Если все же хочется убраться под капотом, рекомендуется работать ветошью и пылесосом. Первым делом надо хорошо пропылесосить моторный отсек. Далее надо снять все легкосъемные детали — крышки двигателя и блока предохранителей. Также рекомендуется демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Обычно под ней скрывается довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя «живут» килограммы прелой листвы.

Все снятые пластмассовые щитки можно мыть хоть минимойкой под напором, хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке надо очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью по типу WD-40. Поверхность самого двигателя также нужно только протирать.

Действительно в мойке в подкапотном пространстве нуждаются разве что радиаторы. Эти узлы в случае сильного загрязнения хуже выполняют свои функции. Однако в домашних условиях подобраться к радиатору бывает затруднительно, поэтому лучше обращаться к специализированным фирмам по мойке радиаторов, пишет «За рулем».

Читайте также: привычки водителей, которые сокращают срок службы автомобиля.

Мыть или не мыть двигатель

Мыть двигатель или не мыть? Сколько людей — столько и мнений на этот счет. Вопрос действительно непростой, о чем свидетельствует количество копий, сломанных в спорах между теми, у кого есть утвердительный ответ по поводу целесообразности этой процедуры, и теми, кто считает мойку в моторном отделении вредным и опасным мероприятием.

Как-то взглянули мы на архивы газеты «Автобизнес», что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам. 

Страсти на самом деле кипят нешуточные — аргументов у каждой из сторон хоть отбавляй. Противники мойки двигателя утверждают, что устраивается она лишь ради эстетического удовольствия самого владельца, ведь о том, что делается под капотом, посторонние даже не догадываются.

Нет, парирует другая сторона, вопрос не только в том, что на чистый двигатель смотреть приятно, — отложения грязи на моторе ухудшают его охлаждение и могут стать причиной перегрева со всеми вытекающими из этого серьезными последствиями для силового агрегата.

Опять же грязь — это не только то, что поднимается с дороги и забрасывается в моторный отсек, но и подтеки топлива, масла, технических жидкостей, а они пожароопасны. 

Чтобы избежать перегрева, нужно следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, вентилятором, термостатом и вовремя устранять возникшие неисправности, слышится в ответ от противников омовений мотора. При наличии штатной пластиковой защиты моторного отделения снизу двигатель никогда не обрастет грязью настолько, чтобы она оказывала на его правильное охлаждение сколь-нибудь заметное негативное влияние. А вот если водой и моющими препаратами будут залиты электронные блоки, узлы системы зажигания, стартер, генератор, аккумулятор, тогда действительно серьезные последствия не заставят себя ждать.

И подтеки масла и топлива не могут воспламениться сами по себе. Если уж в автомобиле искать источник пожара, то в большинстве своем это неисправное электрооборудование, короткие замыкания в нем. Содержите электрику в порядке, и ничего с машиной не случится. А течи надо устранять заменой прохудившихся прокладок, сальников, трубок, но мойка в этом деле никак не помощник. 

В конце концов, где в инструкциях по эксплуатации мойка двигателя указана в качестве обязательной процедуры обслуживания автомобиля? Зато под капотом множества автомобилей легко увидеть предупреждения, что «осквернять» моторное отделение мойкой запрещено, — неужели указаний производителей недостаточно, чтобы навсегда забыть про небезобидную для мотора процедуру?

Но «эстеты» не сдаются и на этот раз. Внимательно присмотревшись к картинке, они быстро находят выход из положения: это мойка аппаратами высокого давления запрещена, но что худого в том, если воспользоваться шлангом для поливки грядок, а не «Керхером», перед мойкой обернуть целлофаном все потенциально опасные места электрооборудования, а аккумулятор и вовсе снять с автомобиля? 

От услышанного противники мойки чуть не падают в обморок: хорошенькое дело — снять аккумулятор! Это грозит тем, что штатная магнитола заблокируется, а после возвращения аккумулятора на место и подключения затребует код доступа, а он может быть давно утерян. Кроме того, «слетят» все коэффициенты адаптации в электронных блоках управления, и пока они не восстановятся, на что требуется определенное время, мотор при работе будет «колбасить». Возможно, также придется по-новому «обучать» электростеклоподъемники, и все это ради того, чтобы под капотом было красиво?

Хорошо, не унимаются «мойщики», однако рано или поздно вам все равно придется двигатель помыть, иначе при продаже машины покупателей «кондрашка» хватит, как только они увидят, что делается под капотом. Ведь чистота в моторном отсеке — показатель отношения владельца к своей технике.

Но недруги мойки продолжают стоять на своем: вымытый перед продажей двигатель как раз вызывает подозрение — почему он такой чистый? И тут же следует контрнаступление: где, позвольте полюбопытствовать, шлангом для поливки грядок мыть собираетесь? На лужайке возле дома? Лучше бы вы не об удовлетворении своих эстетических потребностей думали, а о природе-матушке. Или что — «прости, Земля»?

Зачем же на лужайке, сопротивляются любители чистоты под капотом, если есть множество профессиональных моек, которые предлагают помыть двигатель.

Вот с «Керхером» вас там и ждут, продолжают наступать визави. Или не в курсе, что на таких мойках предупреждают, что в случае чего администрация за последствия ответственности не несет?

Такое перебрасывание мяча с одной стороны поля на другую способно продолжаться до бесконечности, а где же все-таки находится истина, которая, как известно, рождается в спорах? Она, как обычно, посередине.

Опасения, что результатом мойки может стать проникновение воды в узлы электрооборудования, небезосновательны. Влага же в этих компонентах нежелательна даже в минимальных количествах, ибо способствует окислениям, которые могут оказаться смертельными для электроники, причем не сразу же после мойки, а по прошествии некоторого времени, когда позабудется, что первопричину поломки следует искать в проведенном некогда купании двигателя.

Однако имеются в моторном отделении узлы, которые стоит мыть хотя бы раз в год. По крайней мере для радиаторов системы охлаждения и кондиционера мойка безусловно полезна. Если их сердцевина забита грязью, нарушается нормальное прохождение через нее охлаждающего воздуха. В отличие от отложений грязи на наружных поверхностях двигателя, засорение радиаторов реально грозит термическими перегрузками и способно закончиться перегревом мотора. Есть еще один резон: защита от коррозии, вызываемой действием антигололедных смесей, используемых зимой для обработки дорог, на материал, из которого изготавливают радиаторы. Это делает мойку радиаторов, проводимую по окончании зимнего периода эксплуатации, настоятельно рекомендуемой.

Желательна мойка двигателя и перед проведением ремонтов, связанных с разборкой, после которой доступными для попадания грязи становятся внутренние полости мотора. Что в таком случае нужно сделать, чтобы исключить отрицательные последствия купания?

Как должно уже быть понятно из вышесказанного, надо обернуть целлофаном все узлы, внутрь которых попадание влаги нежелательно. Аккумулятор снимать с автомобиля не нужно, а вот надеть на него какой-нибудь полиэтиленовый пакет не помешает. Что для батареи полезно — протереть поверхности от грязи ветошью, смоченной в растворе соды. Скотч поможет надежно закрепить целлофан, а также позаботится о защите наклеек, которые могут находиться в моторном отделении.

Простым поливанием водой справиться с грязью проблематично. Существуют средства автохимии, предназначенные для очистки двигателя от загрязнения.

Наносятся эти препараты перед мойкой. После нанесения следует выдержка, чтобы препарат поработал над грязью, после чего можно приступать к водным процедурам. 

Мойка под высоким давлением хорошо сбивает грязь, но так же хорошо загоняет воду туда, куда влаге вход запрещен. Поэтому от использования моечных аппаратов высокого давления лучше воздержаться. Напор воды из шланга должен быть щадящим. Направлять воду на узлы электрооборудования и долго поливать их, даже укутанные в пленку, нежелательно. 

По окончании мойки целлофан удаляется. Не нужно торопиться запускать мотор. Сначала вытрите проводку и узлы электрооборудования сухой ветошью, убедитесь, что вода не скопилась в свечных колодцах, откуда, а также из других укромных углов ее можно попробовать выдуть с помощью бытового пылесоса, и дайте двигателю просохнуть как минимум несколько часов.

Не исключено, что после первого запуска бензиновый мотор некоторое время будет неустойчиво работать, «троить». Вероятнее всего, вода все-таки проникла в микротрещины на изоляции высоковольтных проводов, не испарилась с изоляторов свечей зажигания, где создала токопроводящие мостики, что и вызвало перебои с зажиганием. Тем не менее, если подготовка к мойке и сама мойка были проведены правильно, другие негативные последствия от этой процедуры маловероятны. 

Сергей БОЯРСКИХ
ABW.BY

Нужно ли мыть двигатель автомобиля? — Рамблер/авто

Так что же все-таки делать: мыть или не мыть?

Фото: АвторамблерАвторамблер

«Мойка двигателя снаружи не является обязательной процедурой и в регламентах производителей не прописана. При этом наличие грязи на внешних поверхностях ДВС не имеет принципиального влияния на его работу, — прокомментировал Владимир. — Впрочем, мы рекомендуем мыть мотор хотя бы раз в год. И можем привести несколько веских доводов, почему этим не стоит пренебрегать».

Ухудшает ли грязь теплоотдачу мотора?

«Среди обывателей бытует мнение, что грязный двигатель сильнее нагревается. Да, действительно это так. В частности, если забит радиатор системы охлаждения, то температурный режим будет неминуемо нарушен. Но если же говорить в общем про грязь на двигателе, то она никогда не спровоцирует его перегрев».

Влияет ли грязь под капотом на работу электроники автомобиля?

«Многие автомобилисты связывают грязный ДВС с утечкой тока или неполадками в электронике. Однако нужно знать следующее: сама по себе грязь — вещество не токопроводящее, а вот окислы, которые могут образоваться в электрический разъемах (к примеру, из-за повышенной влажности воздуха), как раз сильно влияют на работу электрооборудования. Так вот на чистом двигателе обнаружить окислившиеся контакты проще».

Может ли стать грязный двигатель причиной пожара? «Нет. Сама по себе грязь никак не влияет на пожарную безопасность. Исключение — осенняя листва или тополиный пух, скопившийся под капотом. Они случайно могут воспламениться от сильно нагретых агрегатов ДВС».

Как и чем правильно мыть двигатель?

«Главным образом надо понимать, что на чистом моторе проще увидеть подтеки технических жидкостей, а значит заблаговременно узнать о неисправностях и принять меры к их устранению. Плюс чистый двигатель безусловно приятнее обслуживать и отсутствует риск, что при ремонте грязь попадет внутрь узлов ДВС, — рассказал Владимир. — А вообще существует два основных способа мойки: первый — при помощи специальной химии и умеренного напора воды, а второй — при помощи струи горячего пара с использованием специального оборудования. Оба способа эффективны, если мойку производить грамотно. В частности, перед процедурой необходимо отключить аккумулятор, а также защитить от воды генератор, распределитель зажигания, воздухозаборник, блок предохранителей и «мозги» двигателя. А после мойки необходимо обязательно продуть все полости сжатым воздухом и запустить ДВС на 10-15 минут, чтобы остатки воды испарились».

Какие двигатели лучше не мыть?

«Сейчас в машинах полно электроники. Соответственно к современным автомобилям нужно относится с большей предосторожностью и помнить, что вода с электричеством никак не дружит».

Как и зачем чистить моторный отсек

Чем больше вы водите машину, тем больше грязи и сажи будет скапливаться в моторном отсеке.

Двигатели могут очень быстро выглядеть грязными, так как они подвергаются воздействию всех факторов окружающей среды, связанных с вождением в сырую или ветреную погоду.

Если вы планируете продать свой автомобиль или просто хотите гордиться всеми аспектами своего автомобиля, очистка моторного отсека — это простая и легкая работа, которую вы можете выполнить самостоятельно всего за полчаса.

Шаг первый:

Первый шаг — найти подходящее место для чистки моторного отсека.

Слив загрязненной воды в городскую канализацию, включая масло, охлаждающую жидкость или обезжириватель, является незаконным, поэтому вам нужно будет найти подходящее место для работы.

В большинстве моек самообслуживания предусмотрена возможность чистки моторного отсека.

В качестве альтернативы простое решение — подложить под автомобиль пластиковый лист, который позволит собирать сточные воды в контейнер и должным образом утилизировать.

Вы также можете использовать биоразлагаемый обезжириватель, как мы это делаем в видео ниже, который безопасен для использования в домашних условиях, если вы не устраняете с его помощью утечки масла или других жидкостей.

Лучше всего дать двигателю немного постоять, чтобы он остыл.

Горячий двигатель приводит к быстрому высыханию обезжиривающих и других чистящих средств и оставлению неприглядных пятен по всему двигателю.

Чем больше вы водите машину, тем больше грязи и сажи будет скапливаться в моторном отсеке вашего автомобиля.

Шаг второй:

Для очистки моторного отсека вам потребуются определенные продукты. К ним относятся:

• Чистящие щетки
• Перчатки и защитные очки
• Биоразлагаемое средство для обезжиривания двигателя
• Пластиковые пакеты
• Вода, предпочтительно мойка высокого давления или садовый шланг
• Полотенца из микрофибры
• Защитное средство для винила и резины

Использование пластика пакеты, накройте все компоненты, которые вы хотите сохранить сухими, например, генератор, катушку и свечи зажигания.

Попадание воды в эти компоненты может вызвать повреждение или проблемы с запуском, поэтому лучше всего держать их в сухом состоянии. Не забудьте удалить полиэтиленовые пакеты после того, как закончите!

Шаг третий:

Пора приступить к уборке! Во-первых, промойте моторный отсек с помощью мойки высокого давления или шланга, начиная с задней части и продвигаясь вперед, стараясь покрыть как можно больше.

Установите для мойки высокого давления более низкую настройку, так как высокое давление может вызвать попадание воды в разъемы и другие компоненты, что может вызвать проблемы.

Лучше избегать намокания звукопоглощающего коврика на нижней стороне капота, если на вашем автомобиле оно есть, так как из-за лишнего веса оно со временем может провиснуть и развалиться.

Когда вы будете довольны ополаскиванием, обильно распылите обезжириватель на все поверхности и отправляйтесь в город с чистящей щеткой, стараясь обработать стойкие следы.

Дайте обезжиривателю постоять несколько минут, чтобы дать ему возможность разрушить грязь и сажу.

Для следующего шага возьмите мойку высокого давления или шланг и смойте обезжиривающий раствор.

Если есть какие-либо проблемные места, сосредоточьтесь на них с помощью пульверизатора и щеточки, пока они не станут чистыми.

Пришло время дать отсеку двигателя просохнуть. Самый простой способ — оставить капот открытым, особенно если сейчас такой теплый солнечный день.

Для удаления воды можно также использовать сжатый воздух или садовый вентилятор, если он у вас есть.

Теперь, когда двигатель высох, пора снять пластиковые пакеты. Вы также можете купить специальное защитное средство для резины и винила, чтобы придать пластику блеск в выставочном зале!

Просто нанесите с помощью аппликатора поролона на все части моторного отсека, а затем удалите излишки полотенцем из микрофибры.

Как только вы почувствуете, что удалили всю грязь и сажу из моторного отсека, вы можете гордиться тем, что у вас самый красивый двигатель на улице!

Регулярная очистка моторного отсека поможет выявить утечки и покажет потенциальным покупателям, насколько тщательно вы заботились о своем автомобиле.

А теперь представьте себе плавный переход…

Верно. AutoGuru позволяет искать, сравнивать и бронировать у более 1600 квалифицированных механиков по всей Австралии.Бум!

Изображение предоставлено: моторный отсек BMW Дэвид Эйнли

Как чистить двигатель

Если вам кажется, что мысль о чистке двигателя вашего автомобиля пугает, вы не одиноки. Из-за механических частей, электрических компонентов, ремней и прочего под капотом многие люди съеживаются при мысли о том, что очистить двигатель своими руками. Но процесс может быть на удивление простым, и вы можете выполнить задачу менее чем за час, выполнив несколько основных шагов.

Чем больше вы водите машину, тем больше вы будете встречать незваных гостей, таких как грязь, сажа, галька и скопления маслянистых жирных отложений.Это может привести к тому, что двигатель вашего автомобиля будет выглядеть тусклым и грязным, что в конечном итоге снизит производительность и может привести к повреждению.

С чистым двигателем вы получите более эффективное охлаждение, меньший износ тросов и шкивов и более длительный срок службы вашего автомобиля. График базового технического обслуживания 1-2 раза в год может помочь вам обнаружить любые утечки, что приведет к увеличению общего срока службы вашего автомобиля.

Перед очисткой масляного моторного отсека обязательно ознакомьтесь с законами своего округа и штата о правилах мойки общественных автомобилей, а также в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля для получения рекомендаций по очистке и обезжириванию.Если вы не хотите чистить моторный отсек дома, вы можете пойти на автомойку самообслуживания. По закону эти сооружения должны собирать и очищать воду в закрытой системе, которая фильтрует и собирает любые опасные вещества для безопасной утилизации, прежде чем возвращать чистую воду в эксплуатацию.

При чистке двигателя важно использовать неагрессивное чистящее средство, которое не повреждает и не разрушает металлические, пластиковые или резиновые детали. Вам следует избегать использования уксуса, потому что уксусная кислота делает металл подверженным ржавчине.Кроме того, никогда не следует использовать отбеливатель, потому что гипохлорит натрия (отбеливатель) разъедает металлы, такие как сталь и алюминий, и портит прорезиненные уплотнения.

Более безопасный вариант для агрессивных химикатов, универсальный очиститель Simple Green не вызывает коррозии и безопасен для очистки хрома, алюминия, нержавеющей стали и других металлов. Безопасная для двигателя формула разрушает вязкую смазку, масло, дорожную сажу и другие автомобильные жидкости, что делает ее идеальной для очистки двигателя.

Что вам понадобится:

• Простое зеленое универсальное чистящее средство
• Чистящая щетка (неметаллическая)
• Мойка высокого давления со снежным пенообразователем (опция)
• Садовый шланг или другой источник воды
• Пакеты полиэтиленовые + лента
• Чистое полотенце или воздушный компрессор

Инструкции по очистке двигателя

Перед очисткой двигателя убедитесь, что он прохладный на ощупь.Не обрызгивайте его водой, чтобы ускорить процесс охлаждения, так как это потенциально может привести к повреждению из-за деформации и растрескивания. Поднимите капот и закройте чувствительные электрические компоненты, такие как генератор, распределитель и система забора воздуха, пластиковыми пакетами и лентой. Затем отсоедините клеммы аккумулятора и, если возможно, извлеките аккумулятор. Затем удалите все листья и другой мусор из-под дворников, а также все скопления вокруг двигателя. Также проверьте под автомобилем на возможные утечки масла.

Ручная очистка:

1. Нанесите очиститель. Распылите Simple Green на весь моторный отсек, тщательно покрыв всю поверхность. Дайте очистителю двигателя проникнуть в эту зону в течение 3-5 минут.
2. Перемешайте. Используйте щетку с неметаллической щетиной, чтобы размешать скопившийся жир и грязь.
3. Прополоскать и очистить. Распылите струю из шланга, смахнув щеткой всю грязь и грязь с моторного отсека.
4. Снимите кожухи. По окончании стирки осторожно снимите пластиковые пакеты, сложив их внутрь, чтобы не пролить их на электрические компоненты.
5. Сухой. Тщательно просушите двигатель полотенцем или сжатым воздухом.

Мойка высокого давления Инструкции:

Убедитесь, что вы используете мойку высокого давления с соответствующими PSI и наконечниками форсунок для очистки двигателя. Чтобы избежать потенциальных повреждений, мы рекомендуем начинать с высоты 3-5 футов от поверхности и при необходимости приближаться.

1. Убрать мусор. Удалите грязь и мусор вокруг моторного отсека.
2. Добавьте очиститель. Залейте Simple Green в бак для моющего средства под давлением.
3. Нанесите очиститель. Используйте распылительную насадку низкого давления или пенную пушку для нанесения раствора на двигатель. Дайте очистителю проникнуть в загрязненные участки в течение 3-5 минут.
4. Полоскание. Используйте форсунку высокого давления для полоскания, соблюдая безопасное расстояние, чтобы вода не попала в такие чувствительные области, как карбюратор.
5. Сухой. Используйте чистое полотенце или сжатый воздух, чтобы удалить оставшуюся воду.

Что следует знать о мойке двигателя автомобиля

Чистый моторный отсек, как и остальная часть автомобиля, делает ваш автомобиль новым и ухоженным. Некоторые автовладельцы на самом деле заявляют, что чистый двигатель помогает машине лучше работать и быстрее остывать. Однако, если оставить в стороне внешность, хорошо ли мыть двигатель? Это особенно актуально, учитывая, что большая часть ваших электрических компонентов и чувствительных деталей двигателя находится под капотом.

Это правда, что скопившаяся на двигателе грязь, масло и жир могут задерживать тепло, а также требуют более длительного времени для охлаждения. Однако маловероятно, что это может вызвать перегрев двигателя. Если ваш автомобиль действительно перегревается, скорее всего, проблема с вашей системой охлаждения или какая-то другая проблема, не связанная с количеством сажи и грязи, которые тащит ваш двигатель.

Чистый автомобильный двигатель — это хорошо, но пока нет доказательств того, что он работает лучше, чем грязный.Однако чистка двигателя вашего автомобиля имеет определенные преимущества.

Думаете о том, чтобы очистить ваш двигатель? Джек Уилшир из Nola Automotive Repairs говорит, что в первую очередь вам нужно знать следующее:

1. Прежде чем мыть двигатель автомобиля, вам может потребоваться сначала спросить себя, важно ли это для функциональности вашего автомобиля. Если вы планируете продавать свой автомобиль, безупречный двигатель — вместо того, чтобы показывать все его достоинства, — на самом деле может служить красным флагом.

Потенциальные покупатели будут интересоваться, не промыли ли вы двигатель, чтобы скрыть признаки утечки масла.Несмотря на то, что доза мыла и воды хороша практически для всего, вы можете получить блестящий двигатель, который не заводится. Также существует вероятность попадания воды в участки, которые могут вызвать короткое замыкание в электрике или вызвать коррозию двигателя.

2. Никогда не рекомендуется мыть двигатель автомобиля самостоятельно, если только вы не профессионал. В современных автомобилях есть множество электрических разъемов, которые могут намокнуть (даже при очистке паром) и вызвать проблемы для вашего автомобиля. Конечно, эти разъемы экранированы из-под капота, чтобы на них не попала вода с дороги.Однако этот экран не обеспечивает защиты от пароварки или шланга.

Если вы не профессионал, вы можете пролить воду там, где ее не должно быть. Возможно, вы не знаете, что и где защищать, где распылять, какие чистящие растворы использовать и как проводить детальную обработку вашего двигателя.

3. Если вы решили мыть самостоятельно, постарайтесь как можно больше защитить компоненты двигателя. Для старых автомобилей необходимо закрывать карбюратор.Также следует снять распределительную головку и хранить ее в полиэтиленовой пленке. На всякий случай убедитесь, что все электрические компоненты надежно защищены от прямого попадания воды или пара. Эти компоненты можно легко вырезать, если они намокли.

4. Никогда не рекомендуется мыть машину в жаркую погоду, например, после долгой поездки или слишком долгой стоянки под солнцем. Когда ваша машина горячая, тепло ускоряет процесс сушки. Это означает, что мыло и вода быстрее высыхают на кузове вашего автомобиля, что затрудняет его мыть и увеличивает вероятность появления пятен на вашем теле.

Если мыть горячую машину — плохая идея, значит, мыть горячую машину еще хуже. Если двигатель вашего автомобиля очень горячий, вы рискуете повредить металл и вызвать трещины. Некоторые мелкие металлические детали могут даже деформироваться при контакте с холодной водой. Даже если вы планируете использовать теплый пар, рекомендуется дать машине немного остыть.

5. Если вам необходимо очистить двигатель автомобиля, используйте обезжириватель и пылесос с крошечной насадкой или зубную щетку для этих труднодоступных мест.Это предпочтительнее, чем использование шланга с сильной струей или мощным шлангом, потому что вода (как мы уже знаем) может повредить электрические детали. Даже небольшой всплеск в неположенном месте может вызвать серьезные проблемы для двигателя вашего автомобиля.

В некоторых случаях ремонт может стоить тысячи долларов. Вместо этого убедитесь, что все детали, пропитанные водой, тщательно высушены — желательно сжатым воздухом. Также было бы неплохо оставить капот открытым, чтобы двигатель просох перед его запуском.Если вы не уверены, какие части накрыть, а какие оставить открытыми, подумайте о том, чтобы за вас стирку сделал профессионал.

6. Автомобиль с блестящим двигателем выглядит очень привлекательно. Однако мыть двигатель автомобиля следует только в случае крайней необходимости, например, когда вы пытаетесь определить источник утечки или когда вы хотите продать свой автомобиль и уверены, что чистый двигатель повысит его общую стоимость. . Если не предпринять надлежащих действий, велика вероятность, что что-то пойдет не так.

7. В случае, если после мойки в двигателе вашего автомобиля что-то пошло не так, не пытайтесь отследить и исправить это самостоятельно, так как вы можете в конечном итоге усугубить ситуацию. Если вы можете заставить механика взглянуть, то сделайте это. Если поблизости нет поблизости, найдите способ поставить машину в ближайший гараж.

Джек настоятельно рекомендует автовладельцам тратить время на чтение руководства, прилагаемого к их транспортному средству, чтобы определить тип необходимого обслуживания.«Таким образом, вы будете делать меньше ошибок при обслуживании машины», — сказал он.

После мойки двигателя он, несомненно, будет выглядеть как новый, и всем это понравится. Однако помните, что важно то, что находится в двигателе, а не то, как он выглядит. Если это звучит ошеломляюще, в Новом Орлеане всегда есть надежная замена двигателя, на которую вы можете рассчитывать. Люди, которые работают с двигателями и другими компонентами, обладают более широкими знаниями и могут даже избавить вас от хлопот, связанных с ремонтом двигателя вашего автомобиля.

Кто-то однажды сказал, что когда дело доходит до автомобильных двигателей, функциональность важнее моды. Эксперты скажут вам, что это абсолютно верно.

Могу ли я помыть двигатель в горячем состоянии? {Интересные факты}

Можно ли мыть двигатель горячим? Это простой вопрос, и однозначный ответ — НЕТ. Когда дело доходит до мытья двигателя автомобиля, нужно учитывать множество вещей.

Многие люди не обращают внимания на свой двигатель; их не волнует, чистая она или грязная.Но хорошо, что вы подумали почистить эту запущенную часть машины.

К тому времени, как вы закончите читать эту статью, вы поймете, рекомендуется ли мыть двигатель автомобиля, пока он горячий.

Приступим!

Почему я должен мыть двигатель автомобиля?

Моторный отсек сам по себе может сильно загрязниться, пока вы ведете машину. Это результат попадания пыли и капель масла, которые постоянно падают на эту часть автомобиля — когда эти вещества накапливаются, они могут привести к загрязнению моторного отсека.

Хотя многие производители автомобилей не указывают, как и когда мыть двигатель, очень важно делать это хотя бы раз в год.

Мойка двигателя не только делает его красивым и аккуратным; это также помогает продлить срок службы двигателя. Когда моторный отсек обезжиривается и очищается, компоненты в нем будут свободными, более гибкими и будут работать более эффективно.

Но остается большой вопрос, когда нужно мыть двигатель и как это делать? Более того, можно ли вымыть двигатель, пока он горячий, или подождать, пока он остынет? Как защитить оголенные провода и другие компоненты, вызывающие аллергию на воду?

Хорошо, а как насчет чистящих средств, есть ли специальные чистящие средства для мытья двигателя автомобиля? Когда вы думаете о мытье двигателя автомобиля, у вас может возникнуть множество вопросов.

Тем не менее, мы рассмотрим практически все вопросы, которые могут у вас возникнуть, и, что наиболее важно, объясним, подходит ли мыть двигатель, пока он горячий, или дать ему остыть.

Можно ли мыть двигатель в горячем состоянии?

Когда моторный отсек автомобиля горячий, вымыть эту зону практически невозможно. Почему? Разве это не очевидно? Потому что в заливе жарко.

Перед тем, как мыть моторный отсек, необходимо накрыть некоторые компоненты, чтобы вода не попала в них и не повредила жизненно важные компоненты, обеспечивающие нормальную работу вашего автомобиля.

Эти компоненты, вызывающие сильную аллергию на воду, закрываются полиэтиленовыми пакетами, резиновыми покрытиями или другими гибкими материалами.

Когда двигатель горячий, и вы пытаетесь закрыть эти компоненты, вы можете обжечься, как только ваше тело коснется горячих металлов. Более того, жар двигателя может расплавить материал, который вы пытаетесь использовать для покрытия этих компонентов.

Мытье двигателя, пока он еще горячий, опасно. Мы не рекомендуем этот прием (мыть двигатель, пока он горячий) независимо от ситуации.Вы можете дать машине остыть перед тем, как приступить к мытью двигателя.

Обычно для охлаждения двигателя требуется около 30–45 минут. Может показаться, что времени для остывания двигателя слишком много, но если вы подождете, это принесет вам больше пользы и спасет от опасных ожогов из-за очень горячего двигателя.

Вы можете мыть кузов автомобиля (начиная с заднего, а НЕ с переднего капота), пока вы ждете, пока двигатель остынет.

Некоторые люди решают полить свой двигатель водой, чтобы охладить его, хотя это все еще не рекомендуется; если вам необходимо это сделать, делайте это осторожно и убедитесь, что вода не попадает в места, куда не ожидается проникновения.

С учетом приведенных выше объяснений мы настоятельно рекомендуем не мыть двигатель автомобиля, пока он горячий. Кроме того, люди не видят моторный отсек.

Фактически, большинство владельцев автомобилей открывают капот только тогда, когда они хотят долить охлаждающую жидкость, заменить масло, когда автомобиль тяжело заводится или возникает проблема с автомобилем. Так что мыть двигатель не должен быть срочным делом.

Как мыть двигатель автомобиля как профессионал

Мойка двигателя автомобиля должна быть запланированным мероприятием.Вы можете проснуться и решить помыть кузов автомобиля, потому что на нем видна грязь, но это не то же самое, когда дело доходит до мытья моторного отсека.

Крайне необходимо проявлять большую осторожность, независимо от того, старый ли ваш автомобиль (модели 2010 года выпуска или старше) или современный.

В моторном отсеке есть определенные компоненты, для которых вода не нужна; Итак, вам следует запланировать, когда выполнять эту стирку, а когда придет время, вот как это сделать.

Что нужно для мытья двигателя автомобиля:

• Галун обезжиривателя
• Мойка высокого давления (рекомендуется) или садовый шланг
• Пластиковые пакеты для закрытия генератора, воздушного фильтра, оголенного провода, свечей зажигания, аккумулятора клеммы и другие открытые электрические детали
• Маленькая жесткая щетка
• Кусочки полотенца из микрофибры и любая гладкая ткань

Если у вас есть материалы, указанные выше, вот как мыть моторный отсек.

Первый шаг:

Используйте пластиковые пакеты, чтобы закрыть все электрические компоненты, которые вы могли видеть. Также закройте крышку воздухозаборника и генератор.

Второй этап:

Нанесите обезжириватель на металлы, которые вы видите. Пожалуйста, прочтите руководство к обезжиривателю, чтобы понять, как его наносить на поверхности; некоторые требуют, чтобы вы смешали с водой перед использованием.

Используйте маленькую кисточку и нанесите обезжириватель на все части двигателя. Нанесите его вокруг двигателя, чтобы очистить скопившееся масло в каждом углу.Не используйте для этого руку; маленькая кисточка будет лучшим вариантом.

Третий этап:

Возьмите шланг или мойку высокого давления, держите его на некотором расстоянии и начните поливать водой моторный отсек. Однако перед нанесением воды желательно подождать некоторое время; это позволяет очистителю и / или обезжиривателю осесть и удалить грязь в скрытых углах.

Четвертый этап:

После того, как вы вымыли двигатель, используйте полотенце из микрофибры, чтобы тщательно протереть двигатель.Дайте двигателю высохнуть, а затем снимите покрытия (полиэтиленовые пакеты).

Читайте также: Как долго можно оставлять автомобиль без запуска?

Заключение

Когда вы в следующий раз услышите вопрос, могу ли я помыть двигатель, пока он горячий? Просто обратитесь к руководству, приведенному в этой статье. Горячий двигатель мыть опасно, подождать 30-45 минут, а потом можно начинать мыть бухту.

Как выбрать лучшее средство для очистки двигателя

Вы открываете капот и понимаете, что в моторном отсеке разбрызгиваются небольшие пятна масла.Протирая пальцем годы грязи и сажи, вы понимаете, что у вас на руках грязный двигатель . Может быть трудно определить, когда вашему двигателю может потребоваться хорошая чистка, особенно если вы купили подержанный автомобиль.

Большая часть владельцев автомобилей поддерживает все в вашем автомобиле в рабочем состоянии, но знаете ли вы, что есть некоторые профилактические меры , которые вы можете предпринять, чтобы избежать серьезных проблем в будущем? Правильное использование очистителя двигателя, а также поддержание порядка в отсеке в отсеке могут иметь некоторые потенциальные преимущества, если вы знаете, как это делать правильно.

Что делает очиститель двигателя?

Очиститель двигателя, также известный как промывка двигателя, представляет собой химическую добавку, разработанную для очистки накопившихся отложений и шлама с вашего автомобиля. Для новых автомобилей промывка двигателя может быть чрезвычайно полезной, если вы заметили брызги масла в отсеке или снаружи автомобиля. Вы можете использовать этот очиститель, залив его в маслозаливное отверстие двигателя и оставив двигатель на холостом ходу максимум на 10–20 минут. Промывка двигателя смешивается с маслом, поэтому оно может циркулировать по всему двигателю.

Что такое обезжириватель двигателя или бустер с октановым числом?

Вы, вероятно, слышали об этих двух терминах, когда исследовали, как максимально увеличить эффективность двигателя или расход топлива. Обезжириватель двигателя — это просто другое название средства для очистки или промывки двигателя. Тем не менее, бустер с октановым числом используется для улучшения сжатия топлива в вашем двигателе перед детонацией. Это увеличение сжатия в конечном итоге приводит к увеличению мощности. Бустеры с октановым числом не очищают двигатель; хотя они заставляют двигатель работать с большей скоростью.

Как часто следует чистить двигатель?

Многие автомеханики и дилеры посоветуют вам использовать очиститель двигателя каждые от 3000 до 8000 миль. Однако современные двигатели достаточно хорошо справляются с удалением шлама. Рекомендуется произвести полную промывку двигателя на пробеге примерно 35 000 миль.

Важно отметить, что автомобили старше 8 лет или более 150 000 могут не нуждаться в чистке двигателя, потому что отложения могут быть полезными.Прежде чем использовать средство для обезжиривания двигателя, обязательно исследуйте марку вашего автомобиля и тип двигателя.

Как загрязняются двигатели?

С годами грязь и налет имеет тенденцию накапливаться в моторном отсеке и отсеке. Несколько других причин могут быть

• Попадание внутрь мелких частиц при движении по гравийным или грунтовым дорогам
• Частые короткие поездки, не позволяющие маслу полностью прогреться
• Разбавление топлива
• Некачественное масло, использованное при замене
• Редкая замена масла
• Сильный нагрев, приводящий к разрушению масла

Купив качественное масло для вашего автомобиля, вы также сможете обеспечить бесперебойную работу двигателей и предотвратить попадание шлама.Опять же, двигатели и отсеки отсека не будут безупречными. Найти немного пыли и грязи — это прекрасно, если вы не замечаете, как брызги масла собираются снаружи двигателя.

Преимущества очистителя двигателя

Поддержание чистоты двигателя вашего автомобиля может быть полезным, если вы хотите:

• Найдите утечки, трещины или другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться в будущем.
• Удалите дорожную соль и мусор, которые могут вызвать коррозию.
• Предотвратить возгорание и другие опасности возгорания.
• Легко работать с двигателем самостоятельно.
• Уметь продать свой автомобиль по повышенной цене.

Если вы не хотите использовать очиститель двигателя очень часто, вы можете выбрать очиститель major flush , когда собираетесь работать над своим автомобилем или продать его новому владельцу.

Следует ли чистить отсек моторного отсека?

Это довольно много споров. Механики скажут, что вам следует чистить моторный отсек каждые четыре-восемь месяцев. Однако некоторые автолюбители утверждают, что отсеки двигателя никогда не нужно чистить, потому что в отличие от двигателя мотоцикла, который проталкивает воздух, в большинстве автомобилей используется водяное охлаждение.Мы стараемся проветривать автомобиль, и рекомендуем чистку паром через несколько лет, чтобы предотвратить возгорание и другие опасности возгорания во время движения.

Правильное обслуживание автомобиля

Независимо от того, решите вы использовать очиститель двигателя или нет, очень важно заботиться о своем автомобиле и знать, когда инвестировать в долгосрочную перспективу. Как и регулярное техническое обслуживание автомобиля, не менее важно инвестировать в выгодный план страхования автомобилей . Страхование автомобиля может помочь покрыть ущерб, если у вас возникнет пожар двигателя или другая проблема, приведшая к аварии.Вождение автомобиля без страховки не только незаконно, но и умные автовладельцы знают, что это может спасти.

A-Abana обеспечивает комплексное и гибкое страхование всего, что вам встретится в жизни. Если вы хотите узнать о наших правилах или покрытии, позвоните нам по телефону 888-449-0174, чтобы поговорить с одним из наших полезных страховых агентов или получить БЕСПЛАТНУЮ, ни к чему не обязывающую расценку на нашем веб-сайте.

Как правильно очистить двигатель вашего автомобиля — блог Ourisman Chrysler Jeep Dodge of Alexandria

Если ваш автомобиль нуждается в чистке двигателя, вам может быть интересно, сможете ли вы выполнить эту задачу самостоятельно.Хотя чистка автомобильных двигателей часто рекламируется как сложная, на самом деле это довольно простая работа, которую вы можете выполнять прямо дома. Вот шаги, которые следует предпринять при очистке двигателя вашего автомобиля, чтобы обеспечить вашу безопасность и хорошо выполненную работу.

Объем системы охлаждения лада калина 8 клапанов. Основные заправочные объемы

На сегодняшний день техническое обслуживание автомобиля собственными руками — не диковинка. В первую очередь — это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств. Для того чтобы качественно произвести замену охлаждающей жидкости на Ладе Гранта и Калина, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

Разновидности охлаждающей жидкости для Лады Калина

В Ладе Калине замена охлаждающей жидкости должна происходить на регулярной основе каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее вырабатывает свой потенциал.

Для того чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лады Калина необходимо отдавать предпочтение оригинальному производителю, например, марке Cool Stream. Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента, отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это, в первую очередь, необходимо для того чтобы удалить взвеси, металлическую стружку со дна системы и остатки старой жидкости.

Для чего менять охлаждающую жидкость?

Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию – регулирует температуру в системе радиатора, охлаждая его. При этом, если несвоевременно выполнять замену, то наступают следующие распространенные ситуации:

• Коррозия системы.
• Износ помпы.
• Выход из строя двигателя внутреннего сгорания.
• Повреждения и износ радиатора системы.
• Перегрев и повышение температуры в системе радиатора.
• Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.

Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве пользователя. Если рассматривать временные границы, то они составляют примерно 2 года при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. В тяжелых условиях города автомобиль быстро изнашивается, и замена требуется чаще.

Признаки необходимости замены антифриза:

• Изменение цвета хладагента.
• Появление ржавчины и посторонних взвесей.
• Повышение температурного показателя на специальном датчике автомобиля.
• Общее понижение мощности автомобиля.

При появлении вышеперечисленных признаков необходимо незамедлительно произвести замену антифриза.

Подготовка к замене

Замена охлаждающей жидкости Лады Калина 8 клапанов должна происходить при помощи следующих инструментов:

• Ветошь и перчатки для защиты кожи рук.
• Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и торговой марки.
• Набор универсальных отверток.
• Трещотка.
• Головка на 13 единиц.
• Специальный ключ для откручивания корпуса.

При замене антифриза на Ладе Калине необходимо четко придерживаться основных норм и правил техники безопасности:

• Осуществить прогон автомобиля в пределах 5-6 километров, чтобы разогреть антифриз, улучшив таким образом его текучесть.
• Дать автомобилю остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
• Работы следует осуществлять вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
• Все операции должны проводиться в соответствующей защите, предотвращающей попадание раствора на кожу.

Ни в коем случае не следует сразу же приступать к замене антифриза, это может грозить ожогом кожных покровов.

Пошаговая инструкция замены ОЖ

Замена охлаждающей жидкости Лады Калина, а также Лада Гранта 8 клапанная происходит согласно следующей пошаговой инструкции пользователя:

• Поставить транспортное средство на ровную поверхность или эстакаду.
• Открутить специальную сливную пробку.
• Слить старый антифриз из системы. Данная процедура как правило занимает около 20 минут и требует специальной емкости для слива.
• После того как остатки тосола вытекут, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
• Открутить болт на хомуте шланга.
• Залить новую охлаждающую жидкость в систему.
• Включить зажигание и проследить за уровнем хладагента в расширительном бачке.
• Закрутить сливную пробку дабы избежать протечек из системы.

Для того чтобы не пропустить регулярную смену антифриза необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, для этого достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.

В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения : 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия основного клапана термостата,°С	85-89
Температура полного открытия основного клапана термостата,°С	102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С	95
Сопротивление добавочного резистора, Ом	0,23
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л	7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)	ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913

Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и любители автомобиля Калина. Подошло время по замене охлаждающей жидкости. Значит, у меня была залита вот такая жидкость, тосол тс-40, ну, такой тосол я не нашел.

Я нашёл вот такой, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, я промерил тосолометром, ареометром, температура получается даже выше чуть-чуть.

Поэтому я думаю, вполне нормально. Было у меня, я на распутье стоял или тосол или антифриз залить.

В чём разница между ними?

Ну, насколько я вычитал в интернете, тосол — это чисто произведении нашего Советского Союза, а антифриз — это чисто забугорное произведение.

Что касается добавок, ну, при нашей экономике и нашем контроле за производством различных продуктов, как гсм, так и питания, никто не контролирует.

ГОСТа как видите ни какого нету, просто наклеена бирка, а что она представляет непонятно. Как сказал продавец, хотя им верить тоже можно через раз, что он всегда его покупает, все берут, и как бы проблем не было.

Сразу хочу сказать, что замена, меня сподвигло к замене то, что я перед этим снимал — показывал замену помпы, она у меня накрылось медным тазом.

И всё-таки причина, я думаю, что из-за того, что я практически с 2009 года тосол не менял, а его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну, хотя бы раз в 3 года.

Потому что то здесь на нашем автомобиле калиновском больше как-бы смазывающих частей таких нету, который смазывает тосол, в основном только вот помпа, и понятно что тосол отработал и все присадки ушли в никуда.

Потому что я тут и нагревал машину, правда сильно не перегревал, ну, нагрева был, потому что у меня тут проблемы были с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого и полетел сальник, и всё у меня вылетело в трубу.

Я естественно долил воды и проездил, ну, не помню, где-то пол лета проездил, как видите, почему-то он такой стала красноватый, хотя он зеленоватый, тосол. Ну, изначально он там зеленоватый, просто покрасился расширительный бачок. Окрасился в непонятный такой цвет.

Так, ну что, что для этого надо? Можно конечно открутить, вон одна пробка,я же показывал когда снимал для замены помпы и вот внизу, вон видите пробка на радиаторе и вторая. \

Можно конечно открутить, вытащить на улицу, пусть течет, куда попало, ну, я хочу слить его нормально, потому что он ещё как бы свойство имеет и возможно.

В перспективе я использую для того, чтобы сделать отопление здесь водяное в гараже и залить туда тосол. Или отдам товарищам, у которых уже есть это всё. Поэтому выбрасывать, смысла нету. Да и зачем засорять экологию.

Чтобы добраться до этой пробки, чтобы открутить, видите расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну, посмотрим.

Будем, если надо, то придется конечно, вот здесь, с этой стороны откручивать, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению распределителя, катушки так называемой зажигания.

Потом придется вот это снимать, вот это снимать. Ну, естественно, снимать придется воздухан. Естественно, защиту двигателя, не защиту, крышку двигателя. Ну, из проблем, не то что сказать очень много, ну, проблемы будут для того чтобы туда добраться и это всё сделать.

Тем, кому лень, гоните на СТО, платите деньги и пусть они вам делают. Ну, предысторию, вводную часть заканчиваю, лезем под машину и снимаем защиту. Ну что, защита снята, поэтому не стал снимать, без проблем, там снизу можно взять ключ с удлинителем и пробка это откручивается.

Проблем особых нету. Можно открутить с меньшей кровью, не надо снимать воздухан. Вот этот крепление, катушки зажигания, это всего снимать не надо. Ну всё, сейчас вырежем приспособу из бутылки полторашки и будем потихонечку сливать.

Я машину перед тем как, прогрел. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока я ковырялся. Но уже немного даже, просто продолжаем одно, заодно смотрите и пыльники на шрусах, целостность их.

Они имеют такое свойство неожиданно рваться, а замечаешь тогда, когда уже и поздно замечать. Вот внутренний и наружный. Ну, и так, подтекание, это я протянул. С поддона уже не сочится, а так немножко оно подсачивается здесь маслице, движок чистый.

Вот она пробка, с этой стороны, кстати, можно снизу открутить, она видите, даже здесь достает, тут даже можно рычаг применить и можно открутить эту пробку. Так, а вот с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, видите?

Она спокойно откручивается, кнопка радиатора. Так, ну что, приступим. А пока приступим, сначала сольем, наверное, с блока, а потом будем сливать с радиатора. Ну, если получится, я сниму.

Оно конечно, процесс бы был бы проще, если бы я не занимался параллельно съемкой. Но, раз уже занялся, то чтож, надо делиться с народом. Ну вот еще вот я вот так срезал и как раз она туда становится, а сюда вот я подставлю емкость вот эту, или вон ведро.

Или эту, или ведро. И еще раз, если вы хотите сохранить и не на свинячить сильно, то вот этот крепеж надо снимать. Не снимая его, получится…Ну, конечно я немножко на свинячил, но не сильно.

А так бы было бы даже очень, я когда менял помпу, можете посмотреть видео, там я практически вообще потерь не было.

Так, видите какой у нас расширительный бачок, у меня точнее, грязнющий. И внутри там тоже мы видим, что полно там всякой грязи. Поэтому его надо снять и помыть.

Крепится он, одна точка, вторая, и там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 гайки. Здесь, правда, болтик на 8. А вот гаечки, которые вам нужны, эти на 10.

Всё таки я постараюсь вам кратко рассказать, что собой представляют антифриз и тосол, что бы не лазили по литературе и не ковырялись выискивая информацию. Я вам кратко это всё просвящу. Я уже полазил и нашел.

Значит, антифриз – это международное название, охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя. Тосол – это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.

Это слово придумано еще в Советском Союзе и оно означает аббревиатуру Технология Органического Синтеза, сокращенное ТОС, а ОЛ это принадлежность к группе спиртов.

Антифризы делятся на минеральные, класса G11, и органически, класса G12, и лабридные, класс G12++, и G13. Разница между ними состоит в применении, ну, применяемой основе и присадках.

Тосол относится к минеральным антифризам, у него срок службы 50 000 км, или 2 года. Органические антифризы – это, всё таки G12, допускается использовать до 5 лет, и 250 000 км пробега.

Лабридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело доливать в новые моторы.

Один из моментов, вот на канистре написано 10 кг, но это не есть 10 литров. Вот это не путайте. Потому что обычно покупают 10, смотрят 10, то что 10 килограмм, ну, конечно многие знают, которые часто пользуются.

А которые впервые будут путаться. 10 кг – это всего лишь 8,85 литров. А как я сказал, в двигатель заливается 7,85 литра, это не 7 кг. Тоже что бы имели, знали и имели в виду.

Выбирать, что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости машины. Так как в разных автомобилях она состоит из разных материалов.

У одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а в других алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет если в автомобиле больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет если у вас все сделано больше с алюминия.

Тосол в большинстве случаев подойдет к отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет если их смешать? Ну, это вопрос как говорится риторический.

При отсутствии контроля за производством это может привести к нехорошим последствиям. Поэтому это все на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

Ну всё, я сегодня, надо было вчера залить. Ну, так как, бачок у меня расширительный грязный до невозможности, я его пытался мыть и содой, и здесь пришел начал мыть каустической содой, но он не отмывается. Я вам сейчас покажу.

Следующий момент, значит пробки, я вам сказал, да, на счет краника сюда ставить. Значит, смотрите сразу, краник сюда, который я хотел сюда поставить, он сюда не подходит по размерам. А снимать коробку передач, чтобы поставить краник, нету ни какого смысла, да и желания нету.

Для чего снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая, декоративная. Для того, чтобы когда заливаете тосол в расширительный бачок, естественно там будет вода, ой, воздух, и открывать пробку и ждать, пока она от туда потечет, это расточительство.

Для это есть вот, подходит к трубке дроссельные заслонки, вот это подогрев дроссельной заслонки, вот это снимаете. Ну, я вам покажу. Вот здесь поддеваете отверткой, потому что снимать сложновато, не снимается она.

Можно конечно содрать, ну, а зачем. Открутили хомут, поддеваете здесь отверткой, и воздух выходит до тех пор, пока не появится жидкость. Ну, здесь положить желательно тряпочку, потому что здесь разъем, что бы он не залился.

Она, все таки, является агрессивная жидкость. Здесь этиленгликоль, который не благотворно влияет и на здоровье человека, ну и думаю и на контакты. Ну, всё. Сейчас домоем бачок и поставим, будем заливать.

Ну что, расширительный бачок я поставил на место, отмыть его идеально не удалось, потому что эти перегородки, туда ни чем не залезешь. Мыл я его и простой содой, и кальцинированной содой, и шампунем.

Надо прикладывать физические усилия, ну, то есть, я вот здесь вымыл снизу, видите, а вот здесь ни чего не получилось. Когда пытаешься там шоркнуть, он оттирается.

Поэтому если кто-то этим занимался и смог отмыть, пишите в комментариях. Будем пользоваться. А я исходил из того, что с точки зрения эстетики не красиво, но я думаю, что на скорость не влияет. Грязи там такой явной нету, просто коричневый налет.

Продолжаем. Обе пробки закручены, та тоже закручена, она кстати легко закручивается, и легко откручивается, и очень даже хорошо, что ни чего не пропускает. Это я тоже закрутил. Постараюсь второй раз краник поставить по меньше, потому что тот, который я хотел, мешает.

Так, бачок расширительный стоит, воронка стоит, тосол готов. Сейчас приступим к заливке. Ну, здесь тоже подготовил. Ну всё, что еще надо, больше ни чего и не надо. Откручиваем, колотить не обязательно и заливаем.

Так, смотрим, пробка не течет. Еще рановато конечно. Там тоже нормал. Вот здесь, видите, и тосол пошел. Ну, понятное дело, что тосол здесь не потечет по той простой причине, что уровень то выше.

Ну, вот оно уходит, система заполняется. Заливаете по этот поясок, видите? Минимум/максимум. Больше заливать не надо, что бы потом лишней не было. Сейчас вот он снова уходит. Подтеканий нет.

Только аккуратнее, чтобы не порвать шланг. Всё, больше не уходит. Воздух вышел. Так, ну теперь осталось завести и долить до уровня. Всё, сейчас попытаемся.

Вот видите уровень чуть чуть, тосол не уходит, подтеканий ни где нету, подтеканий нету, здесь все отлично. Уровень должен быть по этот поясок, он как раз где-то и есть. Вот, видите сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну, где-то остался, ну, может быть, литр.

Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы она выполняла несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение мотора, а также она должна устранять неприятный запах, который поступает в салон с улицы. Для стопроцентной работы всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в работе двигателя.
2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в работе ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую нужно заливать в коробку автомат.
3. Салон греется зимой. За счёт того, что антифриз проходит через обогреватель, он обеспечивает тепло в автомобиле. Нагретая мотором жидкость, раздувается вентилятором. И, таким образом, салон прогревается зимой.
4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (пассажирский салон).

Доливаем жидкость в бачек

Так что если вы учуяли любой из этих признаков, даже мимолётный непонятный запах, то вам нужно задуматься и заменить жидкое вещество. Еще, производится замена в авто Лада Калина должна раз в два года или каждые 45 000 км, смотрите на то, что наступит раньше . Так, как со временем качества ухудшаются, и элемент может поддаться коррозии.

[ Скрыть ]

Как поменять ОЖ

Прежде чем поменять охлаждающую жидкость нужно разобраться, где расположено место данной процедуры, сколько литров нужно залить, где должен быть расположен указатель и как определить уровень.
Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и держится на хомутах.

Потом приобретите 10 литров тосола или антифриза. Что лучше, судите сами. Тосол немного уступает по функционалу антифриза, к тому же антифриз, в основном, продают уже готовым, что намного упрощает использование. Выбирайте только качественную и надёжную продукцию.
Перед тем, как замена начнётся, вы должны обратить внимание на запах, на датчик температуры и на уровень жидкости. Всё это свидетельствует о незамедлительной процедуре «замена».

Как проверить уровень:

• отстегните резиновый ремень;
• открутите пробку на баке и отмерьте уровень;

Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то вам следует заменить охлаждающую жидкость на Калине.

Как слить

Для начала вам будет нужно обзавестись некоторыми инструментами:

• тосол или 10 литров антифриза;
• отвёртка;
• ключ накладной на 13.

Теперь со всем этим багажом можно приступать к первой части работ. Предварительно дайте двигателю остыть.

Как залить

Готово, замена в автомобиле Калина успешно завершена.

Почему течёт

Если уровень залитого недавно вещества стал резко уменьшаться, то такое действие может стать последствием некоторых поломок. Сейчас мы их рассмотрим.

1. Потрескивания патрубка, в таком случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
2. Механические повреждения в радиаторе, исправить ситуацию можно приварив или склеив нужные детали.
3. Сломалась помпа, а точнее насос, который износился, в этой ситуации помпу придётся заменить.
4. Самой трудно исправимой поломкой считается, когда элемент подтекает из-под головки. С этой поломкой вам, скорее всего, придётся обратиться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
5. Утечка происходит прямо в салон машины, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он будет влажный или сырой, значит, элемент вытекает именно сюда.

Видео «Замена охладителя на ВАЗ 2110»

В этом видео показано как слить охлаждающую жидкость с радиатора.

Мы постарались как можно подробнее описать процесс замены ОЖ, ждем ваших отзывов.

Замена Охлаждающей жидкости на Ладе Калине 2

Возьмите накидной ключ «на 13», отвёртку, ОЖ, кусок ткани.

Предупреждение

Используйте ОЖ на основе антифриза, они не содержат нитраты и амины. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашей машине.

Меняйте ОЖ, когда мотор остыл. Жидкость токсична, будьте осторожны. Во время пуска мотора, заглушка расширительного бака, должна быть закрыта. Закрывайте заглушку бака плотно. Конструкция охлаждения при рабочем моторе под давлением, поэтому если вы неплотно закрыли пробку, жидкость может вытечь.

1. Зафиксируйте машину на ровную площадь. Если область, где стоит транспорт наклонена, поставьте его так, что передняя часть машины была выше задней.

2. Достаньте низ брызговика мотора.

3. Выньте заглушку расширительно бака.

4. Зафиксируйте сосуд под мотор, выкрутите пробку слива на блоке цилиндра и спустите жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите ее остатки с блока.

Примечание

Что бы добраться до заглушки слива на блоке цилиндров моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, достаньте катушку зажигания и консоль.

5. Закрепите сосуд под радиатор. Выкрутите пробку слива на радиаторе и подождите пока жидкость вытечет из конструкции.

Предупреждение

Обратите внимание, что антифриз очень ядовитый. Что бы не навредить окружающей среде, сливайте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

Примечание

Пробка слива уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, смените его.

6. Ввинтите пробки в блок цилиндров и радиатор.

7. Налейте ОЖ в расширительный бак до уровня 20-30 мм, отметка ниже «MAX» на стене бака.

8. Соедините провод и клемму «минус» батареи аккумулятора.

9. Заведите машину, пускай прогреется до включения вентилятора. Затем заглушите мотор, налейте жидкость до отметки «MAX» на стене бака.

Примечание

Во время работы мотора, контролируйте сигнальную лампу. Если она горит, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель, посмотрите какой воздух через него идёт. Если воздух тёплый, есть вероятность того, что сломан вентилятор. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения мотора, появилась воздушная пробка. Что бы от нее избавиться заглушите мотор, дайте ему остыть, откройте пробку бака.

Заведите Ладу Калину 2, пускай поработает пару минут, затем закройте пробку.

Совет

Что бы конструкция лучше наполнялась, без пробок, время от времени при наполнении прижимайте сапуны рукой.

После того, как вы пользовались транспортом в течение нескольких дней, после смени ОЖ, проверьте ее уровень. Если нужно добавьте жидкость.

Если спустя время цвет залитой ОЖ стал коричневым, это знак того, что вы пользуетесь подделкой, в данное вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии. Так же резкое обесцвечивание признак подделки. Краситель хорошей ОЖ стойкий и спустя время только темнеет. Обесцвечивается жидкость покрашенная бельевой синькой, такой антифриз нужно обязательно сменить.

Какой антифриз заливать в Lada Kalina. Сколько литров

Kalina 2192 / 2194 / Kalina II (2014-2018)
Двигатель	Сколько антифриза	Интервал замены	Какой антифриз
2192 / 2194 / Kalina II 1. 6 16V (72 кВт)	Объем 7,8 л.	Срок годности жидкости (3-5 лет)	Оригинальная жидкость
2192 / 2194 / Kalina II 1.6 16V (78 кВт)	Объем 7,8 л.	Срок годности жидкости (3-5 лет)	Оригинальная жидкость
2192 / 2194 / Kalina II 1.6 8V	Объем 7,8 л.	Срок годности жидкости (3-5 лет)	Оригинальная жидкость
Kalina 1117 / 1118 / 1119 / Kalina (2005-2013)
Двигатель	Сколько антифриза	Интервал замены	Какой антифриз
1117 / 1118 / 1119 / Kalina 1. 4 16V	Объем 7,9 л.	Срок годности жидкости (3-5 лет)	Оригинальная жидкость
1117 / 1118 / 1119 / Kalina 1.6 16V	Объем 7,9 л.	Срок годности жидкости (3-5 лет)	Оригинальная жидкость
1117 / 1118 / 1119 / Kalina 1.6 8V	—	Срок годности жидкости (3-5 лет)	Оригинальная жидкость

Сколько литров антифриза в калине 8 клапанов

Предисловие.
Похоже, слив ОЖ для 8 клапанных и 16 клапанных двигателей разный. На 16 клапанниках присутствует необходимость снять стартер. Пошаговая инструкция для 8 и 16 клапанных. (У меня 16 кл, поэтому пригодится и для 8 кл, когда будем промывать систему на 21099).

Lada Kalina: инструкция по замене охлаждающей жидкости
АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Калины каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполнить эту процедуру самостоятельно поможет наша иллюстрированная пошаговая инструкция.

Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.

Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.

Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания. (Попадалась запись, что во избежание попадания ОЖ на модуль зажигания в 8-клапанниках, сам модуль снимают от греха подальше).

Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

Отворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

Довольно часто многие начинающие владельцы интересуются вопросами, типа: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как подобных вопросов существует немало и каждый день как минимум такую информацию ищут не меньше 1000 человек, то было решено разместить в блоге расширенную информацию по основным заправочным объемам Лады Калины.

Начнем, пожалуй с самых распространенных вопросов, и будем приводить в порядке очередности ниже менее популярные из них.

Сколько масла заливать в двигатель Калины

Завод изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла. Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким либо причинам, измерить объем не представляется возможным, заливайте моторное масло до тех пор, пока на щупе оно не будет между метками MIN и MAX.

Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком большом уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, возможен выбор некоторого его количества в гофру воздушного фильтра через шланг сапуна. Оттуда оно может попасть на ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя данного датчика.

Сколько масла лить в КПП Калины

Рекомендация завода по заправочному объему для КПП гласит, что трансмиссионного масла для коробки передач необходимо 3,1 литра . Но по многим руководствам официальных изданий можно прочесть, что лучше всего превышать этот объем на некоторое значение.

Здесь уже наоборот, лучше чтобы уровень по щупу был чуть больше максимума, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, что лучше смазывались шестерни пятой передачи. Соответственно, этот совет позволит продлить жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.

Сколько тосола или антифриза заливать в систему охлаждения

По поводу системы охлаждения и отопления салона автомобиля Лада Калина стоит сказать, что необходимый объем ОЖ составляет 7,84 литра. Если смотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет находиться по центральной метке бачка.

Не стоит допускать чрезмерного понижения уровня ОЖ в расширителе, так как это негативно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

Сколько бензина вмещает топливный бак Калины

В независимости от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашей машины: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь уже каждый решает на своем усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит отметить, что нежелательно допускать такой ситуации, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.

Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе — полным выходом из строя мотора бензонасоса. Так что, при падении уровня топлива в баке до красной отметки, желательно заправиться.

Вместительность бачка омывателя лобового и заднего стекла(хэтчбек или универсал)

На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовое стекло, так как на подобных типах кузова, сзади он не нужен. А вот на универсале или хэтчбеке присутствует и задний омыватель. Но вместительность бачка под омывающую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

Как поменять охлаждающую жидкость (антифриз либо тосол) на Ладе Калине

Для того, чтоб не перегревать движок, нужно смотреть за уровнем охлаждающей воды глядя что у вас залито тосол либо антифриз. Смотрите за уровнем воды в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная подмена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет либо каждые 75 тыс км пробега.

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной подмены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужно 7,8 литра тосола либо антифриза, глядя что вы изберите. С завода заливается красноватый антифриз Felix.

Для полной подмены ОЖ (охлаждающей воды) нам будет нужно приобрести или одну 10 литровую канистру, или две шуточки по 5 л. .

Выбираем антифриз для замены

Если с завода был залит красноватый антифриз, то и создавать подмену советуем на красноватый.

• AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
• Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб
• SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
• FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
• NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
• Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Все обозначенные выше производители зарекомендовали себя, потому антифриз этих производителей можно использовать для подмены.

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старенького антифриза на 6-8 л.
• Головка на 16мм
• Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

Подмену лучше создавать на прохладный движок. До подмены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтоб свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний грязевой щиток.

Инструкция по замене Охлаждающей жидкости

На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором подмена ОЖ отличается. С радиатора старенькую жидкость можно слить без заморочек, а вот с блока на 16 клапанном моторе труднее. Придется откручивать стартер.

Замена охлаждающей жидкости. Калина

Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз, и как это сдела…

Читайте:

Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

Подмена антифриза произведена через 5 лет.

Замена антифриза на 8

клапанном моторе Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Потом снимаем защиту мотора, чтоб добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом на 6-8 л. и подставляем под сливное отверстие расположенное справа понизу на радиаторе. Чтоб давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка назад.

Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем на сто процентов стечь воды с радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом слить старенькую ОЖ довольно легко. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

При помощи головки на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16

клапанном моторе

Чтоб добраться до сливной пробки будет нужно снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и при помощи ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.

Читайте:

Дальше откручиваем ключом на 13 три болта крепления стартера и вынимаем его.

Сейчас остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.

После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его наполнения.

Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем наилучший проход антифриза либо тосола и наполнения всей системы. Не запамятовывайте смотреть за уровнем жидкость в бочке, который должен находится меж Min и Max.

Как определить работает ли термостат

При прогреве мотора трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет прохладным, а позже должен стремительно нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

На этом замена антифриза завершена.

Полезные советы эксперта

В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить

• Крышка расширит. бачка 2108 2108-1311065 Автоприбор цена от 130 руб
• Крышка расширит. бачка 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
• Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.

Сколько антифриза заливать в систему охлаждения: какой объем нужен

Антифриз, или охлаждающая жидкость, используется в системе охлаждения автомобиля и позволяет ей функционировать должным образом. Времена, когда вместо него использовалась вода, давно прошли, сейчас применяются специальные силикатные, карбоксилатные или гибридные составы. Они не замерзают на морозе, долго не расходуются, имеют ряд положительных свойств. Инновационная жидкость Sintec MULTIFREEZE дополнительно сохраняет целостность систем машины и сочетается с большинством типов антифриза.

Содержание:

Как функционирует

Жидкость любой марки не замерзает за счет использования в составе этиленгликоля, или двухатомного спирта. Кроме него, в антифризе есть присадки и дополнительные вещества, замедляющие коррозию и продлевающие срок службы составных частей системы охлаждения. Он предназначен преимущественно для отвода излишнего тепла, функционирует как хладагент и помогает двигателю функционировать без поломок. Существует несколько видов жидкости:

• на основе силикатов;
• с использованием карбоксилатов;
• гибридная.

Есть также тосол, используемый и изобретенный в Советском Союзе, но от него активно отказываются в пользу более современных вариантов. Они надежнее, менее подвержены износу, лучше защищают системы автомобиля.

Какой объем жидкости используется в машине

Сколько охлаждающего агента нужно в конкретном случае, зависит от марки и модели авто. В первую очередь значение имеет тип двигателя, а также другие конструктивные особенности. В среднем в систему входит от 5 до 9 литров антифриза, но точно посмотреть, какой объем используется, можно в руководстве по эксплуатации самой машины. Несколько примеров:

• KIA Солярис использует от 5,5 до 5,8 л в зависимости от того, какой мотор в ней установлен: на 1400 или 1600 см³;
• Renault Логан использует от 5,5 до 6 литров;
• ВАЗ необходимы разные объемы в зависимости от модели и поколения. Старые машины (2101–2107) требуют более 8 л жидкости, более новые автомобили, вроде Калины или Гранты, – в среднем 7,8 л.

Чаще всего вопрос, сколько вообще антифриза входит в систему, возникает у автовладельцев при необходимости заменить жидкость или долить ее.

Как понять, что жидкость нужно менять

Большинство смесей нуждается в периодической замене. У них конечный срок службы, по истечении которого антифриз становится вязким, темнеет, теряет свойства и способность отводить от мотора тепло. В нем могут появиться примеси, особенно если машина эксплуатировалась неаккуратно. Подобные симптомы – прямая рекомендация к смене хладагента, причем желательно провести ее полностью. Кроме того, жидкость нужно сменить, если:

• недавно произошла поломка, способная повлиять на состав смеси;
• двигатель перегревается, от него плохо отводится тепло.

Рекомендации советуют производить замену раз в два года или каждые 75 тысяч километров пробега. Многое также зависит от интенсивности и частоты использования машины.

Почему нужна замена

Если продолжить ездить с антифризом, который перестал поддерживать оптимальную температуру в двигателе, рано или поздно это может привести к поломке. Возросшая температура дополнительно нагружает мотор, а излишняя вязкость, свойственная жидкости с истекшим сроком годности, способна усилить износ деталей. В результате, если вовремя не сменить хладагент, можно получить поломку, устранять которую придется долго. Впрочем, существуют и средства, способные работать максимально долго: качественные антифризы имеют срок службы от 5 лет и выше, а инновационная жидкость Sintec MULTIFREEZE рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. Эта разработка сочетается со всеми качественными хладагентами, включает в себя преимущества силикатных и карбоксилатных средств, подходит для всех моделей машин разных годов выпуска и производителей.

Сколько антифриза надо при доливе

Не всегда менять жидкость приходится полностью, иногда показана ее частичная замена. Это происходит из-за постепенного естественного расхода, а также после поломок, приведших к утечке антифриза. Доливка – мероприятие ответственное, наиболее важная его часть – подбор подходящей марки жидкости, сочетающейся с текущей, и объема долива.

• Сколько всего «влазит» антифриза в систему, зависит от марки. Но и в самом радиаторе, и в расширительном бачке присутствуют метки, показывающие минимальный и максимально допустимый уровни жидкости.
• Если конструкция позволяет заливать охладитель непосредственно в горловину радиатора, его понадобится меньше. В случае с бачком заливается чуть больше: оттуда хладагент распределяется по всей системе.
• Оптимальное значение, если Вы не уверены, сколько надо залить антифриза, – среднее. Оно зависит от расхода, особенностей эксплуатации машины и других параметров.

Сколько жидкости заливать при замене

Полная смена жидкости, как правило, требует применения от 5 до 9 литров антифриза. Более точные значения привести нельзя: многое зависит от марки машины и конструктивных особенностей. Обычно ориентироваться следует на риски, демонстрирующие оптимальный уровень хладагента. Перед и во время замены нужно учесть несколько особенностей:

• если Вы заменяете жидкость на неидентичную или давно не проводили очистку системы охлаждения, перед заливом новой промойте ее как минимум 10 литрами дистиллированной воды или специального средства;
• некоторые производители автомобилей рекомендуют использовать не чистый, а разбавленный хладагент, что позволяет сэкономить средства. В таком случае разбавлять жидкость следует исключительно дистиллированной водой: обычная содержит множество примесей, которые могут плохо прореагировать с присадками в антифризе;
• обратите внимание на цвет и консистенцию старого агента. Если он содержит примеси ржавчины или металла, обратитесь в автосервис как можно скорее.

Как выбрать. Выбор подходящей жидкости – основная сложность при замене. Не все марки антифриза сочетаются друг с другом, в некоторых случаях возможно образование нерастворимого осадка. Решить эту проблему поможет Sintec MULTIFREEZE, инновационное средство, рассчитанное на весь срок службы авто и имеющее прекрасные эксплуатационные характеристики.

Антифриз с правой стороны на калине. Как своими руками сменить охлаждающую жидкость на Ладе Калина? Выбираем антифриз для замены

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина бывает требуется заменить охлождающую жидкость. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том как это сделать.

Для замены тосола на Калине нам потребуется:

Ключ на «13»

Отвертка

Охлаждающая жидкость

Пустая емкость для слива старого тосола

Приступим к самой замене толоса на Лада Калине

Для начала следует установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то надо что бы передняя часть была выше задней.

Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи

Снимите брызговик двигателя

Теперь следует открутить пробку расширительного бачка.

Теперь следует установить заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкость под сливную пробку. После чего следует открутить сливную пробку. Помните если автомобиль прогретый то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая. После того как толос будет слит, следует вытереть его следы с блока цилиндров.

Теперь надо слить старую жидкость с радиатора. Для этого устанавливаем емкость для старой охлаждающей жидкостью под радиатор, и выкрутите пробку сливного отверстия находящуюся на радиаторе и ждите пока тосол полностью вытечет из системы.

После того как охлаждающая жидкость стекла, следует вкрутить на место сливные пробки.

Отсоедините шланг дроссельного узла, и начните заливать тосол в расширительный бочек, до тех пор пока он не начнет выливаться из дроссельного шланга, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор пока уровень тосола в расширительном бочне до будет между отметками минимум и максимум.

Установите на место минус аккумуляторной батареи

Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться до включения вентилятора охлаждения. После этого следует остановить двигатель, и при необходимости долить охлождающую жидкость в расширительный бачек.

Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

1. слить тосол.
2. залить новый тосол.
3. Выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить тосол на Калине

Установить емкость под сливное отверстие (в нижней части правого бачка радиатора) объемом не меньше 6л.

1. Слить тосол в емкость. При сливе жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.
2. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
3. Отвернуть пробку сливного отверстия блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
Заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Убрать воздушную пробку Калины

На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения, это поможет тосолу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то в системе охлаждения скорее всего имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

Довольно часто многие начинающие владельцы интересуются вопросами, типа: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как подобных вопросов существует немало и каждый день как минимум такую информацию ищут не меньше 1000 человек, то было решено разместить в блоге расширенную информацию по основным заправочным объемам Лады Калины.

Начнем, пожалуй с самых распространенных вопросов, и будем приводить в порядке очередности ниже менее популярные из них.

Сколько масла заливать в двигатель Калины

Завод изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла . Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким либо причинам, измерить объем не представляется возможным, заливайте моторное масло до тех пор, пока на щупе оно не будет между метками MIN и MAX.

Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком большом уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, возможен выбор некоторого его количества в гофру воздушного фильтра через шланг сапуна. Оттуда оно может попасть на ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя данного датчика.

Сколько масла лить в КПП Калины

Рекомендация завода по заправочному объему для КПП гласит, что трансмиссионного масла для коробки передач необходимо 3,1 литра . Но по многим руководствам официальных изданий можно прочесть, что лучше всего превышать этот объем на некоторое значение.

Здесь уже наоборот, лучше чтобы уровень по щупу был чуть больше максимума, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, что лучше смазывались шестерни пятой передачи. Соответственно, этот совет позволит продлить жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.

Сколько тосола или антифриза заливать в систему охлаждения

По поводу системы охлаждения и отопления салона автомобиля Лада Калина стоит сказать, что необходимый объем ОЖ составляет 7,84 литра. Если смотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет находиться по центральной метке бачка.

Не стоит допускать чрезмерного понижения уровня ОЖ в расширителе, так как это негативно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

Сколько бензина вмещает топливный бак Калины

В независимости от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашей машины: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь уже каждый решает на своем усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит отметить, что нежелательно допускать такой ситуации, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.

Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе — полным выходом из строя мотора бензонасоса. Так что, при падении уровня топлива в баке до красной отметки, желательно заправиться.

Вместительность бачка омывателя лобового и заднего стекла(хэтчбек или универсал)

На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовое стекло, так как на подобных типах кузова, сзади он не нужен. А вот на универсале или хэтчбеке присутствует и задний омыватель. Но вместительность бачка под омывающую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

Как поменять охлаждающую жидкость (антифриз либо тосол) на Ладе Калине

Для того, чтоб не перегревать движок, нужно смотреть за уровнем охлаждающей воды глядя что у вас залито тосол либо антифриз. Смотрите за уровнем воды в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная подмена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет либо каждые 75 тыс км пробега.

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной подмены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужно 7,8 литра тосола либо антифриза, глядя что вы изберите. С завода заливается красноватый антифриз Felix.

Для полной подмены ОЖ (охлаждающей воды) нам будет нужно приобрести или одну 10 литровую канистру, или две шуточки по 5 л. .

Выбираем антифриз для замены

Если с завода был залит красноватый антифриз, то и создавать подмену советуем на красноватый.

• AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
• Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб
• SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
• FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
• NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
• Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старенького антифриза на 6-8 л.
• Головка на 16мм
• Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

Подмену лучше создавать на прохладный движок. До подмены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтоб свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний грязевой щиток.

Инструкция по замене Охлаждающей жидкости

На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором подмена ОЖ отличается. С радиатора старенькую жидкость можно слить без заморочек, а вот с блока на 16 клапанном моторе труднее. Придется откручивать стартер.

Замена охлаждающей жидкости. Калина

Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз , и как это сдела…

Читайте:

Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

Подмена антифриза произведена через 5 лет.

Замена антифриза на 8

клапанном моторе Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Потом снимаем защиту мотора, чтоб добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом на 6-8 л. и подставляем под сливное отверстие расположенное справа понизу на радиаторе. Чтоб давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка назад.

Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем на сто процентов стечь воды с радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом слить старенькую ОЖ довольно легко. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

При помощи головки на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16

клапанном моторе

Чтоб добраться до сливной пробки будет нужно снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и при помощи ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.

Читайте:

Сейчас остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.

После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его наполнения.

Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем наилучший проход антифриза либо тосола и наполнения всей системы. Не запамятовывайте смотреть за уровнем жидкость в бочке, который должен находится меж Min и Max.

Как определить работает ли термостат

При прогреве мотора трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет прохладным, а позже должен стремительно нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу . Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

На этом замена антифриза завершена.

Антифриз или охлаждающая жидкость, предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого и распределительных валов и конечно же других элементов, которые относятся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего , что может послужить его полным выходом из строя.

На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

Замена антифриза на Лада Калина

Вот так выглядит б. у. Антифриз, сильно подустал

Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина находится 7,6-7,8 литров антифриза, и согласно официальной инструкции менять его следует через каждые 60000 километров пробега или пяти лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Возможный вариант замены штатного антифриза

В автомобили Лада Калина с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 – красного цвета. Поэтому, какой антифриз заливать вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент для работы

Для того, чтобы провести все работы, нам потребуется следующее:

• Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
• Крестовая отвёртка.
• Ключ на «13».
• Накидная головка на «13» и «17» с трещоткой.
• Емкость для слива отработанной жидкости.
• Ветошь.

Пошаговый процесс слива антифриза

Перед тем как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность либо на небольшой уклон при условии того, что передняя часть будет находиться выше задней. Так же учтите тот факт, что двигатель машины должен быть холодный, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому подобные работы лучше всего проводить с утра, после того как машина остыла за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки закручены, можно приступать к операции по заливу новой охлаждающей жидкости.

1. В первую очередь ослабляем хомут и достаём шланг дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы во время замены, через этот шланг выходил лишний воздух.
2. Далее заливаем антифриз до тех пор, пока он не польётся из отсоединённого шланга, либо пока уровень жидкости останется неизменным у отметки «MAX» в расширительном бачке.

Заключительные работы

• Последним шагом в замене антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключения к нему проводов, проверка всех пробок и соединений на герметичность.
• Далее, запускаем двигатель и проверяем результат работ. Для этого необходимо дождаться того момента, когда двигатель нагреется и сработает «Карлсон». Затем проверяем работу отопителя на предмет обдува салона горячим воздухом, если дует тёплым – это значит, что в системе образовалась воздушная пробка.
• Также необходимо учесть тот факт, что когда двигатель остынет, необходимо заново проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить её.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

Выводы

Как вы могли убедится сами, в том, чтобы поменять самостоятельно антифриз нет ничего сложного, выполнить подобные работы сможет даже самый далёкий от ремонта автомобилей водитель.

11181311010 Бачок расширительный ВАЗ-1118 Сызрань — 1118-1311010

11181311010 Бачок расширительный ВАЗ-1118 Сызрань — 1118-1311010 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

16

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 1118-1311010

Код для заказа: 110857

Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт. Сейчас в 8 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 03.06.2021 в 09:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 04 Июня)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 03 Июня)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 11:34

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Код для заказа 110857 Артикулы 1118-1311010 Производитель СЫЗРАНЬ Каталожная группа: . .Система охлаждения
Двигатель Ширина, м: 0.14 Высота, м: 0.24 Длина, м: 0.3 Вес, кг: 0.41

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013

  Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 03.06.2021 09:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

be263c02694fc9874d72006d9da3674b

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Объем антифриза ваз 2110 8 клапанов – АвтоТоп

Конструктивная особенность системы охлаждения двигателя автомобиля выполнена таким образом, что она работает за счет нахождения в ней охлаждающей жидкости. Это может быть вода, тосол или антифриз. У многих возникает вопрос, сколько надо тосола или антифриза для конкретной марки и модели автомобиля.

Сколько литров охлаждающей жидкости

Так как объем радиаторов, каналов, двигателя, рубашки охлаждения разные, то и, соответственно, для разных марок разные объемы. Поэтом приведем данные для определенных автомобилей.

Сколько тосола или антифриза нужно в систему охлаждения автомобиля:

• Ваз 2101 — 8 литров;
• Ваз 2102 — 8 литров;
• Ваз 2103 — 8,6 литров;
• Ваз 2104 — 8,5 литров;
• Ваз 2105 — 8,6 литров;
• Ваз 2106 — 8,6 литров;
• Ваз 2107 — 8,6 литров;
• Ваз 2108 — 7,8 литров;
• Ваз 2109 — 7,8 литров;
• Ваз 21099 — 7,8 литров;
• Ваз 2113, 2114, 2115 — 7,8 литров;
• Ваз 2110, 2111, 2112 — 7,8 литров и для 8, и для 16 клапанных двигателей;
• Ваз 21213 «НИВА» — 10,7 литров;
• Ваз 2111 «ОКА» — 4,8 литров;
• Лада Гранта ВАЗ 2190 — 7,8 литров;
• Лада Калина Ваз 23009 — 7,84 литров;
• Лада Приора — 7,84 литров;
• Лада Веста — 7,84 литров;
• Лада Xray (Х Рей) — 7 литров.

Объемы охлаждающей жидкости для машин УАЗ:

1. Уаз 469 — 13 л.;
2. Уаз Патриот — 12 л.;
3. Уаз 452 — 13,4 л.

Объемы тосола Газель:

1. Газели всех модификаций: от 9,7 до 11,5 литров.
2. Газель 3110 — 10,5 литров.

Замена охлаждающей жидкости требует знаний не только самого процесса, но и правил безопасности проведения работ. Например, нельзя менять жидкость, когда мотор горячий, то есть, нельзя открывать крышку радиатора охлаждения двигателя, когда антифриз, тосол или вода в системе горячая. Можно обжечься паром или выплекивающейся жидкости охлаждения.

Замену жидкости охлаждения надо производить периодически с соблюдением норм и правил. Также надо знать, что нельзя смешивать тосол с антифризом, водой можно разбавить, но от этого ухудшатся свойства ОЖ.

Для автомашин семейства Ваз рекомендуют менять охлаждающую жидкость после прохождения пробега 60 тыс. км. Некоторые привыкли менять по годам, например, раз в 2-3 года проводят замену тосола или антифриза.

Тосол – это специальная жидкость, которая заливается в расширительный бачок автомобиля для охлаждения. Его нужно время от времени менять. Ведь, проехав несколько десятков километров, антифриз теряет свои свойства. Зная, сколько тосола есть в ВАЗ 2110, вы сможете осуществить правильную замену охлаждающей жидкости и продлить срок службы своего автомобиля.

Всем известно, что температура двигателя во время работы изменяется. Антифриз должен поддерживать ее на оптимальном уровне. В этом его основная задача, хотя и не единственная.

Немного об объемах

Система охлаждения в автомобиле ВАЗ 2110 почти самая большая в структуре авто. Объем охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 уступает только объему бака для топлива.

Сколько тосола должно циркулировать

Считается, что в системе охлаждения ваз 2110 должно находиться 7,8 литра тосола. Именно такое его количество обеспечит бесперебойную работу всех систем в любое время года.

Очень важно чтобы в систему было залито необходимое количество антифриза, потому что при его недостачи нормальное функционирование всех систем автомобиля будет под вопросом. Именно это вещество в летнее время защищает двигатель от перегрева, которое чревато закипанием мотора. Если это произойдет, тогда вам придется изрядно потратиться на капитальный ремонт. Хотя не факт, что в таком случае он спасет ситуацию. При отрицательных наружных температурах тосол защитит «сердце» вашей «железной лошадки» от обмерзания и круглый год он будет способствовать защите основных элементов авто от коррозии.

Сколько тосола нужно заливать

В ВАЗ 2110 ОЖ заливается, как только уже имеющийся антифриз начинает терять свои свойства. Об этом вы сможете узнать по изменению цвета.

Когда вы будете менять жидкость, не думайте, что пяти или же шести литров будет достаточно, так как уровень антифриза достиг максимальной отметки в расширительном бачке. Но, это не так.

Необходимо подождать, пока весь антифриз распределится по системе. Это может занять несколько минут.

Заливая охлаждающую жидкость, следите, чтобы она была не выше максимального и не ниже минимального уровня. При недостаче антифриза двигатель перегреется. Также помните о том, что при нагревании жидкость расширяется, поэтому увеличивается в объемах. Так что переливать выше отметки МАХ тосол тоже не стоит.

Что нужно сделать после того, как залили тосол:

Закройте крышку бачка.

Заведите двигатель. Пускай он поработает до тех пор, пока не задействуется вентилятор охлаждения.

Выключите мотор и подождите, чтобы он остыл.

Снова откройте крышку расширительного бачка.

При необходимости долейте еще немного антифриза.

Теперь вы знаете, сколько всего литров охлаждающей жидкости необходимо заливать в расширительный бачок для нормальной работы ВАЗ 2110. В идеале объем антифриза должен быть на уровне чуть меньше восьми литров. Это нужно брать во внимание при замене антифриза. И не забывайте, что именно он поможет продлить срок службы вашего «железного коня», чтобы он еще на протяжении многих лет радовал вас своей работой.

Узнайте, как правильно поменять охлаждающую жидкость на автомобиле марки ВАЗ 2110. Пошаговая инструкция и фото сопровождение.

Советы, перед тем как менять охлаждающую жидкость

Приступая к самостоятельной замене жидкости в системе охлаждения двигателя, нужно знать, что производить её слив можно только из остывшего мотора.

Любая охлаждающая жидкость есть химическим веществом, которое может принести вред человеческому организму, поэтому ни в коем разе не нужно её пить, вдыхать её пары или допускать попадания брызг в глаза, или даже на кожу. Лучше всё делать в перчатках и не спеша.