Трофи маркет

Карбюратор К151Д Специально для 406го мотора.

Давненько я уже с газелькой мучаюсь и наслушался мама не горюй… «В мост не лезь! там спец нужен.» «В коробку не лезь! У нас в рембазе по несколько раз перебирают и то не всегда работает.» «В карбюратор вообще не вздумай суваться, там вообще все на высшей магии работает и нужен карбюраторщик — магистр чернобелой магии»
У меня есть голова и руки! В карбюратор залез и не пожалел, все перебрал по мануалу и по Светлову.
Кому интересно на ютубе наберите «доработки Светлова», он вообще мужик толковый и все доходчиво излагает.
А началось все с того что в одно прекрасное утро прихожу заводить уже прогретую Бинаром машину и облом.
Завести то я завел, правда с подсосом заводил чтоб наверняка, малехо погрелся и трогаюсь, и чувствую в педали нет натяга, хотя тронулась и выехала. Думаю заеду обратно, а то перекрыл выезд соседней машине. Кое как дотелепал 2 метра взад. Тросик отвалился. На работу надо, время жмет. Думаю сейчас подсос вытяну и доеду потихоньку, 3 км до работы. А подсос тоже отломился, я его не нащупал на его месте=)
Короче решено искать карбер под переборку. За 1500 нашел у пацана 3 карбюратора, один в идеале под переборку, другой некомплект, третий вообще кусок железа. Купил 2 разных ремкомплекта и в разных магазинах, потому что набор прокладок и жиклеров разный у всех.
Ну и начал ковырять=)

Полный размер

относительно чистый хоть и б/у

Полный размер

Отличие К151 Д от Других — одна трубочка стоит в сторону головки. Если вторая есть то она идет на 402 и на уазы, на трамблер

Полный размер

Убрал винтик, а то он все равно бестолку, мне как-то сказали что им х.х. надо регулировать =)

Полный размер

Иглу кстати взял по рекомендации кого-то от сюда=) Если автор найдется добавлю ссылку=) Обычная солекс, ставится только игла, так что можете не откручивать посадочное

Полный размер

Кроме запаха бензина ни чего плохого не натворил=) жена стерпела, за что ей спасибо=) она и печку мне в прошлый раз стерпела, мне с ней повезло=)

Полный размер

Фотать процесс не лишнее дело, всегда можно глянуть что и как стояло.

Полный размер

Это доноры, я по ним тоже смотрел что и где, и детали не то что бы лишние остались а еще и не хватало=)

Полный размер

немного шлифанул одну и другую, выбрал что поровнее

Полный размер

Обратите внимание на порядок установки прокладки и мембраны, мембрана всегда с той стороны где бортик, в данном случае возле крышечки которую шлифовал наждачной бумагой на столе.

Полный размер

здесь важный момент. Если лапка ускорительного насоса не достает до кулочка, ее нужно чуток выгнуть. Зажимал щипцами с фиксатором и отверткой выкручивал. Кулочка на фото нет, я его прикладывал и смотрел сколь еще нужно выгнуть, лучше аккуратно несколько раз подгибать. А вообще у Светлова на видео все видно.

Полный размер

подключение трубок смотрел тут

Полный размер

и тут тоже

Полный размер

Дальше соединяем цифры трубками: 1-1, 2-2 и т.д.

Настраивал у карбюраторщика=) самому уже было не до того, он покрутил на слух и все, 500 рэ содрал, теперь я и настраивать сам буду.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

ГАЗ Соболь Машина для души. › Бортжурнал › Регулировка ГБО 2 поколения на двигателе ЗМЗ 406 (карбюратор).

Приветствую всех.
Давно ничего не писал в свой бортжурнал. Не было времени.
Но вот как то решил подрегулировать своё ГБО перед дальней дорогой. Хочу описать свой собственный способ регулировки, разработанный методом проб и ошибок.
У меня ГБО 2 поколения Lovato.
Ну что ж, начнём.
1. Вначале прогреваем двигатель до рабочей температуры. Я прогреваю на бензине.
2. Следующее, винт холостого хода (латунный), завёртываем до упора. Винт чувствительности мембраны (пластмассовый), тоже завёртываем до упора. Винт «жадности» второй камеры тоже завёртываем до упора. Винт «жадности» первой камеры открываем полностью.
3. Винт холостого хода открываем на 2-3 оборота и заводим двигатель на газу.

Фото из интернета. В машине плохо видно.

4. Винтом холостого хода добиваемся максимальных оборотов двигателя на холостых оборотах. (Регулировки желательно делать по тахометру). Далее перекрываем винт холостого хода пока обороты двигателя не упадут примерно оборотов на 10- 20, (на тахометре это видно).
5. Винт чувствительности мембраны (пластмассовый) вывёртываем до тех пор пока обороты холостого хода не начнут падать.

Фото из интернета. В машине плохо видно.

Как только начали падать, медленно заворачиваем его пока обороты не поднимутся до первоначального значения. После этого закрываем этот винт ещё на четверть оборота.
6. Далее регулируем винт «жадности». Постепенно закрываем его и резко газуем на полную. Нужно добиться чтобы при резком нажатии на газ до упора, двигатель набирал обороты равномерно, без провалов и рывков. После этого закрываем «винт» жадности до тех пор пока снова не появятся маленькие провалы при нажатии на газ.
Открываем этот винт обратно пока провалы не пропадут.
7. Проверяем регулировку винта холостого хода.
8. Настройку второй камеры нужно делать на ходу. Нужно отрегулировать так чтобы не было провалов при езде и автомобиль развивал нужную мощность. То есть постепенно открывать винт «жадности» второй камеры.
После этого регулировку можно считать законченной.
Все регулировки делают с установленным фильтром.
В заключении хочу сказать что это не инструкция по регулировке, это способ которым пользуюсь именно я, и я считаю его наиболее удачным.
На этом я закончу.
Всем пока.

Пробег: 77 000 км

www.drive2.ru

Карбюратор на «Газель»: характеристики, устройство и регулировка

С самого начала выпуска автомобилей «Газель» производитель оснащал их мотором ЗМЗ-402. Но с 1996 года автомобиль комплектовали двигателем ЗМЗ-406. Это двигатель, известный по автомобилю «Волга». На нем данный мотор инжекторный, а вот для «Газели» он остался карбюраторным. Давайте узнаем все о карбюраторе «Газели». Для владельцев данных авто с этим двигателем это будет полезно знать.

К-151 Д

Для автомобилей «Газель» с двигателем ЗМЗ-406 производитель предусмотрел отдельный карбюратор. Он отличается от элемента для «Волги» с 402 двигателем. Карбюраторы имели и разную маркировку. Для «Волги» маркировка была К-151 С, а для «Газелей» — К-151 Д. Внешне же обе модели карбюраторов никаких отличий не имели. Незначительная разница есть в устройстве, номинале жиклеров и других технических нюансах.

В карбюраторе «Газели» носики ускорительного насоса подают топливо в две камеры, тогда как для «Волги» ускорительный насос работает только в первой камере.

В чем недостатки данного механизма? Проблема у данного карбюратора с 406-м двигателем – это огромный расход топлива. Особенно это заметно, когда машина загружена (что актуально для «Газелей») и двигается на скорости более 60 километров в час. Проблема эта есть, и она широко распространена. Владельцы коммерческих авто пытаются решать ее любыми возможными способами.

Среди владельцев считается, что данная модель очень капризная. Агрегат устраивает не всех, нередко многие от этого прибора отказываются в пользу других моделей.

Устройство К-151

Рассмотрим конструкцию данного механизма. Устройство карбюратора «Газель» 406 сравнительно простое. Агрегат состоит из нескольких элементов. Нужно сказать, что карбюратор имеет две камеры.

Данный прибор состоит из нескольких частей. Это основной корпус или средняя часть, в котором устроена поплавковая камера. Далее имеется корпус, где установлены дроссельные заслонки. Также в устройстве агрегата можно выделить верхнюю крышку, в ней установлен запорный механизм, который позволяет регулировать количество топлива в поплавковой камере. Также в крышке имеется воздушная заслонка, с ее помощью можно запустить холодный двигатель.

Далее можно выделить важные системы карбюратора «Газель». Это главная дозирующая система и система холостого хода. ГДС или главная дозирующая система очень важна, она является основной в процессе приготовления топливной смеси для основных рабочих режимов двигателя. ГДС – это два топливных жиклера и два воздушных для первой и второй камеры.

Система холостого хода необходима для обеспечения работы двигателя в режиме ХХ, когда главная дозирующая система не задействована и не работает. Данная система состоит из обводного канала, жиклеров – топливного и воздушного, винтов для регулировки – винт количества и качества топливной смеси. Также в устройстве можно выделить электромагнитный клапан.

Карбюратор К-151 Д оснащается ускорительным насосом. Он необходим, чтобы двигатель мог работать без каких-либо провалов при необходимости резкого ускорения или при начале движения. Ускорительный насос представляет собой дополнительные каналы в корпусе, шариковый клапан и распылители.

Есть в данном карбюраторе и эконостат. Данная система нужна, чтобы обогащать смесь при работе двигателя на максимальных нагрузках. Эконостат – это дополнительные специальные каналы, через которые за счет разрежения и открытые дроссельные заслонки подается порция бензина, что призван обогатить смесь.

Имеется и переходная система. Когда ГДС еще не вступила в работу, а дроссельная заслонка приоткрыта, с помощью переходной системы идет питание двигателя, и он может плавно увеличить обороты. Переходных систем две: для первой и второй камеры.

«Солекс 21073»

Модным течением была установка в качестве карбюратора на «Газель» ДААЗ «Солекс 21073». Агрегат можно было купить в автомагазинах со специальным переходником для «ГАЗелевского» воздушного фильтра. Но долго данный тренд не прожил. «Солекс», который должен был снизить аппетиты мотора, слишком быстро загрязнялся, и автомобиль нужно было часто обслуживать, что для коммерческой машины большая проблема.

На деле же оказалось, что данный карбюратор на «Газели» с 406 двигателем потреблял еще больше горючего, чем заводской К-151. При этом автомобиль не ехал. Типичная проблема для «Солекса» – это засорение жиклера холостого хода. Двигатель не хотел работать на холостом ходу. Чистить жиклер приходилось практически каждый день.

Подключение К-151

«Солекс» не устраивал водителей. Выходом оставался один единственный вариант – это ремонт, регулировка, доработка К-151. Поэтому давайте рассмотрим подключение карбюратора «Газели».

Агрегат имеет несколько штуцеров для присоединения шлангов. Это два штуцера для шлангов подачи топлива и сброса лишнего обратно в бак. Также имеется штуцер для шланга вентиляции картерных газов. Еще один необходим для присоединения клапана экономайзера.

Первый и второй штуцеры очень важны. Перепутать шланги местами при подключении нельзя. Шланг обратки имеет встроенный клапан, и бензин не будет поступать из бака. Двигатель не сможет запуститься. Далее важно подключить патрубок системы вентиляции картера, если мотор новый. Газы под воздействием разряжения будут попадать во впускной коллектор, и догорать там.

Шланги управления экономайзером холостого хода необходимо подключить. Глушить их нельзя – мотор будет работать нестабильно, а также серьезно снизится мощность.

Необязательным является штуцер рециркуляции и соответствующий клапан. Он влияет лишь на экологичность выхлопных газов. Да и не всегда устройство может установлено на автомобиле.

Регулировка

Рассмотрим основные регулировки карбюратора «Газели». Как другие карбюраторы, в этой модели можно настраивать холостой ход, уровень топлива, а также настраивать работу пускового устройства.

Данная модель по своему устройству напоминает К-126, но 151 – это усовершенствованный вариант. Конструкция более капризная в плане настройки. Однако регулировка холостого хода не так уж и сложна, и минимальные обороты двигателя можно легко выставить по тахометру.

Регулировка ХХ

Основная из всех доступных регулировок – это настройка холостого хода. Выполнять ее стоит обязательно на прогретом моторе. При этом система зажигания и все прочие системы силового агрегата должны быть полностью исправны.

Нужно запустить и прогреть мотор. Далее отворачивают винт с пружиной – это винт количества смеси. Отворачивают и винт качества. Обороты должны повыситься. Затем оба винта заворачивают по очереди до тех пор, пока двигатель начнет работать нестабильно.

Что далее? Винтом количества добавляют обороты, затем винтом качества снова выравнивают работу мотора. Но последний нужно стараться выкручивать минимально, хоть и считается, что он влияет на расход топлива только на холостом ходу. Далее с помощью винта количества снижают обороты двигателя до нормальных по тахометру. После настройки машину лучше проверить в работе на нагрузках. Если необходимо, регулировку холостого хода проводят еще раз.

Неисправности карбюратора

При эксплуатации авто в карбюраторе могут случаться самые разные неисправности. Можно выявить их по определенным признакам. О неисправности карбюратора «Газели» двигатель сообщит повышенным расходом топлива, черным дымом из выхлопной трубы, нестабильной работой на холостом ходу, плохой динамикой и провалами.

Двигатель может не развивать обороты. Нередко в коллекторе или в выхлопной трубе будут слышны характерные хлопки.

Причины неисправностей

Среди причин неисправностей можно выделить засорение жиклеров, а также воздушных и топливных каналов внутри карбюратора. Сам карбюратор изготовлен из специального сплава, при чрезмерном перегреве корпус может деформироваться, из-за чего может образоваться подсос в систему постороннего воздуха. Нередко запорный механизм в поплавковой камере перестает работать нормально.

С расходом топлива некоторые борются, меняя жиклеры. На самом деле это неправильно. Можно уменьшить жиклеры, но двигатель будет работать на бедной смеси, что также не очень хорошо. Износ самих жиклеров – это очень редкая ситуация. Частая причина большинства проблем с карбюратором – это засоры, пыль, грязь. Основное обслуживание сводится к чистке и настройке.

Какой карбюратор поставить на «Газель»?

Коллективный опыт опровергает эффективность всех вышеописанных карбюраторов для этого авто, а лучший карбюратор, на «Газель» устанавливаемый, – это К-126. При расходе в 12 литров машина едет вполне нормально, при этом двигатель не душится. Именно его советуют устанавливать многие автовладельцы.

fb.ru

Карбюратор К151Д — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2

Решил помыть карбюратор.И заодно заменить жиклеры.Как обещал автор статьи расход 10 по трассе и 12 по городу.Выкладываю полностью может кому пригодится : Суть дела очень проста, все карбюратор страдают одной болезнью это перелив на второй камере, для начала несколько постулатов, с которыми не спорят:
1)топлива должно быть не больше не меньше то и другое увеличивает расход
2)если возможно болт регулировки топлива должен быть, как можно больше закручен, потому что иначе топливо распыляется на много хуже.
3) если стоит электраклапан, он должен быть закручен ключом, а не от руки.
4) поплавок должен быть чуть оторван (1-3мм) от крышки карбюратор, не делайте маленький уровень, вы не сэкономите, а неустойчивую работу получите.

Для Жигулей классика и их двигателей (карбюратор «ОЗОН») рецепт следующий: надо поставить топливный жиклёр меньшего диаметра на вторую камеру, не плохо подходят ремкомплекта карбюратора от пятёрки, из него берём топливный первой камеры и заменяем им жиклёр на второй вашего авто, собираем карбюратор и настраиваем следующим образом, заводим машину выставляем 1500-2000об и регулируя по пол оборота винт качества добиваемся наибольшего времени работы вашего авто (по секундомеру) после отсоединения шланга от бензонасоса, если винт качества будет закручен полностью а вы не уверены в максимальной эффективности, делаем следующее меняем воздушный жиклёр второй камеры на больший из того же ремкомплекта, и регулируем снова, если не помогло меняем и на первой. у меня не было ни одного случая что бы этих мер не хватило. Главное что бы обороты всегда оставались на одном уровне. Что это нам дало? Мы смещаем максимальные тяговые характеристики двигателя к холостым оборотам. при этом мы имеем минимальный расход топлива на всех режимах. Время работы двигателя зависит от многих факторов и на разных машинах оно будет разное, но зато регулировка не зависит от угла зажигания и качества топлива, то есть можно выделить работу карбюратора и быть уверенным, что он в случае каких либо неисправностей здесь не причём.

На счёт карбюраторов «Солекс», что стоят на автомобилях ВАЗ 09, там вообще ничего не надо покупать, надо поменять два верхних жиклёра местами, меньший на первую камеру, больший на вторую, тогда пропадает дерготня на низких и при регулировке по выше описанному способу можно снизить расход до минимума.

По многочисленным просьбам я решил выложить информацию о тюнинге карбюратора К-151. В противовес многим не довольным хочу сказать, что этот карбюратор ни лучше, ни хуже, и смысла менять, на что-то другое я не вижу.

Для начала я бы хотел сказать если вы собрались менять карбюратор, то покупайте К151С, очень удачная сборка, не капризен, экономичен. Для стандартной сборки (сделанной заводом изготовителем), в регулировке винт топлива должен быть отвёрнут на ¼ оборота. Хотя если есть желание, можете провести регулировку топлива по секундамеру.

Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные)

Воздушные 200 330 330 370

Топливные 200 230 340 150

1колонка холостой ход

2 колонка главная дозирующая 1 камеры

3 колонка главная дозирующая 2 камеры

4 колонка переходная система 2 камеры
Схема жиклёров

151Д

нормальное положение винта качества завёрнутое.

Ну вот и всё ещё раз обращаю ваше внимание на правильность подключения шлангов и их плотную посадку на штуцера. Экономичность автомобиля УАЗ и Газель доходит до 10л/100км, естественно, если вы соблюдаете скоростной режим не более 90 км/ч.

Для газелей рекомендую подключать клапан рециркуляции, это даёт возможность приравнять расход по городу к расходу по трассе.
151С

151С

Дополнительно по карбюраторам 151С: Провёл испытания лучше динамика если на второй камере главный топливный жиклёр заменить на 225 (конечно с повторной регулировкой). Заметно лучше тяга и работа под нагрузкой.

www.drive2.ru

ГАЗ Газель ЗМЗ 406 Строитель › Бортжурнал › Установка запасных частей, настройка карбюратора К-151Д

Утро встретило дубаком, благо с неба ничего не сыпалось. Взял товарища МихаНика и направился в гараж. дабы вкорячить все купленное. начали с прогрева авто а так же попутного заливания всех частей ВДшкой от ликви моли, но такие вещи лучше проделывать заранее.
Карбюратор-
После прогрева двигателя решил заново отстроить карбюратор поскольку последняя поездка на 200 км показала некоторые не стабильные режимы. после чего я наконец то нарыл инструкцию по настройке карбюратора, и решил её опробовать в действии (ежели надо кому могу скинуть файлик). После получасовых танцев с бубном это все таки удалось, при резком нажатии на педаль провала нет.
Затем полезли менять глушитель и заодно я осмотрел штаны на целостность пока машина тарахтела, хомут на глушителе конечно порвался при откручивании, так же и хомут на дырявом глушаке, в общем немного побегав и постучав молотком по месту скрепления, глушитель снять удалось хорошенько расшатав руками, затем примерили новые крепления их было сразу решено модернизировать, к обоим верхним частям хомутов глушителя приварили длинные болты на 13 чтобы их ключом не нужно было держать, затем подвесили глушитель, выровняли, заколотили на старое место при помощи бобышки и молотка. и отвод нашел от старой водопроводной трубы, такой долго будет прогорать. )))
Считаю что глушитель-резонатор должен быть в хорошем состоянии поскольку влияет на тягу. Помню на 99 у меня отвалился глушитель прямо после коллектора, тяги не было вовсе, пердешь один.

www.drive2.ru

Регулировка дросселя ЗМЗ 406 — ГАЗ 24, 2.3 л., 1987 года на DRIVE2

Полный размер

Иногда бывает, руки чешутся что-нибудь покрутить и куда-нибудь влезть без особой на то нужды. Вот одним из таких объектов моего внимания стал дроссельный узел.
Снял патрубок, чтобы глянуть на заслонку — все чистое. К стати, многие жалуются, что там частенько бывает много грязи, но я почему-то ни разу на своем двигателе не замечал чего-либо подобного. И даже не совсем понимаю, откуда там может браться грязь, если есть фильтр и патрубки не дырявые? Но на всякий случай протер ветошью, смоченной в бензине.
Трос не перетянут, даже имеется небольшое провисание. Пружина нормально возвращает заслонку в закрытое состояние. Вроде бы все нормально и тут. Зазора между заслонкой и «диффузором» в закрытом состоянии вроде бы не видно, а снимать дроссель, чтобы посмотреть на просвет — лень. Решил просто проверить-подрегулировать положение упорного винта.
Я обычно это делаю следующим образом: Отпускаю гайку и выкручиваю винт до тех пор, пока между его торцом и кочергой оси не появится зазор. В таком случае у меня заслонка закрывается насколько, что упирается в тело дросселя и при попытке ее приоткрыть ощущается подклинивание. Потому я очень потихоньку начинаю заворачивать винт до тех пор, пока его торец не коснется упора. Проверяю наличие закусывания при повороте. Если оно есть, еще немного заворачиваю (обычно на 1/8 — 1/4 оборота). Снова проверяю и при достижении «легкого старта» затягиваю гайку. Снова проверяю. И так до тех пор, пока не станет все как положено. Логика при этом следующая: при ненажатой педали заслонка должна быть максимально возможным образом закрыта, но не должна в этом положении клинить. Соответственно, количество воздуха, которое может просочиться через дроссельный узел в этом положении должно быть минимальным. А все для обеспечения холостого хода сделает электроника, в распоряжении которой есть в том числе такой орган управления, как РХХ. Если неправ, поправьте.
Так то оно, вроде бы, все так, но иногда, как водится, не без изъянов. Холостые обороты с положенных 850 об/мин могут на две-три секунды снизиться до 720 — 790 об/мин при различных переходных режимах. Например при сбросе газа, если перед этим доводилось двигаться на малых оборотах, преодолевая ухабы. Или просто при выключении вентилятора, когда нагрузка на вал двигателя уменьшается, а в прошивке количество шагов РХХ возвращается к исходным значениям. Как я могу себе представить, такие качели возникают ввиду изначально неправильной настройки режима холостого хода, с которой успешно справляется электроника, но ей для этого необходимо определенное время. В принципе, это обстоятельство не особо то и напрягает, но все же пока нахожусь в состоянии поиска правильного решения. Пробовал в прошивке немного увеличивать число шагов на малых оборотах уставкой, что-то особой разницы не заметил. Там вообще есть куча параметров, с которыми можно «поиграться», но плохо, что пока нет понимания, что на это дело влияет. Например пропорциональный и интегральный коэффициенты. На что они влияют, я пока себе не представляю…
В общем простым и действенным методом победить этот недуг является небольшое приоткрывание заслонки дросселя, что, судя по информации из интернета, многие с успехом и применяют. Хотя, как по мне, это в корне неправильное решение. Даже как-то проводил эксперимент, в ходе которого выяснилось, что обороты не проседают, однако появляется другой эффект — обороты значительно медленнее падают после педалирования. В общем, то х длинный, то рубашка короткая… Потому пока еще продолжается мозговой штурм.
Надо бы еще RCOK и RCOD крутнуть попробовать…

www.drive2.ru

способы устранения неисправностей и ремонт своими руками + видео

Состояние топливной системы автомобиля напрямую влияет на расход горючего и другие технические характеристики двигателя. Карбюратор поныне используется как один из важнейших элементов, и требует соответствующего внимания и заботы.

Устройство

Как и для всех карбюраторов, в задачи этого узла входит приготовление ТВС (смесь воздуха и горючего). Смешивание обязано производиться по чёткой и программированной схеме, иначе автомобильный двигатель будет получать несбалансированное питание. Устройство должно распознавать несходность нагрузок силового агрегата на холостых, средних и оптимальных оборотах.

Составные элементы карбюратора:

1. Корпус с поплавковой камерой.
2. Заслонки, управляемые приводом, интегрированным с педалью газа автомобиля.
3. Крышка, в которой конструкцией предусмотрен запорный механизм и заслонка для воздуха.
4. Система ХХ (холостой ход), рассчитанная для стабильного функционирования мотора в этом режиме. Она, в свою очередь, включает в конструкцию обратный канал, винты для настроек с уплотнительными кольцами, жиклёры и т. д.
5. Основная дозирующая система (ОДС) необходима для непосредственного смешивания ТВС. Состоит из каналов различного назначения.
6. Эконостат предназначен обогащать ТВС, когда двигатель работает на пределе. По сути, это система дополнительных каналов, подающих при открытии заслонок добавочные порции бензина.
7. Ускорительный насос, позволяющий машине ускоряться без каких-либо рывков и провалов. Группа дополнительных трактов в корпусе с шариковым клапаном, мембраной и топливным распылителем.
8. Переходная система используется для плавного повышения оборотов. Относится к вторичной камере, состоит из отдельных жиклёров.

К-151 — двухкамерный механизм со штуцерами, на входе которого стоит фильтрующая сетка, защищающая от прохождения мусора и примесей. Карбюратор этой модели оснащается «обраткой», по которой излишки горючего поступают назад в топливный бак. Канал одновременно не допускает создания внутри узла избыточного давления.

К К-151 подключается несколько шлангов, один из которых представляет систему подсоса. Наличие её упрощает пуск двигателя в холодное время года. Правильнее называть элемент ручкой управления пусковым устройством. Задействуя его, можно увеличить поступление бензина. ТВС получается более обогащённой.

Система подсоса К-151 упрощает пуск двигателя зимой

Карбюратор К-151 применяется на автомобилях «Волга», «Газель» и «Соболь». Интересны для автомобилиста его конструкционное устройство, особенности регулировки и главные причины неполадок.

Модификации К-151

Следует знать, что модель К-151 имеет несколько разновидностей. К примеру, на машинах ГАЗ-31 или ГАЗ-32 используется версия К-151 С. Добавочная буква имеет большое значение для карбюраторщиков, занятых подбором жиклёров. Сечение последних может быть разным, в зависимости от конкретного варианта.

1. К-151 — базовая модификация, используемая на автомобилях ЗМЗ 4021, ГАЗ-24, ГАЗ-31.
2. К-151 Д — модель с добавочными распылителями на ускорительном насосе и возможностью вывода струи прямо в камеры. На таких модификациях нет микровыключателя. Один из автомобилей, на которых он устанавливается — ГАЗ-33.

   Модель К-151 Д включает дополнительные распылители ускорительного насоса

3. К-151 И — видоизменённый тип карбюратора с иной регулировкой. Комплектуются этими образцами автомобили ГАЗ-3310, ГАЗ-3302, ЗМЗ-4103 и т. д.
4. К-151 Т — есть резьбовой вход подключения шланга для вывода картерных газов и эффективный распылитель эконостата, установленный от К-151 Д. Яркий пример машины с таким карбюратором — УМЗ3 4215 с 2,9 — литровым двигателем.
5. К-151 С — помимо распылителя, с возможностью струить в обе камеры, имеется также модернизированная система диффузоров, бесступенчатая связь между заслонками воздуха и топлива, что повышает КПД при запуске или прогреве силовой установки.
6. К-151 В — модификация с узлом вентиляции и электромагнитным клапаном. В отличие от секторного рычага заслонки здесь используется рычажной вариант. Нет штуцеров подвода разряжения и перепуска горючего. Эмульсионный винт ХХ наклонён по отношению к корпусу устройства. Автомобили — УАЗ 31512, УМЗ 34178 и т. д.
7. К-151 У — всё так же, как у аналога выше, но штуцер имеет подвод к клапану рециркуляции.
8. К-151 Е — добавочное отверстие в заслонке первичной камеры. Таким карбюратором оснащаются 2,9 — литровые силовые установки автомобиля УМЗ.
9. К-151 Л — аналогичный вариант модификации К-151 В, но с отличиями. Есть клеммный зажим привода заслонки и усовершенствованный распылитель эконостата.
10. К-151 П — нет штуцеров для перепуска горючего и подвода разряжения газов. Отсутствует также возвратная пружина на рычаге управления заслонкой воздуха. Зато имеется модернизированный привод, открывающий дроссели.
11. К-151 Н — аналог модификаций с недовалом затворки при полном газе. Оснащаются автомобили ИЖ.

Основные неисправности

В процессе эксплуатации карбюраторов этой серии неполадки можно выявлять по характерным признакам, проявляющимся в виде тех или иных нарушений в работе ДВС.

Не держит холостые обороты

Причина распространённой неисправности, возникающей при переобогащении или обеднении ТВС, заключается в нарушении регулировок системы ХХ или засорении жиклёров. Не исключена также кривая установка поплавка в камере.

Если карбюратор оснащён электроклапаном, то можно сделать так. Слегка ослабить регулятор и посмотреть, приходят ли обороты в норму. При отсутствии засорения жиклёров так и произойдёт. В чём же причина? Оказывается, всё до банального просто. Часто регулировочный винт ХХ в процессе работы автомобиля ослабляется и выпадает из отверстия. Это и есть причина неисправности. Для её устранения достаточно закрутить его на место.

Регулировочный винт К-151 может выпадать из-за расширения отверстия

Болт этот, если он потерялся, можно купить вместе с ремкомплектом для подходящей модификации К-151. Отверстие рекомендуется подмазать герметиком, так как, скорее всего, оно разболталось и винт плохо его держит. Некоторые советуют вместо клея использовать кусок бумаги, им нужно обмотать кончик регулятора, а затем уже ввинтить. Естественно, основательно этот болт закручивается после соответствующих настроек в режиме холостого хода.

Заливает карбюратор

Перелив для всех моделей топливосмешивающих устройств — довольно распространённое явление. Возникает оно из-за чрезмерного обогащения ТВС, поступающей в двигатель. Это заметно даже невооружённым глазом, достаточно обратить внимание на подтёки из распылителей. Одновременно запах бензина будет царить не только в подкапотном пространстве, но и частично проникать внутрь салона. При этом из глушителя валит чёрный дым.

Если карбюратор заливает сильно, то моторная установка может вообще не запускаться. Особенно часто сложности с заводом наблюдаются на прогретом ДВС. Даже после очередной удачной попытки, силовой агрегат с переливающим карбюратором не будет стабильно работать. Провалы и рывки при нажатии педали газа — тому явное подтверждение.

Причина такой неисправности, как несложно догадаться, скрыта в поплавковой камере. Здесь возможно несколько сценариев:

1. Повредился или «завис» игольчатый механизм. Если последнее, то достаточно постучать аккуратно молотком по крышке устройства, чтобы клапан вышел из открытого состояния. Не исключено, что элемент неплотно завёрнут, или рассохлось уплотнительное кольцо. Наконец, работоспособность иглы тестируется подаваемым на неё разряжением (открытие/закрытие).
2. Не держит поплавок. Если в нём дырка, то он начнёт тонуть в жидкости, вытягивая за собой игольчатый клапан. Бензин постоянно будет закачиваться внутрь камеры, так как доступ не закрывается, в итоге, всё закончится переливом топлива. Определить «пробитый» поплавок несложно. Надо снять его и потрясти над ухом. Если слышен звук жидкости внутри, значит, элемент нужно заменить или запаять на первое время.
3. Поплавок заедает, касается стенок камеры. Это говорит о нарушении его положения в пространстве. Надо просто снять верхнюю часть карбюратора, и, держа его вертикально, проверить, как он ходит.

   Поплавок карбюратора может заедать

4. Чрезмерно высота горючего внутри камеры. Надо снять крышку устройства, чтобы определить уровень или расстояние от верхней кромки до жидкости при закрытой игле. Делается так: рукой подкачивается бензин до тех пор, пока не перестанет сочиться из отверстия под клапаном. От кромки до топлива должно быть 21,5 мм.

Помимо всего прочего, игольчатый клапан иногда залипает, что происходит по причине наличия масла в бензине. Примеси могут оседать внутри топливного бака, а затем оттуда, образовавшись уже в липкий раствор, проникать в карбюратор и портить иглу. Решение обычное: замена в ремкомплекте, можно заодно с жиклёрами и прочими элементами. Есть и другой вариант: обработать иглу алмазной пастой.

Замерзание карбюратора

При сильной влажности воздуха, в осенне-зимний период на дозирующих элементах К-151 может образовываться лёд. Часто такое случается при передвижении по трассам на больших скоростях, поскольку заслонка постоянно открыта, а воздух холодный.

Очевидно, что замерзание элемента ни к чему хорошему не приводит. Лёд закупоривает воздушные каналы переходной системы, смесь мгновенно переобогащается, и свечи обрастают нагаром. Соответственно, повышается расход горючего, двигатель функционирует с перебоями, троит и даже может заглохнуть.

Как правило, если такое происходит, то во время езды по трассе водитель чувствует, как меняется работа ДВС. Надо остановить машину, скинуть крышку фильтра и тщательно осмотреть поверхность диффузоров. Тогда следует подождать несколько минут, как раз за это время лёд растает, и силовая установка заработает по-прежнему.

Неисправности карбюратора могут выражаться и в следующем:

1. Засоряется сеточка, пропускающая горючее. Решение — промыть фильтр, а если он сильно деформирован, то заменить его.
2. Заслонка воздуха закрывается не до конца. Причиной этого становятся неправильные регулировки привода. Надо заново всё настроить.
3. Не работает электроклапан холостого хода. Случается по двум причинам: обрыв в цепи или неисправность. В первом случае надо устранить обрыв, во втором — заменить деталь.
4. Подсасывает воздух через корпус карбюратора. Хорошо подтянуть фиксаторы и обновить старые прокладки.

Модернизация и ремонт карбюраторов К-151

В принципе, он считается хорошим карбюратором. Однако сегодня нет такого механизма в автомобильной теме, который бы не нуждался в доработках и улучшениях.

Модернизации подвергается клапан отсечки топлива поплавковой камеры. В большинстве случаях из него фонтанирует горючее, из-за этого намокает прокладка. Иногда бензин может вытекать на поверхность корпуса.

Доработать этот момент несложно:

1. Карбюратор разбирается.
2. Прокладка снимается.
3. Выворачивается этот регулировочный винт.
4. Вынимается поплавок.
5. Снимается клапан.

   Клапан отсекателя топлива нуждается в доработке

6. Вместо него, ставится вот такой клапан с проделанными отверстиями.

   Тюнинг клапана подразумевает наличие нескольких отверстий

Смысл в том, что в этом случае горючее будет истекать через эти отверстия, а не сквозь основное, куда вставляется сама игла.

Проблема с закусыванием заслонки второй камеры — тоже распространённая поломка К-151. Путём доработки этот момент легко устраняется. Происходит всё из-за пружины, которая постоянно тянет вал в сторону рычага.

Пружина заслонки второй камеры постоянно тянет вал в сторону

«Лечение» этой проблемы рекомендовано проводить на новых карбюраторах серии К-151, т. е., сразу и без промедления.

Дело в том, что хорошо скрученная пружина почему-то попадается потребителю в единичных случаях. Обычно карбюратор работает нормально несколько месяцев, но потом начинаются трудности, связанные с деталью. Это выражается смещением заслонки относительно оси, сложностями с открыванием и закрыванием.

Тюнинг проводится следующим образом:

1. На приводе ускорительного насоса сверлится отверстие.

   Высверлить отверстие на приводе ускорительного насоса

2. Отверстие делается также в кронштейне.

   Отверстие на кронштейне также высверливается

3. Далее выворачивается гайка привода насоса.

   Гайка привода насоса откручивается

4. Снимается рычаг привода насоса.

   Рычаг привода насоса снимается

5. В этом месте делается прорезь ножовкой по всей окружности.

   Прорезь по окружности делается ножовкой по металлу

Прорезь нужна для того чтобы надеть стопорную шайбу, которая идёт в ремкомплекте для К-151.

Стопорное кольцо надевается на прорезь

Теперь остаётся всё собрать на место:

1. Вставляется пружина.
2. Сверху — обычная шайба.
3. Затем стопорное кольцо на паз, который был сделан ранее.

   Стопорная шайба надевается под гайку

Деталь зафиксирует пружину в одном положении, и она двигаться свободно не будет. Вся проблема как раз в чрезмерной «жидкости» пружинок. Металл чересчур мягкий, растягивание элемента свободное.

Остаётся поставить рычаг, зафиксировать его, как предусмотрено конструкцией. И последний штрих: в проделанные отверстия вдеть концы новой пружины. Она будет играть роль доводчика, тогда работа дроссельной заслонки станет ещё более эффективной.

Пружина в роли доводчика

Видео: как доработать К-151

https://youtube.com/watch?v=yzonCDIFJn4

Как разобрать К-151

Следует учитывать, что разновидностей карбюратора К-151 довольно много. Однако принципы разборки и сборки для всех практически одинаковы. Прежде чем начинать демонтаж, надо мысленно представить карбюратор состоящим из трёх основных частей: крышки, корпуса дросселей (средней части) и низа. С ними и надо работать:

1. Снимается верхняя крышка К-151. Она легко демонтируется, достаточно будет вывернуть несколько болтов.

   Верхняя крышка К-151 легко демонтируется

2. Вынимаются оба диффузора.

   Диффузор на К-151 тоже съёмный

3. Затем снимаются ось с поплавком. Для этого надо вывернуть специальный винт сбоку, который держит элементы.

   Винт сбоку держит ось с поплавком

4. Вытащить игольчатый клапан с резиновым колечком.
5. Разобрать жиклёры.

   Схема разборки жиклёров поможет всё правильно снять и собрать

6. Выкрутить болты ускорительного насоса.

   Болты ускорительного насоса выкручиваются плоской отвёрткой

7. Вытащить корпус дроссельных заслонок.

   Корпус дроссельных заслонок вытаскивается путём выкручивания двух винтов

Корпус дроссельных заслонок отделяется от нижней части К-151. Под корпусом находятся две прокладки, они тоже снимаются. Главные составные узлы карбюратора могут разбираться основательно, хотя это и не столь необходимо делать, если надо просто прочистить жиклёры, отверстия и каналы. Разборка карбюратора предписывается в обязательном порядке, если засорены жиклёры, надо продуть или промыть внутренние детали К-151.

Сборка узла

Сборка проводится аналогично, только действия осуществляются строго по обратной схеме демонтажа. Обязательна замена прокладок, если состояние их вызывает вопросы. Всё тщательно почистить, используя специальную жидкость для карбюраторов или тряпку, смоченную в бензине.

Начинать сборку рекомендуется с жиклёров, которые надо просто поставить на свои места. Важно определиться с первичной и вторичной камерами, чтобы не перепутать каналы. Некоторые трубки бывают короткими, другие длинными, это надо учитывать.

Вот несколько важных советов по сборке:

1. Первичную камеру можно сразу определить по направлению к ней топливного носика.

   Топливный носик всегда направлен на первичную камеру

2. В первичную камеру устанавливается эмульсионный жиклёр с 5 рядами отверстий.

   Эмульсионный жиклёр с 5 рядами отверстий ставится в первую камеру

3. Все жиклёры надо протягивать толстой и длинной отвёрткой, чтобы площадь соприкосновения была шире, и не оставалось никаких зазубрин. Трубочки, которые утапливаются, надо вворачивать отвёрткой уже поменьше.
4. Мембрана ускорительного насоса должна быть с металлическим носиком. Если по каким-то причинам, она пластиковая, надо заменить. Это означает, что стоит неродная, а «левая» деталь.

   Мембрана должна быть с железным наконечником

5. В процессе сборки насоса сначала ставится прокладка на механизм привода, затем сама мембрана. Потом вставляется пружина, и всё затягивается.

   Пружина насоса должна быть поставлена под крышкой

Теперь важные рекомендации по установке шлангов:

Штуцеры К-151 для подключения шлангов

1. На нижний штуцер карбюратора, что под номером 6, надевается шланг от электроклапана холостого хода.
2. С клапана на экономайзер холостого хода надевается шланг в штуцер 3. Иначе он называется трубкой забора разряжения.
3. В выход 7 монтируется шланг от трамблёра или вакуумного регулятора.
4. К 5 — малый шланг вентиляции картера.

Карбюратор К-151 считается надёжным устройством. Однако время от времени он нуждается в регулировке, разборке и очистке.

autoclub.su

Регулировка карбюратора Газель

Всем известно, что мощность двигателя автомобиля во многом зависит от того, насколько правильно работает его карбюратор (и Газель не является исключением). Иногда во время эксплуатации машины появляются сбои в работе карбюратора, причем это нередко происходит в самое неподходящее время. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы рассмотрим, как отрегулировать карбюратор на Газели. Нужно подчеркнуть, что автомобиль Газель в большинстве случаев оснащаются двигателями ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-4061.10, в которых используется карбюратор к-151д. 

Регулировка карбюратора к-151д (Газель с двигателем 406)

1. Снимаем воздушный фильтр, а также крышку карбюратора. Для этого нужно отсоединить трос привода воздушной заслонки.

2. Проверяем уровень в поплавковой камере. Необходимо чтобы он был на высоте 3 см от верхней кромки средней части карбюратора к-151д. Для произведения данного замера рекомендуется использовать переднюю часть спичечного коробка, предварительно сложив её пополам.

3. Снимаем заглушку поплавочной тяги и убеждаемся в том, что клапан уплотнительного кольца, расположенного на игольчатом клапане, герметичен. Если проблем нет, устанавливаем верхнюю часть карбюратора, трос привода воздушной заслонки, а также воздушный фильтр.

4. Приступаем к процессу самой регулировки карбюратора Газели. Для этого надо полностью вкрутить винт настройки холостого хода и выкрутить его на 5 оборотов.

5. Аналогичные действия проводим с винтом качества, однако его откручиваем обратно лишь на 3 оборота.

6. Запускаем силовой агрегат и ждем, пока он нагреется до 90 градусов.

7. Вращая винт эксплуатационной регулировки, выбираем стабильную частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 700-800 об/мин.

8. Нажимаем педаль акселератора и быстро отпускаем её, что необходимо сделать для того, чтобы убедиться в правильности регулировки карбюратора к-151д. Если мотор глохнет, необходимо повысить частоту вращения коленвала, однако не превышайте разрешенный показатель.

9. Едем в сторону ближайшей СТО и регулируем показатели СН и СО мотора нашей Газели.

Теперь вы знаете, как отрегулировать карбюратор на Газели.

Интересует вопрос об установке и настройке карбюратора Солекс 21083? Вам сюда – https://avtopub.com/osobennosti-karbyuratora-soleks-21083-nastroyka-i-shema/

avtopub.com

ЗМЗ 406 карбюратор — обзор самых распространенных проблем

Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться ещё с 1996-го года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надёжностью и простотой. Своей надёжностью он значительно превосходит устаревший движок змз 402 на газу, который после поломки заводится с трудом.

Общие характеристики

Двигатель змз 406 является карбюраторным, четырёхцилиндровым, а также рядным с микропроцессорной системой зажигания. Змз 406 оснащённый карбюратором имеет мощность — 110 л. с., а с инжектором — 145 л. с. К тому же инжекторные модификации имеют, различаются экологическими нормами. Например, змз 4062.10 — 0-вой класс, а змз 40621.10 — класс Евро — 2. Лишней деталью в змз 406 считается масляный радиатор, потому как 6-той двигатель не греется. В змз 405 масляный радиатор не выполняется своих функций, и двигатель перегревается в жару и естественно не заводиться.

С карбюратором змз 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причём это преимущество относится к пропану и метану, но с повышением класса экологических норм будет повышаться и стоимость газового оборудования.

Затраты бензина карбюраторного змз 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюраторного змз 406 считается достаточно надёжной. Двигатель сможет развивать скорость до 500-та тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратным обращением с педалью.

Газель

Модель змз 40524. 10 — это известный всем карбюратор газель. Марка автомобилей — “Газель” является одной из самых популярных и доступных в России грузовиков, которые изначально предназначались для перевоза не сильно больших грузов. Из-за огромного количества таких машин рассмотрим несколько нюансов разных систем газелей. Например, микропроцессорная система зажигания, которую устанавливают на 406 модель.

Если водитель утверждает, что его автомобиль издаёт некие хлопки, рывки и теряет свою мощность. В таком случае должна проверяться система питания, двигатель и система зажигания. Газовым анализатором не во время работы 1-ой и 2-ой камеры, отсечки, обогащении и за время холостого хода проверили карбюратор и не находим никаких нарушений. Дальше проверяют двигатель. При проверке компрессии никаких неполадок не было выявлено, но на следующий раз были обнаружены отклонения от нормы. Был сделан вывод, что не понравившиеся водителю рывки и хлопки были из-за прыжка зубьев верхней цепи.

Что делать при потере мощности газели?

С самого начала нужно выполнить проверить, как функционирует диагностическая цепь и бортовая система диагностики, потому как во время активирования режима изображения хода должен получаться код нарушения функционирования — 12. Для произведения считывания кода должен быть замкнут 10-ый и 12-ый контакты колодки диагностики. При помощи тостера диагностики производятся замеры параметров датчиков двигателя и тогда они сравниваются с типичными значениями средних двигателей. Самой распространённой причиной уменьшения мощности автомобиля является загрязнение трубки, которая соединяет впускной коллектор и датчик давления.

Система зажигания газели

Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов двигателя. Система зажигания выполняет функцию регуляции работы экономайзера принудительного хода вхолостую. Благодаря системе зажигания функционирование двигателя становится более экономичным, контролируется соблюдение всех норм токсичности выходящих газов, происходит исключение детонации и повышение мощности автомобиля. Если сравнивать классическую систему с этой, то эта система зажигания является намного надёжней и долговечней. Здесь могут износиться только свечи зажигания.

Как работает режим диагностики?

Во время включения системы зажигания, начинает светиться сигнализатор. В тот самый момент начинает работать система диагностики. Если всё система исправна, то лампочка перестаёт светиться, а в обратном случае она продолжает гореть. То есть потухший сигнализатор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.

Почему двигатель 406 иногда не заводится во время заморозка?

Самые распространённые причины, по которым не заводится двигатель 406:

• Некачественное масло;
• Недостаточно мощный аккумулятор, что не позволяет заводится двигателю;
• Неисправный стартер;
• Разрегулированная система зажигания;
• Некачественный бензин;
• Нарушение подачи бензина.

Как произвести регулировку карбюратора?

• Отсоедините шнур привода воздушной заслонки;
• Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
• Проверьте уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3-х сантиметров от краёв;
• Снимите пробку с поплавочной тяги;
• Убедитесь в герметичности клапана уплотняющего кольца;
• Установите верхнюю часть карбюратора;
• Установите трос воздушной заслонки и воздушный фильтр;
• До самого конца вкрутите винтик по настройке хода вхолостую, выкрутив его на пять оборотов. Такие же действия проведите с винтом качества, но уже выкручивайте его на три оборота;
• Запустите силовой агрегат;
• Позвольте ему нагреться до 90⁰;
• Вращением винта эксплуатационного регулирования выберите частоту вращения коленчатого вала, около 700-от оборотов в минуту;
• Нажмите педальку акселератора и быстро отпустите. В случае заглушения мотора повысьте частоту;
• Заедьте в автосалон и отрегулируйте СО и СН мотора.

autodont.ru

Регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 на Газель

Регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 весьма ответственная и в то же время несложная операция. Допускаемые здесь ошибки наиболее часто являются причиной неудовлетворительной работы карбюраторов К-151. 

Регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151, увеличение и уменьшение уровня топлива в поплавковой камере.

Вся регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 выполняется при снятой или сдвинутой крышке карбюратора. Первоначально резиновой грушей отсасывается по крайней мере четверть находящегося в поплавковой камере топлива. Затем, установив коленчатый вал двигателя в положение, не препятствующее движению диафрагмы топливного насоса, вручную начните подкачивать топливо. Следя за повышением его уровня в поплавковой камере.

Как только уровень топлива стабилизируется, прекратите подкачку и опускайте в поплавковую камеру, в зазор между ее стенкой и запорной иглой, любой подходящий по размерам глубиномер. Или просто хвостовик штангенциркуля, выставленный на высоту 21,5 мм.

Схема карбюраторов К-151 для двигателя ЗМЗ-402, К-151Д для двигателя ЗМЗ-406, К-151Т для двигателя УМЗ-4215.

При правильно отрегулированном уровне топлива заплечики глубиномера или штангенциркуля должны упереться в верхнюю плоскость корпуса карбюратора. Одновременно с соприкосновением хвостовика с уровнем топлива.

— Если хвостовик глубиномера погружается в топливо раньше упора его заплечиков в плоскость корпуса, уровень топлива выше установленной на глубиномере величины.
— Если же заплечики глубиномера легли на плоскость корпуса, а хвостовик не достиг топлива, уровень топлива ниже установленной на глубиномере величины.

Чем больше установленный на глубиномере размер, тем меньше после регулировки по нему получается уровень топлива в поплавковой камере. И наоборот, меньшему размеру на глубиномере соответствует больший уровень топлива.

Детали корпуса и механизма карбюраторов К-151.

Размер 21,5 мм, исходя из опыта эксплуатации карбюраторов К-151, можно рекомендовать как предельно большой. С точки зрения обеспечения устойчивой работы двигателя при плавном переходе с холостого хода на нагрузку. В то же время его нижней границей рекомендуется считать величину 19-20 мм. При которой еще не происходит чрезмерного повышения уровня топлива.

На большинстве карбюраторов К-151, находящихся в эксплуатации, эта величина, как правило, выходит за пределы не только 21,5 мм, но и значительно более 23 мм, рекомендуемых заводом-изготовителем. Результатом этого становится чрезмерно низкий уровень топлива в поплавковой камере и, как следствие, ухудшение ездовых качеств автомобиля.

Увеличение и уменьшение уровня топлива в поплавковой камере карбюраторов К-151.

При необходимости увеличить уровень топлива, не снимая поплавка, лезвием отвертки приподнимите и отогните вверх язычок поплавка, воздействующий на хвостовик запорной иглы. Для уменьшения уровня топлива отверткой надавите на указанный язычок, отгибая его вниз. Одновременно пальцами левой руки придерживайте поплавок. Не давая ему двигаться вверх.

После произведенного подгибания язычка произведите повторную проверку уровня топлива в соответствии с ранее данными рекомендациями. Один раз правильно выполненная регулировка поплавкового механизма карбюраторов К-151 сохраняется весьма долго. Нарушаясь чаще всего по из-за неквалифицированного вмешательства. А также по причине естественного износа деталей механизма. Или старения материала уплотнительного кольца на запорной игле.

В эксплуатации обычно нет необходимости специально разбирать исправно работающий карбюратор для проверки регулировки уровня топлива. Достаточно совместить ее контроль с очередной очисткой поплавковой камеры и воздушных жиклеров механизма карбюраторов К-151.

По материалам книги «Карбюратор К-151, устройство, ремонт, регулировка».
А.С. Тюфяков.

Похожие статьи:

• Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
• Проверка работы ускорительного насоса карбюратора К-151, схема, проверка и регулировка производительности ускорительного насоса карбюратора.
• Колесные диски, типы, преимущества и недостатки, параметры, маркировка, проверка радиального и бокового биения колесного диска.
• Тюнинговые карбоновые, кевларовые и металлокерамические сцепления, основные свойства, преимущества и недостатки использования.
• Как выбрать правильный антифриз, гибридный, карбоксилатный и лобридный антифризы, обозначение и свойства, кавитация или кавитационная эрозия.
• Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.

auto.kombat.com.ua

Как настроить карбюратор к 151 на уаз

Карбюраторы К-151: Устройство, ремонт, регулировка: Автомоб…

Полная информация о книге

• Вид товара:Книги
• Рубрика:Личный транспорт
• Целевое назначение:Производств. -практич.изд.,практич.рук-во
• ISBN:978-5-85907-294-1
• Серия:Несерийное издание
• Издательство: Издательство «За рулем»
• Год издания:2004
• Количество страниц:56
• Тираж:7500
• Формат:60х84/16
• УДК:629. 114.6
• Штрихкод:9785859072941
• Переплет:обл.
• Сведения об ответственности:А.С.Тюфяков
• Код товара:461019

Установка карбюратора змз 406

Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406 и К-151Т для УМЗ-4215 представляют собой устройства для точного дозирования топлива в потоке воздуха. Образования из топлива и воздуха горючей смеси и регулирования ее подачи в двигатель автомобилей Газель и Соболь.

Карбюраторы К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215, особенности конструкции, схема, различия, тарировочные данные карбюраторов К-151.

Карбюраторы К-151 имеют два расположенных рядом вертикальных канала для прохода воздуха. В нижней части каждого из которых установлена поворотная дроссельная заслонка. Каждый из каналов называют камерой карбюратора. Поскольку таких каналов-камер два, а привод дроссельных заслонок устроен так, что по мере нажатия на педаль акселератора сначала открывается одна, а затем другая заслонка, карбюраторы К-151 называют двухкамерными с последовательным открытием камер.

Элементы карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

Камера, в которой дроссельная заслонка открывается раньше, называется первой. Другая — второй. В средней части каждого из главных воздушных каналов имеются конусообразные сужения-диффузоры. Их посредством создается разрежение в потоке воздуха, необходимое для подсасывания топлива из находящейся в корпусе карбюратора специальной емкости — поплавковой камеры.

Схема карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива в поплавковой камере поддерживается постоянным (точнее, почти постоянным) при помощи механизма с поплавком и запорной иглой. Принципиальное отличие поплавкового механизма карбюратора К-151 от аналогичного устройства всех других карбюраторов состоит в следующем. Он полностью, вместе с иглой и поплавком, размещен в корпусе карбюратора и доступен для контроля после снятия крышки, без нарушения его работы.

Тарировочные данные карбюраторов К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.

Карбюраторы К-151 состоят из трех основных частей:

Верхней.

Крышки с фланцем и шпильками крепления воздушного фильтра, с устройством вентиляции поплавковой камеры и деталями пускового устройства. Семью винтами крышка крепится к корпусу карбюратора через картонную прокладку.

Средней.

Корпуса карбюратора с поплавковой камерой и поплавковым механизмом, топливоподводящим штуцером и топливодозирующими системами.

Нижней.

Корпуса дроссельных заслонок, с дроссельными заслонками и механизмом их привода. А также устройством холостого хода. Корпус дроссельных заслонок крепится к корпусу карбюратора снизу двумя винтами через прокладки. Двух тонких картонных и одной толстой пластмассовой.

Карбюраторы К-151 имеют следующие системы, устройства и механизмы:

— Поплавковый механизм.
— Топливодозирующие системы.
— Главные дозирующие системы первой и второй камер.
— Система холостого хода.
— Переходная система второй камеры.
— Эконостат.
— Ускорительный насос.
— Пусковое устройство.
— Клапан-экономайзер отключения топливоподачи на режиме принудительного холостого хода.
— Система принудительной вентиляции картера.
— Система вентиляции поплавковой камеры.
— Механизм управления дроссельными заслонками.

Система холостого хода — с регулировкой количества и состава смеси (автономная система холостого хода). Во второй камере карбюратора имеется переходная система с подачей топлива непосредственно из поплавковой камеры. Система вступает в работу в момент открытия дроссельной заслонки второй камеры. Ускорительный насос диафрагменного типа. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке во второй камере предусмотрен эконостат.

Пусковое устройство — полуавтоматического типа. Состоит из пневмокорректора, системы рычагов и воздушной заслонки, закрытие которой перед пуском холодного двигателя производится водителем при помощи ручного привода. В момент пуска двигателя пневмокорректор, используя разрежение, возникающее под карбюратором, автоматически приоткрывает воздушную заслонку на требуемый угол, обеспечивая устойчивую работу двигателя при прогреве. При вытягивании ручки воздушной заслонки необходимо нажать на педаль акселератора.

Отличия карбюраторов К-151Д и К-151Т от карбюратора К-151.

Карбюраторы К-151Д для двигателя ЗМЗ-406 и карбюраторы К-151Т для двигателя УМЗ-4215, отличаются от карбюратора К-151 для двигателя ЗМЗ-402 распылителем ускорительного насоса с двумя форсунками и проходными сечениями дозирующих элементов. Система отключения подачи топлива карбюратора К-151Д состоит из электромагнитного клапана, управляемого контроллером зажигания, и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

ЭПХХ размещается на карбюраторе. Электромагнитный клапан и контроллер зажигания — под капотом, на щитке передка автомобиля Газель и Соболь. Контроллер зажигания управляет электромагнитным клапаном в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и разрежения во впускном трубопороводе.

Система отключения подачи топлива работает следующим образом. При отпущенной педали привода дроссельных заслонок и частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1650 об/мин, контроллер не подает напряжение на электромагнитный клапан. В результате через каналы электромагнитного клапана атмосферный воздух поступает в ЭПХХ, клапан которого перекрывает канал холостого хода.

Обзор карбюратора серии ZMZ 406

Карбюратор ZMZ 406 выпускается с 1996 года и с тех пор зарекомендовал себя как хорошая надежность и простота. Его надежность, она значительно превышает устаревший двигатель zmz 402 для газа, который после разрыва начинается с трудом.

Серия двигателей серии 406

Общие характеристики

Двигатель zmz 406 представляет собой карбюратор, четырехцилиндровый, а также встроенный в микропроцессорную систему зажигания. Zmz 406 с карбюратором рассчитан на 110 литров. с., а с инжектором. 145 литров. из. Кроме того, модификации форсунок имеют различные экологические стандарты. Например, zmz 4062.10. 0-й класс и zmz 40621.10. класс Euro-2. Дополнительное масло в запасной части 406 является масляным радиатором, поскольку 6-й двигатель не нагревается. В zmz 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, и двигатель перегревается в жару и не запускается естественным образом.

Смотрите:

С карбюратором 406 не требует такой стоимости при оснащении газовым оборудованием. И это преимущество относится к пропану и метану, но с увеличением класса экологических стандартов стоимость газового оборудования также будет возрастать.

Стоимость бензинового карбюратора 406 напрямую зависит от условий и способа вождения, а также от поры года. Система зажигания карбюратора 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет достигать скорости до 500 тысяч километров, используя высококачественную нефть и бензин, а также осторожное обращение с педалью.

Газель

Модель zmz 40524.10. это известная карбюраторная газель. Бренд автомобилей. «Газель». один из самых популярных и доступных в России грузовиков, изначально предназначенных для перевозки не очень больших грузов. Из-за огромного числа таких машин мы рассмотрим несколько нюансов различных систем газелей. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модели 406.

Если водитель утверждает, что его машина делает некоторые хлопки, дергается и теряет свою силу. В этом случае необходимо проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не проверял карбюратор во время работы 1-й и 2-й камер, отключений, обогащения и во время холостого хода и не обнаружил нарушений. Затем проверьте двигатель. При проверке компрессии никаких сбоев не обнаружено, но отклонения от нормы были обнаружены в следующий раз. Был сделан вывод, что водителям не нравились рывки и хлопки из-за прыжка зубов верхней цепи.

Карбюратор от Порошина Наиль Мухаметовича на газель 406 двигатель в Казахстан

А к Наилю в гости снова приехал его подписчик Иван из Ульяновска. На этот раз на своей Газели.Как-то очень.

Живой пример установки карбюратора 4178-40 на Газель!

Замена карбюратора К 151 ГАЗель Группа в

Серия карбюраторов серии 406

Смотрите:

Что делать, если я потеряю власть газели?

С самого начала необходимо проверить, как функционирует диагностическая схема и бортовая диагностическая система, потому что, когда активируется режим движущегося изображения, необходимо получить код для нарушения функционирования. 12. Для считывания кода необходимо закрыть 10-й и 12-й контакты диагностической панели. С помощью диагностического тостера измеряются параметры датчиков двигателя, а затем их сравнивают с типичными значениями средних двигателей. Наиболее распространенной причиной снижения мощности автомобиля является загрязнение трубки, которая соединяет впускной коллектор и датчик давления.

Система зажигания для газели

Микропроцессорная система зажигания запустит рабочую жидкость в цилиндрах и задает требуемый момент зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования работы экономайзера принудительного простоя. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех стандартов токсичности выхлопных газов, детонация устраняется и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить классическую систему с этим, то эта система зажигания намного надежнее и долговечна. Здесь можно носить только свечи зажигания.

Как работает диагностический режим?

Когда система зажигания включена, сигнальная лампа начинает светиться. В этот момент начинает работать диагностическая система. Если вся система находится в рабочем состоянии, лампочка перестанет светиться, и в противном случае она будет продолжать гореть. То есть вымершее сигнальное устройство указывает, что система зажигания абсолютно безупречна.

Серия карбюраторов серии 406

Почему двигатель 406 иногда не запускается во время замораживания?

Наиболее распространенные причины, по которым двигатель 406 не запускается:

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Настроить Карбюратор На Газели 406

Карбюратор на Газель с 406 движком

С самого начала выпуска «Газель» оснащалась только движком ЗМЗ 402, но с 1996 года на машину стали серийно устанавливать мотор ЗМЗ 406. ДВС оснащался электрической системой зажигания, но в отличие от «Волги», на которой уже был инжектор, на «Газели» решили бросить карбюратор.

Установленный на Газель 406 движок

К151Д

Для «Газели» с 406-ым движком был предусмотрен собственный карбюратор, и он несколько отличался от «Волговского», который шел с 402-ым мотором. Маркировка у карбюраторов тоже была различная, у «Волги» – модель К151С, у «Газели» – К151Д. Снаружи устройства совсем схожие, разница только в внутренностях. В модели К151Д носики насоса-ускорителя впрыскивают горючее сходу в обе камеры карбюратора, на К151С – исключительно в первую камеру. Еще у карбюраторов различные сечения жиклеров.

Солекс 21073

Одно время было модным устанавливать на «Газель» ДААЗовский карбюратор «Солекс 21073». Карбюратор продавали в автомагазинах даже с переходником в комплекте под ГАЗовский воздушный фильтр, сначало он предназначался для установки на «Волгу» с мотором ЗМЗ 402. Но мода эта, но, довольно стремительно прошла. Как происходит регулировка карбюратора на скутере кубов или настроить карбюратор. Многие автовладельцы не знают, как отрегулировать карбюратор на газели, хотя на самом деле в этом нет ничего сложного. Призванный сберегать горючее, «Солекс» стремительно засорялся.

Заместо экономии «жрал» горючего еще более, чем К151Д, при всем этом машина нормально ехать не желала. Типичной проблемой в модели «карба» 21073 было засорение жиклера холостого хода на электромагнитном клапане, и при его загрязнении мотор вообще отказывался работать на холостых оборотах – постоянно глох и не развивал мощности.

Неисправности карбюратора

Что делать, если карбюраторная «Газель» стала приметно больше нормы расходовать горючее?

Карбюратор К-151. Как настроить карбюратор необходимо у меня на квадрике как у вас cf 500 начал. как настроить карбюратор любой регулировка обогатителя на скутере как. Газель на бензине и газе!

Сильно много раз просили показать и поведать о карбюраторе К151. В данном видео Наиль Порошин опять на живом.

Газель Карбюраторный Троит. ДВС 406

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Так смотрится карбюратор солекс 21073 для Газели

Неисправности происходили последующие:

• Засорение жиклеров. Как снять фару на газели нового образца? » Автомнение. При этом (следует обратить внимание), засорялись в первую очередь не топливные жиклеры главной дозирующей системы, как все обычно предполагали, а каналы холостого хода под регулировочными винтами. Интересно – засоряется ХХ, а не работает двигатель нормально на средних оборотах, и при этом идет большой расход топлива;
• Рвется мембрана ускорительного насоса, или забивается носик ускорителя. Насос-ускоритель перестает работать. Как результат, при резком газе возникает провал;

Мембрана ускорительного насоса для карбюратора Солекс

Проблемы с «карбом» возникают еще всякие, но вышеперечисленные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно ведет к увеличению расхода топлива, вот почему для автовладельцев «Газелей» это устройство и доставляет немало головной боли.

Регулировка

Напрямую расход топлива зависит от регулировки даже в том случае, если карбюратор абсолютно исправен.

Внешняя регулировка в устройстве предусмотрена только одна – это холостой ход. Как ее выполнить правильно:

Если в карбюраторе или двигателе есть неисправности, влияющие на стабильность холостых оборотов, регулировать холостой ход нет смысла – необходимо сначала устранить неполадки.

Причин нестабильной работы ДВС много – начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробивающего высоковольтного провода, заканчивая прогоревшим выпускным клапаном или поршнем.

Если снять крышку корпуса карбюратора, можно отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка производится с помощью подгибания язычка на поплавке.

Расход топлива – по заводским нормам и реальный

По техническим паспортным данным расход топлива на скорости 60 км/час с двигателем ЗМЗ 4063 и ЗМЗ 4061 составляет 10,5 л, на скорости 80 км/час – 13 л. Но при контрольном замере не учитываются многие факторы:

• Загруженность авто;
• Погодные условия;
• Дорожная обстановка;
• Техническое состояние автомобиля.

В эти нормы можно уложиться, если автомобиль будет эксплуатироваться летом на сухой дороге, при этом без груза и в полностью исправном состоянии. Многое еще зависит от стиля езды. Чем резче водитель нажимает на газ, тем больше расходуется топливо. Читайте также как настроить карбюратор на ваз-2107 самым примитивным способом является применение кувалды и монтировки, но мы не будем его анализировать, а. Как отрегулировать карбюратор на бензокосе. Как отрегулировать карбюратор на скутере 50 как показано на настроить смесь. Зависит расход бензина также от его качества. Замечено, что топливо с более высоким октановым числом меньше расходуется. Поэтому для «Газели» предпочтительнее заливать горючее марки Аи-95 вместо Аи-92.

Таблица сравнения расхода топлива в различных модификациях автомобиля Газель

Карбюратор К-151: устройство, регулировка, неисправности

Карбюратор серии К-151 на Газель изготавливается с широкой крышкой. Клапан в модификации выдерживает большое давление. Среди особенностей важно отметить качественную помпу, которая установлена ​​в устройстве. Также модель активно хвалят за широкую камеру. Особый интерес у людей вызывает регулировка карбюратора К-151. Перед разбором устройства нужно посмотреть видео по этой теме.Во время регулировки важно придерживаться инструкции. Чтобы подробно разобраться в этом вопросе, рекомендуем сначала изучить устройство карбюратора К-151.

Общее устройство карбюратора

Рассмотрим карбюратор «Газель» К-151, который включает диффузор и клапанную систему, расположенную в широкой камере. Внизу модели находится помпа. Также карбюраторное устройство К-151 имеет нагнетатель с патрубком. Держатель закреплен на нити. Сбоку от модели размещен распылитель, который соединен с форсункой.

Ограничитель применяется с жиклером. Внизу карбюратора находится топливная система. Также в схему карбюратора К-151 входит штуцер, который используется с маленькой иглой. Поплавковый механизм расположен под камерой. Особого внимания в устройстве заслуживает переходник. В этом случае он используется с дроссельной заслонкой. Подключение карбюратора К-151 происходит через нагнетатель.

Поплавковый механизм

Поплавковый механизм карбюратора выполнен с двумя накладками.Стенды с ним стоят только с одной стороны. Для очистки этого механизма вам потребуется снять только верхнюю модификацию крышки. Также следует отметить, что трубка удаляется от центральной камеры. Внизу механизма размещена колодка на карбюратор К-151. У него редко бывают неисправности, потому что он использует две колодки. В простое они могут сильно изнашиваться. При необходимости подушку можно вырезать самостоятельно из небольшого кусочка резины.

Клапанная система

Клапанная система карбюратора отвечает за впрыск топлива.На стойки оказывается большое давление. Камера первичной модификации выполнена с двумя опорами. В центральной части устройства есть небольшая крышка. Чтобы отрегулировать его, вы должны использовать ключ. В боковой части системы на карбюратор К-151 подводится клапан. Механические неисправности при необходимости всегда можно устранить самостоятельно. Вставки в модели в этом случае выполнены из резины. Жиклер из клапанов сержу. Для самостоятельной замены клапана понадобится специальное оборудование. Специалисты утверждают, что трубку нужно периодически чистить.Для этого подойдет длинный шомпол. Воду лучше подавать под высоким давлением.

Регулировка держателя

За счет вращения держателя осуществляется регулировка карбюратора К-151. Видео в Интернете об этом не всегда полностью раскрывает тему. В этой модификации держатель расположен сбоку от жиклера. Для его прокрутки понадобится короткая Г-образная клавиша. Повернуть необходимо по часовой стрелке. Во время этого процесса человек должен следить за положением клапана.Если он наклоняется назад, это означает, что держатель нужно повернуть больше по часовой стрелке. В некоторых случаях клапан при регулировке может упасть. В этом случае винт всегда должен находиться в зажатом состоянии. Чтобы дотянуться до заслонки, необходимо поддеть ее острым предметом со стороны первичной камеры.

Модификация вторичной камеры

Вторичная камера в данной модификации включает в себя мощный насос и комплект дисков. Клапан доступа в этом случае находится в нижней части камеры.Также следует отметить, что в данной модели имеется жиклер, взаимодействующий с топливной системой. При обнаружении проблем рекомендуется сразу проверить работоспособность центральной форсунки. Если игла не двигается, значит канал забит.

Проще всего очистить камеру с помощью насадки. Дополнительно он продувается потоком воздуха под давлением. Важно не повредить клапанную систему. Карбюратор холостого хода К-151 настроен обоймой. У некоторых возникают проблемы с регулятором, который находится в камере.В данной модификации он подключен к ролику.

Для проверки регулятора необходимо снять крышку и отсоединить верхний насос. Только после этого прямо идет стойка. Ролик отсоединяется первым. После этого необходимо осмотреть основание регулятора. В этом карбюраторе он выполнен с небольшой подставкой. Если она деформируется, то модель придется полностью заменить. Еще одна проблема может заключаться в изогнутой перегородке. Это связано с закупоркой клапана. Перегородку можно менять отдельно.В этом случае нет необходимости полностью снимать регулятор.

Неисправности насоса

Насос в этом карбюраторе используется с низкой нагрузкой. В верхней части модификации есть ручка, которая соединяется с корпусом. Также есть винт, фиксирующий стойку. Основные поломки модели связаны с ручкой. Ремонт карбюратора К-151 в этой ситуации нужно начинать с осмотра основания насоса. После этого тубу проверяют со стойки. Внутри насоса находится небольшой поршень.Чтобы добраться до него, нужно снять нижнюю крышку. Только тогда можно будет выкрутить винт и осмотреть всю модификацию изнутри. В этом случае переходник трогать не нужно. При замене ручки особое внимание следует уделять жиклеру. В некоторых случаях быстро падает. Стеллаж разрешается менять без крышки. При этом самое главное — не повредить поплавок.

Ремонт регулятора

Если рассматривать вторичный регулятор камеры, то следует отметить, что он устанавливается в карбюратор К-151 Д с двух стоек.Крышки накладываются только на верхнюю часть устройства. При замене регулятора сначала снимается крышка. Следующим шагом удаляется перегородка. В дальнейшем его придется хорошо смазывать. В этом случае к заслонкам прикасаться не нужно.

Перегородка у этого карбюратора закреплена только на одной скобе. Защелка сидит достаточно плотно, поэтому ее необходимо зацепить. Особое внимание стоит уделить стойке. Держатель лучше не отпускать. Если прижимной винт выпадает, его нужно сразу же поставить на место.Иногда сразу проседает регулятор. Это связано с смещением опоры. В такой ситуации специалисты рекомендуют проверить боковую подставку и целостность камеры.

Как заменить фитинг в приборе?

Арматура с карбюратором К-151 выполняет роль держателя. Это необходимо для нормальной работы клапанов. Если фитинг сорвется, клапаны быстро изнашиваются. Этот процесс также сопровождается перегревом первичной камеры.Смазка тоже нарушена. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно уметь правильно осмотреть фитинг. Это не займет много времени. В первую очередь ставится колодка для фиксации механизма. Также можно использовать обычные тиски. После этого нужно найти на верхней крышке прижимные винты. Они есть по бокам и скрытые накладки. После снятия крышки центральный клапан отодвигается в сторону. В этом случае насос снимается полностью.

Тогда нужно внимательно осмотреть вентиль. Если они потемнеют, то смазка карбюратора сломана. Насос тоже может пострадать от этого. Далее идет прямая примерка. У его основания небольшая голова. При деформации модель не выдерживает давления, которое создается внутри камеры. Головка данной модификации — съемного типа. Однако раздобыть его довольно проблематично. В этом случае придется полностью менять фурнитуру.

Замена прокладки

Прокладки карбюратора служат для герметизации камер.Если рассмотреть нижние прокладки, то можно увидеть, что у них узкое основание. Они закреплены винтами на корпусе. Чтобы поменять накладку на вторичную камеру, сначала нужно закрепить карбюратор К-151. После этого откручивается жиклер. Закрылки трогать не нужно. Многие ошибаются, когда сразу берутся за все винты. Надо их выключить по одному. Таким образом, колодка никогда не прогнется. Если рассматривать верхнюю камеру, то все немного иначе. В первую очередь в ремонт ремонтируют карбюратор.Следующим шагом будет зажим клапана. В этом случае держатель должен быть неподвижным. Винты нужно закручивать по одному. Дополнительно человек должен следить за положением стойки. Иногда колодка сразу начинает ползать.

Все это приводит к тому, что она может быть повреждена. Чтобы этого не произошло, придется прибегнуть к помощи друга. Один человек должен следить только за держателем и одновременно ввязываться в винты. Требуется товарищ для управления планшетом. Если он начнет проседать, его обязательно придется менять.Также стоит отметить наличие прокладки в первичной камере карбюратора. Он находится сразу за крышкой. Колпачок закреплен на четырех винтах. Прежде чем выкручивать все обратно, особое внимание следует уделить смазке основных узлов. При этом следует хорошо очистить края камер.

Запорный механизм

Запорный механизм с карбюратором К-151, отвечающим за подачу топлива. В его состав входит жиклер, а также маломощный насос, от которого отходит трубка.Камера основной модификации находится внизу. Основная проблема устройства заключается в неисправности расширителя. Устанавливается на специальный переходник.

Нужно сразу проверить адаптер на наличие засора. Для этого необходимо отключить насос и осмотреть основание камеры. Расширитель на карбюраторе фиксируется двумя фиксаторами, расположенными с двух сторон. Струя воздуха в этом случае не должна соприкасаться с держателем. При замене расширителя рекомендуется тщательно очистить головку.В этом случае верхнюю крышку нельзя сильно тереть.

Ремонт дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка, которая есть в карбюраторе K-151, может двигаться только в одном направлении. Выходит из строя из-за высокой перегрузки стойки. Происходит это из-за нарушения системы впрыска. Чтобы исправить эту ситуацию, сначала рекомендуется осмотреть переходник, который находится под насосом. Проще всего поменять прокладку. Если на основании видны царапины, значит трение с клапаном.

Все это, в конечном итоге, дает большую нагрузку на топливную систему и клапан. Для замены клапана достаточно снять верхнюю крышку. При этом нельзя касаться регулировочного винта. Позже будет сложно настроить. Особое внимание при замене клапана нужно уделить передней стойке. Винт на нем не должен зажиматься до упора. Если вы имеете дело непосредственно с клапаном, придется снимать жиклер. В этом случае отсоединять трубку не следует. Лоскут снимается вручную, а замок сдвигается в сторону.

Как заменить дренажную трубку?

Дренажная трубка этого карбюратора находится под вторичной камерой. Имеет небольшую длину, но иногда сильно закручивается. В этом случае все механические повреждения корпуса и лишние тряски. Чтобы открутить трубку со стороны жиклера, необходим ключик. Выходные отверстия форсунки необходимо сразу очистить от пыли. Для этого можно использовать тряпку. После этого отсоединяется патрубок со стороны камеры.

Установка карбюратора к151 402 двигатель

Часто, ремонтируя свою 402-ю, хозяева задаются вопросом, на что поставить карбюратор.Начнем с того, что какой бы карбюратор ни был установлен на двигателе 402, в неумелых руках он работать не будет. Тюнинг карбюратора — это целая наука, нужно точно понимать, как он устроен.

Сегодня на автомобилях чаще всего используются эмульсионные карбюраторы, и 402-й двигатель не исключение. Такой карбюратор имеет поплавковую камеру с запирающим иглой, которая получает бензин и держит на определенном уровне. Далее из этой камеры с помощью струйной системы бензин всасывается в двигатель через основные диффузоры.

Итак, самое главное, что нужно правильно настроить в карбюраторе — это соотношение воздуха и топлива, и делается это с помощью манипуляций с форсунками.

Всего в каждом карбюраторе по два жиклера на каждую камеру, это воздушные и топливные. Первый нужен для обеднения смеси на высоких оборотах двигателя, то есть чтобы не было перелива. Ну, топливный жиклер ограничивает максимальное количество топлива, поступающего в двигатель, то есть формально ограничивает максимальный крутящий момент.

Даже в карбюраторах есть эмульсионные трубки, они нужны для того, чтобы в эмульсионных колодцах образовалась топливная эмульсия, а потом она потекла в двигатель.

Какой карбюратор на 402

Изначально было решено установить карбюраторы серии К-151 на 402-й двигатель, наиболее популярными из которых считались К-151Д и К-151С. Существенно эти карбюраторы не отличаются, однако водители отдают предпочтение версии «С», так как соотношение жиклеров здесь лучше установлено.

С таким карбюратором 402-й двигатель имеет отличную динамику, быстро набирает обороты и имеет высокий крутящий момент. Однако недостатком такого карбюратора является то, что у него множество каналов, всячески закрученных, и это в случае засорения приводит к тому, что карбюратор становится непригодным.

Чуть позже стало модно устанавливать карбюраторы от ВАЗ-2107 на 402-й двигатель. Этому способствовало то, что двигатель с таким карбюратором имел потрясающую тягу к «низам».Все это связано с относительно небольшими размерами основных диффузоров, которые позволили получить качественную топливно-воздушную смесь при небольшом угле открытия дроссельной заслонки.

Для тех водителей, которые предпочитают ездить на нем на низких оборотах, этот карбюратор станет незаменимым. Но главное его преимущество — простота обслуживания и высокая надежность.

Регулируем карбюратор под двигатель

Для тех, кто не в курсе, после покупки карбюратора нужно перенастроить под свой двигатель и стиль вождения.Что касается форсунок основной системы дозирования, то их трогать нельзя, так как зачастую они устанавливаются правильно на заводе. А что можно покрутить, так это ускорительный насос и систему холостого хода.

У ускорительного насоса на К-151 два болта, до них можно добраться, сняв верхнюю крышку карбюратора. Один болт — слив, если он полностью закручен, то при резком нажатии на «газ» в систему поступает максимальное количество топлива. Если есть желание сэкономить, то этот болт можно вывернуть на 1-2 оборота, однако при этом машина может существенно потерять маневренность.

Ну а второй болт держит небольшой шарик, который играет роль обратного клапана. Если в это место попадет пятнышко, ускорительный насос не заработает.

Для того, чтобы двигатель 402 имел хороший холостой ход, нужно посмотреть на карбюратор с левой стороны и найти там два болта. Большой болт регулирует количество оборотов, а маленький — количество топлива, подаваемого в двигатель на холостом ходу.

В заключение хотелось бы отметить, что система холостого хода на К-151 связана с переходной системой первой камеры (слота), поэтому при неправильной настройке ХХ возможны сбои.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Регулировка уровня топлива в поплавке
камеры производится при снятии крышки
карбюратора
. а вот
Можно, не отключая спусковой крючок,
открутить винты крепления крышки, приподнять и снять прокладку,
повернуть крышку на
до упора
позволит сделать зазоры в местах крепления тяги.
Подкачайте бензин в поплавковую камеру

рычаг ручной подкачки топливного насоса до
уровня момента
стабилизировался.
Расстояние от уровня
топлива до верхней плоскости корпуса
карбюратора
должно составлять
21,5 мм. Когда уровень топлива ниже
это необходимо согнуть до
языка 1 поплавка, упираясь стержнем иглы запорного клапана. На приподнятом уровне сложите язык вниз. После каждого подгиба необходимо вывернуть язычок
сливной пробки
поплавковой камеры, слить из нее бензин и, вернув пробку на место, повторно накачать бензин с помощью рычага ручной подкачки топливного насоса.
2. Отрегулировать пусковую систему
можно
прямо на автомобиле
, полностью прогревая
двигатель и
подключив его к тахометру. Запустив двигатель с воздушным фильтром
,
и слегка нажав
на педаль акселератора, полностью закройте воздушную заслонку

ручкой, которую он ведет.

Затем отверткой
открыть воздух
заслонка так
насколько это позволяет рычажный механизм
.

Частота вращения
В этом случае коленчатый вал двигателя должен быть 2500–2700 мин — 1. Если он отличается от указанного, ослабьте контргайку на регулировочном винте, опирающемся на рычаг профиля, и поверните или открутите этот винт. После завершения регулировки плотно затяните контргайку.

3. Отрегулируйте холостой ход системы на прогретом двигателе с помощью подключенного к нему тахометра. Для этого на работающем двигателе установите качество винта 2 в положение, обеспечивающее
максимальную частоту вращения
на холостом ходу. Затем с помощью винта
количество 1 устанавливают частоту увеличивают на
100–120 мин — 1.После этого затягивайте винт контроля качества до тех пор, пока частота вращения не уменьшится на 100–120 мин — 1. Такой метод регулировки
позволяет соответствовать нормам
по выбросам выхлопных газов. Однако для более точной настройки
рекомендуется использовать газоанализатор
.

см. Также

Ремонт дифференциала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выньте дифференциал из коробки передач (см. Подраздел 3. 2.3). 2. Повернув на 90 ° вокруг оси сателлитов, снимите ведущие шестерни с картера дифференциала.3. …

Регулировка регулятора давления привода
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Неправильная регулировка привода регулятора давления может привести к заносу или скатыванию автомобиля в сторону при торможении, а также к снижению эффективности торможения. ЗАКАЖИТЕ …

Замена сальника распредвала
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Если есть следы утечки масла через сальник распредвала, сначала убедитесь, что система вентиляции картера не засорена, а шланги системы вентиляции не сжаты…

К-151 считаются достаточно надежными устройствами, которые при правильном использовании могут работать длительное время, не требуя специального обслуживания. Но для достижения оптимальной работы этих агрегатов необходимо их правильно отрегулировать, для чего также необходимо заранее изучить схему подключения шлангов карбюратора К-151 в двигателе 402. От эффективности процесса регулировки зависит качество работы силового агрегата, в том числе возможность увеличения его мощности и повышения КПД.

Как устроен карбюратор К-151

Автомобили ГАЗ-3102 и Газель 2705 включают двигатель ЗМЗ-402 с добавлением карбюратора К-151, а двигатель ЗМЗ-406 интегрируется в машины Газель 3302 и ГАЗ-3110 в сочетании с рассматриваемым карбюратором, но в версии D. Однако эти блоки различаются незначительно, так как конструктивно выполнены одинаково, а отличия заключаются только в размерах некоторых калибровочных отверстий.

Конструктивное устройство рассматриваемых топливных агрегатов представлено тремя съемными частями, которые соединяются винтами через уплотнительные прокладки:

• верхняя часть представлена ​​крышкой карбюратора с воздушным соплом, разделенным на пару каналов, с воздушной заслонкой в ​​первичной части;
• состав средней части, которая представляет собой корпус карбюратора, включает поплавок и две камеры смешения;
• В нижней части находится корпус дроссельных заслонок, в том числе смесительные форсунки с назначенными дроссельными заслонками. Между нижней и средней частями прокладки находится изоляционная и герметизирующая прокладка.

Возможные проблемы в работе карбюратора К-151

Многие автовладельцы вышеупомянутых автомобилей внимательно изучают устройство, ремонт и регулировку карбюратора К-151, так как большинство неисправностей этого агрегата могут быть связаны с неквалифицированной регулировкой, а также с засорением калибровочных отверстий смолистым твердым веществом. отложения или мелкие частицы.

Среди основных проблем в работе рассматриваемого устройства можно выделить следующие:

• Двигатель ЗМЗ-402 работает нестабильно на холостом ходу.Эта проблема может быть вызвана состоянием проводки между педалью акселератора и карбюратором. Чтобы точно диагностировать это, нужно отсоединить провод от устройства, затем вручную сдвинуть дроссельную заслонку при работающем двигателе. При снижении оборотов проблема будет в проводе, а если этого не произошло, то нужно проверить карбюратор К-151 на наличие грязи и коррозии;
• при обнаружении течи бензина причина этого явления может быть скрыта в неисправностях поплавковой камеры, неправильном положении поплавка или повышенном давлении;
• свеча нагар — признак переизбытка топлива. Причиной этого может быть неправильный уровень топлива или неисправный клапан. В первом случае регулируется поплавок и проверяется давление.

Как отрегулировать карбюратор К-151

Для оптимальной работы двигателя ЗМЗ-406 комплексная регулировка карбюратора должна выполняться в три этапа, состоящих из регулировки следующих узлов:

• поплавковая камера;
• пусковое устройство;
• холостых систем.

При регулировке поплавковой камеры предварительно снимается крышка карбюратора.Не менее четверти топлива отсасывается из камеры через резиновую грушу. Далее коленчатый вал двигателя устанавливается в положение, блокирующее движение диафрагмы топливного насоса. Затем вручную прокачивают топливную смесь до стабилизации уровня. В этом случае жидкостное зеркало должно располагаться на высоте 3 см относительно верхнего края средней части блока.

Конечно, для полноценной реализации рассматриваемого процесса необходимо внимательно изучить сформированную схему соединения шлангов, иначе может потребоваться ремонт топливной системы силовой установки. Чтобы поднять уровень топлива до необходимой производительности с помощью отвертки, нужно немного загнуть язычок поплавка вверх, не снимая его. А для понижения уровня язычок следует наклонить вниз, удерживая поплавок.

Регулировка пускового устройства может производиться как на снятом карбюраторе, так и на устройстве, которое находится на штатном месте в автомобиле. Если блок был снят, дроссельную заслонку сначала слегка приоткрывают, повернув до упора и зафиксировав рычаг управления спусковым крючком.

Далее отпускают дроссельную заслонку и проверяют зазор между стенкой камеры и краем заслонки, размер которого должен составлять 1,65 ± 1,5 мм. Регулировка этого зазора осуществляется путем ослабления стопорной гайки и поворачивая винт до упора. После этого осуществляется регулировка тяги, связывающей рычаг управления с осью воздушной заслонки. В закрытом состоянии клапана величина зазора должна составлять 0,5 ± 0,3 мм.

При регулировке пускового устройства, установленного на автомобиле, сначала снимается воздушный фильтр, после чего запускается двигатель. Далее нужно аккуратно нажать на педаль газа и потянуть рычаг управления дроссельной заслонкой на себя как можно дальше. При максимально открытом клапане частота вращения двигателя должна составлять 2600 ± 1000 об / мин. Но если частота вращения выходит за пределы указанного значения, то контргайка отворачивается, и стопор рычага поворачивается до достижения необходимых оборотов, после чего контргайка затягивается.

Регулировка холостого хода реализована для обеспечения стабильной работы карбюратора двигателя с минимальными выбросами СО2.На предварительно прогретом двигателе с фиксированным положением винта, регулирующего количество топливной смеси, нужно вращать качественную арматуру до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут максимальных значений. Затем частота вращения винта увеличивает скорость на 110 ± 10 об / мин относительно нормальной частоты вращения силового агрегата на холостом ходу, затем частота вращения винта понижает ту же скорость на 110 ± 10 об / мин.

Заключение

Завершая рассмотрение темы, стоит отметить, что самостоятельно настроить карбюратор К-151 с определенными навыками может практически любой автовладелец. Однако для реализации данного процесса необходимо предварительно изучить схему подключения шлангов карбюратора К-151 в двигателе 406 во избежание различных неприятных последствий в результате проделанной работы.

Регулировка карбюратора К-151 своими руками: подробное описание

Карбюраторы «Пекар» всегда отличались высокой надежностью, и у автовладельцев практически не возникает с ними серьезных проблем. Но чтобы устройство показало действительно высокий КПД, важно его правильно настроить.От того, насколько качественно и точно настроен тюнинг, будет зависеть ресурс мотора. Посмотрим, как осуществляется регулировка карбюратора К-151. Процесс простой, но достаточно ответственный.

Почему регулировка?

Эти знания необходимы для правильной работы двигателя.

Варианты формирования топливной смеси

Специалисты выделяют несколько вариантов соотношения топлива и воздуха для двигателей. Наиболее оптимальной считается пропорция, при которой в одной части бензина содержится 15 частей воздуха. Есть и более эффективная смесь. Здесь пропорция — одна часть топлива на 12,5-13 частей воздуха. Эта смесь самая богатая. Автомобиль будет быстро набирать обороты, но и расход топлива тоже будет довольно высоким. Для любителей сэкономить есть вариант смесеобразования.Здесь на одну часть бензина приходится 16-16,5 частей воздуха. Автомобиль практически не проигрывает в динамике.

О техобслуживании карбюратора

Однако бывают случаи, когда без регулировки обходятся. Недостатком всех карбюраторов является их способность забиваться. Сегодня на заправках часто можно заправить бак некачественным топливом.Да кто-то скажет, что есть топливный фильтр. Но часто он не справляется с мелкой пылинкой, которая попадает в карбюратор К-151. Засоряются жиклеры, в результате топливо не может полностью попасть в камеры. Для их чистки нельзя использовать отрезки проволоки — просто бесконтактный спрей-очиститель.

Могу я игнорировать это?

Регулировка карбюратора «Пекарь» К-151 поможет избежать повышенного расхода топлива или, наоборот, недостаточной подачи в двигатель.Следствием нехватки бензина в смеси может стать снижение мощности двигателя.

Как регулировать холостой ход

На агрегатах завода «Пекар» эта операция очень важна. Если настроить ХХ, двигатель порадует хозяина стабильной работой. Также в выхлопных газах практически нет вредных выбросов. Такой автомобиль не нанесет значительного вреда окружающей среде. Если автомобиль эксплуатируется длительное время, а топливный и воздушный фильтры забиты, то на холостом ходу расход топлива значительно возрастет.

Как регулируется уровень топлива в поплавковой камере?

Правильность этой настройки определяет количество топлива, которое будет использовано двигателем. Если уровень установлен неправильно, будет повышенный расход топлива. Еще есть вариант, когда карбюратор подает в камеры сгорания смесь без бензина — только один воздух. Неправильный уровень может привести к значительным расходам на топливо или серьезному ремонту двигателя.К этому уровню чувствителен не только агрегат от Pekar, но и большинство других аналогов вне зависимости от производителя. Регулировка карбюратора К-151 будет осуществляться с помощью инструментов — вам понадобится линейка и сверло диаметром 2 миллиметра. Первым делом нужно найти самое ровное место — так работать намного комфортнее. Затем необходимо снять воздушный фильтр. После этого запустите двигатель и оставьте на пять минут. Затем с карбюратора снимается крышка и линейкой измеряется уровень топлива.Замеры нужно проводить как можно быстрее. Когда камера открыта, из нее испаряется бензин — двигатель и система питания прогреваются, а это еще больше ускоряет испарение.

Карбюратор К-151: регулировка поплавков

Для правильной регулировки уровня топлива рекомендуется заранее найти какое-нибудь приспособление, помогающее с измерениями.Подойдет любой предмет диаметром до двух миллиметров. Затем следует перевернуть прибор и поставить на самое ровное место — это повысит шансы правильно провести измерения. Далее посмотрите зазор от нижней части поплавка до картонной вкладыша. Нормальное расстояние на рабочем карбюраторе не более двух миллиметров. Если уровень топлива в поплавковой камере неправильный, язычки погнуты. Затем все замеры снимаются заново — каждый раз нужно проверять, все ли правильно.Наиболее распространенным на сегодняшний день является поплавковое устройство (типа карбюратора К-151). Устройство, настройка агрегатов максимально просты, а конструкция позволяет получать стабильные характеристики смеси топлива и воздуха.

Мы измеряем позиции штангенциркулем.

Будет использован глубиномер. Измеряется от самого верха поплавка до картонной прокладки. Нормальный результат, при котором больше ничего настраивать не нужно, — 3 сантиметра.

Все ли сделано правильно?

Регулировка карбюратора «Газель» К-151 Самостоятельно делать нельзя по вине хозяина.Необходимо точно знать, все ли настроено. Для тестирования крышка блока укладывается вертикально. Затем внимательно осмотрите язычок на рычаге. Если регулировка проведена правильно, это немного ослабит шар-демпфер игольчатого клапана. Кроме того, язычок практически параллелен игольчатому клапану. Ось пробивки поплавка должна быть равна поверхности крышки.

Установка триггера

Система запуска считается одной из самых важных.Она сообщает о запуске двигателя. Если элементы системы не работают должным образом — это серьезный ремонт. Часто случается так, что при полной исправности всех узлов система запуска не работает так, как задумано производителем. Регулировку карбюратора К-151 (в том числе УАЗ) проводить только на полностью снятом агрегате.

Наконец

Карбюратор — важное устройство в автомобиле. Обеспечивает двигатель топливом. Для всех, у кого есть карбюратор К-151С, регулировка теперь не составит труда. После настройки необходимо провести обкатку для выявления и устранения недостатков.

Регулировка карбюратора К-151 своими руками: подробное описание

Pekar всегда отличались высокой надежностью, и серьезных проблем с ними у автовладельцев практически нет.Но для того, чтобы устройство показало действительно высокий КПД, важно его правильно настроить. От того, насколько проделана доводка и доводка, будет зависеть ресурс мотора. Посмотрим, как настраивается карбюратор К-151. Процесс простой, но достаточно ответственный.

Зачем нужна регулировка?

Эти знания необходимы для правильной работы двигателя.

Варианты формирования топливной смеси

Специалисты выделяют несколько вариантов соотношения топлива и воздуха для моторов. Наиболее оптимальной считается пропорция, при которой на одну часть бензина приходится 15 частей воздуха. Есть более эффективная смесь. Здесь соотношение — одна часть топлива в 12,5-13 частях воздуха. Эта смесь самая богатая. Автомобиль будет быстро набирать обороты, но и расход топлива тоже будет довольно высоким.Для любителей сэкономить также есть возможность смешивания. Здесь на одну часть бензина приходится до 16-16,5 частей воздуха. Автомобиль практически не проигрывает в динамике.

Обслуживание карбюратора

Однако бывают случаи, когда без настройки уживаются. Недостатком всех карбюраторов является их свойство забиваться.Сегодня на заправках часто можно залить в бак некачественное топливо. Да кто-то скажет, что есть топливный фильтр. Но часто он не справляется с мелкими пылинками, которые попадают в карбюратор К-151. Засоряются жиклеры, в результате топливо уже не может попасть в камеры полностью. Для их очистки нельзя использовать кусочки проволоки — только бесконтактный спрей-очиститель.

Можно ли игнорировать?

Регулировка карбюратора «Пекар» К-151 поможет избежать повышенного расхода топлива или, наоборот, недостаточного его поступления в двигатель. Следствием нехватки бензина в смеси может стать снижение мощности двигателя.

Как регулировать холостой ход

На агрегатах завода «Пекар» эта операция очень важна. Если ХХ отрегулирован, то двигатель порадует хозяина стабильной работой. Также в выхлопных газах практически полностью отсутствуют вредные выбросы. Этот автомобиль не нанесет значительного вреда окружающей среде. Если автомобиль эксплуатируется достаточно долго, а топливный и воздушный фильтры забиты, то на холостом ходу существенно возрастет расход топлива.

Как отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере?

Правильность этой настройки зависит от количества топлива, которое будет потреблять двигатель. Если уровень установлен неправильно, будет повышенный расход топлива. Еще есть вариант, когда карбюратор подает в камеры сгорания смесь без бензина — только один воздух. Неправильный уровень может привести к значительным расходам на топливо или серьезному ремонту двигателя.К этому уровню чувствительна не только установка Pekar, но и большинство других аналогов вне зависимости от производителя. Регулировка карбюратора К-151 будет осуществляться с помощью приспособлений — вам понадобится линейка и сверло диаметром 2 миллиметра. Первым делом нужно найти самое ровное место — так работать намного комфортнее. Затем нужно демонтировать воздушный фильтр. После этого запустите двигатель и оставьте его на пять минут. Далее с карбюратора снимается крышка и линейкой измеряется уровень топлива.Замеры следует проводить как можно быстрее. Когда камера открыта, из нее испаряется бензин — двигатель и система питания нагреваются, а это еще больше ускоряет испарение.

Карбюратор К-151: регулировка поплавков

Для правильной регулировки уровня топлива рекомендуется заранее найти любое приспособление, которое могло бы помочь с измерением.Подойдет любая вещь диаметром до двух миллиметров. Затем следует повернуть прибор и поставить на самый высокий уровень — это увеличит шансы правильно провести измерения. Далее посмотрите на зазор от низа поплавка до прокладки из картона. Нормальное расстояние у рабочего карбюратора — не более двух миллиметров. Если уровень топлива в поплавковой камере неправильный, заправьте язычки. Далее все замеры проводятся заново — каждый раз нужно проверять, все ли правильно.Сегодня наиболее распространены поплавковые устройства (например, карбюратор К-151). Устройство, наладка агрегатов максимально проста, а конструкция позволяет получать стабильные характеристики смеси топлива и воздуха.

Измеряем положение штангенциркулем

Будет использован глубиномер. Измерьте расстояние от верха поплавка до картонной полоски. Нормальный результат, при котором больше ничего настраивать не нужно, — 3 сантиметра.

Все ли сделано правильно?

Регулировка карбюратора «Газель» К-151 может производиться некорректно по вине владельца.Вам нужно знать, все ли настроено. Для проверки крышка блока ставится вертикально. Затем внимательно осмотрите язычок на рычаге. Если регулировка правильная, это немного опустит шаровой демпфер игольчатого клапана. Кроме того, язычок почти параллелен игольчатому клапану. Ось подштамповки поплавка при этом должна быть совмещена с поверхностью крышки.

Настройка триггера

Система запуска считается одной из самых важных. Она сообщает о запуске мотора.Если элементы системы работают некорректно, ее можно серьезно отремонтировать. Часто случается, что при полной исправности всех компонентов система пуска действует не так, как заложено производителем. Регулировку карбюратора К-151 (включая УАЗ) следует проводить только на полностью снятом агрегате.

Наконец

Карбюратор — важное устройство в автомобиле. Обеспечивает двигатель топливом. Для всех, у кого установлен карбюратор К-151С, регулировка уже не составит труда. После регулировки необходимо провести обкатку для выявления и устранения недостатков.

Газель: насколько он эффективен?

Газель — недорогой кардиотренажер.Вы используете мышцы верхней и нижней части тела, чтобы толкать и тянуть уровни, а также перемещать педали по кругу.

Тренажер разработан для наращивания мышечного тонуса и улучшения физической формы. Есть три модели, каждая с небольшими отличиями.

Вы перемещаете Газель, ставя ступни на каждую опору и держа руль в каждой руке. Затем вы двигаете ногами вперед-назад ножницами, чтобы скользить. Чем быстрее вы скользите, тем сильнее работает ваша сердечно-сосудистая система.

Благодаря отсутствию ударов машины «Газель» — отличный вариант для людей с болями в суставах.Такие машины, как подъемник по лестнице или беговая дорожка, имеют более высокую ударную нагрузку и могут серьезно повредить ваши суставы.

В зависимости от модели, параплан может быть настроен на от 6 до 10 различных упражнений, помимо базового скольжения. Эти движения, такие как широкое скольжение, низкое скольжение и высокое скольжение, нацелены на различные мышцы:

• рук
• спины
• бедер
• икры
• ягодиц

Положения ваших рук на руле или передняя перекладина также вносит разнообразие в вашу тренировку.Вы можете наклоняться вперед или назад, чтобы сделать тренировку еще тяжелее.

Итак, хотя это только один базовый тренажер, пользователь Газели может изменить конфигурацию тренажера, изменить положение рук или приподнять пятки ног, чтобы бросить вызов телу самыми разными способами за одну тренировку.

Вы можете задействовать только верхнюю часть тела, толкая руль, чтобы двигать ногами. Вы даже можете скользить, не используя руки, что дополнительно прорабатывает мышцы спины и кора.

На количество калорий, которые вы сжигаете на Газели, влияет множество факторов. Ваш вес, интенсивность тренировки и используемая вами модель Газели — все это имеет значение.

По данным производителя, человек весом 150 фунтов может сжечь около 260 калорий за 30-минутную тренировку на Gazelle Supreme. Речь идет о том, что вы бы сжигали на велосипеде с приличной нагрузкой, но меньше, чем то, что вы сжигали бы на беге за такое же время.

Gazelle выпускается в трех различных моделях: Gazelle Edge, Gazelle Freestyle и Gazelle Supreme.Все модели складываются для удобства хранения.

Gazelle Edge

Edge — это начальная модель, поэтому в ней нет дополнительных приспособлений, таких как держатель для бутылки с водой. Его можно настроить для шести основных тренировок, и он занимает немного меньшую площадь, что делает его отличным вариантом для квартир или других небольших жилых помещений.

Максимальный вес модели Edge составляет 250 фунтов.

Gazelle Freestyle

Freestyle более прочные и рассчитаны на больший вес (до 300 фунтов).В нем также есть несколько приятных наворотов, таких как подстаканник и фитнес-компьютер с пульсом большого пальца. В отличие от Edge, Freestyle можно настроить на 10 тренировок.

Gazelle Supreme

Supreme — топовая модель. Эта версия Газели включает в себя поршни, которые создают дополнительное сопротивление.

Безусловно, вы получите больше прибыли, если купите Газель с сопротивлением. Добавление сопротивления тренировке Газель улучшает аэробную подготовку и укрепляет мышцы.

Одним из основных недостатков Газелей без сопротивления является то, что вы можете использовать инерцию, а не реальное усилие, чтобы двигать машину после начала движения. Поскольку вы не так сильно занимаетесь своим телом, это сжигает меньше калорий.

Это явление выбега все еще может происходить на моделях с сопротивлением, но в гораздо меньшей степени.

Газель может быть хорошим вариантом для тренировки дома. Его легко хранить, и он обеспечивает легкую тренировку для тех, кто страдает болями в суставах.

Если вы добавите сопротивление, тренажер также может улучшить вашу аэробную форму и укрепить мышцы.

Кейтлин Бойл — основательница OperationBeautiful.com, автор книг Operation Beautiful и блогер HealthyTippingPoint.com. Она живет в Шарлотте, Северная Каролина, с мужем и двумя детьми. Кейтлин также ведет блог о еде и фитнесе Healthy Tipping Point, который побуждает других переосмыслить истинное здоровье и счастье. Кейтлин регулярно участвует в соревнованиях по триатлону и шоссейным гонкам.

Toyota Verossa (Тойота Веросса): характеристики и отзывы владельцев

Toyota в начале 20 века была на пике популярности в своей стране. В Японии в то время пользовались спросом недорогие и большие седаны, под капотами которых прятались мощные двигатели. Такие модели, как Mark или Toyota Verossa, стали настоящими легендами. Но о «Марке» знает даже ребенок, а вот о седане Verossa стоит рассказать подробнее, ведь он тоже заслуживает пристального внимания и внимания.В данной статье описана история появления автомобиля, описание экстерьера и интерьера, технические характеристики и комплектация, общее впечатление от поведения автомобиля на дороге.

История автомобиля

Эта модель появилась в самом начале XXI века. Toyota Verossa создана в 2001 году для внутреннего рынка. По идеологии и духу автомобиль находится между легендарными Mark II и Chaser. Автомобиль выпускался для внутреннего рынка и являлся своеобразной заменой седану Camry, но, как ни странно, особой популярности не получил.

Машину сняли с конвейера в 2004 году. Но за это время Verossa покорила сердца многих автолюбителей не только Японии. Популярность, конечно, не такая высокая, как у «Марка», но все же достойная внимания. От тихой Camry ее отличало то, что у Verossa был задний привод, который сразу изменил круг потребителей и цель использования. Как сейчас принято говорить в кругу автовладельцев, Verossa можно «навалить». Чего нельзя сказать о спокойном семейном седане Camry.Идея этого седана была продолжена моделью Mark X в 2004 году.

общее описание

Платформа Toyota Verossa была полностью заимствована у седана Mark II, в частности, кузов. По сей день машина популярна даже в России. В основном седан получают любители тюнинга и японской культуры, но при этом не экономят на финансовых вложениях в свои проекты. Автомобиль длиной почти 5 метров. В ширину и высоту — 1,7 и 1,4 метра соответственно.Из этого можно сделать вывод, что автомобиль довольно низкий и прижат к земле, а значит выглядит стильно и довольно спортивно. Вес машины — 1,3 тонны. Дорожный просвет — 15 сантиметров. Verossa — это невысокая машина, поэтому русской зимой довольно сложно передвигаться по городам, не говоря уже о деревнях или поселках. Но автовладельцы не жалуются, ведь какие жертвы вы не принесете стилю и духу японской истории.

Внешний вид Toyota Verossa: фото и описание

С первого взгляда можно отметить сильное отличие внешнего дизайна автомобиля от «Марка» или «Чейзера».«Если упомянутые модели были похожи друг на друга и выглядели достаточно сдержанно, то Verossa очень выделялась дизайном из общего потока. Когда седан впервые появился на публике в 2001 году, это вызвало бурю негодования и непонимания среди поклонников марки. и вообще любители автомобилей.Такого необычного решения от Toyota никто не ожидал. Рассмотрим машину впереди. Первое, что бросается в глаза — необычная решетка радиатора, которая выполнена в форме буквы U.Он составляет единое целое с капотом автомобиля и очень напоминает дизайн американской компании Buick, вызывавший в то время еще большее возмущение. По бокам решетки по одному отверстию для вентиляции и доступа воздуха. Передняя оптика выполнена в виде своеобразной «капли» и очень похожа на фары последних версий Mark II. Внешний вид бампера соответствует общему направлению дизайнерской мысли. По всему бамперу расположен огромный воздухозаборник с двумя рассекающими его лопастями.По бокам воздухозаборника расположены две круглые противотуманные фары, которые идеально гармонируют с основной оптикой Toyota Verossa.

Перейдем к стороне седана. На передних и задних боковых крыльях — особые стилистические волны, задающие тон всему экстерьеру. Эти плавные линии тянутся от фар до передних дверей и от задней оптики до задних дверей. За счет внушительной длины седан выглядит как акула, прорезающая проезжую часть.Угол наклона стоек и плавный переход в крышку багажника отлично дополняют общее впечатление от автомобиля. За счет небольшого радиуса задних колес автомобиль выглядит несколько скромно и просто.

Кормление автомобиля гармонирует с передней частью кузова. Задняя оптика сделана в плоскости фар. Бампер выглядит скромно — без различных разрезов и прочего. По бокам два небольших отражателя. На крышке багажника есть место для номерного знака, а над ним красуется хромированная вставка, что характерно практически для всех автомобилей Toyota того времени (и даже для некоторых автомобилей из современного модельного ряда).В некоторых комплектациях автомобиля покупателям предлагался спойлер и вместе с ним дополнительный стоп-сигнал. Toyota Verossa, вполне возможно, не стала популярной из-за своеобразной внешности. Перейдем к интерьеру автомобиля.

Салон Verossa

Заглянем внутрь седана и определим, насколько он сочетается с его выдающейся внешностью. Сразу можно сказать одно — Verossa — это настоящий бизнес-класс по оснащению и интерьеру. Даже сегодня внутреннее оборудование и качество материалов впечатляют.

Дизайн лицевой панели строгий и выполнен в сдержанном стиле. Посередине центральной консоли расположен большой дисплей, который выполняет функции навигации и отображает все необходимые технические данные. Спидометр Toyota Mark 2 Verossa расположен в центральной части приборной панели и легко читается, что также является важным показателем. Подсветка приборов ярко-красная — многим она может не понравиться, но все индикаторы легко читаются при любом освещении. Стоит отметить, что все версии этой модели праворукие, поэтому искать Verossa с левым рулем абсолютно бесполезно — седан выпускался только для внутреннего рынка Японии.

Удобство и качество

Передняя панель сделана из очень качественного пластика. Все детали подогнаны друг к другу, что говорит о высоком качестве сборки. Под дисплеем расположены органы управления и рамка для магнитолы. Toyota Verossa не ограничивается хорошей сборкой передней части. Отдельно стоит сказать о сиденьях. Благодаря просторному салону как задний, так и передний пассажир с водителем чувствуют себя очень комфортно. Передние сиденья имеют отличную боковую поддержку и множество удобных индивидуальных настроек.

Для задних пассажиров есть боковые занавески и занавеска на заднем стекле. Огромное количество небольших бардачков, подстаканников и карманов делает салон практичным и удобным даже для семейных поездок. С задних пассажирских сидений можно попасть в багажное отделение. Для этого достаточно задвинуть шторку за подлокотник. К слову о багажнике: его объем позволяет без проблем переносить один большой чемодан с вещами и множеством сопутствующих мелочей в длительное путешествие.

Toyota Verossa: технические характеристики

За всю историю выпуска седан имел в своем распоряжении всего три модификации.Первый — 2.0 i 24V. В этой версии автомобиль имеет 4-ступенчатую автоматическую коробку передач и 160 лошадиных сил под капотом. Вторая модификация на 2,5 литра и 250 лошадей с турбиной и 5-ступенчатой ​​механикой. Третий вариант — это упрощенный второй двигатель, лишенный турбины и урезанный до 200 лошадиных сил. На выбор покупателям предлагался только задний привод. Полный привод можно было получить как дополнительную опцию.

Verossa цена

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в России этот автомобиль будет очень популярен.Проблема в том, что Verossa выпускалась только для внутреннего рынка, да и то всего на три года. И третий фактор — даже дома он не стал популярным. Все это сказалось на довольно скудном выборе этих седанов на вторичном авторынке. В среднем цены по стране стартуют от 350-400 тысяч рублей. Но найти подходящий вариант — непростая задача.

Общее впечатление

Если вам все-таки удалось стать счастливым обладателем этого автомобиля, вы смело можете попасть в любой клуб единомышленников.Одни и те же владельцы редких седанов всегда поделятся с вами секретами, подскажут, какой аккумулятор на Toyota Verossa лучше купить и так далее. Вам не нужно беспокоиться о запасных частях — база Verossa идентична Mark II, поэтому запчасти приобретаются так же, как и любой другой классический японский седан.

Газель Суприм Обзор

Это , а не спонсируемый пост. Я сам купил Газель Суприм, и она мне так понравилась, что я хотел поделиться своим обзором!

Одна из моих любимых вещей в жизни на Манхэттене — это количество упражнений, которое я получал, просто бегая и выполняя свои повседневные дела.В конечном итоге я проезжал несколько миль в день, потому что ходьба была почти всегда самым удобным способом добраться куда угодно — от продуктового магазина (в 1 квартале) до кино (наш любимый был в 30 кварталах) до деловой встречи. Я смог отменить членство в спортзале… и избавиться от вины за то, что платил, но редко ходил. Все это казалось идеальным, пока не пришла зима. Гулять на морозе было куда менее привлекательно. Я обнаружил, что у меня меньше мотивации ходить; больше пользоваться метро или прыгать за такси.Несколько раз я заказывал доставку продуктов. Мне не хватало того прекрасного чувства, которое я испытывал от ежедневных упражнений.

Это была долгая зима.

Когда пришла весна, я вернулся к обычным занятиям на свежем воздухе, но подумал, стоит ли мне купить беговую дорожку или эллиптический тренажер для своей квартиры. Могу ли я поместить одну в коробку из-под обуви? Могу ли я найти то, что было доступно? Я начал искать.

Мои критерии

— то, что ускоряет мой пульс и обеспечивает достаточное сопротивление.

Доступный — 600 долларов США или меньше

Low Impact — что-то вроде эллиптического тренажера, который не повредит моим суставам.

Compact — моя квартира была небольшой (сохраните это с величайшим преуменьшением всех времен), поэтому машина не могла занимать слишком много места.

Прочитав около миллиона обзоров лучших доступных эллиптических тренажеров, я в значительной степени решил, что собираюсь купить тренажер Schwinn, который шел с высокими рейтингами и ценой в 600 долларов. Затем Даниэль предложил мне заглянуть в Газель.Он вспомнил, как смотрел рекламные ролики с Тони Литтлом. Они действительно остаются с вами.

Вот как выглядит моя Газель и прекрасный пример того, как ее используют:

О ГАЗель Суприм

Наша лучшая модель Gazelle Supreme обеспечивает непревзойденную тренировку с низким уровнем воздействия, предлагая 10 различных упражнений на одной тренировке. Gazelle Supreme обеспечивает как аэробные тренировки, так и тренировки с отягощениями, предоставляя вам все преимущества растяжки, ходьбы, бега, катания на беговых лыжах, аэробных танцев и тренировок с отягощениями без резких ударов или повреждающих движений вашего тела.Универсальность Gazelle SUPREME понравится как новичкам, так и продвинутым энтузиастам фитнеса.

Прочитал десятки обзоров и просмотрел полдюжины видео. Казалось, людям эта машина в целом понравилась. И было два варианта: Gazelle, который был простым парапланом, где ваши ноги качались вперед и назад с любым шагом, или Gazelle Supreme, у которого было дополнительное сопротивление — не регулируемое сопротивление, но достаточное для раскачивания. твои ноги сложнее.Меня сразу привлекла Газель Суприм. Обе версии соответствовали всем моим критериям и даже превзошли мое желание чего-то доступного, потому что Gazelle Supreme стоит всего 280 долларов. Конечно, я беспокоился о том, насколько высоким может быть качество по такой низкой цене, но, прочитав огромное количество положительных отзывов, я решил, что покупка стоила риска. Я купил это.

Мой обзор:

Он был доставлен через несколько дней (в большой плоской коробке, в разобранном виде), и мы с Сабриной собрали его примерно за 2 часа с минимальными ругательствами и потом.Имейте в виду, что мы бесполезны.

Мне нравится, когда у меня в гостиной есть кардиотренажер, потому что он мешает мне искать оправдания и избегать упражнений. Это требует гораздо меньше мотивации, чем вставание, подготовка и поход в спортзал. И если я собираюсь посвящать 2 часа вечера каждого понедельника просмотру «Холостяка», я мог бы с таким же успехом скользить 40 из этих минут, верно?

Я так доволен Газелью Суприм. Он обеспечивает разумное сопротивление и позволяет хорошо тренироваться.Даже если сначала вы чувствуете, что сопротивление не так велико — скажем, если вы в хорошей форме — через 20 минут у вас определенно повысится пульс, и вы всегда можете изменить свою форму, чтобы сделать тренировку более сложной ( увеличивая шаг или приседая во время скольжения, например, вы чувствуете более глубокий ожог в ногах).

Сам по себе тренажер крепкий и достаточный, но я бы не отнес его к той же категории по качеству, что и все, что вы найдете в своем спортзале. Но по такой доступной цене я считаю это вполне приемлемым.Самая большая проблема, с которой я столкнулся, это то, что Gazelle Supreme начал пищать практически сразу, и большинство обозревателей предупреждали, что это произойдет. Когда у меня есть наушники, я в основном могу их отключить, но это небольшое раздражение, которое нельзя полностью устранить с помощью масел или WD-40.

Обзор Сабрины:

Первые 4 месяца владения Gazelle Supreme я жил со своей лучшей подругой Сабриной, и она пользовалась машиной так же часто, как и я! Вот что она сказала по этому поводу:

В конце прошлого лета мне исполнилось 30 лет, и я изо всех сил пытался улучшить свою физическую форму, потому что не должны ли мы все стараться поправляться с возрастом? К счастью для меня, я жил со своим лучшим другом / гуру здоровья Энди.Она всегда готова ответить на любые мои вопросы, комментарии или опасения по поводу всего, что связано со здоровьем. Как вы знаете, в Энди замечательно то, что она никогда не хочет, чтобы люди чувствовали себя одинокими, поэтому она была потрясающей. Она готовила здоровую еду и закуски, рассказывала мне о витаминах и питательных веществах, и вообще была / есть плечом, на котором можно было плакать, когда я говорил ей, как сильно я скучаю по сырному картофелю. Все это подводит меня к «Газели»… Энди купил нам одну для нашей квартиры, чтобы мы могли попотеть до стариков в уединении нашего крошечного дома.Когда она пришла и мы открыли коробку, я испугался. Я имею в виду, как, черт возьми, мы собирались это собрать? Но через 2 часа он был готов к работе. Мы были так горды. (Примечание: сборка предлагает отличную тренировку для верхней части тела, так что есть положительный момент).

Я использовал Газель в течение нескольких месяцев, прежде чем Энди переехал к Дэниелу, так что вот мои мысли: это сложно, и оно того стоит. Первые пять минут — самое худшее, не солгу; это не значит, что ты прыгаешь и думаешь про себя, Это так весело, .Это сопротивление действительно что-то, и вы наверняка чувствуете ожог. Но после этих первых пяти минут все становится немного легче. Я всегда была девушкой, которая выбирала эллиптический тренажер, но я также совсем не спортсменка, поэтому обычно избегала сопротивления. У Gazelle Supreme есть встроенное сопротивление, и, черт возьми, это имеет значение. За 30 минут на этом тренажере я потею больше, чем когда-либо во время тренировки (что грубо, но тоже хорошо, правда?). Тренировка рук — самая удивительная часть для меня.Я не ожидал, что почувствую ожог в руках, но чувствую… поэтому я могу только надеяться, что если я буду продолжать, то в итоге получу руки Мишель Обама (разве они не потрясающие?). В общем, я бы рекомендовал эту машину всем, кто хочет передвигаться дома. Он не слишком большой; это было (вроде) легко собрать; и это было не безумно дорого (особенно если принять во внимание цены на ограбление на шоссе при членстве в спортзале Нью-Йорка). Я любил его использовать!

Если вы ищете недорогой кардиотренажер, я бы порекомендовал Gazelle Supreme (280 долларов США с бесплатной доставкой на Amazon)!

Бесплатная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

Мск +7 (499) 938 5119

Спб +7 (812) 467 3091

Фед +8 (800) 350 8363

1. ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых машин, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия» приводит классификацию и расшифровку маркировок, устанавливает срок годности — 5 лет со дня изготовления.
2. ГОСТ 5513-97 «Покрышки пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия».
3. ГОСТ 52900-2007 «Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия».

Какой срок годности у резины

Закон устанавливает нормативный период колесных шин — 5 лет. Однако строгого запрета на их дальнейшую эксплуатацию нет, поэтому многие продают, покупают, продолжают ездить на резине, которая давно перешагнула этот порог.

Действительно, мировые фирмы по производству резиновых покрышек дают гарантию на свои изделия от 6 до 10 лет. Поэтому на первый план выступает срок службы, когда покрышки способны сохранять свойства и отвечать требованиям безопасности.

ВАЖНО! Срок годности считается с момента производства, а не начала эксплуатации.

У зимней

Резина для холодного сезона более мягкая, имеет специфический состав и срок службы. Ее особенность — в липучках или шипах, которые призваны улучшить сцепление с дорогой, ускорить торможение.

Средний срок службы, указанный производителями, – 7 лет при идеальных условиях эксплуатации и обслуживания. Понятно, что при российском климате и дорогах обеспечить это невозможно, поэтому пользоваться одними шинами допустимо максимум 3-4 сезона. Надо заметить, что липучки прослужат чуть дольше.

У летней

Летняя резина различается по категориям. От нее зависит состав, предназначение, износостойкость. Логично предположить, что покрышки для езды на высоких скоростях свыше 200 км/ч с маркировкой H, ZR подвержены большим нагрузкам и изнашиваются быстрее.

Для безопасности автовладельца настоятельно рекомендуют заменять такие покрышки максимум через 6 лет. Тот же принцип касается крупных машин, автоприцепов. Они подолгу стоят, имеют маленький годовой пробег, протекторы могут выглядеть прилично без внешних нарушений, но это не свидетельство их надежности.

Допустимый срок использования обычных летних шин можно узнать у производителя. Зачастую, он озвучивается как гарантийный. В любом случае эксплуатация покрышек свыше 5 лет сопровождается определенным риском.

Поэтому особенно опасно покупать резину, бывшую в употреблении. Неизвестно, как часто она использовалась, обслуживалась, хранилась, был ли должный уход. Поэтому точно сказать, сколько она прослужит новому хозяину, невозможно.

Период хранения резины для авто без эксплуатации

По ГОСТу он составляет 5 лет, но это не означает, что они будут непригодны. Тут важнее, как их хранили все это время.

При смене летней на зимнюю или наоборот неиспользуемый комплект нужно держать в соответствующих условиях, чтобы он прослужил еще не один сезон.

Условия хранения

Если покрышки хранятся без дисков, их ставят на протектор. Если на дисках — их нужно подвесить или сложить друг на друга. Чтобы поддержать эластичность, потребуется смазка специальным средством для ухода за покрышками.

Где лучше

Идеально для этой цели подойдет склад без источника прямых солнечных лучей, воздействия озона, минеральных масел. Он должен хорошо отапливаться (от +10 до +35 °C), а влажность — поддерживаться на нормальном уровне (~ 80%).

Эксплуатации автомобильных покрышек

Условия эксплуатации во многом определяют период их годности.

СОВЕТ! Если владелец авто будет аккуратно и бережно относиться к ним, соблюдать правила хранения, обслуживания, шины прослужат дольше.

Факторы, которые влияют на эксплуатацию шин

Самыми значительными факторами можно обозначить:

1. Дата производства — всегда обозначена на ободе.
2. Условия хранения. Если они неподобающие, это грозит образованием микротрещин, невидимых глазу. Они постепенно приводят к разрушению резины.
3. Пробег. Губительна как ежедневная езда, так и длительный простой.
4. Давление. Чтобы продлить жизнь покрышек, необходимо соблюдать рекомендации производителя по уровню давления, иначе срок сократится на 15%.
5. Быстрая езда более 120 км/ч сокращает период годности вполовину.
6. Превышение допустимой загруженности авто. Постоянные перегрузки сократят на треть время пользования покрышек.
7. Техническое состояние автомобиля. Некоторые неисправности могут приводить к повышенной нагрузке на шины.

Зимних

Для зимней, помимо вышеперечисленных факторов, важно давление. Оно должно быть на 0,2 бар выше рекомендованного. Также зимой нужно тщательно контролировать исправность развал-схождения.

Летних

Летом для покрышек губительна повышенная температура дорожного полотна. Поэтому важно не затягивать со своевременной сменой зимней резины на летнюю.

Как проверить степень износа

Нужно выяснить изношенность протектора.

ВАЖНО! Критическим считается остаточная высота 1,6 мм.

Но не стоит дожидаться этой отметки. Лучше использовать летнюю резину до 2-3 мм, зимнюю — до 4–6 мм. Для измерения существует несколько методов:

1. Визуальный осмотр. Станут видны явные повреждения: порезы, трещины. Стоит изучить индикатор износа – выступ перпендикулярно оси вращения. Если он равен высоте протектора, настала пора замены.
2. Использование штангенциркуля или линейки. Измерение нужно проводить в десяти точках по окружности, в центре, по краям. Обобщив данные, можно судить о пригодности.

Как увеличить период использования колесных шин

Чтобы продлить срок использования автомобильных шин, нужно придерживаться простых правил:

1. Периодически проверять давление. Когда предстоит длинная дорога, значительно возрастает вес авто, используется прицеп, — давление должно быть немного увеличено, иначе под тяжестью автомобиля резина будет проминаться и изнашиваться быстрее.
2. Контролировать геометрию подвески. Для этого каждый месяц нужно проходить диагностику ходовой части, рулевого управления. Несоблюдение грозит неравномерному стачиванию.
3. Правильно хранить.
4. Не превышать скорость.
5. Не нужно заниматься дрифтом.

Маркировка автошин

Это полная информация о резине в одном месте. Она стандартна, на боковой части указаны размеры, технологические характеристики, особенности.

На что обратить внимание во время покупки

При покупке нужно смотреть на следующие характеристики:

1. Подходит ли тип, размер для конкретного автомобиля. Эти характеристики выглядят как 195/65R15, где:

• 195 – ширина профиля в миллиметрах;
• 65 – процентное соотношение высоты и ширины профиля;
• R – радиальный корд;
• 15 – диаметр диска в дюймах.

О потребностях конкретной машины можно узнать из технических документов.

2. Скорость и нагрузка. Например, 98W означает: 98 – нагрузка на одно колесо (кг). W – максимальная скорость (км/ч). Расшифровки обозначены в специальных таблицах, общих для всего мира.
3. Бренд, дата изготовления. После буквенного обозначения производителя идут четыре цифры — это неделя и год выпуска.
4. Сезонность. Летняя маркируется изображением солнца, зимняя – снежинки.

Как определить просроченные покрышки

Нужно найти дату производства и прибавить к ней 5 лет. Также нужно запастись измерительными приборами и оценить степень износа протектора. Критичной для летнего будет остаточная высота 2-3 мм, зимнего – 4-6 мм.

Когда автопокрышки нельзя эксплуатировать

Для собственной безопасности лучше не использовать:

1. Шины, которые отработали свой период в 5 лет. Особенно это касается зимней резины и случаев, когда неизвестны условия хранения и ухода за ними.
2. Запрещена эксплуатация с превышением допустимого износа протектора.
3. С неравномерным износом.

Закон не обязывает владельцев машин менять шины, это вопрос личной ответственности перед собой и другими участками дорожного движения.

Срок годности шин – от 5 до 10 лет

Ответственный автолюбитель должен иметь представление о том, какой срок годности у шин. Зависит он, прежде всего, от условий эксплуатации и содержания, однако, довольно четко регламентирован законом. Минтранс РФ устанавливает гарантийный период хранения авто и моторезины согласно ГОСТ 4754-97 и 5513. Он равен 5 годам до начала использования (на складе поставщика). Полный срок — 10 лет с момента выпуска.

Покрышки для мотоцикла ничем не отличаются от автомобильных в данном случае, для них действуют те же правила.

Давайте рассмотрим особенности эксплуатации, влияющие на время годности, в зависимости от сезона и автомобиля.

Сроки по типам

Летние

Перед летними шинами стоит задача отводить воду и удерживать машину на трассе. Ярким лидером среди них по качеству является фирма Пирелли. Pirelli — завсегдатай спортивных соревнований по гонкам на автомобилях, отличается качественным водоотводом и прекрасно держит дорогу на высоких скоростях.

Нельзя не отметить и производителя Michelin (Мишлен). Их автопокрышки обладают отличными сцепными свойствами и экологичностью.

Срок годности ограничен 10 годами.

Однако, мишлен производит наиболее эластичные шины, которые служат достаточно долго, зачастую превышая заявленные стандарты.

Зимние

Зимние автопокрышки отличаются более мягким составом резиновой смеси, наличием ламелей (прорезов в протекторе).

Давайте обсудим, сколько может храниться зимняя резина. Ответ логичный: столько же, сколько и летняя. Несмотря на более мягкий состав, покрытие так же портится и теряет свои свойства. Это касается как шипованных, так и фрикционных шин («липучек»).

В зимний период надо быть особо бдительным: из-за перепада температур давление в автошине может оказаться меньше, чем было. Стоит поддерживать его на уровне 2.2 атм в целях безопасности и лучшей сохранности. При движении по трассе важно помнить, что обледенелая дорога грозит заносом и вылетом на встречную полосу.

Всесезонные

Современные требования к управлению автомобилем достаточно жесткие: это быстрый разгон, хорошее торможение. В противном случае у водителя повышается риск создания аварийных ситуаций. Понятие «всесезонка» относительное: не бывает и не может быть такой авторезины, которая хорошо работала бы и зимой, и летом.

«Всесезоночка» — это архаизм наших отцов и дедов, которые рассекали по свободным дорогам на своих «Волгах», «Жигулях» и «Москвичах». Для современной легковой машины самыми подходящими под эту категорию автопокрышками являются:

• КАМА 217
• Гудиер 4сизон,
• для НИВЫ – КАМА Флейм.

Для крупных внедорожников :

• БФ Гудрич
• Йокогама G15
• Купер Discoverer H/T

Для всех автошин легковых автомобилей, которые можно назвать всесезонными, есть одно правило: наличие ламелей (прорезов в протектере) и более серьезные грунтозацепы для движения по неустойчивому покрытию.

Грузовые

Покрышка для грузового автомобиля обладает массивным кордом (основанием из стальных и полимерных нитей), но по правилам содержания и использования мало отличается от легковой. Цена же у нее достаточно велика, поэтому часто протектор наваривают для дальнейшего использования.

Это чревато последствиями при долгой эксплуатации: колесная шина может в буквальном смысле лопнуть. Поэтому рекомендуемое время эксплуатации – до 5 лет.

Производители автотранспорта, как правило, поставляют на заводы недорогие покрышки, например, Минский тракторный завод (МТЗ) сотрудничает с Алтайским шинным комбинатом. Кировский шинный завод (КШЗ) так же делает много грузовой недорогой резины.

Неэксплуатируемые

Бывает так, что некоторое количество автошин до клиента не доходит, в складских помещениях не хватает места, и встает вопрос об их дальнейшей судьбе.

Покрышки без эксплуатации больше 5-10 лет на складах лежать не могут и подлежат утилизации.

Их перерабатывают и пускают в повторное производство тротуарной плитки, беговых дорожек и других грубых резиновых изделий.

По брендам

Сегодня на рынке присутствует огромное количество производителей автопокрышек. Мы рассмотрим лишь основные, наиболее популярные.

Максимальный срок хранения всех нижеперечисленных — 10 лет со дня производства.

Continental — немецкая марка, берущая свое начало в 19 веке. Континенталь поставляется на многие автозаводы и является «родной» покрышкой для множества авто. Ценится за свое традиционное немецкое качество, но «кусается» ценой.

Dunlop — старая английская фирма, родоначальник пневматических покрышек. Корпорация Данлоп производит свою продукцию по всему миру, наиболее распространены у нас в России поставки из Азии.

Nexen — хорошая корейская марка, характеризуется регулярным спросом: выступает в роли товара цена/качество, хоть и уступает Ханкуку по популярности.

Bridgestone (Бриджстоун) раньше занимал лидирующие позиции на российском рынке своей моделью IC 7000, но в последнее время эстафету лидерства среди азиатских производителей принял на себя бренд Yokohama.

Nokian (Нокиан) — родоначальник зимних покрышек. Традиционно компания выступает лидером именно в зимней теме. Есть свой испытательный полигон, очень сильное представительство и производство в РФ.

В настоящий момент производство легковых автошин амтел прекращено, но на рынке появился неплохой аналог: бренд Виатти от завода Кама — уже заслужил уважение у автолюбителей недорогой ценой и отличным качеством. Отечественные колеса фирмы Кордиант также отличаются низкой ценой и приемлемым качеством. В народе очень ценятся марки нордман и хакапелита.

Определяем год выпуска

Перед покупкой необходимо определить, какого года выпуска автошина. Старая резина теряет эластичность и может потрескаться в процессе езды.

Дата выпуска пишется на боковине колеса в небольшом овале и состоит из четырех цифр: первые две — неделя выпуска, вторые — год. Нужно прибавить 10 лет к указанному году и понять, годная продукция или нет.

Советы по хранению автопокрышек

• помещение должно быть сухое;
• температура не выше 25 градусов по цельсию;

Положение при хранении

• в собранном состоянии с дисками — горизонтально.
• в разобранном — вертикально.

Как не упустить момент замены

Сезонный срок эксплуатации автопокрышек ограничивается температурой +6: для летних — это нижняя граница, для зимних — верхняя.

Общий срок зависит от многих факторов:

• пробег автомобиля,
• тип дорожного покрытия,
• манера езды,
• нагруженность машины,
• давление в колесах,
• условия хранения,
• качество производства т.д.

Чтобы измерить, сколько шина прошла по пробегу, необходимо замечать на одометре количество километров при установке колес.

Как продлить период годности покрышки

• До начала использования держать в сухом помещении.
• Вымыть и высушить перед складированием.
• Для особо щепетильных автолюбителей — смазать силиконом. Смазка предохраняет резину от появления микротрещин на боковине.

После приобретения новых автошин покупатели укладывают их в пакеты, чтобы не испачкать салон. Следует знать, что хранение в пакетах крайне вредно: резина спревает, и образуются трещины.

На автомобилях преимущественно Баварского производства все чаще можно увидеть применение технологии runflat: усиленные дополнительным кордом шины, которые позволяют доехать до ближайшего шиномонтажа в непредвиденной ситуации. Для остальных — желательно иметь при себе запаску. Не лишним будет наличие набора для ремонта проколов на дороге.

Такой набор включает в себя два инструмента: сверло и петлю. До начала ремонта необходимо пройтись ручным сверлом по отверстию, расширив его, затем вставить жгут в петлю и обмазать клеем предварительно обезжиренное отверстие. Следующий этап ремонта самый ответственный: резким движением просовываем жгут, закрепленный в петле, в отверстие и выдергиваем обратно. Затем необходимо обрезать остатки, подождать, пока высохнет клей, и накачать колесо. Все! Можно ехать!

После истечения срока хранения

По истечении времени безопасного использования резина подлежит переработке.

Утилизируется следующим образом: отделяется от корда, который идет на переплавку, а резина перерабатывается в гранулы, используемые при производстве тротуарной резиновой плитки и беговых дорожек.

Видео

«Просроченные» покрышки: есть ли у шин срок годности?

Многие автолюбители не задумываются о сроке годности шин, следя лишь за остаточной высотой протектора. «Подснежники», которые эксплуатируют автомобиль исключительно от оттепели до первых заморозков, или те, кто пользуется машиной только для поездок на дачу, и вовсе считают покрышки чуть ли не вечными, поскольку протектор не успевает износиться. Так ли это на самом деле? И имеется ли у шин определенный срок годности?

Срок годности покрышек

ГОСТ определяет гарантийный срок службы шин пятью годами. Дальнейшую судьбу покрышки определяет сам автовладелец, исходя из её состояния. Некоторые шинные производители дают гарантию на свои изделия на десять лет, но это скорее исключение из правил – обычно срок годности шин составляет пять -шесть лет.

Почему же шина считается «испорченной» по истечении этого срока, даже если протектор ещё не истерся, а на покрышке нет порезов и грыж?

Со временем резина стареет, окисляется, становится более хрупкой, на ней появляются микротрещины, пусть и незаметные глазу, но влияющие на характеристики. Следовательно, надежность покрышек значительно снижается. Причем это касается не только тех шин, которые активно использовались, но и тех, что мирно лежали на складе в ожидании своего часа. Поэтому во имя безопасности стоит прекратить эксплуатацию покрышек через пять-шесть лет.

Дата производства шин

Важно помнить, что покрышки, которые вы устанавливаете на свой автомобиль, вполне могут быть из разных партий и с разной датой производства. На поведении машины это никак не скажется. Однако всё равно необходимо обратить внимание на дату производства покрышек, чтобы вовремя заменить состарившиеся. Этот совет пригодится при приобретении как новых, так и подержанных шин. Проверив дату производства, вы сможете обезопасить себя от покупки старой резины, которая быстро придет в негодность.

Чтобы не попасть впросак и не приобрести покрышку «с истекшим сроком годности», при покупке необходимо проверить дату её производства. Эта дата в виде четырех цифр, первые две из которых обозначают неделю, а вторые две – год, указывается на боковине шины. То есть код «3112» означает, что покрышка выпущена на тридцать первой неделе 2012 года.

Как продлить срок службы резины

А что требуется для того, чтобы шины не состарились раньше времени? Самое главное – правильное хранение. Покрышки должны быть защищены от прямых солнечных лучей и влаги и не подвергаться воздействию чрезмерно высоких или низких температур.

Если вы храните сезонные шины смонтированными на диск, лучше всего будет подвесить их или сложить одну на другую, но не ставить вертикально. Шины без дисков, наоборот, правильней всего хранить, поставив вертикально, а вот подвешивать или складывать «стопкой» нельзя. Соблюдение этих нехитрых правил позволит избежать деформации шины, не позволит резине потрескаться и сохранит все свойства покрышек.

Как не попасть впросак при покупке?

Приобретать шины следует у авторизованных дилеров, которые соблюдают предписанные стандартами условия хранения. В противном случае есть риск купить покрышки хоть и новые, но уже пострадавшие от ненадлежащего хранения. Увы, нередки случаи, когда резина, прежде чем поступить на прилавок магазина, лежит где-нибудь на заднем дворе, открытая всем ветрам и яркому солнцу. Так что подобная экономия в лучшем случае выливается в вынужденную покупку новых покрышек всего через сезон, а то и вовсе ставит вашу безопасность под угрозу.

Наилучшим решением станет приобретение шин из числа современных моделей не старше четырёх лет – именно в этом случае вы купите заведомо качественный товар и получите удовольствие от покупки. Свой выбор лучше всего остановить на покрышках известных марок: их качество проверено временем, а модельные линейки достаточно широки и позволяют найти шины на любой вкус и для любого автомобиля.

Надеемся, что, ориентируясь на вышеприведенные советы, вы легко сможете выбрать подходящие шины, которые позволят вам получить максимальное удовольствие от управления автомобилем.

срок службы резины легкового автомобиля

Автомобильные шины являются одной из самых важных частей автомобиля, ведь резина контактирует с поверхностью дороги. Это означает, что этот данный изнашивается намного быстрее, чем все остальные комплектующие автомобиля. Производителями заявляется средний срок эксплуатации в 7-10 лет. Но учитывая неидеальное качество дорог во многих местах, резина вряд ли столько продержится, и точно рассчитать износоустойчивость не получится. Поэтому специалисты рекомендуют осматривать покрышки на предмет износа каждые 3-4 года, чтобы не попасть впросак, если резина внезапно подведёт в пути.

Факторы, которые влияют на срок эксплуатации резины

Основные факторы, влияющие на срок службы автошины:

• Условия и манера вождения. Высокая скорость, некачественное дорожное покрытие, неравномерное движение намного сокращают срок годности шин. При высокой скорости резина изнашивается чуть ли не в два раза быстрее, чем при средней.
• Перегрузки. При превышении максимальной нагрузки на колеса, указанной в индексе, срок службы резины легкового автомобиля становится намного меньше.
• Давление в покрышках. Если уровень давления в шинах ниже рекомендованного производителем, срок их эксплуатации значительно снижается.
• Удары. При столкновении резины с чем-либо, также при движении по некачественному дорожному покрытию, протектору может наноситься урон, что, несомненно, намного сокращает срок его годности.
• Температура. Несовпадение рекомендованной производителем и фактической температуры окружающей среды также влияет на срок и качество эксплуатации резины.
• Расположение колес. Если располагать шины на одной оси следующим способом (старая покрышка напротив старой, новая — напротив новой) это поможет продлить срок использования резины.

Срок службы согласно ГОСТ

Для начала стоит прояснить, что сроком службы автомобильных шин, согласно закону, является период, в течение которого производитель колес несёт ответственность за свой товар и за возможные неудобства, связанные с ним. В России установлена гарантия на шины сроком в 5 лет со дня изготовления. Но в западных странах этим периодом является срок службы в 10 лет.

На заметку!

Стоит отметить, что нигде в мире не предписывается обязательно менять резину, когда срок эксплуатации подходит к концу. Но очевидно, что с использованием таких автомобильных шин сопряжены определённые риски, поэтому, конечно же, стоит проверять покрышку на предмет изношенности и менять в случае крайнего повреждения, чтобы обеспечить комфорт и безопасное управление транспортным средством.

Как продлить срок службы своими руками

Для начала, чтобы продлить срок службы резины, её должны верно отбалансировать и установить в сервисе шиномонтажа. В противном случае неправильная установка спровоцирует неравномерный износ, что рано или поздно приведёт к каким-либо повреждениям.

Стоит отметить и то, что правильная регулировка углов установки колёс, иначе называемая «развал-схождением», невероятно важна. Подобную процедуру стоит проходить каждый год. Кроме того, состояние самой подвески оказывает непосредственное влияние на износостойкость покрышек.

Невероятно важно следить за давлением в камерах. По возможности стоит проверять давление каждые две недели. Перед долгой поездкой не лишним будет удостовериться, что параметр соответствует рекомендуемому.

Важно!

Необходимо проверять давление после установки прицепа или же загрузки в автомобиль большого количества багажа. Часто производитель автомобиля указывает рекомендуемое давления при различных нагрузках. Следя за этим показателем, водитель намного снижает угрозу нанесения урона покрышкам и повышает их износостойкость, срок эксплуатации резины. Кроме того, при регулярной проверке и корректировке давления в покрышках несколько снижается расход топлива, что является немаленьким плюсом.

Для увеличения срока службы резины нужно соблюдать определенные условия ее хранения:

• При хранении покрышек стоит установить уровень давления на 0,5 бар выше рекомендуемого производителем.
• Хранить колеса нужно только в сухом и чистом месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.
• Место хранения должно хорошо проветриваться.
• Не помешает использовать специальные средства для ухода за колесами.

При хранении нужно соблюдать множество условий, но это окупается долгим сроком хранения.

Даже обычная мойка колёс может продлить их жизнь. Важно делать это регулярно и правильно. Необходимо пользоваться щёткой и особым средство для покрышек.

Обратите внимание!

Крайне опасно мыть колёса, если давление воды превышает 100 бар, а если колёса расположены на близком расстоянии к аркам кузова, то этого тем более не стоит делать. Дело в том, что под таким напором вода способна нанести урон протектору, что явно сократит срок службы и безопасность.

Чтобы как можно дольше пользоваться шинами, стоит следить за стилем вождения. В такой ситуации предпочтительней ездить спокойно и аккуратно. К примеру, торможение оказывает существенное влияние на протектор — чем резче торможение, тем хуже состояние резины. Кроме того, резкие манёвры снижают срок эксплуатации резины. Не стоит совершать резких поворотов без особых на то причин.

Очевидно, что состояние дорог также влияет как на шины в целом, так и на их срок использования. Если дорожное покрытие оставляет желать лучшего, срок службы шины, конечно же, будет короче, чем при хорошей асфальтированной дороге. Также не стоит частично заезжать на бордюры — это наносит урон каркасу колеса и сокращает срок его службы. При езде на плохих дорогах необходимо чаще проверять резину на возможные повреждения.

Сроки хранения на складе

Как уже отмечалось выше, срок хранения в России 5 лет, в западных странах — 10.

Но при несоблюдаемых условиях хранения колеса будут непригодны к эксплуатации уже через очень короткий срок. Существует несколько условий, которые надо соблюдать, чтобы шина, хранящаяся на складе, не пришла в негодность.

Принимая во внимание тот факт, что шины изготавливаются из резины, можно сделать следующие выводы: им вредит прямое воздействие солнечных лучей, высокая температура и влажность. Хоть сам протектор и не повредится, а вот шина может очень пострадать от действия этих факторов.

Для правильного хранения резины профессионалы рекомендуют придерживаться нескольких правил, помогающих сберечь резину:

• Обязательно нужно держать шины в чистом месте с низкой влажностью, куда не попадают прямые солнечные лучи. Кроме того, важно проследить за тем, чтобы температура в этом помещении была не выше 25 °С, и чтобы это помещение было закрыто. В принципе, покрышки можно хранить под открытым небом, но не больше месяца. В российском неустойчивом климате такой способ хранения шин может здорово уменьшить срок эксплуатации шин. В свою очередь, такие факторы легко контролируются в закрытых помещениях.
• Необходимо хранить шины вертикально. Крайне не рекомендуется хранить шины в подвешенном положении — это им только навредит. Лучше всего хранить резину на плоской поверхности, и идеально подойдёт полукруглая поверхность, меньше деформирующая шины. При использовании троса или чего-либо тонкого увеличивается нагрузка на определённые части резины, деформируя их.
• При долгом хранении шин важно изменять зону их опоры, поворачивая каждые несколько месяцев. Это поможет избежать дисбалансировки шины и деформации боковины и протектора.
• Если шины с отсутствующими дисками хранятся стопкой, это крайне плохо. Под весом шин, расположенных наверху, будет меняться форма протектора у тех, которые находятся под ними. При подобном воздействии сроком более 3 месяцев профиль протектора изменится. Устанавливая такую шину на автомобиль, водитель провоцирует ухудшение сцепления и уменьшение пятна контакта, что приведёт к невероятному износу центральной части протектора. Увеличивается риск повреждения шины.
• Хранить шины в одном помещении с нефтепродуктами, различными химическими продуктами и подобным составом крайне не рекомендуется — это может повлиять на характеристики резины не в лучшую сторону.
• При хранении шины вместе с камерами лучше снизить давление до минимального во избежание последующей деформации. Отдельные камеры нужно тоже немного подкачать и хранить где-нибудь на полукруглой поверхности.
• При хранении шины вместе с дисками лучше делать это в стопках по 4 шт., с давлением не выше 1,4 атм. Находиться шины должны на максимально ровной поверхности. Кроме того, в этом случае не возбраняется хранить шины подвешенными, при условии, что трос крепится к диску.

Как видно, срок годности резины для авто может крайне разниться. Безусловно, при соблюдении всех условий срок хранения шин на складе может быть очень долгим, но найти образцы, пролежавшие на складе с соблюдением всех таких условий, крайне непросто. Важно помнить, что срок эксплуатации шин автомобиля можно намного увеличить, соблюдая условия, перечисленные в этом материале. Соблюдая правила эксплуатации и ухода за шинами, можно отложить приобретение новых дорогих моделей, значительно сэкономив.

Срок Годности Шин Для Автомобиля, Эксплуатация Летней и Зимней Резины, Износ Шипованных Покрышек, Материал и Нормы по ГОСТам

Шина — это каучуковая жёсткая рубашка, установленная на дисковый каркас. Она непосредственно соприкасается с дорогой, поэтому подвержена быстрому износу. Срок годности шин для автомобиля надо уметь определять быстро и правильно.

В современных шинах используется не только каучук. Это высокотехнологичный продукт, состоящий из 200 различных элементов: пластификатор, эластомер и другие химические компоненты

Дата изготовления

Год выпуска авторезины можно посмотреть на крае покрышки. Однако следует уметь расшифровывать идентификационный номер, в котором указан срок производства шин.

Дата выпуска шины указана в идентификационном номере. Она помещается в углублении овальной формы, состоит из 4-х цифр. Первые две означают неделю, вторые две — год изготовления

На каждой автошине есть маркировка. Её расшифровка не предоставит особой сложности, если внимательно изучить порядок обозначений. Вот какая информация обычно указывается:

• разновидность шин или их тип — камерная, бескамерная;
• размер, включающий данные о ширине, высоте и диаметре;
• показатель нагрузки;
• марка производителя — информация о бренде указывается крупными латинскими буквами;
• данные о сезонности — зимние, летние, всесезонные;
• индекс скорости;
• дата изготовления — четырёхзначный код, например, 1016, что означает 10 неделю 2016 года;
• погодные условия — изображение в виде зонта и т. п.

С 2000 года возраст шины указывается на протекторе в выемке овальной формы. До этого год производства отмечался только последними цифрами идентификационного кода.

Срок эксплуатации шин

Благодаря автошинам создаётся безопасная сцепка автомобиля с дорогой и эффективное торможение. По этой причине особое внимание автомобилист должен уделять ресурсу изделий. Резина легкового или грузового авто имеет свойство со временем изнашиваться. Надо уметь грамотно определять пригодность изделия, чтобы проводить своевременную замену.

До 2000 года любые шины считались истёртыми после 10 лет эксплуатации. Сегодня допустимый срок годности шин отмечается экспертами 45 тысячным километражом транспортного средства. Жизнь колёсам продлевает соблюдение ПДД — аккуратная езда, сезонность и т. д.

Предсказать продолжительность эксплуатации невозможно, так как всё индивидуально. Скорость езды, манера вождения, климатические условия — эти параметры не бывают одинаковыми. Поэтому рекомендуется периодически осматривать колёса, выявлять дефекты ещё на стадии их появления. После 5 лет эксплуатации диагностика шин обязана проводиться раз в год. И это правильно, ведь чем старше покрышка, тем больше она подвержена изменениям и дефектам.

Трещина на покрышке должна насторожить владельца. Такую шину следует обязательно показать специалисту, чтобы определить годность изделия

Вот на что следует обращать внимание в первую очередь:

• показатель давления;
• внешний вид;
• наличие шумов или необычное поведение машины на дороге (увод в сторону без причины).

Проверять надо также запасное колесо, даже если оно не применялось. Из-за неверного складирования резиновый материал шины может покрыться трещинами.

Срок службы летней резины

Летние шины изготавливаются с более жёстким протектором. Поэтому длительность их эксплуатации несколько больше. Они способны выдержать 10 лет, при условии качественных дорожных покрытий. Их ресурс сильно зависит от манеры вождения. Частые резкие торможения — причина аметричного истирания резины и повреждения.

Если высота протектора летней автошины меньше 1,6 мм, то с заменой тянуть не стоит. Замерить величину протектора удастся с помощью специального инструмента — шинного глубинометра.

Срок службы зимней резины

Срок годности зимней резины — 7 лет, но в российских условиях он редко превышает 4 года. Примечательно, что сроки службы зимней резины определяется и страной-производителем:

• меньше служат российские шиповки и липучки — 20-30 тыс. км;
• европейские вдвое больше — 50-60 тыс. км.

Кроме того, вот какие факторы оказывают непосредственное влияние на сроки службы зимней шипованной резины:

• дата изготовления;
• способ хранения на базе — шины должны правильно храниться между сезонами, чтобы на резине не образовывались микротрещины;
• давление в шинах — зимой оно не должно быть чрезмерным, иначе срок годности резины для авто заметно сократится;
• скорость движения авто — чем она ниже, тем больше срок годности зимних шин;
• перегрузка багажника — сокращает срок эксплуатации зимней резины на 20-30 процентов;
• повышенная температура асфальта — с заменой резины весной не стоит затягивать;
• развал-схождение и балансировка.

Замер высоты протектора на зимней резине должен показать не меньше 4 мм.

Максимальный срок использования зимних шин не должен превышать 7 лет. Шиповки следует правильно хранить, иначе они быстро испортятся

Как продлить период использования шин

Несколько полезных советов помогут продлить срок годности автомобильных шин:

1. Резину надо правильно хранить;
2. Колёса надо переставлять. Так, на заднеприводных машинах передние шины медленнее изнашиваются. Если через каждые 8-10 тыс. км менять расположение колёс, протекторы будут равномерно изнашиваться;
3. Давление в шинах проверять как можно чаще. Оно должно соответствовать сезону и другим требованиям;
4. Регулярно осматривать резину на наличие дефектов. При обнаружении малейшей трещины, срочно обратиться к специалисту;
5. Ездить спокойно, стараться резко не нажимать на педали, держать всегда машину под контролем;
6. Соблюдать чистоту. Перед размещением покрышки на хранение, следует удалять из протектора камни и грязь. А ещё лучше промыть моющим средством, без использования пульверизатора.

Правильное хранение шин

Хранить резину надо в прохладном месте, подальше от ультрафиолета. Возле шин не должно быть работающих генераторов, трансформаторов и другой электрической аппаратуры.

Ежегодно из-за неправильного хранения выбрасывается на помойку много шин. Далеко не все знают, как их грамотно содержать. Лучше всего хранить их без дисков:

1. Надо аккуратно снять резину, промыть и просушить;
2. После этого обработать раствором с консервирующими свойствами — продаётся в автомагазине;
3. Затем шину следует положить в пластиковый тёмный мешок, и уложить в кладовку.

Герметично закрывать мешок нельзя, иначе это приведёт к образованию конденсата.

Гарантийный срок для автошин

Автошина легко изнашивается, независимо от того, эксплуатировалась она или нет. Со временем каучук окисляется, на кромках образуются трещины, параметры сцепки с дорогой ухудшаются.

Срок службы новых автомобильных шин ограничиваются 5-7 годами. Что касается старой резины, то производители не рекомендуют использовать изделия, которые пролежали на складе больше 10 лет. Они просто теряют гарантию.

Список ТОП 10 популярных производителей резины

Сегодня производителей шин довольно много. Резина каждой фирмы имеет свои особенности. Приводим список 10 лучших брендов:

1. Bridgestone. Японская марка, сохранившая лидерство в производстве шин с 2007 года. Бриджстоун снабжает своими покрышками спортивные автомобили;
2. Michelin. Второй в мире концерн. Сегодня Мишлен открывает заводы и на территории нашей страны;
3. Goodyear. Евро холдинг, включающий несколько компаний;
4. Continental. Производитель резины премиум-класса для легковушек;
5. Pirelli. Шины из Италии;
6. Dunlop. Английский производитель шин, разбросавший свои филиалы сегодня по всему миру;
7. Hankook. Корейский изготовитель, известный в РФ;
8. Yokohama. Классика, японский производитель шин;
9. Nokian Hakkapeliitta. Лучший бренд зимних шин из Финляндии;
10. Kumho. Корейский шинный бренд, выпускающий модели эконом и премиум-класса.

Шины Мишлен Альпиан зимние имеют направленный рисунок протектора. Лучше всего подходят для мокрых поверхностей и талого снега, но в серьёзный гололёд их применять не стоит

Срок хранения автомобильных шин на складе

ГОСТ — государственный стандарт, регламент Минтранса по безопасному хранению авторезины. Различают ГОСТы 4754-97, 3112199-1085-02 и 24779-81. Согласно этим документам законодательства, норматив хранения автошин не должен быть превышен. Затем, по закону резина обязана идти в эксплуатацию. Однако в магазинах и на складах шины долго не задерживаются — их раскупают.

Изделия сохранят свои изначальные характеристики максимально долго, если соблюдены такие условия:

• наличие просторных помещений, закрытых от попадания солнечных лучей;
• нормы безопасности на высоте;
• сохраняется температурный режим — от -30 до +35, невысокая влажность.

Автомобильные шины важно уметь правильно эксплуатировать и хранить. Это позволит сэкономить бюджет, повысить безопасность вождения.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Эксплуатация автомобильных шин – срок годности, как определить степень износа, когда менять шины

Автомобильные шины – упругая оболочка, устанавливаемая на дисковый обод. Именно шины гасят небольшие колебания, возникающие из-за неидеальных дорог, и компенсируют несогласованность траекторий колес. От характеристик шин зависят: комфорт при вождении, маневренность и устойчивость автомобиля. Однако даже самая качественная резина со временем приходит в негодность. Поэтому каждый водитель должен знать, как правильно определить степень износа шин, чтобы вовремя их заменить. Легковые и грузовые покрышки имеют разные периоды использования, зависящие как от первоначальных характеристик изделий, так и от условий эксплуатации.

Срок службы шин легковых и грузовых автомобилей в соответствии с нормативной документацией

Автошины изнашиваются не только из-за эксплуатационных нагрузок. Для них характерно естественное старение, поскольку резиновая смесь, из которой изготовлены покрышки, постепенно утрачивает эластичность и упругость. Использование такой резины приводит к ухудшению управляемости автомобилем и создает аварийно опасные условия из-за высокой вероятности разрыва автошины в пути.

В соответствии с ГОСТами 4754-97 и 5513-97 гарантийный срок службы автомобильных шин составляет 5 лет. Зарубежные производители заявляют, что рабочий ресурс шин – 5-10 лет. Законодательных актов, обязывающих водителей менять покрышки по истечению этого срока, нет, но с целью создания безопасных условий езды водитель должен принимать во внимание рекомендации ГОСТа. Производители обычно устанавливают собственные гарантийные сроки.

Таблица гарантийных сроков годности шин брендов «Мишлен» (Michelin), «Бриджстоун» (Bridgestone), «Нокиан» (Nokian), «Континенталь» (Continental), «Данлоп» (Dunlop), «Пирелли» (Pirelli), «Йокогама» (Yokohama):

В течение гарантийного срока ответственность за выявленные существенные недостатки возлагается на производителя. Владелец транспортного средства будет вынужден самостоятельно устранять дефекты, если имели место:

• нарушение условий хранения автопокрышек, вследствие чего на изделиях появились определенные дефекты;
• установка на диск, не соответствующий автошине;
• деформации, коррозионный износ и сильное загрязнение обода;
• сочетание покрышек и камер не соответствующих обозначений;
• непрофессиональный монтаж авторезины;
• эксплуатация автошины с неправильным внутренним давлением;
• механические и химические повреждения покрышек;
• установка покрышек с глубиной протектора, меньшей допустимого уровня;
• отсутствие гарантийного талона;
• монтаж на автомобиль с нарушенной геометрией оси или поврежденной подвеской;
• использование шин, не соответствующих сезону;
• предварительный ремонт изделий.

При интенсивной эксплуатации транспортного средства необходимость замены покрышек может наступить раньше окончания гарантийного срока годности. Поэтому нормативные документы устанавливают величину пробега, после которого следует задуматься о замене шин.

Максимальный нормативный пробег составляет:

• для легкового автомобиля грузоподъемностью до 2 т –  45 тыс. км;
• для грузовых грузоподъемностью 2-4 т – 60 тыс. км;
• для грузовых грузоподъемностью свыше 4 т – 65-70 тыс. км.

Факторы, влияющие на износ шин легковых и грузовых автомобилей

Фактическая скорость износа покрышек может отличаться от нормативных показателей из-за целого перечня факторов, таких как:

• Стиль вождения. При езде с резкими торможениями и рывками на старте покрышки изнашиваются гораздо быстрее, чем при аккуратном вождении.
• Езда по дорогам с плохим покрытием. При попадании в ямы на автопокрышках возникают «грыжи», резко снижающие эксплуатационный период изделий.
• Качество резиновой смеси, используемой при производстве автошин. Этот фактор сильно влияет на то, через сколько лет придется поменять шину. Низкокачественные изделия под воздействием абразивных частиц изнашиваются очень быстро.
• Загруженность техники. Если автомобиль часто загружается выше установленной нормы, то резина истирается ускоренными темпами.
• Исправность автомобиля. На неисправной технике резина изнашивается значительно быстрее.
• Условия хранения автопокрышки в перерывах между их эксплуатацией.

Как проверить износ шин

Самостоятельно установить необходимость замены покрышек можно по следующим признакам:

• Протектор стерся до критического уровня. Для того чтобы оценить износ шин, потребуется линейка с глубометром.

Таблица минимально допустимой глубины протектора для разных видов транспорта после внесения поправок от 01.01.2015 года

• Появление одного или двух индикаторов износа – выступов по дну канавки беговой дорожки, соответствующих минимально допустимой глубине протектора.
• Появление локальных повреждений – сквозных и несквозных порезов, пробоев, расслоений в каркасе, вздутий, местных отслоений протектора, боковин и герметизирующего слоя.
• Для шипованных шин завершение срока службы устанавливается по количеству оставшихся на поверхности шипов. Если оно не превышает 50% от первоначального значения, то покрышки подлежат замене.
• Образование трещин на поверхности.

Важно! Если наружные края автошины изнашиваются быстрее, то внутреннее давление недостаточное. Ускоренный износ центральной части свидетельствует о чрезмерном давлении. Изнашивание одной стороны сигнализирует о нарушении угла развала-схождения. Неравномерный износ поверхности – свидетельство агрессивного вождения с быстрым разгоном и резким торможением.

Как продлить срок службы шин

Продлить эксплуатационный период автошин можно с помощью следующих мероприятий:

• регулярное прохождение технического обслуживания автомобиля;
• проверка давления в автопокрышках – недостаточно накачанные и перекачанные шины гораздо быстрее выходят из строя;
• балансировка колес;
• осмотр авторезины на предмет появления повреждений;
• периодический контроль степени износа покрышки путем проверки остаточной глубины протектора;
• соблюдение условий сезонного хранения автошин.

Срок хранения шин

Нормативный документ, регламентирующий сроки и условия хранения шин, – ГОСТ 24779-81. Однако считается, что при создании нормативных условий хранения, авторезина после 5 лет нахождения на складе сохраняет характеристики, соответствующие свойствам нового изделия. При превышении этого срока характеристики изделий могут снизиться.

Основные требования к помещению, предназначенному для хранения автошин:

• предотвращение попадания внутрь прямых солнечных лучей;
• температура – от -30 до +35°C;
• относительная влажность – до 80%.

Если вас интересует вопрос по замене масла в коробке передач, то сразу переходите во вторую половину статьи. Первая часть статьи будет посвящена масляной системе двигателя внутреннего сгорания Лада Приора. Итак, начнём с описания данной системы.

Система смазки ДВС Лада Приора (16 клапанов)

Система смазки на автомобилях Лада Приора (ВАЗ-2170) устроена, как в большинстве современных автомобилей. Масло скапливается в поддоне, откуда по мере необходимости закачивается шестеренчатым неразборным масляным насосом посредством маслоприёмника. Пройдя через фильтр, масло под давлением попадает по специальным каналам в нижнюю часть двигателя, смазывая кривошипно-шатунный механизм изнутри и поверхность цилиндров снаружи. Масло в цилиндре снимается маслосъёмными кольцами и попадает обратно в поддон. В верхней части двигателя оно подаётся на кулачки и опоры распределительных валов, после чего стекает вниз.

В случае неисправности масляного насоса или разгерметизации датчик давления передаёт на лампу критического давления на панели приборов. Проигнорировав лампу, двигатель очень быстро может прийти в негодность. Чтобы этого не произошло – своевременно производите замену масла и проверяйте его уровень.

Замена масла на Приоре (моторного)

Замену масла в двигателе выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания каждые 15 тыс. км пробега. Замену проводим на неработающем двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Потребуется. загнать автомобиль на смотровую яму, приготовить ключ «на 17», съемник масляного фильтра или отвертку.

Сначала потребуется слить моторное масло Приоры :

1. Отвернуть крышку маслозаливной горловины на двигателе.
2. Ослабляем затяжку пробки сливного отверстия снизу автомобиля, используя ключ «на 17», предварительно очистив поддон картера возле пробки от грязи.

Подставить емкость для масла объемом не менее 4 литров. Слить масло Приоры (в течении 10 минут), отвернув пробку до конца вручную. Аккуратно, масло горячее. Протереть пробку, а затем завернуть ее. Удалить все потеки масла с поддона картера двигателя.

Теперь следует снять масляный фильтр. для этого подставляем под него емкость. Если боитесь повредить проводку, рекомендуется отсоединить колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. Отвернуть масляный фильтр против часовой стрелки, используя съемник. Если съемника масляного фильтра нет, тогда можно пробить корпус фильтра отверткой (ближе к дну, чтобы не повредить штуцер двигателя), и отвернуть масляный фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Перед тем, как установить масляный фильтр следует залить в него новое моторное масло приблизительно до половины его объема. Затем смазать уплотнительное кольцо масляного фильтра моторным маслом. Завернуть масляный фильтр вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. После этого довернуть масляный фильтр еще на 3/4 оборота.

Теперь заливаем новое моторное масло в Приору через маслозаливную горловину. Потребуется 3,2–3,4 литра масла. Закручиваем крышку горловины и запускаем двигатель на 1–2 минуты. Убедиться, что нет подтеков из под пробки и масляного фильтра, и дожидаемся, чтобы погас индикатор давления масла в двигателе на комбинации приборов (№15).

Проверка. Остановить двигатель, а затем через несколько минут, когда масло стекло в поддон, проверить уровень масла с помощью щупа. При необходимости долить моторного масла до нормы.

Замена масла в двигателе Приоры выполняется без помощника в течении 15 минут. Процедура несложная, однако, выполнив ее своими руками можно лишиться гарантии.

Масло в колодцах свечей

Если уровень вашего масла постоянно уходит, но при этом диагностика показывает нормальный выхлоп без содержания масла, вероятно причиной этому служат протечки в районе прокладки крышки головки блока цилиндров. Эта проблема стала часто возникать после того, как АвтоВАЗ приняли решение заменить прокладку на герметик. Герметик высыхает, и жидкость начинает просачиваться в колодцы. Если не устранить проблему сразу, со временем могут появиться перебои в работе свечей зажигания по причине замасленных свечей и высоковольтных проводов.

Какое масло лить в двигатель Лады Приора

Моторные масла, рекомендуемые в системе смазки двигателя
Марка	Класс вязкос- ти по SAE	Группа		Изготовитель	Нормативный документ
		ААИ	API
ЛУКОЙЛ- ЛЮКС	5W-30 5W-40 10W-40 15W-40	Б5/Д3	SJ/CF	ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь	СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ- ЛЮКС	0W-40 5W-20 5W-30 5W-50 10W-30	Б5/Д3	SL/CF	То же	СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР	5W-30 5W-40 10W-40	Б5/Д3	SJ SL/CF	ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань	ТУ 0253-008-44918199
ТНК MAGNUM	5W-30 5W-40 10W-40 15W-40	Б5/Д3	SJ SL/CF	То же	ТУ 0253-225-44918199
РОСНЕФТЬ MAXIMUM	5W-40 10W-40	Б5/Д3	SL/CF	ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ OPTIMUM	10W-30 10W-40	Б5/Д3	SJ/CF	То же	ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ MAXIMUM	5W-40 10W-40	Б5/Д3	SL/CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ OPTIMUM	10W-30 10W-40 15W-40	Б5/Д3	SJ/CF	То же	ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ PREMIUM	0W-40 5W-40 5W-40	Б5/Д3	SL/CF SJ/CF SM/CF	>>	ТУ 0253-390-05742746
ЭКСТРА 1 ЭКСТРА 5 ЭКСТРА 7	5W-30 15W-40 20W-50	Б5/Д3	SJ/CF	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ЭКСТРА	5W-30 10W-40 15W-40	Б5/Д3	SL/CF	То же	ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA	10W-40	Б5/Д3	SJ SL/CF	EXXON-MOBIL, Германия	–
GT TURBO SM	10W-40	Б5	SM	Hanval INC, Корея	–
LIQUI MOLY OPTIMAL	10W-40	Б5/Д3	SL/CF	Liqui Moly GmbH, Германия	–
MOBIL 1	0W-40	Б5/Д3	SJ/SL	EXXON-MOBIL, Германия	–
MOBIL SYNT S	5W-40		SM/CF
MOBIL SUPER S	5W-50		SJ
	10W-40		SL/CF
MOBIL 1 ESP FORMULA	5W-30	Б6/Д3	SJ/SL SM/CF	То же	–
RAVENOL HPS	5W-30	Б5/Д3	SL/CF	Ravensberger Schmirstoffvertrieb	–
RAVENOL VSI	5W-40		SL/CF Спасибо за подписку!	GmbH, Германия
RAVENOL LLO	10W-40		SL/CF
RAVENOL TSI	10W-40		SL/CF
RAVENOL	15W-40		SJ/CF
TURBO-C HD-C
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA	10W-40 5W-40 5W-40	Б4/Д3	SL/CF	SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия	–
ZIC A PLUS	5W-30, 10W-30, 10W-40	Б4	SL	SK CORPORATION, Корея	–

Как и в любой автомобиль, в Приору нужно подбирать жидкость исходя из климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Рассмотрим несколько примеров соотношения вязкости и температур эксплуатации:

• Если рабочие температуры находятся в диапазоне от -10⁰C до +40⁰C, то рекомендуется применять «трансмиссионку» с параметрами вязкости 15W40
• При температурах от -25⁰C до +40⁰C лучше использовать жидкость с вязкостью 10W Такая вязкость является одной из самых популярных в средней полосе.
• При температурах от -30⁰C до +40⁰C рекомендуется использовать масло 5W
• При температурах от -30⁰C до +25⁰C рекомендуется использовать масло 5W
• Параметр 0W рассчитан на холодные условия – до -35⁰C.

Как видите, диапазоны температур не сильно отличаются. Но чем точнее вы подберете марку масла для вашего двигателя, тем дольше он «проживёт». После подбора марки и вязкости смазочного материала можно приступать к замене.

Замена масла в ДВС 1,6 16V Лада Приора

Выбрав наиболее подходящее масло для вашей Приоры, приступайте к замене. Заправочный объём для двигателей 1,6 составляет 3,5 литра. Для работы вам понадобится ёмкость для слива, ключ и на 17 мм. Установите автомобиль над ямой или на подъёмник и выполните следующие действия:

• Прогрейте двигатель в течение 10-15 минут, чтобы жидкость стала менее вязкой и вытекла в наибольшем объёме.
• Подставьте снизу ёмкость и выкрутите сливную пробку. Будьте осторожны – не обожгитесь!
• Вкрутите фильтр, предварительно залив в него масло и смазав уплотнительную резинку. Если не получается это сделать руками, то вам понадобится специальный съёмник.
• После полного слива масла, закрутите сливную гайку и залейте новое масло через маслоналивную горловину на крышке головки блока двигателя. Во время заливки периодически проверяйте щупом уровень масла.

Не забывайте, что при смене марки масла, необходимо использовать «промывку».

Замена масла в двигателе и масляного фильтра Ваз 2170 Приора

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе и масляный фильтр следует заменять через 15 тыс. км пробега или 1 год эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Объем масла, заливаемого в двигатель, составляет 3,5 л.

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость для сливаемого масла вместимостью около 5 л, ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

2. Откройте капот и выверните пробку маслоналивной горловины. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

5. Заверните пробку.

6. Специальным ключом строньте с места масляный фильтр и снимите его.

Полезные советы

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

7. Заполните новый фильтр чистым моторным маслом примерно на 2/3 объема…

8. …и смажьте чистым моторным маслом уплотнительное кольцо, если оно не обработано изготовителем консистентной смазкой или тальком.

9. Заверните фильтр на место руками на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.

10. Отверните резьбовую пробку маслоналивной горловины и залейте чистое масло (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки двигателя»). Установите на место пробку маслоналивной горловины.

11. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2–3 с после пуска двигателя).

14. Установите брызговик двигателя.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3. 5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5. 15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9. 10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11. 5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Механическая КПП Лада Приора

На автомобилях Лада Приора устанавливается «пятиступка» с дифференциалом. Маслосборник расположен под вторичным валом в районе переднего подшипника. Поток масла направляется во внутреннюю полость вторичного вала и далее по ведомым шестерням. Если, по какой-то причине смазка не попадает определённые детали, то они очень быстро приходят в негодность. Например, подшипник шестерни 5 передачи расположен очень высоко, поэтому рекомендуется заливать на 50-100 грамм больше, чем указано в технической документации.

Завод-изготовитель в качестве рекомендации предлагает менять масло каждые 75 000 км, или по истечении пяти лет (в случае, если данный пробег не достигнут к этому времени). Важно учитывать тот факт, что при покупке поддержанного автомобиля, сразу меняйте масло, поскольку вы не можете быть уверены в качественном обслуживании автомобиля. Идеальным вариантом будет промывка КПП перед заменой масла.

Алгоритм замены моторного масла Лада Приора в домашних условиях

1. Для слития масла нужно прогреть двигатель, это ускорит процесс.
2. Установить автомобиль на смотровую яму или подъемник, поставить его на ручник. Если нет возможности оторвать от земли автомобиль таким образом, можно поддомкратить переднее правое колесо, снять его, что обеспечит доступ к сливной пробке.
3. Открыть капот, открутить пробку заливной горловины.

Замена масла в двигателе Лада Приора своими руками

Какое масло заливать в КПП Лада Приора

«Трансмиссионка» Лукойл ТМ412, заливаемая в новые Лада Приоры, предназначена только для обкатки. Поэтому при приобретении новой Приоры, через некоторое время (как правило, первое ТО) вам необходимо заменить его на новое, соответствующее техническим параметрам. Масло в коробку передач на Ладе Приора лучше заливать чуть больше (на 50-100 гр), чем указано в технической документации, поскольку шестерня пятой передачи находится слишком высоко, что может вызывать «масляное голодание».

Марка и вязкость «трансмиссионки» должна выбираться исходя из климатических условий. Наиболее оптимальным вариантом будет SAE 75W-80, поскольку диапазон рабочих температур такой жидкости самый широкий – от -40 до +35 градусов. Но, если вы живете в южной полосе и температура воздуха зимой не опускается ниже -15 градусов, то лучше заливать «трансмиссионку» типа SAE 80W-90, максимальная температура эксплуатации которой составляет +45⁰C.

Замена масла в КПП Лады Приора

Прежде чем приступить к замене, нужно разогреть коробку передач. Это сделает старую «трансмиссионку» менее густой, и она будет лучше сливаться. Итак, установите автомобиль над ямой или на эстакаду, и выполните следующие действия:

• Подставьте любую ёмкость под КПП во избежание загрязнения земли или пола.
• Сорвите ключом сливную пробку, затем аккуратно выкрутите её руками. Будьте осторожны, жидкость горячая и может нанести ожоги!
• Дождитесь полного слива «трансмиссионки».
• Залейте 100 грамм в заливное отверстие, для того чтобы смылись остатки старой жидкости в коробке. При этом не заворачивайте сливной болт.
• Закрутите сливной болт и залейте трансмиссионное масло до нужного уровня.

Первое время после замены периодически проверяйте подтёки и прислушивайтесь к работе КПП. Это поможет избежать неприятностей, которые могут возникнуть из-за ошибок, допущенных при замене «траснмиссионки».

Порядок замены:

• Прогрейте мотор, чтобы смазка стала более текучей. Автомобиль после этого поставьте на домкрат или на яму, чтобы работать было сподручнее.
• После открытия капота Лада Приора выкрутите пробку из горловины бака, куда заливается масло. Затем откупорьте пробку снизу — для слива. Иногда на нее ставится защита, иногда она крепится дополнительно болтами. Для сливной пробки и потребуется главный ключ — на 17. Сразу подставьте емкость под него, потому что даже когда он будет не до конца откручен, масло уже начнет капаться вниз. Не перегревайте мотор перед сливом слишком сильно, иначе масло будет горячим и обожжет руки.
• Пусть жидкость стечет сама. Дайте на это не менее 15 минут, а лучше полчаса, масло медленно будет капать со внутренних деталей. В этом время можно заняться заменой масляного фильтра.
• Фильтр выкручивается или протыкается отверткой (ведь вы все равно ставите новый, не бойтесь его повредить). В фильтре также должно остаться немного отработанного масла. Перед постановкой нового нужно пропитать его также маслом, иначе двигателю грозит масляное голодание. Не забывайте промазать уплотнительную резинку маслом.
• Теперь можно убрать канистру со старым маслом и вернуть пробку на место. Все довольно просто, чтобы научиться, как поменять масло на Приоре, не нужно обладать никакими особыми навыками.
• Заливайте масло после того, как закрутили сливной клапан. Налив три с половиной литра, проверьте уровень щупом. Подливайте по мере необходимости. Максимального уровня следует избегать, иначе можно повредить катализатор или сальники. Если уровень достаточный — работа завершена! Вы можете закрутить пробку и закрыть капот.

Снятие и замена передних тормозных колодок Лада Приора своими руками
Но менять мазку нужно не только в двигателе, такой заботы требуется и коробка передач автомобиля, правда — значительно реже. Примерно после 70 тысяч километров пробега или после пяти лет регулярной эксплуатации. Это тоже можно сделать самостоятельно.

Самостоятельная замена масла в двигателе Лада Приора

Совсем недавно мы говорили о то, как заменить масло в двигателе Лада Калина своими руками, поэтому вдаваться в подробности для чего это делается и что будет если не менять масло вовремя я не буду. Предлагаю сразу, как говорится, от слов — к действиям. Тема моей сегодняшней статьи — замена масла в двигателе Лада Приора, кроме того будет выполнена замена масляного фильтра.

Производитель рекомендует производить замену масла в двигателе через каждые 10-15 тыс. км пробега, однако если автомобиль интенсивно эксплуатируется, или условия эксплуатации можно характеризовать как тяжелые, то менять масло в двигателе рекомендуется чаще. В среднем в двигатель заливается примерно 3.5-3.7 литра.

Чтобы заменить масло в двигателе Лада Приора а также поменять масляный фильтр вам необходимо иметь:

1. Ключ на «17»;
2. Тару для отработанного масла примерно 5 л;
3. Ветошь или кусок чистой ткани;
4. Масляный фильтр;
5. Ну и, конечно же, само моторное масло;
6. Спецключ для откручивания масляного фильтра (желательно).

Пошаговая инструкция замены масла в двигателе Лада Приора своими руками

Внимание! Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

1. Как и в любом автомобиле перед тем как менять масло, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, для этого достаточно дать ему поработать примерно 10 минут на холостых.

2. Подставьте под сливное отверстие, расположенное на поддоне, пустую тару для отработанного масла.

3. Ключом на «17» открутите сливную пробку поддона двигателя, затем аккуратно слейте масло, осторожно оно может быть горячим.

4. Когда масло полностью стечет — закрутите пробку и приступайте к замене масляного фильтра.

5. Чтобы заменить масляный фильтр Лада Приора его необходимо открутить. Для этого лучше использовать специальный ключ. Если вы не имеет такового, можно попытаться руками, в случае если фильтр не поддается, есть два варианта решения вопроса: купить спецключ или воспользоваться «дедовским методом». Последний предусматривает пробивание корпуса масляного фильтра отверткой, после чего отвертка служит в качестве рычага, которым собственно и можно открутить фильтр.

6. Возьмите новый масляный фильтр Лада Приора и подготовьте к установке. Для этого наполните маслом новый фильтр примерно наполовину и смажьте резиновую прокладку. Заливается масло в фильтр для того чтобы не допустить масляного голодания, то есть проще говоря, чтобы мотор не работал «в сухую» пока фильтр наполнится маслом.

7. Далее, установите новый масляный фильтр и закрутите его рукой, не очень сильно.

8. Теперь необходимо заменить моторное масло, для этого открутите заливную горловину, которая расположена под капотом см. фото. Залейте порядка 3.5 литра масла, затем проверьте уровень масла, используя масляный щуп, он должен быть между отметками «min» и «max». Закрутите пробку маслоналивной горловины.

9. Произведите запуск двигателя, дайте ему поработать на холостых примерно 5-10 минут. Следите за лампочкой давления масла, она должна перестать гореть спустя 2-3 секунды после запуска двигателя.

10. Пока двигатель работает, внимательно осмотрите все места с которыми вы работали, убедитесь в отсутствии подтеканий в районе масляного фильтра, а также сливного отверстия поддона.

11. Заглушите мотор, дайте маслу стечь и снова проверьте уровень масла, его уровень должен быть таким как было описано выше, в случае необходимости долейте масло в двигатель.

Поздравляю, замена масла и масляного фильтра Лада Приора завершена! Если вам понравилась статья комментируйте, делитесь ею с друзьями в соц. сетях и добавляйте в закладки, будем очень признательны.

На главную

Замена масла в двигателе LADA Priora

Автомобилист, который отдаёт предпочтение отечественным транспортным средствам, зачастую старается самостоятельно обслуживать своё авто. Простой и доступной считается процедура по смене расходников, в частности, масла и фильтра. В нижеприведённом материале рассмотрим принцип замены этих составляющих на примере отечественного автомобиля «LADA Priora».

Перед заменой масла в двигателе LADA Priora необходимо измерить уровень смазки.

Последовательность действий

Если вы владелец автомобиля «Приора», моторное масло, согласно рекомендациям производителя, придётся сменить после того, как машина пройдёт около 15 тыс. км. Однако следует учитывать, что этот параметр сильно завышен, и его придерживаться стоит только в том случае, если машина эксплуатируется практически в идеальных условиях. Однако если автомобилю регулярно приходится ездить по трассе, в условиях города регулярно простаивать в пробках, частота замены расходников сокращается вдвое. Любые агрессивные условия заставят автомобилиста преждевременно сменить масло и масляный фильтр, чтобы не навредить силовому агрегату «Лады Приоры». Если периодичность смены масла знакома автомобилисту, он должен периодически проверять уровень жидкости. В отечественной «Приоре» данный показатель должен варьироваться в пределах 3,5 – 3,7 л.

Чтобы приступить к замене расходников, автомобилисту понадобятся необходимые инструменты. В частности, заранее следует приобрести специальный ключ (благодаря ему открутить масляный фильтр будет проще), ключ на «17» и ёмкость для слива отработанного масла. Пустая канистра должна иметь объём порядка 5 л., что упростит задачу вмещения отработки. Кроме всего перечисленного, в процессе пригодятся сухая ветошь, новые расходники. Автомобилист должен заранее купить новое масло и фильтр.

Как правило, приступать к замене смазочной жидкости, располагающейся в силовом агрегате, следует только после того, как машина будет хорошо прогрета. Если до этого автомобиль стоял, придётся завести движок, дав ему поработать порядка 1 часа. Это необходимо для того, чтобы мотор прогрелся до рабочей температуры, смазочный материал приобрёл большую текучесть, и отработка могла быстрее выйти из ёмкости в пустую канистру.

Итак, замена масла в двигателе «Лады Приоры», которую владелец планирует осуществить своими руками, должна начаться с установки транспортного средства на яме или эстакаде, что упростит процесс и облегчит момент сбора отработанного вещества. Как только автомобилист расположится под днищем авто, ему пригодится пустая канистра. Прежде чем снять крышку с бака, ёмкость для сбора отработки должна уже быть под сливным отверстием. Кстати, делая всё своими руками, следует учитывать момент безопасности. Отработанное масло может быть горячим, в этом случае целесообразно предварительно надеть перчатки, что поможет сберечь кожу рук.

Инструкция по замене моторного масла

Замена масла в двигателе на 16 клапанов требует наличия необходимых инструментов. Ключ на «17» помогает демонтировать сливную пробку, расположенную в поддоне силового агрегата. На то, чтобы вся смазка покинула резервуар, необходимо некоторое время.

Как только выйдет не только основная масса, но и стекут остатки, нужно закрутить очищенную пробку, продолжив замену смазки. Перед тем как налить смазочное вещество в силовой агрегат, придётся поменять масляный фильтр. Предварительно прежний элемент системы необходимо открутить, для чего пригодится специальный ключ. При его отсутствии фильтр нужно будет снимать руками, пробив корпус отвёрткой и, пользуясь ею, как рычагом, убрать деталь.

Как только демонтирован старый фильтр, можно приступать к установке нового фильтра, который нужно наполнить маслом, дополнительно смазав жидкостью резиновую прокладку. Новая смазка заливается в фильтр только для того, чтобы воспрепятствовать масляному голоданию. Иначе движку придётся работать «в сухую», пока фильтр самостоятельно не наберёт в себя смазку. После этого новый фильтр закручивается, и можно приступать к смене смазочного вещества. Меняя моторное масло, следует на время убрать заливную горловину, находящуюся под капотом.

Движок «Лады Приоры» нуждается в 3,5 л. масла. Как только жидкость поступит в агрегат, следует проверить её уровень посредством щупа. При этом уровень смазочной жидкости должен располагаться между низшей и высшей точкой, превышая отметку «min» и не доходя до черты «max». После установки на положенное место пробки маслоналивной горловины следует активировать силовой агрегат. Как только он проработает вхолостую 10 минут, погаснет лампочка давления масла. По окончании процесса важно убедиться в отсутствии подтёков, осмотреть все места соединения, с которыми взаимодействовал автомобилист. После выключения силового агрегата масло стечёт в резервуар, и снова нужно проверить уровень смазки и при необходимости долить в движок смазку.

Заключение

После выполнения всех описанных действий замена масла в «Ладе Приоре» будет считаться завершённой. Останется только проверить работоспособность всей системы. Заменить смазку в двигателе автомобиля сможет каждый, кто захочет самостоятельно разобраться в устройстве агрегата.

Таблица размеров | Клапаны слива моторного масла Fumoto®

СДЕЛАТЬ	МОДЕЛЬ	ПЕРЕХОДНИК	СТАНДАРТ	С НИППЕЛЕМ	СЕРИЯ S	СЕРИЯ SX	СЕРИЯ L	ДРУГОЕ-1	ДРУГОЕ-2
CATERPILLAR	1100, 1140, 1145, 3054, 3056, 1150, 3100, 3208, 3126B, C-6, C-6.6		Т-204	T204N
	3116 (с масляным поддоном 21 л), 3126E (с масляным поддоном 21 л)		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	3116 (с масляным поддоном 28 л), 3126E (с поддоном 28 л)		Т-204	T204N
	3204, 3304, 3306, 3406, 3406B, 3406C, 3406E, 3408, 3412, 3456, 3176		Т-205	Т205НС
	3508, 3512		НЕТ
	C-10, C-11, C-12, C-13 (кроме модели Acert), C-15 (кроме модели Acert), C-16, C-18		Т-205	Т205НС
	Модель C-13 Acert, Модель C-15 Acert	ADP-205	Т-205	Т205НС
	C-7, C-9 и 3126 (расположение нижнего дренажного порта)		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	C-7, C-9 и 3126 (расположение бокового дренажного порта)		Т-204	T204N
	Двигатели с дополнительной конической заглушкой NPT 1-12 (диаметр 1 5/16 дюйма)		Т-200	T200N
CUMMINS	Все остальные двигатели (включая L-10, M-11, N-14, ISM и ISN)		Т-203	Т203НС
	B-серия (3. 3 л, 3,9 л и 5,9 л), серия C (8,3 л), ISB, ISC, двигатели ISL (большинство)		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	Двигатели серии B (3,3 л, 3,9 л и 5,9 л), серии C (8,3 л), ISB, ISC, ISL (редко)		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
	B-серия 6.7 л (кроме пикапа Dodge Ram), QSB (сбоку), 3,3 л, 4,5 л		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
	Dodge Ram пикап 6,7 л		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	К19, QSK19	АДП-116	Т-204	T204N
	Серия подписей, ISX, QSX15		Т-211	T211NS
DETROIT DIESEL	2000 (V8 и V12), серия 4000.		Т-211	T211NS
	30 серии		Ф-111	F111N	F111S	F111SX
	40 серии		ФГ-5
	60 серии, 50 серии		Т-201	Т201НС
	ДД-13, ДД-15, ДД-16	ADP-211C	Т-211	T211NS
	Другие двигатели большой мощности		Т-201	Т201НС
	Серии 53, 71, 92 и другие малые двигатели		Т-202	Т202НС
DEUTZ (ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ)	1011 Группа (F3L1011F, BF3L1011F, F4L1011F, BF4L1011F)		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	B / FL413, B / FL513, B / FL912, B / FL913, B / FL914, BFM1015		FG-7	FG7N
	F3L1011F, FL / M1011, BFM1012, BFM1013, FL / M2011, BFM2012, BFM2013		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	F3L913, BF3L913, F4L913, BF4L913, F6L913, BF6L913, F8L413		FG-7	FG7N
	Двигатели F5L912, F6L912		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
	FM1008		Ф-109	F109N	F109S	F109SX
	до 130 л. с.		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
	W1450		Ф-108	F108N	F108S
FORD (ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ)	6.Дизель 9 л и дизель 7,3 л (до 94 г.)		Ф-101	F101N	F101S	F101SX
	Дизель 7,3 л (’95 и далее), 6,4 л дизель (’08 — и далее), 6,0 л дизель (’03 — и дальше), Powerstroke двигатели		Ф-111	F111N	F111S	F111SX
	Все прочие дизельные двигатели		Т-204	T204N
	Бензиновые двигатели ……………………. .См. Список легких грузовиков
HINO TRUCK	DS50, EP100, EL100, EM100, E13C		FG-7	FG7N
	F21C, F20C, F17D, J05C, J08C, J08E, S05D, W04D, EH700, K13C		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	H06C, H07C, W04C, EC100, W06E		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	DT360 (’94 и далее), DT466 (’94 -’04), DT408, DT530, DT570, HT570		ФГ-5
	DT466 (’05 и далее), DT, 9, 10 двигателей		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	DV551 (9. 0L), D150, D170, D190		Т-208	Т208Н
	Двигатели Maxxforce 11 и 13		Т-211	T211NS
	Maxxforce 15 (до 2012 г.)		Т-211	T211NS
	Maxxforce 15 с двигателем Cat (2012+)		Т-205	Т205НС
	MaxxForce 7 (некоторые модели)		Ф-106	F106N	F106S	F106SX
	T444E, VT365, MaxxForce 5, MaxxForce 7 (некоторые модели)		Ф-111	F111N	F111S	F111SX
	V304, V345, V392, MV404, V420 (6. 9L), MV446, DT360 (до 93 г.)		Ф-101	F101N	F101S	F101SX
	V461, DT461, DV462, DT466 (до ’93), V478, V537, V549, DV550		Т-208	Т208Н
ISUZU (ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ)	10PA1, 10PB2, 10PC1, 10PE1, 12PB1,12PC1, E120, DA220, DA640, Dh200H		ФГ-6	FG6NS			F306L
	4BD1, 4BD2, 4BC2, 4BC1, 4HE1, 4JG1, 4JG2, 4BA1, 6BB1, 6BD1, 6BG1, 2KL1		Ф-105	F105N	F105S		F303L	F303N	FG3NS
	4BE1, 4BG2, 4JA1, 4JB1, 4ZC1, C223, C200		Ф-106	F106N	F106S	F106SX	F316L
	4JJI, 6SA1, 6RA1, 6QA1, 6RB1, 6SD1, 6BF1, 6QA2, 8PA1, 8PB1, 8PC1		ФГ-6	FG6NS			F306L
	6BF1, 6HE1, 6HF1, 6HK1, 6WA1, 6WG1, G161, C240, 4LE1, 3KR1, 3KC1		Ф-105	F105N	F105S		F303L	F303N	FG3NS
МАК	Все остальные двигатели		Т-206	Т206НС
	Двигатели серии E-7, EM-7 Sereis, ASET		Ф-105	F105N	F105S		F303L	F303N	FG3NS
	Двигатели Midliner		Ф-109	F109N	F109S	F109SX
	МП-10		Т-211	T211NS
	Двигатели МП-7, МП-8		ФГ-8	FG8NS			F308L
MERCEDES (тяжелые)	Двигатели всех остальных грузовых автомобилей.		Т-207	Т207Н
	OM 460, 926, 06 и на MBE900 / MBE906, ’06 и на MBE4000	АДП-22	ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
	До 2005 г. MBE4000	АДП-207	Т-207	Т207Н
	до 2005 г. MBE900		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
MITSUBISHI FUSO	Тяжелые / средние грузовики		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
	Легкие грузовики		Ф-106	F106N	F106S	F106SX	F316L
PACCAR	2012 г. и на двигателе MX — кроме MX13 — (нижний порт)		Т-207	Т207Н
	2012 г. и на двигателе MX — кроме MX13 — (боковой порт)		Ф-105	F105N	F105S		F303L	F303N	FG3NS
Двигатели	MX до 2011 г.		Т-203	Т203НС
	MX-13 (нижний порт)		Т-207	Т207Н
	MX-13 (боковой порт)		ФГ-7Б	FG7BNS			F309L
	PX-6, PX-7, PX-8, PX-9		Ф-104	F104N	F104S		F302L	ФГ1НС	FG2NS
UD-NISSAN	NE6T, FE6T		ФГ-6	FG6NS			F306L
VOLVO PENTA	TD60A, TD70E, TD70F, TD100, TD101, TD120, TD121		Т-206	Т206НС
VOLVO TRUCK	Двигатель Д-16		Т-211	T211NS
	Двигатели 1983 г. , ВЭД12Д, Д-11, Д-12, Д-13 Двигатели последней модели		ФГ-8	FG8NS			F308L
	Все остальные двигатели		Т-206	Т206НС