Топ-5 самых надежных автомобилей — мы учли всё! — журнал За рулем
Какие автомобили из числа продающихся на российском рынке самые надежные? Никаких домыслов — только чистая статистика.
Материалы по теме
У каждого из нас свой рейтинг надежности, основанный на личном опыте, рассказах родственников-друзей-знакомых, прочитанном и увиденном в интернете. Кто-то уверен, что самые надежные — японские машины, другой убеждает, что «японцы», напротив, сдали позиции и сейчас «рулят корейцы», а над ними посмеивается «эксперт», считающий, что лучше «немцев» ничего не было, нет и не будет. После недолгого раздумья каждый назовет «самую надежную» марку. А напрягшись — еще и модель.
Однако все это — лишь личное мнение. Более авторитетное мнение — это страховые и статистические агентства, крупные автоиздания, изучающие надежность автомобилей по собственным методикам и регулярно публикующие отчеты в виде рейтингов. Наиболее популярные — TÜV Report; DEKRA Used Car Report; ADAC Car Reliability Ratings; Warranty Direct Reliability Index. Top-100 UK Cars; Consumer Reports: 10 Most Reliable Cars; Consumer Reports: 30 Best Used Cars; J.D. Power and Associates Dependability Study… Это германские, британские и американские источники.
Составители рейтингов не только опрашивают владельцев автомобилей разных лет выпуска, но и анализируют отзывные кампании, страховые случаи, сервисную историю каждой машины. Например, германская ассоциация технического надзора (TUV) год за годом собирает данные по десяти миллионам автомобилей, и каждая машина оценивается по сотне параметров. У другой германской инспекции автомобилей (DEKRA) выборка в полтора раза больше. В автомобильном клубе ADAC 18 миллионов членов из разных стран Европы. Это огромный массив данных, который позволяет выявить, кроме всего прочего, реальный процент поломок (неисправностей).
Материалы по теме
Попытки составить подобные рейтинги предпринимались и в России. Однако работа эта слишком масштабная, сложная и дорогостоящая, да и рынок много лет подряд лихорадит: появляются, исчезают и трансформируются не только марки/модели и дилерские центры, но и представительства, так что заслуживающего доверия российского рейтинга надежности автомобилей у нас пока нет.
Приходится сопоставлять доступные рейтинги и исключать модели, не продающиеся в России. Оставшиеся можно по пальцам пересчитать — поэтому мы и не делим их на классы. Да, понятно, что некоторые из них отличаются от европейских и тем более американских версий, так что говорим об общем уровне надежности, независимо от места производства и рынка.
Мы учитываем, что у нас, в России, особенные условия эксплуатации. И мы помним слова Уинстона Черчилля о трех видах лжи (ложь, наглая ложь и статистика). Поэтому полученный рейтинг носит не только информационный, но и развлекательный характер.
Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования (www.wikipedia.org)
5-е и 4-е места. Honda CR-V и Toyota RAV4
Японские кроссоверы — лучший ответ «диванным экспертам», уверяющим, что «японки уже не те». Вечные конкуренты Honda CR-V и Toyota RAV4 неизменно занимают неплохие места в рейтингах надежности — обычно не среди лидеров, а где-то в серединке. Так, в свежем рейтинге TUV Honda CR-V стоит на 21-м месте с 4% поломок на 43 тысячи километров. У Toyota RAV4 точно такой же процент поломок на 35 тысяч, и кроссовер находится на 23-й строчке. В британском рейтинге Top 100 UK Cars обе модели фигурируют в середине рейтинга, и здесь у Honda CR-V уровень надежности выше, чем у Toyota RAV4.
Honda CR-V
Honda CR-V
А в рейтинге What Car? в классе SUV эти конкуренты, напротив, вышли в лидеры, поменявшись местами. На первом месте — RAV4 c 99,5% надежности, на втором — бензиновый CR-V 2012–2018 годов с 98,7%. В любом случае и тот, и другой достойны внимания в качестве кандидатов на приобретение. А чтобы не разочароваться во всех рейтингах надежности разом, не поскупитесь на тщательную всестороннюю диагностику приглянувшегося автомобиля.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
3-е место. Audi Q3
В рейтинге TUV кроссовер Audi занимает пятую строчку с удивительно низким процентом поломок — 2,9% на 44 тысячи км. В прошлом году модель Q3 была первой в рейтинге J.D.Power and Associates в классе компактных премиальных кроссоверов. Это делает Q3 привлекательной покупкой (если у вас есть минимум 2,3 миллиона на такой автомобиль). Неплохие позиции Audi Q3 занимает и в рейтинге What Car? — третье место в классе семейных SUV. Но здесь требуется уточнение: речь об автомобилях с бензиновыми двигателями. Вариант с дизелем оказался лишь на 15-м месте. Впрочем, это у нас и так экзотика.
Audi Q3
Audi Q3
2-е место. Lexus GX
Материалы по теме
Долгожитель рейтингов надежности — среднеразмерный премиальный внедорожник Lexus GX, «брат» Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым V8. Его называют лидером и J.D. Power and Associates, и Consumer Reports, отмечая, что он заметно опережает ближайших конкурентов. Да и сама марка лидирует в американских рейтингах надежности девятый год подряд. Кстати, в актуальном рейтинге J.D. Power за ней следует Porsche. А в том же классе за GX идет RX. Еще один Lexus, ES, лидирует среди компактных премиальных автомобилей.
Увы, в нашей стране внедорожник с почти 300-сильным двигателем, с ценой под 5 миллионов, мало кому по карману. А те, кто ездят на таких в России, скорее всего, подтвердят слова американских коллег. Интересно, окажется ли столь же надежным новое поколение внедорожника, которое недавно начали продавать в России? Как говорится, время покажет. Скорее всего — да, так как основные агрегаты у автомобиля остались теми же.
Lexus GX
Lexus GX
1-е место. Porsche 911
Материалы по теме
Назван лучший автомобиль Европы 2020 года — журнал За рулем
Подведены итоги конкурса European Car of the Year 2020 — Европейский автомобиль года. Лучшим признан городской хэтчбек Peugeot 208.
Материалы по теме
Победителя премии European Car of the Year 2020 должны были объявить на открытии 90-го Женевского автосалона в преддверии первого пресс-дня выставки. Однако автосалон был отменен после того, как власти Швейцарии запретили мероприятия численностью более 1000 человек из-за опасения вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом. Запрет продлится минимум до 15 марта. Тем не менее церемония награждения премии European Car of the Year 2020 состоялась и транслировалась в прямом эфире.
«Peugeot 208, который имеет полностью электрическую версию, набрал 281 балл и 17 индивидуальных топ-голосов. С 242 баллами и таким же количеством топ-голосов на втором месте оказался электромобиль Tesla Model 3, тогда как третье место на подиуме занял электромобиль Porsche Taycan, получивший 222 балла. Остальные финалисты премии — Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-й серии (133 балла)», — говорится в релизе премии.
Изначально список претендентов на звание, опубликованный в октябре 2019 года, включал в себя 35 кандидатов: Audi E-Tron, BMW 1-й серии, BMW Z4, BMW X6, BMW X7, DS 3 Crossback, Ford Puma, Kia e—Soul, Mazda 3, Mazda CX—30, Mercedes—Benz CLA, Mercedes—Benz EQC, Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Porsche 911, Porsche Taycan, Range Rover Evoque, Renault Captur, Renault Clio, Renault Zoe, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Subaru Forester, Tesla Model 3, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota GR Supra и Volkswagen T—Cross.
25 ноября 2019 года был составлен список финалистов, в который вошли семь моделей: BMW 1-й серии, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.
Чтобы претендовать на звание Европейского автомобиля года, модели должны быть новинками, которые поступят в продажу до конца года как минимум в пяти европейских странах. Жюри конкурса состоит из 60 журналистов из 23 европейских стран.
В 2019 году Европейским автомобилем года 2019 был выбран электрокроссовер Jaguar I-Pace.
Фото, видео: Youtube
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Всемирный автомобиль года — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Всемирный автомобиль года (англ. World Car of the Year) или WCOTY — международная награда в области автомобилестроения, присуждаемая группой профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира. Конкурс был создан в 2003 году организацией World Car Awards (WCA) и проводится ежегодно, начиная с января 2004 года. Автомобили, которые участвуют в борьбе за звание всемирного автомобиля года, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Концепция награды «Всемирный автомобиль года» была разработана в 2003 году, а официальное её присуждение началось в январе 2004 года. Изначально подобно многим иным аналогичным конкурсам победа присуждалась одному конкурсанту в качестве единой награды[1]. Однако позже, начиная с 2006 года премия была разделена по категориям, включая награду за производительность, экологию и автомобильный дизайн[2].
В 2005 году из десяти финалистов было выбрано три автомобиля, которые должны были сразиться за званием всемирного автомобиля года: Audi A6, Porsche 911 и Volvo S40 / V50. Победитель был выбран в рамках Канадского международном автосалона в Торонто.
В 2006 году решение жюри о присуждении победы в различных номинациях было объявлено на Нью-Йоркском международном автосалоне (с тех пор победители объявляются именно на этом мероприятии). В тройку финалистов входили BMW 3-й серии, Mazda MX-5 и Porsche Cayman.
В 2007 году среди финалистов присутствовали Lexus LS, MINI и Audi TT.
В 2010 году номинантами на премию стали Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класс и Audi A5. Победителем стало транспортное средство немецкой компании Volkswagen.
С 2013 года была добавлена новая категория — роскошные автомобили. В четвёрку финалистов конкурса вошли автомобили Volkswagen Golf, Mercedes-Benz A-класс, Porsche Boxster и Subaru BRZ / Toyota GT-86.
В 2014 году за звание всемирного автомобиля года боролись Audi A3, Mazda3 и BMW 4-й серии.
В 2015 году в тройку финалистов попали Mercedes-Benz C-класс, Volkswagen Passat и Ford Mustang.
В 2016 году конкурс претерпел небольшие изменения. Так, люксовые и спортивные машины были объединены в один список, а список номинаций на награду пополнила категория «городской автомобиль года»[3]. В январе 2017 года жюри, в которое входят 73 журналиста из 24 стран (среди них четверо представителей России), объявили списки участников. Тройки лидеров во всех номинациях огласили в начале марта на автосалоне в Женеве.
Победители по производителям (данные на 2016 год)[править | править код]
Производитель
Всего побед
Всемирный автомобиль года
Спортивный автомобиль года
Экологичный автомобиль года
Автомобильный дизайн года
Люксовый автомобиль года
Audi
8
2 (2005, 2014)
4 (2007, 2008, 2010, 2016)
2 (2007, 2008)
BMW
6
1 (2006)
3 (2008, 2014, 2015)
1 (2014)
1 (2016)
Mercedes-Benz
1 (2015)
1 (2015)
2 (2007, 2012)
2 (2014, 2015)
Volkswagen
5
4 (2009, 2010, 2012, 2013)
1 (2010)
Porsche
4
4 (2006, 2012, 2013, 2014)
Mazda
3
2 (2008, 2016)
1 (2016)
Nissan
2
1 (2011)
1 (2009)
Honda
2 (2006, 2009)
Toyota/Lexus
1 (2007)
1 (2016)
Chevrolet
1 (2011)
1 (2010)
Citroën
2 (2006, 2015)
Ferrari
1
1 (2011)
Fiat
1 (2009)
Tesla
1 (2013)
Aston Martin
1 (2011)
Jaguar
1 (2013)
Range Rover
1 (2012)
«Всемирный автомобиль года 2020» — 10 финалистов. Голосуем! — журнал За рулем
На автосалоне Auto Expo в Индии были названы претенденты на высокое звание «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year 2020).
Материалы по теме
Победитель премии World Car of the Year выбирается автомобильными журналистами из профильных изданий разных стран. Среди 86 членов жюри из 25 стран есть и представители российских СМИ. Пока названы 10 автомобилей-претендентов, из которых на Женевском автосалоне 3 марта будут выбраны три, а самый-самый назовут 8 апреля на автошоу в Нью-Йорке.
В топ-10 традиционно вошли только новинки авторынка. Это Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Range Rover Evoque, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross.
Как ни странно, эти модели жюри предпочло таким ярким и обсуждаемым новинкам, как Ford Explorer, Hyundai Palisade, Hyundai Venue, Kia Seltos, Skoda Kamiq и Skoda Scala.
В рамках премии World Car of the Year 2020 будут названы победители еще в четырех номинациях: лучший премиальный автомобиль, лучший спортивный, лучший городской и лучший дизайн.
Номинантами на звание лучшего премиального автомобиля стали BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan. Как видите, это исключительно машины немецких брендов.
Лучшим спорткаром года может оказаться кто-то из этих автомобилей: BMW M8, Porsche 718 Spyder, Porsche Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan или Toyota GR Supra.
Городские автомобили выбирать сложнее, тем более среди таких претендентов, как Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross. Вероятно, звание лучшего достанется одному из электрокаров — Kia Soul EV, Mini Electric — таков тренд последних лет (в 2019 году всемирным автомобилем года стал электрокроссовер Jaguar I-Pace).
В номинации же самого красивого автомобиля, то есть лучший дизайн, участвуют все перечисленные модели.
Фото: Hyundai, Kia, Mazda, Daimler AG, Land Rover, Volkswagen, World Car of the Year
Европейский автомобиль года — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Европейский автомобиль года (англ. European Car of the Year) — международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс Car of the Year проводится с 1963 года, был зарождён по инициативе голландского журнала Autovisie[1].
Жюри конкурса состоит из 58 членов, представляющих 22 страны. При этом Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию в жюри представляют по шесть представителей, интересы стран Скандинавии — шесть журналистов, Польшу и Россию — по два журналиста, по одному — от Чехии, Греции, Словении и Турции. Члены жюри от России — Михаил Подорожанский (Авторевю) и Вадим Овсянкин (Клаксон).
Каждый год, в сентябре, составляется список автомобилей-претендентов. Это машины, серийное производство и продажа которых началась в 12 предыдущих месяцев. Особенность конкурса в том, что автомобили в нем представлены без разделения по классам, размерам или цене. При этом машины должны быть полностью новыми моделями: рестайлинги, новые моторы или трансмиссии не считаются. На момент голосования машины должны продаваться как минимум в пяти странах ЕС. Годовой тираж модели не должен быть меньше 5 тыс. штук. На первом этапе простым голосованием жюри отбирает семь финалистов. Затем каждый из экспертов распределяет между ними 25 баллов, при этом одной машине можно дать не более 10 очков. Наивысшая оценка – 580.
Своё решение член жюри должен письменно обосновать. Мнение экспертов основывается на впечатлениях, полученных во время первых тест-драйвов, организованных производителями, и специальных испытательных сессий, которые проводятся организаторами конкурса. Критериями при отборе моделей выступают дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, технологичность, функциональные возможности и даже адекватность цены для той категории покупателей, на которую они рассчитаны, причем технические инновации и цена — приоритетные факторы.«Автомобилем» года становится машина, набравшая больше всего очков.
Как говорит М. Подорожанский, журналистов выбирают учредители по рекомендациям крупнейших западных автоконцернов, присутствующих в данной стране. Место эксперта в конкурсе, кстати, почти пожизненное — пока человек работает по профессии или не достиг возраста 65 лет.
Решения жюри не раз изумляли неожиданностью – потому на машины-кандидаты делают ставки в тотализаторах, а среди угадавших победителя разыгрывают призы. В 2005 году, например, читатель немецкого журнала «Штерн», который смог предвосхитить победу «Тойоты-Приус», получил «ФИАТ-Панда» – автомобиль 2004 года.
В список организаторов премии входят следующие издания[2]:
Победители по брендам[править | править код]
В России выбрали лучшие автомобили 2018 года
Победителем в категории «Универсалы повышенной проходимости» стала Lada Vesta SW Cross, также российская марка признана «любимой в массовом сегменте».
Стали известны победители ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в 2018 году. Свой голос любой житель России в возрасте от 18 лет мог отдать за понравившиеся модели в каждом классе: всего их 23, «плюс» четыре специальные номинации. В течение января-марта участие приняли 1 068 215 человек, на долю мужчин пришлось 84%, на долю женщин – 16%.
Городские автомобили
Малый класс
Малый средний класс
Средний класс
Kia Picanto
Lada Vesta/SW
Ford Focus
Hyundai Sonata
Напомним, по итогам 2017 года победителем в категории «Малый класс» была Lada Vesta. В этом году пятидверная Веста боролась за победу со своими «вечными» конкурентами — Kia Rio и Hyundai Solaris. На своих местах остались Kia Picanto и Ford Focus, а в номинации «Средний класс» произошли изменения – в прошлом году лидировала Kia Optima.
Бизнес-класс
Представительский класс
Представительский класс «премиум»
BMW 5 series
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Maybach S-Class
В этом блоке два изменения по сравнению с прошлым годом: среди моделей бизнес-класса на первое место итогам голосования в 2017-ом вышла Skoda Suberb, а в категории «Представительский класс премиум» победил Rolls-Royce Ghost.
Купе
Купе «премиум»
Грантуреры
Кабриолеты и родстеры
Кабриолеты и родстеры «премиум»
Chevrolet Camaro
купе Audi R8
Kia Stinger
Porsche 718 Boxster
родстер Mercedes-AMG GT
Здесь единственным, кто «усидел» на своём месте в течение года, остался Chevrolet Camaro. В 2017 году в категории «Купе премиум» лидировал BMW i8, среди «Кабриолетов и родстеров» первую строчку занимал Mercedes-Benz SLC, здесь, но в «премиуме» лучшим признали кабриолет Jaguar F-Type, а в номинации «Грантуреры» первым был Porsche Panamera.
Универсалы повышенной проходимости
Компактные внедорожники
Лёгкие внедорожники
Lada Vesta SW Cross
Subaru XV
Skoda Kodiaq
Средние внедорожники
Тяжёлые внедорожники
Пикапы
Toyota Land Cruiser Prado
Range Rover
Mitsubishi L200
В сегменте SUV тоже есть изменения. На прежнем месте остался только Range Rover. По итогам 2017 года звание лучшего универсала повышенной проходимости было у Subaru Outback, в категории «Компактные внедорожники» победителем был Hyundai Creta, «Лёгкие внедорожники» – Ford Kuga, «Средние внедорожники» – Volvo XC90. Среди пикапов лидировал Volkswagen Amarok.
Компактвэны
Минивэны
Мини-фургоны
Лёгкие фургоны
Фургоны
VW Caddy
VW Multivan
Lada Largus Furgon
Ford Transit Custom
VW Crafter
По итогам голосования в 2017 году в классе «Компактвэны» победителем был Citroen C4 Picasso, в «Лёгких фургонах» – Volkswagen Transporter, а в «Фургонах» – Газель Next. На прежних местах остались Volkswagen Multivan и Lada Largus Furgon.
На фото: Kia Stinger
В ходе торжественной церемонии были также озвучены победители в специальных номинациях. Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Lada (в прошлом году победил Volkswagen). Любимым брендом в премиальном сегменте по-прежнему остался Mercedes-Benz, также как и самым узнаваемым из китайских – Chery.
Новинкой года признана модель Kia Stinger. Напомним, её производство налажено в России, на мощностях калининградского завода «Автотор». На портале «Колёса.ру» вы можете прочитать тест-драйв этой новинки.
Лучшим авто года в мире станет одна из «трёшек» Mazda или большой кроссовер Kia
Конкурс «Всемирный автомобиль-2020» (World Car Of The Year, WCOTY) вышел на финишную прямую – объявлены финалисты. Победитель станет известен в апреле.
Борьба за звание лучшего автомобиля в мире стартовала минувшей осенью: в этом сезоне в основном списке участников значилась 31 модель. Тогда же стали известны претенденты на награды в категориях «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года», плюс все модели из главного списка еще автоматически соревнуются за лучший дизайн. Номинация «Зелёный автомобиль года», как выяснилось, упразднена. В феврале 2020-го были опубликованы шорт-листы (десять машин, претендующих на главную награду, и по пять в остальных категориях), а теперь объявлены финалисты. Кстати, их должны были назвать в более торжественной обстановке – на Женевском автосалоне. Но выставку отменили из-за вспышки коронавируса, пришлось ограничиться пресс-релизом. Победителей же назовут в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке, если оно, конечно, состоится.
Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2020»:
Kia Telluride
Mazda 3
Mazda CX-30
Напомним, паркетник CX-30 построен на той же платформе, что и новая «трёшка». Ну а из борьбы за главную награду (имеется в виду шорт-лист из десяти моделей) выбыли Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz CLA и GLB, Volkswagen Golf и T-Cross.
Kia Telluride, Mazda 3 и Mazda CX-30
1 / 3
Kia Telluride, Mazda 3 и Mazda CX-30
2 / 3
Kia Telluride, Mazda 3 и Mazda CX-30
3 / 3
Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»:
Mercedes-Benz EQC
Porsche 911
Porsche Taycan
В этой категории в «пролете» оказались две модели BMW – кроссоверы X5 и X7. А ведь «премиумом» могла бы стать и Toyota Supra, но ее отсеяли еще на предыдущем этапе.
Претенденты на звание «Городской автомобиль года»:
Kia Soul EV
Mini Electric
Volkswagen T-Cross
Борьбу не смогут продолжить заклятые конкуренты Peugeot 208 и Renault Clio. Впрочем, хэтчбек Peugeot всего несколько дней назад отхватил другую престижную награду – его признали европейским автомобилем года.
Kia Soul EV, Mini Electric и Volkswagen T-Cross
1 / 3
Kia Soul EV, Mini Electric и Volkswagen T-Cross
2 / 3
Kia Soul EV, Mini Electric и Volkswagen T-Cross
3 / 3
Претенденты на звание «Спорткар года»:
Porsche 718 Spyder/Cayman GT4
Porsche 911
Porsche Taycan
То есть одну награду Porsche точно заберет. А вот BMW M8 и уже полностью соответствующая этой категории Toyota Supra из конкурса выбыли.
Претенденты на звание «Дизайн года»:
Mazda 3
Peugeot 208
Porsche Taycan
В полуфинал, помимо трех вышеназванных моделей, вышли Alpine A110S и Mazda CX-30.
Peugeot 208 и Porsche Taycan
1 / 2
Peugeot 208 и Porsche Taycan
2 / 2
Лучшие машины выбирает жюри, в состав которого вошли более 80-ти автомобильных журналистов из 25 стран, в том числе, и из России. «Всемирным автомобилем-2019» признали электрический паркетник Jaguar I-Pace, он же забрал награды за лучший дизайн и в категории «Зелёный автомобиль года». Лучшим спорткаром-2019 стал McLaren 720S, а лучшим премиальным автомобилем – Audi A7.
Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
М8
19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
М12х1,25
66,6-82,3 (6,8-8,4)
Устройство передней подвески Калины
Передняя подвеска ВАЗ 1117, 1118, 1119 — является независимой с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основой подвески является амортизаторная стойка, нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Угол развала регулируется верхним болтом. Также на стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.
Верхняя опора крепится к чашке брызговика кузова тремя самоконтрящимися гайками. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, которые использовались на автомобилях ВАЗ 2108—2110:
Вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.
Упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию. Расположен он между верхней опорой и пружиной и находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Увеличилась долговечность подшипника, за счет увеличения площади контакта шариков с дорожками качения.
При повороте колес корпус стойки вращается вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным, соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.
Продольные растяжки воспринимают тормозные и тяговые силы. В местах соединений на обоих концах растяжки установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.
Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа установлен в поворотном кулаке и закреплен двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. Оба конца штанги стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Если Вы заметили стук или скрип в передней подвеске Калина, тогда необходимо выполнить диагностику в ходе которой выявить неисправность. Ремонт передней подвески Калины рассмотрен в других статьях.
Ключевые слова:
Похожие материалы
тюнинг рычага, замена сайлентблоков, устройство
Если владелец автомобиля Лада Калина обнаружил присутствие посторонних стуков в передней подвеске, то в таком случае потребуется тщательная диагностика всей ходовой части, и вероятно, ремонт, иногда требуется замена сайлентблоков. К повышенному износу компонентов подвески приводит в первую очередь общеизвестное состояние отечественных дорог. Далее расскажем про устройство передней подвески.
Как устроена ходовая в Калине?
При детальном рассмотрении конструктивных особенностей подвески передка в Лада Калина сразу обнаруживаются ее главные элементы – амортизационные стойки, которые своим нижним кронштейном крепятся к поворотной цапфе. В этом узле фиксация осуществляется посредством двух болтов с гайками, причем верхний из крепежных компонентов позволяет регулировать угол установки колеса (развал).
Верхняя часть стойки (шток амортизатора) закреплена в опоре с подшипником с помощью гайки. Сама опора крепится посредством трех гаек к чашке лонжерона кузова. Этот конструктивный узел необходим для обеспечения возможности стойке вращаться во время совершения поворота автомобиля.
Стойка реагирует на неровности дорожного покрытия своим подвижным элементом – штоком. В стоечной сборке присутствует пружина, позволяющая гасить колебания амортизатора, обеспечивая тем самым плавность покачивания кузова во время прохождения неровностей.
Заметим, что в Лада Калина передняя подвеска имеет независимую конструкцию. Рычаги с каждой стороны индивидуально соединены с кузовом и поворотными кулаками.
Немаловажным компонентом ходовой является стабилизатор, который позволяет поддерживать устойчивость кузова во время поперечных смещений, что особенно актуально проявляется при поворотах на скорости.
Также стоит упомянуть о растяжках, позволяющих нивелировать продольные колебания кузова при резких стартах и торможениях.
Причины посторонних звуков в ходовой
Стуки и скрипы, доносящиеся от передней подвески, являются прямым свидетельством появления поломок ее элементов. Заметим, что подвеска кормы напоминает о себе неисправностями существенно реже. Она конструктивно проще, а ее основным элементом является балка кручения, которая удерживается продольными рычагами на кузове и соединена в одну систему с амортизационными стойками.
Для конкретизации неисправности следует прибегнуть к визуальному осмотру элементов подвески. В большинстве случаев данная практика приносит свои плоды, и выявленная изношенная деталь подвергается замене. Бывают случаи невозможности самостоятельно определить поломку визуальным способом. Здесь потребуется обратиться в сервис для более тщательного диагностирования. Как пример, таким случаем может оказаться стук штока внутри амортизационной стойки.
Вернемся к осмотру. Для этого автомобиль Лада Калина следует вывесить подъемным устройством или расположить над ямой. В этом случае потребуется запастись домкратом для поочередного вывешивания каждой из сторон авто. Во время диагностирования каждый элемент ходовой проверяется в индивидуальном порядке. Осматриваются резинометаллические вкладыши рычагов и стоек стабилизатора, целостность пыльников шаровых опор и рулевых наконечников. Также внимание уделяется стойкам. Их осматривают на предмет отсутствия подтеков жидкости и наличия целостности пыльников с отбойниками.
Когда присутствует факт нарушения целостности указанных компонентов, а также если при воздействии на шаровой шарнир рычага или наконечника монтировкой они издают характерный металлический звук, то им срочно требуется замена.
Заднюю подвеску диагностировать намного быстрей. В ней нет стольких шарнирных соединений в сравнении с ходовой частью передка. Осмотр заключается в оценке состояния стоек. Также во время этого мероприятия рекомендуется обратить внимание на состояние подвесок глушителя. Иногда болтающаяся труба системы выхлопа способна воспроизводить стуки о кузов и компоненты подвески, вводя владельца в заблуждение.
Чехлы Калина
Объем багажника Калина хэтчбек
Лада Калина 2 кросс отзывы владельцев
Тюнинг подвески Лада Калина
Состояние и характеристики элементов ходовой части напрямую влияют на поведение автомобиля. Некоторых владельцев не устраивают штатные детали ходовой Лада Калина, и они стремятся ее усовершенствовать за счет установки элементов, обладающих иными характеристиками. Многих интересует повышение устойчивости, которая проявляется в уменьшении кренов кузова во время скоростного маневрирования. Этого позволяют достичь новые амортизационные стойки и пружины, обладающие повышенной жесткостью. Такие компоненты более детально отрабатывают неровности дороги и не позволяют кузову совершать длительные колебания. Чрезмерная жесткость стоек может спровоцировать дискомфорт водителя, поэтому при выборе аналоговых изделий следует учитывать сей момент. Также заметим еще один негативный аспект более жестких стоек. Они способны вызвать повышенный износ остальных компонентов в ходовой части. Пружины можно устанавливать укороченными. Это способствует улучшению аэродинамики, однако уменьшает клиренс и создает риск повреждения днища, порогов, а также элементов ходовой части и системы выхлопа. Также нестандартные пружины наделяют амортизаторы пониженной жесткостью, что ощутимо на неровностях дорог. Чтобы приспособить автомобиль к разным дорожным условиям владельцы склоняются к установке амортизаторов с регулируемой величиной жесткости.
Если рассмотреть ходовые части LADA Kalina в универсальном и «кроссовом» кузовном исполнении, то между собой эти конструкции наделены некоторыми отличиями. Передняя подвеска универсала идентична прочим кузовным вариациям и требует серьезной доработки, чтобы управляемость на пару с устойчивостью стали предметом гордости владельца.
«Кроссовая» версия LADA Kalina приравнивается к «легким» внедорожникам, поэтому элементы ее ходовой части усилены и обладают большей жесткостью. Также за счет увеличенного клиренса эта модификация проявляет лучшую проходимость на проселочной местности.
Подведем итоги
Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.
Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.
Чем характеризуется подвеска Калины и чем она отличается от остальных? Многих водителей это интересует, поэтому рассмотрим данную тему в деталях.
Телескопическая передняя подвеска Лада Калина с гидравлическими амортизационными стойками полностью независима. Она может быть оснащена или коническими, или витыми пружинами. Для обеспечения плавности хода и поперечной устойчивости на дороге служит стабилизатор вместе с рычагами поперечных растяжек.
Амортизационная стойка, основа всей подвески автомобиля, к поворотному кулаку крепится своей нижней частью, а для корректировки развала имеется болт, расположенный в верхней его части, проходящий сквозь отверстие в кронштейне. Верх стойки тремя гайками фиксируется к брызговику кузовной части и, таким образом, благодаря определенной эластичности, высокочастотные вибрации хорошо гасятся: во время рабочего хода подвески происходит характерное покачивание стойки. А за счет вмонтированного подшипника обеспечивается поворот стойки вслед за колесами.
Вернуться к оглавлению
Основные характеристики
В самой стойке находятся элементы амортизатора: нижняя часть поворотного кулака, который в паре с нижним рычагом через шаровую опору скрепляется с поперечиной передней подвески. Аналогичным способом, с помощью сайлентблоков, стыкуются с ней у Лада Калина тормозные колодки. Регулировку угла оси поворота обеспечивают шайбы, расположенные в соединении, образуемом рычагом с растяжкой. Для фиксации радиально-упорного подшипника к приводу колес используется гайка, и обязательно следует учитывать то, что регулировке он не поддается. На Лада Калина все гайки креплений как для передних, так и для задних ступиц являются взаимозаменяемыми, исключительно лишь с правой резьбой.
Стабилизатором является штанга, которая и отвечает за поперечную устойчивость. К подвеске ее колено с резиновыми шарнирами закрепляется при помощи сайлентблоков и стоек. А торсионной своей частью при помощи кронштейнов — к кузову.
Следует учесть, что подвеска может потребовать от автолюбителя проведения некоторых мероприятий, направленных на усиление опор стоек, а именно стаканов. В этом случае можно смело наматывать километры дорог, не боясь услышать характерный стук подвески. Штатно на Лада Калина устанавливается подвеска ССАЗ, но несколько лучшими характеристиками отличаются сс20 и KAYABA, причем первая гарантирует практически неслышимую работу и отличается высокой надежностью.
Подвеска сс20, а именно она устанавливается на Калина Спорт, лучше ведет себя при морозах, даже сильных и к тому же, что весьма важно, не боится разбитых или проселочных дорог, сохраняя на них плавность хода.
Несколько странным при этом является то, что задняя подвеска, точнее, штоки амортизаторов, сделаны из довольно мягкой стали. В этом случае опытные водители советуют подобрать к стойкам сс20, которые могут иметь 4 степени жесткости, пары для стабильной работы подвески: исчезает стук, а также на поворотах автомобиль становится более управляемым, пропадает характерная из-за высокого клиренса своеобразная валкость.
Установив качественную заднюю подвеску вы без труда сможете проходить по бездорожью
Вернуться к оглавлению
Практические рекомендации
Следует учитывать, что родная подвеска авто Калина Спорт, по сравнению с базовой моделью, занижена на 20 мм, что важно учитывать любителям поездок, например, на дачу, беря во внимание состояние дорог. Проходимость может пострадать и в зимнее время, особенно когда придется преодолевать снежные сугробы. Но в остальном явное преимущество спортивной подвески понятно. В большинстве случаев замена штатной подвески Лада Калина на спортивный вариант — способ повысить или улучшить управляемость автомобилем, а не достижение каких-то спортивных целей, в том числе и скоростных.
Самой привлекательной стороной при замене обычной подвески на спортивную от Калина Спорт является то, что это серийная заводская модель и соответственно, не потребуется дополнительной комплектации пружинами, опорами или амортизаторами. То есть спортивную переднюю подвеску Калина можно купить в сборе, но если речь идет о задней, то приобретать ее придется по частям. В этом случае можно воспользоваться данными о каталожных номерах деталей, выбрать необходимые, а дальше — или искать на автобазарах и в специализированных магазинах, или сделать заказ по каталогу.
Спортивная подвеска сделает машину более управляемой и проходимой по разным дорогам
Если рассматривать отличия, то кроме некоторого занижения высоты, что приводит к соответствующему уменьшению длины пружины, следовательно, и хода штока, спортивная подвеска обеспечивает ощутимо более жесткое демпфирование отбоя. У самих опор имеется характерное смещение, за счет которого можно увеличить кастор до 3°, но для этого на передних растяжках нужно будет заменить кронштейны. Сами пружины у спортивной подвески более жесткие, а амортизаторы имеют азотное наполнение.
Но, покупая стойки, следует обратить внимание на один часто встречающийся нюанс: может оказаться, что пружины будут разной жесткости, например, первая с одной точкой, а вторая с двумя. И даже если будут убеждать, что это нормально и с разными по жесткости пружинами стоек ездит много автомобилей, все же стоит выбрать вариант установки на Ладу одинаковых по характеристикам деталей. А для задней подвески вполне допустимо использовать некоторые детали со снятой родной, кроме болтов, потому что они все должны быть новые.
Для того чтобы добиться нужного результата, следует выполнить замену не только передних стоек, но и задних.
После модернизации автомобиль присядет на 20 мм, но это не столь заметно.
А жесткость подвески можно будет почувствовать сразу, но это компенсируется отсутствием стуков, более комфортной ездой и лучшим поведением на дорогах с разным покрытием, а также прохождением поворотов: практически исчезают крены, и, что важно, их можно проезжать совершенно безопасно, на более высоких скоростях, чем на родной подвеске.
Если подвеска Калина модернизируется, то рекомендуется подумать и о замене рейки от спортивной модели автомобиля. Можно поставить рейку на 3,1 оборота в комплекте с усиленным щитком передка. Заменить следует и кронштейны вместе с растяжкой, имеющей дополнительную опору.
От состояния передней подвески, особенно в случае с Лада Калина, зависят не только ходовые качества автомобиля, но и безопасность водителя и его пассажиров. Поэтому проверка ее состояния должна проводиться регулярно в сервисных центрах или СТО. Хотя и сам водитель может почувствовать или уловить наличие проблемы во время движения: не должно быть никаких посторонних звуков, различных скрипов или стуков. Такая диагностика водителем должна проводиться на невысокой скорости. Характерным признаком может стать и тест на преодоление невысокого препятствия: проехав его, автомобиль должен оставаться устойчивым, а не раскачиваться из стороны в сторону. Вернуться к оглавлению
Дополнительные параметры
Диагностируется передняя подвеска Лада лучше всего на эстакаде или смотровой яме. Сначала усилием рук следует поперечно покачать верхнюю часть передних колес, по очереди. Если результат показал даже едва заметный люфт, то надо проверить подшипник ступицы и его крепление к стойке.
Чтобы точнее оценить состояние амортизаторов, их проверку следует проводить после поездки, в этом случае жидкость в них еще не остыла и находится в рабочем состоянии. Для этого передняя часть машины раскачивается вертикально довольно энергично, и если после остановки происходит инерционное движение, например, даже 2-3 раза, то это является сигналом того, что одна или даже обе детали неисправны и требуется более тщательная диагностика. А для этого поочередно проводится аналогичное тестирование каждой из сторон автомобиля.
Владельцу автомобиля важно знать, что диагностировать таким образом переднюю подвеску Калина — это всего лишь способ обнаружить неисправность амортизатора, а его способность эффективно гасить колебания определяют только на стенде.
Амортизаторы следует проверить и на их герметичность: протекание из него жидкости является недопустимым. Если выявлено, что одна из деталей неисправна, то менять придется обе. Амортизаторы всегда меняют парно.
Далее визуально осматриваются стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, подушки, шарниры рычагов, растяжек, чехлов, закрывающих шаровые опоры, на наличие трещин, разрывов и других видимых дефектов. После этого наступает черед исследовать, насколько хорошо затянуты все гайки креплений, и, если это необходимо, отрегулировать их.
Вернуться к оглавлению
Несколько слов в заключение
Внимание следует уделить и остальным деталям подвески Лада Калина: наличие трещин или деформаций — это повод к их замене. Особо внимательно надо отнестись к шаровым опорам. Для определения их рабочего состояния понадобится штангенциркуль, которым следует замерять расстояние от поперечного рычага до тормозного диска: показатель от 0,8 мм при раскачивании автомобиля ведет к замене шаровой опоры.
Специалисты всегда диагностику подвески проводят одновременно с оценкой состояния подшипников ступиц и шин. Например, износ шин с одной стороны — это верный признак того, что есть проблемы в установке колес, точнее, в неотрегулированных углах.
Стук в передней подвеске Калины: устранение неисправностей
Стук в передней подвеске Калины требует проведения полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску оказывают особое негативное воздействие дефекты покрытий дорог, различные ямы и вмятины. Скрипом или стуком подвески выражается какая-либо из поломок механизма ходовой части, которая нуждается в ремонте.
Вернуться к оглавлению
Особенности подвески Калины
При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.
В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание стойки подвески Калины при осуществлении рабочего хода.
Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.
Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.
Вернуться к оглавлению
Характеристики конструкции
Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.
Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.
Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.
Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.
Схема улучшенной подвески
Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.
Вернуться к оглавлению
Причины скрипа и стука подвески автомобиля
О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.
ШРУСы.
Амортизаторы.
Подшипники.
Рулевая тяга и реактивная.
Выхлопная труба.
Уплотнитель резиновый и др.
Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.
Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.
Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.
Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления.
Вернуться к оглавлению
Диагностика состояния комплектующих и устранение неисправностей
После проведения визуального осмотра подвески автомобиля Лада Калина, который позволит выяснить причину стука, можно будет переходить к демонтажу неисправных элементов. Например, автомобильных амортизаторов. Диагностику производят, расположив машину над смотровой ямой или с применением домкрата. Особое внимание уделяют элементам, прилегающим к кузову либо к автомобильной раме.
Диагностика предполагает тщательный осмотр элементов подвески, наличия на них различных повреждений, трещин и разрывов. При выявленном прорыве резиновой защиты рулевого наконечника обязательно следует сделать ее ремонт. Резиновые уплотнители осматривают на наличие механических повреждений, определяют те участки, где имеются разрывы и трещины.
В результате обрыва глушителя в подвеске будет слышен стук. Для выявления причины таких звуков, которая может крыться в выхлопной трубе, глушитель следует покачать в разные стороны. Это быстрый способ диагностики передней подвески. После его проведения можно переходить к ремонту подвески.
Ходовая часть автомобиля Лада Калина, как и любого другого, должна находиться в исправном состоянии, что обеспечит безопасность эксплуатации транспортного средства.
Устранять различные неисправности, которые возникают в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина. При неисправных стойках передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их возможно и отремонтировать.
Если в ходе диагностики было выявлено, что ослаблены болты, которые фиксируют штангу стабилизатора, обеспечивающего поперечную устойчивость, к автомобильному кузову, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины либо штанги подвергают замене.
Если ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтягивать гайки, фиксирующие это узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то нужно осуществить ее замену. Если резинометаллические шарниры (сайлентблоки) износились, следует поставить новые.
Наличие неисправности стоек штанг стабилизатора требует замены. При осадке с поломкой пружины передней подвески ее следует поменять. При разрушении буфера хода сжатия он подвергается демонтажу с последующей установкой нового. При увеличенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтажную мастерскую, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.
Передняя подвеска | Лада калина 2
Передняя подвеска: конструкция
Подвеска передняя является независимой, оснащенной гидравлическими амортизаторными стойками (телескопическими), витыми пружинами конической формы, поперечными нижними рычагами, оснащенными растяжками, а также стабилизатором для поперечной устойчивости.
Основной элемент подвески – это стойка амортизаторная, которая нижней частью соединяется с кулаком поворотным 13, а также болтами 12 и 11. Болт верхний 11 проходит через овальное отверстие в кронштейне в стойке и оснащен эксцентриковыми шайбой и поясом. Поворот болта верхнего изменяет развал в переднем колесе.
На амортизаторную стойку устанавливаются коническая витая пружина 6, буфер пенополиуретановый 22 для хода сжатия, а также опора верхняя 3 от стойки, находящаяся в сборе с подшипником 4. Крепится опора верхняя при помощи трех самоконтрящихся гаек к стойке от брызговика в кузове. Благодаря эластичности, такая опора способна обеспечить качание стойки амортизаторной в процессе ходов подвески и призвана гасить вибрации с высокими частотами. В нее также вмонтирован подшипник, благодаря которому стойка поворачивается в тандеме с колёсами, которыми управляет. В корпус стойки амортизаторной монтируются детали амортизатора гидравлического.
Подвеска передняя: 1 – гайка для крепления опоры верхней стойки амортизаторной, 20 болт, 3 – опора верхняя стойки амортизаторной, 4 — подшипник от опоры верхней стойки амортизаторной, 5 – изоляционная прокладка для пружины верхняя, 6 – пружина стойки амортизаторной, 7 – кожух защитный, 8 – стойка амортизаторная в сборе, 9, 10 – гайки для крепления стойки амортизаторной к кулаку поворотному, 11 – болт верхний с эксцентриком, 12 – болт нижний, 13 – кулак поворотный, 14 – вал от привода колеса переднего, 15 – штанга от стабилизатора, 16 – растяжка, 17 – рычаг поперечный, 18 – опора шаровая, 19 – ступица, 20 – гайка для крепления ступицы, 21 – диск тормозной, 22 – буфер для хода сжатия стойки амортизаторной, 23 – чашка верхняя от пружины, 24 – ограничитель для хода сжатия опоры верней стойки амортизаторной, 25 — ограничитель для хода опоры верхней стойки амортизаторной, 26 – гайка для крепления стабилизаторной стойки, Н – контрольный размер.
В нижней части кулак поворотный соединен при помощи опоры шаровой 18 с рычагом поперечным 17 подвески. Тяговые и тормозные силы воспринимаются при помощи продольных растяжек 16, какие при помощи резинометаллических шарниров соединяются с рычагами поперечными, а также с передними опорами в поперечине подвески передней. Места, где растяжки соединяются с рычагом и опорой передней, устанавливаются шайб регулировочные, которыми можно регулировать угол продольного наклона в поворотной оси.
В кулаке поворотном 13 установлен подшипник двухрядный, радиально-упорный, закрытого типа. На его внутренних кольца с натягом устанавливается ступица 19 от колеса. Этот подшипник затягивает гайкой 20, находящейся на хвостовике от корпуса шарнира наружного привода колес, и не предназначен к регулировке. У всех гаек крепления задних и передних колесных ступиц имеется одинаковое крепление, с резьбой справа.
Стабилизатор устойчивости поперечной – это штанга 15, колена какой соединяются с рычагами поперечными 17 подвески благодаря стойкам с резинометаллическими и резиновыми шарнирами. Средняя (т.е., торсионная) часть штанги прикреплена к кузову при помощи скоб через подушки из резины.
Измерение давления — бары, атмосферы, PSI и другие единицы
На дне океана, где давление воды достигает 100 мегапаскаль, обитают глубоководные рыбы. Организм этих живых существ с незапамятных пор адаптирован к экстремальным условиям жизни. Воздействует ли воздух на сушу подобно воде на дно просторов морских? В чем проявляется, как может измеряться его воздействие? А 1 бар сколько атмосфер составляет?
Ртуть, вода, вино…
Земля окружена слоем воздуха, состоящим из смеси газов. Этот воздушный слой именуется атмосферой. Находящиеся на Земле объекты подвержены атмосферному влиянию.
Э. Торичелли (1608 — 1647 гг.) первым придумал метод его измерения.
Спустя 3 года после того, как был сделан ртутный барометр, великий Б. Паскаль сконструировал водяной барометр. Учёный повторил опыт, заменив ртуть водой. Но этого ему показалось мало. Он продолжал опыты с маслом, вином и… кто знает, сколько жидкостей утекло за время исследований!
Есть множество единиц измерения давления:
Па — паскаль (и его производные: МПа (мегапаскаль), кПа (килопаскаль)
бар
атмосфера
миллиметры ртутного столба
дюймы ртутного столба
миллиметры водного столба
дюймы водного столба
килограмм cилы на см2 (кГс/см2)
psf
psi
метры водного столба
Соотношение между разными единицами измерения
Воспользовавшись таблицей, можно сравнить различные значения и выяснить, как 1 бар будет измеряться в атмосферах, либо узнать 1 кгс/см2 сколько кПа.
Таблица соответствия единиц измерения давления:
Мгновенно перевести единицы измерения давления и выразить атмосферы в мм рт. ст. можно поссылке.
В перечне указаны наиболее часто встречаемые переходы:
бар = 100 кПа
бар = 1 техн. атм (at)
bar = 750 мм рт. столба
bar = 0,1 МПа
bar = 1,0197 кГс/см2
Бар — это одна из величин, которыми может измеряться давление. Ничего общего с баррелем, то есть единицей объема нефти, она не имеет. Разве только три первые звучные буквы их объединяют.
Сопоставим величины:
1 па = 0,00001 бар
килопаскаль = 0,01 бар
паскаль = 9,869210-6 атм
kpa = 9,869210-3 atm
мегапаскаль = 9,8692 атм
килограммсилы/ см2 = 0,98 бар
атм = 101325 Па
Пояснение: at — техническая атмосфера, atm — физическая. Физическая атмосфера характеризуется воздействием газа в 760 мм рт.ст. и температурой 00 С. Термин «техническая атмосфера» уместен при нормальных технических условиях, характеризуемых давлением 735,6 мм рт.ст. при t=150 C.
Если же нужно перевести бары в атмосферы, смело кликайте сюда — безо всяких заморочек, все предельно ясно.
Подытожим
Нужно сказать несколько слов об «иностранцах» в нашей таблице — измерениях «psi» и «psf».
Pounds scuare feet (psf) — это фунты на квадратный фут; ими, так же как и «psi» (pounds scuare inches) — фунтами на квадратный дюйм, может измеряться давление при описании в англоязычных источниках. Так, к примеру, один кгс/ см2 примерно равен 14 psi.
А на этом видео конкретным примером доступно проиллюстрировано, как перевести одну единицу в иную в рамках системы СИ:
Углубившись в тему, вскоре вы научитесь сами переводить не только МПа в килограмм с/см2, но и совершать обратный перевод, т.е. обращать килограмм с/см2 в МПа.
Бар (единица измерения) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Бар.
Бар (русское обозначение: бар; международное: bar; от греч. βάρος — тяжесть) — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере. Один бар равен 105Па[1] или 106дин/см² (в системе СГС).
В Российской Федерации бар допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность»[2]. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит бар к единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются»[3].
Ранее баром называлась единица давления системы СГС, равная 1 дин/см2. Эту единицу также называли бария или барий. В настоящее время бария продолжает оставаться единицей давления в системе СГС, она равна 1 дин/см² = 10−6 бар = 0,1 Па[4][5].
Единицы давления
Паскаль (Pa, Па)
Бар (bar, бар)
Техническая атмосфера (at, ат)
Физическая атмосфера (atm, атм)
Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр)
Метр водяного столба (м вод. ст., m H2O)
Фунт-сила на квадратный дюйм (psi)
1 Па
1 Н/м²
10−5
10,197⋅10−6
9,8692⋅10−6
7,5006⋅10−3
1,0197⋅10−4
145,04⋅10−6
1 бар
105
1⋅106дин/см²
1,0197
0,98692
750,06
10,197
14,504
1 ат
98066,5
0,980665
1 кгс/см²
0,96784
735,56
10
14,223
1 атм
101325
1,01325
1,033
1 атм
760
10,33
14,696
1 мм рт. ст.
133,322
1,3332⋅10−3
1,3595⋅10−3
1,3158⋅10−3
1 мм рт. ст.
13,595⋅10−3
19,337⋅10−3
1 м вод. ст.
9806,65
9,80665⋅10−2
0,1
0,096784
73,556
1 м вод. ст.
1,4223
1 psi
6894,76
68,948⋅10−3
70,307⋅10−3
68,046⋅10−3
51,715
0,70307
1 lbf/in²
В метеорологии для измерения атмосферного давления часто применяется единица миллибар (мбар), равная 0,001 бар, или 10³ дин/см² (точно), или 0,986923⋅10−3атм (атмосфер физических).
Для измерения атмосферного давления на планетах с сильно разреженной атмосферой применяется микроба́р (мкбар), равный 10−6 бар.
1 техническая атмосфера = 1 кгс/см² (килограмм-сила на сантиметр квадратный)
Приблизительно: 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 ат ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi
Паскаль (единица измерения) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Паска́ль (русское обозначение: Па, международное: Pa) — единица измерения давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ)[1].
Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр: 1 Па = 1 Н·м−2 (т. е. 1 Па = 1 Н/м2).
С основными единицами СИ паскаль связан следующим образом: 1 Па = 1 кг·м−1·с−2 (т. е. 1 кг/(м·с2) ).
В СИ паскаль также является единицей измерения механического напряжения, модулей упругости, модуля Юнга, объёмного модуля упругости, предела текучести, предела пропорциональности, сопротивления разрыву, сопротивления срезу, звукового давления, осмотического давления, летучести (фугитивности)[2].
В соответствии с общими правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы паскаль пишется со строчной буквы, а её обозначение — с заглавной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях других производных единиц, образованных с использованием паскаля. Например, обозначение единицы динамической вязкости записывается как Па·с.
Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля. Впервые наименование было введено во Франции декретом о единицах в 1961 году[2][3].
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные
Дольные
величина
название
обозначение
величина
название
обозначение
101 Па
декапаскаль
даПа
daPa
10−1 Па
деципаскаль
дПа
dPa
102 Па
гектопаскаль
гПа
hPa
10−2 Па
сантипаскаль
сПа
cPa
103 Па
килопаскаль
кПа
kPa
10−3 Па
миллипаскаль
мПа
mPa
106 Па
мегапаскаль
МПа
MPa
10−6 Па
микропаскаль
мкПа
µPa
109 Па
гигапаскаль
ГПа
GPa
10−9 Па
нанопаскаль
нПа
nPa
1012 Па
терапаскаль
ТПа
TPa
10−12 Па
пикопаскаль
пПа
pPa
1015 Па
петапаскаль
ППа
PPa
10−15 Па
фемтопаскаль
фПа
fPa
1018 Па
эксапаскаль
ЭПа
EPa
10−18 Па
аттопаскаль
аПа
aPa
1021 Па
зеттапаскаль
ЗПа
ZPa
10−21 Па
зептопаскаль
зПа
zPa
1024 Па
иоттапаскаль
ИПа
YPa
10−24 Па
иоктопаскаль
иПа
yPa
применять не рекомендуется
Сравнение с другими единицами измерения давления[править | править код]
Единицы давления
Паскаль (Pa, Па)
Бар (bar, бар)
Техническая атмосфера (at, ат)
Физическая атмосфера (atm, атм)
Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр)
Метр водяного столба (м вод. ст., m H2O)
Фунт-сила на квадратный дюйм (psi)
1 Па
1 Н/м²
10−5
10,197⋅10−6
9,8692⋅10−6
7,5006⋅10−3
1,0197⋅10−4
145,04⋅10−6
1 бар
105
1⋅106дин/см²
1,0197
0,98692
750,06
10,197
14,504
1 ат
98066,5
0,980665
1 кгс/см²
0,96784
735,56
10
14,223
1 атм
101325
1,01325
1,033
1 атм
760
10,33
14,696
1 мм рт. ст.
133,322
1,3332⋅10−3
1,3595⋅10−3
1,3158⋅10−3
1 мм рт. ст.
13,595⋅10−3
19,337⋅10−3
1 м вод. ст.
9806,65
9,80665⋅10−2
0,1
0,096784
73,556
1 м вод. ст.
1,4223
1 psi
6894,76
68,948⋅10−3
70,307⋅10−3
68,046⋅10−3
51,715
0,70307
1 lbf/in²
На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. 1 мм водяного столба примерно равен 10 Па, 1 мм ртутного столба равен приблизительно 133 Па.
Значение технической атмосферы (at, ат) не равно значению физической атмосферы (atm, атм).
Нормальное атмосферное давление принято считать равным 760 мм ртутного столба, или 101 325 Па (101 кПа).
Размерность единицы давления (Н/м²) совпадает с размерностью единицы плотности энергии (Дж/м³), но с точки зрения физики эти единицы не эквивалентны, так как описывают разные физические свойства. В связи с этим некорректно использовать Паскали для измерения плотности энергии, а давление записывать как Дж/м³.
Как отремонтировать сиденья автомобиля своими руками?
В настоящий момент большинство производителей автомобилей во всем мире обязательно предлагают модели машин, внутренняя обивка сидений в которых выполнена из кожи. Делают они это в ответ на повышающийся спрос автолюбителей на данный вид материала. А водители, в свою очередь, выбирают кожаные салоны за их высокую практичность и удобство в эксплуатации.
Однако, в ходе использования автомобиля, даже самые крепкие варианты кожи, нередко могут пострадать.Случайный порез, прожженная дырка от сигареты, разошедшийся шов – все это портит интерьер и заставляет владельца техники задуматься о том, как делается ремонт кожаных сидений автомобиля своими руками.
Повреждения кожаного салона различаются на несколько видов:
царапины;
дырки и порезы;
разошедшиеся швы.
В зависимости от характера повреждения, ремонт кожи салона автомобиля несколько различается и даже требует разных инструментов. Поэтому дальше будут даны рекомендации для каждого конкретного случая.
Устранение царапин
Чтобы убрать царапину с кожи в салоне автомобиля особых знаний и умений не потребуется.Это достаточно легкое повреждение, которое легко можно устранить самостоятельно. Конечно, в автомагазине придется приобрести некоторые дополнительные средства и инструменты.Для начала необходимо купить специальный красящий карандаш для реставрации изделий из кожи.Причем подобрать его надо таким образом, чтобы его цвет не отличался от цвета салона автомобиля. Это не всегда удается и иногда приходится дополнительно покупать белый и черный карандаш того же производителя, чтобы разобрав их, смешать краску и получить нужный оттенок.
Проверять насколько подходит краска необходимо в труднодоступных и малозаметных местах кожи.
Когда нужный оттенок в карандаше получен, можно приступать к работе. Для того чтобы стало понятно, как закрасить царапины на коже салона распишем все поэтапно. Что бы отремонтировать сидения в автомобиле безопасно, надо работать в чистых резиновых перчатках.
Место с царапиной тщательно очищаем спиртовой салфеткой, чтобы там не осталось никакой грязи и жирных пятен. После обработки примерно 30 секунд ждем высыхания спирта.
Одним плавным движением проводим карандашом по линии царапины. А салфеткой из микрофибры, короткими резкими движениями размазываем краску вдоль царапины.
Повторяем предыдущее действие несколько раз, пока повреждение не станет не заметным. (На мелкие царапины, как правило, требуется 1-3 подхода, на более крупные до 5-6).
Проходимся таким образом по всем царапинам на сиденье и ждем несколько минут.
Протираем все сиденье чистой салфеткой и внимательно осматриваем. Там, где царапины все еще заметны, придется все повторить.
Как только исчезают визуальные отличия поврежденных участков и целых мест на сиденье, берем чистую салфетку, наносим на нее полироль и протираем всю поверхность.
На этом ремонт мелких повреждений кожаных сидений закончен.
Ремонт кожаного покрытия салона автомобиля от дырок и порезов (Вариант 1)
Это более сложный ремонт, для которого понадобятся дополнительные инструменты:
набор резиновых шпателей;пинцет;
армирующая сетка;
мелкозернистая наждачка;
нагревательный утюжок и специальные охлаждающие подушки.
Выполнять все работы надо очень аккуратно и тщательно, не пропуская никаких мелких деталей. В противном случае придется все переделывать, начиная сначала.
Как и в предыдущем случае, начать необходимо с подбора правильного оттенка.
Только теперь нужно использовать не карандаш, а специальную краску для кожи и винила.
Поэтапный ремонт в данном случае выглядит так:
Используя специальный очиститель для кожи, убираем всю грязь с поврежденного участка.
Острыми ножницами максимально выравниваем края отверстия. То, что оно при этом немного увеличится ничего страшного.
Вокруг пореза или дыры всю кожу аккуратно зачищаем мелкой наждачной шкуркой.
Внутрь пореза, под кожу салона, закладываем армирующую ткань (мелкая мелкая сетка). Она должна быть чуть больше чем место повреждения.
На армирующую сетку наносим состав жидкой кожи (имеется в свободной продаже).
А уже на нее специальный термический порошок, который накрываем тефлоновой прокладкой.
Узким утюжком проходимся по поверхности тефлона, чтобы термический порошок под ним начал плавится и превращался в клеевую массу. Температура воздействия должна быть порядка 120 градусов на период в 10 секунд. (Тут можно использовать и обычный бытовой утюг, но работать им очень неудобно, так как он может повредить нетронутые участки кожи салона).
На нагретое место сразу же прикладываем специальные охлаждающие пакеты. При резкой смене температур жидкая кожа становится гладкой и равномерной. (Для охлаждения вполне может сгодиться пластиковая бутылка со льдом).
Убираем тефлон и осматриваем место ремонта кожаного сиденья. Если есть пустоты и ямки, то добавляем в них дополнительную жидкую кожу. После чего снова накрываем, проглаживаем утюгом и охлаждаем.
Как только поверхность в месте ремонта становится гладкой и красивой, можно приступать к покраске. Для этого нужно использовать специальную краску.
Как ремонтировать порез на коже (Вариант 2)
Для начала нужно подготовить место ремонта. Если на месте пореза есть торчащие лоскуточки – их нужно тихонько удалить щипчиками, ноженками или канцелярским ножиком. Затем место ремонта – порез и вокруг пореза помыть мыльной водой или любым моющим средством – для того чтоб обезжирить.
Внимание! Не используйте растворителей, так как кожа может испортиться, или стереться краска на коже.
Затем, после того как просохнет место ремонта – нужно подклеить порез изнутри, для начала нужно определить на сколько края пореза отходят друг от друга. Дальше нужно измерить длину пореза и подготовить заплатку, которую мы просунем под низ пореза и подклеим изнутри так, чтоб края сходились встык.
Вырезав из кусочка ткани или плотной марли заплатку – нужно просунуть её внутрь пореза (если это позволяет ремонт, так как бывают порезы на панели машины, где твердая поверхность и уже под порез ничего не просунуть). Затем промазать саму заплатку и изнутри края пореза, затем соединить края встык и подержать пока не склеится (чтоб не разошлись края).
Внимание! Не подклеивайте кожаные вещи секундным клеем, так как он остеклит и отвердит место ремонта. Видно будет! И ремонтировать уже труднее.
Liquid leather (Жидкая кожа). Набор из 7 цветов
После того, как края сошлись, и подсохло – нужно намешать основной цвет – это цвет кожи, которую ремонтируете. К этому нужно отнестись очень внимательно, так как от подбора цвета зависит, будет ли видно, что вы реставрировали или нет. Воспользуйтесь таблицей смешивания цветов, после того как намешали цвет жидкой кожей – ремонтировать не спешите, для начала просто нанесите жидкую кожу на какой-нибудь ненужный материал, дайте подсохнуть и прислоните для образца к коже, которую в итоге будите ремонтировать, если цвет сходится, спокойно наносите жидкую кожу. Начните первый слой встык, где края пореза, можно даже вмазать встык жидкую кожу, немного подождите, чтоб подсохло – минут 10. 2ой слой нужно наносить, реставрируя края пореза.Дайте 2 ому слою подсохнуть минут 15 и после нужно немного пожамкать часть кожи, которую ремонтировали – не задевая место ремонта, для того чтоб появился рельеф. Как пожамкать кожу – посмотрите видео, это нужно для того, чтоб место ремонта покрылось рельефом. Любая кожа имеет свой рельеф или его называют ещё рисунком.
Виды жидкой кожи
Жидкая кожа, флакон 20 мл
Виды работ:
Для внутренних и наружных работ.
Предназначение:
Устранение потертостей, царапин и сквозных порезов на изделиях из натуральной и искусственной кожи (обувь, кожгалантерея, предметы одежды, мебель, салон автомобиля).
(!!!) Средство не предназначено для изделий из замши, нубука, натуральной кожи деликатной выделки (с открытыми порами).
Палитра:
39 цветов. (!!!) Можно колеровать между собой для получения нужного оттенка.
Виды поверхностей:
Кожа, кожзаменитель.
Виды изделий:
Мебель, одежда, обувь
Виды повреждений:
Потертости, царапины, сквозные порезы.
Инструкция по применению
Свойства: ·
Текучая;
Легка в использовании;
Легко колеруется между собой;
Обладает хорошей адгезией;
Эластичная;
Образует влагостойкое покрытие;
Не меняет цвет со временем;
Устойчива к динамическим нагрузкам;
Устойчива к вытиранию;
Экологична;
Морозоустойчива до -25оС.
Способ применения:
Подрезать все выступающие частички кожи или кожзаменителя.
Перед применением жидкую кожу взболтать.
Нанести жидкую кожу кисточкой (находится в крышке флакона) на повреждение, стараясь не выходить за границы повреждения (после полного высыхания жидкую кожу довольно трудно удалить с поверхности).
Чтобы заполнить глубокую царапину или сквозной порез вровень с основной поверхностью, наносите жидкую кожу в несколько слоев, предварительно дав подсохнуть предыдущему слою.
После подсыхания (10-15 мин.) излишки удалить влажной тканью.
Флакон плотно закрыть.
Рекомендации: ·
В случае большого пореза, стоит наклеить материал к тыльной стороне кожи. При замерзании жидкой кожи при температуре ниже -25оС, во избежание повреждения кисточки, дайте ей возможность оттаять. Далее используйте по назначению.
Для получения точного оттенка, взять жидкую кожу 2-3 цветов подходящего тона и смешать их между собой на стекле или прозрачном пластике, предварительно положив их, для точного колерования, на ремонтируемую поверхность.
Хранение:
Хранить с плотно закрытой крышкой. При соблюдении условий хранения, срок годности 5 лет.
Что делать, если разошёлся шов?
Еще одна неприятность, при которой кожаному салону машины может потребоваться ремонт. Происходит она достаточно часто, чтобы на нее пришлось обратить внимание.
Здесь обязательно потребуются следующие виды инструментов: острые ножницы, цанговый зажим, специальная игла с ушком на острие, крепкая нить.
Стоит заметить, что выполнять данный вид работ проще, когда сиденье демонтировано и вынуто из салона.
Потому что швы располагаются в труднодоступных местах, к которым порой просто невозможно подлезть в салоне автомобиля!
Размещаем кожаное сиденье перед собой таким образом, чтобы хорошо видеть сам шов, а также его обратную сторону.
В том месте, где шов ослаблен, поддеваем край и находим обрывок нити. С помощью пинцета или руками аккуратно, равномерным усилием тянем ее так, чтоб укрепить шов в неповрежденном месте.Когда тянуть дальше уже не получается, завязываем узел, как можно ближе к коже. Таким образом, удается предотвратить дальнейшее расползание! Когда тянуть дальше уже не получается, завязываем узел, как можно ближе к коже. Таким образом, удается предотвратить дальнейшее расползание!
Находим старое отверстие в коже от шва и собираем в этом месте все слои сиденья в единую стопку. После чего продеваем через отверстия иглу, используя цанговый зажим. Вставляем в ушко иглы капроновую нить и вынимаем иглу из стопки, протягивая через все слои крепкую нить. Теперь у нас есть нитка с обеих сторон кожаной обивки.
Находим следующее отверстие от старой нити и вновь продеваем туда иглу, вместе с ниткой. На выходе у нас получается петля из той нити, которая вдета в иголку. В эту петлю необходимо вставить второй конец нитки и вытащить иглу обратно, получив в этом месте узелок.
Продолжаем таким же образом проходить третье, четвертое и последующие отверстия пока не дойдем до конца.
Затем выводим оба конца нити на одну сторону, хорошо связываем в узел и обрезаем длинные концы.
Переворачиваем кожаную деталь на лицевую сторону и видим, что ремонт обивки сиденья прошел успешно.
Заключение
Для проведения ремонта с кожаными креслами необходимо немного материала и небольшой набор простых инструментов. Выполнить эту работу сможет любой человек, проявив немного терпения. Тренироваться лучше сначала на удаленных точках, после этого можно приступать к ремонту зон, которые на виду.
Как правильно ухаживать за салоном автомобиля ТУТ
Как удалить пятна кофе с сиденья автомобиля. Обивка из искусственной или натуральной кожи ТУТ
Правила эксплуатации авточехлов из экокожи ТУТ
Все наши услуги ТУТ
Полный ремонт салона автомобиля своими руками: секреты и техники
Аккуратно начищенный до блеска салон автомобиля моментально создает мнение об ухоженности и чистоплотности его владельца. Грязный и ободранный же интерьер автомобиля создает противоположное чувство брезгливости к хозяину… Поэтому каждый уважающий себя и своих попутчиков автомобилист обязан держать в порядке «железного коня»: либо с помощью профессиональных мастеров проводит ремонт салона автомобиля своими руками, а как это сделать расскажем ниже.
Доказано на практике! Исправление даже мелких дефектов внутри салона авто, повышает его стоимость на 10-20% при продаже другому автовладельцу.
Основные причины износа:
1. При долгом вождении автомобиля детали быстро изнашиваются от соприкосновений с пассажирами и самим водителем:
Механическому трению подвергаются кожаные сидения и руль.
Обшивка салона покрывается налетом из пыли, дыма и грязи.
Поверхности с пластиковым покрытием царапаются.
2. На состояние салона машины влияют внешние погодные условия:
Низкие и высокие перепады температур.
Ультрафиолетовое излечение.
3. ДТП является самой разрушительной причиной, так как оно приводит к сильным повреждениям в салоне.
С чего стоит начать реставрацию салона?
Итак, начинаем процесс восстановления салона автомобиля своими руками. Сначала нужно провести клининг внутри автомобиля, то есть качественно отмыть пыль и грязь. Далее провести тщательный осмотр всех деталей салона на наличие в них несовершенств. Для устранения всех дефектов нужно делать их поочередно. Осмотрите свой салон и определите основные локальные точки для восстановления.
Если у вас кожаный салон, рекомендуем прочитать наш материал по ремонту и реставрации кожаного салона автомобиля
Ремонт пластика в салоне автомобиля своими руками
Процесс восстановления пластика салона автомобиля состоит из определённой последовательности, которую нужно строго соблюдать.
Пластиковые участки с дефектами заполняются полимерной спец смесью, купить которую можно в автомагазине (например «за углом»).
Необходимо воспроизвести уникальной узор поврежденного предмета. Делается это весьма легко – наносится раствор геля на участок рядом и после полимеризации раствора будет готов слепок текстуры. Данный узор необходимо переснять на дефектную часть до того как полностью застынет спецсмесь.
Отремонтированную деталь покрыть краской.
Учебное видео по ремонту пластика:
Ремонт торпеды своими руками
Торпедой называют панель с приборами управления. Она производится из высокоплотного пластика и в случае повреждения может быть заново окрашена или обклеена поливинилхлоридной пленкой, плюсом которой является отличная износостойкость.
Ремонт пластика дверей
Пластик для обшивки дверей более популярен, так как по сравнению с кожей и тканью он легко поддается чистке и дольше служит своему владельцу. Для проведения ремонта пластика на дверях необходим гель-пластификатор, которым заполняются выемки и трещины в дверной обшивке.
Покраска пластика
Для этого в первую очередь нужно:
Выбрать цвет красочного средства согласно номеру раскладки.
По формуле перемешать пигменты и добавить воды.
Для тестирования нанести чуток, чтобы удостоверится в верном оттенке.
Подготовка к покраске
Пластиковую поверхность важно хорошо отшлифовать канцелярским ножом, зачищая острые углы, заусенцы и идеально «выгладить» площадь. Также очистить весь периметр от выпуклых, торчащих кусочков. Далее необходимо пройтись абразивной губкой, но быть внимательным так как нельзя затрагивать неповрежденный пластик. Под конец сухой тряпкой тщательно вытирается вся поверхность и не ремонтируемые места маскируются малярной лентой.
Процесс покраски пластиковых деталей
Повреждённое место пластиковой поверхности окрашивается в 4-5 слоя подготовленной краской. Обязательно соблюдать интервал в 10 минут между слоями при 22-25 градусах. Если после пяти нанесений результат неудовлетворительный, то вполне можно окрасить еще пару раз. Итог должен радовать глаз как «блестящий полтинник».
Важно!Окрашенный пластик можно использовать по прохождении суток.
Технология перетяжки сидений авто
Ремонт сидений автомобиля – это одна из наиболее популярных услуг в профессиональных мастерских, так как эта деталь машины не износостойкая и подвергается трению каждый день. Но ее восстановление можно легко сделать и самому владельцу. В зависимости от материала перетяжка делится на два вида:
Локальная перетяжка сидений. Не требует снятия кресел, реставрация делается в прямом смысле слова «на месте происшествия».
Полная перетяжка сидений. Вынуждает демонтировать сидения из автомобиля.
Ремонт обивки сидений
При вышесказанной локальной перетяжке обрабатывают химической специальной смесью, нанося которую можно заполнить небольшие порезы, трещины и дыры в обивке сидений. При локальной перетяжке же все кресла демонтируются из автомобиля и снимается обивка. Берутся точные мерки с учетом конфигурации и создаются выкройки для пошива новой «одежды».
Ремонт поролона сидений
При выполнении полной перетяжки обивки можно сразу заменить пришедший в негодность наполнитель – поролон, так как он тоже со временем сильно крошится и деформируясь не держит форму. При желании можно немного изменить геометрическую форму данных деталей под индивидуальные предпочтения владельца.
Ремонт кожаного салона автомобиля
Сделать его своими руками не так уж и сложно. На мелкие порезы и надрывы используется жидкая кожа. На более крупные дефекты нужно наложить заплатку, подождать пока высохнет клей и начать скрупулёзно наносить жидкую кожу. Чтобы поверхность быстрее высохла можно использовать нагревающий фен и потом ошкурить, чтоб при тактильном контакте заплатка не ощущалась.
Более подробно про ремонт кожаных сидений и салона в целом, читайте в нашем материале по ссылке: http://remontautomobilya.ru/remont-kozhanyx-sidenij-avtomobilya-svoimi-rukami.html
Восстановление потолка салона
Эта процедура часто необходимо по причине курящих водителей и пассажиров, так как накапливаясь в салоне табачный дым оседает на ткань и приводит к возникновению коричневых пятен. Самостоятельно решить данную проблему просто:
Нужно демонтировать элементы крепежа.
Выключить все плафоны освещения.
Вынуть декоративные накладные панели.
Снять ткань и на ее основе сделать выкройку.
По выкройке подготовить новую обивку и натянуть, прорезать необходимые отверстия и вернуть на место вышесказанную фурнитуру.
Как видите сделать ремонт «железного любимца» самому вполне реально, главное иметь желание и терпение. Надеемся наша статья была вам полезна.
Ремонт салона автомобиля своими руками: реставрация кожи, пластика, обшивки салона: видео
При использовании машины ее салон подвергается различным повреждениям. Изнашиваются сиденья, коврики, появляются царапины, обивка потолка теряет цвет. Поэтому периодически надо проводить ремонт салона авто. Его можно доверить специалисту, но важно не ошибиться с выбором сервиса. Правильнее заказать ремонт салона автомобиля на remontdiskov.ru проверенной компании, где клиенту предоставляют прайс цен за услуги, и дают гарантии высокого качества исполнения работы.
Ремонт салонов автомобилей своими руками можно проводить при помощи специальных инструментов. Здесь следует учесть фактуру обивки сидений, материал других элементов, чтобы выбрать соответствующую технологию восстановления.
Набор для ремонта салона автомобиля
Для большей части машин подходят минимальные наборы с универсальными инструментами, куда входят:
— лопатки (из полиуретана) для изъятия пластмассовых элементов;
— ключи с целью снятия климат-контроля;
— вилка, чтобы убрать пистоны.
Реставрация салонов автомобилей проводится с учетом первоначальных материалов интерьера. Обивка может быть из материи, кожи, а остальные элементы из пластика. Ткань обычно заменяют аналогичным вариантом. Ремонт кожи автомобиля осуществляют при помощи специальных составов. Пластик реставрируют, применяя гель-пластификатор.
Подготовительные действия
Восстановление салона авто требует проведения предварительных работ. При этом очищают от пыли, любых загрязнений торпедо — переднюю панель, проверяют нет ли прожогов, царапин, трещин и других повреждений. От этого зависит объем и выбор технологии ремонтных работ. Только после таких действий составляют список денежных затрат на приобретение тех или иных материалов, требуемых инструментов.
Удаление царапин пластика салона автомобиля
Большей частью на пластике обнаруживаются царапины. Здесь восстановление проводят поэтапно:
2. На детали восстанавливают узор, поэтому сначала соседний участок покрывают гелевым составом, который дает слепок текстуры.
3. Полученный слепок прикладывают на царапину и ждут до момента высыхания.
4. Обработанную зону на пластике красят в оттенок, совпадающий с тоном поверхности детали.
Видео
Если царапин много, тогда применяют технологию перетяжки поврежденных участков при помощи кожи. Заранее извлекают пластиковый элемент, берут с него размеры, потом в ателье дают шить чехлы для детали. По итогу всех работ деталь монтируют обратно. Рекомендуется также способ полировки, нагрева. Редко, но бывают трещины на пластике, которые устраняются склеиванием.
Технология ремонта кожаных сидений автомобиля своими руками
Данный процесс связан с тем, насколько сильно повреждена поверхность сидений. Поэтому применяют локальный либо полный ремонт.
При локальном способе используют специальный химический раствор. Его несколькими слоями наносят на поврежденную часть. Химическая смесь должна соответствовать фактуре и оттенку обивки.
Полноценный ремонт производится технологией перетяжки. Проводят демонтаж элемента, снимают прежний материал обивки. Берут мерки с сидений, учитывают формы для выкроек. При натягивании новой обивки надо избегать неровностей, складок. Это сложные процессы, поэтому необходимо обратиться в ателье, где работают профессионалы при помощи спецоборудования.
Ремонт обшивки потолка от прожогов в машине
Реставрация салона авто предполагает обновление потолка по отдельным этапам.
1. С потолка удаляют крепежные детали, отключают осветительные приборы.
2. Снимают панели, обивку (она понадобится для выкройки).
3. В новом материале делают отверстия под осветительные приборы. В таком состоянии натягивают материал на потолок.
4. Обратно монтируют ранее снятые элементы в противоположном порядке.
Предоставленная информация поможет самостоятельно провести восстановление салона машины.
Ремонт Сидений Автомобиля Своими Руками (Обшивки Салона Кожи Винила)
Среднестатистический любитель может сделать сносный ремонт сиденья. Забудьте об уродливой клейкой ленте или чехлах на сиденья! Я меняю свои методы ремонта в зависимости от характера ущерба.
Как самостоятельно починить кожаные и виниловые автокресла
Разрывы в автокреслах можно разделить на два типа: те, которые граничат со швом, и те, которые порвались на самой коже, а не по шву.
Для начала, давайте признаем, что, если вы сделаете это самостоятельно, отремонтированный разрыв сиденья никогда не будет совершенно незаметным. Если вы хотите, чтобы он выглядел как новый, вам придется отнести его в магазин профессиональной обивки.
Профессионал может восстановить, казалось бы, безнадежную кожу. В худшем случае он может полностью восстановить его в сукне или виниле, начиная примерно с 200 долларов за сиденье или 250.
Кожаные материалы, однако, будут стоить значительно дороже.
Обратите внимание, что эта статья не касается непосредственно случайного повреждения в результате неправильного использования, такого как порезы ножом или ожоги от сигарет. Однако аналогичные методы применяются.
Он также не покрывает ремонт сидений из пористой ткани или велюровой ткани – только кожа, винил или винил на тканевой основе.
К тому времени, когда большинство автомобилей достигает возраста, когда покрытия сидений начинают расщепляться из-за нормального износа, обычно не стоит платить за профессионально восстановленные места.
В этот момент большинство владельцев либо просто игнорируют урон, либо пытаются легко исправить, что обычно неэффективно.
Более того, как только начинается разрыв, он будет продолжать разрываться, если его не остановить, и любая нижележащая вспененная прокладка, которая подвергается воздействию солнечного света, быстро портится.
Порвалось сиденье не по шву в автомобиле
Когда ткань сиденья разорвалась не по шву, то для такого рода повреждений я приклеиваю кусок ткани к задней части разрыва и держу зазор закрытым, пока клей высыхает. Это легче сказать, чем сделать.
Если вы не уверены, относится ли ваш разрыв к этому типу, осторожно прощупайте отверткой или аналогичным плоским тупым предметом, чтобы убедиться, что за краем разрыва имеется зазор не менее 1 сантиметра.
Идеальным инструментом является рубашка, один из тех маленьких пластиковых элементов жесткости, который часто встречается на воротниках мужских классических рубашек. Там будут слои прокладки и, возможно, другая ткань под разорванной поверхности материала.
Вы должны быть уверены, что они могут быть отделены от верхнего слоя – того, который вы хотите исправить.
Выбор материала для ремонта сидений
Важно использовать подходящую накладную ткань. Я считаю, что клочок замши или плотной ткани, используемой для униформы, хорошо работает.
Критическим фактором для тканого полотна является то, что оно не растягивается на основе и сгибе (все переплетения будут растягиваться по диагонали). Если цвет окажется близким, это может сделать ремонт более красиво выглядящим внешне.
Под патчем есть небольшое отверстие.Ткань разрезается примерно на 1/2 “больше со всех сторон.
Серый валик от этого ковшеобразного сиденья Supra показывает, как он выглядит с заправленной тканью перед приклеиванием.
Я пытаюсь сориентировать ткань так, чтобы основа или лапы совпадали с направлением напряжения. Рубашка указывает на пятно, которое сейчас почти не видно из-за близкого совпадения цветов.
Техника нанесения клея и склеивания кожи
Далее нам нужно использовать гирю или зажимы, чтобы прикладывать прямое давление к поверхности, чтобы сжать кожу и склеенную основу. Это не легко, поэтому я проверяю это перед нанесением клея.
Поверхность всегда изогнута, поэтому вам нужно нажимать достаточно сильно, чтобы выровнять изгиб или использовать изогнутую прижимную пластину. Позаботьтесь о том, чтобы ваши зажимы давления не расширяли зазор.
Если возможно, используйте зажимы, чтобы сузить зазор одновременно. Я не сделал этого для Лексуса, потому что коричневая кожа огрубела от высыхания и сжатия на солнце. Серое пятно Супры достаточно маленькое, чтобы я не беспокоился.
Эта килограммовая гирька обеспечила только правильное количество давления и формы. Малярная лента просто не дает ей упасть.Не используйте клейкую ленту, которая может отслоиться от верхнего слоя!
Законченный ремонт достаточно хорош, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение хорошо изношенных сидений.
Есть много подходящих клеев, но я предпочитаю простой клей старой школы. Его легко наносить, он высыхает, остается гибким в сухом виде и растворим в воде для очистки даже после высыхания.
Профессиональные обойщики используют специальные клеи на водной основе, которые быстро схватываются.
Когда клей полностью высохнет, сбросьте давление и полюбуйтесь своим прогрессом. На этом этапе ремонт серого Supra завершен.
Для поврежденного сиденья Lexus, показанного здесь (загар), разрывы были настолько длинными, что я решил залатать каждый конец разрывов отдельно.
Я разрезал две полоски ткани и наложил их на середину, когда склеивал их, склеивая под каждым краем с помощью рубашки. (Патч должен быть примерно вдвое шире, чем в этом примере.)
Недостаток терпения приводит к плохому цветовому сочетанию.
Кожаный наполнитель и окраска
Кожа Lexus довольно толстая, поэтому для ремонта нужен наполнитель, чтобы он был на одном уровне с поверхностью сиденья. Различные наполнители будут работать. Основными требованиями является то, что он должен быть гибким, не давать усадки и каким-то образом окрашиваться.
В этом конкретном случае я использовал обычный дешевый герметик. Его было легко придать форме, а любой избыток вымыть водой. (Я планировал использовать профессиональный продукт, но в последний момент обнаружил, что мой высох.)
Обычно необходимо покрасить отремонтированный участок, чтобы он соответствовал цвету сиденья. Различные компании продают наборы, которые позволяют смешивать цвета для ремонта винила и кожи. Хотя, как вы можете увидеть на загорелом примере с Lexus, получить близкое совпадение сложно.
Цветная среда часто относится к типу термического отверждения. Техника очень похожа на глажение. Задача, конечно, состоит в том, чтобы нагреть патч настолько, чтобы впаять его, не перегревая материал сиденья.
Есть компании, которые продают предварительно смешанные бутылки, которые точно соответствуют цвету сиденья вашего автомобиля. Смотрите последний абзац этой статьи для заказа информации.
Разрывы обивки сидений по шву и рядом со швом
В ситуациях, когда разрыв ограничен швом, обычно невозможно просунуть тканевый участок под шов. В этом случае решение состоит в том, чтобы залатать верх, используя остатки той же кожи или винила, которые использовались на сиденьях.
Все сиденья имеют некоторый избыток материала, который скрыт от посторонних глаз и прикреплен к каркасу сиденья. Для доступа к нему необходимо снять сиденье или его часть.
Подходящие по цвету кожаные и виниловые заплатки и краски для ремонта обивки сидений
Многие «все кожаные» сиденья на самом деле будут иметь кожу только на поверхностях, которая будут подвергаться наибольшему износу, и тканевый винил для боковых сторон или других областей, которые будут подвергаться небольшому истиранию. Если у вас есть выбор, винил на тканевой основе предпочтительнее, потому что он тоньше.
Когда я снял сиденье с Supra, я обнаружил хороший большой кусок винила, хотя я так и не нашел, где он фактически использовался на видимых поверхностях. Обратите внимание на контраст между толщиной винила (0,0235 дюйма) и кожи (0,0570 дюйма).
Это место в классическом автомобиле, которое все еще оригинально, хотя на нем видны явные признаки износа и патины.Владелец хочет сохранить его оригинальным, а не восстанавливать его.
Я не думал фотографировать эту область перед стартом. Достаточно сказать, что поврежденный участок был почти таким же длинным. Это было не так широко, на сама площадь участка для ремонта была довольно большой.
Так как мне все равно предстояло делать ремонт, я сделал скрепляющую подкладку настолько широкой, насколько позволяла трещина, тем самым укрепив ослабленную область, которая, как правило, больше всего изнашивается на сиденьях этого типа.
Техника склеивания и зажима
Убедитесь, что прижимная пластина – поверхность, которая будет непосредственно контактировать с пластырем, и любой клей, который выдавливает вокруг нее – менее пористы, чем поверхность сиденья.
В противном случае, когда вы сбросите давление, кусочки ткани сиденья могут отделиться и прилипнуть к зажиму или прессу. Когда я использую деревянный блок, я обертываю его пластиковой липкой пленкой с кухни, чтобы освободить от клея кожу если он вдруг немного выступит в процессе проведения операции ремонта кожаного сиденья автомобиля.
Металлические зажимы не требуют этой меры предосторожности. Поскольку я использую водорастворимый клей, я могу очистить любой остаток клея влажной тряпкой.
Установка куска скрепляющей подложки, которая должна плотно прилегать к шву, может быть затруднительна, поскольку он будет скользить при нанесении клея и потому, что прижимная пластина обычно ухудшает обзор. Я практикую выравнивание подложки несколько раз перед нанесением клея.
Коммерческие продукты для ремонта сидений авто
Комплекты доступны ремонта кожаных сидений автомобиля со всем необходимым, чтобы сделать работу можно приобрести в специализированных магазинах. Типичное содержимое включает в себя подкладку, клей и основные цвета красок для смешивания. Комплекты с инструментом для ремонта кожи и кожзаменителей лучше работают на виниле и включают несколько бумаг для переноса кожзаменителей.
Те комплекты, которые не требуют прогрева для склеивания, лучше работают на коже. Самая сложная часть большинства базовых комплектов – это попытка смешать цвета для лучшего соответствия цвету ремонтируемого сидения. К сожалению, за малую цену, вы получаете то, за что платите.
Дисконтные автомагазины продают только самые дешевые комплекты, стоимостью от 10 до 25 долларов.
Более качественные материалы можно приобрести на местном уровне у оптовиков, которые поставляют профессиональные магазины.
У специализированных онлайн-магазинов, таких как Leather Magic, MagicMender и LeatherWorldTech, которые продаются в профессиональных магазинах, также есть наборы по цене около $ 60, которые поставляются с бутылкой пигментированной кожи с верхним слоем краски, которую вы укажете.
Они снабжают сотни предварительно смешанных цветов, чтобы соответствовать почти любому производственному автомобильному сидению. Это вполне может стоить затрат, чтобы избежать обострения попыток смешать и подобрать цвет кожи сиденья из основных цветов.
Ремонт кожаной обивки салона своими руками » АвтоНоватор
Кожаная обивка салона считается самой практичной из всех существующих. Но и на ней иногда появляются различные трещины, потертости и другие повреждения.
Что потребуется для ремонта кожанного салона
Никто, пожалуй, не будет спорить с тем, что кожаный салон в автомобиле – это не только красиво, но и практично. Он обладает высоким потенциалом выносливости, способен претерпевать любые тяготы жизни, причем стойко их перенося. Но рано или поздно и такой стойкости наступает предел. Хороший уход продлит идеальное состояние кожаного салона не на один год, так как для обивки используется не обычная кожа для пошива одежды, а особый вид, который способен выдержать режим перепадов температур, не боится влажной среды и приветствует специальные чистящие средства. Но, несмотря на такую прочность и изностойкость у кожи для автомобильного салона есть один враг. Это солнечные лучи. Под воздействием ультрафиолета и сильного нагрева обивки, со временем нарушается целостность кожных покровов сидений, и появляются различные повреждения. Провоцирующим фактором может стать также неправильное обслуживание и применение бытовой химии для мытья, вместо специальных средств.
Конечно, квалифицированную помощь в восстановлении кожаной обивки окажут в автомастерской, но незначительные повреждения реально устранить собственноручно. Для этого нужны только следующие средства:
1. Специальная краска по коже соответствующего цвета. 2. Медицинский пинцет. 3. Армирующая сеточка. 4. Охлаждающие подушечки. 5. Тефлоновая прокладка. 6. Аэрограф и некоторые другие инструменты и приспособления для проведения ремонта.
Реставрация кожанной обивки салона авто
Чтобы реставрация обивки кожаных сидений прошла успешно, рекомендуется придерживаться следующей инструкции, состоящей из нескольких шагов:
Первый шаг. Обезжирить и освободить от грязи всю площадь вокруг образовавшейся прорехи предназначенным для этого средством. Оно имеется в свободном доступе на любом авторынке или торговой точке, реализующей авто товары и аксессуары для машин. Данный шаг необходим для последующего равномерного нанесения краски, он избавит от возможных разводов и облегчит саму процедуру нанесения красящего пигмента.
Второй шаг. Каждая прореха является обладателем торчащих краев и лохмотьев. Необходимо избавить ее от такого обладания посредством ножниц или острого ножа.
Третий шаг. Чтобы получить гарантированный качественный результат, нужно избавить область обрабатываемого участка от грубых дефектов с помощью тонкой наждачной шкурки.
Четвертый шаг. Теперь необходимо внутрь отверстия выложить армирующую сеточку. После чего, залить ее жидким составом, являющимся имитацией натуральной кожи. Армирующая сеточка нужна для недопущения попадания жидкости внутрь сидения, а также она не даст ей выпасть наружу.
Пятый шаг. На поверхность этой же армирующей сеточки нужно нанести специальный порошок, который посредством применения термоутюга превращается в клей.
Шестой шаг. Рабочая поверхность накрывается тефлоновой прокладкой, по ней также несколько раз проводят термоутюжком для склеивания. Для быстрого снижения температуры используют охлаждающие мешочки, которые еще и разглаживают поверхность. После полного остывания прокладку снимают.
Седьмой шаг. Далее необходимо вывести форму, залить ее жидким бигелем, и провести повторную термообработку с использованием тефлоновой прокладки и утюжка. Для последующего снижения температуры также применяют охлаждающие мешки. Состав остывает, приобретая внешний вид и консистенцию кожи.
Восьмой шаг. Непосредственно окрашивание. Оно проводится после полного остывания обрабатываемого участка с помощью аэрографа и колера, идентичного цвету обивки. Вот и все. Ремонт кожаной обивки своими руками произведен. Таким способом реально заделать небольшие прорехи, дыры, трещины. Мельчайшие повреждения в виде потертостей и трещинок легко поддается обновлению благодаря только одному окрашиванию специальным средством для кожи.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Ремонт кожаных сидений автомобиля
В настоящий момент большинство производителей автомобилей во всем мире обязательно предлагают модели машин, внутренняя обивка сидений в которых выполнена из кожи.
Делают они это в ответ на повышающийся спрос автолюбителей на данный вид материала. А водители, в свою очередь, выбирают кожаные салоны за их высокую практичность и удобство в эксплуатации.
Однако, в ходе использования автомобиля, даже самые крепкие варианты кожи, нередко могут пострадать.
Случайный порез, прожженная дырка от сигареты, разошедшийся шов – все это портит интерьер и заставляет владельца техники задуматься о том, как делается ремонт кожаных сидений автомобиля своими руками.
Повреждения кожаного салона различаются на несколько видов:
царапины;
дырки и порезы;
разошедшиеся швы.
В зависимости от характера повреждения, ремонт кожи салона автомобиля несколько различается и даже требует разных инструментов. Поэтому дальше будут даны рекомендации для каждого конкретного случая.
Устранение царапин
Чтобы убрать царапину с кожи в салоне автомобиля особых знаний и умений не потребуется.
Это достаточно легкое повреждение, которое легко можно устранить самостоятельно. Конечно, в автомагазине придется приобрести некоторые дополнительные средства и инструменты.
Для начала необходимо купить специальный красящий карандаш для реставрации изделий из кожи.
Причем подобрать его надо таким образом, чтобы его цвет не отличался от цвета салона автомобиля. Это не всегда удается и иногда приходится дополнительно покупать белый и черный карандаш того же производителя, чтобы разобрав их, смешать краску и получить нужный оттенок.
Проверять насколько подходит краска необходимо в труднодоступных и малозаметных местах кожи.
Когда нужный оттенок в карандаше получен, можно приступать к работе. Для того чтобы стало понятно, как закрасить царапины на коже салона распишем все поэтапно. Что бы отремонтировать сидения в автомобиле безопасно, надо работать в чистых резиновых перчатках.
Место с царапиной тщательно очищаем спиртовой салфеткой, чтобы там не осталось никакой грязи и жирных пятен. После обработки примерно 30 секунд ждем высыхания спирта.
Одним плавным движением проводим карандашом по линии царапины. А салфеткой из микрофибры, короткими резкими движениями размазываем краску вдоль царапины.
Повторяем предыдущее действие несколько раз, пока повреждение не станет не заметным. (На мелкие царапины, как правило, требуется 1-3 подхода, на более крупные до 5-6).
Проходимся таким образом по всем царапинам на сиденье и ждем несколько минут.
Протираем все сиденье чистой салфеткой и внимательно осматриваем. Там, где царапины все еще заметны, придется все повторить.
Как только исчезают визуальные отличия поврежденных участков и целых мест на сиденье, берем чистую салфетку, наносим на нее полироль и протираем всю поверхность.
На этом ремонт мелких повреждений кожаных сидений закончен.
Ремонт кожаного покрытия салона от дырок и порезов
Это более сложный ремонт, для которого понадобятся дополнительные инструменты:
набор резиновых шпателей;
пинцет;
армирующая сетка;
мелкозернистая наждачка;
нагревательный утюжок и специальные охлаждающие подушки.
Выполнять все работы надо очень аккуратно и тщательно, не пропуская никаких мелких деталей. В противном случае придется все переделывать, начиная сначала.
Как и в предыдущем случае, начать необходимо с подбора правильного оттенка.
Только теперь нужно использовать не карандаш, а специальную краску для кожи и винила.
Поэтапный ремонт в данном случае выглядит так:
Используя специальный очиститель для кожи, убираем всю грязь с поврежденного участка.
Острыми ножницами максимально выравниваем края отверстия. То, что оно при этом немного увеличится ничего страшного.
Вокруг пореза или дыры всю кожу аккуратно зачищаем мелкой наждачной шкуркой.
Внутрь пореза, под кожу салона, закладываем армирующую ткань (мелкая мелкая сетка). Она должна быть чуть больше чем место повреждения.
На армирующую сетку наносим состав жидкой кожи (имеется в свободной продаже).
А уже на нее специальный термический порошок, который накрываем тефлоновой прокладкой.
Узким утюжком проходимся по поверхности тефлона, чтобы термический порошок под ним начал плавится и превращался в клеевую массу. Температура воздействия должна быть порядка 120 градусов на период в 10 секунд. (Тут можно использовать и обычный бытовой утюг, но работать им очень неудобно, так как он может повредить нетронутые участки кожи салона).
На нагретое место сразу же прикладываем специальные охлаждающие пакеты. При резкой смене температур жидкая кожа становится гладкой и равномерной. (Для охлаждения вполне может сгодиться пластиковая бутылка со льдом).
Убираем тефлон и осматриваем место ремонта кожаного сиденья. Если есть пустоты и ямки, то добавляем в них дополнительную жидкую кожу. После чего снова накрываем, проглаживаем утюгом и охлаждаем.
Как только поверхность в месте ремонта становится гладкой и красивой, можно приступать к покраске. Для этого нужно использовать специальную краску.
Что делать если разошелся шов?
Еще одна неприятность, при которой кожаному салону машины может потребоваться ремонт. Происходит она достаточно часто, чтобы на нее пришлось обратить внимание.
Здесь обязательно потребуются следующие виды инструментов: острые ножницы, цанговый зажим, специальная игла с ушком на острие, крепкая нить.
Стоит заметить, что выполнять данный вид работ проще, когда сиденье демонтировано и вынуто из салона.
Потому что швы располагаются в труднодоступных местах, к которым порой просто невозможно подлезть в салоне автомобиля!
1. Размещаем кожаное сиденье перед собой таким образом, чтобы хорошо видеть сам шов, а также его обратную сторону.
2. В том месте, где шов ослаблен, поддеваем край и находим обрывок нити. С помощью пинцета или руками аккуратно, равномерным усилием тянем ее так, чтоб укрепить шов в неповрежденном месте.
Когда тянуть дальше уже не получается, завязываем узел, как можно ближе к коже. Таким образом, удается предотвратить дальнейшее расползание!
3. Находим старое отверстие в коже от шва и собираем в этом месте все слои сиденья в единую стопку. После чего продеваем через отверстия иглу, используя цанговый зажим. Вставляем в ушко иглы капроновую нить и вынимаем иглу из стопки, протягивая через все слои крепкую нить. Теперь у нас есть нитка с обеих сторон кожаной обивки.
4. Находим следующее отверстие от старой нити и вновь продеваем туда иглу, вместе с ниткой. На выходе у нас получается петля из той нити, которая вдета в иголку. В эту петлю необходимо вставить второй конец нитки и вытащить иглу обратно, получив в этом месте узелок.
5. Продолжаем таким же образом проходить третье, четвертое и последующие отверстия пока не дойдем до конца.
6. Затем выводим оба конца нити на одну сторону, хорошо связываем в узел и обрезаем длинные концы.
7. Переворачиваем кожаную деталь на лицевую сторону и видим, что ремонт обивки сиденья прошел успешно.
На первый взгляд все кажется достаточно сложным. Однако, если вникнуть в процесс и понять самую суть, то окажется что ремонт кожи в салоне своими руками не так уж проблематичен. При этом экономия на услугах сервисного центра получается достаточно серьезной.
Авторевю 2019: Большой тест зимних шин размера 225/50 R17
По материалам: Авторевю, фото: Дмитрий Питерский
Изданием Авторевю опубликованы результаты большого теста, в котором были протестированы зимние шипованные и фрикционные зимние шины размера 225/50 R17. В финале рейтинги шин были разделены на две категории, однако, как оказалось, если внимательно изучить набранные к финишу баллы, некоторые нешипованные шины могут дать фору резине с шипами.
Впрочем, начнём с самого начала. Чёртова дюжина представленных в тесте моделей в принципе объясняет почему он называется большим. Но с учётом делёжки на шипы и «нешипы» (в соотношении шесть на семь) тест по большому счёту только оставляет читателей с носом, что касается размера, а уж тем более тех, кто знает про ежегодные тесты зимних шин Auto Bild, в котором, например, в 2019 году принимало участие 53 комплекта шин.
С учётом засилья продукции Nokian и Continental в числе участниц, а также отсутствия шин брендов Goodyear и Michelin, новых Pirelli и Dunlop, или хотя бы Kumho в обновленной версии, актуальность этого теста Авторевю под большим вопросом.
Компания Michelin якобы отказалась от участия теста буквально за неделю до начала его проведения, почему нет остальных история умалчивает. Но ничего страшного, другие тесты зимних шин 2019 года перекрывают эти пробелы.
Есть вопросы и к выбранному для теста размеру. 225/50 R17 назвать «попсовым» можно с натяжкой.
Список протестированных зимних шипованных шин:
Continental IceContact 3 — новинка зимнего сезона 2019/2020
Gislaved Nord*Frost 200
Hankook Winter i*Pike RS2 W429
Nokian Hakkapeliitta 9
Nokian Nordman 7
Yokohama iceGuard iG65
Список протестированных зимних фрикционных шин:
Bridgestone Blizzak Ice — дебют в тестах
Continental VikingContact 7
Hankook Winter i*Cept iZ2 W616
Nokian Hakkapeliitta R3
Nokian Nordman RS2
Toyo Observe GSi-6 — новинка зимнего сезона 2019/2020
Yokohama iceGuard iG60
Примечательно, что четыре из шести представленных шиповок были с увеличенным количеством «стальных зубов».
Результаты теста Авторевю 2019
Погодные сюрпризы преподнесли уникальную возможность тест-группе почувствовать разницу в шинах при трёх разных температурах: -20°C, -10°C и +6°C. Причём в последнем случае проводились именно тесты на льду, а не на мокром асфальте.
Согласно замерам экспертной группы журнала Авторевю, шипованные шины способствуют сокращению тормозного пути в среднем на 30%. Особенно эффективны они при температурах, близких к нулю. При большем «минусе» твёрдость льда выше, что затрудняет работу шипов, в результате чего ухудшается механический зацеп, а на первый план выходит работа резиновой смеси и рисунка протектора.
Какие выводы эксперты сделали на основе тестов при различных температурах? С понижением температуры хуже работают как шипованные, так и фрикционные шины. Но данная зависимость не всегда однозначная и чётко прямопропорциональная, свою лепту вносит шероховатость льда. К примеру, при -10°C управляемость фрикционок на льду в целом лучше, чем у шиповок, что обусловлено повышенным количеством кромок, цепляющихся за микронеровности.
Это – важные аргументы, разрушающие стереотип «лед – значит шипы».
На большой воде зимние шины с их мягкими протекторами не дают сильно разогнаться, лучший результат едва достигает 56 км/ч.
Результаты теста зимних шипованных шин размера 225/50 R17. Авторевю, 2019. Для увеличения нажмите.
Рейтинг шин. Коротко о главном
Что же, смена асимметричного рисунка протектора на классический направленный определённо принесла компании Continental свои дивиденды. Её новые шиповки Continental IceContact 3 отправили в нокаут доминирующую до этого момента в тестах модель Nokian Hakkapeliitta 9. Впрочем, как говорит технический специалист Shina.Guide, здесь не лишним будет ещё раз напомнить об отсутствии в тесте «вооружённых до зубов» шипами шин Michelin X-Ice North 4 и новинки сезона Pirelli Ice Zero 2. Очевидно, что наибольший интерес вызовет баттл именно этой четвёрки.
Продукция второго эшелона концерна Continental – шины Gislaved Nord*Frost 200 – неожиданно набрали такое же количество баллов, что и Hakkapeliitta 9. Неужели мы и взаправду наблюдаем падение титана?
С минимальным отставанием пришли к финишу шины Hankook W429 Winter i*Pike RS2, Nokian Nordman 7 и Yokohama iceGuard iG65. Как обозначили тестеры, они так же достойны внимания. Их цена компенсирует все их недостатки.
Фрикционки
Результаты теста зимних нешипованных шин размера 225/50 R17. Авторевю, 2019. Для увеличения нажмите.
В лагере фрикционных моделей победу одержала снова-таки продукция немецкого шинного концерна. Continental VikingContact 7 не только возглавили свою подгруппу, но и по баллам «переплюнули» две шиповки, обосновавшиеся на втором месте рейтинга шипованных шин Авторевю 2019.
Шины Nokian Hakkapeliitta R3 немногим отстали от лидера, в основном за счёт разгонной динамики и эффективности торможения на зимних покрытиях.
Модели Nokian Nordman RS2 и Hankook W616 Winter i*Cept iZ2, представляя собой разумное сочетание качества и цены, разместились на третьей позиции в своём сегменте. Параллельно с тем из-за умеренных сцепных свойств на льду шины Yokohama iceGuard iG60, Bridgestone Blizzak Ice и Toyo Observe GSi-6 замкнули рейтинг.
Продукция Bridgestone растеряла баллы в том числе и в тесте на проходимость. Уж совсем Blizzak Ice, как оказалось, не гребёт.
Это может быть интересно: помимо множества прошлогодних сравнительных испытаний уже доступны и другие свежие тесты зимних шин 2019 года.
Похожие новости:
Auto Bild 2019: Большой тест зимних шин размера 225/45 R17
По материалам: Auto Bild
Ассортимент шин для зимних условий эксплуатации огромен и запутан. Премиальные, бюджетные и шины медиум-класса – выбор на любой размер кошелька, но все ли они обеспечивают тот уровень безопасности, о котором заявляют производители? На этот вопрос ответ даёт свежая публикация немецкого издания Auto Bild.
Закупив анонимно через интернет 53 комплекта, эксперты Auto Bild провели действительно «большой» сравнительный тест зимних шин 2019 года в размере 225/45 R17, который на данный момент считается самым продаваемым для автомобилей компактного и среднего класса.
На первом (отборочном) этапе испытаний экспертами была проверена эффективность торможения шин на мокрой дороге, и на основании полученных результатов были отсеяны 23 модели, тормозной путь которых оказался самым длинным.
Список шин, отсеянных на старте
Далее оставшаяся тридцатка подверглась испытаниям эффективности торможения на снегу. После чего стало ясно какие из моделей попадают в финальную (основную) часть соревнований. Таким образом из 53 моделей в финал попали лишь двадцать, с ценовым диапазоном от 160 до более 500 евро.
Шины, которым лишние метры тормозного пути перекрыли дорогу к финалу
В финале тест-группа Auto Bild оценила участниц соревнований ещё по ряду дисциплин на сухой, мокрой дороге и снегу. Для определения шины-победительницы также были учтены факторы, связанные с затратами, такие как эксплуатационный ресурс, соотношение цены и ходимости, сопротивление качению.
Список протестированных в финале моделей:
Apollo Aspire XP Winter — дебют в сравнительных тестах
BFGoodrich g-Force Winter 2
Bridgestone Blizzak LM005 — новинка зимнего сезона 2019/2020
Continental WinterContact TS 860
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Fulda Kristall Control HP2
Goodyear UltraGrip Performance+ — новинка зимнего сезона 2019/2020
Hankook Winter i*Cept RS² W452
Kleber Krisalp HP3
Kumho WinterCraft WP71
Michelin Alpin 6 — прошлогодняя новинка, дебют в тестах
Nexen Winguard Sport 2
Nokian WR Snowproof — новинка зимнего сезона 2019/2020
Pirelli Winter Sottozero 3
Sava Eskimo HP2
Semperit Speed-Grip 3
Uniroyal MS Plus 77
Vredestein Wintrac Pro
Yokohama BluEarth*Winter V905
Финал теста Auto Bild 2019
Снег
Мокрая поверхность
Сухая поверхность
Рейтинг
Как и ожидалось, на подиуме доминируют премиум-бренды. Но это не значит, что тест зимних шин Auto Bild в этом году не принёс никаких сюрпризов. У индийской Apollo Vredestein в 2019 году появились причины для гордости — два её продукта получили высший рейтинг «образцово». Но… Обо всё по порядку.
Сводная таблица результатов теста зимних шин размера 225/45 R17. Auto Bild, 2019. Места с 1 по 10. Для увеличения нажмите.Сводная таблица результатов. Тест зимних шин Auto Bild 2019, размер 225/45 R17. Места с 11 по 20. Для увеличения нажмите.
Вердикты
Это просто «образцово»
Итак, победитель теста Auto Bild 2019 – шина Continental WinterContact TS860, занявшая в прошлогоднем тесте Auto Bild второе место. «Лучшие ходовые качества в любых погодных условиях» обеспечили ей явное доминирование. Особой похвалы были удостоены точные и быстрые реакции модели на рулевое управления, хорошая боковая устойчивость, топливная экономичность, высокий потенциальный пробег и низкое сопротивление качению.
По итогам прошлогодних тестов Continental WinterContact TS860 получила от редакции Shina Guide звание «лучшая зимняя шина-европейка 2018 года». В 2019 году модель имеет все шансы сохранить за собой этот титул.
Второе место ушло в зачёт компании Goodyear с её, в кавычках, новыми зимними шинами UltraGrip Performance+, отмеченными за «образцовое вождение на мокрой и заснеженной поверхности». Испытатели заявили, что они обеспечивают точные реакции на повороты руля, динамическую управляемость и эффективное торможение на снегу и мокрой дороге. Кроме того, они характеризуются высокой стойкостью к износу.
Goodyear UltraGrip Performance Plus
Для самой дорогой модели теста Michelin Alpin 6 эти испытания всего лишь вторые по счёту за её карьеру. Тест Auto Bild французам принес третье место, звание «Эко-Мастера» и вердикт «образцовые зимние шины с надёжными сцепными свойствами на снегу и мокрой поверхности». При хорошей устойчивости к аквапланированию и точности управления, им свойственны высокий ездовой комфорт и самый длительный ресурс эксплуатации из 20 протестированных моделей
Хотя модель Apollo Aspire XP Winter и осталась за пределами пьедестала почёта, одобрение от тестеров в придачу к званию «Эко-Мастера» она таки смогла получить. Помимо приятного соотношения цена/качество, одними из их сильных сторон шины являются «сбалансированный потенциал производительности» и хорошая устойчивость к эффекту аквапланирования. Четвёртая строчка в итогом рейтинге.
На пятой позиции разместились шины Bridgestone Blizzak LM005, которые уверенно лидировали на этапе отбора. Тестеры отметили их хорошие ходовые качества и точность рулевого управления на мокрой и сухой поверхности. Единственное критическое высказывание было адресовано средней по уровню боковой устойчивости на снегу.
Vredestein Wintrac Pro
Шестыми на финише и последними, отхватившими вердикт «образцово», оказались шины Vredestein Wintrac Pro. Они продемонстрировали убедительные ходовые качества на мокрой и сухой поверхности, хорошую управляемость на мокром асфальте и стабильность сцепления на снегу. Но, как и в случае с шинами Bridgestone, их уровень поперечных сцепных свойств на снегу был недостаточно высок.
«Хорошая» восьмёрка
Седьмой результат в итоговом протоколе у относительно недорогих шин BFGoodrich g-Force Winter 2 с отличными характеристиками на снегу и мокрой дороге, хорошей устойчивостью к аквапланированию, малошумностью и длительным пробегом. При этом сцепление на сухой поверхности было описано как среднее.
Semperit Speed-Grip 3
Модель Semperit Speed-Grip 3, описанная испытателями Auto Bild как «убедительный всесторонний талант с хорошими зимними характеристиками», финишировала восьмой. Её сильные стороны – стабильная управляемость на мокрой дороге, низкий уровень шума и низкое сопротивление качению. Среди недостатков были отмечены относительно слабая сопротивляемость аквапланингу и длинноватый сухой тормозной путь.
Под номером девять закрепился Hankook Winter i*Сept RS2 W452 – «зимний король с лучшим выступлением на снегу». «Его Величество» также обеспечивает хорошую управляемость на сухом асфальте и приличный пробег. Радует ценовая доступность. Менее выдающиеся эксплуатационные качества включают среднюю боковую устойчивость и недостаточно точное рулевое управление на мокрой дороге.
Десятую строчку рейтинга оккупировали шины Uniroyal MS Plus 77 со стабильными ходовыми качествами в любых погодных условиях, хорошей боковой устойчивостью и низким сопротивлением качению при выгодной цене. При этом их тормозной путь на сухой поверхности оказался слишком велик.
Uniroyal MS Plus 77
Шины Nexen Winguard Sport 2 — номер 11 в итоговом протоколе. Вердикт тестеров по ним был в основном положительным. Они описали продукцию бренда как «сбалансированную, со стабильными ходовыми характеристиками при любых погодных условиях». Особо были отмечены тормозной путь на снегу, низкий уровень шума и приятная цена. Недостатки модели проявились в тесте на сопротивление качению и эффективность торможения в сухих условиях.
Nokian WR Snowproof
На двенадцатой позиции разместились сразу две модели — Fulda Kristall Control HP2 и новинка зимнего сезона 2019/2020 Nokian WR Snowproof. Продукция дочернего бренда компании Goodyear предлагает «сбалансированные характеристики», а также хороший ездовой комфорт и низкое сопротивление качению. При этом боковой контроль на мокрой дороге и снегу был описан как несколько посредственный.
Зимняя модель WR Snowproof с «нордическим» рисунком протектора продемонстрировала динамические характеристики на снегу, приятный комфорт езды и низкое сопротивление качению. Её средний рейтинг обусловлен слабоватыми сцепными свойствами на мокрой дороге и средним уровнем устойчивости к аквапланированию. В предыдущем тесте от AMS модель показала схожий результат — последнее, 11-е место.
Yokohama V905 BluEarth*Winter
Высокая тяга на снегу шин Yokohama BluEarth*Winter V905, а также короткий тормозной путь на мокрой дороге, стабильная, безопасная управляемость на сухом асфальте и низкое сопротивление качению были перечеркнуты невысокой сопротивляемостью к аквапланингу и недостаточной поворачиваемостью на мокрой поверхности. Как результат – всего лишь четырнадцатое место.
«Удовлетворительные» шины теста
Четыре модели зимних шин, занявшие места с 15-го по 18-е, заработали вердикт «удовлетворительно». Kleber Krisalp HP3 оказалась «очень хорошей на снегу» с динамичной управляемостью и коротким тормозным путём. Она также обеспечивает хорошую устойчивость к аквапланированию. При этом, модель склонна к недостаточной поворачиваемости, а её тормозной путь на сухом асфальте больше, чем предполагалось. Невелик и её потенциальный пробег.
Интересный факт: шины BFGoodrich g-Force Winter 2, имеющие идентичный с Kleber Krisalp HP3 рисунок протектора, в итоге оказались на восемь позиций выше…
Тест зимних шин от Auto Bild 2019 года разбросал семейство брендов Goodyear по всей турнирной таблице, говорит технический специалист Shina Guide. В то время как шины Goodyear закончили тест с серебряной медалью, а покрышки Fulda разместились на 12-й позиции, модель Dunlop Winter Sport 5 оказалась только на 16-м месте. И это при том, что экспертная группа Auto Bild назвала её «специалистом по снегу», по достоинству оценив тяговое усилие и эффективность торможения.
Высокая устойчивость шины к аквапланированию также не осталась не замеченной, как и её тенденция к недостаточной поворачиваемости в испытаниях на мокрой и сухой поверхности, а также тормозной путь на сухом асфальте, который был немного больше, чем следовало бы.
Sava Eskimo HP2
В Sava Eskimo HP2 тестеры признали шину, которая при своей ценовой доступности обеспечивает динамичную управляемость и короткий тормозной путь на заснеженных дорогах, способствуя при этом оптимизации расхода топлива. Из минусов удалось обнаружить средние сцепные свойства на мокрой и сухой поверхности и ограниченный потенциал пробега.
Место в конце второй десятки шинам Pirelli Winter Sottozero 3 обеспечили средний уровень производительности на снегу, посредственный комфорт и невысокий пробег. Они не смогли перекрыть плюсы модели в виде хорошей боковой устойчивости и эффективного торможения на мокром асфальте и низкого сопротивления качению. Восемнадцатое место для шин «премиального бренда».
Рекомендуются. Но условно
Это удивительно, но шины от популярного бренда Debica Frigo HP2 с чрезвычайно высокой надёжностью на снегу, высокими ездовым комфортом и топливной экономичностью заняли лишь 19-е место в итоговом рейтинге. Очевидно, что соперницы попались серьёзные. В минусы модели записаны слабая боковая устойчивость и недостаточная поворачиваемость на мокрой и сухой поверхностях. Громкий уровень шума при качении ей также не добавляет привлекательности.
К девальвации общей оценки зимних шин Kumho WinterCraft WP71, как бы это странно не звучало, привели средний пробег и повышенное сопротивление качению. Тормозной путь на мокрой дороге и на снегу был коротким, да и работу шины на мокрой дороге испытатели сочли безопасной. Кроме того, для покрышек характерен низкий уровень шума. Тем не менее – 20-е место, как ни крути.
Заключение
В целом, глядя на общий рейтинг шин, становится ясно, что дорогие шины премиум-класса имеют наибольший запас прочности. Но и более дешевые шины упускать из виду не стоит. К примеру, характеристики индийских Apollo Aspire XP были очень убедительными. От покупки совсем бюджетных ноунеймов из Интернета тестеры AutoBild советуют воздержаться и не экономить на безопасности.
Похожие новости:
Тест зимних шин для компактных кроссоверов 225/55 R17 2017
В очередном тесте зимних шин для полноприводных компактных кроссоверов экспертная группа Auto Bild отобрала 10 комплектов зимних шин в типоразмере 225/55 R17. В этом сезоне в нешуточных соревнованиях с популярными моделями сразился бюджетный комплект зимних шин из Китая, а в качестве сравнения все тесты на равных прошли летние шины.
Тесты шин было решено проводить там, где зима начинается ранней осенью. Виной тому осенний штормовой циклон, приносящий в Лапландию много снега. Скандинавия в этом случае является удачным регионом для проведения первых зимних тестов. Этот год не стал исключением.
660 или 250 Евро за комплект зимних шин?
Среди 10 комплектов шин стоимость трех моделей превышает отметку в 600 Евро. Менее 500 Евро стоят шины Kumho, а Maxxis были куплены за 400 Евро. Тем не менее, на рынке можно найти и более дешевые варианты, такие как шины Pace за 260 Евро. Шины этой марки выпускает китайская компания SD International, продукция которой производится на заводах в Китае и Таиланде. Шина Pace, опровергнув недоверие к бюджетным китайским покрышкам, показала в некоторых дисциплинах неожиданно высокие результаты. Например, самый короткий тормозной путь на снегу и самый низкий уровень шума.
Важные тесты на мокрой и сухой дорогах
Зимние шины должны обеспечивать эффективные характеристики не только на снегу, но и на мокрой дороге. И в этом тесте шины китайского производителя не смогли проявить себя с лучшей стороны. Длинный тормозной путь, слабое противостояние аквапланированию и посредственная управляемость на мокрых дорогах были дополнены плохой топливной экономичностью, сводящей на нет экономию от низкой цены шин.
Как гласит известная поговорка: за что заплатили, то и получили. И это уже касается тайваньских шин Maxxis. Несмотря на то, что они стоят гораздо дороже китайских, их показатели оказались не многим лучше: длинный тормозной путь, высокое сопротивление качению, посредственное сцепление на снегу. Тем не менее, пилоты Auto Bild отметили приемлемое сопротивление аквапланированию и точную управляемость.
Но не только бюджетные шины поразили своими слабостями в некоторых дисциплинах. Немецкие автошины Continental WinterContact TS850P, показавшие хорошие характеристики на мокрой дороге, дали неожиданно длинный тормозной путь на сухой дороге. Со скорости 100 км/ч они остановили тестовый BMW через 47 метров, в то время как тормозной путь лучших Bridgestone составил всего 44,5 метра. Шины Michelin, прославленные своей экономичностью, показали средние результаты сопротивления качению, проиграв в этом тесте более дешевым Kumho. Показавшие стабильно средние результаты во всех тестах Bridgestone проявили слабость в тестах на противостояние аквапланированию.
Китайские шины лучше всех тормозят на снегу
Очередной тест зимних шин 2017/18 года показал, что идеальных зимних шин не существует. У каждой есть свои слабые и сильные стороны. И даже, несмотря на то, что победитель теста шины Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 заняли первую строчку рейтинга, в тестах на сухой дороге они показали средние характеристики. Не в плюс им пошел и высокий уровень шума, а также цена. Тем не менее, эксперты Auto Bild в очередной раз подтвердили, что даже самые плохие зимние шины лучше летних. Эффективные характеристики летних шин на мокрой дороге заканчиваются там, где начинаются минусовые температуры. Об этом говорят цифры, согласно которым тормозной путь летних шин со скорости 50 км/час на снегу составляет колоссальные 57.9 метров! При этом самый худший результат зимних шин Maxxis составил всего 23,9 метров, а лучший результат китайского производителя – 22 метра.
Тяга на снегу
В тройке лидеров, показавших лучшее тяговое усилие на снегу, оказались шины Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, Bridgestone Blizzak LM001 и Pace Antarctica 5. Неожиданно плохо выступила модель Wintrac Extreme S от Vredestein.
Тормозной путь на снегу
Тормозной путь со скорости 50 км/час на снегу вывел китайские бюджетные шины в лидеры. С небольшим отставанием на второй и третьей строчках оказались шины премиальных производителей Goodyear, Continental, Hankook и Michelin.
Управляемость на снегу
Самую высокую скорость прохождения снежной трассы управляемости показали шины Continental WinterContact TS 850 P. Управляемость летних шин, постоянно срывавшихся в занос, не выдерживает никакой критики. Худшими среди зимних вновь оказались шины Vredestein.
Боковая устойчивость на снегу
В последнем зимнем тесте на боковую устойчивость, в аутсайдерах опять Vredestein. Летние шины выступили еще хуже. Остальные участники теста на их фоне выступили вполне достойно.
Тормозной путь на мокром асфальте
При том, что шины Maxxis стоят намного дороже, чем покрышки Pace, длина их тормозного пути сопоставима с показателями китайской бюджетной авторезины. Самый короткий тормозной путь у шин Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, Vredestein Wintrac Xtreme S и Pirelli Winter Sottozero 3.
Управляемость на мокрой дороге
Лучшая средняя скорость прохождения мокрой трассы управляемости предсказуемо у летних шин. Однако зимние шины Goodyear, Vredestein, Continental, Pirelli и Michelin от нее практически не отстают. Самая низкая скорость у шин Maxxis и Pace.
Боковая устойчивость на мокрой дороге
Лучшее время круговой трассы среди зимних комплектов показали шины Goodyear, Vredestein и Pirelli. Maxxis и Pace показали худшее время круга.
Продольное аквапланирование
Самая высокая скорость потери сцепления с мокрой дорогой у шин Michelin Alpin 5 и Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, которые обогнали даже летние шины. Хуже всех с испытанием справились шины Bridgestone и Pace.
Поперечное аквапланирование
Участники заезда расположились практически идентично итоговому рейтингу теста противостояния продольному аквапланированию. В лидерах Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, Michelin Alpin 5 и Maxxis Arctictrekker WP05, в аутсайдерах – Bridgestone и Pace.
Тормозной путь на сухой дороге
Лучший тормозной путь со 100 км/час у летних шин. Лучшими среди зимних оказались шины Bridgestone, Pirelli и Goodyear. Самый длинный тормозной путь у шин Hankook Winter i*Cept evo2.
Управляемость на сухой дороге
Лучшая средняя скорость прохождения сухой трассы управляемости у летних покрышек. Тем не менее, современные зимние шины демонстрируют удивительно близкие результаты. В аутсайдерах – бюджетные китайские шины Pace.
Уровень шума
Несмотря на то, что все зимние шины оказались существенно тише комплекта летних шин, лучшие показатели у китайских покрышек.
Экономичность
Пришло время, когда зимние шины могут на равных состязаться с летними в тестах на топливную экономичность. Это доказали шины Bridgestone и Goodyear, выступившие в этой дисциплине лучше летних покрышек.
Итоговый рейтинг:
Vi Bilägare 2019: Тест зимних шипованных шин размера 225/50 R17
Источник: Vi Bilägare, фото: Peter Gunnаrs
В конце февраля 2019 года на севере Швеции экспертами местного издания Vi Bilägare (в переводе со шведского «Мы автовладельцы») были проведены тесты зимних шипованных шин размера 225/50 R17.
Кроме семи «зубатых» моделей в число участниц теста вошла одна фрикционная разработка, победившая в тестах шведского журнала нешипованных шин в 2018 году. Она вопреки отсутствию шипов противоскольжения смогла показать очень высокий результат в итоговом раскладе. Впрочем, обо всём по порядку.
Список протестированных зимних моделей:
Sailun IceBlazer WST3
Nokian Hakkapeliitta 9
Michelin X-Ice North 4 — новинка прошлого зимнего сезона
Hankook Winter i*Pike RS2 W429
Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Continental VikingContact 7 — (фрикционная)
Continental IceContact 3 — новинка зимнего сезона 2019/2020
Bridgestone Noranza 001
К сожалению, в числе соревнующихся отсутствуют шины Pirelli Ice Zero 2. На момент проведения тестов они не были доступны в интересующем экспертов размере. Очень жаль, баттл шиповок мог бы быть чуть интересней, учитывая, что модель так же, как и IceContact 3, только зашла на рынок.
Кстати, в прошлом сезоне модель Michelin X-Ice North 4 попала на прилавки, так и не засветившись ни в одном тесте из-за решения производителя не предоставлять свои шины до начала продаж. Поэтому сезон 2019-2020 в тестах зимних шин для неё первый.
Результаты теста
Лёд
Ранее Vi Bilägare проводил тесты зимних шин на льду озера, однако на это раз всё было по-другому: специально подготовленные трассы на земле, покрытые льдом, намного точнее имитировали реальные условия эксплуатации. При этом, эффективность торможения и разгона шиповок фиксировалась на очень скользком и гладком льду, что подобно обледеневшим участкам, встречающимся на дорожных перекрёстках.
Разгон на льду с 5 до 25 км/ч, секунды. Переменная облачность, от -7°C до -13°C
Конечно же, на гладком льду производительность шипованных шин выше нежели у фрикционок. В то время как на неровной ледяной поверхности нешипованные покрышки оказались лучше и смогли показать минимальное время прохождения круга. Объясняется это довольно просто: мягкая резиновая смесь и большое количество трёхмерных ламелей легче адаптируются ко всем неровностям покрытия.
Торможение на льду 25-5 км/ч, метры. Переменная облачность, от -7°C до -13°CУправляемость на льду, время круга, секунды. Солнечно, от -9°C до -14°C
Но, есть и нюансы. При потере сцепления «беззубые» зимние шины дольше его восстанавливают, поэтому на большой скорости в поворотах транспортное средство может снести в сторону. Поэтому наличие шипов в данном случае обеспечивает более высокую манёвренность и надежность.
Снег
Разгон на снегу с 5 до 40 км/ч, секунды. Переменная облачность, от -7°C до -13°CТорможение на снегу 40-5 км/ч, метры. Переменная облачность, от -7°C до -13°CУправляемость на снегу, время круга, секунды. Солнечно, от -13°C до -15°C
Асфальт
На асфальте преимущество было за шипованными шинами. За счёт более эффективного водоотвода они способные быстрее тормозить на мокрой поверхности. Но это, как показывают замеры, касается не всех шиповок.
Торможение на мокрой дороге с 80 км/ч, метры. Лёгкий снегопад, 1°CАквапланирование, скорость потери сцепления, км/ч. Облачно, 12°C — 16°CТорможение на сухой дороге со 100 км/ч, метры. Солнечно, 7°C — 9°CРезультаты остальных тестов. Для увеличения нажмите.
Итоговый рейтинг зимних шин 2019/2020
Рейтинг и сводная таблица результатов теста зимних шипованных шин 225/50 R17. Vi Bilägare, 2019. Для увеличения нажмите.
Отзывы экспертов
Победитель теста Vi Bilägare. Continental IceContact 3
lceContact3 – это довольно экстремальная зимняя шина с необычно односторонним фокусом на зимних дорогах. Резина мягкая, как у фрикционных покрышек Continental, что по сути определило успешные выступления модели на всех снежных и ледовых трассах. Примечательно, что новые «резиновые шипы» способствуют снижению уровня шума.
Но вот на асфальте шины Continental lce Contact 3 не чувствуют себя так же комфортно. Их тормозной путь на мокрой поверхности невелик, но в виду мягкости они имеют «размытое и сложное» поведение. Кроме того, они кажется, быстро изнашиваются на асфальте из-за мягкой резины.
2 место. Michelin X-Ice North 4
С 257 шипами на шину Michelin XIN4 выделяется в своём сегменте. В модели удивительным образом переплелись высокие сцепные свойства на зимних покрытиях и лучшие ходовые качества на сухом асфальте. Приятным сюрпризом оказалась малошумность шипованных шин Michelin и самые незначительный износ после испытаний. В целом, мы ценим X-Ice North 4 за их лучший баланс характеристик на всех типах поверхности.
3 место. Continental VikingContact 7
Для сравнения шипованных шин в состав участниц теста мы включили победителя прошлогоднего теста фрикционных покрышек Viking Contact 7 от компании Continental. Вопреки расхожему мнению, превозносящему сцепные свойства нешипованной резины на асфальте, тесты на асфальте показали, что шиповки их превосходят.
Особенно заметны различия в управляемости на мокрой дороге. Виной тому – множество тонких ламелей, разъясняет технический специалист Shina Guide которые хоть и повышают стабильность управления на белых зимних покрытиях, но хуже справляются с отводом воды из пятна контакта в мокрых условиях.
На неровном льду Continental VikingContact 7 продемонстрировал насколько хороши стали современные фрикционные шины. Хорошее сцепление со снегом и льдом, а также низкий уровень шума – достаточно оснований, чтобы заполучить в свои актив бронзовую медаль теста.
4 место. Nokian Hakkapeliitta 9
Представленные всего пару лет назад шины Nokian Hakkapeliitta 9 уже не выдерживают конкуренции с более новыми разработками от брендов Michelin и Continental. При этом со счетов их списывать не нужно: они хорошо контролируются и ведут себя стабильно почти в любых зимних условиях: в тестах на льду и снегу они постоянно были в числе лидеров, а на мокрой поверхности показали лучшее время прохождения круга.
При этом недостатки раскрылись на сухом асфальте, где HKPL9 показала не очень хорошую управляемость и относительно длинный тормозной путь. Кроме того, как оказалось, у модели слабая сопротивляемость аквапланингу и её вряд ли можно назвать самой тихой шипованной шиной теста.
5 место. Hankook Winter i*Pike RS2 W429
Второе поколение зимних шин i*Pike появилось в прошлом году, однако уже в 2019-м оно получило обновление, правда, после того, как все тестовые дисциплины были проведены. Мы можем надеяться, что у них была улучшена эффективность торможения на сухой и мокрой дороге, которая, как обнаружилось, стала одной из самых худших в тесте.
На снегу шины Hankook W429 выступили на одном уровне с покрышками Nokian, а вот на льду из-за самого небольшого в тесте выступа шипов они снова-таки уступили соперницам.
6 место. Goodyear UltraGrip Ice Arctic
Проверенная версия Ultra Grip Ice Artic в отдельных размерах доступна с технологией шумоподавления, которая называется SoundComfort. Ориентируясь на наш опыт, мы знаем UG IceArtic как относительно громкую шину, но с дополнительным шумопоглощающим слоем внутри шины, уровень шума оказался несколько ниже, чем в предыдущие годы.
Со своими 130 шипами шины Goodyear UltraGrip IceArctic были далеки от лидерства в тестах на льду. Лучше всего они работали при разгоне и торможении, но на трассе управляемости покрышки страдали от значительной недостаточной поворачиваемости.
На асфальте модель демонстрировала стабильные характеристики управления и короткий тормозной путь. Кроме того, хорошо выступила в тесте на сопротивляемость аквапланированию.
7 место. Bridgestone Noranza 001
Засилье новых разработок на рынке повлияло на положение в итоговой турнирной таблице шин Bridgestone Noranza 001, презентованных в 2016 году. У них хорошая «ледяная хватка», чего не скажешь о сцеплении на заснеженных дорогах. На пределе сцепления эти шины переключаются между избыточным и недостаточным рулевым управлением, что затрудняет передвижение.
На асфальте шины более устойчивы, но нельзя не отметить длинный тормозной путь на сухой поверхности. В целом, Bridgestone Noranza 001 получила довольно умеренные оценки по всем направлениям, чего было достаточно лишь для седьмого места в рейтинге зимних шин 2019 года от шведского издания.
8 место. Sailun IceBIazer WST3
Китайский Sailun огорчил нас ещё до начала теста. Шины IceBIazer начали терять шипы ещё в ходе проведения 80-километровой «тихой» обкатки! Сопоставимые по твёрдости с летней авторезиной им практически нечем было контактировать с зимними покрытиями. Их сцепные свойства на снегу и льду нельзя ставить в один ряд не то, что с шиповками, но и с всесезонными шинами.
Sailun IceBIazer WSTB нельзя назвать зимними шинами – это чистая афера! Жёсткая резиновая смесь должна хорошо контактировать с асфальтом, но и здесь Sailun продемонстрировали сложное поведение на границе сцепления. Последнее место в рейтинге — избегайте!
Параллельно с шиповками проводилось тестирование фрикционных шин того же размера — 225/50 R17, с результатами которого можно будет ознакомиться в самом ближайшем будущем. А уже сейчас доступны и другие тесты зимних шин 2019 года.
Похожие новости:
Test World: Тест зимних шин размера 235/65 R17 для внедорожников (2016) | Colesa.ru
При составлении финального рейтинга шин Test World главный акцент сделала на самых сложных условиях, в которых особенно важно, чтобы шины обеспечивали быстрое торможение и хорошую боковую устойчивость. Таким образом, весомость оценок на снегу и льду составила 65%, и эксперты отметили что шины для внедорожника должны быть еще более эффективными, поскольку шины этого типа могут достаточно часто использоваться в более сложных дорожных условиях, чем легковые. Кроме того, поскольку внедорожники обладают более высоким весом, шины должны оптимально справляться с увеличенными нагрузками.
Список протестированных шин:
шипованные шины:
нешипованные шины:
В рейтинге шипованных шин первые места с небольшими отличиями в оценках заняли Nokian, Continental и Goodyear, а лучшими среди фрикционных шин были признаны Continental. В то же время эксперты напоминают, что выбор шин необходимо делать исходя из того, как и где будут эксплуатироваться шины. Если зимой вы чаще всего будете ездить по мокрому асфальту, вряд ли стоит выбирать шины с максимальным сцеплением на льду.
Тесты показали, что хотя на обледенелой поверхности шипованные шины все так же эффективнее фрикционных, различия между ними в сегменте шин для SUV оказались несколько меньше. На самом деле одна модель фрикционных шин, как выяснилось, тормозит на льду лучше двух шипованных шин.
Эксперты также отметили, что сцепление на льду, как правило, увеличивается в зависимости от количества шипов, но все зависит от конкретной модели шин. В тесте сравнивались шины с числом шипов от 115 до 222-х, а в покрышки с большим количеством шипов устанавливаются легковесные шипы, удовлетворяющие требованиям к дорожному износу. При этом многочисленные шипы обычно увеличивают уровень шума, но это правило тоже не обошлось без исключений.
Шины тестировались и на открытом воздухе, и в большом крытом комплексе TW, и все покрышки были куплены в обычных магазинах, чтобы избежать риска того, что производитель может прислать специально подготовленные шины с улучшенными характеристиками. В том случае если модель шин еще слишком новая и не появилась в продаже, шины поставляются с завода, но потом проводятся контрольные испытания. Стоимость было решено не указывать, поскольку колебания цен могут быть слишком велики.
Помимо измерений тормозного пути и т.д., эксперты давали шинам субъективные оценки за безопасность поведения в различных ситуациях — к примеру, при резком уходе в занос. Шум оценивался несколькими людьми на неровной поверхности и на передних, и на задних сиденьях. Сопротивление качению измерялось на ровном покрытии, где автомобиль свободно катился, замедляясь с 80 до 40 км/ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
Торможение на льду (Тормозной путь с 50 км/ч, м)
Разгон на льду (Время разгона с 5 до 20 км/ч, с)
Торможение на снегу (Тормозной путь с 80 км/ч, м)
Разгон на снегу (Время разгона с 5 до 35 км/ч, с)
Торможение на мокром асфальте (Тормозной путь с 80 км/ч, м)
Шум (Субъективная оценка, баллы)
Итоговая таблица для шипованных шин
Итоговая таблица для нешипованных шин
Мнения экспертов о шипованных шинах представлены ниже
Место
Шина
Мнение экспертов
1
Оценка: 8,6
Количество шипов:190 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:46/2015 Страна-производитель:Россия
Nokian победили в тесте, но с очень небольшим отрывом от конкурентов. У шин хорошее продольное и поперечное сцепление на снегу и льду, и к тому же они ведут себя стабильно и безопасно в критических ситуациях. На мокром асфальте Nokian тоже показали себя хорошо, но на сухом покрытии шины слишком медленно и неточно реагируют на повороты руля. Шум — высокий, что, возможно, связано с большим количеством шипов.
Nokian Hakkapeliitta 8 SUV
2
Оценка: 8,5
Количество шипов:222 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:нет Наружняя/внутренняя сторона:да Дата изготовления:46/2015 Страна-производитель:Германия
Continental обеспечивают хорошее сцепление в зимних условиях, и у них короткий тормозной путь и на снегу, и на льду, и надежное поведение при совершении экстренных маневров. На мокром покрытии Continental показали хорошие результаты для шипованных шин, а на сухом треке шины хотя и хорошо контролировались, но долго останавливали автомобиль. Сопротивление качению — низкое, уровень шума — относительно невысокий, учитывая такое большое количество шипов.
Continental IceContact 2 SUV
3
Оценка: 8,4
Количество шипов:130 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:48/2015 Страна-производитель:Германия
Goodyear не преподнесут неприятных сюрпризов при передвижении по снегу и льду, и особенно стоит отметить очень короткий тормозной путь на обледенелой поверхности. На мокром асфальте шины тоже ведут себя надежно и стабильно, в том числе во время резких маневров. На сухом покрытии Goodyear несколько медленно откликаются на повороты руля, но сцепление следует признать хорошим. Экономичность — средняя, шум от шипов хорошо различим в салоне.
Goodyear UltraGrip Ice Arcic SUV
4
Оценка: 7,8
Количество шипов:115 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:7/2016 Страна-производитель:Малайзия
Toyo показали лучшие результаты среди недорогих шин, и у них хорошая эффективность разгона и торможения на снегу и льду, даже несмотря на то, что у них всего 115 шипов. В то же время на снегу Toyo продемонстрировали слабое боковое сцепление. На мокром покрытии шины слишком резко теряют сцепление во время резкого маневра и в дополнение к этому слишком долго останавливают машину. В то же время Toyo — одни из самых тихих шипованных шин.
Toyo Observe G3-ICE
5
Оценка: 7,7
Количество шипов:116 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:14/2015 Страна-производитель:Франция
Если эффективность разгона и торможения Michelin на снегу и льду можно признать средней, то боковое сцепление было худшим среди протестированных шин, и передние колеса могут уйти в занос в повороте. Позитивным моментом может считаться то, что шины ведут себя достаточно предсказуемо, то есть сюрпризов опасаться не стоит. На сухом асфальте Michelin вошли в число лидеров, и у них также хорошие результаты на мокром покрытии. Уровень шума — средний.
Michelin Latitude X-Ice North 2+
6
Оценка: 7,4
Количество шипов:132 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:5/2016 Страна-производитель:Китай
Дешевые Maxxis приемлемо разгоняются и тормозят на снегу, но при большом угле поворота руля они могут резко сорваться в занос, и такой же недостаток они продемонстрировали и на обледенелой поверхности. На мокром покрытии у Maxxis хорошая эффективность торможения, а на сухом треке они вели себя логично и безопасно. Отчетливо слышен шум от шипов.
Maxxis NS3 ArcticTrekker
7
Оценка: 7,0
Количество шипов:128 Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:8/2016 Страна-производитель:Южная Корея
Свои лучшие качества Kumho смогли продемонстрировать на сухом асфальте, но этого явно недостаточно для того, чтобы рекомендовать их для северной зимы. У Kumho длинный тормозной путь и на снегу, и на льду, а слабое поперечное сцепление делает автомобиль неустойчивым, особенно на льду. На мокрой поверхности шины медленно реагируют на повороты руля и могут потерять сцепление во время резкого маневра. Сопротивление качению — высокое, уровень шума — средний.
Kumho WinterCraft ice Wi31
Мнения экспертов о нешипованных шинах представлены ниже
Место
Шина
Мнение экспертов
1
Оценка: 8,0
Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:нет Наружняя/внутренняя сторона:да Дата изготовления:3/2016 Страна-производитель:Германия
Continental эффективно тормозят на снегу, и хотя с торможением на льду все немного хуже, шины ведут себя стабильно и безопасно. На самом деле даже на льду Continental смогли остановить автомобиль раньше нескольких шипованных шин. На сухом и мокром асфальте Continental показали хорошие результаты, и плюс к этому у них низкий уровень шума и высокая топливная экономичность.
Continental ContiVikingContact 6 SUV
2
Оценка: 7,5
Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:5/2016 Страна-производитель:Германия
Goodyear обеспечивают высокое сцепление и на снегу, и на льду, где они ведут себя надежно в критических ситуациях. Показатели на мокром асфальте тоже хорошие, но на сухом покрытии шины могут резко уйти в занос во время резкого объезда препятствия. Уровень шума и сопротивление качению — низкие.
Goodyear UltraGrip Ice SUV
3
Оценка: 7,4
Индекс нагрузки/скорости:108R Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:4/2016 Страна-производитель:Россия
На снегу и льду Nokian ведут себя логично и без сюрпризов. Шины точно реагируют на повороты руля, и даже в случае потери сцепления вернуть его будет достаточно просто. Самый главный недостаток — слишком длинный тормозной путь на обледенелой поверхности. На мокром покрытии Nokian выступили хорошо, но на сухом асфальте они ощущались неустойчивыми в сравнении с большинством других протестированных нешипованных шин. Низкое сопротивление качению поможет экономить топливо.
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV
4
Оценка: 7,0
Индекс нагрузки/скорости:108T Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:14/2015 Страна-производитель:Канада
Michelin очень быстро останавливают машину на льду, но на снегу у них только средняя эффективность торможения. Как бы то ни было, шины ведут себя очень надежно благодаря высокому поперечному сцеплению. На мокром покрытии длина тормозной дистанции могла бы быть и меньше, но в целом поведение шин тоже отличается стабильностью. В плане бесшумности и экономичности Michelin стали одними из лучших шин в тесте.
Michelin Latitude X-Ice XI2
5
Оценка: 6,5
Индекс нагрузки/скорости:108S Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:33/2015 Страна-производитель:Япония
Bridgestone нервозно ведут себя на снегу и льду, а предел сцепления достигается слишком резко, причем и на передней, и на задней оси. На снегу показатели лучше, но слабая боковая устойчивость тоже может преподнести неприятный сюрприз. Главное достоинство Bridgestone — очень эффективное торможение на мокром асфальте, но и в этих условиях у них слишком низкое поперечное сцепление. Уровень шума — низкий, но высокое сопротивление качению будет ухудшать эффективность потребления топлива.
Bridgestone Blizzak DM-V2
6
Оценка: 6,2
Индекс нагрузки/скорости:108H Направленность рисунка протектора:да Наружняя/внутренняя сторона:нет Дата изготовления:9/2016 Страна-производитель:Китай
Landsail привлекают низкой ценой, но эти шины нельзя рекомендовать для условий суровой зимы. Сцепление на снегу — слабое и слишком легко теряется, на снегу все немного лучше, но со сложными ситуациями шины не справляются. На мокрой поверхности у Landsail короткий тормозной путь, но и здесь шины могут резко уйти в занос, а автомобиль сложно контролировать во время экстренного маневра. Сопротивление качению — низкое.
Landsail Winter Star
Auto Bild 2017: Тест зимних шин размера 225/50 R17
Auto Bild 2017: Тест зимних шин размера 225/50 R17 (финальный этап)
Зима приближается быстро и к её началу немецкие испытатели журнала Auto Bild, Дирк Моллер (Dierk Möller) и Хеннинг Клипп (Henning Klipp), подготовили результаты большого теста зимних шин размера 225/50 R17, который по праву можно считать крупнейшим в мире, поскольку в нём приняли участие 50 моделей от «A» (Aeolus) до «Y» (Yokohama).
Все зимние шины внешне выглядят весьма одинаково, однако на дорогах они обеспечивают разную степень безопасности, и не всегда в них соблюдается баланс характеристик на сухом асфальте, мокрой поверхности и на снегу. Тест Auto Bild 2017 года зимних шин 225/50 R17 поможет определить какая из моделей конкретно для вас станет наилучшей покупкой.
В этом году эксперты из Германии включили в состав участниц теста несколько пар зимних моделей, имеющих одинаковый рисунок протектора: BFGoodrich g-Force Winter 2 и Kleber Krisalp HP3, Westlake SW608 и Goodride SW608, а также Taurus Winter 601, Kormoran Snowpro B2 и Tigar Winter 1. И такое решение оказалось оправданным, ведь на поверку характеристики этих покрышек оказались разными.
Как известно, главной особенностью больших сравнительных зимних тестов Auto Bild, является их проведение в два этапа. На предварительном, отборочном этапе, в котором принимали участие 50 комплектов шин, отделяются «зёрна от плевел». Сначала на основании эффективности торможения в мокрых условиях со скорости 80 км/ч отсеиваются 20 моделей с худшими показателями.
Результаты отборочного этапа теста зимних шин 225/50 R17 от Auto Bild (2017). Для увеличения нажмите.
Оставшиеся 30 комплектов шин проверяются на эффективность торможения на снегу со скорости 50 км/ч. И уже на основании полученных результатов определяется топовая двадцадка, которая и попадает в финальную часть соревнований, в которой все кандидатки на победу проверяются в 14 разных тестовых дисциплинах.
В качестве тестового автомобиля использовался заднеприводный BMW 3 серии с отключенной динамической системой стабилизации автомобиля ESP.
Список протестированных зимних моделей, прошедших в финальную часть соревнований:
Barum Polaris 3
BFGoodrich g-Force Winter 2
Bridgestone Blizzak LM001 Evo
Continental WinterContact TS 860
Dunlop Winter Sport 5
Firestone Winterhawk 3
Fulda Kristall Control HP2
Gislaved Euro*Frost 5
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
Hankook Winter i*Cept Evo2 W320
Kleber Krisalp HP3
Kumho Wintercraft WP71
Michelin Alpin 5
Nexen Winguard Sport 2
Nokian WR D4
Pirelli Winter Sottozero 3
Sava Eskimo HP2
Semperit Speed-Grip 3
Uniroyal MS plus 77
Yokohama W*drive V905
Результаты теста
Тест 2017 года зимних шин 225/50 R17 от Auto Bild . Места с 1 по 10 (Для увеличения нажмите).Тест 2017 года зимних шин 225/50 R17 от Auto Bild . Места с 11 по 20 (Для увеличения нажмите).
Снег
Первые же тесты на снегу, которые, к слову, были проведены на испытательном полигоне на севере Швеции, продемонстрировали испытателям то, насколько в последние годы ведущие шинные компании подтянули характеристики шин своих дочерних брендов.
Самая лучшая тяга на снежном покрове оказалась у покрышек BFGoodrich g-Force Winter 2 и Uniroyal MS plus 77. При этом тяговое усилие премиальных Pirelli Winter Sottozero 3 на фоне бюджетной авторезины вызывает ряд вопросов.
Тройку лидеров в эффективности торможения на снегу составили опять-таки шины «второго эшелона»: компанию продукции BFGoodrich составили шины Kleber Krisalp HP3 и Sava Eskimo HP2. В то же время покрышки торговой марки Pirelli снова были на последней позиции.
В слаломной секции и в тесте на управляемость «окружение» шин BFGoodrich поменялось. Неожиданно на первый фланг выбились покрышки Barum Polaris 3. Победа Continental WinterContact TS 860 была вполне ожидаемой.
Мокрая поверхность
Тесты на устойчивость к эффекту аквапланированию так же были весьма интересны. В продольном аквапланировании BFGoodrich g-Force Winter 2 не сдали своих позиций. Второе и третье место в дисциплине у шин Kleber Krisalp HP3 и Bridgestone Blizzak LM001 Evo.
Результаты премиальных зимних моделей – в середине итогового протокола. Но уже в тесте на поперечный аквапланинг они резко вырвались вперёд, и тройка лидеров выглядела следующим образом: Michelin Alpin 5, Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 и Dunlop Winter Sport 5.
В торможении на мокром асфальте отыгрались отстающие на снегу шины Pirelli Winter Sottozero 3. Они пришли к финишу со вторым результатом, сразу же после летней авторезины.
В мокрых поворотах на трассе управляемости лучше всех чувствовали себя опять-таки шины Pirelli. Модели Hankook Winter i*Cept Evo2 W320 и Sava Eskimo HP2 сильно потеряли время из-за склонности к заносам.
На круговом треке зимняя авторезина Pirelli утвердилась в звании «королевы мокрых дорог». Кроме неё в своих реакциях были точны и быстры шины Bridgestone Blizzak LM 001 Evo.
Тест летних и зимних шин Auto Bild 2017 года для мокрых и сухих условий проводился на испытательных полигонах в Германии.
Сухая поверхность
В сухих дисциплинах продукция Pirelli не унималась – из всех 20 зимних моделей теста она была лучшей в эффективности торможения. Совсем чуть-чуть проиграли ей шины Conti TS860, Hankook W320 и Nokian WR D4. А вот BFGoodrich скатился вниз.
Манёвренность зимних шин на сухом асфальте уступает результатам летней авторезины. Оценка управляемости покрышек для зимних условий эксплуатации проходила на пределе сцепления. Свою безопасность на трассе управляемости подтвердили шины WinterContact TS 860 от Conti. А вот модели BFGoodrich, Kumho и Kleber, разместившиеся в конце рейтинга, произвели довольно неприятное впечатление на экспертную группу.
Тест зимних шин Auto Bild 2017 года включал и традиционную дисциплину на экономичность, где определились свои лидеры. Летние шины были вне конкуренции, а вот среди зимних вперёд выбились покрышки Uniroyal MS plus 77, Barum Polaris 3 и Gislaved Euro*Frost 5. Шины Michelin Alpin 5 удивили своим необычно высоким значением. Худшие шины дисциплины — Firestone Winterhawk 3 и Nexen Winguard Sport 2.
Важно информацией при принятии решения о покупке той или иной модели является её пробег, а также соотношение цены и ходимости, отмечает технический специалист Shina.Guide Проведенный в лабораторных условиях на стенде тест зимних шин на износ показал, что ожидаемый срок службы победительницы дисциплины Nexen Winguard Sport 2 составляет почти 50000 километров. Чуть меньше прослужат шины Fulda Kristall Control HP2. Почти в два быстрее придут в негодность шины Pirelli и Nokian.
Самым экономически целесообразным выбором, на основании соотношения цены и пробега, станут шины Nexen Winguard Sport 2 и Sava Sava Eskimo HP2. По сравнению с ними затраты на 1000 километров для премиальных зимних шин Nokian, Goodyear и Pirelli будут превышать минимум в два раза.
Новая модель Blizzak LM001 Evo от Bridgestone — наиболее щадящая как по отношению к ушам водителя, так и к окружающей среде. Неожиданно громкими оказались летние шины.
Что касается плавности хода, то с шинами Michelin Alpin 5, BFGoodrich g-Force Winter 2 и Semperit Speed-Grip 3 езда на BMW 3 серии была сплошным удовольствием. Нотку спортивности, по мнению тестеров Auto Bild, вносят покрышки моделей Hankook Winter i*Cept Evo2 W320 и Sava Eskimo HP2.
Заключение
Ассортимент зимних шин на сегодняшний день очень велик, поэтому покупая их автомобилист имеет возможность и должен оставаться доволен. Ему следует тщательно подходить к выбору авторезины и обращать внимание на нюансы, основываясь на погодных условиях региона проживания и стиле вождения. В тесте 2017 года от Auto Bild подиум победителей оккупировали премиальные модели, но очень много шин среднеценового сегмента смогли показать лучшие результаты на снегу. А это – серьёзный повод задуматься, а стоит ли платить больше?
Обновлено: тест зимних шин Auto Bild 2018 года
Узнайте больше. Мы настоятельно рекомендуем основывать выбор шин на различных сравнительных тестах, а также детально ознакамливаться с результатами испытаний в отдельных дисциплинах. На нашем сайте вы можете найти другие тесты Auto Bild, а так же тесты шин в размере 225/50 R17 проведённые другими профильными изданиями и организациями.
Похожие новости:
Тест зимних шин 2017 года: Резина 225/50 R17 » 1Gai.Ru
Сравниваем 50 моделей зимних шин 17 радиуса.
Журнал Autobild провел ежегодный тест зимних шин. На этот раз тест прошли 50 зимних шин 17-го радиуса 225/50. Примечательно, что в результате испытаний зимней резины выяснилось, что больше половины шин показали не очень удовлетворительные результаты даже на мокрой дороге.
И так, в преддверии зимнего сезона каждый водитель, согласно законодательству, обязан установить на автомобиль зимний комплект шин, который будет обеспечивать максимальную безопасность на дороге. Напомним, что согласно законодательству зимним периодом, когда на автомобиле должна быть установлена зимняя резина, считается: декабрь, январь и февраль.
Но мы не рекомендуем вам менять резину, как это установлено законом. Ведь все мы живем в разных регионах России, где зимние погодные условия начинаются в разное время. Например, в Мурманске резину, чаще всего, начинают менять уже в конце сентября, когда как в Москве, как правило, резину массово начинают менять в октябре-ноябре.
Естественно, что в Краснодарском крае в сентябре даже еще не думают о смене покрышек. Все зависит от погоды. Дело в том, что летняя резина не предназначена для использования при низких температурах окружающего воздуха. Например, при нулевой температуре летняя резина становится слишком жесткой и не может обеспечивать необходимый уровень безопасности. Естественно, от потери свойств летних покрышек при низких температурах отражается на тормозном пути.
Как правило, летняя резина начинает терять свои физические свойства
при температуре менее 7 градусов по Цельсию.
Зимние шины в своем составе имеют другие химические соединения, которые помогают сохранять свои свойства даже при сильно отрицательных температурах. Благодаря этому зимние шины показывают лучшую эффективность на зимних дорогах. Кроме того, не стоит забывать и важности рисунка протектора, который в зимних покрышках предназначен преимущественно для снега, в отличие от летних шин, чья основанная задача отводить из под колес лишнюю воду, чтобы минимизировать риск аквапланирования.
Это все понятно. Но на рынке сегодня представлен огромный выбор зимних шин, которые производят различные марки. Какие же выбрать? Не все же модели резины одинаковые. Для этого немецкий журнал AutoBild и провел тест 50 самых популярных в Европе зимних покрышек, чтобы выяснить какие из них имеют лучшие характеристики на зимней дороге.
Многие шины в тестах показали слишком большой тормозной путь
Уже при первом же испытании на торможении многие из испытуемых шин показали не очень хорошие результаты. Дело в том, что зимние шины не только должны обеспечивать хорошую адгезию к снегу, и к влажности. Не стоит забывать, что чаше всего на зимней дороге встречается влага и вода, которая образуется во время оттепелей или в результате воздействия на лед и снег дорожных реагентов.
В результате теста немецкого журнала специалисты выяснили, что почти половина, представленных на испытания, зимних покрышек при торможении имеют большой тормозной путь на мокрой дороге (в тесте автомобиль на зимней резине разгонялся до 80 км/час, а затем применялось торможение).
Например, уже в первом тесте на мокрой дороге специалисты Autobild отбраковали 20 из 50 покрышек.
Смотрите также: Нужен ли полный привод зимой
Второй тест шин проводился на снегу. Кстати, покрышки, которые показали плохие результаты в первом тесте ко второму этапу исследований не допускались.
В итоге, ко второму этапу испытаний было допущено всего 30 моделей зимней резины. Тесты на снегу проводились на скорости 50 км/час.
В результате из 30 покрышек тест «Торможение на снегу» прошли только 20 шин.
Безусловно, основной самой важной характеристикой любой шины является длина тормозного пути на дорожной поверхности. Именно на этот показатель специалисты немецкого журнала и смотрели в первую очередь. Но помимо этой характеристики, во время испытаний, также учитывались и такие показатели как безопасность аквапланирования, управляемость, комфорт и шум.
Правда, эти показатели не учитывались в итоговом рейтинге, так как тест на торможение 50 шин был очередным длительным этапом испытания зимних покрышек, представленных в продаже в Европе.
Так что испытания зимних шин немецкого автожурнала продолжаться и уже ближе новому году Autobild опубликует итоговый рейтинг шин, в котором будут учитываться все показатели различных испытаний, начиная от длины тормозного пути, и заканчивая даже экономической эффективностью покрышек (когда сравниваются такие показатели, как стоимость новой резины в магазине и расход топлива автомобиля на зимних шинах).
Обращаем внимание, что по регламенту Autobild к дальнейшим испытаниям зимней резины могут допускаться только 20 лучших покрышек. Мы публикуем в конце обзора итоговую рейтинговую таблицу Топ-20 лучших зимних шин по длине тормозного пути на мокрой дороге и на снегу.
Именно эти шины и прошли в следующий этап испытаний.
Смотрите также: Как остановить автомобиль на снегу с системой ABS
А теперь давайте подробнее посмотрим на каждую модель зимних покрышек и узнаем длину тормозного пути каждой шины во время тестов, проведенных журналом Autobild.
И так, напомним, что в тестах участвовали зимние шины размера 225/50 R 17.
Зимняя резина 2017 года, которая не прошла тест на длину тормозного пути
Шины, которые не прошли первый этап испытаний на мокром асфальте и не были допущены во второй этап тестов на снегу. Испытание зимних шин на мокром асфальте проходила на скорости 80 км/час, с которой осуществлялось экстренное торможение.
Maxtrek Trek M7
Тормозной путь на мокрой дороге: 50,2 м
Windforce Snowpower
Тормозной путь на мокрой дороге: 46,1 м
Headway HW505
Тормозной путь на мокрой дороге: 45,4 м
Lanvigator Snowpro
Тормозной путь на мокрой дороге: 44,2 м
Powertrac Snowstar
Тормозной путь на мокрой дороге: 44,0 м
Nordexx Nivius Snow
Тормозной путь на мокрой дороге: 43,8 м
Tigar Winter 1
Тормозной путь на мокрой дороге: 43,4 м
Taurus Winter 601
Тормозной путь на мокрой дороге: 43,3 м
Sailun WSL2
Тормозной путь на мокрой дороге: 43,0 м
Cormoran Snowpro B2
Тормозной путь на мокрой дороге: 42,9 м
Riken Snowtime B2
Тормозной путь на мокрой дороге: 42,1 м
Duraturn Mozzo Winter
Тормозной путь на мокрой дороге: 41,5 м
Evergreen EW66
Тормозной путь на мокрой дороге: 40,8 м
Sunny Wintermax NW 211
Тормозной путь на мокрой дороге: 40,3 м
Maxxis Artictrekker WP-05
Тормозной путь на мокрой дороге: 40,1 м
Torque TQ022 Win
Тормозной путь на мокрой дороге: 39,0 м
Ovation W-586
Тормозной путь на мокрой дороге: 38,9 м
Interstate Duration30
Тормозной путь на мокрой дороге: 38,6 м
Matador Sibir Snow
Тормозной путь на мокрой дороге: 38,4 м
Viking SnowTech II
Тормозной путь на мокрой дороге: 38,2 м
Зимняя резина 2017 года, которая прошла тест на длину тормозного пути
Шины, которые прошли первый этап испытаний и были допущены во второй этап тестирования, в результате которого специалисты замеряли длину тормозного пути автомобиля при торможении на снегу. Скорость разгона автомобиля на зимней резине составляла 50 км/час, после чего применялось экстренное торможение на снегу.
Goodride SW608
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,5 м
Тормозной путь на снегу: 38,2 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 73,7 м
Westlake SW608
Тормозной путь на мокрой дороге: 37,0 м
Тормозной путь на снегу: 36,2 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 73,2 м
Toyo Snowprox S 954
Тормозной путь на мокрой дороге: 37,4 м
Тормозной путь на снегу: 29,5 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 66,9 м
Vredestein Wintrac Xtreme S
Тормозной путь на мокрой дороге: 33,7 м
Тормозной путь на снегу: 32,7 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 66,9 м
Avon WV7
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,8 м
Тормозной путь на снегу: 30,6 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 66,4 м
Platinum RP-50 Winter
Тормозной путь на мокрой дороге: 37,0 м
Тормозной путь на снегу: 29,0 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 66,0 м
Cooper Weather-Master SA2
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,7 м
Тормозной путь на снегу: 30,2 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 65,9 м
General Altimax WinterPlus
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,7 м
Тормозной путь на снегу: 28,8 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 65,5 м
Aeolus Snowace 2 HP
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,0 м
Тормозной путь на снегу: 29,4 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 65,4 м
Falken Eurowinter HS449
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,1 м
Тормозной путь на снегу: 29,1 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 65,2 м
Hankook Winter i*cept RS² (W452)
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,9 м
Тормозной путь на снегу: 28,6 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 64,5 м
Gislaved EuroFrost 5
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,5 м
Тормозной путь на снегу: 28,0 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 64,5 м
Firestone Winterhawk 3
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,3 м
Тормозной путь на снегу: 27,9 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 64,2 м
Uniroyal MS plus 77
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,0 м
Тормозной путь на снегу: 28,1 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 64,1 м
Kumho Winter Craft WP71
Тормозной путь на мокрой дороге: 34,8 м
Тормозной путь на снегу: 29,2 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 64,0 м
Sava Eskimo HP2
Тормозной путь на мокрой дороге: 36,4 м
Тормозной путь на снегу: 27,2 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 63,6 м
Fulda Crystal Control HP2
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,5 м
Тормозной путь на снегу: 28,1 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 63,6 м
Barum Polaris 3
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,8 м
Тормозной путь на снегу: 27,6 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 63,4 м
Yokohama W.drive V905
Тормозной путь на мокрой дороге: 34,7 м
Тормозной путь на снегу: 28,3 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 63,0 м
Nokian WR D4
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,0 м
Тормозной путь на снегу: 27,7 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 62,7 м
Kleber Krisalp HP3
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,7 м
Тормозной путь на снегу: 26,7 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 62,4 м
Nexen Winguard Sport2
Тормозной путь на мокрой дороге: 34,0 м
Тормозной путь на снегу: 28,3 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 62,3 м
Pirelli Winter Sottozero 3
Тормозной путь на мокрой дороге: 32,2 м
Тормозной путь на снегу: 29,8 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 62,0 м
Michelin Alpine 5
Тормозной путь на мокрой дороге: 33,3 м
Тормозной путь на снегу: 28,7 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 62,0 м
Semperit Speed-Grip 3
Тормозной путь на мокрой дороге: 34,4 м
Тормозной путь на снегу: 27,4 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 61,8 м
Dunlop Wintersport 5
Тормозной путь на мокрой дороге: 33,6 м
Тормозной путь на снегу: 27,6 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 61,2 м
Bridgestone Blizzak LM 001-Evo
Тормозной путь на мокрой дороге: 32,5 м
Тормозной путь на снегу: 28,7 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 61,2 м
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
Тормозной путь на мокрой дороге: 33,4 м
Тормозной путь на снегу: 27,7 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 61,1 м
Continental WinterContact TS 860
Тормозной путь на мокрой дороге: 33,5 м
Тормозной путь на снегу: 27,5 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 61,0 м
BF Goodrich g-Force Winter 2
Тормозной путь на мокрой дороге: 35,1 м
Тормозной путь на снегу: 25,9 м
Общее расстояние (мокрая дорога + снег): 61,0 м
Итоговая таблица ТОП-20 самой эффективной зимней резины при торможении
№
Испытанная шина
Тормозной путь *
1
BF Goodrich g-Force Winter 2
98 H
Мокрая дорога: 35,1 Снег: 25,9 Итого: 61,0
2
Continental WinterContact TS 860
98 H
Мокрая дорога: 33,5 Снег: 27,5 Итого: 61,0
3
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
94 H
Мокрая дорога: 33,4 Снег: 27,7 Итого: 61,1
4
Bridgestone Blizzak LM 001-Evo
98 H
Мокрая дорога: 32,5 Снег: 28,7 Итого: 61,2
5
Dunlop Winter Sport 5
94 H
Мокрая дорога: 33,6 Снег: 27,6 Итого: 61,2
6
Semperit Speed-Grip 3
98 H
Мокрая дорога: 34,4 Снег: 27,4 Итого: 61,8
7
Michelin Alpine 5
94 H
Мокрая дорога: 33,3 Снег: 28,7 Итого: 62,0
8
Pirelli Winter Sottozero 3
94 H
Мокрая дорога: 32,2 Снег: 29,8 Итого: 62,0
9
Nexen Winguard Sport2
98 В
Мокрая дорога: 34,0 Снег: 28,3 Итого: 62,3
10
Kleber Krisalp HP3
98 H
Мокрая дорога: 35,7 Снег: 26,7 Итого: 62,4
11
Nokian WR D4
98 H
Мокрая дорога: 35,0 Снег: 27,7 Итого: 62,7
12
Yokohama W.drive V905
94 H
Мокрая дорога: 34,7 Снег: 28,3 Итого: 63,0
13
Barum Polaris 3
98 H
Мокрая дорога: 35,8 Снег: 27,6 Итого: 63,4
14
Fulda Crystal Control HP2
98 H
Мокрая дорога: 35,5 Снег: 28,1 Итого: 63,6
15
Sava Eskimo HP2
98 В
Мокрая дорога: 36,4 Снег: 27,2 Итого: 63,6
16
Kumho Wintercraft WP71
94 H
Мокрая дорога: 34,8 Снег: 29,2 Итого: 64,0
17
Uniroyal MS plus 77
98 H
Мокрая дорога: 36,0 Снег: 28,1 Итого: 64,1
18
Firestone Winterhawk 3
98 H
Мокрая дорога: 36,3 Снег: 27,9 Итого: 64,2
19
Gislaved Eurofrost 5
98 H
Мокрая дорога: 36,5 Снег: 28,0 Итого: 64,5
20
Hankook Winter i * cept RS² (W452)
94 H
Мокрая дорога: 35,9 Снег: 28,6 Итого: 64,5
* Тормозной путь на мокрой дороге при торможении со скорости 80 км/ч, тормозной путь на снегу при торможении со скорости 50 км/ч (тормозной путь указан в метрах).
Регулятор давления топлива 2112 — tsa-auto.ru — VAZ 2112
Регулятор давления топлива (РДТ) служит для поддержания в топливной системе двигателя постоянное давление, обеспечивая бесперебойную работу ДВС и его максимальную производительность во всех режимах. Чаще всего, регулятор давления топлива располагается на топливной рампе, либо на самом бензонасосе в баке.
Ремонтируем автомобиль ВАЗ-2112 2003 года выпуска, с двигателем 1,5 литра мощность 94 л.с. Владелец жаловался на затрудненный старт после длительных стоянок и болтанку на холостых оборотах.
Диагностика неисправности
Сначала следует замерить давление в топливной системе. Регулятор на данном двигателе расположен на топливной рампе. Слева по ходу автомобиля. Справа на рампе расположен штуцер для подключения манометра.
Чтобы подсоединить манометр выкручиваем пластмассовый колпачок и ниппель.Ниппель можно выкрутить металлическим колпачком от обычной камеры. Размер внешней резьбы для подключения манометра 10 мм. На нее можно изловчиться одеть топливный шланг ВАЗ. Предварительно в нем нужно сделать внутреннюю фаску, иначе его будет сложно одеть на штуцер.
Для сброса давления в системе извлекаем предохранитель бензонасоса и заводим автомобиль. Когда двигатель начнет потряхивать, выключаем зажигание.
Замер давления топлива
Теперь подсоединяем манометр и затягиваем его хомутами. Включаем зажигание и заводим автомобиль. Нормальное давление в топливной системе 2,8-3 атм. Регулятор давления топлива настроен так, чтобы сбрасывать излишки топлива обратно в бак при достижении давления выше 0,3 МПа (3 атмосферы). Данные указаны на самом регуляторе давления.
Мой манометр имеет сбитую точку начала отсчета на 3 деления (0,03 Мпа), поэтому с учетом данной поправки получились следующие цифры. 0,23 МПа на холостых оборотах (на манометре 0,26 МПа). Этого недостаточно для нормального распыления топлива и создания воздушно-топливной смеси, поэтому двигатель немного «колбасило».
Проверка регулятора давления топлива
Для дальнейшей проверки регулятора снимаем вакуумный шланг с РДТ. Он соединен с впускным коллектором и управляет работой клапана. Если при этом давление нормализуется (как в моем случае). Стало 0,3 МПа. Это означает, что бензонасос исправен и причина пониженного давления топлива в рампе находится в регуляторе (он же обратный клапан).
Снятие регулятора давления топлива
Регулятор давления топлива крепится к рампе двумя болтами с головкой под внутренний шестигранник. Сверху их не видно, но ключ можно подобрать на ощупь. Лучше использовать ключ torx, так как головки зачастую забиты грязью. В таком случае torx насадку легче вставить. Трубка обратки прикручена к РДТ штуцером с гранью на 24 мм. Если на месте ее открутить не получается, можно снять регулятор вместе с топливной трубкой, а потом раскрутить в тисках.
На фото новый регулятор давления топлива код 2112-1160010-01 и снятая трубка.
Теперь ставим на свое место новый регулятор давления топлива и прикручиваем топливную трубку.
Перед первым запуском нужно накачать давление в топливной рампе и наполнить ее бензином, иначе двигатель может долго не запускаться.
Для этого включаем три раза зажигание, и каждый раз ждем, когда насос перестанет гудеть. Само собой не забываем перед этим вернуть на место предохранитель бензонасоса. Потом заводим двигатель.
Заключение
Снова подключать манометр поленился, поэтому замеров давления после замены регулятора нет. Но двигатель стал работать гораздо ровнее и спокойнее. А также легче заводиться и веселее набирать обороты. При этом снятие вакуумного шланга на его работу влиять перестало. Следовательно неисправность была выявлена верно. Ремонт себя оправдал.
Читайте также
с Вашего собственного сайта.
Где находится регулятор давления топлива ВАЗ-2112 16 клапанов
Для того, чтобы работа всего двигателя была стабильной, в топливной системе ВАЗ-2112 необходимо держать стабильное и постоянное давление топлива. Как раз для выполнения этой задачи и предназначен РДТ (регулятор давления топлива – прим.), и тогда, когда это устройство неисправно, двигатель не сможет должным образом функционировать.
На видео рассмотрен пример замены регулятора давления топлива на ВАЗ семейства САМАРА, на 2112 всё аналогично:
Где находится регулятор давления топлива?
Регулятор давления топлива на ВАЗ-2112 находится прямо на рампе форсунок и представляет собой специальный мембранный клапан и подключённый к системе подачи топлива, магистрали слива и воздушной трубке, которая подведена от впускного коллектора. При желании, демонтировать его не составит труда.
Откручиваем крепления регулятора подачи топлива и снимаем его
Принцип работы РДТ
Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем:
Давление топлива воздействует на датчик с одной стороны, а с другой уже давление воздуха и усилие пружины, которая специально настроена на определённые параметры системы.
В то время, когда двигатель исправен, его рабочее давление составляет: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).
Признаки неисправности регулятора давления топлива
В работе РДТ могут наблюдаться следующие неисправности:
Клапан регулятора не держит и топливо начинает сочиться, от чего давление в системе снижается. В результате такой неполадки двигателю не хватает топлива, даже тогда, когда обороты повышены. От этого мощность падает, а для запуска мотора приходится намного дольше «крутить» его стартером. Всё это происходит от того, что необходимо давление в системе просто-напросто не может там удержаться.
Клапан не работает – по этой причине топливо не сбрасывается обратно в бак, а давление в системе постоянно растёт. В результате этого всё топливо попадает в камеру сгорания, но не успевает прогореть. От чего возникает перерасход и неполное топлива.
Диагностика регулятора давления топлива
При наличии неисправностей в работе регулятора давления топлива, в работе двигателя может наблюдаться следующее:
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Периодическое падение мощности.
Провалы и значительные рывки во время передвижения на автомобиле.
Периодически затруднённый запуск двигателя.
Повышенный расход бензина.
Превышение норм от выпуска отработавших газов.
Выводы
Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы работа двигателя всегда была стабильна, регулятору давления топлива следует уделять также не мало внимания. Для того, чтобы произвести замену регулятора давления топлива, следует внимательно прочитать эту статью.
Регулятор давления топлива 2112 толстый (на рампу) (СОАТЭ) 2112-1160010-01 Автоваз
Уровень цен: ОПТ
Выбрать пункт выдачи заказов на карте
Запрошенный номер
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена (Опт / Розница)
На нашем складе
Москва
Инжектор: регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10
2 шт.
851 ₽ / 980 ₽
Другие предложения
Волгоград
Датчик давления топлива на рампу ВАЗ 2110 082-2112 1,5
1 шт.
585 ₽ / 674 ₽
Москва
Инжектор: регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10
2 шт.
788 ₽ / 907 ₽
Еще 4 предложения
от 2 дн
от 922 ₽
Аналоги для номера
Производитель и номер
Доставим из
Описание
Наличие
Срок
Цена (Опт / Розница)
На нашем складе
Уфа
Регулятор давления топлива для ВАЗ 2108-099, 2113-15, 2110-12
7 шт.
537 ₽ / 619 ₽
Москва
Регулятор давления топлива 2108-099,2113-15,2110 BAUTLER BTL-0012FPR
61 шт.
584 ₽ / 673 ₽
Другие предложения
Уфа
Регулятор давления топлива для ВАЗ 2108-099, 2113-15, 2110-12
7 шт.
497 ₽ / 573 ₽
Еще 10 предложений из 21
от 1 дн
от 508 ₽
На нашем складе
Москва
Регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10, 21214 СОАТЭ 2112116001001
203 шт.
831 ₽ / 957 ₽
Уфа
Регулятор давления топлива ст/о V=1,5
20 шт.
860 ₽ / 990 ₽
Другие предложения
Москва
Регулятор давления топлива ВАЗ 2110-12 инж 2112.1160010-01
14 шт.
715 ₽ / 823 ₽
Еще 10 предложений из 90
от 1 дн
от 724 ₽
Москва
Регулятор давления топлива ВАЗ-2112
12 шт.
727 ₽ / 837 ₽
Нижний Новгород
Регулятор давления топлива ВАЗ-2112
12 шт.
749 ₽ / 863 ₽
Екатеринбург
Регулятор давления топлива ВАЗ-2112
12 шт.
771 ₽ / 888 ₽
Еще 4 предложения
от 2 дн
от 785 ₽
Ростов-на-Дону
Регулятор давления топлива ВАЗ-2110 -12 (1,6)
9 шт.
410 ₽ / 472 ₽
Краснодар
Регулятор давления топлива ВАЗ-2110 -12 (1,6)
1 шт.
580 ₽ / 668 ₽
Пермь
Регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10, 21214 СОАТЭ 2112116001001
1 шт.
658 ₽ / 758 ₽
Москва
Регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10, 21214, 1,5 л н.о.
1 шт.
611 ₽ / 704 ₽
Нижний Новгород
роСсия/Регулятор давления топлива 2110-12 «ОМЕГА» (на рампу)
12 шт.
625 ₽ / 720 ₽
Новороссийск
Регулятор давления топлива ВАЗ 2108-10, 21214, 1,5 л н.о.
Регулятор давления топлива 2112 тонкий (РДТ-300)(на рампу)(ВИЭ)
547 ₽ / 630 ₽
Красноярск
Регулятор давления топлива 2110-12
10 шт.
632 ₽ / 728 ₽
Тюмень
Регулятор давления топлива ВАЗ-2112 РТ-1 двиг1,5 (48)
716 ₽ / 825 ₽
Ижевск
Регулятор давления топлива ВАЗ-2110 ст.обр РДТ 300
20 шт.
611 ₽ / 704 ₽
Челябинск
Датчик регулятор давления топлива В_ 2112
16 шт.
636 ₽ / 732 ₽
Екатеринбург
Датчик регулятор давления топлива В_ 2112
16 шт.
636 ₽ / 732 ₽
Санкт-Петербург
Регулятор давления топлива 2112 тонкий (РДТ-300)(на рампу)(ВИЭ)
30 шт.
650 ₽ / 749 ₽
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата. Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
с фото – Taxi Bolt
Регулятор давления топлива (РДТ) служит для поддержания в топливной системе двигателя постоянное давление, обеспечивая бесперебойную работу ДВС и его максимальную производительность во всех режимах. Чаще всего, регулятор давления топлива располагается на топливной рампе, либо на самом бензонасосе в баке.
Ремонтируем автомобиль ВАЗ-2112 2003 года выпуска, с двигателем 1,5 литра мощность 94 л.с. Владелец жаловался на затрудненный старт после длительных стоянок и болтанку на холостых оборотах.
Диагностика неисправности
Сначала следует замерить давление в топливной системе. Регулятор на данном двигателе расположен на топливной рампе. Слева по ходу автомобиля. Справа на рампе расположен штуцер для подключения манометра.
Чтобы подсоединить манометр выкручиваем пластмассовый колпачок и ниппель.Ниппель можно выкрутить металлическим колпачком от обычной камеры. Размер внешней резьбы для подключения манометра 10 мм. На нее можно изловчиться одеть топливный шланг ВАЗ. Предварительно в нем нужно сделать внутреннюю фаску, иначе его будет сложно одеть на штуцер.
Для сброса давления в системе извлекаем предохранитель бензонасоса и заводим автомобиль. Когда двигатель начнет потряхивать, выключаем зажигание.
Замер давления топлива
Теперь подсоединяем манометр и затягиваем его хомутами. Включаем зажигание и заводим автомобиль. Нормальное давление в топливной системе 2,8-3 атм.
Регулятор давления топлива настроен так, чтобы сбрасывать излишки топлива обратно в бак при достижении давления выше 0,3 МПа (3 атмосферы). Данные указаны на самом регуляторе давления.
Мой манометр имеет сбитую точку начала отсчета на 3 деления (0,03 Мпа), поэтому с учетом данной поправки получились следующие цифры. 0,23 МПа на холостых оборотах (на манометре 0,26 МПа). Этого недостаточно для нормального распыления топлива и создания воздушно-топливной смеси, поэтому двигатель немного «колбасило».
Проверка регулятора давления топлива
Для дальнейшей проверки регулятора снимаем вакуумный шланг с РДТ. Он соединен с впускным коллектором и управляет работой клапана. Если при этом давление нормализуется (как в моем случае). Стало 0,3 МПа. Это означает, что бензонасос исправен и причина пониженного давления топлива в рампе находится в регуляторе (он же обратный клапан).
Снятие регулятора давления топлива
Регулятор давления топлива крепится к рампе двумя болтами с головкой под внутренний шестигранник. Сверху их не видно, но ключ можно подобрать на ощупь. Лучше использовать ключ torx, так как головки зачастую забиты грязью. В таком случае torx насадку легче вставить. Трубка обратки прикручена к РДТ штуцером с гранью на 24 мм. Если на месте ее открутить не получается, можно снять регулятор вместе с топливной трубкой, а потом раскрутить в тисках.
На фото новый регулятор давления топлива код 2112-1160010-01 и снятая трубка.
Теперь ставим на свое место новый регулятор давления топлива и прикручиваем топливную трубку. Перед первым запуском нужно накачать давление в топливной рампе и наполнить ее бензином, иначе двигатель может долго не запускаться.
Для этого включаем три раза зажигание, и каждый раз ждем, когда насос перестанет гудеть. Само собой не забываем перед этим вернуть на место предохранитель бензонасоса. Потом заводим двигатель.
Заключение
Снова подключать манометр поленился, поэтому замеров давления после замены регулятора нет. Но двигатель стал работать гораздо ровнее и спокойнее. А также легче заводиться и веселее набирать обороты.
При этом снятие вакуумного шланга на его работу влиять перестало. Следовательно неисправность была выявлена верно. Ремонт себя оправдал.
None Зажигание…давление 3 , проходит немного времени (10-15 сек) падает на 2-2. 3. Начали закрадываться плохие мысли в голову, на бензонасос то неохото разоряться.
Ну продолжаем…Завожууууу…давление 2. 3…дергаю дроссель и стрелка неожиданно пошла…вниз…до 1. 5.
Сдергиваем шланг с ресивера который идет, давление понднялось незначительно…Пошуршав в интернете пару часов и выяснив, что может быть неисправен РДТ.Симптомы :-нестабильная работа на холостом ходу-повышенный расход топлива-падение оборотов при перегазовке-дерганье при частом трогании в пробке-подтупливает при разгоне.
Решено было менять!Утром по-быстренькому сделал дела и словно ястреб полетел на авторынок.
Купил и поехал к товарищу в гараж…Стравили давление с рампы, выкрутили нипель (колпачком как раньше на колесах у копеек были)))начали отварачивать РДТ, держится на 2 болтах 6-гранных под 5 ключ.Болты оказались забиты грязью, руки начали подмерзать, но вроде открутили.Началось самое интересное-открутить трубку обратки, ключ там на 24 с короткой рукояткой.Сняли воздушный патрубок что бы не мешался, подлезли ключом и…иии…и…нучто?что?!что?! нехочет!
не долго думая открутили от шланга месте с трубкой, извлекли! ЗАБЫЛ ПОДЛОЖИТЬ ТРЯПОЧКУ ПОД РАМПУ В МОМЕНТ ВЫДЕРГИВАНИЯ, естественно ливанул бензин из рампы и залило всё!
None Замер…выдал чуть больше)Завожууу, давление гнемного поднялось, и тут момент истины-дергаю дроссель…и ура поднимается до 3,сдергиваем шланг с ресивера 3.5,пережимаем обратку 7.
Конечно рассторился что уже бензонасос подмирает так как должно быть не 2. 3-3 , а 2. 8-3.
2 на ХОЛОСТОМ, при открытии дросселя было раньше 4. 5 вообще. Попробую поменять сеточку и клапан на обратку.
приятно пахнущий бензином и с черными руками довольный поехал домой греться и писать сей отчетфото ссори не мои так как шибко холодно да и в бензине телефон не охото пачкать
Цена вопроса: 230 ₽
Давление топлива – это один из самых главных показателей, который используются в диагностике работы автомобильного двигателя. От него зависит эффективность и полноценность работы всех частей, составляющих топливную систему. Именно поэтому в ней необходимо поддерживать правильное давление, не зависимо от функционирования двигателя.
Эту задачу как раз и выполняет РДТ в автомобиле ваз 2110. Каждый автомобилист должен помнить, что именно регулятор давления влияет на расход бензина и мощность мотора. Неисправность регулятора не позволит двигателю нормально работать и его следует заменить.
Из этой статьи вы узнаете, какие признаки неполадок с РДТ наиболее часто встречаются в автомобиле ваз 2110, а также каким образом возможно осуществить самостоятельную проверку регулятора и его замену.
Как работает регулятор давления топлива?
РДТ – это мембранный клапан, присоединенный к каналу подачи топлива. На этот клапан оказывают влияние две силы: давление топлива и давление воздуха. Регулятор находится на рампе форсунок.
Признаки неисправности
Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены регулятора, нужно упомянуть о признаках его неисправности. Главной из них являются проблемы в работе клапана, особенно когда клапан плохо держит, т.е. топливо свободно циркулирует. Это в свою очередь провоцирует снижение давления. Как результат падает мощность двигателя, ведь для увеличения оборотов ему не хватает топлива.
При включении мотора появляется необходимость долго работать стартером (т. е. устройством, которое раскручивает вал двигателя с целью его запуска), чтобы создать нужное давление.
Если клапан находиться в полностью нерабочем состоянии, топливо перестает сбрасываться в бак. Это провоцирует увеличение давления. Как результат происходит перерасход бензина, а также неполное его сгорание.
Кроме того существуют другие признаки, указывающие на неисправность РДТ в ваз 2110:
двигатель глохнет на холостых оборотах;
мотор не работает на полную мощность;
неустойчивая деятельность двигателя;
содержание СО (угарный газ) и СН (метан) значительно превышает установленные нормы;
рывки во время езды.
Как проверить РДТ ваз 2110?
Если вы хотите проверить регулятор давления топлива 2110 необходимо сначала выкрутить специальную пробку, которой закрыт штуцер для проверки давления. Искать штуцер следует на блоке рампы, с торца.
После того, как вы выкрутили пробку, вам нужно выкрутить из штуцера золотник. Используйте для этого обратную сторону металлического шинного колпачка.
После проделанных операций, присоедините к штуцеру манометр с помощью шланга. Вы можете взять обычный манометр, которым вы измеряете давление в шинах. Концы шланга закрепите посредством хомутов. Теперь можно приступить к проверке – включите двигатель. Продолжаем проверять давление – необходимо отсоединить вакуумный шланг о регулятора давления топлива. После снятия шланга, правильные показания манометра должны находится в пределах 0,2 – 0,7 см. Другие данные указывают на необходимость замены РДТ.
Как заменить регулятор?
Ниже вы найдете пошаговую инструкцию замены регулятора давления топлива в автомобиле ваз 2110. Следуйте этому плану и у вас обязательно все получится.
Шаг 1. Сбросьте давление в топливопроводе, т.е. в трубках, по которым топливо передается из бензобака к карбюратору и обратно.
Шаг 2. Открутите гайку крепления трубки обратки топлива (шланг форсунки) к РДТ и снимите трубку.
Шаг 3. Выкрутите два болта крепления РДТ.
Шаг 4. Осторожно вытащите штуцер РДТ из отверстия рампы.
Шаг 5. Отсоедините топливную трубку.
Шаг 6. Снимите регулятор.
Шаг 7. Помните о необходимости намочить резиновые уплотнительные манжеты бензином. Если вы заметили, что кольца неэластичны или порваны – замените их.
Шаг 8. Поставьте новый регулятор. Для этого действуйте по этой инструкции в обратном порядке.
Готово!
Любой автомобилист знает, что в машине не обойдется без поломок. Важно лишь замечать первые их признаки и вовремя произвести замену неисправной запчасти. Не стоит также впадать в панику, если рядом не оказалось автосервиса.
Следуйте пошаговым инструкциям и у вас все получится. Удачи на дорогах!
Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления ВАЗ 2110. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.
Регулятор давления топлива (РДТ) нужен для поддержания давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки, сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.
На клапан РДТ воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).
Виды и признаки неисправности регулятора
Виды неисправностей РДТ бывают следующими. Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.
Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.
Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:
неустойчивая;
глохнет на холостых оборотах;
недостаточная приемистость;
не может развить полную мощность;
коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;
провалы и рывки во время движения машины;
затрудненный запуск – не всегда;
в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;
перерасход бензина.
Чтобы проверить работу РДТ, потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):
Отворачиваем пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок.
Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваем из штуцера золотник.
Подсоединяем к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепим хомутами, и запускаем двигатель.
Проверяем давление – отсоединяем от РДТ вакуумный шланг.
Показания манометра должны возрасти на 0,2–0,7 кгс/см (20–70 кПа). В противном случае РДТ подлежит замене.
Замена регулятора: сбрасываем давление в топливопроводе; откручиваем гайку крепления к РДТ трубки обратки топлива; отворачиваем 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок; аккуратно извлекаем штуцер РДТ из отверстия рампы; отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаем его; ставим новый РДТ в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняем).
Автор: Михаил
Распечатать
Источники:
Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 – проверка и замена
Давление топлива – это один из самых главных показателей, который используются в диагностике работы автомобильного двигателя. От него зависит эффективность и полноценность работы всех частей, составляющих топливную систему. Именно поэтому в ней необходимо поддерживать правильное давление, не зависимо от функционирования двигателя. Эту задачу как раз и выполняет РДТ в автомобиле ваз 2110. Каждый автомобилист должен помнить, что именно регулятор давления влияет на расход бензина и мощность мотора. Неисправность регулятора не позволит двигателю нормально работать и его следует заменить.
Из этой статьи вы узнаете, какие признаки неполадок с РДТ наиболее часто встречаются в автомобиле ваз 2110, а также каким образом возможно осуществить самостоятельную проверку регулятора и его замену.
Как работает регулятор давления топлива?
РДТ – это мембранный клапан, присоединенный к каналу подачи топлива. На этот клапан оказывают влияние две силы: давление топлива и давление воздуха. Регулятор находится на рампе форсунок.
Признаки неисправности
Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены регулятора, нужно упомянуть о признаках его неисправности. Главной из них являются проблемы в работе клапана, особенно когда клапан плохо держит, т.е. топливо свободно циркулирует. Это в свою очередь провоцирует снижение давления. Как результат падает мощность двигателя, ведь для увеличения оборотов ему не хватает топлива.
При включении мотора появляется необходимость долго работать стартером (т.е. устройством, которое раскручивает вал двигателя с целью его запуска), чтобы создать нужное давление. Если клапан находиться в полностью нерабочем состоянии, топливо перестает сбрасываться в бак. Это провоцирует увеличение давления. Как результат происходит перерасход бензина, а также неполное его сгорание.
Кроме того существуют другие признаки, указывающие на неисправность РДТ в ваз 2110:
двигатель глохнет на холостых оборотах;
мотор не работает на полную мощность;
неустойчивая деятельность двигателя;
содержание СО (угарный газ) и СН (метан) значительно превышает установленные нормы;
рывки во время езды.
Как проверить РДТ ваз 2110?
Если вы хотите проверить регулятор давления топлива 2110 необходимо сначала выкрутить специальную пробку, которой закрыт штуцер для проверки давления. Искать штуцер следует на блоке рампы, с торца.
После того, как вы выкрутили пробку, вам нужно выкрутить из штуцера золотник. Используйте для этого обратную сторону металлического шинного колпачка.
После проделанных операций, присоедините к штуцеру манометр с помощью шланга. Вы можете взять обычный манометр, которым вы измеряете давление в шинах. Концы шланга закрепите посредством хомутов. Теперь можно приступить к проверке – включите двигатель. Продолжаем проверять давление – необходимо отсоединить вакуумный шланг о регулятора давления топлива. После снятия шланга, правильные показания манометра должны находится в пределах 0,2 – 0,7 см2. Другие данные указывают на необходимость замены РДТ.
Как заменить регулятор?
Ниже вы найдете пошаговую инструкцию замены регулятора давления топлива в автомобиле ваз 2110. Следуйте этому плану и у вас обязательно все получится.
Шаг 1. Сбросьте давление в топливопроводе, т.е. в трубках, по которым топливо передается из бензобака к карбюратору и обратно.
Шаг 2. Открутите гайку крепления трубки обратки топлива (шланг форсунки) к РДТ и снимите трубку.
Шаг 3. Выкрутите два болта крепления РДТ.
Шаг 4. Осторожно вытащите штуцер РДТ из отверстия рампы.
Шаг 5. Отсоедините топливную трубку.
Шаг 6. Снимите регулятор.
Шаг 7. Помните о необходимости намочить резиновые уплотнительные манжеты бензином. Если вы заметили, что кольца неэластичны или порваны – замените их.
Шаг 8. Поставьте новый регулятор. Для этого действуйте по этой инструкции в обратном порядке.
Готово!
Любой автомобилист знает, что в машине не обойдется без поломок. Важно лишь замечать первые их признаки и вовремя произвести замену неисправной запчасти. Не стоит также впадать в панику, если рядом не оказалось автосервиса. Следуйте пошаговым инструкциям и у вас все получится. Удачи на дорогах!
Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 – что от него зависит? + Видео » АвтоНоватор
Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления ВАЗ 2110. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.
Регуляторы давления ВАЗ 2110 – устройство и работа
Регулятор давления топлива (РДТ) нужен для поддержания давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки, сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.
На клапан РДТ воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).
Виды и признаки неисправности регулятора
Виды неисправностей РДТ бывают следующими. Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.
Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.
Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:
неустойчивая;
глохнет на холостых оборотах;
недостаточная приемистость;
не может развить полную мощность;
коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;
провалы и рывки во время движения машины;
затрудненный запуск – не всегда;
в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;
перерасход бензина.
Как проверить и заменить регулятор ВАЗ 2110?
Чтобы проверить работу РДТ, потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):
Отворачиваем пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок.
Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваем из штуцера золотник.
Подсоединяем к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепим хомутами, и запускаем двигатель.
Проверяем давление – отсоединяем от РДТ вакуумный шланг.
Показания манометра должны возрасти на 0,2–0,7 кгс/см2 (20–70 кПа). В противном случае РДТ подлежит замене.
Замена регулятора: сбрасываем давление в топливопроводе; откручиваем гайку крепления к РДТ трубки обратки топлива; отворачиваем 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок; аккуратно извлекаем штуцер РДТ из отверстия рампы; отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаем его; ставим новый РДТ в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняем).
Замена ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками: пошаговая видеоинструкция
Ступичный подшипник – это один из важных элементов машины, функцией которого является фиксирование вала. Иными словами, поддержка автомобильной опоры, равномерное распределение нагрузки. Различают передний и задний подшипник ступицы.
Как диагностировать поломку ступицы
Наверняка каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при езде слышен так называемый гул с потрескиванием. Появляться звук может на уровне скорости от 40 км/час и выше. Использование автомобиля с подобным признаком чревато не только опасностью для жизни водителя и пассажиров, а также серьезными последствиями для самого автомобиля. Вероятнее всего, заметить гул в нагруженном авто во время поворотов.
Выяснить, какой подшипник ступицы на износе, довольно просто: если со стороны колеса возникает шум при маневре поворота вправо, следует заменить левый подшипник. Аналогично при возникновении гула во время поворота налево – обратите внимание на правый подшипник.
Что касается задних подшипников, их поломку можно выявить только с помощью домкрата, а лучше – специального подъемника.
Читайте также: Где находится датчик распредвала на Шевроле Нива
Существует несколько стадий износа ступичного подшипника:
гул во время поворота;
гул во время обычной езды на загруженном автомобиле;
гул при езде на пустом автомобиле;
постоянный гул, нарастающий во время поворотов;
сильный гул, сопровождающийся хрустом, скрежетом и нерегулируемыми движениями автомобиля из стороны в сторону.
Период времени между первой и пятой стадией при умеренной езде может составлять до 5 лет. При этом рекомендуется как можно раньше выполнить замену детали, дабы не подвергать автомобиль и жизнь водителя риску.
Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:
в 70% случаев поломка происходит из-за неподходящей смазки: ее качество, излишек или недостача вполне могут вывести из строя деталь;
случается, что различные загрязнения и влажность проникают вглубь подшипника;
это является причиной поломки в 18% случаев;
также есть вероятность неправильной сборки деталей, что влечет за собой чрезмерную нагрузку, перегревы.
Чем чревата езда на автомобиле с испорченным ступичным подшипником? Существует немалая вероятность заклинивания колеса, что при езде на высокой скорости может закончиться плачевно. Вполне реально потерять управление автомобилем вследствие «ухода» колеса в сторону. Разведение тормозных колодок, также, является возможным последствием.
Возможно ли выполнить замену переднего ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками
Установку рекомендуется доверить профессионалам. Однако если у вас в наличии есть набор инструментов и свободное время, вполне реально выполнить замену самостоятельно. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо посетить автомойку и особенно тщательно вымыть переднюю подвеску. Вторым важным этапом является правильный демонтаж детали. Для этого нужно заблокировать колесо и вытащить болты, с помощью которых крепятся колеса. Далее:
для начала с помощью домкрата необходимо подвесить и зафиксировать переднюю часть автомобиля;
следом снимаем колесо вместе с тормозными колодками;
раскручиваем поршневой палец поворотного рычага;
достаем болты, которые крепят шаровые шарниры;
свинчиваем ступицу вместе с шарнирами.
Читайте также: Какие существуют защиты бампера на Нива Шевроле
Теперь мы можем оценить реальное состояние детали. Если интересующая нас запчасть на Ниве Шевроле в нормальном состоянии, то рекомендуется заменить сальник и смазку. В случае износа нужно выполнить установку нового переднего и заднего ступичного подшипника.
Перед заменой детали необходимо хорошо смазать элементы, а после монтажа – запрессовать запчасть во избежание повреждения корпуса. Это можно сделать с помощью деревянных наладок и трубы. На этом процесс установки впору считать завершенным. После процедуры необходимо сделать развал-схождение колес.
При условии бережной эксплуатации транспортного средства и выполнения всех профилактических рекомендаций, новые подшипники могут служить более 100000 км.
Меняем подшипники на Ниве Шевроле
Для того чтобы соединить колесо с валом в конструкции автомобиля установлена ступица. Во время движения этот колесный узел больше всех подвержен нагрузкам и износу. Со временем происходит увеличение люфта и появляется осевое колебание колеса. Причиной этого может служить ступичный подшипник Нива Шевроле и решить эту проблему можно просто затянув ступичную гайку. Но любая деталь не вечна поэтому со временем затяжка может не помочь и колесо перестанет вращаться и потребуется полная замена.
Признаки что нужна замена
Есть два основных признака свидетельствующих о том что необходима замена:
В районе ступицы появился стук и люфт
Появился сильный гул и скрежет в районе ступицы
Но чтобы точно понять причину появления посторонних шумов, нужно разобрать данный механизм и осмотреть его.
Замена
Чтобы произвести замену нежно проделать следующие действия:
Если это переднее колесо то снимается передняя ступица Нива Шевроле. Для этого автомобиль нужно установить на ровную площадку и поднять домкратом со стороны замены. Затем отсоединяем колодки с суппортом. Откручиваем гайку на оси. Снимаем все запчасти с колеса. Берем моток и отсоединяем ступицу от тормозного диска.
Извлекаем подшипник. Для этого снимаем пластину и сальник с внутренней стороны. Берем тески и молоток и вынимаем внутренний подшипник
Устанавливаем новый. Замену подшипников необходимо менять сразу с обоих сторон, и неважно задние это или передние колеса. Для того чтобы не повредить корпус запрессовку нужно проводить с помощью деревянной накладки и трубы.
Собираем узел обратно. Сборку нужно производить в обратном порядке.
Нерегулируемые
Как правило на Ниве установлена стандартная регулируемая ступица, которая требует периодической регулировки. Но чтобы избавится от этого неудобства были разработаны нерегулируемые ступицы на Ниву Шевроле, которые обладают такими положительными качествами как:
Не требуют обслуживания. Их не нужно регулировать
Подшипник в устройстве не проворачивается
С завода заправлена специальной смазкой поэтому смазывать ее не нужно
За счет того что работа происходит благодаря шариковому подшипнику в узле снижается трение
В поворотном кулачке исключен износ посадочного места
Не регулируется так как затягивается с завода
Нет необходимости менять подшипник
Большой срок службы который равен 100-120 тысяч километров
Поэтому благодаря всем выше перечисленным положительным характеристикам многие автовладельцы меняют стандартную деталь на нерегулируемую.
Так же стоит отметить то что нерегулируемая деталь, может выпускаться как усиленная ступица Нива Шевроле, в которой решена проблема с износом сальников на поворотном кулаке. Выбирать лучше всего такие фирмы как ВолгаАвтопром, IVECO, ОмегаИнтерАвто.
Основным минусом этого узла является его высокая цена, но установив эту деталь можно будет забыть о проблемах которые появляются в штатном элементе. Установив усиленную версию у вашего внедорожника увеличатся проходимые качества и повысится надежность, а имея стандартный набор инструментов можно произвести без каких либо проблем самостоятельную замену.
Замена подшипника полуоси
Еще одним элементом который испытывает большие нагрузки во время движения является подшипник полуоси Нива Шевроле. Которые рекомендуется менять вместе с осью.
Симптомом того что данный деталь необходимо заменить, это появление сильного шума на любой скорости, а также появление осевого и радиального люфта. Эта деталь не является дефицитом и купить можно в любом автомагазине, ее заводской артикул –2121-2403080, аналог имеет артикул – 62208-2RS, а промышленная деталь- 180508.
Имеет следующие технические параметры:
Чтобы произвести замену первым делом нужно снять саму ось, и проделать следующие действия:
Чтобы снять стопорное кольцо с подшипником, берем тиски и зажимаем в них полуось
Берем болгарку и подрезаем в нескольких местах стопор и подшипник, делать это нужно аккуратно чтобы не задеть полуось
Берем зубило и раскалываем стопорное кольцо и подшипник
С посадочного места кольца и подшипника убираем ржавчину и грязь
Берем трубу и с ее помощью запрессовываем новый подшипник на свое место, во время этих действий нельзя допустить вращение обоймы
Берем паяльную лампу и ей нагреваем стопорное кольцо до красного цвета и при помощи плоскогубцев устанавливаем его на свое место
Ждем пока полуось остынет, пока она остывает в тормозном щитке производим замену сальника
После того как все поменяли нужно проверить в заднем мосту уровень трансмиссионного масла. На этом все работы по замене можно считать завершенными. Как видите все работы можно производить самостоятельно без участия специалиста, достаточно иметь небольшие знания и стандартный набор инструментов.
То, что колёса на автомобиле Нива Шевроле вращаются плавно, обуславливается наличием подшипников в ступицах. Они могут стоять как на передних, так и на задних колёсах. Предназначаются подшипники для снижения трения.
Если такие подшипники выходят из строя, то колесо перекашивается, и начинает неравномерно и быстро стираться резина. Если повредится подшипник при движении авто, то колесо просто заблокируется и перестанет вращаться. По этой причине важно уделять своевременное внимание подшипникам, особенно на Ниве Шевроле, так как автомобиль является внедорожником и потому испытывает большие нагрузки на ходовую.
Конструкция передней ступицы на Нива Шевроле
Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.
Схема ступицы в сборе.
Особенностью ступицы является то, что в ней можно регулировать зазор люфта.
Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.
Ступица в сборе на поворотном кулаке
Когда необходимо менять ступичный подшипника
При таком лифтовании будет повышенна нагрузка на ступичные подшипники.
Выделяются две причины, которые могут свидетельствовать о том, что подшипники надо менять. Это:
Повышенный люфт колеса и стуки в районе ступицы.
Скрежет или гул в районе ступицы.
Чтобы более точно определить поломку, следует разобрать механизм и провести его осмотр.
Замена переднего ступичного подшипника на Нива Шевроле
Замена подшипника производится поэтапно:
Снять ступицу. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и поднимается та часть авто, где потребуется менять подшипник. Далее придётся отсоединить суппорт с колодками. На оси откручивается гайка. Далее снимаются все элементы с колеса. Ступица от диска тормоза отсоединяется при помощи молотка.
Поддомкрачиваем авто в том месте, где будем менять подшипник.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок и подвязываем их к верхнему рычагу.
Вынимаем конусную втулку.
Разгибаем край стопорной пластины гайки.
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку заднего крепления рычага.
Снимаем стопорную пластину.
Снимаем рычаг с болтов.
Снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Поворотный кулак и ступицу с тормозным диском после разъединения.
Выколоткой разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
Извлечь подшипник. С внутренней стороны следует снять сальник и пластину. Внутренний подшипник вынимается при помощи тисков и молотка.
Поддеваем отверткой сальник.
Вынимаем сальник.
Извлекаем кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.
Установить новый. Подготавливаются все элементы (подшипники смазываются). Производить замену подшипников следует сразу с двух сторон авто, независимо от того, будут это передние или задние колеса. Подшипники следует запрессовывать при помощи трубы и деревянных накладок, чтобы не повредить корпус.
Запрессовываем наружные кольца подшипников.
Запрессовываем сальники.
Устанавливаем грязезащитное кольцо и зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.
Собрать узел. Сборка производиться в обратном порядке.Монтируем поворотный кулак.
На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать завершённым. После сборки следует проверить лёгкость вращения колеса.
Видео как заменить передний ступичный подшипник на Ниве Шевроле
В заключении
Важно! Подшипники на ступицах Нива Шевроле хоть и предназначены для длительной эксплуатации, но они не рассчитаны на удары, а потому могут повредиться даже при попадании колеса в небольшую выбоину на дороге.
В результате на детали возникает микротрещина, которая может стать причиной печального исхода. Поэтому всегда следует быть внимательным на дороге.
Замена ступичного подшипника на ниве
Шевроле Нива заслуженно пользуется большой популярностью как среди городских жителей, так и среди любителей бездорожья. Он один из немногих позволяет проехать по самой пересечённой местности.
При этом периодически возникает необходимость замены некоторых деталей, в том числе ступичных подшипников. Эта деталь выполняет важную функцию: обеспечивает плавность хода колес, минимизирует трение, обеспечивает свободное вращение колеса относительно оси. Подшипники устанавливаются на каждое колесо.
При износе этой детали возникает перекос колеса. В результате чего появляется сильный износ резины с одной стороны. Если вовремя не исправить дефект, то это может привести к заклиниванию колеса в результате рассыпания подшипника. На большой скорости это означает потеря рулевого управления – машина может вылететь с дороги или на полосу встречного движения.
Замена передних ступичных подшипников Нива Шевроле производиться немного чаше, как и на других внедорожниках, что объясняется условиями эксплуатации таких автомобилей. Тяжелые дорожные условия приводят к излишней нагрузки на подвеску автомобилей, поэтому необходимо периодически проводить диагностику состояния автомобиля и при возникновении неполадок производить своевременную замену, не дожидаясь рекомендованного производителем срока.
Признаки неисправности:
появление посторонних звуков – хруста, который слышно во время движения из салона. Этот звук издают шарики, которые перемещаются в разбитых стенках подшипника.
вибрация – предвестник заклинивания подшипника. Это очень важный признак, не заметить его довольно сложно, поскольку она ощущается по всему кузову, отдает в руль.
автомобиль немного тянет в сторону. Это может быть вызвано необходимостью произвести развал-схождение. Но так же отклонение от курса может быть связано с тем, что подшипник немного заклинивает и он стопорит колесо.
Появление даже одного из этих признаков требует немедленной проверки и при необходимости – замены ступичного подшипника Нива Шевроле. Эта работа довольно проста, поэтому может быть выполнена даже начинающим автолюбителем.
Выбор нового подшипника.
Новая деталь выбирается исходя из условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Для большинства ситуаций подходят изготавливаемые на заводе ВАЗ подшипники от Нивы 2121. В случае, если автомобиль используется в основном для передвижению по бездорожью лучше использовать более прочные элементы. Очень хорошие показатели у деталей, производимых компанией Triali.
При производстве на данный автомобиль устанавливаются двухрядные подшипники. Они отличаются более высоким сроком эксплуатации и не требуют дополнительной смазки.
Этапы замены ступичного подшипника на Ниве.
Приподнять с помощью домкрата переднюю часть автомобиля таким образом, чтобы передние колеса не касались земли. Если правая или левая сторона будет поднята не полностью, стабилизатор будет оказывать давление на машину и это может стать серьезным препятствием.
подставить упоры под задние колеса.
демонтировать колпак ступичной гайки с помощью отвертки.
поставить колесо на место
необходимо ослабить ступичную гайку. Предварительно надо немного ее расконтровать, для этого можно использовать кусок трубы, чтобы приложить достаточное усилие.
снять колесо и с помощью отвертки разжать колодки.
После этого снимаются крепежные болты на суппорте. Перед этим надо разогнуть стопорные усики. Суппорт поднимается вверх. Для того, чтобы тормозной шланг не мешался в работе можно закрепить его к пружине.
Тормозной диск выбирается с помощью молотка. Для этого нужно немного простучать по периметру.
Для того, чтобы убрать палец необходимо наличие специального съемника. На рулевой тяге отмечается то место, где располагался регулировочный болт. Когда палец выпрессован, тяга отводиться в сторону.
Убирается крепеж с поворотного кулака.
Откручивается гайка, крепящая ступицу. Опорную шайбу лучше убрать при помощт отвертки.
Откручивается кулак с ШРУСа.
При помощи съемника убирается ступица. При этом поворотный кулак должен быть закреплен в тисках
Стопорные кольца снимаются, после чего можно выпрессовывать подшипник. Для этого так же используется специальный съемник.
Все запчасти необходимо очистить от грязи с помощью ветоши. После этого в кулак устанавливается внешнее стопорное кольцо. Запрессовать его можно при помощи старого кольца или оправки. Забивать подшипник не рекомендуется, поскольку это может привести к микротрещинам и быстрому разрушению.
После этого устанавливается внутреннее кольцо подшипника и в него впрессовывается ступица.
Затем производиться установка всех деталей в обратной последовательности.
Операция по замене переднего ступичного подшипника Нива Шевроле требует соблюдения некоторых нюансов. При монтаже рулевой тяги болт регулировки устанавливается по отметкам, нанесенным во время подготовительных работ. Обязательно следует заменить гайку ступицы на новую. Затягивается гайка только после того, как автомобиль будет опущен на землю. При закручивании гайки должен использоваться динамометрический ключ.
Топливный насос УТН-5. Устройство и принцип действия
Топливный насос УТН-5 в конструктивном отношении подобен топливным насосам типа 4ТН-8,5 х 10. Его устанавливают на двигателях Д-50, Д-50Л и Д-37М.
Для снижения металлоемкости корпус и некоторые другие детали насоса изготовлены из алюминиевого сплава. Чтобы уменьшить размер насоса и повысить жесткость конструкции, расстояние между осями плунжеров сокращено до 32 мм против 40 мм у топливных насосов 4ТН-8,5 х 10, соответственно уменьшено расстояние между опорами кулачкового вала. Применение новых материалов и сокращение размеров позволило при сохранении взаимозаменяемости снизить вес топливного насоса УТН-5 в два раза и длину — в полтора раза по сравнению с насосом 4ТН-8,5х10. При этом почти для 32% деталей сохранена взаимозаменяемость. Топливный насос является унифицированной моделью. На базе его секций может быть создан топливный насос с числом секций от одной до восьми.
Головка топливного насоса УТН-5 отлита заодно с корпусом, к которому спереди присоединена чугунная плита для крепления насоса к двигателю. С задней стороны находится фланец для крепления регулятора.
На плунжерах 23 имеется по две спиральные канавки, благодаря которым уравновешиваются боковые давления топлива на плунжер, возникающие в процессе впрыска. Устранение одностороннего действия сил в момент впрыска снижает износ плунжерных пар и удлиняет срок их службы.
Втулка плунжера фиксируется от проворачивания штифтом 11, который входит в паз втулки. Выпадение штифтов предотвращает крышка люка.
Нагнетательный клапан 8, пружина 5 и нажимной штуцер 6 устроены подобно соответствующим деталям топливного насоса 4ТН-8,5 х 10. Под нажимным штуцером установлена капроновая прокладка 7.
Давление открытия нагнетательного клапана должно быть в пределах 1,4—1,6 Мн/м2 (14—16 кГ/см2) по сравнению с давлением 0,8 Мн/м2 (8 кГ/см2) у насосов 4ТН-8,5 X10. Подачу топлива изменяют поворотом плунжера. Вместо поводка с хомутиком, как это сделано в насосе 4ТН-8,5 х 10, в насосах УТН-5 механизм поворота включает в себя рейку 20 и зубчатые венцы 22. На втулки 9 плунжеров надеты поворотные гильзы 12 с зубчатыми венцами 22.
На гильзах в определенных положениях закреплены разрезные зубчатые венцы. Поворотная гильза имеет внизу два продольных паза, в которые плунжер заходит выступами. На гильзу надета пружина 14 плунжера. При помощи верхней тарелки 13 она упирается в корпус насоса, а нижним концом через нижнюю тарелку — в болт 15 толкателя.
Зубчатые венцы постоянно сцеплены с рейкой, которая может перемещаться в двух бронзовых втулках. От вращения вокруг своей оси она удерживается стопорным винтом (в более поздних выпусках отсутствует). Усилие, необходимое для перемещения рейки, не должно превышать 2,5 н (0,25 кГ).
При перемещении рейки зубчатый венец поворачивается вместе с гильзой 12, которая повертывает плунжер и тем самым изменяет величину подачи.
Толкатель 17 плунжера фиксируется винтом 16, который своим концом заходит в паз в корпусе толкателя. Ширина паза равна 4.4 мм. Ролики толкателя смонтированы на плавающей оси.
Величину угла начала подачи изменяют так же, как в насосах 4ТН-8,5 х 10.
Кулачковый вал 19 имеет симметричные кулачки тангенциального профиля, обеспечивающие ход плунжера 8 мм, против 10 мм у топливных насосов типа 4ТН-8,5 х10. Уменьшение расстояния между опорами кулачкового вала и снижение хода плунжера снизило вибрации и инерционные нагрузки. Осевой разбег кулачкового вала находится в пределах 0,1—0,25 мм.
На переднем конце вала между упорной шайбой и маслоотражателем помещены регулировочные прокладки, позволяющие изменять величину осевого разбега. Устанавливают одну толстую и шесть тонких прокладок.
На кулачковом валу между вторым и третьим кулачками находится эксцентрик, приводящий в движение подкачивающий насос 1. Эксцентрик сообщает рабочий ход поршню подкачивающего насоса 6.5 мм против 10 мм у насосов типа 4ТН-8,5 х 10.
Корпус топливного насоса сообщается с атмосферой сапуном 2, в котором установлен фильтр для очистки воздуха. Фильтр изготовлен из эластичного полиуретанового паропласта.
Подачу топлива каждой насосной секцией регулируют поворотом соответствующей гильзы 12 относительно зубчатого венца. Прежде чем повернуть гильзу, необходимо ослабить стяжной винт 21.
Устройство подкачивающей помпы насоса УТН-5 подобно устройству подкачивающей помпы топливного насоса типа 4ТН-8,5 х 10.
В чугунном корпусе 9 насоса помешен поршень 7, который приводится в движение толкателем 4, представляющий собой цилиндр, изготовленный из стали ШХ-15. Пружиной он прижимается к эксцентрику кулачкового вала топливного насоса. Стержень 5 толкателя перемещается во втулке, ввернутой в корпусе насоса.
Пара стержень—втулка представляет собой прецизионную пару, предотвращающую перетекание топлива из подкачивающего насоса в корпус топливного насоса.
Впускной и нагнетательный клапаны грибовидного типа, изготовлены из капрона. В качестве направляющей впускного клапана служит корпус ручного насоса, а нагнетательного — футорка 11. Клапаны прижимаются пружинами к стальным втулкам, запрессованным в чугунный корпус.
Насос ручной подкачки взаимозаменяем с насосами, применяемыми на топливных насосах типа 4ТН-8,5 х 10.
ТНВД двигателя Д 240 (топливный насос УТН-5) — устройство и регулировка :: Трактор МТЗ-82
ТНВД двигателя Д 240 (топливный насос УТН-5) — устройство и регулировка
»
Двигатель Д-240 »
ТНВД двигателя Д 240 (топливный насос УТН-5) — устройство и регулировка
Четырехплунжерный топливный насос (тнвд) двигателя д 240 устанавливается в одном агрегате с подкачивающим насосом и центробежным регулятором на левой стороне двигателя (по ходу движения трактора) и крепится болтами к крышке распределения. Топливный насос приводится в действие коленчатым валом посредством распределительных шестерен (ход плунжера — 8 мм, диаметр плунжера — 8,5 мм).
Устройство УТН 5
ТНВД состоит из следующих главных компонентов: плунжерные пары, корпуса, нагнетательный клапан, толкатели, кулачковый вал, механизм привода плунжеров. Головка топливного насоса и его корпус представляют собой одно целое и изготовлены из сплава алюминия.
К передней части корпуса присоединяется чугунная плита для установки насоса на двигатель, а в задней части имеется фланец для монтажа регулятора. Все четыре секции насоса представляют собой миниатюрный топливный насос, чей принцип действия заключается в следующем. Во время вращения кулачкового вала выступ кулачка в определенный промежуток времени набегает на ролик и поднимает толкатель. После выхода выступа кулачка из-под ролика, пружины опускают толкатель. Одновременно с толкателем поднимается и опускается плунжер, производя, данным образом, возвратно-поступательное движение в полости втулки. При движении плунжера вниз, топливо наполняет освобожденное им пространство в гильзе. Во время движения вверх, плунжер сжимает топливо и от создавшегося давления открывается нагнетательный клапан, предоставляя путь топливу к форсунке. Затем цикл всасывания и нагнетания повторяется.
Механизм поворота плунжера, служащий для изменения подачи топлива, состоит из рейки и зубчатых венцов. На плунжерных втулках имеются поворотные гильзы оснащенные зубчатыми венцами. Своими выступами плунжер входит в два продольных паза поворотной гильзы. На гильзу надета плунжерная пружина. Через нижнюю тарелку она упирается в болт толкателя, а через верхнюю тарелку — в корпус насоса. Зубчатые венцы гильзы находятся в постоянном зацеплении с зубцами рейки, перемещающаяся в двух втулках из бронзы. При помощи тяги рейка связана с рычагами регулятора и перемещается под их воздействием, поворачивая при этом зубчатый венец одновременно с гильзой плунжера и изменяя таким образом подачу топлива.
На кулачковом валу симметрично друг другу размещены кулачки тангенциального профиля. Между вторым и третьим кулачком имеется эксцентрик, который приводит в движение топливо подкачивающий насос.
Вверху задней части корпуса топливного насоса трактора МТЗ 82 размещен перепускной клапан, по которому избыток топлива, подаваемого топливоподкачивающим насосом, возвращается в его всасывающую камеру. Таким образом, давление в каналах головки тнвд дизеля д-240 поддерживается в диапазоне 0,07-0,12 МПа (0,7-1,2 кгс/см²). Толкатели скользят в сверлениях в горизонтальной перегородки блока топливного насоса. На боковой стенке корпуса имеется люк, по средством которого регулирует равномерность подачи топлива по секциям и, собственно, саму подачу топлива. Для контроля уровня масла в корпусе насоса используется резьбовое отверстие.
Для сообщения внутренней полости корпуса топливного насоса с атмосферой применяется сапун, оснащенный фильтром для очистки воздуха выполненный из эластичного пенопласта.
Плунжерная пара
Плунжерная пара состоит из втулки и плунжера, являющиеся основными рабочими органами топливного насоса. Благодаря ей в цилиндры двигателя подается под высоким давлением необходимое количество топлива. Плунжер и втулка изготавливаются из легированной стали, после чего подвергаются термической обработке и являют собой прецизионную пару. Данное исполнение реализовано потому, что во время эксплуатации в насосе образуется высокое давление, в следствии чего необходимы герметичность и плотность пары, блокирующие протекание топлива из надплунжерного пространства. Плунжерная пара не может быть разукомплектована и при выходе из строя одной из деталей — заменяется полностью вся пара.
Верхняя часть втулки плунжерной пары имеет значительное утолщение, так как в этом месте она подвергается воздействию серьезных давлений. Верхняя утолщенная часть втулки имеет окончание в виде ступеньки для возможности посадки в гнездо корпуса насоса. В верхней части втулки предусмотрено два окна: перепускное и всасывающее. Через перепускное окно проходят отсечка и перепуск топлива, а через всасывающее топливо подается в надплунжерное пространство. Данные отверстия соединяются в верхней части тнвд с продольными каналами. От проворачивания втулка фиксируется штифтом, входящий в фрезерованный паз втулки. Выпадение штифтов блокирует крышка люка. Втулка размещена в корпусе насоса сверху, а к ее верхнему торцу прижат нагнетательный клапан. Для обеспечения требуемой герметичности контактирующие торцы седла нагнетательного клапана и втулки имеют хорошо отшлифованную поверхность.
Плунжер выглядит как цилиндрический стержень, на поверхности которого имеется пара симметрично размещенных спиральных паза, один из которых тщательно обработан и предназначен для изменения объема топлива, впрыскиваемого в цилиндр двигателя Д-240. Во время совпадения кромки перепускного окна втулки с кромкой паза давление в надплунжерном пространстве резко снижается, в связи с чем прекращается подача топлива в форсунку. Другой паз выравнивает удельное давление топлива, воздействующее на боковую поверхность плунжера при работе насоса. На плунжере, ниже отсечной кромки, имеется кольцевая канавка, где происходит задержка просочившегося топлива, применяемое далее для смазки плунжерной пары. В нижней части плунжера предусмотрено два выступа управления его поворотом и головка, на которую опирается тарелка пружины.
Нагнетательный клапан
Нагнетательный клапан используется для разъединения надплунжерного пространства от топливопровода высокого давления и резко понижает давление в топливопроводе во время остановки подачи топлива плунжером. Клапан и седло изготавливаются из легированной стали. Для создания необходимой плотности прилегания седло и клапан тщательно обрабатываются и подгоняются друг к другу. Разукомплектование нагнетательных клапанов не допустимо.
Клапан перемещается в гнезде крестообразным хвостовиком, между опорными поясками которого пропускается топливо. Смонтированная над клапаном пружина стремится придавить его к седлу. В верхней части клапана имеется направляющий буртик на который насажена пружина, а вторым торцом она упирается в торец расточки прижимного штуцера. Между посадочным конусом и хвостовиком клапана предусмотрена цилиндрическая канавка, называемая разгрузочным пояском.
При прекращении подачи топлива плунжером находящаяся под клапаном пружина передвигает его вниз. Одновременно с этим разгрузочный поясок сперва разъединяет топливопровод высокого давления от надплунжерной области, а затем, продолжая двигаться вдоль отверстия седла клапана, выполняя роль поршня — откачивает из топливопровода часть топлива, резко понижая тем самым давление. Благодаря данному действию происходит резкое прекращение подачи топлива.
Техническое обслуживание и регулировка тнвд двигателя Д 240
Обслуживание топливного насоса заключается в контроле уровня масла (каждые 120 часов эксплуатации) и своевременной его замене в корпусе насоса (каждые 480 часов). Для более надежной работы ТНВД на последних модификациях двигателей Д-240 и Д-240Л применяется циркуляционная смазка насоса от системы смазки двигателя. Каждые 960 часов эксплуатации двигателя рекомендуется проверять соответствие топливного насоса установленным параметрам. В случае необходимости — проведите регулировку ТНВД.
Технические характеристики топливного насоса УТН 5
Номинальная частота вращения вала насоса, об/мин
1100+5
Частота вращения при начале действия регулятора, об/мин
1115+10
Цикловая подача насоса на стенде при номинальной частоте вращения, мм3/цикл
74,4-76,2
Коэффициент неравномерности топлива между секциями при номинальной частоте вращения, не более, %
Цикловая подача насоса при максимальной частоте вращения холостого хода, не более, мм /цикл
6,4
Коэффициент неравномерности топлива между секциями при максимальной частоте вращения холостого хода, не более, %
30
Частота вращения при коррекции топливоподачи, об/мин
850
Степень коррекции топливоподачи, %
< 15-22
Частота вращения при выключении корректора, об/мин
1040-110
Цикловая подача топлива при 40-50 об/мин кулачкового вала, не менее, мм3/цикл
120
Угол начала подачи топлива секцией по мениску до в.м.т. толкателя (по профилю кулачка), град
57±1
Регулировка топливного насоса осуществляется на специальном стенде, оснащенным приборами для замера частоты вращения кулачкового вала, градуированным диском для определения начала подачи топлива, мерной емкостью для выявления количества подаваемого топлива, а также приводом с вариатором, обеспечивающий плавное измерение частоты вращения.
Регулировка скоростного режима осуществляется при помощи болта, вкрученного в корпус регулятора и ограничивающего натяжение пружины регулятора. Для увеличения количества оборотов, соответствующих началу действия регулятора — болт вкручивают, а для уменьшения выкручивают. Каждый оборот болта изменяет скоростной режим двигателя на 30-50 оборотов в минуту.
Равномерность подачи топлива по секциям насоса и регулировка цикловой подачи осуществляется при помощи болта номинала. При вкручивании болта в корпус регулятора — цикловая подача увеличивается, а, соответственно, при выкручивании уменьшается. Для регулировки равномерности подачи топлива по секциям насоса и плунжера относительно зубчатого венца применяется гильза. Поворачивая гильзу влево увеличивается подача топлива, при повороте вправо — уменьшается.
Угол начала подачи топлива регулируется болтом толкателя по мениску топлива в моментоскопе, прикрученным к штуцеру насоса. Для уменьшения угла начала подачи винт выворачивается из толкателя, для увеличения — ввертывается.
Проверка момента начала подачи топлива ТНВД осуществляется в следующей последовательности:
1. Установите рычаг управления подачей топлива в режим максимальной подачи;
2. Отсоедините трубку высокого давления от штуцера первой секции и на ее место подключи моментоскоп;
3. Проверните коленвал двигателя по его рабочему направлению до тех пор, пока из трубки моментоскопа не появится топливо;
4. Удалите часть топилва из трубки и, медленно вращая коленчатый вал, контролируйте уровень топлива в трубке моментоскопа; при начале подъема топлива в трубке — прекратите вращение коленвала;
5. Выкрутите установочный болт и вставьте его обратным концом в то же отверстие, пока он не упрется в маховик. Необходимо, чтобы установочный болт совпадал с отверстием в маховике.
6. Подсоедините трубку высокого давления и закрутите в отверстие заднего листа установочный болт.
7. Зафиксируйте крепежные болты шлицевого фланца, установите на место крышку люка и отрегулируйте осевой зазор шестерни привода ТНВД.
15.03.2020
устройство, схема, принцип работы, характеристики
Основным узлом топливной системы дизельного двигателя является топливный насос высокого давления — ТНВД . Функцией узла является создание рабочего давления в системе, дозированная подача топлива к распылителям синхронно циклам работы двигателя в начале такта сжатия в каждый отдельный цилиндр с учётом режимов работы силового агрегата. Техническое состояние и регулировка узла прямо влияет на работу дизеля и создаваемую им мощность.
ТНВД трактора МТЗ 80
Трактора мтз 80(82) оснащаются ,в зависимости от года выпуска, топливными насосами в ранних комплектациях УТН 5 и более поздних 4 УТНИ,4 УТНМ производства Ногинского завода топливной аппаратуры. По классификации данные узлы являются механическими со всережимным регулятором и корректором, имеют одинаковый принцип работы и конструкцию. Топливный насос трактора МТЗ 80 (82) установлен с левой стороны машины в передней части моторного отсека. Механический привод узла осуществляется через газораспределительную шестерню от коленчатого вала двигателя.
Марки ТНВД для тракторов МТЗ
Марка двигателя ММЗ
Марка ТНВД старой комплектации
Марка ТНВД новой комплектации
Д-240
4 УТНМ-1111005
4 УТНИ-1111005-20
Д-243
4 УТНМ-1111005-110
4 УТНИ-1111005-20
Д-241
4 УТНМ-1111005-10
4 УТНИ-1111005
Д-242
4 УТНМ-1111005-20
4 УТНИ-1111005-10
Д-244
4 УТНМ-1111005-100-01
4 УТНИ-1111005-30
Д-245
4 УТНМ-Т-1111005
4 УТНИ-Т-1111005
Д-245.3, Д-245.2
4 УТНМ-Т-1111005-30
4 УТНИ-Т-1111005-30
Д-245.4, Д-245.5
4 УТНМ-Т-1111005-20
4 УТНИ-Т-1111005-20
Д-245Л-83, Д-245.1
4 УТНМ-Т-1111005-40
4 УТНИ-Т-1111005
Принцип работы топливного насоса МТЗ
Нагнетание топлива и создание рабочего давления осуществляется возвратно-поступательной работой плунжерных пар. В состав пары входит цилиндрическая втулка 4 и плунжер 3, выполняющий функцию поршня. Движение плунжерам передаётся вращением кулачкового вала 1 узла через толкатели 2. Всасывание топлива осуществляется из питающего канала в корпусе узла в надплунжерную полость через окно В во втулке при движении плунжера вниз. При набегании кулачка вала на толкатель , плунжер движением вверх и созданным импульсом давления, открывает нагнетательный клапан Е и пропускает дозированную порцию топлива непосредственно к распылителю.
схема работы плунжерной пары
Детали пары не имеют дополнительных компрессионных уплотнителей и давление создают за счёт высокоточной индивидуальной подгонки с точностью до микрона ( 1 микрометр= 1 метр* 10̄̄̄̄ ̄⁶). В технической терминологии такие пары называются прецизионными и при эксплуатации пары деталей разукомплектовывать запрещено.
В технических учебных заведениях преподаватели для демонстрации подтверждения высокоточной подгонки прецизионной пары показывают небольшой опыт, основанный на принципе действия коэффициента теплового расширения материалов:
Поршень – плунжер оставляют в руке, передавая детали температуру тела, а цилиндр-втулку плунжерной пары выносят на улицу с температурой ниже 0˚С .
Затем по истечении 10 мнут части пары получают разницу температуры 36 — 40˚С, при этом втулка в границах коэффициента расширения под действием холода уменьшает свои линейные размеры, а плунжер от тепла руки увеличивает.
В момент достижения потенциала разности температур преподаватель показывает невозможность вхождения плунжера в цилиндр втулки, тем самым доказывая высокую точность подгонки деталей.
Устройство ТНВД трактора МТЗ 80(82)
УТН 5 и 4 УТНИ представляют собой узел с рядным расположением четырёх секций плунжерных пар с присоединённым регулятором и подкачивающей помпой для преодоления сопротивления прохода топлива через фильтры при заполнении системы. Механизм насоса помещён в алюминиевом корпусе, к передней части которого присоединена чугунная плита для монтажа узла к двигателю. Задний фланец насоса соединяется с регулятором. Кулачковый вал вращается на двух подшипниках. Деталь имеет четыре кулачка для привода плунжеров и один эксцентрик для подкачивающего насоса системы.
Устройство ТНВД УТН 5
В задней части насоса размещён перепускной клапан, который пропускает лишне топливо, подаваемое подкачивающим насосом в его всасывающую полость. Таким образом, давление в головке топливного насоса поддерживается в пределах 0,07- 0,12 мПа обеспечивая бесперебойную подачу к плунжерным парам. В четырёх вертикальных сверлениях корпуса, расположенных в ряд, установлены толкатели с секциями плунжерных пар, каждая из которых работает как отдельный насос.
Секции оборудованы поворотным механизмом плунжера для осуществления изменения количества подачи топлива в автоматическом режиме при взаимодействии с регулятором. Для осуществления поворота каждая пара оснащена поворотной гильзой 14 с зубчатым венцом 6, который зацепляется с рейкой, связанной с регулятором насоса. На гильзу одета возвратная пружина 8 с упорными тарелками 7 и 12 нижняя часть, которой упирается в болт 11 толкателя 10, а верхняя в корпус насоса.
Корпус насоса оборудован боковым люком для регулировки подачи топлива отдельной секцией и контрольным отверстием с резьбовой пробкой для проверки уровня моторного масла в узле. В крышке регулятора установлен сапун с фильтрующим воздух элементом для сообщения внутренней полости насоса с атмосферой. В нижней части регулятора размещена сливная пробка.
Плунжерная пара
В состав каждой секции входит цилиндрический плунжер 13 со втулкой 5, выполняющей функцию цилиндра. Пара выполнена с высоколегированной термически закалённой стали, обеспечивающей повышенную прочность и плотность прилегания рабочих поверхностей. Верхняя часть втулки имеет утолщённое тело для устойчивости к высоким нагрузкам действующего созданного давления и имеет выступ для посадки в корпус. Втулка оборудована двумя окнами 18 и 19, через одно всасывается топливо в надплунжерную полость, а другое выполняет перепускную функцию для отсекания порции топлива. Оба окна соединены с продольными каналами в корпусе насоса. Для противодействия проворачиванию деталь фиксируется штифтом. Верхний торец втулки оборудован полированным седлом, к которому прижат отдельный нагнетательный клапан К секции.
Детали секции ТНВД
Каждый плунжер имеет две спиральные симметрично расположенные проточки. Одна предназначена для регулировки количества, подаваемого плунжером топлива путём поворота детали без изменения хода. При совпадении кромок перепускного окна втулки и проточки плунжера давление в надплунжерной полости резко падает и подача топлива через нагнетательный клапан к форсунке прекращается. Вторая проточка предназначена для обеспечения выравнивания удельного давления топлива, действующего на боковую поверхность плунжера при рабочем ходе детали. Таким образом, устраняется одностороннее действие сил во время впрыска, что значительно увеличивает рабочий ресурс прецизионной пары. В нижней части плунжера находится кольцевая проточка, в которую собирается просочившееся топливо из нагнетательной полости. Собранное топливо в проточке обеспечивает смазку пары. Основание плунжера оборудовано двумя выступами для управления его поворотом и упорной головкой для тарелки возвратной пружины.
Нагнетательный клапан
Клапан служит для разделения нагнетательной полости пары и трубки высокого давления идущей к форсунке, а также для резкого снижения давления в топливопроводе в конце подачи горючего плунжером. Это обеспечивает резкое прекращение подачи топлива без подтекания форсунки в конце впрыска. Детали клапана изготовлены из высокопрочной легированной стали индивидуально подобраны и тщательно притёрты. Разукомплектование деталей клапана при замене или ремонте, так как и плунжерной пары не допускается. Пружина, установленная сверху, прижимает пояски клапана к седлу и старается держать его в закрытом состоянии. Выше основного пояска, отделяющего надплунжерное пространство от трубопровода проточена разгрузочная канавка, которая при закрытии клапана забирает на себя часть топлива, находящегося в трубопроводе. Таким образом, снижается давление в трубке, что обеспечивает резкое прекращение впрыска.
Устройство нагнетательного клапана ТНВД
Подкачивающая помпа топливного насоса
В отдельном чугунном корпусе помпы размещён поршень, приводимый в движение толкателем из прочной легированной стали. Толкатель прижимается пружиной к приводящему его в движение эксцентрику кулачкового вала насоса. Стержень 13 толкателя двигается во втулке, ввёрнутой в корпус. Детали являются прецизионной парой и выполняет функцию основного рабочего органа подкачивающего устройства. Впускной и нагнетательный клапаны изготовлены из капрона. Направляющей впускного клапана является корпус 8 ручного подкачивающего устройства, а нагнетательного корпус 19. Клапаны прижаты пружинами к стальным втулкам, запрессованным в корпус устройства.
устройство подкачивающей помпы ТНВД
Всережимный регулятор топлива насоса
Автоматическое изменение количества подаваемого насосом регулируется устройством в зависимости от действующей нагрузки на двигатель. Принцип работы регулятора заключается во взаимодействии грузов размещённых на конце кулачкового вала насоса через муфту на систему тяг, связанных с поворотной зубчатой рейкой, управляющей поворотом плунжеров.
Механизм регулятора УТН 5
Ступица с четырьмя грузами 6 и муфта регулятора 5 с упорным подшипником 26 установлена на хвостовике кулачкового вала. На оси в нижней части корпуса регулятора установлены шарнирно соединённые основная 23 и промежуточная 22 тяги. Верхний конец промежуточной тяги связан с рейкой 11 ТНВД через тягу 14. Промежуточная тяга оборудована автоматическим корректором топливоподачи 20, который состоит из корпуса и размещённым в нём подпружиненного штока 17. Пружина 10 корректора-обогатителя связывает промежуточную тягу 22 и рычаг 9. Пружина 10 создаёт усилие, поворачивая тягу 9 для обогащения в пусковом режиме. Верхний край основной тяги 23 соединён пружиной 15 с рычагом 9 через серьгу 13, который жёстко соединён с осью рычага управления 29.
Задняя стенка оборудована ввёрнутым регулировочным болтом 19«наминала», который ограничивает амплитуду перемещения основной тяги 23 в сторону увеличения подачи топлива. Таким образом, ограничивается часовая производительность насоса. Болтом 18 регулируют остановку подачи топлива. В опорный прилив корпуса регулятора ввёрнут специальный болт 32, который ограничивает угловой поворот рычага управления 29, а следовательно, и частоту вращения двигателя.
Работа регулятора ТНВД
Параметры режимов работы регулятора устанавливаются путем регулировки механизма устройства и должны соответствовать эксплуатационным показателям силового агрегата согласно данным завода производителя.
Режим пуска
Рычаг управления 29 устанавливают в сторону максимальной скорости вращения до упора в болт 32. Рычаг 9 растягивает одновременно две пружины 10 обогатителя и 15 регулятора. Пружина 15 прижимает основную тягу 23 к головке регулировочного болта «наминала» 19, а пружина 10 обогатителя подаёт промежуточную тягу 22 с тягой 14 в сторону передвижения рейки для увеличения подачи топлива. (рис I) С увеличением частоты вращения после запуска двигателя, грузы на конце вала под действием центробежных сил расходятся и преодолевая усилие основной пружины 15 и обогатителя 10, передвигают муфту 5 назад. При этом тяга 22 перемещается, действуя на рейку насоса через тягу 14 в сторону уменьшения подачи топлива до установки оборотов холостого хода. (рис. II)
Схема работы режимов работы регулятора ТНВД
Рабочий режим
В случае достижения максимальной частоты вращения двигателем центробежная сила грузов регулятора уравновешивается пружиной 15 и рейка занимает промежуточное положение. При этом шток корректора 17 находится в утопленном состоянии, пружина обогатителя 10 сжата, тяги 22 и 23 прижаты друг к другу и работают как одно целое.(рис. II)
При увеличении нагрузки на двигатель до номинальной частота вращения уменьшается, вследствие этого центробежная сила на грузах снижается и муфта перестаёт воздействовать на промежуточную тягу 22. Основная тяга 23 при этом упирается в головку болта «наминала» и под действием пружины 15 перемещают рейку насоса в сторону увеличения подачи топлива.(рис III)
Схема работы режимов работы регулятора ТНВД
С достижением уровня номинальной частоты вращения устанавливается подвижное равновесие механизма регулятора. Усилие пружины 15 уравновешивают центробежные силы грузов, а основная тяга 23 касается головки болта «номинала».
При возникновении кратковременной нагрузки, превышающей номинальную, частота вращения двигателя и насоса резко снижается. Сила действия грузов на промежуточную тягу 22 падает. В этом случае пружина 7 в корректоре выталкивает шток 7 и упирается в основную тягу 23, в следствие чего, промежуточная тяга 22 вместе с рейкой под действием пружины 15 перемещается в сторону увеличения подачи топлива. Таким образом, крутящий момент двигателя возрастает и преодолевает нагрузку. (рис IV)
Корректировка подачи топлива при преодолении временных нагрузок в сравнении с подачей при номинальных оборотах происходит в пределах 15-22% и зависит от степени выхода штока из корпуса корректора, а также от степени натяжения пружины 14.
Режим остановки двигателя
Для остановки рычаг 29 управления переводят до конца в направлении часовой стрелки. При этом рычаг 9 под действием пружины регулятора 15 передвигает основную тягу 23 к задней стенке корпуса регулятора. Упираясь в ограничительный болт 18, тяга 23 увлекает за собой промежуточную тягу 22 и соответственно рейку насоса назад в сторону выключения подачи топлива.
Технические характеристики ТНВД для МТЗ 80 82
Показатели
УТН 5
4 УТНИ
4 УТНМ
Диаметр плунжера мм
8,5
9
9
Ход плунжера мм
8
10
8
Номинальная частота вращения вала ТНВД об/мин
1100
1100
1100
Частота вращения, соответствующая холостому ходу дизеля об/мин
1170
1160
1160
Частота вращения начала работы регулятора об/мин
1115
1115-1125
1115-1125
Частота вращения максимального крутящего момента об/мин
850
850
850
Частота вращения прекращения коррекции об/мин
1040-1100
1040-1100
1030-1090
Цикловая подача топлива при 40-50 об/мин. кулачкового вала ммᶾ/цикл
120
140
140
Частота вращения автоматического выключения подачи топлива к форсункам об/мин
950
1210
1250
Неравномерность подачи топлива секциями % мин. частоте вращения/максимальной частоте
6/30
6/30
6/30
Угол начала подачи топлива секцией по мениску до ВМТ( по профилю кулачка)
57
57
57
Обслуживание ТНВД
В регламентные мероприятия по уходу за узлом входят:
Проверка уровня масла в корпусе ТНВД производится через каждые 60 часов работы.
Замена масла осуществляется с периодичностью 240 рабочих часов.
Через каждые 960 часов производят проверку насоса на специальном стенде.
В процессе диагностики ТНВД проверяют следующие параметры:
давление, создаваемое отдельной секцией
производительность отдельной секции
равномерность подачи топлива секциями
производительность секций в режиме коррекции
режимы работы регулятора
При выявлении несоответствия технических параметров, выдаваемых узлом в процессе проверки, производят регулировку или при необходимости ремонт узла с заменой, вышедших из строя деталей. Для осуществления ремонта, а также правильной настройки узла необходима соответствующая материальная база и специалист соответствующей квалификации.
Регулятор топливного насоса УТН 5 :: Трактор МТЗ-82
Регулятор топливного насоса УТН 5
»
Двигатель Д-240 »
Регулятор топливного насоса УТН 5
Механический всережимный регулятор топливного насоса УТН 5 используется для изменения объема подаваемого топлива в цилиндры двигателя, зависящего от нагрузки на двигатель. Регулятор устанавливается на фланце корпуса топливного насоса.
Устройство
Лыска хвостовика кулачкового вала насоса имеет напрессованую на ней упорную шайбу, соединяющаяся при помощи четырех резиновых сухариков со ступицей грузов. Муфта регулятора с упорным подшипником и ступица с четырьмя грузами свободно смонтирована на хвостовике вала. Данным образом, вращательное движение кулачкового вала передается при помощи резиновых сухариков к ступице грузов регулятора. Резиновые сухари образуют упругое звено регулятора и применяются для снижения неравномерности вращения грузов. Дополнительный упорный шариковый подшипник освобождает подшипники кулачкового вала от осевых усилий, приобретаемых от грузов регулятора.
В нижней части корпуса регулятора имеется ось на которой установлены промежуточный и основной рычаги, соединенные между собой болтом. В верхней части промежуточный рычаг соединен тягой с зубчатой рейкой насоса. На промежуточном рычаге смонтирован корректор подачи топлива. В верхней части основной рычаг соединен при помощи серьги и пружины с рычагом пружины, жестко смонтированном на рычаге управления. В задней стенке корпуса регулятора имеется болт номинала, ограничивающий перемещение основного рычага в сторону повышения подачи топлива и применяется для настройки часовой производительности топливного насоса. В специальном наружном приливе корпуса регулятора имеется болт, ограничивающий угловой поворот рычага управления, а значит, и частоту оборотов коленчатого вала двигателя. Обогатитель подачи топлива на пусковой частоте вращения действует автоматически: промежуточный рычаг на обогащение подачи поворачивает пружину.
Регулятор утн 5 функционирует следующим образом. Во время запуска двигателя рычаг управления переводится в положение соответствующее максимальному скоростному режиму (пока не упрется в болт наивысшей частоты вращения). Одновременно рычаг пружины натягивает пружины обогатителя и регулятора. Пружина регулятора придавливает основной рычаг к головке болта номинала, а пружина обогатителя продвигает рейку насоса и промежуточный рычаг с тягой вперед, создавая требуемое для запуска двигателя увеличение цикловой подачи топлива. После того, как заведется двигатель и увеличится частота вращения вала насоса, грузы под влиянием центробежных сил начинают расходится, преодолевая силы воздействия пружины обогатителя, перемещаясь назад через упорный подшипник муфты, при этом поворачивая промежуточный рычаг и, следовательно, перемещают также рейку насоса в положение уменьшения подачи топлива. Как только достигается максимальная частота вращения, центробежная сила грузиков стабилизируется усилием пружины регулятора, и рейка насоса переходит в промежуточное положение, когда поступление топлива соответствует данной частоте вращения. В данном положении шток корректора утоплен, а пружина находится в сжатом состоянии, промежуточный и основной рычаги прижаты друг к другу и функционируют одновременно. При возрастании нагрузки частота вращения двигателя и вала топливного насоса уменьшается. Центробежная сила грузов снижается и рычаги, под воздействием пружины регулятора, передвигаются вперед в сторону привода, соответственно перемещая рейку в положение увеличения подачи топлива. При номинальных оборотах коленчатого вала двигателя образуется подвижное равновесие: усилие грузов стабилизируется усилием пружины регулятора, а основной рычаг соприкасается с болтом номинала. При увеличении нагрузки на двигатель, превышающей номинальную, частоты вращения валов двигателя и насоса снижаются, и промежуточный рычаг с рейкой под воздействием пружины корректора передвигаются в сторону увеличения подачи топлива, что создает увеличение крутящего момента двигателя и преодоление нагрузки. Степень регулирования подачи топлива при не продолжительной нагрузке двигателя составляет 15-22% относительно топливоподачи на номинальных оборотах.
Для того, чтобы остановить двигатель, рычаг управления переводят вперед (в сторону привода).
15.03.2020
ТНВД УТН-5 дизельного двигателя Д-240 трактора МТЗ-80
РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ Запасные части, техническое обслуживание и регулировки
Топливный насос высокого давления УТН-5
двигателя Д-240 устанавливают на тракторах МТЗ-80,
82.
Основная отличительная особенность конструкции
этого насоса состоит в том, что плунжер поворачивается во втулке для изменения
цикловой подачи с помощью зубчатого венца, находящегося в зацеплении
с рейкой.
ТНВД Д-240 выпускают в правом и левом
исполнении и различают по расположению подкачивающего насоса и
конструкции фланца крепления. Корпус топливного насоса (25
рис. 1) изготовлен из алюминиевого сплава. Горизонтальная
перегородка делит его на две полости.
Рис 1. ТНВД УТН-5 трактора МТЗ-80,82
В нижней части топливного насоса находится кулачковый вал 1 с
кулачками привода насосных секций и эксцентриком привода
подкачивающего насоса, а в верхней — насосные секции.
В отверстиях
перегородки против кулачков находятся толкатели 2 с регулировочными
винтами 12. От проворачивания толкатели удерживаются винтами 14,
попарно зашплинтованными проволокой.
Кулачковый вал вращается на
двух шарикоподшипниках. Размещение кулачков на валу соответствует
порядку работы цилиндров 1-3-4-2.
В верхней части корпуса ТНВД УТН-5 трактора МТЗ-80, 82
предусмотрены продольные каналы 4 и 9.
Они соединены между собой и
образуют П-образный канал, который одним топливопроводом
подсоединяется к фильтру тонкой очистки топлива (подводится
топливо), а вторым — к подкачивающему насосу (перепуская часть
топлива из канала при повышении давления свыше 0,07-0,12 МПа).
Перепускной клапан вмонтирован в штуцер 21 крепления топливопровода.
Снаружи к корпусу насоса крепятся подкачивающий насос,
регулятор, плита 24 крепления насоса и установочный фланец 23. К
каждому штуцеру 6 секции накидной гайкой присоединяется
топливопровод высокого давления, по которому топливо подается к
форсунке.
Насос приводится в действие от шестерни коленчатого вала
через промежуточную шестерню и шестерню 29 привода насоса, которые
соединяются между собой по меткам.
Шестерня привода топливного насоса Д-240 имеет вдвое больше зубьев,
чем шестерня коленчатого вала, поэтому за два оборота вала двигателя
вал насоса делает один оборот. Шестерня привода насоса вращается на
ступице фланца 23.
Втулка шестерни и рабочая поверхность ступицы
смазывается маслом, которое подводится по каналам 22. С валом насоса
шестерня соединяется посредством шлицевого фланца 31, который
крепится к шестерне болтами, и шлицевой втулки 16, которая
устанавливается на шпонке вала насоса и крепится глухой гайкой 17.
Соединение шлицевой втулки с шлицевым фланцем возможно только в
определенном положении, так как фланец имеет один широкий (слепой)
шлиц, а втулка — соответствующий паз.
Благодаря этому можно снимать
и устанавливать топливный насос, не нарушая угла опережения начала
подачи топлива. После установки (отремонтированного или нового) ТНВД
УТН-5 на двигатель Д-240 этот угол проверяют и при необходимости
корректируют.
Для этого в торце ступицы шестерни 29 предусмотрены
два диаметрально противоположных ряда отверстий с резьбой (по семь
или восемь отверстий).
Угол между двумя соседними отверстиями 22°30″. Такие же два ряда
отверстий имеются и на шлицевом фланце 31, но угол между их
отверстиями 21°. Во время соединения средних отверстий фланца и
шестерни (по меткам 30) остальные отверстия не совпадают.
Первые
отверстия справа и слева от болта крепления фланца к шестерне не
совмещаются на 1°30′ и четвертые — от 6°.
Если фланец повернуть до
совмещения его последующего отверстия с соответствующим отверстием
шестерни, вместе с фланцем повернется вал насоса на 1°30′, а момент
начала подачи топлива секциями насоса топливного насоса изменится на
3° по коленчатому валу.
Таким образом, если фланец с шестерней соединены по
меткам, то совмещая последующие одноименные отверстия фланца и
шестерни после их разъединения, можно изменить угол начала подачи
топлива на 3, 6,9 и 12° (при восьми отверстиях в ряду) по
коленчатому валу.
Если совмещать отверстия, смещая фланец в сторону
вращения шестерни 29 (на фланце имеется метка «+»), угол начала
подачи топлива увеличивается, а против вращения (метка «-» на
фланце) — уменьшается.
Плунжер 13 (рис. 2) и гильза 5,
нагнетательный клапан 3 и седло изготовлены из высококачественной
стали и тщательно притерты друг к другу.
Гильза имеет два отверстия. Верхнее отверстие 19 предназначено для
впуска, а нижнее 18 — для перепускания топлива.
Относительно корпуса
гильза фиксируется штифтом. У плунжера ТНВД УТН-5 МТЗ-80, 82
предусмотрены винтовой паз 17 и два отверстия — осевое и радиальное,
посредством которых паз сообщается с надплунжерным пространством.
Кольцевая выточка в нижней части плунжера обеспечивает лучшую смазку
плунжерной пары топливом.
Пружина 8 через тарелку 12, которая удерживается заплечиком
плунжера, прижимает плунжер к регулировочному винту толкателя.
Верхним заплечиком с лысками плунжер соединяется с поворотной
втулкой 14.
Она свободно надевается на нижнюю часть гильзы 5 и через
зубчатый венец 6 соединяется с рейкой 16. В случае перемещения рейки
зубчатый венец поворачивает относительно гильзы поворотную втулку и
плунжер 13. При этом кромка винтового паза 17 приближается к
перепускному отверстию 18 гильзы или удаляется от него. Рейка
действует на зубчатые венцы всех секций.
Над гильзой 5 находится седло 4 с нагнетательным клапаном 3 и
пружиной 1. Клапан насоса УТН-5 способствует лучшему распылению
топлива форсункой, обеспечивая быстрое нарастание давления топлива в
начале его впрыскивания и резкое его снижение в конце.
Седло клапана
прижимается к торцу гильзы штуцером 2, завинченным в резьбовое
отверстие корпуса. Для уплотнения резьбового соединения между
фланцем седла и торцом штуцера имеется капроновая прокладка. Резьба
на седле предназначена для его демонтажа при помощи съемника.
Клапан имеет направляющую часть Н с пазами для прохода топлива,
цилиндрический разгрузочный поясок П и запорный конус К. Поясок и
конус притерты к седлу.
При нахождении плунжера топливного насоса
в нижнем положении (рис. 3, а), т.е. когда на
толкатель не давит кулачок приводного вала, рабочая полость гильзы
сообщена с впускным отверстием 3, через которое она заполняется
топливом из канала 4.
Рис.3. ТНВД МТЗ-80, 82 — положения плунжера
Вращение кулачкового вала топливного насоса обуславливает давление кулачка на толкатель (рис. 3, б) и движение
вверх плунжера 1. Топливо из уменьшающегося
надплунжерного пространства вытесняется обратно в канал 4 до тех
пор, пока плунжер верхней кромкой не перекроет отверстие 3.
При последующем движении плунжера вверх
происходит сжатие топлива в изолированном пространстве, и как только
давление на нагнетательный клапана 6 снизу станет большим,
чем давление на него пружины 8 сверху, клапан отодвигается от седла,
открывая путь топливу по трубопроводу высокого давления к форсунке
(рис. 3, в).
Подача топлива продолжается до тех пор, пока винтовой паз на
плунжере через осевой канал не соединит надплунжерную,полость (с
давлением 30…50 МПа) и канал 8 (с давлением 0,1 МПа).
Вследствие
разности давления топливо перетекает в перепускной канал (рис. 3,
г), давление в надплунжерной полости падает и, когда оно становится
меньше давления на нагнетательный клапан сжатой пружины, клапан
прижимается к седлу 7.
Подача топлива в топливопровод прекращается. Доза подаваемого
топлива к форсунке зависит от расстояния, которое пройдет
плунжер от момента перекрытия впускного отверстия 3 до момента
открытия перепускного отверстия 9 винтовым пазом.
Указанное
расстояние в процессе работы двигателя можно изменять, поворачивая
плунжер насоса УТН
относительно продольной оси.
Для этой цели предусмотрен зубчатый венец 26 (см. рис.1),
соединенный с рейкой, которая с помощью системы
тяг и рычагов соединена с педалью и рычагом на рабочем месте
тракториста.
При перемещении рейки зубчатые венцы всех секций
поворачиваются, и подача топлива изменяется (неравномерность подачи
отдельными секциями допускается до 3%).
Таким образом начало подачи топлива к форсунке ТНВД Д-240
определяется моментом, когда плунжер перекрывает впускное отверстие,
а конец — когда кромка винтового паза достигает перепускного канала.
Доза регулируется изменением длины хода плунжера до начала перепуска
топлива (отсечки).
Нагнетательный клапан отделяет надплунжерное
пространство от топливопровода высокого давления, сохраняя внутри
последнего столб топлива, находящийся под давлением.
Благодаря этому в начале подачи импульс давления распространяется от
плунжера к форсунке топливного насоса скоростью звука в
топливе (примерно 1500 м/с).
Это создает
условия для своевременного и четкого начала впрыска при каждой новой
подаче топлива. Если остаточное давление в топливопроводе будет
слишком высоким, форсунка не сможет
четко прекращать впрыск, а это способствует нагарообразованию.
Для разгрузки топливопровода высокого давления и обеспечения четкости прекращения подачи топлива форсункой
служит разгрузочный поясок 10 (рис. 3, д) действующий следующим
образом.
В момент начала перепуска топлива, когда давление в
надплунжерной полости резко снижается, нагнетательный клапан под
действием пружины и вначале в седло входит цилиндрический поясок
10, отсасывая топливо из топливопровода, затем коническая часть
клапана. Такое движение разгрузочного пояска приводит к резкому
падению давления в топливопроводе.
Регулятор ТНВД — центробежный, всережимный, с корректором
подачи топлива и автоматическим обогатителем. Он крепится корпусом к
фланцу и имеет привод от его вала. Ступенчатый хвостовик
кулачкового вала насоса находится в корпусе регулятора.
На первый
его уступ с лысками напрессована упорная шайба 7 (см. рис. 1, б), на
второй — свободно установлена ступица 5 с четырьмя грузами (от
осевого перемещения ступица удерживается стопорным кольцом), на
последнем расположена отжимная муфта с упорным шарикоподшипником 2.
На оси 28 установлены основной 27 и промежуточный 25 рычаги
регулятора. Они соединены болтом 24 так, что между ними имеется
угловой люфт.
На промежуточном рычаге установлен бочкообразный ролик
26, упирающийся в муфту регулятора 8, корректор 20 подачи топлива и
шпилька крепления пружины 13 автоматического обогатителя. В верхней
части к рычагу крепится тяга, соединяющая его с рейкой 14 топливного
насоса.
Основной рычаг регулятора через пружину 18, серьгу и рычаг 12
соединяется с рычагом управления регулятором, расположенным вне его
корпуса.
Угол поворота основного рычага на оси 28, а значит,
промежуточного рычага и ход рейки топливного насоса ограничиваются
болтом 22 (номинальная подача топлива) и упором 21 (подача
выключена).
Детали регулятора и насоса ТНВД УТН-5
трактора МТЗ-80, 82 смазываются моторным маслом, которое
заливают через горловину, расположенную возле рычага управления
регулятором. Полости
корпусов сообщаются с атмосферой через сапун с фильтром.
Рис. 4. Схема действия регулятора
а — пуск двигателя; б — холостой ход; в — номинальная нагрузка; г —
кратковременная перегрузка; 1 — болт номинальной подачи топлива; 2 —
болт максимальной подачи топлива; 3 — основной рычаг; 4 —
промежуточный рычаг; 5 — пружина регулятора; 6 — пружина
обогатителя: 7 — рейка топливного насоса; 8 — рычаг управления
регулятором; 9 — винт-ограничитель; 10 — кулачковый вал топливного
насоса; 11 — грузы; 12 – корпус внешней нагрузки; 13 — шток
корректора; 14 — пружина корректора
Во время запуска двигателя рычаг управления регулятором 8
(рис. 4, а) поворачивают до упора в винт-ограничитель 9 номинального
скоростного режима.
Усилиями пружин регулятора 5 и обогатителя 6
рычага 3 и 4 отклоняются в крайнее правое положение, ограниченное
головками болтов номинальной подачи топлива и 2 максимальной подачи
топлива в момент пуска дизеля.
Рейка топливного насоса устанавливается на максимальную
(пусковую) подачу. При работе без внешней нагрузки рычаг корректора
(рис. 4, б) остается в предыдущем положении.
Центробежная сила
грузов 11, преодолевая усилия пружин 5 и 6, отклоняет рычаги 3 и 4
влево и передвигает рейку 7 топливного насоса в сторону уменьшения
подачи топлива, в результате чего уменьшается частота вращения
коленчатого вала.
При номинальной нагрузке центробежная сила вращающихся грузов
уравновешивается усилиями пружин 5 и 6 (рис, 4, в). Основной рычаг
касается головки болта номинальной подачи 1, рейка насоса находится
в положении установленной подачи.
В случае перегрузки (рис. 4, г)
двигателя основной рычаг не изменяет своего положения, т.к.
упирается в болт номинальной подачи, а пружина корректора 14
отталкивает промежуточный рычаг и через него передвигает рейку
насоса в сторону увеличения подачи топлива.
За счет дополнительной подачи топлива возрастает крутящийся момент
двигателя, что позволяет преодолеть кратковременную перегрузку.
Величина дополнительного перемещения рейки и начало работы
корректора зависят от величины выступания штока 13 и
предварительного сжатия пружины корректора. При остановке двигателя
рычаг 8, поворачивают в сторону уменьшения натяжения пружин.
Полностью сжатая пружина перемещает рычаг влево до упора в винт.
Рычаг 3 увлекает промежуточный рычаг 4, который передвигает рейку
топливного насоса ТНВД Д-240 в положение выключенной подачи топлива.
Управляют скоростным режимом двигателя рычагом и педалью из
кабины: рычагом устанавливают необходимый скоростной постоянный
режим работы, а педалью увеличивают его по мере необходимости до
номинального.
В процессе эксплуатации дизеля могут
появляться следующие неисправности топливной аппаратуры: дизель не
запускается, не развивает нормальной мощности, неустойчиво работает,
работа сопровождается дымным выпуском.
Для обеспечения четкого
запуска дизеля коленчатому валу сообщают достаточную частоту
вращения, а воздух в цилиндрах в это время сжимается настолько,
чтобы к моменту впрыска топлива температура была достаточна для его
воспламенения, чтобы топливо было подано в камеру сгорания
своевременно, в достаточном количестве и тонко распылено.
Подача топлива может нарушиться по различным причинам, образование
воздушных пробок в топливопроводах, в головке ТНВД, в фильтрах; сильная изношенность плунжерных пар насосных
элементов насоса, распылителей форсунок; нарушение регулировки
топливного насоса или неправильная установка его на дизеле.
Появление дыма черного или серого цвета из выхлопной трубы дизеля
указывает на попадание масла в камеру сгорания, неполное сгорание
топлива, пропуски вспышек в цилиндрах, неправильную установку начала
подачи топлива топливным насосом.
Попадание масла в камеру сгорания может быть объяснено предельной
изношенностью поршневой группы двигателя ММЗ Д-240, избытком масла в
поддоне картера. Неполное сгорание может быть вызвано как избыточной
порцией топлива, попадаемой в цилиндр, так и недостатком воздуха.
Оно наблюдается при плохом распыливании топлива форсунками,
применении несоответствующего сорта топлива, при позднем впрыске
топлива в цилиндры дизеля.
Внешним признаком ухудшения работы форсунок Д-240 являются дымный
выпуск, перебои в работе и снижение мощности дизеля.
Для проверки
форсунок устанавливают такой режим работы дизеля, при котором
наиболее отчетливо слышны перебои. Затем ослабляют поочередно
накидные гайки крепления топливопроводов форсунок к штуцерам.
Если частота вращения коленчатого вала после ослабления
затяжки гайки не изменяется, то проверяемая форсунка неисправна.
Если давление подъема иглы форсунки (давление впрыска) будет меньше
нормального за счет изменения жесткости пружины или утечек в
сопряжении гильза — плунжер, то продолжительность впрыска топлива
будет увеличиваться, а качество распыливания — низкое.
При давлении
подъема иглы больше нормального или заедании иглы в нижнем положении
продолжительность впрыска и количество топлива уменьшаются, что
также влияет на пусковые качества дизеля.
Форсунки Д-240 топливного насоса трактора МТЗ-82, 80 снимают с
дизеля и регулируют на приборе. Давление впрыска и герметичность
форсунок можно определить, не снимая их с дизеля.
Для этого
используют приспособление и автостетоскоп. Приспособление подключают
к испытуемой форсунке и рукояткой создают принудительную подачу
топлива. Давление впрыска устанавливают вращением винта форсунки.
Если давление не регулируется, то это
указывает на заедание иглы в корпусе распылителя. О качестве
распыливания судят по характерному щелчку, прослушиваемому по
автостетоскопу, что свидетельствует о четкой посадке иглы в седло
распылителя в момент окончания впрыска.
Затруднение пуска дизеля трактора может быть вызвано
наличием воды в топливе, снижением температуры воздуха в конце
сжатия, что недостаточно для воспламенения топлива.
Снижение
температуры сжатого воздуха обычно вызывается уменьшением давления в
конце сжатия вследствие утечек воздуха через неплотности в поршневой
(при износе или закоксовывании поршневых колец, износе гильз и
поршней, клапанном механизме газораспределения и т. п.).
Те же самые
явления наблюдаются при засорении воздухоочистителя, когда
уменьшается количество поступающего в цилиндры воздуха.
При понижении температуры окружающего воздуха снижается частота
вращения коленчатого вала при пуске, вследствие загустения
картерного масла растут утечки воздуха через различные неплотности,
снижается температура конца сжатия воздуха из-за передачи тепла
холодным стенкам цилиндров, поршней и камер сгорания.
Дизель ММЗ может трудно запускаться из-за нарушения регулировки угла
опережения начала подачи топлива, износа плунжерных пар топливного
насоса высокого давления.
Количество подаваемого топлива в цилиндры и
четкая работа форсунок взаимосвязаны с
изношенностью плунжерных пар насоса.
Техническое состояние
плунжерных пар проверяют приспособлением, определяющим давление,
развиваемое плунжерными парами насоса на пусковых оборотах.
Приспособление подключают к штуцерам насосных секций топливного
насоса. Дизель прокручивают пусковым устройством.
Если развиваемое давление составляет не менее 30 МПа, то плунжерная
пара исправна. Герметичность нагнетательного клапана проверяют по
времени падения давления с 15 до 10 МПа не менее чем за 10 с.
Если
показания манометра прибора ниже приведенных параметров, топливный
насос подлежит ремонту.
Работа дизеля ММЗ без нагрузки с выбросом из выхлопной трубы
дыма серого цвета, а с увеличением нагрузки — дыма черного цвета
свидетельствует о поздней подаче топлива в цилиндры.
«Жесткая»
работа дизеля сопровождается резкими стуками, а выброс из выхлопной
трубы дыма черного цвета с увеличением нагрузки указывает на раннюю
подачу топлива в цилиндры.
Момент начала подачи топлива секциями, по которому судят о угле
начала впрыска топлива в цилиндры — один из важных параметров,
влияющих не только на мощностные и экономические показатели, но и на
пусковые качества дизеля.
При длительной эксплуатации трактора
момент подачи топлива по мере износа плунжерных пар
может измениться, поэтому время от времени его контролируют
приспособлением КИ-4941.
Изменение момента подачи топлива при эксплуатации объясняется тем,
что при изношенных плунжерных парах топливного насоса, если медленно прокручивать коленчатый вал дизеля,
часть топлива из-за большой жесткости пружины нагнетательного
клапана будет просачиваться в зазор между плунжером и гильзой, и
нагнетательный
клапан откроется позже, чем при новых плунжерных парах.
Жесткость технологической пружины приспособления в восемь — десять
раз меньше жесткости пружины нагнетательного клапана, и поэтому
топливо подается при любой степени изношенности плунжерной пары,
благодаря чему клапан открывается в момент перекрытия надплунжерного
пространства.
У насосов УТН-5 подачу топлива в режиме холостого хода
регулируют изменением числа рабочих витков пружины регулятора.
Для уменьшения подачи топлива и соответствующего этому снижения
частоты полного выключения подачи топлива увеличивают число витков
пружины, а для увеличения — уменьшают.
Проверяют подачу топлива на
режиме максимального крутящего момента (режим перегрузки), изменяя
ее на этом режиме регулировкой корректора. Для увеличения подачи
топлива
корректор ввертывают или изменяют усилие пружины.
Корректор настраивают до установки его в регулятор топливного насоса. Ход его штока должен быть 1,3…1,5 мм. Его устанавливают с
помощью прокладок. Усилие сжатия пружины корректора составляет для
насосов дизелей ММЗ Д-240 — 85…90. Его замеряют при положении
штока корректора заподлицо с корпусом.
Для данных дизелей пусковая
подача топлива должна быть 14,5 см3 за 100 циклов при частоте
вращения кулачкового вала 150 мин1.
Устанавливают рычаг управления
регулятором в положение максимальной подачи и величину перемещения
рейки регулятором в сторону увеличения подачи топлива с помощью
болта силового рычага. Заключительной операцией по регулировке
насосов является установка рычага регулятора на полное выключение
подачи.
Устанавливают пусковую частоту вращения кулачкового вала насоса,
рычаг регулятора переводят до упора в винт «Стоп» и наблюдают за
выходом топлива из форсунок. Подача должна прекратиться. В противном
случае вывертывают винт до прекращения подачи.
При снижении
гидравлической плотности прецизионных деталей (появление утечек
топлива в их сопряжениях) заменяют насосный элемент в сборе и
одновременно контролируют состояние нагнетательного клапана.
Для замены насосных элементов топливный насос трактора частично разбирают. У ТНВД
Д-240 открывают крышку регулятора,
отсоединяют тягу промежуточного рычага от рейки, отворачивают болты
крепления и снимают регулятор в сборе.
Затем проверяют величину
осевого перемещения кулачкового вала. Осевое перемещение должно быть
не более 0,2 мм. Одновременно проверяют осевое перемещение муфты
грузов. Значительное ее перемещение приводит к самопроизвольному
перемещению рейки, что вызывает неустойчивую работу дизеля.
При замене насосного элемента снимают люк корпуса насоса, вынимают установочный штифт фиксации его втулки, а затем,
пользуясь приспособлением, извлекают нагнетательный клапан в сборе с
седлом. Для снятия пружины толкателя удаляют опорную тарелку
пружины, а насосный элемент извлекают через отверстие головки насоса.
При установке новых насосных элементов прорезь на зубчатом венце должна совпасть с пазом на втулке, а метка
на хвостовике плунжера — обращена в сторону люка корпуса насоса. При
установке зубчатых венцов рейку насоса устанавливают так, чтобы
торец ее поводка находился от плоскости насоса на расстоянии 24…25
мм.
Форсунки двигателя Д-240 трактора
МТЗ-80, 82
Техническое состояние форсунок МТЗ-80, 82 значительно влияет на
работу тракторного дизеля Д-240; наблюдается работа дизеля с
перебоями, затруднен его пуск и т. д.
В основном
применяются форсунки с бесштифтовыми распылителями-многодырчатые.
Основные неисправности форсунок: износ или зависание
(закоксовывание) распылителей, недостаточное давление впрыска
топлива, его некачественный распыл.
Если при проверке на приборе обнаруживают один из названных
дефектов, форсунку разбирают с целью замены корпуса
распылителя с иглой в сборе.
Для разборки форсунки ее устанавливают
в приспособление или зажимают в тиски и отворачивают гайки
распылителя и пружины. Устанавливают новый распылитель и проводят
контрольную проверку работоспособности форсунки.
При подборе распылителя форсунки внимательно
осматривают его маркировку и конструктивное исполнение.
Внешне
распылители подобны друг другу, однако по исполнению они имеют
значительные различия по количеству распыливающих отверстий и их
размеру. Остатки нагара и смолистых отложений с наружных
поверхностей удаляют щеткой из латунной проволоки и ополаскивают в
бензине.
Распылитель заменяют, если на его поверхности имеются трещины, сколы
и изломы любого размера, а также наблюдается зависание иглы в
корпусе.
При отсутствии новых распылителей можно восстановить
работоспособность форсунки, проведя несложный ее ремонт. При
закоксовывании отверстий работавшего распылителя из него извлекают
иглу, а распыливающие отверстия прочищают намагниченным сверлом или
проволокой.
При частичной потере герметичности (зависание иглы или
незначительное появление подтеков на распылителе при испытании
форсунки) проводят «освежение» поверхностей корпуса и иглы
распылителя.
Для этого зажимают иглу в сверлильном патроне, а его устанавливают в
шпиндель токарного станка, установив частоту вращения 150… 200
мин-1.
На цилиндрическую поверхность наносят тонкий слой пасты окиси
алюминия и проводят совместную притирку корпуса и иглы до получения
ровного блеска по всей поверхности. Далее притирают запорные конусы
и иглу распылителя.
Наносят на конус тонкий слой пасты и притирают
конусные поверхности до образования на конце иглы уплотняющего
пояска, расположенного у основания запорного конуса. Ширина пояска
должна быть 0,5…0,7 мм.
Одновременно производят «освежение» торцевых поверхностей корпуса
форсунки и распылителя. Удаляют штифты из корпуса форсунки, на
притирочную плиту наносят слой пасты и полируют торец корпуса до
получения ровного блеска. После проведения очистительных и
притирочных работ все детали промывают в бензине и тщательно
вытирают.
После установки и затяжки гайки распылителя форсунки проверяют легкость хода иглы. Для этого встряхивают форсунку.
Игла
распылителя должна ударяться о корпус. Усилие затяжки гайки
распылителя составляет 0,7…0,8 Нм, колпака форсунки — 0,8…1,0
Нм. Заключительной операцией является проверка плотности
распылителя.
Устанавливают давление по манометру прибора 30… 31
МПа и определяют время падения давления (плотность) с 28 до 23 МПа.
Оно должно быть для новых распылителей не менее 10 с, а для бывших в
эксплуатации — 3 с.
При проверке плотности подтекание топлива через сопловые отверстия
не допускается. Минимальная плотность характеризует максимальный
зазор между корпусом распылителя и иглой в ее цилиндрической части.
Минимальный диаметр зазора в этой части распылителя составляет 1…2
мкм.
При неудовлетворительной плотности производят «освежение» торцевых
поверхностей корпусов форсунки и распылителя. Если и после этого необходимая плотность не будет
достигнута, распылитель в сборе заменяют. При нормальной плотности
форсунки регулируют рабочее давление начала впрыска.
После сборки и испытания форсунок проверяют их на пропускную
способность. Форсунки, отобранные в комплект для работы на одном
дизеле, не должны отличаться по пропускной способности более чем на
4% от средней величины пропускной способности всего комплекта
форсунок.
Для проверки этого параметра форсунки устанавливают на
контрольно-испытательный стенд и определяют подачу каждой форсункой
за 1000 циклов при номинальной частоте вращения кулачкового вала
топливного насоса.
ТНВД двигателя Д 240 (топливный насос УТН-5) — устройство и регулировка
Все о тракторе МТЗ-82: устройство, эксплуатация, ремонт, технические характеристики и ремонт. Двигатель Д-240: ремонт двигателя МТЗ.
Топливный бак трактора МТЗ 82 находится под кабиной на обоих сторонах корпуса заднего моста. Сдвоенный бак опирается на крепления, зафиксированные с одной стороны при помощи болтов верхней крышки заднего моста, а с другой — креплениями задних опор кабины. На креплениях топливный бак зафиксирован стяжными лентами. Баки между собой соединяются в верхней части резиновым рукавом, затягивающийся стяжными хомутами на патрубках баков. Солярка заливается в бак через заливную горловину, находящейся на задней стенке кабины. Горловина сообщается с левым баком при помощи резинового рукава, также затягивающийся на патрубках хомутами. Полная заправка баков дизельным топливом обеспечивается за счет дренажной трубки, установленной на правом баке и соединенной с заливной горловиной. Общий объем топливного бака трактора МТЗ 82 составляет 120 литров. В систему питания солярка забирается через краны, трубопровод и расходный трубопровод. Для слива топлива из баков предназначены специальные сливные краны. Для того, чтобы отвести топливо от форсунок используется сливная трубка, соединенная с левым баком. Контроль за уровнем топлива в баках осуществляется из кабины трактора при помощи дистанционного электромагнитного топливомера, чей датчик установлен на правом баке, а указатель на панели приборов. Топливный бак трактора МТЗ 82 Топливный бак трактора МТЗ 82: 1 — левый бак; 2 — правый бак; 3 — стяжная лента; 4 — кронштейн топливного бака; 5 —дренажная трубка; 6 — топливоотводяшая трубка от форсунок; 7 — крышка заливной горловины; 8 — заливная горловина; 9 — соединительный рукав заливной горловины; 10 — стяжной хомут; 11 — заборный кран; 12 — соединительный трубопровод; 13 — датчик топливомера; 14 — соединительный рукав топливных баков; 15 — сливной кран; 16 — расходный топливопровод. ТНВД двигателя Д 240 (топливный насос УТН-5) — устройство и регулировка Четырехплунжерный топливный насос (тнвд) двигателя д 240 устанавливается в одном агрегате с подкачивающим насосом и центробежным регулятором на левой стороне двигателя (по ходу движения трактора) и крепится болтами к крышке распределения. Топливный насос приводится в действие коленчатым валом посредством распределительных шестерен (ход плунжера — 8 мм, диаметр плунжера — 8,5 мм). Устройство УТН 5 ТНВД состоит из следующих главных компонентов: плунжерные пары, корпуса, нагнетательный клапан, толкатели, кулачковый вал, механизм привода плунжеров. Головка топливного насоса и его корпус представляют собой одно целое и изготовлены из сплава алюминия. К передней части корпуса присоединяется чугунная плита для установки насоса на двигатель, а в задней части имеется фланец для монтажа регулятора. Все четыре секции насоса представляют собой миниатюрный топливный насос, чей принцип действия заключается в следующем. Во время вращения кулачкового вала выступ кулачка в определенный промежуток времени набегает на ролик и поднимает толкатель. После выхода выступа кулачка из-под ролика, пружины опускают толкатель. Одновременно с толкателем поднимается и опускается плунжер, производя, данным образом, возвратно-поступательное движение в полости втулки. При движении плунжера вниз, топливо наполняет освобожденное им пространство в гильзе. Во время движения вверх, плунжер сжимает топливо и от создавшегося давления открывается нагнетательный клапан, предоставляя путь топливу к форсунке. Затем цикл всасывания и нагнетания повторяется. Схема топливного насоса УТН 5 дизеля Д-240: 1 — корпус; 2 — нагнетательный клапан; 3 — плунжерная пара; 4 — плунжер; 5 — болт толкателя; 6 — кулачковый вал; 7 — шлицевая втулка; 8 — установочный фланец; 9 — подкачивающий насос; 10 — насос ручной подкачки; 11 — пробка выпуска воздуха; 12 — перепускной клапан; 13 — серьга; 14 — пружина регулятора; 15 — корректор; 16 — сапун; 17 — болт номинала; 18 — корпус регулятора; 19 — сливная пробка; 20 — пробка контрольного отверстия; 21 — плита; 22 — пробка сливной горловины; 23 — болт максимальной частоты вращения; 24 — рычаг управления; 25 — зубчатая рейка; 26 — зубчатый венец; 27 — стяжной винт. Механизм поворота плунжера, служащий для изменения подачи топлива, состоит из рейки и зубчатых венцов. На плунжерных втулках имеются поворотные гильзы оснащенные зубчатыми венцами. Своими выступами плунжер входит в два продольных паза поворотной гильзы. На гильзу надета плунжерная пружина. Через нижнюю тарелку она упирается в болт толкателя, а через верхнюю тарелку — в корпус насоса. Зубчатые венцы гильзы находятся в постоянном зацеплении с зубцами рейки, перемещающаяся в двух втулках из бронзы. При помощи тяги рейка связана с рычагами регулятора и перемещается под их воздействием, поворачивая при этом зубчатый венец одновременно с гильзой плунжера и изменяя таким образом подачу топлива. На кулачковом валу симметрично друг другу размещены кулачки тангенциального профиля. Между вторым и третьим кулачком имеется эксцентрик, который приводит в движение топливо подкачивающий насос. Вверху задней части корпуса топливного насоса трактора МТЗ 82 размещен перепускной клапан, по которому избыток топлива, подаваемого топливоподкачивающим насосом, возвращается в его всасывающую камеру. Таким образом, давление в каналах головки тнвд дизеля д-240 поддерживается в диапазоне 0,07-0,12 МПа (0,7-1,2 кгс/см²). Толкатели скользят в сверлениях в горизонтальной перегородки блока топливного насоса. На боковой стенке корпуса имеется люк, по средством которого регулирует равномерность подачи топлива по секциям и, собственно, саму подачу топлива. Для контроля уровня масла в корпусе насоса используется резьбовое отверстие. Для сообщения внутренней полости корпуса топливного насоса с атмосферой применяется сапун, оснащенный фильтром для очистки воздуха выполненный из эластичного пенопласта. Плунжерная пара Плунжерная пара состоит из втулки и плунжера, являющиеся основными рабочими органами топливного насоса. Благодаря ей в цилиндры двигателя подается под высоким давлением необходимое количество топлива. Плунжер и втулка изготавливаются из легированной стали, после чего подвергаются термической обработке и являют собой прецизионную пару. Данное исполнение реализовано потому, что во время эксплуатации в насосе образуется высокое давление, в следствии чего необходимы герметичность и плотность пары, блокирующие протекание топлива из надплунжерного пространства. Плунжерная пара не может быть разукомплектована и при выходе из строя одной из деталей — заменяется полностью вся пара. Верхняя часть втулки плунжерной пары имеет значительное утолщение, так как в этом месте она подвергается воздействию серьезных давлений. Верхняя утолщенная часть втулки имеет окончание в виде ступеньки для возможности посадки в гнездо корпуса насоса. В верхней части втулки предусмотрено два окна: перепускное и всасывающее. Через перепускное окно проходят отсечка и перепуск топлива, а через всасывающее топливо подается в надплунжерное пространство. Данные отверстия соединяются в верхней части тнвд с продольными каналами. От проворачивания втулка фиксируется штифтом, входящий в фрезерованный паз втулки. Выпадение штифтов блокирует крышка люка. Втулка размещена в корпусе насоса сверху, а к ее верхнему торцу прижат нагнетательный клапан. Для обеспечения требуемой герметичности контактирующие торцы седла нагнетательного клапана и втулки имеют хорошо отшлифованную поверхность. Схема плунжерной пары: 1 — штуцер; 2 — упор пружины нагнетательного клапана; 3 — пружина нагнетательного клапана; 4 — седло нагнетательного клапана; 5 — нагнетательный клапан; 6 — уплотнение; 7 — втулка; 8 — плунжер; 9 — рейка; 10 — зубчатый венец; 11 — поворотная гильза; 12 — верхняя тарелка пружины плунжера; 13 — пружина плунжера; 14 — нижняя тарелка пружины плунжера; 15 — стяжной винт; 16 и 17 — всасывающее и перепускное окна. Плунжер выглядит как цилиндрический стержень, на поверхности которого имеется пара симметрично размещенных спиральных паза, один из которых тщательно обработан и предназначен для изменения объема топлива, впрыскиваемого в цилиндр двигателя Д-240. Во время совпадения кромки перепускного окна втулки с кромкой паза давление в надплунжерном пространстве резко снижается, в связи с чем прекращается подача топлива в форсунку. Другой паз выравнивает удельное давление топлива, воздействующее на боковую поверхность плунжера при работе насоса. На плунжере, ниже отсечной кромки, имеется кольцевая канавка, где происходит задержка просочившегося топлива, применяемое далее для смазки плунжерной пары. В нижней части плунжера предусмотрено два выступа управления его поворотом и головка, на которую опирается тарелка пружины. Нагнетательный клапан Нагнетательный клапан используется для разъединения надплунжерного пространства от топливопровода высокого давления и резко понижает давление в топливопроводе во время остановки подачи топлива плунжером. Клапан и седло изготавливаются из легированной стали. Для создания необходимой плотности прилегания седло и клапан тщательно обрабатываются и подгоняются друг к другу. Разукомплектование нагнетательных клапанов не допустимо. Клапан перемещается в гнезде крестообразным хвостовиком, между опорными поясками которого пропускается топливо. Смонтированная над клапаном пружина стремится придавить его к седлу. В верхней части клапана имеется направляющий буртик на который насажена пружина, а вторым торцом она упирается в торец расточки прижимного штуцера. Между посадочным конусом и хвостовиком клапана предусмотрена цилиндрическая канавка, называемая разгрузочным пояском. Нагнетательный клапан: а — начало отсечки топлива; б — клапан закрыт; 1 — нагнетательный клапан; 2 — седло нагнетательного клапана; 3 — разгрузочный поясок. При прекращении подачи топлива плунжером находящаяся под клапаном пружина передвигает его вниз. Одновременно с этим разгрузочный поясок сперва разъединяет топливопровод высокого давления от надплунжерной области, а затем, продолжая двигаться вдоль отверстия седла клапана, выполняя роль поршня — откачивает из топливопровода часть топлива, резко понижая тем самым давление. Благодаря данному действию происходит резкое прекращение подачи топлива. Техническое обслуживание и регулировка тнвд двигателя Д 240 Обслуживание топливного насоса заключается в контроле уровня масла (каждые 120 часов эксплуатации) и своевременной его замене в корпусе насоса (каждые 480 часов). Для более надежной работы ТНВД на последних модификациях двигателей Д-240 и Д-240Л применяется циркуляционная смазка насоса от системы смазки двигателя. Каждые 960 часов эксплуатации двигателя рекомендуется проверять соответствие топливного насоса установленным параметрам. В случае необходимости — проведите регулировку ТНВД. Технические характеристики топливного насоса УТН 5 Номинальная частота вращения вала насоса, об/мин 1100+5 Частота вращения при начале действия регулятора, об/мин 1115+10 Цикловая подача насоса на стенде при номинальной частоте вращения, мм3/цикл 74,4-76,2 Коэффициент неравномерности топлива между секциями при номинальной частоте вращения, не более, % 6 Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин 1170 Цикловая подача насоса при максимальной частоте вращения холостого хода, не более, мм /цикл 6,4 Коэффициент неравномерности топлива между секциями при максимальной частоте вращения холостого хода, не более, % 30 Частота вращения при коррекции топливоподачи, об/мин 850 Степень коррекции топливоподачи, %
Топливный насос высокого давления ТНВД Д-240 УТН-5
Топливный насос высокого давления УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 устанавливают на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82. Основная отличительная особенность конструкции насоса состоит в том, что плунжер поворачивается во втулке для изменения цикловой подачи с помощью зубчатого венца, находящегося в зацеплении с рейкой.
ТНВД Д-240 выпускают в правом и левом исполнении и различают по расположению подкачивающего насоса и конструкции фланца крепления. Корпус топливного насоса (25 рис. 1) изготовлен из алюминиевого сплава. Горизонтальная перегородка делит его на две полости.
Рис 1. ТНВД УТН-5 двс Д-240
В нижней части топливного насоса УТН-5 находится кулачковый вал 1 с кулачками привода насосных секций и эксцентриком привода подкачивающего насоса, а в верхней — насосные секции. В отверстиях перегородки против кулачков находятся толкатели 2 с регулировочными винтами 12.
От проворачивания толкатели удерживаются винтами 14, попарно зашплинтованными проволокой. Кулачковый вал вращается на двух шарикоподшипниках. Размещение кулачков на валу соответствует порядку работы цилиндров 1-3-4-2.
В верхней части корпуса ТНВД предусмотрены продольные каналы 4 и 9. Они соединены между собой и образуют П-образный канал, который одним топливопроводом подсоединяется к фильтру тонкой очистки топлива (подводится топливо), а вторым — к подкачивающему насосу (перепуская часть топлива из канала при повышении давления свыше 0,07-0,12 МПа). Перепускной клапан вмонтирован в штуцер 21 крепления топливопровода.
Снаружи к корпусу крепятся подкачивающий насос, регулятор, плита 24 крепления насоса и установочный фланец 23. К каждому штуцеру 6 секции накидной гайкой присоединяется топливопровод высокого давления, по которому топливо подается к форсунке. Насос приводится в действие от шестерни коленчатого вала через промежуточную шестерню и шестерню 29 привода насоса, которые соединяются между собой по меткам.
Шестерня привода топливного насоса Д-240 имеет вдвое больше зубьев, чем шестерня коленчатого вала, поэтому за два оборота вала двигателя вал насоса делает один оборот. Шестерня привода насоса вращается на ступице фланца 23.
Втулка шестерни и рабочая поверхность ступицы смазывается маслом, которое подводится по каналам 22. С валом насоса шестерня соединяется посредством шлицевого фланца 31, который крепится к шестерне болтами, и шлицевой втулки 16, которая устанавливается на шпонке вала насоса и крепится глухой гайкой 17.
Соединение шлицевой втулки с шлицевым фланцем возможно только в определенном положении, так как фланец имеет один широкий (слепой) шлиц, а втулка — соответствующий паз. Благодаря этому можно снимать и устанавливать топливный насос, не нарушая угла опережения начала подачи топлива.
После установки (отремонтированного или нового) ТНВД УТН-5 на двигатель Д-240 этот угол проверяют и при необходимости корректируют. Для этого в торце ступицы шестерни 29 предусмотрены два диаметрально противоположных ряда отверстий с резьбой (по семь или восемь отверстий).
Угол между двумя соседними отверстиями 22°30″. Такие же два ряда отверстий имеются и на шлицевом фланце 31, но угол между их отверстиями 21°. Во время соединения средних отверстий фланца и шестерни (по меткам 30) остальные отверстия не совпадают.
Первые отверстия справа и слева от болта крепления фланца к шестерне не совмещаются на 1°30′ и четвертые — от 6°. Если фланец повернуть до совмещения его последующего отверстия с соответствующим отверстием шестерни, вместе с фланцем повернется вал насоса на 1°30′, а момент начала подачи топлива секциями насоса топливного насоса изменится на 3° по коленчатому валу.
Таким образом, если фланец с шестерней ТНВД Д-240 соединены по меткам, то совмещая последующие одноименные отверстия фланца и шестерни после их разъединения, можно изменить угол начала подачи топлива на 3, 6,9 и 12° (при восьми отверстиях в ряду) по коленчатому валу.
Если совмещать отверстия, смещая фланец в сторону вращения шестерни 29 (на фланце имеется метка «+»), угол начала подачи топлива увеличивается, а против вращения (метка «-» на фланце) — уменьшается. Плунжер 13 (рис. 2) и гильза 5, нагнетательный клапан 3 и седло изготовлены из высококачественной стали и тщательно притерты друг к другу.
Гильза имеет два отверстия. Верхнее отверстие 19 предназначено для впуска, а нижнее 18 — для перепускания топлива, Относительно корпуса гильза фиксируется штифтом. У плунжера предусмотрены винтовой паз 17 и два отверстия — осевое и радиальное, посредством которых паз сообщается с надплунжерным пространством. Кольцевая выточка в нижней части плунжера обеспечивает лучшую смазку плунжерной пары топливом.
Пружина 8 через тарелку 12, которая удерживается заплечиком плунжера, прижимает плунжер к регулировочному винту толкателя. Верхним заплечиком с лысками плунжер соединяется с поворотной втулкой 14. Она свободно надевается на нижнюю часть гильзы 5 и через зубчатый венец 6 соединяется с рейкой 16.
В случае перемещения рейки зубчатый венец поворачивает относительно гильзы поворотную втулку и плунжер 13. При этом кромка винтового паза 17 приближается к перепускному отверстию 18 гильзы или удаляется от него. Рейка действует на зубчатые венцы всех секций.
Над гильзой 5 находится седло 4 с нагнетательным клапаном 3 и пружиной 1. Клапан насоса УТН-5 способствует лучшему распылению топлива форсункой, обеспечивая быстрое нарастание давления топлива в начале его впрыскивания и резкое его снижение в конце.
Седло клапана прижимается к торцу гильзы штуцером 2, завинченным в резьбовое отверстие корпуса. Для уплотнения резьбового соединения между фланцем седла и торцом штуцера имеется капроновая прокладка. Резьба на седле предназначена для его демонтажа при помощи съемника.
Клапан имеет направляющую часть Н с пазами для прохода топлива, цилиндрический разгрузочный поясок П и запорный конус К. Поясок и конус притерты к седлу. При нахождении плунжера топливного насоса в нижнем положении (рис. 3, а), т.е. когда на толкатель не давит кулачок приводного вала, рабочая полость гильзы сообщена с впускным отверстием 3, через которое она заполняется топливом из канала 4.
Рис.3. ТНВД двс Д-240 — положения плунжера
Вращение кулачкового вала топливного насоса УТН-5 обуславливает давление кулачка на толкатель (рис. 3, б) и движение вверх плунжера 1. Топливо из уменьшающегося
надплунжерного пространства вытесняется обратно в канал 4 до тех пор, пока плунжер верхней кромкой не перекроет отверстие 3.
При последующем движении плунжера вверх происходит сжатие топлива в изолированном пространстве, и как только давление на нагнетательный клапана 6 снизу станет большим,
чем давление на него пружины 8 сверху, клапан отодвигается от седла, открывая путь топливу по трубопроводу высокого давления к форсунке (рис. 3, в).
Подача топлива продолжается до тех пор, пока винтовой паз на плунжере через осевой канал не соединит надплунжерную,полость (с давлением 30…50 МПа) и канал 8 (с давлением 0,1 МПа). Вследствие разности давления топливо перетекает в перепускной канал (рис. 3, г), давление в надплунжерной полости падает и, когда оно становится меньше давления на нагнетательный клапан сжатой пружины, клапан прижимается к седлу 7.
Подача топлива в топливопровод прекращается. Доза подаваемого топлива к форсунке УТН-5 зависит от расстояния, которое пройдет плунжер от момента перекрытия впускного отверстия 3 до момента открытия перепускного отверстия 9 винтовым пазом.
Указанное расстояние в процессе работы двигателя можно изменять, поворачивая плунжер насоса относительно продольной оси.
Для этой цели предусмотрен зубчатый венец 26 (см. рис.1), соединенный с рейкой ТНВД МТЗ-80, МТЗ-82, которая с помощью системы тяг и рычагов соединена с педалью и рычагом на рабочем месте тракториста. При перемещении рейки зубчатые венцы всех секций поворачиваются, и подача топлива изменяется (неравномерность подачи отдельными секциями допускается до 3%).
Таким образом начало подачи топлива к форсунке определяется моментом, когда плунжер перекрывает впускное отверстие, а конец — когда кромка винтового паза достигает перепускного канала.
Доза регулируется изменением длины хода плунжера до начала перепуска топлива (отсечки). Нагнетательный клапан отделяет надплунжерное пространство от топливопровода высокого давления, сохраняя внутри последнего столб топлива, находящийся под давлением.
Благодаря этому в начале подачи импульс давления распространяется от плунжера к форсунке топливного насоса скоростью звука в топливе (примерно 1500 м/с). Это создает
условия для своевременного и четкого начала впрыска при каждой новой подаче топлива. Если остаточное давление в топливопроводе будет слишком высоким, форсунка не сможет
четко прекращать впрыск, а это способствует нагарообразованию.
Для разгрузки топливопровода высокого давления ТНВД УТН-5 двигателя Д-240 и обеспечения четкости прекращения подачи топлива форсункой служит разгрузочный поясок 10 (рис. 3, д) действующий следующим образом.
В момент начала перепуска топлива, когда давление в надплунжерной полости резко снижается, нагнетательный клапан под действием пружины и вначале в седло входит цилиндрический поясок 10,отсасывая топливо из топливопровода, затем коническая часть клапана. Такое движение разгрузочного пояска приводит к резкому падению давления в топливопроводе.
Регулятор насоса — центробежный, всережимный, с корректором подачи топлива и автоматическим обогатителем. Он крепится корпусом к фланцу ТНВД Д-240 и имеет привод от его вала. Ступенчатый хвостовик кулачкового вала насоса находится в корпусе регулятора.
На первый его уступ с лысками напрессована упорная шайба 7 (см. рис. 1, б), на второй — свободно установлена ступица 5 с четырьмя грузами (от осевого перемещения ступица удерживается стопорным кольцом), на последнем расположена отжимная муфта с упорным шарикоподшипником 2.
На оси 28 установлены основной 27 и промежуточный 25 рычаги регулятора. Они соединены болтом 24 так, что между ними имеется угловой люфт. На промежуточном рычаге установлен бочкообразный ролик 26, упирающийся в муфту регулятора 8, корректор 20 подачи топлива и шпилька крепления пружины 13 автоматического обогатителя. В верхней части к рычагу крепится тяга, соединяющая его с рейкой 14 топливного насоса.
Основной рычаг регулятора через пружину 18, серьгу и рычаг 12 соединяется с рычагом управления регулятором, расположенным вне его корпуса. Угол поворота основного рычага на оси 28, а значит, промежуточного рычага и ход рейки топливного насоса ограничиваются болтом 22 (номинальная подача топлива) и упором 21 (подача выключена).
Детали регулятора и насоса ТНВД УТН-5 дизеля Д-240 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 смазываются моторным маслом, которое заливают через горловину, расположенную возле рычага управления регулятором. Полости корпусов сообщаются с атмосферой через сапун с фильтром.
Рис. 4. Схема действия регулятора топливного насоса УТН-5 двс Д-240
а — пуск двигателя; б — холостой ход; в — номинальная нагрузка; г — кратковременная перегрузка; 1 — болт номинальной подачи топлива; 2 — болт максимальной подачи топлива; 3 — основной рычаг; 4 — промежуточный рычаг; 5 — пружина регулятора; 6 — пружина обогатителя: 7 — рейка топливного насоса; 8 — рычаг управления регулятором; 9 — винт-ограничитель; 10 — кулачковый вал топливного насоса; 11 — грузы; 12 – корпус внешней нагрузки; 13 — шток корректора; 14 — пружина корректора
Во время запуска двигателя рычаг управления регулятором 8 (рис. 4, а) поворачивают до упора в винт-ограничитель 9 номинального скоростного режима. Усилиями пружин регулятора 5 и обогатителя 6 рычага 3 и 4 отклоняются в крайнее правое положение, ограниченное головками болтов номинальной подачи топлива и 2 максимальной подачи топлива в момент пуска дизеля.
Рейка топливного насоса УТН-5 устанавливается на максимальную (пусковую) подачу. При работе без внешней нагрузки рычаг корректора (рис. 4, б) остается в предыдущем положении. Центробежная сила грузов 11, преодолевая усилия пружин 5 и 6, отклоняет рычаги 3 и 4 влево и передвигает рейку 7 топливного насоса в сторону уменьшения подачи топлива, в результате чего уменьшается частота вращения коленчатого вала.
При номинальной нагрузке центробежная сила вращающихся грузов уравновешивается усилиями пружин 5 и 6 (рис, 4, в). Основной рычаг касается головки болта номинальной подачи 1, рейка насоса находится в положении установленной подачи.
В случае перегрузки (рис. 4, г) двигателя основной рычаг не изменяет своего положения, т.к. упирается в болт номинальной подачи, а пружина корректора 14 отталкивает промежуточный рычаг и через него передвигает рейку насоса в сторону увеличения подачи топлива.
За счет дополнительной подачи топлива возрастает крутящийся момент двигателя, что позволяет преодолеть кратковременную перегрузку. Величина дополнительного перемещения рейки и начало работы корректора зависят от величины выступания штока 13 и предварительного сжатия пружины корректора. При остановке двигателя рычаг 8, поворачивают в сторону уменьшения натяжения пружин.
Полностью сжатая пружина перемещает рычаг влево до упора в винт. Рычаг 3 увлекает промежуточный рычаг 4, который передвигает рейку топливного насоса в положение выключенной подачи топлива.
Управляют скоростным режимом двигателя рычагом и педалью из кабины: рычагом устанавливают необходимый скоростной постоянный режим работы, а педалью увеличивают его по мере необходимости до номинального.
Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы
Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.
Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории
Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?
Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.
Гидрокомпенсатор 21214, конкретика
сравнение гидрокомпенсаторов
В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.
диаметр гидриков
Вторая часть русского вопроса
С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.
Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
гидрики INA
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Как прокачать гидрокомпенсаторы на ниве 21214 — Защита имущества
Вопрос к уважаемым коллегам. Как прокачать (залить) гидрокомпенсаторы (гидропоры) ГРМ? Метод акунания в масло и сборки в маслянной ванне ИМХО малопригоден, поскольку клапан не даст просадить плунжир. А без предварительного прокачивания они заполняются очень медленно и слушать стуки в ГРМ предется очень долго. ЗЫ. по поиску сложилось впечатление что никто не прокачивал ГК.
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 19 секунд:
У точняю вопрос. никто не пробовал плунжир утапливать нажимая на шарик клапана? ИМХО это позволит легче сжать девайс и гарантированно уберет воздух из нижней полости ГК
Рег.: 21.02.2005 Тем / Сообщений: 1 / 244 Откуда: Москва Возраст: 48 Авто: Pajero Sport 2,5TD, была Нива 2131i
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730
лутше не менять вообще. подбирать очень сложно, из 10 один нормальный.
у мну стук начинается под замену масла, тыс 9-10 накатаешь стучать начинает, видимо присадки вырабатываются, меняешь масло все ок.
Рег.: 22.07.2005 Тем / Сообщений: 1 / 445 Откуда: Самарская область Возраст: 58 Авто: 21214, 2003г.в.
Итак есть варианты: 1. Не заливать маслом 2. Залить масло и бензин 50х50 3. Залить масло Безусловно лучше заливать масло. При переборке гидроопор залил в них масло 5W50. Бензин добавляли для того чтобы стравить воздух, однако при нажатии на шариковый клапан деревянной или пластиковой палочкой стравить масло проблемы не представляет. Вариант не заливать маслом имеет недостаток в виде стука РВ о рокера пока гидроопоры не наполнятся маслом. Также там будет и воздух, в итоге в гидроопоре вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка гидроопры 21214 на нивафаке), однако, как показывает практика, при заводке двигателя его не удается запустить. Приходится активно работать педалью газа и подсосом, чтобы двигатель ожил. Причина в том, что гидроопора полностью наполнена и стоит в «высоком» положении, то есть клапана не закрываются полностью. После переборки гидроопор двигатель запускал 15 минут, никогда не видел чтобы двигатель так трясло. Из выхлопной трубы шел очень сильный поток воздуха, который указывал на открытые клапана, хорошо еще клапана и поршень не встретились. При одевании постели с РВ он надавит на часть рокеров и они будут притапливать плунжеры. Анологично считаю обоснованным поступить и сдругими гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая на рокер отверткой размещенной между рокером и постелью, пуск должен быть более стабильным. Так как я этого не подозревал, то мучался 15 минут и двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500.
вот, из личного опыта. а когда двигатель колбасило очко делало «жим-жим» представляя что не дай бог встретятся клапан и поршень
Так вот. Попробовал алюминиевой проволокой. Не смог продавить. Чем нибудь жестким побоялся повредить шарик.
Делал так. Масло с бензином 2 к 1. Масло Mobil Sint S (кажется 5w40 не помню). Собирал в маслянной ванне, потом продавливал в тисках. Устанавливал плунжир в верхнее положение заподлицо со стопорным кольцом. После установки на место продавил каждый плунжир монтировкой вниз до упора. После сборки покрутил мотор сперва руками за колесо, затем стартером. После чего благополучно завел. При перегазовках после прогрева наблюдались пара постреливаний в глушитель (ИМХО бензин в масле перешел в газообразную форму и отжал клапана). Во время прогрева наблюдались «подколбашивания» мотора.
Во время продавливания монтировкой обратил внимание, что три ГК продавливаются легче остальных. Вероятная причина — слишком большие зазоры. Брак одним словом.
bankir 4×4 а я вот перебрал все, промыл, продул, заправил хорошим масом и после не стучат. правда чуть клапаны с поршнем не встретились, читай подробней мое ИМХО на http://smvl.narod.ru/gidro там в основном про установку, но про переборку тоже есть мнения разные
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730
Ладно .Только сёня и тока для вас,открою страшную тайну( Гиппократ язык отрежет.)Те кто воспользуется советом охотно приму чек по почте ,ну хотяб половину стоимости гидрокомпенсаторов))))
На НИВЕ гидрокомпенсаторы ,можно разобрать и промыть. Они аналогичны по конструкции как на многих однотипных иномарочных. Главное чтоб авто ездило со стуком не боле года.
Готовятся волшебные растворы.Составляющими является Ацетон, Растворитель не вонючий, Уайт -спирит. Берутся старые пассатижи , желательно НRC(Твердость) не ниже 41 по Роквеллу(старые советские, которыми даже гводи кусают) и вышлифовываются (если руки не под чабан заточены, то болгаркой с маленьким кругом)) . захват для клапана. Не спервого раза ,но вытащить получиться.
И вот етот клапан с открывшимся шариковым запорным клапаном замачивается в герметичноЙ посуде с крышкой на 2 часа. При этом погрузив его ,нада палочкой для зубов после мяса( вот , а вы всегда выкидываете после шашлыков- а это инструмент) нажимать на этот шариковый клапан одновременно несколько раз сжимать и разжимать его(наполняя ацетоном) и оставить в нём. Потом загрузить все корпуса компенсаторов.
Прошло 2часа, подходим вытаскиваем клапана и кладем их в чистый раствор ацетона и моем( сжиая и разжимая несколько раз не забывая нажимать на клапан, пока чисто не станет. Потом пару раз промываем в растворителе, потом в уайте. Заполняем таким же способом моторным маслом. Причем сразу после заполнения маслом ,протерев его,он проверяется на работоспособность, не нажимая на клапан палочкой попробовать сжать его пальцами.В течении 1 — ой минуты не должно происходить нигде усадки и вытекания масла , ни из-под клапана , ни из-под его корпуса подвижного. Минимум этот гидрик брякнет при заводке, но в большинстве работать нормально будут. Те у которых усадка — выкидывать или на суточную замочку , а потом выкидывать . .
Промываем корпуса(их жел-но помечать с клапанами) собираем обратно, заполняя маслом. Есть два варианта сборки . -со спущенным клапаном(без масла) — догда двиг заводиться и минут 10 заполняет гидряки брякая, но работая ровно.
Второй вариант с наполненым , тогда движок минут двадцать будет чихать и троить — пока гидры не дадут усадку. По технологии, при сборке,его положено проворачивать чтоб каждый гидрик находился нажататым кулачком распредвала минут 20 — что возможно приведёт его к досрочной усадке.
Делать можно токо рукастым, и себе, (я имею ввиду гидрокомпенсаторы)чтоб съекономить. А можно и поменять весь комплект. Но за последние годы много новых гидров было бракованных
» Как правильно устанавливать
Mariuse › Блог › Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ВАЗ 21213, ВАЗ 21214
Здравствуйте .Мой рассказ будет в нескольких пунктах. 1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов 2. Проверка 3. Установка (2 способа) Будут прилагаться видео Итак: 1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов Гидрокомпенсаторы впервые были представлены на отечественном рынке еще в 1989 году. Тогда они показались весьма эффективными для усовершенствования двигателей Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, поэтому спустя время изготовитель этих механизмов модернизировал своё детище так, чтобы можно было установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.
Принцип работы такого устройства заключается в том, что вместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары. Именно к этим парам из смазочной системы по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной системы, это и заставляет рокер (или же рычаг) постоянно прижиматься к кулачку распределительного вала. Благодаря этому исчезает необходимость, которая до установки этой детали была постоянной, проверять клапанные зазоры и регулировать их.
Специалисты утверждают, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, вследствие чего детали газораспределительного механизма не только меньше шумят, но и имеют существенно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некоторой мере снижается токсичность выхлопа и, что очень важно, расход топлива.
Правда, у этого механизма всё же есть некоторые недостатки, которые являются непреодолимыми на пути их конвейерной установки. Главным, пожалуй, стоит назвать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву требует невероятно тонкой регулировки и большой тщательности, что означает, что потребуется намного больше времени, а для заводского конвейера время является непозволительной роскошью.
Да и на станциях техобслуживания такая работа является не достаточно рентабельной. Кроме того, можно назвать еще один существенный недостаток, заключающийся в том, что после снятия головки нужно будет разбирать весь блок, что означает, что придется менять прокладки, ведь собрать блок со старыми не представляется возможным.
Когда может потребоваться ремонт устройства? Причин, приводящих к необходимости осуществления такого процесса, как ремонт автомобиля, существует достаточно много. Неисправность гидрокомпенсатора – одна из них. Поломка может оказаться как незначительной, так и весьма серьезной. Чаще всего ремонт гидрокомпенсаторов вызван использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая смена фильтров смазочной системы. Турбо кит для Нивы Загрязненность масла является причиной различных неприятностей. Увеличиваются зазоры внутри такого механизма, как пара втулок и плунжеров. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться или же гидрокомпенсаторы не будут успевать автоматически выбирать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самым явным признаком данного отклонения является стук гидрокомпенсаторов. Шариковый клапан со временем изнашивается и засоряется. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и утечка масла из плунжерной полости увеличивается. Плунжерную пару автомобиля нива шевроле начинает клинить. Причем если сначала это может быть практически незаметно, то постепенно данное отклонение способно полностью вывести механизм из строя. При возрастании нагрузок в газораспределителе также требуется замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Ремонт необходим, если стучат гидрокомпенсаторы и все их детали изнашиваются чрезмерно быстро.
2. Проверка Конечно если возникла проблемка в гидриках(обычно простой стук), нужно их проверить.Сняв клапанную крышку, проверить можно простой отвёрткой, сунув её межту толкателем гидрика и рокером, попытаться продавить плунжер, он должен прожаться и потом вернуться в обратное положение. Если же вы будете разбирать, то ложить рокера и гидрики в той же последовательности, какой она была на двигателе. Проверка на снятых гидриках тоже лёгкая.Взяв гидрик в руку, нажать большим пальцем на плунжер.Он должен прожаться и вернуться обратно, а не зависнуть на середине.(ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА МЫТОМ, ГОТОВОМ ГИДРИКЕ) Для промывки гидрокомпенсаторов нужна:ёмкость для бензина(желательно конечно), шило, отвёртка, тряпка, ну и руки)
Снятые гидрики и рампа
Гидрокомпенсаторы ваз 21214
С каждым днем автомобили становятся все более совершенными и более умными. Выпускаются новые системы, приборы и устройства, которые позволяют нам уделять меньше времени на обслуживание и ремонт автомобиля. К таким устройствам относятся и гидрокомпенсаторы (ГК).
Итак, гидрокомпенсаторы – это устройства, которые самостоятельно регулируют зазор клапана. Специально созданные для смены механических регуляторов газораспределительных механизмов, которые были менее эффективны. Обычный клапан, устанавливаемый на двигатель ваз 21214, не имеет ГК, поэтому каждые 10 тыс. км. приходится вручную регулировать зазоры с помощью специального щупа. Если этого не делать, то возрастает расход топлива, двигатель автомобиля начинает шуметь и снижаются динамические характеристики. Становится понятно, что механическая регулировка к изжила себя. И вот на смену “механике” пришли гидрокомпенсаторы. С ними все оказалась куда проще: они сами выставляют нужный зазор клапана, тем самым увеличивают ресурс двигателя и снижают расход топлива.
Как устроены гидрокомпенсаторы ваз 21214 можно посмотреть на картинке ниже:
Плюсы и минусы
+ Тихая работа двигателя
+ Увеличение ресурса системы газораспределения
+ Уменьшение расхода топлива
— Необходимо более качественное масло
#8212; Дорогостоящий и сложный ремонт
Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214
Для работы будет необходимо:
— Чистое моторное масло
— Пинцет (можно заменить отверткой-шлиц)
Перед установкой ГК их необходимо разобрать и тщательно промыть в бензине. Высушить и собрать обратно. После этого:
Проверяем гидроопоры. Для проверки необходимо надавить большим пальцем на собранную гидроопору, она должна свободно (без заеданий) сдавливаться и раздвигаться
Следующим шагом будет установка рампы подвода масла и вкручивание от руки сухих гидроопор
С помощью динамометрического ключа затягиваем гидроопоры (22 н на м). Опять проверяем, что при нажатии она прожимается до конца, а после возвращается в исходное положение. Если клинит:
а) поменять гидроопору местами с соседней
б)снизить момент до 18 н на м
в) заменить на новую
!Все гидроопры должны быть затянуты одинаковым моментом
4. Дальше необходимо наполнить маслом каждую гидроопору. Для этого: вытаскиваем плунжер и откладываем его в чистое место, пинцетом достаем поршень с шариком и так же откладываем его в сторону; набираем моторное масло в шприц и заливаем его в корпус гидроопоры до краев, после чего смазываем поршень и вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус.
Все шаги проделаны и гидроопоры установлены, дальше необходимо привести двигатель в рабочее состояние. После этого можно смело заводить!
Замена гидроопор клапанов Нива Шевролет
Если при работе двигателя на холостом ходу прослушивается постоянный стук клапанов, неисправны гидроопоры рычагов привода.
Дефектные гидроопоры замените.
Вам потребуются: ключи на 10 , на 13 , на 17 , на 24
2. Проверьте гидроопоры, для чего нажмите поочередно на рычаги привода клапанов, стараясь утопить плунжеры опор.
Усилие утапливания плунжера исправной гидроопоры достаточно велико, а у неисправной, напротив, плунжер утапливается легко.
3. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала (см. Проверка и установка фаз газораспределения по меткам ).
6. удерживая плунжер натяжителя, снимите звездочку с распределительного вала, не разъединяя ее с цепью. Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.
8. Отверните гайку шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, одновременно крепящую штуцер трубопровода подвода масла к гидроопорам, и.
12. снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров. Чтобы облегчить обратную установку корпуса подшипников с распределительным валом, после их снятия старайтесь не проворачивать вал в корпусе.
Если не удалить масло из отверстия головки блока, гидроопору не удастся завернуть до конца, и привод клапана не будет нормально работать.
17. Установите рычаг привода клапана и распределительный вал в порядке, обратном снятию. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рисунке.
18. Утопите плунжер замененной гидроопоры, как это делали при проверке, до появления зазора между рычагом клапана и кулачком распределительного вала.
19. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.
Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).
Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.
Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).
Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.
Для работы понадобится а) динамометрический ключ б) головка на 24 в) шило г) пинцет или отвертка-шлиц д) медицинский шприц 5 мл или более е) чистое моторное масло
Порядок работы:
1) Проверка гидроопоры.Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий. 2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры 3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит.Если подклинивает то возможны варианты а) снизить момент до 18 н на м б) поменять гидроопору местами с соседней в) заменить на новую. Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом. 4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка). б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев. г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек). е) долить масло в корпусе до уровня (до краев) ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься
После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора
P. S.:Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца
Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.
Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории
Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.
гидрики старого и нового образца
Гидрокомпенсаторы нива старого образца
Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.
Гидрики нового образца
Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.
Установка
Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ваз 21213, ваз 21214 — drive2 | Ремонт авто
Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле своими руками. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей. Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле нередко приносят хлопот владельцам машин – клапана стучат, двигатель начинает работать с перебоями.
Почему стучат клапана Chevrolet Niva?
На обычных «Классических» моторах ВАЗ в газораспределительном механизме устанавливаются рокера, а зазоры в клапанах регулируются винтами. На моторах ВАЗ-2123 вместо винтов ставятся гидравлические компенсаторы – они выполнены в форме тех же самых регулировочных винтов, но лишние зазоры в гидравлическом устройстве убираются за счет плунжерной пары, работающей под давлением масла. Гидрокомпенсатор на «Шевинивском» движке устроен очень просто, и состоит из четырех частей: • самого корпуса; • возвратной пружины; • нижней и верхней части плунжерной пары (обратного клапана с поршеньком и самого плунжера). Стучать клапана в ГРМ Chevrolet Niva могут по нескольким причинам: • имеется недостаточное давление масла в системе; • моторное масло в двигателе грязное, засорились масляные каналы; • в системе смазки недостаточный уровень масла; • изношено посадочное место под компенсатор; • сами детали низкого качества, поэтому требуют замены. Часто гидрокомпенсаторы (ГК) Шеви Нива стучат только на холодную, и через 30-40 секунд стук пропадает. Причина такого явления – подача давления масла на «гидрики» с небольшим опозданием, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать заменить масло и масляный фильтр. Когда клапана стучат «на горячую» – это уже хуже, нужно снимать распредвал с ГК, прочищать каналы. Если промывка не помогает, необходима замена гидравлических компенсаторов.
Гидрокомпенсатор Нивы Шевроле
Клапанный стук может быть разным, и не всегда он возникает по вине именно «гидриков», причиной его возникновения могут стать: • изношенные кулачки распредвала; • сработанные поверхности рокеров; • износ торца стержня самого клапана.
Но нередко бывает и наоборот – из-за гидрокомпенсаторов происходит интенсивный износ рокеров и распределительного вала.
Ездить с клапанным стуком не рекомендуется: • выходят из строя детали газораспределительного механизма; • из-за больших зазоров в клапанах падает мощность двигателя и увеличивается расход топлива; • слушать такой стук неприятно.
Все необходимое для замены
Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы: • плоская и крестовая отвертки; • ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок; • торцовый ключ (трубка) на 10 и 12; • мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты; • динамометрический ключ; • прокладка клапанной крышки; • чистая тряпка.
Как поменять гидрокомпенсаторы на Chevrolet Niva видео
Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом. 1. Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях). 2. С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок. 3. Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ). 4. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
5. Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов. 6. Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
7. Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку. 8. Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи. 9. Осторожно снимите звездочку с распредвала. 10. Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов. 11. Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить. 12. Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины. 13. Выкрутите гидрокомпенсаторы.
14. Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки. 15. Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу. 16. Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
17. Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м). 18. Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м). 19. Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м). 20. Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м). 21. Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м). 22. Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
23. Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости. 24. Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух. 25. Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.
Что лучше — гидрокомпенсаторы или регулировочн
что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику
Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.
Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия
Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.
Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:
отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.
Основные детали узла:
Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.
Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:
Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.
Виды гидрокомпенсаторов
В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.
Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца
До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.
Новое поколение
Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.
В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:
гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.
Как определить неисправный гидрокомпенсатор
Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.
Типичные неисправности
Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.
В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.
Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.
Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.
Причины стука «на холодную»:
Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.
«На горячую»:
Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.
Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле
Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.
По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:
«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».
Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:
Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.
Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.
Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены
В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.
Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.
Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:
при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.
Это интересно:
Вывод
Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.
Audi
Mazda
Chevrolet
Citroën
Ferrari
Aston Martin
Номинантами на звание лучшего премиального автомобиля стали BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan. Как видите, это исключительно машины немецких брендов.
На фото: Kia Stinger
Земля окружена слоем воздуха, состоящим из смеси газов. Этот воздушный слой именуется атмосферой. Находящиеся на Земле объекты подвержены атмосферному влиянию.
По материалам: Авторевю, фото: Дмитрий Питерский
Результаты теста зимних шипованных шин размера 225/50 R17. Авторевю, 2019. Для увеличения нажмите.
Результаты теста зимних нешипованных шин размера 225/50 R17. Авторевю, 2019. Для увеличения нажмите.
По материалам: Auto Bild
Список шин, отсеянных на старте
Шины, которым лишние метры тормозного пути перекрыли дорогу к финалу
Сводная таблица результатов теста зимних шин размера 225/45 R17. Auto Bild, 2019. Места с 1 по 10. Для увеличения нажмите.
Сводная таблица результатов. Тест зимних шин Auto Bild 2019, размер 225/45 R17. Места с 11 по 20. Для увеличения нажмите.
Goodyear UltraGrip Performance Plus
Vredestein Wintrac Pro
Semperit Speed-Grip 3
Uniroyal MS Plus 77
Nokian WR Snowproof
Yokohama V905 BluEarth*Winter
Sava Eskimo HP2
Источник: Vi Bilägare, фото: Peter Gunnаrs
Разгон на льду с 5 до 25 км/ч, секунды. Переменная облачность, от -7°C до -13°C
Торможение на льду 25-5 км/ч, метры. Переменная облачность, от -7°C до -13°C
Управляемость на льду, время круга, секунды. Солнечно, от -9°C до -14°C
Разгон на снегу с 5 до 40 км/ч, секунды. Переменная облачность, от -7°C до -13°C
Торможение на снегу 40-5 км/ч, метры. Переменная облачность, от -7°C до -13°C
Управляемость на снегу, время круга, секунды. Солнечно, от -13°C до -15°C
Торможение на мокрой дороге с 80 км/ч, метры. Лёгкий снегопад, 1°C
Аквапланирование, скорость потери сцепления, км/ч. Облачно, 12°C — 16°C
Торможение на сухой дороге со 100 км/ч, метры. Солнечно, 7°C — 9°C
Результаты остальных тестов. Для увеличения нажмите.
Рейтинг и сводная таблица результатов теста зимних шипованных шин 225/50 R17. Vi Bilägare, 2019. Для увеличения нажмите.
Auto Bild 2017: Тест зимних шин размера 225/50 R17 (финальный этап)
Результаты отборочного этапа теста зимних шин 225/50 R17 от Auto Bild (2017). Для увеличения нажмите.
Тест 2017 года зимних шин 225/50 R17 от Auto Bild . Места с 1 по 10 (Для увеличения нажмите).
Тест 2017 года зимних шин 225/50 R17 от Auto Bild . Места с 11 по 20 (Для увеличения нажмите).
Ступичный подшипник – это один из важных элементов машины, функцией которого является фиксирование вала. Иными словами, поддержка автомобильной опоры, равномерное распределение нагрузки. Различают передний и задний подшипник ступицы.
Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:
Установку рекомендуется доверить профессионалам. Однако если у вас в наличии есть набор инструментов и свободное время, вполне реально выполнить замену самостоятельно. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо посетить автомойку и особенно тщательно вымыть переднюю подвеску. Вторым важным этапом является правильный демонтаж детали. Для этого нужно заблокировать колесо и вытащить болты, с помощью которых крепятся колеса. Далее:
» Как правильно устанавливать
6. удерживая плунжер натяжителя, снимите звездочку с распределительного вала, не разъединяя ее с цепью. Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.
8. Отверните гайку шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, одновременно крепящую штуцер трубопровода подвода масла к гидроопорам, и.
12. снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров. Чтобы облегчить обратную установку корпуса подшипников с распределительным валом, после их снятия старайтесь не проворачивать вал в корпусе.
