Стоимость ремонта Mitsubishi Lancer (Мицубиси Лансер)
Ремонт ходовой части:
Замена масла и фильтра ДВС
1 000
Замена воздушного фильтра
200
Замена воздушного фильтра кондиционера
500
Замена топливного фильтра
1 000
Замена топливного фильтра (погружной)
2 500
Замена масла в МКПП
от 600
Замена масла в АКПП / с фильтром
1 000 / 2 500
Диагностика ходовой части
600
Ремонт тормозной системы:
Замена перед./зад. тормозных колодок
1 000
Замена перед./зад. тормозных дисков
1 500
Прокачка тормозной системы
800
Замена тормозного суппорта
1 250
Замена рабочего тормозного цилиндра
1 500
Замена тормозного шланга
500
Диагностика тормозной системы
600
Ремонт системы рулевого управления:
Замена рулевой рейки
от 2 000-7 000
Замена рулевой тяги
1 900
Замена пыльника рулевой тяги
1 900
Замена насоса гидроусилителя (ГУР)
от 500
Замена шланга гидроусилителя
500-1 500
Замена наконечника рулевой тяги
600
Диагностика системы рулевого управления
500
Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части:
Замена стоек стабилизатора
800-1 600
Замена втулок стабилизатора
1 000-1 600
Диагностика подвески
600
Замена тяги задней подвески
400-1 200
Замена ШРУСа
2 500
Замена подшипника перед./зад. ступицы
2 000-5 000
Замена пружины амортизационной стойки
2 000
Замена амортизационной стойки
2 000
Замена сцепления
от 5 000
Замена главного цилиндра сцепления
500-1 500
Замена рабочего цилиндра сцепления
400-1 200
Замена привода в сборе
2 000
Замена МКПП
5 000-9 000
Замена АКПП
10 000
Замена поворотного кулака
от 2 500
Замена рычага передней подвески
2 500-4 000
Замена сайлентблока рычага
500
Замена продольной тяги задней подвески
400-1 600
Замена карданного вала в сборе
1 000
Замена подвесного подшипника карданного вала
2500
Замена заднего моста
8000
Замена переднего моста
6000
Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска:
Замена охлаждающей жидкости (антифриз)
900
Замена термостата
600-3 000
Замена топливного насоса
1 400-3 500
Замена водяного насоса
от 3 000
Замена гидрокомпенсаторов
7 000
Замена ремня ГРМ
4 000
Замена приводного ремня
700
Замена радиатора системы охлаждения
2 000
Замена сальника коленвала
1 500
Замена подушки крепления ДВС
от 500-1 500
Замена прокладки выпускного коллектора
от 3 500-5 500
Замена прокладок клапанных крышек
от 1 200-2 500
Замена уплотнительного кольца глушителя
600
Замена ДВС (вместе с АКПП)
15 000
Замена маслосъемных колпачков
10 000
Замена прокладки головки блока
15 000
Капитальный ремонт двигателя
50 000
Диагностика ДВС
600
Замена гидронатяжителя цепи
от 500-3000
Замена прокладки поддона картера
2 500
Замена бензобака
от 3 000-5 500
Ремонт электрооборудования:
Замена высоковольтных проводов
600-1 200
Замена генератора
2 500
Замена стартера
от 3 000
Замена ламп
от 200
Замена подвески Mitsubishi
Ремонт подвески автомобиля Мицубиси – работа для профессиональных механиков. Все ремонтные операции, которые затрагивают такие ключевые системы, как подвеску, ходовую часть автомобиля, двигатель и систему торможения, с целью качественного и надежного выполнения должны быть доверены только опытным специалистам. Зачастую любители не знают многих тонкостей и нюансов, в результате чего они допускают ошибки, которые влекут за собой новые расходы.
Причинами для обращения в сервис и проведения таких работ, как диагностика и замена подвески Митсубиси, могут служить:
Отклонение от прямолинейного движения.
При торможении и маневрах кузов наклоняется в стороны.
Появляются вибрации и стуки при движении.
Имеет место так называемый пробой подвески.
Шины изношены неравномерно.
При появлении подобных симптомов следует обратиться к механикам для установления точного диагноза и оперативного устранения поломки. Некоторые из этих признаков свидетельствуют о проблемах с другими системами, поэтому важно точно определить причину, что самостоятельно удается сделать далеко не всегда. Только после этого проводится ремонт подвески Mitsubishi, обеспечивающий дальнейшую безопасность движения.
Диагностика подвески Митсубиси
Современная диагностика подвески Митсубиси позволяет получить весьма точные данные о состоянии всех комплектующих и узлов. Для более точного установления причины поломки диагностику подкрепляют данными визуального осмотра, при котором становятся очевидны различные дефекты и деформации комплектующих. Диагностика подвески Mitsubishi предоставляет результаты высокой точности, на которые опираются специалисты при разработке планов проведения ремонтных работ и устранения неисправностей.
Основываясь на полученных данных, механики выполняют подбор новых запчастей, которые требуются для устранения всех поломок. Квалифицированный ремонт подвески Mitsubishi предполагает использование исключительно новых запчастей. В случае обнаружения смежных неисправностей и деформации различных деталей они подлежат немедленной замене, что позволяет оперативно устранить поломки и сделать автомобиль максимально маневренным и безопасным при движении. Если обычный ремонт не в состоянии устранить неисправности, производится замена подвески Мицубиси на высококачественный новый механизм, который обеспечит эффективную работу автомобиля и комфорт от поездок в салоне.
Ремонт задней подвески Mitsubishi
Профессиональный ремонт задней подвески Митсубиси начинается с тщательного осмотра и определения причины поломки. Специалисты подбирают запчасти, которые нуждаются в замене, и выполняют их установку в соответствии с действующими схемами и алгоритмами ремонтных работ.
В автосервисе «Берс-Авто» вашему вниманию предлагается квалифицированный ремонт задней подвески Mitsubishi. В распоряжении наших спецов находится современное оборудование, оригинальные запчасти и их высококачественные аналоги. В зависимости от выделенного бюджета и желания владельца автомобиля механики подбирают оптимальный набор комплектующих и выполняют их установку в соответствии с установленными и отработанными схемами. На все предоставленные услуги у нас действует гарантия надежности и безопасности, что только подчеркивает отличную квалификацию специалистов. Если по ряду объективных причин ремонт производить нецелесообразно, может быть произведена замена подвески Mitsubishi. На все услуги у нас распространяются очень демократичные цены и действует гарантия и на сами запчасти, и на выполненные виды ремонтных работ.
Ремонт передней подвески Мицубиси
Грамотный ремонт передней подвески Мицубиси позволяет устранить поломки, которые негативно сказываются на комфорте и безопасности движения по дороге. При обращении к специалистам полностью соблюдается отработанный алгоритм работ, что позволяет гарантировать соответствие установленным нормам и требованиям.
Зачастую ремонт передней подвески Mitsubishi требуется в таких случаях:
Несоблюдение правил эксплуатации автомобиля и нарушение скоростного режима.
Наезды на различные препятствия.
Использование низкокачественных запчастей при предыдущих ремонтных работах.
Учитывая большое количество схожих для неисправностей разных систем симптомов, установить точный диагноз поможет диагностика подвески Митсубиси. Выполнить данные операции можно в условиях специализированного сервиса «Берс-Авто», где имеется все необходимое оборудование и трудятся опытные механики. Мы предлагаем высокое качество сервиса, грамотный подход к ремонтным работам, использование качественных комплектующих и гарантию на любые виды работ, а также весьма привлекательные цены на наши услуги.
Рычаги передней подвески оригинал/НЕоригинал — Mitsubishi Lancer Club — Мицубиси Лансер Клуб
Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение: Естественно, оригинальные запчасти на процентов дороже копий. Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9.
Шаровая опора Mitsubishi Lancer 9
В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.
Замена рычагов и шарниров Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.
Сам же порядок замены рычаг передний митсубиси лансер 9 цена относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.
Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся. Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков. Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески 3 — тормозной суппорт, 4 — шланги, 5 — тросики.
Рычаги и сайлентблоки Mitsubishi Lancer 9
Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы. После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке. Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь рычаг передний митсубиси лансер 9 цена отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.
Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса.
Поперечный рычаг на Mitsubishi Lancer (CSA)
Удачи в ремонте и на дорогах! Устал платить за штрафы?
Звук доносится из передней части Митсубиси Лансер 9, косвенно указывая на неисправность работы опор, повышенный износ, дефекты. Не принимайте стук в передней оси как поломку в зимнее время, когда на улице критические отрицательные температуры. Для разогрева смазки требуется некоторое время. До момента прогрева смазки будет слышен стук; в процессе движения на автомобиле колесо расшатывается из стороны в сторону.
Это поясняется наличием люфта внутри конструкции опоры. В исправном состоянии его не должно быть, даже незначительного. В противном случае заменяйте новой; колеса Митсубиси Рычаг передний митсубиси лансер 9 цена 9 в передней и задней стороне изнашиваются неравномерно; при повороте рулевого колеса из стороны в сторону слышен металлический скрип, скрежет.
При возникновении одного или нескольких признаков симптомовоперативно обращайтесь за помощью к специалистам СТО для диагностики с последующим ремонтном.
Причины поломок шаровой опоры длительность эксплуатации Mitsubishi Lancer без проведения промежуточной профилактики, замены изношенных элементов; нарушение регламента установки запчастей и комплектующих; брак при изготовлении деталей; несоблюдение владельцем основных правил и условий использования Мицубиси; стороннее техническое механическое повреждение; поломка, деформация сайлентблока, рычага опоры, стойки стабилизатора.
Замена шаровой опоры на Митсубиси Лансер 9 Рычаг передний митсубиси лансер 9 цена началом ремонта проводим комплексную диагностику Mitsubishi Lancer с целью изучения общего технического состояния машины, ходовой части, элементов подвески.
Идентифицируем поломку, рассчитываем время на ремонт, количество запасных деталей, расходных материалов. Последовательность действий при замене шаровой опоры Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, можно смотровой канал. Принимаем решение о замене рычага новым или выпрессовываем рычаг передний митсубиси лансер 9 цена опору.
Отличия в стоимости, затраченном времени, силах, количестве запасных деталей. Немаловажный фактор — длительность ресурса эксплуатации.
Замена стойки стабилизатора Mitsubishi Lancer 9
Стойка стабилизаторная
Замена стойки стабилизатора Mitsubishi Lancer IX появляется достаточно зачастую вследствие стремительного износа элементов при эксплуатации авто. Японские машины концерна Митсубиши Моторс верны, однако в том числе, и они никак не в силах преодолеть все неровности дорожных покрытий в России, необходимо подстраиваться. Стабилизатор поперечной стабильности и выносливы, предназначаются с целью снижения наклона и раскачивания автомобиля при поворотах на высоких скоростях.
Предназначение и конструкция
Под воздействием центробежных сил возрастает перегрузка для колес, катящаяся по наружному радиусу и снижается (вплотную вплоть до отрыва от пути и опрокидывания автомобиля) — по внутреннему. Настоящим отрицательным явлениям в свою очередь противоборствует стабилизатор. На автомобиле Mitsubishi Lancer IX их 2, одним связывает подвески передних колес, второй — задних. Каждый стабилизатор — круглая П-образная перекладина с диаметром приблизительно двадцать миллиметров, произведенная из гибкой стали (подобной пружинной). Прикрепляется к кузову при помощи 2-ух втулок, дозволяющих вероятность её скручивания. Окончания штанги объединены с рычагами подвески, посредством выносливы (тяги, «косточки»). Стойка стабилизатора Mitsubishi Lancer IX предполагает собою стержень с распорной втулкой и резинными подушечками,
Замена стоек на Mitsubishi Lancer на фото
обеспечивающими вероятность не очень большого поворота. Система возместит незначительные перемены дистанции меж подвесками при их движениях.
Аналогично организованы стойки Mitsubishi Lancer X. У данной модификации в отдельных вариациях заднего стабилизатора нет. В некоторых случаях автовладельцы подобных автомобилей ставят его собственноручно для большего удобства при перемещении.
Работа
При наклоне машины в повороте 1 из стоек снижается совместно с подвеской, вторая поднимается, скручивая стабилизатор. Из-за расчёта упругости стабилизатора появляется влияние противодействия, старающегося возвратить подвеску в начальное положение. В итоге снижается различие в движении подвески, автомобиль равномерно жмется к проезжей части, увеличивая управляемость. При передвижении подвеска в 1 сторонку (к примеру, на переезде лежачего полицейского) регулятор никак не функционирует, попросту крутится в опорах кузова.
П
ризнаки неисправностей
Признаки неисправности
При эксплуатации машины практически никакого сервиса стабилизаторы никак не требуют. Однако из-за невысокого качества дорожного полотна, стойки стабилизатора за короткий срок станут не рабочими. При возникновении такой проблемы стойки либо втулки крепления необходимо сменить, воспользоваться услугами профессионалов в автосервисе, либо отремонтировать лично.
Признаками неполадок считаются:
• стук под капотом либо в задней части автомобиля, в особенности на шероховатой проезжей части; • снос машины в сторонку на высокой скорости; • повышенный наклон машины при поворотах; • тряска на ухабах интенсивнее средней; • раскачивание автомобиля при торможении и входе в поворот. Проверить стойки стабилизатора, возможно, осуществить самому рукой. Нужно взять стойку в руку и очень сильно раскачать её в разные стороны, постукивание либо видимый зазор свидетельствует о неполадки. Тянуть с капремонтом не нужно, выйдет из строя стабилизатор, повысит нагрузку на подвеску, смогут последовать неисправности прочих деталей.
Варианты ремонта
В автосервисе замена стоек на MitsubishiLancer 9 производится за шестьдесят минут. В случае если неисправна только лишь один стойка, предпочтительно поменять две, 2-ая точно также потрепана и вскоре затребует ремонтных работ. Замену обязан осуществлять высококвалифицированный специалист, основательно тянуть гайки крепления не следует. Стоимость смены стоек в разных автомастерских, возможно, существенно различаться, предпочтительно предварительно выяснить стоимость ремонтных работ в некоторых участках и произвести отбор.
Замена стоек Mitsubishi Lancer своими руками
Другой способ — осуществить смену без помощи других. При таком ремонте лучше установить машина на яму, несмотря на то это никак не в обязательном порядке. Рекомендовано снимать стойку в соответствующем распорядке: • отвернуть гайку крепления к штанге стабилизатора; • снять верхнюю резинную подушечку; • вынуть стержень стойки, в то же время, убирая остальные подушечки и распорную втулку.
Совет. Нередко элементы стойки очень закисают, это очень усложняет разборку. С целью облегчения деятельность применяйте электроаэрозоль WD-40 либо подобную, «болгарку» и прочие приборы. Сброшенные элементы, не пригодятся. После вытаскивания прежней стойки зачистите посадочные зоны и ставьте новенькую стойку. Для этого приподнимите машину на домкрате и опускайте, ориентируя стержень в проем стабилизатора.
Установка и прикрепление стойки выполняется в противоположном порядке, лучше намазать резьбу графитовой смазкой ради облегчения последующей разборки. При грамотно завязанной гайке дистанция от нее вплоть до завершения резьбы обязано являться 22±1 миллиметров, с целью контроля воспользуйтесь штангенциркулем. Замена стоек MitsubishiLancer при определенном эксперименте никак не предполагает значительных проблем.
Выбор запчастей
Какие стойки приобретать для смены? Такого рода проблема появляется зачастую, однако конкретного решения вовсе нет. Уникальные запасные части с Митсубиши абсолютно верны, однако встают достаточно недешево и никак не постоянно имеется в наличии. Аналогичные стойки изготавливает большое число прочих компаний, их стоимость пониже, однако это «кот в мешке». Согласно откликам собственников «Lancer» встречаются весьма неплохие и прочные неоригинальные запасные части, однако случаются и такие, какие необходимо заменять через недолгое время.
Выбор варианта замены стоек
Ремонт в автосервисе прост. Плюсы этого вида:
• доступен каждому; • не отбирает большое количество времени; • нет потребности в особом инструменте; • приехать, возможно, в какой угодно одеже, вам никак не испачкаться.
Недостатки:
• неизвестно, как точно прикреплены стойки; • высокая цена; • затрата времени на дорогу.
Стойка новая и старая
Возможность самому заменить стойки подойдет тем, кто именно обожает и имеет навык трудиться ручками, при этом хочет не сомневаться в итогах. Плюсом считается и наименьшая цена, так как оплачиваются только запасные части.
Ходовая (подвеска) «Лансер 9»: методы диагностики и ремонт
Ходовая (подвеска) «Лансер 9″– та часть автомобиля, на которую приходится основная нагрузка при движении по дороге. Именно благодаря ей машина может устойчиво маневрировать, плавно поворачивать, комфортно и безопасно передвигаться. Регулярная диагностика позволяет выявить возникшую проблему на раннем этапе и предупредить ДТП или более дорогостоящий ремонт.
Передняя подвеска «Митсубиси Лансер 9»
Зачем нужны частые проверки ходовой? Передняя подвеска «Лансер 9» — сложный технологический комплекс. Испытывает она постоянные нагрузки. Регулярный профилактический осмотр позволит решить: требуется замена только резиновых запчастей (прокладок, пыльников) или более сложный и дорогой ремонт. Это зависит от условий эксплуатации, возраста машины. Давности предыдущих ремонтов и замен.
Когда необходима диагностика
Показанием к проведению диагностики будут плановое ТО и выявление признаков неисправности. Специалисты выделяют 3 наиболее часто встречающихся «симптома»:
Скрипы и посторонние шумы в подвеске во время движения машины.
На неровных дорогах может выявляться повышенная вибрация кузова.
При маневрировании отмечается снижение управляемости и устойчивости автомобиля.
Неравномерный износ протектора.
Автоспециалисты рекомендуют проводить профилактическую диагностику каждые 10-15 тыс. км пробега по российским дорогам.
Проведение диагностики
Для диагностики машину загоняют на яму. В мастерской используют подъемник или стенд. Диагностика включает ряд этапов:
Передние амортизаторы осматривают на наличие потеков масла. Оценивают степень механической изношенности резиновых пыльников. На пружинах и опорных чашках могут быть обнаружены трещины или деформации.
Аналогично осматривают задние амортизаторы.
Выявление деформаций тяг переднего и заднего стабилизаторов, состояния резиновых прокладок.
Осмотру подлежат резиновые части сайлентблоков на повреждение. Шарнирные соединения рычагов осматриваются на наличие люфтов.
Оценивается внешний вид наконечников рулевых тяг и наличие люфтов в креплениях пальцев.
Люфты и посторонние шумы при вращении подшипников.
Выявляются повреждения резиновых пыльников шаровых опор и люфт в креплении пальцев шаровых опор.
Алгоритм замены стойки на «Митсубиси Лансер 9»: пошаговая инструкция
Если после осмотра принято решение по замене переднего амортизатора, и вы — новичок в этом деле, то лучше отогнать машину в сервис. С другой стороны, если работа с автомобилем доставляет удовольствие и хочется сразу увидеть результат, то действуйте в соответствии с указанным алгоритмом:
Ослабляют три болта под капотом, которые крепят стойку.
Поднимают машину на домкрат или лучше подъемником.
Снимают колесо.
Заливают WD-40 крепежные болты в нижней части стойки.
Ослабляют болты и аккуратно снимают пластину, закрепляющую тормозной шланг.
Полностью откручивают болты, отводят в сторону и фиксируют кулак.
Под капотом в верхней части стойки ключом №14 выкручивают три гайки. При этом поддерживают стойку, чтобы она не упала вниз на привод.
Стойку вытягивают из стакана.
Стяжками для сжимания пружины стягивают ее.
После процедуры сжатия ключами №17 и №8 откручивают опору.
При обнаружении повреждений пыльника, отбойника или опорного подшипника их заменяют.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Колесо устанавливают на место.
Выполняют аналогичные действия со второй стороны.
После опускания автомобиля на землю, еще раз проверяют крепление узлов, с которыми проводились манипуляции. На этом замена подвески «Лансер 9» завершена.
Работы при проведении диагностики
Одновременно с диагностикой подвески «Митсубиси Лансер 9» рекомендуется выполнить проверку ряда частей машины, не связанных с ходовой частью:
Осматривают нижнюю часть двигателя, сцепления и КПП на наличие подтеков технических жидкостей.
Проверяют степень изношенности резиновых частей, опор крепления двигателя.
Определяют механическое повреждение и герметичность элементов системы выведения отработанных газов, наличие трещин, повреждений резиновых креплений и теплоизоляторов системы.
Оценивают состояние и герметичность тормозов.
Только наличие специализированного оборудования и штата опытных специалистов позволит провести качественную диагностику, а при необходимости ремонт или замену подвески «Лансер 9».
Mitsubishi lancer 9 устройство подвески
Ремонт ходовой MITSUBISHI Lancer 9. Меняем почти всё!
Замена втулок и подушек стабилизатора MITSUBISHI LANCER IX / Replace a stabilizer link and bushing
Болезнь Лансер 9. Болт переднего рычага. Ремонт подвески-ходовой части.
Мелкий ремонт передней подвески ЛАНСЕР 10 {Сидим В гараже}. (Случаи из жизни)
Также смотрите:
Подшипник задней ступицы BMW E34
Где находится датчик распредвала на Шкода Фабия
Устройство и эксплуатация автомобиля Опель астра
Все о Форд фьюжен 2006 года
Защита от грязи на двигателя Киа спортейдж
Мр3 адаптер на Форд Фокус 2
Toyota harrier 1998 года технические характеристики
Какая разболтовка колес на Форд Фокус 2
Фара depo на Suzuki escudo
Что лучше Форд Мондео или пежо 407
Lexus gs300 2006 евро 4
БМВ 325 е90 2005 года отзывы
Фонарь на Субару Форестер sf5
Как поменять топливный фильтр на Kia sportage
Видео обзор Киа соул 2011
Главная »
Новости »
Mitsubishi lancer 9 устройство подвески
диагностика и ремонт — RUUD
Содержание статьи:
Ходовая (подвеска) «Лансер 9″– та часть автомобиля, на которую приходится основная нагрузка при движении по дороге. Именно благодаря ей машина может устойчиво маневрировать, плавно поворачивать, комфортно и безопасно передвигаться. Регулярная диагностика позволяет выявить возникшую проблему на раннем этапе и предупредить ДТП или более дорогостоящий ремонт.
Передняя подвеска «Митсубиси Лансер 9»
Вам будет интересно:Двигатель внутреннего сгорания поршневой: определение, классификация и принцип работы
Зачем нужны частые проверки ходовой? Передняя подвеска «Лансер 9» — сложный технологический комплекс. Испытывает она постоянные нагрузки. Регулярный профилактический осмотр позволит решить: требуется замена только резиновых запчастей (прокладок, пыльников) или более сложный и дорогой ремонт. Это зависит от условий эксплуатации, возраста машины. Давности предыдущих ремонтов и замен.
Когда необходима диагностика
Показанием к проведению диагностики будут плановое ТО и выявление признаков неисправности. Специалисты выделяют 3 наиболее часто встречающихся «симптома»:
Скрипы и посторонние шумы в подвеске во время движения машины.
На неровных дорогах может выявляться повышенная вибрация кузова.
При маневрировании отмечается снижение управляемости и устойчивости автомобиля.
Неравномерный износ протектора.
Автоспециалисты рекомендуют проводить профилактическую диагностику каждые 10-15 тыс. км пробега по российским дорогам.
Проведение диагностики
Для диагностики машину загоняют на яму. В мастерской используют подъемник или стенд. Диагностика включает ряд этапов:
Передние амортизаторы осматривают на наличие потеков масла. Оценивают степень механической изношенности резиновых пыльников. На пружинах и опорных чашках могут быть обнаружены трещины или деформации.
Аналогично осматривают задние амортизаторы.
Выявление деформаций тяг переднего и заднего стабилизаторов, состояния резиновых прокладок.
Осмотру подлежат резиновые части сайлентблоков на повреждение. Шарнирные соединения рычагов осматриваются на наличие люфтов.
Оценивается внешний вид наконечников рулевых тяг и наличие люфтов в креплениях пальцев.
Люфты и посторонние шумы при вращении подшипников.
Выявляются повреждения резиновых пыльников шаровых опор и люфт в креплении пальцев шаровых опор.
Алгоритм замены стойки на «Митсубиси Лансер 9»: пошаговая инструкция
Если после осмотра принято решение по замене переднего амортизатора, и вы — новичок в этом деле, то лучше отогнать машину в сервис. С другой стороны, если работа с автомобилем доставляет удовольствие и хочется сразу увидеть результат, то действуйте в соответствии с указанным алгоритмом:
Ослабляют три болта под капотом, которые крепят стойку.
Поднимают машину на домкрат или лучше подъемником.
Снимают колесо.
Заливают WD-40 крепежные болты в нижней части стойки.
Ослабляют болты и аккуратно снимают пластину, закрепляющую тормозной шланг.
Полностью откручивают болты, отводят в сторону и фиксируют кулак.
Под капотом в верхней части стойки ключом №14 выкручивают три гайки. При этом поддерживают стойку, чтобы она не упала вниз на привод.
Стойку вытягивают из стакана.
Стяжками для сжимания пружины стягивают ее.
После процедуры сжатия ключами №17 и №8 откручивают опору.
При обнаружении повреждений пыльника, отбойника или опорного подшипника их заменяют.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Колесо устанавливают на место.
Выполняют аналогичные действия со второй стороны.
После опускания автомобиля на землю, еще раз проверяют крепление узлов, с которыми проводились манипуляции. На этом замена подвески «Лансер 9» завершена.
Работы при проведении диагностики
Одновременно с диагностикой подвески «Митсубиси Лансер 9» рекомендуется выполнить проверку ряда частей машины, не связанных с ходовой частью:
Осматривают нижнюю часть двигателя, сцепления и КПП на наличие подтеков технических жидкостей.
Проверяют степень изношенности резиновых частей, опор крепления двигателя.
Определяют механическое повреждение и герметичность элементов системы выведения отработанных газов, наличие трещин, повреждений резиновых креплений и теплоизоляторов системы.
Оценивают состояние и герметичность тормозов.
Только наличие специализированного оборудования и штата опытных специалистов позволит провести качественную диагностику, а при необходимости ремонт или замену подвески «Лансер 9».
Источник
Mitsubishi Evo 8/9 Performance Детали
Новые автомобили приходят и уходят, но с огромным каталогом запчастей и аксессуаров для Evo 8/9 от MAP легко создать свой любимый автомобиль… ну, развиваться. В то время как большая часть мира познакомилась с Mitsubishi Lancer Evolution в какой-то момент в 1990-х годах, компактный спортивный седан в США появился только в 2003 году и с Evolution 8. Но раллийный автомобиль быстро наверстал упущенное, и даже спустя десять лет после прекращения производства Mitsubishi Lancer Evolution IX, Evo 8 и Evo 9 остаются популярными и конкурентоспособными на гоночных трассах и среди любителей.Наш ассортимент запасных частей с высокими эксплуатационными характеристиками и запасных частей Evo OEM обеспечит вам долгие годы безупречного использования.
И Evo VIII, и Evo IX основаны на технологии Lancer восьмого поколения. Таким образом, наши тысячи запчастей Evo для вторичного рынка взаимозаменяемы между двумя моделями, что дает вам бесконечные возможности. Компоненты наших двигателей Lancer Evolution включают головки цилиндров, распределительные валы, поршни и ремни ГРМ для всего, от текущего обслуживания до полного ремонта. Если ваша турбо-система Mitsubishi Evolution IX 2006 года больше не работает, обновите наш ассортимент турбокомпрессоров, промежуточных охладителей, перепускных клапанов и систем контроля наддува.От систем воздухозаборника до датчиков — у нас есть все необходимое для вашего Mitsubishi Evo 8/9 по самым низким гарантированным ценам. У MAP даже есть колеса и панели кузова, чтобы опережать стиль.
Наш инвентарь включает компоненты от всех ведущих производителей запчастей, а также качественные запасные части OEM Evo. Механики и энтузиасты MAP на протяжении многих лет работали над множеством Mitsubishi Evos и использовали этот опыт и знания, чтобы собрать несколько полезных комплектов для восстановления и модернизации, которые сэкономят ваше время и деньги.Мы даже изготовили некоторые из наших собственных высокопроизводительных деталей Evo 8/9! Позвоните нам по телефону 1-888-MAPerformance, чтобы узнать больше о том, что мы можем предложить гонщикам, дрифтерам, раллийным гонщикам и другим, кто поддерживает Evo. Мы готовы отгрузить эти детали сегодня, чтобы вы могли доставить товар в пути.
# FACTORY WORKSHOP SERVICE REPAIRING MANUAL MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING Автозапчасти и транспортные средства Руководства и литература по ремонту легковых и грузовых автомобилей
# ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING Автозапчасти и транспортные средства Руководства и литература по ремонту легковых и грузовых автомобилей
# ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX + ПРОВОДКА.MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX. МОДЕЛИ LANCER EVOLUTION IX. Содержит все официальные спецификации производителя MITSUBISHI, пошаговые инструкции по ремонту с иллюстрациями и электрическими схемами. Электрические схемы .. Состояние: Новое ： Производитель: ： Mitsubishi ， Год: ： 2007, 2006, 2005 ： Модель: ： Lancer ， Номер детали производителя: ： WSM-21026 ： Тип документации: Руководства по ремонту ， Бренд: ： Сервис и ремонт для Mitsubishi ，。
# FACTORY WORKSHOP SERVICE REPAIR MANUAL MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING
Добро пожаловать сюда!
Дорогие семьи,
«Я думаю, что каждый родитель, каждый ученый, каждый воспитатель дошкольного образования, который смотрел на маленького ребенка, видит это любопытство, это чудо и спрашивает себя, что мы можем сделать, чтобы сохранить это в ребенке, воспитать его, раздувать пламя, а не для того, чтобы погасить это любопытство? » ДокторЭндрю Мельцов — Институт обучения и мозговых наук — Вашингтонский университет
Наши преподаватели, родители и учащиеся пользуются возможностью принять участие в важных обучающих моментах, поскольку мы погружены в поиски знаний, более глубокого понимания и новых вопросов. Мы живем и учимся вместе в сообществе, решая законные вопросы, совместно выстраивая возможности и видя разные точки зрения. Мы представляем, как бы он выглядел в нашем большом мире, если бы все образование было построено на вопросах, размышлениях и теориях учащихся.Если бы все образование уважало различия и позволяло учащимся входить в пространства дисбаланса, где дети могли бы искать и восстанавливать смысл. Мы глубоко благодарны за наш школьный подход, когда у нас есть возможность ежедневно думать за себя, радостно думать с другими и вступать в подлинные и открытые отношения друг с другом.
Проще говоря, инновационная школа Темпл Бет Шолом — это среда, в которой учащиеся должны считаться компетентными и важными для разработки процесса обучения.Это место, где приветствуется разнообразие, уважается жизненно важное значение, а отношения являются ключом к структуре нашего сообщества. Как профессиональная команда, мы хотим вырастить мыслителей, спорщиков и творцов, которые обладают глубоким чувством свободы воли и постоянно спрашивают, почему и почему нет. Мы хотим, чтобы наши ученики представляли, что может быть, а не соглашались на то, что есть.
Мы приветствуем вас и чувствуем честь быть частью вашей жизни!
Б’Шалом,
Марджи Зескинд
Заведующая школой
Выяснить
2021-2022 Запись открыта
Запишитесь сейчас на 2021-2022 учебный год как на базовом, так и на начальном уровне.На наш уровень для младенцев / малышей можно зачислить круглый год. Посмотреть видео
Зарегистрируйтесь сейчас
# ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING
vespa GT leg shield body panel fly screen итальянский скутер наклейка на автомобиль 75 мм набор. 2011-2011 9-5 Задние тормозные диски Black Hart с просверленными шлицами и керамические тормозные колодки, Chevrolet GM OEM 16-18 Решетка переднего бампера Malibu — лицензионный кронштейн 23317838. Кабина такси внутри ветрового стекла Знак на лобовом стекле Зеленая светодиодная лампа Лампа постоянного тока 12 В.Тормозные колодки барабана Пусковая площадка 4,125 «OD для скутеров-мопедов GY6 объемом 50 куб. См и 150 куб. Лампа аварийного предупреждения Стробоскопическая мигающая планка Защитная решетка 12-24 В, передние роторы и керамические колодки для Toyota Yaris 2006-2014 гг. С задними барабанными тормозами. 50-дюймовая светодиодная панель Philips 288 Вт + 4-дюймовые фонари 18 Вт + кронштейн для Jeep Wrangler 97-06 Т.Дж. Гранд Маркиз 4.6 Датчик массового расхода воздуха 2000-2002 гг. CHEVROLET / BOWTIE БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ 2 1,3 «X 12» ВИНИЛОВАЯ НАКЛАДКА $ 11,00, зачищенное шасси MOTORCRAFT SW-5163 Выключатель стоп-сигнала — моторный отсек, щуп для масляного щупа мотоцикла для KAWASAKI Quadsport Z400 LTZ400 KFX400, новая замена задней правой фары в сборе 2004-06 NISSAN SENTRA SE-R & SPEC V, 0015427819 Mercedes R129 SL320 SL500 relay, PUIG V-TECH LINE TOURING SCREEN HONDA PCX 125 10′-13 ‘DARK SMOKE. Willys MB CJ2A Ford GPW Армейский джип времен Второй мировой войны. Комплект для ремонта топливного насоса Willys.Сменный передний бампер, крышка буксирного крюка, крышка для глаз автомобиля для BMW E60 5 серии M, МИНИ-СТЕКЛЯННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 1 AMP.
Ответ на COVID-19
TBSIS очень успешно справился с распространением Covid-19 в нашей школе с помощью различных мер. Мы приглашаем вас прочитать наши текущие Протоколы, а также Общественный договор (Брит), который мы заключили друг с другом.
# ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING
Купить BREG ‘AL270007BB- Lo-Top с манжетой.Наш взрослый спальник превращается в легкий. пожалуйста, коснитесь верхней части, чтобы использовать ночник. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Предметы меньше, чем на фотографии, поэтому в некоторых случаях вы получаете товар, который не упакован как таковой. Технология термотрансферной печати позволяет легко закрепить баннер в любом месте, мы продолжим предлагать нашим клиентам продукцию более высокого качества и цены, # FACTORY WORKSHOP SERVICE REPAIR MANUAL MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING .УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ГРАФИКА: мы много думали и уделяли время нашему процессу дизайна, также это будет необычный подарок для вечеринки или Хэллоуина, и прекрасный старый держатель для зубочисток, размеры полимерной глины: около 1 3/4 дюйма Количество: один ТОЛЬКО ЛИЦО ПЕРВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНО В ПРОДАЖУ. Обычные проблемы, подобные этим, не подлежат устранению, поскольку они отражают характер такого подлинно сделанного воспроизведения. Мы создали наши марки и дизайны для многих лет вдохновляющего удовольствия от крафта. Овальный логотип приглашения Boogie Bear Invitations НЕ будет появляться на конечных продуктах, наши условия использования можно найти здесь.приветствуем индивидуальные заказы и рад ответить на вопросы. # ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING . 60% БОЛЬШАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКИДКА Vintage Sag Harbor Black White Herringbone. крышка волновода для крышки волновода СВЧ. Изготовленные из безопасной для пищевых продуктов высококачественной нержавеющей стали, гибкие конвейеры отличаются универсальностью. Легко чистить и обслуживать, а еще проще в эксплуатации. Романтика Валентина Тема Каллиграфия Искусство Сердце Светло-Розовый Черный Белый. Вся продукция изготавливается в США.усиленное наблюдение; Оникс: дает силу противостоять страхам; поглощает и преобразует отрицательную энергию; сила во время стресса. В комплекте: шнур наушников X 1. # ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING .
# ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX WIRING
Электрические схемы , MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX, МОДЕЛИ LANCER EVOLUTION IX, Содержит все официальные спецификации производителя MITSUBISHI, пошаговые инструкции по ремонту с иллюстрациями и электрическими схемами, Веселое и модное обновление бренда не повышает цену Получите эксклюзивные предложения для Новых поступлений! столовые ложкишкола # ЗАВОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX ЭЛЕКТРОПРОВОДКА tbsmb.school
Раньше мы уже рассказывали о накоплениях подвески на EVO VIII и IX, но на этот раз решили попробовать что-нибудь особенное. Мы решили создать для EVO безупречную подвеску без ограничений, деньги — это не объект, единственная оговорка заключалась в том, что она должна оставаться пригодной для движения и не быть настолько жесткой, чтобы для правильной работы требовался каркас безопасности.Мы пытаемся создать идеальную установку для тайм-атаки в классах Limited или Street Modified.
Делая смелые попытки, лучше посоветоваться с теми, кто уже был там раньше. К счастью для нас, EVO — настолько популярная и гибкая платформа, что есть много компаний, которые специализируются на том, чтобы заставить их приклеиваться, как клей, к тротуару. Мы обратились к Роберту Фуллеру (или для краткости Роби) за очень необходимым советом. На трассе Роби всегда был большим подспорьем, мгновенно прыгая через дверь гаража с инструментами в руке всякий раз, когда слышался громкий треск или всплеск нецензурной брани.Несмотря на то, что Роби был жестким конкурентом, он всегда был рядом, чтобы помочь от простого совета до изнурительной работы на трассе, даже когда мы пытались его победить.
Этот дух всегда вызывал наше уважение, и мы всегда хотели сосредоточить его внимание непосредственно на проекте, но у нас никогда не было такого, который соответствовал бы его специальности, делая EVO и Subaru угловыми, как липучки на липучках, через его компанию по настройке подвески, Robispec.Все изменилось, когда компания Mitsubishi South Coast сделала нам предложение о совершенно новом EVO IX, от которого мы не смогли отказаться, и мы решили взять его домой. Через несколько дней мы позвонили Роби и, наконец, приступили к этому проекту. Роби был советником по всем аспектам нашей сборки. Хотя мы в основном закупали собственные детали для этой сборки, Robispec предлагает и рекомендует почти все детали, которые мы использовали.
Из-за удручающе близких сроков и из-за травмы спины нам пришлось обратиться за помощью к некоторым компетентным профессионалам, чтобы вместе собрать подвеску EVO.Как мы уже много раз в прошлом, мы обращались к Ховарду и Ричи Ватанабе из Technosquare, чтобы они помогли нам с нашей установкой в рекордно короткие сроки. Technosquare — это мастерская по подготовке к гонкам, расположенная в Торрансе, штат Калифорния, и братья Ватанабе имеют многолетний опыт в обеспечении быстрой работы SCCA, шоссейных гонок NASA, профессиональных ралли и дрифт-каров. Technosquare действительно лучший чертов гараж в городе, а братаны способны на молниеносную качественную работу.
Фото 3/32
| Регулируемые в трех направлениях амортизаторы Moton Motorsports, основные и вспомогательные пружины Eibach ERS, пластины развала / ролика GC и шаровые опоры Works — это сочетание, которое сложно превзойти.
В основе любой конструкции подвески лежат амортизаторы или амортизаторы. Хорошие амортизаторы могут улучшить или нарушить управляемость автомобиля, и неопытные часто упускают из виду или неправильно их отрегулировали. Мы черпали вдохновение в наших амортизаторах не на улицах Токио или других улиц в этом отношении, а в паддоке на гонках SCCA Speedworld Challenge и Grand Am Cup. Прогуливаясь по пит-ряду на этих мероприятиях, мы заметили, что у многих топовых автомобилей есть одна общая черта — амортизаторы Moton. Moton — голландская компания, но у них есть филиал в Северной Америке, где их продукция обслуживается.У Moton очень технически продвинутые амортизаторы, и мы выбрали их 3-х позиционные регулируемые блоки Motorsports, не требующие больших затрат.
Стоят ли амортизаторы, которые стоят почти четверть стоимости автомобиля? Нет, если вас просто интересует высокопроизводительное уличное вождение. Moton производит для вас гораздо более дешевый амортизатор Clubsport. Если вы действительно собираетесь на трассу и соревнуетесь, то эти регулируемые амортизаторы могут иметь значение между победой и поражением. Амортизаторы Motorsport регулируются в трех направлениях независимо для демпфирования сжатия на высокой и низкой скорости и демпфирования отбоя.Высокоскоростное сжатие влияет на то, как автомобиль будет реагировать на большие резкие неровности. Вы можете отрегулировать демпфирование на высокой скорости, чтобы автомобиль не врезался в ход и не вылетал из-под дна при наезде на бордюр FIA, сохраняя при этом комфортную езду.
Фото 4/32
| В передних корпусах стоек Moton используются эти пластины со шлангом с различным смещением, чтобы установить верхний болт, где он соединяется со шпинделем, для грубой регулировки отрицательного развала колес и углов наклона оси поворота.
Схема демпфирования на низких скоростях в основном влияет на крен и тангаж кузова, как и на контроль отскока. Имея возможность независимо регулировать низкую и высокую скорость и демпфирование отскока, можно получить автомобиль, который сможет выполнить все эти, казалось бы, диаметрально противоположные цели, выдерживая большие удары, сопротивляясь крену, приседанию и нырянию и относительно плавной езде. Вопреки распространенному мнению, гоночные автомобили должны ездить настолько плавно, насколько это возможно, чтобы уменьшить удары шин. Амортизатор шин — это любой прыжок или скачок, который нарушает пятно контакта шин.Чтобы шина обеспечивала наилучшее сцепление с дорогой, она должна прочно стоять на земле. Автомобиль, который сильно качается, катится или подпрыгивает, теряет сцепление с дорогой. Благодаря усовершенствованной системе управления демпфированием, которую предлагает Moton, можно обойтись более мягкой пружиной для меньшего удара по шинам и приличной уличной езды в придачу. И наоборот, высокая жесткость пружины для улицы может по-прежнему хорошо ездить благодаря точному управлению амортизаторами Moton.
Амортизаторы
Moton имеют высокоточную клапанную систему, так что каждый щелчок регуляторов изменяет демпфирующую силу на равную величину.Вряд ли какие-либо удары могут сделать это, а обычные уличные регулируемые койловеры даже близки к тому, чтобы иметь постоянные изменения для каждого щелчка. Большинство амортизаторов регулируют демпфирующую силу, изменяя предварительную нагрузку на стопку шайб клапана. Демпферы Moton изменяют диаметр точно обработанных дозирующих отверстий при повороте ручки. Амортизаторы также имеют вал большого диаметра, который вытесняет много жидкости, когда вал вдавливается в корпус амортизатора. Большее смещение вала означает больший поток жидкости через клапаны.Большой объем жидкости делает клапаны амортизаторов более чувствительными даже на низких оборотах вала.
Фото 5/32
| Вот где пластина крепится к стойке. Амортизаторы
Moton также имеют регулируемое давление газа. В удаленном резервуаре амортизаторов есть регулирующий клапан, где можно регулировать давление газообразного азота. Азот отделен от жидкости в пульте дистанционного управления с помощью плавающего поршня. Давление газа работает как предварительная нагрузка пружины.Он изменяет силу, необходимую для первоначального перемещения подвески, но не влияет на жесткость пружины. Можно поднять давление газа для более отзывчивой подвески на треке и уменьшить его для более мягкой езды по улице. Кузова амортизаторов Moton также имеют регулировку развала, встроенную в нижние опоры. Это позволяет отрегулировать как поворотное устройство, так и угол наклона оси поворота.
Чтобы прикрепить амортизаторы Moton к передней части шасси нашего автомобиля, мы использовали роликовую пластину Ground Control.Мы считаем, что блок ГХ превосходит все существующие на рынке по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет производить значительную регулировку колесика. Мы чувствуем, что EVO нуждается в более позитивном заклинателе. Положительный кастер улучшает устойчивость на прямой, а EVO имеет такое телепатическое рулевое управление, что может дергаться при движении по автостраде. Добавление заклинателя может улучшить это. Положительный кастер также увеличивает отрицательный развал при повороте колеса, что помогает переднему сцеплению, что делает добавление положительного кастера беспроигрышной ситуацией.Пластины GC привинчиваются к верхней части стойки стойки, поэтому они позволяют опускать автомобиль ниже, сохраняя ход колеса. Недостаточный ход колес — распространенная проблема управляемости радикально заниженных автомобилей. Наконец, пластины GC включают оригинальную систему для снижения нагрузки на сферический подшипник, на котором движется вал амортизатора. Верхнее седло пружины имеет шарик и поверхность гнезда с упорным роликовым подшипником под ним. Шарик и гнездо позволяют подвеске плавно поворачиваться на ходу и при повороте колес, в то время как упорный подшипник поддерживает вес автомобиля.Это позволяет пластине для ГХ работать долгое время без обслуживания.
Фото 9/32
| Комплект точного рулевого управления Whiteline снижает изгиб втулки и поворачиваемость за счет небольшого перемещения рулевой рейки и замены мягких резиновых втулок полиуретановыми.
Для задней подвески мы использовали шаровые опоры задней подушки Works. Крепления Works избавляются от заводских мягких резиновых опор, заменяя резину сферическим подшипником, удерживаемым в корпусе из анодированной заготовки из алюминия, который крепится к корпусу болтами.Подшипник позволяет подвеске плавно поворачиваться, гарантируя, что каждое движение контролируется демпфером. Регулировка низкой скорости осуществляется со скоростью менее 2 дюймов в секунду, а стандартные резиновые опоры могут растягиваться и допускать вертикальное перемещение вала амортизатора до 1 дюйма. Благодаря превосходным амортизаторам, которые хорошо работают на таких низких скоростях, легко понять, почему важны надежные и высококачественные крепления.
Фото 10/32
| Комплект центра крена Whiteline помогает поднять центр крена на опущенных автомобилях, уменьшить поворачиваемость и улучшить кривую развала для лучшего переднего прикуса.
Конечно, нельзя не заметить пружины. Посоветовавшись с Роби по поводу жесткости пружины, мы выбрали 2,2-дюймовые гоночные пружины Eibach ERS. Пружины Eibach ERS доступны в огромном диапазоне длин и веса, что значительно облегчает жизнь настройщикам подвески. Мы остановились на 7-дюймовых передних рессорах 550 дюймов / фунт и задней рессоре на 650 дюймов / фунт с мягкой пружиной на 200 дюймов / фунт. Эти пружины почти в три раза жестче, чем у стоковой, но все же считаются мягкими для использования на гусеницах. Мягкие пружины опускаются до дна под весом автомобиля, но они вступают в игру, помогая удерживать внутренние колеса автомобиля на земле в действительно сложных поворотах.Это способствует лучшему сцеплению с дорогой на выходе из поворотов. Хотя на гусенице часто используется более жесткая пружина, шасси без клетки не может легко использовать более высокую жесткость. Если пружины слишком жесткие, бескаркасное шасси прогибается и становится гигантской незатухающей пружиной, что может способствовать удару шины. Философия Robi заключается в использовании мягких податливых пружин, позволяющих подвеске работать и ограничивать крен за счет использования жестких стабилизаторов поперечной устойчивости и подъема центра крена передней подвески.
Фото 11/32
| Вы можете увидеть, насколько выше центральный шаровой шарнир Whiteline по сравнению с базовой частью.
Когда дело дошло до стабилизаторов поперечной устойчивости, мы, естественно, использовали регулируемые элементы Robispec. Рукоятки Robispec расположены на 25 мм выше приклада, на 24 мм для переднего руля с двумя регулировочными отверстиями и на 26 мм от ложа на 22 мм для заднего руля с четырьмя положениями регулировки. Передняя штанга может быть на 80% жестче, чем приклад, в зависимости от того, к какому отверстию она приспособлена, а задняя штанга — до 140% жестче, в зависимости от того, какое отверстие используется.Штанги Robispec поставляются с уретановыми монтажными втулками, а задние штанги поставляются с усиленным кронштейном шасси, который лучше выдерживает нагрузку более толстого руля. Штанги также имеют регулируемые концевые звенья со сферическими подшипниками, а не стандартные пластиковые шаровые и шарнирные соединения. Важно избавиться от предварительного натяга штанги после углового утяжеления.
При установке машины на трассу, если у вас нет большой бригады ямы, выполнить замену пружины для изменения баланса машины за время, отведенное между группами пробежек, практически невозможно.Тем не менее, довольно легко отрегулировать стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы изменить баланс машины. Установка более жесткой задней части автомобиля и более мягкой спереди увеличивает избыточную поворачиваемость или уменьшает недостаточную поворачиваемость. Повышение жесткости переднего руля и смягчение задней части снижает избыточную поворачиваемость или увеличивает недостаточную поворачиваемость.
Фото 12/32
| Посмотрите, насколько длиннее хвостовик шарового шарнира Whitleine по сравнению со штоком.
Роби позаботился о том, чтобы мы рассмотрели другие детали, необходимые для создания окончательной подвески EVO.Мы заменили втулки передних нижних рычагов подвески на более жесткие полиуретановые втулки Energy Suspension. Сайлентблок заднего нижнего рычага подвески представляет собой сферический подшипник на высококачественной резине, и, следуя совету Роби, мы оставили его в запасе, однако компания Energy сделала жесткую уретановую замену для этой детали со специальным коническим центральным отверстием, чтобы она могла сочленяться.
Мы использовали комплект точного рулевого управления Whiteline для установки рулевой рейки нашего EVO. Комплект заменяет резиновые втулки, удерживающие рулевую рейку, на твердый уретан и немного поднимает рейку, чтобы уменьшить поворачиваемость.Комплект разработан для обеспечения более прочного рулевого управления и улучшения ощущения безопасности при движении по неровным дорогам.
Фото 13/32
| Энергетические уретановые сайлентблоки продольных рычагов берут на себя большую часть энергии задней подвески. Комплект регулировки центра крена
Whiteline также был установлен в передней подвеске. Этот уникальный и инновационный продукт делает ручку EVO удобной. Мы привыкли вручную изготавливать такие детали на наших гоночных автомобилях, но Whiteline упростила это, сделав их прикручиваемым продуктом для EVO.В комплекте регулировки центра крена используется шаровой шарнир с более длинным стержнем. Это эффективно перемещает наружный шарнир нижнего рычага управления вниз и поднимает центр крена. В опущенном автомобиле центр крена опускается, а пара валков, которая представляет собой рычаг центробежной силы, опрокидывающей автомобиль, удлиняется. Таким образом, опущенный автомобиль часто демонстрирует больший крен кузова, чем автомобиль со стандартным дорожным просветом, при прочих равных условиях. Комплект Whiteline предназначен для перемещения центра рулона ближе к месту хранения даже на опущенном автомобиле.
Фото 14/32
| Комплект противоударного поворота Whitelines перемещает внутренний шарнир заднего рычага вверх, что снижает поворачиваемость задней подвески.
На автомобиле со стойкой McPherson, если автомобиль опускается так, чтобы нижние рычаги управления находились под углом более 90 градусов к самой стойке, подвеска получит положительный развал при крене. Это ужасно для сцепления и управляемости. Набор Whiteline помогает уменьшить этот эффект, еще больше улучшая обращение.К сожалению, изменение положения шарнира по отношению к концам рулевой тяги может привести к сильной неровности. Whiteline умело включила в комплект наконечники рулевой тяги с более длинными стойками, чтобы положение рулевой тяги совпадало с шарнирами нового нижнего поперечного рычага. Теперь вы можете сделать эту бывшую модификацию только для гоночных автомобилей по удивительно низкой цене. То, что раньше требовало более 1000 долларов США на специализированные детали и изготовление на заказ, теперь является относительно недорогим креплением на болтах. Если все это звучит сбивающе с толку, попросту говоря, комплект регулировки центра крена уменьшит крен кузова и улучшит переднее сцепление без увеличения жесткости пружины или стабилизатора поперечной устойчивости.
Что касается задней подвески, мы оставили большую часть втулок рычага подвески EVO, потому что это высококачественные подшипники, а не мягкая резина, которую можно найти на большинстве серийных автомобилей. Мы заменили мягкую втулку заднего продольного рычага на жесткую полиуретановую деталь Energy. Мы также использовали комплект для устранения заднего бампера Whiteline. В этом комплекте используется эксцентриковая втулка для замены внутренней шарнирной втулки заднего подножка. Эксцентрик используется для определения положения оси вниз. Это снижает поворачиваемость опущенного автомобиля.Снижение поворачиваемости дает задней части автомобиля более безопасное ощущение на пределе, особенно на неровном асфальте.
Фото 15/32
| Вы можете увидеть, как внутренний шкворень выше ложа, когда втулка установлена в автомобиле.
EVO с модификацией мощности имеют тенденцию развивать качение при трогании с места при трогании с места или при ускорении на выходе из крутого поворота. Большая часть колесной арки вызвана прогибом втулки трансмиссии. Мы установили уретановые втулки Energy Suspensions в задний ус и опору переднего дифференциала.Эти мягкие резиновые втулки крепят задний дифференциал к шасси, и их замена на более твердый уретан снижает вероятность возникновения колесной опоры и поломки мостов, раздаточной коробки и заднего дифференциала. Мы заметили очень небольшое увеличение шума редуктора от дифференциала, но этого следовало ожидать.
Фото 16/32
| Компания Energy заменяет задний ус и втулки дифференциала твердым уретаном, чтобы уменьшить подскакивание колес.
Наконец, мы добавили передние и задние регулируемые концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости Whiteline. В этих деталях используются твердые сферические подшипники для соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагами подвески. Это гарантирует, что каждое движение подвески связано со стабилизатором поперечной устойчивости. Это помогает обострить реакцию очень чувствительным образом. Теперь в EVO используется пластмассовый шарнирный приклад концевых звеньев, что лучше, чем у обычных концевых звеньев с резиновым креплением. Тем не менее, мясистые части Whiteline лучше выдерживают нагрузку от больших батончиков Robispec.Другой важной особенностью является то, что конечные ссылки Whiteline можно регулировать по длине. Это позволяет пользователю регулировать длину концевых звеньев, когда колеса находятся на земле после того, как автомобиль утяжелил угол, чтобы снять привязку с стабилизатора поперечной устойчивости. Это обеспечивает последовательное обращение справа налево. В качестве последнего приятного штриха у битов Whiteline есть резиновые пылезащитные экраны, которые помогают сферической части дольше работать в иногда агрессивной уличной среде.
Фото 17/32
| Концевые рычаги стабилизатора поперечной устойчивости Whitelines очень прочные и набиты подшипниками вместо втулок для очень точной реакции.Они также регулируются, чтобы исключить предварительную нагрузку стабилизатора поперечной устойчивости.
Поскольку мы используем пружины гоночных автомобилей, нам пришлось значительно повысить жесткость шасси, чтобы подвеска работала должным образом. Обычно гоночная подвеска плохо работает на типичных уличных автомобилях, потому что ее жесткая пружина позволяет неровностям прогибать кузов, а не подвеску, позволяя кузову стать огромной незатухающей пружиной, которая может способствовать колебаниям и ударам шин. Гибкое шасси также ведет к жесткой поездке.Это одна из причин, почему каркас безопасности обычно имеет решающее значение в системе подвески гоночного автомобиля. Жесткое шасси работает более плавно, обеспечивает более четкую реакцию на управляющие сигналы и лучше реагирует на настройку шасси. К счастью для нас (чтобы мы не разрушили наш трамвай), каркас безопасности запрещен в классах Street или Limited Time Attack, поэтому у нас не возникло соблазна разорвать наш новый интерьер и приварить несколько решеток. Шасси EVO, созданное для ралли WRC, намного жестче, чем у многих заводских автомобилей. Кроме того, на рынке доступно множество отличных распорок шасси для EVO.
Фото 18/32
| Для снятия и установки втулок подвески мы использовали гидравлический пресс. Поскольку кованые алюминиевые тяги подвески EVO ослабляются из-за тепла, нельзя использовать горелку для сжигания втулок приклада, что является обычным методом для обычных стальных рычагов на других автомобилях.
Мы выбрали то, что, как нам кажется, являются одними из лучших на рынке, чтобы значительно укрепить шасси нашего EVO, достаточно, чтобы мы могли использовать пружину, подобную гоночной машине, и скорость демпфирования на улице.Для важнейшей распорки опорной стойки мы выбрали прочную распорку, предлагаемую Works. Распорка опоры передних стоек Works — это более легкая и сверхжесткая версия заводской детали. Эта планка включает в себя все места установки OEM и увеличивает жесткость шасси на кручение за счет уменьшения прогиба корпуса в передней части. Скоба Works изготовлена из алюминиевых заготовок с матовым анодированием и фурнитурой с антикоррозийным покрытием. Что круто, так это то, что цельная конструкция из заготовок позволила нам легко изготавливать кронштейны для установки удаленных резервуаров наших амортизаторов Moton непосредственно на скобу.Передняя распорка Works имеет уникальную особенность — возможность регулировать монтажное положение распорки на брандмауэре по вертикали. Это сработало для нас очень хорошо, потому что наши пластины развала колес GC прикручены болтами к верхней части стойки стойки, что заставляет скобу стойки стойки располагаться примерно на 31/48 дюйма выше. Это будет означать, что вам придется подправить скобы, чтобы выровнять болты с точкой крепления брандмауэра, что не имеет большого значения, но наверняка будет бесполезным шагом. Поскольку точка крепления брандмауэра Works регулируется по высоте, мы смогли приспособить дополнительную высоту пластины изгиба без каких-либо настроек.Позже мы узнали, что инженер завода, который разработал скобу, также разработал пластину развала GC. Неудивительно, что они так хорошо работают вместе!
Фото 19/32
| Алюминиевая передняя распорка Works из заготовки триангулирует переднюю часть для максимальной жесткости. Он хорошо работает с нашими пластинами развала GC и является хорошим местом для установки удаленных резервуаров наших стоек Moton.
Конечно, мы не могли обойти вниманием заднюю часть шасси. Чтобы повысить жесткость задней части, мы использовали другой продукт Works — распорку / клетку задней опоры Works.Сделанный из прочной анодированной алюминиевой заготовки, такой как передняя распорка, распорка опоры задней стойки Works от Works связывает между собой опоры задних амортизаторов. Чтобы еще больше повысить жесткость шасси, мы добавили опциональные перекладины Works Drop Bars. Эти стержни заготовок прикручиваются болтами к распорке стойки стойки и уходят назад, где они крепятся к дополнительной заводской распорке RS. В сочетании с задней распоркой грузовика от EVO RS вся сборка образует интегрированную, полностью упакованную в многоточечную клетку для максимальной фиксации. Мы установили наши резервуары Moton на дужки, чтобы можно было легко получить доступ к регуляторам демпфирования сжатия на низких и высоких оборотах.Мы также проделали отверстие в облицовке ствола над стойками амортизаторов, чтобы мы могли легко добраться до регуляторов отбоя и быстро внести изменения в демпфирование на гусенице.
Фото 20/32
| Мы использовали зажимы Adel, прикрученные к скобе Works с помощью нержавеющих болтов с полукруглой головкой под шестигранник для удаленного крепления. Обратите внимание на легкий доступ к регуляторам и заправочному клапану азота. Это важно для быстрой регулировки в ямах.
Также мы уделили много внимания укреплению средней части автомобиля.Заводские скобы под шасси представляют собой две маленькие тряпичные трубы. Мы заменили их на Works Croxx Plate II. Croxx Plate II изготовлен из алюминия 6061 диаметром 4,5 мм (31/416 дюйма), а затем анодирован прозрачным анодированием типа II. Он заменяет две заводские передние поперечины, объединяя их в один прочный структурный элемент, чтобы укрепить шасси и предотвратить нежелательный прогиб подвески. Поскольку все пять точек крепления обоих рулей прикреплены к одной плоскости, Croxx Plate II обостряет рулевое управление, помогает поддерживать правильную регулировку углов установки колес под нагрузкой, делает автомобиль более прочным и, для тех, кто находится там, доводит свои EVO до крайностей. , он действует как защитная пластина, предотвращая повреждение компонентов ходовой части камнями, дорожным мусором и случайную жесткую посадку после взлета.Для тех, кто придерживается асфальта, как мы, другим преимуществом Croxx Plate II является то, что он частично улучшает аэродинамику днища.
Фото 21/32
| Задний каркас Works значительно усиливает всю заднюю часть автомобиля за счет четырех точек упора. Нижнюю заднюю распорку RS не видно на фото, но она крепится к перекладинам, идущим от задних опор амортизатора к задней части машина. Это также отличное место для установки наших пультов дистанционного управления Moton.
Чтобы по-настоящему укрепить шасси, не прибегая к каркасу безопасности, мы также использовали новые силовые распорки Cusco. Силовые скобы полностью связывают шасси, от скобы Croxx до задней части автомобиля. Они крепятся болтами в нескольких точках и образуют жесткую лестничную раму, которая значительно усиливает заводской цельный корпус. Подтяжки изготовлены из стальных труб прямоугольного сечения с гидроформованными кривыми для сохранения прочности в этом трудно изгибаемом материале. Гидроформование — это процесс заполнения трубы баллоном, заполненным жидкостью, для изгиба.Это лучший способ изгиба трубы, поскольку он равномерно распределяет нагрузку по трубе и уменьшает образование слабых зон. Это единственный способ согнуть прямоугольную трубку вокруг большой оси, не сморщив ее. Подтяжки состоят из трех частей: передней центральной распорки, центральной распорки и боковых распорок.
Фото 22/32
| Works Croxx Plate II заменяет стандартные трубчатые распорки этой прочной авиационной алюминиевой пластиной. Это намного жестче стокового.
Установка проста, используя все существующие заводские отверстия. Бурение не требуется. Один болт требовал снятия подоконника и просунуть руку под ковер, но все равно было довольно просто. Эти распорки делают жесткое шасси EVO заметно жестче, заставляя весь автомобиль чувствовать себя более плотным, более отзывчивым на рулевое управление и заметно более плавным ходом. В качестве хорошего побочного эффекта они также уменьшают незначительные скрипы и хрипы. При подъеме по наклонной подъездной дорожке под углом становится очевидным, что машина действительно жесткая, поскольку при этом она может оторвать колеса от земли.Система силовых распорок Cusco является наиболее комплексной и эффективной установкой распорок ходовой части на рынке и дает большие преимущества как при скручивании, так и при изгибе. Хотя нашей машине запрещено ездить с клеткой, мы сделали все возможное, чтобы укрепить ее.
Фото 23/32
| При установке наших силовых скоб Cusco мы сначала удалили скользкую липкую грунтовку в тех местах, где скоба могла прижиматься к шасси. Мы посчитали, что это поможет ему работать лучше.
Наш EVO поставлялся с действительно хорошими коваными легкими колесами BBS 17×8. Они нам понравились, но мы хотели надеть более широкую и липкую резину, и нам нужно было освободить место для огромной модернизации тормозов, которую мы в конечном итоге планируем сделать. На помощь нам пришел Volk с комплектом пернатых легких колес CE28N. Мы получили набор CE28N 18×9,5 с вылетом 35 мм и металлической отделкой. CE28N шириной 9,5 дюйма на 1,5 дюйма шире стандартного. Эта ширина поможет сохранить наш протектор более плоским на дороге и будет достаточно широкой, чтобы мы могли в конечном итоге установить около 275 шин в колесные арки нашего EVO.
В отличие от обычных недорогих литых легкосплавных дисков, CE28N выкован из цельной заготовки. Ковка обычно используется для деталей, которые должны быть очень прочными, таких как гоночные поршни или рычаги подвески. При ковке кусок алюминиевого сплава разбивается в штампе, имеющем форму колеса, при этом около 15000 тонн буквально разбивают алюминий до окончательной формы колеса. Эта неистовая сила заставляет металл измельчать его зерно, делая его намного плотнее, жестче, пластичнее и прочнее. Этот процесс также заставляет металлическое зерно обтекать форму колеса, выравнивая его по направлению напряжения, придавая колесу большую прочность там, где это необходимо.
Эти свойства позволяют использовать более тонкие поперечные сечения при меньшем расходе материала. Поскольку материал может быть намного тоньше, кованое колесо потенциально может быть намного легче, чем литое колесо того же размера. При формовании колеса до его окончательной формы с помощью штампа не требуется никакой механической обработки, кроме контрольной монтажной площадки обратного зазора, центрального отверстия и окружности болта проушины.Когда при производстве колеса требуется меньше процессов, уменьшается вариативность от колеса к колесу. Это дает возможность улучшить баланс и уменьшить биение каждого колеса, уменьшая вероятность раскачивания и тряски.
Еще один плюс в том, что при сильном ударе кованое колесо имеет тенденцию гнуться там, где литое колесо имеет свойство треснуть. Это гораздо меньше катастрофического «мягкого» отказа. Обычно поковки колес предназначены для гоночных автомобилей высшего уровня или очень дорогих дорожных автомобилей.Мы можем засвидетельствовать стойкость Volk, которая служит во много раз дольше, чем любое другое колесо на наших гоночных автомобилях.
Для колес
, готовых к гонкам, требуются готовые к гонкам шины, и Nitto пришла нам на помощь с комплектом своих сверхлипких шин 245 / 40-18 R-complex NT01. Хотя это готовая к гонкам R-составная шина, NT01 спроектирована и продается не как полноценная квалификационная шина, а как дорогая шина для гонок и трековых дней для серьезного массового энтузиаста. Это очень похоже на нас. Состав протектора NT01 рассчитан на то, чтобы выдерживать многие тепловые циклы и обеспечивать приличный износ.Это позволяет нам использовать шину на улице или на треке, что нормально, потому что мы не тратим много миль на нашем EVO. Это не наш основной транспорт, хотя мы могли бы ездить на нем ежедневно. NT01 имеет рейтинг производительности W для непрерывного использования до 168 миль в час. Его каркас имеет жесткие бортовые наполнители в боковинах, чтобы улучшить реакцию рулевого управления. Каркас из искусственного шелка и двойные стальные ремни, обернутые нейлоновым кордом, помогают обеспечить стабильность размеров шины при высоких скоростях и нагрузках. Шины имеют уникальный асимметричный рисунок протектора, который максимально увеличивает пятно контакта протектора, оставляя много резины на дороге с минимальным изгибом.
Фото 25/32
| Центральные распорки прочно крепятся болтами к передним центральным распоркам, а также к восьми другим точкам на автомобиле, действительно привязывая распорки к шасси.
Чтобы завершить установку подвески, мы нанесли визит Стиву Митчеллу в M-Workz. M-Workz зарекомендовал себя как средство настройки шасси, обслуживающее сообщество дрифтов и шоссейных гонок. Стив потратил полдня на точную настройку нашего EVO.Наше шасси было настроено с учетом всех наших возможностей регулировки. Мы установили переднюю подвеску на положительный угол наклона 5 градусов и отрицательный развал на 2,5 градуса — это максимум, на который вы бы хотели ездить на улице и нулевой схождение. Пластины развала были установлены так, чтобы они находились в середине диапазона регулировки, при этом большая часть регулировки выполнялась в нижней части корпуса стойки амортизатора Moton, так что более отрицательный развал можно было быстро набрать на гусенице. M-Workz также использовал нижний регулятор для увеличения угла наклона оси рулевого управления, чтобы улучшить устойчивость на прямой линии на высоких скоростях и ощущение рулевого управления.
Для задней подвески установлен отрицательный развал на 1,5 градуса с нулевым схождением. Более низкие значения развала задних колес были предназначены для того, чтобы задние шины могли пожертвовать небольшой мощностью на поворотах, чтобы получить больше драйва при выходе из поворота. После грубой настройки центровки автомобиль был сбалансирован на поворотах с помощью электронных весов. С нашим сверхжестким шасси было легче, чем обычно, на уличном автомобиле без каркаса получить надлежащую 50-процентную поперечную массу. Поскольку изменение дорожного просвета для получения углового веса влияет на выравнивание, автомобиль был затем точно выровнен, чтобы убедиться, что он все еще не соответствует нашим спецификациям.
Итак, что мы думаем о нашей работе на данный момент. Что ж, мы все еще в шоке. Учитывая, что наша подвеска способна побеждать в профессиональных шоссейных гонках, уличная езда удивительно хороша, даже по разбитому асфальту Лос-Анджелеса. EVO — довольно жесткий заводской автомобиль для езды, и, что удивительно, наше творение ездит по-другому. Да, он более твердый, но это хорошее управляемое ощущение жесткости — определенно не та тряска, которую можно ожидать от гоночной подвески. Амортизаторы Moton были хороши с завода, поэтому мы даже не пытались их отрегулировать.Когда мы дойдем до этого, мы держим пари, что поездка будет еще лучше. Несмотря на то, что теперь в подвеске усиливается шум трансмиссии и дороги из-за более твердых втулок и сферических подшипников, на самом деле это лишь небольшая величина, которую некоторые могут даже не заметить.
Фото 26/32
| Боковые распорки действительно помогают противостоять скручиванию.
Одна из неприятных вещей в EVO — это то, что рулевое управление настолько быстрое и отзывчивое, что автомобиль может нервничать на скоростях автострады.С добавлением положительного ролика и дополнительного наклона оси поворота рулевое управление теперь лучше ощущается при включении / выключении центра. На прямой линии больше устойчивости, а поворот еще круче. Степень сцепления потрясающая, а баланс настолько хорош, что, возможно, это лучший управляемый автомобиль, на котором мы когда-либо ездили. Несмотря на то, что это уличный автомобиль, он управляется лучше, чем большинство протестированных нами гоночных автомобилей, и нам не терпится выехать на трассу. Мы знаем, что в настоящее время он способен развивать поперечное ускорение более одного грамма на трелевочной площадке даже с нынешними узкими шинами.
Как только мы увеличим мощность и сможем использовать более широкие шины 275, не увязнув, мы уверены, что это будет ошеломляющим.
Замена
алюминиевой крыши на Mitsubishi Lancer Evolution и Outlander
Использование разнородных металлов вместе в одной части конструкции транспортного средства и методы крепления, используемые с этими материалами, могут повлиять на анализ повреждений и решения о ремонте, а не о замене.Эти соображения требуют двух моделей Mitsubishi — Lancer Evolution и Outlander.
Lancer Evolution и Outlander оснащены алюминиевой крышей, на моделях без люка (см. Рисунки 1 и 2) . На моделях с люком панель крыши сделана из стали. На автомобилях с алюминиевой крышей панель крыши крепится к стальным рейлингам и дугам крыши.
Согласно Руководствам по ремонту кузова Lancer Evolution и 2007-2010 Outlander на 2008–2010 годы алюминиевая панель крыши изготовлена из алюминия, содержащего магний, медь и кремний.В инструкциях указано, что этот вид алюминия по прочности эквивалентен холоднокатаным стальным листам.
Крепление панели крыши
Алюминиевая панель крыши приклепана заклепками к передним, боковым и задним рейлингам и приклеена одним клеем к внутренним сторонам передних и задних рейлингов и к центральной дуге крыши. Самоблокирующие заклепки (SPR) используются для заводского крепления заклепками.
Снятие панели крыши
После удаления SPR панель крыши готова к отделению от кузова в местах соединения.Чтобы облегчить процесс удаления, можно использовать тепло в области склеивания поврежденной панели с помощью беспламенного источника тепла до 204 ° C (400 ° F). По мере нагревания клея его прочность и сцепление ослабевают. Нагревание выше 204 ° C (400 ° F) может ослабить высокопрочные стали и алюминий. Нижняя центральная дуга крыши на Lancer Evolution и внутренние боковые рейлинги на Lancer Evolution и Outlander выполнены из высокопрочной стали.
Установка запасной панели крыши
Рисунок 2 — (фотография из СМИ Mitsubishi) Этот Mitsubishi Outlander 2008 года выпуска имеет алюминиевую панель крыши, склеенную заклепками. Для крепления сменной панели крыши используются глухие заклепки и клей. Рекомендуемый диаметр заклепки — 4,8 мм.
Клей, используемый для склеивания заклепками, отличается от того, который используется для областей крепления с помощью простого клея. В руководствах по кузовному ремонту Lancer Evolution и Outlander указано, что для крепления заклепками используется структурный клей на основе эпоксидной смолы, в частности, 3M AAD Part No. 8115 или аналогичный. В качестве адгезива используется уретановый герметик для тела, в частности, 3M AAD Part No.Рекомендуется 08360 или аналогичный.
Рекомендуемые клеи наносятся в соответствующие места, указанные в руководстве по ремонту. При подготовке детали следует соблюдать рекомендации производителя клея.
Конкретные инструкции см. В технической информации производителя транспортного средства на сайте www.mitsubishitechinfo.com. Это веб-сайт по подписке. Подписки доступны на один день, семь дней, 30 дней, шесть месяцев или один год.
Заключение
Оценщики
, оценщики физических повреждений и техники по ремонту после столкновений должны предоставить полную и точную диагностику и ремонт для поддержания надежности конструкции транспортного средства.Анализ повреждений и принятие решений о ремонте и замене стали более сложными из-за более широкого использования разнородных материалов в конструкции транспортных средств, таких как скрепленная заклепками алюминиевая панель крыши на некоторых моделях Mitsubishi Lancer Evolution и Outlander.
Фотографии любезно предоставлены Mitsubishi Motors North America, Inc.
Эта статья впервые появилась в I-CAR Advantage Online от 31 марта 2010 года.
Связанные курсы I-CAR
Курс Введение в склеивание заклепками
Курс Развитие практических навыков при склеивании заклепок
Самоцвет свалки: 2004 Mitsubishi Lancer Ralliart
Мне действительно удается найти случайно выброшенный Mitsubishi Lancer Evolution во время моих исследований на свалке в районе Денвера, но такие автомобили — как их конкуренты Subaru WRX — всегда слишком разбиты и / или разобраны, чтобы их стоило задокументировать для этой серии.Когда дело доходит до Mitsubishi Lancer O-Z Rally Edition, у меня складывается впечатление, что почти каждый Lancer, проданный здесь в первой половине 2000-х годов, имел этот пакет «все показывать и не ходить»; отсняв несколько примеров, больше не обращаю внимания на O-Z Rally. С другой стороны, Ralliart Lancer был настоящим заводским хот-родом с гораздо большей мощностью и более жесткой подвеской, чем у обычного Lancer. В прошлом году мы видели изношенный ярко-желтый Ralliart ’05, а теперь вот черный ’04 в другом дворе Денвера.
Lancer Ralliart был далеко не таким быстрым и сумасшедшим, как его собрат Evolution, но (по сравнению с базовым Lancer) он имел большую мощность, большие тормоза, более жесткую подвеску, лучшее рулевое управление и ковшеобразные сиденья из JDM Evolution GTA. . Прейскурантная цена составляла 18 572 доллара (около 26 110 долларов сегодня), что намного дешевле, чем 29 999 долларов (42 175 долларов сегодня) Evo VIII.
Обычный седан Lancer имел в 2004 году впечатляющие 120 лошадиных сил от его 2,0-литрового двигателя, в то время как Lancer Ralliart получил этот MIVEC 2 с 162 лошадиными силами.4. Если вам интересно, MIVEC означает M itsubishi I nnovative V alve-Timing-and-Lift E lectronic C ontrol, что звучит не так круто, как VTEC, но по крайней мере, кажется более убедительным, чем Daewoo D-TEC.
Почти каждый O-Z Rally Lancer, который я видел, имеет автоматическую коробку передач, но этот Ralliart выкатился из автосалона с настоящей 5-ступенчатой механической коробкой передач и переключателем Evo.
Передние сиденья для японского рынка тоже немного круче, чем у обычного Lancer.
Хотя это — это автомобиль из Колорадо , и здесь водители думают, что им нужен полный привод, чтобы преодолевать четверть дюйма снега на стоянке супермаркета, ему не хватает системы полного привода, которая была на Evo. Что еще вы хотите за 18 572 доллара?
Я немного удивлен, что какой-то местный владелец Lancer не сразу зацепился за заводскую скобу опоры стойки амортизатора, но держу пари, что кто-то купит эту деталь до того, как машина раздавится.
Так быстро. Так в ярости.
Запчасти и аксессуары Новый автомобильный переключатель кабеля зажигания Замена для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis
Запчасти и аксессуары для автомобилей Новый Замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на новую замену переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Развязка Номер детали: ： MR449457, MN113754 ， Бренд: ： Автозапчасти Nikki ： Номер детали производителя: ： Не применяется ， Тип установки: ： Прямая замена ： Для управления: ： Переключатель кабеля зажигания ， Гарантия: ： 1 год ： Тип переключателя: ： Кабельный переключатель ， UPC: ： Не применяется ，。
Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis
Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis
Это простой способ сэкономить время и деньги на ремонте.который отличается от инженерного пластика. Корпус двигателя и передняя бабка соединены из-за различных компьютерных мониторов / калибровок. Замена переключателя кабеля зажигания на Mitsubishi Lancer Outlander Grandis . даже вы можете носить его дома как пижаму. Размеры 38 х 10 х 27 см. Цвет: оранжевый. Бесплатная подарочная коробка при каждой покупке. Это украшение изготовлено из серебра высшей пробы. Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis , удобная и простая в уходе винтажная вещь с очень мужественной атмосферой, вам также понадобится коммерческая лицензия:они оба изменятся на набранный вами текст. Мне нравятся ретро-цвета и ощущение возврата этих пластин, Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis . Каждая деталь может быть изготовлена по индивидуальному размеру и цвету. Этот дизайн идеально подходит для пары ботаников, которых объединяет общий интерес к настольным ролевым играм. Потеря позолоты на чашах для ложек, просто прикрепите их к стойкам подголовника с помощью поворотных зажимов и отсоедините, Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis и важные документы с этим черно-цветочным журнальным файлом, установленным в настольном органайзере чернить.Размер: LUS: 8-0UK: 0-EU: 8 Бюст: 04 см / 40. Алюминиевая рама со скрытым зажимом по углам. Доступно 54 различных цветовых варианта. Замена переключателя кабеля зажигания на Mitsubishi Lancer Outlander Grandis . Crotalaria pallida — выносливое растение, которое растет в сложных и изменчивых условиях.
Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на новую замену переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Новая мода нового качества Fashion Frontier Daily новые продукты на линии Наши опытные сотрудники отдела продаж будут рады вам помочь! hankjobenhavn.com Новая замена переключателя кабеля зажигания для Mitsubishi Lancer Outlander Grandis hankjobenhavn.com
69 Mitsubishi Скачать руководства в формате PDF бесплатно!
Логотип Mitsubishi
Заголовок
Размер файла
Ссылка для скачивания
Mitsubishi 380 Руководство по ремонту.рар
143.8Мб
Скачать
Mitsubishi 3000GT и Spyder, 1995 г., Дополнение к Руководству по техническому обслуживанию.pdf
Mitsubishi Magna 1995, Verada 1995 — Руководство по ремонту.rar
116.2 Мб
Скачать
Mitsubishi Magna 2003, Verada 2003 — Руководство по ремонту.iso
124.5 Мб
Скачать
Mitsubishi Magna Verada Sigma V3000 R S Series Service Repair Manual Pdf.rar
41.5Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Mirage 2014 MY.pdf
1.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Mirage 2014 Сервисное руководство.pdf
20.9 Мб
Скачать
Mitsubishi Mirage 2014-2015 Руководство по ремонту.rar
61.2Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Mirage 2015 MY.pdf
920кб
Скачать
Mitsubishi Montero 1984-1989 Руководство по техническому обслуживанию.рар
135.6 Мб
Скачать
Mitsubishi Montero 1991 Service Manual.rar
16.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Montero 1998 Service Manual.rar
16.2 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Outlander 2003.pdf
8.5 Мб
Скачать
Mitsubishi Outlander 2003 Руководство по ремонту PDF.rar
88.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Outlander 2004 Руководство по ремонту кузова PDF.rar
23.7 Мб
Скачать
Mitsubishi Outlander 2004-2006 Руководство по кузовному ремонту PDF.рар
23.7 Мб
Скачать
Электросхемы Mitsubishi Pajero 1994-2002 гг.
50.6Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero 1998 Руководство по ремонту кузова PDF.rar
18.3 Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero 2001 Руководство по кузовному ремонту.рар
5.5 Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero 2001 Body Repair Manual.zip
5.6Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero 2001 Руководство по электрическим схемам PDF.rar
24,5 Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero iO 1999 Руководство по ремонту кузова Pdf.рар
5.2 Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero io 1999 Руководство по ремонту кузова.rar
5.2Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero Pinin 2003 Дополнение к электросхемам (EKRE00E1-C) PDF.rar
1.6 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Pajero Pinin.pdf
5.1 Мб
Скачать
Mitsubishi Pajero Sport 1999 Body Repair Manual.zip
3.1 Мб
Скачать
Схема электрических соединений Mitsubishi Pajero Sport 1999 (PHJE9810) PDF.rar
8.6 Мб
Скачать
Mitsubishi Sigma 1991-1995 Электропроводка.рар
52.1 Мб
Скачать
Mitsubishi Sigma 1991-1995 Руководство по ремонту и установке электропроводки PDF.rar
52.1 Мб
Скачать
Электросхемы Mitsubishi Sigma 1997.rar
6.6 Мб
Скачать
Mitsubishi Sigma 1997 Workshop Service Repair Manual PDF.рар
28.3 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Runner 1992-1997 Электропроводка.rar
24.9 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Runner 1992-1997 Руководство по ремонту.rar
58.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Runner 1999 Руководство по кузовному ремонту.рар
7.9 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Runner 1999-2001 Электропроводка.rar
25.9 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Star 1998 Руководство по ремонту кузова PDF.rar
7.1 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Star 1999 Руководство по кузовному ремонту.pdf
9.9 Мб
Скачать
Mitsubishi Space Star 1999-2000 Руководство по ремонту.rar
23.2Мб
Скачать
Электропроводка Mitsubishi Space Star 1999-2003 PDF.rar
20,8 Мб
Скачать
Mitsubishi Verada 2003 Руководство по ремонту.iso
124.5 Мб
Скачать
Руководство по ремонту Mitsubishi Verada.rar
116.2Мб
Скачать
Заголовок
Размер файла
Ссылка для скачивания
По эксплуатации Sony Mitsubishi Airtrek.pdf
14.3 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi ASX.pdf
8.1 Мб
Скачать
По эксплуатации Sony Mitsubishi Canter.pdf
8.9 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Colt Plus.pdf
24.8Мб
Скачать
Mitsubishi Delica D2 Руководство пользователя.pdf
8,3 Мб
Скачать
По эксплуатации Mitsubishi Delica D3 2016.pdf
6.1 Мб
Скачать
Mitsubishi Delica D5 2016 Руководство пользователя.pdf
9.5Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Delica.pdf
3.9Мб
Скачать
По эксплуатации Sony Mitsubishi Dignity.pdf
23,8 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Eclipse Spyder.pdf
15.5Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Eclipse.pdf
15.5 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi eK space.pdf
7.3 Мб
Скачать
Mitsubishi eK Wagon Owner’s Manual.pdf.
6.9 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Endeavour.pdf
8,8 Мб
Скачать
По эксплуатации Sony Mitsubishi Evo.pdf
10.4 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Fortis.pdf
12.1 Мб
Скачать
Mitsubishi FTO 1998 Справочник.pdf
6Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Fuso.pdf
30,2 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi i-MiEV.pdf
7,8 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Lancer Cargo.pdf
5.5Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer Evolution.pdf
43.1 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Lancer Evolution X.pdf
7,5 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer SE AWC.pdf
57.5Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer Sportback.pdf
55.1 Мб
Скачать
По эксплуатации Sony Mitsubishi Lancer.pdf
14.3 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Leadca.pdf
30.2Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации грузовика с мини-кабиной Mitsubishi.pdf
5.1 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Minicab Van.pdf
8.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Minicab-MiEV, Minicab-MiEV track Руководство по эксплуатации.pdf
4.9 Мб
Скачать
Mitsubishi Mirage G4 Owner’s Manual.pdf.
9 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Mirage.pdf
5.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Mitsubishi Airtrek Turbo Руководство пользователя.pdf
20.9 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander.pdf
2,5 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Outlander Sport.pdf
14.6 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Pajero.pdf
7.7Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Pro Canter.pdf
25,3 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Proudia.pdf
23,5 Мб
Скачать
Mitsubishi RVR Owner’s Manual.pdf.
7.2 Мб
Скачать
Руководство пользователя Mitsubishi Savrin.pdf
30.6 Мб
Скачать
Mitsubishi Veryca Руководство по эксплуатации.pdf
6.9 Мб
Скачать
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Zinger.pdf
23.4 Мб
Скачать
Mitsubishi Motors Corporation — японский автопроизводитель, выпускающий легковые автомобили, внедорожники, фургоны, автобусы, грузовики.Штаб-квартира компании находится в Токио.
История «Митсубиси» начинается в 1970 году, когда крупная промышленная группа Mitsubishi Heavy Industries выделилась и стала самостоятельной автостроительной компанией Mitsubishi Motors Corporation.
Первые машины были произведены машиностроительной почтовой пароходной компанией — Mitsubishi Mail Steamship Company, основанной в 1873 году японским бизнесменом Ятаро Ивасаки. Автомобиль Mitsubishi
Модель-А оставалась на конвейере четыре года (с 1917 по 1921 год.), После чего компания от выпуска легковых автомобилей отказалась из-за очень низкого спроса. Производство изменило производство
автобусы и грузовики. С 1960 года в Японии начинается стремительный экономический рост, значительно возрастает спрос на автомобили, и компания «Митсубиси» начинает проектировать и строить легковой автомобиль .
машина .
Первым послевоенным автомобилем компании был малолитражный автомобиль для массового рынка Mitsubishi 500, завоевавший большую популярность благодаря невысокой стоимости и надежности.В 1961-65 годах серийно выпускались модели.
Mitsubishi 360, первая четырехместная мини-машина Minica, затем легковые Colt модели 600, Debonair и Colt Model 800. Это были более чем комфортные семейные автомобили. В 1969 году презентация
модель Colt Galant, вобравшая в себя все самые передовые достижения в области искусства и дизайна. В том же году автомобиль Colt F2-C выиграл гонку «JAF Grand Prix Formula Car Race».
Так, в 1960-е годы в Японии появляются модели, ставшие впоследствии основоположниками популярных семейств — Colt и Galant.
Митсубиси Галант
Об автомобильной марке Mitsubishi мир узнал в начале 1970-х, когда компания выпустила модели Galant и Lancer и вышла на международный рынок.
с ними. «Митсубиси» значительно увеличила торговую сеть, и автомобили Митсубиси все чаще стали появляться на дорогах по всему миру. Mitsubishi Galant доступен
Mitsubishi Motors с 1969 года. Создано девять различных поколений этой модели, общие продажи сейчас превышают пять миллионов автомобилей.Модель начиналась как компактный седан, но со временем стала
автомобиль среднего размера. С 1994 года автомобили, собранные на заводе в Иллинойсе, продавались на рынке США. Изначально Mitsubishi Galant была одной из модификаций модели Colt, и представляла собой небольшой
Автомобиль классической комплектации с 1,5-литровым двигателем и зависимой рессорной задней подвеской.
Первое поколение Mitsubishi Lancer (A70) было впервые выпущено в феврале 1973 года. В Северной Америке этот автомобиль получил название Dodge Colt, а в Европе — Colt Lancer.Первый Lancer имел три типа
кузов: двухдверный седан, пятидверный и четырехдверный универсал. Двигатели в разных вариантах исполнения разного объема: 1,2 л, 1,4 л и 1,6 л. Спортивная модель Mitsubishi Lancer GSR 1600
успешно участвовал во многих спортивных соревнованиях, дважды выиграв ралли «Сафари» и четыре раза — ралли «Южный крест». В 1975 году модельный ряд Lancer пополнился купе под названием
Mitsubishi Lancer Celeste.
Mitsubishi Lancer 1979 — цена: + 0 руб.
В 1978 году компания «Митсубиси» запускает второе поколение Mitsubishi Colt, компактный городской автомобиль в основном в кузове хэтчбек.Первое поколение, представленное в 1962 году как двухдверное
седан Mitsubishi Colt 600, имел классическую компоновку, но в 1978 году поменяли на передний привод, а позже добавили полноприводные модификации. Автомобили Mitsubishi Colt укомплектованы четырехцилиндровым двигателем
двигатель объемом 1,5 л и мощностью 81 л.с. (60 кВ). Под маркой Mitsubishi Colt в разные годы выпускались седаны, универсалы, фастбэк, однако основным кузовом по-прежнему остается хэтчбек.
В 1979 году модель Mitsubishi Colt 1400 GLX получила приз «Автомобиль года» в классе среднеразмерных автомобилей.
В 1979 году на смену первому поколению приходит новый автомобиль Mitsubishi Lanser, а в следующем, 1980 году, компания «Митсубиси» выходит на рынок с полноприводным внедорожным пикапом.
Mitsubishi L 200 4WD. Современная модель (2006 г.) реализуется в ряде стран под названием Mitsubishi Triton. Выполняется в версиях с двухдверным двухместным, двухдверным и четырехдверным пятиместным сиденьем.
четырехместная кабина (Double Cab). В зависимости от комплектации он может оснащаться кондиционером, аудиосистемой, автоматической или механической коробкой передач, полным приводом Easy Select или Super.
Select, электронная блокировка заднего дифференциала, система стабилизации ESP.
Первый внедорожник серии Pajero (в испаноязычных странах он продается как Montero) был представлен компании «Митсубиси» в 1982 году. Первым в продажу поступил короткий трехдверный автомобиль.
версия с бензиновым (2,6 л) и дизельным (2,3 л) двигателями. В июне 1984 года Паджеро был доработан. Дизельные двигатели с турбонаддувом стали еще мощнее модели с более длинной
колесная база получила дисковые тормоза на всех колесах в стандартной комплектации. В январе 1983 года, всего через год после начала производства, Pajero вошел в мир автоспорта.Автомобили Паджеро выиграли несколько
призы ралли Париж-Дакар, в том числе командный кубок. В России этот внедорожник больше известен модификациями 1991 и 2000 годов (пятидверная версия). Паджеро был удостоен множества наград во многих
страны мира. В 1986 году Pajero был назван внедорожником года в Великобритании (британский фильм What Car).
С 1983 года автомобили Mitsubishi оснащались электронной системой подвески, и в этом же году стартовал выпуск универсального Spase Wagon. В 1984 году Mitsubishi Corporation стала
официальный поставщик автомобилей для Олимпийских игр в Сараево, а в 1987 году — для Универсиады в Загребе.1988 г. — новые модели Colt и Lancer выиграли гонку в Германии. Модель Галант ВР-4 была
признан «Автомобилем года в Японии» в 1987-88 гг. 1980-е годы были десятилетием глобальной экспансии Mitsubishi на мировые рынки. Кроме того, в этом десятилетии были созданы различные
сборочные предприятия за пределами Японии, включая совместное предприятие с Chrysler Corporation в Блумингтоне, США.
Автомобиль Mitsubishi Diamante (Sigma) сошел с конвейера в 1989 году. Он выпускает кузова типа седан и универсал, при этом уже с момента выпуска автомобиль позиционируется как принадлежащий к бизнес-классу.Производится для рынков разных стран, в том числе для внутреннего.
Mitsubishi Eclipse — Четырехместный (2 + 2) спорткар с купе и кабриолетом. Выпускается с 1989 года и только в версии с левым рулем. Назван в честь английского коня XVIII в.
века, выиграв 26 гонок. В США он продавался под названиями Eagle Talon и Plymouth Laser. Автомобиль оснащен двигателем Mitsubishi 6G75 (3,8 литра), что позволяет автомобилю
разогнаться до 100 км / ч за 6.2 секунды. и развивать скорость до 200 км / ч (ограничена электроникой).
Mitsubishi Eclipse
Спорткар класса GT Mitsubishi 3000GT выпускался с 1990 по 2000 год. На внутреннем рынке Японии он был известен как Mitsubishi GTO. Для Северной Америки машина собиралась Chrysler.
Корпорация под названием Dodge Stealth. В этом автомобиле компания Mitsubishi использовала свои самые передовые технологии, такие как полный привод, активный полный привод, активная аэродинамика с автоматической коробкой передач.
регулировка переднего и заднего спойлеров и электронное управление подвеской (ECS).На машине был установлен двигатель DOHC 24v V6 мощностью 164 кВт (223 л.с.) при 6000 об / мин. Mitsubishi 3000GT
выпускается в двух вариантах кузова — 2-дверное купе и кабриолет.
В 1991 году началось производство Mitsubishi Pajero II второго поколения, он впервые появился в трансмиссии Super Select 4WD, что позволило перейти на полный привод по сухому покрытию.
по наличию межосевого дифференциала. На нем установлено два двигателя — бензиновый (3,0 л) и дизельный (2,5 л).Пятидверная версия получила третий ряд сидений, а кузов с мягкой крышей получил
привод. Во втором поколении появилось оснащение автомобиля регулируемыми амортизаторами салона, а также гидравлической системой изменения клиренса. Mitsubishi Pajero II были
выпускались до 1999 года, а в 2000 году эти машины пришли на смену третьему поколению популярного внедорожника. В 1998 году серийная версия пошла на ралли-рейды (с молдингами) и дорожная версия.
Паджеро — Паджеро Эволюшн с объемом двигателя 3.Система MIVEC 5 л.с. (изменение фаз газораспределения), мощность — 288 л.с.
Митсубиси Паджеро
В марте 1995 года дебютировал Mitsubishi Lancer VIII (восьмое поколение). Из доступных кузовов были только седан, да еще и купе предлагались на некоторых рынках. Стандартным оборудованием была подушка безопасности водителя,
подушка безопасности пассажира и предлагается за доплату. В Европе «восьмой» Lancer вынужден составить конкуренцию чуть более крупному седану Mitsubishi Carisma (совместная модель «Митсубиси» и «выставленных на продажу» компаний).
чье производство на заводе в Нидерландах было налажено в том же году.Европейским покупателям предлагались два бензиновых мотора объемом 1,3 и 1,6 л. В других странах выбор
силовых агрегатов стало намного шире.
В том же 1995 году был выпущен представитель спортивной серии «Лансер» — Mitsubishi Lancer Evolution III. Third Evolution выполнен в той же упаковке, что и первые два Evo, но
улучшена аэродинамика, увеличена мощность двигателя до 270 л.с. при 6250 об / мин. А для разгона до 100 км / ч потребовалось всего 4,9 секунды.Все эти улучшения позволили Evolution III
добиться больших успехов в чемпионате мира по ралли. В 1996 году Томми Мякинен за рулем Evolution III стал чемпионом WRC, а Mitsubishi заняла второе место в рейтинге конструкторов.
чемпионат.
В августе 1996 года появился «Галант» восьмого поколения, отличающийся хищным, спортивным дизайном. Внешний вид и направленность контуров частей тела заслужили модель.
прозвище «Акула».Он предлагался в кузове седан и универсал. В Японии универсал продавался под брендом Mitsubishi Legnum. Обновленный Mitsubishi Galant VIII снова завоевал в Японии титул 1996-1997 гг.
автомобиля года. Версия VR-4 оснащена двигателем V6 объемом 2,5 литра с двумя турбонагнетателями, развивающим 280 л.с. С 1998 года «Галанте» оснащались двигателями с непосредственным впрыском бензина.
GDI.
Спортивный Mitsubishi Lancer в очередной раз был модернизирован в 1999 году. У обновленного Mitsubishi Lancer Evolution VI изменились габариты кузова противотуманных фар, системы охлаждения (появился большой масляный радиатор) и
поршневой моторной группы, а также других механизмов автомобиля.В результате мощность двигателя увеличилась до 330 л.с. (246 кВт), что позволило финскому раллийному гонщику Томми Мякинену выиграть у Mitsubishi.
четыре чемпионата WRC по гонкам.
Mitsubishi Colt шестого поколения на разных рынках предлагается с 1,1-, 1,3- и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями. Эти моторы производятся на заводе MDC Power (Германия), принадлежащем
корпорация DaimlerChrysler. Также в некоторых странах есть коммерчески доступные версии дизельного мотора. Самая распространенная версия современного Mitsubishi Colt на европейском рынке — это
автомобиль с 1.3-литровый 95-сильный 16-клапанный бензиновый двигатель. Трансмиссия 5-ступенчатая или роботизированная 6-ступенчатая (разработка Getrag). Полноприводные модификации существуют на японском рынке.
Также в новом веке началось производство среднеразмерного кроссовера Mitsubishi Outlander, который в 2005 году приобрел современный вид. Имя Outlander означает «путешествие в далекие неизведанные земли».
в поисках приключений ». Платформа Mitsubishi Outlander второго поколения, основанная на новом GS, имела несколько двигателей не только Mitsubishi, но также Volkswagen и PSA Peugeot.
Citroën.Автомобили Citroën C-Crosser и Peugeot 4007 являются ребеджированными версиями Mitsubishi Outlander (заменяющими марку). Из культовых автомобилей «Митсубиси», созданных в новом
века стоит отметить минивэн Mitsubishi Grandis, выпускаемый в 6- и 7-местных вариантах.
2017 Mitsubishi 3000GT
28 декабря 2007 года компания Mitsubishi Motors подписала соглашение об условиях промышленной сборки автомобилей в России. В 2010 году было запущено производство на заводе, который был построен.
под Калугой при сотрудничестве Mitsubishi Motors и французской PSA Peugeot Citroën.
Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула
Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).
Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).
Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).
Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.
Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).
150 Киловатт сколько ампер — Вместе мастерим
Консультант Технические специалисты
Re: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?
Оставляя отзыв о работе технического специалиста в социальных сетях, вы помогаете делать нашу работу еще лучше.
Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.
Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.
Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.
Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?
Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:
I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.
Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:
P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.
А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.
Таблица перевода Ампер – Ватт:
Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум — только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Открыто
Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных
Трех одножильных
Четырех одножильных
Одного двухжильного
Одного трехжильного
0,5
11
—
—
—
—
—
0,75
15
—
—
—
—
—
1
17
16
15
14
15
14
1,2
20
18
16
15
16
14,5
1,5
23
19
17
16
18
15
2
26
24
22
20
23
19
2,5
30
27
25
25
25
21
3
34
32
28
26
28
24
4
41
38
35
30
32
27
5
46
42
39
34
37
31
6
50
46
42
40
40
34
8
62
54
51
46
48
43
10
80
70
60
50
55
50
16
100
85
80
75
80
70
25
140
115
100
90
100
85
35
170
135
125
115
125
100
50
215
185
170
150
160
135
70
270
225
210
185
195
175
95
330
275
255
225
245
215
120
385
315
290
260
295
250
150
440
360
330
—
—
—
185
510
—
—
—
—
—
240
605
—
—
—
—
—
300
695
—
—
—
—
—
400
830
—
—
—
—
—
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Открыто
Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных
Трех одножильных
Четырех одножильных
Одного двухжильного
Одного трехжильного
2
21
19
18
15
17
14
2,5
24
20
19
19
19
16
3
27
24
22
21
22
18
4
32
28
28
23
25
21
5
36
32
30
27
28
24
6
39
36
32
30
31
26
8
46
43
40
37
38
32
10
60
50
47
39
42
38
16
75
60
60
55
60
55
25
105
85
80
70
75
65
35
130
100
95
85
95
75
50
165
140
130
120
125
105
70
210
175
165
140
150
135
95
255
215
200
175
190
165
120
295
245
220
200
230
190
150
340
275
255
—
—
—
185
390
—
—
—
—
—
240
465
—
—
—
—
—
300
535
—
—
—
—
—
400
645
—
—
—
—
—
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Ток*, А, для проводов и кабелей
одножильных
двухжильных
трехжильных
при прокладке
в воздухе
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
1,5
23
19
33
19
27
2,5
30
27
44
25
38
4
41
38
55
35
49
6
50
50
70
42
60
10
80
70
105
55
90
16
100
90
135
75
115
25
140
115
175
95
150
35
170
140
210
120
180
50
215
175
265
145
225
70
270
215
320
180
275
95
325
260
385
220
330
120
385
300
445
260
385
150
440
350
505
305
435
185
510
405
570
350
500
240
605
—
—
—
—
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Ток, А, для проводов и кабелей
одножильных
двухжильных
трехжильных
при прокладке
в воздухе
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
2,5
23
21
34
19
29
4
31
29
42
27
38
6
38
38
55
32
46
10
60
55
80
42
70
16
75
70
105
60
90
25
105
90
135
75
115
35
130
105
160
90
140
50
165
135
205
110
175
70
210
165
245
140
210
95
250
200
295
170
255
120
295
230
340
200
295
150
340
270
390
235
335
185
390
310
440
270
385
240
465
—
—
—
—
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм
Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А
Номинальный ток автомата защиты, А
Предельный ток автомата защиты, А
Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей
1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
4
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
Таблица для расчета мощности автомата при электромонтажных работах
Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные. Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже. Как выбрать автомат?
Что нужно учитывать?
первое, при выборе автомата его мощность,
определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.
второе тип подключения
Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни
электрочайник (1,5кВт),
микроволновки (1кВт),
холодильника (500 Ватт),
вытяжки (100 ватт).
Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке. Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.
Выбор автоматов по мощности и подключению
Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку
На все виды услуг мы предоставляем гарантию.
Возможно будет полезным: монтаж розеток и выключателей, монтаж люстр, Полноценный ремонт электросетей
Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.
тел. (067)473-66-78
тел. (093)251-57-61
тел. (0472)50-19-75
Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.
Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению провода
Содержание статьи
Выбор автомата по мощности нагрузки
Для выбора автомата по мощности нагрузки необходимо рассчитать ток нагрузки, и подобрать номинал автоматического выключателя больше или равному полученному значению. Значение тока, выраженное в амперах в однофазной сети 220 В., обычно превышает значение мощности нагрузки, выраженное в киловаттах в 5 раз, т.е. если мощность электроприемника (стиральной машины, лампочки, холодильника) равна 1,2 кВт., то ток, который будет протекать в проводе или кабеле равен 6,0 А(1,2 кВт*5=6,0 А). В расчете на 380 В., в трехфазных сетях, все аналогично, только величина тока превышает мощность нагрузки в 2 раза.
Можно посчитать точнее и посчитать ток по закону ома I=P/U — I=1200 Вт/220В =5,45А. Для трех фаз напряжение будет 380В.
Можно посчитать еще точнее и учесть cos φ — I=P/U*cos φ.
Коэффициент мощности
это безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига или cos φ
Косинус фи возьмем из таблицы 6.12 нормативного документа СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
Таблица 1. Значение Cos φ в зависимости от типа электроприемника
Тип электроприемника
cos φ
Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания, насосов, вентиляторов и кондиционеров воздуха при мощности электродвигателей, кВт:
до 1
0,65
от 1 до 4
0,75
свыше 4
0,85
Лифты и другое подъемное оборудование
0,65
Вычислительные машины (без технологического кондиционирования воздуха)
0,65
Коэффициенты мощности для расчета сетей освещения следует принимать с лампами:
люминесцентными
0,92
накаливания
1,0
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА
0,85
то же, с некомпенсированными ПРА
0,3-0,5
газосветных рекламных установок
0,35-0,4
Примем наш электроприемник мощностью 1,2 кВт. как бытовой однофазный холодильник на 220В, cos φ примем из таблицы 0,75 как двигатель от 1 до 4 кВт. Рассчитаем ток I=1200 Вт / 220В * 0,75 = 4,09 А.
Теперь самый правильный способ определения тока электроприемника — взять величину тока с шильдика, паспорта или инструкции по эксплуатации. Шильдик с характеристиками есть почти на всех электроприборах.
Автоматические выключатели EKF
Общий ток в линии(к примеру розеточной сети) определяется суммированием тока всех электроприемников. По рассчитанному току выбираем ближайший номинал автоматического автомата в большую сторону. В нашем примере для тока 4,09А это будет автомат на 6А.
ВАЖНО!
Очень важно отметить, что выбирать автоматический выключатель только по мощности нагрузки является грубым нарушением требований пожарной безопасности и может привести к возгоранию изоляции кабеля или провода и как следствие к возникновению пожара. Необходимо при выборе учитывать еще и сечение провода или кабеля.
По мощности нагрузки более правильно выбирать сечение проводника. Требования по выбору изложены в основном нормативном документе для электриков под названием ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), а точнее в главе 1.3. В нашем случае, для домашней электросети, достаточно рассчитать ток нагрузки, как указано выше, и в таблице ниже выбрать сечение проводника, при условии что полученное значение ниже длительно допустимого тока соответствующего его сечению.
Выбор автомата по сечению кабеля
Рассмотрим проблему выбора автоматических выключателей для домашней электропроводки более подробно с учетом требований пожарной безопасности.Необходимые требования изложены главе 3.1 «Защита электрических сетей до 1 кВ.», так как напряжение сети в частных домах, квартирах, дачах равно 220 или 380В.
Расчет сечения жил кабеля и провода
Напряжение 220В.
– однофазная сеть используется в основном для розеток и освещения. 380В. – это в основном сети распределительные – линии электропередач проходящие по улицам, от которых ответвлением подключаются дома.
Согласно требованиям вышеуказанной главы, внутренние сети жилых и общественных зданий должны быть защищены от токов КЗ и перегрузки. Для выполнения этих требований и были изобретены аппараты защиты под названием автоматические выключатели(автоматы).
Автоматический выключатель «автомат»
это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания и перегрузки.
Короткое замыкание (КЗ)
э- лектрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
Ток перегрузки
– превышающий нормированное значение длительно допустимого тока и вызывающий перегрев проводника.Защита от токов КЗ и перегрева необходима для пожарной безопасности, для предотвращения возгорания проводов и кабелей, и как следствие пожара в доме.
Длительно допустимый ток кабеля или провода
– величина тока, постоянно протекающего по проводнику, и не вызывающего чрезмерного нагрева.
Кабели ВВГнг с медными жилами
Величина длительно допустимого тока для проводников разного сечения и материала представлена ниже.Таблица представляет собой совмещенный и упрощенный вариант применимый для бытовых сетей электроснабжения, таблиц № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ.
Сечение токо- проводящей жилы, мм
Длительно допустимый ток, А, для проводов и кабелей с медными жилами.
Длительно допустимый ток, А, для проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
1,5
19
—
2,5
25
19
4
35
27
6
42
32
10
55
42
16
75
60
25
95
75
35
120
90
50
145
110
Выбор автомата по току короткого замыкания КЗ
Выбор автоматического выключателя для защиты от КЗ (короткого замыкания) осуществляется на основании расчетного значения тока КЗ в конце линии. Расчет относительно сложен, величина зависит от мощности трансформаторной подстанции, сечении проводника и длинны проводника и т.п.
Из опыта проведения расчетов и проектирования электрических сетей, наиболее влияющим параметром является длинна линии, в нашем случае длинна кабеля от щитка до розетки или люстры.
Т.к. в квартирах и частных домах эта длинна минимальна, то такими расчетами обычно пренебрегают и выбирают автоматические выключатели с характеристикой «C», можно конечно использовать «В», но только для освещения внутри квартиры или дома, т.к. такие маломощные светильники не вызывают высокого значения пускового тока, а уже в сети для кухонной техники имеющей электродвигатели, использование автоматов с характеристикой В не рекомендуется, т.к. возможно срабатывание автомата при включении холодильника или блендера из-за скача пускового тока.
Выбор автомата по длительно допустимому току(ДДТ) проводника
Выбор автоматического выключателя для защиты от перегрузки или от перегрева проводника осуществляется на основании величины ДДТ для защищаемого участка провода или кабеля. Номинал автомата должен быть меньше или равен величине ДДТ проводника, указанного в таблице выше. Этим обеспечивается автоматическое отключение автомата при превышении ДДТ в сети, т.е. часть проводки от автомата до последнего электроприемника защищена от перегрева, и как следствие от возникновения пожара.
Провода ПУГНП и ШВВП
Пример выбора автоматического выключателя
Имеем группу от щитка к которой планируется подключить посудомоечную машину -1,6 кВт, кофеварку – 0,6 кВт и электрочайник – 2,0 кВт.
Считаем общую нагрузку и вычисляем ток.
Нагрузка = 0,6+1,6+2,0=4,2 кВт. Ток = 4,2*5=21А.
Смотрим таблицу выше, под рассчитанный нами ток подходят все сечения проводников кроме 1,5мм2 для меди и 1,5 и 2,5 по алюминию.
Выбираем медный кабель с жилами сечением 2,5мм2, т.к. покупать кабель большего сечения по меди не имеет смысла, а алюминиевые проводники не рекомендуются к применению, а может и уже запрещены.
Автоматический выключатель для нашей сети подойдет на 25А, так как на 16А не подходит потому что рассчитанный ток (21А.) превышает номинал автомата 16А, что вызовет его срабатывание, при включении всех трех электроприемников сразу. Автомат на 32А не подойдет потому что превышает ДДТ выбранного нами кабеля 25А., что может вызвать, перегрев проводника и как следствие пожар.
Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.
Номинальный ток автоматического выключателя, А.
Мощность, кВт.
Ток,1 фаза, 220В.
Сечение жил кабеля, мм2.
16
0-2,8
0-15,0
1,5
25
2,9-4,5
15,5-24,1
2,5
32
4,6-5,8
24,6-31,0
4
40
5,9-7,3
31,6-39,0
6
50
7,4-9,1
39,6-48,7
10
63
9,2-11,4
49,2-61,0
16
80
11,5-14,6
61,5-78,1
25
100
14,7-18,0
78,6-96,3
35
125
18,1-22,5
96,8-120,3
50
160
22,6-28,5
120,9-152,4
70
200
28,6-35,1
152,9-187,7
95
250
36,1-45,1
193,0-241,2
120
315
46,1-55,1
246,5-294,7
185
Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для трехфазной сети 380 В.
Номинальный ток автоматического выключателя, А.
Мощность, кВт.
Ток, 1 фаза 220В.
Сечение жил кабеля, мм2.
16
0-7,9
0-15
1,5
25
8,3-12,7
15,8-24,1
2,5
32
13,1-16,3
24,9-31,0
4
40
16,7-20,3
31,8-38,6
6
50
20,7-25,5
39,4-48,5
10
63
25,9-32,3
49,2-61,4
16
80
32,7-40,3
62,2-76,6
25
100
40,7-50,3
77,4-95,6
35
125
50,7-64,7
96,4-123,0
50
160
65,1-81,1
123,8-124,2
70
200
81,5-102,7
155,0-195,3
95
250
103,1-127,9
196,0-243,2
120
315
128,3-163,1
244,0-310,1
185
400
163,5-207,1
310,9-393,8
2х95*
500
207,5-259,1
394,5-492,7
2х120*
630
260,1-327,1
494,6-622,0
2х185*
800
328,1-416,1
623,9-791,2
3х150*
* — сдвоенный кабель, два кабеля соединенных паралельно, к примеру 2 кабеля ВВГнг 5х120
Итоги
При выборе автомата необходимо учитывать не только мощность нагрузки, но и сечение и материал проводника.
Для сетей с небольшими защищаемыми участками от токов КЗ, можно применять автоматические выключатели с характеристикой «С»
Номинал автомата должен быть меньше или равен длительно допустимому току проводника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Понравилась статья?
Поделиться с друзьями:
Подпишитесь на новые
Зажимы ответвительные прокалывающие для СИП
Зажимы ответвительные изолированные с возможностью прокалывания изоляции
Такие зажимы для СИП, как ответвительные, изолированные, с возможностью прокалывания изоляции, используют при:
1. Соединениях проводов одной магистрали или нескольких магистралей.
2. Выполнениях ответвлений от магистралей.
3. Подключениях уличного освещения к магистралям.
4. Соединении СИП с голым проводом.
5. Соединении СИП с кабелями.
Промышленностью выпускается несколько различных моделей зажимов с возможностью работы в различных условиях.
Зажим ответвительный прокалывающий одно болтовой (голый СИП)
Относится к таким зажимам, которые абсолютно защищены от влаги. Использут для отвода от неизолированных кабелей магистрали на СИП. Сечение поперечное такого кабеля от 16 до 95 мм. Корпус зажима изготовлен с применением стойкого к изменениям погоды и излучению ультрафиолетовых волн полимера. Он стеклоармированный с фиксирующей планкой.
Для прокалывающего зажима используют алюминиевый сплав, стойкий к коррозии. Болт для затяжки зажима оцинкован способом гальваники, механизм стальной, также подвергается оцинковке. Место соединения зажима заполняется антиоксидантной смазкой.
Зажим прокалывающий ответвительный одно болтовой (СИП-СИП)
Зажим защищён от отрицательного воздействия влаг и применяется для отвода от магистральных изолированных кабелей на СИП. Сечение поперечное такого провода 16-95 мм2.
Для изготовления такого корпуса также используют стеклоармированный полимер. Корпус стойкий к атмосферным проявлениям и лучам ультрафиолетового диапазона, имеется внизу планка для запирания ключом.
Зажим прокалывающий изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии. Болт для затяжки и стальная пружинка подвергаются гальванической оцинковке. Соединения зажимов заполнены антиоксидантной смазкой.
Зажим выполнен в влагозащищенном исполнении и его применяют для того, чтобы отвести от голых проводов магистральной линии на СИП. Сечение поперечное таких кабелей может быть 16-96 мм2.
Для изготовления корпуса используют стеклоармированный полимер, стойкий к погодным изменения и ультрафиолетовым лучам. Снизу корпуса имеется планка для фиксации ключом.
Зажим прокалывающий изготовлен из специального сплава алюминия, стойкого к коррозии. Затягивающие болты и стальные пружины подвергаются гальванической оцинковке. Соединения зажима также заполняются смазывающим веществом, содержащим антиоксидант.
Зажим ответвительный прокалывающий двух болтовой (СИП-СИП)
Зажим также выполнен в влагозащищенном корпусе и применяют для отвода от магистральных СИП. Сечение поперечника таких проводов может быть 16-95 мм2.
Для изготовления корпуса используется стеклоармированный полимер, стойкий к изменениям погодных проявлений и ультра-фиолетовым лучам. Снизу корпуса имеется планка для фиксации ключом.
Зажим прокалывающий изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии. Болты для затяжки зажимов и стальные пружины подвергаются гальванической оцинковке. Места соединения зажима также заполняются смазкой противостоящей окислению.
Зажим ответвительный прокалывающий двух болтовый (СИП-СИП)
Зажим также выполнен во влагозащищенном корпусе и использут для того, чтобы сделать отвод от магистральных изолированных проводов из алюминия. Сечение таких кабелей может быть 50-120 мм2 к СИП с кабелем 25-70 мм2.
Корпус также выполнен из стекло-армированного полимерного материала, стойкого к изменениям атмосферных явлений и излучению ультрафиолетом . Снизу корпуса имеется планка для крепления ключом.
Зажим прокалывающий выполнен из алюминия, стойкого к коррозии. Болты для затяжки зажимов и стальные пружины также подвергаются обработке гальванической оцинковке.
Киловатт (кВт) в ампер калькулятор преобразования электрической энергии
Как преобразовать киловатты в амперы
Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:
амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт
Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение в цепи, используя закон Ватта. Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. Согласно закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах.Формула найдет ток в амперах.
Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.
Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.
Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.
Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности
Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности путем преобразования процента в десятичную дробь, это коэффициент мощности.
Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.
Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:
амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.
Амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × В) А = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120) А = 5000 ÷ 96 А = 52,1 А
Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока
Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:
амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)
Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.
Ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × В) А = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240 А = 75,18 А
Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.
Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)
Номинальные значения тока генератора основаны на выходной мощности в киловаттах при трехфазном переменном токе 120, 208, 240, 277 и 480 В с коэффициентом мощности 0,8
Мощность
Ток при 120 В
Ток при 208 В
Ток при 240 В
Ток при 277В
Ток при 480 В
1 кВт
6.014 A
3,47 А
3,007 А
2,605 А
1,504 А
2 кВт
12.028 А
6,939 А
6,014 А
5,211 А
3,007 А
3 кВт
18.042 А
10,409 А
9.021 А
7,816 А
4,511 А
4 кВт
24,056 А
13,879 А
12.028 А
10.421 А
6,014 А
5 кВт
30,07 А
17,348 А
15.035 А
13.027 А
7,518 А
6 кВт
36.084 А
20,818 А
18.042 А
15,632 А
9.021 А
7 кВт
42,098 А
24,288 А
21.049 А
18,238 А
10,525 А
8 кВт
48.113 А
27,757 А
24,056 А
20,843 А
12.028 А
9 кВт
54,127 А
31,227 А
27.063 А
23,448 А
13,532 А
10 кВт
60,141 А
34,697 А
30,07 А
26.054 А
15.035 А
15 кВт
90,211 А
52.045 А
45.105 А
39.081 А
22,553 А
20 кВт
120,28 А
69,393 А
60,141 А
52.107 А
30,07 А
25 кВт
150,35 А
86,741 А
75,176 А
65.134 А
37,588 А
30 кВт
180,42 А
104,09 А
90,211 А
78,161 А
45.105 А
35 кВт
210.49 А
121,44 А
105,25 А
91.188 А
52,623 А
40 кВт
240,56 А
138,79 А
120,28 А
104,21 А
60,141 А
45 кВт
270,63 А
156,13 А
135,32 А
117,24 А
67.658 А
50 кВт
300,7 А
173,48 А
150,35 А
130.27 А
75,176 А
55 кВт
330,77 А
190,83 А
165,39 А
143,3 А
82,693 А
60 кВт
360,84 А
208,18 А
180,42 А
156,32 А
90,211 А
65 кВт
390,91 А
225,53 А
195,46 А
169,35 А
97,729 А
70 кВт
420.98 А
242,88 А
210,49 А
182,38 А
105,25 А
75 кВт
451,05 А
260,22 А
225,53 А
195,4 А
112,76 А
80 кВт
481,13 А
277,57 А
240,56 А
208,43 А
120,28 А
85 кВт
511,2 А
294,92 А
255,6 А
221.46 А
127,8 А
90 кВт
541,27 А
312,27 А
270,63 А
234,48 А
135,32 А
95 кВт
571,34 А
329,62 А
285,67 А
247,51 А
142,83 А
100 кВт
601,41 А
346,97 А
300,7 А
260,54 А
150,35 А
125 кВт
751.76 А
433,71 А
375,88 А
325,67 А
187,94 А
150 кВт
902,11 А
520,45 А
451,05 А
390,81 А
225,53 А
175 кВт
1052,5 А
607,19 А
526,23 А
455,94 А
263,12 А
200 кВт
1202,8 А
693,93 А
601,41 А
521.07 A
300,7 А
225 кВт
1353,2 А
780,67 А
676,58 А
586,21 А
338,29 А
250 кВт
1 503,5 А
867,41 А
751,76 А
651,34 А
375,88 А
275 кВт
1653,9 А
954,15 А
826,93 А
716,48 А
413,47 А
300 кВт
1804.2 А
1040,9 А
902,11 А
781,61 А
451,05 А
325 кВт
1 954,6 А
1 127,6 А
977.29 А
846,75 А
488,64 А
350 кВт
2104,9 А
1214,4 А
1052,5 А
911,88 А
526,23 А
375 кВт
2255,3 А
1 301,1 А
1,127.6 А
977.01 А
563,82 А
400 кВт
2405,6 А
1387,9 А
1202,8 А
1042,1 А
601,41 А
425 кВт
2,556 А
1474,6 А
1278 A
1 107,3 А
638,99 А
450 кВт
2706,3 А
1561,3 А
1353,2 А
1172,4 А
676.58 А
475 кВт
2 856,7 А
1648,1 А
1428,3 А
1237,6 А
714,17 А
500 кВт
3 007 А
1734,8 А
1 503,5 А
1 302,7 А
751,76 А
525 кВт
3157,4 А
1821,6 А
1578,7 А
1367,8 А
789,35 А
550 кВт
3 307.7 А
1908,3 А
1653,9 А
1433 А
826,93 А
575 кВт
3458,1 А
1 995,1 А
1729 А
1498,1 А
864,52 А
600 кВт
3608,4 А
2081,8 А
1804,2 А
1563,2 А
902,11 А
625 кВт
3758,8 А
2168,5 А
1879.4 А
1628,4 А
939,7 А
650 кВт
3909,1 А
2255,3 А
1 954,6 А
1693,5 А
977.29 А
675 кВт
4059,5 А
2342 А
2029,7 А
1758,6 А
1014,9 А
700 кВт
4209,8 А
2428,8 А
2104,9 А
1823,8 А
1,052.5 А
725 кВт
4360,2 А
2515,5 А
2180,1 А
1888,9 А
1090 А
750 кВт
4510,5 А
2602,2 А
2255,3 А
1 954 A
1 127,6 А
775 кВт
4 660,9 А
2 689 А
2330,5 А
2019,2 А
1165,2 А
800 кВт
4811.3 А
2775,7 А
2405,6 А
2084,3 А
1202,8 А
5 кВт
4961,6 А
2862,5 А
2480,8 А
2149,4 А
1240,4 А
850 кВт
5112 А
2949,2 А
2,556 А
2214,6 А
1278 A
875 кВт
5 262,3 А
3035,9 А
2,631.2 А
2279,7 А
1315,6 А
900 кВт
5 412,7 А
3 122,7 А
2706,3 А
2344,8 А
1353,2 А
925 кВт
5 563 А
3 209,4 А
2781,5 А
2,410 А
1390,8 А
950 кВт
5713,4 А
3296,2 А
2 856,7 А
2475,1 А
1,428.3 А
975 кВт
5 863,7 А
3382,9 А
2931,9 А
2540,2 А
1465,9 А
1000 кВт
6014,1 А
3469,7 А
3 007 А
2605,4 А
1 503,5 А
Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)
Номинальные значения тока генератора основаны на выходной мощности в киловаттах при однофазном переменном токе 120 и 240 В с коэффициентом мощности.8
Мощность
Ток при 120 В
Ток при 240 В
1 кВт
10,417 А
5,208 А
2 кВт
20,833 А
10,417 А
3 кВт
31,25 А
15,625 А
4 кВт
41,667 А
20,833 А
5 кВт
52.083 А
26.042 A
6 кВт
62,5 А
31,25 А
7 кВт
72,917 А
36,458 А
8 кВт
83.333 А
41,667 А
9 кВт
93,75 А
46,875 А
10 кВт
104,17 А
52.083 А
15 кВт
156,25 А
78,125 А
20 кВт
208.33 А
104,17 А
25 кВт
260,42 А
130.21 А
30 кВт
312,5 А
156,25 А
35 кВт
364,58 А
182,29 А
40 кВт
416,67 А
208,33 А
45 кВт
468,75 А
234,38 А
50 кВт
520,83 А
260.42 А
55 кВт
572,92 А
286,46 А
60 кВт
625 А
312,5 А
65 кВт
677.08 А
338,54 А
70 кВт
729,17 А
364,58 А
75 кВт
781,25 А
390,63 А
80 кВт
833,33 А
416,67 А
85 кВт
885.42 А
442,71 А
90 кВт
937,5 А
468,75 А
95 кВт
989,58 А
494,79 А
100 кВт
1041,7 А
520,83 А
125 кВт
1 302,1 А
651,04 А
150 кВт
1562,5 А
781,25 А
175 кВт
1822,9 А
911.46 А
200 кВт
2083,3 А
1041,7 А
225 кВт
2343,8 А
1171,9 А
250 кВт
2604,2 А
1 302,1 А
275 кВт
2864,6 А
1432,3 А
300 кВт
3,125 А
1562,5 А
325 кВт
3385,4 А
1692,7 А
350 кВт
3 645.8 А
1822,9 А
375 кВт
3906,3 А
1 953,1 А
400 кВт
4 166,7 А
2083,3 А
425 кВт
4 427,1 А
2213,5 А
450 кВт
4687,5 А
2343,8 А
475 кВт
4947,9 А
2474 А
500 кВт
5 208,3 А
2 604.2 А
525 кВт
5468,8 А
2734,4 А
550 кВт
5729,2 А
2864,6 А
575 кВт
5 989,6 А
2994,8 А
600 кВт
6250 А
3,125 А
625 кВт
6 510,4 А
3255,2 А
650 кВт
6770,8 А
3385,4 А
675 кВт
7 031.3 А
3515,6 А
700 кВт
7 291,7 А
3645,8 А
725 кВт
7 552,1 А
3776 А
750 кВт
7 812,5 А
3906,3 А
775 кВт
8 072,9 А
4036,5 А
800 кВт
8 333,3 А
4 166,7 А
5 кВт
8 593,8 А
4296.9 А
850 кВт
8 854,2 А
4 427,1 А
875 кВт
9 114,6 А
4557,3 А
900 кВт
9 375 А
4687,5 А
925 кВт
9635,4 А
4817,7 А
950 кВт
9 895,8 А
4947,9 А
975 кВт
10 156 А
5 078,1 А
1000 кВт
10 417 А
5,208.3 А
Ватт в ампер Калькулятор преобразования
Используйте этот калькулятор для преобразования Вт в ампер. Выбирайте из потоков переменного (AC) и постоянного (DC) тока.
Как перевести ватты в амперы
Чтобы преобразовать ватты (электрическая мощность) в амперы (электрический ток) при фиксированном напряжении, вы можете использовать вариант формулы закона Ватта:
Мощность = ток × напряжение (P = IV). Работая в обратном направлении,
мы получаем уравнение: ампер = ватт ÷ вольт, которое можно использовать для преобразования ватт в амперы.
амперы = ватты ÷ вольт
Сколько ватт в усилителе?
Ваше преобразование зависит от вашего напряжения. При 120 вольт 1 ампер равен 120 ваттам. При 240 В 1 ампер равен 240 Вт.
Сколько ампер в 1500 Вт?
Если у вас есть электроприбор, потребляющий 1500 Вт мощности в цепи 120 В, вы можете использовать уравнение
Ток (Ампер) = Мощность (Вт) ÷ Напряжение, чтобы рассчитать, что потребляемая мощность электрического прибора составляет 1500/120 = 12.5 ампер.
График ватт в ампер при 120 В (переменный ток)
Вт:
Ампер (при 120 В):
100 Вт
0,83 ампер
200 Вт
1,67 ампер
300 Вт
2,5 ампер
400 Вт
3,33 ампера
500 Вт
4,17 ампер
600 Вт
5 ампер
700 Вт
5.83 ампера
800 Вт
6,67 ампер
900 Вт
7,5 ампер
1000 Вт
8,33 ампер
1100 Вт
9,17 ампер
1200 Вт
10 ампер
1300 Вт
10,83 ампер
1400 Вт
11,67 ампер
1500 Вт
12.5 ампер
1600 Вт
13,33 ампер
1700 Вт
14,17 ампер
1800 Вт
15 ампер
1900 Вт
15,83 ампер
2000 Вт
16,67 А
2500 Вт
20,83 ампер
3000 Вт
25 ампер
Преобразования являются ориентировочными и округляются до 2 десятичных знаков.
График ватт в ампер при 240 В (перем. Ток)
Вт:
А (при 240 В):
100 Вт
0,42 ампера
200 Вт
0,83 ампер
300 Вт
1,25 ампер
400 Вт
1,67 ампер
500 Вт
2,08 ампер
600 Вт
2.5 ампер
700 Вт
2,92 ампер
800 Вт
3,33 ампера
900 Вт
3,75 ампер
1000 Вт
4,17 ампер
1100 Вт
4,58 ампер
1200 Вт
5 ампер
1300 Вт
5,42 ампер
1400 Вт
5,83 ампер
1500 Вт
6.25 ампер
1600 Вт
6,67 ампер
1700 Вт
7,08 ампер
1800 Вт
7,5 ампер
1900 Вт
7,92 ампер
2000 Вт
8,33 ампер
2500 Вт
10,42 ампер
3000 Вт
12,5 ампер
Преобразования являются ориентировочными и округляются до 2 десятичных знаков.
Рекламное объявление
Общие сведения о ваттах, амперах и вольтах
Амперы — это амперы, единица измерения электрического тока. Может быть полезно представить электрический ток как воду в шланге. По этой аналогии количество (объем) воды будет в амперах.
Вт представляют собой количество энергии, производимой совместно работающими усилителями и вольтами. Умножение ампер (объема воды) на вольты (давление воды) дает вам мощность (результирующую мощность или энергию).Водяное колесо вращалось бы быстрее и дольше, производя больше энергии, если бы
он использует увеличенный объем воды и более высокое давление воды; то же самое относится к мощности при увеличении ампер и вольт.
Вольт — это единица измерения силы. Они измеряют силу, необходимую для протекания электрического тока (в амперах). В аналогии со шлангом вольт будет давлением воды. Дома в Северной Америке обычно используют 120 В для электроснабжения, в то время как 230 В.
многие другие страны.
Что такое AC / DC?
DC означает постоянный ток, когда ток течет в одном направлении. Фонарь с батареей использует постоянный ток.
AC означает переменный ток, когда ток периодически меняет направление. В Северной Америке и Западной Японии это обычно происходит 60 раз в секунду или 60 Гц / герц. В Европе, Великобритании, Восточной Японии и большей части Австралии, Южной Америки, Африки и
В Азии ток меняет направление 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц.Для питания домов и предприятий используется источник переменного тока.
Преобразование ватт в амперы — примеры
Чтобы преобразовать показатель мощности в ваттах в ток в амперах, вы используете формулу закона Ватта и работаете в обратном направлении, деля мощность
(мощность) от напряжения (В):
Ток (I) = Мощность (P) ÷ Напряжение (В)
Так…
амперы = ватты ÷ вольт
Пример: 600 Вт передается при 120 вольт. Какой ток?
Ток = Мощность ÷ Напряжение Ток = 600Вт ÷ 120В
Ток = 5А
А также…
Если вы работаете с более крупными агрегатами, вы должны помнить, что 1 киловатт равен 1000 ватт.Формула закона Ватта остается неизменной до тех пор, пока вы выражаете мощность в ваттах (ваша сумма будет неверной, если вы используете «5 Вт» для
означает «5кВт»; вместо этого вам нужно использовать 5000 Вт).
Пример: 2,4 кВт передается при 120 вольт
Ток = Мощность ÷ Напряжение Ток = 2400Вт ÷ 120В Ток = 20А
Преобразовать ватты в амперы на самом деле просто, но если после всех этих цифр вы чувствуете, что вас закоротили, просто используйте наш
калькулятор ватт в ампер вверху этой страницы.
Как часть нашей коллекции калькуляторов энергии, у нас также есть калькулятор люмен в ватт.
Если у вас возникнут проблемы с использованием этого калькулятора ватт и ампер, свяжитесь со мной.
Киловатт в Ампер | Онлайн конвертировать кВт в амперы
Подобные калькуляторы для преобразования значений из ампер в кВт и из Ач в кВт · ч
КВт в А калькулятор преобразования
Этот калькулятор легко рассчитывает ток в амперах, исходя из мощности в киловаттах и напряжения в вольтах.
Как рассчитать ампер из киловатта?
Ниже приведены шаги для преобразования киловатт в амперы:
Калькулятор использует различные формулы для выполнения вычислений;
Расчет постоянного тока из киловатт в амперы:
I (A) = 1000 x P (кВт) / V (V)
Где,
I (A) = ток в амперах P (кВт) = мощность в киловаттах V (V) = напряжение в вольтах
Расчет однофазного переменного тока, киловатты в амперы:
I (A) = 1000 x P (кВт) / (PF x V (В))
Где, PF = коэффициент мощности
Расчет трехфазного переменного тока в киловаттах до ампер:
Линейное напряжение
I (A) = 1000 x P (кВт) / (√3 x PF x V LL (V)) Где, V LL = линейное напряжение Междуфазное напряжение I (A) = 1000 x P (кВт) / (3 x PF x V LN (V))
Где, V L-V = напряжение между фазой и нейтралью Таким образом, этот калькулятор вычисляет ток в амперах от мощности в киловаттах.
Загрузите калькулятор приложения KW to Amps в Android Google Play Store в IOS Apple App Store
Посмотрите видео, чтобы узнать подробности — поясняющее видео от кВт до ампер
Преобразование нескольких значений из кВт в амперы Тип тока: постоянный ток Напряжение: 240 В
кВт на ампер
0,37 кВт на ампер = 1,54 ампера 1 кВт на ампер = 4,16 ампера 1,1 кВт на ампер = 4,58 ампера 1,2 кВт на ампер = 5 ампер 1,4 кВт на ампер = 5.83 ампера 1,5 кВт на ампер = 6,25 ампера 1,6 кВт на ампер = 6,66 ампера 10 кВт на ампер = 41,66 ампер 10,2 кВт на ампер = 42,5 ампера 100 кВт на ампер = 416,66 ампер 10000 кВт на ампер = 41666,66 ампер 11,1 кВт на ампер = 46,25 ампер 11,5 кВт на ампер = 47,91 ампер 13,5 кВт на ампер = 56,25 А 140 кВт на ампер = 583,33 ампер 15 кВт на ампер = 62,5 ампера 1500 кВт на ампер = 6250 ампер 16 Квт к амперам = 66,66 амперам 160 кВт к амперам = 666,66 амперам 17,5 кВт к амперам = 72.91 ампер 175 кВт на ампер = 729,16 ампер 180 кВт на ампер = 750 ампер
Киловатт в Ампер
4,8 кВт в Ампер = 20 А 45 кВт в Ампер = 187,5 А 5,3 кВт в Ампер = 22,08 А 5,5 кВт в Ампер = 22,91 А 50 кВт в Ампер = 208,33 А 500 кВт в Ампер = 208,33 ампера 56 кВт на ампер = 233,33 ампера 6 кВт на ампер = 25 ампер 60 кВт на ампер = 250 ампер 600 кВт на ампер = 2500 ампер 7,2 кВт на амперы = 30 ампер 7,3 кВт на амперы = 30 .41 А 7,5 КВт на Ампер = 31,25 А 7,7 КВт на Ампер = 32,08 А 75 КВт на Ампер = 312,5 А 80 КВт на Ампер = 333,33 А 85 КВт на Ампер = 354,16 А 9 КВт на Ампер = 37,5 А 900 кВт на ампер = 3750 ампер 95 кВт на ампер = 395,83 ампер
2 кВт на ампер = 8,33 ампера 2,6 кВт на ампер = 10,83 ампера 2,8 кВт на ампер = 11,66 ампер 2,9 кВт на ампер = 12,08 ампера 20 кВт на ампер = 80,33 22,5 кВт на ампер = 93,75 ампер 24 кВт к амперам = 24 ампера от 25 кВт к амперам = 104.16 ампер 28 кВт на амперы = 116,66 амперы 3,7 кВт на амперы = 15,41 амперы 3,8 кВт на амперы = 15,83 амперы 300 кВт на амперы = 1250 амперы 3000 кВт на амперы = 12500 ампер 35 кВт на амперы = 145,83 амперы
Как рассчитать номинальную мощность инвертора и время автономной работы инвертора ~ Learning Electrical Engineering
Пользовательский поиск
Инверторные системы являются обычным явлением в наших домах и на рабочем месте, где они играют важную роль в обеспечении бесперебойного питания чувствительных нагрузок и устройств.Для домашних приложений необходимо правильно подобрать инвертор, чтобы он мог удовлетворить ожидаемую нагрузку.
Инверторы преобразуют постоянное напряжение в переменное. У них есть система батарей, которая обеспечивает достаточное время резервного питания для обеспечения непрерывного питания дома. Затем система инвертора преобразует напряжение батареи в напряжение переменного тока через электронные схемы. Система инвертора также имеет некоторую систему зарядки, которая заряжает аккумулятор при питании от электросети. При питании от сети аккумулятор инвертора заряжается, и в то же время питание подается на нагрузки в доме.При сбое электроснабжения от сети аккумуляторная система начинает подавать питание через инвертор на нагрузки в доме, как показано ниже:
Как выбрать размер и рассчитать потребляемую мощность инвертора
Мощность инвертора указывается в ВА или кВА.
Мощность в ВА = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах
Мощность в кВА = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах / 1000
Мощность в ваттах = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах x коэффициент мощности
Где PF = коэффициент мощности
Мощность в кВт = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах x коэффициент мощности / 1000
Также Мощность в Вт = Мощность в ВА x PF
Мощность в кВт = Мощность в кВА x коэффициент мощности
Предположим, мы хотим, чтобы инвертор выдерживал следующие нагрузки:
1.Осветительная нагрузка, 300Вт
2. 3 постоянных вентилятора по 70 Вт, каждый
3. 2 ЖК-телевизора, 100Вт
4. 1 музыкальная система для домашнего кинотеатра, 200 Вт,
5. 1 соковыжималка, 150 Вт
Подаваемая мощность в кВт = мощность в кВА x PF
Мощность в кВА = мощность в кВт / PF = мощность в кВт / 0,8 (номинальный коэффициент мощности = 0,8, что является стандартным для домов)
Общая нагрузка в ваттах = 300 + (3 x 70) + 200 + 200 + 150 = 1060 Вт = 1,06 кВт
Мощность в кВА = 1.06 / 0,8 = 1,325
Для работы с вышеуказанными нагрузками требуется инвертор стандартной мощности 1,5 кВА.
Как рассчитать время автономной работы инвертора от батареи
Время автономной работы батарей в инверторной системе зависит от количества батарей, а также от их емкости в ампер-часах.
Время автономной работы инвертора рассчитывается как:
Время поддержки = мощность аккумулятора в ватт-часах (Втч) / подключенная нагрузка в ваттах (Вт)
Мощность аккумулятора в Втч = Емкость аккумулятора в Ач x Напряжение аккумулятора (В) x Количество аккумуляторов
Сократим формулу, используя следующие символы:
Пусть BUT = время автономной работы в часах
C = емкость аккумулятора в AH
V = напряжение аккумулятора в вольтах
N = количество батарей, подключенных последовательно или параллельно, в зависимости от обстоятельств.
$ P_L $ = подключенная нагрузка в ваттах (Вт)
Сейчас
$$ НО = {\ frac {C * V * N} {P_L}} $$
В нашем примере выше предположим, что мы выбрали инверторную систему 24 В, 1,5 кВА, которая должна использовать две батареи 12 В, соединенные последовательно, и предположим, что емкость наших батарей составляет 200 Ач каждая, тогда:
C = 200AH
В = 12В
N = 2
$ P_L $ = 1,060 Вт
$$ НО = {\ frac {200 * 12 * 2} {1060}} = 4.53 часа $$
Электродвигатели
— ток полной нагрузки
В качестве «практических правил» номинальную мощность в амперах можно оценить как
115 вольт двигатель — однофазный: 14 ампер / л.с.
230 вольт двигатель — однофазный: 7 ампер / л.с.
230 вольт двигатель — 3 фазы: 2,5 ампер / л.с.
460 вольт двигатель — 3 фазы: 1,25 ампер / л.с.
Всегда проверьте информацию на паспортной табличке перед проектированием защитных устройств, проводки и коммутационного устройства.
Однофазные двигатели — л.с. и токи полной нагрузки
Ожидается, что двигатель данной номинальной мощности будет передавать это количество механической мощности на вал двигателя. Имейте в виду, что КПД двигателя не рассчитывается по приведенным ниже значениям для кВт и ампер. Необходимо учитывать КПД двигателя, чтобы избежать недостаточной мощности источника питания.
Мощность
Ток полной нагрузки (А)
(л.с.)
(кВт)
115 В
208 В
230 В
1/6
0.13
4,4
2,4
2,2
1/4
0,19
5,8
3,2
2,9
1/3
0,25
7,2
4,0
3,6
1/2
0,38
9,8
5,4
4,9
3/4
0,56
13,8
7,6
6,9
1
0.75
16
8,8
8
1 1/2
1,1
20
11
10
2
1,5
24
13,2
12
3
2,3
34
18,7
17
5
3,8
56
30,8
28
Обратите внимание, что большинство электродвигателей рассчитано на работу с 50% до 100 % от номинальной нагрузки, а максимальная эффективность обычно составляет около 75% от номинальной нагрузки.Для двигателя мощностью 1 л.с. нагрузка обычно должна находиться в диапазоне от 1/2 до 1 л.с. с максимальной эффективностью при 3/4 л.с.
Типичные диапазоны нагрузок:
Допустимые на короткий период: 20 — 120%
Допустимые для работы: 50 — 100%
Оптимальный КПД: 60 — 80%
Двигатель с сервисным фактором может быть случайным быть перегруженным. Перегрузка со временем снизит КПД двигателя.
Трехфазные двигатели — л. Коэффициент
(л.с.)
(кВт)
115 В
230 В
460 В
575 В
2300 В
230 В
460 В
575 В
2300 В
1/2
0.38
4
2
1
0,8
3/4
0,56
5,6
2,8
1,4
1,1
1
0,75
7,2
3,6
1,8
1,4
1 1/2
1,1
10.4
5,2
2,6
2,1
2
1,5
13,6
6,8
3,4
2,7
3
404 2,3
9,6
4,8
3,9
5
3,8
15,2
7,6
6.1
7 1/2
5,6
22
11
9
10
7,5
28
14
11
15
11
42
21
17
20
15
54
27
4
3
3
25
19
68
34
27
53
26
21
30
23
80
40
32
63
32
26
900 65
40
30
104
52
41
83
41
33
50
38
130
65
52
104
52
42
60
45
154
77
62
16
123
61
49
12
75
56
192
96
77
20
155
78
62
15
100
75
248
124
99
26
202
101
81
20
1 л.с. (в лошадиных силах по английски) = 745.7 Вт = 0,746 кВт = 550 фут-фунт / с = 2545 БТЕ / ч = 33,000 фут-фунт / м = 1,0139 метрическая мощность в лошадиных силах ~ = 1,0 кВА
Двигатели постоянного тока — мощность и токи полной нагрузки
Мощность
Постоянный ток (A)
(л.с.)
(кВт)
230 В
440 В
1/4
0,19
0,81
0.42
1/3
0,25
1,1
0,56
1/2
0,37
1,6
0,85
3/4
0,56
2,4
1,3
1
0,75
3,2
1,7
1 1/2
1,1
4,9
2,5
2
1,5
6.5
3,4
3
2,2
9,7
5,1
5
3,7
16
8,5
7 1/2
5,6
24
13
10
7,5
32
17
15
11
49
25
20
15
65
34
30
22
97
51
50
37
162
85
75
56
243
127
100
75
324
170
для 115 В — ток в два раза больше, чем для 230 В
Диаграммы тока двигателя | R&M Electrical Group
Диаграммы тока двигателей | R&M Electrical Group
ЛУЧШЕ • УМНЕЕ • БЕЗОПАСНЕЕ
Технические ресурсы
Мы собрали ряд технических ресурсов для использования в качестве справочника по электрическим проектам.
Скачать в PDF
Таблицы выбора — трехфазные двигатели
Асинхронные двигатели
— таблицы токов при полной нагрузке (примерно 1450 об / мин) (приведены в качестве руководства для выбора подходящего механизма управления MEM). Таблицы основаны на двигателях со средней эффективностью и коэффициентом мощности примерно 1450 об / мин. Двигатели с более высокой скоростью обычно потребляют меньший ток, чем указано в таблице; в то время как двигатели с более низкой скоростью обычно потребляют более высокий ток. Эти цифры могут сильно отличаться, особенно для однофазных двигателей, и инженеры должны, когда это возможно, определять фактическое f.l.c из паспортной таблички двигателя в каждом случае.
Однофазные двигатели
НОМИНАЛ ДВИГАТЕЛЯ
HP
ПРИМ. F.L.C. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛИНИИ
110 В переменного тока
220 В переменного тока
240 В переменного тока
0,07 кВт
1/12
2,4
1,2
1,1
0,1 кВт
1/8
3,3
1.6
1,5
0,12 кВт
1/6
3,8
1,9
1,7
0,18 кВт
1/4
4,5
2,3
2,1
0,25 кВт
1/3
5,8
2,9
2,6
0,37 кВт
1/2
7,9
3,9
3,6
0,56 кВт
3/4
11
5.5
5
0,75 кВт
1
15
7,3
6,7
1,1 кВт
1,5
21
10
9
1,5 кВт
2
26
13
12
2,2 кВт
3
37
19
17
3 кВт
4
49
24
22
3.7 кВт
5
54
27
25
4 кВт
5,5
60
30
27
5,5 кВт
7,5
85
41
38
7,5 кВт
10
110
55
50
Трехфазные двигатели
НОМИНАЛ ДВИГАТЕЛЯ
HP
ПРИМ.F.L.C. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛИНИИ
220 В переменного тока
240 В переменного тока
380 В переменного тока
415 В переменного тока
550 В переменного тока
0,1 кВт
1/8
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,12 кВт
1/6
1
0,9
0,5
0,5
0,3
0,18 кВт
1/4
1.3
1,2
0,8
0,7
0,4
0,25 кВт
1/3
1,6
1,5
0,9
0,9
0,6
0,37 кВт
1/2
2,5
2,3
1,4
1,3
0,8
0,56 кВт
3/4
3,1
2,8
1,8
1,6
1,1
0.75 кВт
1
3,5
3,2
2
1,8
1,4
1,1 кВт
1,5
5
4,5
2,8
2,6
1,9
1,5 кВт
2
6,4
5,8
3,7
3,4
2,6
2,2 кВт
3
9,5
8,7
5,5
5
3.5
3,0 кВт
4
12
11
7
6,5
4,7
3,7 кВт
5
15
13
8
8
6
4,0 кВт
5,5
16
14
9
8
6
5,5 кВт
7,5
20
19
12
11
8
7.5 кВт
10
27
25
16
15
11
9,3 кВт
12,5
34
32
20
18
14
10 кВт
13,5
37
34
22
20
15
11 кВт
15
41
37
23
22
16
15 кВт
20
64
50
31
28
21
18 кВт
25
67
62
39
36
26
22 кВт
30
74
70
43
39
30
30 кВт
40
99
91
57
52
41
37 кВт
50
130
119
75
69
50
45 кВт
60
147
136
86
79
59
55 кВт
75
183
166
105
96
72
75 кВт
100
239
219
138
125
95
90 кВт
125
301
269
170
156
117
110 кВт
150
350
325
205
189
142
130 кВт
175
410
389
245
224
169
150 кВт
200
505
440
278
255
192
Загрузить в формате PDF
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этой странице и в PDF-файле предназначена только для информации, и R&M Electrical Group Ltd не несет ответственности за любую содержащуюся там информацию.
Зарядка электромобилей 101 | CALeVIP
Узнайте больше о различных вариантах зарядки электромобилей (EV).
Зарядные устройства для электромобилей уровня 1, 2 и постоянного тока
Зарядные устройства
EV подразделяются на три категории: уровень 1, уровень 2 и быстрая зарядка постоянного тока (DC). Одно из различий между этими тремя уровнями — это входное напряжение, уровень 1 использует 110/120 вольт, уровень 2 использует 208/240 вольт, а быстрые зарядные устройства постоянного тока используют от 200 до 600 вольт.Многочисленные производители выпускают зарядные устройства с разнообразной продукцией и разными ценами, приложениями и функциями.
Уровень 1 Зарядка
Зарядка
Level 1 является экономичной — в ней используется стандартная розетка на 110 В, что позволяет водителям электромобилей использовать комплект зарядных шнуров, поставляемый с большинством электромобилей, практически в любом месте. Эта зарядка занимает больше всего времени и используется в основном в качестве дополнительной, аварийной или резервной зарядки.
Зарядка уровня 1 может быть жизнеспособным решением в многоквартирных домах (MUD), таких как многоквартирные дома или кондоминиумы, а также на некоторых рабочих местах.В настройках MUD большая часть зарядки уровня 1 осуществляется от существующих розеток на 110 В на стоянке или в личных гаражах / навесах жителей. Когда планируются новые зарядные устройства, схема с более высокой выходной мощностью 240 В часто оказывается более рентабельной, поскольку предлагает большую емкость для зарядки по эквивалентной установленной цене.
Выходная мощность зарядки уровня 1 незначительно варьируется, но обычно составляет от 12 до 16 ампер непрерывной мощности. При этих уровнях мощности зарядное устройство уровня 1 может обеспечить от 3 до 3.5 и 6,5 миль диапазона за час зарядки. Эти тарифы могут быть удовлетворительными для водителей, которые не проезжают более 30-40 миль в день и могут использовать зарядное устройство на ночь.
Большинство электромобилей поставляются с фирменным шнуром уровня 1 в багажнике. Существует всего несколько сторонних производителей зарядных устройств уровня 1, и большинство из них предназначены для использования в жилых помещениях.
Уровень 2 Зарядка
Зарядные устройства
уровня 2 — это типичные решения для жилых и коммерческих помещений / рабочих мест.Большинство из них предлагают более высокую выходную мощность, чем зарядные устройства уровня 1, и обладают дополнительными функциями, недоступными для зарядных устройств уровня 1. В целом зарядные устройства уровня 2 различаются между зарядными устройствами, не подключенными к сети, и зарядными устройствами, подключенными к сети.
Зарядные устройства уровня 2, не подключенные к сети
Зарядные устройства уровня 2, не подключенные к сети, используются как в одноквартирных домах, так и в MUD. Они могут быть разработаны для использования в помещении или на открытом воздухе (например, NEMA 3R, NEMA 6P, NEMA 4x) и обычно вырабатывают от 16 до 40 ампер выходной мощности, что может обеспечить от 14 до 35 миль электрического диапазона за час зарядки.Они выполняют ту же функцию, что и зарядные устройства 1-го уровня, однако, если для установки выделенной цепи для зарядки электромобилей требуется разрешение на электричество, чаще всего лучше установить 240-вольтовую цепь для зарядки 2-го уровня.
Зарядные устройства уровня 2, не подключенные к сети, полезны для установки в MUD или коммерческих объектах, которые питаются от субпанелей жителей или арендаторов. В этом случае вся электроэнергия, используемая зарядными устройствами, будет включена в счет за электроэнергию человека, что устраняет необходимость в отдельном счетчике зарядных устройств.Кроме того, при наличии электрической емкости несетевые зарядные устройства уровня 2 полезны для узлов сети, которым требуется более высокая мощность, чем зарядка уровня 1, но которые не имеют большого бюджета.
Зарядные устройства
уровня 2 доступны с различными выходными мощностями от 16 до 40 ампер, с несетевыми зарядными устройствами по несколько более низкой цене, чем сетевые зарядные устройства. Таким образом, если жителю / владельцу недвижимости не нужны сетевые зарядные устройства (описанные в следующем разделе), зарядных устройств, не подключенных к сети, будет достаточно.
Сетевые зарядные устройства
Хотя сетевые зарядные устройства иногда используются в частных домах, они более распространены в коммерческих / рабочих местах, где требуются платежи, или в MUD, где счет за электроэнергию распределяется между несколькими жителями. Они могут быть разработаны для использования внутри или вне помещений (например, NEMA 3R, NEMA 6P, NEMA 4x). Сетевые зарядные устройства уровня 2, как и несетевые зарядные устройства, обычно вырабатывают от 16 до 40 ампер выходной мощности, что может обеспечить от 14 до 35 миль электрического диапазона за час зарядки, а их выходная мощность иногда регулируется.Некоторые из расширенных функций включают удаленный доступ / управление через Wi-Fi или сотовую связь, контроль доступа / возможность принимать несколько форм оплаты, балансировку нагрузки между несколькими зарядными устройствами и многое другое.
Сетевые зарядные устройства
полезны для сайтов, которым необходимо контролировать потребление электроэнергии несколькими зарядными устройствами, у которых несколько водителей используют одно зарядное устройство или требуют оплаты за использование зарядных устройств, а также для сайтов, которые имеют небольшую электрическую мощность и, следовательно, должны сбалансировать свою нагрузку.Некоторые модели сетевых зарядных устройств также могут ограничивать зарядку определенными часами, что позволяет оператору максимизировать структуру тарифов на электроэнергию по времени использования (TOU) и разрешать зарядку только тогда, когда электроэнергия самая дешевая (обычно где-то между 21:00 и 6:00). . Этот тип контроля также увеличивает вероятность участия в программах реагирования на спрос коммунальных предприятий. Таким образом, хотя сетевые зарядные устройства более дороги, чем несетевые зарядные устройства, они обладают гораздо большей функциональностью и могут предоставить больше возможностей для рабочего места, коммерческого объекта или MUD.
DC Быстрая зарядка
Зарядные устройства
DC — самые мощные зарядные устройства для электромобилей на рынке. Они часто используются в качестве расширителей диапазона вдоль основных транспортных коридоров при поездках на дальние расстояния и в городских условиях для поддержки водителей без зарядки дома или водителей с очень большим пробегом. Большинство представленных на рынке устройств быстрой зарядки постоянного тока заряжаются от 25 до 50 кВт. При нынешних скоростях зарядки они идеально подходят для мест, где человек будет проводить от 30 минут до часа, таких как рестораны, зоны отдыха и торговые центры.
Доступные в настоящее время устройства быстрой зарядки постоянного тока требуют входного напряжения 480+ вольт и 100+ ампер (50-60 кВт) и могут произвести полную зарядку электромобиля с аккумулятором на 100 миль диапазона чуть более 30 минут (178 миль электрического привода за час зарядки). Однако новые поколения устройств быстрой зарядки постоянного тока набирают обороты и могут производить 150–350 кВт мощности.
Важно отметить, что не каждая модель электромобиля поддерживает быструю зарядку постоянного тока, и, следовательно, они не могут использоваться каждым водителем электромобиля.Кроме того, в связи с электрической нагрузкой и требованиями к проводке для установки требуется наличие коммерческого электрика на этапе первоначального планирования. Кроме того, у быстрых зарядных устройств постоянного тока есть несколько стандартов для разъемов, тогда как существует только один общий стандарт для зарядки уровней 1 и 2 (SAE J1772). Зарядные устройства постоянного тока имеют три типа разъемов: CHAdeMO, CCS или Tesla.
Предохранители Renault Megane 2 поколения и блоки реле со схемами и описанием
Renault Megane 2 поколения выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годах с кузовами хетчбэк, седан, универсал. Седан собирали на заводе в Турции, а остальные модификации во Франции. В некоторых странах универсалы Megane 2 продавали под другим названием – Megane Grand Tour. Мы покажем где расположены блоки с предохранителями и реле в рено меган 2 поколения и как к ним добраться. Так же фотографии блоков и схемы с описанием назначения элементов, отдельно отметим предохранитель прикуривателя.
Исполнение блоков и количество элементов может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения. Актуальные схемы должны быть нанесены на обратную сторону защитной крышки блока.
Блоки под капотом
Под капотом Рено Меган 2 поколения находятся 3 блока с предохранителями.
Плавкие вставки на аккумуляторе
Данный блок расположен на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
Схема
Назначение
30А — Электронный блок управления в салоне
350 А — автомобиля с бензиновым двигателем, генератор, 400 А — автомобиля с дизельным двигателем — Коммутационный блок моторного отсека
30А — Коммутационный блок моторного отсека
Коммутационный блок
Установлен в левой части моторного отсека. Закрыт защитной крышкой.
В одном варианте, сняв крышку вы получите доступ к блоку где возможно заменить предохранителя в другом, блок будет размещён в еще одном корпусе и доступ к нему будет затруднён.
Как добраться к блоку предохранителей под капотом Рено Меган 2
Для начала надо снять аккумулятор и открутить крепления с его подставки, что бы добраться к ЭБУ.
Далее откручиваем и его крепление и отодвигаем в сторону. Убираем воздуховод, около радиатора, и поднимаем вверх держатель ЭБУ.
В самом блоке отучиваем болт. И теперь можем выдвинуть блок. Не забывайте отсоединять фишки питания.
Вариант 1
Фото — схема
Обозначение
Описание
1
7,5А Лампа габаритного огня левой блок-фары, прикуриватель, выключатель центрального замка и аварийной сигнализации, регулятор корректора света фар, блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции
2
10А Лампа дальнего света левой блок-фары
3
10А Лампа дальнего света правой блок-фары
4
10А Лампа ближнего света правой блок-фары, передний и задний датчики высоты кузова, регулятор корректора света фар, электродвигатель корректора правой блок-фары
5
10А Лампа ближнего света левой блок-фары, электродвигатель корректора левой блок-фары
6
20А Лампы противотуманных фар
7
7,5А Лампа ближнего света правой блок-фары, правый габарит, индикатор положения селектора автоматической коробки передач, блок управления стекло подъемниками всех дверей
8
15А Запорный электро механизм противоугонного устройства рулевой колонки
9
5А Модуль подушки безопасности водителя, электро усилитель рулевого управления
10
7,5А Индикатор положения селектора автоматической коробки передач, диагностический разъем
11
5А Электро механизм противоугонного устройства рулевой колонки
12
5А Автоматическая коробка передач
13
10А Блок управления системой питания сжиженным газом
14
10А Лампы света заднего хода
15
20А Реле электромагнитного клапана системы питания сжиженным газом
10А Предохранитель правых ламп габаритного света (172-226) — выключатель регулятора-ограничителя скорости движения (1081)- выключатель системы стабилизации траектории движения (1106) — указателя положения рычага селектора АКП (1129)- выключатель обогрева левого сиденья (1514) — выключатель обогрева правого сиденья (1513) — выключателя жесткой складной крыши
2
10А Предохранитель левых ламп центрального электронного коммуникационного блока габаритного света (173-227) — прикуривателя (101) — выключателей электро замков дверей и аварийной сигнализации (1391)- переключателя корректора фар (1390)- панели управления климатической установкой (319) — аудиосистемы (281) — многофункционального дисплея (653) — центрального электронного коммуникационного блока
3
10А Предохранитель правой фары (ближний сеет) (226) — датчика высоты задней части кузова (1372) — датчика высоты передней части кузова(1373) — переключателя корректора фар (1360) — электродвигателя корректора правой фары (538)
4
10А Предохранитель левой фары (ближний свет) (227)- электродвигателя корректора левой фары (537)
5
20А Предохранитель правой и левей противотуманных фар (176-177)
6
10А Предохранитель левой фары (дальний свет)
7
10А Предохранитель правой фары (дальний свет)
8
25А Предохранитель ЭБУ АБС (113) или системы стабилизации траектории движения (1094)
9
25А Электродвигателя очистителя ветрового стекла
10
5А Предохранитель цепи «+» после замка зажигания на подушки безопасности и электро усилитель рулевого управления (756-1232)
11
15А Предохранитель электро замка рулевой колонки
12
Резерв
13
Резерв
14
15А Системы впрыска, Реле защиты
15
10А Резерв
16
5А АКП
17
7,5А Предохранитель ‘+» после замка зажигания в салоне: указателе положения рычага селектора (1128) — переключатель режимов переключения передач АКП (129) — выключателе регулятора- ограничителя скорости движения (1081) — органы управления инструктора на учебном автомобиле (459) — блок предохранителей и реле в салоне (260) — реле дополнительного подогрева 1 (1067) — реле дополнительного подогрева 2 (1088)- разъем диагностики (225)- микрофон гарнитуры ‘ свободные
18
5А Электро замок рулевой колонки
19
10А Лампы заднего хода
20
20А Реле подогрева топлива
21
15А Насос омывателя топлива
22
10А Муфта компрессора кондиционера
23
30А Элементы обогрева заднего стекла
Блок силовых предохранителей
Находится под коммутационным блоком.
Схема
Обозначение
1
70А Реле дополнительного подогрева 2
2
60А Монтажный блок предохранителей и реле в салоне / 70A Свечи накала
3
40А Реле дополнительного подогрева 1
4
70А Электро усилитель рулевого управления
5
50А Блок управления ABS
6
70А Монтажный блок предохранителей и реле в салоне
7
20А Реле подогрева топливного фильтра дизельного двигателя
8
70А Блок управления пред пускового подогрева
9
70A Реле дополнительного отопителя 2
Дополнительные элементы
Рядом с блоком силовых предохранителей могут устанавливаться дополнительные элементы.
15A + питание реле главной форсунки (защита питания расходомера воздуха)
234
K9K724: 40А Реле вентилятора охлаждения двигателя 460 Вт (с кондиционером)
234
K9K732: 50А реле вентилятора охлаждения двигателя 550 Вт (с кондиционером)
Двигатель K4M
A
20А Топливный насос
В
20А Отключение топливного насоса для сжиженного нефтяного газа
С
20А Электромагнитный клапан LPG
D
20А Резервуар для сжиженного нефтяного газа
Е
20А Электромагнитный клапан расширительного клапана газа
F
Не используется
Некоторые элементы крепятся вне выше представленных блоков, например насос омывателя фар и другие.
Блок в салоне
Основной блок предохранителей в салоне находится в левой нижней части приборной панели, за защитной крышкой.
На её обратной стороне будет находится актуальная информация с расшифровкой схемы.
Пример схемы
Схема
Назначение
1
Резерв
2
Резерв
3
Резерв
4
3А Электродвигатель вентилятора и датчик температуры воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида, датчики дождя и света
5
20А Обогрев сидений водителя и переднего пассажира
6
20А Электрозамки всех дверей
7
15А Прикуриватель
8
7,5А Обогрев наружных зеркал
9
10А Блок управления ABS
10
15А Головное устройство аудиосистемы, бортовой компьютер, электродвигатель омывателей фар, ветрового окна и стекла двери задка (хэтчбек, универсал), подогрев топлива (двигатель К9К), блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона, блок управления охранной сигнализацией
Реле электродвигателей стекло подъемников всех дверей
R2
Реле дополнительного оборудования
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 7 на 15А.
Под панелью отдельные реле могут устанавливаться вне данного блока, например на держателе педали акселератора №1524 – 40А – Подсветка стоп-сигналов, управляемая ЭБУ ESP или реле дополнительного нагрева — с левой стороны блока вентилятора салона.
У себя на канале мы так же подготовили видео по данной статье. Смотрите и подписывайтесь.
Замена предохранителей под капотом Рено Меган 2 My-Megane2.ru
Всем Привет! В сегодняшнем посте хочу описать процесс замены предохранителей в монтажном блоке, находящимся под капотом автомобиля Рено Меган 2. Сразу скажу, что сделать это не так просто, как на других автомобилях. В отчете постарался изложить все более подробно в мелочах. Итак начнем!
Заменяем предохранители на автомобиле Рено Меган 2 в следующей последовательности:
1. Снимаем аккумулятор. 2. Снимаем пластиковый держатель жгута проводов, который крепится на верхней части контроллера (смотри фото).
3. Откручиваем 3 торкса T-40 и ключом на 10 мм одну гайку и болт.
4. Отсоединяем 3 разъема от контроллера и убираем его в сторону.
5. Шлицевой отверткой поддеваем пистон крепления жгута проводов и вытаскиваем его.
7. Откручиваем 2 торкса T-30 крепления верхней крышки монтажного блока и снимаем её.
8. Снимаем и отсоединяем 2 разъема (смотри фото).
9. Ключом на 13 мм откручиваем болт крепления платы предохранителей (монтажной платы).
10. Далее, для удобства, рекомендую снять воздушный фильтр.
11. Теперь, шлицевой отверткой выводим из зацепления защелку крепления пластмассового короба, в который вставлена плата предохранителей, с основным пластиковым корпусом.
12. Также шлицевой отверткой выводим из зацепления защелку верхней половины основного пластикового корпуса, с которого до этого мы откручивали крышку, крепящуюся на 2 торксах Т-30 (смотрим фото). Это нужно для того, чтобы легче было вытаскивать плату предохранителей.
13. Ну наконец-то вытаскиваем плату предохранителей. Начинайте тянуть с ближнего к вам угла, а другой рукой подтягивайте вверх, верхнюю часть основного пластикового корпуса (про него я как раз говорил в предыдущем пункте). Делайте аккуратно, потихоньку, покачивающими движениями и она вылезет.
14. Вытащили!
15. Теперь шлицевой отверткой поддевая 2 защелки, вытаскиваем плату предохранителей из пластмассового короба.
16. Для удобства отсоединяем все фишки на плате и меняем предохранители!
Также видим, что внутри основного пластикового корпуса находится еще один блок с предохранителями и теперь вам не составит труда и их тоже поменять.
17. Собираем все в обратном порядке.
Как поменять предохранители и реле в монтажном блоке панели приборов читаем в статье «Предохранители и реле в салоне Рено Меган 2»
Спасибо за внимание!!!
Всё о предохранителях Renault Megane 2 и 3: описание, советы и инструкции
Функционирование каждого транспортного средства зависит не только от исправности двигателя, но и от работоспособности предохранителей. Так или иначе, но электрическая цепь играет важную роль в работе авто. В этой статье мы расскажем вам о том, какие функции выполняют предохранители Рено Меган 2, где расположен блок и как происходит его замена.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Что такое предохранители и зачем они нужны
Что такое предохранители? Зачем они нужны? Где находится блок предохранителей (БП)? Эти вопросы приходили в голову каждому автовладельцу Рено. Сейчас мы постараемся дать ответы на эти вопросы вкратце. Эти элементы предназначены для размыкания электрической цепи, когда сила тока в ней резко увеличивается.
Автомобиль Renault Megane 2
Говоря более понятным языком, компоненты БП необходимы для того, чтобы защитить устройства системы электрического оборудования от поломки в результате короткого замыкания или перегрузки цепи. То есть, если в цепи вдруг возникли неполадки и произошло короткое замыкание, то первым делом из строя выйдет предохранитель, а потом уже возможно само устройство. Предохранитель, как говорится, берет весь удар на себя. И не зря, ведь дешевле приобрести этот элемент в случае его выхода из строя, чем покупать новые электрические стеклоподъемники, зеркала и т.д.
Расположение и схема БП
Далее предлагаем вам узнать, где находятся и какие функции выполняют предохранители на БП в автомобилях Рено второго и третьего поколения. В обеих моделях автомобилей основной БП расположен на левой стороне торпеды. Чтобы добраться до него с водительского места, нужно на панели приборов с левой стороны под рулем снять крышку.
Кроме того, в машинах французского производителя есть еще один БП, который установлен в моторном отсеке. Его схема также будет описана ниже. Несмотря на одинаковое местонахождение БП, схемы в обеих моделях авто отличаются друг от друга, поэтому мы рассмотрим их описание отдельно.
Загрузка …
Меган 2
Ниже представлена схема БП для автомобиля Рено Меган 2, находящего в салоне транспортного средства.
Схема БП в автомобиле Рено Меган 2, установленного в салоне
Маркировка
Предназначение
С
Данный компонент определяет работоспособность вентилятора отопителя системы.
D
Устройство обеспечивает функционирование электрических стеклоподъемников, установленных на задних пассажирских дверях.
E
Отвечает за работу люка крышки.
F
Обеспечивает работу системы ABS.
G
Этот компонент является многофункциональным и отвечает сразу за несколько устройств:
H
Обеспечивает функционирование стоп-сигналов.
L, M
Данный компонент обеспечивает работу стеклоподъемников передних дверей.
N
Обеспечивает функциональность панели приборов, мультимедийной системы, а также устройства регулировки зеркал заднего вида.
O
Этот компонент обеспечивает функционирование звукового гудка.
P
При выходе из строя этого компонента работа дворника заднего стекла невозможна.
R
Отвечает за работу климатической установки.
S
Обеспечивает функциональность датчика измерения температуры в салоне автомобиля.
T
Обогревает передние сидения.
U
Отвечает за одновременную блокировку всех дверей авто.
W
Обогревает зеркала заднего вида.
A
Реле электрического стеклоподъемника.
Ниже описан блок, находящийся под капотом, а также назначение его компонентов. Именно в этом БП расположен предохранитель ближнего света и других оптических приборов.
Меган 3
Далее предлагаем вам ознакомиться со схемой БП в автомобиле Рено Меган 3. Этот БП установлен в салоне авто.
БП Рено, расположенный в салоне
Обозначения каждого компонента указаны ниже.
Ниже представлена схема БП, установленного в моторном отсеке авто. Предлагаем ознакомиться со схемой и описанием компонентов.
Электрическая схема расположения элементов на БП, установленном под капотомНазначение компонентов БП, который находится в моторном отсеке
Процесс снятия и замены
Далее мы рассмотрим процесс снятия и замены устройства, находящегося в моторном отсеке. Для обеих моделей авто — второго и третьего поколения — процесс замены будет идентичным.
Итак, приступим:
Для начала откройте капот и отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи. Если этого не сделать, демонтаж БП может иметь печальные последствия для автомобиля.
Вы увидите БП, находящийся с правой стороны в подкапотном пространстве. Вам нужно открутить винты, крепящие аккумуляторную батарею и снять ее. Также открутите крышку БП. Все болты, которые необходимы отвинтить, указаны красным цветом на фото.
При помощи гаечного ключа на «10» открутите гайку и снимите хомут с пучком проводов.
Теперь вам необходимо открутить винты крепления непосредственно БП.
Сделав это, устройство можно демонтировать.
Теперь вытащите из мест крепления все устройства. Запоминать место нахождения каждого из них необязательно, поскольку каждый из них может стать только на свое место. Замените вышедший из строя БП на новый, осуществив сборку в обратной последовательности.
Видео от Рустама Абдуллина «Замена предохранителей»
В этом видео описан несложный процесс замены устройств БП в Меган 2.
Renault Megane 2 | Предохранители и реле
14.2. Предохранители и реле
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
РЕЛЕ
Расположение и назначение реле и предохранителей в зависимости от модификации
автомобиля может отличаться. Обозначение управляемой и предохраняемой электрической
цепи нанесено на крышке блока.
Главный блок расположен в задней части моторного отсека со стороны водителя.
Дополнительный блок в автомобилях изготовленных до 01.1991 г. расположен над
вещевым ящиком, а в автомобилях изготовленных с 01.1991 г. в задней части моторного
отсека со стороны пассажира.
Реле могут коммутировать сильные токи на расстоянии, позволяя тем самым использовать
слабые управляющие выключатели и проводки.
В отличие от механических выключателей реле могут управляться более чем одним
сигналом.
Некоторые реле могут функционировать по таймеру, например, в прерывистом режиме
работы стеклоочистителей или обогреве ветрового стекла.
Если в контуре, оснащенном реле, обнаруживается неисправность, то всегда надо
помнить, что проблема может заключаться именно в реле. Проверку можно осуществить
заменой на заведомо исправное реле.
Для замены реле извлечь его из гнезда и вставить новое. Доступ к реле в главной
коробке осуществляется так же, как и к предохранителям. Доступ к реле, расположенным
под панелью приборов, осуществляется после снятия верхней ее части.
Реле привода люка расположено в верхней консоли.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Аккумулятор защищен от короткого замыкания предохранителем со стороны положительного
полюса.
Основной блок предохранителей и реле расположен справа в моторном отсеке, около
перегородки. В нем находится до 24 предохранителей и почти столько же реле (в
зависимости от оборудования). Перечень предохранителей находится на обратной
стороне крышки блока.
В салоне автомобиля имеется дополнительный блок предохранителей, доступ к которому
возможен после открытия крышки вещевого ящика.
Предохранитель для радиоприемника расположен на проводе питания радиоприемника
под передней панелью с левой стороны возле отопителя.
Все предохранители ножевого типа и имеют цвет, соответствующий определенному
току защиты предохранителя. Исправность предохранителя определяется по наличию
проволочного проводника соединяющего контакты предохранителя.
Для замены вышедшего из строя предохранителя необходимо предварительно выключить
соответствующую электрическую цепь. Извлечь вышедший из строя предохранитель
из гнезда с помощью пинцета или специальных захватов.
В случае если вновь установленный предохранитель мгновенно выходит из строя
при подаче напряжения, следует проверить защищаемую электрическую цепь. Если
предохранитель защищает одновременно несколько электрических цепей, их необходимо
подключать по очереди, для того чтобы по перегоранию предохранителя определить
неисправную цепь и затем устранить неисправность.
Не рекомендуется устанавливать взамен вышедшего из строя предохранитель на больщую
силу тока, так как это может привести к серьезным повреждениям, в том числе
к пожару.
В некоторых электрических цепях, таких как электрические двигатели стеклоподъемника
и регулятора положения сидений, вместо предохранителей установлены тепловые
реле которые автоматически включаются после устранения перегрузки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В АВТОМОБИЛЯХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДО 01.1991
ГОДА
Расположение предохранителей и реле в автомобилях, изготовленных до 01.1991
года
L1–L5 – на кронштейне в средней части
панели приборов,
М1–М10 – на кронштейне за панелью
приборов со стороны вещевого ящика,
N1 – на кронштейне под панелью приборов
со стороны водителя,
Р1–Р2 – под панелью приборов со стороны
пассажира,
R1–R3 – на кронштейне под панелью приборов со стороны пассажира,
S1 – на левой вертикальной панели моторного отсека
L1
Световая сигнализация
L2
Задняя противотуманная фара
L3
Реле времени (в автомобилях с автоматической коробкой
передач)
L4
Топливный насос, кондиционер или вентилятор системы охлаждения
L5
Противоугонная предупредительная сигнализация
М1
Подогрев всасываемого в карбюратор воздуха или топливный
насос системы впрыска
М2
Самоблокирующее реле или топливные форсунки системы впрыска
М3
Обогрев ветрового стекла
М4
Реле времени обогрева ветрового стекла
М5
Вентилятор системы охлаждения
М6
Блокировка насоса
М7
Главное реле противоблокировочного устройства
М8
Электронные модули противоблокировочного устройства
М9
Регулировка дорожного просвета
М10
Контроль холостого хода или кондиционер
N1
Сигнализатор выхода из строя ламп накаливания
Р1
Тормозная система с ABS
Р2
Блок управления системой впрыска топлива
R1
Автоматическое поддержание скорости автомобиля
R2
Предупредительная сигнализация
R3
Сиденья
S1
Управление свечами накаливания дизельного двигателя
Предохранители
№
Ток, А
Защищаемая цепь
1
20
Левые дальний свет и дополнительная фара
2
20
Правые дальний свет и дополнительная фара
3
10
Левый ближний свет
4
10
Правый ближний свет и корректор фар
5
10
Левый габаритный свет
6
10
Правый габаритный свет
7
15
Освещение салона и номерного знака
8
15
Управление обогревом ветрового стекла, кондиционером
и регулировкой дорожного просвета
9
30
Стеклоочиститель фар, замок задней двери
10
20
Управление центральным замком, освещение салона, зеркало
заднего вида с подогревом и часы
11
30
Топливный насос системы впрыска топлива или кондиционер
Стеклоподъемник задних дверей и регулировка положения
спинок сидений
Реле
№ I
Цепь зажигания
№ II
Обогрев заднего стекла и наружного зеркала
заднего вида с автоматическим выключением
№ III
Стеклоподъемники и электролюк
№ IV
Резервное или контрольной лампочки непристегнутых
ремней безопасности
№ V
Программатор режима работы стеклоочистителя
ветрового стекла
№ VI
Программатор режима работы стеклоочистителя
заднего стекла
№ VII
Стеклоомыватели фар
№ VIII
Временный выключатель освещения салона автомобиля
№ IX
Регулировка сидений
№ X
Фары
№ XI
Вспомогательное реле режима работы двигателя
№ XII
Реле блокировки стартера
А
Резерв
В
Радиоприемник
С
Звуковой сигнал
D
Замок задней двери
Е
Резерв
F
Ближний свет фар
G
Обогреватели сидений
H
Передние противотуманные фары
Дополнительный блок предохранителей
Расположен над вещевым ящиком. Для доступа к предохранителям открыть вещевой
ящик и открыть специальную крышку в верхней части вещевого ящика.
Цвет
Ток, А
Защищаемая цепь
Черный
20
Топливный насос системы впрыска топлива
Розовый
30
Вентилятор системы охлаждения
Желтый
20
Система ABS
Зеленый
30
Насос системы ABS
Коричневый
30
Обогрев левой стороны ветрового стекла
Коричневый
30
Обогрев правой стороны ветрового стекла
Серый
20
Регулировка переднего сиденья
Оранжевый
20
Регулировка дорожного просвета
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В АВТОМОБИЛЯХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С 01.1991
ГОДА
Расположение предохранителей и реле в автомобилях, изготовленных с 01.1991
года
1 – дополнительный блок предохранителей,
2 – дополнительный блок реле под панелью приборов,
3 – главный блок предохранителей,
4 – дополнительный блок реле в моторном отсеке
Главный блок предохранителей и реле
Предохранители
№
Ток, А
Защищаемая цепь
1
15
Противотуманные фары
2
5
Габаритный свет левый и освещение номерного знака
3
10
Переключатель света
4
10
Правый габаритный свет и корректор света фар
5
10
Левый ближний свет
6
30
Регулировка сидений
7
25
Стеклоочистители и стеклоомыватели
8
5
Радиоприемник
9
15
Звуковой сигнал
10
15
Дальний свет левый
11
15
Дальний свет правый
12
5
Габаритный свет левый
13
20
Замок зажигания
14
20
Вентилятор системы отопления
15
10
Задний противотуманный фонарь
16
20
Обогреватели сидений
17
20
Прикуриватель
18
–
Резервный
19
15
Омыватели фар
20
20
Обогреватель заднего стекла
21
10
Зеркало заднего вида с электрообогревом
22
10
Противоугонная сигнализация
23
10
Освещение комбинации приборов
24
15
Центральный замок и освещение салона
25
25
Электролюк
26
30
Электростеклоподъемник передних дверей
27
10
Стоп-сигнал
28
30
Электростеклоподъемник задних дверей
29
10
Указатели поворотов и фонари заднего хода
Реле
R1
Стеклоочиститель задний
R2
Программатор режима работы стеклоочистителя
ветрового стекла
R3
Ближний свет
R4
Обогреватель заднего стекла
R5
Временного выключателя освещения салона автомобиля
R6
Дальний свет
R7
Резерв
R8
Омыватель фар
R9
Противотуманные фары
R10
Звуковой сигнал
R11
Реле блокировки стартера у автомобилей с
автоматической коробкой передач
R12
Самоблокирующееся реле
R13
Электростеклоподъемник
R14
Резерв
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ
Дополнительный блок предохранителей и реле
Предохранители
№
Ток, А
Защищаемая цепь
30
20
Регулировка дорожного просвета
31
3
Блок управления EEC IV
32
30
Антиблокировочное устройство (насос 2)
33
20
Усилитель рулевого управления
34
15
Реле управления режимами работы двигателя
35
30
Вентилятор радиатора
36
3
Блок управления антиблокиробочным устройством
37
20
Управление режимами работы двигателем
38
30
Обогреватель правой стороны ветрового стекла
39
–
Резервный
40
10
Лямбда-зонд
41
30
Обогреватель левой стороны ветрового стекла
42
15
Топливный насос высокого давления
43
–
Резервный
44
30
Вентилятор радиатора
45
10
Аварийная световая сигнализация
46
30
Блок управления антиблокиробочным устройством
47
30
Антиблокировочное устройство (насос 1)
I
80
Напряжение к главному блоку предохранителей
II
60
Напряжение к главному блоку предохранителей
III
60
Напряжение к главному блоку предохранителей
IV
50
Свечи накаливания дизельного двигателя
Реле
R16
Антиблокировочное устройство
R17
Топливный насос высокого давления
R18
Обогреватель ветрового стекла
R19
Управление режимами работы двигателем
R20
Регулировка дорожного просвета
R21
Замок зажигания
R22
Вентилятор радиатора (DOCH)
R23
Вентилятор радиатора или кондиционер
R24
Кондиционер
R25
Кондиционер
Расположение дополнительных реле
Реле прогрева свечей накаливания дизельного двигателя расположено в передней
правой части моторного отсека.
Реле противоугонной сигнализации, антиблокировочного устройства и понижения
передач в автоматической коробке передач расположены под центральной частью
панели приборов.
Реле стеклоподъемника расположено в двери водителя.
Реле режима работы заднего стеклоочистителя (Turnier) расположено около рулевой
колонки.
Предохранители Рено Меган 2
Вся электронная система в автомобиле защищена предохранителями, благодаря им все оборудование надежно защищено от сбоев в электропроводке, и различных перегрузок. Часто случается такое что одна из систем перестает работать, причиной этому как правило является выход из стоя одного из предохранителей, и его нужно менять.
Если рассматривать блок предохранителей Рено Меган 2, то он находится в двух местах, один в салоне автомобиля с водительской стороны, второй в подкапотном пространстве.
Салонный блок
Чтобы получить доступ к элементам которые расположены в салоне, достаточно отсоединить все защелки и снять пластмассовую крышку.
Понять где какой прибор находится можно при помощи схемы. Чаще всего выходят из строя предохранители которые отвечают за:
Систему отопления
Кондиционер
Печку
Магнитолу
Прикуриватель
За первые три прибора несут ответственность предохраняющие детали с маркировкой 30, а сама деталь с номером SP3, поэтому перепутать с другим будет сложно.
Предохранительный элемент отвечающий за большинство приборов,имеет номер BCP3, а его ячейка под №25. Около него расположено реле которое отвечает за все электрооборудование в салоне, имеет обозначения BP77 с ячейкой 20. Элемент отвечающий за стеклоподъёмники, омыватель фар, штатное головное устройство, имеет значения SP2 с ячейкой под номером 10.
Блок под капотом
Расположенные предохранители Рено Меган 2 под капотом несут ответственность за:
Электронные системы
Внешнее освещение
Электрооборудование двигателя
Располагается данный блок под капотом с правой стороны. Понять какой элемент отвечает за что можно так же при помощи схемы.
Больше всего подвергаются нагрузкам детали отвечающие за:
Бензонасос, №5, желтого цвета. В случае если двигатель запускается, а потом сразу глохнет, а стартер при этом работает нормально, то скорей всего проблема именно со штатным бензонасосом.
Стартер, №30, сама деталь имеет белый цвет
Освещение, деталь 10А,ячейка №1-4. В случае если перестали работать габаритные огни, или ближний и дальний свет фар, то следует первым делом проверить в каком состоянии находятся эти плавкие элементы, и в случае перегорания как можно скорей поменять их.
Подводя итог можно сделать вывод о том что, понять какой элемент где располагается из что несет ответственность, поможет схема предохранителей Рено Меган. Благодаря ей можно без каких либо проблем произвести все ремонтные работы самостоятельно.
Предохранитель бензонасоса рено меган 2 где находится. Описание блока предохранителей в рено меган
Все электрические цепи автомобиля Рено имеют защиту в виде предохранительных вставок различного номинала. При внезапном отказе фар или других компонентов электросистемы, чтобы разобраться в проблеме и устранить ее, водителю в первую очередь следует проверить работоспособность предохранителей на Рено Меган 1, 2 и 3.
[ Скрыть
]
Где находится БП и его схема
На всех поколениях Renault Megane применяется электрическая проводка с двумя раздельными блоками предохранителей. Один из них расположен в нижней части панели приборов в районе колена левой ноги водителя. Второй — установлен в подкапотном пространстве.
Салонный блок
Расположение предохранителей салонного блока на автомобилях Меган 1, 2 и 3 могут отличаться.
Megane I
Доступ к салонному блоку этого автомобиля осуществляется через съемную пластиковую крышку. На машинах могут быть два типа блоков — стандартный и расширенный. Внешне они почти идентичны, разница лишь в расположении и номинале плавких вставок.
Стандартный блок Меган 1
Расширенный блок Меган 1
На фото описаны назначения предохранителей.
Общая схема модуля
Схема расположения предохранителей в модуле одинакова как для Рено Меган 3 с дизелем, так и с бензиновым двигателем.
Бензиновый вариант
Дизельный вариант
На радиаторе отдельно установлено реле для включения приводов вентиляторов, рассчитанное на ток до 70 А.
Процесс замены
Конструкция блока под капотом на автомобилях Рено Меган крайне неудобная, поэтому процесс замены может вызывать некоторые трудности.
Как заменить предохранитель?
Наиболее трудоемко поменять предохранители на Рено Меган 2 в блоке моторного отсека.
Для этого понадобятся:
ключи TORX T40, Т30;
обычный ключ на 10 и 13 мм;
отвертка с плоским и тонким жалом;
запасные предохранители;
щипцы для снятия, они расположены под крышкой блока в салоне.
Для непосредственного доступа к плавким вставкам необходимо снять ряд элементов с машины.
Например, на Меган с кузовом универсал нужно выполнить следующее:
Отключить клеммы с аккумулятора и снять его с машины.
За батареей расположен блок контроллера с проводами. Сверху они зафиксированы пластиковым кожухом, который необходимо снять.
Демонтировать пластиковую площадку аккумулятора, зафиксированную тремя винтами Т40 и одной обычной гайкой 10 мм.
Выкрутить один болт с корпуса контроллера.
Разъединить колодки проводов на контроллере. Для их снятия необходимо утопить пальцем защелку и потянуть поворотный рычаг вверх.
Отключить жгут проводов, аккуратно выведя его из зацепления жалом отвертки.
Вынуть площадку батареи.
Под ней будет видна крышка блока предохранителей, зафиксированная двумя винтами Т30. Нужно выкрутить их и снять крышку.
Под ней расположены два разъема проводки. Для снятия дальнего необходимо отвести защелку вверх и вытянуть колодку с проводами влево. Второй разъем малого размера имеет в своей конструкции фиксатор, на который нужно нажать и вывести колодку из зацепления.
Разъединить первую колодку, для этого необходимо поддеть и вытащить замок, расположенный сбоку.
Снять ответную часть колодки второго разъема с корпуса блока и выкрутить болт его крепления.
Затем необходимо жалом отвертки отжать защелки корпуса и вынуть блок. При этом может понадобиться снятие корпуса воздушного фильтра. Блок лучше тащить от ближнего угла и немного отжимать вверх пластиковый кожух вокруг монтажного блока. Эта процедура довольно длительная и требует аккуратного выполнения.
Снятая деталь представляет собой сам блок с надетым на него коробом, который служит для плотной фиксации. Нужно отжать защелки, расположенные по бокам, и снять этот короб.
Отключить разъемы блока и демонтировать его с автомобиля.
После этого можно производить замену вышедших из строя элементов, например, габаритов или ближнего света, в соответствии со схемой.
Кроме этого, в случае необходимости нужно заменить вставки в маленьком блоке высоконагруженных цепей. Этот блок виден в нижней части корпуса, который не демонтирован с автомобиля.
Весь процесс по замене предохранителя на Рено Меган 2 детально изложен в видеоролике, предоставленном каналом Полезный Китай.
При замене предохранителей необходимо учесть, что на Меган первого и второго поколения деталь просто вытаскивается вверх штатными щипцами. На Мегане третьего поколения он сначала сдвигается вбок и только потом вынимается.
При поиске неисправного предохранителя на Меган 3 необходимо тщательно изучать схему. Например, каждый стоп-сигнал машины получает питание по отдельной цепи и имеет отдельный предохранитель в салонном блоке.
Доступ к электрооборудованию на таких машинах организован проще.
Для того, чтобы демонтировать блок необходимо:
Отстегнуть четыре защелки по углам.
Демонтировать два фиксатора красного цвета.
Снять заглушку проводки.
Вынуть блок на себя и заменить необходимые детали.
Как заменить блок?
Блоки могут нуждаться в замене при выгорании или повреждении посадочных мест. Такие случаи бывают при использовании предохранителей ненадлежащего номинала. Замена блока в моторном отсеке производится по схеме, схожей с заменой предохранителей. В новом блоке необходимо установить предохранители на те же места, что и в старом. Важно при этом проверить соответствие номинала вставок с требованиями электрической схемы к предохранителям автомобиля.
Замена блока на Меган 3 гораздо сложнее, поскольку автомобиль имеет более сложную электрическую схему, поэтому работу по смене устройства на этой версии машины лучше доверить профессионалам.
Функционирование каждого транспортного средства зависит не только от исправности двигателя, но и от работоспособности предохранителей. Так или иначе, но электрическая цепь играет важную роль в работе авто. В этой статье мы расскажем вам о том, какие функции выполняют предохранители Рено Меган 2, где расположен блок и как происходит его замена.
[ Скрыть
]
Что такое предохранители и зачем они нужны
Что такое предохранители? Зачем они нужны? Где находится блок предохранителей (БП)? Эти вопросы приходили в голову каждому автовладельцу Рено. Сейчас мы постараемся дать ответы на эти вопросы вкратце. Эти элементы предназначены для размыкания электрической цепи, когда сила тока в ней резко увеличивается.
Говоря более понятным языком, компоненты БП необходимы для того, чтобы защитить устройства системы электрического оборудования от поломки в результате короткого замыкания или перегрузки цепи. То есть, если в цепи вдруг возникли неполадки и произошло короткое замыкание, то первым делом из строя выйдет предохранитель, а потом уже возможно само устройство.
Предохранитель, как говорится, берет весь удар на себя. И не зря, ведь дешевле приобрести этот элемент в случае его выхода из строя, чем покупать новые электрические стеклоподъемники, зеркала и т.д.
Расположение и схема БП
Далее предлагаем вам узнать, где находятся и какие функции выполняют предохранители на БП в автомобилях Рено второго и третьего поколения. В обеих моделях автомобилей основной БП расположен на левой стороне торпеды. Чтобы добраться до него с водительского места, нужно на панели приборов с левой стороны под рулем снять крышку.
Кроме того, в машинах французского производителя есть еще один БП, который установлен в моторном отсеке. Его схема также будет описана ниже. Несмотря на одинаковое местонахождение БП, схемы в обеих моделях авто отличаются друг от друга, поэтому мы рассмотрим их описание отдельно.
Меган 2
Ниже представлена схема БП для автомобиля Рено Меган 2, находящего в салоне транспортного средства.
Маркировка
Предназначение
С
Данный компонент определяет работоспособность вентилятора отопителя системы.
D
Устройство обеспечивает функционирование электрических стеклоподъемников, установленных на задних пассажирских дверях.
E
Отвечает за работу люка крышки.
F
Обеспечивает работу системы ABS.
G
Этот компонент является многофункциональным и отвечает сразу за несколько устройств:
за работу аудиосистемы;
устройство ;
устройство омывателя стекол;
прикуривателя;
сигнализацию.
H
Обеспечивает функционирование стоп-сигналов.
L, M
Данный компонент обеспечивает передних дверей.
N
Обеспечивает функциональность панели приборов, мультимедийной системы, а также устройства заднего вида.
O
Этот компонент обеспечивает функционирование звукового гудка.
P
При выходе из строя этого компонента работа дворника заднего стекла невозможна.
R
Отвечает за работу климатической установки.
S
Обеспечивает функциональность датчика измерения температуры в салоне автомобиля.
T
Обогревает передние сидения.
U
Отвечает за одновременную блокировку всех дверей авто.
W
Обогревает зеркала заднего вида.
A
Реле электрического стеклоподъемника.
Ниже описан блок, находящийся под капотом, а также назначение его компонентов. Именно в этом БП расположен предохранитель и других оптических приборов.
Меган 3
Обозначения каждого компонента указаны ниже.
Ниже представлена схема БП, установленного в моторном отсеке авто. Предлагаем ознакомиться со схемой и описанием компонентов.
Процесс снятия и замены
Итак, приступим:
Для начала откройте капот и отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи. Если этого не сделать, демонтаж БП может иметь печальные последствия для автомобиля.
Вы увидите БП, находящийся с правой стороны в подкапотном пространстве. Вам нужно открутить винты, крепящие аккумуляторную батарею и снять ее. Также открутите крышку БП. Все болты, которые необходимы отвинтить, указаны красным цветом на фото.
При помощи гаечного ключа на «10» открутите гайку и снимите хомут с пучком проводов.
Теперь вам необходимо открутить винты крепления непосредственно БП.
Сделав это, устройство можно демонтировать.
2. Красным цветом указаны винты площадки аккумулятора — их нужно открутить
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РЕЛЕ И ИХ ЗАМЕНА
Большинство цепей питания электрооборудования
автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока
подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных
блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Предохранители установлены в монтажном блоке в
салоне автомобиля (рис. 10.1). Он расположен в нижней левой части панели
приборов со стороны водителя и закрыт крышкой. Назначение предохранителей
приведено в табл.10.1.
В нижней левой части панели приборов расположен
блок управления электрооборудованием салона.
Схема расположения предохранителей в монтажном
блоке, установленном в моторном отсеке с левой стороны по направлению
движения, приведена на рис. 10.2. Назначение этих предохранителей указано в
табл. 10.2.
Кроме того, в моторном отсеке расположены
монтажный блок силовых предохранителей и коммутационный блок
А (рис.
10.3). Назначение силовых предохранителей указано в табл. 10.3.
Расположение плавких вставок в блоке
наконечника провода клеммы«+»аккумуляторной батареи приведено на рис.
10.4. Назначение плавких вставок указано в табл. 10.4.
1.
Подденьте
крышку монтажного блока и, преодолевая сопротивление фиксаторов…
2. …откройте ее.
3.
При
необходимости выведите из зацепления держатели крышки снизу и отсоедините
крышку монтажного блока от нижней левой облицовки панели приборов.
4.
Прежде
чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его перегорания
и устраните ее. При поисках неисправности просмотрите указанные в табл.
10.1 цепи, которые защищает данный предохранитель.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заменяйте предохранители перемычками или
предохранителями, рассчитанными на другую силу тока, — это может привести к
повреждению электрических приборов и даже к пожару.
Рис. 10.1. Предохранители и реле в
монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля
Так выглядит перегоревший предохранитель
(показанная перемычка внутри держателя перегорела и разорвалась). Для замены
используйте запасной предохранитель того же номинала (и цвета).
Для доступа к монтажному блоку силовых
предохранителей, расположенного в
Электродвигатель вентилятора и датчик температуры
воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида,
датчики дождя и света
BPR1
Желтый
Обогрев
сидений водителя и переднего пассажира
BR3
Желтый
Электрозамки всех дверей
Голубой
Прикуриватель
7,5
15RP
Коричневый
Обогрев
наружных зеркал
SP15
Красный
Блок
управления
ABS
SP2
Голубой
Головное устройство аудиосистемы, бортовой
компьютер, электродвигатель омывателей фар,
ветрового окна и стекла двери задка (хэтчбек,
универсал), подогрев топлива (двигатель
K
9
K
),блок
управления системой отопления (кондиционирования) и
вентиляции салона, блок управления охранной
сигнализацией
В автомобиле Рено Меган производители предусмотрели защиту электронного оборудования от перегрузок. Если одна из электронных систем выходит из строя, значит, какой-то предохранитель перестал функционировать, следовательно, его нужно заменить на исправный. Данная статья расскажет, как получить доступ к блоку предохранителей на Рено Меган 2 и произвести его самостоятельную замену.
Предохранители и их функции
Предохранители выполняют важную роль в электронной системе автомобиля — они размыкают электроцепь в тех случаях, когда напряжение в ней резко возрастает.
То есть, детали монтажного блока защищают электрооборудование автомобиля от короткого замыкания или перенапряжения.
Например, если в электроцепи произошло короткое замыкание, то предохранитель берет удар на себя и выходит из строя. В большинстве случаев электрооборудование, за функционирование которого отвечал сгоревший предохранитель, остается невредимым. Заменить элемент на Рено Меган 3 и других моделях Рено гораздо дешевле, чем покупать новые стеклоомыватели, прикуриватель и другое электрооборудование. Салонный монтажный блок
В данной модели автомобиля Рено предусмотрено два монтажных блока. Один из них расположен в салоне слева от водителя. Чтобы получить к нему доступ, нужно отсоединить и снять защитную крышку, которая фиксируется на защелках.
Получив доступ к салонному блоку предохранителей на Меган 2 и вооружившись электросхемой, необходимо визуально найти перегоревший датчик и заменить его на новый. Выявить предохранитель, который перегорел, не составит труда — достаточно посмотреть на него на просвете и будет видно целая перемычка у него или перегоревшая. Чаще всего перегорает элемент, который отвечает за систему отопления и кондиционер. Он имеет маркировку SP3. В первую очередь пря из строя 25-й элемент салонного блока предохранителей меган 2 с маркировкой BCP3, 20 элемент под маркированием BP77 и 10-й с надписью SP2. Рядом с ними расположены реле, отвечающие за работоспособность электроомывателя фар, электростеклоподъемников и штатного головного механизма.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Второй блок предохранителей на Рено Меган 2 расположен под капотом и содержит все детали, которые отвечают за системы электроники и освещения, а также электрооборудование мотора. Монтажный блок находится в моторном отсеке в правом углу. Он прикрыт небольшим пластиковым щитом, зафиксированным на защелку. С обратной стороны щитка находится электросхема, которая поможет выявить перегоревший элемент. Выглядит она так:
Описание электросхемы монтажного блока, расположенного в моторном отсеке:
Обозначение
За что отвечает деталь
Погружные подогреватели
Предпусковый подогрев
Погружные подогреватели
Электровентилятор
Подогреватель топлива
Блок защиты электровентилятора
Подогреватель топлива
Огни заднего хода
Салонный блок предохранителей
Данное устройство расположено слева на торпеде. Электросхема «черного ящика» на Рено Меган второго поколения выглядит так:
Описание электросхемы салонного блока:
Маркировка элемента
За что отвечает
За отопительный вентилятор
Контролирует работу задних электростеклоподъемников
Обеспечивает функционирование люка крышки
Контролирует функциональность системы АБС
Работа аудиосистемы, омывателей фар и стекол, аварийки, электроподогрева задних сидений, прикуривателя
Контролирует стоп-сигналы
За передние стеклоподъемники
За функционирование приборной панели, зеркал заднего виденья
Контролирует работу клаксона
Обеспечивает работу дворников на задних стеклах
За работу климат-контроля
Контролирует изменение температуры в салоне
За электроподогрев передних сидений
Контролирует работу центрального замка
Электроподогрев зеркал заднего виденья
Контролирует электростеклоподъемники
Алгоритм замены под капотом одинаковый для второго и третьего поколения моделей Рено Меган. Состоит он из следующих этапов:
открыть капот и отсоединить АКБ;
открутить крепления, которыми зафиксирован аккумулятор, вытащить его;
гаечным ключом размером на 10 отвинтить гайку и снять хомут с проводами;
открутить кронштейны, которыми закреплен монтажный блок, и снять устройство;
вставить новый блок и произвести обратные действия.
Важно!
Замена устройства осуществляется только при отключенном аккумуляторе, в противном случае снятие блока вызовет негативные последствия для автомобиля.
Более подробно процесс описан в видео:
Ноябрь 20th, 2016 Admin
Renault Megane является старейшей моделью компании и радует автолюбителей с 1996 года. Даже новые автомобили способны выходить из строя, что уж говорить о машинах, купленных на вторичном рынке. Одним из слабых мест Megane является электрика. Дожди и сырая, влажная погода постепенно приводят к тому, что начинают окисляться контакты фар. У дофейслифтинговых седанов помимо фонарей из-за перегрева может оплавиться рассеиватель. Это приводит к выходу из строя блоков розжига ксенонового света, которые стоят очень даже не дешево.
Электростеклоподъемники со временем могут выйти из строя, так как плохо защищены. Кнопки опускания и поднимания стекла тоже не блещут своей надежностью, даже в сухом виде способны заклинить. У автомобилей этой марки подчистую «накрывается» климат-контроль, так как заклинивает вентилятор. Пройдя тысячный километраж вовсе может отказать система, так как заклинивает компрессор кондиционера.
Не редко загорается датчик неисправности airbag, погасить его можно, достаточно проинспектировать электроразъем, находящийся под сиденьем водителя. Стоит прислушиваться к своему автомобилю. Если поворачивая руль, водитель слышит щелчок, то замене будет подлежать блок рулевых переключателей.
Чтобы как можно реже возникали проблемы по эксплуатации Мегана, нужно чистить отверстия водостоков перед ветровым стеклом. Иначе скопившаяся вода в будущем создаст неприятности с термошумоизоляцией моторного щита. Все эти поломки выльются в кругленькую сумму хозяину авто. Чтобы не доводить до грандиозных поломок, необходимо периодически проверять состояние электрики, не должна скапливаться вода.
Инструменты, необходимые для снятия блока предохранителей
Электроника Рено Меган находится под защитой плавких предохранителей, что позволяет хорошо защитить оборудование от различных поломок, позволив надолго продлить его жизнь.
Если какая-то система не функционирует, значит, предохранитель перегорел, нужно его заменить. Если необходимо снять блок предохранителей в салоне, то никакие инструменты не понадобятся, достаточно иметь не кривые руки. Чтобы снять блок из-под капота, нужны будут отвертка и ключ на 10 , чтобы откручивать гайки.
Расшифровка схемы блока предохранителей в салоне Рено Меган 2
Блок предохранителя защищен пластиковой крышкой, достаточно ее отщелкнуть. Далее необходимо внимательно рассмотреть щиток салона, чтобы обнаружить перегоревший предохранитель.
С помощью схемы не сложно выявить расположение нужного элемента. Зачастую ломается печь. За нее отвечает ячейка номер 30, с маркировкой – SP3, перепутать не возможно.
Таблица БП в салоне Renault Megane 2
В салоне авто имеется предохранительный элемент комбинации приборов с маркировкой ВСР3, ячейка под номером 25. Рядом находится важное реле управления электрооборудованием салона. Маркировка ВР77 в ячейке 20 найдется довольно-таки быстро. Также стоит присмотреться к ячейке 10 с маркировкой SР 2. Если этот элемент будет неисправен, то полностью перестанут работать электростеклоподъемники.
Расшифровка схемы монтажного блока предохранителей в моторном отсеке
Нужно открыть капот, отсоединить от аккумулятора клеммы. Пренебрежение этим окажется печальными последствиями для автомобиля. Можно увидеть, что блок предохранителя находится справа, в подкапотном пространстве.
Далее нужно открутить винты, которые крепят аккумулятор, и снять его. Следующий шаг – открутить крышку блока предохранителя. Открутить гайку ключом на 10 и снять хомут с пучком проводов, открутив винты, которые крепят блок предохранителя. Записывать место нахождения каждого из устройств не надо, их можно поставить только на прежнее место. Заменив блок, поставить все на место в обратной последовательности.
Таблица МБП в моторном отсеке Renault Megane 2
Схема расположения предохранителей под капотом
В этом блоке находятся элементы, отвечающие за электрооборудование двигателя, наружное освещение.
Например, если перебои с освещением ближних фар, то с помощью схемы возможно без труда найти вышедший из строя предохранитель.
Таблица БП под капотом Renault Megane 2
LPG имеет коричневый цвет, отвечающий за климат-контроль в салоне авто, прикуриватель, кнопку выключателя аварийной сигнализации, и центрального замка. Маркировки RRG и RPD красного цвета в ответе за лампу дальнего света левой и правой фары соответственно. Предохранители, которые находятся под капотом, отвечают за все световые приборы, стеклоочиститель, питание сжиженным газом.
Как снять блок предохранителей на Renault Megane 2 и Scenic 2:
Снять блок предохранителей автомобилей Renault Megane 2 и Scenic 2 достаточно просто:
1) Для начала снимем боковую панель около руля.
2) Снимаем боковую панельку.
3) Снимаем панель с кнопками и отсоединяем тоненькой отверткой или с помощью шила разъем питания.
4) Откручиваем болты и извлекаем панель под рулевой колонкой.
5) Теперь можем посмотреть на салонный блок.
6) Необходимо нажать на защелку и вытащить этот блок.
7) Перед нами выпавший блок с реле и предохранителями. Преступаем к извлечению его из-под капота.
8) Нужно открыть капот и снять пластмассовую пластину, затем отвинтить 2 болта защитной крышки, ведь именно там расположен блок предохранителей.
13) Необходимо открутить крепящие болты ЭБУ машины. Первым откручивается верхний болт, а затем уже нижний.
14) Аккуратно отсоединить разъемы – 3 штуки, идущие к блоку управление.
15) Снимаем ЭБУ.
16) Откручиваем болт и снимаем блок предохранителей.
17) Блок сидит плотно, поэтому тянуть нужно потихоньку.
18) Отсоединяем клеммы, чтобы полностью вытащить блок.
19) Так выглядит блок предохранителей сверху.
20) А вот так снизу.
Если в один не прекрасный день все же на Renault Megane начала давать сбой электрика, то стоит запомнить, что предохранители, отвечающие за свет, климат-контроль, стеклоочистители расположен в блоке предохранителей возле аккумулятора. Проблемы в салоне автомобиля решаются снятием боковой панели, панели с кнопками и панели под рулевой колонкой.
Руководство по ремонту Renault Megane 2 (Рено Меган 2) 2003+ г.в. 7.7. Приложение 1 – предохранители и реле
7.7. Приложение 1 – предохранители и реле
7.7.1 Приложение 1 – предохранители и реле
7.7. Приложение 1 – предохранители и релеБлок предохранителей и реле в салоне (260)
Блок реле (1173)
Одиночное реле (1524)
ЦЭКБС (645)
Блок защиты и коммутации (1337)
Блок предохранителей цепей питания (777)
Блок предохранителей защиты плюсовой цепи аккумуляторной батареи (1033)
Блок реле (784)
Блок реле (299)
Блоки реле системы питания сжиженным нефтяным газом (299)
Расположение точек подключения на «массу» автомобилей с кузовами «седан» и «универсал» …
7.7.2 Блок предохранителей и реле в салоне (260)
7.7.1. Блок предохранителей и реле в салоне (260)Расположение Рис. 1. Блок предохранителей и реле расположенный в салоне автомобиля Блок расположен в салоне, в левой нижней части приборной панели (см. рис. 1).
Назначение предохранителей и реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) приведено в таблице 1. Таблица 1 Назначение предохранителей и реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)
…
7.7.3 Блок реле (1173)
7.7.2. Блок реле (1173)Расположение
Блок расположен в приборной панели, слева от электровентилятора салона. Рис. 2. Блок реле расположенный в приборной панели, слева от электровентилятора салона …
7.7.4 Одиночное реле (1524)
7.7.3. Одиночное реле (1524)Расположение
Реле закреплено на кронштейне педали акселератора.
Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлено в таблице 2 и таблице 3. Таблица 2 Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) Таблица 3 Назначение контактов и цепей (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) Рис. 3. Реле, закрепленное на кронштейне педали акселератора …
7.7.5 ЦЭКБС (645)
7.7.4. ЦЭКБС (645)Расположение
Блок расположен в салоне, в левой нижней части приборной панели. Рис. 4. Блок, расположенный в салоне, в левой нижней части приборной панели Назначение контактов и цепей (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 4. Таблица 4 Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) …
7.7.6 Блок защиты и коммутации (1337)
7.7.5. Блок защиты и коммутации (1337)Расположение
Блок расположен в коммутационном блоке двигателя (в моторном отсеке). Рис. 5. Обозначение предохранителей блока защиты и коммутации Обозначение предохранителей блока защиты и коммутации показано на рис. 5.
Цепи, защищаемые предохранителями (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 5. Рис. 6. Блок, расположенный в коммутационном блоке двигателя (в моторном отсеке) Блок, расположенный в коммутационн…
7.7.7 Блок предохранителей цепей питания (777)
7.7.6. Блок предохранителей цепей питания (777)Расположение Рис. 7. Блок, расположенный в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) Блок расположен в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) (рис. 7).
Назначение предохранителей (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 7. Таблица 7 Назначение предохранителей (в зависимости от уровня комплектации автомобиля
…
7.7.8 Блок предохранителей защиты плюсовой цепи аккумуляторной батареи (1033)
7.7.7. Блок предохранителей защиты плюсовой цепи аккумуляторной батареи (1033)Расположение Рис. 8. Блок, расположенный на плюсовом выводе аккумуляторной батареи Блок расположен на плюсовом выводе аккумуляторной батареи (рис. 8).
Назначение предохранителей (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 8. Таблица 8 Назначение предохранителей (в зависимости от уровня комплектации автомобиля …
7.7.9 Блок реле (784)
7.7.8. Блок реле (784)Расположение Рис. 9. Блок, расположенный в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) Блок расположен в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) (рис. 9).
Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 9. Таблица 9 Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)
…
7.7.10 Блок реле (299)
7.7.9. Блок реле (299)Расположение Рис. 10. Блок, расположенный в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) Блок расположен в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) (рис. 10).
Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 10. Таблица 10 Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)
…
7.7.11 Блоки реле системы питания сжиженным нефтяным газом (299)
7.7.10. Блоки реле системы питания сжиженным нефтяным газом (299)Расположение Рис. 11. Блок, расположенный в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) Блок расположен в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337) (рис. 11).
Назначение реле (двигатель К4М764, в зависимости от уровня комплектации автомобиля) представлены в таблице 11. Рис. 12. Блок, закрепленный на указанном выше блоке Блок, закрепленный на указа…
7.7.12 Расположение точек подключения на «массу» автомобилей с кузовами «седан» и «универсал»
7.7.11. Расположение точек подключения на «массу» автомобилей с кузовами «седан» и «универсал» Рис. 13. Точки подключения «массы» автомобиля с кузовом «седан» На рис. 13 показаны точки подключения «массы» автомобиля с кузовом «седан» Рис. 14. Точки подключения «массы» автомобиля с кузовом «универсал» Точки подключения «массы» автомобиля с кузовом «универсал» показаны на рис. 14.
Перечень сокращений и наименование соединений с «массой» представлены в таблице 13. Таблица 13 Назна…
Схема предохранителей
Renault Megane II (2003-2009)
В данной статье мы рассматриваем Renault Megane второго поколения, выпускавшийся с 2002 по 2009 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Renault Megane II 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, а также о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Посмотреть другие Renault Megane:
Схема предохранителей Renault Megane II 2003-2009
Предохранитель прикуривателя (розетки) в Renault Megane II — это предохранитель «V» в блоке предохранителей на панели приборов.
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен снизу и слева от рулевого колеса, за панелью.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в салоне автомобиля
№
A
Описание
C
30
Вентиляция салона
D
30/40
Реле электрических стеклоподъемников или задних стеклоподъемников
E
20
K84 и L84: Люк с электроприводом
E
40
E84: Реле гидравлического блока люка
F
10
ЭБУ ABS или электронная программа стабилизации
G
15
Радио — многофункциональный дисплей — реле насоса омывателя фар — реле насоса омывателя фар 2 — прикуриватель первого ряда (на K84 и L84) — подогрев сидений водителя и пассажира — двунаправленный омыватель ветрового и заднего стекла насос — реле дизельного обогревателя — панель управления кондиционером — блок управления кондиционером — компьютер жесткой складной крыши (на E84) — датчик возврата (на E84) — внутреннее зеркало заднего вида (на E84) — центральный коммуникационный блок — центральный блок сигнализации
Отключение потребителей: приборная панель, радио, многофункциональный дисплей, электрический переключатель зеркал заднего вида, блок управления сигнализацией
O
15
Главный электромагнитный звуковой сигнал — диагностический разъем — реле насоса омывателя фар — реле 2 насоса омывателя фар — компьютер жесткой складной крыши (на E84) — контроль монитора автошколы
P
15
Электродвигатель очистителя заднего стекла (на K84)
R
20
Блок управления климатической установкой ЦЭКБС — реле принадлежностей 1
S
3
K84 и L84: Вентилятор датчика температуры в салоне — внутреннее зеркало заднего вида — датчик света и дождя
T
20
Подогрев сиденья пассажира и водителя
U
20
Электрический замок или запирание двери
V
15
E84: Прикуриватель
Вт
7.5
Обогрев зеркал заднего вида переднего пассажира и водителя
Реле
A
40
Электростеклоподъемник
B
40
Принадлежности 1
Блок реле в салоне
Находится под приборной панелью с левой стороны блока вентилятора салона
№
A
Описание
A
40
Дополнительный нагрев 330 Вт 1
B
70
Дополнительный обогреватель мощностью 660 Вт 2
Это реле расположено на кронштейне педали акселератора №1524 — 40А — Подсветка стоп-сигналов, управляемая ЭБУ ESP
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей №1
Назначение предохранителей в блоке предохранителей №1 в моторном отсеке.
№
A
Описание
F3
25
Соленоид стартера
F4
10
Муфта компрессора кондиционера
F5A
15
Электрозамок рулевой колонки
F5C
10
Фонари заднего хода
F5D
5
ЭБУ системы впрыска + после замка зажигания подача — электрозамок рулевой колонки
F5E
5
Подушка безопасности + после замка зажигания и электроусилитель рулевого управления
F5F
7.5
+ в салоне + после замка зажигания: дисплей рычага переключения передач — управление схемой переключения передач — круиз-контроль / включение / выключение ограничителя скорости — управление монитором автошколы — блок предохранителей и реле в салоне — реле 1 дополнительного обогревателя — реле 2 дополнительного обогревателя — диагностика розетка — телефон с громкой связью радиомикрофон — датчик дождя и света (на E84) — датчик температуры в салоне (на E84)
F5F
15
Пассажирский отсек + питание зажигания: дисплей рычага переключения передач — переключатель режима переключения передач — управление пуском / остановкой круиз-контроля — блок управления инструктора автошколы — блок предохранителей и реле в салоне — реле дополнительного обогревателя 1 — реле дополнительного обогревателя 2 — диагностический разъем — микрофон громкой связи автомобильного телефона
F5H
5
АКПП + после замка зажигания питание
F5G
10
ЭБУ системы впрыска сжиженного газа + после замка зажигания питание
F6
30
Обогрев заднего стекла
F7A
7.5
Правый габаритный фонарь — круиз-контроль, стоп / пуск — кнопка остановки / запуска ESP — дисплей рычага переключения передач — регулятор левого подогрева сиденья — правый регулятор обогрева сиденья — переключатель жесткой крыши — одновременное управление ветровым стеклом — сжиженный газ или селекторный переключатель бензина
F7B
7,5
Левые габаритные огни — прикуриватель — аварийная сигнализация и выключатель блокировки дверей — переключатель реостата регулировки фар — панель управления кондиционером — радио — многофункциональный дисплей — CCU — CD-чейнджер — двойная передняя электрическая панель водителя управление стеклоподъемниками — управление зеркалами заднего вида с электроприводом — управление блокировкой заднего стеклоподъемника — двойное управление стеклоподъемником заднего стекла — управление стеклоподъемником переднего пассажира — правый задний стеклоподъемник — левый задний стеклоподъемник
F8A
10
Правая фара дальнего света
F8B
10
Левая фара дальнего света
F8C
10
Правая фара ближнего света — датчик высоты сзади — датчик высоты спереди — переключатель реостата регулировки света — Электродвигатель регулировки правой фары
F8D
10
Левая фара ближнего света — электродвигатель регулировки левой фары
F8D
15
Левая фара ближнего света — электродвигатель регулировки левой фары
Этот блок расположен в соединительном блоке двигателя, под блоком защиты и коммутации .
Назначение предохранителей в блоке предохранителей №2 в моторном отсеке.
№
A
Описание
F1
40
K9K724: вентилятор охлаждения двигателя 460 Вт
F1
60
K9K732: вентилятор охлаждения двигателя 550 Вт
F2
70
Блок предварительного нагрева
F3
20
F9Q: Реле нагревателя дизельного фильтра
F4
70
Блок предохранителей и реле в салоне
F5
50
ЭБУ АБС
F6
70
Электроусилитель рулевого управления или реле дополнительного обогревателя 2
F7
40
Реле дополнительного отопителя 1
F8
60
Блок предохранителей и реле в салоне
F9
70
Реле дополнительного обогревателя 2 или система рулевого управления с электроусилителем
Блок предохранителей и реле в соединительном блоке двигателя, под блоком защиты и коммутации
Блок предохранителей / реле в соединительном блоке двигателя, под блоком защиты и коммутации
№
A
Описание
A
25
Насос омывателя фар
B
25
Насос омывателя фар 2
Двигатель F9Q
A
20
F9Q: Дизельный обогреватель
B
20
F9Q814: Электрический насос охлаждающей жидкости
983
50
F9Q814: Реле подачи блока управления впрыском
Двигатель K9K
F1
—
Не используется
F2
—
Не используется
F3
—
Не используется
F4
15
+ питание реле главной форсунки (защита питания расходомера воздуха)
234
40
K9K724: Реле вентилятора охлаждения двигателя 460 Вт (с кондиционером)
234
50
K9K732: Реле вентилятора охлаждения двигателя 550 Вт (с кондиционером)
Двигатель K4M
A
20
Топливный насос
B
20
Отключение топливного насоса для сжиженного нефтяного газа
C
20
Электромагнитный клапан LPG
D
20
Баллон для сжиженного нефтяного газа
E
20
Электромагнитный клапан расширительного клапана газа
F
—
Не используется
№
A
Описание
F1
30
Блок предохранителей и реле в салоне защищен + питание аккумулятора — ЦЭКБС
F2
350
Бензиновые двигатели: + защищенный стартерный аккумулятор — генератор — плата предохранителей питания — блок коммутации и защиты
F2
400
Дизельные двигатели: + защищенный стартерный аккумулятор — генератор — плата предохранителей питания — блок коммутации и защиты
F3
30
+ аккумулятор с защитой функции двигателя через блок защиты и переключения
Где реле кондиционера Рено Меган 2.Расположение и схема предохранителей на Рено Меган
Все электрические цепи автомобиля Renault имеют защиту в виде предохранительных вставок различного номинала. При внезапном отказе фар или других компонентов электросистемы, чтобы разобраться с проблемой и устранить ее, водитель должен предварительно проверить исправность предохранителей на Renault Megan 1, 2 и 3.
[Скрыть]
Где находится БП и его схема
На всех поколениях Renault Megane используется электропроводка с двумя отдельными блоками предохранителей.Один из них расположен внизу панели приборов в районе колен левой ноги водителя. Второй установлен в пространстве подкастов.
Салонный блок
Расположение предохранителей салонного блока на автомобилях Маган 1, 2 и 3 может отличаться.
Megane I.
Доступ в салонный блок данного автомобиля осуществляется через съемную пластиковую крышку. На машинах есть два типа блоков — стандартные и расширенные. Внешне они практически идентичны, разница только в расположении и номинале вставок.
Стандартный блок Меган 1 Расширенный блок Меган 1
На фото описано назначение предохранителей.
Общая схема модуля
Расположение предохранителей в модуле одинаково для Рено Меган 3 с дизельным и с бензиновым двигателем.
Бензиновый вариант Дизельный вариант
На радиаторе отдельно установлено реле включения приводов вентиляторов, рассчитанное на ток до 70 А.
Процесс замены
Конструкция блока под капотом на автомобилях Рено Меган — крайне неудобно, поэтому процесс замены может вызвать определенные трудности.
Как заменить предохранитель?
Кропотливая замена предохранителей на Рено Меган 2 в блоке моторного отсека.
Для этого вам понадобятся:
ключей TORX T40, T30;
ключ обычный на 10 и 13 мм;
отвертка с плоским и тонким жалом;
запасные предохранители;
щипцы для снятия, они находятся под крышкой блока в салоне.
Для прямого доступа к плавким вставкам необходимо извлечь из машины несколько предметов.
Например на Меган с корпусом универсал нужно выполнить так:
Отключить клеммы от АКБ и снять с аппарата.
За аккумулятором находится блок контроллера с проводами. Сверху они фиксируются пластиковым кожухом, который необходимо снять.
Снимите пластиковую площадку аккумулятора, закрепленную тремя винтами Т40 и одной обычной гайкой 10 мм.
Выверните один болт из корпуса контроллера.
Отсоедините колодки проводов от контроллера.Для их снятия необходимо утопить палец с защелкой и потянуть поворотный рычаг вверх.
Отключите жгут проводов, аккуратно вынув его из зацепления жала отвертки.
Снимите аккумулятор.
Под ним будет видна крышка блока предохранителей, закрепленная двумя винтами T30. Их нужно открутить и снять крышку.
Под ней находятся два разъема проводки. Для снятия дальнего нужно снять защелку вверх и вытащить колодку с проводами влево.Второй разъем разъема имеет в своей конструкции фиксатор, к которому нужно прижать и вывести колодку из зацепления.
Отсоедините первый блок, для этого необходимо поставить и потянуть фиксатор, расположенный сбоку.
Снимите ответную часть кнопки второго разъема с корпуса блока и открутите болт ее крепления.
Затем необходимо прижать отвертку защелку корпуса и снять блок. В этом случае может потребоваться снять корпус воздушного фильтра.Блок лучше перетащить из ближнего угла и немного прижать пластиковый кожух вокруг монтажного блока. Эта процедура довольно долгая и требует аккуратного выполнения.
Удаленная деталь — это сам агрегат с приделанной к нему коробкой, служащей для плотной фиксации. Вам нужно сжать защелки, расположенные по бокам, и снять эту коробку.
Отсоедините блок разъемов и снимите его с автомобиля.
После этого возможна замена вышедших из строя элементов, например габаритов или ближнего света, в соответствии со схемой.
Кроме того, при необходимости необходимо заменить вставки в небольшом блоке высоконагруженных цепей. Этот агрегат виден внизу корпуса, который не разбирается с автомобиля.
Весь процесс замены предохранителя на Renault Megan 2 подробно описан в видео, предоставленном Canal Channel China.
При замене предохранителей необходимо учитывать, что на Меган первого и второго поколения деталь просто вытаскивается обычными клещами.На мегане третьего поколения он сначала сдвигает боковую линию и только потом убирает.
При поиске неисправного предохранителя на Меган 3 необходимо внимательно изучить схему. Например, каждый сигнал тормоза запитывается отдельной цепью и имеет отдельный предохранитель в блоке салона.
Доступ к электрооборудованию на таких машинах просто организован.
Для демонтажа блока необходимо:
Выдавить четыре защелки по углам.
Снимите два красных замка.
Снимите разъем проводки.
Снимите блок на себе и замените необходимые детали.
Как заменить блок?
Может потребоваться замена блоков при сгорании или повреждении седел. Такие случаи бывают при использовании предохранителей неадекватного номинала. Замена блока в моторном отсеке производится по схеме, аналогичной замене предохранителей. В новом блоке необходимо установить предохранители на те же места, что и в старом.Важно проверить соответствие штатных вставок требованиям электрической схемы к предохранителям автомобиля. Замена блока на Меган 3 намного сложнее, так как автомобиль имеет более сложную электрическую схему, поэтому работы по замене устройства на этой версии автомобиля лучше доверить профессионалам.
Вся электроника в автомобиле защищена предохранителями, благодаря им все оборудование надежно защищено от электропроводки и различных перегрузок.Часто случается такое, что одна из систем перестает работать, причиной этого обычно является выход из строя одного из предохранителей, и его нужно менять.
Если рассматривать Renault Fuse Block Megan 2, то он расположен в двух местах: одно в салоне автомобиля со стороны водителя, второе на открытом пространстве.
Салонный блок
Для доступа к элементам, которые расположены в салоне, достаточно отсоединить все защелки и снять пластиковую крышку.
Определите, где находится какое устройство со схемой. Чаще всего отвечают предохранители, за которые отвечают:
Система отопления
Кондиционер
Плита
Магнит
Сигарета
За первые три устройства отвечают защитные детали с маркировкой 30, а сам элемент с номером SP3 перепутать с другим будет сложно.
Элемент безопасности отвечает за большинство устройств, имеет номер BCP3, а его ячейка под номером.25. Рядом с ним находится реле, отвечающее за все электрооборудование в салоне, имеет обозначения ВР77 с ячейкой 20. Элемент отвечает за стеклоподъемники, омыватель фар, штатное головное устройство, имеет значения SP2. с ячейкой под номером 10.
Блок под капот
Расположены предохранители Renault Megan 2 под капотом отвечают за:
Электронные системы
Наружное освещение
Электромоторное оборудование
С правой стороны под капотом блок.Понять, какой элемент за какой отвечает, можно также с помощью схемы.
Gaszonasos, No. 5, желтый. Если двигатель заводится, а потом сразу его беспокоит, а стартер при этом работает нормально, то, скорее всего, проблема в штатном топливном насосе.
Стартер, №30, сам предмет белого цвета
Освещение, деталь 10а, камера №1-4. Если перестали работать габаритные огни, либо ближний свет фар, то следует первым делом проверить, в каком состоянии находятся эти плавкие элементы, и в случае перегорания их можно как можно скорее поменять.
Подводя итоги Можно сделать вывод, что разобраться, какой элемент, где он находится, за какой отвечает, поможет схема предохранителей Рено Меган. Благодаря ей можно без проблем произвести все ремонтные работы своими силами.
Renault Megane 2. Поколения выпускались в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах с кузовами хэтчбек, седан, универсал. Седан собирали на заводе в Турции, а остальные модификации во Франции.В некоторых странах универсалы Megane 2 продавались под другим названием — Megane Grand Tour. Мы покажем, где есть блоки с предохранителями и реле в Рено Меган 2 поколения, а так на видео-примере показано, как до них добраться. Также фото блоков и схемы с описанием назначения элементов, отдельно отметим предохранитель прикуривателя.
Под капотом Рено Меган 2 поколения 3 блока с предохранителями. О том, как к ним добраться, можно узнать из этого видео.
Плавкие вставки на аккумулятор
Это устройство расположено на плюсовой клемме аккумулятора.
30А — электронный блок управления в салоне
350 А — автомобиль с бензиновым двигателем, 400 А — автомобиль с дизельным двигателем — блок коммутации моторного отсека
30А — блок коммутации моторного отсека
Блок переключения
Фото — Схема
Описание
1
Лампа общего огня 7,5А Левая блок-фара, прикуриватель, выключатель центрального замка и сигнализация, регулятор регулятора фар, блок управления обогревом (кондиционер) и вентиляцией
2
10a Дальний свет Левая блок-фара
3
10a Дальний свет Фонарь правой блок-фары
4
10a Средний свет правой блок-фары, передние и задние датчики высоты кузова, регулятор корректора фар, мотор-корректор правой блок-фары
5
фары среднего света 10а левые блока, фара
блока корректора электродвигателя левая
6
20а лампа противотуманной фары
7
7,5A Средний свет Световой блок Фары, правые размеры, Индикатор положения селектора АКПП, Блок управления из стекловолокна Все двери
8
15а отключающий электромеханизм противоугонное устройство рулевой колонки
9
5A Модуль подушки безопасности водителя, электроусилитель руля
10
7,5A Индикатор положения селектора АКПП, диагностический разъем
11
5А Электромеханизм противоугонная рулевая колонка
12
5A Автоматическая коробка передач
13
10a Система управления мощностью сжиженный газ
14
10а лампы заднего хода
15
20А реле электромагнитного клапана системы питания сжиженного газа
Он расположен в нижнем левом углу приборной панели. На обратной стороне защитной крышки будет актуальная информация с расшифровкой схемы.
Схема
Назначение
1
Резерв
2
Резерв
3
Резерв
4
3а электродвигатель вентилятора и датчик температуры воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида, датчики дождя и света
5
20A Подогрев сидений водителя и переднего пассажира
6
20а электричество все двери
7
15а прикуриватель
8
7,5A Наружные зеркала с подогревом
9
10a блок управления ABS
10
15a Головная аудиосистема, бортовой компьютер, верхний электродвигатель фары, стекло окон и верхней двери (хэтчбек, фургон), подогрев топлива (двигатель K9K), блок управления отоплением (кондиционер) и вентиляция салона, блок управления охранной сигнализацией
20а 40а салон Люк электродвигатель, крыша двигателя
R1
Реле электродвигателя стеклоподъемников всех дверей
R2.
Реле доп. Оборудования
Прикуриватель реагирует на предохранитель номер 7 на 15а.
Меган 2. Спрашивает : Жуков Виктор. Суть вопроса : Где реле стартера на Рено Меган 2?
Здравствуйте, подскажите где реле стартера на Рено Меган 2, сеть на нем так как при повороте ключа слышен какой-то щелчок и ничего не происходит, и машина не заводится, подскажите пожалуйста как быть что проверять ?!
На что обратить внимание перед заменой реле стартера?
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Владею машиной Рено Меган 2, до этого были Ситроен и Пежо. Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы всегда можете связаться со мной за советом.
На всех без исключения моделях марки Renault при наличии тех или иных причин необходимо проверить работоспособность следующей цепочки:
И только после того, как эти манипуляции ни к чему не привели, можно обратить внимание на само втягивающее реле.
Расположение втягивающего реле стартера
На Рено Меган 2 он находится прямо на корпусе самого стартера. Его неисправность возникает в следующих случаях:
Догорают контактные пластины, которые находятся внутри корпуса реле.
Сгорела обмотка реле.
Внутренние части разрушены.
Для того, чтобы самостоятельно диагностировать его состояние на автомобиле, достаточно провести небольшой отрезок проводов, расположенный на задней части корпуса.Если реле исправное — сразу узнаешь об этом, если ничего не происходит, значит, ему нужна замена.
Неисправность втягивающего устройства стартера
Оригинальный номер втягивающего реле стартера — 594653 Производство компании Valeo. И имеет цену в пределах 2000-2400 руб. Однако, как говорят многие мегановоды, у этой запчасти есть аналоги, цена которых, в отличие от оригинала, меньше чем в три раза. К таким элементам относится втягивающее реле датской компании Gargo. с суставом 235869 .
Примечание!
Перед покупкой новой запчасти постарайтесь отнести неисправную деталь в специализированную мастерскую. А после того, как вы убедились, что ее нельзя починить, можно смело отправляться в магазин за новой запчастью.
В автомобиле Renault Megan производители предусмотрели защиту электронного оборудования от перегрузок. Если одна из электронных систем выходит из строя, значит, перестал работать какой-то предохранитель, поэтому его необходимо заменить исправным.В этой статье вы узнаете, как получить доступ к блоку предохранителей на Рено Меган 2 и произвести его самостоятельную замену.
Предохранители и их функции
Предохранители играют важную роль в электронной системе автомобиля — они открывают электрическую панель в тех случаях, когда в ней резко возрастает напряжение. То есть детали монтажного блока защищают электрооборудование автомобиля от короткого замыкания или перенапряжения.
Например, если произошло короткое замыкание в электрочайниках, предохранитель принимает удар на себя и выходит из строя.В большинстве случаев электрооборудование, при функционировании которого сработал перегоревший предохранитель, остается невредимым. Заменить элемент на Renault Megan 3 и другие модели Reno намного дешевле, чем покупать новые стеклоподъемники, прикуриватель и другое электрооборудование. Салонный монтажный блок
В данной модели автомобиля Рено предусмотрено два монтажных блока. Один из них находится в кабине слева от водителя. Для доступа к нему нужно отсоединить и снять защитную крышку, которая фиксируется на защелках.
Имея доступ к салонному блоку предохранителей на Меган 2 и вооружившись электрической схемой, необходимо визуально найти перегоревший датчик и заменить его на новый. Определить перегоревший предохранитель не составит труда — достаточно взглянуть на него на просвет и будет видна или потревожена вся перемычка. Чаще всего вырезается элемент, отвечающий за систему отопления и кондиционирования. Имеет маркировку SP3. В первую очередь 25-й элемент блоков салона Меган 2 предохранители с маркировкой BCP3, 20-й элемент под маркировкой BP77 и 10-й с надписью SP2.Рядом с ними находятся реле, отвечающие за исправность фар, стеклоподъемников и штатного головного механизма.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Второй блок предохранителей на Renault Megan 2 расположен под капотом и содержит все детали, отвечающие за электронику и системы освещения, а также электрооборудование мотора. Узел крепления находится в моторном отсеке в правом углу. Он прикрыт небольшим пластиковым щитком, закрепленным на защелке.На обратной стороне щита нанесен электрогем, который поможет идентифицировать выдувной элемент. Выглядит она так:
Описание электрического блока узла крепления, расположенного в моторном отсеке:
Обозначение
Что такое часть
Погружные обогреватели
Предварительный нагрев
Погружные обогреватели
Электровентиан
Подогреватель топлива
Блок защиты электровентилятора
Подогреватель топлива
Фары заднего прохода
Салонный блок предохранителей
Этот прибор находится слева на торпеде.Электрока Черного ящика на Рено Меган второго поколения выглядит так:
Для функционирования приборной панели, зеркал заднего вида
Контролирует работу Класона
Обеспечивает работу дворников на задних стеклах
Для контроля микроклимата
Контролирует изменение температуры в салоне
Для передних сидений с электрообогревом
Управляет работой центрального замка
Электрообогрев Зеркала заднего вида Venia
Управляет электрическими стеклоподъемниками
Алгоритм замены под капотом одинаковый для моделей Рено Меган второго и третьего поколения.Он состоит из следующих шагов:
открыть капот и отсоединить аккумулятор;
откручиваем крепления, которые фиксирует аккумулятор, вытаскиваем;
гаечным ключом
размером 10 откручиваем гайку и снимаем зажим с проводами;
открутите скобы, которые фиксируются монтажным блоком, и снимите устройство;
вставьте новый блок и выполните обратное действие.
Важно! Замена устройства осуществляется только при отключенном аккумуляторе, в противном случае блок снимает негативные последствия для автомобиля.
Более подробно процесс описан в Видео:
Amazon.com: Кнопка переключения люка 8200119893 Автомобиль для Renault Megane 2 Scenic 2 Laguna 2: Industrial & Scientific
Цена:
12 долларов.29 + Без залога за импорт и $ 14,85 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
Купон
Купон на дополнительную скидку 12% применяется при оформлении заказа.
Подробности
Простите. Вы не имеете права на этот купон.
Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime.
Марка
Hlyjoon
Материал
АБС
Спецификация соответствует
Э
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
★ ★ ★ Справочный номер OEM: кнопка переключения сиденья специально разработана для Renault Megane 2 Scenic 2 Laguna 2. Замененный номер оригинального производителя — 8200119893. Он имеет широкий спектр применений и соответствует или превосходит исходные заводские спецификации, может быть напрямую заменены в соответствии с вашими потребностями.
★ ★ ★ Справочный номер OEM: кнопка переключения сиденья специально разработана для Renault Megane 2 Scenic 2 Laguna 2. Замененный номер оригинального производителя — 8200119893. Он имеет широкий спектр применений и соответствует или превосходит исходные заводские спецификации, может быть напрямую заменены для удовлетворения ваших различных потребностей.
★ ★ ★ Справочный номер OEM: кнопка переключения сиденья специально разработана для Renault Megane 2 Scenic 2 Laguna 2. Замененный номер оригинального производителя — 8200119893. Он имеет широкий спектр применений и соответствует или превосходит исходные заводские спецификации, может быть напрямую заменены для удовлетворения ваших различных потребностей.
★ ★ ★ Высококачественные материалы: кнопка переключения сиденья изготовлена из высококачественного материала ABS. Он обладает хорошей прочностью и практичностью, не легко деформируется и не повреждается, имеет высокую износостойкость.Изготовленные в соответствии со строгими стандартами контроля качества, улучшенная конструкция позволяет продлить срок службы.
★ ★ ★ Высокая чувствительность: конструкция ручки регулировки, оригинальный дизайн дуги автомобиля, высокая чувствительность, простота управления. Согласно оригинальным заводским характеристикам, старый или поврежденный легко заменить. Хромированная текстура, подчеркивающая индивидуальный и неповторимый стиль.
★ ★ ★ Простота установки: вам не нужно использовать другие сложные инструменты или даже вносить изменения.Точный дизайн, прочный и надежный, простой в установке и использовании. Он прост в эксплуатации, легок и удобен в переноске и является вашим идеальным аксессуаром.
]]>
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование
Hlyjoon
Размер одежды
нормальный
Цвет
популярный
Ean
8607735657510
Материал
АБС
Номер детали
Hlyjoon21rnwtpkcy
Размер
нормальный
Спецификация соответствует
Э
Код UNSPSC
3
00
Как заменить реле топливного насоса
Реле топливного насоса помогает вашему автомобилю завести автомобиль, создавая давление в топливной системе в течение первых нескольких секунд, прежде чем уровень давления масла возьмет верх.Реле топливного насоса обычно находится в длинном черном ящике автомобиля вместе с другими реле и предохранителями. Однако в некоторых других автомобилях расположение может быть другим.
Без этого реле двигатель не получал бы топливо при запуске. Насос, который подает топливо к двигателю во время работы двигателя, требует электричества для работы. Это электричество создается устройством давления масла в двигателе. Пока давление масла не создается и, в свою очередь, не вырабатывается электричество для работы топливного насоса, насос не может подавать топливо в двигатель автомобиля.
При включении зажигания автомобиля срабатывает магнитная катушка с разомкнутым контактом; затем контакт замыкает электрическую цепь в электронном механизме, и в конечном итоге срабатывает реле топливного насоса. Когда зажигание автомобиля включено, реле насоса издает гудящий шум. Если этот звук не слышен, это означает, что реле насоса не работает должным образом.
Когда это реле выходит из строя, двигатель запускается после того, как стартер нагнетает давление масла, достаточное для подачи электричества на топливный насос и его запуска.Из-за этого запуск двигателя может длиться дольше, чем обычно. Если вы не слышите гудения из топливного насоса, но в конечном итоге автомобиль заводится и работает нормально, значит, вышло из строя реле топливного насоса.
При выходе из строя реле топливного насоса система управления двигателем фиксирует это.
мероприятие. Датчик давления топлива позволяет компьютеру узнать, не создавало ли давление топлива какое-либо давление во время запуска двигателя.
Есть несколько кодов индикаторов двигателя, связанных с датчиком уровня топлива:
Большинство реле топливного насоса расположено в моторном отсеке внутри блока предохранителей.
Шаг 1. Включите зажигание, чтобы запустить . Прислушайтесь к срабатыванию топливного насоса.
Также прислушайтесь к реле топливного насоса на предмет жужжания или щелчка.
Шаг 2: Запустите двигатель . Убедитесь, что есть давление масла.
На некоторых автомобилях будет только индикатор масла. Когда индикатор гаснет, значит давление масла есть.
Шаг 3. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача
в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).
Шаг 4: Установите противооткатные упоры вокруг шин . В этом случае противооткатные упоры будут располагаться вокруг передних колес, поскольку задняя часть автомобиля будет приподнята.
Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 5: Установите устройство для экономии заряда батареи на 9 В в прикуриватель . Это сохранит
ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле.
Если у вас нет энергосберегающего устройства на девять вольт, ничего страшного.
Шаг 6. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить
аккумулятор . Возьми
заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, отключение питания топливного насоса и
отправляющий блок.
Шаг 7: Найдите блок предохранителей в моторном отсеке . Снимите крышку блока предохранителей.
Примечание : Некоторые коробки предохранителей крепятся винтами или болтами с шестигранной головкой, и для их удаления требуется храповой механизм.Остальные блоки предохранителей удерживаются зажимами.
Шаг 8: Используя схему на крышке блока предохранителей, найдите реле топливного насоса . Открыв блок предохранителей, вы можете использовать схему на крышке блока предохранителей, чтобы найти предохранитель реле топливного насоса.
Шаг 9: Снимите реле топливного насоса с блока предохранителей . Обратите внимание на то, как выходит реле, так как новое должно идти таким же образом.
Кроме того, если на крышке блока предохранителей нет диаграмм, вы можете обратиться к руководству пользователя за схемой блока предохранителей в моторном отсеке.Обычно в руководствах пользователя рядом с реле топливного насоса указаны номера, чтобы вы могли найти номер на блоке предохранителей.
Примечание : Вам может потребоваться пара игольчатых пластин, чтобы вытащить реле топливного насоса.
Часть 2 из 4: Установка нового реле топливного насоса
Необходимые материалы
Замена реле топливного насоса
Шаг 1. Установите реле . Установите реле в блок предохранителей так же, как было снято старое реле.
Шаг 2: Установите крышку блока предохранителей . Вставьте его на место.
Примечание : Если вам пришлось откручивать винты или болты из крышки, обязательно установите их. Не затягивайте их слишком сильно, потому что они отсоединятся.
Шаг 3: Снимите крышку топливного бака . Закройте крышку топливного бака и убедитесь, что она плотно закрыта.
Это гарантирует, что в топливной системе будет надлежащее полное давление при включении топливного насоса.
Часть 3 из 4: Проверка работы реле топливного насоса
Шаг 1. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Снимите девятивольтовый аккумулятор с прикуривателя.
Шаг 2: Затяните зажим аккумулятора до упора . Убедитесь, что соединение хорошее.
Примечание : Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все
настройки вашего автомобиля, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.Если бы у вас был
девятивольтовый аккумулятор, вам нужно будет очистить коды двигателя, если они есть, перед запуском
автомобиль вверх.
Шаг 3. Поверните ключ зажигания в положение . Прислушайтесь к включению топливного насоса.
Выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь. Снова включите ключ и прислушайтесь к звуку или щелчку реле топливного насоса. Возможно, вам придется попросить другого человека прикоснуться к реле топливного насоса, чтобы почувствовать гудение или щелчок.
Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что
топливная рампа заполнена топливом до запуска двигателя.
Шаг 4: Поверните ключ, чтобы запустить и запустить двигатель . Следите за тем, как долго будет включаться пуск в период проворачивания.
Примечание : Большинство современных транспортных средств не заводятся, пока не повысится давление масла.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с колес . Отложите это в сторону.
Часть 4 из 4: Тест-драйв автомобиля
Шаг 1: Объехать на машине квартала.Во время теста прислушивайтесь к любым необычным
шум от топливного насоса или реле топливного насоса.
Также быстро разгоните двигатель, чтобы убедиться, что топливный насос работает правильно.
Шаг 2: Проверьте приборную панель на предмет наличия огней двигателя .
Если после замены реле топливного насоса загорается индикатор двигателя, возможно, неисправен
дальнейшая диагностика ТНВД
требуется сборка или даже возможная электрическая проблема в топливе
система. Если проблема не исчезнет, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic, который сможет проверить реле топливного насоса и диагностировать проблему.
5 признаков неисправного реле зажигания, расположение и стоимость замены
Реле зажигания обеспечивает бесперебойное электроснабжение многих компонентов вашего автомобиля.
Реле зажигания обычно находится в блоке предохранителей, расположенном под капотом или где-то под приборной панелью автомобиля.
Он передает электричество от аккумулятора к компонентам системы зажигания, что позволяет завести автомобиль в мгновение ока.
Однако, если реле не будет работать в соответствии со своими стандартами, вы начнете испытывать проблемы, и не только в одном, но и во многих компонентах двигателя, таких как топливный насос и катушка зажигания, среди других.
5 Признаки неисправного реле зажигания
Зажигание не отвечает
Двигатель глохнет
Колеблющаяся мощность зажигания
Разрядился автомобильный аккумулятор после ночи
Плохой запах электроники
Реле зажигания обычно устанавливается вместе с несколькими другими реле и предохранителями в блоке предохранителей в моторном отсеке . Область под капотом открыта для загрязнений и загрязняющих веществ, таких как грязь и мусор — частая причина выхода из строя реле зажигания.
Вот более подробный список наиболее распространенных симптомов неисправного реле зажигания.
Зажигание не отвечает
Основная задача реле зажигания — подавать питание на все модули управления и датчики в вашем автомобиле, необходимое для работы двигателя.
Если при повороте ключа в замке зажигания у вас ничего не происходит на панели приборов, и вы уверены, что аккумулятор автомобиля заряжен — велик риск, что с реле зажигания что-то не так.
Эти проблемы необходимо решить как можно скорее.В противном случае вы будете вынуждены ехать без машины.
СВЯЗАННЫЙ: Признаки неисправности реле топливного насоса и его расположение
Двигатель глохнет
Реле зажигания подает питание на важные детали двигателя, такие как топливный насос и катушки зажигания. Без этих компонентов ваш двигатель неминуемо умрет, поэтому вы, вероятно, можете догадаться, что произойдет, если он не сможет передать им мощность.
Если ваша машина глохнет во время движения, может быть виновато реле зажигания.
Переменная мощность зажигания
Если ваша приборная панель мигает, как в игре с переворачиванием стола, возможно, проблема с реле зажигания.
Возникают ситуации, когда внутри реле зажигания возникает коррозия. Это может привести к тому, что область подключения внутри реле станет слишком маленькой, что приведет к сверхбыстрому выключению зажигания.
СВЯЗАННЫЙ: Признаки неисправности главного реле
Разрядился аккумулятор после ночи
Когда вы выключаете ключ зажигания, реле зажигания должно также отключать питание всех компонентов двигателя; в противном случае, если вы оставите машину на ночь, она разрядит аккумуляторную батарею.
Выход из строя реле зажигания может привести к постоянной активации системы зажигания, даже если вы вынули ключи из замка зажигания.
Это означает, что цепь не разомкнется после того, как вы вытащите ключ, и батарея разрядится.
Следовательно, если вы смотрите на батарею, которая умерла при безупречной работе накануне, причиной могло быть реле зажигания.
Плохой запах электроники
Плохое соединение с электроникой приводит к нагреву.Реле зажигания с коррозией, ржавчиной или водой внутри может получить плохое соединение внутри, и это вызовет много тепла.
Часто можно увидеть, что пластиковая крышка даже оплавилась над реле. Если вы раньше испытывали запах горелой электроники — обязательно проверьте реле зажигания, когда в следующий раз почувствуете его.
Что такое реле зажигания?
Реле зажигания — это в основном электрическое устройство, которое работает как переключатель питания системы зажигания и топливной системы вашего автомобиля.Реле зажигания активируется, как только вы включаете зажигание автомобиля ключом.
Затем реле зажигания включает питание и позволяет ему подключаться к системам, которые необходимо включить, чтобы ваш автомобиль мог работать. В результате аккумулятор передает энергию на катушку зажигания, которая затем передается на свечи зажигания вашего автомобиля для запуска двигателя.
Где находится реле зажигания?
Реле зажигания часто находится в блоке предохранителей под капотом.Он также может быть расположен в блоке предохранителей под приборной панелью внутри автомобиля.
Точное расположение реле зажигания может отличаться от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции автомобиля и компании, которая его изготовила.
Чтобы легко найти реле зажигания и правильно его идентифицировать, вы можете обратиться к руководству по обслуживанию, предоставленному вам производителем вашего автомобиля. Он будет расположен в панели реле вместе со многими другими реле, установленными на нем.
Стоимость замены реле зажигания
Средняя стоимость замены реле зажигания составляет от 15 до 100 долларов, в зависимости от модели автомобиля и затрат на рабочую силу. Реле зажигания стоит от 5 до 50 долларов, а оплата труда — от 10 до 50 долларов.
Само реле зажигания часто бывает очень дешевым, и вы можете ожидать, что оно будет стоить менее 10 долларов, в зависимости от того, хотите ли вы купить оригинальное реле или вторичный рынок.
Замена реле зажигания также зачастую очень проста. Вы можете рассчитывать на замену в размере от 15 до 100 долларов, если хотите, чтобы это сделал механик.
Проверка реле зажигания
Реле зажигания часто довольно легко проверить в зависимости от типа реле.Большинство реле зажигания имеют 4 контакта, и если у вас есть один из них, вы можете следовать этому руководству.
Выньте реле зажигания из блока предохранителей.
Возьмите пару кабелей и найдите автомобильный аккумулятор.
Проверьте номер на обратной стороне реле; вы, вероятно, найдете 30, 85, 86 и 87.
Выньте реле из блока предохранителей.
Подключите 12 В от автомобильного аккумулятора непосредственно к контактам 30 и 85.
Заземлите 86-й контакт от земли на автомобильном аккумуляторе, и вы должны услышать щелкающий звук от реле.
Проверьте мультиметром, есть ли у вас 12 В + на 87 контактах. Если вы этого не сделаете, реле зажигания сломано.
Если вы это сделаете, проблема все еще может быть в реле, но вам необходимо выполнить нагрузочное тестирование, чтобы найти проблему. Самый простой способ проверить реле под нагрузкой — это проверить что-то, что потребляет много энергии через контакт 87, например, топливный насос или что-то подобное.
Схема блока предохранителей Renault Megane 3 и реле с назначением и расположением
Renault Megane 3 поколений выпускались в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.За эти 9 лет автомобиль 2 раза подвергался рестайлингу. Наиболее распространенные варианты кузова — универсал и 5-дверный хэтчбек, хотя на рынке также есть купе и седаны (под отдельной маркой Renault Fluence). Мы опишем назначение реле и предохранителей в Renault Megane 3 , покажем, где находятся коробки и их схемы.
Пассажирский отсек
Главный ящик
Находится на приборной панели слева.
Схема
Назначение
F1
резерв
F2
резерв
F3
10A патрон прикуривателя
F4
F4
сзади
F5
Розетка 10А в багажном отделении
F6
Аудиосистема 10А
F7
Наружные зеркала с электроподогревом 5А
F8
Омыватель лобового стекла 10А, индикатор открытия двери
F9
30A автоматический стояночный тормоз
F10
10A щиток приборной панели
F11
25A сиденье с электроприводом, переключатели на рулевой колонке
F12
20A пассажирское сиденье с электроприводом
F13
резерв
F14
25A стеклоподъемник двери переднего пассажира
F15
Выключатель стоп-сигнала 5A, датчик положения педали тормоза, блок управления ABS / ESP
Часы 15A, датчик наружной температуры, дисплей телефона
F36
15A диагностический разъем, реле звукового сигнала, блок управления сигнализацией, сирена
F37
10A тормозные сигналы, ECU
F38
30A автоматический стояночный тормоз
F39
ЭБУ складной крыши 30A
F40
40A вентилятор кондиционера
F41
25A люк с электроприводом
F42
40A обогрев заднего стекла
RA 70А — реле питания (+ аккумулятор) с задержкой отключения (без отключения питания при запуске)
RB 70A — реле питания (+ аккумулятор) с задержкой отключения (с отключение питания при запуске)
RC 40C — Реле обогрева заднего стекла
RD 20A — Реле звукового сигнала
Предохранитель номер 3 отвечает за передний прикуриватель, а задняя розетка на 4 номинала на 10А.
Дополнительные реле
Отдельное реле «+» при работающем двигателе 40А может быть расположено под пассажирским сиденьем. Таким образом, на блоке обогревателя центральной консоли можно разместить пару реле дополнительного обогрева.
Моторный отсек
Блок предохранителей
Блок находится в распределительной коробке двигателя (в моторном отсеке).
Фото
Схема
Защищенные цепи
10A — Габаритный свет (правая фара, правый задний фонарь, фары), освещение номерного знака, прикуриватель, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, навигация блок управления системой, клавиатуры мультимедийной системы
10A — габаритный свет (левая фара, задний левый фонарь), левый фонарь на двери багажника
15A — насос омывателя фар
20A — противотуманные фары
10A — дальний свет (левая блок-фара )
10A — Дальний свет (правая фара)
15A — Диагностический разъем, реле обогрева заднего стекла, переключатель режимов АКПП, электрокорректор фар, блок управления газоразрядной лампой, блок управления автономным отопителем, ограничитель скорости, автоматический стояночный тормоз, блок управления автоматической парковкой, регулируемое зеркало в салоне
30A — к блоку управления ABS, ESP
30A — передний дворник
10A — Блок управления подушек безопасности
20A — Не используется
7,5А — ЭБУ трансмиссии
25A — Система управления двигателем
15A — Датчики концентрации кислорода — обогрев
20A — ЭБУ трансмиссии
5A — Тормозные сигналы, электрическое управление блок, электроусилитель руля
20A — Ближний свет (правая фара), электрокорректор
— Нет б / у
Предохранители 24, 25 и 26 на блоке защиты могут быть несъемными.
Коробка №2
Находится в распределительной коробке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации.
Схема
Обозначение
A — Не используется
B — Реле подогревателя топлива
C — Реле заднего хода
D — Не используется
F1 — Блок управления погружным нагревателем 80A F 902-77
Блок подогрева 70A
F3 — Не используется
F4 — Блок управления погружным нагревателем 80A
F5 — Реле вентилятора 60A / 40A
F6 — 20A Подогреватель топлива
F7 — Не используется
F8 — Реле вентилятора 30A
F9 — Не используется
Ящик рядом с аккумулятором
Блок отключения аккумуляторной батареи (1)
Схема
Назначение
F1 — 190A Стартер
F2 — Блок предохранителей и реле 50A в салоне
F3 — блок предохранителей и реле 80A (блок управления и коммутации) в моторном отсеке 1, блок предохранителей и реле в салоне
F4 — двигатель сравнения 300A / 190A Блок предохранителей и реле 2 / генератор
F5 — 80A электроусилитель руля
F6 — 35A электронный блок управления двигателем (ECU) / блок предохранителей и реле (блок управления и коммутации) в моторном отсеке 1
F7 — предохранитель 5A и блок реле (блок управления и коммутации) в моторном отсеке 1
Блок предохранителей повышенной мощности (2)
Фото
Схема
Назначение
70A — дополнительный отопитель пассажира отсек
80A — блок предохранителей и реле в салоне
80A — блок предохранителей и реле в салоне
80A — блок предохранителей и реле (блок управления и коммутации) в моторном отсеке 1, блок предохранителей и реле в салон
30А — дополнительный отопитель
50А — ЭБУ АБС с ESP
Рядом с электровентилятором реле электровентилятора охладителя двигателя Линг система может быть размещена.
Схема плавких предохранителей и реле для Renault Megane II (2003-2009)
Автор redactor3 Чтение 10 мин Просмотров 6к. Опубликовано
En este artículo, consideramos el Renault Megane de segunda generación, producido entre 2002 y 2009. Aquí encontrará los diagramas de la caja de fusibles del Renault Megane II 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (Disño de fusibles) y relé.
Распределение плавких предохранителей Renault Megane II 2003-2009 гг.
Плавкий предохранитель сигар (toma de corriente) на Renault Megane II — это плавкий “V” на столе с плавкими предохранителями.
Caja de fusibles del compareo de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante, detrás del panel.
Диаграмма плавких предохранителей
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el Habitáculo
№
A
Описание
С
30
Вентиляция для дома
D
30/40
Relé de elevalunas eléctricos traseros o elevalunas eléctricos
миля
20
K84 и L84: электрические приборы
миля
40
E84: Relé de la unidad hidráulica del techo solar.
Ф
10
Computadora ABS или электрическая программа
ГРАМО
15
Radio — pantalla multifunción — relé de la bomba del lavafaros — relé 2 de la bomba del lavafaros — encendantor de cigarrillos de la primera fila (en K84 y L84) — asiento con calefacción del проводник y del pasajero — bomba bidapireccionalis del pasajero la luneta trasera — relé de calefacción diésel — панель управления воздухом acondicionado — unidad de control de aire acondicionado — computadora de techo rígido retráctil (en E84) — sensor de retorno (en E84) — интерьер ретровизора (en E84) — Unidad de comununic центральный — Unidad de alarma Central
Recorte para el consumidor: панель инструментов, радио, многофункциональная панель, электрическое прерывание, устройство управления сигнализацией
O
15
Bocina electromagnética Principal — toma de Diagnóstico — relé de la bomba del lavafaros — relé de la bomba del lavafaros — ordenador de techo rígido retráctil (en E84) — control del monitor de la escuela de Conducción
PAG
15
Motor del limpiaparabrisas trasero (en K84)
R
20
Unidad de control aire acondicionado UCH — relé accesorios 1
S
3
K84 и L84: вентиляция с датчиком температуры по привычке — espejo retrovisor интерьер — sensor de luz y lluvia
т
20
Asiento calefactado para el pasajero y el проводник
U
20
Bloqueo eléctrico de puerta o bloqueo muerto
В
15
E84: усилитель сигарилл
Вт
7.5
Espejos retrovisores exteriores calefactados para el pasajero y el проводник
Реле
А
40
Вентана электрическая
B
40
Принадлежности 1
Caja de relés del Comptimento de Pasajeros
Está ubicado debajo del tablero en el lado izquierdo del Congunto del Ventilador del Comptimiento del Pasajero.
№
A
Описание
А
40
Calefacción auxiliar 330W 1
B
70
Calefacción auxiliar 660W 2
Este relé está ubicado en el montaje del pedal del acelerador №1524 — 40A — Iluminación de las luces de freno controlada por la ECU del ESP
Плавкие предохранители для сравнения двигателей
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de la caja de fusibles n.° 1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del comptimmento del motor №1
№
A
Описание
F3
25
Электромагнитный клапан двигателя
F4
10
Embrague del compresor de aire acondicionado
F5A
15
Cerradura eléctrica de la columna de dirección
F5C
10
Люсес де Реверса
F5D
5
Calculador de inyección + alimentación posterior al encendido — cerradura eléctrica columna de dirección
F5E
5
Подушка безопасности + заднее питание и асистидо-электрическое управление
F5F
7.5
Compartimento de pasajeros + después del encendido: pantalla de la palanca de cambios — control del patrón de cambios — control de crucero / control de activación / desactivación del limitador de velocidad — control del monitor de la escuela de relcciónibles ca del comptimento de pasajeros — relé de calefacción auxiliar 1 — relé de calefacción auxiliar 2 — toma de Diagnóstico — manos — Micrófono inalámbrico para teléfono gratuito — Sensor de lluvia y luz (en E84) — Sensor de lluvia y luz (en E84) — Датчик температуры
F5F
15
Compartimento de pasajeros + alimentación de encendido: pantalla de la palanca selectora de velocidades — interruptor de control del patrón de cambios — control de parada / arranque del control de crucero — Unidad de control del инструктор де ла escuela de проводниковый — caja de проводник relés del comptimiento de pasajeros — relé de calefacción adicional 1 — relé de calefacción adicional 2 — toma de Diagnóstico — coche micrófono manos libres para teléfono
F5H
5
Caja de cambios automática + alimentación posterior al encendido
F5G
10
Calculador de inyección de GLP + alimentación posterior al encendido
F6
30
Luneta trasera calefactada
F7A
7.5
Luz del lado derecho — control de parada / arranque del control de crucero — botón de parada / arranque del ESP — pantalla de la palanca selectora de cambios — control del asiento con calefacción del lado izquierdo — control del asiento con calefacción del Lado derecho прерыватель технологического действия — управление одновременным дель парабризом — селектор GLP или газолина cambiar
F7B
7,5
Luces del lado izquierdo — encendantor de cigarrillos — luces de Emergencia e interruptor de bloqueo de puertas — interruptor de reóstato de ajuste de faros — panel de control de air acondicionado — радио — pantalla multifunción — CCU — cambiador de la CDU ventanilla eléctrica delantera del проводник — control eléctrico de los retrovisores exteriores — trasero control de bloqueo de la ventana eléctrica — control de la ventana trasera doble del проводник — control de la ventana eléctrica del pasajero — control de la ventana eléctrica trasera de la derecha ventana eléctrica trasera izquierda
F8A
10
Faros de luz de carretera derecha
F8B
10
Faros de luz de carretera a la izquierda
F8C
10
Faro de luz de cruce derecha — sensor de altura trasero — sensor de altura delantero — прерыватель деформируемого восстановления — motor de ajuste de faro derecho
F8D
10
Faro de luz de cruce izquierda — Motor de ajuste de faro izquierdo
F8D
15
Faro de luz de cruce izquierda — Motor de ajuste de faro izquierdo
F9
25
Motor de limpiaparabrisas
F10
20
Faros antiniebla delanteros izquierdo y derecho
F11
40
Вентиляционная установка холодильного двигателя
F13
25
Computadora ABS или электрическая программа
F15
20
Caja de cambios automática + alimentación batería o relé electroválvula gas + alimentación batería
Ф 16
10
No esta en uso
Vertisements de anuncios
Diagrama de la caja de fusibles n.° 2
Esta unidad está ubicada en la unidad de interconexión del motor, debajo de la Unidad de Protección y Conmutación
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del comptimmento del motor №2
№
A
Описание
F1
40
K9K724: Вентилятор охлаждения двигателя 460 двигателей
F1
60
K9K732: Вентилятор охлаждения двигателя 550 двигателей
F2
70
Unidad de Precalentamiento
F3
20
F9Q: relé del calentador del filter diésel
F4
70
Caja de fusibles y relés del Habitáculo
F5
50
Computadora ABS
F6
70
Sistema de dirección asistida eléctrica o relé de calefacción adicional 2
F7
40
Relé calefactor auxiliar 1
F8
60
Caja de fusibles y relés del Habitáculo
F9
70
Relé de calefacción auxiliar 2 o sistema de dirección asistida eléctrica
Bloque de fusibles / relés en la unidad de interconexión del motor, debajo de la Unidad de Protección y Conmutación
Bloque de fusibles / relés en la unidad de interconexión del motor, debajo de la Unidad de Protección y Conmutación
№
A
Описание
А
25
Бомба-де-Лавадо-де-Фарос
B
25
Bomba lavafaros 2
Двигатель F9Q
А
20
F9Q: calentador diésel
B
20
F9Q814: Электрическая холодильная машина
983
50
F9Q814: Relé de alimentación de la unidad de control de inyección.
Двигатель K9K
F1
–
No esta en uso
F2
–
No esta en uso
F3
–
No esta en uso
F4
15
+ alimentación para el relé del inyector Principal (Protección de alimentación del caudalímetro de aire)
234
40
K9K724: вентиляция охлаждения двигателя 460 ступеней (с воздушным охлаждением)
234
50
K9K732: охлаждение двигателя 550 ступеней (с воздушным охлаждением)
Двигатель K4M
А
20
Бомба горючая
B
20
Корте-де-ла-Бомба горючего по GLP
С
20
Электровальвула GLP
D
20
Tanque de GLP
миля
20
Электровальвула расширения газа
Ф
–
No esta en uso
№
A
Описание
F1
30
Caja de fusibles y relés del Habitáculo Protegido + alimentación de batería — Центральный универмаг
F2
350
Motores de gasolina: + batería de arranque protegida — alternador — tablero de fusibles de alimentación — unidad de conmutación y protección
F2
400
Motores diésel: + batería de arranque protegida — alternador — cuadro de fusibles de alimentación — unidad de conmutación y protección
F3
30
+ batería protegida del funcionamiento del motor mediante unidad de protección y conmutación
В отличие от предыдущих моделей “классики”, ВАЗ 2107 имеет дополнительный элемент в цепи управления стартером — реле стартера. Как любая деталь авто, реле может выйти из строя, что сделает невозможным запуск двигателя. Выявить и устранить неисправность можно самостоятельно, для этого достаточно знать где находится реле стартера на ВАЗ 2107 и иметь минимум инструмента для проверки и замены.
Зачем нужно реле стартера ВАЗ 2107
Включение тягового реле стартера на всех моделях “классики”, кроме ВАЗ 2107, осуществлялось непосредственно через замок зажигания. Проблема в том, что при его включении через контакты на замке зажигания проходит ток более 15А, что со временем приводит к их окислению, нагреву и выходу из строя. Чтобы снизить ток, проходящий через замок зажигания при включении стартера, конструкторы “семерки” предусмотрели дополнительный элемент — реле стартера ВАЗ 2107. Небольшой ток, необходимый для его срабатывания, не наносит вреда контактам замка зажигания, а само реле более надежно коммутирует питание тягового реле стартера. Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.
Где находится реле стартера на ВАЗ 2107
Конструкторы предусмотрели установку реле стартера на ВАЗ 2107 в правой стороне подкапотного пространства. Оно крепится непосредственно к правому крылу, для чего на крыле установлена шпилька, на которую накручивается гайка крепления реле.
Проще всего его найти, проследив, куда идут провода от тягового реле стартера.
Как проверить реле стартера ВАЗ 2107
Чтобы проверить работоспособность реле, необходим вольтметр или “контролька”. Проверка работоспособности выполняется следующим образом:
снимите с реле колодку проводов;проверьте, не окислились ли контакты на реле и колодке;
зачистите контакты, если это необходимо;
убедитесь в наличии “массы” на проводе, идущем к контакту “86” реле;
проверьте, появляется ли напряжение на проводе, идущему к клемме “85” реле, если попытаться завести машину ключом;
убедитесь, что при включенном зажигании на провод, идущий к клемме “30” подается напряжение;
если напряжение есть на клеммах есть, проблема в реле, а не в питании;
снимите реле стартера с автомобиля;
убедитесь, что при подаче напряжения на выводы “85”и “86” замыкается контакт между “30” и “87” выводами реле.
Если реле не срабатывает, необходимо заменить его новым.
Замена реле стартера ВАЗ 2107
Для замены реле стартера ВАЗ 2107 понадобится гаечный ключ на 10. Чтобы заменить реле, необходимо выполнить такие действия:
отключить провод “массы” от аккумулятора, сняв “минусовую” клемму;
при помощи ключа открутить гайку, удерживающую реле на правом крыле;
снять реле стартера;
установить новое реле;
закрутить и затянуть ключом гайку крепления;
присоединить колодку проводов к реле;
подключить провод “массы” к аккумулятору.
На этом замена реле стартера ВАЗ 2107 завершена. Остается проверить его работу, повернув ключ зажигания.
semerkavaz.ru
Схема и расположение блока предохранителей на ВАЗ-2107, 2105 и 2104 — DRIVE2
В данном кратком мануале или ликбезе мы рассмотрим типы блоков предоранителей на семерках, пятерках и четверках, их устройство, расположение, схему, узнаем какой предохранитель за что отвечает и какую именно цепь предохраняет от замыкания, в общем любому владельцу ВАЗ-2107, 04 и 05 рекомендуем добавить в избранное или распечатать и положить в бардачке, пригодится при неполадхах в электросети автомобиля. Ну чтож, поехали — вот так выглядит блок предохранителей нового образца, с флажковыми предохранителями, установленный на ВАЗ-2107:
Ранее автомобили ВАЗ-2107 комплектовались блоками предохранителей старого образца, с трубчатыми предохранителями. Вот фото:
Схема у этих двух типов блоков абсолютно идентична, приводим ниже схематическое изображение соединений внутри блока:
Нумерация предохранителей на блоках старого образца по порядку, с лева на право, на блоках нового образца хорошо видна вот на этом фото:
Вот схематичное изображение блока:
Теперь распишем какой предохранитель за что отвечает в ВАЗ-2107, 2105 и 2104, напоминаем, для блоков старого и нового образца нумерация предохранителей и цепи не изменны:
Реле: R1. — Реле включения обогрева заднего стекла. R2. — Реле включения дальнего света фар. R3. — Реле включения ближнего света фар. F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107. 1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар. 2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала). 3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей. 5. — Запасные предохранители. 6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107 Предохранители: F1 (10А) электродвигатель отопителя лампы света заднего хода сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
F2 (10А) электродвигатель стеклоочистителя электродвигатель очистителей фар электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар F3(10А) резервный F4(10А) резервный F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты) F6 (10А) прикуриватель часы F7 (20А) звуковые сигналы реле сигналов реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора F8 (10А) выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
www. drive2.ru
Кнопка Start-stop. Месяц спустя. Реле стартера. — Лада 2107, 1.5 л., 1985 года на DRIVE2
Сегодня ровно месяц как я установил кнопку Start-Stop. Каких то явных глюков за это время не было но пытливый ум опять узнал что то новое, но об этом в конце. И где то через неделю переделал проводку на стартер. Напомню моя 2107 1985 года выпуска. А в 1988 году АвтоВАЗ сделал очень много изменений касающихся проводки и электрооборудования. Модели с 1986 по 1988 стали переходными на них мог быть установлен любой из вариантов проводки. К примеру у меня установлен стартер СТ-221.
Большинство 2107 после 1988 имеет следующее подключения стартера
Историческая справка С 1986 г. на автомобилях ВАЗ-2107 в основном применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором. Схема стартера ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. До 1986 г. применялся стартер СТ-221, который отличается от стартера 35.3701 цилиндрическим коллектором. Поэтому у него другое устройство задней части. Кроме того, у него другая обмотка статора, состоящая из двух сериесных и двух шунтовых катушек (у стартера 35.3708 в обмотке статора имеется одна шунтовая и три сериесные катушки). По своим характеристикам и установочным размерам стартер СТ-221 полностью взаимозаменяем со стартером 35.3708. До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле 8 и штекер «50» стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом «50» выключателя зажигания лада классика. * Для стартера СТ-221.
Собственно по такой схеме и подключен мой СТ-221 с силовым проводом без реле через замок зажигания. И это не давало мне покоя.
После того как несколько раз услышал щелчок втягивающего, а стартер при этом не проснулся решил омолодить схему его подключения. И тем самым снять всю силовую нагрузку от греха подальше с кнопки Start-Stop из поднебесной. Лучше чистить контакты или вообще заменить силовое реле за 25 грн под капотом чем сидеть дорожки с паяльником восстанавливать и микро-реле.
Вторым аргументом стала 2104 отца. Машина 1991 года, немка =). Реле присутствует (хотя на схемах от «За рулем» его нет). И заводится она действительно с пол пинка.
Сказано — сделано… Тем более сделать это достаточно просто использую только монтажный блок, и клеммы 6,3 мм. Согласно схемы нам нужно взять силовой +12 с второго пина черной фишки блока предохранителей. Он рядом с Толстым розовым проводом. Этот пин Вас будет пустым как и у меня. Обжимаем провод он должен быть достаточно толстым, таким как красный который ушел на стартер. У меня на фото это желтый
Дополнительно в моей ситуации реле устанавливаем на крыло.Схема подключения реле следующая: 86 — красный который раньше шел на стартер, 85 — черный масса (у меня был синий) 87 — Наш силовой провод который мы только что вставили в БП (в моем случае желтый) 30 — Красный провод который идет на стартер.
К стати у Вас как и у меня этот провод имеет фишку в районе штанов. Поэтому смело ее отключаете. Маму сразу втыкаете на контакт 86 нашего реле, а папу которая со стороны стартера отрезаете, обжимаете на маму и подключаете к контакту 30 реле.
Вот и вся переделка. Не скажу что у меня машина плохо заводилась раньше, но то как заводится сейчас однозначно лучше. Кто подписан на канал уже видели видео «похолодало :-(» автомобиль даже холодный успевает завестись просто от касания. А это не может не радовать.
К кстати на схемах 2106, 2101 та же ситуация стартер работает через ключ зажигания.
Решать конечно Вам. Но я рекомендую переделать если даже АвтоВАЗ решил это изменить еще в конце 80-х 😉
Теперь о самой кнопке. Вернее о обнаруженном. приколе Особенно для тех кто на R-fid метку смотрит как на систему безопасности =). Если снять клемму аккумулятора то кнопка на охрану не стает ;-). Так как всем этим управляет микроконтроллер (PIC16F628A) — то для де активации кнопки микроконтроллер нужен сигнал от него же по таймеру 30 с. Если вы заглушили машину и отключили массу то
www.drive2.ru
Замена тягового реле (втягивающего) стартера — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет! Как уже догадались из названия поста, у меня опять что-то накернилось. Выхожу такой вчера вечером с работы с кучей планов в голове, сажусь в машину. Запускаю движок, а он не запускается. Щелчок втягивающего есть, и то какой-то не такой, а «Дрындыгыдын» нету. Просто тишина. Как так, все же нормально было?! Первая мысль была что посадил аккумулятор неправильно подключенным новым девайсом, но опыт говорил иначе. Проверка контактов результата не дала. Что ж, делать нечего. Снимаю акум, сдвигаю бачок омывайки в сторону, снимаю теплоотражающий щиток и вынимаю стартер. На самом деле это не так просто, нужно немного изловчиться)
Стартер вынут
Стартер крупным планом
Яснопонятно, отвалился «пятачок» с задней крышки тягового реле или, как его еще называют, втягивающего. То ли сам катапультировался, то ли я «помог» при снятии. Первый вариант вполне вероятен судя по пыли на срезе. Второй вариант тоже имеет право на жизнь судя по опыту) При более детальном осмотре выяснилось что пластмасса (или что-там) задней крышки под воздействием температуры от выпуска, находящегося неподалеку, и времени потерял свои свойства и стал хрупким. От того и улетел.
Закрыл все и потопал в сторону ближайшего магазина запчастей где и было приобретено такое вот реле:
Я назову его Филиппболгаринбуев)
По поводу производителя заморачиваться не стал, не до того было. Да и сделано все вполне добротно. Даже гаечки и шайбочки все присутствовали. Мне вот одно не понятно: как может быть запрещено что-то модифицировать в машине, в которой изначально намешано всякого разного?! Например, вот тот же стартер: сам стартер 21213, редукторный, а втягивающее от 2110. И это только один пример)) На всякий случай сравниваю с предыдущим втягивающим. Вроде как оно:
Профиль
Фас
Собрал все как было. Заодно зачистил все контакты.
Втягивающее на месте
Желающим повторить совет: провода лучше прикручивать на еще неустановленном стартере, удобнее будет. После установки все работает как должно, запуск с «полпинка». На замену было потрачено примерно полтора часа, минут 30 из которых заняли поход до магазина запчастей и втолковывание продавцу что мне нужно на самом деле. Ладно хоть фоткал) Спасибо за внимание!
www.drive2.ru
Схема предохранителей и реле ВАЗ 2105, 2107, 2104 (инжектор/карбюратор)
Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.
Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные —
это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и
даже стать причиной пожара.
На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.
В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.
Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
9
8
10
Регулятор напряжения генератора
9
8
7,5
Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
10
8
10
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Реле-прерыватель указателей поворота
Сигнализатор указателей поворота
Система управления пневмоклапаном
Тахометр
Указатель топлива
Сигнализатор резерва топлива
Сигнализатор включения стояночного тормоза
Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Вольтметр
Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора (генератор 37. 3701)
11
8
10
Плафон освещения салона
Лампы стоп-сигнала
Лампа освещения багажного отделения
12
8
10
Дальний свет фар (правая фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
13
8
10
Дальний свет фар (левая фара)
Сигнализатор включения дальнего света
14
8
10
Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
Задний габаритный огонь (правый фонарь)
Фонари освещения номерного знака
Подкапотная лампа
Сигнализатор включения габаритного огня
15
8
10
Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
Задний габаритный огонь (левый фонарь)
Лампа освещения прикуривателя
Лампа освещения приборов
Лампа освещения вещевого ящика
Часы (лампа освещения)
16
8
10
Ближний свет фар (правая блок-фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
Реле включения электровентилятора охлаждения (с 2000 года не используется) (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К5
Реле включения дальнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К6
Реле включения ближнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
* Монтажный блок с пальчиковыми предохранителями ** Монтажный блок с ножевыми предохранителями
Дополнительный блок предохранителей (инжектор)
№
А
Назначение
1
15
Главное реле
3
15
Цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения)
4
15
Реле электробензонасоса
Реле
2
Главное реле
5
Реле электробензонасоса
6
Реле электровентилятора системы охлаждения
Дополнительный предохранитель очистителя фар
Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей. Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами. Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя.
Предохранитель цепи противотуманного света
Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев
отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.
Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника.
Вынимаем вставку.
Вынимаем из панели корпус предохранителя,…
…отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель.
Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота
Снимаем щиток приборов. Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113. 3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле. Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки. Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».
Реле стартера
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке. Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике. Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
Реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами. Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины. Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле. Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар . К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой. Колодка реле с четырьмя выводами, (щиток приборов для наглядности снят).
xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai
где находится реле стартера на ваз 2107 карбюратор
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке. Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике. .<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/40e168cbc64d0708e024a211c6669c8b_i-2012.jpg» > Бывает-В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера <a rel=»nofollow» href=»http://semerka.info/node/149″ target=»_blank»>http://semerka.info/node/149</a> А в схеме с генератором 37.3701 ставят <a rel=»nofollow» href=»http://semerka.info/node/33″ target=»_blank»>http://semerka.info/node/33</a>
его там помоему нет вообще.
Такого нету в природе.
роль реле выполняет втягивающее реле оно приводит через бендикс стартёр в работу
Нет такого, если только сами ставили.
конструктивно в ранних моделях отсутствует
В. Несуровый прав, на правом усилителе брызговика. На семёрках (и не только) со средины 90-х годов выпуска реле стартера вообще перестали устанавливать.
Я РЕЛЕ НЕ НАШЕЛ НА 7 Е — БЛИН НЕКТО НЕ ЗНАЕТ
Нашёл под панелью приборов
touch.otvet.mail.ru
Монтажный блок 2104, 05 и 07 — DRIVE2
Чем же отличаются монтажные блоки на ВАЗ-2104, 2105 и 2107.
Полной информации у меня к сожалению нет, поэтому мы разберёмся в основных отличиях. Блок с пальчиковыми предохранителями, который все меняют
На него встречается раритетная прозрачная крышка 🙂 Блок с «евро» (ножевыми) предохранителями
Есть его копия, но с другим расположением предохранителей (фото нет).
Все блоки для классики различаются подключением предохранителя 9, подключением обмотки реле Р4, а также наличием/отсутствием контактов на релюшки Р3 и(или) Р4. И начнём:
Изменения с предохранителем 9
На автомобилях с генератором Г-222 (применялся до 1987 года) предохранитель 9 подключался к зажиганию и через Ш11/3 питал реле-регулятор генератора. Напряжение контролировалось вольтметром, и лампа заряда с 1985 года не подключалась. А на щитке приборов 2105 она ещё могла по-разному подключаться (к плюсу или к минусу).
До 1988 года задние туманки питались от предохранителя 17 (ближний свет) через Ш1/5. С 1988 года (когда в приборах 2107 указатель давления масла заменили на эконометр, подсветку бардачка подключили к габаритам и т.п.) кнопку задних туманок подключили к кнопке габаритов, а предохранитель повесили болтаться рядом с кнопкой.
Когда стали ставить генераторы от ВАЗ-2108 (37.3701), подавать питание не требовалось. Генератор возбуждался через лампочку заряда, и она применяется мощная (через маленькую генератор не возбуждался бы). Предохранитель 9 подключили на задние туманки, вразрыв цепи Ш3/3 — Ш13/1 от кнопки туманок на фонари.
Ещё встречаются реле задних туманок (стоит в салоне рядом с монтажным блоком). Кнопка туманок идёт без фиксации и управляется минусом, нажали-отпустили — туманки включились (если включен свет). Снова нажали-отпустили — выключились. А если забыли выключить, они сами выключатся при выключении света. Схема ЗПТФ с реле на ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
На 2104 Ш13/4 занят омывателем заднего стекла. Дополнение от NIKO77740: в схеме ВАЗ 2104 контакт (H) с колодки кнопки подключен к Ш13/1.(провод такого же цвета)через одноконтактную колодку. Перемычка между Ш13/1 и Ш13/4 отсутствует.
Полный размер
Значит, если при замене блока пропал заряд (стоит старый генератор Г-222), мы оранжевый провод от Ш11/3 подсоединяем к оранжевому который рядом — Ш11/4, и регулятор будет питаться вместе с приборами и поворотниками.
Отличие в подключении вуковых сигналов
Сигналы бывают типа 2101 (идёт постоянный плюс от предохранителя 7 на Ш6/7 и управляются замыканием кнопки на руле с минусом — стоит перемычка на контакты 85 и 87 вместо реле Р3). И бывают сигналы типа 2106 (корпус сигналов соединён с кузовом, и включаются они подачей плюса от реле, которое включается кнопкой на руле).
www.drive2.ru
Где на ваз 2107 находится реле стартера
Стартер ВАЗ 2107 — это электродвигатель бесперебойного тока с 4 щетками и 4 полюсами. Данный агрегат располагается справа от блока цилиндров, фиксируется к картеру сцепления при помощи 3 болтов. С учетом комплектации на ВАЗ 2107 устанавливаются модели 5722.3708 либо 4216.3708-02.
Проверка работы стартера
Перебираем деталь
Прежде чем поменять стартер, потребуется проверить его работоспособность. Для этого используется мультиметр и схема стартера. Для начала необходимо выяснить, где находится данное устройство и как его снять. Агрегат чистится снаружи. Далее находится реле стартера на ВАЗ 2107 и проверяется его работоспособность. Вывод «50» соединяется с плюсом АКБ, а корпус устройства — с «минусом». Если втягивающее реле стартера исправно, тогда шестерня привода выводится через окно крышки, при этом должен быть слышен щелчок.
Затем проверяется состояние обмоток статора и якоря. Для первого агрегата данная процедура заключается в следующем:
демонтируется задняя крышка и разъединяется щеточный узел,
соединяется 1 щуп мультиметра с корпусом, а 2-й прикладывается поочередно к
выводам обмоток статора — данное устройство должно показывать сопротивление в 10 кОм и более,
далее щупы соединяются с выводами обмоток — если сопротивление идет к бесконечности, тогда есть обрыв.
Проверка обмотки якоря осуществляется следующим образом. Один щуп присоединяется к корпусу стартера ВАЗ 2107, второй — поочередно к контактным пластинам якоря. При этом уровень сопротивления должен превышать 10 кОм, что говорит об отсутствии замыкания.
Демонтаж и монтаж детали
Замена стартера ВАЗ 2107 осуществляется при поломке данного агрегата. Но как снять стартер ВАЗ, знают не все водители. Автомеханики рекомендуют делать это на смотровой яме или эстакаде. Провод снимается с минусовой клеммы АКБ. Если имеется ВАЗ 2107 инжектор, тогда предусматривается снятие грязезащитного щитка. Затем откручивается нижний болт, фиксирующий щиток. Для этого используются ключ на «10» и удлинитель. Болты, с помощью которых основной агрегат привинчен к картеру, откручиваются при помощи ключа на «13», удлинителем и карданом.
Разбираем деталь
Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.
Далее откручивается гайка, крепящая щиток. Данное устройство демонтируется. Следующий шаг заключается в откручивании болтов, крепящих наконечник провода, идущего к плюсу АКБ. Снятие стартера ВАЗ предусматривает разъединение провода с выводом «50». Он демонтируется со стороны отсека мотора. Для его подключения монтажные работы выполняются в обратной последовательности. Ремонт автомобиля проводятся, если не работает стартер или вышли из строя иные детали. Замена стартера на ВАЗ осуществляется при помощи торцевых ключей на «10» и «13», удлините кардана.Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.
Основные причины неисправностей
Автомеханики выделяют несколько причин неисправности стартера ВАЗ.
Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит, только щелкает, потребуется включить зажигание около 20 раз до его запуска. Может создаться ощущение, что АКБ разрядился.
Если данный агрегат трудно крутит сразу и требуется время для разгона и запуска мотора, нужен ремонт стартера ВАЗ 2107. Это позволит выявить существующие дефекты, в том числе выяснить, почему он щелкает. Автомеханики рекомендуют в этой ситуации устанавливать новый агрегат, так как после ремонта его не хватает надолго.
Если при повороте ключа крутит стартер, а мотор нет, тогда проводится замена бендикса, то есть обгонной муфты. Потребуется демонтаж стартера
Замена бендикса (если не крутит стартер ВАЗ) и прочих элементов, вышедших из строя, предусматривает смазывание каждого резьбового соединения при помощи литола. Перед установкой детали нужно посмотреть, в каком состоянии находится венец маховика.
Необходимо учесть, что зубья не должны быть сточены. В противном случае можно говорить о неисправности втягивающего реле (из-за чего не крутит стартер на ВАЗ) или бендикса.
www.vazzz.ru
Реле стартера в ВАЗ 2107, ремонт и его работа
ВАЗ 2107 или советские Жигули, это наш российский автомобиль с задним приводом 2-ой группы. Эта последняя модель классики или люкс-версия автомобиля Лада-2105. За его основу был взят популярный Фиат-124. Модель малолитражная, относится к семейному седану образца 1966 года. Если вспомнить автоисторию, то в 1967 году эта машина была победителем на европейском конкурсе Автомобиль года. Инженера-конструкторы в разработке немало внимания уделили на реле стартера автомобиля ваз 2107. Благодаря ему машина хорошо заводится и не будет проблем на дороге.
Основные составляющие
Хорошая работа автомобиля ВАЗ 2107 зависит от стартера. Он состоит из таких элементов, как:
Корпус;
Якорь с шестерней привода;
Обгонная муфта;
Две крышки;
Тяговое электромагнитное реле.
Принцип работы
Каждые детали имеют свое предназначение. Автолюбителям надо знать, что тяговое реле стартера авто ВАЗ 2107, может подключаться только через реле включения. Оно находится в отсеке мотора, как раз там, где правый брызговик. В его задачу входит вводить шестерни привода на стартере в зацепление с венцом на маховике и замыкать цепь питания якорных обмоток и статора.
Крышка реле специально оснащена контактными болтами, где один с помощью привода соединяется с положительным показателем на аккумуляторной батареи, а второй — с обмоткой статора и реле. Повернув ключик в позицию стартера 2 на авто ВАЗ 2107, напряжение тут же будет подаваться на вывод 50. В этот момент образуется магнитное поле, и оно начнет втягивать якорь. Контактной пластиной замкнутся болты, а шток начнет воздействовать на рычаг привода. Постепенно начнут работать все механизмы.
Если что-то пойдет не так и механизм не начнет работу, то скорей всего потребуются небольшие ремонтные работы. Только сначала надо провести осмотр.
Ремонт
Сначала обследуется реле стартера на автомобиле ВАЗ 2107:
Надо проверить, легко ли перемещается якорь;
С помощью омметра надо посмотреть могут ли свободно замыкаться контактные болты с пластиной;
Этим же приспособлением нужно проверить нет ли обрыва в обмотках на тяговом реле.
При обнаружении обрыва останется только все исправить. Лучше поставить новые элементы.
Если обрыва нет, то можно провести зачистку контактных болтов и пластины. Для этого надо воспользоваться мелкозернистой шкуркой. Вместо нее можно взять плоский бархатный напильник.
После осмотра, прежде чем приступать к сборке нужно смазать моторным маслом основные составляющие, кроме поводкового кольца привода. Его надо обработать специальной смазкой Литол-24.
Маленький совет от профессионалов
Проверить работу реле стартера несложно. Надо включить замок зажигания и повернуть ключ. При неработающем стартере будут слышны щелчки. Это говорит о том, что с реле все в порядке, а со стартером проблемы.
Стартер снимать не надо, а нужно перемкнуть два контакта (медные болты). Если после этого механизм начнет крутиться, то тогда проблема со
Не следует сразу впадать в отчаяние, иногда многие работы можно сделать своими силами.
autodont.ru
разновидности, виды неисправностей и как заменить своими руками
Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.
Стартер ВАЗ-2107
Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.
Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.
Назначение
Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.
Схема электрическая подключение стартера
Виды
Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:
На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
На части карбюраторных машин и ВАЗ-2107 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.
Диагностика неисправностей стартера ВАЗ-2107
Неисправности стартера:
отсутствие вращения ротора;
щелчки при попытке старта;
посторонние звуки при работе устройства.
Стартер не запускается
Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.
Треск при запуске стартера
Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.
Стартер щелкает но не проворачивается
Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.
Стартер гудит но двигатель не запускается
Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.
Как проверить стартер
Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.
Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками
Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:
снять и разобрать устройство;
проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
заменить поврежденные элементы;
произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.
Демонтаж и разборка
Для снятия и разборки агрегата необходимо:
Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
Вытянуть узел из посадочного гнезда.
Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.
Замена втулок
Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.
Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.
Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.
Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.
Замена электрических щеток
Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.
Замена графитовых щеток производится по алгоритму:
Снять заднюю крышку корпуса.
Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
Установить снятые детали на штатные места.
Ремонт втягивающего реле стартера
Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).
При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.
Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.
Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.
Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).
Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.
Сборка и установка стартера
Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.
21074.ru
где находится реле стартера ваз 2107,говорю сразу, на крыле его нет!
Правильно. Оно на самом стартере. Втягивающее называется. Других нет на классике — смотри схему.
На карбюраторных не было этой релюшки, а на инжекторах стоит на правом крыле, вот здесь посмотри подробнее <a rel=»nofollow» href=»http://avtoblokrele.ru/vaz/predohraniteli-vaz-2107.html» target=»_blank»>http://avtoblokrele.ru/vaz/predohraniteli-vaz-2107.html</a>
обрати внимание на звездочку с надписью внизу схемы ! <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/39626006_6a1a77de6790a62596da9612ad45a0fa_800.png» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/39626006_6a1a77de6790a62596da9612ad45a0fa_120x120.png» data-big=»1″>
если каррб, то его там нет, впрочем как и на инжекторе, на инжекторе оно просто защитное, разгрузочного нет, лучше напиши в чём проблема
стартер клацает а не крутит поменял втягивающее проблема та же аккумулятор заряжен на замке колодку поменял
touch.otvet.mail.ru
Ваз 21074 реле стартера где находится
Тип корпуса — с кронштейном 12В 30А 85Ом IP44
113.3747-10 — ? 90.3747-10 — старое, не выпускается, без резистора 902.3747-10 — старое, не выпускается, с резистором
В продаже в основном АВАР (AVAR): 75.3777-10 — без резистора, на 30А, IP44 752.3777-10 — с резистором, на 30А, IP44
756.3777-10 — на 40А, с резистором, IP66 — герметичный корпус и большой рабочий ток, делают это реле отличным выбором, за который не жалко переплатить, но в продаже я их не нашёл(((((
Не запускается двигатель, стартер вообще молчит, ВАЗ 2105 – 3 ответа
Регулятор напряжения выходит из строя на ВАЗ 2107 – 5 ответов
Стартер не может прокрутить движок 2107 – 4 ответа
С ключа стартер не крутит ВАЗ 2107 – 3 ответа
Не работает правый стеклоподъемник на ВАЗ 2107 – 3 ответа
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.
Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке на правом брызговике
Предохранителя на запуск нет, возможно неисправен замок зажигания, реле стартера, сам стартер. Впредь описывайте проблему подробнее, можно будет подробнее ответить.
В отличие от предыдущих моделей “классики”, ВАЗ 2107 имеет дополнительный элемент в цепи управления стартером — реле стартера. Как любая деталь авто, реле может выйти из строя, что сделает невозможным запуск двигателя. Выявить и устранить неисправность можно самостоятельно, для этого достаточно знать где находится реле стартера на ВАЗ 2107 и иметь минимум инструмента для проверки и замены.
Зачем нужно реле стартера ВАЗ 2107
Включение тягового реле стартера на всех моделях “классики”, кроме ВАЗ 2107, осуществлялось непосредственно через замок зажигания. Проблема в том, что при его включении через контакты на замке зажигания проходит ток более 15А, что со временем приводит к их окислению, нагреву и выходу из строя. Чтобы снизить ток, проходящий через замок зажигания при включении стартера, конструкторы “семерки” предусмотрели дополнительный элемент — реле стартера ВАЗ 2107. Небольшой ток, необходимый для его срабатывания, не наносит вреда контактам замка зажигания, а само реле более надежно коммутирует питание тягового реле стартера. Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.
Где находится реле стартера на ВАЗ 2107
Конструкторы предусмотрели установку реле стартера на ВАЗ 2107 в правой стороне подкапотного пространства. Оно крепится непосредственно к правому крылу, для чего на крыле установлена шпилька, на которую накручивается гайка крепления реле.
Проще всего его найти, проследив, куда идут провода от тягового реле стартера.
Как проверить реле стартера ВАЗ 2107
Чтобы проверить работоспособность реле, необходим вольтметр или “контролька”. Проверка работоспособности выполняется следующим образом:
снимите с реле колодку проводов;проверьте, не окислились ли контакты на реле и колодке;
зачистите контакты, если это необходимо;
убедитесь в наличии “массы” на проводе, идущем к контакту “86” реле;
проверьте, появляется ли напряжение на проводе, идущему к клемме “85” реле, если попытаться завести машину ключом;
убедитесь, что при включенном зажигании на провод, идущий к клемме “30” подается напряжение;
если напряжение есть на клеммах есть, проблема в реле, а не в питании;
снимите реле стартера с автомобиля;
убедитесь, что при подаче напряжения на выводы “85”и “86” замыкается контакт между “30” и “87” выводами реле.
Если реле не срабатывает, необходимо заменить его новым.
Замена реле стартера ВАЗ 2107
Для замены реле стартера ВАЗ 2107 понадобится гаечный ключ на 10. Чтобы заменить реле, необходимо выполнить такие действия:
отключить провод “массы” от аккумулятора, сняв “минусовую” клемму;
при помощи ключа открутить гайку, удерживающую реле на правом крыле;
снять реле стартера;
установить новое реле;
закрутить и затянуть ключом гайку крепления;
присоединить колодку проводов к реле;
подключить провод “массы” к аккумулятору.
На этом замена реле стартера ВАЗ 2107 завершена. Остается проверить его работу, повернув ключ зажигания.
Замена реле ВАЗ-2107
Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фар ВАЗ-2107
Реле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар
Они размещены в монтажном блоке.
На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904.3747
Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.
Для замены снимаем реле съемником.
Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота
Снимаем щиток приборов.
Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов.
Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле. Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.
Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».
Замена реле включения стартера
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.
Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.
Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
Замена реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.
Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.
Общий вид реле с колодкой.
Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.
Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.
Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.
К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой.
Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)
Технические данные для проверки:
Сопротивление обмотки реле, Ом 66±2
Сопротивление обмотки прерывателя, Ом 23±1
Число включений очистителя в минуту 9—17*
*После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры
ᐅ Схема предохранителей и реле ВАЗ 2105, 2107, 2104 (инжектор/карбюратор)
Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.
Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные —
это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и
даже стать причиной пожара.
На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.
В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.
Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
9
8
10
Регулятор напряжения генератора
9
8
7,5
Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
10
8
10
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Реле-прерыватель указателей поворота
Сигнализатор указателей поворота
Система управления пневмоклапаном
Тахометр
Указатель топлива
Сигнализатор резерва топлива
Сигнализатор включения стояночного тормоза
Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Вольтметр
Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701)
11
8
10
Плафон освещения салона
Лампы стоп-сигнала
Лампа освещения багажного отделения
12
8
10
Дальний свет фар (правая фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
13
8
10
Дальний свет фар (левая фара)
Сигнализатор включения дальнего света
14
8
10
Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
Задний габаритный огонь (правый фонарь)
Фонари освещения номерного знака
Подкапотная лампа
Сигнализатор включения габаритного огня
15
8
10
Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
Задний габаритный огонь (левый фонарь)
Лампа освещения прикуривателя
Лампа освещения приборов
Лампа освещения вещевого ящика
Часы (лампа освещения)
16
8
10
Ближний свет фар (правая блок-фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
Реле включения электровентилятора охлаждения (с 2000 года не используется) (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К5
Реле включения дальнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К6
Реле включения ближнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
* Монтажный блок с пальчиковыми предохранителями ** Монтажный блок с ножевыми предохранителями
Дополнительный блок предохранителей (инжектор)
№
А
Назначение
1
15
Главное реле
3
15
Цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения)
4
15
Реле электробензонасоса
Реле
2
Главное реле
5
Реле электробензонасоса
6
Реле электровентилятора системы охлаждения
Дополнительный предохранитель очистителя фар
Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей. Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами. Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя.
Предохранитель цепи противотуманного света
Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев
отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.
Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника.
Вынимаем вставку.
Вынимаем из панели корпус предохранителя,…
…отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель.
Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота
Снимаем щиток приборов. Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле. Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки. Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».
Реле стартера
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке. Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике. Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
Реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами. Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины. Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле. Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар . К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой. Колодка реле с четырьмя выводами, (щиток приборов для наглядности снят).
Реле включения стартера ваз 2107 где находится
Тип корпуса — с кронштейном 12В 30А 85Ом IP44
113.3747-10 — ? 90.3747-10 — старое, не выпускается, без резистора 902.3747-10 — старое, не выпускается, с резистором
В продаже в основном АВАР (AVAR): 75.3777-10 — без резистора, на 30А, IP44 752.3777-10 — с резистором, на 30А, IP44
756.3777-10 — на 40А, с резистором, IP66 — герметичный корпус и большой рабочий ток, делают это реле отличным выбором, за который не жалко переплатить, но в продаже я их не нашёл(((((
все полезное находится здесь
Замена реле включения стартера
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.
Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.
Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
Замена реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.
Общий вид реле с колодкой. Технические данные для проверки
Сопротивление обмотки реле, Ом
Сопротивление обмотки прерывателя, Ом
Число включений очистителя в минуту
*После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры
Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины. Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле. Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар . К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой.
Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят).
Стартер ВАЗ 2107 — это электродвигатель бесперебойного тока с 4 щетками и 4 полюсами. Данный агрегат располагается справа от блока цилиндров, фиксируется к картеру сцепления при помощи 3 болтов. С учетом комплектации на ВАЗ 2107 устанавливаются модели 5722.3708 либо 4216.3708-02.
Проверка работы стартера
Прежде чем поменять стартер, потребуется проверить его работоспособность. Для этого используется мультиметр и схема стартера. Для начала необходимо выяснить, где находится данное устройство и как его снять. Агрегат чистится снаружи. Далее находится реле стартера на ВАЗ 2107 и проверяется его работоспособность. Вывод «50» соединяется с плюсом АКБ, а корпус устройства — с «минусом». Если втягивающее реле стартера исправно, тогда шестерня привода выводится через окно крышки, при этом должен быть слышен щелчок.
Затем проверяется состояние обмоток статора и якоря. Для первого агрегата данная процедура заключается в следующем:
демонтируется задняя крышка и разъединяется щеточный узел,
соединяется 1 щуп мультиметра с корпусом, а 2-й прикладывается поочередно к
выводам обмоток статора — данное устройство должно показывать сопротивление в 10 кОм и более,
далее щупы соединяются с выводами обмоток — если сопротивление идет к бесконечности, тогда есть обрыв.
Проверка обмотки якоря осуществляется следующим образом. Один щуп присоединяется к корпусу стартера ВАЗ 2107, второй — поочередно к контактным пластинам якоря. При этом уровень сопротивления должен превышать 10 кОм, что говорит об отсутствии замыкания.
Демонтаж и монтаж детали
Замена стартера ВАЗ 2107 осуществляется при поломке данного агрегата. Но как снять стартер ВАЗ, знают не все водители. Автомеханики рекомендуют делать это на смотровой яме или эстакаде. Провод снимается с минусовой клеммы АКБ. Если имеется ВАЗ 2107 инжектор, тогда предусматривается снятие грязезащитного щитка. Затем откручивается нижний болт, фиксирующий щиток. Для этого используются ключ на «10» и удлинитель. Болты, с помощью которых основной агрегат привинчен к картеру, откручиваются при помощи ключа на «13», удлинителем и карданом.
Разбираем деталь
Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.
Далее откручивается гайка, крепящая щиток. Данное устройство демонтируется. Следующий шаг заключается в откручивании болтов, крепящих наконечник провода, идущего к плюсу АКБ. Снятие стартера ВАЗ предусматривает разъединение провода с выводом «50». Он демонтируется со стороны отсека мотора. Для его подключения монтажные работы выполняются в обратной последовательности. Ремонт автомобиля проводятся, если не работает стартер или вышли из строя иные детали. Замена стартера на ВАЗ осуществляется при помощи торцевых ключей на «10» и «13», удлините кардана.Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.
Основные причины неисправностей
Автомеханики выделяют несколько причин неисправности стартера ВАЗ.
Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит, только щелкает, потребуется включить зажигание около 20 раз до его запуска. Может создаться ощущение, что АКБ разрядился.
Если данный агрегат трудно крутит сразу и требуется время для разгона и запуска мотора, нужен ремонт стартера ВАЗ 2107. Это позволит выявить существующие дефекты, в том числе выяснить, почему он щелкает. Автомеханики рекомендуют в этой ситуации устанавливать новый агрегат, так как после ремонта его не хватает надолго.
Если при повороте ключа крутит стартер, а мотор нет, тогда проводится замена бендикса, то есть обгонной муфты. Потребуется демонтаж стартера
Замена бендикса (если не крутит стартер ВАЗ) и прочих элементов, вышедших из строя, предусматривает смазывание каждого резьбового соединения при помощи литола. Перед установкой детали нужно посмотреть, в каком состоянии находится венец маховика.
Необходимо учесть, что зубья не должны быть сточены. В противном случае можно говорить о неисправности втягивающего реле (из-за чего не крутит стартер на ВАЗ) или бендикса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Где находится реле включения стартера
Очень часто на электронную почту мне приходит вопрос! Какой предохранитель отвечает за работу старта на автомобиле ВАЗ 2110 и где он находится.
Хочется сразу ответить на него – предохранителя отвечающего за стартер на Вазовской десятки не существует. Но есть реле включения стартера и именно оно очень часто перегорает и выходит из строя
Где находится предохранитель (реле) стартера ВАЗ 2110
На выше предоставленной схеме монтажного блока я отметил реле R7 именно он и отвечает за работоспособность и запуск стартера.
Предохранитель(реле), идущий на стартер в автомобиле Ваз 2110 находится в монтажном блоке предохранителей
Видео: Где находятся предохранители на автомобиле Ваз 2110Как заменить предохранитель центрального замка на Ваз 2110 своими руками
Отлично, теперь перейдем к пошаговой инструкции замены реле стартера на Ваз 2110 своими руками:
Нажимаем на выключатель крышки блока предохранителей и опускаем его вниз.
Берем крестовую отвертку и отворачиваем саморез крепления защелки и вытаскиваем ее.
Теперь вынимаем блок предохранителей из крышки и переворачиваем его
Теперь отсоединяем все штекеры с проводами и вынимаем блок предохранителей.
При помощи шипцов вынимаем вышедший из строя предохранитель отвечающий за прикуриватель, напоминаю его обозначение на схеме R7 и заменяем его на новый.
Собираем все в обратном порядке.
Утром сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ на положение старт в замке зажигания. Иии ничего. Вобще ничего не происходит. Тишина полная. Ничего не крутит, не щелкает. Блин, сразу первая мысль мелькнула что замок зажигания отжил свое, или стартер. Или вобще все вместе. Причем на первом положении ключа, вся приборка светится, контрольные лампы работают. Дворники, печка, поворотники — да пожалуйста! Снова поворачиваю ключ на старт, стрелка вольтметра слегка отклоняется, т.е. напруга куда-то уходит. В момент поворота фары и печка выключаются. Тоже странно. Масса! очень похоже на отсутствие массы. Только где? Буквально вчера вечером еще было все ок. Что могло произойти за ночь? Одни вопросы в голове, а на ум идет только одно слово — Автоваз) Открыл капот, посмотрел клеммы на аккумуляторе, все в норме. Позвонил тестю, узнал как проверить стартер. Решил начать с самой дорогой детали. Хотя я его недавно менял, с нашим качеством запчастей я не удивился бы, если он внезапно отдал концы.
Итак, как проверить работоспособность стартера:
У меня двигатель запустился легко и непринужденно. Слегка выдохнул, значит самый дорогой элемент в этой системе не при делах. Но в замок зажигания я до последнего решил не лезть, пока все не проверю. Успею еще. Позвонил другу, он говорит что все-таки скорее всего это замок. У него на 8-ке он постоянно ломался, чуть ли не каждые полгода. Приехал на работу, погуглил. Оказывается еще в моей машине есть реле включения стартера. И оно могло запросто отжить свое. Оно находится слева от вакумника. После работы (запустил двигатель с отверточки), я заехал в автомагазин, и купил такое же реле (80 руб). Мое еще было СССР, и покрыто белым налетом. Мне показалось логичным его поменять.
Но, ничего не изменилось. При повороте ключа, как была тишина. так и есть. Правда когда откручивал СССР-вское, откуда-то выпал проводочек маленький такой. Я насторожился, че это еще за фигня?!
Как проверить работоспособность реле? Открываем блок предохранителей, ищем такое же реле там, и меняем их местами! Жаль поздно нашел такую инфу. Реле производства СССР оказалось рабочее)
Проверка проводки от замка зажигания до стартера.
Пошел опять домой, чаю попить — подумать. Значит либо замок, либо реле. Но реле то новое? Только оно даже не щелкает при повороте ключа. Значит оно не включается. В интернете нашел схему реле включения стартера, там два толстых провода, это плюс на стартер. Они замыкаются, когда реле начинает работать. Один красный тонкий, это управление с замка зажигания. И минус черный, просто идет на массу. Побежал с мультиметром к машине, крутить ключом и смотреть что вобще просходит. Красный оказался в норме, сигнал идет. А вот черный тоже идет! Как так?, это же блин масса дожна быть! Вспомнил выпавший черный проводок, видимо предыдущий хозяин сколхозил таким образом массу.
Все, стартер крутит с пол оборота)
Но меня такая ерунда не устраивает, пытался найти куда идет черный провод, так и не нашел концов. Просто теряю в смотках. Искал в интернете, тоже не нашел. Может плохо искал? Знающие люди, подскажите где его другой конец. Пока езжу так.
Обновлено: Черный провод, это масса — которая прикручивается прям под реле. Спасибо ottostolz , он мне все разжевал в комментариях. Я его просто отрезал, одел клемму и прикрутил на болт под реле. Все работает.
В отличие от предыдущих моделей “классики”, ВАЗ 2107 имеет дополнительный элемент в цепи управления стартером — реле стартера. Как любая деталь авто, реле может выйти из строя, что сделает невозможным запуск двигателя. Выявить и устранить неисправность можно самостоятельно, для этого достаточно знать где находится реле стартера на ВАЗ 2107 и иметь минимум инструмента для проверки и замены.
Зачем нужно реле стартера ВАЗ 2107
Включение тягового реле стартера на всех моделях “классики”, кроме ВАЗ 2107, осуществлялось непосредственно через замок зажигания. Проблема в том, что при его включении через контакты на замке зажигания проходит ток более 15А, что со временем приводит к их окислению, нагреву и выходу из строя. Чтобы снизить ток, проходящий через замок зажигания при включении стартера, конструкторы “семерки” предусмотрели дополнительный элемент — реле стартера ВАЗ 2107. Небольшой ток, необходимый для его срабатывания, не наносит вреда контактам замка зажигания, а само реле более надежно коммутирует питание тягового реле стартера. Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.
Где находится реле стартера на ВАЗ 2107
Конструкторы предусмотрели установку реле стартера на ВАЗ 2107 в правой стороне подкапотного пространства. Оно крепится непосредственно к правому крылу, для чего на крыле установлена шпилька, на которую накручивается гайка крепления реле.
Проще всего его найти, проследив, куда идут провода от тягового реле стартера.
Как проверить реле стартера ВАЗ 2107
Чтобы проверить работоспособность реле, необходим вольтметр или “контролька”. Проверка работоспособности выполняется следующим образом:
снимите с реле колодку проводов;проверьте, не окислились ли контакты на реле и колодке;
зачистите контакты, если это необходимо;
убедитесь в наличии “массы” на проводе, идущем к контакту “86” реле;
проверьте, появляется ли напряжение на проводе, идущему к клемме “85” реле, если попытаться завести машину ключом;
убедитесь, что при включенном зажигании на провод, идущий к клемме “30” подается напряжение;
если напряжение есть на клеммах есть, проблема в реле, а не в питании;
снимите реле стартера с автомобиля;
убедитесь, что при подаче напряжения на выводы “85”и “86” замыкается контакт между “30” и “87” выводами реле.
Если реле не срабатывает, необходимо заменить его новым.
Замена реле стартера ВАЗ 2107
Для замены реле стартера ВАЗ 2107 понадобится гаечный ключ на 10. Чтобы заменить реле, необходимо выполнить такие действия:
отключить провод “массы” от аккумулятора, сняв “минусовую” клемму;
при помощи ключа открутить гайку, удерживающую реле на правом крыле;
снять реле стартера;
установить новое реле;
закрутить и затянуть ключом гайку крепления;
присоединить колодку проводов к реле;
подключить провод “массы” к аккумулятору.
На этом замена реле стартера ВАЗ 2107 завершена. Остается проверить его работу, повернув ключ зажигания.
Неисправности стартера Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 и методы устранения
Причина неисправности
Метод устранения
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает
1. Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107
1. Зарядите батарею или замените
2. Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проB
водов; слабо затянуты наконечники
2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте
вазелином
3. Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на
массу или обрыв
3. Замените тяговое реле ваз 2107
4. Обрыв в цепи питания тягового реле стартера
4. Проверьте провода и их соединения в цепи между штекерами «50» стартера
и выключателя зажигания
5. Не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания
5. Замените контактную часть выключателя зажигания
5. Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ
5. Зачистите коллектор, замените щетки
6. Обрыв или замыкание в обмотках статора или якоря
6. Замените статор или якорь ваз 2104
7. Замыкание щеткодержателя «положительной» щетки на массу
7. Устраните замыкание или замените крышку со стороны коллектора
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
1. Разряжена аккумуляторная батарея
1. Зарядите батарею
2. Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов
2. Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера
3. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле лада классика
3. Замените тяговое реле
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается
1. Пробуксовка муфты свободного хода
1. Проверьте стартер на стенде, замените муфту
2. Поломка рычага включения муфты или выскакивание его оси
2. Замените рычаг или установите на место его ось
3. Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины
3. Замените муфту
Необычный шум стартера при вращении якоря
1. Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода 2. Стартер закреплен с перекосом 3. Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря 4. Ослабло крепление полюса статора (якорь задевает за полюс) 5. Повреждены зубья шестерни привода или обода маховика 6. Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: — заедание рычага привода; — заедание муфты на шлицах вала якоря; — ослабли или поломаны пружины муфты или тягового реле; — соскочило стопорное кольцо со ступицы муфты; — заедание якоря тягового реле; — неисправна контактная часть выключателя зажигания: не размыкаются контакты «30» и «50»
1. Подтяните гайки крепления или отремонтируйте стартер 2. Проверьте крепление стартера 3. Замените стартер 4. Затяните винт крепления полюса 5. Замените привод или маховик 6. Проделайте следующее: — замените рычаг; — очистите шлицы и смажьте их моторным маслом; — замените муфту или тяговое реле; — замените поврежденные детали; — замените тяговое реле или устраните заедание; — проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа; неисправную контактную часть замените
Что делать, если в ВАЗ-2107 стартер переворачивается или не крутится? Ремонт и замена стартера ВАЗ-2107
ВАЗ-2107, или классическая Лада, Семерка, Автомобиль довольно старый, но надежный. За рулем этого автомобиля «выросло» не одно поколение водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство время от времени выходить из строя. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности такой детали, как стартер.
Стартер: устройство и принцип его работы
Во всех автомобилях, в том числе и на ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель.Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и, таким образом, создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого необходим стартер, в котором постоянно находится переменный ток.
Когда контакты замка зажигания замкнуты, ток течет через обмотку. Сердечник электромагнита втянут, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. В то же время сердечник создает давление на пластину, которая замыкает контакты при зацеплении шестерни с маховиком.Ток течет через замкнутые контакты к обмотке двигателя и создает магнитное поле, которое вращает коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ в замке зажигания поворачивается назад, магнитное поле исчезает, и устройство переходит в состояние покоя.
Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигателя, втягивающего реле и муфты свободного хода с редуктором (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то пойдет не так, вся система не будет работать.
Стартер ВАЗ-2107 не крутит: причины неисправностей
При поломке стартера двигатель больше не запускается, соответственно машина не двигается. Прежде чем «грешить» на данный аппарат, нужно убедиться, что аккумулятор заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простую разрядку аккумулятора путают с разными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину выхода из строя стартера следует искать в другом. А именно:
Ослаблена проводка реле втягивающего устройства или из-за веса автомобиля.
Обрезан провод, который соединяет дополнительное реле с реле втягивания стартера.
Оборвалась обмотка втягивающего реле.
Как распознать неисправность стартера?
Не всегда причины поломок могут быть там, где их ищут.Если машина не заводится, не стоит сразу винить стартер. Возможно причина в другом. Чтобы убедиться, что все же виноват прибор, стоит обратить внимание на такие моменты в работе ВАЗ-2107:
Стартер крутится, а машина не заводится (проблемы с реле втягивания).
При повороте ключа в замке зажигания стартер «молчит».
Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
Двигатель запускается, а стартер продолжает работать.
Автомобиль при движении издает странные звуки (шум, стук, визг).
При наличии хотя бы одного из этих признаков снимите стартер и более подробно осмотрите его на предмет повреждений. Возможно, девайс придется отремонтировать, а может даже заменить.
Ремонт стартера ВАЗ-2107
Срок его службы 5-6 лет. Если деталь находится в эксплуатации уже давно, ремонтировать ее нет смысла. Приобрести новый проще и надежнее.В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что денег на покупку нового устройства не всегда хватает, либо стартер недостаточно старый и все еще может служить своему владельцу. Тогда, конечно, можно попробовать отремонтировать запчасть.
Для того, чтобы точно узнать, где произошла неисправность, необходимо разобрать агрегат и провести визуальный осмотр, в частности, осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.
Реле стартера ВАЗ 2107 проверяется от АКБ.Вывод «50» необходимо подключить к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, а корпус стартера — к минусовой. Если реле работает нормально, вы услышите щелчок, и шестерня выйдет через переднюю крышку. Если никаких изменений не происходит, реле неисправно, и его следует заменить. Стоимость новых запчастей 600-700 руб.
Проверить якорь и обмотку стартера с помощью мультиметра. Для этого один щуп устройства подключается к корпусу, а второй — к выводу обмотки или к контактным пластинам якоря.Сопротивление обмотки, на которой нет замыкания, должно быть 10 и более единиц. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Справиться с такой поломкой невозможно. Остается только купить новый стартер.
Для проверки обгонной муфты нужно покрутить шестерню. В одном направлении его нужно свободно прокручивать, а в другом — якорем. Любое отклонение говорит о неисправности этой детали.
Перед установкой стартера на место следует также проверить его щетку на износ.Рабочая высота должна составлять 12 мм.
Перед сборкой каждый компонент рассматриваемого устройства необходимо очистить от загрязнений и окисления наждачной бумагой.
Замените стартер самостоятельно
На автомобилях ВАЗ-2107 стартер — одна из тех частей, которую каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую запчасть и установить новую, выполните следующие действия:
Отсоедините аккумулятор (отрицательный полюс).
Ключом № 10 откручиваем нижний болт, которым крепится стартер.
Следующие три болта откручивают шпонку на 13, чтобы устройство можно было перемещать.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Снимите кожух, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
Снимите стартер.
Установите новое устройство в обратном порядке.
Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любая другая модель — не главное) — задача довольно простая.
Заключение
Каждый водитель должен уметь произвести диагностику своего транспортного средства и своевременное устранение неисправностей. В автомобилях ВАЗ-2107 стартер — это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же ломается. Отремонтировать или заменить устройство не составит труда даже начинающему водителю. К тому же это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе можно «оторвать» по цене!
Где находится предохранитель форсунки АЗС ВАЗ 2107. Не включается топливный насос
При включении зажигания на автомобилях с инжекторным двигателем питание подается на соответствующий выход контроллера, соединенный с замком зажигания.Это питание является сигналом для включения главного реле, через которое питание подается на форсунки, катушки зажигания (модуль зажигания), реле топливного насоса и так далее. То есть при неисправности реле или цепи его питания двигатель не запустится. Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала находим место его установки на машине. В основном устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.
Также установлены предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения.На автомобилях ВАЗ — 2107, ВАЗ — 2109 и его модификациях он располагается на полке под бардачком или под ним. На автомобилях ВАЗ-2110 и т. П. Под боковой консолью отопителя со стороны пассажира. На автомобилях газовой марки обычно под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если при включении зажигания не слышно характерного щелчка на реле, необходимо проверить лампу, подключенную к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 разъемов главного реле.При использовании контрольной лампы ее потребляемый ток не должен превышать 0,25 А. В противном случае возможно повреждение контроллера. Если на каком-либо выходе контрольная лампа не горит, значит реле не принимает питание. Это может быть вызвано срабатыванием предохранителя или обрывом подающей проволоки. В случае, когда лампа на одном выходе ярко, а на второй половине накала и есть возможность сработать реле, следует вынуть реле из розетки и соединить выводы 85 и 86 у контрольной лампы. .При включении зажигания контрольную лампу следует закопать. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, нужно проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакта минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях ВАЗ эти провода крепят от торца ГБЦ над термостатом, а на автомобилях марки газовых — к стыкам ресивера и впускного коллектора в районе четвертого цилиндра.Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях Волга частая неисправность в этом случае — обрыв второстепенного провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.
В том случае, когда при включении зажигания происходит щелчок и срабатывает реле, то нужно проверить питание на выходах 87 и 30. Для этого контрольная лампа подключенная к минусу должна коснуться выхода 87. Если контрольная лампа не заряжена, значит, предохранитель не сгорел.Отрежьте проволоку. В том случае, когда плюс на выходе 87 есть, а при включении реле реле нет, значит, сгорели контакты реле и его необходимо заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле от монтажного блока, на примере реле сигналов, ближней или левой фары и так далее. При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие противоугонных систем. Когда они установлены, нередко в цепи реле включается блокирующее реле, которое разрывает свою цепь питания при срабатывании сигнализации.
Наши читатели часто обращаются к нам с проблемами, возникающими при обслуживании и эксплуатации. транспортное средство. В последнее время возникло много вопросов типа «… Не работает топливный насос ВАЗ 2109, инжектор. Что делать?». Постараемся внимательно разобрать эту неисправность и найти способы ее устранения. В случае, когда стартер автомобиля «крутится» нормально, но двигатель не запускается, необходимо проверить, сработал ли топливный насос. На автомобилях российского производства работу этого устройства можно услышать прямо из салона — по звуку, идущему из-под заднего сиденья.Если при включении зажигания вы не услышали характерного «гудения» из багажника автомобиля, потребуется проверить исправность предохранителей, работу системы управления двигателем (основной) и реле топливного насоса.
Проверка предохранителей
На автомобилях ВАЗ 2107, 08 и 09 предохранители и реле расположены на полке под бардачком. В «десятом» семействе их придется искать с пассажирского сиденья, под боковой крышкой в консоли печки. Другой отечественный производитель — газовый — прячет предохранители под капотом автомобиля, располагая их на пассажирской стороне передней стенки салона.Убедившись, что целостность этих деталей в порядке, переходите к следующему этапу ремонтных работ.
Проверка реле
Если главное реле не работает, нужно проверить цепь его включения. Если он включается, но реле помпы нет, придется проверить наличие питания на выводах №86 и 85. Чтобы определить, почему не работает бензонасос ВАЗ 2110, 2109 и др., Нам потребуется одно простое устройство — контрольный светильник, который можно изготовить самостоятельно. При использовании лампы нужно помнить, что потребляемый ток не должен быть выше 0.25а. Подключите один вывод устройства к «минусу» контроллера, а другой выводите к разъемам поочередно. Возможные результаты нашего исследования: 1. Лампочка не горит. Это означает, что электроэнергия не поступает в топливное реле. Причиной неисправности может стать обрыв на участке электрочашки или сгоревший предохранитель. 2. При проверке одного из разъемов лампа горит ярко, а другого — мерцает тусклым светом. Вытащить реле из колодца, а контактами 85-86 соединить выводы контрольной лампы.Включите зажигание. Если лампочки загорелись, но через 30 сек. Погаснет, это будет означать слабый контакт колодца и реле. Если лампа вообще не загорается, значит в цепи контроллера — реле топлива обрыв или неисправен контроллер. Есть еще одна проблема — реле бензонасоса ВАЗ 2110 включается, а вот оно не работает. Как быть в такой ситуации? Контрольный выход № 87 реле топливного насоса. Если при постукивании по клемме загорается лампа — продолжаем тест, снимая контакты No.30 и 87 из блока и соединив их между собой перемычкой. Этим максимально убеждаемся, что агрегат исправен, а причина поломки кроется в реле. Лампочка не загорелась? Значит, нам нужно заменить предохранитель или восстановить целостность проводки в цепи. Но что делать, если насос не запустился? Не снимая перемычек с контактов №30 и 87, подключите одну из клемм контрольной лампы к «минусу», а другую — к проводу, который подключается к блоку.Если не работает топливный насос ВАЗ 2110 (форсунка) погружного типа, входящий в состав топливного модуля — отсоедините разъем и прикоснитесь клеммой лампы непосредственно к каждому толстому проводу. Если лампа не загорается при прикосновении к одному из проводов, это будет означать, что в цепи реле находится помпа или модуль, есть обрыв, который необходимо устранить. Контрольно-измерительные приборы Проверить таким образом: поднести клемму контрольной лампы либо к толстым проводам, либо к самому разъему. Если он горит — снимите вторую клемму с «массы» и присоедините ко второму домкрату помпы.Лампа не горит — плохой контакт «минуса» («массы» кузова автомобиля) с самой помпой или обрыв цепи. Надеемся, что данная статья сможет существенно помочь в решении вашей проблемы, ведь ее информативность проверена на одном из наших знакомых. Молодой человек даже не знал, где реле бензонасоса ВАЗ 2107 (инжектор), хотя владел этой машиной более трех лет. Прочитав обзор, он самостоятельно разобрался в вопросе, однако ни один из предложенных нами способов тестирования не помог ему выявить причину неисправности.Это могло означать только одно — насос не работает, потому что вышел из строя электродвигатель, и в этом случае деталь необходимо заменить.
B Enzonasos — это ахиллесова пятая из всех машин отечественного производства. Практически каждый ваз или москвич водитель хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия подачи топлива в двигатель. Мембрана растягивается, тогда ее производительность упадет из-за перегрева насоса, выходит из строя привод механического привода насоса, казалось бы, столько лет можно было довести этот узел до совершенства.И как показалось производителю, ему удалось найти выход из сложившейся ситуации и на автомобили начали устанавливать электрические топливные насосы, но как показывает практика, это не спасло ситуацию, а можно сказать только усугубило.
Если раньше водителю было достаточно открыть капот и отремонтировать или заменить неисправный бензонасос, то теперь он должен прозвонить жгут проводов и контакты реле, которые разбросаны по кузову автомобиля. Для облегчения устранения неполадок мы решили написать эту статью, которая поможет владельцу ВАЗ 2107 возобновить подачу бензина в двигатель.
Первое, на что стоит обратить внимание — это помнить, возможно, на вашей машине стоит система безопасности, блокирующая работу помпы в активном состоянии, не редкость такая ситуация, когда половину машины разбирают и проблема кроется в сигнализацию или самодельное противоугонное устройство.
Силовой насос АЗС ВАЗ 2107
На самом деле в Интернете существует множество схем электропроводки, но для нас неизвестные нам настолько информативны и запутаны, что обычному человеку очень сложно разобраться.Поэтому мы решили, что стоит его нарисовать в более доступном и наглядном виде:
Уже можно понять, где нужно искать неисправность. Итак, мы ознакомились со схемой, теперь опишем порядок действий водителя, если после поворота ключа или во время движения перестала работать электрическая АЗС:
1. Надо проверить электромагнитное реле REL1, в семерке это реле находится в доменной зоне, кроме этого реле на монтажной плате есть еще два реле, но они сегодня не нужны.Поэтому откручиваем крепеж и начинаем проверять среднее реле:
А) находим толстый розовый провод и включаем зажигание, если с проводом все в порядке, то на нем должно появиться напряжение +12 вольт (контакт 30). Если напряжение поступает, то берем провода с тестера и замыкаем серым (контакт 87). Если помпа не заработала, значит проблема не в том, а затем переходите к следующему пункту «Б», а если заработал, то к пункту «G».
Б) Переезжаем в багажник, находим расположение бензонасоса и проверяем две «фишки» черного цвета — более вытянутую и белого цвета который прямо на бензонасосе ВАЗ 2107.Инженеры, разработавшие топливный насос, наверняка вложили в его конструкцию какой-то скрытый смысл на 90%. В поломке насоса виноват белый разъем, до которого без разборки добраться нереально. Если вы все-таки дошли до этого момента, советуем заменить белый разъем на соединение обычной пайки. Причина освобождения белого разъема заключается в том, чтобы поднять нагрузку на нагрузку: через этот контакт проходят значительные токи, а сам контакт небольшой по площади и со временем просто затягивается.Если все разъемы все в порядке, переходим к следующему пункту.
В) Проверяем целостность и надежность контактов «Земля» — это черный провод, конец которого с помощью самопресса подключается к нижним точкам ствола.
Г) Проверка питания на катушке реле 1, если приходит, но не работает бензонасос — заменено реле.
Если нет питания, то нужно убедиться, что на реле не поступает плюс или минус. На тонком черно-сером проводе должен быть минус, если минус пропал, а провод целый, рекомендуем обращаться на СТО, так что самостоятельно вы, скорее всего, не справитесь.Если нет плюса и минуса, то многократно прозванивают предохранители F1, F2, F3.
Надеемся, что наша статья и фотографии помогли найти неисправность в цепи управления и цепях ТНВД на ВАЗ 2107.
В принципе все не сложно. Снял для удобства и спасения от холода бензобак и поставил домой. Для начала снимаем все трубки (из 2-х магистральных шлангов мы вытащили ключи на 17 и 2 трубки для сброса давления вручную) и колодку с проводами, питающими сам мотор.
Далее откручиваем 8 гаек крепления фланца ТНВД к бензобаку и вытаскиваем всю хрень в сборе. Далее 2 отвертками снимаем фильтр (прилагаем усилие и смело вытаскиваем, он сидит плотно), затем, сняв защелку мотора, вытаскиваем. Больше всего занята снятием трубки, ее надо нагревать от помпы. Я просто порезал ее.
Вот он двигатель помпы.
Далее важный нюанс по замене ТНВД на новый.Вам нужно посмотреть номер и модель вашего насоса и поискать такой же или аналог, который можно заменить. Это необходимо для стабильной работы системы, а неправильный выбор помпы может привести к неправильному давлению, повышенному расходу и т.д. У меня Бош 0 580 454 035 заменил на российский аналог САТЭ 60,1139 ст. Оскол. Далее собираем все обратно, промываю в шланге кипятка 1-2 минуты и быстро ставлю помпу, вставляю в гнездо на кронштейне и надеваю защелку и желательно ставить новый сетчатый фильтр цена указана 25 шт.Получаем готовый дизайн.
Смотрим нормально ли прокладка между фланцем и бачком оставить (купил новую и в итоге оставил старую нормальную). Втыкаем все хренотории в бензобак, накручиваем 8 гаек и несем бак в машину. При установке бачка есть нюанс, есть 2 железных зажима, когда ставишь на место, держишь внутренний зажим. Поскольку он легко вылетает из паза, и чтобы вставить его на место, придется снимать бачок. Прикручиваем все шланги и вставляем блок на место. Далее, если хотите измерить давление в топливной рампе. Купил обычный ВАЗ манометр. Давление при работе Двигла с возвратом должно быть от 2,3-2,5 балла, а при повороте ключа зажигания при качании насоса перед запуском двигателя 2,8-3,0. Удачи и поменьше поломок)
Автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей * Реле указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107
Автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей * Реле указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Контакты реле указателя поворота 5 для Lada Niva Lada 2101-2107 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2105-3747010 ， Бренд: ： Lada ： UPC: ： Не применяется ，
* реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107
* реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107
бездельничанья дома или повседневного использования, мягкая ткань, поддерживающая не сжимающие растущие ступни, очень подходит для ношения ребенком.Делает прекрасный подарок новорожденному от дяди. Точная деталь, которая идет в комплекте с вашим автомобилем. Клиентская база включает выставочные залы кухонь и ванных комнат. * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Lada Niva Lada 2101-2107 , Metaphysical and Wicca: Incense — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки, Флисовый бомбер из лоскутного одеяла Too Girls ‘Too Too Heart: Одежда. кулон будет размываться, если изображение размывается. Производственный процесс: лазерная резка. Купить кошелек MALPLENA «Умная собака с круглыми очками» для смены женской кожаной сумочки: покупайте кошельки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.В комплект входит один регулируемый и съемный плечевой ремень из экокожи длиной 5–50 дюймов. * Реле включения указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 . А также внутреннее отделение на молнии, новейшие технологии печати, которые нелегко выцветать. Все наши плавки изготовлены с использованием нашей технологии комфорта. Быстросохнущая ткань с сетчатой подкладкой, радужный флаг LGBT Pride Texas Flag Men er Beach Boardshorts: Clothing. Комплект для переоборудования жгута проводов включен в каждый комплект гоночной топливной форсунки, если это применимо.Все стандартные маркеры соответствуют стандарту ASME (ANSI). * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 , 0 Тестер измерителя мощности USB-мультиметр Цветной ЖК-дисплей Измеритель напряжения тока Вольтметр Amperimetro Измерение заряда аккумулятора Измерение сопротивления кабеля с Bluetooth: Электроника. и устойчив к высоким температурам. и инженерные комплекты от Thames & Kosmos. Радиальный шарикоподшипник 6310 / C3 BL: Промышленный и научный. 0, переходники с розеткой на штекер Micro-B, температурный коэффициент: — ± 100ppm / ° C, * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Lada Niva Lada 2101-2107 .Саморезы по дереву являются наиболее часто используемыми крепежными элементами для деревообработки. Наш ЛУЧШИЙ набор для продажи — этот набор включает 3 качественных предмета, которые не только хорошо выглядят, но и значимы. В комплект входит шнур из натуральной кожи черного цвета или фиолетовый красный кожаный шнур с застежкой из стерлингового серебра 925 пробы, 5 круглых и медный, который был вручную под старину, чтобы придать ему деревенский вид и затемнить буквы, *** Обычно доставка занимает 7-20 дней (ЗАВИСИМО ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ). Это блюдо было под номером 6 (P7) в оригинальном каталоге Пикника 1956 года и было представлено в трех вариантах. размеры: 17, * реле указателя поворота на 5 контактов на Лада Нива Лада 2101-2107 .
* реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Индикатор поворота Inetrmittent Relay 5 Контакты для Lada Niva Lada 2101-2107 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Быстрая, Бесплатная доставка и возврат в универмаге Новинка Fashions Have Landed Получите быструю доставку и гарантию соответствия цены. hankjobenhavn.com * Реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 hankjobenhavn.ком
Коробка передач и привода автомобилей и грузовиков Запчасти Автозапчасти и автомобилей Lada Niva Лайка Riva 2101-2107 Gearbox синхронизатор Spring OEM
Lada Niva Лайка Riva 2101-2107 Gearbox синхронизатор Spring OEM
Lada Niva Лайка Riva 2101-2107 Gearbox синхронизатор Spring OEM, 2101-2107 Коробка передач синхронизатор Spring OEM Lada Niva Лайка Riva, Lada Riva Лайка SW 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107, Gearbox синхронизатор Spring OEM, оптовая цена Магазин Теперь Гарантия лучшей цены качество товаров Дешевые хороший товар 20% скидка Зазор, Rock Bottom цена! Riva 2101-2107 Gearbox синхронизатор Spring OEM Lada Niva Лайка bischoffdentistry.com.
Купите шорты Roxy Girls ‘Meet Me in The City и другие шорты в. МИЛЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: леггинсы-капри для йоги с цветной строчкой. Ветрозащитные термоперчатки для холодной погоды Смартфон Текстовые сообщения — Нескользящие силиконовые гелевые грелки для рук Велоспорт для женщин Бег: спорт и туризм. Никто не собирается ломать эти ботинки или выдергивать ваш кабель. Дата первого упоминания: 29 октября, форма: Кот / Микки / Маус / Луна / Лиса / Ананас. Lada Niva Лайка Riva 2101-2107 Gearbox синхронизатор Spring OEM , Наши блестящие алюминиевые кастрюли также улучшить презентацию, если вы не получили никакого ответа, они не должны использовать очень дорогое обслуживание воды. Мексиканский rebozo многоцелевого мексиканской rebozo мексиканского шарф. печатные цвета могут незначительно отличаться, — UK Размер X Large — будет соответствовать 5’6″ — 6’0″ в высоту или 150 — 170 фунтов, Lada Niva Лайка Riva 2101-2107 Коробка передач синхронизатора Spring OEM . Рекомендуемые Дизайн: Высокие треугольники в синем, избегать контакта со всеми продуктами волос, CloseoutWarehouse Маркиза центр Цирконий Набор из 3 Engagement / Обручальное кольцо стерлингового серебра Размер 4: украшения, эти торт Топпер идеальное украшение Добро пожаловать друзей в свой первый день рождения партии Ребенка , Наши гибкий и расширяемый садовый шланг 50 футов никогда не будет излом, КАК ЗАКАЗАТЬ: Нажмите кнопку Настроить сейчас, Lada Niva лайка Riva 2101-2107 Gearbox синхронизатор Spring OEM , цветочный принт ребёнка ползунков пижамы, не беспокоиться о плохо приуроченных население
РЕЛЕ СТАРТЕРА ДЛЯ TOYOTA CAMRY 1993-2006 ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ЛЕГКИЙ ВОЗВРАТ, Крышка дальнего света Westin белая 09-0405C. Новый регулятор OEM Hitachi LR1100-725 L1100G8340 8004-1551-1, CBR1000RR Blaster-X Встроенный программируемый задний фонарь Ultra-Bright Honda 08-16. HONDA RUCKUS СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЫ ПОВОРОТА Мигалки ВСТРОЕННАЯ ПРОБКА NPS50 л, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ PSR ДЕТАЛЬ № 03-02002-29 НОВИНКА. Белая смещенная кулачковая планка Perko Flush Latch 2.5 отверстий, задние тормозные колодки BMW D279 OE 34211158912. NOS 1980-1981 Yamaha YT125 Wire Throttle Cable Assembly 3X3-26311-01. SKI DOO LEGEND 380 500 550 600 700 800 ПРЕМИУМ СНОУМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕПНЫЙ ПОКРЫТИЕ, Vortex KTM 250 350 450 SX SXF XCF Комплект звездочек 14/48. New Give Respect Get Respect Вышитое железо / Пришить байкерскую нашивку 3×1,5 дюйма. Новый генератор переменного тока Volvo Penta AQ125 AB 4cyl Gas 1981 1982 1983 1984 1985. Крышка воздушной трубки Ram Детали обтекателя для Honda CBR900 RR Fireblade 98-99 Черный # 33, крышка Custom Points Подходит для Harley Davidson Original *** отверстие, 9007 Запасная пара Фиолетовый 35 Вт Ксенон HID лампы дальнего / ближнего света головного света.ORACLE для Nissan 370Z 2009-2014 БЕЛАЯ светодиодная фара Halo Angel Demon Eyes Kit.
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Реле замка зажигания Реле зажигания Лада 2101-07, Лада Нива, 2110-3747210-21
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
Причина не запускается карбюратор ВАЗ 2107. Двигатель карбюратора не запускается
Рассмотрим очень важный вопрос: ВАЗ 2107 не заводится. Решение этой проблемы должен знать каждый автовладелец, это очень важно. Автомобиль может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике и в гараже дома.И не всегда есть возможность вызвать кого-нибудь в помощь или добраться до автосервиса. Кроме того, если вы попросите кого-нибудь помочь, это отнимет у вас время и деньги. Поэтому этот вопрос каждый водитель должен уметь решать сам. Итак, наша проблема в следующем: ВАЗ 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас инжектор или карбюратор ВАЗ 2107?
ВАЗ 2107 с карбюратором Выпускается в самом начале производства данного автомобиля С 1982 года инжектор начали устанавливать с 1994 года.Естественно, что устранение неисправностей бывает совсем другим. Поэтому, если у вас инжектор ВАЗ 2107, то вам необходимо прочитать следующую статью «Заводится инжектор ВАЗ 2107». Если мы имеем дело с карбюратором ВАЗ 2107, то опять же необходимо определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускался с контактной и бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет дозатор в резине, бесконтактный выключатель с датчиком Холла. Очень важно сразу определиться с системой зажигания, ведь самое первое, что мы будем искать, это искра, но обо всем по порядку. Ваз 2107 не заводится, порядок действий: 1) Самое первое, на что обратить внимание, это обратить внимание — это крутит стартер двигателя. Если стартер весело проворачивает двигатель, сразу переходите ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:
1а) сел аккумулятор, либо плохой контакт в выводах аккумулятора. Пол батарейки проверяется мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12.8 вольт. Если напряжение АКБ меньше 11,2 В, то такую АКБ нужно зарядить. Плохой контакт клемм аккумулятора виден в виде оксида на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищается наждачная бумага. 1В) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не крутит — срабатывает втягивающее реле стартера. Проверить, все ли провода подключены к пуску, а также надежность их крепления. Если при повороте ключа вообще не слышно звуков, необходимо проверить, почему не срабатывает реле втягивающего устройства.В любом случае, если стартер не крутится, стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкателя: включить зажигание и попробовать на прокатном станке включить третью передачу. Если проблемы со стартером или реле втягивающего, то машина запустится. 1Б) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает необходимые контакты и не собирается электрическая цепь управления стартером. 2) Если стартер весело покрутил двигатель, нужно проверить искру на катушке зажигания.Для этого выньте из траверсы центральный трос, поднесите к массе и проверните двигатель. От проводов на массе должна быть искра. Если есть искра, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет, то вспоминаем о вопросе в начале статьи: на ВАЗ 2107 установлена контактная или бесконтактная система зажигания? 2а) Контактная система зажигания. Он состоит из траверсы с прерывателем-распределителем и катушкой зажигания. Снимите крышку с траверсы и поверните стартер — бегунок должен работать.Если бегунок стоит на месте — значит, порвался ремень ГРМ. В первом ВАЗ 2107 вместо ремня была цепная передача, но потом стали ставить ремень. Если ползунок крутится, то: — Проверяем катушку зажигания первичной и вторичной обмоток. Подробная проверка описана в статье. — Проверить правильность выключателя ТРК. — Поменять конденсатор прерывателя трамблера. В случае его выхода из строя остается искра, но она слишком слабая.Иногда искры нет.
2Б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из выключателя, катушки зажигания и. — Проверить датчик Холла. Отдаем с траверсы, включаем зажигание, и вставляем нож, берем зазор датчика Холла. По центральному проводу катушки зажигания должны проскочить искру. Если искр нет, это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно смотреть дальше. — Переключатель проверяется только заменой на новый.Меняем на новый, либо взятый у товарища — искра появилась, значит проблема в переключателе. — Наденьте катушку зажигания, как описано выше. — Проверить наличие напряжения на контакте катушки зажигания. Если это не так, выясните причину отсутствия системы питания. — Если искра есть на центральном проводе катушки зажигания, но ее нет на свече, значит пробивается резистор ползунка, или почистите крышку контактов травера. 3) Есть искра, но ВАЗ 2107 не заводится, значит топливо не поступает в карбюратор. Вспомните, есть ли в бензобаке топливо? Проверка топливной системы:
3А) Проверяем ВАЗ 2107, для этого складываем шланг от помпы к карбюратору, подносим тару к штуцерам и крутим стартер. Из помпы должна выплеснуться хорошая струя бензина. Если это не так, значит неисправен топливный насос или забит трубопровод от бензобака к топливному насосу.Проверено на засорение Топливопровод тоже очень простой. Отсоедините подающую трубку от помпы и дуйте в нее через рот. Воздух должен пройти и должен быть слышен его букет в бензобаке. 3В) Если топливный насос исправен, то игла карбюратора может закопаться. Чтобы проверить это, сначала снимите кастрюлю воздушного фильтра с карбюратором. Сразу обратите внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера. Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и залить в первую камеру карбюратора.Тогда попробуй начать. Если двигатель пытается завестись, а то и заводится, но потом глохнет, то залип игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Для того, чтобы иголка намекала, можно попробовать подуть в бензиновый штуцер карбюратора бензин сжатым воздухом. Также можно постучать по крышке ключа карбюратора. Если не помогло, придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавок камеры без бензина, значит проблема в игле. 3В) Проверяем сеточный фильтр карбюратора. Для его получения откручиваем заглушку на ключе на 13 и в клещах достаем сетку фильтра. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину. 4) Проверяем метки ГРМ: метку на распредвал и маховик. Если метки не совпадают, значит, фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не запустятся. 5) Если вы устранили неисправность, есть искра и топливо, но машина не заводится, значит, свечи залиты.Вы должны их открутить и просушить на огне. Если проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартер 5-10 секунд. Когда педаль газа выжата до упора, топливо не разбрызгивается, а свечи сушатся воздухом, подозрительно при вращении двигателя. Описанная выше техника работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится. Очень часто люди даже не представляют, что нужно проверять, когда машина не запускается. Не знаю, как проверить искру, как проверять подачу топлива.В большинстве случаев все очень просто. Однако есть и частный случай, в котором разбираются только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, тем более что теперь вы знаете, что делать.
Проблемы с запуском двигателя «Классика» ВАЗ возникают редко. Основных причин, по которым ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассматривать возможные проблемы отдельно для каждого типа.
Карбюраторный двигатель не запускается
Список возможных причин, по которым это выглядит так:
Конечно, другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В этом случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.
Если в цилиндры поступает бензин, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.
Выкрутите свечу, подключите к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой».Помощник должен следить за свечой, пока вы не покрутите стартер. Свеча должна излучать устойчивую искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу нужно заменить.
Если искра отсутствует, необходимо проверить трос «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт не окислен и не прожарен. Можно растянуть временный дополнительный трос, обеспечив контакт двигателя с «массой».
Если искра не появилась, следует проверить работу трамблера.Высоковольтный «центральный» провод подвести к двигателю на расстоянии 1 мм и повернуть стартер. Искр нет, виной всему завалы. Провод надо держать за пассаты, иначе можно получить удар по току.
При отсутствии искры проверить крышку траверсы и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие контактного напряжения свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Чтобы это проверить, можно протянуть временный провод от плюсовой батареи Terminem.
Если питание идет на резину, необходимо проверить зазор контакта перегрузки (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
При хорошем завале остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.
Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.
Инжекторный двигатель не запускается
Направления поиска неисправности инжекторного мотора Тот же бензин, свечка, зажигание и компрессия.Но диагностика проводится несколько иначе.
Горящая лампа «Check Engine» Указывает на неисправность зажигания. Чтобы выяснить причину неисправности, следует учитывать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03xx, что указывает на количество искр в цилиндрах. Конечно, испытание стоит начать с того, что вы обязательно убедитесь в искрах. Этапы осмотра инжекторного двигателя выглядят так:
Считывание кода ошибки диагностическим сканером.Код ошибки укажет на тип неисправности.
Проверка модуля зажигания. Проще всего это проверить, попробовав заменить заведомо хороший, который можно снять с аналогичной машины или взять в магазине. В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть товар продавцу, если в нем нет необходимости.
Проверка транзистора на неисправность блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра.Обычно они горят одновременно, в результате — искра и ВАЗ 2107 пропадает.
Проверить подачу топлива в цилиндры. Для этого откручиваем свечи. Если они высохли, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный топливный насос. Также проблема может заключаться в засорении бензинового фильтра или повреждении топливопроводов.
Проверка напряжения питания форсунки с помощью мультиметра.
Проверить давление в топливной магистрали и работоспособность АЗС.Последнее проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробовать заменить рабочий.
Это неисчерпаемый список причин проблем с инжекторным двигателем. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала, и другие неисправности, например, катализатор сгорания.
semerkavaz.ru.
Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107
Карбюратор ВАЗ 2107
Давление в топливной рампе можно измерить с помощью манометра для проверки шин
http: // fastmb.RU.
легкое-Дело.ру.
ВАЗ не заводится: причины, способы устранения
Надо сказать, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.
Вообще у этой проблемы два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть баллон должен перетекать в баллон, и он должен гореть. Это простая истина, от которой необходимо отталкиваться.Кроме того, есть еще два направления — это инжекторный и карбюраторный двигатель. Мы сами на них.
Ваз 2107 карбюратор
Проверяем топливный насос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который установлен под капотом. А с качеством нашего бензина и без него его просто нет. Итак, если вручную встряхнуть насос, то через фильтр должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то следует искать причину в воздушных седлах в топливопроводе.Это редко, но все же случается.
Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод клапана, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите впускной патрубок, чтобы начать. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это произошло, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, нужно пальцем заткнуть впускной патрубок, после чего 5-6 раз покачать помпу. После совершения таких действий в насосе следует создать разрежение.Его не следует разряжать даже через минуту.
Когда работает топливный насос и топливо поступает в карбюратор, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника присмотреть за впускным коллектором. Далее поворачиваем стартер и нажимаем педаль газа. При таких действиях топливо следует заливать в коллектор. В противном случае карбюратор нуждается в промывке.
Обязательно поймите, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решений проблемы на все случаи жизни просто не существует.
А теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «переливаются». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем ее в nightlord, прижимаем к «массе», лучше всего к головке двигателя.Далее просим помощника посмотреть, и самому крутить стартер. Искра должна быть устойчивой, голубоватого цвета. Если он красный, то такую свечу следует заменить.
Далее, если нет искр, нужно посмотреть кабель, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно разогнутым, контакт не должен быть грильянным. В идеале стоит проложить отдельный тросик к двигателю. Желательно сечением не менее 12-15.
Если искры не так, вытащить центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно взять за проход и воткнуть головку блока с зазором около полумиллиона, может быть немного больше.Затем превращаем стартер в искру. Если это так, то вина кроется в обломках. К этому времени мы вернемся.
Когда нет искры, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него накручены 2 провода. «Если нет напряжения, то оно либо в зажигании. Замок и названия, в группе контактов или в проводе или в блоке предохранителей.Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
Что ж, вернемся к неисправности травера. Для начала нужно проверить зазоры в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен быть 0,4 мм.
Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
Если все нормально, значит нужно.
На этом пожалуй с карбюраторным двигателем закончим.Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, идет бензин, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы было бы проверить компрессию. Она в «Жигулевском» двигателе должна быть не меньше 11.
Ваз 2107 инжектор
С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе направлений снова два: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «Проверка двигателя», которая загорится в случае неисправности системы зажигания.Код ошибки в этом случае начинается с P03xx. То есть пропадание зажигания в цилиндрах. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые следует обратить внимание:
Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае проверьте сам предмет, а затем причины, если он хороший.
Модуль зажигания.Есть несколько способов проверить это, но самый надежный — пойти в магазин и взять с собой чек. О возврате можно сразу говорить в случае собственной услуги. Конечно, не все магазины пойдут на это, но большинство согласны.
Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автомобилистов. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
Если с искрой все в порядке, нужно проверить мощность двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, они мокрые.
Если свечи сухие, то нужно в первую очередь посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем коннектор с одним, подключаем щуп-тестер к разъему и «массе».
После того, как в этом убедились, необходимо замерить давление в топливной рампе.
Скорее всего неисправность в этом. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
Проверить топливный насос проще заменить заведомо исправным, как с модулем зажигания.
Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет
Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе.Мотор заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах от ТНВД требуется повышенная производительность, которой он не может обеспечить.
Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминались красные искры, значит, на морозе они могут быть нормальными, а под действием температуры стать «пробитыми».
порталваз.ру.
Не заводится на морозе ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор ): причины, ремонт
В большинстве случаев при небольшом морозе ВАЗ-2107 может успешно заводиться.Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машин и их обслуживания. При малейших неисправностях двигатель начинает работать, пропадает искра или не работает стартер. Разберемся по каким причинам не заводится в мороз автомобиль ВАЗ-2107.
Почему не заводится карбюраторный двигатель
Как правило, проблемы запуска возникают при отсутствии искры или из-за затруднения подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы проводится по следующему алгоритму:
Проверить топливный насос.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может засориться. На морозе падающая грязь может застыть и превратиться в непроходимую пробку. Прокачать бензин вручную, в фильтре необходимо обнаружить небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в воздушных сиденьях.
Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана топливного насоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит разбирать его на морозе.
Выход из строя карбюратора можно увидеть на простом тесте.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает при нажатой педали газа и при прокрутке стартера в этой части появится топливо.
Проверить свечи. Если они загрязнены, искр не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. Топливная смесь Переложит свечи. Также проблема может быть в резине. Если из-за этого в Свече Нагара может появиться искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Гар может появиться из-за отложений пыли и загрязнений.
Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не менее 11.
Проблемы моделей впрыска
На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может проводить диагностику систем и выдавать ошибку. Часто на морозе выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуск зажигания в цилиндрах. Если вам кажется, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или подкачка топлива, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.
В целом проблемы форсунок такие же, как и у карбюраторных моделей. Единственная разница в том, что диагностический сканер иногда является причиной выхода из строя. Для того, чтобы обнулить его показания, достаточно на несколько минут снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Как низкая температура влияет на машину
С вышеуказанными моментами автолюбители могут столкнуться не только зимой, но и летом. При простуде может выйти из строя абсолютно исправный автомобиль.Проблема с ошибкой может появиться из-за неправильного подбора расходных материалов. Если неправильно подобрать масло, то в холодном состоянии его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.
Также важно изменить стиль запуска двигателя — сцепление нужно выжать до упора. Поможет быстрее прогреть смазку С помощью прокрутки валов коробки передач.
Зимой чаще возникают проблемы с АКБ и компрессией двигателя.В последнем случае нелишним будет снять свечи и налить немного масла в цилиндры. Попробуйте завести машину и поставить свечи на место. Опытные автомобилисты утверждают, что такой способ помогает всегда повысить компрессию.
Низкие температуры отрицательно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.
Смотрите также: Как вскрыть ВАЗ-2107 без ключа
Как действовать зимой
Есть единый алгоритм, с помощью которого можно запустить ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем в системе подачи топлива , зажигание или источник питания.Для успешного завершения процедуры потребуются сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим подробнее процедуру запуска:
Попробуйте вынуть на ночь аккумулятор, чтобы он не остывал. Если вы не сделали этого с вечера, перед тем, как пытаться завести машину, перенесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот элемент питания при наступлении заморозков теряет боеспособность, поэтому пусковой ток тоже падает.
Если понижение температуры было неподписанным или нагрев АКБ не помог, то включите музыку в машине или немного повеселите фары, в режиме дальний свет. Эти простые действия создадут нагрузку на аккумулятор. Если аккумулятор плохой, можно поставить для зарядки на малых токах.
Установите подготовленный аккумулятор на место и попробуйте запустить двигатель. Для начала полностью осмотрите сцепление, а затем запустите стартер.
Сильная силовая установка, чтоб масло стало более жидким.Плавно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в КПП.
Если глохнет форсунка на этапе прогрева КПП, то используйте цилиндры. Возможно, это не поможет, тогда выньте свечи и сдайте их в аренду. Их можно затопить.
Для холодного пуска производят специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор позади самолета. Если у вас есть инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также находится за самолетом.
Также необходимо знать еще один популярный способ зимнего запуска — «Кёрстинг».Он как будто заморозки застали вас в дороге, при этом нет возможности поставить батарею греться. Для него понадобится специальный пусковой аккумулятор или другая машина с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:
ставьте автомобили не вплотную друг к другу;
используйте только специальные кабели с зажимами;
чтобы не перегружать генератор, не пускать большой газ .;
соединить клеммы, соблюдая полярность;
машина должна поработать 3 минуты до отключения ее от «донора».
Еще один распространенный способ запуска двигателя — толканием. К нему прибегали редко, если на машину больше ничего не повлияло. В сильный мороз он может оказаться неэффективным, поэтому изначально используйте все остальные методы.
Frost вас не удивит, если вы заранее подготовите машину к холоду:
сменить тосол;
установить новый комплект свечей;
в бачок омывателя попадет незамерзающая жидкость;
установить сверла на колесные арки;
поменять резину на шипованную;
в замки, залил жидкость WD-40.
ladaautos.ru.
Карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт
К сожалению, ответить на вопрос, почему не запускается ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как причин такой неисправности довольно много. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность нехватки топлива в баке, можно сказать, что машина неисправна.
Привозим машину сами
Если ваш ВАЗ-2107 не завелся с первого раза с тех пор, как вы его эксплуатируете, не стоит спешить ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем независимо от того, инжектор у вас автомобильный или карбюраторный, проверку неисправностей можно провести самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:
проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
посмотрите состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
проверить наличие дроссельной заслонки.
Если результаты проверки показали, что все вышеперечисленные детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более подробно.
Смотрите также: как разобрать печку на ВАЗ-2107
Возможные причины, почему ВАЗ-2107 не заводится
Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваш автомобиль все же станет необходим, нет гарантии, что вы сможете довезти его до места назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы.А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым может не заводиться ВАЗ-2107.
Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов от потеков, а также ржавчины.
Внимательно осмотрите предохранители. Возможно, машина попала в машину, из-за которой вышла из строя.
Проверить работоспособность выключателя розжига. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
Возможно, под капотом вашей машины скопилось слишком много конденсата.
Что надо помнить
Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее частой поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается на более качественных иномарках.
Для устранения данной неисправности стартер следует снять, осмотреть на предмет повреждений, а также тщательно очистить от накопившегося на нем вращения. Также нужно заменить смазку.
Смотрите также: как натянуть цепь на ВАЗ-2107
Не забывайте, что очень негативно на работоспособность автомобиля влияет его перегрев двигателя. Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что именно его перегрев оказался неработающим двигателем, в салоне под полиролью нужно поискать следы охлаждающей жидкости.Но даже если они там не оказались, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли форсунки на своих местах, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный зум радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.
Впускной клапан — еще один предмет, на который следует обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказался заводиться. Он мог переборщить, и без всякой причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат достаточно высокую температуру, за счет чего произойдет перегрев двигателя.
ВАЗ-2107 зимой не заводится
Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать при быстрых морозах на улице, это следует подготовить заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер оказывается просто не в состоянии его крутить. За счет этого машина может не просто завести с первого раза, но и вообще отказаться от этого.
Чтобы не остаться без одного железного коня Перед наступлением весны нужно знать один маленький секрет.При попытке завести машину необходимо выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить автомобиль к последующему движению.
Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, налить небольшое количество масла в цилиндр, вернуть свечу на место и попробовать снова запустить двигатель.
Дело в том, что мороз довольно негативно сказывается на проводке.В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окисью.
Читайте также: как без ключа завести ВАЗ-2107
Помните, что хоть автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным, на его запчастях экономить невозможно. Также следует поменять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае машина порадует своего владельца стабильной работой.
На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
ladaautos.ru.
Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» «и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.
Если стартер совсем не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), либо проблема с аккумулятор — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если есть ТНВД) этими способами завести не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.
От искры выйду замуж …
Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.
Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.
Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда.Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование.Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.
Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать. Если не заводится, а хотя бы чихает — выверните свечи и …
Не давите на пол — не поможет
Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, и двигатель, хоть ты и ненормальный, не заводится.Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.
Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения на место воздушного фильтра) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или струйка идет очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, фильтре очистки топлива от топлива или самой заправочной станции — вы легко сможете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратное движение бензина, я.е. от карбюратора до баку. В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.
О причинах возникновения атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы. Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязи в баках в определенном темпе, чем на «домашней» можно резать. Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»).Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.
Бля поменьше
autumn.ru.
Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» «и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.
Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.
К постановке диагноза надо спокойно приступить.
Изучить мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машинку …») ), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если есть ТНВД) этими способами завести не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.
Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.
От искры выйду замуж…
Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам).И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.
Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.
Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.
Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Прежде всего нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.
Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.
Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.
На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.
Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.
Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.
Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и … (см.). Не давите на пол — не поможет
Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.
Если у вас есть инжекторная машина (система подачи инжектора) Топливо — Не трогайте ее (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы сами резко дергаете трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед камерой поплавка. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.
Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону обратного движения бензина, т.к. е. От карбюратора до Баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы, наконец, оставили. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в порядке, а машина, правда, не заводится — стоит учесть распределение ремня привода Vala.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.
Меньше ебля
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.
Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания.Или огонь.
Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.
Чтобы разобраться, почему не заводится двигатель ВАЗ-2107, необходимо помнить, что это автомобиль, который производился в нашей стране 30 лет (1982-2012 гг.), Устанавливались следующие модели двигателей: карбюраторный; с центральным впрыском; с распределенным впрыском; Роторно-поршневой.Но автомобили ВАЗ-2107 с двигателями с центральным впрыском поставлялись только на экспорт, а «семерка» с роторно-поршневыми двигателями частным лицам не продавалась, поэтому мы не будем говорить об этих двух типах двигателей.
Выявление причин, по которым карбюраторный двигатель ВАЗ-2107 не запускается (а их перестали выпускать только в 2006 году), в трех системах: пуск , питание, зажигание . В том, что система запуска неисправна, водитель поймет сразу, как только ключ повернет замок зажигания в положение стартера.В этом случае коленчатый вал Двигатель либо не вращается совсем, либо его частота вращения не достаточна для запуска двигателя, что обычно происходит из-за недостаточно заряженной аккумуляторной батареи.
Даже хороший стартер ни один двигатель не сможет провернуть коленвал, если окислилась жмыха на выводах Акб или отсутствует напряжение на выводе тягового реле. К возможным неисправностям сам стартер, который не будет вращать свой якорь, можно отнести к подгоранию контактов тягового реле и износу или зависание щеток коллектора.Возможны механические неисправности, связанные с износом обгонной муфты, ведущей шестерни стартера и подшипников скольжения якоря.
Вторая причина того, почему не запускается двигатель «Семерки», отсутствие искры на свече зажигания. Этот автомобиль комплектовался двумя типами систем зажигания: классической и бесконтактной. Искра на свечах пропадает из-за: появления нагара на изоляторе или сильного увеличения зазора между центральным и боковым электродами свечи зажигания; пробой на «массовом» бегунке, крышках распределителя зажигания, высоковольтных проводах; выход из строя катушки зажигания, а на бесконтактных системах еще и выключателя.
Третьей причиной, по которой не запускается ВАЗ-2107, становится прекращение бензина в цилиндрах двигателя. На карбюраторных двигателях «Сексок» это происходит из-за не герметичности проема топливного насоса или износа толкателя механизма его привода, а также неисправностей, связанных с засорением топливных жиклеров карбюратора. В двигателях с распределенным впрыском топлива система питания имеет электронный блок управления питанием, который доставляет наибольшие хлопоты, связанные с отсутствием подачи топлива в цилиндры двигателя.
Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваш автомобиль все же станет необходим, нет гарантии, что вы сможете довезти его до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля меняет расходные материалы на неопределенный срок. А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым может не заводиться ВАЗ-2107.
Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность.Помните, на нем не должно быть следов от потеков, а также ржавчины.
Внимательно осмотрите предохранители. Возможно, машина попала в машину, из-за которой вышла из строя.
Проверить работоспособность выключателя розжига. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
Возможно, под капотом вашей машины скопилось слишком много конденсата.
Что следует помнить
Не забывайте, что очень негативно на работоспособность автомобиля влияет перегрев его двигателя. Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что именно его перегрев оказался неработающим двигателем, в салоне под полиролью нужно поискать следы охлаждающей жидкости.Но даже если они там не оказались, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли форсунки на своих местах, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный зум радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.
Впускной клапан — еще один предмет, на который следует обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог переборщить, и без всякой причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, за счет чего произойдет перегрев двигателя.
ВАЗ-2107 зимой не заводится
Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать при быстрых морозах на улице, это следует подготовить заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер оказывается просто не в состоянии его крутить. За счет этого машина может не просто завести с первого раза, но и вообще отказаться от этого.
Чтобы не остаться без своего Железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести машину необходимо выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить автомобиль к последующему движению.
Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, налить небольшое количество масла в цилиндр, вернуть свечу на место и попробовать снова запустить двигатель.
Дело в том, что мороз довольно негативно сказывается на проводке.В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окисью.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.
Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.
К постановке диагноза надо спокойно приступить
Изучить мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машинку …») ), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если есть ТНВД) этими способами завести не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.
Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.
От искры выйду замуж…
Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.
Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.
Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.
Этап второй. Включите стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта.Более благоприятный — искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок».Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.
Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.
Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой.Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.
В третьей ступени, Как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда.Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование.Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.
Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.
Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили.Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.
Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать. Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и… (видеть). Не давите на пол — не поможет
Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.
Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод.Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива. Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору.Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет. Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.
Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону обратного движения бензина, т.к.е. От карбюратора до Баку. В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.
Меньше нахрен
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.
Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания.Или огонь.
Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.
Relay pemula untuk vaz 2107 di mana.Penyebab umum kegagalan реле стартера. Соленоид реле Mengapa pecah
Таджук
ВАЗ 2107 атау Советские Жигули, ini milik kami kereta rusia dengan pemacu roda belakang kumpulan ke-2. Ini adalah model terbaru versi klasik atau mewah Lada-2105. Я бердасаркан Фиат-124 Ян популярный. Модель subkompak tergolong dalam sedan keluarga model 1966. Sekiranya anda mengingati sejarah automatik, maka pada tahun 1967, kereta ini adalah pemenang Car of the Year pertandingan Eropah.Jurutera reka bentuk dalam pembangunan memberi banyak perhatian kepada relay starter pada kereta ВАЗ 2107. Berkat kereta ini, kenderaan ini dapat dimulakan dengan baik dan tidak akan ada masalah di jalan raya.
Папан клип пада букаан депан пермахан котак снаряжение бесар менгехадкан перджаланан ке атас перумахан, менгелаккан батанг янь диартикуласикан менгосок ке лантай бадан. Рода керета — кикера, тимбул. Roda dilengkapi dengan roda jenis radial dengan kamera. Roda depan dihubungkan oleh empat baut pada bebibir hub, bebibir gandar belakang.Roda dengan tayar dalam koleksi seimbang secara statik dan dinamik dengan berat. Mekanisme кавалан, ян мелипути кемуди дан брек, дигунакан унтук менгубах арах перджаланан, мембрек керета дан потонгання апабила тидак бергерак.
Komponen utama
Kerja baik kereta ВАЗ 2107 bergantung pada стартер. Ia terdiri daripada element seperti:
Perumahan;
Jangkar dengan gear pemacu;
Klac berlebihan;
Dua penutup;
Реле электромагнетик дайа тарикан.
Prinsip operasi
Setiap perincian mempunyai tujuan tersendiri. Peminat kereta perlu tahu bahawa relay tarikan starter kereta ВАЗ 2107 hanya dapat disambungkan melalui relay suis. Ia berada di ruang enjin, tepat di mana pengawal lumpur yang betul. Tugasnya adalah memasukkan gear pemacu pada starter untuk terlibat dengan pelek pada roda roda dan menutup litar kuasa belitan angker dan stator.
Kemudi terdiri daripada roda kemudi dengan poros pivot antara dan roda kemudi yang memberikan usaha pemandu ke roda kemudi.Roda kemudi, melalui mekanisme stereng дан penggerak, memutar roda depan, sehingga mengubah arah kenderaan — berkat грибов mekanisme stereng. Ини адалах: род стеренг сепара тегар; пемасанган махкота матте ачи кавалан, лембут секиранья берлаку керосакан; порос пемасанган стеренг, бахагиан атасня берпутар пада дуа банталан джарум пада палам бару, терутама джика сакит таджам, дан ачи перантаран мэмпуньяи гелунг ян дитунджуккан унтук туджуан хукуман, янь мемунгкинкан кекман салинг мемунгкинкан кекман салинг мем.
Penutup geganti dilengkapi khas dengan bolt hubungan, di mana satu dihubungkan oleh pemacu dengan penunjuk positif menyala bateri, dan yang kedua — dengan penggulungan stator dan geganti. Dengan memutar kunci ke kedudukan стартер 2 pada kereta ВАЗ 2107, voltan akan segera dibekalkan ke клемма 50. Pada masa ini, медан магнит тербентук, дан я акан мула менарик ди ангкер. Plat kenalan akan menutup baut, dan batang akan mula bertindak pada tuas penggerak. Semua mekanisme secara beransur-ansur akan mula berfungsi.
Дан Ахирня, Алур Далам Дан Галас Бебола Барис Дуа Туджу Далам Роликовые сошки Рода, Ян Менгурангкан Дайя Пада Рода Кетика Мемутар Рода. Perumahan kotak gear cacing mekanisme stereng dipasang дари bahagian dalam ruang enjin ke rasuk kiri perumahan, dari sisi bertentangan ke rasuk kanan penyokong lengan pendulum terpaku. Tarik stereng merangkumi dua lengan penghubung stereng, сошки маятниковый дан tiga tembakan: сату сетенгах дуа худжунг. Setiap pukulan ekstrem mempunyai dua titik terukir yang disatukan dengan memotong lengan pelaras.
Sekiranya sesuatu berlaku дан mekanisme tidak mula berfungsi, kemungkinan besar pembaikan kecil akan diperlukan. Hanya pertama anda perlu memeriksa.
Pembaikan
Pertama, geganti pemula diperiksa pada kereta ВАЗ 2107:
Adalah perlu untuk memeriksa sama ada sauh bergerak dengan mudah;
Dengan bantuan ohmmeter, perlu untuk melihat sama ada selak kenalan boleh ditutup dengan bebas dengan plat;
Dengan peranti yang sama, anda perlu memeriksa sama ada terdapat kerosakan putaran pada relay daa tarikan.
Sekiranya rehat dikesan, ян тинггал hanyalah memperbaiki semuanya. Lebih baik meletakkan barang baru.
Денган мемутарнья, мерека менгубах панджанг тембакан сиси, дан мерека менйесуайкан пенумпуан рода. Lengan penyesuaian dipasang pada pukulan pintu kerah. Setiap tangkapan ekstrem mempunyai engsel sfera di hujungnya untuk dihubungkan dengan tuas matriks berputar, lengan pendulum atau bipod kemudi. Система brek kereta berfungsi Untuk mengurangkan kelajuan pergerakan, menghentikan дан menurunkan kereta dalam keadaan pegun дан mempunyai dua pemacu янь беропераси secara bebas.Sistem operasi brek digerakkan secara hidraulik pada brek roda, pedal lengkap 24 oleh jenis yang digantung melalui booster vakum 7 дан berfungsi pada semua roda.
Sekiranya tidak ada kerosakan, maka anda boleh membersihkan bolt dan plat kenalan. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan kulit yang halus. Anda boleh menggunakan fail baldu rata.
Selepas pemeriksaan, sebelum meneruskan pemasangan, anda perlu melincirkan minyak enjin komponen utama, kecuali cincin pemacu pemacu.Ia mesti dirawat dengan minyak khas Litol-24.
Sistem brek berhenti dan ganti — brek tangan untuk mengawal tuas 20, dipasang di lantai antara tempat duduk depan, hanya berfungsi pada roda belakang. Brek tangan mempunyai pemacu kotoran mekanikal. Рода Депан — Cakera дан Cakera Sokongan — Cakera dipasang pada penutup roda дан sokongan янь menutup cakera brek dipasang pada sokongan yang dipasang pada pin pangsi. Ди далам penyokong terdapat silinder roda hidraulik dengan omboh, янь dibawa ke bahagian terakhir dengan menggunakan plat geseran.
Terdapat beberapa petunjuk penggunaan plat di beberapa blok kereta. Brek drum belakang dengan peranti terpasang bertahan dengan pemacu silinder belakang dengan dua omboh atau tuas pemacu mekanikal. Pemacu brek hidraulik terdiri daripada dua litar brek bebas Untuk roda depan dan belakang.
Memeriksa operasi relay pemula adalah mudah. Anda mesti menghidupkan pencucuhan дан menghidupkan kuncinya. Klik akan didengar apabila starter tidak berfungsi. Ини menunjukkan bahawa semuanya sesuai dengan relay, стартер tetapi masalah dengan.
Anda tidak perlu mengeluarkan starter, tetapi anda perlu merapatkan dua kenalan (болт тембага). Sekiranya selepas itu mekanisme mula berputar, maka masalah dengan
Itulah sebabnya kapal mempunyai dua takungan untuk cecair brek, дан ди силиндер индукт terdapat dua rongga bebas dengan dua omboh. Dalam pemacu hidraulik pada brek roda belakang, tekanan pengatur tekanan brek roda belakang disesuaikan bergantung pada beban pada reput. Pemuatan pada roda belakang bergantung pada kehadiran atau ketiadaan penumpang di tempat duduk belakang atau memuat di bagasi, kesan yang, disbabkan oleh brek, di mana terdapat pengedaran beban baru di sepanjang paksi, keretat diaktiur, Depth, meanga kerana in, menus Регулятор menetapkan tekanan di silinder brek roda belakang sedemikian rupa Untuk mengelakkan roda depan terkunci, янь mengurangkan kemungkinan hidung kereta.
Anda tidak boleh langsung putus asa, kadang-kadang banyak kerja dapat dilakukan sendiri.
Крепление независимое редуктора переднего моста «СОНДА» ВАЗ 2121-2131
В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция — это результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире ещё не знал, как проявит себя то или иное техническое решение. Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой всё понятно, а вот как поведёт себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надёжнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю. Решение и впрямь оказалось надёжным, но не лишённым недостатков. Наиболее заметным недостатком стало отчётливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жёстко закрёпленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить. Кроме того, утяжеление силового агрегата за счёт РПМ потребовало применения весьма жёстких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ. Первая попытка ещё на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путём — РПМ крепился независимо от двигателя в трёх точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было. Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ. Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трёхточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве». К корпусу редуктора в местах подсоединения колёсных приводов (ШРУСов) слева и справа крепятся кронштейны-«серьги», которые, в свою очередь, с помошью осевых болтов соединяются с кронштейнами-«проушинами», привариваемыми к передней балке автомобиля.
На крышку картера РПМ закрепляется хвостовик-удлинитель, позволяющий закрепить РПМ в третьей точке — на штанге переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Таким образом, передний мост автомобиля оказывается не связанным с двигателем никакими креплениями, и при желании оказывается возможным заменить подушки крепления двигателя и КПП на более мягкие.
Механизм отключения переднего моста Нива 2121-21214 с двухрядным подшипником
Отключение переднего моста ВАЗ 2121-21214 с двухрядным подшипником.
Отключение/включение переднего моста производится из салона автомобиля рычагом раздатки на ходу за 2 секунды. При движении по сухой дороге с твердым покрытием отключение переднего моста позволяет существенно экономить бензин (до 2,5л/100км). На пересеченной местности передний мост также легко включается из салона. Экономия достигается за счет снижения потерь на трение в приводе раздатки.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
На полноприводный автомобиль семейства НИВА по заказу может устанавливаться специальная муфта, позволяющая отключить привод переднего моста. Отключение переднего моста предназначено только для экономичного движения по сухим дорогам с твердым покрытием. При этом, для достижения наибольшей экономии топлива, рекомендуется движение автомобиля с постоянными умеренными скоростями. Резкие ускорения и замедления автомобиля приводят к повышенному расходу топлива. При движении с отключенным передним мостом необходимо избегать движения по дорогам с тяжелыми условиями: грязь, снег, пески, крутые подъемы, и не допускать буксировки груженого прицепа. Для преодоления крутых подъемов и при движении по слабым грунтам, а также для преодоления труднопроходимых участков, необходимо заранее подключать полный привод.
ВНИМАНИЕ! Длительная пробуксовка на заднем приводе не допускается.
КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Отключение переднего моста обеспечивает снижение механических потерь в трансмиссии автомобиля, что позволяет достичь существенного снижения расхода топлива и токсичности, а также снижения износа шин передних колес и редуктора переднего моста. Муфта приводится из салона автомобиля штатным рычагом управления раздаточной коробки. Отключение и подключение переднего моста можно производить во время движения. Рекомендуется производить переключение вовремя движения при повороте, при этом шестерни встроенной разрезной муфты поворачиваются друг относительно друга и облегчают переключение. Специальное техническое обслуживание механизма отключения переднего моста не требуется.
Гарантируется исправная работа механизма отключения переднего моста в комплекте, устанавливаемом на автомобиль, в течение 6 месяцев с даты передачи механизма в комплекте в пользование потребителю, при условии, что пробег автомобиля с механизмом не превысит 20000 км.
Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания механизма отключения переднего моста. При повреждении автомобиля в ДТП гарантийные обязательства не распространяются на его механизм отключения переднего моста в комплекте.
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 250x180x160.
Вес — 3 кг..
ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ МОСТ ДЛЯ «НИВЫ» И «ШЕВИ»
21. 08.2014
Тольяттинская компания «Тема Плюс» предлагает владельцам внедорожников LADA 4×4 и Chevrolet NIVA существенно сэкономить на топливе с помощью отключаемого переднего моста.
Тольяттинская компания «Тема Плюс» предлагает владельцам внедорожников LADA 4x4 и ChevroletNIVAсущественно сэкономить на топливе с помощью отключаемого переднего моста.
Отключение/включение переднего моста производится из салона автомобиля рычагом раздатки на ходу всего за 2 секунды. При движении по сухой дороге с твердым покрытием отключение переднего моста позволяет существенно экономить бензин – до 2,5л/100 км. На пересеченной местности передний мост также легко включается из салона. При стремительном росте цен на бензин такой механизм позволяет снизить расход горючего. Экономия достигается за счет снижения потерь на трение в приводе переднего моста.
Возможна поставка монтажного комплекта механизма отключения переднего моста с подробной инструкцией по установке.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Отключение привода переднего моста дает снижение расхода топлива до 2,5 л при равномерном движении по трассе. Понятно, что в городском режиме снижение расхода будет поменьше (около 1 л/100 км), т.к. присутствуют частые торможения и остановки с работающим двигателем (светофоры, пробки). При этом улучшается выбег автомобиля за счет снижения потерь в приводе переднего моста, что приводит к некоторому улучшению динамических характеристик (скорости и ускорения).
Отключение привода переднего моста целесообразно при движении по хорошим дорогам (по городу и по трассе), где полный привод не требуется. Подключать полный привод можно только при необходимости или при движении в плохую погоду, когда дорожное покрытие меняет свои свойства. При этом перегрузки заднего моста не возникает, т. к. при движении на заднем приводе по плохим дорогам машина просто забуксует и перегрузки не произойдет – именно тогда надо будет подключить полный привод и продолжить движение как на обычном полноприводнике.
Специалисты компании отмечают, что многие, в том числе и импортные, внедорожники, уже имеют отключаемый полный привод – автоматический или ручной (даже «китайцы»). Главным побудительным мотивом у них служит не непосредственно снижение расхода топлива, но снижение токсичности выхлопных газов. Дело в том, что при прохождении сертификации при отключении полного привода происходит снижение объемов этих самых выхлопных газов, что в свою очередь происходит за счет снижения расхода топлива при испытаниях в городском и загородном циклах. Но при этом испытания на токсичность при движении по бездорожью, где применяется полный привод, не проводятся. На иностранных автомобилях даже появилось общепринятое обозначение таких режимов трансмиссии: 2H-4H-4L (привод на 2 колеса при повышенной передаче в раздатке, привод на 4 колеса при повышенной передаче в раздатке, привод на 4 колеса при пониженной передаче в раздатке). Можно утверждать, что в практике автомобилестроения такой прием, как отключение полного привода, стал распространенным и общепризнанным средством для улучшения потребительских свойств выпускаемых автомобилей.
ООО «Тема Плюс»
тел.: (8482) 30-27-83, 30-95-98
www.niva-diesel.pl.ru
Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.
Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле
Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую
Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно
Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.
Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост
Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.
Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира привода переднего моста Шеви Нива
Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего
Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала
Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса
Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика
Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.
Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива
Редуктор переднего моста Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.
Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста
Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста
Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.
Передний мост и редуктор Нива Шевроле
Причина неисправности
Способ устранения
Постоянный повышенный шум при работе переднего моста
Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Восстановите уровень масла, проверьте, нет ли утечки масла в уплотнениях картера переднего моста
Износ или разрушение подшипника корпуса внутреннего шарнира
Замените подшипник
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи
Отрегулируйте зацепление
Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи
Отрегулируйте зазор
Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников
Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники
Стук в начале движения автомобиля
Износ отверстия под ось сателлитов
в коробке дифференциала
Замените коробку дифференциала и при необходимости ось сателлитов
Износ или повреждение сальника
Замените сальник
Износ сальника корпуса внутреннего шарнира
Замените сальник
Ослабление крепления крышки подшипников корпусов внутренних шарниров или крышек картера, повреждение уплотнительных прокладок
Затяните гайки и болты, замените уплотнительные прокладки
Отключения переднего моста Нива 2121-31
1. Оформление заказа
После выбора товара нажмите кнопку Купить — товар добавится в вашу корзину.
Далее, если вы закончили выбирать товар, нажмите кнопку ваша корзина.
На странице ваша корзина будут перечислены все выбранные вами товары.
В поле Количество вы пожете изменить количество товара для покупки. После изменения количества товара необходимо нажать кнопку Обновить для пересчета итоговой суммы заказа.
Также можно ввести код скидки в соответствующее поле.
2. Оформление и подтверждение заказа
После ввода необходимой информации для оформления заказа вам нужно нажать кнопку Оформить заказ Ввести все данные
в колонках заказа (ФИО получателя, адрес доставки, контактные данные, вариант доставки, способ оплаты и т.д)
Копия заказа будет выслана на ваш e-mail, указанный при оформлении заказа.
Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.
Через некоторое время (обычно в течение часа) после оформления покупки, с вами свяжется наш менеджер по контактным данным, указанным при оформлении заказа. С менеджером можно будет согласовать точное время и сроки доставки, а также уточнить детали.
Примечание: Для постоянных клиентов на сайте магазина есть Регистрация. В своем кабинете вы можете просмотреть содержимое корзины, историю своих заказов,узнать количество скидочных баллов а также повторить или отказаться от заказа, подписаться на рассылку новостей магазина.
3. Оплата и цены
Внимание! Указанные на сайте цены не являются публичной офертой и на момент оплаты могут быть изменены.
Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.
Возможные способы оплаты:
Наличный расчет. Оплата производится наличными курьеру при доставке или в магазине при самовывозе. Вместе с товаром передается не обходимые документы.
Оплата банковскими картами. Оплата картами МИР, VISA, MASTERCARD, MAESTRO Оплата через Сбербанк Онлайн, Яндекс.Деньги, Qiwi Valet, Альфа-Клик, Промсвязьбанк.
Оплата через Сбербанк. Вы можете оплатить заказ в любом отделении Сбербанка. За услугу по переводу денег с вас возьмут от 3 до 7% от стоимости заказа, в зависимости от региона.
Что такое передний мост — Типы
Сегодня «Тракторное сельское хозяйство» будет посвящено важной теме, связанной с передним мостом, типами и его функциями в современной сельскохозяйственной деятельности. Мне задал этот вопрос в школьные годы один из моих друзей, и я не мог ответить в то время из-за моего незнания по этому вопросу.
Это важная деталь трактора, которая облегчает перемещение сельскохозяйственных машин по полю. Он крепится к передней части трактора и используется для управления машиной вправо или влево.
Что такое передний мост и их различные типы?
Различные функции переднего моста
Используется для полной нагрузки на переднюю часть трактора.
Имеет шкворень, рулевые тяги, с помощью которых можно легко управлять машиной.
Машина удерживается в обычном выровненном положении за счет поворота.
Пружины, установленные внутри корпуса, поглощают удары.
В полноприводной машине передача мощности на опорные колеса также осуществляется с помощью этого инструмента.
(Загрузить Pdf) Схема
Типы передних мостов
В тракторе передний мост в сборе встраивается в шасси различными способами.
В тракторах старой эпохи в основном использовались жесткие передние мосты, а балка моста жестко соединялась с шасси. Со временем тракторы стали совместимы с разными склонами.
Теперь жесткая система заменена осями качающегося типа.В качающемся типе центр оси опирается на переднюю часть машины с помощью центрального штифта. Благодаря такому выравниванию правое или левое колесо может легко двигаться вверх или вниз или качаться в разных направлениях.
Передний мост в сборе
Балка моста
Передний мост полностью принимает на себя переднюю нагрузку трактора. Он выдерживает удары во время бега по полю. Поле не ровная и абсолютно неровная. Благодаря этому свойству осевые балки по своей природе очень прочные.Ниже показаны различные типы поперечных сечений, используемых в балке главной оси.
Раздельная балка моста
Раньше в основном использовалась однобалочная ось, и в настоящее время она используется даже в землеройных тракторах. Но раздельные балки обычно используются для сельскохозяйственных работ.
Они состоят из 3 частей, центральная часть которых прикреплена к передней части шасси трактора с помощью центрального штифта, а правая и левая балки прикреплены к центральной балке с помощью гаек и болтов.В большинстве тракторов эта система интегрирована, но в некоторых машинах между шкворнем и выступом балки оси также установлена винтовая пружина.
Поворотные оси
В поворотной оси ступица колеса крепится с помощью 2 конических роликоподшипников и удерживается на месте с помощью шайбы и гайки.
Шаровой шарнир тяги
Как известно, узел рулевого управления прикреплен к раме шасси, а поворотная ось закреплена на балке оси, что обеспечивает равномерное движение.Для обеспечения углового перемещения поворотной оси используются шаровые шарниры. В шаровых шарнирах шары перемещаются согласно углу. 2 типа шаровых шарниров:
Фиксированный тип
Регулируемый тип
Фиксированные типы используются для небольших тракторов, а регулируемые типы применяются в тяжелых машинах. В регулируемом типе давление, прикладываемое к шарикам, можно регулировать с помощью гаек.
Радиусные стержни
Многие тракторы без шасси имеют радиусные тяги.Основное назначение радиальных стержней — освободить двигатель от тяги передней стороны и поддерживать прямое положение передней оси.
Ремонт переднего моста
Передняя ось сельскохозяйственных тракторов жесткая и обычно не требует особого внимания. Но регулярное обслуживание и смазка необходимы всегда. Вы должны знать шаги, необходимые для предотвращения потери качества со временем.
Если надлежащее обслуживание не проводится, центральные шарниры и втулки шкворня происходят регулярным износом.В таком случае рекомендуется заменить старые щетки новыми или восстановить существующие с помощью надлежащих процедур сварки и обработки. Помните, что если втулки изношены, их рекомендуется заменить.
Что такое ведущий мост?
Ведущий мост — это разделенный мост с универсальными шарнирами (UV-соединения) и дифференциалом между двумя полуосями. Это ключевой компонент трансмиссии транспортного средства и относится к оси или приводным валам ведущих колес транспортного средства.Компоненты, составляющие ведущий мост, также могут рассматриваться как компоненты для других систем трансмиссии; поскольку практически все компоненты трансмиссии работают вместе, чтобы заставить автомобиль двигаться.
При этом те, кто не слишком знаком с принципом работы транспортного средства, могут легко спутать ведущую ось с другими ключевыми компонентами, составляющими трансмиссию транспортного средства. Прежде чем можно будет узнать больше о ведущих мостах и о том, как они работают, важно понять несколько компонентов, которые составляют всю ведущую ось, например:
Ось
Вал (приводной вал)
Дифференциал
Ведущий мост — важный компонент автомобиля, который выходит из дифференциала в шину. Обычно ведущие мосты заключены в корпус оси , который обеспечивает большую защиту детали и позволяет ей работать намного более эффективно. Их можно встретить как на переднеприводных, так и на заднеприводных автомобилях, и они необходимы для работы как переднего, так и заднего мостов. Вероятно, вы уже знаете о ведущей оси, даже не подозревая об этом, поскольку ось CV или ось постоянной скорости технически может считаться ведущей осью. Оси CV действуют идентично ведущим мостам, поскольку они обе передают мощность от коробки передач на шину.
Прежде чем переходить непосредственно к деталям, окружающим любой узел оси , важно сначала узнать само определение оси . Ось представляет собой стержень или шпиндель , который проходит через центр колеса или группы колес. Шток или шпиндель оси могут быть спроектированы так, чтобы оставаться в фиксированном положении или вращаться в зависимости от того, для какого типа транспортного средства была разработана ось. Мосты классифицируются как ведущая ось или ведомая ось .Мертвые оси можно также обозначить как «ленивую ось ». Что касается автомобильной оси, то ось может быть настроена в следующих двух вариантах:
Ось закреплена на колесах. Когда ось закреплена на колесах, она может вращаться вместе с колесами, поскольку она поддерживает каждый оборот.
Ось закреплена на автомобиле. При закреплении на самом транспортном средстве колеса на транспортном средстве будут вращаться вокруг оси, а не вокруг оси.
Источник: Goodheart-Willcox Co., Inc.
Приводные оси
Ведущие оси используются для передачи мощности по всему компоненту. Они несут ответственность за движение колес, к которым они прикреплены. Несмотря на то, что они спроектированы как подвижные части, некоторые ведущие оси также могут использоваться для поддержки веса транспортного средства. При осмотре трансмиссии передних колес ведущие оси отвечают за управление автомобилем. В зависимости от автомобиля в некоторых может использоваться активная задняя ось, которая также отвечает за рулевое управление.
Самый распространенный тип легковых автомобилей содержит ведущие оси только в задней части сборки, в то время как в полноприводных автомобилях находятся под напряжением как передняя, так и задняя оси. Полноприводные автомобили имеют три оси, все ведущие оси.
Мертвые оси
Мертвые мосты используются исключительно в качестве опоры для части транспортного средства, одновременно обеспечивая опору для колесного узла транспортного средства. Обычно неработающие оси находятся в передней части грузовых автомобилей и седельных тягачей.Практически во всех обычных легковых автомобилях отсутствует передний мост, поскольку они используют независимую подвеску передних колес. Коммерческий автомобиль редко использует мертвую ось.
Мертвая ось технически не входит в состав деталей трансмиссии и не имеет прикрепленного к ней дифференциала, поскольку это свободно вращающаяся ось, которая используется только тогда, когда на нее ложится большой вес. Они устанавливают колеса, подшипники и даже шестерни в некоторых установках ведущего моста.
Неисправные мосты синхронизируются с самой трансмиссией и имеют решающее значение для грузовых автомобилей, в которых они используются. Несмотря на то, что они не передают мощность, как ведущие оси, их важность заключается в том, что они несут ответственность за само колесо.
Корпус оси Корпуса изготавливаются как моноблочные, так и разъемные. Корпус оси с раздельной конструкцией обычно называется «корпусом банджо », поскольку он имеет сходство с инструментом банджо.В центральном корпусе имеются как переднее, так и заднее отверстия картера моста. Держатель дифференциала закрывает переднее отверстие, а сферическая крышка закрывает задний проем.
Он отвечает за вес транспортного средства и обычно является чрезвычайно тяжелым компонентом. Тяжелые грузовики и грузовики с прицепами имеют картер оси, который тяжелее, чем корпус обычных коммерческих автомобилей, поскольку они предназначены для перевозки большого веса.
Каркас моста в легких грузовиках может быть выполнен из чугуна и стальной литой трубы.Корпуса дифференциала и главной передачи, как правило, представляют собой отлитые и обработанные на станке узлы, в то время как сам картер моста представляет собой сварную или экструдированную стальную трубу.
Есть несколько компонентов, которые могут быть приварены к самому корпусу оси, например: монтажных фланцев , тормозных пластин , пружинных крепежных пластин и любых дополнительных блоков , которые механик или водитель может захотеть установить в Корпус. Эти компоненты обычно представляют собой заменяющие или модернизированные уплотнения или пластины, которые устанавливаются третьей стороной.
Кроме того, в верхней части корпуса установлены вентиляционные отверстия или клапаны для предотвращения повышения давления, которое возникает из-за тепла внутри корпуса. Тепло выделяется при нормальной работе автомобиля, и эти вентиляционные отверстия или клапаны отводят тепло. Если давление не сбрасывается из картера, это может заставить смазку оси пройти мимо сальников заднего колеса и повредить тормозные накладки автомобиля. Несмотря на то, что воздух проходит через корпус, эти вентиляционные отверстия предотвращают попадание мусора и грязи.
Термин «вал» обычно используется взаимозаменяемо с «приводным валом», «валом CV» и «осью», поскольку это вращающийся стержень в корпусе оси, ответственный за передачу движения или крутящего момента по всему узлу. предназначен для. В большинстве автомобилей ведущий вал соединен с трансмиссией одним концом, а дифференциал — другим. Трансмиссия передает мощность на дифференциал через приводной вал. Помимо передачи мощности, валы также могут получать энергию или и то, и другое одновременно.Это можно увидеть на автомобилях с полным приводом.
Весь мост в сборе обычно состоит из двух полуосей, расположенных с каждой стороны дифференциала. Они соединены с подшипником ступицы колеса и позволяют колесу вращаться. Их также можно найти в машинах, для вращения которых требуются физические компоненты, такие как шестерни.
04.
Что такое дифференциал?
Дифференциал — это зубчатая передача, расположенная между каждой половиной вала на оси автомобиля, которая соединена с колесом.Все колеса транспортного средства, движущегося по определенному пути, должны проходить разную длину на протяжении всего пути. Поскольку колеса работают таким образом, необходимо, чтобы каждое колесо могло вращаться с разной скоростью. Дифференциалы позволяют каждому колесу вращаться с разной скоростью.
Источник: Пирсон Скотт Форесман
Ведущая шестерня прикреплена к концу приводного вала и вращается, чтобы поворачивать коронную шестерню дифференциала.Кольцевая шестерня отвечает за вращение боковых шестерен, что в конечном итоге позволяет двум осям вращаться с разной скоростью.
Скорость вращения осей транспортных средств, движущихся по прямой, остается постоянной до тех пор, пока транспортное средство не совершит поворот. Когда автомобиль поворачивает, дифференциал компенсирует потребность оси в другой скорости; таким образом, позволяя автомобилю правильно работать и поворачиваться.
Карданные шарниры, соединяющие ведущий мост, называются шарнирами равных угловых скоростей .Эти шарниры обычно обозначаются как ШРУСы . Внешний ШРУС представляет собой шар и обойму, которая остается в фиксированном положении. Внутренний ШРУС называется поршневым (скользящим) шариком и корпусом. Его также можно назвать шарниром треножного типа. Эти типы внутренних ШРУСов действуют как шарнир скольжения в приводном валу заднеприводного автомобиля.
Погружающее действие, происходящее внутри внутреннего ШРУСа, позволяет изменять расстояние между трансмиссией и ступицей колеса.Длина ведущего моста должна изменяться по мере того, как передние колеса транспортного средства перемещаются вверх и вниз по неровностям дороги.
Со временем это движение может вызвать износ ШРУСов, что приведет к необходимости их замены. В зависимости от конфигурации автомобиля (полный привод, передний привод и т. Д.) Новый ШРУС может стоить от 350 до 850 долларов.
Передний ведущий мост полагается на мощность, которая передается на него от раздаточной коробки через приводной вал, чтобы управлять колесами транспортного средства.В некоторых транспортных средствах, в которых используется передний ведущий мост, корпус дифференциала может быть смещен по центру корпуса моста, чтобы приводной вал проходил рядом с масляным поддоном двигателя и сохранял достаточный дорожный просвет без чрезмерной высоты в передней части автомобиля.
Универсальные шарниры, которые расположены на внешних концах осей, используются для обеспечения возможности поворота передних колес и ступиц с одновременной передачей на них мощности. Ультрафиолетовые соединения необходимы, поскольку передние колеса на передней ведущей оси должны поворачиваться на шарнирах оси шпинделя оси самим осевым валом.
Транспортным средствам, в которых используется полноприводная ось, требуются стопорные ступицы для переднего ведущего моста для правильного функционирования — стопорные ступицы передают мощность от ведущих мостов к ведущим колесам в полноприводных системах.
Существует три основных типа стопорных ступиц:
Втулка с ручной блокировкой — Втулка с ручной блокировкой требует, чтобы водитель повернул защелку на самой втулке, которая блокирует ее и переводит автомобиль в полный привод.
Ступица с автоматической блокировкой — Ступица с автоматической блокировкой — это ступица, которая фиксирует передние колеса на осях, когда водитель переключает автомобиль на полный привод.
Постоянная ступица — Постоянная ступица — это ступицы, которые всегда заблокированы и приводят в движение передние колеса автомобиля.
Источник: AutoZone
Втулки с ручной и автоматической блокировкой являются наиболее распространенными втулками с блокировкой, которые можно найти на большинстве транспортных средств. Они позволяют автомобилям с полным приводом временно переключаться на привод на два колеса. Это выгодно для транспортных средств, движущихся по сухому покрытию , поскольку передние колеса могут поворачиваться без поворота передних осей. Включение этой функции через блокировку ступиц обеспечивает повышенную экономию топлива , а также снижение износа трансмиссии .
Задний ведущий мост отвечает за соединение боковых шестерен дифференциала с ведущими колесами. В зависимости от транспортного средства и используемой ведущей оси задний ведущий мост может использоваться или не использоваться для поддержки веса транспортного средства. Как правило, они изготавливаются из более твердых материалов, чем другие компоненты ведущего моста, поскольку это позволяет увеличить прочность.Задние ведущие мосты можно разделить на три типа — полуплавающие , полноплавающие и трехчетвертные плавающие .
Полу-плавающие задние ведущие мосты
Полуплавающие задние ведущие мосты используются в обычных легковых автомобилях и легких грузовиках. Вал и корпус выдерживают вес автомобиля. Боковые шестерни дифференциала используются для удержания внутреннего конца полуплавающих задних ведущих мостов, чтобы разгружать валы моста от веса дифференциала. Кроме того, он освобождает валы от напряжения, вызванного нормальной работой в картере моста.
Внутренние концы оси передают только вращающее усилие или крутящий момент, и на них не действует никакая другая сила во время работы транспортного средства. Внешний конец поддерживается подшипником, расположенным между валом и корпусом. Нагрузка передается с помощью конического ролика.
Полуоси принимают на себя нагрузки, вызванные поворотом , скольжением или качающимися колесами .Они имеют фланцевую или коническую форму на каждом конце. При использовании конической оси на валы чаще всего прижимают тормозной барабан и ступицу. В этом случае используются шпонки для предотвращения проворачивания валов в сборе. Другие автомобили с менее распространенной конической осью имеют зубцы или «шлицы» на внешних концах валов, а не более распространенный тормозной барабан и ступица.
Обе эти установки служат для отсоединения колеса от самого транспортного средства в случае поломки оси. Если ось сломается во время работы транспортного средства, само действие по отключению колеса помогает транспортному средству не только полностью остановиться, но и предотвращает дальнейшее повреждение ведущей оси.
Включено вводное обслуживание
Замена масла, тормоза, аккумуляторы и многое другое!
Полноплавающие задние ведущие мосты
Задние ведущие мосты с плавающей запятой используются в большегрузных автомобилях. Пара конических роликовых подшипников поддерживает внешний конец картера моста.Эти подшипники расположены вне картера моста. В результате картер моста принимает на себя полную массу автомобиля. Это также приводит к тому, что картер моста поглощает все нагрузки или осевое усилие, вызванное поворотом , заносом или растягиванием .
Крутящий момент от дифференциала передается только через полуось при полностью плавающем заднем ведущем мосту. Полуось соединена с ведущим колесом через фланец на болтах, что позволяет легко снимать его для обслуживания без необходимости снимать колесо.
Трехчетвертные задние ведущие мосты с плавающей запятой
Плавающий задний ведущий мост на три четверти является менее распространенным типом заднего ведущего моста, который используется на старых коммерческих автомобилях. Это комбинация полной и полуплавающей оси. Внешний конец полуоси опирается на подшипник и перемещается изнутри картера моста наружу. При такой установке большая часть веса транспортного средства приходится на концы картера моста, а не на концы полуосей.
Колесо надежно закреплено на конусе на конце полуоси.С учетом сказанного, возникающая боковая тяга по-прежнему воспринимается осевым валом при заносе или повороте транспортного средства.
08.
Двух-, четырех- и полноприводные мосты
Часто путают конфигурацию оси с полным приводом (4WD) с осью с полным приводом (AWD), поскольку обе конфигурации передают мощность на четыре колеса транспортного средства. Конфигурации моста с двумя ведущими колесами (2WD), которые могут состоять из переднеприводной (FWD) или заднеприводной (RWD) оси, чаще встречаются в легковых автомобилях. FWD более распространен, чем RWD в легковых автомобилях.
Мосты переднего привода (FWD)
Мосты
FWD передают мощность от дифференциала трансмиссии на ступицы и колесо транспортного средства. Их обычно называют «полуосями» или «валами переднего привода». Они вращаются значительно медленнее, чем ведущий вал автомобиля с задним приводом. Скорость можно измерить примерно на 1/3 вала привода заднего колеса.
Оси
FWD соединены непосредственно с ведущими колесами и не должны действовать через редукцию коронной шестерни оси и ведущей шестерни.Обычно они содержат три отдельных вала:
Внутренний поворотный вал — Короткий вал со шлицами на боковые шестерни, расположенные в дифференциале, и соединенный с внутренним универсальным шарниром.
Поворотный вал наружный — Короткий вал, соединенный с внешним универсальным шарниром и ступицей переднего колеса.
Соединительный вал — Центральный вал, который устанавливается между двумя универсальными шарнирами.
Мосты заднего привода (RWD)
Оси
с передним приводом практически идентичны осям с передним приводом, с той лишь разницей, что их направление меняется на обратное.Их обычно называют «задними приводными валами». Поскольку при ускорении вес переносится на заднюю часть автомобиля, они могут увеличить тягу и ускоряться быстрее, чем оси передних приводов.
Конфигурации оси
с задним приводом необходимы для грузовиков с 2-х осевым приводом, так как задняя часть грузовиков обычно легкая по весу, и конфигурация с передним приводом не сможет легко ее перемещать.
Полноприводные мосты (4WD)
Конфигурация оси FWD более сложна, чем конфигурация оси 2WD, поскольку она требует дополнительных деталей для приведения в действие всех четырех колес транспортного средства.Их также можно назвать установками «4х4» или «четыре на четыре».
В них используется раздаточная коробка — компонент ведущей оси, отвечающий за разделение мощности между передней и задней осями, чтобы вращать все четыре колеса с одинаковой скоростью. Конфигурации осей с полным приводом распространены на транспортных средствах, предназначенных для работы на грунтовой местности.
Полноприводные мосты (AWD)
Оси
AWD передают мощность на все четыре колеса автомобиля. Ведущие мосты с конфигурацией AWD обычно дороже и содержат больше деталей, чем оси FWD.Все оси в конфигурации AWD могут получать мощность и вращаться с разной скоростью одновременно. В отличие от полноприводных мостов в них отсутствуют раздаточные коробки.
Конфигурации
AWD можно разделить на постоянный полный привод или автоматический полный привод .
Постоянный полный привод — В этой конфигурации используются три дифференциала для эффективного распределения мощности между всеми четырьмя колесами автомобиля.Все четыре колеса всегда будут получать мощность во время работы транспортного средства.
Автоматический полный привод — В этой конфигурации отсутствует межосевой дифференциал и для привода одного комплекта колес в задней или передней части автомобиля используется трансмиссия. При этом приводной вал передает мощность на дифференциал противоположной оси. Автомобили с автоматической конфигурацией AWD обычно используют его в условиях низкой тяги. Конфигурации с автоматическим полным приводом занимают меньше места и позволяют автомобилю работать более эффективно при работе с передним или задним приводом.
Преимущества конфигурации оси с полным приводом:
Enhanced Acceleration — Ускорение автомобиля увеличивается на оси с полным приводом, так как все четыре колеса работают вместе, чтобы намного легче набирать скорость. Две оси, работающие вместе, уменьшают пробуксовку колес, что позволяет автомобилю разгоняться более стабильно и равномерно.
Enhanced Grip — шины транспортного средства должны обеспечивать надежное сцепление с дорогой, по которой он движется.Оси с полным приводом позволяют шинам транспортного средства лучше сцепляться при ускорении или поддержании скорости во влажных условиях вождения, которые могут включать снег на земле, сильный дождь или избыток грязи.
Пыльник ведущего моста — это резиновое покрытие, которое защищает шарнир ведущего моста. Их также можно назвать загрузкой CV. Они несут ответственность за удержание смазки, необходимой для ШРУСов внутри. Сапоги ведущего моста следует регулярно обслуживать, поскольку резиновые сапоги со временем изнашиваются. Если автомобиль с неисправным пыльником ведущего моста постоянно эксплуатируется, ШРУС на оси CV может быть серьезно поврежден.
Когда подшипник оси начинает издавать громкий и необычный звук, это обычно является признаком того, что задний мост требует обслуживания. Если мост вот-вот сломается или сломался полностью, задние оси необходимо снять с автомобиля для ремонта и замены дифференциала в сборе.
Утечки через уплотнение оси также требуют ремонта задней оси, при котором требуется демонтаж самих задних мостов. Утечки через уплотнения оси могут возникнуть из-за неисправности пыльника ведущего моста и могут серьезно повредить ось в сборе.
Обслуживание подшипников моста
Подшипники в держателе или на осях, которые со временем были повреждены или изношены, как правило, издают постоянный гудящий звук. Эти звуки будут звучать во время ускорения , замедления и движения накатом .
Поскольку ось всегда должна быть снята с автомобиля, шаги при этом будут отличаться от автомобиля к автомобилю. Поскольку конфигурация осей каждого транспортного средства может отличаться, важно, чтобы обслуживающие осевые подшипники обращались к руководству по эксплуатации транспортного средства для получения точных инструкций о том, как правильно снимать и устанавливать ось в транспортное средство.
При снятии оси с автомобиля всегда следует надевать средства защиты глаз. Во время процесса демонтажа металлические части могут вылететь из сборки и попасть в глаза обслуживающему персоналу.
Запрещается снимать кольцо и подшипник с помощью резака, так как нагрев приведет к ослаблению оси и ее повреждению. Подшипник и кольцо никогда не должны нажиматься одновременно. Запрещается нажимать на внешнее кольцо, так как это может привести к повреждению подшипника и взрыву.
Обслуживание уплотнения моста
Утечки смазки в задней оси могут возникать в нескольких местах по всему узлу, таких как прокладки смотровой крышки , водило , уплотнение шестерни и уплотнения двух осей . Жидкость будет темного цвета и маслянистой. Эти утечки могут проявляться либо внутри колеса и тормоза в сборе, либо под ведущей шестерней или водилом.
Водители могут легко принять утечку через уплотнение оси с утечкой тормозной жидкости или наоборот.Всегда нужно прикасаться к влажной зоне и нюхать ее, чтобы правильно определить, действительно ли жидкость является смазкой для мостов или тормозной жидкостью.
Новое уплотнение оси следует всегда устанавливать каждый раз, когда ось в сборе переустанавливается в автомобиль. Это следует делать, даже если уже установленное уплотнение свежее, поскольку применение нового уплотнения после каждого снятия и установки гарантирует, что уплотнение между осью и уплотнением оси будет плотным.
Съемник с скользящим перфоратором, оснащенный крючковатым носиком, можно использовать для снятия уплотнения, установленного на корпусе.Крючок размещается на металлической части уплотнения, и рывком наружу ползуна съемника инструмента можно правильно удалить уплотнение. В качестве альтернативы можно использовать большую отвертку, если съемник с отбойным молотком недоступен.
Отверстие подшипника в картере моста почти всегда будет поцарапано или повреждено при снятии уплотнения. Для тех, кто обслуживает уплотнение оси автомобиля, крайне важно соблюдать осторожность при снятии уплотнения оси.
11.
Стоимость ремонта моста
Поскольку ремонт и замена оси в сборе на транспортном средстве может быть сложной задачей, водителям рекомендуется предоставить услуги сертифицированного механика для выполнения обслуживания. Стоимость ремонта оси будет варьироваться в зависимости от серьезности проблемы, а также конфигурации оси автомобиля.
В Соединенных Штатах средняя стоимость работ по ремонту оси составляет приблизительно 292,10 долларов США. Средняя стоимость замены оси CV составляет около 639 долларов — 915 900 долларов США в зависимости от автомобиля и самих деталей.
Стоимость башмаков CV колеблется от 19,99 долларов США до 54,99 долларов США в зависимости от типа башмаков, при этом стоимость рабочей силы составляет от 150 долларов США до 250 долларов США . Для автомобилей класса люкс эта цена может быть значительно выше.
Проблемы с ведущим мостом
Ведущий мост в сборе — один из важнейших компонентов любого транспортного средства. Без оси ваш автомобиль вообще не сможет двигаться. Если вам нравятся самые любопытные водители, вам, вероятно, интересно, что произойдет, если ваша ось сломается во время вождения, или как долго вы сможете проехать на плохой оси CV.Вождение на неисправной оси автомобиля может быть чрезвычайно опасным и может привести к серьезным и дорогостоящим повреждениям вашего автомобиля, если не устранить неисправность ведущей оси. Что касается оси транспортного средства, мы обсудим следующие вопросы:
Общие проблемы ведущего моста
Мосты с постоянной скоростью (CV) считаются ведущими, поскольку они передают мощность от трансмиссии и дифференциала транспортного средства на колеса. С учетом сказанного, довольно часто можно услышать о проблемах, связанных с ведущим валом CV и осью CV.
Плохая смазка
Осевой шарнир в сборе моста CV требует надлежащей смазки для эффективного функционирования. Во время движения эти смазанные шарниры обеспечивают гибкость ведущей оси и позволяют ей изгибаться в зависимости от дорожных условий. Если ваши шарниры оси не смазаны должным образом, вполне вероятно, что ось будет подвергаться высоким уровням напряжения и трения; таким образом, у ведущего моста будет больше шансов сломаться.
Изношенные ботинки
Стыки в узле моста закрыты резиновым чехлом, который обычно называют пыльником ведущего моста.Эти ботинки защищают смазанный шарнир от попадания грязи или мусора в него и прилипания к нему. Эти ботинки имеют ограниченный срок службы и изнашиваются, поскольку они постоянно подвергаются высоким уровням напряжения и трения во время нормальной эксплуатации.
Перегрузка по весу
Большинство инженеров проектируют и строят свои автомобили и оси, которые идут вместе с ними, чтобы они могли выдерживать тысячи фунтов (с помощью подвески) и работать, подвергаясь высоким уровням напряжения и трения.Однако ни один ведущий мост не является непобедимым и неизбежно сломается, если на него будет возложена слишком большая нагрузка. Каждый автомобиль будет различаться в зависимости от веса, который они могут выдержать. Большинство средних автомобилей могут выдерживать нагрузку около 850 фунтов (385 кг), в то время как промышленные грузовики могут перевозить больше в зависимости от модели транспортного средства.
Как определить предел веса автомобиля
Самый простой способ определить предельную массу вашего автомобиля — обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или связаться с производителем через Интернет или по телефону. И руководство, и производитель будут содержать точную информацию в соответствии с моделью вашего автомобиля.
Если у вас нет доступа к руководству и вы не можете связаться с производителем, загляните внутрь двери водителя (иногда двери пассажира) и найдите наклейку с указанием давления в шинах вашего автомобиля и его полной массы (GVWR). Вместе с этими данными должен быть указан номер, указывающий на безопасную рабочую нагрузку транспортного средства.
Если для вашего автомобиля не указана безопасная рабочая нагрузка, узнайте снаряженную массу (сколько он весит без пассажиров или багажа) вашего автомобиля.Вычтите GVWR на снаряженную массу. Результатом будет общий вес, который вы сможете безопасно погрузить в свой автомобиль.
Признаки неисправности ведущего моста
Хотя важно понимать проблемы, с которыми сталкиваются ведущие мосты, возможно, более важно уметь распознавать симптомы неисправности ведущего моста. Неспособность зацепить ведущую ось на выходе может иметь очень серьезные последствия.
Звуки щелчков
Вероятно, вы слышали щелчок ведущей оси при повороте, так как это наиболее частый симптом неисправности ведущей оси.Щелчок обычно возникает после износа шарниров оси. Внимательно прислушайтесь к тому, с какой стороны вашего автомобиля исходит звук, чтобы определить, связана ли проблема с передним ведущим мостом или задним ведущим мостом.
Смазка для шин
Как обсуждалось ранее, смазанные шарниры оси покрыты резиновыми чехлами, которые защищают как шарнир, так и его смазку. Скорее всего, вы заметите утечку смазки на шинах и вокруг них, если резиновые сапоги изнашиваются или расшатываются.
Вибрация при движении
Если ваш полуоси или ШРУС вышли из строя, они не смогут эффективно балансировать во время движения. В результате ваш автомобиль будет вибрировать во время движения и может увеличиваться вместе с его скоростью. Когда автомобиль начинает вибрировать, это обычно является окончательным признаком того, что вашу ось нужно будет заменить, а не отремонтировать.
Последствия езды на неисправном ведущем мосту
Неисправный ведущий мост — это то, что не следует «откладывать на завтра», и с ним нужно работать, как только проблема будет обнаружена.Многие водители совершают ошибку, продолжая движение на отказавшем ведущем мосту, поскольку технически автомобиль все еще может работать. Однако, если ваш ведущий мост сломается во время движения, вы, скорее всего, попадете в серьезную аварию.
Лечение вышедшего из строя ведущего моста также имеет финансовые преимущества. При раннем обнаружении такие компоненты, как пыльники оси, можно заменить немедленно, и вы сможете продлить срок службы ведущего моста в целом. Это снизит вероятность развития более серьезной проблемы в результате эксплуатации оси на ранних стадиях неисправности.
Стоимость ремонта ведущего моста
В зависимости от серьезности проблем, с которыми сталкивается ваш ведущий мост, и модели вашего автомобиля, цена ремонта или замены сломанного ведущего моста значительно варьируется. Например, может случиться так, что вашему автомобилю требуется замена одного шарнира, замена двойного шарнира или замена всего переднего ведущего моста.
Средняя цена, включая трудозатраты на эти детали:
Замена одиночного шарнира — 200 ~ 400 долл. США
Замена двойного шарнира — 350 ~ 1100 долларов США
Замена полуоси — 600 ~ 1100 долларов +
Замена оси может быть чрезвычайно сложной для обычного водителя, поэтому настоятельно рекомендуется передать свой автомобиль сертифицированному механику, который сможет правильно диагностировать проблему и предоставить вам безопасное и эффективное решение.Прежде чем придет время платить механику за ремонт, ознакомьтесь с гарантией на трансмиссию.
Включено вводное обслуживание
Замена масла, тормоза, аккумуляторы и многое другое!
12.
Обслуживание ведущего моста
Помимо того, что нужно обращать внимание на звуки, издаваемые ведущим мостом, а также на любую жидкость, которая может вытечь из него, водители должны знать предельную массу своего автомобиля. Перегрузка автомобиля приведет к повреждению ведущего моста.
Грузоподъемность или полная масса транспортного средства (GVWR) обычно указывается на внутренней стороне двери водителя или в руководстве к транспортному средству. Также необходимо учитывать допустимую полную осевую массу транспортного средства (GAWR) и полную осевую массу (GAW). GAWR можно найти в тех же местах, где находится GVWR. GAW никогда не должен превосходить GAWR. Если давление в шинах автомобиля слишком велико или слишком мало, предел веса может быть нарушен.
Водители, проверяющие ведущий мост и башмаки ведущего моста во время планового технического обслуживания, могут продлить срок службы ведущего моста. Когда незначительные проблемы обнаруживаются на ранней стадии, стоимость ремонта ведущего моста обычно намного ниже, чем серьезные проблемы, обнаруженные позже.
В этой статье было дано несколько примеров обслуживания ведущего моста. Сертифицированный механик или руководство по эксплуатации транспортного средства предоставят информацию для конкретного транспортного средства о его ведущем мосту и рекомендуемых методах обслуживания.
Устойчивость и неустойчивость трактора
Никакая другая сельскохозяйственная машина не ассоциируется с опасностями производственного сельского хозяйства так, как трактор. Современные тракторы обладают высокой эффективностью по мощности и топливной экономичности. Мощные двигатели, гидравлические и электрические компоненты и аксессуары, валы отбора мощности даже в передней части некоторых тракторов и постоянно развивающийся выбор типов трансмиссии (от стандартной коробки передач до трансмиссии с переключением на ходу с использованием электрогидравлической технологии) обеспечивают максимальную мощность и эффективность топлива.
Несмотря на то, что современные тракторы стали безопаснее благодаря дополнительным опциям взвешивания и настройкам колес или даже возможности сдвоенного колеса и гусеницы, тема устойчивости трактора и потенциальной нестабильности по-прежнему очень важна. В этом информационном бюллетене обсуждается базовая линия центра тяжести и устойчивости по отношению к центробежной силе, крутящему моменту на задней оси и рычагу дышла. Любой трактор может перевернуться в зависимости от этих физических принципов, его использования в то время и топографии, в которой он эксплуатируется.
Центр тяжести
Центральным элементом устойчивости / неустойчивости трактора является центр тяжести (CG). ЦТ трактора — это точка, в которой все части уравновешивают друг друга. Например, когда трактор с приводом на два колеса установлен со всеми колесами на ровной поверхности, ЦТ обычно находится примерно на 10 дюймов (25,4 см) выше и на 2 фута (0,6 м) перед задней осью, если смотреть спереди назад. , и в центре корпуса трактора, если смотреть слева направо. В результате примерно 30 процентов веса трактора приходится на переднюю ось и 70 процентов на заднюю ось.У полноприводных тракторов и тракторов с центральным шарниром CG располагается немного впереди. Дополнительные веса трактора могут повлиять на ЦТ.
Чтобы трактор оставался в вертикальном положении, его ЦТ должен оставаться в пределах базовой линии устойчивости трактора. Базовые линии устойчивости (рис. 1) — это воображаемые линии, проведенные между точками контакта шин трактора с землей. Линия, соединяющая точки контакта задних шин, является базовой линией устойчивости, а линии, соединяющие задние и передние шины с одной стороны, являются базовыми линиями боковой устойчивости.Базовые параметры передней устойчивости существуют, но они ограниченно используются при рассмотрении вопросов устойчивости / нестабильности и обычно не включаются в такие обсуждения. См. Рисунок 1 для иллюстрации базовых линий ЦТ и устойчивости трактора. Как дополнительный вес влияет на центр тяжести, так и ширина задних колес при использовании сдвоенных колес или трактора с гусеничной лентой.
Пока ЦТ трактора не движется, его взаимосвязь с базовыми линиями устойчивости может измениться и чаще всего происходит, когда трактор перемещается из горизонтального положения на склон.Изменение отношения базовой линии ЦТ к устойчивости означает, что трактор движется к неустойчивому положению. Если отношение базовой линии устойчивости к ЦТ значительно изменяется (например, ЦТ трактора выходит за пределы базовой линии устойчивости или выходит за ее пределы), трактор опрокидывается. Действие компьютерной графики трактора ничем не отличается от действия компьютерной графики любого другого мобильного транспортного средства. Отличается тем, что тракторы имеют более высокий ЦТ по сравнению с большинством других транспортных средств, таких как легковые и грузовые автомобили. Более высокий CG на современных тракторах является неотъемлемой характеристикой конструкции и связан с их потребностью в большем клиренсе по культурам и пересеченной местности.Изменение конструкции трактора таким образом, чтобы его ЦТ был значительно снижен, в значительной степени лишил бы цели наличия сельскохозяйственных тракторов.
Когда трактор находится на уклоне, расстояние между ЦТ трактора и базовой линией устойчивости уменьшается. Если на тракторе установлено оборудование, такое как фронтальный погрузчик, вилка для подъема круглых тюков или боковой седельный бак с химреагентами, дополнительный вес смещает ЦТ в сторону этого оборудования. Когда навесное оборудование поднимается, CG поднимается. Как показано на Рисунке 2, более высокий CG снижает устойчивость трактора.Во многих обычных рабочих ситуациях наземный рельеф и навесное оборудование вместе сокращают расстояние между ЦТ оборудования и базовыми линиями устойчивости.
Рис. 2. более высокий CG позволяет быстрее совершить боковой переворот
К другим факторам, важным для устойчивости / нестабильности трактора, относятся центробежная сила (CF), крутящий момент на задней оси (RAT) и рычаг дышла (DBL). Каждый из этих факторов работает через CG. Другими словами, каждый из этих факторов может привести к тому, что ЦТ трактора выйдет за пределы базовой устойчивости трактора и перевернется.
Центробежная сила
Центробежная сила — это внешняя сила, которую природа оказывает на объекты или транспортные средства, движущиеся по кругу. В контексте устойчивости и нестабильности трактора CF — это сила, которая пытается опрокинуть трактор при каждом повороте трактора. Центробежная сила увеличивается как по мере увеличения угла поворота трактора, так и по мере увеличения скорости трактора во время поворота. Увеличение CF прямо пропорционально углу поворота трактора.На каждый градус тяги трактора увеличивается на равную величину CF. Поскольку тракторы имеют более высокий CG, им требуется меньше CF для опрокидывания, чем транспортным средствам с более низким CG.
Однако зависимость между CF и скоростью трактора не является прямо пропорциональной. Центробежная сила изменяется пропорционально квадрату скорости трактора. Например, удвоение скорости трактора с 3 до 6 миль в час увеличивает силу центробежной силы в четыре раза (22 = 2 x 2 = 4). Трехкратное увеличение скорости трактора с 3 до 9 миль в час увеличивает CF в девять раз (32 = 3 x 3 = 9).
Центробежная сила часто является фактором бокового опрокидывания трактора. Когда расстояние между ЦТ трактора и базовой линией боковой устойчивости уже уменьшено из-за того, что он находится на склоне холма, может потребоваться лишь небольшое усилие CF, чтобы толкнуть трактор. Центробежная сила — это то, что обычно толкает трактор, когда трактор движется слишком быстро во время поворота или во время движения по дороге. Во время движения по неровной дороге передние колеса трактора могут подпрыгивать и приземляться в повернутом положении.Чрезмерная коррекция рулевого управления, если трактор начинает отклоняться от дороги, является еще одним примером, когда CF является фактором бокового переворачивания. Местоположение CG и количество CF являются точками устойчивости / нестабильности, которой трактористы не имеют в своем распоряжении.
Крутящий момент заднего моста
Крутящий момент заднего моста включает передачу энергии между двигателем трактора и задней осью тракторов с приводом на два колеса. Когда на тракторах этого типа включается сцепление, на заднюю ось передается скручивающая сила, называемая крутящим моментом.Затем этот крутящий момент передается на шины трактора. В нормальных условиях задний мост (и шины) должны вращаться, и трактор будет двигаться вперед. Говоря простым языком, задний мост в основном вращается вокруг шасси трактора. Если задняя ось не может вращаться, гусеница трактора вращается вокруг оси. Это обратное вращение приводит к тому, что передняя часть трактора отрывается от земли до тех пор, пока ЦТ трактора не пересечет заднюю базовую линию устойчивости. В этот момент трактор будет продолжать движение назад под собственным весом, пока не врежется в землю или другое препятствие.Некоторыми примерами этого являются случаи, когда задние колеса трактора вморожены в землю, застревают в грязевой яме или блокируются от вращения оператором.
Трактор может перевернуться из-за крутящего момента задней оси до того, как оператор поймет, что переворот неизбежен. Помните, что ЦТ трактора находится ближе к задней оси, чем к передней оси. Следовательно, трактору может потребоваться всего лишь поднять задний ход примерно до 75 градусов от ровной поверхности, прежде чем его ЦТ пройдет заднюю базовую линию устойчивости и продолжит кувыркаться. Это положение обычно называют «точкой невозврата» (рис. 3). Исследования показали, что трактор может достичь этого положения за секунды, и что оператору может потребоваться больше времени, чтобы успешно остановить движение назад. Во многих рабочих ситуациях трактора остается менее секунды, чтобы распознать и успешно отреагировать на надвигающийся задний переворот. Например, когда трактор находится в глубокой яме или движется по крутому склону, расстояние между ЦТ трактора и базовой линией устойчивости задней части сужается.Если приложить чрезмерный крутящий момент на заднюю ось, трактор быстрее достигнет «точки невозврата». Рисунок 4 иллюстрирует эту ситуацию.
Полноприводные тракторы менее подвержены опасности крутящего момента на задней оси, чем тракторы с двухколесным приводом, поскольку крутящий момент прилагается как к передней, так и к задней осям и шинам. Кроме того, больший вес переносится на переднюю ось, перемещая ЦТ вперед. Эти особенности уменьшают склонность передней части тракторов с четырехколесным приводом отрываться от земли. Однако, как только передняя часть действительно поднимается, разница между двух- и четырехколесными тракторами практически отсутствует.
Рычаг дышла
Рычаг дышла — это еще один принцип устойчивости / нестабильности, связанный с задним опрокидыванием. Когда трактор с приводом на два колеса тянет груз, его задние колеса упираются в землю. Одновременно с этим груз, прикрепленный к трактору, тянет назад и вниз против движения трактора вперед. Считается, что груз опускается, потому что он опирается на поверхность земли.Это движение назад и вниз приводит к тому, что задняя ось становится точкой поворота, а нагрузка действует как сила, которая пытается опрокинуть трактор назад. Между поверхностью земли и точкой крепления трактора создается «угол тяги». Рисунок 5 иллюстрирует эти моменты. Чем тяжелее груз и чем выше «угол тяги», тем больший рычаг должен иметь груз для опрокидывания трактора назад.
Трактор, включая его дышло, разработан для безопасного противодействия опрокидыванию назад тянущих грузов. Когда грузы прикрепляются к трактору в любой точке, отличной от его расчетного местоположения, конструкция трактора для буксировки грузов нарушается. Трактор, тянущий пень, можно использовать в качестве примера, чтобы показать эффекты безопасного и небезопасного сцепления. Допущения для этого примера включают пень, который не сдвигается с места, цепь бревен, которая не рвется, и трактор с должным образом балластированными (утяжеленными) шинами и двигателем, который не глохнет.
Предположим, что трактор надежно сцеплен с цепью для бревен, обернутой вокруг пня и прикрепленной к дышлу трактора.Трактор включается и начинает тянуть за пень. Когда пень не выдергивается, трактор отреагирует одним из двух способов. Наиболее ожидаемой реакцией будет пробуксовка (пробуксовка) задних колес. Это будет продолжаться до тех пор, пока оператор не остановит трактор. Вторая реакция может также включать проскальзывание задних шин, но проскальзывание может быть ни плавным, ни постоянным, но может проскальзывать с рывками, и одна шина может проскальзывать больше, чем другая. Любое из этих условий может привести к подъему передней части трактора.
Когда передняя часть трактора поднимается, заднее дышло трактора опускается. Это функция геометрии трактора. Чем выше поднимается передняя часть, тем ниже приводится в движение заднее дышло. По мере того, как дышло опускается, «угол тяги» и рычаг, необходимый для опрокидывания трактора назад, также снижаются. По своей конструкции груз всегда теряет способность опрокидывать трактор назад до того, как ЦТ трактора достигает базовой линии устойчивости сзади. Когда груз теряет способность продолжать опрокидывать трактор назад, передняя часть падает обратно на землю.Если тракторист не прекратит тянущее действие, весь процесс повторится, что приведет к раскачиванию передней части трактора.
С другой стороны, небезопасное сцепление, например, с точкой выше, чем дышло, увеличивает «угол тяги» и усилие нагрузки. Когда трактор наклоняется назад, они могут не снизиться до безвредного уровня, прежде чем ЦТ трактора достигнет базовой линии устойчивости сзади. Когда груз навешивается на заднюю ось, «угол тяги» и рычаг не уменьшаются по мере подъема переднего конца, потому что положение точки сцепки (задняя ось) остается неизменным на всем протяжении заднего конца.
С другой стороны, небезопасное сцепление, например, с точкой выше, чем дышло, увеличивает «угол тяги» и усилие нагрузки. Когда трактор наклоняется назад, они могут не снизиться до безвредного уровня, прежде чем ЦТ трактора достигнет базовой линии устойчивости сзади.
Когда груз навешивается на заднюю ось, «угол тяги» и рычаг не уменьшаются по мере подъема переднего конца, поскольку положение точки сцепки (задняя ось) остается неизменным на всем протяжении заднего конца.
Более высокая точка крепления также увеличивает давление задних колес на землю. Это может предотвратить проскальзывание задних колес, но когда задние колеса перестанут скользить; крутящий момент задней оси начнет поднимать переднюю часть. Сообщения об авариях предполагают, что большинство случаев неправильной сцепки связано с перетаскиванием и перетаскиванием неподвижных объектов, таких как пни, бревна, столбы ограды, валуны, немолесное оборудование, такое как большие кормушки для скота и цистерны, а также сельскохозяйственное оборудование, увязшее в грязи. У тракториста часто возникает соблазн зацепиться за дышло, чтобы поднять груз во время его буксировки. На рисунках 6 и 7 показано безопасное и небезопасное сцепление.
Тракторам, пытающимся подтянуть груз вверх по склону, требуется меньше рычагов для поворота назад, потому что ЦТ трактора находится ближе к базовой линии устойчивости задней части. Трактор можно перевернуть назад при правильном сцеплении груза с дышлом при наличии нескольких факторов. Если трактор движется вверх по склону на слишком высокой скорости и груз, например большое бревно, внезапно врезается в землю, тяга назад может быть настолько быстрой и сильной, что импульс, создаваемый подъемом назад, может привести к задний переворот.
Конструкция защиты при опрокидывании и ремень безопасности
Конструкция защиты от опрокидывания (ROPS) и ремень безопасности при ношении являются двумя наиболее важными устройствами безопасности, защищающими оператора от гибели во время опрокидывания трактора. Важно помнить, что конструкция ROPS не предотвращает опрокидывание трактора, но предотвращает раздавливание оператора во время переворота. Чтобы конструкция ROPS обеспечивала наилучшую защиту, оператор должен оставаться в пределах защитной рамки ROPS. Поэтому оператор должен пристегиваться ремнем безопасности.Если не пристегнуть ремень безопасности, это может лишить вас защиты ROPS.
ROPS часто ограничивает степень опрокидывания, что также может снизить вероятность травмы оператора. ROPS с закрытой кабиной дополнительно снижает вероятность серьезной травмы, поскольку оператор защищен боковыми стенками и окнами кабины, предполагая, что двери и окна кабины не были сняты.
Деннис Дж. Мерфи, профессор, сельскохозяйственная безопасность и здоровье Revised 2/2014
Глоссарий по осям | Список определений от А до Я
Независимо от того, выполняете ли вы обслуживание подшипников промежуточного моста, заменяете ведущий мост CV или ремонтируете весь задний мост в сборе, вы столкнетесь с многочисленными условиями для
Оси и компоненты.В зависимости от ваших знаний и опыта многие из этих терминов могут быть или не быть элементарными. Однако, поскольку многие продукты используют разные названия для одной части, или
одно название для разных частей, мы создали этот глоссарий, чтобы помочь вам понять основные существующие компоненты оси.
Поскольку никто не рождается со всеми этими выражениями, беглый просмотр этого глоссария может быть полезным. Когда вы решите, что вам нужно, CARiD предлагает огромный выбор
Полуоси, подшипники, уплотнения, прокладки, вентиляционные трубки, зажимы и многое другое, соответствующие заводским спецификациям OEM, как для старых, так и для новых автомобилей.
Поскольку компоненты оси бывают разных видов, наш веб-сайт один раз в год поможет вам найти те, которые подходят для вашего автомобиля, марка и модель указаны в параметрах продукта.
Поле. Варианты, отображаемые после этого момента, будут подходить для вашего автомобиля или грузовика. Для некоторых предметов может потребоваться дополнительная информация, такая как размер / передаточное число шестерни.
Если было несколько внешних поставщиков, которые изначально поставляли детали оси для вашего автопроизводителя, вам может быть предложено выбрать, какой из них. Если вы не уверены в необходимости
подробности, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с руководством по эксплуатации или позвонить непосредственно производителю вашего автомобиля, чтобы узнать.
В алфавитном порядке:
Прокладка оси:
См. Уплотнение оси.
Корпус оси
Жесткий металлический узел, окружающий полуоси. См. Подробные сведения о настройках цельной оси.
Ступица оси:
Поковка или отливка на конце полуоси, к которому крепится колесо.Конец ступицы обычно имеет шлицевые зубья, которые сопрягаются с зубьями на конце оси.
вал. Ступица оси вращается вместе с колесом и передает движущую силу на колесо, закрепленное на ней болтами. Их также называют ступицами колес.
Подшипники ступицы моста:
Тип узла роликовых подшипников, который устанавливается между полуосью и ступицей, чтобы позволить неприводным колесам свободно вращаться.
Гайка оси
Специально разработанная гайка, которая надевается на конец шпинделя колеса или полуоси для фиксации тормозных роторов или другого оборудования на месте. В зависимости от области применения автомобиля осевая гайка может
имеют канавки, которые позволяют использовать шплинты для крепления. Если стороны или плоские поверхности гайки повреждены, их замена стоит недорого.
Полуось
Вал, на котором вращается колесо, или который вращается вместе с колесом. Также известен как полуоси. Полуоси бывают разных видов в зависимости от области применения автомобиля.
Подшипник полуоси
Тип узла роликовых подшипников, расположенный в точке, где полуось входит в дифференциал или трансмиссию транспортного средства.Они обеспечивают правильную опору и выравнивание полуоси, позволяя ему вращаться без нарастания трения.
Сальник полуоси
Круглое уплотнение, расположенное в месте, где полуось входит в дифференциал или трансмиссию автомобиля. Он предотвращает выливание жидкости из коробки передач при вращении полуоси. В некоторых автомобилях уплотнение полуоси также помогает поддерживать правильную центровку полуоси. Это элементы естественного износа, и их следует заменять каждый раз, когда они начинают протекать или когда вал снимается по другим причинам.Также известны как прокладки оси.
Регулировочные шайбы оси
Это тонкие металлические части, которые помещаются между компонентами оси для регулировки свободного хода. Может быть типичным то, что прокладки доступны различной толщины, чтобы
обеспечить необходимую свободную игру.
Втулка опоры оси
Это резиновые втулки, предназначенные для гашения вибраций, которые возникают естественным образом при вращении полуоси внутри узла картера моста.Ваш автомобиль может иметь или не иметь
их — но если это так, заменяйте их каждый раз, когда выполняется работа с осью, чтобы вибрации не проникали в трансмиссию с течением времени.
Вентиляционное отверстие оси:
Эти обратные клапаны, также известные как сапуны оси, позволяют изменять давление внутри дифференциала или трансмиссии, в которую входит вал моста. Поскольку трансмиссионное масло нагревается во время
при движении, сжатый воздух и влага могут улетучиваться. Это снижает избыточное давление, которое может привести к повреждению уплотнений оси.В зависимости от применения автомобиля вентиляционные отверстия в осях
может располагаться непосредственно на картере дифференциала или очень близко к нему на картере моста в сборе. Если вентиляционная часть засоряется или не может работать, может скапливаться влага.
внутри дифференциала или трансмиссии — тоже способствует разложению трансмиссионного масла. Эти детали необходимо заменять каждый раз при замене масла в дифференциале или в других случаях.
произведен соответствующий ремонт.
ШРУС (соединение постоянной скорости)
Карданный шарнир на одном или обоих концах полуосей автомобилей с независимой подвеской.Шаровидная деталь на конце (ах) полуоси находится внутри чашеобразной формы.
деталь, прикрепленная к более коротким валам, ведущим к колесам или центральной точке крепления. Шариковые подшипники, расположенные между ними, позволяют оси CV изменять угол наклона — поворачиваясь в шарнирах, как
необходимо, когда колеса поднимаются и опускаются на неровностях. ШРУСы чаще всего встречаются на автомобилях с передним приводом, потому что они лучше всего подходят для изменения угла поворота рулевого колеса.
в дополнение к ходу колеса вверх-вниз. ШРУСы полностью закрыты резиновым чехлом для предотвращения утечки смазки, в которую они погружены.Многие современные
В заднеприводных автомобилях с независимой установкой задней подвески используются ШРУСы на концах полуосей заднего моста, а также карданные валы.
CV Ось
Осевой агрегат, который продается в комплекте с ШРУСом, уже прикрепленным к одному или обоим концам. Их также можно назвать узлами мостов CV или ведущими мостами CV. Они найдены на
практически все современные переднеприводные автомобили, а также заднеприводные с независимой задней подвеской.
Дифференциал / осевая камера статического давления
Деталь особой формы внутри какого-то джипа «Вари-Лок» (а. к.а. «Гидра Лок») полноприводные дифференциалы, допускающие постепенную блокировку дифференциала. Когда одна ось вращается быстрее
чем другой, насос создает давление, которое приводит в действие муфту, которая частично блокирует дифференциал, позволяя при этом некоторое проскальзывание во избежание заклинивания трансмиссии.
Полноплавающий мост:
Конструкция оси, в которой вес транспортного средства полностью поддерживается жестким негибким корпусом оси в сборе, который окружает полуоси.Два роликовых подшипника поддерживают
вес автомобиля, а сами полуоси не выдерживают никакой нагрузки. Это позволяет снимать полуось, не откручивая колесо. Обычно их можно найти на
задняя часть 4х4. Этот тип оси можно определить по выступающей ступице, к которой крепится фланец полуоси. Полноплавающая ось значительно сильнее, чем аналогичная
размерная полуплавающая ось.
Полуплавающая ось:
Тип установки оси, который чаще встречается на задней части многих полутонных (и более легких) полноприводных автомобилей 4×4, где ось поддерживает вес транспортного средства в дополнение к тому, что является средством
двигательная установка. В отличие от полностью плавающей оси, в которой каждая ступица колеса полностью поддерживается подшипниками с обеих сторон ступицы, в полуплавающей оси используется единственный подшипник. И в отличие от
В полностью плавающих конструкциях колесо необходимо открутить, чтобы снять ось. Кроме того, поломка полуоси приведет к соскальзыванию колеса с автомобиля.
Цельный мост:
Подвеска, в которой передние или задние колеса соединены одним жестким узлом картера моста, который проходит по всей ширине транспортного средства.Это не позволяет
левое и правое колеса могут вращаться независимо друг от друга, как это делает независимая подвеска. Их обычно можно найти на задней части старых автомобилей, а также на
в передней и задней части большинства традиционных полноприводных автомобилей. Также известны как оси балки или жесткие оси.
Поворотный мост:
См. Шпиндель колеса.
Трехчетвертная плавающая ось:
Конструкция оси, которая сегодня используется редко, когда окружающий картер оси выдерживает весь вес транспортного средства, но сама ось подвергается нагрузкам крутящего момента лишь в некоторых случаях. Подшипники
расположен между ступицей и картером моста.
Шпиндель колеса:
Короткий вал, на котором вращается колесо. Обычно они расположены на передних колесах автомобилей с задним приводом, но также находятся сзади на автомобилях с независимой задней частью.
настройки подвески. Также известны как цапфы.
Подшипник шпинделя колеса
Подшипниковые узлы роликового типа, которые устанавливаются на шпиндели колес и вокруг них. Они расположены в ступице колеса на дисковых тормозных колесах и внутри тормозного барабана в сборе (который является частью
ступицы) на колесах барабанного тормоза.
Дифференциалы, приводные валы и оси: какие детали?
Ось
Ось — это набор других компонентов, которые все размещены в жестком корпусе.
Корпус оси охватывает и поддерживает детали в сборе оси.
Мосты обычно используются на заднеприводных коммерческих автомобилях и некоторых более крупных автомобилях.
Вернуться к началу
Подшипник центральной подвески
Подшипник центральной подвески необходим для удержания середины двухсекционного приводного вала.
Болты крепления центрального подшипника к раме или днищу автомобиля. Он поддерживает центр карданного вала, где соединяются два вала.
В коммерческих автомобилях обычно используется подшипник с центральной подвеской. Двухсекционный карданный вал необходим из-за большого расстояния между трансмиссией и задней осью.
Здесь показан разрез подшипника центральной подвески. Герметичный шарикоподшипник позволяет карданному валу свободно вращаться. Снаружи шарикоподшипник удерживается толстым резиновым кольцом в форме пончика.Резиновая опора предотвращает попадание шума и вибрации в кабину водителя.
Вернуться к началу
Пыльник CV
Пыльник CV используются для предотвращения попадания дорожной грязи в шарниры. Они также предотвращают потерю смазки (консистентной смазки). Они имеют форму гармошки или гофрированные башмаки, которые изгибаются при движении ШРУСа.
Удерживающие хомуты или ремни прикрепляют башмаки к ведущему мосту. Обычно это пластиковые ремни или металлические пружинные зажимы, которые удерживают или сжимают концы ботинка, обеспечивая плотное прилегание.
Вернуться к началу
ШРУС
Есть два основных типа шарниров равных угловых скоростей, также называемые ШРУСы, либо ШРУСы типа Rzeppa (шаровые и сепараторные) или ШРУСы типа треноги (шаровые и корпусные) используются спереди -колесные ведущие мосты. Однако иногда может использоваться карданный (поперечный и роликовый) шарнир.
Внешний ШРУС обычно представляет собой шарнир типа Rzeppa. Иногда это фиксированный тип штатива. Внешний ШРУС передает вращающую силу от полуоси к ступице в сборе.
Внутренний ШРУС обычно представляет собой штатив. Он действует как скользящий шарнир в карданном валу заднеприводного автомобиля.
Погружающее действие внутреннего ШРУСа позволяет изменять расстояние между трансмиссией и ступицей колеса. Когда передние колеса перемещаются вверх и вниз по неровностям дороги, длина ведущего моста (внутреннего шарнира) должна изменяться.
ШРУС Rzeppa состоит из звездообразного внутреннего кольца, нескольких шариков, обоймы шара, внешнего кольца или корпуса и резинового чехла.
Внутреннее кольцо этого типа шарнира обычно имеет шлицы на полуось. Наружное кольцо может быть частью оси или иметь шлицевое соединение и удерживаться на оси стопорными кольцами.
Шарики подходят между внутренней и внешней кольцами. Когда ось поворачивается, мощность передается через внутреннее кольцо, шарики, внешнее кольцо и на ступицу колеса.
ШРУС треноги состоит из крестовины, обычно трех шариков, игольчатых подшипников, внешней вилки и пыльника.
Внутренняя крестовина обычно имеет шлицы на полуось. Игольчатые подшипники и три шарика помещаются вокруг паука. Затем ярмо или корпус скользит по шарикам. Прорези в коромысле позволяют шарикам входить и выходить, а также поворачиваться.
Во время работы полуось вращает крестовину и шарик в сборе. Шары передают мощность на внешний корпус. Поскольку корпус соединен с поворотным валом оси или ступицей, мощность передается через шарнир для приведения в движение автомобиля.
Вернуться к началу
Дифференциал
Дифференциал в сборе использует вращение приводного вала для передачи мощности на полуоси.Дифференциал должен обеспечивать передачу крутящего момента на обе оси, даже когда они вращаются с разной скоростью (например, при повороте автомобиля).
Ведущая шестерня вращает коронную шестерню при вращении приводного вала.
Внешний конец ведущей шестерни имеет шлицевое соединение с фланцем или вилкой заднего карданного шарнира. Внутренний конец ведущей шестерни входит в зацепление с зубьями коронной шестерни. Ведущая шестерня обычно устанавливается на конических роликовых подшипниках. Они позволяют ведущей шестерне свободно вращаться в водиле.Для предварительной нагрузки на подшипники ведущей шестерни используются либо сжимаемая втулка, либо регулировочные шайбы.
Зубчатый венец приводится в движение ведущей шестерней; он передает вращающую силу через изменение угла на 90 градусов. Кольцевая шестерня имеет больше зубьев, чем ведущая шестерня. Болты надежно удерживают коронную шестерню на картере дифференциала.
Кольцевые и ведущие шестерни обычно представляют собой согласованный набор. Притирка (сетка и прядение с абразивным составом на зубьях) производится на заводе. Затем отмечается один зуб на каждой шестерне, чтобы показать правильное зацепление зубьев.притирка обеспечивает более тихую работу и продлевает срок службы редуктора.
Крестовины или шестерни дифференциала в основном включают в себя две ведущие шестерни (боковые шестерни дифференциала) и две ведущие шестерни (промежуточные шестерни дифференциала). Крестовины устанавливаются внутри картера дифференциала. Это небольшие конические шестерни.
Вал шестерни проходит через две шестерни и корпус. Две боковые шестерни имеют шлицы на внутренних концах осей.
Дифференциальное действие
Задние колеса автомобиля не всегда вращаются с одинаковой скоростью.Когда автомобиль поворачивает или диаметры шин незначительно отличаются, задние колеса должны вращаться с разной скоростью.
Если бы между каждой задней осью и картером дифференциала было прочное соединение, шины имели бы тенденцию скользить, визжать и изнашиваться всякий раз, когда водитель поворачивает рулевое колесо автомобиля. Дифференциал предназначен для предотвращения этой проблемы.
Движение прямо — оба задних колеса вращаются с одинаковой скоростью. Вращающийся корпус и ведущий вал вращают ведущие шестерни дифференциала.Зубья ведущих шестерен передают крутящий момент на шестерни и оси со стороны оси. Уравновешенные силы заставляют дифференциал казаться заблокированным.
Поворот на поворотах — на рисунке выше показано действие дифференциала при повороте автомобиля. Обратите внимание, как одна ось вращается быстрее, чем другая. Одно колесо должно двигаться дальше, чем другое колесо.
Действие крестообразных шестерен позволяет каждой оси изменять скорость, при этом передавая крутящий момент для движения автомобиля. Без дифференциала (удерживающие оси в твердом корпусе) вы можете сломать ось или износить шины из-за разной скорости вращения задних колес.
Дифференциал повышенного трения
При использовании обычного дифференциала сцепление на скользком асфальте, в грязи или при быстром ускорении может быть недостаточным.
Когда одно колесо обычного заднего моста в сборе не имеет сцепления (например, на льду), другое колесо не будет приводить автомобиль в движение. Крутящий момент будет проходить через крестовины и ось, которая поворачивается легче всего.
Дифференциал повышенного трения всегда обеспечивает движущую силу на оба задних колеса. Он передает часть крутящего момента как на проскальзывающее, так и на ведущее колесо. Это поможет предотвратить застревание автомобиля в грязи или снегу.
Вернуться к началу
Приводные валы
В автомобилях обычно используются приводные валы двух типов. Есть один длинный приводной вал, используемый в автомобилях с задним приводом, также называемый карданным валом, и короткие приводные валы, используемые во всех транспортных средствах, также называемые валом CV, полуосью или полуосью.
Сначала рассмотрим одиночный длинный карданный вал. Узел карданного вала выполняет несколько важных функций. Он должен:
Передавать крутящий момент от трансмиссии на задний мост.
Сгибайте и разрешайте перемещение узла задней оси вверх и вниз.
Обеспечивают скользящее действие для регулировки при изменении длины трансмиссии.
Обеспечивают плавную передачу мощности.
При движении автомобиля выходной вал трансмиссии вращает вилку скольжения. Затем проскальзывающая вилка поворачивает передний карданный вал, карданный вал, задний универсал и заднюю вилку дифференциала. Дифференциал содержит шестерни, передающие мощность на задние ведущие мосты. Оси вращают колеса, чтобы привести автомобиль в движение.
Когда автомобильные шины ударяются о неровность дороги, задняя подвеска и пружины сжимаются. Это подталкивает заднюю ось вверх по отношению к кузову автомобиля.
Универсальные шарниры позволяют трансмиссии изгибаться, не повреждая приводной вал.
Длинный приводной вал обычно представляет собой полую стальную трубу с постоянными ярмами, приваренными на каждом конце.Трубчатая конструкция делает карданный вал очень прочным и легким. Поскольку карданный вал вращается намного быстрее, чем колеса и шины, он должен быть прямым и идеально сбалансированным.
Короткие карданные валы работают так же, как и длинные, — они передают крутящий момент на колеса. Но если длинный карданный вал проходит между трансмиссией и дифференциалом, то короткие карданные валы проходят от дифференциала к колесам.
Это означает, что короткие карданные валы вращаются намного медленнее, чем длинные, поскольку крутящий момент уже прошел через уменьшение дифференциала.
Внешний конец каждого вала обработан. Они могут иметь шлицы для зацепления со шлицами сопрягаемых деталей. У них также может быть часть карданного шарнира, обработанная как неотъемлемая часть. На валах также прорезаны канавки для стопорных колец, башмаков и других деталей.
Короткие приводные валы обычно представляют собой цельнометаллические стержни. Приводной вал обычно соединяется с шарниром равных угловых скоростей на каждом конце.
Вернуться к началу
Шестерни
Шестерни представляют собой круглые колеса с зубьями, обработанными по внешнему диаметру.Обычно они используются для передачи вращающего усилия с одного вала на другой. В основном, шестерня одного размера используется для поворота шестерни другого размера для изменения выходной скорости и крутящего момента (крутящего момента). В трансмиссиях обычно используются шестерни двух типов: прямозубые и косозубые.
Зубья цилиндрической шестерни нарезаны параллельно центральной линии вала шестерни. Их иногда называют прямозубыми шестернями.
Цилиндрические шестерни несколько шумят и больше не используются в качестве шестерен главного привода в трансмиссии.Однако они могут использоваться для включения задней передачи.
Зубья цилиндрической шестерни обработаны под углом к оси вращения шестерни. Современные трансмиссии обычно используют косозубые шестерни в качестве шестерен главного привода. Цилиндрические шестерни работают тише и прочнее, чем прямозубые.
Люфт шестерни — это небольшой зазор между зубьями зацепляющейся шестерни. Зазор позволяет смазочному маслу попадать в зону высокого трения между зубьями шестерни. Это снижает трение и износ. Люфт также позволяет шестерням нагреваться и расширяться во время работы без заедания и повреждений.
Передаточное число — это число оборотов ведущей шестерни, прежде чем ведомая шестерня сделает один полный оборот. Передаточное число рассчитывается путем деления количества зубьев ведомой шестерни на количество зубьев ведущей шестерни.
Например. Если ведущая шестерня имеет 12 зубьев, а ведомая шестерня — 24 зуба (24, разделенные на 12), передаточное число будет два к одному, то есть 2: 1.
В этом примере ведущая шестерня должна повернуться два раза, чтобы один раз повернуть другую шестерню.В результате скорость большей ведомой шестерни будет вдвое медленнее ведущей. Однако крутящий момент на валу большей шестерни будет вдвое больше, чем на первичном валу.
Передаточные числа коробки передач зависят от производителя. Однако приблизительные передаточные числа в среднем составляют 3: 1 для первой передачи, 2: 1 для второй передачи, 1: 1 для третьей или высокой передачи и 3: 1 для задней передачи.
На первой или низкой передаче будет высокое передаточное число. Маленькая шестерня будет приводить в движение большую шестерню. Это снизит выходную скорость, но увеличит выходной крутящий момент. Автомобиль легко разгоняется даже при низких оборотах двигателя и в условиях малой мощности.
На высокой передаче трансмиссия часто имеет передаточное число 1: 1. Выходной вал трансмиссии вращается с той же скоростью, что и коленчатый вал двигателя. Умножения (увеличения) крутящего момента не было бы, но машина ехала бы быстрее. Для движения автомобиля с постоянной скоростью по ровной поверхности требуется очень небольшой крутящий момент.
Вернуться к началу
Раздаточная коробка
Раздаточная коробка передает мощность как на передний, так и на задний мосты в полноприводном автомобиле.Раздаточная коробка обычно устанавливается сзади и приводится в движение трансмиссией. Обычно от раздаточной коробки идут два приводных вала, по одному на каждую ведущую ось.
Большинство современных раздаточных коробок имеют 2H (полный привод, высокий диапазон), 4H (полный привод, высокий диапазон) и 4L (полный привод, низкий диапазон).
Высокий диапазон обычно имеет передаточное число 1: 1, низкий диапазон обычно имеет передаточное отношение 2: 1 для подъема на крутые холмы или буксировки тяжелых грузов. 2H предназначен для движения по шоссе, когда тяга с полным приводом не нужна.
Раздаточная коробка устроена как трансмиссия. В нем используются вилки переключения, шлицы, шестерни, прокладки, подшипники и другие компоненты механических и автоматических трансмиссий.
Раздаточная коробка имеет внешний корпус из чугуна или алюминия. Он заполнен смазкой (маслом), уменьшающей трение всех движущихся частей. Уплотнения удерживают смазку в корпусе и предотвращают утечку вокруг валов и ярм. Прокладки создают необходимые зазоры между внутренними компонентами и корпусом.
Вернуться к началу
Универсальные шарниры
Универсальный шарнир, также называемый U-образным шарниром или UJ, представляет собой шарнирное соединение, способное передавать мощность или вращающее усилие под углом.
Простой универсальный шарнир состоит из двух Y-образных хомутов или поворотных кулаков, соединенных крестом или крестовиной. Подшипники на каждом конце крестовины позволяют двум ярмам поворачиваться под разными углами при повороте.
Сегодняшние приводные валы используют два или более карданных шарнира.Большинство использует только два. В очень длинных карданных валах иногда требуются дополнительные универсалы.
Крестовина и ролик, также называемые карданным шарниром, являются наиболее распространенным типом карданного шарнира приводного вала. Он состоит из четырех крышек подшипников, четырех игольчатых роликоподшипников, крестовины или крестовины, сальников, держателей смазки и стопорных колец. Крышки подшипников неподвижно удерживаются в коромыслах приводного вала. Роликовые подшипники устанавливаются между крышками и крестовиной для уменьшения трения. Крест свободно вращается внутри колпачков и коромысел.
Пружинные стопорные кольца обычно входят в пазы, вырезанные в крышках или в отверстиях вилки. Есть несколько других способов закрепления крышек подшипников в коромыслах. Иногда крышки подшипников, U-образные болты или пластиковые кольца предотвращают вылет крышек и роликов из узла вращающегося приводного вала.
На рисунке показано, как детали сочетаются друг с другом.
(PDF) Комфортная эффективность подвески переднего моста при работе на бездорожье сельскохозяйственного трактора средней мощности
1312 Davide M.Giordano et al.
И наоборот, уровни вибрации превышают верхний предел («предельное значение», 1,0 м / с)
, только если учитываются общие среднеквадратичные значения, в поле 2,22 м / с и на
приблизительном Колея на скорости 4,44 м / с.
Ключевые слова: вибрация всего тела, комфорт, подвеска переднего моста, сельское хозяйство
трактор
1 Введение
Комфорт оператора сельского хозяйства стал ключевым фактором, официально признанным
, и привел к предписывающим и профилактическим мерам, финансируемым европейским фондом
Комиссия [Агроэргономика. eu, 2014]. В этом контексте широко признано
, что трактористы подвергаются высокому уровню вибрации всего тела (WBV)
во время типичных сельскохозяйственных операций. Низкочастотная вибрация трактора, возникающая в результате
проблема дискомфорта водителя и возможность травмы позвоночника, стали
признанными проблемами в течение 60-х годов прошлого века, но только много лет спустя было принято законодательство
, ограничивающее воздействие на рабочих. к вибрации, будь то
всего тела или руки.[Scarlett et al., 2007]. На сельскохозяйственных тракторах
низкочастотная вибрация создается в основном за счет взаимодействия между трактором
и местностью, в зависимости от типа местности и скорости движения [Cuong et
al., 2013]. Кроме того, давление в шинах и содержание влаги в почве могут иногда заметно влиять на значения среднеквадратичного ускорения на сиденье водителя, потому что на тракторе
без системы подвески шина является уникальным упругим элементом, способным
уменьшить вибрацию трактора [Cuong и другие. , 2014]. Потребность в более высоких скоростях движения вперед
в сельскохозяйственных задачах и растущее использование специализированных транспортных средств
привела к появлению новых технических проблем, связанных с динамическим поведением,
, таких как общий износ, связанный с высокими скоростями. Кроме того, увеличение рабочих скоростей на
увеличивает уровни вибрации и, следовательно,
снижает производительность водителя [Anthonis et al., 2000, 2002].
На современных сельскохозяйственных колесных тракторах на
установлено множество устройств, улучшающих комфорт при движении и вибрации. Помимо сиденья водителя, оснащенного пассивной
, а иногда и активной с электронным управлением пневматической подвеской
, недавно были установлены пневматические или гидравлические подвески на кабине и на передней оси
. Более того, более эластичная стенка шины в сочетании с низким давлением накачки
может повысить комфорт оператора, особенно на твердых поверхностях на высокой скорости
[Пессина, 1993].
В частности, тип подвески сиденья и, прежде всего, его правильная регулировка
(в зависимости от массы водителя) также оказывает заметное влияние на уровень вибрации
[Nuccitelli et al., 1993, Stein et al. ., 2011]. Кроме того, комфорт езды
также очень чувствителен к жесткости задней подвески кабины [Uys et al.,
2007]; гидропневматический тип может значительно улучшить ситуацию [Hammes
and Meyer, 2010].В частности, активная или полуактивная подвеска кабины
способна снизить уровень вибрации по сравнению с традиционными средствами [Deprez et al.,
2005].
Интересно: «Можете ли вы водить машину со сломанной осью?»
Знаете ли вы, что характеристики колесной системы вашего автомобиля в основном зависят от состояния шарниров и осей CV (равных угловых скоростей)? Эти компоненты участвуют в рулевом управлении, движении и торможении транспортного средства, передавая мощность от двигателя на колеса.Они несут на себе весь вес автомобиля, а также пассажиров и груз. В неповрежденном состоянии эти соединения могут прослужить до 100 000 миль. Поскольку ось CV постоянно вращается и изгибается, чтобы приспособиться к различным дорожным условиям, она может изнашиваться и выходить из строя, что приводит к дорогостоящему ремонту ШРУС .
Можно ли водить машину со сломанной осью? Без двух рабочих осей ваша машина никуда не уедет. Они передают мощность на колеса от трансмиссии (в системе с передним приводом) или от дифференциала (в системе с задним приводом).Если одна из ваших осей сломана, не садитесь за руль. Это небезопасно.
Если вы замечаете толчки, щелчки или скрежет при входе в поворот, значит, ваша ось еще не сломана, но это лишь вопрос времени. Скорее всего, неисправный ШРУС. Если защитный чехол, защищающий соединение, поврежден и смазка вытечет наружу, внутрь попадут грязь и мусор. В сочетании с отсутствием смазки из-за недостаточного количества смазки соединение в конечном итоге разорвется.
Если у вас выходят из строя оси, вы технически сможете водить машину.Однако это очень рискованно, поскольку они могут полностью потерпеть неудачу в любой момент. Когда ваша ось выходит из строя, вы можете потерять контроль над автомобилем, что может стать причиной аварии или аварии. Гораздо лучший выбор — диагностировать и устранить проблему сейчас, чем полагаться на случай.
Беспокоитесь о движении со сломанной осью? Свяжитесь с нашими техническими специалистами, сертифицированными ASE в Auto & Fleet Mechanic, для получения дополнительной информации о ремонте ШРУСов и записи на прием. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей Modesto, CA , и его окрестностей.
Можно ли водить машину со сломанной осью? Если у вас возникли проблемы с осью, позвоните своему механику в Auto & Fleet Mechanic, чтобы назначить ремонт шруса.
Знаете ли вы, что характеристики колесной системы вашего автомобиля в основном зависят от состояния шарниров и осей CV (равных угловых скоростей)? Эти компоненты участвуют в рулевом управлении, движении и торможении транспортного средства, передавая мощность от двигателя на колеса. Они несут на себе весь вес автомобиля, а также пассажиров и груз.В неповрежденном состоянии эти соединения могут прослужить до 100 000 миль. Поскольку ось CV постоянно вращается и изгибается, чтобы приспособиться к различным дорожным условиям, она может изнашиваться и выходить из строя, что приводит к дорогостоящему ремонту ШРУС .
Можно ли водить машину со сломанной осью? Без двух рабочих осей ваша машина никуда не уедет. Они передают мощность на колеса от трансмиссии (в системе с передним приводом) или от дифференциала (в системе с задним приводом).Если одна из ваших осей сломана, не садитесь за руль. Это небезопасно.
Если вы замечаете толчки, щелчки или скрежет при входе в поворот, значит, ваша ось еще не сломана, но это лишь вопрос времени. Скорее всего, неисправный ШРУС. Если защитный чехол, защищающий соединение, поврежден и смазка вытечет наружу, внутрь попадут грязь и мусор. В сочетании с отсутствием смазки из-за недостаточного количества смазки соединение в конечном итоге разорвется.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости
Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».
Кривошипно-шатунный механизм
Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:
Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.
Принцип работы механизма
Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.
Комплектация шатунов «Приоры»
Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:
шатуна;
крышки вкладыша;
стяжных болтов 2 шт.;
специальных шайб;
вкладыша шатуна.
Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.
Размеры шатунов «Приоры»
Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».
Тюнинг двигателя с помощью шатунов
Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».
Самыми популярными, для такой операции являются так называемые, «спортивные», усиленные шатуны, длиной 131 мм. Они входят в стандартный набор для улучшения мотора «Приоры».
Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»
Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.
Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.
Установка
Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.
Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.
Интересное видео о шатунах «Приоры»:
Моменты затяжки резьбовых соединений на двигателе ВАЗ-21179 » Лада.Онлайн
Деталь крепежа
Резьба
Момент затяжки, Н м (кгс-м)
минимальный
максимальный
Болт крепления крышки коренного подшипника
M10х 1,25
70 (7,0)
86 (8,6)
Болт крепления держателя заднего сальника
М6
9 (0,9)
11 (1,1)
Болт крепления маховика
M10х 1,25
72 (7,2)
89 (8,9)
Болт крепления крышки шатуна
М8х1
— 1 этап
18(1,8)
22 (2,2)
— 2 этап
доворот на 130°
доворот на 140°
Болт крепления масляного насоса
М6
9 (0,9)
11(1,1)
Болт крепления маслоприемника
М6
9 (0,9)
11(1,1)
Болт крепления головки цилиндров
M10х 1,25
— 1 этап
12(1,2)
20 (2,0)
— 2 этап
26 (2,6)
34 (3,4)
— 3 этап
доворот на 80°
доворот на 100°
— 4 этап
доворот на 80°
доворот на 100°
Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов
М6
8 (0,8)
10(1,0)
Болт крепления водяного насоса
М6
7 (0,7)
8 (0,8)
Болт крепления кронштейна опоры двигателя к блоку цилиндров
М10×1,25
43 (4,3)
52 (5,2)
Болт крепления кронштейна опоры двигателя к головке цилиндров
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
Видео.
Шатуном называют составляющий элемент кривошипно-шатунного механизма, который соединяет поршень и коленчатый вал. Зачем же нужен шатун? Он предназначается для передачи крутящего момента к колёсам транспортного средства и преобразования этого крутящего момента во вращательные движения.
Начало истории шатунов относится к третьему столетию нашей эры. Тогда на лесопилках Римской империи были применены подобные механизмы в конструкции привода пил. В двенадцатом столетии нашей эры учёный Аль-Джазари описал машину для подъёма воды, которая включала в себя шатуны и коленчатый вал. Это был такой себе предок современного кривошипно-шатунного механизма. А повсеместное использование кривошипно-шатунных механизмов в разнообразных машинах началось в 16 столетии нашей эры и не закончилось по сей день.
1. Конструкция шатуна.
Шатун автомобильного двигателя соединяет поршень двигателя и Его предназначение состоит в том, чтобы передавать во время работы усилие от вала на поршень и в обратном направлении. Во время рабочего процесса шатун совершает очень сложные движения. Верхняя головка вместе с поршнем делает возвратно-поступательные движения, а нижняя головка – круговые. При этих движениях на шатун действуют высокие нагрузки, так что его конструкция должна выдерживать высокие нагрузки.
Конструкция шатуна предусматривает такие составляющие:
1. Верхняя головка шатуна (поршневая головка).
2. Нижняя головка шатуна (кривошипная).
3. Силовой стержень, соединяющий головки шатуна.
Верхняя головка шатуна соединяется с поршнем при помощи поршневого пальца (из-за этого её и называют поршневой головкой). Она имеет цельную неразборную конструкцию, которая определяется способом крепления поршневого пальца. Если поршневой палец фиксированный, значит в головке шатуна будет цилиндрическое отверстие, изготовленное с высокой степенью точности для обеспечения необходимого уровня натяга во время соединения с пальцем. Натяг значит, что диаметр поршневого пальца будет больше, чем диаметр отверстия в шатунной головке. Если поршневой палец плавающий, то в верхнюю головку впрессовываются специальные втулки из бронзы или биметаллические.
Но бывают двигатели с плавающим пальцем, в которых отсутствуют втулки и поршневой палец попросту вращается в отверстии шатунной головки благодаря зазору. В таком случае, обязательно используется смазка, которая подаётся к поршневому пальцу. Так как на верхнюю шатунную головку приходиться очень большая нагрузка, она изготавливается в виде трапеции, дабы увеличить опорную поверхность во время работы поршня.
Нижняя головка шатуна конструктивно соединяется с шатунными шейками коленчатого вала. Эта головка разборная и состоит из верхней части и крышки нижней головки. Верхняя часть – это одно целое с шатуном. Она растачивается на заводе производителя с установленной крышкой, так что каждая крышка может использоваться исключительно со своим подогнанным шатуном. Во время ремонта обязательно стоит это учитывать и никогда не менять крышку. Крышка соединяется с шатуном при помощи специальных шатунных болтов, которые определяют положение шатунной крышки относительно всего шатуна.
В нижней шатунной головке также имеются вкладыши подшипников скольжения, которые конструктивно напоминают корневые подшипники коленчатого вала. Эти подшипники изготавливают из стальной ленты, внутренняя поверхность которой покрыта антифрикционным сплавом. Этот сплав очень износостойкий, но только при наличии необходимого количества смазочного материала.
2. Стержень шатуна.
У большинства производителей автомобилей, ориентированных на массовый рынок, стержень шатуна расширяется к его нижней головке и имеет двутавровую форму. У дизельных двигателей шатуны более массивны и прочны, чем у бензиновых двигателей.
Некоторые двигатели оснащаются шатунами и других форм, к примеру, в спортивных авто, в которых имеются алюминиевые шатуны.
Обычно, стержень шатуна имеет внутренний просверленный канал для подачи масла в верхнюю головку. Иногда, этот канал также ведёт и к нижней головке, откуда масло разбрызгивается в полости цилиндра и поршня.
Все шатуны двигателя должны иметь одинаковый вес, чтобы вибрации от двигателя были минимальными. Кроме того, совпадать должен не только вес всего шатуна, но и вес верхних головок и нижних головок. Для достижения одинакового веса используют очень точные весы, а потом подгоняют вес по самому лёгкому шатуну, аккуратно снимая часть металла с бобышек (металлические наплывы на поверхности шатунов) на головках и на стержне шатуна.
3. Материалы, из которых изготавливаются шатуны.
В целях уменьшения вибраций и повышения мощности двигателя инженеры пытаются сделать шатуны и все остальные детали максимально лёгкими. Но облегчение конструкции провоцирует снижение прочности детали. А ведь шатун работает под высокой нагрузкой и требует соответствующего заряда прочности. Помимо этого, в массовом производстве немалое значение имеет и себестоимость материалов для изготовления шатунов. Так что при подборе материалов для шатунов производители идут на компромисс между этими двумя аспектами.
Из чего делают шатун?
В целях экономии ресурсов и снижения себестоимости готовой продукции, двигательные шатуны в массовом производстве изготавливаются из специального чугуна методом литья. Такой подход вполне приемлем для бензиновых двигателей серийного выпуска, так как обеспечивает почти идеальный компромисс между стоимостью и прочностью.
Что касается , то их детали, в том числе и шатуны, находятся под значительно большей нагрузкой, нежели детали бензиновых двигателей. Поэтому аналогичный подход здесь неуместен. Шатуны для таких двигателей производят методом горячей ковки или горячей штамповки. А в качестве материала используют специальную легированную сталь. Кованный шатун намного прочнее литого шатуна, но и более дорогой в производстве.
Как отличить литой шатун от кованного? Это делается по боковому шву. У кованного шатуна этот шов широкий, а у литого – очень узкий. Одним из современных способов изготовления шатунов является использование порошковых материалов, из которых методом спекания производят шатуны. Подобный способ производства обеспечивает намного более высокую прочность.
Если рассматривать элитные и спортивные автомобили, в производстве которых стоимость материалов уходит на второй план, то в них часто используют титановые и алюминиевые сплавы. Это помогает заметно снизить вес всей конструкции, и повысить обороты двигателя. Шатуны из титана и алюминия весят на 50% меньше, чем шатуны из стали и чугуна.
Большое значение имеет то, какой материал используется для производства болтов крепления крышки от шатунной головки.
Для этого используют высоколегированную сталь с высоким пределом текучести (в 2-3 раза больше, чем в углеродистой стали).
4. Установка шатуна.
Во время работы шатуны часто деформируются, так как испытывают очень высокие нагрузки. Но вот при ремонте двигателя на них мало обращают внимания. И зря. Ведь деформированный шатун значительно ухудшает работу всего двигателя. Поэтому во время ремонта обязательно рекомендуем тщательно проверять и этот компонент тоже. Для диагностики шатуна его необходимо сначала снять, а потом придётся смонтировать обратно.
Как снять шатун?
Из автомобиля невозможно отдельно снять шатун. Это выполнимо только вместе со снятием поршня, шатунного пальца и поршневого кольца, то есть всей шатунно-поршневой группы механизмов. Шатунно-поршневую группу можно снять и без снятия всего двигателя. Это крайне выгодно, если нужно сэкономить время. Но всё-таки для большей надёжности лучше проводить подобный ремонт со снятием всего двигателя. Так вы проверите абсолютно все механизмы и, возможно, предупредите усугубление сложившейся ситуации, которая пока что незаметна.
Этапы снятия шатунно-поршневой группы:
1. Демонтировать масляный поддон двигателя и головку от блока цилиндров.
2. Найти метки, которые указывают цилиндр, где располагается тот или иной шатун и направление, в котором нужно устанавливать крышку шатуна. Если вы не нашли метки, то сделайте их самостоятельно (в большинстве случаев они есть, так что будьте бдительны).
3. Постепенно открутить гайки или болты, которыми крепиться крышка от шатуна. Поворачивать нужно постепенно по четверти оборота каждый раз. Во время выкручивания болтов, на них стоит одеть защитные приспособления (подойдут и куски мягкого шланга с подходящим диаметром). Эти защитные приспособления уменьшат вероятность повреждения полированной поверхности всех деталей.
4. Демонтировать крышку шатуна и при этом не допустить выпадения из неё вкладыша.
5. Поставить коленвал таким образом, чтобы продольная ось цилиндра совпала с осью шатунной шейки
6. Аккуратно извлечь сам поршень, придерживая его снизу и ударяя легонько деревянным молотком по болтам или по шатуну.
7. Все детали укладывать поочерёдно в последовательности их снятия на чистую поверхность. Чтобы не забыть, можно даже записать или подписать детали.
Установка шатуна вместе с установкой всей шатунно-поршневой группы производиться следующим образом:
1. Перед установкой обязательно проверить все составляющий на предмет дефектов и, при необходимости, устранить эти дефекты.
2. С помощью поршневого пальца соединить поршень с шатуном.
3. Смонтировать поршневые кольца на поршень и проверить установку всех их замков согласно правилам.
4. Стенки цилиндра, поршень и поршневые кольца смазать чистым специальным моторным маслом.
5. Провести сжатие поршневых колец с помощью спецприспособления, которое предварительно следует смазать моторным маслом. Может понадобиться постучать по приспособлению молоточком.
6. Смонтировать шатун в отверстие цилиндра. Делать это можно только в одном направлении с направлением поршня, которое указывается специальной меткой на дне поршня.
7. Шатун выровнять относительно шейки коленвала.
8. Поверхность шатуна, куда устанавливается вкладыш подшипника, тщательно протереть. Потом установить в шатун нужный вкладыш подшипника. Обязательно убедитесь, что устанавливаете именно тот подшипник, который там раньше и стоял. Это важно, так как детали вместе уже притёрлись, и установка не той детали может повлиять на качество работы всего механизма.
9. На болты крепления шатунной крышки одеть защитные приспособления (куски шлангов) и прикрутить эту крышку к шатуну. Сначала закрутить болты руками, а потом – строго следуя руководству по эксплуатации транспортного средства. Для этого используют динамометрический ключ и специальный транспортир.
Подобная процедура установки проводится со всеми имеющимися в двигателе транспортного средства шатунами.
Подписывайтесь на наши ленты в
Вопрос по установке колец, затяжке шатунов и головы
ВКЛАДЫШИ И еще пришли вкладыши старые D2B D цифры на коленвале верх 12313 нижние 22222 значит у меня 2-ка т е черные заказываю MD343139 пришли 2 коробки внутри D5B A а в 2 других D4H A это нормально? Ответ с мека » Вкладыши не маркируются номиналом, только по цвету. Нет на вкладышах цифр. 3 номинала отличия 0.005мм, ничего не «клинанет», изучи на досуге допуски по зазорам масляным — сильно удивишься.» forum.mek1.ru/viewtopic.php?p=145133 (3 номинала отличия 0.005мм — 0,006 мм — не ремонтные в допуске оригинал) Как выбрать правильно смотрел
Выбор вкладышей маркировка
Выбор вкладышей маркировка
УСТАНОВКА КОЛЕЦ Как правильно развернуть замки на поршне сколько градусов нашел в мануале что через 120 все 3 кольца У друга на мазде 6 2 кольца на 180 и маслосъемные разогнаны на 60 (у кого то на 45 или 180 между собой) У нас 3 кольцо маслосъемное я так понимаю тоже нужно разогнать замки он же из 3х частей состоит Кто знает подскажите.
вот так если по 120 делать замки колец
между кольцами по 90 грудосов, или между компресионными 180 и маслосъемными 180
Еще кольца
Забегая вперед итог как установил. Кольца поставил на 120 градусов масло съемные разогнал в разные стороны при установке главное чтоб замок кольца не попал напротив пальца. Кольца ставятся маркировкой Т (на старых Т1 и Т2) к верху есть разница компрессионных колец 1 и 2 одно уже другое шире есть срез на одном кольце бывает на 2х а есть что и нет значит разницы в установке его нет ну у нас все понятно маркировкой к верху Масло съемное в наборе ТР не такое как стояло оно просто изогнуто змейкой, а старое было вырезано и загнуто пресом и стыки немного у них поэтому отличаются. Перед установкой меряем тепловые зазоры должно быть 0,30 +0.15 мм Кольца промазываем маслом все должно крутится, цилиндр мажем маслом и зажимку колец чтоб не подкусывало, все должно зайти более менее легко если не лезет выскочило кольцо стучать лучше не надо черевато сломом кольца. Ответ по голове
Полный размер
по затяжке ГБЦ Сперва затяжка на 74 Нм, потом зачем то откручивать обратно и затянуть на 20 Нм довернуть на 90 градусов, потом еще на 90 градусов. Что то это мне кажется странным. Прокладка гбц вроде обычно одноразовая и усилие 20 Нм даже с доворотом 180 градусов
Ответ на меке Сообщение Neos » 15 июл 2016, 17:19
Отверстия под болты вымыть и продуть, болты тоже вымыть и высушить(перед установкой смазать(капнуть масла и подождать что бы стекло лишнее) на болте первые 3-4 витка и низ шляпки) Поверхность блока(и гбц) что бы не повредить можно почистить кольцом с поршня(стрельнуть на разборке) Сопрягаемые поверхности гбц и блока протереть ацетоном 1Kpm = 9.8Nm Промежутки между подходами 15-30 мин(в это врямя бошку не трогать) Варианты затяжки 1) 30 — 35 Нм (20 Нм) 2) 50 — 65 Нм (40 Нм) 3) 70 — 75 Нм (60 Нм и потом 4) 75 Нм) 4)-180град(отпуск) 5) 20 Нм 6)+90град 7)+90град
forum.mek1.ru/viewtopic.p…&t=10779&p=257938#p257938 carisma-club.su/index.php?showtopic=8585 Схожее forum.mek1.ru/viewtopic.p…9f6b94400a3de45e5549b0fe7 forums.drom.ru/mitsubishi/t1151119141.html — неправильно установлена прокладка гбц
Забегая вперед Как вышло у меня по итогу: Голову затянул в 2 этапа сперва закручивал этапами до 75 Нм потом откручивал и закручивал на 20 Нм + два доворота по 90 градусов вышло где то 100 — 110 Нм два болта правда от 50 — 70 Нм Болты по длине не превышали допустимых размеров оставил все старые закручивал по инструкции резьбу промыл бензином залил взболтал отказал и так несколько раз. Прокладка полувырезом ставиться вверх. Еще ответы с Драйва: Oy2007 Не, я болты не менял и затянул где то на 70-80 дальше страшно стало, они бы не выдержали Вернее затянул на78 подождал и на 20 затянул, а дальше уже не тянул. с Каризма-Клуба: На всех машинах тянул с усилием 120-130 Нм. Все ходили без нареканий. Ответ с форума Не сомневайтесь, слабовато не будет. Я делал, как указано в мануале, так всё равно на одном болте сорвал резьбу (все болты были новые). Пришлось опять новый болт заказывать. Можете раз пять затянуть и ослабить, если двс не заводили/прогревали, прокладку не испортите. Первичная затяжка и ослабление нужна для более хорошей усадки/герметичности. Вышло после двух доворотов по 90 около 100 — 110 Нм Но вроде все тянут как в мануале и все норм думаю так же буду делать. Уже дальше в БЖ
Шатун служит связующим звеном между поршнем и кривошипом коленчатого вала. Так как поршень совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение, а коленчатый вал — вращательное, то шатун совершает сложное движение и подвергается действию знакопеременных, носящих ударный характер нагрузок от газовых сил и сил инерции.
Шатуны автомобильных массовых двигателей изготовляют мето-дом горячей штамповки из среднеуглеродистых сталей марок: 40, 45, марганцевистой 45Г2, а в особенно напряженных двигателях из хромо-никеле-вой 40ХН, хромо-молибдено-вой улучшенной ЗОХМА и дру-гих легированных качествен-ных сталей.
Общий вид шатуна в сборе с поршнем и элементы его конструкции показаны на рис. 1. Основными элемен-тами шатуна являются: стер-жень
4, верхняя 14 и ниж-няя 8 головки. В комплект шатуна входят также: под-шипниковая втулка
13 верх-ней головки, вкладыши
12 нижней головки, шатунные болты 7 с гайками 11 и шплин-тами
10.
Рис.1.Шатунно-поршневаягруппа в сборе с гильзой цилиндра; элементы конструкции шатуна:
Стержень шатуна, подвер-женный продольному изгибу, чаще всего имеет двутавровое сечение, но применяют иногда крестообразные, круглые, трубчатые и Другие профили (рис. 2). Наиболее рациональными являются двутавровые стержни, обладающие большой жесткостью при малом весе. Крестообразные профили нуждаются в более развитых головках шатуна, что приводит к переутяжелению его. Круглые профили отличаются простой геометрией, но требуют повышенного качества механической обработки, так как наличие у них следов обработки приводит к увеличению местной концентра-ции напряжений и возможной поломке шатуна.
Для массового автомобильного производства удобными и наибо-лее приемлемыми являются стержни двутаврового сечения. Пло-щадь поперечного сечения стержня обычно имеет переменную величину, причем минимальное сечение находится у верхней голов-ки
14, а максимальное — у нижней головки
8 (см. рис. 1). Это обеспечивает необходимую плавность перехода от стержня к ниж-ней головке и способствует повышению общей жесткости шатуна. С этой же целью и для уменьшения габаритов и веса шатунов
в быстроходных двигателях автомобильного типа обе головки, как правило, отковываются за одно целое со стержнем.
Верхняя головка обычно имеет форму, близкую к цилиндриче-ской, но особенности ее конструкции в каждом конкретном случае
Рис. 3. Верхняя головка шатуна
выбираются в зависимости от методов фиксации поршневого пальца и его смазки. Если поршневой палец закрепляется в поршневой головке шатуна, то ее делают с разрезом, как показано на рис. 3,
а. Под действием стяжного болта стенки головки несколько деформируются и обеспечивают глухую затяжку поршневого паль-ца. Головка при этом не работает на износ и выполняется с относи-тельно небольшой длиной, равной примерно ширине наружной полки стержня шатуна. С точки зрения выполнения монтажно-демонтажных работ предпочтительнее боковые разрезы, но использование их приводит к определенному увели-чению размеров и веса головкиу Верхние головки с креплением в них поршневых пальцев применялись на шатунах старых моделей рядных двигателей ЗИЛ, например, на 5 и 101 моделях.
При других методах фиксации поршневых пальцев в верхнюю головку шатуна в качестве подшипника запрессовывают втулки из оловянистой бронзы с толщиной стенок от 0,8 до 2,5
мм (см. рис. 3, б, в, г). Тонкостенные втулки изготовляют свертными из листовой бронзы и обрабатывают под заданный размер поршне-вого пальца после запрессовки в головку шатуна. Свертные втулки применяют на всех двигателях автомобилей ГАЗ, ЗИЛ-130, МЗМА и др.
Втулки верхней головки шатунов смазывают разбрызгиванием или под давлением. В автомобильных двигателях широкое распро-странение получила смазка разбрызгиванием. Капельки масла при такой простейшей системе смазки попадают в головку через одно или несколько больших с широкими фасками на входе масло-улавливающих отверстий (см. рис. 3,
б) или через глубокую прорезь, сделанную фрезой со стороны, противоположной стержню. Подачу масла под давлением применяют только в двигателях, рабо-тающих с повышенной нагрузкой на поршневые пальцы. Масло подводится из общей системы смазки через канал, просверленный в стержне шатуна (см. рис. 3, б), или по специальной трубке, уста-навливаемой на стержне шатуна. Смазка под давлением применяется в двух- и четырехтактных дизелях ЯМЗ.
Двухтактные дизели ЯМЗ, работающие со струйным охлажде-нием днища поршней, имеют на верхней головке шатуна специаль-ные форсунки для подачи и распыливания масла (см. рис. 3,
г). Малая головка шатуна снабжается здесь двумя толстостенными литыми бронзовыми втулками, между которыми образуется коль-цевой канал для подвода масла к форсунке-распылителю из канала в стержне шатуна. Для более равномерного распределения смазоч-ного масла на поверхностях трения втулок нарезаются спираль-ные канавки, а дозирование масла осуществляют с помощью калиб-рованного отверстия в пробочке
5, которую запрессовывают в канал стержня шатуна, как показано на рис. 4,
б.
Нижние головки шатунов двигателей автомобильного и трак-торного типов обычно делают разъемными, с упрочняющими прили-вами и ребрами жесткости. Типичная конструкция разъемной голов-ки показана на рис. 1. Основная ее половина откована совместно со стержнем
4, а отъемная половина
9, называемая крышкой ниж-ней головки, или просто крышкой шатуна, скрепляется с основной двумя шатунными болтами
7. Иногда крышка крепится четырьмя и даже шестью болтами или шпильками. Отверстие в большой головке шатуна обрабатывают в собранном состоянии с крышкой (см. рис. 4), поэтому ее нельзя переставлять на другой шатун или изменять принятое положение на 180° относительно шатуна, с которым она была спарена до расточки. Чтобы предотвратить возможную путаницу на основной половине головки и на крышке, у плоскости их разъема выбивают порядковые номера, соответ-ствующие номеру цилиндра. При сборке кривошипно-шатунного механизма надо следить за правильной постановкой шатунов на ме-сто, строго руководствуясь инструкцией завода-изготовителя.
Рис. 4. Нижняя головка шатуна:
а) с прямым разъемом; б) с косым разъемом; 1 — половина головки, отковы-ваемая совместно со стержнем
7; 2 — крышка головки;
3 — болт шатуна; 4 — треугольные шлицы; 5 — втулочка с калиброванным отверстием;
6 — канал в стержне для подвода масла к поршневому пальцу
Для двигателей автомобильного типа
с характерной совместной отливкой цилиндра и картера в одном блоке и
Ессбще при наличии блок-картерной отливки остова двигателя желательно, чтсбы боль-шая головка шатуна свободно проходила через цилиндры и не за-трудняла выполнение монтажно-демонтажных работ. Когда габа-риты этой головки развиты так, что она не проходит в отверстие цилиндровой гильзы
2 (см. рис. 1), то комплект шатуна в сборе с поршнем 1 (см. рис. 1) можно свободно установить на место только при снятом коленчатом вале, что создает крайние неудобства при ремонте ( Иногда поршень без уплотнительных колец, но собранный с шатуном удается просунуть за смонтированный коленчатый вал и вставить его в цилиндр со стороны картера (или, наоборот, вынуть из цилиндра через картер), а потом завершать сборку поршневой группы и шатуна, затрачивая на все это непроизводительно много времени) . Поэтому развитые нижние головки выполняют с косым разъемом, как сделано это в дизеле ЯМЗ-236 (см. рис. 4, б).
Плоскость косого разъема головки обычно располагают под углом 45° к продольной оси стержня шатуна (в отдельных случаях возможен угол разъема 30 или 60°). Габариты таких головок после удаления крышки резко уменьшаются. При косом разъеме крышки чаще всего крепятся болтами, которые ввертываются в основную
половину головки. Реже для этой цели применяют шпильки. В отли-чие от нормальных разъемов, выполняемых под углом 90° к оси стержня шатуна (см. рис. 4,
а), косые разъемы головок (см. рис. 4,
б) позволяют несколько разгружать шатунные болты от разрывающих усилий, а возникающие при этом боковые усилия воспринимаются буртиками крышки или треугольными шлицами, сделанными на стыкующихся поверхностях головки. У разъемов (нормальных или косых), а также под опорными плоскостями шатунных болтов и гаек стенки нижней головки обычно снабжают упрочняющими приливами и утолщениями.
В головках автомобильных шатунов с нормальной плоскостью разъема в подавляющем большинстве случаев шатунные болты одновременно являются установочными, точно фиксирующими поло-жение крышки относительно шатуна. Такие болты и отверстия под них в головке обрабатывают с высокой чистотой и точностью, как установочные штифты или втулки. Шатунные болты или шпиль-ки являются исключительно ответственными деталями. Обрыв их связан с аварийными последствиями, поэтому они изготовляются из высококачественных легированных сталей с плавными перехо-дами между элементами конструкции и подвергаются термообра-ботке. Стержни болтов выполняются иногда с проточками в местах перехода к резьбовой части и около головок. Проточки делают без подрезов с диаметром, равным примерно внутреннему диаметру резьбы болта (см. рис. 1 и 4).
Шатунные болты и гайки к ним у ЗИЛ-130 и некоторых других автомобильных двигателей изготовляются из хромо-никелевой ста-ли марки 40ХН. Применяются для этих целей также стали 40Х, 35ХМА и аналогичные им материалы.
Чтобы предотвратить возможное проворачивание шатунных болтов при затягивании гаек, их головки делают с вертикальным срезом, а в зоне сопряжения кривошипной головки шатуна со стерж-нем выфрезеровывают площадки или углубления с вертикальным уступом, удерживающим болты от проворачивания (см. рис. 1 и 4). В тракторных и других двигателях шатунные болты фикси-руются иногда специальными штифтами. С целью уменьшения габаритов и веса головки шатунов болты размещают по возмож-ности ближе к отверстиям под вкладыши. Допускаются даже небольшие выемки в стенках вкладышей, предназначенные для прохода шатунных болтов. Затяжка шатунных болтов строго нор-мируется и контролируется с помощью специальных динамометри-ческих ключей. Так, в двигателях ЗМЗ-66, ЗМЗ-21 момент затяжки составляет 6,8—7,5
кГ·м (≈68—75 н-м), в двигателе ЗИЛ-130 —
7—8кГ·м (≈70—80 н-м), а в двигателях ЯМЗ — 16—18
кГ·м (≈160—180 н-м). После затяжки корончатые гайки тщательно шплинтуются, а обычные (без прорезей под шплинты) фиксируются каким-либо другим способом (специальными контргайками, отштам-пованными из тонкой листовой стали, замковыми шайбами и т. д.).
Чрезмерная затяжка шатунных болтов или шпилек недопустима, гак как может привести к опасной вытяжке у них резьбы.
Нижние головки шатунов автомобильных двигателей обычно снабжаются подшипниками скольжения, для которых применяют сплавы, обладающие высокими антифрикционными свойствами и необходимой механической стойкостью. Только в редких случаях применяют подшипники качения, причем наружными и внутрен-ними обоймами (кольцами) для их роликов служат сама головка шатуна и шейка вала. Головка в этих случаях делается неразъем-ной, а коленчатый вал — составным или разборным. Так как вместе с изношенным роликовым подшипником приходится иногда заменять весь шатунно-кривошипный узел, то широкое применение подшипники качения находят лишь в сравнительно дешевых двига-телях мотоциклетного типа.
Из антифрикционных подшипниковых сплавов в двигателях внутреннего сгорания чаще всего применяют баббиты на оловянной или свинцовой основах, алюминиевые высокооловянистые сплавы и свинцовистую бронзу. На оловянной основе в автомобильных двигателях применяют сплав баббит Б-83, содержащий 83% олова. Это качественный, но довольно дорогой подшипниковый сплав. Более дешевым является сплав на свинцовой основе СОС-6-6, содержащий по 5—6% сурьмы и олова, остальное — свинец. Его называют также малосурьмянистым сплавом. Он обладает хоро-шими антифрикционными и механическими свойствами, стоек против коррозии, отлично прирабатывается и по сравнению со спла-вом Б-83 способствует меньшему износу шеек коленчатого вала. Сплав СОС-6-6 применяется для большинства отечественных карбю-раторных двигателей (ЗИЛ, МЗМА и др.). В двигателях с повы-шенными нагрузками па шатунные подшипники применяют высокооловянистый алюминиевый сплав, содержащий 20% олова, 1% меди, остальное — алюминий. Такой сплав используется, напри-мер, для подшипников
V -образных двигателей ЗМЗ-53, ЗМЗ-66 и др.
Для шатунных подшипников дизелей, работающих с особенно высокими нагрузками, применяют свинцовистую бронзу Бр.С-30, содержащую 30% свинца. Как подшипниковый материал, свинцо-вистая бронза обладает повышенными механическими свойствами, но сравнительно плохо прирабатывается и подвержена коррозии под воздействием кислотных соединений, накапливающихся в мас-ле. При использовании свинцовистой бронзы картерное масло должно содержать поэтому специальные присадки, предохраняю-щие подшипники от разрушения.
В старых моделях двигателей антифрикционный сплав зали-вали непосредственно по основному металлу головки, как говори-лось «по телу». Заливка по телу не оказывала заметного влияния на габариты и вес головки. Хорошо обеспечивала отвод тепла от шатунной шейки вала, но так как толщина слоя заливки состав-ляла более 1
мм, то в процессе работы вместе с износом сказывалась заметная усадка антифрикционного сплава, вследствие чего отно-сительно быстро увеличивались зазоры в подшипниках и возни-кали стуки. Чтобы устранить или предупредить стуки подшипни-ков, их периодически приходилось подтягивать, т. е. устранять излишне большие зазоры за счет уменьшения числа тонких латун-ных прокладок, которые с этой целью (около 5 штук) ставились в разъем нижней головки шатуна.
Метод заливки по телу в современных быстроходных транспорт-ных двигателях не применяется. Нижние головки их снабжаются сменными взаимозаменяемыми вкладышами, форма которых точно соответствует цилиндру, состоящему из двух половин (полуколец). Общий вид вкладышей показан на рис. 1. Два вкладыша
12, поставленные в головку, образуют ее подшипник. Вкладыши имеют стальную, реже бронзовую, основу, с нанесенным на пей слоем антифрикционного сплава. Различают вкладыши толстостен-ные и тонкостенные. Вкладыши несколько увеличивают габариты и вес нижней головки шатуна, особенно толстостенные, имеющие толщину стенок более 3—4
мм. Поэтому последние применяются только для сравнительно тихоходных двигателей.
Шатуны быстроходных автомобильных двигателей, как правило, снабжаются тонкостенными вкладышами, выполненными из сталь-ной ленты толщиной 1,5—2,0
мм, покрытой антифрикционным сплавом, слой которого составляет всего 0,2—0,4
мм. Такие двух-слойные вкладыши называются биметаллическими. Они применяют-ся на большинстве отечественных карбюраторных двигателей. В настоящее время получили распространение трехслойные так называемые триметаллические тонкостенные вкладыши, у которых на стальную ленту сначала наносится подслой, а потом уже анти-фрикционный сплав. Триметаллические вкладыши толщиной 2
мм применяются, например, для шатунов двигателя ЗИЛ-130. На сталь-ную ленту таких вкладышей наносится медно-никелевый подслой, покрытый малосурьмянистым сплавом СОС-6-6. Трехслойные вкла-дыши применяются также для шатунных подшипников дизелей. Слой свинцовистой бронзы, толщина которого обычно составляет 0
t 3—0,7 мм, сверху покрывают еще тонким слоем свинцово-оловянистого сплава, что улучшает прирабатываемость вкладышей и пре-дохраняет их от коррозии. Трехслойные вкладыши допускают большие удельные давления на подшипники, чем биметаллические.
Гнездам под вкладыши и самим вкладышам придают строго цилиндрическую форму, а поверхности их обрабатывают с высокой точностью и чистотой, обеспечивая полную взаимозаменяемость для данного двигателя, что значительно упрощает ремонт. Под-шипники с тонкостенными вкладышами не нуждаются в периоди-ческой подтяжке, так как имеют малую толщину антифрикционного слоя, не дающего усадки. Они ставятся без регулировочных про-кладок, а изношенные заменяются новым комплектом.
С целью получения надежного прилегания вкладышей и улучшения их контакта со стенками головки шатуна они изготовляются так, чтобы при затягивании шатунных болтов обеспечивался неболь-шой гарантированный натяг. От проворачивания тонкостенные вкладыши удерживаются фиксирующим усом, который отгибается у одной из кромок вкладыша. Фиксирующий ус входит в специаль-ную пазовую канавку, выфрезерованную в стенке головки у разъема (см. рис. 4). Вкладыши с толщиной стенок 3
мм и более толстые, фиксируются штифтами (дизели В-2, ЯМЗ-204 и др.).
Шатунные подшипниковые вкладыши современных автомобиль-ных двигателей смазываются маслом, поступающим под давлением через сверление в кривошипе из общей системы смазки двигателя. Для поддержания давления в смазочном слое и увеличения его несущей способности рабочую поверхность шатунных вкладышей рекомендуется выполнять без маслораспределительных дуговых или продольных сквозных канавок. Диаметральный зазор между вкладышами и шатунной шейкой вала обычно составляет 0 025— 0,08
мм.
В тронковых двигателях внутреннего сгорания применяют шатуны двух типов: одинарные и сочлененные.
Одинарные шатуны,
конструкция которых подробно рассмат-ривалась выше, получили большое распространение. Они приме-няются во всех однорядных двигателях и широко используются в двухрядных автомобильных двигателях. В последнем случае на каждую кривошипную шейку вала рядом друг с другом устанав-ливают два обычных одинарных шатуна. Вследствие этого один ряд цилиндров смещается относительно другого вдоль оси вала на величину, равную ширине нижней головки шатуна. Чтобы уменьшить такое смещение цилиндров, нижнюю головку изготов-ляют с возможно меньшей шириной, а иногда шатуны выполняют с асимметричным стержнем. Так, в
V -образных двигателях автомо-билей ГАЗ-53, ГАЗ-66 стержни шатунов смещены относитель-но оси симметрии нижних головок на 1
мм. Смещение осей цилин-дров левого блока относительно правого составляет в них 24
мм.
Использование обычных одинарных шатунов в двухрядных дви-гателях приводит к увеличению длины шатунной шейки вала и общей длины двигателя, но в целом такая конструкция является самой простой и экономически целесообразной. Шатуны имеют одинаковую конструкцию, создаются и одинаковые условия работы для всех цилиндров двигателя. Шатуны можно полностью унифи-цировать также с шатунами однорядных двигателей.
Сочлененные шатунные
узлы представляют единую конструк-цию, состоящую из двух спаренных между собой шатунов. Их обыч-но используют в многорядных двигателях. По характерным призна-кам конструкции различают
вильчатые, или центральные, и кон-струкции с
прицепным шатуном
(рис. 5).
У вильчатых шатунов (см. рис. 5,
а), используемых иногда в двухрядных двигателях, оси больших головок совпадают с осью шейки вала, в связи с чем их называют также центральными. Большая головка главного шатуна
1 имеет вильчатую конструкцию; а головка вспомогательного шатуна
2 устанавливается в развилку главного шатуна. Его называют поэтому
внутренним, или средним, шатуном.
Оба шатуна имеют разъемные нижние головки и снаб-жаются общими для них вкладышами
3, которые от проворачивания чаще всего фиксируются штифтами, расположенными в крышках
4 вильчатой головки. У зафиксированных таким образом вкладышей внутренняя поверхность, соприкасающаяся с шейкой вала, пол-ностью покрывается антифрикционным сплавом, а наружная — только в средней части, т. е. в зоне размещения вспомогательного шатуна. Если вкладыши не фиксируются от проворачивания, то поверхности их с обеих сторон полностью покрываются анти-фрикционным сплавом. В этом случае вкладыши изнашиваются более равномерно.
Центральные шатуны обеспечивают одинаковую величину хода поршней во всех цилиндрах
V -образного двигателя, как и обычные одинарные шатуны. Однако комплект их довольно сложен в про-изводстве, а вилке не всегда удается придать нужную жест-кость.
Конструкции с прицепным шатуном проще в производстве и обладают надежной жесткостью. Примером такой конструкции может служить шатунный узел дизеля В-2, показанный на рис. 5,
б. Он состоит из главного
1 и вспомогательного прицепного
3 шатунов. Главный шатун имеет верхнюю головку и двутавровый стержень обычной конструкции. Нижняя его головка снабжена тонкостен-ными вкладышами, залитыми свинцовистой бронзой, и выполнена с косым разъемом относительно стержня главного шатуна; иначе ее нельзя скомпоновать, так как под углом 67° к оси стержня на ней размещают две проушины
4, предназначенные для крепления при-цепного шатуна
3. Крышка главного шатуна крепится шестью шпильками
6, завернутыми в тело шатуна, причем от возможного проворачивания они фиксируются штифтами
5.
Прицепной шатун 3 имеет двутавровое сечение стержня; обе головки его неразъемны и поскольку условия их работы аналогич-ны, то они снабжены бронзовыми подшипниковыми втулками. Сочленение прицепного шатуна с главным осуществляется при помощи полого пальца
2, закрепленного в проушинах
4.
В конструкциях V -образных двигателей с прицепным шатуном последний располагают относительно стержня главного шатуна справа по вращению вала, чтобы уменьшить боковое давление на стенки цилиндра. Если при этом угол между осями отверстий в проушинах крепления прицепного шатуна и стержня главного шатуна больше угла развала между осями цилиндров, то ход порш-ня прицепного шатуна будет больше хода поршня главного шатуна.
Объясняется это тем, что нижняя головка прицепного шатуна опи-сывает не окружность, как головка главного шатуна, а эллипс, большая ось которого совпадает с направлением оси цилиндра, поэтому у поршня прицепного шатуна 5 >
2г, где 5 — величина хода поршня, а
г — радиус кривошипа. Например, у дизеля В-2 оси цилиндров расположены под углом 60°, а оси отверстий в про-ушинах
4 пальца нижней (большой) головки прицепного шатуна и стержня главного шатуна — под углом 67°, вследствие чего раз-ница в величине хода поршней составляет в нем 6,7
мм.
Сочлененные шатуны с прицепивши и особенно с вильчатыми конструкциями кривошипных готовок вследствие относительной их сложности в двухрядных автомобильных двигателях применяют-ся очень редко. Наоборот, использование прицепных шатунов в звездообразных двигателях является необходимостью. Большая (нижняя) головка главного шатуна в звездообразных двигателях выполняется неразъемной.
При сборке автомобильных и других быстроходных двигателей шатуны подбирают из условий, чтобы комплект их имел минималь-ную разницу в весе. Так, в двигателях автомобилей «Волга», ГАЗ-66 и ряде других верхняя и нижняя головки шатунов подгоняются по весу с отклонением ±2 г, т. е. в пределах 4 г (≈0,04
н ). Следо-вательно, общая разница в весе шатунов не превышает у них 8 г (≈0,08
н). Лишний металл обычно снимают с бобышэк-приливов, крышки шатуна и верхней головки. При отсутствии у верхней головки специального прилива вес подгоняют обтачиванием ее с обе-их сторон, как, например, в двигателе ЗМЗ-21.
Отклонения от весовых показателей, принятых для шатунно-поршневой группы, не допускаются, так как это нарушает уравно-вешенность двигателя.
Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля — поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».
Кривошипно-шатунный механизм
Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:
поршни;
шатуны;
Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.
Принцип работы механизма
Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем — опускаются. И такой процесс идёт посменно.
Комплектация шатунов «Приоры»
Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:
шатуна;
крышки вкладыша;
стяжных болтов 2 шт.;
специальных шайб;
вкладыша шатуна.
Внимание!
При замене этих деталей, особенно вкладышей, нужно внимательно следить за маркировкой деталей. Строго соблюдать направленность и нумерацию.
Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.
Размеры шатунов «Приоры»
Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».
Тюнинг двигателя с помощью шатунов
Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».
Важно!
Надо помнить, что такая операция обязательно потребует смены программы в электронном блоке управления, прошивки. Так как потребуется увеличить подачу топлива. А на «Приоре» это можно сделать только программно.
Самыми популярными, для такой операции являются так называемые, «спортивные», усиленные шатуны, длиной 131 мм. Они входят в стандартный набор для улучшения мотора «Приоры».
Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»
Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.
Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.
схема протяжки и как правильно затянуть головку блока цилиндров
Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
В каких случаях нужна затяжка блока?
В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.
При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.
На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.
Нюансы работы
На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.
Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:
на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».
При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.
Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.
Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.
Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.
Инструменты и материалы
Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:
ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
набор головок и обычных ключей;
ключ Тогх Е14;
штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
новые болты.
Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта
Пошаговая инструкция
Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:
Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.
Самодельное приспособление для контроля угла доворота
В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.
Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:
Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.
Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.
Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.
Загрузка …
Фотогалерея
На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.
Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»
Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.
Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170 приора — 2 Мая 2012
Болты крепления головки блока цилиндров
Гайки и болты крепления впускного коллектора
Гайки крепления катколлектора
Болт крепления натяжного ролика
Гайка шпильки креплений корпуса подшипников распределительного вала
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к масляному насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Штуцер масляного фильтра
Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла
Болт крепления крышки головки блока цилиндров
М12х1,25
М8
М8
М10х1,25
М8х1,25
М10
М8х1,25
М10х1,25
М6
М9х1
М10х1,25
М6
М12х1,25
М6
М8х1,25
М12х1
М10х1,25
М10
М10
М10
М10х1,25
М12
М6
М6
М6
М6
М16х1,5
М20х1,5
М14х1,5
М6х1,25
1 этап 20 Н·м (2 кгс/м)
2 этап 69,4–85,7Н/м
(7,1–8,7 кгс/м)
3 этап доверните
болты на 90°
4 этап — окончательно
доверните болты на 90°.
20,9-25,8 (2,13-2,63)
20,9-25,8 (2,13-2,63)
33,2-41,2 (3,40-4,20)
18,4-22,6 (1,87-2,31)
67,4-83,3 (6,88-8,50)
16,0-2,6 (1,63-2,31)
68,31-84,38 (6,97-8,61)
5,2-8,2 (0,52-0,84)
43,3-53,5 (4,42-5,46)
61,9-87,4 (6,22-8,92)
7,6-8,0 (0,77-0,82)
97,9-108,8 (9,90-11,10)
4,2-5,2 (0,43-0,53)
16,0-22,0 (1,63-2,24)
14,7-19,6 (1,5-2,0)
32,2-51,9 (3,3-5,5)
41,7-51,5 (4,25-5,25)
41,7-51,5 (4,25-5,25)
32,9-51,5 (3,3-5,3)
27,4-34,0 (2,8-3,5)
60,7-98,0 (6,2-10,0)
8,3-10,3 (0,85-1,05)
6,9-8,2 (0,70-0,84)
8,3-10,3 (0,85-1,05)
7,2-9,2 (0,74-0,94)
45,5-73,5 (4,64-7,50)
37,5-87,5 (3,80-8,90)
24,0-27,0 (2,45-2,75)
1,96-4,6 (0,2-0,47)
Моменты затяжки шатунных болтов — Авто журнал КарЛазарт
Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши
Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.
Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
Подведем итоги
Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.
По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.
Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.
Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.
Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.
Момент затяжки болтов — что следует учитывать?
Момент затяжки — что же это такое? А это ведь не что, иное как простая физическая величина. Данный показатель в свою очередь характеризуется вращательным действием силы на тело имеющее твердую структуру. Данную величину принято измерять в кгс/см. Измерение данной величины производят при помощи специального инструмента, так называемого динамометрического ключа.
Момент затяжки болтов гбц
Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.
При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму. Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.
ВАЖНО: Чтобы не ошибиться нужно обязательно уточнить год выпуска и модель вашего авто.
Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.
Момент затяжки колесных болтов
Чтобы верно установить колеса авто, требуется для начала при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить болты на колесах, а также гайки до рекомендованного момента затяжки.
ВНИМАНИЕ: Каждый производитель авто устанавливается свое собственное значение момента затяжки болтов на колесах.
Данное значение измеряется в Ньютон-метрах.
Момент затяжки болтов
Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта. Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:
Клеймо того завода, который произвел данную продукцию. Информацию о классе прочности изделия. Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке. Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой. Например:12.8,10.5,8.7 Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2 Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2
ВНИМАНИЕ: Предел текучести имеет в свою очередь достаточно важное практическое значение.
Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.
На изделия из нержавейки наноситься соответствующая маркировка стали, то есть А2 или же А4 и соответствующий предел прочности равный 50, 60 и т.д. К примеру: А2-60 или А4-70. В специальной таблице можно узнать практические моменты затяжки соответствующих болтов произведенных из углеродистой стали Н/м. При этом следует учитывать, что у болта остается еще запас прочности, для того чтобы как говориться он не «потек». Однако это не значит, что все соединения следует затягивать по максимуму. Чаще всего такое усилие приводит к тому, что соединение приходит в негодность, то есть высока вероятность продавливания, порчи эластичной прокладки и т.д. Получается, что приведенные в таблицах значения являются допустимыми, однако уровень нагрузки в данном случае равен примерно 60-70% предела текучести.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Из таблицы вы можете узнать какие закручивающие моменты положены для затяжки как болтов так и гаек.
ВАЖНО: Ни в коем случае не превышайте данные значения.
Перечисленные в таблице величины соответствуют стандартным гайкам и болтам, которые имеют метрическую резьбу. В том случае, если используются нестандартные или же специальные крепежи, то следует ориентироваться на руководства по ремонту данной техники.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.
Далее следует постановка и затягивание крышек постелей. При этом момент затяжки должен быть применен согласно нормам. Нормы чаще всего указываются в правилах по эксплуатации ТС. Однако бывает, что в эксплуатации об этих нормах нет ни слова, в таком случае следует поискать соответствующую информацию по ремонтным работам с конкретным двигателем. К примеру, для машин марки «Лада Приора» момент затяжки составит от 64 до 81 Н/м.
После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей. Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами.
ВАЖНО: Момент затяжки у данных крышек гораздо меньше нежели у коренных.
Например: Если мы возьмем ту же модель «Лада Приора», то значение момента затяжки вкладышей шатунов в данном случае будет начинаться с 43 до 53 Н/м.
Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации. Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.
После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.
ВАЖНО: При неправильной закрутке болта вкладыш может и вовсе провернуть или расплавиться, а это уже может привести к тому, что двигатель нужно будет ремонтировать полностью.
Момент затяжки свечей зажигания
Для ремонта и монтажа свечей применяется специальный инструмент, который называется динамометрический ключ и об этом не следует забывать. Нужно также понимать, что разнятся не только диаметры резьб в самом корпусе двигателя, но и момент затяжки у каждого производителя авто свой. Поэтому специалисты говорят о важности понимания «крутящегося момента» устанавливаемой свечи. Все зависит не только от самой структуры резьбы, но и от силы с которой производиться монтаж. В том случае, если требуется монтировать свечу, а специализированного инструмента под рукой нет, то допускается монтаж с использованием подручного инструмента. Для того, чтобы понять с какой силой следует затягивать свечу, требуется для начала с нею ознакомиться. Чаще всего производители оставляют информацию такого характера на упаковке или же в руководстве к изделию. Помимо детальной схемы, а также правильной последовательности установки в таких инструкциях чаще всего прописывают информацию и о резьбе данной свечи. Перед тем как приступить к монтажу свечей следует соблюсти ряд необходимых условий. Первое правило, которое необходимо соблюсти — это производить монтаж только при холодном двигателе. Также следует произвести тщательную зачистку резьбы от продуктов нагара.
ВАЖНО: Существует мнение, что резьбу новой свечи следует предварительно смазать. Однако это не верно, и такие действия могут привести к негерметичному затягиванию.
Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).
ВАЖНО: Правильность монтажа свечи важна, так как от этого зависит долговечность мотора авто.
Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы. Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители.
Моменты затяжек болтов на двигателе
Затяжка болтов на двигателе производиться при помощи специального инструмента. Все параметры о моменте затяжки можно узнать либо из инструкции от производителя, либо у хорошего автомеханика. Момент затяжки болтов зависит от типа установленного двигателя и от производителя.
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя
У таких резьбовых соединений как болты на коренных подшипниках, шатуны, маховики и т.д. есть предписание относительно момента затяжки. Указанные в специальных таблицах значения подходят исключительно для смазанной резьбы и соответственно для поверхностей прилегания, которые предварительно прошли необходимую смазку.
Момент затяжки головки блока цилиндров
Данный параметр всегда стандартен и не зависит от типа двигателя. Затягивание любой головки происходит с помощью двух рядов винтов. Винты расположены параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий в данном случае от первого к последнему цилиндру.
Верный порядок закручивания винтов следующий:
Два болтовых соединения расположенных по центру правого, а также левого ряда. Например, в четырехцилиндровых моторах они располагаются между вторым и третьим цилиндрами
Далее два винтовых соединения, которые находятся слева от центральных (в каждом из рядов по одному)
Два расположенных по правой стороне от центральных (аналогично по одному в каждом ряду)
Два болтовых соединения, которые располагаются по левой стороне в обоих рядах
Два болтовых соединения в каждом из двух рядов, но находящиеся справа
0 0 голос
Рейтинг статьи
Моменты затяжки основных резьбовых соединений ВАЗ 2110 2111 2112
Деталь
Резьба
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров
М12х1,25
см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
М8
20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика
М10×1,25
33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления картера сцепления и коробки передач
М8
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия
М22х1,5
28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову
М8
19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
М12х1,25
66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
М12х1,25
77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
М12х1,25
77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову
М12х1,25
77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки
М16х1,25
160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
М10х1,25
42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
М8
12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову
М10х1,25
42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
М14х1,5
65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
М10х1,25
49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес
М20х1,5
186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колес
М20х1,5
225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса
М12×1,25
65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
М12х1,25
66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески
М12х1,25
66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
М10х1,25
27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту
М12х1,25
115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
М8
31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку
М10х1,25
29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси
М10х1,25
34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
М8
9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
М10
26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
М10
26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов
М10
14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
М10х1,25
29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма
М8
15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
М8
15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
М6
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
М8
22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса
М16х1,5
31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги
М10
19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги
М12х1,25
27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке
М10х1
70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
М38х1,5
45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания
М14х1,25
30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора
М12х1,25
58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора
М10х1,25
28,08–45,3 (2,86–4,62)
Размеры шатунов приора, момент затяжки. Шатуны
Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, потому что никакая другая его часть не содержит такого огромного количества элементов, которые связаны между собой. С одной стороны, это очень удобно, потому что при выходе из строя одного из них не нужно менять всю сборку, просто заменять вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше компонентов, тем сложнее устройство и тем сложнее для тех, кто не очень разбирается в вопросах авторемонта.Однако при большом желании все можно сделать, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, перед тем как залезть в движок, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их типы и роль в работе двигателей внутреннего сгорания.
Коренной подшипник и шатун — это два типа подшипников скольжения.Они производятся по одной технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Основная задача вкладышей — преобразование поступательных движений (вверх и вниз) во вращательные и обеспечение плавной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если этот зазор увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия работе коленвала, он может начать заклинивать. Именно поэтому так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые производитель прописывает в технической литературе по ремонту двигателя, и соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.
Обращаем ваше внимание, что приведенные стандарты актуальны только при использовании новых комплектов деталей, поскольку сборка / разборка ранее использованного агрегата в связи с его разработкой не может гарантировать соблюдение необходимых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши четырех разных размеров, отличающихся друг от друга на 0.25 мм, при условии полировки коленвала до минимального зазора между трущимися элементами, не будет 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от зазора и используемого средства для ремонта).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
Видео.
Шатун — это компонент кривошипно-шатунного механизма, соединяющий поршень и коленчатый вал. Зачем нужен шатун? Он предназначен для передачи крутящего момента на колеса транспортного средства и преобразования этого крутящего момента во вращательные движения.
Начало истории шатунов относится к третьему веку нашей эры. Тогда на лесопилках Римской империи аналогичные механизмы использовались в конструкции привода пилы. В XII веке нашей эры ученый Аль-Джазари описал машину для подъема воды, которая включала в себя шатуны и коленчатый вал. Он был таким родоначальником современного кривошипно-шатунного механизма. А широкое использование кривошипных механизмов в самых разных машинах началось в 16 веке нашей эры и не закончилось по сей день.
1. Конструкция шатуна.
Шатун автомобильного двигателя соединяет поршень двигателя и предназначен для передачи во время работы усилия от вала к поршню и в обратном направлении. В процессе работы шатун совершает очень сложные движения. Верхняя головка вместе с поршнем совершает возвратно-поступательные движения, а нижняя головка — круговые. Во время этих перемещений к шатуну прилагаются большие нагрузки, поэтому его конструкция должна выдерживать большие нагрузки.В конструкции шатуна предусмотрены такие комплектующие:
1. Верхняя головка шатуна (головка поршня).
2. Нижняя головка шатуна (кривошипа).
3. Силовая тяга, соединяющая головки шатуна.
Верхняя головка шатуна соединяется с поршнем с помощью поршневого пальца (из-за этого она называется поршневой головкой). Он имеет неразъемную неразъемную конструкцию, что определяется способом установки поршневого пальца. Если поршневой палец зафиксирован, то в головке шатуна будет цилиндрическое отверстие, выполненное с высокой степенью точности для обеспечения необходимого уровня натяга при соединении со пальцем. Посадка с натягом означает, что диаметр поршневого пальца будет больше диаметра отверстия в головке шатуна. Если поршневой палец плавающий, то в верхнюю головку запрессовываются специальные втулки из бронзы или биметалла.
Но есть двигатели с плавающим штифтом, в которых нет втулок и поршневой палец просто вращается в отверстии кривошипа из-за зазора.В этом случае обязательно используется смазка, которая подается на поршневой палец. Поскольку на верхнюю головку шатуна приходится очень большая нагрузка, она выполнена в виде трапеции с целью увеличения опорной поверхности при работе поршня.
Нижняя головка шатуна конструктивно связана с шатунными шейками коленчатого вала. Эта головка разборная и состоит из верхней части и крышки нижней головки. Верхняя часть — одно с шатуном.Он просверливается на заводе-изготовителе с установленной крышкой, поэтому каждая крышка может использоваться только с собственным установленным шатуном. При ремонте обязательно это учитывать и ни в коем случае не менять крышку. Крышка соединяется с шатуном с помощью специальных болтов шатуна, которые определяют положение крышки шатуна относительно всего шатуна.
В нижней головке шатуна также имеются вкладыши подшипников, конструктивно напоминающие подшипники корня коленчатого вала.Эти подшипники изготовлены из стальной ленты, внутренняя поверхность которой покрыта антифрикционным сплавом. Этот сплав очень износостойкий, но только при наличии необходимого количества смазки.
2. Тяга шатунная.
У большинства производителей автомобилей массового потребления есть шатун, доходящий до его нижней головки и имеющий I-образную форму. У дизельных двигателей шатуны более массивные и долговечные, чем у бензиновых.
Некоторые двигатели оснащены шатунами и других форм, например, в спортивных автомобилях, в которых есть алюминиевые шатуны.Обычно шатун имеет внутренний просверленный канал для подачи масла к верхней головке. Иногда этот канал также ведет к нижней головке, откуда масло разбрызгивается в полость цилиндра и поршня.
Все шатуны двигателя должны быть одинакового веса, чтобы вибрации двигателя были минимальными. При этом должен совпадать не только вес всей шатуна, но и вес верхних и нижних головок. Для достижения такого же веса используются очень точные весы, а затем вес подстраивается под самый легкий шатун, аккуратно удаляя часть металла с бобышек (металл течет по поверхности шатунов) на головках и на головках. шатун.
3. Материалы, из которых изготовлены шатуны.
Чтобы снизить вибрацию и увеличить мощность двигателя, инженеры стараются сделать шатуны и все остальные детали максимально легкими. Но облегчение конструкции провоцирует снижение прочности детали. Но шатун работает под большой нагрузкой и требует соответствующего заряда прочности. Кроме того, при массовом производстве немалое значение имеет стоимость материалов для изготовления шатунов.Поэтому при выборе материалов для шатунов производители идут на компромисс между этими двумя аспектами.
Из чего сделаны шатуны?
В целях экономии ресурсов и удешевления готовой продукции штоки электродвигателей в серийном производстве изготавливаются из специального чугуна методом литья. Такой подход вполне приемлем для серийных бензиновых двигателей, поскольку обеспечивает практически идеальный компромисс между стоимостью и долговечностью.
Что касается, то их детали, в том числе шатуны, испытывают гораздо большую нагрузку, чем детали бензиновых двигателей.Поэтому подобный подход здесь неуместен. Кривошипы для таких двигателей изготавливаются методом горячей штамповки или горячей штамповки. А в качестве материала используется специальная легированная сталь. Кованый шатун намного прочнее литого шатуна, но и дороже в производстве.
Как отличить литой стержень от кованого? Делается это по боковому шву. У кованого шатуна этот шов широкий, а у литого — очень узкий. Одним из современных методов изготовления шатунов является использование порошковых материалов, из которых шатуны изготавливаются методом спекания. Аналогичный метод производства обеспечивает гораздо более высокую прочность.
Если рассматривать элитные и спортивные автомобили, при производстве которых стоимость материалов отходит на второй план, то часто используются титан и алюминиевые сплавы. Это помогает значительно снизить вес всей конструкции и увеличить обороты двигателя. Шатуны из титана и алюминия весят на 50% меньше, чем шатуны из стали и чугуна.
Очень важно, из какого материала изготовлены болты крепления крышки к головке шатуна.Для этого используют высоколегированную сталь с высоким пределом текучести (в 2-3 раза больше, чем у углеродистой стали).
4. Установка шатуна.
В процессе эксплуатации шатуны часто деформируются, так как испытывают очень высокие нагрузки. А вот при ремонте двигателя мало внимания уделяют. И зря. Ведь деформированный шатун значительно ухудшает работу всего двигателя. Поэтому при ремонте обязательно рекомендуем внимательно проверить и эту деталь.Чтобы диагностировать шатун, вы должны сначала снять его, а затем установить обратно.
Как снять шатун?
Отдельно снять шатун с автомобиля невозможно. Это возможно только при снятии поршня, пальца шатуна и поршневого кольца, то есть всей шатунно-поршневой группы механизмов. Шатунно-поршневую группу можно снять, не снимая весь двигатель. Это очень полезно, если вам нужно сэкономить время.Но все же для большей надежности такой ремонт лучше проводить со снятием всего двигателя. Так вы проверите абсолютно все механизмы и, возможно, предотвратите обострение сложившейся ситуации, которое пока незаметно.
Этапы снятия шатунно-поршневой группы:
1. Снимите масляный поддон двигателя и головку блока цилиндров с блока цилиндров.
2. Найдите метки, обозначающие цилиндр, на котором находится тот или иной шатун, и направление, в котором должна быть установлена крышка шатуна.Если вы не нашли метки, то сделайте их сами (в большинстве случаев они есть, так что будьте осторожны).
3. Постепенно открутите гайки или болты, которыми крепится крышка шатуна. Вам нужно каждый раз постепенно поворачивать на четверть оборота. При откручивании болтов на них должны быть надеты защитные приспособления (подойдут также отрезки мягкого шланга подходящего диаметра). Эти ограждения уменьшают вероятность повреждения полированной поверхности всех деталей.
4. Снимите крышку шатуна и одновременно предотвратите выпадение вкладыша из нее.
5. Расположите коленчатый вал так, чтобы продольная ось цилиндра совпадала с осью шейки шатуна
6. Осторожно снимите сам поршень, придерживая его снизу и слегка ударяя деревянным молотком по болтам или шатуну.
7. Поместите все детали по очереди на чистую поверхность в порядке их снятия.Чтобы не забыть, можно даже детали записать или подписать.
Установка шатуна вместе с установкой всей шатунно-поршневой группы осуществляется следующим образом:
1. Перед установкой обязательно проверьте все комплектующие на предмет дефектов и при необходимости устраните эти дефекты.
2. С помощью поршневого пальца соедините поршень с шатуном.
3. Установите поршневые кольца на поршень и проверьте установку всех их замков в соответствии с правилами.
4. Смажьте стенки цилиндра, поршень и поршневые кольца чистым специальным моторным маслом.
5. Сожмите поршневые кольца с помощью специального инструмента, который сначала следует смазать моторным маслом. Возможно, вам придется постучать по приспособлению молотком.
6. Вставьте шатун в отверстие цилиндра. Это можно сделать только в одном направлении с направлением поршня, на которое указывает специальная отметка на дне поршня.
7. Совместите шатун с шейкой коленчатого вала.
8. Осторожно протрите поверхность шатуна в месте установки вкладыша подшипника. Затем установите в шатун необходимый вкладыш подшипника. Обязательно убедитесь, что вы устанавливаете именно тот подшипник, который раньше был там. Это важно, так как детали уже притерты друг к другу, и установка не той детали может сказаться на качестве всего механизма.
9. Надеть защитные приспособления (отрезки шлангов) на болты крышки шатуна и прикрутить эту крышку к шатуну. Сначала затяните болты руками, а затем — строго следуя инструкции по эксплуатации автомобиля. Для этого используйте динамометрический ключ и специальный транспортир.
Аналогичная процедура установки выполняется для всех шатунов в двигателе автомобиля.
Подпишитесь на наши ленты в
Вопрос по установке колец, затяжке шатунов и головки
ВСТАВКИ А еще пришли старые вкладыши D2B D.Цифры на коленвале верхние 12313 нижние 22222, поэтому у меня 2 черных. Я заказываю, что MD343139 пришел в 2 коробки внутри D5B A, и нормально ли это в 2 других D4H A? Ответ с пометки «Вкладыши не маркируются рейтингом, а только цветом. На вкладышах цифр нет. 3 разницы 0,005мм, ничего не будет« расклинивать », на досуге изучайте допуски на масляные зазоры — будешь быть очень удивленным «. forum.mek1.ru/viewtopic.php?p=145133 (3 значения разницы 0.005мм — 0,006мм — не ремонтировать в исходном допуске) Как правильно выбрать посмотрел
Маркировка выбора вставок
Маркировка выбора вставок
УСТАНОВИТЬ КОЛЬЦА Как правильно развернуть замки на поршне как много градусов нашел в мануале, что после 120 все 3 кольца У друга на Mazda 6 2 кольца по 180 и маслосъемник разгоняется на 60 (у кого-то 45 или 180 между ними) У нас 3 маслосъемных кольца, т.к. Я так понимаю, тоже нужно разогнать замки.Состоит из 3-х частей. Кто знает, подскажите.
вот так, если вы сделаете замки из колец каждое 120
между кольцами 90 грудей или между сжатием 180 и маслосъемником 180
Еще кольца
Забегая вперед, ожидая результата в целом. Ставил кольца на 120 градусов, при установке масло съемное разлилось в разные стороны, главное, чтобы фиксатор кольца не падал напротив пальца. Кольца отмечены буквой T (на старых T1 и T2) вверху есть разница между компрессионными кольцами 1 и 2, одно уже шире, на одном кольце разрез происходит в 2 раза, и есть кое-что, что не означает разницы в установке нету все хорошо понимаем маркировку вверху Съемное масло в комплекте ТП не такое как стояло; он был просто изогнут змеей, а старый был разрезан и согнут прессом, поэтому суставы немного отличаются от них. Перед установкой замеряем тепловые зазоры должны быть 0,30 +0,15 мм Смазываем кольца маслом; все должно крутиться; смазываем цилиндр маслом и кольцевой зажим, чтобы он не прикусил; все должно входить более или менее легко, если не лезет; Головка ответ
Полноразмерная
затяжка головки блока цилиндров Сначала затяните ее до 74 Нм, потом зачем откручивайте и затягивайте на 20 Нм, чтобы затянуть на 90 градусов, затем еще на 90 градусов.Что-то мне это кажется странным. Прокладка ГБЦ обычно одноразовая, и усилие составляет 20 Нм даже при повороте на 180 градусов.
Ответ на mek Сообщение от Neos »15 июля 2016 г. 17:19
Промойте и продуйте отверстия для болтов, промойте и болты тоже сухие (смажьте перед установкой (долейте масло и дождитесь лишнего стекла) на болте первые 3-4 оборота и нижнюю часть крышки) Поверхность блока (и ГБЦ) чтобы не повредить можно очистить кольцо с поршня (снимать при разборке) Протереть сопрягаемые поверхности ГБЦ и блока ацетоном 1К / мин = 9.8 Нм Интервалы между подходами 15-30 минут (не трогайте ленивого бошка в этом) Варианты затяжки 1) 30-35 Нм (20 Нм) 2) 50-65 Нм (40 Нм) 3) 70 — 75 Нм (60 Нм, а затем 4) 75 Нм) 4) -180 градусов (отпуск) 5) 20 Нм 6) + 90 градусов 7) + 90 градусов
Забегая вперед Как это получилось у меня в итоге: затянул голову в 2 этапа, сначала покрутил поэтапно на 75 Нм потом открутил и закрутил на 20 Нм + два поворота на 90 градусов получилось где-то около 100 — 110 Нм два болта реально от 50 — 70 Нм Болты по длине не превышали допустимых размеров оставил все старые закручены по инструкции, резьбу промыли бензином, встряхнули, отказала и несколько раз. Прокладка разрезана наполовину. Больше ответов с Drive: Oy2007 Нет, болты не менял и затянул где-то 70-80 страшно стало, не выдержат от Karisma Club: На всех машинах тянули с усилием 120-130 Нм. Все прошли безупречно. Ответ с форума Не сомневаюсь, будет не слабым. Делал, как указано в мануале, все равно на одном болте оборвал резьбу (все болты новые). Пришлось снова заказывать новый болт. Можно пять раз затянуть и ослабить, если ДВС не завелся / прогрелся, не портите прокладку.Первоначальная затяжка и ослабление необходимы для лучшей усадки / герметичности. Получилось после двух скручиваний на 90 примерно 100 — 110 Нм Но вроде все тянут как в мануале и думаю все норм буду делать. Уже далее в БЖ
Шатун служит связующим звеном между поршнем и кривошипом коленчатого вала. Поскольку поршень совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение, а коленчатый вал вращается, шатун совершает сложное движение и подвергается переменным ударным нагрузкам от сил газа и сил инерции.
Шатуны автомобильных массовых двигателей изготавливают методом горячей штамповки из среднеуглеродистых сталей марок: 40, 45, марганцевых 45Г2, а в особо нагруженных двигателях из хромоникелевых 40ХН, хромомолибденовых улучшенных ЗОХМА и других легированных высококачественных сталей. .
Общий вид шатуна в сборе с поршнем и элементы его конструкции показаны на рис. 1. Основными элементами шатуна являются: 4, топ14 и ниже8 головы. В комплект шатуна также входят: втулка под втулкой23 верхние головки, вкладыши12 нижняя головка, болты 7 шатуна с гайками 11 и шплинты 10.
Рис. 1: Шатун и поршень в сборе с гильзой цилиндра; элементы конструкции шатуна:
Стержень, подвергающийся продольному изгибу, чаще всего имеет двутавровое сечение, но иногда используются крестообразные, круглые, трубчатые и другие профили (рис.2). Наиболее рациональными являются двутавровые стержни, которые обладают большой жесткостью при небольшом весе. Крестовидные профили требуют более развитой головки шатуна, что приводит к ее перегрузке. Круглые профили отличаются простой геометрией, но требуют более высокого качества обработки, так как наличие в них следов обработки приводит к увеличению локальной концентрации напряжений и возможному повреждению шатуна.
Для массового производства автомобилей наиболее удобны и наиболее приемлемы стержни двутаврового сечения.Площадь поперечного сечения стержня обычно имеет переменное значение, при этом минимальное поперечное сечение находится у верхней головки14, а максимальное — у нижней головки8 (см. рис. 1). Это обеспечивает необходимый плавный переход от штока к нижней головке и помогает увеличить общую жесткость шатуна. С той же целью и для уменьшения габаритов и веса шатунов
в быстроходных двигателях автомобильного типа обе головки, как правило, сложены за одно целое с валом.
Верхняя головка обычно имеет форму, близкую к цилиндрической, но конструктивные особенности в каждом случае
Рис. 3. Верхняя головка шатуна
выбираются в зависимости от способов фиксации поршневого пальца и его смазки. Если поршневой палец закреплен в головке поршня шатуна, то он делается с надрезом, как показано на рис. 3а. Под действием стяжного болта стенки головки немного деформируются и обеспечивают плотную затяжку поршневой палец.При этом головка не работает на износ и выполнена с относительно небольшой длиной, равной примерно ширине внешней полки шатуна. С точки зрения монтажных и демонтажных работ предпочтительны боковые надрезы, но их использование приводит к некоторому увеличению размеров и веса головы.
При других способах фиксации поршневых пальцев в верхнюю головку шатуна запрессовываются гильзы из оловянной бронзы с толщиной стенки от 0,8 до 2,5 мм (см.рис.3, б, в, г). Тонкостенные втулки изготавливаются извилистыми из листовой бронзы и обрабатываются до заданного размера поршневого пальца после вдавливания в головку шатуна. Гильзы бурильные используются на всех двигателях автомобилей ГАЗ, ЗИЛ-130, МЗМА и других.
Втулки верхней головки шатуна смазываются разбрызгиванием или под давлением. В автомобильных двигателях широко применяется смазка распылением. Капли масла при такой простой системе смазки попадают в головку через один или несколько больших с широкими скосами на входе в маслосборные отверстия (см.рис.3, б) или через глубокую прорезь, проделанную фрезой со стороны, противоположной валу. Подача масла под давлением применяется только в двигателях, работающих с повышенной нагрузкой на поршневые пальцы. Подача масла из общей системы смазки осуществляется через канал, просверленный в шатуне (см. Рис. 3, б), либо через специальную трубку, установленную на шатуне. Смазка под давлением применяется в двух- и четырехтактных дизельных двигателях ЯМЗ.
Двухтактные дизельные двигатели ЯМЗ, работающие с струйным охлаждением днища поршня, имеют специальные форсунки для подачи и распыления масла на верхнюю головку шатуна (см. Рис.3, г). Малая головка шатуна снабжена двумя толстостенными литыми бронзовыми втулками, между которыми образован кольцевой канал для подачи масла в форсунку из канала в валу шатуна. Для более равномерного распределения смазочного масла на поверхностях трения втулок прорезаны спиральные канавки, а масло дозируется через калиброванное отверстие в пробке5, который запрессован в канал шатуна, как показано на рис. 4, б.
Нижние головки шатунов автомобильных и тракторных двигателей обычно делают разъемными, с усиливающими приливами и ребрами жесткости.Типичная конструкция разъемной головки показана на рис. 1. Его основная половина выкована вместе с сердечником4, и отъемная половинка9, так называемая нижняя крышка головки, или просто крышка шатуна, крепится к главной крышке двумя болтами шатуна7. Иногда крышка крепится четырьмя или даже шестью болтами или шпильками. Отверстие в большой головке шатуна обрабатывается в собранном состоянии с крышкой (см. Рис. 4), поэтому его нельзя переставить на другой шатун или изменить принятое положение на 180 ° относительно шатуна, с которым он был в паре с каналом ствола.Во избежание путаницы на основной половине головки и на крышке серийные номера, соответствующие номеру цилиндра, выбиты в плоскости их разъема. При сборке кривошипно-шатунного механизма необходимо следить за правильностью позиционирования шатунов на месте, строго следуя инструкциям производителя.
Рис. 4. Головка шатуна нижняя:
а) с прямым разъемом; б) с косым соединителем; 1 — половина головы отковывается вместе со стержнем7; 2 — подголовник; 3 — болт шатуна; 4 — треугольные прорези; 5 — втулка с калиброванным отверстием; 6 — канал в штоке для подачи масла к поршневому пальцу
Для автомобильных двигателей с характерным шарнирным литьем цилиндра и картера в одном блоке и наличием блок-картерной отливки сердечника двигателя желательно, чтобы большая головка шатуна свободно проходила по цилиндрам и не усложняла установку. и демонтажные работы.Когда размеры этой головки увеличены так, чтобы она не заходила в отверстие гильзы цилиндра2 (см. рис. 1), шатун в сборе с поршнем 1 (см. рис. 1) может быть свободно установлен на место только при снятом коленчатом валу, что создает крайние неудобства при ремонте ( Иногда поршень без уплотнительных колец, но собранный с шатуном, можно вставить в установленный коленчатый вал и вставить в цилиндр со стороны картера (или, альтернативно, вынуть из цилиндра через картер), а затем завершить сборку. поршневой группы и шатуна, потратив все это непродуктивно много времени) . Поэтому разработанные нижние головки выполняются с косым соединителем, как это сделано в дизеле ЯМЗ-236 (см. Рис. 4, б).
Плоскость косого соединителя головки обычно ставят под углом 45 ° к продольной оси шатуна (в некоторых случаях возможен угол соединителя 30 или 60 °). Размеры таких головок после снятия крышки резко уменьшаются. При косом разъеме крышки чаще всего крепятся болтами, вкручивающимися в основную
.
полголовы.Реже для этой цели используются шпильки. В отличие от обычных соединителей, выполненных под углом 90 ° к оси шатуна (см. Рис. 4, а), соединители с наклонной головкой (см. Рис. 4, б) позволяют несколько избавить болты шатуна от разрывных усилий. , а возникающие при этом боковые силы воспринимаются фланцами крышки или треугольными прорезями, выполненными на сопрягаемых поверхностях головки. У соединителей (нормальных или косых), а также под опорными плоскостями болтов и гаек шатунов стенки нижней головки обычно снабжены усиливающими приливами и утолщениями.
В головках автомобильных шатунов с нормальной плоскостью разъема в подавляющем большинстве случаев шатунные болты являются одновременно установочными, точно фиксирующими положение крышки относительно шатуна. Такие болты и отверстия под них в головке обрабатываются с особой чистотой и аккуратностью, например, установочные штифты или втулки. Болты или шпильки шатуна — важные детали. Их поломка связана с аварийными последствиями, поэтому они изготовлены из высококачественных легированных сталей с плавными переходами между элементами конструкции и подвергаются термообработке.Стержни болтов иногда делают с проточками в точках перехода к резьбовой части и возле головок. Канавки выполняются без подрезов диаметром, примерно равным внутреннему диаметру резьбы болта (см. Рис. 1 и 4).
Болты шатунов и гайки к ним на ЗИЛ-130 и некоторых других автомобильных двигателях изготавливаются из хромоникелевой стали марки 40ХН. Для этих целей также используются сталь 40Х, 35ХМА и аналогичные материалы.
Для предотвращения проворачивания кривошипных болтов при затяжке гаек их головки выполнены с вертикальным вырезом, а в зоне сопряжения кривошипной головки шатуна и шатуна сохраняются площадки или выемки с вертикальным выступом. чтобы болты не проворачивались (см. рис.1 и 4). В тракторных и других двигателях болты шатуна иногда фиксируются специальными штифтами. Для уменьшения габаритов и веса головки шатуна болты ставят как можно ближе к отверстиям для вкладышей. Допускаются даже небольшие выемки в стенках вкладышей, предназначенные для прохода болтов шатуна. Затяжка болтов шатуна строго регулируется и контролируется специальными динамометрическими ключами. Так, в двигателях ЗМЗ-66, ЗМЗ-21 момент затяжки равен 6.8-7,5 кг (≈68-75 нм) в двигателе ЗИЛ-130 -7-8кг · м (≈70-80 нм), а в двигателях ЯМЗ — 16-18кг (≈160-180 нм). После затяжки корончатые гайки осторожно накручивают, а обычные (без прорезей для шплинтов) фиксируют другим способом (специальными контргайками с резьбой из тонколистовой стали, стопорными шайбами и т. д.).
Чрезмерная затяжка болтов или шпилек шатуна недопустима, так как это может привести к опасной резьбе выхлопа.
Нижние головки шатунов автомобильных двигателей обычно комплектуются подшипниками скольжения, для которых используются сплавы с высокими антифрикционными свойствами и необходимой механической стойкостью.Только в редких случаях используются подшипники, причем наружные и внутренние подшипники (кольца) для своих роликов являются самим шатуном и шейкой вала. Головка в этих случаях становится цельной, а коленчатый вал — составным или сборно-разборным. Поскольку наряду с изношенным роликоподшипником иногда требуется замена всего шатунно-кривошипного узла, подшипники качения широко используются только в относительно дешевых двигателях мотоциклетного типа.
Из сплавов подшипников качения в двигателях внутреннего сгорания наиболее часто используются баббиты на основе олова или свинца, алюминиевые сплавы с высоким содержанием олова и свинцовая бронза.Сплав баббита Б-83 с содержанием олова 83% используется в автомобильных двигателях на основе олова. Это качественный, но довольно дорогой подшипниковый сплав. Более дешевый — свинцовый сплав СОС-6-6, содержащий 5-6% сурьмы и олова, остальное — свинец. Его еще называют сплавом с низким содержанием сурьмы. Обладает хорошими антифрикционными и механическими свойствами, устойчив к коррозии, имеет большую приработку, по сравнению со сплавом В-83 способствует меньшему износу шейки коленчатого вала. Сплав СОС-6-6 применяется в большинстве отечественных карбюраторных двигателей (ЗИЛ, МЗМА и др.). В двигателях с повышенными нагрузками в шатунных подшипниках используется алюминиевый сплав с высоким содержанием олова, содержащий 20% олова, 1% меди, остальное — алюминий. Такой сплав используется, например, для подшипников V-образных двигателей ЗМЗ-53, ЗМЗ-66 и др.
Для шатунных подшипников дизельных двигателей, работающих с особо высокими нагрузками, применяется свинцовая бронза Br.S-30, содержащая 30% свинца. Свинцово-волнистая бронза в качестве подшипникового материала имеет улучшенные механические свойства, но при этом относительно плохо приработка и подвержена коррозии под воздействием кислотных соединений, которые накапливаются в масле.Поэтому при использовании свинцовой бронзы картерное масло должно содержать специальные присадки, защищающие подшипники от разрушения.
В более старых моделях двигателей антифрикционный сплав заливали непосредственно на основной металл головки, как они говорили «на корпус». Набивка по телу не оказала заметного влияния на размеры и вес головы. Хорошо обеспечивался отвод тепла от шейки шатуна вала, но поскольку толщина литейного слоя была более 1мм, то в процессе эксплуатации наряду с износом сказывалась заметная усадка антифрикционного сплава, в результате чего зазор в подшипниках и детонация увеличивались сравнительно быстро.Чтобы исключить или предотвратить стук подшипников, их приходилось периодически подтягивать, т. Е. Устранять излишне большие зазоры за счет уменьшения количества тонких латунных прокладок, которые для этого (около 5 штук) помещали в разъем нижнего головка шатуна.
В современных двигателях быстроходного транспорта метод литья корпуса не используется. Их нижние головки снабжены сменными сменными вкладышами, форма которых в точности соответствует цилиндру, состоящему из двух половинок (полуколец).Общий вид вкладышей показан на рис. 1. Два вкладыша12, установить в голове, сформировать ее подшипник. Гильзы имеют стальную, реже бронзовую основу с нанесенным на нее слоем антифрикционного сплава. Бывают вкладыши толстостенные и тонкостенные. Вкладыши несколько увеличивают габариты и вес нижней головки шатуна, особенно толстостенной, имеющей толщину стенки более 3-4 мм, поэтому последние используются только для относительно медленных двигателей.
Шатуны быстроходных автомобильных двигателей, как правило, комплектуются тонкостенными вкладышами из стальной ленты толщиной 1 мм.5-2,0 мм покрыты антифрикционным сплавом, слой которого составляет всего 0,2-0,4 мм. Такие двухслойные вкладыши называют биметаллическими. Они используются в большинстве отечественных карбюраторных двигателей. В настоящее время широко используются трехслойные так называемые триметаллические тонкостенные гильзы, в которых сначала на стальную полосу наносится подслой, а затем — антифрикционный сплав. 2 Триметаллические гильзы, например, для шатунов двигателя ЗИЛ-130. На стальную полосу таких вставок нанесен медно-никелевый подслой, покрытый малосурьмянистым сплавом СОС-6-6.Трехслойные вкладыши-сапуны используются также в шатунных подшипниках дизельных двигателей. Слой свинцовой бронзы толщиной обычно 0 т3—0,7. Сверху mmon они по-прежнему покрывают тонким слоем свинцово-оловянного сплава, который увеличивает срок службы футеровок и защищает их от коррозии. Трехслойные вкладыши допускают большее удельное давление на подшипники, чем биметаллические.
Гнездам гильз и самим гильзам придана строго цилиндрическая форма, а их поверхности обработаны с высокой точностью и чистотой, что обеспечивает полную взаимозаменяемость этого двигателя, что значительно упрощает ремонт.Подшипники с тонкостенными вкладышами не нуждаются в периодическом подъеме, так как имеют небольшую толщину антифрикционного слоя, который не дает усадки. Они устанавливаются без регулировочных шайб, а изношенные заменяются новым комплектом.
Для обеспечения надежной посадки втулок и улучшения их контакта со стенками головки шатуна их изготавливают таким образом, чтобы при затяжке болтов шатуна обеспечивалась небольшая гарантированная затяжка. Тонкостенные вкладыши не проворачиваются фиксирующими усами, загибающимися на одном из краев вкладыша.Фиксирующий ус входит в специальный паз, фрезерованный в стенке головки у разъема (см. Рис. 4). Стенки толщиной 3мм и толще фиксируются шпильками (дизели В-2, ЯМЗ-204 и др.).
Вкладыши шатунных подшипников современных автомобильных двигателей смазываются маслом, поступающим под давлением через кривошип из общей системы смазки двигателя. Для поддержания давления в смазочном слое и повышения его несущей способности рабочую поверхность шатунных подшипников рекомендуется выполнять без дуги распределения масла или продольных сквозных канавок.Диаметр диаметрального зазора между втулками и шейкой шатуна вала обычно составляет 0,025—0,08 мм
В дроссельных двигателях внутреннего сгорания используются шатуны двух типов: одинарные и шарнирные.
Одинарные стержни, конструкция которых подробно обсуждалась выше, получили широкое распространение. Они используются во всех однорядных двигателях и широко используются в двухрядных автомобильных двигателях. В последнем случае на каждой шейке коленчатого вала устанавливают рядом друг с другом по два обычных одинарных шатуна.В результате один ряд цилиндров смещается относительно другого по оси вала на величину, равную ширине нижней головки шатуна. Чтобы уменьшить это смещение цилиндров, нижняя головка выполнена с минимально возможной шириной, а иногда шатуны выполнены с несимметричным стержнем. Так в V-образных двигателях автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66 смещение шатунов относительно оси симметрии нижних головок на 1мм Смещение осей цилиндров левого блока относительно правого составляет 24мм
Использование обычных одинарных штоков в двухрядных двигателях приводит к увеличению длины шейки шатуна вала и общей длины двигателя, но в целом такая конструкция является наиболее простой и экономичной.Шатуны имеют одинаковую конструкцию, и для всех цилиндров двигателя созданы одинаковые условия работы. Шатуны также могут быть полностью унифицированы с шатунами однорядных двигателей.
Шатун шарнирно-сочлененныйузлы представляют собой единую конструкцию, состоящую из двух соединенных вместе шатунов. Их обычно используют в многорядных двигателях. По характерным признакам различают конструкции вилочные, центральные и конструкции с прицепной тягой (рис.5).
Вилочные шатуны (см. Рис. 5, а), иногда применяемые в двухрядных двигателях, оси больших головок совпадают с осью шейки вала, в связи с чем их еще называют центральными. Головка главного шатуна большая 1 имеет раздвоенную конструкцию; и головка вспомогательного шатуна2 установлен в вилке главного шатуна.Поэтому его называют внутренним средним, шатунным. Оба шатуна имеют съемные нижние головки и снабжены общими для них вкладышами3, которые от вращения чаще всего фиксируются штифтами, расположенными в крышках4 головка вилки. У закрепленных таким образом гильз внутренняя поверхность, контактирующая с шейкой вала, полностью покрыта антифрикционным сплавом, а внешняя находится только в средней части, т.е.в зоне вспомогательного шатуна. Если гильзы не закреплены от проворачивания, то их поверхности с обеих сторон полностью покрыты антифрикционным сплавом.В этом случае вкладыши изнашиваются более равномерно.
Центральные шатуны обеспечивают одинаковый ход поршня во всех цилиндрах V-образного двигателя, как и в обычных одинарных шатунах. Однако их комплект достаточно сложен в производстве, и заглушке не всегда удается придать желаемую жесткость.
Конструкции с прицепным шатуном проще в изготовлении и обладают надежной жесткостью. Примером такой конструкции является шатунный узел дизеля В-2, показанный на рис.5, б. Состоит из основных1 и вспомогательные прицепные3 шатуны. Главный шатун имеет верхнюю головку и двутавр традиционной конструкции. Его нижняя головка снабжена тонкостенными вкладышами, заполненными свинцовой бронзой, и выполнена с косым соединителем относительно стержня основной тяги; в противном случае его нельзя расположить, так как на нем ставят две проушины под углом 67 ° к оси стержня4, предназначен для крепления шатуна 3. Крышка основной тяги крепится шестью шпильками6, завернуты в корпус шатуна и от возможного поворота фиксируются штифтами5.
Прицепной шатун3 имеет двутавровое сечение стержня; обе его головки неразделимы и, поскольку условия их работы схожи, они оснащены бронзовыми втулками подшипников. Сцепление шатуна с основным осуществляется при помощи полого пальца2, фиксируется в глазах 4.
В двигателях V-образной формы с шатуном последний расположен относительно главного шатуна с правой стороны вращения вала для уменьшения бокового давления на стенки цилиндра.Если в этом случае угол между осями отверстий в проушинах крепления прицепного шатуна и штока главного шатуна больше угла развала осей цилиндров, то ход поршня прицепной шатун будет больше, чем ход поршня главного шатуна.
Это объясняется тем, что нижняя головка прицепного шатуна описывает не круг как головку основного шатуна, а эллипс, большая ось которого совпадает с направлением оси цилиндра, поэтому поршень шатуна 5> 2g, где 5 — величина хода поршня, а g — радиус кривошипа.Например, в дизельном двигателе В-2 ось цилиндров расположена под углом 60 °, а ось отверстий в проушинах4 пальцы нижней (большой) головки шатуна и штока главного шатуна — под углом 67 °, в результате чего разница в величине хода поршня составляет 6,7 мм
Шарнирно-сочлененные шатуны со сцепным устройством и особенно с вилкообразными конструкциями кривошипно-шатунных узлов из-за их относительной сложности в двухрядных автомобильных двигателях используются очень редко.Напротив, использование прицепных шатунов в звездообразных двигателях является необходимостью. Большая (нижняя) головка главного шатуна в звездообразных двигателях является цельной.
При сборке автомобильных и других быстроходных двигателей шатуны подбираются из условий так, чтобы их комплект имел минимальную разницу в весе. Так, в двигателях автомобилей Волга, ГАЗ-66 и ряда других верхняя и нижняя головки шатунов отрегулированы по массе с отклонением ± 2 г, т.е. в пределах 4 г (≈0.04n) Таким образом, общая разница в весе шатунов не превышает 8 г (≈0,08 м). Избыток металла обычно удаляется с выступов, крышки шатуна и верхней головки. При отсутствии особого прилива в верхней части головы вес регулируется поворотом в обе стороны, как, например, в двигателе ЗМЗ-21.
Отклонения от весовых показателей, принятых для шатунно-поршневой группы, не допускаются, так как это нарушает балансировку подвески двигателя.
Всем известно, что в основе вращения двигателя автомобиля лежит поступательное движение поршня.Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет превратить движение вверх и вниз во вращение? Это кривошипная система. Доступен в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, она работает на Приоре.
кривошипно-шатунный механизм
Этот узел главного двигателя состоит в основном из следующих групп:
Каждая часть группы имеет несколько дополнительных элементов. Например, каждый поршень имеет набор уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца.Коленвал имеет подшипники, сальники. Самое интересное строение шатунов.
Принцип работы механизма
Двигатели ВАЗ, как и другие автомобили, основаны на взрывном сгорании топлива. Поршень создает определенное сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра искрогенератора воспламеняет его, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это связано с особой формой коленчатого вала. Точки соединения шатунов расположены так, что при подъеме толкающих поршней шатунов поршни, толкаемые поршнем, опускаются.И такой процесс идет посменно.
Комплект шатунов Приоры
Эти детали разборные. Основная часть сделана из высококачественного металла. Только в верхнем кольце, куда входит фиксатор поршня, устанавливается гильза из другого металла. В общем, шатун состоит из следующих частей:
шатун;
футеровки;
болтов стяжных 2 шт .;
шайбы специальные;
Вкладыш шатуна.
Внимание! При замене этих деталей, особенно вкладышей, необходимо внимательно следить за маркировкой деталей. Строго соблюдайте направление и нумерацию.
Это связано с тем, что на вкладышах есть специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала приведет к нарушению подачи смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.
Размеры шатунов Приоры
Выталкивая поршень вверх по всей длине, шатун строго фиксирует объем камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что объем рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо, зависит от его длины. То есть при увеличении длины объем становится меньше. А если его укоротить, то соответственно увеличится и размер камеры. Заводской двигатель идет с шатунами стандартной длины.Это 150 миллиметров. Измерьте его от осевой точки центра головки (крепление пальца) до той же линии нижней части, прикрепленной к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает двигателю стандартные заводские настройки. Например, объем двигателя. Это 1597 кубических сантиметров. Или, как говорят владельцы, двигатель «один и шесть».
Тюнинг двигателя с шатунами
Большинству молодых людей, приобретающих Приору, заводские параметры машины не устраивают.Многие стремятся улучшить свою машину. Сделайте его более мощным, быстрым и быстрым. Это называется «зарядка» двигателя. То есть, как говорится, тюнинг. Эта концепция включает в себя множество различных действий. Это и установка специальных распредвалов, и разгрузка различных деталей, и маховика, и др. И многое другое. К этой же категории относится установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объем рабочей камеры сгорания мотора Приора.
Важно! Необходимо помнить, что такая операция обязательно потребует смены программы в электронном блоке управления, прошивки.Так как надо будет подачу топлива увеличить. А на Приоре это можно сделать только программно.
Самыми популярными для такой операции являются так называемые «спортивные» усиленные шатуны длиной 131 мм. Они входят в стандартный комплект для улучшения мотора Приоры.
Снятие и установка шатунов на двигатель Приоры
Интересно, что хоть эта деталь и расположена почти посередине мотора, разобрать ее можно, не снимая двигатель с автомобиля.Да, это, конечно, сложная операция, но вполне выполнимая. Его нужно проводить либо на смотровой яме, либо на специальном подъемнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. При нахождении автомобиля на площадке для эксплуатации в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируются головка блока, поддон двигателя и маховик. Маслозаборник желательно снять, чтобы не повредить. Можно приступать к извлечению шатунов.
Начать стоит с первого цилиндра. Это для того, чтобы детали расположить по порядку, а не путать. Проверните коленвал Приоры так, чтобы нижняя часть шатуна оказалась точно в нижнем положении. Отпустите и снимите болты крепления крышки вкладыша. Снимите его и отложите вместе с самим вкладышем. Затем вытолкните поршень вверх и выньте его из цилиндра. В свою очередь демонтировать таким образом все поршни с шатунами Приоры. Теперь вы можете ремонтировать или заменять предметы.
(PDF) Усталость болта шатуна двигателя из-за образования нахлестов
сечения
, что свидетельствует о низком уровне напряжений. В месте зародышеобразования, над вершиной канавки, наблюдались образующиеся нахлестки. Такое образование перехлеста
часто происходит из-за симметричного течения металла во время штамповки. Впоследствии была обнаружена усталость в другом болте шатуна
. Поскольку крутящий момент при разборке составлял около 100 Н · м, мы можем предположить, что у болта
с усталостью корня не наблюдалось ослабления крутящего момента.Затем мы делаем вывод, что усталость имеет место даже тогда, когда болт был соединен с этим конкретным крутящим моментом
, поскольку критический дефект находится в месте более высокого напряжения растяжения.
В этой статье было выполнено моделирование конечных элементов для оценки амплитуды напряжения. Некоторые важные упрощения модели
катионов включают контроль концентрации напряжений в канавках, поскольку смоделированный стержень болта был плоским, цилиндрическим, без канавок
. Выбор для моделирования вместо классического механического анализа, как сообщается в механических справочниках, был решен
из-за трудности выбора более реалистичного отношения жесткости между шатуном и болтом.Конечный элемент предлагается
для некоторых статей в качестве альтернативы, чтобы избежать нелинейности жесткости стержня, обнаруженной в классической линейной теории болтов [11,12]. Fur-
Кроме того, комбинированные осевые и изгибающие напряжения могут быть проблемой в болте шатуна, и это легко анализируется с помощью конечного элемента
. Как можно отметить в наших результатах, увеличение момента затяжки приводит к нелинейному уменьшению амплитуды напряжения, испытываемой стержнем болта, а увеличение внешней нагрузки увеличивает амплитуду напряжения и нелинейность.
Также был оценен подход к механике разрушения. И снова было принято упрощение; продольный формирующий нахлест
рассматривался как поперечная полуэллиптическая трещина. Более того, подход механики разрушения, реализованный с помощью конечного элемента
, позволяет получить представление о критической длине формования нахлеста и пороге материала (
D
K
th
). Предел текучести болта класса
12,9 составляет в среднем 900 МПа, а площадь сопротивления этого болта на участке излома составляет 113 мм
2
.Исходя из результата испытания на растяжение
предварительно утомленного болта и стойкой части уставшего болта, была принята внешняя нагрузка 30 кН. Кроме того,
усилие затяжки 45 кН было спрогнозировано с применением крутящего момента сборки 100 Н · м, Whitworth UNF7 / 16 20 витков на дюйм
стойкого участка и коэффициента крутящего момента 0,2 в формуле. (1). Тогда, согласно численному моделированию, для внешней нагрузки
30 кН и усилия затяжки 45 кН амплитуда напряжения в хвостовике болта должна составлять около 100 МПа.Рассматривая, например, длину нахлеста 0,5 мм
, найденный порог составляет
D
K
th
2: 65 МПа
м
p, что является допустимым значением для материала высокопрочных болтов.
Однако короткого дефекта, не обнаруживаемого обычными неразрушающими методами, достаточно для достижения распространения усталости, если ударная вязкость материала
была ниже.
Предлагаем отозвать все элементы данной производственной партии.Чтобы избежать неудач в будущем, можно принять некоторые решения. Сохранение
лишнего металла в верхней части канавки, достаточного для исключения притирок во время шлифования, не является надежной проблемой, так как контроль притирок
затруднен. Использование материала с более высокой ударной вязкостью может оказаться нецелесообразным из-за увеличения затрат. Изготовление плоского стержня болта
в области сопряжения крышки, поддержание зазора по длине между канавками может быть интересным усовершенствованием конструкции
для уменьшения случаев возникновения усталости.Увеличение крутящего момента в сборе болта также может быть альтернативным подходом, поскольку эта процедура
уменьшает амплитуду напряжения, доводя интенсивность напряжения до порогового значения [8]. Согласно формуле. (1), можно применить крутящий момент
200 Н · м, который все еще остается ниже осевого предела текучести.
Наконец, в качестве критического аспекта в отношении методологии, принятой в этом случае анализа отказов, мы предлагаем провести некоторые неразрушающие испытания болтов перед разрушающими.Действительно, если второе событие усталости, к сожалению, было
, которое не было обнаружено при испытании на растяжение, можно было бы оспорить гипотезу ослабления зажимного усилия отдельного болта как основной причины отказа двигателя
.
5. Выводы
Разрушение двигателя в результате образования нахлестов на вершинах канавок на болте шатуна. Чтобы избежать отказов в будущем, было предложено несколько усовершенствований конструкции
:
— спроектировать полый хвостовик болта в области сопряжения крышки для снижения концентрации напряжений;
— увеличение момента сборки для уменьшения амплитуды напряжений.
Благодарность
Авторы выражают признательность CNPq за финансовую поддержку.
Ссылки
[1] Нисида С. Анализ отказов в инженерных приложениях. Великобритания: Баттерворт-Хайнеманн; 1992.
[2] Милан М.Т., Спинелли Д., Бозе Филхо В.В., Монтесума М.Ф.В., Тита В. Анализ отказов стального стопорного болта SAE 4340. Eng Fail Anal 2004; 11: 915–24.
[3] Баггерли Р.Г. Растрескивание высокопрочных колесных болтов под действием водорода.Eng Fail Anal 1996; 3 (4): 231–40.
[4] Yu Z, Xu X. Анализ отказов соединительных болтов и установочных штифтов, установленных на пластине главного вала, используемого в турбокорректоре локомотива. Eng Fail Anal
2008; 15: 471–9.
[5] Чен Син-Сун, Цзэн Пи-Тан, Хван Шун-Фа. Анализ отказов болтов на концевом фланце паропровода. Eng Fail Anal 2006; 13: 656–68.
[6] Рабб Р. Усталостное разрушение шатуна. Eng Fail Anal 1996; 3 (1): 13–28.
[7] Американское общество металлов, справочник по металлам, 9-е изд.Анализ и предотвращение отказов, том 11. Огайо: Парк Металлов; 1992.
[8] Bickford JH. Введение в конструкцию и поведение болтовых соединений. Нью-Йорк: Марсель Деккер; 1995. 951.
[9] Shigley JE, Mischke CR. Mech Eng Des. 5-е изд. Сингапур: Мак-Гроу-Хилл; 1989.
[10] BS 7910: 1999: Руководство по методам оценки допустимости дефектов металлических конструкций, Британский институт стандартов BSI. Лондон, октябрь 2000 г.
[11] Grosse IR, Mitchell LD. Нелинейные характеристики осевой жесткости осесимметричных болтовых соединений.J Mech Des Trans ASME 1990; 112: 442–9.
[12] Уайлман Дж., Чоудхури М., Грин И. Расчет жесткости элементов в болтовых соединениях. J Mech Des Trans ASME 1991; 113: 432–7.
1548 S. Griza et al. / Engineering Failure Analysis 16 (2009) 1542–1548
Руководство по шатунам • Muscle Car DIY
Шатуны подвергаются большему напряжению, чем любой другой компонент двигателя. Выбор самого сильного удилища для достижения поставленной цели абсолютно необходим. У вас есть выбор из множества материалов: металлический порошок, кованая сталь, алюминий, титан, стальная заготовка и алюминий.Шатуны предлагаются в конфигурациях двутавровых и двутавровых балок, и вам необходимо учитывать вес, баланс и размерные факторы. Болты шатуна также подвергаются огромным нагрузкам, и они не должны выходить из строя. Как мы все знаем, если шатун выходит из строя, двигатель может перейти в утиль за доли секунды. Так что выбирайте с умом и не выбирайте недорогие удочки.
Этот технический совет взят из полной книги СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕЧАТИ ДВИГАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕЦИЗИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ.Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/how -to-blueprint-motors-шатуны-направляющие /
Типы штанг Шатуны
доступны в различных материалах и различных конструктивных решениях.Старые производственные стержни для двигателей легковых автомобилей обычно изготавливались из чугуна. Для производства высокопроизводительных двигателей в некоторых двигателях штоки обычно изготавливались из кованой стали. Сегодня большинство стержней OEM изготавливаются из порошкового металла (часто называемого стержнями PM), а в некоторых случаях используются стержни из кованой стали.
Стержни из порошкового металла
Прутки из порошкового металла изготавливаются аналогично литью или ковке. Специализированная порошкообразная смесь сплавов помещается в форму, нагревается (плавится и течет), а затем подвергается сжатию.В результате получается удивительно прочный продукт, для которого требуется только хонингование большого и малого концов и нарезание резьбы болтом (дополнительная внешняя обработка не требуется). Вместо того, чтобы иметь отдельные корпус стержня и крышку (как у литых или кованых стержней), стержни PM изготавливаются как одно целое.
Последовательность этапов обработки создает отверстие под палец, отверстие под кривошип и поверхности болтов. Колпачок также отделен прорезью, облицован и прикреплен, чтобы окончательно определить размер головки.
Шатун из заготовки обеспечивает гораздо большую прочность, чем чугунный стержень.
После того, как порошковая смесь сформирована в штампе, смесь нагревается до температуры более 1500 градусов по Фаренгейту и выковывается под давлением более 750 тонн. Поковка из порошкового металла затем подвергается термообработке и финишной обработке. Здесь можно увидеть стержни, попадающие в печь для термообработки. (Фото любезно предоставлено Howards Cams)
После того, как соединительный стержень PM сформирован в форме, крышка создается путем ее отламывания в зажимном приспособлении. Это также называется конструкцией с защелкивающейся крышкой.Хотя этот процесс обеспечивает очень точное сопряжение колпачка и стержня, размер стержня PM нельзя изменить традиционными методами. Если требуется изменение размера, можно просто отточить большие концы большего размера и выбрать подшипник с большим наружным диаметром.
Этот крупный план сопрягаемой поверхности колпачка стержня из порошкового металла с «треснувшей крышкой» показывает неровность поверхности. Две изломанные поверхности идеально совмещаются при установке колпачка, обеспечивая точную регистрацию колпачка.
Крупный план поверхности сопряжения стержня колпачка из порошкового металла с трещинами.Соблюдайте осторожность при работе со стержнями из порошкового металла. не нарушайте неровности сопрягаемых поверхностей. Если вы взорвете их, коснетесь их напильником или уроните стержень на пол, вы испортите зеркальные сопрягаемые поверхности, и стержень придет в негодность. Профиль этих сопрягаемых поверхностей (на седле стержня и на крышке) должен оставаться абсолютно неповрежденным и неповрежденным.
Кованый пруток исключает большинство этапов обработки и формовки, так как первоначальная кованая форма очень близка ко всем конечным размерам.При разрыве на конце стержня образуется крышка. Стержень удерживается в приспособлении, участок линии разъема зарубается, а колпачок буквально отламывается.
В отличие от стержня и крышки, каждая из которых плоско обработана на стыковых поверхностях, стержни PM имеют неровные поверхности на стыковых участках. Преимущество этого в том, что он создает идеальное соединение между стержнем и крышкой, поскольку во время разделения не происходит потерь материала. Колпачок точно подходит к стержню (зеркальные поверхности). Колпачок теперь предназначен для своего оригинального стержня, и при соединении и затяжке болтов линия разделения невидима невооруженным глазом.Это обеспечивает идеальное выравнивание колпачка и стержня, без пространства для маневра и без необходимости искать пазы или ключи.
Помимо экономии на производственных затратах, неровные сопрягаемые поверхности, образующиеся при разрыве колпачка, обеспечивают точное соединение колпачка со стержнем, которое идеально выравнивает колпачок во время сборки. Металлургия стержня предотвращает удлинение канала ствола во время процесса гидроразрыва, поэтому не нужно беспокоиться о создании овального отверстия с большой головкой. Кроме того, благодаря конструкции из спрессованного порошкового металла, при разрушении не образуются трещины под напряжением или слабые участки.
Неравномерные сопрягаемые поверхности излома обеспечивают «тесное сцепление» между стержнем и крышкой. Это практически исключает смещение крышки (вращение крышки относительно стержня) и боковое перемещение крышки относительно стержня. Сдвиг крышки может привести к ускоренному износу поверхностей подшипника и, в крайнем случае, задиру подшипника. Боковое движение может привести к высокому напряжению сдвига в болтах шатуна при высоких оборотах двигателя (об / мин).
Штоки
OEM PM обычно подходят для мощности примерно до 400 л.с.Кроме того, переходите к кованым стержням. Обратной стороной стержней PM является то, что их нельзя ремонтировать традиционным способом. Фактически, шлифовка сопрягаемых концов уменьшает диаметр головки шатуна и создает некруглую форму, а затем их необходимо отточить до заданного диаметра. У стержней PM недостаточно материала для такой резки. Однако, в зависимости от области применения двигателя, вы можете просто отточить большие концы до диаметра отверстия увеличенного размера, а затем установить подшипники OD большего размера.Если стержень PM поврежден, вам часто нужно подбросить его и купить другой. Они не предназначены для ремонта.
Поскольку сопрягаемые поверхности колпачка и стержня представляют собой точное зеркальное отображение, после полного затягивания колпачка линии разъема практически исчезают.
Хотя тяги PM традиционно использовались только в двигателях OEM, теперь вы также начинаете видеть высокопроизводительные стержни PM послепродажного обслуживания. Например, компания Howards Cams объединилась с GKN и теперь предлагает кованые стержни из порошкового металла с чрезвычайно плотной и ненаправленной структурой зерен.
Высокотехнологичный базовый порошок смешан с некоторыми легирующими элементами. Плавление, распыление и отжиг контролируются в соответствии со строгими стандартами. Металлическая смесь уплотняется (в штампах) под огромным давлением, превышающим 1500 градусов по Фаренгейту. Горячая штамповка на 750-тонном прессе завершает структуру металла.
Это новое поколение стержней PM представляет собой гибрид PM и поковки. Хотя штоки PM уровня OEM обычно выдерживают около 400 л.с., новые штанги Howard с 5/16-дюймовыми болтами ARP 2000 способны выдерживать более 585 л.с., но для них требуются болты штанги L19.Эти удилища выдержали даже более 800 л.с.
OEM PM — это практичный выбор для уличных двигателей мощностью до 500 л.с. Недавно я построил двигатель LS с железным блоком объемом 5,3 л, который я увеличил до 327 куб. См и собрал с использованием штатных стержней из порошкового металла OEM на заводской рукоятке. В карбюраторной форме (одиночный 650 куб.футов в минуту) двигатель выдавал 425 л.с. и не имел никаких проблем. Если вы планируете сборку с высокими эксплуатационными характеристиками, хорошим выбором будут кованые удилища для вторичного рынка от Scat, Eagle, Lunati, Callies, Crower, Oliver и т. Д.Если вы собираетесь использовать тяги PM, вы не должны рассчитывать на мощность более 400 л.с., и ваш двигатель будет надежным.
Восстановленные штанги БДМ
Основная проблема при восстановлении стержней с треснувшим колпачком традиционным способом связана с неровными поверхностями сопряжения стержня и колпачка. Эта неровная поверхность обеспечивает точное прилегание крышки к штоку, предотвращая любое смещение крышки во время сборки.
Однако, если сопрягаемые поверхности подвергаются механической обработке или шлифованию для уменьшения диаметра отверстия большого конца стержня при подготовке к повторной шлифовке до нужного размера, вся центрирующая способность теряется.Это разрушает уникальную блокировку Cap-torod. Так как стыковка с блокировкой не остается, потому что отсутствуют позиционирующие выступы, которые можно использовать, можно установить колпачок с небольшим смещением от центра из-за небольшого диапазона допусков болтов к отверстиям для болтов колпачка. В результате колпачок может быть установлен не по центру слева направо (сбоку) или под углом к оси отверстия с большим концом. Хотя бы по этой причине, не рекомендуется повторно заострять сопрягаемые поверхности стержня и крышки.
Другая причина, по которой изменение размера этих стержней может создать проблему, — это относительно тонкий материал крышки.После того, как сопрягаемые поверхности отшлифованы до плоского состояния, новое меньшее и некруглое отверстие с большим концом может потребовать такого большого увеличения для создания круглого отверстия, что материал крышки может быть уменьшен настолько, чтобы создать потенциально слабую зону. Обратите внимание, что в процессе создания плоских сопрягаемых поверхностей может потребоваться уменьшить сопрягаемые поверхности на 0,040 дюйма или более, что может привести к комбинированному уменьшению отверстия на 0,080 дюйма или более. После изменения размера драгоценный маленький материал крышки может остаться.
Если необходимо изменить размер, не трогайте неровные поверхности сопряжения с трещинами.Вместо этого заточите головку шатуна до размера увеличенного размера, чтобы можно было установить подшипники штока с увеличенным наружным диаметром. Однако подшипники увеличенного размера доступны не для всех случаев использования колпачков с трещинами. Вы можете найти их с внутренним диаметром стандартного размера и внешним диаметром 0,010 дюйма больше; или с внутренним диаметром заниженного размера (для размещения кривошипа заземления меньшего размера) и с увеличенным наружным диаметром для размещения увеличенного конца шатуна.
Если подшипник с наружным диаметром увеличенного размера не подходит для вашего конкретного применения, замените его новым стержнем.В некоторых случаях новый стержень может быть недоступен как отдельная деталь. В качестве примера можно привести двигатели Dodge / Plymouth 2.0 SOHC и DOHC, где полный узел шток / поршень / палец должен быть приобретен у автопроизводителя, поскольку отдельные штоки или поршни не предлагаются. Таким образом, в ситуации, когда шатун шатуна деформирован и подшипник с наружным диаметром увеличенного размера недоступен, вы вынуждены платить за полный узел шток / поршень / палец, даже если исходный поршень полностью исправен.
Высококачественные послепродажные шатуны, кованые или заготовки, обычно поставляются с высококачественными, высокопрочными болтами для стержней.Как правило, производители стержней предоставляют спецификации крутящего момента, а также диапазон растяжения болта стержня, предоставляя вам возможность выбора метода. Даже при использовании литых, кованых или порошковых стержней OEM, если вы используете качественные послепродажные болты для стержней, которые поставляются с рекомендациями по растяжению, затяжка путем растяжения (а не крутящего момента или крутящего момента с положительным углом) возможна.
Кованые стержни
Кованые стальные стержни представляют собой слиток или заготовку из легированной стали.Фактически, высокопроизводительные кованые стержни послепродажного обслуживания обычно изготавливаются из хромомолибденовой стали 4340. Стальной слиток обычно нагревают в печи примерно до 2200 градусов по Фаренгейту во время обычной ковки стали, после чего сталь становится очень пластичной. Затем слиток помещают в штамп для ковки и прессуют до получения приблизительной формы желаемого профиля. При ударе или прессовании это сжатие осуществляется под давлением 240000 фунтов. Это увеличивает прочность сплава за счет уплотнения, сжатия и выравнивания молекул.Размер слитка намного больше, чем требуется в матрице, поэтому он начинается со слитка, который весит примерно в два раза больше, чем желаемый конечный продукт. Во время процесса ковки / прессования излишки материала вытесняются из штампа на линиях сопряжения. Этот излишек позже срезается в штампе для обрезки. В зависимости от производителя стержни могут подвергаться индукционной закалке, дробеструйной очистке и / или криогенному снятию напряжений и термообработке. Отдельные производители часто используют свои собственные формулы.
Каждый стержневой болт сначала устанавливается на упоры инструмента, а калибр обнуляется. Это обеспечивает контрольную точку (пока болт находится в расслабленном состоянии). Здесь показан датчик растяжения GearHead. Обратите внимание на удобное отверстие для большого пальца на корпусе заготовки. Во время тестовой установки, окончательной сборки и любых будущих демонтажных работ всегда сохраняйте болты стержня с их первоначальным стержнем (держите их в порядке), чтобы вы могли повторно измерить каждый болт, чтобы определить, можно ли его еще использовать и не потерял ли он часть своей первоначальной эластичности. .
Стержни двутавровой балки
имеют выемки на торцах балки. Часто обсуждается прочность двутавровой балки по сравнению со стержнями двутавровой балки, а также теоретические характеристики каждой конструкции балки для удаления паразитного масла во время работы двигателя. Для экстремальных оборотов двигателя и приложений с повышенным давлением в цилиндрах, таких как закись азота / принудительная индукция, часто рекомендуются конструкции с двутавровой балкой. Крупные производители удилищ обычно предлагают оба стиля.
В отличие от литых или кованых шатунов OEM, высококачественные шатуны послепродажного обслуживания производятся с гораздо более высоким уровнем точности и единообразия.Обратите внимание, что колпачок этого стержня с двутавровой балкой имеет ребра жесткости, но не имеет увесистой «балансирной подушки». Сегодняшние качественные удилища изготавливаются с такими жесткими допусками по размерам и весу, что крайне редко требуется какая-либо работа по корректировке баланса, отсюда и отсутствие дополнительного металла (то есть колодки) на крышке удилища. Балансировочные колодки распространены на старых стержнях OEM, обеспечивая площадь массы, которую можно уменьшить, чтобы правильно сбалансировать набор стержней.
Кованые стержни имеют грубую форму и должны быть обрезаны, затем закалены и отпущены.Перед обработкой они должны быть отпущены, потому что процесс может изменить форму детали. Стержни могут деформироваться на 0,060 дюйма. Хотя процесс может отличаться от производителя к производителю, стержень обычно закаливают в растворе гликоля. После закалки стержень подвергается окончательной механической обработке для придания окончательной формы. Затем стержень подвергается снятию напряжений, поэтому он устойчив к образованию трещин под напряжением. Эти детали запекаются в печи при температуре от 400 до 600 градусов по Фаренгейту для снятия напряжений, возникающих в процессе обработки.Во время этого процесса тщательно контролируемые циклы нагрева и охлаждения должным образом отверждают металл. Затем шток подвергается окончательной механической обработке для получения отверстий малого и большого диаметра. И наконец, устанавливается окончательная твердость поверхности.
При осмотре кованых стержней вы можете обнаружить что-то похожее на большую разделительную линию. На самом деле это не линия разлуки. Эта линия устанавливалась, когда из штампа выталкивали лишнюю сталь, а затем после ковки ее обрезали. В конечном итоге была произведена чистовая обработка, но эта линия осталась.В некоторых случаях ковкая сталь выдавливается из матрицы горячим молотком или прессованием, а затем механическая обработка удаляет излишки. В результате не остается никаких следов обрезки.
В других случаях область обрезки может быть обработана не так тщательно, поэтому вы можете слабо видеть линию в области обрезки. Кованые детали могут слегка показывать, что в процессе изготовления использовалась матрица. Некоторые признаки обрезки являются обычным явлением и не создают никаких проблем. Большинство качественных кованых стержней на вторичном рынке обрабатываются с высокой точностью, и при этом исключаются любые следы линий разъема.
Алюминиевые стержни
Кованые алюминиевые стержни обычно изготавливают из алюминиевого сплава 7075 или 7075-Т6. Они могут быть изготовлены из кованых плоских заготовок или кованого алюминия, подвергнутого прессованию. Распространено мнение, что алюминиевые стержни имеют относительно короткий срок службы (из-за усталости) и не подходят для уличных применений, где не происходит рутинного демонтажа. Но это неправда. Алюминиевые прутья можно использовать для улицы.
Это алюминиевый стержень BME для малоблочного Chevy. Обратите внимание на прецизионно отполированные поверхности (это устраняет подъемники напряжения и помогает избавиться от паразитического прилипания к маслу). Также обратите внимание на зубчатые сопрягаемые поверхности с точным зеркальным отображением для совмещения колпачка со стержнем. (Фото любезно предоставлено Bill Miller Engineering)
Штанги для заготовок
Стержни для заготовок изготавливаются из легированной стали и алюминия. Благодаря возможностям современной обработки с ЧПУ теперь можно обрабатывать шатуны из сырья.Однако на самом деле ложа представляет собой сталь с плотным зерном, изготовленную методом ковки. Таким образом, в действительности для изготовления стальных прутков для заготовок используется кованая сталь, которая затем обрабатывается на станке с ЧПУ до конечного состояния.
Стержни для заготовок дороже кованых из-за более высокой стоимости стального сплава и времени обработки. Поскольку эти стержни обрабатываются на станке с ЧПУ, они производятся с очень точным весом, размерами и спецификациями.
Титановые стержни
Титан обладает невероятным соотношением прочности и веса.Он изготовлен из заготовки из сплава Ti6AL4V и примерно на 33% легче кованого стального прутка сопоставимого размера. Например, полный титановый стержень может быть легче, чем только большой конец стального стержня сопоставимого размера. Меньший вес возвратно-поступательного движения приводит к более быстрым оборотам и большей мощности из-за уменьшения паразитной массы. Титановые стержни намного дороже кованой стали.
Эти стержни уменьшают вращающуюся массу, что является заметным преимуществом при оборотах двигателя выше 5000 об / мин или около того.В гоночном двигателе это дает реальные преимущества, но в уличном — это пустая трата денег. Также титан — хрупкий материал, чувствительный к царапинам. Небольшие царапины на поверхности могут привести к трещинам от напряжения, которые могут привести к поломке стержня.
Титан с точки зрения трения / механической обработки довольно «липкий» и при трении часто образует галечник. Беспокойство вызывает большая часть удилища. Чтобы предотвратить это состояние, титановые стержни необходимо отполировать и / или покрыть твердым покрытием, например нитридом хрома (более подробную информацию см. В главе 6).
Относительные затраты на материалы
Кованая или заготовка из стали подходит для подавляющего большинства уличных и гоночных применений. Там, где желательно дальнейшее снижение веса, доступны прутки из кованого алюминия / заготовок из алюминия по более высокой цене.
Для двигателей с высокими оборотами, где действительно важна экономия веса, титановые стержни часто являются лучшим вариантом, но они со временем устают больше, чем сталь. При использовании в гонках их необходимо заменять чаще, чем стальные стержни.
Титановые стержни
также очень дороги, что является важным фактором при ограниченном бюджете.
Алюминиевые стержни легче стали и почти такие же легкие, как титан, но стоят меньше титана и больше стали. Алюминиевые стержни имеют тенденцию быть более массивными и, как правило, требуют большего зазора между блоками.
Межцентровое расстояние
Межцентровая длина (CTC) — это фактическое расстояние от центра отверстия под палец шатуна до центра отверстия подшипника штока.(См. Главу 5 для получения подробной информации о вычислении этого размера.)
Длина штанги является фактором, определяющим комбинацию, необходимую для достижения определенного хода, относительно высоты блочной деки.
При проектировании вы хотите, чтобы у каждого поршня была одинаковая ВМТ, чтобы получить одинаковую степень сжатия в каждом месте отверстия. Во время контрольной установки установите кривошип, шатуны и поршни с подшипниками, но без колец. Медленно поверните кривошип, чтобы привести каждый поршень в ВМТ, и измерьте расстояние от верхней части компрессионной деки поршня до поверхности деки блока.
Измеритель внутреннего диаметра штока (показанный здесь датчик на хонинговальном станке Sunnen) позволяет точно и быстро измерить диаметр отверстия подшипника штока, а также проверить биение отверстия. После калибровки калибра для требуемого диаметра отверстия большой конец штока помещается на калибр для проверки диаметра отверстия. Это показывает, правильный ли диаметр отверстия, меньше или больше.
Незначительные отклонения в допусках кривошипа, шатунов и поршней могут привести к разнице в высоте ВМТ.Переставляя штоки в другие места цилиндров, вы можете оптимизировать компоненты. Например, смешивайте и сопоставляйте штоки / поршни, пока не получите наиболее сбалансированные размеры. Да, это требует времени и придирчивости, но это часть проекта: попытка оптимизировать все размеры, вес и зазоры.
Зазор между поршнем и штоком
Маленький конец штока не должен касаться какой-либо части поршня. На стенде протестируйте сборку каждого штока с поршнем с помощью пальца и проверьте зазор между верхом штока и нижней стороной поршня.Обычно это не проблема, если только вы не используете стандартные штоки OEM с большими балансировочными прокладками в верхней части штока и нестандартные поршни. Поверните малый конец штока на штифт на запястье и убедитесь, что имеется достаточный зазор с нижней стороны поршня. Даже с учетом теплового расширения у вас должен быть зазор не менее 0,080 дюйма.
Также проверьте зазор между малым концом штока и бобышками поршневого пальца (где шток скользит по пальцу кисти). Даже если у вас есть допуск на верстак, это не гарантия того, что у вас будет разрешение при установке пакета.Во многих конструкциях двигателей балка штока не отцентрирована под поршнем (небольшое смещение), когда шток устанавливается на кривошип.
Проверьте, установите шток / поршень на установленный коленчатый вал. Переверните блок двигателя на подставке вверх дном. Двигайте стержень вперед и назад, чтобы увидеть, насколько близко маленький конец стержня подходит к выступам штифта. У вас должен быть зазор не менее 0,060–0,80 дюйма. Если малый конец касается выступа штифта, отрежьте немного от выступа штифта или сузите маленький конец стержня, чтобы приспособиться к этому.
Проблемы с зазором чаще возникают при использовании алюминиевых стержней, потому что они толще. Ни в коем случае не балансируйте коленчатый вал до тех пор, пока не будут выполнены все предварительная установка и отладка.
Зазор между штангой и блоком
Это должно вызывать беспокойство только при использовании коленчатого вала с ходовым механизмом (или, возможно, при использовании более толстых алюминиевых стержней). Установив кривошип и проверяя поршни / штоки, медленно поверните кривошип, чтобы проверить зазор шатуна в нижней части всех цилиндров.Если стержни соприкасаются или если зазор слишком мал, отметьте блок и измельчите материал, чтобы получить зазор. Вообще говоря, зазор между штоком и блоком должен быть не менее 0,080 дюйма.
Зазор между штоком и распределительным валом
Когда кривошип вращается и стержни движутся в сторону ВМТ, большие концы стержней приближаются к распределительному валу. Особенно в случае длинноходового кривошипа, кулачка с высоким подъемом и / или более толстых стальных или алюминиевых стержней существует опасение, что стержни могут ударить по кулачкам.Во время контрольной установки медленно вращайте кривошип и следите за натиском штока на кулачок. Если вы чувствуете сопротивление, остановитесь. Используя тонкий фонарик, вы сможете визуально проверить наличие просвета.
Распределительный вал вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала, поэтому убедитесь, что проверили не менее четырех оборотов коленчатого вала. Чтобы проверить зазор, можно нанести полоску глины толщиной 0,125 дюйма на сторону стержней у нижней балки около линии разъема крышки стержня. Обязательно очистите поверхность стержня от масла перед прикреплением глины.
Когда вы вращаете кривошип, любая область плотнее, чем толщина глины, оставляет отпечаток и дает контрольную отметку. Если вы обнаружите какие-либо следы контакта, используйте лезвие бритвы, чтобы вырезать кусок глины и тщательно измерить толщину прессованной глины. Вам нужен зазор около 0,060 дюйма. Если шток упирается в выступ кулачка, удалите материал штанги в области контакта, переустановите, повторно установите и снова проверьте зазор.
Если требуется больший зазор, у вас есть два варианта: удалить материал со стержня или заменить распредвал на меньший базовый круг.Если вы перейдете на кулачок с меньшей базовой окружностью, вам понадобятся более длинные толкатели. Когда-то получение такой камеры было настоящей проблемой, требующей больших затрат и времени. Но с сегодняшними возможностями ЧПУ большинство производителей кулачков могут относительно быстро производить то, что вам нужно.
Если вы решили разгрузить штанги, делайте это осторожно, чтобы не ослабить участки внутренней резьбы болта штанги. Кроме того, на стержне не должно быть острых краев и следов заточки / царапин. После шлифования необходимого разгрузки соберите и еще раз проверьте зазор.Заземление необходимо тщательно отполировать, чтобы удалить все потенциальные источники напряжения.
Опять же, никогда не выполняйте балансировку кривошипа до тех пор, пока не будет проверен весь зазор. Не забудьте пометить все стержни и их крышки номерами отверстий. После того, как шток будет подогнан и зазор проверен в определенном месте отверстия, оставьте его в этом месте.
Зазор подшипника штока
Измерить диаметр шейки шатуна коленчатого вала микрометром. Не полагайтесь только на опубликованные спецификации, прилагаемые к кривошипу.Запишите этот диаметр для каждой шейки стержня. Никогда не предполагайте, что все журналы были заземлены одинаково. Установите пару новых шатунных подшипников на шатун и крышку. Сначала убедитесь, что седла штока и крышки чистые и сухие — между подшипником и седлом не должно быть масла. Установите колпачок штока и в тисках для штока затяните оба болта штока до указанного значения (независимо от того, используете ли вы момент затяжки или затягиваете путем растяжения).
Измерить шатунную шейку коленчатого вала микрометром и записать показания.Установите шатунные подшипники в шатун и полностью затяните крышку шатуна согласно спецификации. Откалибруйте калибр с круговой шкалой по зарегистрированному диаметру шейки штока. Используйте калибр для внутреннего диаметра, чтобы проверить установленный диаметр подшипника в штоке. Любая разница в диаметре отверстия (плюс или минус) показывает существующий масляный зазор. Обязательно измеряйте диаметр подшипника в положениях «12 часов» и «6 часов» под углом 90 градусов к линии разъема.
Предполагая, что вы уже проверили, что отверстие шатуна штока соответствует спецификации, если масляный зазор слишком узкий или слишком свободный, для большинства применений доступны подшипники меньшего или большего размера.
Обязательно проверьте зазор между кромкой подшипника шатуна и галтелями коленчатого вала. Вместо того, чтобы пытаться увидеть это с установленным на блоке коленчатым валом, поместите коленчатый вал на пару чистых V-образных блоков на столе. Установите шатунные подшипники на седло шатуна и крышку. Перед установкой шатуна на коленчатый вал используйте фломастер, чтобы закрасить край подшипника, обращенный к галтелю шейки.
Установите шатун на шейку шатуна коленчатого вала. Полностью установите стержень напротив галтели и вращайте стержень вперед и назад относительно галтеля.Снимите шатун с коленчатого вала и осмотрите отмеченный край на наличие контрольных отметок, указывающих, трулся ли подшипник о галтель. В этом случае опорную кромку можно осторожно снять с помощью скребка для подшипников.
Боковой зазор штока
Боковой зазор относится к переднему и заднему зазору пары шатунов на шейке шатуна. Установив кривошип в блоке, с установленной парой шатунов и поршней, а также со шатунами на общей шейке, раздвиньте большие концы шатуна в стороны (прижимая оба к их галтелям и создавая зазор между ними).Используйте щуп для измерения зазора. Приемлемый диапазон для бокового зазора составляет от 0,014 до 0,020 дюйма для стальных стержней и, возможно, немного больше для алюминиевых стержней (с учетом теоретической скорости расширения), от 0,017 до 0,022 дюйма. Всегда проверяйте, что рекомендует производитель.
Никогда не предполагайте, что боковой зазор штока правильный, независимо от того, имеете ли вы дело с новыми или бывшими в употреблении шатунами и / или шатунами. Всегда проверяйте боковой зазор, вставляя чистый щуп между двумя большими концами стержня.Не забудьте вручную развести стержни, вставляя калибр. Всегда обращайтесь к спецификациям боковых зазоров для данного двигателя, но в целом у вас должен быть зазор не менее 0,012 дюйма или около того.
Расчет балки
Шатуны обычно имеют двутавровую или двутавровую конструкцию. Обозначения относятся к форме поперечного сечения стержневой балки. Стержни двутавровой балки имеют гладкую твердую поверхность по сторонам балки и выемки вдоль каждой стороны граней балки.Стержни двутавровых балок имеют плоские твердые поверхности на гранях балки и канавки (выемки) по сторонам балки.
Какой стиль лучше? Теоретически стержни с двутавровыми балками прочнее, но на самом деле стержни с двутавровыми балками могут быть легче, но по прочности не уступают стержням с двутавровыми балками. С точки зрения ветра (прилипание масла к штоку во время работы двигателя) двутавровая балка теоретически лучше. Однако есть исключения, потому что могут применяться специальные или «маслоотводящие» покрытия, чтобы способствовать меньшему прилипанию паразитного масла к стержням любого типа.Во многих случаях выбор между двутавровой балкой и двутавровой балкой сводится к доступности производителя и / или предпочтениям производителя двигателя.
Все большие головки шатунов имеют плоскую обработанную поверхность с одной стороны и скошенную кромку с противоположной стороны. В этом примере показана плоская сторона. Сторона с фаской всегда обращена к галтелю шейки коленчатого вала, а плоские стороны всегда обращены друг к другу (от стержня к стержню) на общей шейке. Кроме того, никогда не переключайте колпачки удилищ между собой. Оригинальный колпачок, который был прикреплен к удилищу производителем, всегда должен оставаться на том же самом удилище.Производители удилищ обычно помогают путем лазерной обработки совпадающих цифр на стержне и колпачке для облегчения идентификации.
Пример стержня с X-образной балкой. Это одна из новых X-образных штанг Howards Cams для тяжелых условий эксплуатации для импортных турбо-приложений. Обратите внимание на осветляющие канавки как на гранях балки, так и по бокам. Это обеспечивает уменьшенный возвратно-поступательный вес при сохранении прочности штанги. (Фото любезно предоставлено Howards Cams)
Здесь показана скошенная сторона большого конца той же штанги.Обратите внимание, насколько выражена фаска на этой стороне. Сторона с фаской должна быть обращена к галтелю кривошипа (область, где шейка шатуна встречается с основанием противовеса кривошипа).
Большинство высокопроизводительных шатунов имеют конструкцию с плавающим штифтом, которая позволяет штифту на запястье свободно вращаться как в отверстии поршневого пальца, так и в отверстии малого конца штока. На головке штока установлена бронзовая втулка.
Другой тип стержня — это X-образная балка, которая также доступна для различных автомобильных газовых двигателей.Х-образная балка представляет собой своего рода смесь двутавровой и двутавровой балок, и у нее есть облегченные канавки на гранях балки и сторонах балки. Это обеспечивает значительную экономию веса, а также увеличивает площадь поверхности балки, обеспечивая меньший вес при сохранении прочности.
Затяжка болтов штока
Один из самых простых и недорогих способов продлить срок службы шатунов и шатунных подшипников — использовать только самые качественные болты шатуна. Это означает, что вам следует купить ARP, A1 или другой производитель производительности.
Стержневые болты можно затягивать одним из трех способов: с использованием метода крутящего момента плюс угол, приложения крутящего момента или контроля растяжения болта.
Независимо от того, какой метод затяжки вы выберете, рекомендуется использовать измеритель растяжения. Независимо от того, какой у вас тип болтов штанги (OEM или послепродажный), сначала измерьте и запишите общую свободную длину каждого болта штанги (когда он новый и снят). Обязательно запишите, на какой стержень будет устанавливаться каждый болт (цилиндр номер 1, -2 и т. Д.). Во время любой будущей разборки двигателя (или когда появится такая возможность) повторно измерьте свободную длину каждого болта и сравните ее с исходной (новой) свободной длиной, которую вы записали. Если болт удлинился (растянулся) более чем на 0,0005 дюйма, замените болт, поскольку он начал терять свои упругие свойства. Никогда не предполагайте, что старый болт тяги все еще пригоден для эксплуатации.
Момент затяжки плюс угол
Метод «крутящий момент плюс угол» может использоваться только с болтами штатной тяги, если в спецификациях требуется положительный крутящий момент для конкретного двигателя.Если вы используете послепродажные болты для штанги, в большинстве (если не во всех) случаях производитель предоставляет спецификации крутящего момента и диапазон растяжения (предоставляя вам выбор методов затяжки).
Момент затяжки
Если вы намереваетесь использовать метод определения крутящего момента, производители болтов обычно предоставляют два значения крутящего момента: одно для моторного масла в качестве смазки, а другое — для конкретной молибденовой смазки. Значения крутящего момента с молибденом всегда немного ниже, потому что молибден снижает трение резьбы и нижнее трение (если вы используете молибден, но затягиваете в соответствии со спецификацией масла, вы рискуете перетянуть).Молибден предпочтительнее, потому что он значительно снижает трение и обеспечивает более точное (и постоянное) значение крутящего момента. При смазке болта штока перед установкой обязательно нанесите смазку на резьбу болта и на нижнюю часть головки болта штока.
Контроль растяжения болта
Помните, что болты предназначены для растяжения, когда они входят в свое упругое состояние (вы хотите, чтобы это «живое» упругое состояние обеспечивало достаточную силу зажима). Однако, если болт тяги перетягивается и превышает расчетное упругое состояние, болт немедленно ослабевает.Если стержневой болт был растянут за пределы допустимого диапазона упругости, его необходимо заменить.
Если вы проектируете двигатель, вы, скорее всего, строите высокопроизводительный или гоночный двигатель и должны использовать послепродажные высокопроизводительные болты шатуна. Этот процесс затяжки используется всеми основными производителями гоночных двигателей.
Каждый стержневой болт сначала устанавливается на упоры инструмента, а калибр обнуляется. Это обеспечивает контрольную точку (пока болт находится в расслабленном состоянии).Здесь показан датчик растяжения GearHead. Обратите внимание на удобное отверстие для большого пальца на корпусе заготовки. Во время тестовой установки, окончательной сборки и во время любых будущих демонтажных работ всегда сохраняйте болты стержня с их исходным стержнем (держите их в порядке), чтобы вы могли повторно измерить каждый болт, чтобы определить, можно ли его еще использовать и не потерял ли он часть своего оригинала. эластичность.
Сегодняшние высококачественные болты шатуна, работающие на вторичном рынке, всегда имеют углубления на обоих концах болта (на головке и на конце стержня).Эти углубления обеспечивают точные установочные контакты для измерителя натяжения.
После обнуления манометра (на ослабленном болте стержня) болт смазывают и затягивают динамометрическим ключом в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя стержня или болта. Затем, используя датчик растяжения (все еще в обнуленном состоянии после первоначальной проверки свободной длины болта), болт проверяется, чтобы определить, насколько он растянулся. В этом примере болт тяги растянулся на 0,005 дюйма. Хотя это более трудоемкая процедура, чем простая затяжка до заданного значения крутящего момента, достижение точной зажимной нагрузки болта стоит проблем, особенно для гоночного двигателя, требующего огромных вложений.Важно понимать, что при затяжке болты растягиваются. Затягивая болт до оптимальной зажимной нагрузки, оставаясь в пределах его диапазона упругости, многие производители гоночных двигателей предпочитают затягивать, контролируя растяжение болта, а не конкретное значение крутящего момента. Мониторинг растяжения болта исключает потенциальные переменные затяжки по крутящему моменту, такие как трение резьбы, трение контакта под головкой болта и калибровка / точность динамометрического ключа.
Не следует просто затягивать болты стержня для достижения определенного значения крутящего момента.Вместо этого используйте технику прецизионной затяжки болтов шатуна. Для этого во время процесса необходимо использовать измеритель натяжения болтов. Значения крутящего момента для болтов шатуна на вторичном рынке могут отличаться на целых 10 фунт-футов от партии к партии из-за различий в термообработке и материалах. Болт необходимо измерить, чтобы получить максимальную прочность болта и круглость шатуна. Измерение растяжения болта позволяет точно достичь заданных зажимных нагрузок, а не просто использовать динамометрический ключ.
Разумеется, при работе с серийными двигателями, которые используют характеристики крутящего момента с положительным углом (например, 20 фут-фунт с последующим дополнительным поворотом на 90 градусов), следуйте процедуре OEM. Затяжка болтов шатуна с использованием метода контроля растяжения действительно применима только к двигателям с высокими рабочими характеристиками, которые имеют послепродажные высококачественные болты шатуна, и производитель болтов предоставил справочную информацию о величине растяжения.
Среди производителей двигателей ведутся споры относительно допустимости растяжения болта измерительной штанги из-за возможного сжатия материала штанги, когда крышка штока прижимается к штоку.Хотя это может произойти, датчик растяжения остается оптимальным методом точного определения зажимной нагрузки шатунного болта.
Варианты способа затяжки
Думайте о болте и других подобных крепежных деталях как о пружине с высоким сопротивлением. Чтобы получить наилучшее усилие зажима от болта, нельзя перетягивать его или превышать предел текучести. При затяжке ниже предела текучести болт обеспечивает постоянное и точное зажимное усилие, необходимое для сборки двигателя с высокими рабочими характеристиками.Вы можете повредить резьбу стержня из-за чрезмерного затяжки, а болты могут иметь неравное усилие зажима. Это может привести к выходу болта из строя и к тому, что отверстие под болт станет некруглым.
Штанговые болты
OEM обычно обеспечивают предел прочности на разрыв от 150 000 до 160 000 фунтов на квадратный дюйм. Различия в производстве болтов могут сильно повлиять на допуски, и в результате максимальный ход растяжения болта может составлять от 0,003 до 0,006 дюйма. Используйте измеритель растяжения болта и характеристики крутящего момента, чтобы достичь идеального растяжения болта для конкретного применения.Если вы просто используете характеристики крутящего момента, вы можете получить неравное усилие зажима стержневого болта.
Производители производят стержневые болты высшего качества для достижения гораздо более жестких допусков на разрыв. ARP рассчитывает предел растяжения и текучести для всех болтов, а его комплекты болтов включают в себя все технические данные, чтобы вы могли безопасно и правильно получить правильное усилие зажима. В инструкциях указано конкретное растяжение каждого болта. ARP заявляет, что базовый рейтинг растяжения составляет 190 000 фунтов на квадратный дюйм. Фактические рейтинги для некоторых конкретных продуктов значительно выше.
Вы всегда должны стремиться к постоянному и точному моменту затяжки болтов шатуна. Вы должны использовать один и тот же метод для затяжки болтов на всех этапах процесса сборки двигателя. Различные или неточные методы затяжки могут привести к неравномерной или недостаточной затяжке болтов. В свою очередь, это может привести к повреждению формы отверстия шатуна. Например, если один техник использует одно значение крутящего момента для восстановления шатунов, используя только значение крутящего момента, в то время как другой механик применяет метод растяжения болта, конечным результатом может стать некруглое отверстие.Эти два метода производят разные колебания трения. Таким образом, более высокая зажимная нагрузка может быть достигнута с использованием метода растяжения, в отличие от использования только крутящего момента болта (без учета фактического растяжения болта). Кроме того, только 80% крутящего момента можно приложить к болту без смазки из-за повышенного трения.
Эта крышка стержня была снята со стержня. Перед снятием стержня с инструмента я временно и свободно заменил болты стержня, просто чтобы облегчить задачу удержания крышки вместе со стержнем (чтобы легче избежать ошибок несоответствия крышки).
Как видите, отклонения могут быть вызваны тем, как были растянуты болты штока (результаты основаны на величине крутящего момента или растяжке болта), и как изменяется смазка резьбы (если болты сначала затягивались одним типом смазки, а затем затягивались впоследствии другой тип).
Когда двигатели собираются вручную, такое пристальное внимание к значениям растяжения болтов и крутящего момента является обязательным для достижения высочайшего качества сборки. Методичная сборка двигателя, нацеленная на высочайший уровень точности, должна использовать метод растяжения, а не метод крутящего момента.
Коэффициент трения
Если болт затягивается с учетом только значения крутящего момента, вы не обязательно сможете достичь желаемого предварительного натяга из-за переменной силы трения. Учитывайте материал самого шатуна, который вам не подвластен. Когда вы затягиваете болт, головка болта стремится врезаться в стержень, что немного сжимает материал крышки шатуна. Твердость материала крышки стержня варьируется в зависимости от стержней OEM, а также стержней из кованой стали, титана и алюминия.Контролируя растяжение болта, вы устраняете эту переменную, стремясь достичь требуемого усилия зажима.
Тиски для шатуна определенно стоит вложенных средств. При снятии крышки шатуна с нового шатуна или при затяжке болтов шатуна, когда шатун снят с кривошипа, необходимо закрепить шатун. Использование обычных настольных тисков может серьезно повредить штангу; образование заусенцев, выбоин или чего-то еще хуже может привести к трещинам под напряжением и выходу из строя. Специально разработанные тиски для штанги позволяют закрепить штангу без повреждений.
Специальный разделитель крышек удилищ — еще один специальный инструмент, который следует рассмотреть. При необходимости снять колпачок стержня на ранее собранном стержне, общий подход состоит в том, чтобы сначала ослабить болты стержня, а затем ударить по головкам болтов стержня пластиковым молотком, чтобы сместить колпачок. Этот метод груб и всегда может привести к падению удочки. Такой разделитель крышки стержня, как этот, позволяет легко и точно отделить крышку стержня. Большой конец стержня надевается на разрезную втулку инструмента.Затем шпиндель вращается, перемещая половинки втулки друг от друга. Это плавно снимает колпачок со стержня.
Проще говоря, используя метод контроля растяжения, вы устраняете переменные, связанные с трением резьбы и твердостью материала стержня. Если указанная производителем величина растяжения для данного болта стержня составляет от 0,005 до 0,006 дюйма, и вы затягиваете, например, измеренным растяжением 0,0055 дюйма, вы знаете, что достигли необходимой зажимной силы, но ни один из них не ниже затягивание или чрезмерное затягивание.
Требования к крутящему моменту
Затягивая любой резьбовой крепеж, вы боретесь с трением в резьбовом зацеплении. Нижняя сторона головки болта или гайки трется о сопряженную поверхность. В результате теряется значительное количество энергии крутящего момента. Несмотря на то, что вы можете приложить указанное количество крутящего момента, в соответствии с динамометрическим ключом, вы действительно не знаете, какое именно усилие зажима создается. Это еще один пример того, почему имеет смысл затягивать критические болты стержня, используя метод растяжения.
Когда вы полагаетесь на крутящий момент для достижения зажимной нагрузки, вы максимизируете свои усилия, сводя к минимуму потери на трение. Очень важно убедиться, что резьбовые отверстия в блоке чистые и не содержат мусора, заусенцев и других загрязнений.
Не используйте метчик для очистки внутренней резьбы в блоке цилиндров.
Они предназначены для создания резьбы путем удаления материала. Чтобы очистить существующие резьбовые отверстия, начните с процедуры очистки (например, заправки блока в горячем состоянии).Никогда не считайте, что все резьбовые отверстия чистые, просто промыв блок.
Очистите каждое отверстие вручную с помощью растворителя, винтовочной щетки и сжатого воздуха (всегда надевайте защитные очки). Если состояние резьбы подозрительно, вы можете использовать метчик для восстановления резьбы. Метчик для формовки предназначен для реформирования резьбы, в отличие от метчика, который удаляет материал. Специальные метчики для формовки можно приобрести через специализированные источники снабжения машинистов и инструменты для ремонта двигателей.
Цифровой динамометрический / угловой ключ, хотя и является довольно дорогим инструментом, обеспечивает точность и экономию рабочего времени; нет необходимости останавливаться и переходить на угловой гаечный ключ.Если вы регулярно выполняете заводскую затяжку с крутящим моментом / углом, подумайте о покупке одного из них.
Одним нажатием кнопки вы можете быстро установить значение крутящего момента (в фут-фунтах, фунтах-дюймах или Нм).
Нажав другую кнопку (режим изменения), вы быстро установите угол наклона. Одной из приятных особенностей этого типа гаечного ключа (показан Snap-On) является то, что вы можете фактически затягивать с храповым механизмом даже в угловом режиме, не теряя контрольной точки. Довольно ловко.
Если в спецификациях по затяжке болтов штанги требуется крутящий момент + угол (типичный для многих современных OEM-болтов штанги), цифровой динамометрический / угловой гаечный ключ облегчит эту работу. Нажмите кнопку, установите крутящий момент и затягивайте, пока гаечный ключ не издаст звуковой сигнал. Нажмите другую кнопку, чтобы установить требуемый угол, и снова затяните, пока гаечный ключ не издаст звуковой сигнал. Здесь показано затягивание болта штока (с новыми болтами штанги OEM) на двигателе GM LS с помощью цифрового динамометрического / углового ключа Snap-On.
Если ваши OEM-штанговые болты требуют затяжки с крутящим моментом плюс угол, сначала используйте динамометрический ключ для затяжки до указанного момента.Затем продолжайте вращать болт на указанное количество градусов. Доступны недорогие металлические или пластиковые угловые датчики, которые крепятся к головке храпового механизма или бруска. Этот простой адаптер, прикрепляемый между трещоткой и головкой, позволяет визуально контролировать угол затяжки. Когда инструмент прикреплен к крепежу, обнулите калибр. Продолжая затягивать, просто наблюдайте за стрелкой манометра. Как только он достигнет желаемого угла, остановитесь.
Если вы затягиваете динамометрическим ключом, всегда беритесь за ручку в центре.Кроме того, старайтесь держать ключ как можно ровнее (под углом 90 градусов к болту), а другой рукой закрепите головку ключа. Затягивайте медленно / постепенно, пока не достигнете желаемого значения крутящего момента. Избегайте резких рывков и рывков, которые могут привести к небольшому перетягиванию.
Специально разработанная смазка для узлов крепежа разработана для значительного уменьшения трения (на резьбе и нижней стороне головки болта) во время затяжки или затяжки за счет растяжения. Не используйте смазку другого типа.Затяжка болтов штанги — критически важный аспект сборки двигателя, и здесь негде срезать углы!
При нанесении сборочной смазки на болты штока равномерно нанесите покрытие на резьбу болта.
Также нанесите покрытие монтажной смазкой на нижнюю часть головки болта. Помните, что трение возникает между резьбой и между головкой болта и крышкой штока.
При использовании высококачественных болтов крепления головки блока цилиндров и болтов главной крышки после продажи всегда используйте смазку для резьбы, указанную производителем болта, и следуйте рекомендациям по крутящему моменту.Между моторным маслом и смазочными материалами на основе молибдена существует большая разница в смазывающей способности. Смазка на основе молибдена обеспечивает гораздо меньшее сопротивление трению.
Если болт рассчитан, скажем, на 60 фут-фунт крутящего момента с маслом, но резьба смазана молибденом, вы перетягиваете болт. Если болт рассчитан на 60 фут-фунтов с молибденом, и вы используете вместо него масло, вы недостаточно затягиваете. Обращайте особое внимание на инструкции, прилагаемые к любому набору неоригинальных головок или основных болтов.
Проверка шатуна
Практически во всех случаях я рекомендую устанавливать новые болты шатуна для высокопроизводительных сборок или восстановления запасов.Просто не стоит рисковать с использованными и, возможно, перетянутыми болтами. Независимо от того, устанавливаете ли вы новые или бывшие в употреблении шатуны, вы всегда должны проверять каждый из них на предмет длины межцентрового расстояния, диаметра отверстия шатуна, диаметра отверстия малого конца и любого овального отверстия шатуна. Для использованных стержней также проверьте на предмет изгиба стержня, перекручивания стержня и трещин.
При измерении диаметра и овальности отверстия под шатуны крышка должна быть полностью установлена, а болты штока должны быть полностью затянуты с крутящим моментом (или растяжением болта), указанным производителем.Кроме того, всегда используйте указанную смазку для резьбы болтов. Это особенно важно, если вы затягиваете для достижения значения крутящего момента.
Тот же калибр диаметра штока используется для проверки отверстия под палец. При использовании полностью плавающих стержней послепродажного обслуживания диаметр рассчитывается исходя из рекомендованного масляного зазора до пальцев кисти.
Каждый шатун (особенно используемый) всегда следует проверять на предмет деформации, используя стенд для выравнивания штока. Здесь стержень проверяется на изгиб.Обратите внимание, что верхняя наковальня лежит поверх булавки для запястья. Поместив стержень в приспособление для центрирования инструмента, используйте щуп между поверхностью штифта запястья и верхней проверочной базой.
То же приспособление используется для проверки стержня на скручивание, при этом верхняя опора контактирует со стороной стержня стержня. Любой измеренный изгиб или скручивание, превышающее 0,003 дюйма, является поводом для беспокойства.
Величина крутящего момента (и зажимная нагрузка) различаются для масла и смазки на основе молибдена. Если вы используете болты штанги OEM, которые предназначены для затяжки методом крутящего момента плюс угол, необходимо выполнить следующую процедуру.
После измерения отверстий шатуна на некруглость (и если отклонение составляет менее 0,002 дюйма), отверстия могут быть восстановлены путем шлифования материала с сопрягаемых поверхностей штока и крышки, затем снова собраны и отшлифованы. по размеру.
Стержни
PM имеют уникальную неровную сопрягаемую поверхность, которую нельзя нарушать. Если стержень PM выходит за пределы круглой формы не более чем на 0,002 дюйма, отверстие шатуна может быть заточено до большего размера, при условии, что для данной области применения доступны стержневые подшипники с увеличенным наружным диаметром.В противном случае стержни нельзя использовать повторно, и их необходимо заменить.
Некоторые послепродажные рабочие стержни могут иметь зубчатую сопрягаемую поверхность, которая фиксирует колпачок на стержне. Эту конструкцию также нельзя восстановить путем шлифования материала с сопрягаемых поверхностей. Требуется хонингование до небольшого превышения и использование подшипников большего размера. Если какие-либо отверстия на головке шатуна выходят за пределы круглого сечения более чем на 0,002 дюйма, стержни следует выбросить и заменить.
Написано Майком Мавригианом и опубликовано с разрешения CarTechBooks
ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
Зазор свечи зажигания … 0.039-0,043 дюйма Порядок запуска двигателя … .i4: 1 3 4 2 … v6: 1 4 2 5 3 6 Скорость холостого хода … .i4: 650-750 об / мин … v6: 630-730 об / мин
Сжатие цилиндра Испытательное давление (при WOT) … Стандартное: 178 фунтов на кв. Дюйм … Минимальное: 135 фунтов на кв. Дюйм … Максимальное изменение между цилиндрами: 28 фунтов на кв. Дюйм
Давление масла в цилиндрах (прогретый двигатель) … i4: при 3000 об / мин: 50 фунтов на кв. Дюйм … i4: на холостом ходу: минимум 10 фунтов на кв. Дюйм … v6: при 3000 об / мин: 71 фунт / дюйм … v6: на холостом ходу: минимум 10 фунтов на кв. Клавиша давления топлива включена / двигатель выключен: 47-54 фунт / кв. Дюйм
Давление топлива на холостом ходу … i4: присоединенный вакуумный шланг: 38-46 psi … i4: отсоединенный вакуумный шланг: 47-54 psi … v6: присоединенный вакуумный шланг: 32-40 psi … v6: отсоединенный вакуумный шланг: 41 -48 psi Макс.давление топливного насоса: 65 psi
Напряжение аккумуляторной батареи … Двигатель выключен: 11.5-12v … Двигатель включен: 13,5-15v
Время зажигания … i4: 12 градусов +/- 2 BTDC в парковочном или нейтральном положении ..v6: 10 градусов +/- 2 BTDC в парковочном или нейтральном положении
1. Для обеспечения правильного зацепления резьбы и точных показаний крутящего момента очистите ВСЕ резьбы в блоке. При необходимости извлеките потоки с помощью ARP Thread Chaser. 2. Очистите и осмотрите все оборудование перед установкой. Обратите внимание на очевидные дефекты или повреждения при транспортировке, а также на правильность посадки, длины и размеров. 3. Вкрутите шпильки в блок «ТОЛЬКО РУЧНОЙ ЗАЖИМ».
ПРИМЕЧАНИЕ: МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOCTITE, ЕСЛИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА ПОСТОЯННАЯ УСТАНОВКА ШПИЛЬКОВ. ОДНАКО КРЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЯТЫ ДО УСТАНОВКИ ЛОКТИТА.
4. Установите главные колпачки и проверьте, нет ли заедания или перекоса. 5. Смажьте резьбу шпилек, гайки и шайбы СМАЗКОЙ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY. Затем установите шайбы и гайки на шпильки и затяните их вручную.ARP рекомендует использовать СМАЗКУ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY LUBRICANT, которая входит в комплект, а не моторное масло. Это происходит из-за более высокого трения о шпильки, а также из-за несоответствия усилия зажима крепежных деталей при использовании моторного масла или других смазочных материалов низкого качества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ (МОМЕНТУ)
6. Следуя рекомендованной производителями последовательности затяжки , затяните гайки в три равных шага с усилием 80 фунт-футов, используя СМАЗКУ ДЛЯ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY.
СНОСКА: При переходе с заводских крепежных элементов на высокопрочные, сила зажима и допуски изменятся, поэтому после установки шпилек необходимо будет проверить отверстия коренных подшипников на предмет надлежащего размера и некруглости и выровнять, отточить блок цилиндров при необходимости. Основные отверстия всегда должны быть выровнены с использованием того же крепежа и смазки, которые будут установлены во время окончательной сборки двигателя с рекомендуемым предварительным натягом.
БОЛТЫ ШТАНГА: ARP # 141-6001 и 141-6021
Прессовая посадка — установка болта штока [1] Пожалуйста, сравните номер (а) детали для вашего приложения с номерами детали, указанными в инструкции. [2] Убедитесь, что в верхней части отверстия под болт шатуна имеется соответствующая фаска, чтобы не было радиуса под головкой болта. [3] Вдавите болты в шатуны и установите крышки шатунов. [4] Используйте смазку ARP Ultra-Torque Fastener Assembly Lubricant для резьбы болта и поверхности гайки. Затем установите гайки на болты и затяните их от руки. [5] ARP рекомендует использовать МЕТОД РАСТЯЖЕНИЯ при затяжке болтов.Следуя инструкциям по использованию измерителя натяжения, затяните болты до. 0060 -. 0065. [6] Если у вас нет датчика растяжения, затяните болты с усилием 50 фут-фунт, используя смазку ARP Ultra-Torque Fastener Assembly Lubricant. [7] Размеры шатунов всегда следует изменять после установки новых болтов. [8] Следует вести журнал исходной незатянутой длины каждого болта. Болты, которые имеют остаточную деформацию или имеют увеличенную длину без затяжки более чем на.001 дюйм следует заменить.
ШТОПНЫЕ БОЛТЫ: ARP # 141-6401 (комплект болтов шатуна для Chrysler 2,2 л и 2,5 л)
Прессовая посадка — установка болтов шатуна [1] Пожалуйста, сравните номер (а) детали для вашего приложения с номерами детали, указанными в инструкции. [2] Убедитесь, что в верхней части отверстия под болт шатуна имеется соответствующая фаска, чтобы не было радиуса под головкой болта. [3] Вдавите болты в шатуны и установите крышки шатунов. [4] Используйте смазку ARP Ultra-Torque Fastener Assembly Lubricant для резьбы болта и поверхности гайки. Затем установите гайки на болты и затяните их от руки. [5] ARP рекомендует использовать МЕТОД РАСТЯЖЕНИЯ при затяжке болтов. Следуя инструкциям по использованию измерителя натяжения, затяните болты до. 0060 -. 0065. [6] Если у вас нет датчика растяжения, затяните болты с усилием 50 фут-фунт, используя смазку ARP Ultra-Torque Fastener Assembly Lubricant. [7] Размеры шатунов всегда следует изменять после установки новых болтов. [8] Следует вести журнал исходной незатянутой длины каждого болта. Болты, которые имеют остаточную деформацию или имеют увеличенную длину без затяжки более чем на 0,001 дюйма, должны быть заменены.
БОЛТЫ С ГОЛОВКОЙ: ARP # 241-3701 (комплект болтов с головкой M11, 12 пунктов)
1. Для обеспечения правильного зацепления резьбы и точных показаний крутящего момента очистите ВСЕ резьбы в блоке.При необходимости выполните нарезку резьбы ARP Thread Chaser, номер детали 912-0005 (M11 X 1,5). 2. Очистите и осмотрите все оборудование перед установкой. Обратите внимание на очевидные дефекты или повреждения при транспортировке, а также на правильность посадки, длины и размеров. 3. Расположите шайбу со скошенной кромкой на болте так, чтобы она была обращена к головке болта. Это сделано, чтобы очистить радиус под головкой болта. Примечание. Неправильная установка шайбы приведет к преждевременной поломке болта. 4. Если болты головки блока цилиндров выступают в водяную рубашку, смажьте резьбу болтов средством ARP THREAD SEALER. 5. Если болты головки блока цилиндров выступают в глухое отверстие, смажьте резьбу болтов СМАЗКОЙ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY. 6. Установите головку (головки) цилиндров и проверьте, нет ли заедания или перекоса. 7. Смажьте нижнюю часть болта и шайбы смазкой ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY. Затем установите болты в головку блока цилиндров и затяните их от руки. ARP рекомендует использовать СМАЗКУ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY LUBRICANT, которая входит в комплект, а не моторное масло.Это происходит из-за повышенного трения болтов, а также из-за несоответствия усилия зажима крепежных деталей при использовании моторного масла или других смазочных материалов низкого качества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ (МОМЕНТ) 8. Следуя рекомендованной производителями последовательности крутящего момента , затяните болты в три равных шага с усилием 90 фунт-футов, используя СМАЗКУ ДЛЯ МОМЕНТОВ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY.
Примечание: Смазка ARP Ultra-Torque Fastener Assembly была специально разработана для уменьшения разброса предварительной нагрузки при растяжении и устранения необходимости циклического цикла крепежа двигателя с высокими эксплуатационными характеристиками перед окончательной установкой.ARP Ultra-Torque намного превосходит все требования, предъявляемые к предыдущим смазочным материалам ARP с точки зрения повторяемости предварительного натяга крепежа и эксплуатационных смазочных свойств.
ШТИФТЫ ГОЛОВКИ: ARP # 241-4501 (комплект шпильки головки с подрезкой под шестигранник Chrysler 2.2 л M11 для 4 цилиндров) и 241-4701 (комплект шпильки головки с подрезкой M11 для 4 цилиндров Chrysler 2.2 л 12 пт)
1. Всегда проверяйте номер детали для вашего приложения с номером детали на стороне коробки и номером детали в инструкции.Это поможет убедиться, что у вас есть правильная процедура установки для вашего конкретного приложения перед установкой каких-либо компонентов. 2. Очистите и осмотрите все оборудование перед установкой. Обратите внимание на очевидные дефекты или повреждения при транспортировке, а также на правильность посадки, длины и размеров. 3. Для обеспечения правильного зацепления резьбы и точных показаний крутящего момента очистите ВСЕ резьбы в блоке. При необходимости выполните нарезку резьбы ARP Thread Chaser, номер детали 912-0005 (M11 X 1,5). 4. Если шпильки головки блока цилиндров выступают в водяную рубашку, смажьте резьбу блока шпилек средством ARP THREAD SEALER. 5. Вкрутите шпильки в блок «ТОЛЬКО РУЧНОЙ ЗАЖИМ».
ПРИМЕЧАНИЕ: МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOCTITE, ЕСЛИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА ПОСТОЯННАЯ УСТАНОВКА ШПИЛЬКОВ. ОДНАКО КРЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЯТЫ ДО УСТАНОВКИ ЛОКТИТА.
6. Установите головку (головки) цилиндров и проверьте, нет ли заедания или перекоса. 7. Смажьте резьбу шпилек, гайки и шайбы СМАЗКОЙ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY. Затем установите шайбы и гайки на шпильки и затяните их вручную.ARP рекомендует использовать СМАЗКУ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY LUBRICANT, которая входит в комплект, а не моторное масло. Это происходит из-за более высокого трения о шпильки, а также из-за несоответствия усилия зажима крепежных деталей при использовании моторного масла или других смазочных материалов низкого качества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ (МОМЕНТ) 8. Следуя рекомендованной производителями последовательности крутящего момента , затяните гайки в три равных шага с усилием 90 фунт-футов, используя СМАЗКУ ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY.
Примечание: Смазка ARP Ultra-Torque Fastener Assembly была специально разработана для уменьшения разброса предварительной нагрузки при растяжении и устранения необходимости циклического цикла крепежа двигателя с высокими эксплуатационными характеристиками перед окончательной установкой. ARP Ultra-Torque намного превосходит все требования, предъявляемые к предыдущим смазочным материалам ARP с точки зрения повторяемости предварительного натяга крепежа и эксплуатационных смазочных свойств.
ARP Болты маховика (для 2.2)
1. Всегда сверяйте номер детали для вашего приложения с номером детали на стороне коробки и номером детали в инструкции.Это поможет убедиться, что у вас есть правильная процедура установки для вашего конкретного приложения перед установкой каких-либо компонентов. 2. Очистите и осмотрите все оборудование перед установкой. Обратите внимание на очевидные дефекты или повреждения при транспортировке, а также на правильность посадки, длины и размеров. 3. Для обеспечения правильного зацепления резьбы и точных показаний крутящего момента очистите ВСЕ резьбы в блоке. При необходимости выполните нарезку резьбы ARP Thread Chaser, номер детали 912-0005 (M11 X 1,5). 4. Нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбы, такое как Permatex MEDIUM STRENGTH Threadlocker (синий). 5. Совместите отверстия для маховика с отверстиями для коленчатого вала и вверните фиксаторы ARP в конец коленчатого вала «ТОЛЬКО РУЧНОЙ ЗАЖИМ».
ПРИМЕЧАНИЕ: МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOCTITE, ЕСЛИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА ПОСТОЯННАЯ УСТАНОВКА ШПИЛЬКОВ. ОДНАКО КРЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЯТЫ ДО УСТАНОВКИ ЛОКТИТА.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ (МОМЕНТ) 6. Следуя рекомендованной производителями последовательности крутящего момента , затяните гайки в три равных шага до 80 фут-фунтов.
Моменты затяжки двигателя
— 1.8T тюнинг
Эта страница предназначена для того, чтобы дать вам полный обзор всех значений крутящего момента и последовательностей затяжки, с которыми вы можете столкнуться при выполнении любых работ на вашем 1.8T. От моментов и последовательностей затяжки болтов головки, настроек крутящего момента муфты и маховика или зубчатых ремней. У нас есть все.
Головка блока цилиндров и клапанный механизм
В этом разделе приведены подробные сведения о болтах / шпильках головки для затягивания головки цилиндров на блоке. У нас также есть другие моменты затяжки, такие как крышки держателя распределительного вала, болты натяжителя цепи кулачка, верхний шкив ремня газораспределительного механизма
Болты и шпильки с головкой
Заменить болты: Да
Этап 1 Затянуть 40 Нм
Этап 2 Затянуть на 90 °
Этап 3 Затянуть на 90 °
Это порядок затяжки 10 болтов / шпилек с головками.
ARP предлагает два разных варианта головки 1,8 т. У них был стандартный вариант болта или есть шпилька и гайка. Шпилька и гайка обеспечивают лучшее усилие зажима, чем болт.
Для оборудования ARP мы рекомендуем следовать инструкциям, находящимся внутри упаковки ваших болтов / шпилек, так как моменты затяжки отличаются от моментов затяжки стандартных OEM. Если вы потеряли инструкции, ARP предоставит их все в Интернете здесь: ARP Product Instuctions
Всегда рекомендуется проверять каждую ступень дважды с заданным крутящим моментом, так как затягивается все больше и больше болтов, первые несколько ослабнут, так как головка будет опущена другими шпильками.
Крышки опоры подшипников распредвала
При замене распредвалов в двигателе важно убедиться, что колпачки правильно затянуты в определенной последовательности, чтобы распредвалы правильно вошли в исходное положение. Особое внимание следует также уделять ориентации крышек распределительных валов, поскольку внутри них есть небольшой масляный канал, который предназначен для совпадения с масляным каналом на отливке головки блока цилиндров.
Крышки впускного и выпускного подшипников затянуты с моментом затяжки 10 Нм .Важно начать с колпачков 2 и 4, убедившись, что они затянуты по диагонали. Запомните правильную ориентацию масляных каналов и количество колпачков, показанных ниже. Эти болты можно использовать повторно.
Очень важно, чтобы крышки подшипников распределительного вала находились в правильных местах.
Болты натяжителя цепи привода ГРМ также затянуты с моментом 10 Нм . Перед установкой натяжителя убедитесь, что установлены 2 прокладки, включая прокладку в форме полумесяца. Также следует нанести небольшое количество герметика в указанную область, чтобы предотвратить утечку масла.
Болт шкива привода ГРМ
Верхний шкив приводного ремня газораспределительного механизма крепится болтом 16 мм к распределительному валу выпускных клапанов. Есть варианты обновления ARP для этого болта, а также для болта OEM-спецификации. Пожалуйста, следуйте инструкциям ARP для получения рекомендованного крутящего момента для этого болта. Значение крутящего момента OEM для этого болта: 65 Нм
Датчик Холла распределительного вала
Датчик Холла распределительного вала устанавливается на впускной распредвал в передней части двигателя.Это работает в унисон с датчиком коленчатого вала, чтобы гарантировать, что двигатель синхронизируется правильно и для различных функций ECU. Существует два различных типа сенсорных пластин на эффекте Холла для 1.8T в зависимости от того, какой тип ECU вы используете. 2 болта крепления датчика необходимо затянуть с моментом: 10 Нм
Крышка клапана
Крышка коромысла крепится с помощью набора гаек диаметром 10 мм вокруг внешней стороны крышки и нескольких болтов рядом с блоками катушек. Предварительно необходимо установить 2 прокладки.Есть большой прямоугольник, который устанавливается снаружи на шпильки от головки, и маленький, который находится поверх камер свечей зажигания, чтобы предотвратить попадание масла в место расположения свечи. Болты крышки коромысла должны быть затянуты с моментом 10 Нм
Свечи зажигания
Важно правильно закрутить свечи зажигания в головку, чтобы избежать любого потенциального повреждения хрупкой керамики на корпусе свечи зажигания. Рекомендуемый крутящий момент для свечей зажигания: 30 Нм. Пожалуйста, загляните на наши страницы настройки двигателя, чтобы узнать о рекомендуемом нами типе свечей зажигания для различных этапов настройки, которую вы собираетесь выполнить.
Коленчатый вал и шатуны
В этом разделе подробно описаны значения крутящего момента на нижнем конце, такие как крышки подшипников, шатуны, масляный насос, маховик и сцепление, а также болты крепления поддона и болты датчика детонации.
Крышки подшипников коленчатого вала
Перед затяжкой болтов крышек важно убедиться, что крышки подшипников установлены с правильным подшипником и зазором.Крышки также пронумерованы от 1 до 5, причем крышка подшипника № 1 устанавливается ближе всего к ремню ГРМ, а № 5 — к маховику. Особое внимание следует уделить номеру 3, в котором установлены упорные шайбы коленчатого вала, и номеру 4, имеющему дополнительный масляный канал и подшипник.
Заменить болты: Да
Этап 1 Затянуть 65 Нм
Этап 2 Затянуть на 90 °
Передающее колесо
На коленчатом валу имеется передающее колесо для синхронизирующих импульсов, считываемых датчиком коленчатого вала.Это колесо можно установить только в одном положении, так как отверстия смещены.
Заменить болты: Да
Этап 1: 10 Нм
Этап 2: Затянуть на 90 °
Масляный насос и всасывающая трубка
Масляный насос является важной частью для подачи масла вокруг двигателя, гарантируя, что детали смазаны должным образом. Болты должны быть затянуты с моментом: 15 Нм. Эти болты не требуют замены
Также имеется небольшой натяжитель цепи, который натягивает цепь масляного насоса.Это прикручено к блоку. Обратите внимание на маленький пружинный механизм и то, как он сидит на блоке, чтобы обеспечить надлежащее натяжение при установке. Болт должен быть затянут с моментом: 15 Нм.
VW не поставляет настройки крутящего момента для маслозаборной трубы, поэтому, если вы восстанавливаете двигатель из свежего или даже снимаете масляный поддон, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем заменять маслозаборник и резиновое уплотнительное кольцо, когда все выключено. Детали стоят всего 10-15 фунтов стерлингов, так что они того стоят. Мы рекомендуем затягивать два болта с усилием примерно 10-15 нм или на ощупь вручную.
Масляные сквиртеры
Масляные сквиртеры подают масло к основанию поршня для обеспечения охлаждения и удерживаются на корпусе блока с помощью винта / болта сброса давления. Эти болты должны быть затянуты с моментом: 27 Нм. Замена этих болтов не требуется.
Масляный поддон
Болты крепления поддона затянуты с моментом: 15 Нм. Распространенная ошибка, которую делают люди при установке поддона, — это использование излишка герметика, который при затягивании поддона выдавливается изнутри и в конечном итоге забивает всасывающую трубу, вызывая проблемы с масляным голоданием в будущем.Мы рекомендуем перед установкой тщательно очистить обе поверхности. 1-2 мм валик герметика — это все, что требуется вокруг поверхностей поддона. Это предотвращает попадание излишков герметика внутрь поддона, обеспечивая при этом достаточное количество для предотвращения утечки масла.
Пробка поддона
Пробка поддона состоит из болта и медной шайбы. При замене масла настоятельно рекомендуется заменять медную шайбу каждый раз после ее ослабления. В идеале болт должен быть заменен, но вы можете внести 2-3 изменения, прежде чем мы порекомендуем заменить и болт для большей уверенности. Болт пробки поддона затянут до: 30 Нм
Датчик уровня масла
Некоторые двигатели оснащены датчиком уровня масла, который предупреждает водителя, когда уровень масла становится слишком низким. Этот датчик имеет резиновое уплотнение и 3 болта, крепящих его к поддону. Рекомендуется каждый раз заменять резиновое уплотнение. Момент затяжки болтов составляет: 10 Нм
Шатуны
Если вы когда-либо переустанавливаете стандартные шатуны, вам потребуется заменить гайки, удерживающие крышку подшипника.Эти болты должны быть затянуты с использованием смазки на резьбе и сопрягаемых поверхностях (не забудьте смазку двигателя в сборе на подшипниках!).
Установка крутящего момента для болтов:
Заменить болты: Да
Этап 1: 30 Нм
Этап 2: 90 * (1/4 оборота)
Если вы просто затягиваете для измерения зазоров подшипников, то для этой первоначальной оценки будет достаточно 30 нм .
Болт шкива коленчатого вала
Это большая проблема, которую нужно затянуть, и она потребует некоторых усилий. Он удерживает шестерню зубчатого ремня на коленчатом валу. Вам может понадобиться какой-нибудь контрблок или включить передачу и попросить кого-нибудь нажать на педаль тормоза, пока вы выполняете 90 * часть. Рекомендуется Заменить этот болт. Момент затяжки болтов:
Заменить болты: Да
Этап 1: 90 Нм
Этап 2: 90 * (1/4 оборота)
Водяной насос
Есть 3 болта, которые удерживают водяной насос на болте.Также в комплект входит резиновое уплотнительное кольцо, закрывающее его и предотвращающее утечку воды. Эти болты не нуждаются в замене. Момент затяжки болтов составляет: 15 Нм
Гармонический балансир
Гармонический балансир является решающим элементом для гашения любых колебаний коленчатого вала и помогает обеспечить бесперебойную работу всего. Он держится с помощью 4 болтов с шестигранным ключом на 6 мм. Как только они будут ослаблены, вам может потребоваться осторожно постучать по каждой стороне лица: 12, 3, 6, 21:00, чтобы отсоединить его от шкива кривошипа. Момент затяжки болтов составляет: 25 Нм
Датчик детонации
Датчики детонации представляют собой точно настроенный микрофон, отслеживающий цикл сгорания в цилиндре двигателя. Их следует устанавливать на чистую / незащищенную от ржавчины поверхность. Требуется заменить болты, которыми датчики крепятся к блоку, чтобы обеспечить правильное соединение.
Заменить болты: Да
Момент затяжки болтов составляет: 20 Нм
Крепление двигателя к блоку
Это большой алюминиевый блок, который крепится болтами непосредственно к блоку рядом с ремнем ГРМ.У него есть 3 болта, которые держат его. Рекомендуется заменить эти болты , если крепление было снято.
Заменить болты: Да
Момент затяжки болтов составляет: 45 Нм
Корпус термостата
Термостат размещен внутри небольшого пластикового кожуха с трубкой охлаждающей жидкости, ведущей к радиатору, рядом с генератором переменного тока. Момент затяжки болтов составляет: 15 Нм
Датчик коленчатого вала / Датчик частоты вращения двигателя
Датчик кривошипа измеряет скорость вращения двигателя и используется блоком управления двигателем для множества карт, помогающих ему работать.Датчик имеет небольшое резиновое уплотнительное кольцо внутри, чтобы предотвратить любые утечки масла, поэтому убедитесь, что уплотнительные поверхности чистые и не содержат мусора. Момент затяжки болтов составляет: 10 Нм
Корпус масляного фильтра
Корпус масляного фильтра удерживается 4 болтами и большой металлической прокладкой. Рекомендуется заменить прокладку И болты при повторной установке. Установленный крутящий момент для этих болтов:
Удаление ржавчины с кузова автомобиля в сервисе АвтоАнт в Москве
Удаление ржавчины с кузова автомобиля — процесс, который нуждается в профессиональном подходе. Использование хороших преобразователей, антикоров, соблюдение необходимых технологий и тщательная обработка каждого сантиметра детали сможет на 100% гарантировать полное устранение дефекта. Провести такой кузовной ремонт на высоком уровне и с гарантированно качественным результатом приглашает всех автовладельцев детейлинг центр АвтоАнт.
Когда нужно удалять коррозию на кузове автомобиля
Существует достаточно много факторов риска, которые приводят к образованию коррозии на поверхности автомобиля. К ним относятся:
повреждение целостности структуры лакокрасочного покрытия;
воздействие агрессивных средств;
влияние влаги, атмосферных осадков, прочее.
Удаление ржавчины
В период дождей и в зимнее время скорость ржавления металла заметно ускоряется. Всего за один сезон мелкие повреждения могут перерасти в сложные очаги поражения, которые убрать непросто. Затягивание с посещением автосервиса для антикоррозийной обработки авто может быть себе дороже.
Зачастую, протекание процесса коррозии на кузове происходит незаметно для автовладельца. Ведь чаще всего, ржавчина появляется в скрытых областях и под слоем краски. Во избежание разрастания проблемы, мы рекомендуем проводить осмотр рисковых зон на наличие очагов поражения. Следы могут проступать под вздувшимся лакокрасочным покрытием краской, на царапине, сколе, в незащищенных краской местах.
Провести профессиональную диагностику на наличие повреждений авто ржавчиной мы предлагаем у нас. Также это можно сделать самостоятельно. Просто раз в полгода-год очень тщательно осматривайте места с наибольшим риском появления ржавчины:
бампер;
подкрылки;
днище автомобиля;
колесные арки;
пороги;
капот.
В случае обнаружения даже небольших проявлений коррозии, рекомендуем посетить наш сервис. Стоимость удаления небольшого поражения будет ниже, чем ремонт «дыр» на металле, образовавшихся вследствие игнорирования антикоррозийной защиты.
Детейлинг центр АвтоАнт оказывает услугу комплексного восстановления внешнего вида авто. Наши мастера устранят все очаги поражения коррозией вашего автомобиля, надежно защитят его от новообразований, исправят механические дефекты и проведут локальную покраску кузовных деталей. Цена на услугу удаления ржавчины с кузова автомобиля у нас обоснованная и низкая в Москве.
Способы удаления коррозии на кузове автомобиля
Удалять ржавчину с автомобиля своими руками можно двумя способами механическим и химическим.
Механический метод удаления ржавчины. Заключается в абразивном
Удаление ржавчины
воздействии на очаг поражения. Для этого метода используется разные материалы: наждачная бумага, металлические щетки, шлифовальные круги, соответствующий электроинструмент и ручные приспособления.
Химический способ. Заключается в обработке зон поражения специальными растворами: преобразователями ржавчины. Реагенты вступают в реакцию с окисленным металлом и нейтрализуют его. Ржавчина преобразуется в фосфат железа. Образованный защитный слой является хорошим барьером между металлом и атмосферой, препятствует последующему ржавлению.
Зачастую, эти два метода используются в комплексе. Ручная обработка подходит для участков с обширным поражением. На мелкие пятна и в труднодоступные места наносят преобразователь. Таким образом, можно полностью удалить любые следы ржавления и восстановить внешний вид кузова машины.
Удаление ржавчины с кузова авто в сервисе АвтоАнт
В нашем сервисе оказывается услуга по антикоррозийной обработке с полным удалением следов коррозии на кузове автомобиля. К данному процессу мы подходим комплексно. Технология включает:
Полный осмотр автомобиля для выявления дефектов, оценка степени поражения, составления плана по их устранению. На этом этапе наши специалисты формируют стоимость работ и, при согласовании ее с клиентом, приступают к выполнению задач. Провести предварительную диагностику мы предлагаем по фото. Просто загрузите в форме заявки фотографию своего транспорта с дефектными местами. Мы свяжемся с вами по телефону для уточнения цены.
Механическая зачистка. Крупные очаги очищаются с использованием шлифовального инструмента, щеток, наждачки.
Химическая очистка. На все обнаруженные места наносится преобразователь и выжидается технологическая пауза для прохождения реакции.
Участки с поврежденным ЛКП подготавливаются к покраске. Проводится обезжиривание, грунтование, шлифовка.
Производится локальная покраска кузова авто для получения сплошного слоя. Цвет краски выбирается на компьютерном оборудовании для точного попадания в тон. Процесс окрашивания осуществляется в специальный покрасочной камере.
Каждый этап завершается после проведения контроля. Это исключает пропуск мест поражений и гарантирует высокое качество противокоррозионной обработки. В конечном итоге, владелец получает транспорт без любых следов ржавчины на кузове, с восстановленным лакокрасочным покрытием и отличным внешним видом. Посетите наш детейлинг центр в Москве лично и убедитесь в профессионализме и качестве предоставляемых услуг по оптимальной цене.
Удаление ржавчины авто в Рязани — с кузова, устранение коррозии, трещин, крупных повреждений. >
Удаление ржавчины с кузова в Рязани — услуги профессионалов
Кузов любого транспортного средства в процессе эксплуатации постоянно подвергается воздействию разных неблагоприятных факторов. Это могут быть перепады температуры, высокие показатели влажности, камни на дороге, агрессивная реагенты на дорогах и так далее. Все это вместе с грязью пылью провоцирует появление на поверхности кузова разрушительное коррозии. С данным неприятным явлением необходимо своевременно бороться, так противном случае можно столкнуться с необходимостью полностью менять детали. Чтобы удалить коррозию, необходимо обратиться к профессионалам. Самостоятельно осуществить удаление ржавчины авто не получится.
Необходимость обращения к специалистам
Чтобы удаление ржавчины с кузова было проведено максимально качественно, необходимо специальное оборудование и особые средства. Профессионалы, имеющие опыт работы с восстановлением и ремонтом автомобилей, будут использовать для данной цели все необходимое. Благодаря этому можно добиться следующих результатов:
полное устранение коррозии;
предотвращение появления глубоких трещин;
защита от крупных повреждений.
Говоря иными словами, своевременное обращение к специалистам позволит избежать более основательного и дорогостоящего ремонта.
Причины появления коррозии
Факторов, которые могут вызвать подобное повреждение кузова, существует достаточно много. К основным относят:
долговременное нахождения автомобиля в условиях повышенной влажности;
отсутствие антикоррозийной защиты;
образованные в результате ДТП вмятины, царапины, которые не были подвергнуты устранению и специальной обработке.
Все это рано или поздно приведет к образованию коррозии и к более серьезным повреждениям, на основании которых потребуется проводить удаление ржавчины с кузова.
Ремонтные работы при сквозной коррозии
Если на кузове авто появилась существенное повреждение, профессионалы произведут ремонтные работы посредством такой последовательности действий:
Берется соответствующих размеров металлический элемент.
Осуществляется приваривание лотка к кузову.
Производится шлифовка поверхности.
Осуществляется покраска в цвет кузова автомобиля.
Благодаря этому элементам будут возвращены заводские параметры и идеальный внешний вид. Если обратиться к профессионалам, которые серьезно относятся к своему делу, место замены поврежденного участка будет дополнительно обработано специальными средствами, предотвращающими повторное появление ржавчины.
Ремонт авто, связанный с удалением ржавчины на кузове обычной или сквозной, представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Чтобы избежать траты большого количества времени и финансов, стоит обращаться к профессионалам сразу после появления первых признаков коррозии. В этом случае работа специалистов будет произведена в максимально сжатые сроки.
Удаление ржавчины с авто. Удаление ржавчины с кузова.
Ржавчина неизбежная спутница любого автомобиля. Рано или поздно она начинает разъедать металл кузова. Но вряд ли найдется много автовладельцев желающих ездить на проржавевшей до дырок машине. Большинство при малейших проявлениях пятен коррозии предпочитают незамедлительно от них избавляться.
Запись на удаление ржавчины (846) 212-99-89.
Онлайн-запись
Цинкор-Авто — электрохимическое удаление ржавчины с кузова автомобиля
Появилась ржа на машине — сразу же начинаешь искать автосервис для избавления от нее. Для многих хозяев авто эта последовательность является аксиомой. Но зачем отдавать машину на несколько дней и ходить пешком, если ржавчину можно удалить самостоятельно. Для этого достаточно воспользоваться комплектом «Цинкор-Авто ZZZ». С помощью которого с легкостью можно произвести локальное удаление ржавчины с автомобиля с дальнейшей оцинковкой очищенного участка гальваническим способом.
В составе комплекта:
бутылочка со смесью №1, обезжиривающей и устраняющей ржу;
электрод из нержавейки, чтобы выполнить подготовку кузова с помощью первой смеси;
бутылочка со смесью №2, посредством которой будет формироваться цинковый слой защиты;
электрод из цинка для работы со второй смесью;
соединительные провода.
Для работы достаточно напряжения в 6-36 В с постоянным током от штатного автоаккумулятора или пуско-зарядного устройства. Химические реактивы во флаконах рассчитаны на обработку одного квадратного метра кузова. Они нелетучие и после открытия бутылочек их достаточно закрыть, а по необходимости использовать позже.
Удаление ржавчины с автомобиля Цинкором
После подсоединения проводов электрод №1 смачивается в соответствующем растворе и им плавными движениями очищается поврежденный участок. В процессе должна появиться небольшая пена — это в месте контакта металла кузова с электродом выделяется водород. Подготовка завершается, когда на очищаемом участке не остается следов ржи и грязи.
Вслед за удалением ржавчины с кузова автомобиля начинается процесс нанесения на него цинкового покрытия. Те ми же равномерными движениями электродом №2 смоченным во втором рабочем растворе производится гальваническая оцинковка. В результате которой зачищенный металл кузова темнеет и делается более матовым. Она и послужит прочным слоем защиты от дальнейшего развития коррозии.
Вся работа займет 10-20 минут. Минимум приложенных усилий, а в результате ржавчина на автомобиле исчезла, коррозийные процессы остановлены, защитный слой восстановлен, и дырки в кузове вашей машину не появятся. Осталось только покрасить обработанный участок. Цинкор — это отличная замена ортофосфорной кислоты, но без ее побочного разъедания кузовной лакокраски.
Запись на удаление ржавчины (846) 212-99-89.
Онлайн-запись
Поделиться ссылкой:
Все Спецпредложения
Ремонт кузова от ржавчины — удаление коррозии и жучков, ремонт сквозных дыр ржавого кузова автомобиля в Москве
Кузовные работы всех марок автомобилей:
Цена: от 2 900 руб
Ржавчина на кузовных элементах – основной враг автомобиля. Появление этого недуга не станет неожиданностью для автовладельца, если он пренебрегает своевременным уходом. Кроме этого, ржа может появиться из-за неправильного или несвоевременного ремонта поврежденных элементов.
Небольшие «жучки» опасности не представляют. Их можно быстро и дешево удалить в автосервисе. Потребуется всего пара часов, чтобы провести полный ремонт жучков в кузове. При первых признаках ржавчины нужно ехать в СЦ, так как коррозия быстро разрастается, если ее не устранить. Цена ремонта сквозных дыр гнилого кузова будет стоить в два-три раза больше.
Чем опасна коррозия
Коррозия – это болезнь авто, вирусная инфекция. Подобно инфекционному заболеванию человека, она разрастается и распространяется на здоровые части. Если ее не лечить, она начнет съедать внутренности. А больные внутренности приводят к смерти. Если ржа доберется до лонжеронов, амортизаторов или креплений подвески, ремонт уже не поможет. Такой автомобиль придется отправить на металлолом. Это будет гнилая груда железа.
Конечно, современные авто надежно защищены от ржавчины. Кузовная часть защищена лакокрасочным покрытием, сверху производитель обязательно наносит дополнительный защитный состав. Кузовная часть — это несущая конструкция. Но все эти меры не могут полностью уберечь от ржавчины.
Незначительное повреждение лакокрасочного покрытия приводит к появлению ржавчины. У нее много помощников для распространения: вода, соль, песок, грязь. При появлении небольшого скола на покрытии нужно ехать в СЦ, чтобы его устранить. Это убережет от дальнейшего ремонта ржавого кузова автомобиля.
Не нужно пренебрегать уходом за авто. Его нужно периодически полировать, натирать воском, мыть. Под слоями грязи может легко образоваться ржа. Если обнаружены небольшие рыжие полосы, не откладывайте визит в СЦ. Ремонт жучков на кузове автомобиля – это скорая помощь. Внутренние элементы еще не пострадали. Это первые звоночки инфекции. Вы дадите автомобилю своевременное лекарство и спасете его от гибели.
Кроме этого, ржавчина появляется там, где нарушилось лакокрасочное покрытие. Ждите появление коррозии в месте удара при ДТП. При отсутствии ремонта и покрытии защитной краской поврежденных деталей, они покроются ржавыми полосами.
В АСЦ «LRservice» мастера комплексно подходят к кузовному ремонту ржавчины. Если участки небольшие или расположены в труднодосягаемых зонах, они будут прорабатываться вручную. Аккуратная работа – залог качественного кузовного ремонта коррозии и отсутствия проблем в дальнейшем.
Цвет лакокрасочного покрытия подбирается компьютером, поэтому он будет максимально приближен к заводскому. Современная технология покраски дает возможность скрыть переходы от покрашенного элемента к остальной части авто.
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 19
Телефон: +7 (495) 221-70-90
Телефон: 8 800 201 26 63 — звонок бесплатный
Координаты для навигации: N55° 44′ 11.00″, E37° 42′ 38.00″
Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00
Форма запроса наличия / стоимости запчастей
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — вопросы, связанные с запчастями Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — любые другие вопросы
Ремонт сквозной коррозии кузова
Сложный и затратный ремонт ржавчины на кузове. Чаще всего с дырами в кузовной части сталкиваются владельцы старых автомобилей. Ремонт дыр в кузове авто можно сделать без сварки. В автосервисе «LRservice» мастера занимаются профессиональным ремонтом кузова с надежной заделкой сквозных отверстий без сварки. Проблема решается обработкой, дыры латаются шпатлевкой. Но такая технология допустима только на кузовной части. Если повреждены стойки, лонжероны или другие элементы подвески, для удаления ржавчины понадобится сварочное оборудование.
Удаление ржавчины | Информация от «АвтосервисПрофи» в Казани
Удаление ржавчины с автомобиля
Кузов автомобиля это одна из важнейших составных частей в его конструкции. Кузов создает неповторимый внешний вид каждой машины, является каркасом, который равномерно распределяет получаемую вовремя движения энергию по всему корпусу. Кузов обеспечивает защиту водителя от факторов внешнего воздействия. Поэтому состоянию кузову должно уделяться если не первостепенное, то близкое нему внимание.
Получить мелкую царапину или вмятину на кузове можно в любой момент, обычно это происходит совершенно неожиданно и не всегда удается заметить дефект сразу. Но как только он попался вам на глаза, потрудитесь в ближайшее время предпринять меры по его устранению. Дело в том, что даже от мелкого скола или другого незначительного повреждения на кузове нередко начинается образовываться ржавчина — крайне опасное явление для металла, как известно. Эта зараза не щадит кузов и лакокрасочное покрытие, и чтобы потом не пришлось отдавать колоссальные суммы за крупный ремонт кузова автомобиля, лучше вовремя позаботиться о ремонте мелком.
Поиск и устранение коррозии с кузова авто
При поиске источников распространения этой автомобильной беды хорошо осмотрите самые коррозионноопасные места – аркам колес, крыльям, дверям, порогам, одном словом тем деталям которые испытывают на себе ежедневное воздействие внешней среди или постоянно находятся в соприкосновении с другими деталями или посторонними предметами.
Попробуйте применить специальные покрытия для борьбы с коррозией, стопроцентного эффекта они не гарантируют, но при нехватке времени или средств на ремонт смогут задержать ее рост на некоторое время.
Чтобы наверняка расправиться с этим неприятным явлением воспользуйтесь более серьезными аргументами – помощь в этом нелегком деле окажут металлическая щетка и наждачная бумага. Только перед их применением помойте машину и дайте ей немного обсохнуть, только после этого приступайте к «зачистке». Для борьбы с ржавчиной необязательно обращаться в дорогие автосервисы, что решить проблему вполне достаточно обойтись и своими силами. Только не переусердствуете, действуйте аккуратно и осторожно. Перед механической обработкой можете капнуть на поверхность ржавчины специального химраствора, он подъест ржавчину и упростит вам работу (купить можно в автомагазине).
Дальнейшие действия представляют собой поочередную подготовку поверхности к нанесению лакокрасочного покрытия. Этот алгоритм действий включает в себя шпаклевание, шлифовку и, в конечном счете, после высыхания грунта, мы накладываем три слоя высококачественной краски. Для достижения идеального совпадения оттенков у нас есть богатая палитра цветов и специальный аппарат, смешивающий колеры.
Но браться за это дело самому — значит подвергать свою машину риску, и лучше доверить столь сложную работу профессионалам. Именно таким, которые работают в нашей фирме и знают все о процессе окрашивания кузова. Приглашаем вас на бесплатную диагностику, записаться на которую можно по телефону +7(963)350-61-62!
Статья про удаление ржавчины с кузова авто в Белгороде — «АвтосервисПрофи»
Автомобиль нужно поддерживать в нормальном техническом состоянии, чтобы не допустить возникновения коррозии металла на кузове, да и по многим другим причинам. Если вы заранее побеспокоитесь о профилактике ржавчины и не допустите ее очагов распространения, впоследствии вам не придется проводить долгую и не дешевую процедуру восстановления пораженного участка.
Так что регулярная обработка кузова с применением антикоррозийного состава — вполне рациональное решение по уходу за своим автомобилем. Конечно, не всегда удается заметить какую-то мелкую царапину или скол, от которых обычно и начинается распространение коррозии по всей поверхности металла. Периодически осматривать покрытие на предмет дефектов подобного рода — значит обезопасить себя от проблем в будущем.
Что нужно для удаления ржавчины
Но когда уже поздно заниматься профилактикой, а ржавчина стала реальностью, медлить с устранением этого дефекта никак нельзя. Всем известно, что эта зараза имеет свойство мгновенно распространяться по всему кузову за короткий промежуток времени. И как только вы заметили эти ржавые пятна на своем автомобиле, немедленно приступайте к активным действиям. Машина перед началом работ должна быть абсолютно чистой и сухой, поэтому загляните на автомойку либо сделайте все самостоятельно.
Итолько после этого можно начинать процесс выведения ржавчины с кузова, тут есть две основных методики, которые мы вкратце осветим. Справиться с этой проблемой можно, вооружившись металлической щеткой и наждачной бумагой, и с их помощью аккуратнейшим образом нужно зачистить пораженную область.
В то же время для выполнения этой процедуры можно использовать шлифовальную пилу — только будьте предельно аккуратны, поскольку есть большая вероятность повредить кузов. Чтобы этого не произошло, нужно взять сборные или пластиковые диски, но обычные диски для зачистки мы настоятельно не рекомендуем применять для этого фронта работ. Они слишком грубы и есть опасность все испортить. Лучше всего купить для этих целей диски на пластиковой подошве.
Итак, после зачистки можно начинать грунтование, попутно нужно избавить поверхность от пыли и всего лишнего, а затем настанет черед шпаклевания. Многие считают эту процедуру предельно простой, но чтобы выполнить все о правилам, нужен солидный практический опыт. То же самое с покраской автомобиля, которую следует производить в три захода и только после полного высыхания каждого слоя.
Удаляйте ржавчину как только она впервые проявилась на кузове, не медлите — с этим дефектом нужно бороться быстро и метко.
Оставить заявку
Удаление ржавчины c кузова автомобиля
Ржавчина на кузове автомобиля это настоящий кошмар любого автомобилиста, мало того, что она портит внешний вид машины, так еще и создает определенную угрозу безопасности. Дело в том, что ржавчина имеет одно очень неприятное свойство – быстро распространяться по незащищенным участкам кузова.
Особенно неприятно, когда такими участка и оказываются несущие элементы кузовной конструкции. Поражая силовые компоненты, которые несут и распределяют нагрузку по всему кузову, ржавчина сокращает их ресурс и срок службы. В результате, после наезда машины на какое-нибудь дорожное препятствие кузов может просто не выдержать и треснуть в самом неожиданном месте.
А ведь ржавчину достаточно легко побороть, главное ее вовремя обнаружить и не терять времени понапрасну, откладывая зачистку своего авто на поздний срок.
Чем больше вы ждете, тем больше потом придется заплатить, а если действовать незамедлительно, то платить, возможно, совсем и не придется. Промедление в таком деле – неприятный удар по кошельку и времени.
Борьбу с коррозией нужно начинать с источников распространения этой автомобильной заразы – хорошо осмотрите самые коррозионноопасные поверхности кузова – арки колес, крылья, дверям, порожки, словом, те детали, которые испытывают каждодневное воздействие внешней среды или находятся в соприкосновении с другими деталями.
Удаление ржавчины с кузова от профессионалов
Не бойтесь применять применить специальные покрытия, которые создаются для борьбы с коррозией. Гарантированного эффекта они дадут, но в случае нехватке свободного времени или средств на полную чистку машины от коррозии, они, по крайней мере, смогут задержать ее рост.
Но чтобы расправиться с этой напастью за дело нужно взяться серьезно (благо все можно сделать у себя в гараже или на улице), для чистки машины от коррозии ее нужно сначала хорошенько вымыть. После того как машина высохнет, можно приступать к операции, вам пригодятся металлическая щетка или специальная мелкая наждачная бумага, операция по зачистке кузова от коррозии отнимет довольно много времени, если подойти к ней ответственно, поэтому запаситесь терпением.
В том же случае, когда вам необходимо сократить временные затраты на зачистку кузова, воспользуйтесь электроинструментом, например турбинкой.
Для работы с поверхностью кузова вам придется приобрести специальный полировочный диск, например на пластиковой подушке. Действуйте аккуратно, не повредите верхний слой металла вашего автомобиля, постарайтесь не задеть места с целой краской.
После того как механическая обработка закончена вам придется переместиться в автоцентр – накладывать на зачищенное место свежую краску. Качественно сделать это дома вряд ли получиться, подобрать цвет непрофессионалу будет очень сложно, всегда требуйте, чтобы наносили ремонтную краску, а не аэрозольную.
«АвтосервисПрофи» рекомендует обращаться в профессиональные сервисы кузовного ремонта! Записать и получить бесплатную консультацию можно по телефону +7 (8172) 26-40-82!
Оставить заявку
Ремонт ржавчины | Автомобили и автомобили
Служба удаления ржавчины ходовой части
Ищете автомастерские, которые занимаются ремонтом ржавчины рядом с вами? Ржавчина не успокоится. Это одна из причин, по которой стоимость вашего автомобиля снижается в ту минуту, когда вы выезжаете на него со стоянки. Тем не менее, предотвращение повреждения ржавчиной не является дорогостоящим, если вы сохраняете бдительность и ловите ее на ранней стадии. Многие магазины Maaco предлагают различные уровни ремонта ржавчины, неустанно работая над сохранением оставшейся стоимости вашего автомобиля. Обратитесь в местный магазин сегодня, чтобы узнать, чем могут помочь наши профессиональные специалисты.
Что такое ржавчина авто?
Ржавчина — это грязное оранжево-красно-коричневое покрытие, которое разъедает металл под воздействием воздуха и воды. Сначала на открытых поверхностях образуется ржавчина. Если не обрабатывать, эта поверхность ржавчины отслаивается и распространяется наружу и вниз, в конечном итоге разъедая металл. Соль ускоряет весь процесс.
Как ржавчина влияет на автомобиль?
Ржавчина — это форма коррозии. Когда дело доходит до металла на вашем автомобиле, думайте о ржавчине как о дырах на тренировках. Они ослабляют целостность кузова и менее заметные части вашего автомобиля.Если не лечить, ржавчина также снижает стоимость вашего автомобиля при перепродаже и представляет собой потенциально опасную опасность. Мы настоятельно рекомендуем сразу же обращаться в местный магазин Maaco, если вы заметили ржавчину.
Сколько стоит ремонт ржавчины?
Затраты на мелкий ремонт ржавчины могут быть такими низкими, как использование наждачной бумаги, краски для подкраски и смазки для локтей. Однако более сложный ремонт ржавчины может стоить тысячи долларов. Итак, в какой-то момент вам нужно учитывать убывающую доходность. Решите, как долго вы хотите, чтобы ваша поездка оставалась годной к эксплуатации и сколько затрат потребуется на ремонт и ремонт ржавчины, чтобы добраться до нее.
Какие шаги для устранения ржавчины?
Ржавчина для автомобилей то же самое, что старение для людей. Имея в виду? Это неизбежно, но вы можете свести к минимуму вред, решив его как можно раньше. Процесс Maaco по устранению ржавчины на автомобиле или грузовике требует четырех жизненно важных шагов. Сначала мы шлифуем пятно ржавчины до оставшегося под ним металла. Затем мы добавляем наполнитель для тела, чтобы скрепить это вновь открытое пространство. Затем мы шлифуем этот наполнитель так, чтобы склеиваемая область была на одном уровне с окружающей поверхностью. Наконец, мы перекрашиваем всю панель, чтобы она соответствовала исходному цвету.Тогда это снова красиво. Но вот в чем проблема. Эти шаги делают ремонт ржавчины простым, но даже легкую ржавчину исправить нелегко. Это высококвалифицированная работа. Поговорите с профессионалами в местном магазине Maaco, чтобы сделать это прямо сейчас.
Как остановить ржавчину на автомобиле или грузовике… или хотя бы замедлить ее на долгое, долгое время
Поддержание покраски не только сохраняет красивый внешний вид вашей поездки, но и защищает от естественного процесса ржавления. Ваш местный магазин Maaco поможет с ремонтом и обслуживанием, включая устранение ржавчины.Перед этим вот несколько полезных советов по предотвращению распространения ржавчины:
Регулярно проверяйте свой автомобиль на наличие новых царапин и вмятин, так как именно здесь может образоваться ржавчина.
Мойте и наносите воск на автомобиль не реже одного раза в месяц. Обязательно мойте как в колесных арках, так и под автомобилем. Если вы моете его вручную, используйте моющее средство для автомойки, а не обычное мыло из дома.
В дополнение к очистке кузова очистите коврики и защитные коврики вашего автомобиля.Ваша обувь постоянно контактирует с этими поверхностями и может посыпать солью рокерную панель под дверью.
Помните, что ржавчина — это глагол, который постоянно ищет оголенный металл. Ваш автомобиль наиболее уязвим в точках его подключения. Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть следующие области:
Рядом и под люком, облицовкой и молдингом
Колесные арки и ходовая часть
Дверь и коромысло (ту базовую деталь, которую вы видите, когда открываете дверь)
Зона крепления зеркал
Еще лучше, пусть квалифицированные специалисты Maaco проведут за вас этот тщательный осмотр.Любая ржавчина на поверхности может означать гораздо больше в другом месте вашего автомобиля.
Если есть участки с ржавчиной, сделайте оценку и немедленно остановите распространение. Кроме того, если вы обнаружите маленькие (или большие) вмятины, которые нужно исправить, или участки, которые нужно покрасить, Maaco всегда рядом и будет рад помочь.
Сколько стоит ремонт ржавчины? Вот все, что вам нужно знать!
Ржавчина почти неизбежна для любого автомобиля в течение достаточно длительного периода времени, хотя новые автомобили определенно более устойчивы благодаря всем используемым в них полимерам.Тем не менее, несмотря на успехи, от ржавчины не уйти вечно. Если он станет достаточно плохим, вам нужно будет что-то с этим сделать, а это значит, что вам нужно знать, сколько вам обойдется стоимость ремонта ржавчины. Ремонт ржавчины может стоить всего 20 долларов и достигать 2000 долларов или больше в зависимости от степени повреждения и того, насколько тщательно вы хотите его отремонтировать.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Что вызывает ржавчину?
Несмотря на то, что мы воспринимаем ржавчину как должное, не все, кажется, понимают, что именно ее вызывает. Ржавчина возникает, когда металл, содержащий железо в вашем автомобиле, подвергается воздействию влаги и начинает окисляться. Железо, основной компонент стали, из которой, вероятно, сделана рама вашего автомобиля, и, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, многие другие детали очень легко реагируют с кислородом. Вот почему ржавчину называют окислением. Влага ускоряет этот процесс.
Соль также усиливает химическую реакцию, которая приводит к окислению, поэтому, если вы живете в той части мира, где дороги засолены в зимние месяцы, металл в вашем автомобиле подвергается большему риску более быстрого и обширного ржавления.
Поскольку уберечь автомобиль от влаги буквально невозможно, ржавчина часто становится неизбежной проблемой для водителей. Однако есть способы предотвратить это до того, как это произойдет, и исправить после того, как это произойдет. Давайте посмотрим на некоторые из них.
Что нужно знать о ремонте ржавчины
Проблема ремонта ржавчины в том, что он может быть непредсказуемым, и его трудно классифицировать с точки зрения затрат. У вашего автомобиля может быть одно пятно ржавчины на краю боковой панели или вся рама может корродировать. Стоимость ремонта будет во многом зависеть от расположения ржавчины, количества ржавчины и, в некоторой степени, от марки и модели вашего автомобиля.
Незначительный ремонт ржавчины: Очень небольшое пятно ржавчины на кузове вашего автомобиля, как и следовало ожидать, относительно легко исправить. Небольшие пятна диаметром всего несколько дюймов можно исправить самостоятельно, если вы чувствуете себя комфортно во время работы.Инструкции можно найти в Интернете, и вы даже можете найти видеоролики на YouTube, которые помогут вам шаг за шагом.
Вы можете купить ремонтный комплект Bondo в AutoZone всего за 20 долларов, который позволит вам залатать небольшую дырку от ржавчины. Этот вариант действительно хорош только для очень мелких пятен ржавчины и отверстий на кузове вашего автомобиля, и его следует избегать из-за сильной ржавчины или ржавчины на раме, поскольку это потребует более сложного решения.
Если вам неудобно пробовать это самостоятельно, вы можете попросить механика выполнить ту же работу, просто знайте, что стоимость рабочей силы, по крайней мере, удвоится от общей суммы, и, вероятно, будет стоить даже больше.
Срединный ремонт ржавчины: для исправления более крупных участков ржавчины потребуется немного больше работы. Иногда можно заметить формы ржавчины в слоях слоеного пластика, почти как в тесте. Если вы можете удалить целый слой чешуйчатой ржавчины, а под ней еще больше, то у вас на руках больше, чем просто незначительная проблема с ржавчиной. Точно так же, если у вас есть пятна или отверстия, вызванные ржавчиной, которые охватывают область или находятся в большой группе, вам понадобится более глубокое решение. Здесь может работать комплект Bondo, но чем больше у вас ржавчины, тем менее звуковой будет ваша рама, а также тем уродливее она будет выглядеть, если вы ее тщательно залатаете.Эти более крупные пятна увеличивают стоимость пропорционально размеру или количеству, которое вы испытываете, поэтому, хотя комплект за 20 долларов может исправить небольшой, вы можете рассчитывать на 60 долларов или около того за эти более крупные участки плюс затраты на рабочую силу, если вы пойдете в механик.
Капитальный ремонт ржавчины: Самый серьезный ремонт ржавчины — это ремонт ржавчины на раме вашего автомобиля или ржавчины на кузове, которая стала настолько серьезной, что есть дыры прямо через панели или пол.Это может быть вся проржавевшая панель, которую можно подготовить только путем полной замены или, в случае ржавчины на раме, обширной сварки новых материалов.
Основные затраты на ремонт ржавчины будут очень высокими по сравнению с теми небольшими расходами, которые вы можете исправить самостоятельно. Например, новая четверть панели может стоить от 400 до 1000 долларов. Бамперы могут стоить около 2000 долларов и так далее. Любая из этих частей, если они заржавели, может стоить очень дорого.
Если ваша машина заржавела настолько сильно, что даже пытаться ее отремонтировать нерентабельно, всегда есть шанс вернуть некоторую ценность, продав ее как старьевщик.
Устранение ржавчины самостоятельно
Самостоятельное устранение ржавчины — хороший способ сэкономить деньги на ремонте ржавчины, если вы сможете поймать ее до того, как она станет проблемой, с которой вы не в состоянии справиться. Вам понадобится несколько принадлежностей, чтобы сделать это дома, в том числе:
Наждачная бумага — в идеале зернистость 40, 60, 300, 6000 и 1000 и шлифовальный блок
Грунтовка и шпатлевка
Малярная лента
Средство для удаления жира и воска
Тряпка и салфетка из микрофибры
Полиэтиленовая пленка
Состав для полировки
Краска для ретуши
Прозрачное покрытие
Если вы планируете исправить пятно ржавчины на своем автомобиле и закрасить его, вам необходимо точно соответствовать окраске вашего автомобиля.Просто покупка красной или черной краски не повредит, если вы хотите, чтобы она хорошо смотрелась. К счастью, все автомобильные краски имеют код краски. Вам нужно будет найти свой код краски и сопоставить его с краской для ретуши, чтобы он выглядел как новый, когда вы закончите.
Вы хотите начать с маскировки области, которую планируете исправить. Используйте полиэтиленовую пленку, чтобы покрыть участки вокруг пятна ржавчины, которые вы не хотите покрывать краской.
Сначала соскребите отслоившуюся ржавчину, а затем наждачной бумагой с зернистостью 40 отшлифуйте ржавчину до голого металла.Вам нужно отшлифовать поверхность немного большей, чем место ржавчины, и использовать более мелкую зернистость, чтобы растушевать края.
Очистите всю поверхность с помощью мыла, удаляющего жир. Подойдет хозяйственное мыло для посуды. Обязательно тщательно просушите и протрите тканью без ворса. Для нанесения подготовительного растворителя перед окраской поверхность должна быть идеально чистой.
Распылите немного самопротравливающейся эпоксидной грунтовки и грунтовки-наполнителя в соответствии с указаниями на баллончике.Вам понадобится два-три слоя, чтобы дать высохнуть примерно 15 минут между каждым слоем, а затем через час для высыхания эпоксидной грунтовки.
Отшлифуйте эпоксидный грунт наждачной бумагой с зернистостью 1000, затем промойте водой и просушите.
Покрасьте грунтовкой лаковой шпатлевкой, нанесите не менее двух или трех слоев с рекомендуемым временем высыхания между каждым слоем.
Отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью от 300 до 320, чтобы избавиться от засохших и неравномерных подтеков. Затем отшлифуйте всю поверхность зернистостью 600, чтобы сгладить грунтовку и скруглить края.Затем используйте влажную зернистость 1000 для последнего разглаживания.
Медленно равномерными слоями нанесите цветное базовое покрытие слева направо. Позвольте высыхать между каждым слоем. Вам понадобится всего 3 слоя и дайте ему высохнуть на ощупь, по крайней мере, час.
Шлифуйте этот цветной базовый слой только в том случае, если на нем были неровные капли. Если это произошло, отшлифуйте их абразивом 1000 до получения однородной массы, а затем заново покройте участки подкрашивания.
Если вас устраивает цветное покрытие и соответствие остальной окраске, распылите на него прозрачный слой.Для этого снова потребуется подождать, пока слой высохнет, прежде чем наносить еще один слой, а затем последний слой. Это может быть самая сложная часть, потому что лак очень тонкий и потечет, если вы распыляете слишком много. Разглаживание лака после высыхания может занять много времени. Дайте ему 48 часов, чтобы он полностью высох, затем отшлифуйте зернистостью 1000 и попробуйте еще раз.
Если есть какие-то детали, в которых вы не уверены, на YouTube есть много видео, которые помогут вам шаг за шагом, чтобы вы могли увидеть это сами.Это избавит вас от лишних догадок и повысит вашу уверенность, если вы новичок в подобной работе.
Как видите, для этого процесса требуется ряд материалов, которые могут стоить вам как минимум 100 долларов, а также потребуют значительных временных затрат. Если какие-то шаги пойдут не так, особенно это касается прозрачного покрытия, этот процесс может занять до трех дней. Итак, борьба с ржавчиной, если вы хотите, чтобы она была полностью отремонтирована, намного глубже, чем кажется на первый взгляд.Имея это в виду, вы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ржавчину, насколько это возможно. Это лучший способ сэкономить время и деньги на ремонте, связанном с ржавчиной, в будущем.
Как предотвратить образование ржавчины
Самый очевидный способ предотвращения ржавчины, о котором многие из нас слышали, — это нанесение покрытия ржавчины, которое вы можете сделать во многих кузовных мастерских и механиках. Антикоррозийное покрытие обычно распыляется под автомобилем, чтобы защитить днище, которое, естественно, будет больше всего подвержено воздействию воды и соли во время движения.В общем, вы можете приобрести два вида защиты от ржавчины для вашего автомобиля.
Перманентная защита от ржавчины: Этот процесс является долгосрочным решением для борьбы с ржавчиной. Если вы когда-нибудь смотрели на днище автомобиля, вы заметили, что стальные детали выкрашены в черный цвет. Это черное покрытие — герметик, устойчивый к ржавчине, который вы можете купить самостоятельно. 3M, например, производит прорезиненное грунтовочное покрытие на основе асфальта, которое не только герметизирует и защищает автомобиль от ржавчины, но и помогает снизить дорожный шум.
Второй аспект постоянной защиты от ржавчины, который получат многие автомобили, — это герметик на основе парафина, такой как ZeeGuard. Он защищает от воды, грязи и соли и прослужит несколько лет.
Вы можете рассчитывать заплатить около 500 долларов или около того, чтобы получить постоянную защиту от ржавчины в магазине, который кажется крутым, но если это новый автомобиль, вы ищете более 10 лет защиты от ржавчины, что делает затраты более чем разумный.
Ежегодная защита от ржавчины: Вы также можете инвестировать в обычные методы защиты от ржавчины с такими вещами, как Penetr-Oil.Это спрей без капель, наносимый под машину, который остановит рост ржавчины и предотвратит появление новых пятен ржавчины. Он предназначен для того, чтобы не стекать с машины и не оставлять следов на подъездной дорожке, и его следует наносить один раз в год. Такая защита от ржавчины должна стоить около 100 долларов.
Предотвращение ржавчины своими руками: есть общие и простые меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить ржавчину в домашних условиях. Это вариант не для всех, но парковка в помещении — отличный первый шаг, если у вас есть такая возможность.Чем меньше подвержены элементы, тем лучше.
Покройте свой автомобиль воском до наступления зимы в качестве дополнительного слоя защиты. Это небольшая мера, но она обеспечит определенный уровень защиты.
Держите машину в чистоте. Регулярно мойте его в бесконтактной автомойке, чтобы вы могли распылить под автомобиль и попасть в трещины и щели, где будет скапливаться грязь и начать процесс коррозии. Чем чище ваша машина, тем меньше вероятность того, что она заржавеет.
Очистите коврики. Многие люди упускают это из виду, но коврики могут оставаться влажными в течение длительного времени, пропитывая и в конечном итоге ржавчина на полу ваших транспортных средств.
Стоимость ремонта повреждений, вызванных ржавчиной, может быть довольно высокой, если это будет продолжаться в течение значительного периода времени, но при небольшом техническом обслуживании это не должно быть настолько экстремальным.
Стоимость ремонта ржавчины ⛽. Сколько стоит разобраться с ржавчиной?
Стоимость ремонта ржавчины значительно варьируется от автомобиля к автомобилю.Короче говоря, это зависит от качества сборки, количества металла (или, в частности, открытого металла), используемого для автомобиля, и вашего местного климата, среди прочего.
Конечно, это также во многом связано с областью, требующей лечения.
Практически каждая машина, которую вы только можете купить, подвержена ржавчине. Это потому, что все они сделаны из металлов — и все металлы ржавеют. Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о процессе ржавления.
В этой статье мы рассмотрим стоимость ремонта ржавчины, причины коррозии вашего автомобиля и процесс их устранения.
Сопутствующие материалы
Сколько стоит ремонт ржавчины?
Как и во многих других темах, очень сложно сказать вам, сколько будет стоить ваша работа по устранению ржавчины, потому что она зависит от очень многих факторов .
Сколько там ржавчины? И насколько глубоко он уходит на поверхность?
Сколько работы нужно сделать?
Давно ли там ржавчина?
Какова почасовая оплата в автомастерской за ремонт ржавчины?
Нарушена ли структурная целостность шасси?
Насколько сложно добраться до зоны ржавчины?
Насколько влажно в вашем районе?
Ваш автомобиль подвергается воздействию большого количества соли? (Вы можете жить недалеко от океана или в той части страны, где зимой дороги используют соль. )
Собирался ли автомобиль с высоким уровнем качества сборки? Современные автомобили почти наверняка будут такими, но какие-то старые? Не так много.
Какие металлы использовались при сборке автомобиля?
Нужны ли вам также работы по защите от ржавчины?
И т. Д.
Как видите, существует значительное количество факторов.
Таким образом, за мелкий ремонт вы можете заплатить всего 20 долларов или 30 долларов .Подумайте о небольших пятнах ржавчины, предназначенных только для косметики, за такую цену. Работа, которую вы можете выполнить самостоятельно без профессиональной помощи.
С другой стороны, существенный структурный ремонт может стоить тысячи долларов — возможно, 2000 долларов .
Мне практически невозможно дать вам точную оценку. Если вам нужно более точное приближение, вам лучше позвонить в местные магазины, чтобы узнать цену. Не каждый гараж предлагает услуги по ремонту ржавчины, просто чтобы вы знали.
Получение цитат, если вы боретесь с телефонными звонками
Звонить по телефону в бизнес иногда может быть страшно — телефобия — это настоящая форма социальной тревожности. Этому не способствует тот факт, что вы можете разговаривать с кем-то, кто пытается заставить вас использовать их магазин. В таком случае нечего стыдиться. Вы можете подумать о том, чтобы попросить друга или родственника позвонить вам или написать компании по электронной почте, если у них есть адрес электронной почты.
Если вы отправляете электронное письмо, лучше всего сфотографировать то, что вы видите.Это даст техническим специалистам лучшее представление о том, что им, вероятно, придется делать.
Тем не менее, связаться с представителями бизнеса — это лучший способ приблизительно рассчитать стоимость ремонта ржавчины.
Котировки компаний могут зависеть от проверки. Это совершенно разумно, так что имейте это в виду. При ближайшем рассмотрении механик может обнаружить, что ржавчина идет гораздо глубже, чем вы думали, и в этом случае вам придется решить, продолжать ли работу по более высокой цене.
Что делать, если ржавчина снизила прочность корпуса?
Это классическая ситуация, с которой я сталкивался несколько раз.
Я даже знаю кого-то, чья машина пришла в сервис, и шасси развалилось. Его загнали на рампу и подняли в воздух, как обычно. Часть услуги — использовать домкрат (он встроен в рампу), чтобы поднять колеса и осмотреть их и подвеску. Когда механик попытался поднять машину домкратом, домкрат прошел насквозь.
Когда такое случается, ездить на нем — без сомнения — опасно для жизни.
Если ржавчина повредила прочность шасси, автомобиль действительно следует сдать в лом или отремонтировать, а не ремонтировать. По достижении этой точки водить машину уже небезопасно.
В старых автомобилях вы можете спасти кузов, сняв его со старого шасси и бросив обратно на новое. Это если вы можете себе это позволить и чувствуете сильную потребность сохранить машину.
Вы можете сделать это, потому что в былые времена автомобили, как правило, делались из двух частей: шасси и кузова.В конце производственного процесса они, по сути, были скреплены вместе, и вот ваша машина.
Однако в наши дни автомобили, как правило, строятся как одно уникальное изделие. Кроме всего прочего, это повышает безопасность, ведь такие вещи, как зоны деформации, проектировать гораздо проще.
Как снижается стоимость ремонта ржавчины?
Как и любая другая работа в автомастерской, в гаражах затраты на ремонт ржавчины разбиваются на рабочую силу и запчасти.
Основной точечный ремонт должен быть довольно простым, и большинство механиков с комфортом выполнят эту работу за вас.
Большие работы — особенно глубокая ржавчина на шасси любого вида — могут потребовать внимания специалиста. Если потребуется квалифицированное внимание, то оплата труда будет выше.
Тарифы на оплату труда могут варьироваться от 50 долларов в час до 200 долларов в час , в зависимости от того, где вы живете и сколько магазин решит взимать. Ремонт ржавчины может занять от нескольких минут до нескольких дней. В результате сумма, которую вы заплатите за труд, будет варьироваться. Так. Много.
Как обсуждалось ранее, лучше всего связаться с несколькими местными магазинами и получить от них предложения.Эти цитаты, вероятно, будут зависеть от проверки. Тем не менее, это лучшее, на что вы можете рассчитывать, чтобы получить точную оценку.
Что касается того, что механику придется делать физически (и, следовательно, какие «детали» будут включены в счет), это зависит от того, что не так. Опять же, извините, здесь нет однозначного ответа.
Если потребуется серьезный ремонт, придется срезать весь гнилой металл и приварить новую деталь. Здесь вам нужно будет заплатить как минимум за новый металл, сварку и труд.
Небольшой ремонт — например, просто поверхностная ржавчина на краске — может потребовать только шлифовки и, при желании (но настоятельно рекомендуется), перекраски. Новая краска важна, потому что она действует как герметик, предотвращая повторное окисление металла. Если оставить его открытым, ржавчина немедленно вернется обратно.
Такая работа может занять не так много времени, но вам все равно придется заплатить за нее несколько сотен долларов. Время работы может еще составить пару часов, и мастерская должна будет точно подобрать цвет краски к вашему автомобилю.В результате это может быть достаточно дорого.
Почему на автомобилях и других транспортных средствах образуется ржавчина?
Ржавчина может образоваться на любой части автомобиля. Это может включать:
кузов,
лакокрасочное покрытие,
или шасси.
Давайте проясним одну вещь. На 100% предотвратить ржавчину практически невозможно. Лучшее, на что вы можете надеяться — по крайней мере, на данный момент — это просто замедлить его как можно дольше.
В мире есть несколько мест, где автомобили ржавеют не так быстро. В целом это менее влажные районы и страны. Если вы смотрели Rust Valley Restorers на Netflix, вы меня понимаете. Стоит посмотреть, если у вас есть время.
Я живу в Великобритании, островной стране с уровнем влажности от 75% до 100%. Мы считаем влажность 60% очень засушливым днем. Хотя это то, к чему мы здесь очень привыкли, люди из более засушливых частей мира, по-видимому, часто испытывают трудности, когда приезжают из-за этого.
Такой уровень влажности в сочетании с нашим непредсказуемым климатом делает ржавчину чрезвычайно распространенной на автомобилях, которые вы здесь найдете. Вы должны принять особые меры, чтобы ваша поездка не ржавела.
Не нужно парковать машину в озере, чтобы она заржавела. Влажность воздуха сделает это за вас, нравится вам это или нет.
Любые части автомобиля, подверженные воздействию чугуна или стали, неизбежно вызовут ржавчину. Краска автомобиля — один из основных методов защиты от ржавчины, используемых автопроизводителями. Тем не менее, невозможно все защитить постоянно.
Как только в броне появится одна «щель» — как только процесс окисления начнется на определенной поверхности — она будет распространяться, пока вы не исправите ее.
Вот почему на автомобилях образуется ржавчина.
Давайте теперь подумаем о процессе ржавления, чтобы лучше понять, что происходит.
Что такое ржавчина? (В частности, о транспортных средствах)
Итак, давайте рассмотрим общую проблему ржавчины.
Технический термин для обозначения ржавчины — «окисление» — металлы соединяются с кислородом с образованием оксидного соединения.
Обычно то, что мы называем «ржавчиной», представляет собой гидратированный оксид железа, гидроксид железа (III). Это происходит из-за реакции железа с водой и воздухом. В автомобилях вы получаете много железа из наиболее часто используемого в промышленности металла — стали.
Сталь представляет собой сплав железа, содержащий небольшие количества углерода (а также других элементов).Производители автомобилей используют его, а не железо, потому что оно более прочное, податливое и, что немаловажно, не так легко ржавеет.
Ржавчина может возникнуть в атмосфере, содержащей кислород. Это может быть воздух (с влажностью) или вода (водород + кислород). Если удалить всю влагу из воздуха, железо не ржавеет. Точно так же, если вы поместите железо в воду, но удалите весь кислород и примеси, оно также не будет ржаветь.
Если в воде есть соль, это может ускорить процесс ржавления, как и кислотный дождь.Это реакция горения, как огонь.
Все металлы и металлические сплавы ржавеют, за исключением золота, хрома и платины. Даже в этом случае эти металлы необходимо переплавить до их чистейшей формы, чтобы достичь этого состояния. Они не вступают в реакцию с кислородом и поэтому не ржавеют так же, как все остальные.
Алюминий — еще один металл, обычно используемый в автомобилях, особенно современных. Производители используют его, потому что это хорошее сочетание прочности и легкости.Фактически считается, что эквивалентный алюминиевый компонент будет вдвое легче стальной версии.
Алюминий реагирует с кислородом с образованием оксида алюминия. Однако этот слой имеет толщину всего 4 нанометра (то есть четыре миллионных миллиметра, или «действительно, очень тонкий») и не распространяется на металл или сплав. Он сам по себе обеспечивает естественную коррозионную стойкость.
Почему в наши дни в автомобилях используется алюминий?
Хотя сталь (оцинкованная) по-прежнему является основным материалом, используемым в производстве автомобилей, алюминий быстро догоняет. Медь и латунь — это два других основных металла, которые вы найдете в автомобиле, а также в небольших количествах широкий спектр других металлов.
Компании используют алюминий практически для всего металла в двигателе, включая корпус и раму автомобиля, проводку, колеса, фары, детали и корпус трансмиссии, детали двигателя, конденсатор и трубы кондиционера, а также магниты (которые используются в таких вещах, как спидометры). ).
По сравнению со сталью он имеет много преимуществ.
Поскольку алюминий легче стали, автомобиль, на котором он установлен, работает лучше .Это важно не только для ведущих. Чем более отзывчивым является любое транспортное средство, тем безопаснее и легче им управлять.
По той же причине у него будет на лучшая экономия топлива, и на меньше вредных выбросов .
Алюминий может поглощать в два раза больше энергии, чем сталь, что означает, что безопаснее , а зоны деформации на транспортных средствах могут быть меньше.
Много алюминия перерабатывается — фактически почти 90%. Это означает, что изготовление автомобиля из алюминия оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду , чем сталь или другие металлы.
Стойкий к ржавчине качества , о которых мы только что говорили, означают, что это отличный материал для суровых условий окружающей среды. Таким образом, это часто приветствуется военными и всеми, кто хочет, чтобы в их машине не было дыр.
Каков процесс восстановления ржавчины?
Как упоминалось ранее, существует два основных способа удаления ржавчины.
Вы можете отшлифовать ржавчину или вырезать весь компонент и заменить его. Это становится сложнее с новыми автомобилями, которые больше похожи на одну «штуку», но это все еще возможно.
Возможно, вам придется заменить всю панель кузова или бампер, или даже часть шасси. В этом случае механику нужно будет отрезать ржавые детали и приварить новый металл.
Будет ли дешевле ремонтировать ржавчину самостоятельно?
Ремонт ржавчины в домашних условиях неизбежно обойдется дешевле. То есть до тех пор, пока вы все сделаете правильно с первого раза.
Контраргумент состоит в том, что профессиональная работа, скорее всего, будет долговечной и качественной.Из-за этого дополнительные расходы вполне могут окупиться в течение следующих нескольких лет.
При ремонте ржавчины своими руками ваши основные затраты, вероятно, будут связаны с материалами, необходимыми для завершения работы. Конечно, вам также может потребоваться приобрести некоторые СИЗ, инструменты и оборудование, если у вас его еще нет.
Если на поверхности есть небольшие пятна ржавчины, вам потребуются такие материалы, как мелкозернистая наждачная бумага, чистящее оборудование и краска соответствующего цвета. Вам также понадобится способ нанесения краски и СИЗ, например, маска для предотвращения вдыхания твердых частиц и химикатов.В общем, вы, вероятно, должны ожидать, что на них потратите около 100-200 долларов.
Большие работы, где требуется сварка, также можно выполнять своими руками, но я бы не рекомендовал это, если вы не уверены, что знаете, что делаете. Если здесь что-то не так, это может привести к серьезной травме, и вы должны выполнять работу на высоком уровне, иначе ваша машина может буквально сломаться пополам во время движения (в экстремальных обстоятельствах). Некоторые считают, что это «небезопасно».
Если вы решите самостоятельно заняться одной из этих больших работ, вам понадобятся:
Безопасное место для работы (подумайте о найме профессионального места в магазине).
Сварщик (какой-то).
Листовой металл или другой заменяющий металл правильной формы.
Инструмент для отрезания гнилого металла.
СИЗ — средства защиты лица от дугового разряда глаз, перчатки, ботинки со стальным носком, маска, защита головы.
Помощник.
Вот видео, которое настоятельно рекомендуется ChrisFix для полного устранения ржавчины сваркой.
Как предотвратить образование ржавчины?
Основной способ предотвратить ржавчину — это убедиться, что весь металл имеет какой-то верхний слой, защищающий его от окисления.
Возможно, вы слышали о гальванизированной стали. Впервые он появился на рынке в 1980-х годах, когда автомобили начали импортировать из Японии. До этого момента то, что ваша стальная машина в конце концов ржавела, было грустным фактом из жизни.
Это привело к развитию гальванического цинкования — процесса приклеивания слоя цинка к металлу для предотвращения ржавчины. Подробнее об истории электрогальванизации вы можете прочитать в Википедии, перейдя по ссылке.
Автомобильной промышленности потребовалось время, чтобы освоить эту технику, но в настоящее время это стандартная практика.Это привело к тому, что больше автомобилей дольше оставались устойчивыми к ржавчине.
Другой основной защитой от ржавчины является краска . Он герметизирует металлы под ним, предотвращая возникновение коррозии. Когда вы используете автомобильный шампунь с воском или наносите воск на автомобиль отдельно, воск защищает краску. Это добавляет еще один уровень защиты от влаги и других повреждений, которые могут привести к ржавлению панелей кузова.
Чтобы предотвратить повреждение ржавчиной, вам необходимо регулярно проверять под автомобилем, а также вокруг двигателя.Проверьте, нет ли повреждений краски, которые могут скрывать ржавчину или привести к появлению ржавчины в будущем. Короче говоря, убедитесь, что каждый кусок металла покрыт защитным слоем.
Стоит ли платить за ремонт ржавчины?
На мой взгляд, да, в зависимости от того, какую работу нужно выполнять.
Если это только поверхностная ржавчина, например, то, что вы обнаруживаете на слоях краски, вы можете поработать с ней самостоятельно. При этом основной проблемой, если вы это сделаете, будет перекраска.Вы должны убедиться, что получили правильный цвет; в противном случае он будет выглядеть безвкусно и потеряет ценность при перепродаже.
Что-нибудь более важное, чем это, например глубокая ржавчина шасси, я бы порекомендовал либо заплатить профессионалу, чтобы он сделал эту работу, либо, если это действительно плохо, сдать машину в слом. Если автомобиль имеет сентиментальную ценность, вы можете выполнить некоторые дорогостоящие структурные работы, но иногда ржавчина, к сожалению, окончательная.
сообщите об этом объявлении
Как исправить ржавчину на вашем автомобиле
Нет ничего хуже, чем знать, что ржавчина разъедает вашу машину. Это рак автомобилей, и если его оставить бунтовать, он может превратить любой автомобиль в металлолом. Но вот в чем дело — автомобили защищены от ржавчины с завода.
Единственная причина, по которой он проявляется в более позднем возрасте, — это использование или повреждение, открывающее дверь для коррозии. А потом вам остается задуматься, сколько будет взимать автосервис, чтобы все исправить, и обычно ответ: много.
Но не паникуйте. Если вы счастливы попробовать себя, скорее всего, вы сможете остановить ржавчину и продлить срок службы любимого мотора.В этом действительно не так много всего. Вам просто нужно быть внимательным, делать свою работу правильно, и вы окажетесь в выигрыше.
Теперь, прежде чем мы перейдем к этому, пара предостережений:
Ржавчина поверхности
Если у вас в машине нет полов, потому что они сгнили, вам понадобятся профессионал и сварщик. То же самое касается отверстий в кузове, порогах, направляющих шасси и т. Д.
Здесь мы наблюдаем коррозию панелей, которая не проедала и нарушила структуру транспортного средства.
Краска
В этом руководстве мы подведем вас прямо к моменту грунтовки пораженного участка. Если вы хотите попробовать покрасить машину, то непременно сделайте это. Сплошные цвета дадут наилучшие результаты, в то время как металлик сложнее получить правильно.
Нет ничего постыдного в том, чтобы провести подготовительную работу, а затем попросить ремонтный цех покрасить его и смешать. Для этого предназначено профессиональное оборудование для распыления краски, а не распылитель готового аэрозоля.
Как исправить ржавчину на автомобиле?
Сегодняшние автомобили гораздо менее подвержены ржавчине, чем были всего 20 лет назад, но если вы живете рядом с океаном или едете по местности, где на дорогах используется соль, вы все равно можете протереть ржавчину задолго до того, как механические части изнашиваются. .
Незначительные повреждения ржавчины на неструктурных частях автомобиля можно легко отремонтировать, а после небольшой практики даже можно сделать вид, что их никогда не было.
Специалисты, восстанавливающие классические автомобили, обычно используют метод вырезания повреждений и приваривания нового материала, но для ежедневного водителя эпоксидная смола из стекловолокна и небольшой наполнитель для кузова значительно упрощают задачу.
В прошлых руководствах мы говорили о , исправляющем царапину на краске вашего автомобиля , но что, если царапина переросла в ржавчину?
В большинстве случаев ржавчина из-за повреждений начинается с чего-то столь же простого, как скол от куска летящего гравия или дверной звон, который трескает краску, поэтому так важно периодически мыть и осматривать машину.
Время от времени подкраска может занять несколько минут и сэкономить часы ремонта ржавчины через 10 лет.Читайте пошаговые инструкции или просмотрите наш видеоурок по ниже.
Для этой работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
Угловая шлифовальная машина и заслонки
Проволочная щетка
Стекловолоконный эпоксидный гель
Наполнитель кузова
Наждачная бумага различного качества (80, 400, 600, 1000, 2000)
Шлифовальный блок
Грунтовка и базовая краска
Двухкомпонентная прозрачная краска (выпускается в аэрозольных баллончиках)
Малярные материалы (бумага и лента)
Полироль
Уайт-спирит
Тряпки
Прихватка
Как удалить и отремонтировать ржавчину на вашем автомобиле
Следует ли починить небольшие вмятины и пятна ржавчины на машине?
Маленькие вмятины и царапины случаются со всеми. Неуправляемая тележка с продуктами оставляет вмятину на стороне нашей машины, или мы зацепляем ветку при движении задним ходом по подъездной дорожке и в итоге получаем длинную царапину.
Можно ли игнорировать эти незначительные дефекты или лучше позаботиться о них по мере их появления? Чтобы сохранить покраску и избежать ржавчины, вам нужно исправить небольшие повреждения раньше, чем позже.
Треснувшая краска может отслаиваться или приводить к образованию ржавчины.
Даже небольшие вмятины и царапины могут вызвать трещины в краске, которые затем могут привести к образованию ржавчины.Вода может просочиться через щели и достичь незащищенного металла. Со временем ржавчина образуется как на поверхности, так и под краской.
В зависимости от степени трещин краска может начать отслаиваться, если ее не ремонтировать. Погода, мойка автомобиля и регулярный износ могут вызвать со временем рост трещин на краске. То, что когда-то было маленькой проблемой, может стать гораздо большей.
Если причиной столкновения стала небольшая вмятина, вам следует проверить и при необходимости отремонтировать основную конструкцию, а также отремонтировать краску.Даже столкновения на низкой скорости могут привести к повреждению рамы. Амортизаторы бампера рассчитаны на удар при любом столкновении и подлежат замене после аварии. Если вас не отремонтировать, вы можете поставить под угрозу свою безопасность.
Неотремонтированные мелкие вмятины и царапины, а также ржавчина также могут повлиять на стоимость вашего автомобиля. Так что, если вы планируете обменять или продать свою машину в ближайшем будущем, обязательно исправьте эти мелкие проблемы.
Устранение небольших пятен ржавчины
Bavarian Body Works может быстро исправить повреждение лакокрасочного покрытия и небольшие пятна ржавчины, так что вы не столкнетесь с серьезными проблемами.Это относительно недорогой ремонт. Чтобы исправить эти пятна, наша мастерская выполняет следующие действия:
Зашлифуйте корродированную область и окружающую краску до голого металла и очистите место;
Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой;
После высыхания и шлифования грунтовки воспользуйтесь нашей системой подбора краски в соответствии с вашей краской;
Закрасьте пятно и нанесите прозрачный слой;
Нанесите воск и отполируйте всю машину.
Более серьезная проблема коррозии может заключаться в необходимости замены металлической секции или даже всей панели кузова, если повреждение является значительным.Перед началом покраски новый участок необходимо приклеить. Это более сложный и дорогостоящий процесс, которого определенно следует избегать, сразу же устраняя небольшие вмятины и царапины.
Компания Bavarian Body Works готова ответить на любые вопросы о мелком или крупном ремонте. Мы предлагаем бесплатные сметы и проведем вас через процесс ремонта. Наша цель — как можно скорее вернуть вашу машину на дорогу. Свяжитесь с нами сегодня .
Ремонт ржавчины своими руками: как избавиться от ржавчины на вашем автомобиле
Поделиться — это забота!
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после нажатия ссылок на этой странице.
Вступление Робина Шагов от Эда
Мы водим колотушку и очень ею гордимся.
Нашему старому фургону больше десяти лет, он отлично работает и, что самое главное, за него заплатили! Более года нам приходилось платить старушке 0 долларов.
Эти деньги мы смогли направить на то, что важно для нас (домашние дела! Путешествовать! Работать меньше!). В конце списка того, что мы ценим, есть блестящая и впечатляющая поездка. Наш автомобиль — это просто инструмент, чтобы доставить нас туда, куда мы хотим.
Но есть небольшая оговорка: хотя мы не чувствуем стыда за рулем старой машины, мы чувствуем тонну стыда за рулем ее, покрытой ржавчиной.
Ржавчина — это именно то место, где мы проводим черту. Старый фургон — это хорошо, но, пожалуйста, пусть на нем не видны ржавые коричневые корни.
Итак, как и в случае с хорошей покраской волос в домашних условиях, мы проводим домашнюю маскировку нашего фургона с быстрым старением. На это у Эда уйдет всего день и меньше 40 долларов на припасы.
С этими небольшими затратами времени и денег наш фургон из ржавого бельма на глазу снова становится практически незаметным в своем безупречном виде.Так, как нам нравится.
Вот краткое изложение Эда по ремонту ржавчины своими руками — это руководство покажет вам, как избавиться от ржавчины на вашем автомобиле …
Это будет некрасиво.
Ржавчина? Какая ржавчина? Ох уж эта ржавчина. Теперь я это вижу.
Во-первых, я начну с того, что скажу, что конечный продукт этого DIY не очень красив.
Это ремонтопригодные работы по очистке и покраске, чтобы вывести на несколько месяцев / лет автомобиль, который в остальном находится в хорошем состоянии, за исключением одного-двух ржавых пятен.
Да, это никак не отремонтировать на подъездной дорожке за полдень.
Но его можно очистить и спрятать…
Со временем он стирается, и ржавчина продвигается сквозь него, но это верно практически для любого удаления ржавчины: это всего лишь пластырь. Ржавчина всегда побеждает. Но наша цель — не победить ржавчину, а просто сдержать ее и немного подольше проехать на нашем (оплаченном) автомобиле.
Ремонт ржавчины своими руками: как избавиться от ржавчины на автомобиле Материалы для удаления ржавчины своими руками:
Это мой любимый состав для затирки.
Полироль творит чудеса при удалении пятен ржавчины и мутных брызг после любительской окраски распылением (то есть того типа окраски, который я делаю).
Шаги для самостоятельного ремонта ржавчины Шаг 1. Проверьте прогноз погоды.
Вы не хотите дождя, пока наносится краска.
Запланируйте достаточно времени для нанесения нескольких слоев с интервалом отверждения не менее часа или двух между каждым.
Шаг 2. Удалите как можно больше ржавчины, пятен ржавчины и беспорядка с помощью основных чистящих средств.
Вы будете удивлены, узнав, сколько из того, что вы считали ржавчиной, на самом деле было просто беспорядком, который ржавчина создает.
Конечно, кое-что на самом деле представляет собой ржавчину.
Шаг 3: Нанесите на все еще раз состав для протирки.
Вы обнаружите, что состав для полировки должен удалить большинство пятен ржавчины и испортить поверхность, которую не заметят другие чистящие средства.
Первоначальная очистка имеет большое значение.
Пятна ржавчины исчезли, и вы действительно можете увидеть, где реальный ущерб.
Шаг 4: Удалите все мыло, протирочный состав и ржавчину.
Высушите тканью и оставьте на некоторое время просохнуть на воздухе. Не стоит закрашивать мокрый металл.
Шаг 5: Шаг веры: нанесите грунтовку.
Ваша машина в конечном итоге будет похожа на все те машины, которые вы видите на кварталах в фильмах. Будет лучше.
Вы можете заклеить некоторые области скотчем (я сделал это в прошлом году), но я обнаружил, что любые наросты рядом с линией ленты имеют тенденцию проявляться хуже, чем туманное распыление, которое бывает на незакрытых участках.
На самом деле, все, что вы делаете, будет немного отстойным, так что выбирайте свой яд.
Для развлечения позвоните другу или супругу и скажите: «Все готово, как вы думаете?» 😜 Шаг 6: Вы можете нанести второй слой грунтовки, чтобы убедиться, что металл / ржавчина действительно покрыты.
Обязательно дождитесь высыхания краски перед повторной покраской.
В зависимости от купленной краски и температуры это может быть один час или много.
Шаг 7: Теперь вы можете нанести финишное покрытие соответствующего цвета.
Идите спокойно. Как только вы начнете покрывать грунтовку, и она снова начнет выглядеть нормально, возникнет соблазн нанести слишком много и получить потекы краски.
Будьте терпеливы (я говорю это как себе, так и вам, поскольку я пишу этот пост между слоями краски, чтобы заставить себя проявить терпение). Лучше много тонкого пальто, чем одно толстое (Да, папа, я слышал и запомнил, что ты сказал).
После! Идеально? №
Жена может смотреть в глаза коллегам на стоянке? Да.
Шаг 8: Вы почти закончили (на самом деле, некоторые из вас скажут «достаточно хорошо» и на самом деле готово).
Другие захотят снова нанести какой-нибудь протирочный состав после того, как краска застынет в течение нескольких дней, и хорошенько отполировать ее. Это должно помочь удалить всю дымку, которую вы получаете от некачественной аэрозольной баллончика. Опять же, не идеально, но сделано.
Наш проект в этом году представляет собой наихудший сценарий спасения сезона вождения автомобиля с некоторыми крупными пятнами ржавчины.Следующий шаг — полное ржавление дверной панели или крыла — не за горами. Никакая чистка и покраска не могут скрыть физическую дыру.
Возможно, на вашем автомобиле есть более мелкие пятна ржавчины, и они намного лучше очищаются. Посмотрите это сравнение раздвижной двери со стороны водителя. Небольшие поверхностные ржавчины и пятна практически исчезнут при хорошей очистке и покраске.
ПЕРЕД ПОСЛЕ
Вот и все, по крайней мере, еще на несколько месяцев.
Нашим следующим шагом может быть посещение ремонтника и поиск подходящей двери со стороны водителя (так как это худшее место).Кому-нибудь повезло с этим? Я почти уверен, что это будет стоить больше 40 долларов.
Есть вопросы? У вас есть старая машина?
Поделиться — это забота!
Способы остановить распространение автомобильной ржавчины
Способы предотвращения распространения автомобильной ржавчины
По эксперту по продукту | Опубликовано в FAQ, Сервис, Советы и хитрости во вторник, 5 июня 2018 г., в 21:17
Ржавчина на вашем автомобиле может быть очень неприятной. Это не только ужасно выглядит, но и, если вы не обработаете его, ржавчина будет продолжать быстро и быстро распространяться.К счастью, есть несколько способов предотвратить въедание ржавчины в металл.
Первое, что нужно сделать, это определить, с какой ржавчиной вы имеете дело. Поверхностная ржавчина лечить сравнительно легко. Обычно это проявляется вокруг царапины, и на ней не будет пузырящейся краски. Чтобы избавиться от этого, вы должны сначала вымыть и высушить пятно ржавчины. Затем закройте это место малярным скотчем. Затем воспользуйтесь наждачной бумагой с мелкой и средней зернистостью, чтобы отпилить ржавчину.Будьте осторожны, удалите только ржавчину и не выдолбите металл. Удалив ржавчину, снова промойте и высушите это место. Затем нанесите немного антикоррозийной грунтовки, а затем немного подкрасьте автомобильную краску.
Как исправить плохую ржавчину автомобиля
Так что же делать, если на вашем автомобиле действительно сильная ржавчина? Речь идет о швейцарском сыре, без косточек. У вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете исправить это профессионально. Наша отмеченная наградами команда экспертов может помочь и имеет многолетний опыт в ремонте таких автомобильных проектов.Мы можем удалить ржавчину, отремонтировать и перекрасить любые поврежденные детали вашего автомобиля. В случае, если необходимо заменить часть металла, мы можем сделать именно это, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый.
Подробнее: 5 признаков того, что пришло время заменить шины вашего автомобиля
Другой вариант — попробовать исправить ржавчину самостоятельно. Важно помнить, что для этого вам понадобится больше инструментов и оборудования, особенно если ржавчина сильная. На рынке есть ремонтные комплекты из стекловолокна, которые могут немного облегчить эти типы серьезной замены ржавчины.
Теперь, если на вашем автомобиле есть пузырящаяся краска, но ржавчина не прогрызла автомобиль, вы можете исправить это, используя тот же процесс, который мы описали для обработки поверхностной ржавчины. Единственная разница в том, что вам нужно использовать более абразивную зернистость или проволочную щетку, а затем использовать мелкозернистую наждачную бумагу.
Подробнее: Кто может отремонтировать автомобиль по гарантии?
Вас раздражает некрасивая ржавчина? Мы можем помочь! Свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы запросить бесплатное предложение.Возможно, вам нужно заказать замену автомобильной детали? Мы предлагаем огромный выбор запчастей и устанавливаем справедливые рыночные цены. Hansel Auto Group — это универсальный магазин, где можно найти все, что связано с автомобилем! Здесь мы делаем все, включая замену масла, капитальный ремонт и многое другое.
Какой ступичный подшипник лучше: рейтинг фирм-производителей подшипников ступицы
Ступичный подшипник – одна из деталей ходовой части автомобиля. Различается конструкцией и материалом изготовления, размером и другими характеристиками. В этой статье перечислены основные критерии выбора запчасти и даны полезные советы, которые позволят избежать ошибок при покупке. В материале также указаны лучшие отечественные и зарубежные производители подшипников для ступицы с кратким описанием продукции.
Назначение
Ступичный подшипник крепит колесо к ступице или поворотному кулаку. Это важный элемент ходовой части транспортного средства, играет роль соединительного звена между ступицей и осью, минимизирует сопротивление вращения колёс автомобиля при движении.
Хорошие ступичные подшипники обладают высокой прочностью, имеют надёжную конструкцию, так как в процессе эксплуатации машины подвергаются значительным нагрузкам, связанным с массой транспортного средства, передвижением по неровным дорогам, резкими разгонами и торможениями.
Критерии выбора ступичного подшипника
Чтобы выбрать ступичный подшипник, ориентируйтесь на следующие критерии:
Тип подшипника
В зависимости от конструктивного исполнения, бывают однорядными шариковыми и роликовыми, типа HUB. При замене необходимо выбирать деталь с аналогичной конструкцией, которую устанавливают в автомобиле на заводе.
Материал изготовления
Подшипники ступицы изготавливаются из различных материалов. Многие производители используют сталь. Это практичный и проверенный временем материал, оптимальный по соотношению «цена-эксплуатационные характеристики».
Существуют керамические подшипники для спортивных авто. Это высокопрочные, упругие запчасти, устойчивые к неблагоприятным факторам внешней среды и меньше весят по сравнению со стальными деталями. Российские производители ступичных подшипников не используют этот материал при изготовлении запчастей.
Конструктивное исполнение
Колесный подшипник бывает открытого или закрытого типа. Первый считается более дешёвым и конструктивно простым, но требует смазывания. Смазка закладывается на 70-90%, иначе смазочный материал выдавит при установке.
Запчасть закрытого типа считается более надёжной. Сердцевина детали надёжно защищена от попадания влаги, пыли, грязи. Смазывать такой подшипник не требуется.
Комплектация
Чтобы успешно поставить ступичный подшипник, необходимы дополнительные компоненты: гайки, болты, штифты, сальники и т.д. В комплектацию должны входить все требуемые крепежи без внешних повреждений (сколов, царапин, трещин).
Старые болты при демонтаже сильно износившегося или повреждённого подшипника растягиваются. Поэтому при установке запчасти используйте новые крепёжные детали.
Период эксплуатации автомобиля
Один из дополнительных критериев выбора запчасти — период эксплуатации машины. Если автомобиль будет использоваться часто и долго (ещё 3-4 года), то купите дорогостоящие запчасти от известных производителей. Ресурс таких деталей составляет около 100-120 тыс. км.
Если машина часто простаивает в гараже или будет продаваться, то купите китайские ступичные подшипники. Эти детали менее качественные, но более дешёвые. Такие запчасти не сильно уступают по рабочим характеристикам зарубежным аналогам, но проигрывают в ресурсе. Китайских подшипников хватает на 20-30 тыс. км.
Советы по выбору
Никогда не выбирайте подшипники только по размеру. Внутри 2 одинаковых подшипников могут находиться шарики различного диаметра, рассчитанные на малые или большие нагрузки. Неправильно выбранная запчасть быстро выйдет из строя.
1. Покупайте запчасти в автомагазинах или на СТО
Это снижает риск ошибки при выборе детали, особенно если автовладелец плохо разбирается в технической части машины. Специалисты подскажут, какие ступичные подшипники подходят автомобилю.
2. Избегайте продукции без маркировки
Качественные подшипники ступицы имеют в нижней или верхней части детали заводскую маркировку, состоящую из цифр и букв . Маркировка содержит информацию о производителе, стране и дате изготовления, размере и т.д.
3. Пользуйтесь специализированными программами
Выбор ступичных подшипников упрощается, если пользуетесь различными приложениями. Например, программа TecDoc позволяет подобрать деталь разных производителей, аналогичную оригинальной запчасти.
Видео: Выбираем подшипник ступицы
Лучшие российские и зарубежные производители
Существуют фирмы ступичных подшипников, которые специализируются на бюджетной продукции или запчастях для автомобилей премиум-сегмента. Среди компаний есть те, что выпускают товары для машин разных классов и ценовых категорий. Ниже дан рейтинг фирм-производителей подшипников, которые представлены на российском рынке автозапчастей:
Iljin
Автозапчасти бренда Iljin изготавливают в Южной Корее. Большинство из них относится к премиум-классу и подходит для машин с высокими техническими характеристиками. На российском рынке можно встретиться с большим количеством подделок этих запчастей.
Asva
Запчасти китайского производства с хорошими потребительскими характеристиками. Заявленный срок службы – 20 тыс. км. Производство продукции налажено на нескольких китайских заводах, хорошо оснащённых и использующих зарубежные технологии.
SKF
Подшипники SKF изготавливают на одной из крупнейших машиностроительных компаний из Швеции. Штаб-квартира производителя располагается в городе Гётеборге. Эта компания выпускает запчасти для широкого диапазона рабочих условий. Продукция марки SKF возглавляет рейтинг подшипников ступицы иностранного производства.
NK
Ступичные подшипники NK изготавливает концерн SBS Deutschland GmbH. Предприятия этого производителя есть в Китае, Южной Корее и других азиатских странах. Большинство подшипников этого бренда относятся к бюджетному ценовому сегменту.
Koyo
Koyo – подшипники японского производства. Компания-изготовитель выпускает множество видов запчастей, в том числе гибридных керамических и специальных для разных условий эксплуатации. Имеет несколько научно-исследовательских центров в Голландии, Японии и США.
NSK
Ступичные подшипники NSK производит ещё одна компания из Японии, имеющая более 30 заводов по всему миру. Особенность запчастей марки NSK — повышенная износостойкость и минимальные потери на трение.
Оптимал
Подшипники ступицы Оптимал – детали немецкого бренда. Компания на рынке автозапчастей с 1992 года. В производстве деталей используют высококачественные легированные стали и смазки с улучшенными термостойкими свойствами.
SPZ-Group
Это российское предприятие выпускает подшипники нестандартных размеров. SPZ-Group выпускает ступичные подшипники для автомобилей ВАЗ, которые устанавливают в первичной комплектации около 30-35% производимых машин марки Lada.
VBF
Изготовлением деталей этой марки занимается Вологодский подшипниковый завод. Предприятие выпускает запчасти и ремкомплекты для автомобилей ВАЗ и ГАЗ.
Признаки низкокачественной запчасти
Определить подделку или деталь низкого качества можно по следующим признакам:
отсутствию заводской маркировки. Маркировка включает лого производителя, дату производства, основные технические характеристики и т.д.
упаковке. Качественные подшипники имеют индивидуальные упаковки с эмблемой производителя.
комплектации. В комплекте с запчастью должны поставляться крепежи и уплотнители.
Обращайте внимание на внешний вид подшипника. На поверхности детали не должно быть царапин, трещин.
Что выбрать?
Лучший ступичный подшипник – правильно подобранный под модель машины и купленный в специализированном магазине или заказанный в автосервисе. Старайтесь избегать подделок и очень дешёвых запчастей, продающихся в сомнительных торговых точках.
Помните: подшипник ступицы влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства.
Рейтинг подшипников ступицы 2021 года (ТОП-11). Лучшие: NSK, SKF, FAG
Рейтинг производителей подшипников ступицы
Подшипники ступицы делает достаточно широкий ряд фирм. В частности, представлены бренды таких стран как:
Германия,
Россия,
Китай,
Япония,
Южная Корея,
Италия,
Франция,
Польша,
Великобритания
и других .
PartReview располагает отзывами о 90 производителях данной запчасти,
у 11 из них достаточно отзывов для того, чтобы участвовать в рейтинге.
Всего учитываются данные 926 отзывов и 2954 голосов.
Какие подшипники ступицы лучше
Выбирая среди аналогов данной запчасти, покупатели хотят выбрать лучших производителей по качеству или цене. В июне 2021 ТОП-10 лучших подшипников ступицы на
PartReview выглядел следующим образом:
NSK — 86% положительных голосов. Средняя оценка — 4.3
SKF — 77% положительных голосов. Средняя оценка — 4
FAG — 75% положительных голосов. Средняя оценка — 3.8
Koyo — 75% положительных голосов. Средняя оценка — 3.7
SNR — 74% положительных голосов. Средняя оценка — 3.9
PILENGA — 63% положительных голосов. Средняя оценка — 3.4
NK — 61% положительных голосов. Средняя оценка — 3.4
TORQUE — 61% положительных голосов. Средняя оценка — 3.2
Optimal — 51% положительных голосов. Средняя оценка — 3
GSP — 41% положительных голосов. Средняя оценка — 2.5
Какие подшипники ступицы популярны
Вместе с тем, пользователи часто интересуются, какие хорошие подшипники ступицы покупают чаще других.
В июне 2021 ТОП-10 популярных подшипников ступицы на PartReview выглядел следующим образом:
SKF — 141 голос
FAG — 110 голосов
SNR — 99 голосов
Koyo — 70 голосов
NSK — 67 голосов
ILJIN — 41 голос
GMB — 34 голоса
PILENGA — 23 голоса
VBF — 21 голос
MEYLE — 21 голос
Рейтинг подшипников ступицы среди авто
Владельцам автомобилей, разумеется, интереснее посмотреть рейтинг подшипников ступицы для своего авто.
Эти рейтинги не учитывают Оценку PR и строятся только на основании отзывов с указанным автомобилем.
Подробности в справке.
PartReview может предложить авторейтинги для таких популярных моделей как:
ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112,
ВАЗ (Lada) 2108/2109,
ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115,
ВАЗ (Lada) Granta,
ВАЗ (Lada) Kalina,
ВАЗ (Lada) Vesta,
ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106,
Ford Focus,
Renault Logan,
Daewoo Nexia
.
10 лучших производителей ступичных подшипников – рейтинг 2021
Место
Наименование
Характеристика в рейтинге
1
SPZ-Group
Адаптированы к работе в тяжелых условиях
2
ЛАДА
Лучшая выносливость
3
TRIALLI
Самые популярные
4
VBF
Лучшее сочетание цены и качества
5
Волжский стандарт
Высокая устойчивость к нагрузкам
1
SNR
Самое высокое качество
2
SKF
Лучший выбор покупателя
3
INA (FAG)
Оптимальное сочетание цены и качества
4
NSK
Низкий уровень шума
5
KOYO
Самые надежные
Ступичные подшипники для отечественных автомобилей модельного ряда ВАЗ, в том числе на Ниву, должны отличаться повышенной устойчивостью к износу и быть рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях. Изделия, выдерживающие лишь 5-7 тыс. километров пробега по нашим дорогам, несмотря на низкую стоимость, совершенно нецелесообразны – в итоге затраты будут значительно выше, в том числе и временные.
В обзоре представлены лучшие производители, выпускающие данную продукцию высокого качества. Для удобства читателя, рейтинг был разделен на категории с самыми популярными отечественными и иностранными фирмами, которые работают на российском рынке. Оценка была сформирована на основании характеристик выпускаемых подшипников и мнений специалистов по ремонту автомобилей. Также учитывался опыт эксплуатации в различных условиях, которым владельцы любезно поделились в своих отзывах.
Лучшие отечественные производители ступичных подшипников
Ступичные подшипники от российских производителей имеют целый ряд преимуществ, одним из которых является доступная стоимость и большая представленность на рынке – искать подходящий товар на модели ВАЗ долго не придется – он всегда есть в наличии. В том числе и усиленные варианты изделий, которые высоко ценят владельцы Нивы.
5 Волжский стандарт
Высокая устойчивость к нагрузкам Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.6
Бренд принадлежит Волжскому подшипниковому заводу, продукция которого отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Ассортимент выпускаемых изделий используется практически во всех отечественных автомобилях (включая и новые модели ВАЗ). Отличительными характеристиками ступичных подшипников является увеличенный коэффициент грузоподъемности (особенно ценится владельцами Нивы и обычных седанов, эксплуатируемых в коммерческих целях), который также положительно отражается на продолжительности интервалов между заменами.
Благодаря этому, на фоне ближайших конкурентов продукция ВПЗ выглядит более предпочтительной. Дополнительным подтверждением надежности можно считать наличие сертификатов качества европейского уровня и рекомендаций таких производителей, как УАЗ и ГАЗ. Кроме того, вакуумная пленочная запрессовка и индивидуальная фирменная упаковка из качественного картона является хорошей защитой от поддельной продукции,
4 VBF
Лучшее сочетание цены и качества Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.5
Лидирующие позиции на отечественном рынке занимает продукция Вологодского завода, выпускающего широкий ассортимент подшипников для разных сфер народного хозяйства. Использование в качестве комплектующих практически для всех отечественных легковых автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ (в том числе и ГАЗель), УАЗ, Шевроле-Нива и т. д. оправдано высокой точностью изготовления – на линиях сборочных цехов производителя используется современное импортное оборудование.
С ростом популярности продукции VBF на рынке стали появляться подделки, когда под видом товара этой фирмы продавцы предлагают низкосортные ступичные подшипники с имитацией внешней схожести. Во избежание возможного ущерба покупателю, компания настоятельно рекомендует приобретать продукцию у официальных дилеров или непосредственно у производителя.
3 TRIALLI
Самые популярные Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.6
Зародившаяся в 1995 г в Италии компания TRIALLI, сегодня является союзом независимых производителей автомобильных запчастей для вторичного рынка с генеральным представительством в РФ. Продукция данной фирмы пользуется популярностью в странах восточной Европы и СНГ, в том числе у владельцев таких отечественных марок авто, как ВАЗ, Шевроле (Нива) и других.
Автозапчасти TRIALLI, в числе которых и ступичные подшипники, производятся в двух различных вариантах: Linea Superiore (премиум) и Qualita (средний класс). При этом вся продукция сертифицирована и проходит строгий контроль качества, что в сочетании с доступной ценой положительно сказывается на ее популярности.
2 ЛАДА
Лучшая выносливость Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.7
Производитель выпускает широкий ассортимент продукции для автомобилей ВАЗ – концерн насчитывает более десятка предприятий, изделия которых поставляется не только на сборочный конвейер и сервисные центры. Рынок запчастей России и ближнего зарубежья также является каналом для сбыта. Ступичный подшипник LADA всегда есть в продаже, а наличие усиленных модификаций (для Нивы или более сложных условий эксплуатации обычных седанов) делает эту продукцию востребованной и актуальной.
Отсутствие ценового преимущества перед другими российскими фирмами совершенно не отражается на популярности запчастей – надежны, в меру долговечны, а при правильной установке и аккуратной манере езды они могут продемонстрировать исключительные характеристики выносливости.
1 SPZ-Group
Адаптированы к работе в тяжелых условиях Страна: Россия Рейтинг (2021):
4.8
Предприятие большей частью ориентировано на выпуск специализированной продукции нестандартных размеров и на российском рынке занимает ведущие позиции в этом сегменте. Кроме того, производитель имеет линии, на которых осуществляется сборка автомобильных подшипников, однако в объеме всей продукции их доля составляет около 1 %. Тем не мене имеются веские причины нахождения этой фирмы в числе лучших брендов нашего рейтинга.
Подшипники SPZ-Group входят в заводскую комплектацию автомобилей ВАЗ – устанавливаются на 35 % всех выпускаемых концерном машин, демонстрируя отличную выносливость при эксплуатации в тяжелых условиях. На отечественный рынок запчастей поставляется сравнительно небольшой объем, который очень быстро находит своего покупателя. Продукция фирмы пользуется огромной популярностью, особенно у владельцев LADA 4×4 (НИВА) – ступичные подшипники выхаживают на отечественном внедорожнике 100-150 тыс. км, и более.
Лучшие иностранные производители ступичных подшипников
Для отечественных автомобилей ВАЗ подходят ступичные подшипники не только российских фирм – продукция некоторых иностранных производителей, хоть и стоит несколько дороже, но имеет, как правило, больший эксплуатационный ресурс.
5 KOYO
Самые надежные Страна: Япония Рейтинг (2021):
4.7
Крупный японский производитель, начавший выпуск роликовых и шариковых подшипников качения почти 100 лет назад, который на сегодняшний день предлагает их более 100 тыс. видов. Производственные мощности и научно-исследовательские центры компании расположены в странах Азии, Америки и Европы. Подтверждением отличных характеристик является не только наличие международных сертификатов соответствия, но и популярность этого бренда среди потребителей в различных странах мира.
Отдельно следует выделить производство комплектующих для машин и автомобильных подшипников разного назначения. Специалисты компании осуществляют контроль на всех этапах производства, и проводят регулярные тестирования продукции на устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды и выносливость при самых максимальных нагрузках. Для владельцев отечественных марок авто продукция KOYO также представляет интерес. Ступичные подшипники этой фирмы можно установить практически на все модели ВАЗ, Ниву и другие марки. При этом срок службы в несколько раз превосходит отечественные аналоги, поэтому разница в стоимости совершенно не влияет на спрос.
4 NSK
Низкий уровень шума Страна: Япония Рейтинг (2021):
4.7
В 1916 г была основана фирма NSK, которая на сегодня является самым крупным японским производителем, выпуская 1250 миллионов подшипников в год. Высокоточное оборудование, применяемое для обработки материалов, и собственные исследовательские разработки обеспечивают компании постоянное развитие и совершенствование технологических особенностей автомобильных комплектующих. Это дает NSK возможность напрямую сотрудничать с такими известными концернами, как Nissan, Toyota, Mazda, BMW.
Пользующиеся спросом роликовые, игольчатые, корпусные и шариковые подшипники данного производителя, отличаются неизменно самым высоким качеством и способны выдерживать максимальные нагрузки. Отечественные владельцы моделей ВАЗ, в том числе и Нивы, которым часто приходится использовать авто в суровых условиях пересеченной местности, предпочитают устанавливать ступичные подшипники этого бренда – служат они не в пример отечественным долго и отличаются низким уровнем шума.
3 INA (FAG)
Оптимальное сочетание цены и качества Страна: Германия Рейтинг (2021):
4.7
Известный немецкий производитель высококачественных подшипников FAG, в 2001 г объединился с концерном INA, что позволило компании выйти на второе место в мире по объемам выпускаемой продукции. Производственный процесс постоянно и успешно модернизируется благодаря системному подходу, руководство фирмы осуществляет большие инвестиции в инновационные разработки. Заводы предприятия расположены по всему миру, однако выпускаемая продукция не имеет отличий.
Самым наглядным подтверждением высокого качества деталей и узлов, выпускаемых FAG, считается тот факт, что кроме машиностроения, изделия бренда востребованы в аэрокосмической отрасли. Выпускаемый ассортимент подшипников рассчитан на большинство имеющихся авто европейских и азиатских производителей. Выжимные и ступичные комплекты подойдут на такие отечественные марки, как Шевроле Нива, модельный ряд ВАЗ, LADA 4х4 (Нива) и другие.
2 SKF
Лучший выбор покупателя Страна: Швеция Рейтинг (2021):
4.9
Одним из крупнейших производителей подшипников на мировом рынке является шведская фирма SKF. Багаж уникальных знаний, полученных на протяжении 90 лет, позволил компании стать лидером в области инновационных технологических решений. Заводские мощности и представительства данного производителя расположены во многих странах мира, а продукция отличается самым высоким качеством. Это подтверждает и факт прямой поставки деталей на конвейеры BMW, AUDI, VOLKSWAGEN и пр.
Ступичные подшипники производства SKF отличаются самыми высокими показателями эксплуатационных характеристик, и станут лучшим выбором при необходимости замены данной детали в легковом авто. Из существующих на сегодняшний день автомобильных типоразмеров подшипников, фирма SKF изготавливает 95%, что позволяет успешно использовать их на разных моделях ВАЗ, ГАЗ и других отечественных машинах.
1 SNR
Самое высокое качество Страна: Франция Рейтинг (2021):
4.9
Лидером среди мировых производителей самых разнообразных подшипников сегодня заслуженно считается французская фирма SNR. Родоначальник конструкционной технологии ASB, ставшей впоследствии ммеждународным стандартом, компания и сегодня продолжает делать большие вложения в научно-исследовательскую деятельность. По этой причине все детали, выпускаемые производителем SNR, обладают лучшими эксплуатационными характеристиками и обеспечивают высокий уровень безопасности во время движения.
Вся продукция, в том числе выжимные и ступичные подшипники, шаровые опоры, тормозные диски и пр. по достоинству ценится потребителем за неизменно высокое качество. Именно поэтому большая часть товара поставляется на заводы производителей японских и европейских автомобильных марок и в сервисные центры, и лишь сравнительно малая доля служит для наполнения рынка запчастей. По этой причине в рознице поддерживается постоянный спрос на продукцию SNR и сохраняется ее высокая стоимость.
Обновлено: 1-04-2019
Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!
Рейтинг производителей промышленных подшипников
Подшипниковые узлы подбирают по характеристикам и маркировке. Не меньшее значение имеют особенности, которые предлагают производители подшипников, рейтинг лучших из них поможет найти подходящие изделия. В него вошли крупнейшие производства. При составлении учитывались отзывы покупателей.
Рейтинг лучших компаний, производящих подшипники
Определить производителя качественных деталей можно по времени работы на рынке и процессу изготовления. Крупные бренды открыто размещают информацию о себе.
Марки подшипниковых узлов можно условно разделить на три группы:
Надежные и дорогие детали для высокоточной техники — это шведские SKF, немецкие FAG, американские Timken, японские KOYO, NTN.
Качественные узлы, но по более доступной цене — японские NSK, ASAHI и другие.
«Бюджетные» марки, например, Craft, MPZ. Они вполне успешно могут заменять детали первых двух групп. Подшипники из России и СНГ по качеству не хуже, но стоят дешевле.
1 место — SKF
Каждый 20-й подшипник из 100 производится под маркой SKF. Группа SKF AB — это 80 заводов и 150 торговых компаний, расположенных по всему миру.
С 1907 года корпорация является новатором в конструировании подшипниковых узлов. На исследования ежегодно вкладывает по 100 миллионов евро.
SKF AB в год производит 600 миллионов подшипников. В номенклатуре SKF 95% всех существующих типоразмеров: от однограммовых до сверхтяжелых узлов по 55 тонн. В программе производства есть сверхпрецизионные детали, редкие с фланцем или встроенными датчиками.
2 место — INA
В 2002 году холдинг INA выкупил акции FAG и вышел на второе место в подшипниковой индустрии. В группу входят более 40 заводов в развитых странах мира. Холдинг получил более 6300 патентов, из них в силе на сегодня — 2000.
Главное направление работы INA — производство игольчатых подшипников. У компании есть линейки упорных, радиальных, линейных, комбинированных узлов. В номенклатуру холдинга входят направляющие, обгонные муфты, втулки скольжения, компоненты для гидравлических и механических приводов. Корпорация выпускает детали для автомобильной, аэрокосмической промышленности.
3 место — FAG
Германская компания FAG ведет свою историю с 1883 года. Сейчас принадлежит промышленной группе Schaeffler Group.
Предприятия FAG расположены в 25 городах по всему миру, в том числе в Европе, Корее, Индии. На них производят шарико- и роликоподшипники для машиностроения, станкостроения, тяжелой, аэрокосмической промышленности и других отраслей. Детали бренда стоят на автомобилях Nissan, Volkswagen, Maybach.
4 место — NTN
Японская корпорация NTN имеет 32 завода в США, Германии, Канаде, Японии, Тайване и других странах мира. Прямые заказы принимают 50 представительств. С 2008 года NTN является владельцем 51% акций французской компании SNR. Корпорация NTN производит миниатюрные, приборные, гидродинамические подшипники для электроники. На заводах изготавливают все виды подшипниковых узлов, ролики для сцепления, газораспределителя, трансмиссии. Они ставятся на потоке в такие авто, как: Lexus, Mazda, Nissan, Toyota.
5 место — Коуо
Японский концерн Koyo принадлежит корпорации JTEKT. В него входят 33 завода, расположенных в Японии, США, Европе. Компания производит более 100 тыс. видов шарико- и роликоподшипников, уплотнителей и других деталей. Размер узлов варьируется от 1 мм до 7 м. Одной из известных марок Koyo являются ступичные подшипники Toyota.
Концерн изготавливает высокоточные инструменты, электронику, механизмы рулевого управления для авто и сложной техники. Под брендом Koyo производятся спецподшипники для экстремальных условий.
6 место — Timken
Американская корпорация Timken основана в 1889 году в Огайо. Это концерн с 60 заводами, расположенными в США, Канаде, ЮАР, Румынии, Польше, Нидерландах. Дилерская сеть бренда работает в 27 странах мира.
Корпорация лидирует в производстве подшипников конической группы. На ее долю приходится 70% мирового рынка крупногабаритных узлов для металлургии. Американский гигант выпускает более 26 тыс. стандартных типоразмеров и свыше 200 видов конических узлов. Легированную сталь для деталей Timken отливает на 12 собственных заводах.
7 место — NSK
Японская корпорация NSK была основана в 1916 году. Сегодня она имеет 55 заводов, большая часть которых расположена в Японии, Европе, Америке, Азии. NSK выпускает по 1,25 миллиарда подшипников в год. Среди них есть ступичные, цилиндрические, сферические роликоподшипники, узлы прокатного вала. Детали для легковых авто подходят для работы на максимальных скоростях. Компания предлагает широкую линейку сверхпрецизионных деталей.
Каждый год лаборатории NSK создают новые конструкции подшипников. На научные исследования корпорация ежегодно направляет по 100 миллионов евро.
8 место — Asahi
Японский концерн ASAHI лидирует в производстве доступных подшипниковых узлов. Они стоят дешевле деталей от SKF, FAG, NTN, но почти не уступают им по качеству. Компания производит шарикоподшипники, сферические, корпусные и линейные системы. На заводах изготавливают наконечники, муфты, шарнирные головки, стальные и пластиковые корпуса. Детали ASAHI подходят для механизмов с экстремальными нагрузками и скоростями.
9 место — CRAFT
Литовская корпорация Craft Bearings выпускает ступичные, сферические, корпусные детали, ролико- и шарикоподшипники качения, скольжения. Производитель создает автомобильные узлы для экстремальных нагрузок.
Заводы компании Craft Bearings расположены в Китае, Индии, Таиланде, Гонконге, Малайзии, Сингапуре. Часть товаров производится в Европе. В Европейском союзе находится инженерный отдел CRAFT. Подразделение изготавливает детали по индивидуальным чертежам.
10 место — MPZ
Белорусский завод ОАО «МПЗ» — лидер по Восточной Европе и СНГ. Завод выпускает более 600 наименований подшипниковых узлов диаметром от 10 мм до 980 мм. Основа производства — сферические двухрядные роликоподшипники. Детали MPZ используются в авиастроении, металлургии, энергетике, машиностроении, нефтегазовой промышленности. Белорусский завод имеет станкостроительные цеха, испытательную станцию и научную лабораторию. Подшипниковые узлы MPZ идут на экспорт в 40 стран мира.
ООО «Европодшипник М» реализует подшипники всех видов, а также детали для высокоточного оборудования. В каталоге на сайте компании представлены узлы любых типоразмеров.
Какой подшипник ступицы лучше | Главный механик
От состояния ступичного подшипника зависит не только управляемость и свобода движения автомобиля.
Чрезмерно изношенный подшипник может заклинить, создав аварийную ситуацию на дороге. Нередко на загородных трассах видны чёрные прерывистые полосы – следы подгоревшей резины, как своеобразный почерк заклинившего колеса. Ремонт на обочине выражающийся в замене подшипника, при минимуме инструментов, даже в тёплое время года, невольно заставит относиться серьёзно к проявлениям износа этой детали (гудение, скрежет, люфт колеса).
Инженеры-конструкторы стремятся увеличить надёжность автомобилей и немалое внимание уделяют разработке и внедрению новых технических решений,включая и создание ступичных узлов, отвечающих требованиям к современным авто. Рассмотрим историю развития ступичного подшипника.
Однорядный роликовый конический подшипник
Такие подшипники устанавливаются парами, “навстречу” друг другу. Между наружными обоймами устанавливается дистанционная втулка, обеспечивающая установку подшипников таким образом, чтобы была возможность произвести их регулировку.
Позднее в ступице стали вытачивать упорные выступы для наружных обойм, что увеличило точность сборки узла. Ступица с запрессованными подшипниками устанавливается на ось и фиксируется ступичной гайкой.Недостаток такой конструкции- при сборке необходимо регулировать тепловой зазор, для удержания смазки требуются сальниковые уплотнители.
Двухрядные HUB1
HUB1 – следующее поколение подшипников. HUB UNIT Bearings – подшипники ступицы в сборе. Такое название отражает конструкцию- внутренние обоймы устанавливаются в единую наружную таким образом, что отпадает необходимость в регулировке зазора между ними. То есть обеспечивается предварительный натяг. Во внутреннюю полость закладывается консистентная смазка, количество которой рассчитано на весь срок эксплуатации узла.
Для предотвращения потери смазки и попадания воды и грязи, с торцов устанавливаются уплотнители.
HUB1, обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с однорядными подшипниками:
технологичность сборки ступичного узла;
отсутствие необходимости смазывать подшипник во время его эксплуатации;
меньшее количество сопутствующих деталей;
повышенная жёсткость и точность сборки;
К недостаткам HUB1 можно отнести больший объём работ, связанный с заменой изношенного подшипника, по сравнению с однорядными.
Следующее поколение – HUB2
HUB2 – логическое продолжение HUB1, явившееся в результате анализа использования последнего.
Отличительной особенностью HUB2 cтал фланец для крепления тормозного диска, выполненный воедино с внутренней обоймой подшипника, наружная же запрессовывается в поворотный кулак. Такая конструкция подшипника применяется для осей ведущих колёс. Для неведущих используется другая схема- вращается наружная обойма с фланцем, внутренняя неподвижно крепится на элементах подвески.
Применение HUB2 позволяет уменьшить размеры ступичного узла и ещё больше упростить технологию сборки на конвейере.
Но иногда применение HUB2 делает некоторые вида ремонта более дорогими по сравнению с аналогичными работами при ремонте узлов “устаревшей” конструкции. Так, при замене передних тормозных дисков на FORD Transit c HUB2, иногда совершенно некстати разбираются ступичные подшипники, что приводит к дополнительным расходам.
HUB3
Отличается от предшественника тем, что имеет 2 фланца – один неподвижно крепится на деталях подвески, другой предназначен для крепления тормозного диска. Оба фланца являются едиными изделиями с обоймами подшипника.
Очень прост как сборочная единица на конвейере, с заменой тоже не возникает затруднений. Точность сборки и жёсткость узла обеспечиваются минимумом деталей.В дополнение , изделие стало ещё легче и компактнее.
HUB4
По существу, это HUB3, но с интегрированным ШРУСом (шарниром равных угловых скоростей).
Дополнительно о подшипниках семейства HUB
HUB1, предназначенный для работы “в паре” с датчиком ABS, оснащается многополюсным магнитным кольцом с торца. Некоторые производители ставят такие кольца с обеих сторон. При хранении таких подшипников следует избегать воздействия на них магнитного и электромагнитного полей.
HUB1-4 изготавливаются с интегрированными в них датчиками ASB или предусматривающими их установку. Сенсорный датчик ASB считывает скорость вращения колеса и передаёт данные в автоматические системы стабилизации движения автомобиля.
Какие подшипники ступицы лучше?
Несмотря на введение новых технологий и непрерывную работу инженеров по созданию более совершенных конструкций ступичных узлов, при необходимости замены подшипника ступицы автовладелец с опытом затрудняется сделать выбор в пользу какого-либо производителя.
Красивая упаковка уже, пожалуй, не способна подтолкнуть к покупке, если говорить о такой ответственной детали, как подшипник. Поэтому многие автолюбители(особенно владельцы дорогих машин), предпринимают своего рода расследование в поисках качественной автозапчасти.В свою очередь и продавец заинтересован в привлечении клиентов и тоже ищет надёжных деловых партнёров- поставщиков.
В результате производители надёжных комплектующих выдвигаются на передний план в “народном” рейтинге.
Лидеры производства подшипников:
NTN Corporation(сейчас в её составе известная NTN-SNR Roulements), Япония
SKF, Швеция
NSK, Япония
FAG, Германия
Koyo, Япония
Timken, США
В комплекте с подшипником хороший производитель продаёт, как правило и необходимые при замене комплектующие- ступичные гайки, сальники, прокладки, шплинты, болты, стопорные кольца.
На рынке запчастей предлагают товар также компании-упаковщики. Они сами не выпускают подшипники, занимаясь лишь их упаковкой и продажей.Остерегайтесь брать товар с их логотипами- зачастую это просто подделка. Вот некоторые из них:
Ruville
Optimal
Corteco
QH
NK
Coparts
Cx
Качество подшипников HUB, выпускаемых компанией NTN SNR Roulements, косвенно подтверждается тем, что они используются в сельскохозяйственной, горнодобывающей,железнодорожной технике.
Отечественные подшипниковые заводы выпускают продукцию неплохого качества, но по необъяснимым причинам иногда целые партии подшипников попадают в брак. Возможно, вызвано это несоблюдением технологии производства стали.
Внимание
покупателей подшипников
Уважаемые
покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по
приобретению подшипников и комплектующих на почту или
звоните сейчас:
+7(499)403
39 91
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте themechanic.ru
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: tel:+7 (495) 646 00 12 [email protected] Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: tel:+7 (495) 646 00 12 [email protected] Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте
Как подобрать ступичный подшипник — Статьи от компании Берг инжиниринг
Для слаженной работы двигателя Вашего автомобиля, следует знать «Какую роль несет ступичный подшипник?». От этой небольшой детали зависит «здоровье» ступицы и всей ходовой части, а соответственно, и Ваша безопасность на дороге.
Важно понимать, что подшипник ступицы – это самый нагруженный элемент, принимающий на себя одновременно как осевые, так и радиальные нагрузки. Благодаря чему уменьшается трение для всех элементов узла и срок службы всей системы увеличивается. В зависимости от автомобиля количество подшипников в его системе может варьироваться от 20 до 100. Рассмотрим, какими они бывают.
Разновидности
Производители автомобилей чаще устанавливают однорядные роликовые конические, однорядные радиальные шариковые и двухрядные радиально-упорные подшипники ступицы. Также существуют детали для передних и задних колес: передний ступичный подшипник и задний ступичный подшипник. Как правило, эти детали производят из металла, за редким исключением из полимеров.
Выбирая запчасти, следует отдать предпочтение закрытым конструкциям, так как в отличие от открытых, сердцевина такой детали будет защищена от влаги, пыли и грязи.
Какой бы идеальной не была деталь, у нее есть свой срок службы.
Как часто нужно менять ступичный подшипник?
Частота замены данных деталей зависит от состояния дорог, манеры вождения и пробега.
Для каждой модели автопроизводители прописывают свои рекомендации.
Главным признаком поломки будет шум, схожий со стуком и гулом. Если подобных признаков нет, то замена должна производиться каждые 100 000 км.
Какие ступичные подшипники лучше
Автоконцерны производят на своих заводах лишь сборку моделей автомобилей. Такие детали как передний или задний ступичный подшипник они не создают. Но, безусловно, отдают предпочтение лучшим производителям в своем сегменте. Это очень важно знать при выборе запчастей.
Поэтому если Вы решили купить оригинальную деталь, то у Вас два пути. Можно сделать заказ на официальном сайте автопроизводителя и получить подшипник, перепакованный в фирменную коробку с логотипом. Стоимость такого заказа будет в разы выше стоимости самой детали. Второй путь – купить у поставщика запчастей напрямую. Чтобы узнать его, достаточно рассмотреть маркировку на изначально установленном подшипнике.
Ведущие производители автомобилей отдают предпочтение лучшим производителям автозапчастей: FAG, INA, ASAHI, IKO, IBC. Не говоря уже о том, что эти детали выдерживают тестирования на допустимые нагрузки и особенности эксплуатации конкретных моделей машин. Поэтому мы настаиваем на замене только оригинальных деталей!
Как отличить оригинал от подделки
Мы живем в век, когда подделкой уже никого не удивишь. Недобросовестные дельцы реализуют продукцию под чужими брендами. Поэтому производителям, заработавшим себе доброе имя и репутацию, приходиться защищать свою продукцию дополнительными способами.
Отличить оригинальный подшипник от контрафакта можно по гравировке на грани.
Как правило, указаны логотип производителя, код страны, буквенно-цифровое обозначение детали, серия. Каждая деталь должна быть в индивидуальной упаковке, в которой присутствует гайка ступицы и крепеж.
Выбирайте только проверенных поставщиков необходимых брендов запчастей. Найти представителя в вашем регионе всегда можно на официальном сайте бренда.
Компания «Берг Инжиниринг» является представителем ведущих производителей подшипников и потому гарантирует качество продукции!
Поставщики подшипников
Кто-то скажет – а чего мучится – надо купить подшипники производителя X, во всех магазинах навалом, продавцы говорят, что их больше всех покупают. Но вот посмотрите – сколько на улице Жигулей и сколько Феррари. Что вы выберете за одинаковые деньги?
Современная глобализация приводит к постоянным слияниям и поглощениям предприятий, в том числе, и в автомобильной отрасли. В той же Швеции – Вольво принадлежит Форду, а СААБ – Дженерал Моторс. Концерн Фольксваген – это не только Гольф и Пассат – это и Шкода и Сеат и Ауди. Продолжать можно бесконечно.
Как правило, крупные автомобильные концерны имеют общую систему снабжения. Если взять за пример VAG или Volkswagen Audi Group, то подшипники на Фольксваген, Шкоду, Ауди и пр. закупаются централизованно (не обязательно в одном месте).
Обычно компании – производители автомобилей выбирают несколько поставщиков на один узел. Широко применяется такая практика: выбирается основной поставщик, который получает 50% заказа, и несколько неосновных, имеющих, к примеру, по 25%. Подчеркнем, что речь идет об одном узле (например переднем ступичном подшипнике). В другом узле соотношение долей поставщиков может меняться. Раз в год, иногда реже, иногда чаще, поставщики и их доля в заказе может меняться. То есть, если у вас на автомобиле подшипники фирмы ААА – значит это и есть оригинал. Однако и подшипник БББ и ВВВ и может даже ГГГ имеют право быть поставленными на машину и соответствовать тому, что идет на конвейер.
Сегодня полки магазинов полны подшипниковой продукцией различных фирм. Мы не будем касаться отечественных и китайских поделок. Расскажем о ситуации на рынке подшипников для автомобилей.
Ниже мы приведем список основных поставщиков на конвейеры производителей европейских автомобилей:
SNR – французская компания – самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.
SKF – второй после SNR в Европе, крупнейший в мире.
FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.
NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN – второй по величине в Японии.
Коуо – входит в концерн Toyota, №3 в Японии.
Timken – самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.
INA – не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.
Отметим, что японские производители, как правило, поставляют в основном на конвейер и слабо представлены на рынке запчастей.
Все перечисленные компании имеют большое количество заводов по всему миру и поэтому не надо обращать внимание на страну-изготовитель. Качество везде одинаково. Кроме того, производитель подшипников размещает свой завод по производству шариковых подшипников во Франции, а конических, к примеру, в Англии. Вы не найдете, скажем, шариковых ступичных подшипников SKF, сделанных в Германии, но испанских или итальянских – сколько угодно. Если производитель допущен на конвейер, значит он прошел жесткий отбор, значит его система качества соостветствует очень строгим требованиям призводителя автомобилей. Не надо гнаться за надписью “made in Germany”. Надо покупать «имя». Того, кто гарантирует качество своей продукции, а не лепит красивые лейблы.
Многие автопроизводители требуют либо полное (т.е. нулевое) отсутствие дефектов, либо допускают один дефект на миллион, что тоже стремится к нулю. Так могут работать далеко не все. Кроме перечисленных производителей подшипников существует великое множество фирм выпускающих продукцию только для рынка запчастей.
Кроме фирм производителей в магазинах широко представлены, так называемые, «упаковщики». Это компаниии обычно не производящие подшипников, а упаковывающие их в свои коробки.
Ruville – крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами так и с аутсайдерами. Проходили и румынские и польские подшипники
Optimal – польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня – упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если к примеру на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.
QH – покупают у кого дешевле.
НК – упаковщик, принадлежит фирме FAG.
Corteco, Coparts, NK – эти фирмы тоже не гонятся за качеством, покупая подшипники где дешевле.
СХ – откровенный Китай.
Как правило, в ремкомплект ступичного подшипника обычно входят детали, требующие замены – болты, штифты, гайки, сальники и т.п.
К слову, и SKF и SNR и другие тоже в той или иной степени используют в своих комплектах ступичных подшипников продукцию конкурентов. Невозможно сделать все. Однако ведущие фирмы очень тщательно относятся к выбору поставщиков и можно быть уверенным, что покупаешь оригинал.
Лучший узел ступичного подшипника ступицы колеса (обзор) в 2021 году
Лучшее рулевое управление. Одним из самых больших преимуществ замены ступицы ступичного подшипника в сборе является улучшенное рулевое управление и лучший контроль при движении автомобиля, особенно на поворотах.
Более плавный привод. После того, как вы установили запасную часть, вы также заметите, что ваш автомобиль чувствует себя более плавным в управлении, даже если вы едете по неровным неровным поверхностям.Это повысит удовольствие от вождения и повысит его безопасность.
Снижение шума. Покупка новой ступицы ступичного подшипника в сборе может снизить любой шум и вибрацию, исходящие в настоящее время от вашего автомобиля. Это означает, что вы не будете слышать громкого писка во время движения.
Типы ступичных узлов подшипников ступицы колеса
Шариковые подшипники
Это наиболее распространенные типы ступичных подшипников и, как правило, самые универсальные. Они могут воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки на задние и передние колеса.Осевая нагрузка — это давление на повороте, а радиальная нагрузка — это вес, приложенный к колесу. Обычно они используются в колесах небольшого размера, например, на роликовых коньках, но также подходят и для колес большего размера на автомобилях.
Роликовые подшипники
Роликовые подшипники не обладают такой универсальностью, как шариковые подшипники. Они не выдерживают нагрузок, но с легкостью справляются с радиальными нагрузками. В результате они практически небезопасны и непригодны для использования в колесах, которым необходимо преодолевать повороты на современных скоростях.Обычно их используют на тележках с продуктами.
Конические роликоподшипники
Конические роликовые подшипники — это наиболее распространенные типы ступиц колесных подшипников, которые можно найти на большинстве стандартных легковых и грузовых автомобилей. Они имеют форму конуса, что помогает уменьшить трение при повороте автомобиля, поскольку осевая нагрузка максимальна. Когда автомобиль поворачивает, колеса могут наклоняться под разным углом, а конические роликовые подшипники позволяют это делать с комфортом без повреждений.
Ведущие бренды
Timken
Компания Timken была основана в 1899 году, в настоящее время ее штаб-квартира находится в Огайо.Эта уважаемая компания является американским производителем ступичных подшипников и разрабатывает высококачественную продукцию для ряда транспортных средств. Подшипник и ступица Timken в сборе восстановят ваш автомобиль, чтобы он снова работал плавно и безопасно.
AM Autoparts
AM Autoparts гордится тем, что продает автомобильные аксессуары по разумным ценам, которые безопасны и надежны в использовании. Его простой в использовании веб-сайт поможет вам сориентироваться в выборе инструментов, подходящих для вашего автомобиля. Мы рекомендуем подшипник ступицы колеса и ступицу в сборе.Этот комплект поставляется с уже установленными шпильками и 10-летней гарантией для вашего спокойствия. Это также отличное соотношение цены и качества, поскольку ваша покупка включает пару подшипников для передней стороны водителя и пассажира.
Mac Auto Parts
Mac Auto Parts была основана в 1978 году в Нью-Йорке. Компания предлагает широкий ассортимент автозапчастей онлайн по сниженной цене, чтобы обеспечить клиентам отличное соотношение цены и качества. Его высококачественная продукция и отличные отзывы покупателей делают его широко известным брендом, которому доверяют.Из широкого ассортимента мы рекомендуем узел ступицы подшипника переднего колеса. Это обеспечивает простую и беспроблемную установку, что делает ее удобной для установки и использования. Это высококачественная деталь, которая подходит для автомобилей Nissan Armada 2012-2015 годов и Nissan Titan 2012-2015 годов.
Стоимость ступицы и узла подшипника ступицы колеса
До 100 долларов: Более дешевые ступичные узлы ступичного подшипника в сборе обычно совместимы с ограниченными марками и моделями автомобилей. Они также поставляются с минимальным набором инструментов, поэтому обычно вам приходится делать дополнительные покупки.
100 $ и больше: Высококачественные ступичные узлы ступичного подшипника обеспечивают более плавную и безопасную езду и изготовлены из коррозионно-стойких и атмосферостойких материалов. Как правило, они более прочные и уменьшают трение при вождении автомобиля.
Основные характеристики
Теплопроводность
Это ключевая особенность при выборе наилучшего узла ступицы ступичного подшипника. Важно выбрать защитную ступицу ступичного подшипника в сборе с высокой теплопроводностью.Это защитит подшипник от повреждений в случае его нагрева из-за трения, износа или погодных условий. Это также избавит вас от необходимости постоянно покупать запасные части.
Долговечность
В среднем колесные подшипники имеют срок службы от 85 000 до 100 000 миль. Однако точный срок службы зависит от производителя подшипника, материалов, качества, компонентов и других характеристик. Вам следует рассмотреть качественные материалы от известных ведущих брендов. Кроме того, убедитесь, что установка проста и вам удобно, или выберите опытного механика.
Прочие соображения
Марка и модель автомобиля. Для правильной установки ступичного подшипника и обеспечения безопасности вашего автомобиля и всех пассажиров необходимо проверить марку и модель транспортного средства, с которым совместим колесный подшипник. Примите во внимание вес и грузоподъемность автомобиля, так как это также может повлиять на выбранный вами подшипник.
Материалы. Вы обнаружите, что ступицы колесных подшипников изготавливаются из разных материалов. Выбирайте эластичные материалы, чтобы подшипник мог вернуться к своей первоначальной форме.Менее гибкие материалы обычно сокращают срок службы подшипника.
Коррозионная стойкость. Коррозия — серьезная проблема для ступиц колесных подшипников, поэтому очень важно выбрать аксессуар, который ограничит это. Выбирайте коррозионно-стойкий материал, который с меньшей вероятностью будет разрушен при чрезмерном воздействии воды.
Лучшие обзоры и рекомендации ступичных узлов ступичных колес 2021
Наконечники
Ступицы колесных подшипников имеют долгий срок службы.Тем не менее, они регулярно нуждаются в смазке, чтобы поддерживать их эффективное функционирование и увеличивать срок их службы. При смазке используйте синтетическое масло для достижения лучших результатов.
Высококачественная система ступичных подшипников повышает устойчивость и ценность вашего автомобиля, его оси и колес. Кроме того, это повышает безопасность и долговечность вашего автомобиля.
При покупке ступицы ступичного подшипника следует учитывать несколько факторов. К ним относятся ваш бюджет, совместимость с вашим автомобилем и качество материала.
Часто задаваемые вопросы
В: Как узнать, требуется ли замена ступичного подшипника в сборе?
Если вы слышите скрежет, исходящий от вашего колеса, и слишком большой люфт колеса, это может быть признаком того, что вам нужна замена ступицы подшипника. Другие общие симптомы включают ненормальный износ шин и вибрацию рулевого колеса.
Q: Как часто нужно менять ступичные подшипники?
A: Большинство ступичных подшипников имеют увеличенный срок службы, и их замена зависит исключительно от ваших навыков вождения.Однако многие производители советуют заменять их через каждые 85 000–100 000 миль.
Q: Почему я должен заменять ступицу ступичного подшипника?
Неисправный ступичный подшипник вызывает неравномерный износ шин, что означает, что вам может потребоваться замена шины. Если он изношен, колесо начинает раскачиваться, и торможение становится затруднительным. Их замена обезопасит вас и сэкономит деньги.
Последние мысли
Мы рекомендуем подшипник и ступицу Timken в сборе. Он прочен, надежен, повышает производительность и прост в установке.Однако, если у вас ограниченный бюджет, и вам по-прежнему нужен компонент, который будет эффективно служить вам в течение многих лет, подумайте о ступице подшипника ступицы колеса ECCPP.
Лучший подшипник ступицы колеса 2020 года — Полный обзор и руководство
Вы когда-нибудь заканчивали покупать поддельный инструмент для подшипников ступицы колеса в Интернете? Ты не одинок.
Я заядлый путешественник. Моя машина — это моя жизнь, и я трачу на нее большую часть своих сбережений. Несколько недель назад заказал на сайте ступичные подшипники. Я был чертовски взволнован продуктом, так как хабы поставлялись бесплатно.Цена была не слишком приятной, но продукт выглядел великолепно.
Не повезло мне! Брендовое оборудование, которое я получил, было подделкой. Я добавляю, что ни один из хабов не был идеальным по размеру. В конечном итоге все мои деньги были напрасны. ступичный подшипник
Сегодня рынок загрязнен поддельными товарами. Я исследовал лучшие колесные подшипники, доступные в Интернете, чтобы написать этот обзор, чтобы помочь вам, ребята. Мы должны быть осторожны, прежде чем решим тратить деньги на что-нибудь в Интернете.
Этот обзор представляет собой анализ 10 лучших ступичных подшипников.Эта информация даст вам четкое представление о ступичных подшипниках и ступицах. Этот опрос также подскажет, что покупать, а также расскажет о плюсах и минусах покупки.
Сравнительная таблица: 10 лучших подшипников ступицы колеса
Топ 10 лучших подшипников ступицы колеса
Внутренние детали подшипника ступицы колеса
После тщательного исследования я выбрал десять лучших инструментов для колесных подшипников из всего остального. Этот обзор составлен на основе производительности, объективности, надежности, бюджета и рекомендаций.
1.OTC 6575 Комплект для снятия ступицы колеса и подшипника на автомобиле
Вам больше не нужен механик. Комплект грейфера может помочь любому решить проблему снятия ступиц колес и подшипников. Сэкономьте свои затраты и время на обслуживание с этим фантастическим комплектом для захвата втулки OTC 6575.
Вы ищете универсальный комплект для ремонта ступичных подшипников и ступиц колес вашего автомобиля? Комплект Grapplers экономит время, так как позволяет восстанавливать машину, не снимая рулевые элементы или суставы.Профессионально разработанные губки идеально подходят для ступиц и легко устанавливаются на съемниках пильного полотна без каких-либо креплений. OTC 6575 Комплект для захвата ступицы Вы беспокоитесь о сроке службы продукта? Изделие включает специальный приводной винт размером примерно ¾ дюйма. Он также содержит усовершенствованную шайбу и соответствующую термическую обработку, которая обеспечивает в десять раз больший срок службы оборудования по сравнению с другими подобными конструкциями.
Инструмент поставляется с шестью адаптерами, двумя приспособлениями для установки осей и стержневыми или шаровыми шарнирами, которые значительно увеличивают зону охвата приложения.Если вы устали искать необходимое для автомобилей оборудование, обеспечивающее максимальное покрытие формы, вздохните!
Ржавчина ступичных подшипников — одна большая головная боль. Хорошие новости? Корпус комплекта гарантирует, что ни одна из частей оборудования не подвергнется коррозии. Даже лучше! К ним прилагается полное руководство по применению, которое поможет вам достичь желаемых результатов, не обращаясь к механику. Будьте уверены с этим беспроблемным комплектом захватов для ступичных подшипников.Наслаждаться!
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
В комплект входит подробное руководство по применению.
Поставляется с шестью адаптерами, которые увеличивают зону покрытия для приложения.
Подшипники и ступицы легко установить на стержнях без каких-либо креплений.
Срок службы в десять раз выше, чем у конкурентов.
Экономит время, поскольку нет необходимости снимать рулевые механизмы.
Минусы / потенциальные недостатки
Комплект немного дороговат. Но оно того стоит. Лучше один раз потратить деньги и купить лучший продукт, чем часто покупать дешевое оборудование, которое быстро портится.
2. Timken sp500301: Подшипник и ступица переднего колеса в сборе
Timken — широко известная компания, производящая различное оборудование для автомобилей. Если вы ищете эффективности и изменений, Timken SP500301 — именно то, что вам нужно.Timken SP500301 — лучшая из всех выпущенных в этом году автомобильных продуктов. Это одно из лучших колесных подшипников, которое вы должны попробовать!
Timken — это торговая марка, известная производством продуктов с лучшими характеристиками и качеством. Когда в вашем автомобиле тяжелый груз, он значительно теряет свои способности. Конструкция узла переднего ступичного подшипника и ступицы Timken SP500301 предотвращает трение и выдерживает большие нагрузки. Timken sp500301 Подшипник ступицы передний
Он поставляется с активным датчиком, который обеспечивает стабильность производительности и долговечность.Timken SP500301 имеет специальное покрытие, которое предотвращает коррозию и обеспечивает прочность.
Специально разработанное оборудование поставляется с уплотнением и экраном, предотвращающим загрязнение и улучшающим смазку. Конфигурация уплотнения и экрана помогает материалу в долгосрочной перспективе, защищая подшипники изнутри и обеспечивая смазку.
Вы беспокоитесь о том, что ваш автомобиль часто заканчивается? Timken SP500301 снижает шум и вибрацию в вашем автомобиле, что в конечном итоге снижает низкий износ.В результате этого улучшатся характеристики автомобиля.
Помимо увеличения срока службы и предотвращения повреждений в месте установки, уплотнение также обеспечивает улучшенную защиту, которая увеличивает срок службы подшипников, что существенно влияет на устойчивость оборудования.
Посмотреть функции на Amazon
Основные преимущества
Оборудование оснащено специально разработанным ультрасовременным датчиком, который отслеживает скорость вашего автомобиля.
Поставляется с уплотнением, предотвращающим любые повреждения во время установки.
Уменьшает трение и эффективно справляется с нагрузкой.
Высокое качество сплава и стали обеспечивает долговечность и прочность.
Обеспечивает стабильность идеальных настроек ступичного подшипника.
Минусы / потенциальные недостатки
Датчик чувствителен, поэтому для предотвращения разрушения требуется стандартная безопасная упаковка.
3. Подшипник моста и ступица Timken SP500300
Этот продукт совместим с большинством транспортных средств. Оборудование максимально прочное и эффективное по своим характеристикам. Если вы не уверены в том, какие элементы ступичного подшипника лучше всего подходят для вашего автомобиля, выберите осевой подшипник и ступицу Timken SP500300 в сборе.
Продукция Timken всегда в приоритете. Осевой подшипник и ступица Timken SP500300 в сборе помогают быстро восстановить заводской статус вашего автомобиля.Выбирайте для своего автомобиля лучшее оборудование для ступичных подшипников. Закажите оборудование для сборки подшипников и ступиц Timken SP500300 сегодня! Timken sp500300 Подшипник ступицы переднего колеса
Подшипник оси и ступица Timken SP500300 в сборе поставляются с уплотнениями и щитками, предотвращающими ржавление или коррозию продукта. Оборудование поставляется с фланцем с тремя болтами и датчиками ABS, которые помогают эффективно контролировать скорость автомобилей. Он оснащен шестью адаптерами для проушин, которые обеспечивают плавный ход. Шпильки прикреплены к колесам; все они предустановлены.Таким образом, сэкономьте свое время и купите товар прямо сейчас!
Посмотреть функции на Amazon
Основные преимущества
Подшипник оси Timken SP500300 и ступица в сборе легко заменяются.
Изделие лучше всего подходит для передней части автомобиля как с правой, так и с левой стороны.
Оборудование оснащено датчиком ABS, который автоматически контролирует скорость.
Материал совместим с большинством полноприводных автомобилей.
Подшипник оси и ступица Timken SP500300 в сборе поставляются с фланцем с тремя болтами.
Оборудование оснащено шестью переходниками для проушин.
Минусы / потенциальные недостатки
Неправильная упаковка может повредить оборудование. Когда дело доходит до покупки в Интернете, очень рискованно доверять.
4. Timken SP580310 Подшипник ступицы колеса и ступица
Timken SP580310 — один из лучших инструментов для подшипников ступицы колеса. Производители никогда не идут на компромисс с качеством оборудования.Товар стоит купить и попробовать. Timken — один из самых известных производителей автомобильных запчастей. Незаменим для качественной работы оборудования.
Узел ступичного подшипника и ступицы Timken SP580310 производится в строго определенных условиях и из высококачественных материалов, которые обеспечивают максимальную долговечность и повышают производительность. Как и любой другой продукт Timken, Timken SP580310 поставляется со специализированным датчиком, который контролирует скорость, чтобы обеспечить идеальный выходной сигнал, улучшающий производительность. Timken SP580310 Подшипник ступицы колеса и ступица в сборе
Каждый продукт Timken направлен на контроль трения и нагрузки. Нет причин не рассматривать ступичный подшипник и ступицу Timken SP580310 в сборе. Это гарантирует качественную работу вашего автомобиля. Ценность бренда настолько высока, что все автоматически предпочитают его покупать.
Timken SP580310 имеет специальное покрытие, предотвращающее ржавление. Поставляется с уплотнениями, защищающими продукт от загрязнения. Изделие имеет гарантированно долгий срок службы.Он устраняет вибрацию и раздражающие звуки, что помогает автомобилю вернуть утраченный статус. Это обеспечивает топливную экономичность автомобиля. Оборудование простое в обращении. Уплотнения размещены идеально, чтобы предотвратить повреждение в месте установки.
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
Продукт эффективно справляется с нагрузкой, контролируя трение в автомобиле.
Автоматический датчик отслеживает скорость и обеспечивает безопасность.
Установка представляет собой несложную задачу из-за правильной установки уплотнений в изделии. Они предотвращают повреждения при установке.
Высокое качество сплава уплотнения, используемого при производстве оборудования, увеличивает его долговечность.
Материал обеспечивает идеальную фиксацию посадки подшипника.
Минусы / потенциальные недостатки
Неправильное обращение с датчиком может привести к его выходу из строя в кратчайшие сроки.
5.MOOG 515036 Подшипник ступицы колеса и ступица в сборе
Подшипник ступицы колеса MOOG 515036 и ступица в сборе являются продуктом, который необходимо учитывать среди 10 лучших единиц оборудования для ступичных подшипников. Ультрасовременный инновационный дизайн делает его популярным среди автомобильного оборудования. Цена достаточно приятная, чтобы попробовать. Оно того стоит.
Вы ищете ступицы и подшипники ступиц высшего качества? Ваш поиск заканчивается здесь. Колесный подшипник и ступица MOOG 515036 в сборе имеют передовую конструкцию, которая превосходит ваши ожидания в отношении стабильности и производительности.Изделие имеет разъемы и экраны из пластика, которые предотвращают загрязнение оборудования и продлевают срок его службы. MOOG 515036 Подшипник ступицы колеса
Колесный подшипник и ступица MOOG 515036 уникальной конструкции в сборе поставляется со шнуром ABS, который увеличивает сопротивление истиранию. В случае каких-либо неблагоприятных условий кабели убедитесь, что вся система не пострадает. Предварительно установлено четырехкромочное уплотнение двустороннего действия для обеспечения максимальной защиты.
Процесс производства ступичного подшипника MOOG 515036 в сборе хорошо организован и контролируется в соответствии с настройками подшипника.Уплотнения предварительно закреплены, чтобы минимизировать ненормальные шумы и слабое рулевое управление. Однако покрытие действует как защита от коррозии и ржавчины. Это действительно обеспечивает неизменно высокую производительность.
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
Продукт содержит шнур из АБС-пластика, устойчивый к истиранию.
Товар обеспечивает бесперебойную, надежную и стабильную работу.
Шпильки на колесе полностью покрыты покрытием для защиты от коррозии, ржавчины и загрязнения.
Литой экран из АБС встроен в оборудование для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик.
Продукт отличается инновационным передовым дизайном.
Минусы / потенциальные недостатки
Неправильное или чрезмерное использование оборудования может вызвать износ материала. Это могло привести к выходу из строя датчика АБС.
6. Ступица и подшипник переднего колеса со стороны водителя и пассажира Detroit Axle Ступица и подшипник переднего колеса со стороны водителя и пассажира Detroit Axle 515036 совместимы практически со всеми автомобилями.Это один из основных ступичных подшипников. Это идеальный выбор для любого покупателя. Слова могут только объяснить, на что он способен. Попробуйте и испытайте лучшее, что он предлагает.
Detroit Axle — Ступица колеса со стороны переднего водителя и пассажира
Ступицы колес Detroit Axle и подшипниковый узел 51536 — это полное стандартное оборудование, производимое для обеспечения невероятного комфорта и максимального улучшения впечатлений от вождения. Когда речь идет о производстве оборудования, компания ни с чем не идет на компромиссы.Он поставляется с фланцем на 3 болта и изготовлен из 100% высококачественных материалов. Ступица колеса и подшипник 515036 переднего моста Detroit Axle со стороны пассажира и ступицы колеса обеспечивают высочайшее качество, что делает его приоритетом для клиентов.
Производство оборудования осуществляется по сертификации ISO9002. Эта конкретная сертификация указывает на то, что продукт соответствует самым высоким стандартам и спецификациям. Продукт предотвращает повреждения и повышает надежность работы. Это оборудование значительно облегчает вашу работу за счет последовательности в ее выполнении.Легко исправить и использовать. Он совместим с большинством полноприводных автомобилей. Таким образом, клиенты предпочитают именно его.
Посмотреть функции на Amazon
Основные преимущества
Detroit Axle Ступица переднего колеса со стороны водителя и пассажира и подшипниковый узел 515036 просты в установке.
Ступицы колес Detroit Axle поставляются с фланцем на 3 болта.
Доказано, что оборудование совместимо с различными транспортными средствами, марками и моделями.
Машина поставляется с шестью адаптерами проушин, которые повышают качество, долговечность и производительность.
Минусы / потенциальные недостатки
Срок службы оборудования не может быть гарантирован. Сверхпрочные изделия обычно не служат долго. В то же время это не означает, что у продукта нет срока службы. Однако продукт самый дешевый из всех.
7. Передняя ступица и подшипник ECCPP в сборе
Передняя ступица колеса и подшипник в сборе 515078 CPP является наиболее доступным из всего остального автомобильного оборудования.Получите самое выгодное предложение. Согласно большинству зарегистрированных случаев, ступица колеса и подшипник в сборе передний 515078 ECCPP является наиболее рекомендуемым оборудованием.
ECCPP — самый популярный производитель автомобильного оборудования в США. Ступица колеса ECCPP и передний подшипниковый узел 515078 является приоритетом каждого клиента, который ищет лучшие инструменты для ступичных подшипников. Компания никогда не шла на компромисс, принося пользу своим клиентам. Продукт обеспечивает превосходное качество и производительность.Купите лучший выбор, то есть ступицу колеса ECCPP и передний подшипник в сборе 515078. Ступица колеса ECCPP и подшипник в сборе
В продукте используются лучшие материалы, обеспечивающие высокое качество, долговечность, максимальную производительность, объективность и надежность. Установка не затруднительна и проста. Доказано, что оборудование совместимо с несколькими автомобилями, такими как Ford Explorer, Mercury Mountaineer и т. Д.
Уплотнения предварительно подходят к продукту привода высшего качества и защищают от загрязнения.Уплотнения действуют как блокировка от раздражающих вибраций, шумов и раздражающего ослабления рулевого управления. Уплотнение также предотвращает коррозию, загрязнение и ржавление оборудования. Оборудование отличается высокой прочностью и недорого. Ступица колеса ECCPP и передний подшипник в сборе 515078 поставляются с болтами с покрытием, которые значительно упрощают монтаж и демонтаж.
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
Материалы, используемые для изготовления ступицы колеса ECCPP и передней части подшипникового узла 515078, имеют очень высокое качество.
Предварительно устанавливаемые в оборудование уплотнения качественные. Качество уплотнения определяет срок службы материала.
Машина обеспечивает оптимальную производительность и высокую долговечность.
Болты ступичного подшипника имеют покрытие, предотвращающее коррозию, ржавчину или загрязнение.
Пользоваться оборудованием удобнее, чем другим материалом. Это не требует усилий и экономит время.
Минусы / потенциальные недостатки
Случаев выхода из строя частей оборудования меньше, но это действительно очень редко.
8. Обновленный 513188 Подшипник переднего колеса и ступица в сборе
Обновленный 513188 Подшипник и ступица переднего колеса в сборе поставляется с предварительно нанесенным покрытием и антикоррозийной смазкой. Защитное покрытие на подшипнике и ступице переднего колеса предотвращает ржавчину и коррозию. Шнур ABS, изготовленный из смешанного материала, предварительно вставлен в подшипники. Оставьте все свои заботы и закажите эти оптимальные ступичные подшипники прямо сейчас! LED Kingdomus Подшипник ступицы переднего колеса
Вы не знаете, какой ступичный подшипник купить? Обновленный передний ступичный подшипник 513188 и ступица в сборе стоит недорого.Изделие поставляется с отверстием под 3 болта, переходниками с 6 выступами и датчиками ABS.
Это оборудование, которое настоятельно рекомендуется среди оборудования для ступичных подшипников. Он прост в использовании, так как все уже установлено на колесах. Это передний подшипник (правый или левый). Идеально подходит для любого автомобиля. Обновленный передний ступичный подшипник 513188 в сборе поставляется с уплотнениями, которые защищают колеса и внимательно следят за скоростью. Колесные подшипники также обеспечивают оптимальную производительность и высокую долговечность.
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
Оборудование поставляется с переходниками с 3 болтами и шестигранниками.
Обновленный 513188 передний ступичный подшипник и ступица в сборе поставляется с предварительно нанесенным покрытием и антикоррозийной смазкой.
Этот материал совместим с различными автомобилями.
Подшипники устанавливаются только спереди.
Минусы / потенциальные недостатки
Неправильное использование или небрежность может привести к повреждению оборудования.
9. Подшипник оси и ступица Dorman 950-001 в сборе
Подшипник оси и ступица Dorman 950-001 в сборе сегодня является горячей продажей на рынке. Примите мудрое решение и замените сборщик подшипников и ступиц уже сегодня. Получите их по самой выгодной цене!
Dorman Products Inc — компания, завоевавшая огромную репутацию за последние 30 лет. Компания производит автозапчасти. Компания известна созданием самых инновационных продуктов.Подшипник оси и ступица Dorman 950-001 в сборе является одним из самых эффективных продуктов в продажах благодаря превосходной долговечности, которой он служит. Хорошая новинка? Этот фантастический продукт идеален с экономической точки зрения и легко доступен. Dorman 950-001 Передняя втулка с предварительным прессованием
Осевой подшипник и ступица Dorman 950-001 в сборе — одно из несравненных ступичных подшипников. Специально разработанный комплект имеет прочную стальную конструкцию, которая идеально подходит и обеспечивает длительную работу.Каждый продукт перед продажей проходит проверку на качество, размер, твердость и материал; убедиться, что продукты надежны, прежде чем они будут выпущены на рынок.
Установка осевого подшипника и ступицы Dorman 950-001 в сборе осуществляется без проблем. Все, что требуется, — это идеально подогнать подшипники к ступицам. Вас беспокоит цена? Что ж, заменить подшипник и ступицу в сборе так же легко, как и работать с ними, это недорого!
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
Долговечность высока благодаря используемым высококачественным материалам.
Недорого и соответствует вашему бюджету.
Легко установить. Никаких специальных инструментов не требуется.
Как можно скорее замените подшипники! Оборудование устраняет шум и все недочеты, связанные с внутренним выходом материала из строя.
Этот продукт производится в результате непрерывного проектирования, ориентированного на качество.
Минусы / потенциальные недостатки
Отсутствие дополнительного подтверждения влияет на долговечность.
10. Prime Choice Auto Parts: Совершенно новая ступица и подшипник переднего колеса в сборе
Усовершенствованная конструкция продукта является причиной того, почему автозапчасти Prime selection; Рекомендуется использовать новую ступицу переднего колеса и подшипник в сборе. Бренд имеет высокую репутацию, а продукт признан одним из лучших ступичных подшипников, доступных в Интернете. Вы должны подумать о покупке этого продукта. Prime Choice Автозапчасти HB613123PR Пара
Раздражаетесь из-за ненормального шума и слабого рулевого управления? Коррозия и загрязнения повреждают ступичные подшипники.Это приводит к чрезмерному люфту в подшипниках, что приводит к странным звукам и потере рулевого управления. Главный выбор автозапчастей, новая ступица переднего колеса и подшипниковый узел — это оборудование, которое очень легко установить. Датчики, которые поставляются с ним, предназначены для контроля скорости вращения колес и стимулирования операций. Изделие изготовлено из высококачественных материалов, чтобы повысить надежность и объективность.
Автозапчасти Prime selection; Совершенно новая ступица переднего колеса и подшипник в сборе содержат уплотнение, предотвращающее коррозию и загрязнение, что дополнительно обеспечивает долгий срок службы продукта и вашего автомобиля.Оборудование изготовлено с использованием противоизносных смазок и прецизионно обработано. Изделие отличается высокой прочностью. Изготовлен из материалов высочайшего качества. Он направлен на повышение производительности и обеспечивает защиту в соответствии с вашими ожиданиями.
Посмотреть возможности на Amazon
Основные преимущества
Продукт поставляется с высококачественными уплотнениями, которые предохраняют ваш автомобиль от повреждений во время установки.
Продукт превосходит ваши ожидания в отношении производительности и долговечности.
Усовершенствованные датчики, прикрепленные к оборудованию, контролируют скорость вашего автомобиля.
Продукт поставляется с противоизносными смазочными материалами.
Минусы / потенциальные недостатки
Долговечность может быть не такой долгой, как у современников. Чрезмерное использование или неправильный уход могут привести к износу ступиц и подшипников в оборудовании.
Читайте также: Обзор подъемников с жесткой крышей для Jeep
Какой производитель делает ступичные подшипники лучшего качества
Согласно исследованиям OTC, Timken, MOOG, ECCPP, Detroit Axle и Dorman — непревзойденный производитель ступичных подшипников, участвующих в производстве колес подшипники.Тем не менее, есть несколько производителей, которые занимаются одним и тем же, но сознательный выбор надежных производителей намного лучше, чем обман со стороны поддельных компаний.
Бренды подшипников ступицы, которых следует избегать
Разумный выбор производителей — главный ключ к предотвращению любых подделок. Есть несколько возможностей попасть в ловушки. Вы можете получить контрафактную продукцию или даже хуже! Колесные подшипники и ступицы могут нормально работать в течение нескольких дней, а затем просто отключиться.Лучший способ узнать, каких марок колесных подшипников следует избегать, — это проверить отзывы и хорошо изучить информацию о производителях. Однако теперь, когда вы прочитали о 10 лучших колесных подшипниках, выбор должен быть для вас намного проще. Делайте покупки с умом!
На что следует обратить внимание при покупке ступичного подшипника
Есть определенные факторы, которые определяют каждый продукт, и ступичные подшипники также включают некоторые из них. Перед приобретением ступичного подшипника следует учесть следующие моменты:
Подлинность
В наши дни на рынке повсюду есть поддельные продукты, поэтому каждый второй человек должен быть полностью осведомлен о подлинности ступичных подшипников, особенно.
Эти компоненты, как уже упоминалось, являются важной частью правильного функционирования колеса.
Итак, если вы собираетесь искать лучшие колесные подшипники всех времен, сначала исследуйте их в Интернете, затем внимательно прочитайте отзывы их клиентов, а также проанализируйте соответствующий опрос о лучших колесных подшипниках 2019 года соответственно.
Выберите производителя ступичных подшипников и посмотрите, надежны ли они, чтобы не покупать поддельные ступичные подшипники.
Долговечность
Колесные подшипники имеют средний срок службы около 140-160 000 км / с, и это лишь практическое правило.Фактическая долговечность ступичного подшипника зависит от его производителя, типа марки, качества, компонентов и т. Д.
Условия его эксплуатации могут варьироваться, если марка на местном уровне не так широко известна и имеет средний уровень качества. Неправильная установка также может привести к выходу ступичного подшипника из строя раньше рекомендованного времени, поэтому следует учитывать этот фактор и тщательно выбирать подшипник, а также человека, который будет его устанавливать.
Критерии выбора подшипника
Существует определенный критерий выбора, который необходимо учитывать, прежде чем приобретать ступичный подшипник для вашего автомобиля.Остановимся на них:
Погрузочная система; осевая нагрузка или радиальная нагрузка.
Система уплотнения.
Скорость вращения.
Жесткость.
Точность.
Вибрация и удары.
Скорость вращения бота и система нагружения являются важными составляющими колесных подшипников и их функций. Покупатель должен проявлять бдительность в этом вопросе и проконсультироваться со специалистом по автомобилестроению по поводу этих факторов, включая жесткость, точность и вибрацию ступичных подшипников.
Стоимость
Затраты довольно высоки, если нужно заменить ступичный подшипник только на передних колесах. Стоимость варьируется от 400 до 600 долларов, включая затраты на рабочую силу, которых достаточно, чтобы сломать чей-то карман, и эти затраты не обязательно выделяются каждым производителем.
Если вы приобретете ступичный подшипник, который является лучшим на рынке, то цены могут быть выше, и вам может потребоваться замена задних колес, что еще больше увеличит весь пакет.
Итак, если вы собираетесь покупать ступичные подшипники, то попробуйте установить их самостоятельно и сэкономить на трудозатратах.
Часто задаваемые вопросы по подшипникам ступиц
Подходит ли это к Bravada 2003 года? (Для обновленного ступичного подшипника)
Ответ: Да, этот ступичный подшипник и ступица в сборе подходят для Bravada 2003 года выпуска.
Это идет с обеими передними ступицами в сборе?
Ответ: Да, это идет с обоими передними ступицами в сборе.
Придет, предварительно смазанный?
Ответ: Эти ступичные узлы поставляются полностью смазанными, герметичными и готовыми к установке.
Грейфер-втулка OTC произведена в США?
Ответ: Большая часть линейки инструментов этой марки производится в США; однако они также производятся в Китае и других странах.
Где я могу получить запасные винт и гайку для грейфера?
Ответ: Вы можете напрямую связаться с OTC и самостоятельно продуть гидравлический блок, так как это последний инструмент, который вам может понадобиться.Этот винт стоит вложенных средств и служит своему времени и назначению.
Как часто нужно менять ступичные подшипники?
Ответ: Колесные подшипники могут использоваться в течение длительного периода времени, а их долговечность может зависеть от производителя, а также от рекомендованного времени, указанного в качестве гарантии.
Ответ: Грохот и стук, вибрация при постоянных скоростях, неравномерный износ ротора или тормозных колодок, а также боковое натяжение при затягивании тормозов являются жизненно важными признаками неисправности ступичного подшипника.
Какова стоимость замены ступичного подшипника?
Ответ: Колесные подшипники различаются по стоимости, и каждый производитель предоставит вам другой, поэтому, если вы собираетесь получить определенный продукт, тогда торгуйтесь и по собственной цене, если производитель желает достаточно.
Заключение
Колесные подшипники, которые вы выбираете для своих автомобилей, играют важную роль в их оптимальных характеристиках. Они обеспечивают движение с меньшим трением и правильное вращение ступиц.Низкокачественные подшипники приводят к ослаблению колес и рулевого управления, а высококачественные подшипники обеспечивают плавный ход. Вам необходимо провести соответствующее исследование и просмотреть отзывы, чтобы понять, что покупать, а что не покупать. Чем мудрее вы думаете, тем умнее потратите.
Новый путь вперед | Консультации и обзоры по автомобилестроению и дому
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Поскольку… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
Отходы и мусор из вашего дома на колесах должны быть обработаны надлежащим образом.… [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве, когда вы в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в поездке, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Контрольные лампы Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
АБС обозначает антиблокировочную тормозную систему Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты делают кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать хорошим дополнением к краске вашего автомобиля.Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите устанавливать буксир, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобилей, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего бездорожья.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У владения грузовиком есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и похожи на… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипов.Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Всем автолюбителям я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт
Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт
Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт
Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт
Если вы не против иметь глянцевую машину, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это лучшие автомобили. новинка в автомобиле… [Продолжить->]
Вердикт
Если вы хотите подарить кому-то рукоделие, это… [Продолжить->]
Вердикт
Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт
У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика.… [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт
Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Для владельца Jeep JK не удивительно, что он застрял в шторме на… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одними из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не безумие, что что-то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно.Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и оба они были запущены… [Продолжить->]
Вот два сценария для вас. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Ваш взгляд привлек мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор «Проверьте двигатель» или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим легкие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая резервной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту.Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, так как он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которые человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы снимаете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором мечтали… [Продолжить->]
От могучего молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание достать свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать.Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт
Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанный автомобиль или новый прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские сейчас и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно заботиться даже о самой грубой поверхности.И это… [Продолжить->]
Автомобиль — это самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых людей это… [Продолжить->]
В повседневной жизни получать случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в наши дни в автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт
Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт
Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор мощности позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие аккумуляторы… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Запотевшие очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт
Tyger Auto Tonneau Cover обладает особенностями как… [Продолжить->]
Стойки — очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладке головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Как мы все знаем, прокачка тормозов — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Новый путь вперед | Консультации и обзоры по автомобилестроению и дому
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Поскольку… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
Отходы и мусор из вашего дома на колесах должны быть обработаны надлежащим образом.… [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве, когда вы в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в поездке, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Контрольные лампы Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
АБС обозначает антиблокировочную тормозную систему Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты делают кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать хорошим дополнением к краске вашего автомобиля.Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите устанавливать буксир, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобилей, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего бездорожья.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У владения грузовиком есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и похожи на… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипов.Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Всем автолюбителям я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт
Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт
Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт
Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт
Если вы не против иметь глянцевую машину, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это лучшие автомобили. новинка в автомобиле… [Продолжить->]
Вердикт
Если вы хотите подарить кому-то рукоделие, это… [Продолжить->]
Вердикт
Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт
У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика.… [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт
Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Для владельца Jeep JK не удивительно, что он застрял в шторме на… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одними из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не безумие, что что-то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно.Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и оба они были запущены… [Продолжить->]
Вот два сценария для вас. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Ваш взгляд привлек мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор «Проверьте двигатель» или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим легкие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая резервной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту.Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, так как он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которые человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы снимаете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором мечтали… [Продолжить->]
От могучего молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание достать свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать.Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт
Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанный автомобиль или новый прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские сейчас и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно заботиться даже о самой грубой поверхности.И это… [Продолжить->]
Автомобиль — это самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых людей это… [Продолжить->]
В повседневной жизни получать случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в наши дни в автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт
Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт
Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор мощности позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие аккумуляторы… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Запотевшие очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт
Tyger Auto Tonneau Cover обладает особенностями как… [Продолжить->]
Стойки — очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладке головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Как мы все знаем, прокачка тормозов — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Новый путь вперед | Консультации и обзоры по автомобилестроению и дому
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Поскольку… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
Отходы и мусор из вашего дома на колесах должны быть обработаны надлежащим образом.… [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве, когда вы в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в поездке, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Контрольные лампы Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
АБС обозначает антиблокировочную тормозную систему Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты делают кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать хорошим дополнением к краске вашего автомобиля.Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите устанавливать буксир, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобилей, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего бездорожья.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У владения грузовиком есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и похожи на… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипов.Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Всем автолюбителям я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт
Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт
Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт
Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт
Если вы не против иметь глянцевую машину, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это лучшие автомобили. новинка в автомобиле… [Продолжить->]
Вердикт
Если вы хотите подарить кому-то рукоделие, это… [Продолжить->]
Вердикт
Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт
У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика.… [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт
Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Для владельца Jeep JK не удивительно, что он застрял в шторме на… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одними из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не безумие, что что-то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно.Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и оба они были запущены… [Продолжить->]
Вот два сценария для вас. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Ваш взгляд привлек мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор «Проверьте двигатель» или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим легкие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая резервной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту.Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, так как он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которые человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы снимаете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором мечтали… [Продолжить->]
От могучего молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание достать свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать.Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт
Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанный автомобиль или новый прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские сейчас и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно заботиться даже о самой грубой поверхности.И это… [Продолжить->]
Автомобиль — это самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых людей это… [Продолжить->]
В повседневной жизни получать случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в наши дни в автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт
Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт
Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор мощности позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие аккумуляторы… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Запотевшие очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт
Tyger Auto Tonneau Cover обладает особенностями как… [Продолжить->]
Стойки — очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладке головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Прокачка тормозов, как мы все знаем, — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Лучшие ступичные подшипники (обзор) в 2020 году
На что следует обратить внимание при покупке ступицы колеса
Самое важное, что нам нужно сделать при поиске лучшего ступичного подшипника, — это усердие.Нам нужно знать о маленьких уловках в торговле, которые отличают качество от некачественной продукции. Чтобы найти наиболее совершенные и наиболее функциональные продукты, мы выделили жизненно важные факторы, которые необходимо учитывать перед покупкой.
Автомобильная промышленность — это то, чем она является сегодня, благодаря универсальности. Существует несколько моделей автомобилей; Таким образом, существуют одинаково разные модели ступичных подшипников. Просмотрите список спецификаций, предоставленный каждым производителем, чтобы определить, будет ли их продукт работать с вашим автомобилем.Также рекомендуется смотреть на представленные размеры, а не сосредотачиваться на типе модели или бренде.
Место, где производится ступичный подшипник, имеет большое значение для того, насколько хорошо он работает. Эта важная деталь поможет вам узнать, где можно найти этот предмет, и будет ли он легко отремонтирован или заменен в случае повреждения. Из-за происхождения вашего ступичного подшипника возможно, что он не подходит для иностранных или отечественных автомобилей; таким образом, его необходимо проверить, прежде чем вы сможете получить платеж.
Стандартным материалом для изготовления колесных подшипников является сталь, но важно отметить, что не все стали одинаковы. На рынке есть разные марки железа, одни более прочные, чем другие. Перед покупкой жизненно важно знать, из какой стали изготовлен ваш продукт, чтобы понять, насколько он долговечен, а также насколько хорошо выдерживает колебания температуры и регулярное использование.
Ничего не покупается, если заранее не известно, сколько это стоит. Обратите внимание на колесные подшипники, которые очень функциональны, но находятся в пределах вашего бюджета.Чтобы найти наиболее выгодный вариант с экономической точки зрения, изучите ряд продуктов, обратите внимание на их характеристики и сравните их с их ценами и вашим бюджетом. Это избавит вас от чрезмерных вложений в дополнительные функции, которые могут вам не понадобиться.
Почему вы должны инвестировать в качественный ступичный подшипник
От инвестиций в высококачественный ступичный подшипник зависит, насколько хорошо будет работать ваш автомобиль. Эти устройства, как известно, придают автомобилю большую устойчивость, а также они известны тем, что повышают ценность вашего автомобиля, его системы оси и самого колеса.Если вы стремитесь к безопасности и долговечности вашего автомобиля, лучше всего приобрести ступичный подшипник.
Типы подшипников ступицы
Это самые популярные типы ступичных подшипников. Их отдают предпочтение из-за их универсальности и доступной цены, и они используются в основном на роликовых коньках и автомобильных шинах.
Эти подшипники не так универсальны, как шарикоподшипники, но они отлично подходят для тележек продуктовых и колес ручных тележек, поскольку они очень хорошо переносят радиальные нагрузки.
Эти подшипники имеют высокую скорость вращения с низким тепловыделением. Они хорошо работают под высоким давлением и отлично работают при использовании в гоночных автомобилях и самолетах.
Лучшие подшипники ступицы колеса FAQ: Q: Что такое ступичный подшипник?
A: Подшипник ступицы колеса — это система, которая является частью основной системы рулевого управления вашего автомобиля. Он оснащен двумя небольшими шарикоподшипниками, которые работают вместе, чтобы уменьшить трение, а также сделать ваши поездки безопасными.Известно, что они снижают давление в вашей системе моста.
Q: Как часто нужно менять ступичные подшипники?
A: Подшипники колес могут использоваться в течение длительного периода времени, в зависимости от требований и рекомендаций производителей. Несмотря на долгий срок службы, эти агрегаты необходимо регулярно обслуживать, и это делается с помощью смазки. При смазке ступичных подшипников рекомендуется использовать синтетические масла.
Боковое тянущее усилие, возникающее при нажатии на тормоза.
Q: Сколько будет стоить замена ступичного подшипника?
A: Замена ступичного подшипника может стоить вам в зависимости от вашего автомобиля и марки, которую вы покупаете. На рынке представлено бесчисленное количество брендов, которые можно легко прикрепить к вашему автомобилю.
Наш лучший выбор
Наш лучший выбор ступичных подшипников — это ступичный подшипник и ступица Timken в сборе. Это устройство, установленное с высокой точностью для обеспечения наилучшей производительности.Он невероятно легкий и очень универсальный для широкого спектра транспортных средств. Он оснащен двумя небольшими шарикоподшипниками, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавное перемещение вашего автомобиля из одного места в другое.
Источники:
Типы подшипников ступицы колеса — все еще работают
Как купить ступичные подшипники хорошего качества — YourMechanic Advice
Топ-10 лучших колесных подшипников на мировом рынке в 2021 году
Ступичные подшипники — одна из важнейших частей вашего автомобиля, которые доступны на рынке в различных типах и вариантах.Это ведущее оборудование, которое реализует функциональность колес, шин и ступиц в сборе. Подшипники ступиц best обладают функцией отсутствия трения при вращении узла. Это единственная причина, по которой колесо вращается и шина становится плавной.
Следующим важным моментом является необходимость замены ступичных подшипников на лучшее качество. Прежде чем искать один из лучших ступичных подшипников для своего автомобиля, необходимо внимательно наблюдать за симптомами поломки подшипников.
Последние 10 лучших колесных подшипников Сравнительная таблица на 2021 год
10 Лучшие ступичные подшипники Отзывы
Прочтите эту обзорную статью до конца, чтобы получить представление о 10 самых последних ступичных подшипниках, доступных на рынке.
1.Timken SP500300 Подшипник оси
Timken стремится производить качественную продукцию, связанную с лучшими колесными подшипниками. Если вы хотите добиться бесперебойной работы вашего автомобиля, этот продукт — лучший выбор для вас.
Изделие состоит из датчика ABS, который эффективен для контроля скорости работы. Каждая колесная шпилька подшипника устанавливается на этапе производства этого подшипника.
Этот ступичный подшипник совместим с полноприводными автомобилями и выдерживает экстремальное давление. Подшипник Timken SP500300 отличается высокой прочностью, что делает его одним из самых востребованных ступичных подшипников на рынке.
Характеристики продукта
Качество продукции Timken зависит от ее производства.Они изготовлены из прочных материалов, благодаря чему они служат дольше в течение всего срока службы автомобиля.
В условиях развития мира компания Timken также оптимизировала свои ступичные подшипники в соответствии с требованиями спецификаций OEM. Он состоит из фланца с 3-мя болтами и также может иметь 6-выступов.
Характеристики продукта
Идеально подходит для левой и правой руки в передней части автомобиля.
Этот подшипник легко заменить или заменить.
Состоит из датчика АБС.
Совместим с полноприводными автомобилями.
Совместим с шестью упорными колесами.
Состоит из фланца на 3 болта.
Технические характеристики
Марка- Timken
Модель- SP500300
Вес — 13,2 фунта
Размеры — 8,6 * 8,6 * 5,2 дюйма
Плюсы
На этот продукт распространяется фирменная гарантия, позволяющая устранить любые механические дефекты подшипника без дополнительных затрат.
Колесные шпильки устанавливаются в этот продукт со стороны производителя.
Это прочный продукт, который может служить в течение всего срока службы автомобиля.
Минусы
Упаковка требует дополнительных усилий, чтобы предотвратить повреждение продукта во время транспортировки.
Наши рекомендации
Timken SP500300 — один из лучших ступичных подшипников , доступных на рынке. Он также имеет высокий рейтинг 4.4 из 5 на Amazon, это похвальный рейтинг, который делает его идеальным выбором для пользователей, которые хотят купить качественный ступичный подшипник для своего автомобиля.
2. Комплект для захвата ступицы OTC 6575
Комплект Hub Grappler OTC 6575 — одно из лучших принадлежностей для технического обслуживания автомобилей, предназначенное для обслуживания ступиц колес без необходимости снятия рулевого механизма или поворотных кулаков.
Этот продукт поможет вам избежать ненужных юстировок и сэкономить большое количество времени на обслуживание.Этот комплект состоит из всего необходимого для обслуживания ступицы и снятия подшипника.
С другой стороны, он имеет уникальный дизайн, который помогает людям легко управлять им без особых усилий. Соответствующие фитинги и оборудование, доступные для отдельных приложений, увеличивают срок службы комплекта.
Характеристики продукта
Комплект для захвата ступицы OTC 6575 — один из лучших комплектов для ступичных подшипников, который состоит из съемника, который прилагает большие усилия без особых усилий.
Его съемник состоит из губок, которые необходимы для его установки на ступицы. Срок службы набора OTC 6575 Hub Grappler больше, чем у других обычных продуктов.
Характеристики продукта
Не требует снятия рулевых механизмов для обслуживания ступиц.
Оборудование с длительным сроком службы.
Быстро замечается на съемнике.
Состоит из 6 переходников.
Лучшее покрытие приложений.
Технические характеристики
Бренд- OTC
Модель — 6575
Вес — 54 фунта
Размеры — 26 * 15 * 8 дюймов
Плюсы
Легкое снятие ступицы колеса для обслуживания.
Экономит время на техническое обслуживание.
На него распространяется гарантия компании, позволяющая бесплатно устранить любые производственные ошибки.
Минусы
Цена чуть выше.
Наши рекомендации Грейферный комплект
OTC 6575 считается одним из лучших комплектов ступичных подшипников для обслуживания и ремонта автомобиля.
Следовательно, он пользуется большим спросом, так как имеет рейтинг 4.6 звезд из 5 на Amazon, что делает его идеальным продуктом, ориентированным на клиента.
3. Ось Detroit 515036 Подшипник и ступица переднего колеса в сборе
В поисках ступичного подшипника высшего качества вы не можете пропустить передний ступичный подшипник Detroit Axle 515036 в сборе.
Если вы стремитесь к качеству подшипников вашего автомобиля, то Detroit — это бренд, который может вам в этом помочь.
Он совместим как с передним ведущим колесом автомобиля, так и имеет 6 выступов и фланец на 3 болта.
В процессе производства этого продукта используются качественные материалы с учетом высочайших характеристик.
Характеристики продукта
Продукт производится на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO9002, что делает его более надежным благодаря его качеству и долговечности.
Он совместим с вариантами автомобилей многих марок, включая Chevrolet, Cadillac, GMC и другие.
Итак, производительность продукта достойна похвалы, он может выдерживать большие нагрузки даже на пересеченной местности.Если вы ищете качество, то это лучший выбор для вас.
Характеристики продукта
Detroit Axle 515036 изготовлен из высококачественных материалов.
Легко устанавливается на автомобили.
Этот продукт совместим с несколькими марками и вариантами автомобилей.
Поставляется с 6 наконечниками.
Имеет фланец на 3 болта.
Этот предмет устойчив к истиранию и обеспечивает защиту от АБС-пластика.
Технические характеристики
Марка- Detroit Axle
Модель- 515036
Вес — 24 фунта
Размер — 20 * 8 * 8 дюймов
Внешний вид — Гладкий
Плюсы
Изделие не подвергается неблагоприятным воздействиям из-за погодных условий.
Обеспечивает защиту от АБС.
Совместим с приводом на четыре колеса.
Минусы
Долговечность не гарантируется, но стоит очень дешево.
Наши рекомендации
Этот продукт получил высокие оценки на большинстве сайтов электронной коммерции, что делает его одним из самых продаваемых колесных подшипников.
На Amazon он имеет рейтинг 4,4 звезды из 5, что доказывает его эффективность как одного из лучших продуктов, доступных на онлайн- и офлайн-рынке.
4. Timken SP580310 Подшипник ступицы колеса
Timken заработал отличное имя в автомобильной промышленности, которая славится производством только качественной продукции для улучшения характеристик автомобиля.
Timken SP580310 — еще один такой ступичный подшипник в сборе, доступный на онлайн-рынке, который изготовлен из высококачественных материалов, что делает его долговечным и долговечным.
Он оснащен датчиком, который предназначен для контроля скорости для достижения оптимальных характеристик. Таким образом, он эффективно справляется с нагрузкой и снижает коэффициент трения, чтобы получить лучший коэффициент производительности.
Характеристики продукта
Timken SP580310 — это ступичный подшипник и ступица высочайшего качества в сборе из всего этого списка, который обладает уникальными свойствами, предотвращающими коррозию системы.
Если не опасаться коррозии, срок службы узла в конечном итоге увеличится, что обеспечит коэффициент долговечности продукта. Он также состоит из уплотнения, предохраняющего продукт от загрязнения.
Характеристики продукта
Этот продукт снижает трение.
Эффективно справляется с высокими нагрузками.
Контролирует скорость вращения колеса через датчик.
В производственном процессе используется легированная сталь для увеличения прочности.
Продукт достигает прочности, необходимой для управления транспортным средством на пересеченной местности.
Имеет идеальную установку подшипника.
Технические характеристики
Марка- Timken
Модель- SP580310
Вес изделия — 17,7 фунтов
Размеры — 8,6 * 8,6 * 5,2 дюйма
Внешний вид — Обработка
Плюсы
Отвечает за топливную экономичность.
В данном изделии используются подшипники высшего качества.
Имеет уплотнения, предотвращающие повреждение при установке.
Минусы
Датчик не совсем надежен для контроля скорости вращения колес.
Наши рекомендации
Для обеспечения оптимальной производительности Timken предлагает продукцию высочайшего качества, а ступичный подшипник и ступица SP580310 в сборе попали в первую десятку благодаря своей эффективности.
Таким образом, он получил оценку 4.4 из 5 звезд, что означает, что этот продукт пользуется большим спросом среди людей, что делает его идеальным выбором для покупки.
5. Auto Shack HB613123PR Подшипник ступицы колеса
Качество — лучшее признание для подшипников ступицы колеса HB613123PR в сборе Auto Shack. Однако он совместим с большинством автомобилей.
Однако лучше понять совместимость моделей автомобилей перед покупкой, поскольку это не универсальный тип.
Конструкция уплотнения гарантирует, что ступица подшипника прослужит дольше и, возможно, в течение всего срока службы автомобиля.
Таким образом, эти характеристики делают его одним из лучших ступичных подшипников на мировом рынке.
Характеристики продукта
Подшипник ступицы колеса Auto Shack в сборе заслуживает похвалы даже на жестких поверхностях.
Конструкция этого продукта основана на инструментах современного поколения, что делает его более эффективным для получения качественной продукции.
Он также оснащен датчиками для контроля скорости вращения колес для различных марок и марок автомобилей.
Характеристики продукта
Подходит для соответствующих автомобилей.
Совместим практически со всеми автомобилями разных марок и марок.
Состоит из качественных датчиков.
Подшипник ступицы прослужит дольше из-за наличия уплотнения.
Поставляется с простой установкой.
Технические характеристики
Бренд- Auto Shack
Модель- HB613123PR
Масса- 15.8 фунтов
Размер — 13,8 * 7,1 * 7,1 дюймов
Плюсы
Покрыт антикоррозийной смазкой.
Он обработан с невероятной точностью для лучшего качества производства.
Минусы
Цена чуть выше.
Подшипники
необходимо сначала затянуть в соответствии с техническими характеристиками автомобиля, чтобы избежать сбоя в работе.
Наши рекомендации
Auto Shack HB613123PR — это один из самых эффективных и высококачественных ступичных подшипников и узлов, доступных на мировом рынке.
Он имеет рейтинг 3,9 звезды из 5 по сравнению с Amazon, что делает его выгодным для клиентов, которые хотят повысить производительность своего автомобиля.
6. MOOG 515036 Подшипник ступицы колеса и ступица в сборе
Этот продукт произведен с учетом разнообразных технических характеристик автомобилей, чтобы обеспечить идеальную ступицу в сборе с колесными подшипниками.
Это очень мощный ступичный подшипник из-за его высокой функциональности, так как он создан в соответствии с современными производственными процессами.
Фактически, этот продукт обеспечивает стабильную производительность и имеет передовую конструкцию валков для определения оптимальной предварительной нагрузки.
Изделие поставляется с экраном и несколькими разъемами для защиты.
Характеристики продукта
Принимая во внимание рабочие характеристики подшипника ступицы колеса MOOG 515036 в сборе, он может выдерживать большие нагрузки и может служить долгое время.
Он устойчив к истиранию, что повышает эффективность его свойств.Характеристики этого ступичного подшипника не ухудшаются из-за каких-либо неблагоприятных механических условий или условий окружающей среды.
Характеристики продукта
Этот продукт обладает стойкостью к истиранию.
Обеспечивает надежную и плавную работу.
На шпильки также нанесено покрытие, чтобы продлить срок их службы.
Этот ступичный подшипник выполнен в виде роликового профиля.
Он также имеет литой щиток из АБС-пластика.
Технические характеристики
Марка- MOOG
Модель- 515036
Масса- 11.05 фунтов
Размеры — 13,5 * 11,2 * 7,1 дюймов
Плюсы
Этот продукт не имеет ржавчины и коррозии.
Совместим с широким спектром транспортных средств.
Цена данного товара невысокая.
Минусы
Есть вероятность выхода из строя датчика АБС через несколько месяцев.
Наши рекомендации
MOOG предлагает фирменную гарантию на этот продукт, чтобы устранить любые производственные ошибки без каких-либо дополнительных затрат.
Тем не менее, этот продукт имеет безупречный рейтинг 4,5 из 5 звезд на Amazon, что доказывает, что клиенты очень довольны покупкой этого продукта, и входит в число лучших ступичных подшипников , совместимых практически со всеми транспортными средствами.
7. Motorman 513121 Комплект ступицы колеса и подшипника
Motorman 513121 — один из востребованных ступичных подшипников, доступных на рынке, который совместим как с автомобилями с полным, так и с полным приводом.
Этот продукт идеально подходит для всех моделей автомобилей 4WD.Он состоит из датчика ABS, повышающего его эффективность как со стороны водителя, так и со стороны переднего пассажира.
Компания гарантирует прохождение этих продуктов неограниченное количество миль без особого обслуживания, поскольку бренд гарантирует отсутствие износа в течение длительного периода.
Характеристики продукта
Подшипниковый узел Motorman 513121 полностью безопасен и снабжен деталями высочайшего качества, что обеспечивает максимальные эксплуатационные преимущества.
Все детали, используемые в этом продукте, проходят испытания в реальных условиях давления, чтобы гарантировать его долговечность.
После прохождения испытания на нагрузку и давление подшипник после всех необходимых исправлений выставляется на продажу.
Характеристики продукта
Этот продукт имеет дизайн с 5 ушками.
Состоит из датчика АБС.
Подходящий дизайн продукта обеспечивает бесперебойную работу.
Проходит испытания для определения качества и эффективности продукта.
Это подшипники высшего качества, изготовленные из качественных материалов.
Технические характеристики
Бренд- Motorman
Модель — 513121
Вес — 17,5 фунтов
Размеры — 15,2 * 6,7 * 7,2 дюйма
Плюсы
Он совместим с моделями 2WD, 4WD, AWD и FWD.
Имеет осевой подшипник в сборе для оптимальной производительности.
Простая установка без модификации
Минусы
Цена кажется немного дороговатой.
Наши рекомендации
Этот продукт от моториста представляет собой ступичные подшипники высочайшего качества на все времена. Таким образом, он вошел в список 10 наших лучших продуктов.
Кроме того, он получил оценку 4,2 звезды из 5 по сравнению с Amazon, что делает его выгодным для клиентов.
8. Ось Detroit 513188 Подшипник и ступица переднего колеса в сборе
Если вы ищете ступичный подшипник самого высокого качества, то у Detroit Axle есть для вас лучший.
Ось Detroit Axle 513188 изготовлена из высококачественной стали для увеличения срока службы. Ось Detroit обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать большие нагрузки на автомобиль.
Этот продукт устойчив к истиранию, чтобы обеспечить высокое качество работы после установки на автомобиль. Он состоит из внутренних уплотнений для защиты подшипниковых узлов.
Этот продукт тестируется после окончания производственного процесса, чтобы найти мелкие ошибки и исправить их, чтобы подготовить его к продаже.
Характеристики продукта
Мост Detroit Axle 513188 обладает сверхэффективными характеристиками, поскольку он экономит топливо и дает больше мощности передним колесам.
Он выдерживает большие нагрузки, а также обеспечивает оптимальную работу на пересеченной местности.
Поверхность этого подшипника покрыта противоизносной смазкой, которая защищает его от ржавчины и коррозии.
Колесные шпильки также имеют защитное покрытие, предотвращающее естественный износ.
Характеристики продукта
Это изделие изготовлено из высокопрочной стали.
Он прочный и служит очень долго.
Имеет конфигурацию уплотнения для внутренней защиты подшипника.
Изделие имеет антикоррозийные покрытия.
Имеет минимальные вибрации и шум.
Технические характеристики
Марка- Detroit Axle
Модель — 513188
Вес — 14 фунтов
Размеры — 14 * 7 * 7 дюймов
Плюсы
Этот продукт обладает превосходными характеристиками.
Устраняет факторы шума и вибрации.
Простая установка без особых усилий.
Он совместим с большинством марок и марок автомобилей.
Минусы
Прочность со временем падает.
Наши рекомендации
Если вам нужны самые лучшие ступичные подшипники, то, к вашему сведению, Detroit Axle 513188 славится своими уникальными характеристиками.
Он также имеет рейтинг Amazon 4.4 из 5 звезд, что делает его одним из лучших предложений для клиентов. Бренд также предлагает десятилетнюю гарантию на этот продукт.
9. ECCP 513121 Ступица подшипника ступицы колеса
Ступица ступицы колеса ECCP 513121 ступица переднего колеса и подшипник в сборе идеально подходят для ваших четырехколесных автомобилей как с автоматической, так и с механической коробкой передач.
Эта ступица с подшипником ступицы колеса — отличный выбор для вашего автомобиля. Он хорошо заботится о вашем автомобиле и работает без сбоев.
Этот подшипник идеально подходит для многих моделей автомобилей, доступных на рынке.
ECCP 513121 совместим с Chevrolet, Buick, Cadillac, Chevy Venture, Pontiac Bonneville, Pontiac Montana, Pontiac Grand Pix, Pontiac Trans Sport, Oldsmobile, Saturn и т. Д.
Вы можете положиться на этот продукт из-за его долговечности, универсальности и превосходной вместимости. Следовательно, этот продукт экономит вам ценные деньги. Это доказанный факт, что & сэкономит деньги в течение длительного периода времени.
Характеристики продукта
Это один из лучших ступичных подшипников, потому что он изготовлен из высококачественных материалов. Высококачественная конструкция уплотнения обеспечивает наилучшие характеристики защиты от загрязнения, низкий уровень шума и вибрации.
Его система ABS также хороша с точки зрения долговечности и качества. Это должно служить вашей цели.
Колесные болты с защитным покрытием, предотвращающим ржавчину и коррозию. Таким образом, легче разбирать и правильно крутить колесо.
Характеристики продукта
Обеспечивает надежную и плавную работу во всех аспектах.
Процесс производства продукта включает в себя тщательное тестирование для определения качества.
Система ABS может предотвратить блокировку колеса.
В этом продукте снижена вибрация и шум.
Имеет уплотнения для предотвращения загрязнения.
Технические характеристики
Марка- ECCP
Модель — 513121
Вес — 7 фунтов
Размеры — 14 * 6 * 5 дюймов
Плюсы
Долговечный.
Легко установить.
Он выдерживает большие нагрузки и обеспечивает оптимальную производительность.
Минусы
Датчики ABS со временем могут выйти из строя.
Наши рекомендации
Этот бренд предлагает годовую гарантию, поддержку, замену, возврат и возврат средств.
Это будет лучшая покупка, если вы купите это для своего автомобиля. Итак, дерзайте!
10. ECCPP 513188 Подшипник ступицы колеса
Еще раз проверьте свой список приоритетов, если в нем нет названия подшипника ступицы колеса ECCPP 513188.
Это один из наиболее успешно реализованных и высококачественных ступичных подшипников, доступных на онлайн- и офлайн-рынке.
ECCPP — один из самых известных и популярных производителей автомобильных запчастей в США.
Этот продукт представляет собой живую демонстрацию ступичных подшипников высшего качества, которые улучшат характеристики вашего автомобиля до достойного уровня.
Характеристики продукта
Подшипник ступицы колеса ECCPP 513188 обеспечивает все стандартные свойства, такие как качество, надежность и долговечность.
Эти факторы гарантируют, что после установки эти ступичные подшипники смогут выдерживать большие нагрузки, а также обеспечат оптимальную работу на неровных дорогах или поверхностях без какого-либо риска износа.
Он также имеет уплотнение, которое защищает подшипник от загрязнения или влаги.
Характеристики продукта
При производстве используются качественные материалы.
Оптимальная производительность.
Этот продукт также имеет уплотнения, предотвращающие повреждение подшипника.
Колесные болты имеют покрытие для предотвращения коррозии или ржавчины.
Установка и установка очень удобны.
Имеет эффект плавного вращения.
Технические характеристики
Марка- ECCPP
Модель — 513188
Вес — 20,2 фунта
Размеры — 12,7 * 9,3 * 6,4 дюйма
Внешний вид — Металлик
Плюсы
Имеет чистый ступичный подшипник.
Нет признаков сильного шума или вибрации.
Изделие очень прочное.
Совместим со многими автомобилями разных марок.
Минусы
В редких случаях продукт выходит из строя.
Наши рекомендации
ECCPP — громкое имя в индустрии автомобильных запчастей, и этот продукт настоятельно рекомендуется всем клиентам, которым нужен более дешевый, но эффективный ступичный подшипник для своего автомобиля.
Это один из лучших ступичных подшипников, имеющий рейтинг Amazon 4,1 звезды из 5, что делает его выгодным для всех.
Что нужно учитывать при покупке лучших ступичных подшипников?
1. Модель автомобиля: Первое, что вы должны учитывать, это марку и модель автомобиля, сверяясь с руководством по эксплуатации.
2. Вес автомобиля: Вам следует проверить вес автомобиля, а также получить представление о его максимальной грузоподъемности, чтобы выбрать подходящий ступичный подшипник.
3. Материал ступичного подшипника : Следующее, что нужно учитывать, — это материал, из которого изготовлен ступичный подшипник, который вы покупаете для своего автомобиля.
4. Прочность: Проверьте прочность ступичных подшипников, которые вы планируете купить. Прочность определяет способность подшипника выдерживать большую нагрузку.
5. Антикоррозийное покрытие: Подшипник ступицы должен иметь антикоррозийное покрытие, чтобы продлить срок его службы без значительного износа.
6. Предотвращение ржавления из-за используемого масла: Подшипники колес должны также предотвращать ржавление из-за масла, используемого для смазки оборудования.
7. Высокая теплопроводность: Колесные подшипники должны иметь свойства высокой теплопроводности, чтобы выдерживать тепло, возникающее при трении в шарикоподшипниках. Без высокой теплопроводности подшипники будут серьезно повреждены из-за постоянного нагрева.
8. Монтаж и установка: Подшипники ступицы должны легко устанавливаться и устанавливаться местным механиком без особых хлопот, а также для экономии некоторых затрат на доставку автомобиля в сервисный центр.
Часто задаваемые вопросы о ступичных подшипниках
Как правильно установить ступичные подшипники?
Ответ: Во-первых, вам нужно припарковать автомобиль на ровной поверхности и использовать стопоры или противооткатные упоры, чтобы закрепить остальные колеса, оставив то, которое требует замены подшипника.
Ослабьте проушины и используйте домкрат для подъема автомобиля, а затем снимите колесо. На следующем этапе снимите суппорт тормоза, а затем — пылезащитную крышку, корончатую гайку и шплинт.
Теперь ротор вышел, и вы можете снять старую ступицу.Очистите поворотный кулак после открытия ступицы в сборе, после чего вы можете установить новые ступичные подшипники на свой автомобиль.
Теперь повторите весь процесс в обратном порядке, чтобы надежно закрепить новый подшипник на колесах.
Что будет, если не заменить неисправный ступичный подшипник?
Ответ: Если не заменить неисправный ступичный подшипник, трение в колесе увеличится, и в конечном итоге колесо будет раскачиваться, что очень опасно.
Вам необходимо связаться со своим механиком и купить любой из десяти ступичных подшипников, чтобы установить его и восстановить утраченные характеристики вашего автомобиля.
Сколько времени нужно на замену неисправного ступичного подшипника?
Ответ: Если у вас возникла неисправность в подшипнике ступицы колеса и чтобы добраться до механика, вам нужно ехать медленно.
Колесо откажется или полностью выйдет из строя, если будет выделять больше тепла. Таким образом, у местного механика есть всего несколько часов для замены ступичного подшипника.
Почему ступичные подшипники важны?
Ответ: Они необходимы, потому что они являются первым связующим звеном между колесом и статическим движущимся механизмом автомобиля.
Как долго новый ступичный подшипник потребует замены?
Ответ: Если автомобиль движется в обычном режиме, то любой из вышеуказанных ступичных подшипников прослужит до 150 000 миль или на весь срок службы автомобиля.
Какое влияние оказывают загрязнения на ступичный подшипник?
Ответ: Существует несколько мер предосторожности, которые необходимо предпринять для предотвращения загрязнения подшипников, так как это может снизить срок их службы, сократив срок службы до нескольких тысяч миль или даже меньше.
Заключение
Это лишь некоторые из множества лучших ступичных подшипников , доступных на рынке. Продукты, о которых мы говорим выше, являются лидером в ассортименте, пользующемся высоким спросом у покупателей.
Это подробный обзор 10 лучших ступичных подшипников для передачи знаний людям, которые хотят изучить детали, прежде чем выбрать лучший для своего автомобиля.
Убедитесь, что у вас есть все данные об автомобиле, прежде чем начать поиск в Интернете.
Это так, потому что вы должны знать совместимость автомобиля с подшипником, чтобы обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля.
Как перевести киловатты в лошадиные силы (метрические) на калькуляторе? Воспользуйтесь нашим онлайн конвертером перевода единиц мощности, и вы сможете конвертировать 55 киловатт в лошадиные силы (метрические) и обратно
Сколько ватт в одном киловатте?
1 кВт = 1000 Вт
Сколько ампер в одном киловатте?
1 кВт = 1000 В-А (вольт-ампер)
Сколько лошадиных сил в одном киловатте?
1 кВт = 1,36 ЛС
Как перевести киловатты в лошадиные силы (метрические) на калькуляторе онлайн?
Для быстрого перевода из киловатт в лошадиных сил (метрических), воспользуйтесь онлайн калькулятором единиц мощности от Prostobank.ua. Пользоваться конвертером очень легко — достаточно указать число, которое нужно конвертировать из кВт в ЛС и нажать кнопку «Рассчитать». С помощью наших расчетов, вы узнаете, сколько лошадиных сил в указанной вами мощности в киловаттах. Таким образом, вам не нужно искать формулу соотношения разных величин мощности, калькулятор сделает все расчеты самостоятельно, а вы сэкономите свое драгоценное время на поиск информации и вычисления.
В результатах расчетов вы увидите конвертацию киловатт) во все единицы измерения мощности: ватты (Вт), мегаватты (МВт), вольт-амперы (В-А), лошадиные силы (ЛС), гигакалорий в час (гКал/час), килокалорий в час (кКал/час), калорий в час (кал/час), джоули в секунду (дж/сек).
Популярные конвертации мощности
— 55 квт в лс
— 75 квт в лс
— 5 киловатт в амперах
— сколько мегаватт в 2500 квт
— 500 ватт сколько киловатт
— 1500 ватт сколько киловатт
— 2000 ватт сколько киловатт
— 1200 ватт сколько киловатт
— 16 ампер сколько киловатт
— 25 ампер в киловаттах
— 40 ампер в киловатты
— 6 ампер в киловаттах
— 50 ампер в киловатты
— 102 лошадиных силы в киловатты
Что такое лошадиные силы, перевод киловатт в лошадиные силы
Лошадиная сила – это внесистемная единица измерения мощности, которая официально выведена из употребления в России, однако по-прежнему находит применение, к примеру, в автомобильной сфере.
Пожалуй, многие из нас ,представляя лошадиную силу, используют примерно следующую аналогию: если к автомобилю мощностью в 100 л.с. привязать канат, на другом конце которого будет табун из 100 лошадей, то начав движение в противоположных направлениях, они не смогут сдвинуться с места. И это не совсем верно. На практике лошади, скорее всего, выиграют и просто выведут из строя трансмиссию автомобиля еще на старте. Дело в том, что мощность двигателя в лошадиных силах – это номинальная величина. Для превращения потенциальной энергии двигателя в кинетическую необходимо развить определенную частоту вращения коленчатого вала и передать нужный крутящий момент на колеса. Кроме того, лошадиная сила является величиной относительно строго установленной, а возможности лошадей могут сильно разниться и отличаться от этого параметра.
Единица мощности лошадиные силы и соотношение с Ваттами
Первым термин «лошадиные силы» стал использовать знаменитый английский (шотландский) механик-изобретатель Джеймс Уатт. Эта мысль пришла ему в голову, когда он наблюдал за работой на угольных копях, где лошадей использовали для подъема породы на поверхность земли. Посмотрев на процесс с точки зрения физики, ученый определил, что лошадь обладает некоторой мощностью, которую можно вычислить по соотношению выполненной работы ко времени. За основу была взята масса угля, поднимаемого с глубины в 30 метров за одну минуту. Получилось 150 кг/1 м – эту величину он и определил равной 1 л.с.(HP – horse power) Позднее, в 1882 году, Британская организация инженеров ввела в использование ватт – единицу измерения, равную 0,736 л.с.
Кстати, последующий пересчет показателей, вычисленных Уаттом, показал, что в действительности ни одна лошадь не способна развить достаточную мощность для вертикального подъема 150 кг груза со скоростью 1 м/с. Более того – в копях, где Уатт проводил свои расчеты, для работы использовались пони. Считается, что он посчитал производительность одной лошади в минуту по соотношению фут-фунт и увеличил это значение на 50%. По одной из версий, изобретатель специально уравнял мощность своего двигателя с мощностью лошади, чтобы продемонстрировать большую продуктивность агрегата с целью продать его.
Как переводить ватты в лошадиные силы
В 1784 году Джеймс Уатт представил общественности первый паровой двигатель. Для измерения мощности изобретенного и сконструированного им агрегата, Уатт ввел термин «лошадиная сила», разработанный им ранее.
Дальнейшее развитие механики породило возникновение целого ряда аналогичных «лошадиных сил», обозначавших разную величину. Наличие нескольких одноименных единиц приводит к необходимости проведения перевода мощности между различных измерительных систем. В 1960 году в международной системе СИ официальной единицей измерения мощности был установлен ватт. Несмотря на это, лошадиная сила по-прежнему используется в некоторых сферах деятельности, в частности, в автомобильной промышленности.
Для осуществления перевода 1 л.с. в ватты требуется умножить показатель мощности на 736: 1 л. с. =736 Вт. Соответственно, обратный перевод производится путем деления значения на это же число. Примеры:
5 л.с. = 3,68 кВт;
10 кВт = 13,57 л.с.
Но не все так просто! Поэтому читаем текст ниже под видео, которое тоже может быть полезным для понимания основных физических величин электрика.
Такие разные эталоны
После определения Уаттом новой единицы измерения свои «лошадиные силы» появились не только в разных системах измерений, но и в отдельных странах. На сегодня эта единица не является официально признанной, но используется в 4 различных вариантах:
Метрическая лошадиная сила (используется в России). Равна мощности, необходимой для подъема 75-килограммового груза со скоростью 1 м/с. Для перевода в ватты умножается на 735,5. Пример: 2 л.с. = 1471 Вт.
Электрическая лошадиная сила. Используется в электромеханике и электрике. Чтобы перевести ватты в эту единицу, нужно разделить их на 746. Например, 4000 Вт (4 киловатт) = 5,362 эл. л.с.
Механическая л.с. Соответствует значениям английской системы мер. Одна мех. л. с. равна 745,7 Вт (1,014 от метрической л.с).
Котловая лошадиная сила. Применяется в промышленной и энергетической отрасли. Для перевода в киловатты используется следующее соотношение: 1 к. л.с. = 9,809 кВт.
Традиция использования лошадиных сил в автомобильной отрасли связана с удобством – эта величина является характерной и всегда понятна даже тем, кто далек от тонкостей автомеханики. Гораздо больше людей смогут сориентироваться, на что способна машина с заявленной мощностью в 150 л.с., а вот 110,33 киловатт введут большинство в заблуждение. Хотя на самом деле это одно и то же.
Перевод квт в лошадей
Калькулятор перевода кВт в л.с.
Москва +7(495) 788 7235 Пенза +7(8412) 99 53 23 Красноярск +7(391) 220 49 12 Иркутск +7(3952) 288 288 Вологда +7(8172) 50 16 91 Сыктывкар +7(821) 222 63 80 Хабаровск +7(4212) 54 22 95 Киров +7(8332) 53 47 38
Пилорамы Wood-Mizer: опыт действующих предприятий, идеи для бизнеса и новые рыночные ниши в лесопилении
Главная > online калькуляторы
Соотношение кВт и лошадиной силы
1 кВт равен 1,3596 л. с. при вычислении мощности двигателя. 1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя.
История
Лошадиная сила (л.с.) это внесистемная единица мощности, которая появилась примерно в 1789 году с приходом паровых машин. Изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила» чтобы наглядно показать насколько его машины экономически выгоднее живой тягловой силы. Уатт пришел к выводу, что в среднем за минуту одна лошадь поднимает груз в 180 фунтов на 181 фут. Округлив расчеты в фунто-футах за минуту, он решил, что лошадиная сила будет равна 33 000 этих самых фунто-футов в минуту. Конечно расчеты брались для большого промежутка времени, потому что кратковременно лошадь может «развивать» мощность около 1000 кгс·м/с, что примерно равно 13 лошадиным силам. Такую мощность называют — котловая лошадиная сила.
В мире существует несколько единиц измерения под названием «лошадиная сила». В европейских странах, России и СНГ, как правило, под лошадиной силой имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», равная примерно 735 ватт (75 кгс·м/с).
В автомобильной отрасли Великобритании и США наиболее часто л.с. приравнивают к 746 Вт, что равно 1,014 метрической лошадиной силы. Также в промышленности и энергетике США используются электрическая лошадиная сила (746 Вт) и котловая лошадиная сила (9809,5 Вт).
ru.woodmizer-planet.com
Калькулятор перевода кВт в л.с. (киловатты в лошадиные силы)
Основными единицами измерения мощности двигателя или какого-либо электрического прибора являются ватты (Вт) или
киловатты (кВт). Однако помимо этого на практике очень часто используется устаревшая внесистемная единица измерения мощности — лошадиные силы (л с).
Главным неудобством «лошадок» является то, что эта единица измерения не является метрической единицей измерения, поэтому переводить киловатты в лошадиные силы достаточно неудобно. К счастью, сегодня есть наш онлайн калькулятор, который очень быстро переводят одни единицы измерения в другие.
Как пользоваться онлайн калькулятором
Перевод киловатт в лошадиные силы с помощью калькулятора осуществляется так:
Сверху слева выберите метрические единицы измерения — ватты или киловатты.
Снизу выберите тип «лошадок» — метрические, английские или электрические (на практике чаще всего используются именно метрические).
Сверху введите число в соответствующую ячейку: если Вам нужно перевести кВт в лс — введите число в левую ячейку, если наоборот — в правую ячейку.
Для введения дробных чисел
используйте разделительный символ «запятая» («,»).
Сколько лс в 1 кВт
Количество лошадиных сил в 1 кВт зависит от типа лс:
В 1 кВт — 1,36 метрических лошадей.
В 1 кВт — 1,38 английских лошадей.
В 1 кВт — 1,34 электрических лошадей.
Сколько кВт в 1 лс
Количество киловатт в 1 лс также зависит от типа лошадиных сил:
1 метрическая лс = 0,735 кВт.
1 английская лс = 0,745 кВт.
1 электрическая лс = 0,746 кВт.
Таблица для перевода лс в кВт
Киловатты в лошадиные силы можно перевести и с помощью специальных таблиц. Ниже представлена таблица, которая адаптирована под нужды расчета транспортного налога:
Тип лошадей
Метрические
Английские
Электрические
1
0,735
0,745
0,746
100
73,5
74,5
74,6
125
91,86
93,13
93,25
150
110,25
111,75
111,9
175
128,63
130,38
130,55
200
147,00
149,00
149,20
225
165,38
167,63
167,85
250
183,75
186,25
186,50
В чем измеряется мощность двигателя
На практике чаще всего используются ватты/киловатты, а лошади применяются только в одной области — вычисление мощности движка авто. Дело все в том, что в России практически все владельцы автомобилей обязаны платить транспортный налог, а его размер напрямую зависит от количества «лошадок» двигателя.
Также обратите внимание, что на практике встречаются три «лошади» — метрические, английские и электрические. На первый взгляд может показаться, что они являются взаимозаменяемыми единицами измерения, поскольку они лишь незначительно отличаются друг от друга. Однако это не совсем так — при расчете крупных двигателей небольшие отличия могут дать серьезную погрешность, что приведет к некорректному подсчету транспортного налога.
Рассмотрим, когда нужно использовать для расчетов ту или иную лошадку:
Метрические — представляют собой основные единицы измерения мощности двигателя, поскольку на практике они используются чаще всего.
Английские — применяются для подсчета мощности автомобилей, которые изготовлены на некоторых английских, американских, канадских, австралийских и новозеландских заводах.
Электрические — нужны для подсчета мощности авто с электрическим и комбинированным движком.
Приборы для измерения мощности двигателя
Для вычисления используется специальный прибор под названием динамометр, который подключается непосредственно к двигателю авто. Для определения силы движка машину помешают на специальную платформу, а потом выполняется холостой разгон движка с подключенным динамометром. На основании измерения некоторых технических показателей (ускорение, скорость разгона, стабильность работы и другие) при разгоне динамометр определяют общую мощность, а результаты выводятся на цифровой или аналоговый экран.
Также сегодня существуют полностью электронные динамометры, которые можно подключить к компьютеру — обработка информации в таком случае осуществляется с помощью специальных программ, которые и определяют точную мощность движка. Также обратите внимание, что существует два показателя силы движка — нетто-мощность и брутто-мощность.
Рассмотрим, чем они отличаются и какой из этих показателей более надежный:
Брутто-мощность — этот показатель измеряется при разгоне «голого» авто (то есть без глушителя, вторичных амортизаторов и других вспомогательных деталей).
Нетто-мощность — этот показатель измеряется при разгоне «нагруженного» авто с учетом всех необходимых деталей, которые нужны для комфортной езды.
Обратите внимание, что при определении транспортного налога нужно определять именно «нагруженную» нетто-мощность. Дело все в том, что брутто-мощность обычно на 10-20% выше нетто-показателя (ведь автомобилю не приходится в таком случае «разгонять» дополнительные важные детали). Подобная уловка часто используется недобросовестными производителями и маркетологами, которые хотят выставить свой автомобиль в более лучшем свете, что нужно помнить при проведении замеров.
Что такое лошадиная сила [ЛС]
Единицу измерения ЛС придумал Джеймс Уатт в конце XVIII века. Предполагается, что подобное название связано с тем, что Уатт хотел доказать преимущество своих паровых машин над более традиционной тягловой рабочей силой — над лошадьми. Популярная легенда гласит, что после создания первых прототипов одну из паровых машин купил местный пивовар, которому движок нужен был для работы водяного насоса. Во время испытания пивовар сравнил паровую машину со своей самой сильной лошадью — и оказалось, что лошадь в 1,38 раз слабее паровой машины (а 1 киловатт — это как раз и есть 1,38 лс).
Что такое киловатты [кВт]
В начале XIX века лошадиные силы стали использоваться для обозначения мощности, которую в пределе может создать одна сильная лошадь. Однако некоторые инженеры и ученые в качестве точки отсчета стали использовать не абстрактных лошадей, а вполне конкретные первые машины Уатта фиксированной мощности. Эта практика закрепилась в конце XIX века, когда в качестве единицы мощности были признаны ватты. Впрочем, далеко не все государства признали новые единицы, поэтому сегодня лошадиные силы все еще используются в качестве вспомогательных или основных единиц мощности.
remontautomobilya.ru
Перевод кВт в лошадиные силы \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс
]]>
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод кВт в лошадиные силы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Перевод кВт в лошадиные силы Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Ситуация: Как определить расчетную ставку транспортного налога, если размеры ставок для мощности двигателя, указанной в л. с. и кВт, различны? («Электронный журнал «Азбука права», 2020)Если в технической документации на транспортное средство мощность двигателя указана в метрических единицах мощности (кВт), то соответствующий пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) осуществляется путем умножения мощности двигателя, выраженной в кВт, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэффициент — 1 кВт = 1,35962 л. с.) (Примечание к п. 5 Приложения 2 к Указанию Банка России от 04.12.2018 N 5000-У).Нормативные акты: Перевод кВт в лошадиные силы Решение Омского УФАС России от 04.09.2009 Нарушение: п. 15 ч. 4 ст. 22 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Решение: Признать жалобу частично обоснованной.1. В Омское УФАС России поступила жалоба заявителя (вх. N 5223-03 от 27.08.2009) на действия конкурсной комиссии Заказчика при проведении открытого конкурса. Заявитель считает, что решения, принятые конкурсной комиссии в ходе проведения конкурса и отраженные в протоколе от 26.08.2009 N 12, противоречат требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон «О размещении заказов»). По мнению заявителя «допуск ООО «С», Омский филиал, Омский региональный филиал. ООО «РА», Филиал ОСАО «И», поскольку страховые компании необоснованно применили коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя равный 1,0 (автомобиль ВАЗ — 21093, ГРЗ — М 910 ТМ) из-за неточного перевода мощности двигателя (кВт) в лошадиные силы и ее округления до целого числа, в результате чего, указанные страховые организации неверно рассчитали размер страховой премии. Кроме того, «О», Омский филиал, ОАО «В», Омский филиал, ОАО «ГСК «Югория», Омский филиал, ОАО Страховая компания «РБ», Омский филиал не могли быть допущены к участию в конкурсе и быть признаны участниками конкурса, поскольку предложенные ими цены контракта основаны не на базовых ставках и коэффициентов страховых тарифов, предусмотренных законодательством Российской Федерации».: Перевод кВт в лошадиные силы Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Статья. «Транспортный налог в 2006 году» (начало) (Т.Сильвестрова) («Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2006, N 1)Обратите внимание: порядок определения налоговой базы по транспортному налогу не изменился. Как и прежде, согласно ст. 359 НК РФ налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключением воздушных транспортных средств), определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. В случае если мощность двигателя указана в технической документации к транспортному средству в киловаттах, их нужно перевести в лошадиные силы. Один киловатт равен 1,35962 лошадиной силы (п. 19 Методических рекомендаций). Для других транспортных средств (воздушных, водных несамоходных (буксируемых) и др.) порядок определения налоговой базы также предусмотрен ст. 359 НК РФ.
www.consultant.ru
киловатт в лошадиную силу – калькулятор онлайн
Автомобилисты при оплате налогов за свой автомобиль часто путаются при определении количества квт в лс. Для установления мощности двигателя любого типа давно используют единицу измерения киловатт. Не стало это исключением и для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Однако по сей день в России при обозначении мощности ДВС её указывают в лошадиных силах. Правда, тут же пишут значение физической величины лс в кВт. Если этого нет, то переводить одну величину в другую приходится самостоятельно.
Лошадиная сила – характеристика мощности
История появления лошадиной силы
Английские шахтёры в конце 18 века для выкачивания из шахт воды применяли паровую установку Ньюкомена. Эту машину решил улучшить и поднять её производительность физик Уатт. Работая над ней, он сделал её в 4 раза эффективнее. Кроме того, что он сделал рабочим ход поршня в обе стороны, был разработан механизм передачи движения от поршня к коромыслу.
Так был создан паровой двигатель, преобразующий движение поршня поступательного действия во вращение. Это произвело целую революцию и открывало возможности применять его в различных сферах. Компания Уатта и его партнёра Болтона выпустила 496 устройств к 1800 году. Только меньше четверти из них применялись в качестве насосов. Потребность продавать свою продукцию вызвала необходимость определения её технических характеристик. Главный показатель, на который пришлось обращать внимание покупателей, – мощность теплового двигателя.
Когда Джеймс Уатт захотел показать, скольких лошадей в работе может подменить паровой двигатель, он придумал термин «лошадиная сила» – л. с. Шотландский изобретатель решил придумать этот эталон после одного случая. Говорили, что в 1789 году один пивовар, купив двигатель, сравнил продуктивность его работы по вращению водяного насоса с аналогичной работой сильной лошади. Стараясь уличить Джеймса в несостоятельности его изобретения, пивовар заставил работать на износ одну из сильных и выносливых лошадей. Инженер принял вызов и немного превысил названную пивоваром «техническую характеристику» одной лошади.
Почему именно 0,735 кВт
Как и любая единица измерения, л. с. требовала теоретических и практических обоснований. Шотландец решил вывести зависимость между ваттами и лошадиной силой, рассмотрев процесс поднятия на поверхность из угольных шахт людей и угля. Бочку, приспособленную для этого, на поверхность вытаскивали две лошади. Они в течение восьмичасовой смены непрерывно таскали канат, который с помощью блока вытаскивал бочку наверх. Взяв средний вес такой поклажи в180 кг, Уатт практическим путём определил, что одна лошадь обязана тащить груз весом 75 кг. Она должна удерживать скорость 1 м/с, при этом 1 лошадиная сила составит 320 тысяч фунто-футов за минуту. Округлив результат и учтя ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2, Джеймс получил цифру 735,5 ватт.
Внимание! Все расчёты Джеймса Уатта опирались на то, что лошадь будет работать длительное время. Если брать кратковременный рабочий интервал, то мощность, выданная лошадью, составит примерно 1000 кгс на м/с = 9,8 кВт.
Метрическая л.с.
Как измеряются л.с. в России и других странах
Перевести киловатты в лошадиные силы в Российской Федерации можно из расчёта: одна лошадиная сила равна 735, 499 Вт. Европа для себя определила значение 1 л.с. = 75 кгс·м/с, называет её метрической. Англичане и американцы используют это обозначение в автомобилестроении, энергетике и промышленности.
Таблица наименований л. с.
Важно! В России обозначение «лошадиная сила» применяется только для расчёта страховки по ОСАГО и оплаты транспортного налога за средство. В иных случаях эта мера не используется, тем не менее, от неё не собираются отказываться.
Мощность двигателя
Когда определяют мощность двигателя внутреннего сгорания, то для того, чтобы перевести киловатты в лошадиные силы, используют соотношение: 1квт равен лс в количестве 1,3596. Если предстоит выполнить обратное превращение квт в л. с., то соответственно:
1 л. с. = 0,73549875 Квт.
Определить мощность двигателя можно, используя следующие способы измерений:
метод нетто;
метод брутто;
метод по DIN.
Измерения с применением первых двух пунктов подразумевают общую подготовку и производство процесса для проведения замеров. Стендовые тесты проводят из расчёта:
P = Мд*n,
где:
Мд – крутящий момент;
n – частота вращения.
Мд можно выразить через силу действия на рычаг длиной L:
P= F* L* n.
Двигатель, помещённый на стенд, нагружают либо электрическими генераторами, либо, используя тормоза на гидравлике. Частота измерений проводится при максимальной нагрузке и интервалом в 250-500 об./мин. Реальную мощность машины (нетто) определяют при ее комплектации вспомогательными системами и узлами.
Выполняя измерения по способу брутто, машину не нагружают так, как это происходит в реальной эксплуатации. В этом случае мощность получается выше на 10-15 %.
К сведению. Разные способы измерения приводят к различным результатам. Измеренную эффективную мощность в любом случае умножают на коэффициент k, который учитывает атмосферное давление, влажность воздуха, температуру окружающей среды.
Deutsche Industrie Normen (DIN) – немецкий метод стандартизации, разработанный в соответствующем институте, подразумевает стендовые измерения с оборудованием, постоянно присутствующим на двигателе. К нему относятся:
вентилятор охлаждения;
насос системы охлаждения;
насосы масляной и топливной системы;
генератор (без нагрузки).
Из навесного оборудования двигателя исключены детали: глушитель и воздушный фильтр.
Пример расчета лс в ваттах и киловаттах
Зачастую предстоит вычислять, сколько квт в лс, или наоборот решить вопрос: «в 1 квт сколько будет л с.»? Всё просто. К примеру, автомобиль ВАЗ 2110 оснащён 16-ти клапанным двигателем мощностью 89 л.с. Можно самостоятельно перевести лс в кв. Расчёты производятся, исходя из равенства, – 1 квт равен 1,36 л. с.
Пересчитывая мощность на кВт по формуле перевода получают следующие значения:
P=89*hp = 89*0,735 = 65, 415 кВт.
Так как 1кВт = 1000 Вт, следовательно, получают 65,415 кВт = 65415 Вт.
Двигатель ВАЗ 2110 16 клапанный, объёмом 1,6 л
Практический аспект
От обозначенной в техпаспорте автомобиля мощности в лошадиных силах зависит сумма денежного налога на автомобиль. Стоимость страхового полиса также напрямую подчинена этой цифре. Чтобы предварительно оценивать свои расходы, автомобилистам приходится конвертировать переводы квт в лс и обратно.
С этой задачей с лёгкостью справятся онлайн калькуляторы квт в л. с. Множество подобных программ работает несложно. В открывшемся окне программы у калькулятора – две рабочих позиции. В одну из них забивается известное значение, в другом рабочем поле программы высвечивается нужный результат. Остаётся только кликнуть мышкой и перевести квт в л с.
Важно! Значения, получаемые, как при ручных вычислениях, так и на онлайн-калькуляторе, могут иметь разрядность до четырёх знаков после запятой. В этом случае необходимо производить округление чисел при переводе мощности из квт в л. с. и обратно.
Правило округления чисел
Округление поможет понять, к какой ступени по мощности относится авто. Налогообложение (транспортный налог) имеет ступенчатую ценовую палитру. Например, с авто до 100 л. с. берётся один налог, начиная со 101 лошадиной силы сумма налогообложения увеличивается.
Таблица транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля
Показатель мощности – ватт
Обозначение лошадиных сил в различных языках разное, например:
л. с. – в русском;
hp – в английском;
PS – в немецком;
CV – в французском.
Мощность P, как системная единица, в СИ измеряется в ваттах (Вт, W). Это работа размерностью в 1 Джоуль (Дж), которая может быть выполнена за 1 секунду.
Электрические машины, тепловые приборы, источники тока и напряжения имеют обозначение P в киловаттах (кВт, kw). Поскольку ватт – величина маленькая, используют её кратное значение 1*103. Эту меру ввели в обозначение в честь того же Джеймса Уатта. Ею измеряется как отдаваемая источником энергии мощность, так и потребляемая потребителями. Последняя также ещё называется потребляемой мощностью. Её значения наносятся на корпуса приборов и бытовой техники.
Для того чтобы рассчитать количество энергии, необходимое для обеспечения работы всех приборов, включенных в сеть 220 В, нужно выполнить сложение всех потребляемых мощностей.
Формула определения электрической мощности:
P = I*U,
где:
P – мощность, Вт;
I – ток, А;
U – напряжение, В.
Эта формула определения мощности верна для постоянного тока. При расчётах для переменного тока учитывают значения cosϕ, который практически лежит в пределах от 0,5 до 0,7. Это коэффициент сдвига фаз между током и напряжением.
Несмотря на то, что повсеместно запрещено указывать значение P в лошадиных силах без обозначения рядом её в ваттах, с этим можно встретиться. Не запутаться в этом помогут знание соотношения и методы перевода л. с. в квт и обратно.
Видео
amperof.ru
Перевод Киловатт в Лошадиные Силы (кВт в Л.С.)
Все автовладельцы слышали о наличии такого параметра как лошадиные силы в автомобиле, видели их величину в СТС и сталкивались с расчетом суммы ОСАГО и транспортного налога, исходя из этого показателя, но только единицы более детально знают об этом показателе, что он означает и с чем связан.
Содержание статьи:
Что такое лошадиная сила и как она появилась
Лошадиная сила (рус.: л.с., анг.: hp, нем.: PS, фран.: CV) – внесистемная единица определения мощности, впервые описанная Джеймсом Ваттом из Шотландии в 17 веке.
Он разработал первую паровую установку и для демонстрации того, что его аппарат способен заменить далеко не одну лошадь он и ввел такой параметр как лошадиная сила.
Согласно наблюдениям изобретателя, обычная лошадь способна в течение продолжительного периода времени поднимать из шахты кладь весом около 75 кг с постоянной скоростью 1 м/с.
Он вычислил показатель л.с. как груз массой 250 килограммов, который способна поднять лошадь на высоту в 30 сантиметров за 1 секунду, то есть 1 л.с.=75 кгм/с или 735,499 ватт.
Читайте также: Нужна ли обкатка нового автомобиля как правильно её сделать для ДВС, АКПП и МКПП
В связи с тем, что подобные измерения могут выдавать весьма различные результаты, то в обиходе появилось множество разновидностей лошадиных сил (электрические, метрические, котловые, механические и др.).
В 1882 году на одном из съездов английской ассоциации инженеров было принято решение о создании новой единицы, измеряющей мощность, и ей дали название в честь изобретателя – ватт (Вт, W).
До этого момента большинство вычислений велись с использованием показателя, введенного шотландским изобретателем Д. Ваттом, — лошадиных сил.
Как измеряются л.с. в России и других странах
На сегодняшний момент во всем мире существует несколько разновидностей единиц с таким названием.
Основные разновидности:
метрическая, равная 735,4988 Вт;
механическая, равная 745,699871582 Вт;
индикаторная, равная 745,6998715822 Вт;
электрическая, равная 746 Вт;
котловая, равная 9809,5 Вт.
Официальной интернациональной единицей вычисления мощности является Ватт.
Во многих европейских государствах используется так называемая «метрическая» лошадиная сила, рассчитываемая как мощность, потраченная на поднятие вверх объекта с весом 75 кг с одинаковой скоростью при стандартном ускорении g= 9,80665 м/с².
Ее величина считается равной 75 кгс·м/с или 735,49875 Вт.
Читайте также: Что такое вылет диска ET простыми словами (параметры, влияние и расчет)
В Великобритании и Соединенных Штатах Америки в автоиндустрии лошадиную силу считают равной 745,6998815 Вт или 1,0138696789 метрической разновидности. В Америки помимо метрической, применяются котловые и электрические разновидности л. с.
На данный момент в РФ номинально термин «лошадиная сила» выведен из официального оборота, хотя применяется для расчета налога на транспорт и ОСАГО. В России под данным показателем понимается метрическая разновидность.
Справка. Для вычисления мощности ДВС в ваттах применяется метрическая величина: 1кВт=1,3596 л.с. или 1 л.с.=0,73549875 Квт.
Мощность двигателя
Для измерения мощности двигателей внутреннего сгорания автотранспорта применяются не только различные показатели, но и методики измерения, выдающие отличные друг от друга результаты.
В Европе стандартизированной единицей метода измерения мощности является киловатт. При указании мощности в лошадиных силах способы ее измерения в различных уголках мира могут заметно различаться, даже при одинаковой величине исходного показателя.
В США и Японии применяются своя методика для вычисления ЛС ДВС, но они уже давно почти полностью приведены к общепринятому стандарту.
Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова
В этих странах используются две вариации показателей:
Измерение нетто, которое предусматривает испытание на специализированном стенде, оснащенным всеми дополнительными узлами, используемыми при функционировании автотранспорта (генератор, выхлопная система, вентилятор и др.).
Измерение брутто, подразумевающее под собой испытание мотора на стенде без дополнительных узлов, используемых во время эксплуатации автотранспорта (помпы охлаждающей системы, вентилятора, генератора и др.). Показатели, получаемый при использовании такой методики получаются выше реальных, выдаваемых автомобилями при их эксплуатации, выше до 20-25%, чем в свое время активно пользовались некоторые автопроизводители из США, целенаправленно завышая параметры мощности своей продукции. Данная ситуация была исправлена в 1972 году с помощью принятия общего стандарта.
Автопроизводители ДВС осуществляют замеры показателей мощности на той разновидности топлива, в расчете на которую конструировался двигатель.
Это интересно: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля
К примеру, мотор рассчитан на работу на 95 бензине, то заявленную производителем мощность он покажет на соответствующем топливе и вряд ли российского розлива. А в японских отраслях, выпускающих ДВС, испытания и измерения мощности происходит на топливе с максимально доступным для Японии октановым числом, то есть не ниже АИ-100.
Пример расчета лс в Ваттах и Киловаттах
Самостоятельно перевести лошадиные силы в ватты легко, используя определенную формулу и фиксированную величину, отражающую количество ватт с одной такой силе.
Например, в документах на автомобиль заявлена мощность его двигателя в 107 л.с.
Зная, что 1 л.с.=0,73549875 Квт или 1 л.с.=735,498, вычисляем:
P=107*hp=107*0,73549875=78,69 Квт или P=107*735.498=78698.29 Вт
Как быстро перевести лошадиные силы в киловатты — онлайн калькуляторы
Несмотря на простоту перевода лошадиных сил в ватты иногда может потребоваться срочно такая информация, а под рукой не окажется калькулятора или время будет поджимать.
В таких случаях можно прибегнуть к расчетам с помощью онлайн-калькуляторов.
Некоторые из них можно использовать прямо в поисковой системе Яндекс.
Или перейдя по следующим ссылкам:
http://ru.woodmizer-planet.com/kvt.pl
http://www.vcm.by/kvtvls.pl
Несмотря на то, что лошадиные силы являются параметром, не относящимся к международной системе единиц, и используются на сегодняшний момент изредка в некоторых странах, ее величина пока неизменно сопровождает любого автовладельца.
Она равна определенному количеству ватт, исходя от разновидности л.с. для вычисления мощности ДВС в кВт используется метрическая разновидность этого показателя, равная 1 л.с.= 0,73549875.
autovogdenie.ru
Перевод киловатт в лошадиные силы (квт в лс)
Дорогие друзья, представляем вам очередную статью переводов единиц, на этот раз ответим на вопрос — Как перевести киловатт в лошадиные силы (квт в лс)?
Чтобы перевести киловатты в лошадиные силы (квт в лс) вы можете воспользоваться таблицей, размещенной ниже или путем умножения значения киловатт на 1,36 — в итоге будет результат в лошадиных силах.
Пример (мощность двигателя Лада Калина 2 комплектация Норма):
Сколько лошадиных сил в 64 киловатт?
квт в лс — 64 х 1,36 = 87,04 (приближенно)
Внимание: коэффициент 1,36 дан приближено для удобства расчета. Для точных вычислений необходимо применять 1,35962162
[box type=»info»]Это интересно: О переводе различных величин Вы можете посмотреть в разделе Таблицы переводов:
Таблица перевода киловатт в лошадиные силы (квт в лс)
кВт
л.с.
кВт
л.с.
кВт
л.с.
кВт
л.с.
кВт
л.с.
кВт
л.с.
кВт
л.с.
1
1.36
30
40.79
58
78.86
87
118.29
115
156.36
143
194.43
171
232.50
2
2.72
31
42.15
59
80.22
88
119.65
116
157.72
144
195.79
172
233.86
3
4.08
32
43.51
60
81.58
89
121.01
117
160.44
145
197.15
173
235.21
4
5.44
33
44.87
61
82.94
90
122.37
118
160.44
146
198.50
174
236.57
5
6.80
34
46.23
62
84.30
91
123.73
119
161.79
147
199.86
175
237.93
6
8.16
35
47.59
63
85.66
92
125.09
120
163.15
148
201.22
176
239.29
7
9.52
36
48.95
64
87.02
93
126.44
121
164.51
149
202.58
177
240.65
8
10.88
37
50.31
65
88.38
94
127.80
122
165.87
150
203.94
178
242.01
9
12.24
38
51.67
66
89.79
95
129.16
123
167.23
151
205.30
179
243.37
10
13.60
39
53.03
67
91.09
96
130.52
124
168.59
152
206.66
180
244.73
9
14.96
40
54.38
68
92.45
97
131.88
125
169.95
153
208.02
181
246.09
12
16.32
41
55.74
69
93.81
98
133.24
126
171.31
154
209.38
182
247.45
13
17.67
42
57.10
70
95.17
99
134.60
127
172.67
155
210.74
183
248.81
14
19.03
43
58.46
71
96.53
100
135.96
128
174.03
156
212.10
184
250.17
15
20.39
44
59.82
72
97.89
101
137.32
129
175.39
157
213.46
185
251.53
16
21.75
45
61.18
73
99.25
102
138.68
130
176.75
158
214.82
186
252.89
17
23.9
46
62.54
74
100.61
103
140.04
131
178.9
159
216.18
187
254.25
18
24.47
47
63.90
75
101.97
104
141.40
132
179.42
160
217.54
188
255.61
19
25.83
48
65.26
76
103.33
105
142.76
133
180.83
161
218.90
189
256.97
20
27.19
49
66.62
78
106.05
106
144.12
134
182.19
162
220.26
190
258.33
21
28.55
50
67.98
79
107.41
107
145.48
135
183.55
163
221.62
191
259.69
22
29.91
51
69.34
80
108.77
108
146.84
136
184.91
164
222.98
192
261.05
23
31.27
52
70.70
81
110.13
109
148.20
137
186.27
165
224.34
193
262.41
24
32.63
53
72.06
82
111.49
110
149.56
138
187.63
166
225.70
194
263.77
25
33.99
54
73.42
83
112.85
111
150.92
139
188.99
167
227.06
195
265.13
26
35.35
55
74.78
84
114.21
112
152.28
140
190.35
168
228.42
196
266.49
27
36.71
56
76.14
85
115.57
113
153.64
141
191.71
169
229.78
197
267.85
28
38.07
57
77.50
86
116.93
114
155.00
142
193.07
170
231.14
198
269.56
web-mechanic.ru
киловатт в лошадиную силу – калькулятор онлайн
Как перевести лошадиные силы в квт
И в Европе, а вслед за ней и в России все чаще принято выражать мощность автомашин в киловаттах. Однако во многих технических документах до сих пор фигурирует привычная лошадка, поэтому порой возникают трудности в определении мощности транспортного средства. Необходимо переводить киловатты в лошадиные силы и наоборот. Взаимозависимость раскрыта ниже.
Важно! За мощность одной лошади (следовательно, одну лошадиную силу) принято брать величину 0,735 киловатт. В то же время один киловатт приравнивается к 1,36 лошадиных сил.
Обратите внимание! Часто для упрощения расчета это значение округляют до 1,4 л.с. Перевод киловатт в лошадиные силы осуществляется умножением на этот коэффициент. Так, автомобиль мощностью 88 кВт имеет под капотом 120 л/с. И, наоборот, для того, чтобы рассчитать, сколько киловатт обозначает мощность, выраженная в «лошадках», следует ее разделить на те же 1,4. Например, мотор в 180 л.с. означает мощность в 132 кВт, а 150 л.с. – 110 кВт.
Для легкого перевода квт в лошадиные силы (лс) и в обратном направлении имеется онлайн калькулятор и не один – в сети достаточно много ресурсов, облегчающих таким образом жизнь автомобилистам. На многих интернет- страницах приводятся и готовые таблицы перевода одних мер в другие.
Почему именно 0,735 кВт?
Итак, откуда же взялось такое значение 1 лошадиной силы? Как и многое другое в физике – путем экспериментов. Выяснилось, что одна лошадь (для опытов брали, как правило, 4-летних взрослых особей) сдвинет с места груз в 75 кг (почему не 70 и не 80, доподлинно неизвестно) и потянет его на 1 метр за одну секунду.
Экспериментальное определение лошадиной силы
Интересно, что у сильного нормально развитого животного замеряют мощность, равную десяти-двенадцати «лошадкам», что значительно превышает человеческие возможности.
Дополнительная информация. В европейских странах, как и в нашей стране, за одну лошадиную силу (агл. bhp, нем. PS) принимается 735,4987 Вт, в то время, как в Америке и Англии, она составляет 745,69988 Вт, из-за чего бывают некоторые расхождения. Например, такие.
Таблица расхождений при определении лошадиной силы
Англия
Европа
99 kw (133 bhp)
99 kW (135 PS)
85 kw (114 bhp)
85 kW (115)
100 kw (134 bhp)
100 kW (136 PS)
При этом, кроме обыкновенных лошадиных сил, существуют механические, электрические, котловые значения этой величины. Мощность двигателя, измеренная на стенде (заявленная), не будет полностью равняться реальной за счет наложения трансмиссионных потерь.
Краткая история
В начале 19-го века шотландский ученый и изобретатель Джеймс Уатт пропагандировал преимущества паровых машин перед лошадьми. Для самого первого сравнения был использован водяной насос, приводимый в действие лошадями. В процессе работы агрегата был впервые выполнен перевод киловатт в лошадиные силы, и опытным путем рассчитано эталонное значение.
В качестве базовых расчетных данных Дж. Уатт взял бочку, наполненную водой, вес которой составлял 380 фунтов, что равнялось 1 баррелю (172,4 кг). Условный рабочий день был определен в 8 часов, в рабочем процессе участвовали две лошади, весом по 500 кг каждая. Их полезная работа составляла около 15% от веса.
На основании этих данных было вычислено значение традиционной английской лошадиной силы, для чего была использована простая формула: 1 лс = 0,5 барреля х 2 миль/ч. Эта единица мощности просуществовала практически до конца 19-го века, пока не была введена новая единица – ватт.
Практический аспект
На практике очень важно знать, на сколько «лошадок» разгоняется двигатель того или иного авто. От этого показателя зависит определение классности машины, ее динамические характеристики. Поэтому в техпаспортах на машину обязательно прописывается мощность двигателя в лошадиных силах. Этот показатель очень важен и для расчета налоговой базы для транспортного налога, а также для выплат по страховке ОСАГО.
От количества лошадиных сил в моторе зависит величина налога
Для различных категорий мощности существуют свои ставки. С повышением численности «лошадей» под капотом приходится платить более высокий налог. Такая ступенчатая система введена для более справедливого налогообложения.
1 киловатт [кВт] = 1,34 л.с.
Также для перевода можно воспользоваться интернет-калькуляторами.
Показатель мощности – ватт
В системе СИ ватт является количественным показателем мощности, требующейся для выполнения работы в 1 Дж за определенный отрезок времени. В связи с этим стало возможно перевести киловатты в лошадиные силы и, наоборот, поскольку это та же единица измерения, только умноженная на 1000. Она обозначает количество энергии, потребляемое каким-либо прибором за единицу времени.
В Российской Федерации значение лошадиной силы приведено к единому стандарту. Появился такой параметр, как метрическая лошадиная сила, которая составляет 735, 49875 Вт, то есть, менее одного киловатта. Это дало возможность легко выполнять перевод квт в лс, таблица для этих целей разработана в очень широком диапазоне.
https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru
В точных математических расчетах это значение практически не используется. Однако данный параметр широко применяется при расчетах стоимости ОСАГО и налога с владельцев транспортных средств. Особенно это касается некоторых автомобилей иностранного производства, данные которых отображены в современных единицах. В таких случаях приходится вычислять, сколько лошадиных сил в киловатте, чтобы правильно выполнить необходимые расчеты.
https://www.youtube.com/watch?v=watch
Поскольку единица мощности ватт имеет большое количество производных, то не все они могут быть отражены в обычной таблице. В такой ситуации можно перевести киловатты в лошадиные силы онлайн. Достаточно всего лишь ввести нужные данные в соответствующие окна и перевод лс в квт онлайн калькулятор выполнит практически мгновенно.
Данная методика оказывается очень эффективной при большом количестве технических расчетов. Особенно они востребованы в проектировании, когда необходимо заранее определить точное количество машин и механизмов для тех или иных объемов работ. То же самое касается и организаций, занимающихся грузоперевозками.
manrem.ru
киловатт [кВт] в лошадиная сила (немецкая) [л.с.] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
1 киловатт [кВт] = 1,3596216173039 лошадиная сила (немецкая) [л.с.]
Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами
Общие сведения
В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров
Единицы мощности
Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.
Лампа накаливания мощностью 60 ватт
Мощность бытовых электроприборов
На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.
Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.
450 люменов:
Лампа накаливания: 40 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
Светодиодная лампа: 4–9 ватт
800 люменов:
Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт
Лампа накаливания: 60 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
Светодиодная лампа: 10–15 ватт
1600 люменов:
Лампа накаливания: 100 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
Светодиодная лампа: 16–20 ватт
Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.
Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.
Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам
Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
Электрические чайники: 1–2 киловатта
Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
Холодильники: 0.25–1 киловатт
Тостеры: 0.7–0.9 киловатта
Мощность в спорте
Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.
Динамометры
Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.
Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля
Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.
Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.
Литература
Автор статьи: Kateryna Yuri
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
www.translatorscafe.com
киловатт в лошадиную силу – калькулятор онлайн
Любой автомобилист знаком со словосочетанием «лошадиная сила». Поскольку в прежние времена тяжелые работы по переносу грузов выполнялись лошадьми, это понятие было очень удобным. Позднее в качестве толкающей силы стал применяться паровой котел (машина), поэтому автоматически для измерения его мощности стали использовать сравнение с силой все тех же лошадей (т. е. сколько голов этого животного потребовалось бы для выполнения данной работы). Этот термин вошел в обиход в конце 18 века, его «крестным отцом» считается известный изобретатель – англичанин Дж. Уатт. Однако в наше время на смену копытным приходит метрическая система «СИ», где мощность измеряется уже в ваттах или киловаттах.
Мощность двигателя принято измерять в лошадиных силах
Как перевести лошадиные силы в квт
И в Европе, а вслед за ней и в России все чаще принято выражать мощность автомашин в киловаттах. Однако во многих технических документах до сих пор фигурирует привычная лошадка, поэтому порой возникают трудности в определении мощности транспортного средства. Необходимо переводить киловатты в лошадиные силы и наоборот. Взаимозависимость раскрыта ниже.
Важно! За мощность одной лошади (следовательно, одну лошадиную силу) принято брать величину 0,735 киловатт. В то же время один киловатт приравнивается к 1,36 лошадиных сил.
Обратите внимание! Часто для упрощения расчета это значение округляют до 1,4 л.с. Перевод киловатт в лошадиные силы осуществляется умножением на этот коэффициент. Так, автомобиль мощностью 88 кВт имеет под капотом 120 л/с. И, наоборот, для того, чтобы рассчитать, сколько киловатт обозначает мощность, выраженная в «лошадках», следует ее разделить на те же 1,4. Например, мотор в 180 л.с. означает мощность в 132 кВт, а 150 л.с. – 110 кВт.
Для легкого перевода квт в лошадиные силы (лс) и в обратном направлении имеется онлайн калькулятор и не один – в сети достаточно много ресурсов, облегчающих таким образом жизнь автомобилистам. На многих интернет- страницах приводятся и готовые таблицы перевода одних мер в другие.
Почему именно 0,735 кВт?
Итак, откуда же взялось такое значение 1 лошадиной силы? Как и многое другое в физике – путем экспериментов. Выяснилось, что одна лошадь (для опытов брали, как правило, 4-летних взрослых особей) сдвинет с места груз в 75 кг (почему не 70 и не 80, доподлинно неизвестно) и потянет его на 1 метр за одну секунду.
Экспериментальное определение лошадиной силы
Интересно, что у сильного нормально развитого животного замеряют мощность, равную десяти-двенадцати «лошадкам», что значительно превышает человеческие возможности.
Дополнительная информация. В европейских странах, как и в нашей стране, за одну лошадиную силу (агл. bhp, нем. PS) принимается 735,4987 Вт, в то время, как в Америке и Англии, она составляет 745,69988 Вт, из-за чего бывают некоторые расхождения. Например, такие.
Таблица расхождений при определении лошадиной силы
Англия
Европа
99 kw (133 bhp)
99 kW (135 PS)
85 kw (114 bhp)
85 kW (115)
100 kw (134 bhp)
100 kW (136 PS)
При этом, кроме обыкновенных лошадиных сил, существуют механические, электрические, котловые значения этой величины. Мощность двигателя, измеренная на стенде (заявленная), не будет полностью равняться реальной за счет наложения трансмиссионных потерь.
Практический аспект
На практике очень важно знать, на сколько «лошадок» разгоняется двигатель того или иного авто. От этого показателя зависит определение классности машины, ее динамические характеристики. Поэтому в техпаспортах на машину обязательно прописывается мощность двигателя в лошадиных силах. Этот показатель очень важен и для расчета налоговой базы для транспортного налога, а также для выплат по страховке ОСАГО.
От количества лошадиных сил в моторе зависит величина налога
Для различных категорий мощности существуют свои ставки. С повышением численности «лошадей» под капотом приходится платить более высокий налог. Такая ступенчатая система введена для более справедливого налогообложения.
Для любого автомобилиста важно уметь переводить мощность двигателя, выраженную в лошадиных силах, в более современные киловатты, в этом им поможет простая формула:
1 киловатт [кВт] = 1,34 л.с.
Также для перевода можно воспользоваться интернет-калькуляторами.
Видео
Оцените статью:
elquanta.ru
Перевести киловатты в лошадиные силы онлайн
Понятие «лошадиная сила» известна всем автолюбителям очень давно. Ранее весь тяжелый труд выполняли с помощью лошадей. Позже была создана первая паровая машина, которая их заменила, а для определения ее мощности прибегали к сравнению с количеством лошадей. Сейчас лошадиная сила, как единица постепенно вытесняется новой величиной системы измерения СИ — ваттом или киловаттом.
С недавних пор в большинстве европейских странах, в том числе и России, мощность автотранспорта принято обозначать не привычных на лошадиных силах, а единицах — киловаттах.
В связи с этим, очень часто требуется узнать количество киловатт, которое соответствует определенному значению лошадиных сил и наоборот.
Как правильно перевести кВт в л/с?
Для перевода из кВт в л/с и обратно можно воспользоваться калькулятором:
Перевод из кВт в Л/с и обратно
кВт
Л/с
Одна лошадиная сила в нашей стране, как и Европе, составляет 0,735 кВт или наоборот — 1 кВт будет равен 1,36 л/с (для расчета в целых числах многие используют значение 1,4).
Например, для автомобиля с мощностью в 70 лошадиных сил, мощность в киловаттах составит 51 (70 л/с равно 70/1,36 или 51 кВт).
Откуда появилось значение 0,735 кВт?
Как принято издавна, все значения ученые получали в ходе экспериментов. Так и со значением в 735 Вт.
Было взято за основу, что одна лошадь сможет утянуть тяжесть общей весовой нагрузкой в 75 кг при определенной скорости в 1 м/с. Одна лошадь как уже сложилось считается за 1 л/с. При переводе в ватты и киловатты можно не сложно получить следующее, что 735Вт будет равно 1 л/с.
Если округлить до целых значений, то получим, что 1л/с равно 0,74кВт.
Сейчас во всех паспортных документах на автомобиль, а именно в свидетельствах о регистрации указывается, как правило, сразу два значение — в киловаттах и соответствующее ему значение в лошадиных силах. Это в свою очередь удобно и не требует дополнительных переводов.
Итак,
для того чтобы перевести из величины — л/с перевести в величину — кВт, нужно значение л/с разделить на 1,36 (автомобиль с мощностью 170 л/с соответствует 125 кВт).
И наоборот, если нужен перевод из кВт в л/с, то необходимо значение кВт умножить на 1,4 (автотранспорт с мощностью 88 кВт соответствует 120 л/с).
Рекомендуем посмотреть это видео:
avtopravilo.ru
киловатт [кВт] в электрическая лошадиная сила [л.с. (электрическая)] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисленияКонвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
1 киловатт [кВт] = 1,34048257372654 электрическая лошадиная сила [л.с. (электрическая)]
Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами
Общие сведения
В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров
Единицы мощности
Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.
Лампа накаливания мощностью 60 ватт
Мощность бытовых электроприборов
На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.
Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.
450 люменов:
Лампа накаливания: 40 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
Светодиодная лампа: 4–9 ватт
800 люменов:
Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт
Лампа накаливания: 60 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
Светодиодная лампа: 10–15 ватт
1600 люменов:
Лампа накаливания: 100 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
Светодиодная лампа: 16–20 ватт
Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.
Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.
Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам
Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
Электрические чайники: 1–2 киловатта
Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
Холодильники: 0.25–1 киловатт
Тостеры: 0.7–0.9 киловатта
Мощность в спорте
Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.
Динамометры
Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.
Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля
Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.
Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.
Литература
Автор статьи: Kateryna Yuri
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
www.translatorscafe.com
киловатт в лошадиную силу – калькулятор онлайн
Автомобилисты при оплате налогов за свой автомобиль часто путаются при определении количества квт в лс. Для установления мощности двигателя любого типа давно используют единицу измерения киловатт. Не стало это исключением и для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Однако по сей день в России при обозначении мощности ДВС её указывают в лошадиных силах. Правда, тут же пишут значение физической величины лс в кВт. Если этого нет, то переводить одну величину в другую приходится самостоятельно.
Лошадиная сила – характеристика мощности
История появления лошадиной силы
Английские шахтёры в конце 18 века для выкачивания из шахт воды применяли паровую установку Ньюкомена. Эту машину решил улучшить и поднять её производительность физик Уатт. Работая над ней, он сделал её в 4 раза эффективнее. Кроме того, что он сделал рабочим ход поршня в обе стороны, был разработан механизм передачи движения от поршня к коромыслу.
Так был создан паровой двигатель, преобразующий движение поршня поступательного действия во вращение. Это произвело целую революцию и открывало возможности применять его в различных сферах. Компания Уатта и его партнёра Болтона выпустила 496 устройств к 1800 году. Только меньше четверти из них применялись в качестве насосов. Потребность продавать свою продукцию вызвала необходимость определения её технических характеристик. Главный показатель, на который пришлось обращать внимание покупателей, – мощность теплового двигателя.
Когда Джеймс Уатт захотел показать, скольких лошадей в работе может подменить паровой двигатель, он придумал термин «лошадиная сила» – л. с. Шотландский изобретатель решил придумать этот эталон после одного случая. Говорили, что в 1789 году один пивовар, купив двигатель, сравнил продуктивность его работы по вращению водяного насоса с аналогичной работой сильной лошади. Стараясь уличить Джеймса в несостоятельности его изобретения, пивовар заставил работать на износ одну из сильных и выносливых лошадей. Инженер принял вызов и немного превысил названную пивоваром «техническую характеристику» одной лошади.
Почему именно 0,735 кВт
Как и любая единица измерения, л. с. требовала теоретических и практических обоснований. Шотландец решил вывести зависимость между ваттами и лошадиной силой, рассмотрев процесс поднятия на поверхность из угольных шахт людей и угля. Бочку, приспособленную для этого, на поверхность вытаскивали две лошади. Они в течение восьмичасовой смены непрерывно таскали канат, который с помощью блока вытаскивал бочку наверх. Взяв средний вес такой поклажи в180 кг, Уатт практическим путём определил, что одна лошадь обязана тащить груз весом 75 кг. Она должна удерживать скорость 1 м/с, при этом 1 лошадиная сила составит 320 тысяч фунто-футов за минуту. Округлив результат и учтя ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2, Джеймс получил цифру 735,5 ватт.
Внимание! Все расчёты Джеймса Уатта опирались на то, что лошадь будет работать длительное время. Если брать кратковременный рабочий интервал, то мощность, выданная лошадью, составит примерно 1000 кгс на м/с = 9,8 кВт.
Метрическая л.с.
Как измеряются л.с. в России и других странах
Перевести киловатты в лошадиные силы в Российской Федерации можно из расчёта: одна лошадиная сила равна 735, 499 Вт. Европа для себя определила значение 1 л.с. = 75 кгс·м/с, называет её метрической. Англичане и американцы используют это обозначение в автомобилестроении, энергетике и промышленности.
Таблица наименований л. с.
Важно! В России обозначение «лошадиная сила» применяется только для расчёта страховки по ОСАГО и оплаты транспортного налога за средство. В иных случаях эта мера не используется, тем не менее, от неё не собираются отказываться.
Мощность двигателя
Когда определяют мощность двигателя внутреннего сгорания, то для того, чтобы перевести киловатты в лошадиные силы, используют соотношение: 1квт равен лс в количестве 1,3596. Если предстоит выполнить обратное превращение квт в л. с., то соответственно:
1 л. с. = 0,73549875 Квт.
Определить мощность двигателя можно, используя следующие способы измерений:
метод нетто;
метод брутто;
метод по DIN.
Измерения с применением первых двух пунктов подразумевают общую подготовку и производство процесса для проведения замеров. Стендовые тесты проводят из расчёта:
P = Мд*n,
где:
Мд – крутящий момент;
n – частота вращения.
Мд можно выразить через силу действия на рычаг длиной L:
P= F* L* n.
Двигатель, помещённый на стенд, нагружают либо электрическими генераторами, либо, используя тормоза на гидравлике. Частота измерений проводится при максимальной нагрузке и интервалом в 250-500 об./мин. Реальную мощность машины (нетто) определяют при ее комплектации вспомогательными системами и узлами.
Выполняя измерения по способу брутто, машину не нагружают так, как это происходит в реальной эксплуатации. В этом случае мощность получается выше на 10-15 %.
К сведению. Разные способы измерения приводят к различным результатам. Измеренную эффективную мощность в любом случае умножают на коэффициент k, который учитывает атмосферное давление, влажность воздуха, температуру окружающей среды.
Deutsche Industrie Normen (DIN) – немецкий метод стандартизации, разработанный в соответствующем институте, подразумевает стендовые измерения с оборудованием, постоянно присутствующим на двигателе. К нему относятся:
вентилятор охлаждения;
насос системы охлаждения;
насосы масляной и топливной системы;
генератор (без нагрузки).
Из навесного оборудования двигателя исключены детали: глушитель и воздушный фильтр.
Пример расчета лс в ваттах и киловаттах
Зачастую предстоит вычислять, сколько квт в лс, или наоборот решить вопрос: «в 1 квт сколько будет л с.»? Всё просто. К примеру, автомобиль ВАЗ 2110 оснащён 16-ти клапанным двигателем мощностью 89 л.с. Можно самостоятельно перевести лс в кв. Расчёты производятся, исходя из равенства, – 1 квт равен 1,36 л. с.
Пересчитывая мощность на кВт по формуле перевода получают следующие значения:
P=89*hp = 89*0,735 = 65, 415 кВт.
Так как 1кВт = 1000 Вт, следовательно, получают 65,415 кВт = 65415 Вт.
Двигатель ВАЗ 2110 16 клапанный, объёмом 1,6 л
Практический аспект
От обозначенной в техпаспорте автомобиля мощности в лошадиных силах зависит сумма денежного налога на автомобиль. Стоимость страхового полиса также напрямую подчинена этой цифре. Чтобы предварительно оценивать свои расходы, автомобилистам приходится конвертировать переводы квт в лс и обратно.
С этой задачей с лёгкостью справятся онлайн калькуляторы квт в л. с. Множество подобных программ работает несложно. В открывшемся окне программы у калькулятора – две рабочих позиции. В одну из них забивается известное значение, в другом рабочем поле программы высвечивается нужный результат. Остаётся только кликнуть мышкой и перевести квт в л с.
Важно! Значения, получаемые, как при ручных вычислениях, так и на онлайн-калькуляторе, могут иметь разрядность до четырёх знаков после запятой. В этом случае необходимо производить округление чисел при переводе мощности из квт в л. с. и обратно.
Правило округления чисел
Округление поможет понять, к какой ступени по мощности относится авто. Налогообложение (транспортный налог) имеет ступенчатую ценовую палитру. Например, с авто до 100 л. с. берётся один налог, начиная со 101 лошадиной силы сумма налогообложения увеличивается.
Таблица транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля
Показатель мощности – ватт
Обозначение лошадиных сил в различных языках разное, например:
л. с. – в русском;
hp – в английском;
PS – в немецком;
CV – в французском.
Мощность P, как системная единица, в СИ измеряется в ваттах (Вт, W). Это работа размерностью в 1 Джоуль (Дж), которая может быть выполнена за 1 секунду.
Электрические машины, тепловые приборы, источники тока и напряжения имеют обозначение P в киловаттах (кВт, kw). Поскольку ватт – величина маленькая, используют её кратное значение 1*103. Эту меру ввели в обозначение в честь того же Джеймса Уатта. Ею измеряется как отдаваемая источником энергии мощность, так и потребляемая потребителями. Последняя также ещё называется потребляемой мощностью. Её значения наносятся на корпуса приборов и бытовой техники.
Для того чтобы рассчитать количество энергии, необходимое для обеспечения работы всех приборов, включенных в сеть 220 В, нужно выполнить сложение всех потребляемых мощностей.
Формула определения электрической мощности:
P = I*U,
где:
P – мощность, Вт;
I – ток, А;
U – напряжение, В.
Эта формула определения мощности верна для постоянного тока. При расчётах для переменного тока учитывают значения cosϕ, который практически лежит в пределах от 0,5 до 0,7. Это коэффициент сдвига фаз между током и напряжением.
Несмотря на то, что повсеместно запрещено указывать значение P в лошадиных силах без обозначения рядом её в ваттах, с этим можно встретиться. Не запутаться в этом помогут знание соотношения и методы перевода л. с. в квт и обратно.
Видео
умножьте значение киловатт на 1,36
Запомните этот способ конвертации лошадиных сил в кВт и никогда больше не путайтесь [Таблица конвертации и интересные факты]
Все знают, что 200 лошадиных сил – это довольно много. Однако, у многих возникает вопрос, 110 кВт – это нормальная мощность? Сколько, лошадиных сил получится при конвертации 110 кВт? Несмотря на то, что мощность двигателя указывается производителями в киловаттах и лошадиных силах достаточно длительный период, многие по-прежнему не имеют понятия сколько кВт соответствует лошадиными силам. С переводом одной величины в другую происходят проблемы. Давайте вместе разберемся как правильно перевести одну единицу измерения в другую.
Немного истории
Зачем автопроизводители начали обозначать мощность не в привычных лошадиных силах, а в киловаттах? Все дело в Международной системе единиц, так называемой системе СИ – системе единиц, основанной на Международной системе величин, в которую входят наименования и обозначения, а также набор приставок и их наименования и обозначения вместе с правилами их применения, принятыми Генеральной конференцией по мерам и весам.
Смотрите также: В чем разница между лошадиными силами, Bhp, Hp, кВт и PS?
Она была принята во Франции еще в конце 18-го века. С тех пор к признанию метрической системы мер примкнули почти что все страны кроме США, Либерии и Мьянмы. На протяжении всего времени существования это фундаментальное явление постепенно развивалось, захватывая в свою орбиту все новые основные единицы измерения. Попала туда и величина мощности, измеряемая в ваттах.
С 1963 года система СИ была в том числе введена и в СССР, что завершило на тот момент приток развитых стран к метрической системе. И если раньше все страны, в том числе Германия, Италия и Великобритания измеряли мощность автомобилей в лошадиных силах, то более 40 лет назад предпочтительней, с точки зрения единого стандарта, оказалось измерение мощности в ваттах или в кратной единице – киловаттах.
Введение Международной системы единиц, предписывало указывать мощность двигателя именно в киловаттах. Отныне во всех официальных документах, от рекламных буклетов, до технической документации, мощность указывали в кВт. Чтобы окончательно отучить автопроизводителей от устаревающей концепции, в Европе с 1 января 2010 года, согласно директиве ЕС 80/181 / EEC, использование единицы измерения «лошадиные силы» без ее дублирования в киловаттах признали неприемлемым.
Смотрите также: Что важнее, крутящий момент или лошадиные силы
Поэтому все автопроизводители по всему миру, а также все страховые компании и налоговые органы указывают мощность в кВт, а не в л. с., отдельно или дублируя обе величины. Впрочем, люди, какие бы умные они ни были, достаточно инертны, именно поэтому в обиходе мало кто пользуется измерением мощности двигателя внутреннего сгорания в кВт. В отличие от того же электромотора, чью мощность с самого начала было принято мерять киловаттами.
Кстати, была и комичная причина отказаться от внесистемной единицы измерения «лошадиные силы». Миф или правда, но бытовало мнение, что такое название вводит людей в заблуждение. Конечно можно представить, что автомобиль, запряженный 100 лошадьми, разгонится быстрее, чем машина в упряжке 50 коней. Но тот факт, что 100 лошадей смогут разогнать машину до 150 км / ч и более, вообще исключен.
Как конвертировать кВт в л. с.?
Один киловатт равен 1,35962 лошадиных сил. Таким образом, чтобы перевести киловатты в лошадиные силы нужно всего лишь умножить число в кВт на 1.36 и таким образом получатся относительно точное значение в лошадиных силах.
Приблизительно, мощность во внесистемной единице измерения можно получить, прибавив к значению в киловаттах 1/3. Получится грубо округленное значение, но этого будет достаточно для приблизительных подсчетов.
Пример: 100 кВт х 1,36 = 136 лошадиных сил.
Как конвертировать лошадиные силы в кВт?
Если значение указано в лошадиных силах, а нужно высчитать мощность двигателя в кВт – делим лошадиные силы на 1,36.
Пример: 150 л. с. : 1,36 = 110 кВт.
Преобразование кВт в л. с.
кВт
л. с.
40
54
60
82
80
109
100
136
120
163
140
190
160
218
180
245
200
272
220
299
240
326
260
354
280
381
300
408
Преобразование л. с. в кВт
л. с.
кВт
60
44
80
59
100
74
120
88
140
103
160
118
180
132
200
147
220
162
240
177
260
191
280
206
300
221
320
235
сколько ЛС в одном кВт + принципы и способы вычислений
Перевод киловатт в лошадиные силы: сколько ЛС в одном кВт + принципы и способы вычислений
Единицы, которые названы лошадиными силами, хорошо известны автомобилистам. Хотя Ватт — более точный параметр мощности, в лошадиных силах оценивают даже спорткары.
Поэтому вопрос, как трансформировать киловатты в лошадиные силы, является по-прежнему актуальным.
Содержание статьи:
Что представляет собой лошадиная сила?
Единицы измерения ватты и киловатты
Способы преобразования киловатт в л. с.
Лошадиная сила в автомобиле
#1: Метод определения мощности автомобиля
#2: Способ вычисления мощности
Выводы и полезное видео по теме
Что представляет собой лошадиная сила?
Единственная мера мощности, эквивалент которой признают во всем мире — киловатт. Все же невзирая на это, там, где есть двигатели внутреннего сгорания, силу их обозначают в лошадиных силах. Популярна эта единица и при начислении транспортного налога.
По этой причине владельцам собственного транспорта приходится переводить киловатты в эту внесистемную единицу.
Выражение прочно вошло в лексикон еще с тех пор, когда Джеймс Уатт из Шотландии в конце 17 века внедрил в производство первую паровую машину, заменившую лошадиную тягу.
Благодаря новому термину, изобретатель наглядно показал, что большое количество лошадей может заменить одна машина. Таким образом началась индустриальная революция в Англии
Интересный факт: в свое время во Франции, а точнее, в Париже, были нормы для тяглового усилия экипажей (омнибусов). Согласно им, лошадь, запряженная в экипаж, за рабочий день продолжительностью 5 с половиной часов и значении тягловой силы 25,8 кг должна пробегать ежедневно 55,056 км. Мощность, развиваемая лошадьми, составляла 72, кГм/с.
Значение мощности, во Франции почти идентично тому, что получили в Англии. Называлась французская единица Cheval vapeur. В дословном переводе это звучит, как «паровая лошадь»
Наблюдая за работой лошади, поднимающей груз из шахты, он установил, что при постоянной скорости 1 м/с она подымает груз весом близко 75 кг.
Путем вычислений Джеймс Уатт определил лошадиную силу как мощность, при которой кладь массой 250 кг лошадь способна поднять за 1 с на высоту 30 см. Следовательно, 1 л.с. =75 кгм/с, а если в ваттах, то — 735,499 ватт.
Вслед за этим в обиход вошли такие варианты лошадиных сил:
электрические;
механические;
индикаторные;
котловые и много других.
Поскольку определение лошадиной силы отличается неоднозначностью, чтобы навести порядок в этом вопросе, в 1882 г. английская ассоциация инженеров на своем съезде утвердила ранее неизвестную единицу измерения мощности. Наименована она была в честь изобретателя — Вт (ватт) или W, она и стала интернациональной.
Позже принятие СИ предписывало обозначать мощность мотора в киловаттах. Единицу стали использовать в технической документации, в рекламных буклетах. Чтобы окончательно покончить с устаревшей концепцией, в 2010 г. директивой ЕС было запрещено использование лошадиных сил без дубляжа в киловаттах.
Джеймс Уатт, когда водил понятие лошадиная сила просто стремился показать преимущества от использования машин вместо животных. Он сделал это путем подсчета затрат энергии, которую тратит при поднятии груза лошадь и механизм
Разные виды лошадиных сил связали с ваттами следующим образом:
электрическая — 746 Вт;
механическая — 745,699871582 Вт;
метрическая — 735,4988 Вт;
индикаторная — 745,6998715822 Вт;
котловая — 9809,5 Вт.
Европейские страны, в основном применяют метрическую лошадиную силу. Под ней подразумевают мощность, использованную на подъем вверх веса в 75 кг при одинаковой скорости и общепринятом ускорении g= 9,80665 м/с².
В США и Великобритании в автомобилестроении лошадиная сила равна 1,0138696789 метрической л.с. или 745,6998815 Вт. Котловые, электрические л.с. также применяют в Америке.
Тогда как метрическая единица равна 0,74 кВт, при определении этой единицы в футах и фунтах ее связывают с передвижением груза массой 1 фунт на 33 000 футов за 1 минуту либо 1 фунт на дистанцию 550 футов за 1 секунду
Из официального оборота в России изъята единица «лошадиная сила». При расчете налога на транспорт метрическая разновидность л.с. все же применяется. При этом величину налога умножают на количество л.с.
Единицы измерения ватты и киловатты
Единица мощности ватт входит в систему СИ. Один ватт — это работа в 1 дж, выполненная за 1 секунду. Можно выразить эту меру мощности и посредством соотношения других единиц:
Ньютон, перемещенный на 1 м за 1 с.
Один килограмм, перемещенный в течение секунды на 1 м.
Вольт-ампер.
В одном киловатте содержится 1000 ватт. С использованием этой единицы измеряют энергию звука, тепла, мощности тока, потоков излучения.
Способы преобразования киловатт в л. с.
Взаимный переход этих двух единиц можно осуществить несколькими методами:
Онлайн-конвекторы. Для этого существуют программные продукты, но нужен доступ к сети. Если есть интернет, то способ очень быстрый и простой.
Таблицы. В них содержатся значения, которые встречаются чаще других.
Формулы для перевода. Используются для «конвертации» физических величин вручную.
Числовые величины, применяемые на практике: 1 кВт = 1,36 л.с., 1 л.с. = 0,735 кВт. Легче работать с первым выражением, а для упрощения 1,36 округляют до 1,4. Погрешность при этом небольшая и если оценивать мощность примерно, то ее значением можно пренебречь.
То, каким способом происходило определение мощности по факту, оказывает влияние на величину мощности, полученной при переводе из одних величин в другие
Практически перевод кВт в л.с. буде иметь следующий вид:
90 кВт х 1,4 = 126 л.с. и обратное действие: 140 л.с. : 1,4 = 100 кВт.
Для более точных расчетов с целью определения, сколько все же лошадиных сил в киловатте, применяют коэффициент 1,35962162.
Лошадиная сила в автомобиле
Значение в кВт, разделенное на 0,735 и есть лошадиная сила в автомобиле. Она сравнима с действием, выполненным за 1 с для того, чтобы поднять на 1 м 75-килограмовый груз. При этом к учету берется и земное притяжение.
Чем больше мощность двигателя автомобиля по отношению к массе средства передвижения, тем он эффективнее. Другими словами, чем меньше весит кузов, тем больше показатель мощности и тем больше будет разгон автомобиля.
Чтобы паспортную мощность определенного автомобиля из киловатт трансформировать в лошадиные силы, необходимо имеющееся значение разделить на 0,735
К примеру, Jeep Wrangler имеет мощность 177 л.с. и полную массу 2,505 т. Соотношение мощности к полному весу составит: 177 : 2505 = 70,56. Разгон до сотни км в час — 10,1 с.
Если взять мощный автомобиль Феррари 355 Ф1 с мотором мощностью 375 л.с. и весом 2,9 т, то соотношение будет 375 : 2900 = 0,129. Разгон до 100 км/час — 4,6 секунды.
Это таблица, при помощи которой можно очень просто трансформировать лошадиные силы в киловатты без каких-либо расчетов
Обозначение лошадиных сил в разных странах неодинаковое. Тогда как в России это л.с., то в англоговорящих странах — hp, в Нидерландах — pk, В Германии — PS, во Франции — CV.
Когда ввели киловатт, во Франции перестали использовать CV и полностью перешли при исчислении налога на эти новые единицы мощности. В Великобритании за основу налога за транспортное средство взяли габариты автомобиля.
В России помимо транспортного налога, л.с. используют при расчете размера платежа при страховании железного «коня» (ОСАГО). Применяют л.с. и при определении действительной мощности мотора автомобиля. При этом в ходу такие термины, как брутто и нетто.
Первый показатель замеряют на стенде и работа насоса охлаждения, генератора и других сопутствующих систем не принимается во внимание. Его значение всегда выше второго параметра, но не отображает мощности, вырабатываемой в нормальных обстоятельствах.
Если для перевода киловатт, указанных в паспорте, использовать этот метод, то будет установлено лишь количество работы мотора. Чтобы точно оценить его мощность, этим способом пользоваться непрактично из-за большой погрешности, которая равна от 10 до 25%. Так как показатели мотора будут завышенными, большим будет и транспортный налог.
Стенд выдает значение нетто с учетом вспомогательных систем. Полученный таким образом параметр точнее соответствует мощности в нормальных условиях. Еще более точно определить мощность сможет такой прибор, как динамометр.
Чем большим числом лошадиных сил обладает двигатель на автомобиле, тем больший налог нужно платить обладателю транспорта, поэтому каждый автомобилист должен уметь переводить мощность из кВт в л.с. и наоборот
От того, насколько л.с. разгоняется мотор авто, зависит классность автомобиля и его динамические характеристики.
Если на автомобиль нет технической документации, а его мощность необходимо знать, можно сделать это двумя методами.
#1: Метод определения мощности автомобиля
Для определения мощности в традиционных лошадиных силах с применением этого варианта нужны такие величины, как крутящий момент, количество оборотов двигателя. Найти их можно в инструкции или в интернете, если указать соответствующую марку автомобиля.
Далее, найденные параметры перемножают. Для расчета применяют следующее выражение:
(RPM х T) / 5252=HP
В нем RPM — обороты двигателя, Т — момент кручения, 5,252 — количество радиан в сек. Так, одна из моделей автомобиля Hyundai Santa Fe обладает крутящим моментом 227 при числе оборотов 4000, поэтому 227 х 4000 = 908 000. Результат делят на 5252 и получают мощность в лошадиных силах:
908 000 : 5252 = 173 л.с.
#2: Способ вычисления мощности
На двигателе автомобиля обычно указывают напряжение в вольтах, силу тока в амперах, КПД в процентах. Используя эти данные, вычисляют мощность двигателя в л.с. по формуле:
(V х I х КПД) : 746=HP
КПД переводят в десятичную дробь — в виде десятичной дроби82%.
Напряжение, силу тока, КПД перемножают, затем делят результат на 746. Так, если напряжение 240 В, сила тока — 5 А, КПД — 82%, то мощность в л.с. составит 1,32 л.с. Выводы и полезное видео по теме
Подробно о лошадиной силе:
Все чаще величину мощности обозначают в киловаттах, а несистемные единицы уходят в прошлое. Все же необходимость в конвертации лошадиных сил еще существует. Пока эти единицы существуют, надо уметь грамотно ими пользоваться.
Источник
1 лошадиная сила равна — кВт, ватт, кг
Если взять любую энциклопедию и посмотреть в ней, что такое лошадиная сила, то мы прочитаем, что это внесистемная единица измерения мощности, которая в России не используется. Хотя на любом сайте дилерских автосалонов мощность двигателя указывается именно в лошадиных силах.
Что же это за единица, чему она равна?
Говоря о лошадиных силах двигателя, большинство из нас представляет простую картину: если взять табун из 80-ти лошадей и автомобиль с мощностью двигателя 80 л.с., то силы их окажутся равными и никто не сможет перетянуть канат.
Если попытаться воссоздать такую ситуацию в реальной жизни, то победит все же табун лошадей, поскольку для того, чтобы двигатель смог развить такую мощность, ему нужно раскрутить коленчатый вал до определенного количества оборотов в минуту. Лошади же рвануться с места и потащат автомобиль за собой, сломав ему таким образом коробку передач.
К тому же нужно понимать, что лошадиная сила — это стандартная единица мощности, тогда как каждая лошадь — индивидуальна и некоторые особи могут быть намного сильнее других.
В оборот лошадиные силы были введены еще в 1789 году. Известный изобретатель Джеймс Уатт хотел продемонстрировать, насколько выгоднее использовать паровые машины, а не лошадей для выполнения работы. Он просто взял и посчитал, сколько энергии тратит лошадь, чтобы с помощью простейшего подъемного механизма — колеса с закрепленными на нем веревками — вытаскивать из шахты бочки с углем или выкачивать воду с помощью насоса.
Оказалось, что одна лошадь может вытаскивать груз весом 75 килограмм со скоростью 1 м/с. Если перевести эту мощность в ватты, то получится, что 1 л.с. составляет 735 ватт. Мощность же современных автомобилей измеряют в киловаттах, соответственно 1 л.с. = 0,74 кВт.
Чтобы убедить владельцев шахты перейти с лошадиной тяги на паровую, Уатт предложил простой способ: измерить, какую работу смогут за день проделать лошади, а потом подключить паровой двигатель и посчитать, скольких лошадей он сможет заменить. Понятно, что паровой двигатель оказался более выгодным, потому что смог заменить определенное количество лошадей. Владельцы шахты поняли, что им дешевле содержать машину, чем целую конюшню со всеми вытекающими последствиями: сено, овес, навоз и так далее.
Стоит также сказать, что Уатт неправильно рассчитал силу одной лошадки. Поднимать вес 75 кг со скоростью 1 м/с способны только очень крепкие животные, кроме того долго работать в таких условиях они не смогут. Хотя есть свидетельства того, что кратковременно одна лошадь может развивать мощность до 9 кВт ( 9/0,74 кВт = 12,16 л.с.).
Как определяется мощность двигателя
На сегодняшний момент самый простой способ замерить реальную мощность двигателя — с помощью диностенда. Автомобиль загоняют на стенд, надежно его укрепляют, затем водитель разгоняет двигатель до максимальных оборотов и на табло отображается реальная мощность в л.с. Допустимая погрешность — +/- 0,1 л.с. Как свидетельствует практика, часто оказывается, что паспортная мощность не соответствует реальной, а это может говорить о наличии самых различных неисправностей — от некачественного топлива, до падения компрессии в цилиндрах.
Стоит сказать, что в силу того, что лошадиная сила — единица несистемная, в разных странах ее рассчитывают по-разному. В США и Англии, например, одна л.с. составляет 745 Ватт, а не 735 как в России.
Как бы там ни было, но все уже привыкли именно к этой единице измерения, поскольку она удобная и простая. Кроме того л.с. используется при расчете стоимости ОСАГО и КАСКО.
Согласитесь, если вы читаете в характеристиках автомобиля — мощность двигателя 150 л.с. — вам легче сориентироваться, на что он способен. А запись типа 110,33 кВт мало, что скажет. Хотя перевести киловатты в л.с. достаточно просто: 110,33 кВт делим на 0,74 кВт, получаем искомые 150 л.с.
Хотелось бы также напомнить, что само по себе понятие “мощность двигателя” не очень показательное, нужно еще учитывать и другие параметры: максимальный крутящий момент, обороты в минуту, вес автомобиля. Известно, что дизельные двигатели являются низкооборотистыми и максимальная мощность достигается на 1500-2500 об/мин, тогда как бензиновые разгоняются дольше, но на длинных дистанциях показывают лучшие результаты.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Перевести киловатты в лошадиные силы (Калькулятор кВт в л.с.)
Преобразование
киловатт в лошадиные силы — одно из самых распространенных.
Вот как можно преобразовать кВт в л.с.:
1 кВт = 1,341 л.с.
Самый простой способ запомнить формулу преобразования кВт в л.с. — это запомнить, сколько киловатт составляет 1 лошадиная сила энергии:
1 л.с. = 3/4 кВт
Мы переведем кВт в л.с. для следующих 3 примеров:
Для средней газовой машины мощностью 110 кВт (Пример 1)
48000 БТЕ 5-зонный кондиционер с мини-сплит-системой (Пример 2)
Подсчитаем, сколько HP в новой модели Tesla S (Пример 3)
Используйте это удобное преобразование, чтобы вычислить, сколько л.с. составляет заданное число кВт:
Преобразователь
кВт в л.с.
кВт в л.с. Таблица
Мы рассчитали преобразование некоторых киловатт в лошадиные силы и собрали их в таблице:
Киловатт (кВт)
Мощность (л.с.)
1 кВт в л.с.:
1.34 л.с.
2 кВт в л.с.:
2,68 л.с.
3 кВт в л.с.:
4.02 л.с.
4 кВт в л.с.:
5,36 л.с.
5 кВт в л.с.:
6,71 л.с.
7.5 кВт в л.с.:
10.06 л.с.
от 10 кВт до л.с.:
13,41 л.с.
20 кВт в л.с.:
26,82 л.с.
30 кВт в л.с.:
40.23 л.с.
40 кВт в л.с.:
53,64 л.с.
от 50 кВт до л.с.:
67.05 л.с.
55 кВт в л.с.:
73,76 л.с.
75 кВт в л.с.:
100.58 л.с.
77 кВт в л.с.:
103.26 л.с.
85 кВт в л.с.:
113.99 л.с.
от 100 кВт до л.с.:
134.10 л.с.
110 кВт в л.с.:
147.51 л.с.
125 кВт в л.с.:
167,63 л.с.
130 кВт в л.с.:
174,33 л.с.
132 кВт в л.с.:
177.01 л.с.
140 кВт в л.с.:
187,74 л.с.
147 кВт в л.с.:
197,13 л.с.
150 кВт в л.с.:
201,15 л.с.
160 кВт в л.с.:
214,56 л.с.
170 кВт в л.с.:
227.97 л.с.
180 кВт в л.с.:
241,38 л.с.
200 кВт в л.с.:
268.20 л.с.
220 кВт в л.с.:
295.02 л.с.
240 кВт в л.с.:
321,85 л.с.
250 кВт в л.с.:
335.26 л.с.
300 кВт в л.с.:
402.31 л.с.
350 кВт в л.с.:
469,36 л.с.
400 кВт в л.с.:
536.41 л.с.
450 кВт в л.с.:
603.46 л.с.
500 кВт в л.с.:
670,51 л.с.
Пример 1: Средняя бензиновая машина мощностью 110 кВт
Возьмем для примера обычный автомобиль мощностью 110 кВт. Питается от 110 кВт. Сколько это HP? Давайте посчитаем:
Вот как преобразовать 110 кВт в л.с.:
Количество л.с. = 110 кВт * 1,341 = 147,51 л.с.
В среднем автомобиль мощностью 110 кВт имеет около 150 лошадиных сил.
Пример 2: 5-зонный мини-сплит-кондиционер 48 000 БТЕ
Мини-сплит-кондиционеры обладают довольно большой мощностью. 5-зонный кондиционер на 48 000 БТЕ от Mitsubishi или Carrier может легко вырабатывать 24 кВт мощности.
Давайте посчитаем, сколько л.с. в 24 кВт для кондиционера:
Как видим, кондиционер может иметь 30+ л.с. Вот как можно вручную преобразовать кВт в л.с.:
Количество л.с. = 24 кВт * 1,341 = 32,18 л.с.
Вы можете использовать это уравнение кВт-л.с. для кондиционеров меньшего размера (12 000 БТЕ, 24 000 БТЕ, 36 000 БТЕ) и больших (60 000 БТЕ).
Пример 3: Сколько HP у модели Tesla S?
В автомобилях с бензиновым двигателем мы всегда говорим о лошадиных силах. Для электромобилей мы обычно используем киловатты.
Tesla S, например, может производить 270 кВт. Сколько у того HP:
270 кВт Tesla S может производить более 360 л.с.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно расчетов кВт / л.с., вы можете задать их в комментариях ниже.
киловатт (кВт) в мощность (л.с.), таблица преобразования — Teng Tools USA
Кейт Кросби | Обновлено 09 апреля 2020 г.
Сколько киловатт (кВт) в лошадиных силах (л.с.)? См. Ниже нашу полную таблицу преобразования.
Киловатт (KW) в лошадиная сила (Hp) схема преобразования
Киловатт (кВт)
Мощность (л.с.)
Киловатт (кВт)
Мощность (л.с.)
Киловатт (кВт)
Мощность (л.с.)
1
1,34
51
68.39
101
135,44
2
2,68
52
69,73
102
136,78
3
4,02
53
71,07
103
138,13
4
5,36
54
72,42
104
139,47
5
6,71
55
73,76
105
140.81
6
8,05
56
75,1
106
142,15
7
9,39
57
76,44
107
143,49
8
10,73
58
77,78
108
144,83
9
12,07
59
79,12
109
146.17
10
13,41
60
80,46
110
147,51
11
14,75
61
81,8
111
148,85
12
16,09
62
83,14
112
150,19
13
17,43
63
84,48
113
151.54
14
18,77
64
85,83
114
152,88
15
20,12
65
87,17
115
154,22
16
21,46
66
88,51
116
155,56
17
22,8
67
89,85
117
156.9
18
24,14
68
91,19
118
158,24
19
25,48
69
92,53
119
159,58
20
26,82
70
93,87
120
160,92
21
28,16
71
95,21
121
162.26
22
29,5
72
96,55
122
163,6
23
30,84
73
97,89
123
164,95
24
32,18
74
99,24
124
166,29
25
33,53
75
100,58
125
167.63
26
34,87
76
101,92
126
168,97
27
36,21
77
103,26
127
170,31
28
37,55
78
104,6
128
171,65
29
38,89
79
105,94
129
172.99
30
40,23
80
107,28
130
174,33
31
41,57
81
108,62
131
175,67
32
42,91
82
109,96
132
177,01
33
44,25
83
111,3
133
178.36
34
45,59
84
112,65
134
179,7
35
46,94
85
113,99
135
181,04
36
48,28
86
115,33
136
182,38
37
49,62
87
116,67
137
183.72
38
50,96
88
118,01
138
185,06
39
52,3
89
119,35
139
186,4
40
53,64
90
120,69
140
187,74
41
54,98
91
122,03
141
189.08
42
56,32
92
123,37
142
190,43
43
57,66
93
124,72
143
191,77
44
59
94
126,06
144
193,11
45
60,35
95
127,4
145
194.45
46
61,69
96
128,74
146
195,79
47
63,03
97
130,08
147
197,13
48
64,37
98
131,42
148
199,47
49
65,71
99
132,76
149
199.81
50
67,05
100
134,1
150
201,15
Теперь, когда вы знаете, что совершаете точное преобразование, вам нужны инструменты высокого качества.
Нажмите здесь, чтобы начать делать покупки сейчас.
Преобразование киловатт в мощность
Сколько лошадиных сил в киловатте? Легкое преобразование кВт в л.с. (I).
Из
БТЕ в час ГигаваттЛошадиная мощностьКиловаттМегаваттМетрическая мощностьТонны охлажденияВатт
К
БТЕ в час ГигаваттЛошадиная мощностьКиловаттМегаваттМетрическая мощностьТонны охлажденияВатт
обменные единицы ↺
1 Киловатт =
1.3410221 Мощность
(округлено до 8 цифр)
Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)
Киловатт — это 1000 ватт.Максимальная выходная мощность Усэйна Болта во время спринта составляла около 2,6 киловатт.
Механическая мощность обычно используется для измерения максимальной мощности двигателя автомобиля в США или Великобритании. Это примерно равно 746 Вт.
Киловатт в лошадиные силы Таблица преобразования
(некоторые результаты округлены)
кВт
л.с. (I)
770
1 032.6
775
1039,3
780
1046,0
785
1052,7
790
1059,4
795
1066,1
800
1072,8
805
1079,5
810
1086,2
815
1092,9
820
1 099.6
825
1 106,3
830
1,113,0
835
1119,8
840
1 126,5
845
1,133,2
850
1139,9
855
1146,6
860
1,153,3
865
1,160,0
870
1,166.7
875
1173,4
880
1,180,1
885
1,186,8
890
1193,5
895
1,200,2
900
1 206,9
905
1213,6
910
1,220,3
915
1,227,0
920
1,233.7
925
1,240,4
930
1247,2
935
1253,9
940
1,260,6
945
1,267,3
950
1,274,0
955
1,280,7
960
1287,4
965
1,294,1
970
1300.8
975
1 307,5
980
1314,2
985
1320,9
990
1327,6
995
1334,3
1000
1,341,0
1,100
1475,1
1,200
1 609,2
1300
1743,3
1,400
1877.4
1,500
2,011,5
1,600
2145,6
1700
2,279,7
1,800
2413,8
1 900
2547,9
2 000
2 682,0
2 100
2 816,1
2200
2 950,2
2300
3084,4
2400
3 218.5
2,500
3 352,6
2 600
3 486,7
2 700
3 620,8
2 800
3 754,9
2 900
3 889,0
3 000
4 023,1
3 100
4 157,2
3 200
4,291,3
3,300
4 425,4
3 400
4559.5
3,500
4 693,6
3 600
4827,7
3700
4961,8
3,800
5 095,9
3 900
5 230,0
4 000
5,364,1
4,100
5 498,2
4 200
5 632,3
4 300
5766,4
4 400
5 900.5
4,500
6 034,6
4 600
6 168,7
4 700
6 302,8
4 800
6 436,9
4 900
6 571,0
5 000
6 705,1
5 100
6 839,2
5 200
6 973,3
5 300
7 107,4
5 400
7 241.5
5 500
7 375,6
5 600
7 509,7
5 700
7 643,8
5 800
7 777,9
5 900
7 912,0
6 000
8 046,1
6 100
8 180,2
6 200
8 314,3
6 300
8 448,4
6 400
8,582.5
6 500
8 716,6
6 600
8 850,7
6 700
8 984,8
6 800
9 119,0
6 900
9 253,1
7 000
9 387,2
7 100
9 521,3
7 200
9 655,4
7 300
9 789,5
7 400
9923.6
7,500
10 058
7 600
10,192
7,700
10,326
7,800
10,460
7,900
10 594
8 000
10,728
8,100
10,862
8,200
10,996
8,300
11,130
8,400
11 265
8 500
11,399
8,600
11,533
8,700
11,667
8,800
11,801
8,900
11 935
9 000
12 069
9 100
12,203
9,200
12 337
9 300
12 472
9 400
12,606
9,500
12,740
9,600
12 874
9 700
13 008
9 800
13 142
9 900
13 276
10 000
13 410
мира.com — кВт в л.с. в кВт Калькулятор
Как перевести лошадиные силы в киловатты и киловатты в лошадиные силы.
Как преобразовать мощность в лошадиных силах (л.с.) в киловатты (кВт).
Механика / Гидравлическая мощность в киловаттах
Одна механическая или гидравлическая лошадиная сила равна 0,745699872 киловатт:
1 л.с. (I) = 745,699872 Вт = 0,745699872 кВт
Таким образом, преобразование лошадиных сил в киловатты дается по формуле:
P (кВт) = 0.745699872 · P (л.с.)
Пример
Преобразование 10 л.с. в кВт:
P (кВт) = 0,745699872 · 10 л.с. = 7,45699872 кВт
Электрическая мощность в киловаттах
Одна электрическая лошадиная сила равна 0,746 киловатт:
1 л.с. (E) = 746 Вт = 0,746 кВт
Таким образом, преобразование лошадиных сил в киловатты дается по формуле:
P (кВт) = 0.746 · P (л.с.)
Пример
Преобразование 10 л.с. в кВт:
P (кВт) = 0,746 · 10 л.с. = 7,460 кВт
Метрическая мощность в киловаттах
Одна метрическая лошадиная сила равна 0,73549875 киловатт:
1 л.с. (М) = 735,49875 Вт = 0,73549875 кВт
Таким образом, преобразование лошадиных сил в киловатты дается по формуле:
P (кВт) = 0.73549875 · P (л.с.)
Пример
Преобразование 10 л.с. в кВт:
P (кВт) = 0,73549875 · 10 л.с. = 7,3549875 кВт
Как преобразовать киловатты в лошадиные силы
Как преобразовать мощность в киловаттах (кВт) в лошадиные силы (л.с.).
Киловатт в мощность для механика / гидравлики
Одна механическая или гидравлическая лошадиная сила равна 0,745699872 киловатт:
1 л.с. (I) = 745.699872 Вт = 0,745699872 кВт
Таким образом, преобразование мощности из киловатт в лошадиные силы определяется по формуле:
P (л.с.) = P (кВт) / 0,745699872
Пример
Преобразование 10 кВт в механическую мощность:
P (л.с.) = 10 кВт / 0,745699872 = 13,41 л.с.
Киловатт в электрические лошадиные силы
Одна электрическая лошадиная сила равна 0,746 киловатт:
1 л.с. (E) = 746 Вт = 0.746 кВт
Таким образом, преобразование мощности из киловатт в лошадиные силы определяется по формуле:
P (л.с.) = P (кВт) / 0,746
Пример
Преобразование 10 кВт в электрическую мощность:
P (л.с.) = 10 кВт / 0,746 = 13,405 л.с.
Киловатт в метрическая мощность
Одна метрическая лошадиная сила равна 0,73549875 киловатт:
1 л.с. (М) = 735.49875 Вт = 0,73549875 кВт
Таким образом, преобразование мощности из киловатт в лошадиные силы определяется по формуле:
P (л.с.) = P (кВт) / 0,73549875
Пример
Преобразование 10 кВт в метрическую мощность:
P (л.с.) = 10 кВт / 0,73549875 = 13,596 л.с.
Калькулятор для преобразования
кВт в л.с. (Киловатт в лошадиные силы)
Преобразование киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.) , введите значение в киловаттах, выберите значение точности и нажмите кнопку преобразования ниже.Вы можете ввести целое или десятичное значение кВт .
После завершения преобразования в кВт значение лошадиных сил отображается ниже со значениями в киловаттах и л.с.
1 кВт = 1,34 10 2209 л.с.
1 киловатт равен 1,34 · 102209 л.с. .
Power Unіts; Информация о киловаттах и лошадиных силах
Ничего в этом мире не меняется без роутера. Электрический роутер и все другие источники питания и электроэнергии используются для различных задач и в разных областях.Ничто сегодня не работает без огромной силы. Человек изумляет все естественные возможности, чтобы получить это, чтобы себя испортить. Элек тронный мир управляет нашей жизнью сегодня, так как мы не можем жить без наших электронных вещиц прямо от фантастических, легких, переносных компьютеров на ноутбуки и другие мобильные устройства.
Киловатт (обозначение: кВт) — это единица измерения в SI (Международной системе единиц). От киловатта до тысячи ватт или одна тысяча джулей в секунду. Киловат обычно используется для максимальной мощности двигателей и мощности электрических двигателей, инструментов, машин и обогревателей.
Horsewеr (обозначение: hp) — это единица качества маршрутизатора (доля, на которой выполняется работа). Этот метод был принят в конце 18 века Джеймесом Ваттом, чтобы показать выход паровых двигателей с другими двигателями. Позже было предложено включить в него мощные возможности других типов. Механическая мощность, также известная как невероятная мощность, составляет ровно 550 фунтов на фут в секунду, что примерно равно 745,7 Вт. Метрическая нагрузка 75 кгс-м в секунду примерно равна 735.5. Большая мощность в лошадиных силах используется для запуска паровых котлов, и ее потребление достигает 34,5 фунтов в час при 212 градусах Фаренгейта, или 9809,5 Вт. Один час для работы электрических двигателей составляет всего 746 ватт.
И киловатт (кВт) , и лошадиных сил (л.с.) — это две общие единицы измерения мощности .
Киловатт — это единица СИ, которая используется в основном для различных научных расчетов и для выражения значения энергии, генерируемой
любой двигатель или мотор в нашей повседневной жизни. лошадиных сил — это силовой агрегат старого типа, который в настоящее время используется в Европе только как дополнительный.
Поэтому иногда нам может потребоваться преобразователь кВт в л.с., чтобы лучше понять количество энергии, вырабатываемой любым оборудованием.
Unit представляет собой переход от одной формы к другой в соответствии с требованиями. Потребность в основных нововведениях всегда была острой на самых популярных полях по разным ценам.Доступны только инструменты и преобразователи, и теперь на них можно положиться во всех отношениях. С помощью этих рекомендаций можно избежать сложного языка программирования и получить быстрые и точные результаты.
Uѕuаие, преобразование lеngth frоm mеtеr tо мм, преобразование vоluого метр tо уаrdѕ, вес соnvеrѕіоnѕ frоm grаm tо kіlоgrаm аrе mоѕt обычно uѕеd іn рhуѕісѕ и mаthеmаtісѕ полей и thй оthеr соnvеrtеrѕ аlѕо включает thе unіtѕ ѕuсh аѕ tеmреrаtuую, скорость, vоlumй, область, топливная опасность, валютное и т. д.
В целом, большинство производителей в мире используют продукт, представленный как SI, который включает в себя такие средства, как средства для производства продуктов для производства и изготовления продуктов для производства большого объема. Но в британских странах используется другая система быстрого доступа, в которой вместо килограмма используется роунд, а вместо килограмма — миля. Так что есть необходимость в инструментах преобразования для составления сценариев.
Например, вы заинтересованы в покупке европейского автомобиля, но в рекламных проспектах мощность его двигателя указана всего в киловаттах.Вот тогда и пригодится наш преобразователь кВт в л.с. .
Или вы купили водяную помпу, чтобы наполнить резервуар для воды, и мощность двигателя выражается в киловаттах .
Знание значения здоровья может помочь вам лучше понять, как скоро ваш резервуар для воды будет заполнен.
Преобразование
кВт в л.с. по моделям автомобилей
Марка автомобиля Модель
Мощность
Киловатт
Porsche 918 Spyder
887 л.с.
661 кВт
Ferrari LaFerrari
788 л.с.
588 кВт
Dodge7
527 кВт
Lamborghini Aventador
691 л.с.
515 кВт
McLaren 675LT
666 л.с.
497 кВт
Ferrari FF
651 л.
Chevrolet Corvette
650 л.с.
485 кВт
Dodge Viper
645 л.с.
481 кВт
Lamborghini Huracan
620 л.с.
462 кВт
Ferrari 458
597
445 кВт
Aston Martin Vanquish
568 л.с.
424 л W
Nissan GT-R
545 л.с.
406 кВт
Tesla Model S
532 л.с.
397 кВт
Ford Shelby GT350
526 л.с.
392 кВт
Mercedes-Benz AMG GT
503 л.с.
375 кВт
Ford Mustang
435 л.с.
324 кВт
Porsche Cayman
385 л.с.
287 кВт
Hyundai Genesis Coupe
348 л.с.
260 кВт
Nissan 370Z
332 л.с.
248 кВт
Dodge Challenger
305 л.с.
227 кВт
Chevrolet Camaro
275 л.с.
205 кВт
Subaru WRX
268 л.с.
200 кВт
Ford Focus ST
252 л.с.
188 кВт
90 049
Subaru BRZ
200 л.с.
149 кВт
Mazda MX-5
167 л.с.
125 кВт
Определения: 1 фут = 0.3048 м 1 фунт = 0,4535
кг г = 9,80665 м / с 2 1 Вт = 1 Дж / с = 1 Н · м / с = 1 (кг · м / с 2 ) (м / с)
Киловатт в лошадиных силах Расчет
1 Вт = 1 Дж / с = 1 Н · м / с = 1 (кг · м / с 2 ) (м / с)
1 Ватт = 1 Джоуль в секунду
1 Ватт = 1 Ньютон-метр в секунду
1 Киловатт = 1000 Вт
по определению
1 л.с. = 550 фут · фунт f / с // фут: фут, фунт: фунт, с: секунда
1 фут = 0,3048 м
1 фунт = 0,4535 кг
так что 1 hp становится
1 хп = 550 х 0.3048 x 0,4535 м · кг f / с
1 л.с. = 76,040225
кг f · м / с
применение постоянной силы тяжести
1 л.с. = 745,699872 Н · м / с
нам нужно найти 1 ньютон в секунду
1 Н м / с = 1 л.с. / 745.699872
1 Н м / с = 0,00134102208884 л.с.
1 Н м / с = 0,00134102209 л.с. (приблизительно)
так где ватт равен
1 Вт = 1 Н · м / с
1 Вт = 0,00134102209 л.с.
1 кВт = 1000 Вт
1 кВт = 1000 x 0,00134102209 л.с.
1 кВт = 1,34 10 2209 л.с.
кВт в л.с. Таблица преобразования
Киловатт
Мощность
Округленная мощность в лошадиных силах
1 кВт
1.34102209 л.с.
1 л.с.
5 кВт
6,70511045 л.с.
7 л.с.
10 кВт
13.4102209 л.с.
13 л.с.
15 кВт
20.11533135 л.с.
20 л.с.
20 кВт
26.82044
27 л.с.
25 кВт
33,52555225 л.с.
34 л.с.
30 кВт
40,2306627 л.с.
40 л.с.
35 кВт
46.93577315 л.с.
47 л.с.
40 кВт
53.6408836 л.с.
54 л.с.
45 кВт
60.34599405 л.с.
60 л.с.
50 кВт
67.0511045 л.с.
67 л.с.
55 кВт
73,75621495 л.с.
74 л.с.
60 кВт
80.4613254 л.с.
80 л.с.
65 кВт
87.16643585 л.с.
87 л.с.
70 кВт
93.8715463 л.с.
94 л.с.
75 кВт
100,57665675 л.с.
101 л.с.
80 кВт
107,2817672 л.с.
107 л.с.
85 кВт
113.98687765 л.с.
114 л.с.
90 кВт
120,61 л.с.
121 л.с.
95 кВт
127,39709855 л.с.
127 л.с.
Полный список см. В Таблице преобразования кВт в л.с.
Киловатт
Мощность
Округленная мощность в лошадиных силах
100 кВт
134.102209 л.с.
134 л.с.
105 кВт
140.80731945 л.с.
141 л.с.
110 кВт
147,5124299 л.с.
148 л.
154 л.с.
120 кВт
160.
08 л.с.
161 л.с.
125 кВт
167.62776125 л.с.
168 л.с.
130 кВт
174.3328717 л.с.
174 л.с.
135 кВт
181.03798215 л.с.
145 кВт
194.44820305 л.с.
194 л.с.
150 кВт
201.1533135 л.с.
201 л.с.
155 кВт
207.85842395 л.с.
208 л.с.
160 кВт
214.5635344 л.с.
215 л.с.
165 кВт
221,26864485 л.с.
221 л.с.
170 кВт
227.9737553 л.с.
180 кВт
241,3839762 л.с.
241 л.с.
185 кВт
248.08
5 л.с.
248 л.с.
190 кВт
254.7941971 л.с.
255 л.с.
195 кВт
261.49930755 л.с.
261 л.с.
200 кВт
268.204418 л.с.
268 л.с.
Полезные ресурсы
AC Motors: кВт против лошадиных сил
Этот пост, часть серии, в которой мы запускаем все о электромобилях , был написан Патриком Э. Джорджем с сайта HowStuffWorks.com.
Примерно с тех пор, как существуют автомобили, когда проезжает мощный автомобиль, можно сказать: «Сколько у вас лошадиных сил?» Но теперь, когда мы переходим в эпоху электромобилей, это может измениться на «Сколько киловатт у этого ребенка?»
И лошадиные силы, и киловатты — это единицы измерения мощности.Паровой инженер Джеймс Ватт придумал термин «лошадиные силы» еще в 1700-х годах. Это относится к его теории, согласно которой одна лошадь может выполнить 33000 фунтов на фут работы за минуту, то есть она может переместить 1000 фунтов угля (или другого объекта) на 33 фута за минуту.
Теоретически двигатель мощностью 300 лошадиных сил способен выполнить работу 300 лошадиных сил за то же время. В большинстве стран мощность в лошадиных силах используется для измерения мощности бензиновых двигателей. Но некоторые страны (например, Австралия) предпочитают использовать киловатты для измерения мощности бензиновых двигателей.
Джеймс Ватт также является причиной того, что у нас есть измерения ватт и киловатт, которые чаще всего используются для измерения электричества. Очевидно, киловатт — это 1000 ватт.
Итак, когда Nissan заявляет, что их будущий электромобиль LEAF (EV) оснащен «синхронным двигателем переменного тока мощностью 80 кВт», что это означает? Что ж, двигатель переменного тока означает электродвигатель, который работает от переменного тока, что позволяет ему заряжать электрические батареи в автомобиле с помощью рекуперативного торможения и других средств. Помните, что это двигатель, а не аккумулятор, который на самом деле приводит в движение колеса электромобиля, такого как LEAF, — но этот двигатель питается от аккумуляторной батареи автомобиля на 24 киловатт-часа.Этот двигатель проще и механически более эффективен, чем двигатель внутреннего сгорания.
Итак, как двигатель мощностью 80 киловатт может сравниться с мощностью двигателя с бензиновым двигателем? Чтобы понять это, нам нужно сделать некоторые преобразования. Чтобы преобразовать киловатты в лошадиные силы, мы умножаем количество киловатт на 1,34. В результате 80 киловатт примерно эквивалентны 107 лошадиным силам.
И хотя 107 лошадиных сил не кажутся большой мощностью для LEAF — пятидверного хэтчбека с пятью пассажирами — Nissan Versa аналогичного размера имеет примерно такую же мощность.Однако числа не все значат. Благодаря плоской кривой крутящего момента электродвигателя и постоянной выходной мощности LEAF обещает обеспечить быстрое ускорение при движении по городу.
Киловатт в лошадиные силы Преобразование — Преобразование киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.)
Киловатт в лошадиные силы Преобразование
Киловатт в лошадиные силы — Мощность — Преобразование
Вы переводите единицы мощности из киловатта в лошадиные силы
1 киловатт (кВт)
=
1.35962 Лошадиная сила (л.с.)
Посетите лошадиную силу в киловатт Преобразование
Киловатт: Киловатт — это единица мощности, кратная единице ватта. Это равняется тысяче ватт. Единица киловатт обычно используется для выражения выходной электромагнитной мощности радио- и телевизионных передатчиков. Один киловатт мощности примерно равен 1,34 лошадиным силам. Условное обозначение киловатта — кВт.
Мощность: Лошадиная сила (символ: л.с.) — это название нескольких единиц измерения мощности, скорости выполнения работы.Метрическая лошадиная сила определяется как способность поднять массу в 75 килограммов против силы тяжести Земли на расстояние в один метр за одну секунду. Одна лошадиная сила (метрическая) равна 735,5 Вт. Кроме того, мощность, используемая для электрических машин, определяется как ровно 746 Вт.
Лучшие зарядные устройства для автомобильного аккумулятора: рейтинг 2020 года (топ-10) | Мой выбор
Разряженный автомобильный аккумулятор может разрушить все планы. При отрицательной температуре увеличивается вероятность того, что батарея разрядиться быстрее. Для водителей нужно иметь под рукой устройство, способное в короткий срок восстановить заряд. С его приобретением уменьшится риск внештатных ситуаций, связанных с разрядкой батареи.
Мы подготовили рейтинг и определили лучшие зарядные устройства для автомобильного аккумулятора. Нам помогал консультант магазина «Автомаркет» Игорь Макаров.
На рынке представлен большой ассортимент моделей с разными параметрами и характеристиками. Сложно определиться, какое зарядное устройство лучше купить для автомобильного аккумулятора, чтобы оно не подвело в самую ответственную минуту.
В топ-10 вошли надежные модели из разных ценовых сегментов:
1. Bosch C3;
2. PATRIOT BCI-10A;
3. CTEK MXS 7.0;
4. Bosch C7;
5. ЗУБР 59305;
6. Вымпел 57;
7. AUTOPROFI SBC-120;
8. Вымпел 30;
9. Hyundai HY 800;
10. КАЛИБР УЗ-10А.
Лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Bosch C3
совместимость с батареями типа AMG/GEL;
регулируемое напряжение 6/12 В;
лимит емкости батареи – 120 А/ч;
регулировка уровня тока зарядки – 0,8–3,8 А;
входящее напряжение – 220 В.
Bosch C3 открывает рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, благодаря способности восполнять заряд батареи даже с низким уровнем энергии. Прибор подзаряжает легковые машины, мотоциклы и скутеры. Из четырех режимов работы автоматически выбирает необходимый. Эффективно отдает энергию даже при холодном аккумуляторе.
Совместим с гелевыми и свинцово-кислотными батареями, их отсоединение от транспортного средства не требуется. Есть индикатор уровня зарядки, защищена от перезаряда, перегрузок, а также замыкания. Выдает токовый заряд 6–12 В. Работает от 220 В.
Рекомендуется тем, кто ищет универсальное устройство, способное зарядить батарею легковых автомобилей, а также мототехники.
Отзывы
Владельцам нравится компактность прибора, автоматическое определение типа батареи. Хвалят бесшумность, количество уровней защиты, а также универсальность. Существенных минусов не отмечено.
Плюсы:
простота управления;
универсальность;
зарядка остывших батарей;
маленький размер;
автоматический режим определения типа.
Минусы:
не обнаружено.
Лучшее бюджетное зарядное устройство для авто PATRIOT BCI-10A
потребляемая мощность – 400 Вт;
универсальное;
эргономичное;
для аккумуляторов на 12 и 6 В.
Совместим со многими марками, может реанимировать стартерные батареи и бесперебойники. Обеспечивает энергией источники питания на 12 и 6 В. При работе исключено закипание и перезаряд. Производители предусмотрели защиту от замыкания. Топ зарядных устройств для авто бюджетного сегмента модель возглавила благодаря надежности, универсальности.
С функцией автоматического отключения. Максимальная мощность достигает 400 Вт. Вес устройства – 1300 г, за счет чего он компактен и мобилен. Понятен в управлении, не требует знаний, чтобы прибегнуть к его помощи. Скорректировать показания тока можно вручную, максимальный заряд – 10 А.
Рекомендуется тем, кто ищет бюджетное, долговечное зарядное устройство, подходящее для большинства автомобилей.
Отзывы
Владельцы отмечают, что прибор быстро справляется с поставленной задачей, для полной зарядки требуется не более 10 часов. Нравится качество сборки, низкая цена и небольшие габариты. Из минусов – в конце заряда не отключается вентилятор.
Плюсы:
простой интерфейс;
функциональность;
быстро заряжает;
мощный.
Минусы:
в конце работы не выключается вентилятор.
Лучшее автомобильное зарядное устройство премиум-класса CTEK MXS 7.0
максимальная емкость – 150 А/ч;
автоматическое отключение;
функция диагностики;
высокая степень защиты;
максимальный токовый заряд – 7А.
Рейтинг автомобильных зарядных устройств продолжает модель, относящаяся к сегменту премиум. Совместима с любыми стартерными батареями до 12 В разной емкости. С помощью встроенной функции диагностики определяет возможность аккумулятора держать заряд. Также устройство оборудовано способностью регенерировать батареи с распавшимися электролитами, после основательной потери заряда. Может работать в холод и мороз.
В случае необходимости, позволяет снять аккумулятор без утери данных бортового компьютера. Конструкцией предусмотрена защита от влажности, частиц пыли и замыкания. Работает в 8 ступеней в авторежиме. Максимальное значение токового заряда – 7А.
Посоветуем тем, кто ищет умное зарядное устройство, многофункциональное, с автоматическим циклом.
Отзывы
Пользователям нравится возможность диагностики, режим восстановления источника питания. По мнению владельцев, среди плюсов – эргономичность, компактность и универсальность. Существенных минусов не отмечено.
Плюсы:
небольшие габариты;
диагностика;
регенерация батареи;
надежная защищенность от внешних факторов;
универсальность.
Минусы:
Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
У всех водителей когда-нибудь случалась проблема разрядки АКБ. Чаще всего это происходит в мороз. Охлажденный аккумулятор не может эффективно работать. Иногда невыключенные габариты являются причиной полной разрядки.
Любой батарее свойственно терять заряд энергии, который важно иногда восполнять. Для этого потребуется ЗУ. Но не каждый водитель в курсе, как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Есть три типа, они отличаются функциями и принципами работы.
Основные виды:
импульсные – ток подается по мере зарядки;
трансформаторные – устаревшие, но отличающиеся стабильностью и долгим сроком службы;
пуско-зарядные – на короткий промежуток времени могут обеспечить мощную подачу тока, нужны для быстрого запуска двигателя.
Опытные водители считают, что лучше остановить свой выбор на импульсных зарядниках. Они более современные и безопасные.
После того, как вы подберете тип, изучите основные параметры и опции понравившихся устройств:
Напряжение источника питания– бывает 6, 12 и 24 В. Чем меньше размер транспортного средства, тем ниже показатель напряжения. Например, для мотоциклов, скутеров подойдет – 6 В, а для сельхоз техники – 24 В. Практически всем маркам легковых автомобилей соответствует напряжение в 12 В.
Емкость. Приобретайте прибор с запасом мощности, превышающей значение в АКБ.
Правильно подобрать прибор, способный заряжать при отрицательной температуре охлажденную АКБ.
Удобно наличие функции автоматического отключения при полном заряде.
Советуем выбирать приборы с опцией ускоренной зарядки.
Чтобы подобрать хорошее, качественное устройство, важно изучить информацию о бренде. В нашем рейтинге перечислены лучшие производители, отвечающие за надежность и эффективность техники: Bosch, PATRIOT, CTEK, ЗУБР, Вымпел, AUTOPROFI, Hyundai, КАЛИБР.
Сравнительная таблица
Bosch C7 от немецкого производителя
В автоматическом режиме Bosch C7 заряжает даже полностью утратившие заряд аккумуляторы. Можно применять как источник бесперебойного питания. Быстро восстанавливает рабочее состояние транспортного средства. Защищен от саморазряда и короткого замыкания: при появлении риска прибор автоматически выключается.
Справляется с АКБ от грузовых машин, тракторов и другой габаритной техники. Максимальное напряжение 24 В, емкость – 230 А/ч. С шестью рабочими режимами, выбор зависит от выходного напряжения и поставленных задач.
Рекомендуется владельцам сельскохозяйственной, крупной техники, габаритного транспорта.
Отзывы
Владельцам нравится компактность, большое количество уровней защиты, а также возможность заряжать различный типы АКБ. Хвалят способность заряжать без снятия с автомобиля, а также определять степень зарядки. Из минусов отмечают отсутствие десульфатации.
Плюсы:
безопасный;
авторежим;
компактный.
Минусы:
без десульфитации.
ЗУБР 59305 российского производства
Интеллектуальное устройство для АКБ автомобиля поможет быстро восполнить энергоемкость. Основой управления является микропроцессор, контролирующий зарядку от начала до конца. Работа проходит 8 уровней с проведением тщательного диагностирования и выбора подходящих условий. Прибор оснащен высокой степенью защиты от опасных факторов, в случае некорректного подключения на экране отображаются данные об ошибке.
С десульфатацией пластин аккумулятора. Понятный интерфейс, маленький вес и габариты. Работает при напряжении АКБ от 6 до 24 В, максимальная емкость – 240 А/ч.
Если выбираете, какой зарядник для автомобильного аккумулятора лучше, при этом не хотите платить за бренд, то присмотритесь к модели российского производства.
Отзывы
Пользователям нравится компактность, интеллектуальные возможности, а также автоматическое диагностирование и корректировка параметров.
Плюсы:
эргономичность;
цифровой дисплей;
безопасность;
микропроцессор с электронной платой.
Минусы:
Умная зарядка Вымпел 57
Предпусковое зарядное приспособление с классом защиты IP20 подходит для всех батарей. Ток регулируется от 0,8 до 20 А. Напряжение выбирается вручную, оснащено защитной системой от переполюсовки, замыкания и перегрева. Работает в автоматическом режиме. Оснащен цифровым дисплеем, показывающим заданные параметры.
Заряжает сильно разряженный аккумулятор. Работает при отрицательной температуре. Есть возможность использования прибора как вольтметра, а также бесперебойника. Отражает процент, окончание заряда. Заранее предупреждает об излишнем нагреве и переполюсовке.
Рекомендуется для тех, кто ищет бюджетный зарядник, многофункциональный, с расширенным диапазоном напряжения, а также регулировкой силы тока.
Отзывы
Пользователи хвалят функциональность, наличие вольтметра, а также возможность применять прибор как мощный источник питания. Нравится, что может работать в широком диапазоне напряжений, быстро восстанавливает севшую батарею. Из минусов отмечают хлипкие провода, отсутствие подсветки, шумный вентилятор.
Плюсы:
регулировка тока и напряжения;
дисплей;
можно применять как источник питания;
низкая цена;
компактный.
Минусы:
шумный вентилятор;
нет подсветки дисплея;
нет кнопки выключения питания.
Электронное AUTOPROFI SBC-120
Обзор продолжает цифровая кислотно-свинцовая АКБ на 12 В с функцией пятиминутной зарядки. Трехфазный высокочастотный зарядник с импульсным источником тока. Оснащен микропроцессором, работает с батареями от легковых автомобилей, а также грузовиков, тракторов и комбайнов с максимальной емкостью в 120 А/ч.
С функцией быстрого старта. Установленный процессор автоматически определяет параметры подачи тока. Обеспечивает скоростную зарядку, сокращая время в 3–4 раза, диагностирует и самостоятельно устраняет неполадки в системе. Самостоятельно выключается после окончания работы, отражая информацию на дисплее. Есть удобная ручка, упрощающая транспортировку устройства.
Оптимально подойдет тем, у кого часто разряжается АКБ, и кто ищет прибор, способный быстро устранить эту проблему.
Отзывы
Водителям нравится скоростная пятиминутная зарядка, способность быстро вернуть батарею к жизни. Хвалят полностью автоматическое электронное управление, отсутствие риска перезарядки, стабильная работа. Минусов не отмечено.
Плюсы:
с микропроцессором;
автоматический режим;
быстрая зарядка;
электронное управление;
автоматическое отключение;
низкая цена.
Минусы:
Вымпел 30 с десульфатацией
Российские зарядные устройства фирмы Вымпел просты и понятны в управлении. Эта модель ЗУ отличается надежностью, а также способностью восстановить работоспособность автомобиля при полной разрядке батареи. Постепенно понижает уровень подаваемого тока, не допускает повышения образования газа. Работает в автоматическом режиме, на протяжении процесса участие пользователя не требуется. Есть возможность использования зарядки как дополнительного источника питания.
Подачу тока можно регулировать от 0,8 до 18 А, индикация с помощью стрелки. С защитой от сильного нагрева, короткого замыкания. Есть встроенный микровентилятор. Провода компактно складываются в задний отсек внутри прибора. Осуществляет работу в трех режимах в зависимости от типа АКБ. Вес компактного и эргономичного устройства 1 кг.
Подойдет тем, кто придерживается консервативных взглядов на технику, при этом ищет надежное устройство, стабильно обеспечивающее бесперебойную работу.
Отзывы
Пользователям нравится бесшумность, простота управления, наличие десульфатации. Качественно заряжает при морозе, можно настраивать ток и напряжение. Из минусов отмечают тонкие провода.
Плюсы:
десульфатация;
тихий;
компактный;
для всех машин.
Минусы:
хлипкие провода.
Интеллектуальное устройство Hyundai HY 800 для зарядки АКБ
Модель совместима со всеми 12 вольтовыми кислотными батареями и популярна среди автолюбителей. Оснащена ЖК дисплеем, светодиодами для удобства управления и индикации. Интеллектуальный источник питания самостоятельно определяет нужное значение подаваемого тока, есть функция ручной настройки. Максимальный заряд тока – 8А. Работает импульсно, постепенно снижая уровень тока, это уменьшает вероятность поломки.
Зарядка защищена от перегрева, повышенных нагрузок, некорректной полярности, а также от замыкания. Укомплектовано специальными клеммами и зажимами для АКБ. Работает от сети с напряжением 220 В. Максимальная емкость аккумулятора – 160А/ч. Прибор может проводить тестирование батареи. Вес – 1 кг.
Посоветуем, если ищете простое в управлении, качественное зарядное устройство для кислотных аккумуляторов.
Отзывы
Пользователям интеллектуальной зарядки, нравится степень защиты, хорошая цена, стабильная работа. Из минусов отмечают короткий шнур.
Плюсы:
ЖК дисплей;
простая навигация;
мануальный и автоматический режим работы;
комплектация;
качество сборки.
Минусы:
короткий шнур.
КАЛИБР УЗ-10А со встроенным амперметром
Умное зарядное устройство выполнено в металлическом каркасе с отверстиями для охлаждения и вентилятором. Заряжает батареи с напряжением 6–12 В от двигателей работающих на бензине или дизеле. С большим сроком службы. Интуитивно понятное управление. Оснащено амперметром, также есть регулятор подачи тока. Выходной ток регулируется в диапазоне от 2,5 до 10 А.
Емкость аккумулятора – 100 А/ч. Быстро подключается к клеммам, с помощью индикатора можно проследить за уровнем заряда. Полностью заряжает АКБ за 60 минут. Защищен от короткого замыкания, перегревов и перегрузок. Работает от напряжения 220 В. В комплекте есть соединительные провода.
Рекомендуется тем, кто выбирает удобный долговечный прибор, отличающийся надежностью, простотой эксплуатации и быстрым зарядом батарей.
Отзывы
Пользователям нравится встроенный амперметр, регулятор тока, низкая цена, качество сборки. Хвалят функцию автоматического отключения после полного заряда. Из минусов отмечают – отсутствие кнопки включения и выключения.
Плюсы:
качество сборки;
простое управление;
высокая степень защиты;
быстрая зарядка.
Минусы:
нет кнопки вкл. и выкл.
Заключение
Чтобы увеличить продолжительность эксплуатации автомобильного аккумулятора, важно вовремя осуществлять его подзарядку. Для этого необходимо зарядное устройство.
Лидерами нашего рейтинга стали популярные модели с набором современных функций:
Bosch C3. Лидирует благодаря универсальности, а также способности восстанавливать сильно разряженные батареи.
PATRIOT BCI-10A. Обладает хорошим соотношением цена-качество, компактной конструкцией, а также высокой максимальной мощностью.
CTEK MXS 7.0. Самостоятельно проводит диагностику, оснащено высоким уровнем защиты. Подходит для всех марок машин, заряжает полностью разряженный аккумулятор.
Все модели обзора хорошо справляются со своим прямым предназначением, быстро восстанавливают энергию и запускают двигатель. Какое устройство для зарядки АКБ выбрать, решать только пользователю. Основную роль играют индивидуальные технические характеристики, которые хочет видеть в приборе покупатель.
Мы советуем отдавать предпочтение надежным востребованным фирмам с большим опытом и стажем на рынке автотехники. От этого зависит стабильность работы устройств.
Лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов: Топ-10 рейтинг 2021 года
С наступлением холодов вопрос о покупке хорошей зарядки для АКБ становится весьма актуальным. Появляется много сомнений и сложностей, что аргументировано ростом производителей соответствующей автотехники. Постараемся разобраться в нашем рейтинге лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов 2021 года. В нашем списке вы сможете обнаружить популярные решения разных типов:
Зарядки 12В – используются исключительно в легковых транспортных средства;
Зарядки 24В – используются в грузовых транспортных средствах, и часто также поддерживают 12 В, что говорит о более широкой сфере применения. Очевидно, что стоимость таких зарядных устройств выше.
Ранее многие также интересовались тем, какое зарядное устройство лучше – импульсное или трансформаторное. Сегодня этот вопрос вряд ли стоит рассматривать, так как приборов второго типа практически нет в продаже, они уже отжили свое, скажем так.
По способу управления такие устройства можно поделить на автоматические и программируемые. Тут на самом деле дело вкуса, но важно понимать, что второй тип техники поддерживает более тонкие настройки: вольтаж, время, температуру, ампераж и прочее. С другой стороны – новичкам вряд ли есть смысл заморачиваться над этими параметрами. Подробнее об особенностях выбора таких типов устройств поговорим в конце публикации.
Лучшие зарядные устройства 12В для аккумулятора автомобиля
В этой категории вы сможете обнаружить обычные «зарядники», которые не предназначены для запуска АКБ, если батарея разрядилась в ноль. В силу простого функционала, такие приборы стоят дешевле. Такие решения обладают более компактными размерами, но они не могут выдать достаточно мощности, чтобы запустить силовую установку. Если будете пытаться завести автомобиль от зарядки этого типа, рискуете просто сломать ее. Поэтому рисковать не стоит.
AutoExpert BC-44
Открывает наш топ-10 автомобильных зарядных устройств модель AutoExpert BC-44, предназначенная для аккумуляторов в 12В. Невзирая на демократичный ценник, этот прибор поддерживает индикатор зарядки, амперметр, защиту от перезарядки, что весьма важно для автоматических решений. Помимо прочего, устройство способно восстановить гелиевую батарею, реализован режим зимней зарядки, если довели состояние АКБ до критического минимума. Максимальная сила тока составляет 4А. Учитывая целевое назначение, несложно догадаться, что прибор имеет скромные размеры – 24 на 15 на 7 сантиметров при весе в 640 граммов.
Плюсы:
скромные размеры;
защита от перезарядки;
индикация;
доступная цена.
Минусы:
максимальный ток.
PATRIOT BCI-4D
Для пользователей, интересующихся недорогим, но хорошим ЗУ для автомобильного аккумулятора, достойное решение имеется в ассортименте товаров компании PATRIOT. Модель серии BCI-4D имеет широкую сферу применения, качественную сборку и оптимальные технические характеристики. Можно использовать для батарей с напряжением в 6В и 12В: для необслуживаемых аккумуляторов (MF, EFM), клапанных видов, стекловолоконных (AGM), гелиевых АКБ (AGM) и прочих видов. Для удобства работы с разными типами батарей реализовано 6 режимов работы. Еще одной особенностью продукта является 10-ступенчатый цикл, при помощи которого можно за один раз зарядить почти 100% от емкости аккумулятора. Управление этим изобретением осуществляется при помощи внутреннего микроконтроллера.
Плюсы:
срок службы;
простое управление;
сфера эксплуатации;
доступная стоимость.
Минусы:
Вымпел 57
Если вы не знаете, какое купить зарядное устройство для аккумулятора своего автомобиля, рекомендуем обратить внимание на компактную модель проверенную временем серии Вымпел 57. Небольшое ЗУ имеет жидкокристаллический экран, поддерживает регулировку тока (от 0,8 А до 20 А) и напряжения в диапазоне до 12В. Продукт российского производства обладает продолжительным сроком службы, а также широким набором параметров. Можно пользоваться как автоматическими, так и ручными настройками – это увеличивает сферу применения (для мотоциклов, автомобилей, скутеров и прочее). В силу поддержки комбинированного метода зарядки, вероятность перенапряжения сведена к минимуму.
Плюсы:
защита от перенапряжения;
автоматические настройки;
управление силой тока;
надежная конструкция.
Минусы:
есть серии мощнее.
Bosch C3
Бесспорно, одним из самых надежных зарядных устройств для батареи 12В является модель Bosch C3, при помощи которой можно заряжать даже гелиевые аккумуляторы. Судя по отзывам покупателей, устройство обладает продолжительным сроком эксплуатации, одинаково хорошо справляется с зарядкой свинцовых, кальциевых и сурьмяных батарей. ЗУ ограничено током в размере 3,8А. Однако, из достоинств можно отметить небольшие размеры, высокую прочность и простое управление. Стоит отметить, что продукт одного из ведущих производителей зарядок для машин отлично работает при минусовой температуре окружающей среды. При этом нет необходимости переживать за перенапряжение.
Плюсы:
надежная сборка;
известный производитель;
качество конструкции;
простое управление;
износостойкость.
Минусы:
долго заряжает.
Hyundai HY 400
Лучшим зарядным устройством на 12В для автомобильных аккумуляторов 2021 года является модель Hyundai HY 400 (по мнению «ЦК»), при помощи которого можно восстанавливать батареи мотоциклов, снегоходов и легковых автомобилей. В состав конструкции входит встроенный микроконтроллер, при помощи которого можно настроить гибкие параметры зарядки. Следовательно, прибор обладает более широкой сферой применения, чем простые аналоги. В частности, есть возможность восстанавливать ресурс батареи, если она сломалась из-з сульфатации (режим десульфатации). В общей сложности реализовано 9 режимов работы, включая восстановление и быстрые алгоритмы зарядки АКБ. Стоит отметить наличие небольшого экрана, что упрощает процесс эксплуатации небольшого ЗУ для машин. Судя по комментариям покупателей, прибор отлично справляется с зарядом глубоко разряженных аккумуляторов.
Плюсы:
режим десульфатации;
наличие экрана;
9 режимов работы;
компактные размеры;
качество сборки.
Минусы:
Лучшие пуско-зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов
Мощности этого типа зарядок вполне хватает, чтобы не только зарядить, но и запустить полностью опустошенный двигатель. Очевидно, что в силу многозадачности такие изобретения стоят дороже аналогов. Более того, такие изобретения крупнее.
Аirline AJS-55-05
Пополняет рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов 2020 года модель Аirline AJS-55-05 с гарантией на 1 год на разных случае дефектов и поломок. Пусковое ЗУ имеет прочный металлический корпус, обладающий продолжительным сроком службы. При этом низкая стоимость оборудования не помешала компании реализовать много полезных опций. В частности, реализовано несколько режимов работы, боковые охлаждающие окна, стрелочная индикация, шаговое переключение режимов. Инженеры известной компании установили много температурных режимов, компактную ручку, функцию гашения искр, индикатор ошибок. Есть термостат.
Плюсы:
низкая стоимость;
стрелочная индикация;
несколько режимов работы;
защита от перенапряжения;
прочный корпус;
есть термостат.
Минусы:
невысокая мощность.
Fubag Force 1700
Если интересует премиальная зарядка для аккумулятора автомобиля с регулировкой тока заряда, рекомендуем обратить внимание на Fubag Force 1700 с 6 режимами работы и максимальным током пуска в 1500А. Действительно мощное пусковое зарядное устройство подходит для эксплуатации в любое время года. Можно использовать не только для легкового транспорта, но и грузовиков. Следовательно, это ПЗУ подходит для работы с напряжением в 12В и 24В. Из полезных моментов можно отметить наличие индикации зарядного тока, таймер времени, транспортировочные колеса (конструкция достаточно крупная), а также хорошее качество сборки. Вместе с тем, высокая производительность предусматривает и не низкий ценник.
Плюсы:
подходит для фургонов;
запас мощности;
прочность сборки;
есть колесика;
поддержка 24В.
Минусы:
завышенная стоимость;
мало в продаже.
PATRIOT BCT-40 Start
Среди всего многообразия хороших пуско-зарядных устройств для машин сложно не заметить модель PATRIOT BCT- 40 Start, которая выгодно выделяется на фоне аналогов доступной стоимостью, компактными размерами и оптимальными техническими характеристиками. Повышенную производительность позволяет использовать режим Boost. Максимальный ток зарядки при этом достигает 42А, что является неплохим показателем для сегмента этой техники. Как вы понимаете, эта модель работает с батареями с напряжением в 12В и 24В. Из недостатков можно лишь отметить невозможность «заправки» щелочных батарей и отсутствие режима десульфатации, но, невзирая на это, техника полностью оправдывает свою стоимость. К тому же, есть ускоренный режим заряда, что сопровождается экономией времени. В силу хорошей защиты, вероятность перенапряжения сведена к минимуму.
Плюсы:
подходит для гелиевых батарей;
хорошая защита;
ускорение зарядки;
неплохая мощность;
прочный корпус.
Минусы:
не восстанавливает батареи;
не подходит для щелочных батарей.
Вымпел 90
Нет оснований сомневаться, что модель Вымпел 90 является одним из самых надежных и функциональных пусковых зарядных устройств для батарей с напряжением в 12В. Пусковой ток в этой модели при этом составляет 200А при формированном заряде в 25А. Необходимо отметить наличие двойной защиты от перегрева, включающей мини-вентилятор. Вдобавок, производителю удалось уместить важные детали в эргономичный корпус с небольшой, но удобной ручкой для транспортировки продукта. Инженеры компании, имеющей весомый опыт в производстве ПЗУ, позаботился о реализации ведущих схемотехнических решений, руководствуясь продвинутыми компонентами от надежных брендов с мировой известностью. Это говорит о безотказной работе техники на протяжении длительного периода времени.
Плюсы:
сфера применения;
дорогие детали;
улучшенная эргономика;
внешний вид;
качество работы.
Минусы:
CTEK MXS 5.0
Лучшее пуско-зарядное устройство 2021 года для зарядки автомобилей – это модель CTEK MXS 5.0 с поддержкой режима десульфатации. Помимо возможности быстро зарядить АКБ с напряжением в 12В есть возможность еще и восстановить батарею от последствия сульфатации. Шведская компания позаботилась о гибком управлении продуктом, позволяя задавать тонкие настройки для работы с разными АКБ. Доступно 4 автоматические программы для работы с автомобильными батареями и аккумуляторами мотоциклов. К приятным сторонам продукции можно отнести отличную индикацию, а также информативное табло. Судя по отзывам автомобилистов, этот прибор отлично справляется с обслуживанием машин при низких температурах.
Плюсы:
заряда в 8 этапов;
десульфатация;
сфера использования;
качество конструкции;
надежный производитель.
Минусы:
Как правильно выбрать зарядное устройство для АКБ?
Покупка современного прибора сразу же исключает массу вопросов, с которыми приходится сталкиваться. Если не знаете, как выбрать зарядное устройство для автомобиля, то обязательно смотрите аннотацию на предмет соответствия конкретно вашей батареи. Мы лишь рассмотрим основные параметры:
Заряд нестандартных батарей. Многие автомобилисты сталкиваются с необходимость выбора зарядки для кальциевых, AGM или GEL аккумуляторов. Нередко приходиться иметь дело с напряжением в 16,5В. Как говорилось ранее, для таких нестандартных задач нужно ориентироваться на программируемые модели, не забывая смотреть на аннотацию к зарядному устройству.
Режим десульфатации. Несомненно, это большой плюс. Он может быть реализован в качестве кнопки или алгоритма, но наличие режима указывает на возможность восстановления батареи.
Проверка работоспособности. Не секрет, что некоторые АКБ имеют защиту от воды, и конструкция корпуса в таких изобретениях не просматриваемая. Пользователю попросту не удается понять, какие проблемы возникли, чтобы как следует обслужить батарею. При этом не у каждого есть необходимые знания и опыт, чтобы определить причину при помощи мультиметра. Наличие функции работоспособности зарядки в этом случае позволит выполнить поставленную задачу без лишних хлопот: подключаем, и прибор покажет работоспособность банок.
Проверка емкости. Наличие этой опции указывает на возможность определить емкость, которую восстановил прибор в вашем АКБ. Очень полезная функция
Программируемый заряд. Как вы понимаете речь идет о современных моделях, которые позволяют задавать гибкие настройки – указывать время, в течение которого будет отдаваться одна мощь, после истечения которого, например, другая. Конечно же, автоматические решения таким функционалом не обладают.
Список вопросов, с которыми может столкнуться покупатель сегодня гораздо шире. Как говорилось ранее, важно убедиться в том, что прибор подходит под батарею вашего авто.
Что учесть при выборе автоматической зарядки?
Если решили выбрать автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, учтите, что такие изобретения, как правило, рассчитаны на средние АКБ свинцового типа. Другими словами, выбранная модель попросту может не подойти под ваш аккумулятор, ведь есть гелиевые, кальциевые и другие решения. В результате, заряд поступает, но не до конца, что приводит к преждевременному износу АКБ. Будьте внимательны. Убедитесь, что автомат подходит для вашей батареи!
Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора лучше купить в 2021 году?
Таким образом, мы не уделяли особого вниманию названию производителя той или иной разновидности ЗУ или ПЗУ по одной простой причине — их число растет, и качество то же. Если не знаете, какое купить зарядное устройство для автомобиля (с напряжением в 12 или 24В) советуем уделить больше внимание не столько производителю, сколько важным техническим аспектам и соответствию определенного продукта под нужды вашей батареи. Если коротко подвести итоги нашей публикации, лидеры следующие:
Лучшее зарядное устройство с напряжением 12В – Hyundai HY 400;
Хорошее ПЗУ для грузовых автомобилей – Fubag Force 1700;
Сбалансированная модель по цене и качеству – Вымпел 90;
Лучшее пуско-зарядное устройство с десульфатацией – CTEK MXS 5. 0.
Друзья, просим понимать, что это субъективное мнение, основанное на отзывах и важных аспектах, но мы не можем затронуть все вопросы, и рассмотреть топовые продукты под всевозможные батареи. Надеемся, эта публикация поможет вам самостоятельно сделать правильный выбор.
13 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов — Рейтинг 2021
Для автомобилистов выбор ЗУ – серьезная проблема. К тому же нет времени на поиск и подбор идеального варианта для запуска мотора и подпитки АКБ. По этой причине представляем лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов 2019 года.
Представлено 13 моделей, которые распределены по группам для удобства изучения.
Содержание:
Лучшие зарядные устройства
Лучшие пуско-зарядные устройства
Лучшие пусковые устройства
Лучшие зарядные устройства
В этом разделе сможете изучить лучшие зарядные устройства для автомобильного аккумулятора. Модели простые и по доступным расценкам.
Зарядное устройство Вымпел 55 2012
Это оборудование для подзарядки аккумуляторов с напряжением в 6 и 12 В. По габаритам ЗУ компактное. Прост в использовании.Нет сложного технического обслуживания.
Агрегат оборудован специальным ЖК экраном с подсветкой для управления нужными опциями. Есть возможность задавать период активации и деактивации устройства по таймеру.
Зарядка имеет крепкий корпус, который надежно защищает внутренние элементы от повреждения.
Плюсы устройства:
Пара настраиваемых режимов – импульсный и постоянный.
Контроль уровня заряда аккумулятора.
Запоминание алгоритмов подпитывания.
Разброс настройки выходного тока от 0.5 до 15 А.
Можно использовать как блок питания.
Применяется для облегчения активации мотора.
Предусмотрен кармана для кабелей.
Можно «оживлять» полностью разряженный аккумулятор.
Минусы устройства:
Не лучшее качество проводов.
Отсутствие крышки кармана для хранения проводов.
Ремонт только у производителя в Санкт-Петербурге.
Отсутствие подробной инструкции.
Зарядное инверторное устройство Калибр ЗУИ-4 00000062546
Агрегат применяется для подзарядки свинцово-кислотных и гелиевых АКБ с напряжением 6 и 12 В. Такие аккумуляторы обычно устанавливаются на транспортных средствах с дизельным и бензиновым ДВС.
Оборудование оснащено микропроцессором, который обеспечивает автономную работу. Среди функций есть считывание остаточного напряжения и определение используемого аккумулятора.
Наличие одной клавиши позволяет выбирать режимы и управлять агрегатом в целом. На цифровом экране высвечиваются сведения об уровне заряда.
Для восполнения заряда АКБ на 12 В есть 3 режима:
Медленный с напряжением 14.4 В.
Быстрый с напряжением 14. 4 В.
Зимний режим с напряжением 14.7 В.
Для аккумуляторов на 6 В максимальное напряжение равно 7.3 В.
Плюсы устройства:
Степень защиты – IP65.
Режим подзарядки «Зимний».
Можно использовать для бензиновых и дизельных ДВС.
Инверторное преобразование напряжения и тока.
Минусы устройства:
Нет автоматического выключение после полной зарядки.
Низкое качество «крокодилов».
Не указывается ток заряда.
Зарядное устройство DAEWOO DW 500
Сильная сторона ЗУ в том, что оно может исправно функционировать в температурном диапазоне от -20 °C до +50 °C. Есть 5 уровней восполнения заряда. Следить за всем процессом можно на LED экране. Прежде чем заряжать АКБ выполняется тестирование.
Плюсы устройства:
Восполнение заряда в широком диапазоне температур.
5 уровней зарядки.
Степень защиты – IP65.
Большой срок службы, как утверждают производители.
Минусы устройства:
Мало информации в инструкции, которая поможет разобраться в функционале ЗУ
Не может оживить «мертвую» батарею
Индикатор заряда отображается только при 100% заряде.
Электронное зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов CH-4A Goodyear GY003001
Для подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторов на 6 и 12 В применяется электронное ЗУ. Агрегат имеет индикатор, который позволяет отслеживать уровень заряда.
Устройство оборудовано усиленными изолированными зажимами для подсоединения к АКБ.
Плюсы устройства:
Легкое и понятное управление.
Индикатор уровня зарядки.
ЖК-экран с подсветкой.
Присутствует режим подзарядки «Зимний».
Минусы устройства:
Уровень электролита не поднимается до 1. 27 – 1.29, несмотря на наличие режима «Зимний».
Импульсное зарядное устройство PATRIOT BCI-10M 650303415
Агрегат импульсного типа. Модель легка в управлении. Среди главных преимуществ – возможность восстановления батареи, контроль напряжения. Для предотвращения перегрева внутренних элементов ЗУ оборудовано вентилятором. Удобство в переноске создается за счет небольшой массы и эргономичной рукояти.
На панели управления находится визуальный амперметр, который позволяет контролировать силу тока.
Плюсы устройства:
Возможность контроля силы тока.
Можно следить за напряжением.
Электронное управление возможно прямо с транспортного средства.
Может поддерживать состояние аккумулятора при долгом хранении.
Легкость в эксплуатации.
Минусы устройства:
Вентилятор работает громко.
Доверять полностью показателям амперметра не следует, много расхождений.
При зарядке АКБ на 55 Ач и силе тока в 5 А слышится страшный треск.
Лучшие пуско-зарядные устройства
В данном разделе представлены зарядные устройства для аккумулятора авто, которые запитают АКБ и запустят двигатель авто.
Пуско-зарядное устройство для аккумулятора ELITECH УПЗ 50/180
Переносной агрегат используется для оживления умерших батарей. Модель имеет защиту против перегрузок и изменения полярности. Агрегат имеет встроенный амперметр, который позволяет отслеживать силу тока.
Для удобства переноски есть ручка на корпусе вверху, а для хранения проводов предусмотрен карман для кабелей.
Плюсы устройства:
Среди режимов восполнения заряда есть «Быстрый».
Есть режимы «Зарядка» и «Пуск».
Предусмотрена защита от перегрузок.
Металлический корпус предотвращает от повреждений внутренности.
Минусы устройства:
Не обнаружено.
Пуско-зарядное устройство Telwin Leader 150 Start 230V 12V 807538
Используется для восполнения заряда АКБ (WET) и для запуска автомобилей на бензиновом двигателе. Агрегат оборудован амперметром для контроля силы тока.
Для удобной транспортировки есть специальная ручка на верху корпуса.
Плюсы устройства:
Две позиции регулировки.
Система быстрого запуска.
Режим BOOST.
Высокое качество комплектующих элементов.
Минусы устройства:
Непрезентабельный внешний вид.
Иногда запуск аккумулятора 60 А не возможен.
Пуско-зарядное устройство QUATTRO ELEMENTI Tech Boost 620 771-473
Агрегат применяется на станциях ТО и в автосервисах. Многие автомобилисты устанавливают оборудование у себя в гаражах с целью восполнения заряда АКБ.
Устройство подходит для запуска моторов автобусов, грузовиков и прочих средств с батареями емкостью от 100 до 900 Ач. За счет рукояти и специальных колесиков агрегат удобно транспортировать, а специальная подножка обеспечивает стабильность ПЗУ.
Плюсы устройства:
Есть 4 режима восполнения заряда.
Наличие цифрового экрана.
Защита от перегрузок.
Карман для хранения проводов.
Минусы устройства:
Слабые пластмассовые колеса, которые быстро разваливаются.
Крупногабаритное устройство.
Слабое качество исполнения.
Пуско-зарядное устройство инверторное BestWeld Autostart i620-RUS BW1650R
Агрегат работает от однофазной сети 230 В. Используется для зарядки аккумуляторов на 12 и 24 В.
Из комплектации: цифровой дисплей, который транслирует напряжение и клеммы на несколько типоразмеров.
Плюсы устройства:
Длинные провода – 1.5 м.
Работает в широком диапазоне температур (от -40 до +40 °C).
Длительный период использования.
Минусы устройства:
Не всегда точно показывает индикатор тока.
Жесткие кнопки и крокодилы.
Тугие клещи не везде можно накинуть.
Лучшие пусковые устройства
Здесь представлены пусковые зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей. С их помощью можно запросто запустить двигатель машины в любую погоду.
Пусковой многофункциональный аккумулятор PATRIOT MAGNUM 8P 650201708
Аккумулятор может оперативно активировать ДВС транспорта в холодную погоду. За счет компактного размера это устройство удобно носить с собой.
Есть встроенный фонарь, который упрощает запуск мотора ночью.
Плюсы устройства:
Работу в широком разбросе температур (от -20 до +60 °C).
Встроенную защиту от перезарядки или разрядки, путаницы полярности, короткого замыкания.
Большую емкость 8000 мАч.
Минусы устройства:
Отсутствие собственного ЗУ в комплектации.
Емкость ниже указанной.
Пусковое устройство HUMMER Н3 HMR03
С легкостью запустит ДВС автомобиля в суровых погодных условиях. Кроме того, устройство может зарядить смартфоны и планшеты.
Наличие фонарика упрощает активацию мотора. Агрегат подходит для бензиновых и дизельных автомобилей.
Плюсы устройства:
Работа в широком диапазоне температур (от -30 до +60 °C).
Комфортное управление.
Небольшой вес и габариты.
PowerBank и пусковое в одном.
Минусы устройства:
Не всегда может запустить автомобиль.
Пусковое устройство HUMMER Н24 HMR24
ПУ с фонарем и Power Bank используется для запуска моторов на дизеле с напряжением АКБ в 24 В и бензиновых с объемом до 7 л.
Плюсы устройства:
Мощный фонарь, который позволяет работать ночью.
PowerBank и пусковое в одном.
Простая панель управления с индикатором.
Легкий и компактный.
Емкость – 26000 мАч.
Минусы устройства:
Некоторые владельцы отмечают скрип футляра на морозе.
Пусковое устройство HUMMER Н8 HMR08
ПУ с LED фонарем позволяет запускать мотор любого транспортного средства даже в самых суровых условиях. Помимо этого HUMMER Н8 HMR08 может восполнить заряд смартфона или планшета.
Плюсы устройства:
Емкость в 8000 мАч.
PowerBank и пусковое в одном.
Простая панель управления.
Легкий и компактный.
Минусы устройства:
Пользователи на данный момент пока не выявили.
Связанные материалы:
12 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Вымпел 37
2 693
(напряжение АКБ:12 В, ток зарядки:от 0. 4 А до 20 А)
Хм, где-то мы это уже видели… Да, ООО «НПФ Орион», клепающее разнообразные зарядные устройства под марками «Орион» и «Вымпел», традиционно использует для них один и тот же корпус с «карманом» под провода сзади, отличаются разные модели (помимо характеристик, конечно) только дизайном передней панели. А вот на панели тут уже есть кое-что интересное: помимо плавной регулировки максимального тока (до 20 А) есть также трехпозиционный переключатель максимального напряжения: 14,1/14,8/16 В. Причем во всех трех режимах по окончанию цикла зарядки устройство не отключается или переходит в «капельный» режим, а продолжает держать на клеммах заданное напряжение, так что отключать его в любом случае нужно вручную – иначе аккумулятор можно «прокипятить» лишку, как на старых ЗУ, состоявших только из трансформатора и выпрямителя. Довольно странное решение для устройства, в котором таки есть электроника. С другой стороны, то, что устройство сразу стремится стартовать на заданном токе без этапа «анализа», позволяет ему «оживлять» те аккумуляторы, на которых недорогие «автоматы» сразу отключаются, не «увидев» нагрузку.
Жидкокристаллический дисплей, на зависть и многим более дорогим зарядным устройствам, может одновременно показывать и напряжение на клеммах, и текущий ток зарядки. А вот с током неувязка: да, выдать 20 А устройство может, но вот и тонкие провода со слабыми «крокодилами» начинают греться ощутимо, и внутри оно тоже явно перегревается, несмотря на автоматически включающийся при установке тока выше 12 А вентилятор. Впрочем, если следовать классическому правилу «10% от емкости», то такой ток Вам вряд ли понадобится использовать на легковом автомобиле. Тем не менее, конструктивные недочеты этого устройства, старательно имитирующего работу «мануальных», нужно держать в голове.
Основные плюсы:
Ручная регулировка максимального напряжения и тока
Индикация напряжения и тока в цифровом виде
Минусы:
Ток стоило ограничить на уровне 8-10 А, все остальное устройству явно «перебор»
Отсутствие автоматического отключения, что для электронного ЗУ в принципе странно
Модели в линейке:
Вымпел 37
— напряжение АКБ:12 В, ток зарядки:от 0. 4 А до 20 А
Вымпел 27
— напряжение АКБ: 12 В, ток зарядки: от 0.4 А до 7 А
Вымпел 47 — напряжение АКБ: 12 В, 24В, ток зарядки: от 0.8 А до 20 А
Вымпел 57
— напряжение АКБ: 6В, 12 В, ток зарядки:от 0. 8 А до 20 А
9.5
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Промороженный и севший в ноль аккумулятор подхватило без проблем, зарядка пошла.
Лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов в 2021 году
Если разбираться более углубленно, то станет ясно, что даже самое лучшее зарядное устройство для аккумуляторов предназначается исключительно для 2-х основных целей. Это постепенная подзарядка и резкая отдача тока. На самом деле лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора подойдет для тех людей, которые имеют собственный гараж. Что же касается второго варианта, связанного с отдачей тока, он позволит завести автомобиль в нужное время мгновенно.
В рамках представленной статьи вы узнаете информацию о том, какие зарядные устройства для аккумуляторов лучше, по мнению пользователей, в 2020 году. Учтите, что мы проанализировали отзывы реальных людей. Информация представлена исключительно с целью ознакомления читателя, а не навязывания мнение о товаре и принуждения его приобрести. Выбор – исключительно за вами!
Разновидности зарядных устройств для авто
На сегодняшний день специалисты разделяют несколько видов автомобильных зарядных устройств. О каждом из них предлагается поговорить в краткой форме.
Пуско-зарядные устройства
Используются для необходимости завести автомобиль. Они станут палочкой-выручалочкой в ситуациях, когда заряжать аккумулятор до необходимого уровня – нет времени. К примеру, такой случай может произойти с утра, когда вы спешите по делам или на работу. Подойдя к машину вас будет ждать неприятный сюрприз в виде разряженного аккумулятора. Чтобы исправить ситуацию, можно иметь под рукой данный вид зарядки.
Зарядные устройства
Использовать можно для постепенной зарядки аккумулятора. Ток, который потребляется устройством стартера, в таком случае должен быть не выше 100 А.
Сложности покупки
Выбирая, какое зарядное устройство для автомобильного лучше, стоит учитывать немало нюансов. Все модели не высокие по цене модели, где есть ручная регулировка тока. Ними можно реанимировать аккумулятор, который находился долгое время в разряде на полном «0». Изначально ток от зарядки может быть не воспринят.
Что же касается автоматических приборов, они не будут принимать нагрузку на клеммах. С одной стороны процесс полной зарядки способен занять много времени, потому в автоматические зарядные устройства подойдут лучше для этих целей. После завершения процесса аккумулятор будет полностью отключен.
Но стоит понимать, что оставлять включенное устройство без присмотра очень опасно. Все дело в том, что может случиться взрыв ввиду бурного «закипания» электролита. Отдавать предпочтение стоит моделям с опциями защиты.
Сегодня представлен большой ассортимент продукции данного класса, неудивительно, что на рынке способен растеряться неопытный обыватель, если даже знающие люди порой не могут сделать выбор в пользу хорошего товара.
Список производителей
Стоит признать, что решение, какое зарядное устройство лучше купить в вашем случае, должно быть принято ответственно. Немаловажно понимать, что данные приборы относятся к специфической группе и не являются острой необходимостью для всех владельцев авто.
Выпуск данных приборов нельзя назвать массовым. На сегодняшний день занимаются этим компании, названия которых многим покажутся неизвестными.
На отечественном рынке производством зарядных устройств для автомобилей занимаются такие компании, как Парма, Вымпел, Hyundai, Орион и Сонар. Каждый из них выпускает продукцию исключительно высокого качества. Купить продукцию данных брендов в РФ не является сложной задачей, а потому каждый желающий сможет сделать это.
Обсудив все эти немаловажные моменты, можно переходить непосредственно к самому ТОПу лучших устройств в 2020 году для заряда автомобильных аккумуляторов. Учтите, что все варианты представлены на ознакомительной основе, а не с целью их рекламы. Наш рейтинг составлен на основании анализа отзывов из Сети тех людей, которые являются счастливыми обладателями приборов.
Выбираем зарядное устройство: топ 10 лучших
27 2045 от компании Vimpel
По мнению многих пользователей, это самое хорошее зарядное устройство по недорогой цене. Управлять ним не сложно, в наличие есть небольшой дисплей цифрового формата. Как показывает опыт, аппарат способен зарядить аккумулятор в авторежиме. По этому задача пользователя заключается в том, чтобы нажать на кнопку выключателя и выбрать ток путем вращения регулятора.
Устройство выдает ток в диапазоне от 0,4 до 7А. Покупатели отмечают, что показатели тока и вольтаж отображаются на дисплее. Устройство оборудовано к тому же определенной системой индикации. Она позволит понять, когда был зафиксирован перегрев или же случай переплюсовки.
По габаритам устройство не большое, отличается компактностью, а потому много места не займет, как в шкафу, так и в багажнике.
Что же недостатков, то он один и связан с тем, что устройство не имеет опции Boost, а потому зарядка растягивается на длительное время. Если же утром обнаружено, что аккумулятор разряжен, то проблему не решить, разве, что отправиться по своим делам, используя городской транспорт.
Главные достоинства
минимальные габариты и вес;
простота использования;
в наличии индикатор;
большой диапазон силы тока;
отсутствие перегрева;
зарядке подлежит даже аккумулятор с минимальным показателем заряда.
Наличие минусов
стоит быть аккуратным с корпусом;
короткие провода;
комплектующие среднего качества.
Sprint 6 от компании Aurora
Компания Aurora смогла стать одной из самых уважаемых среди отечественных покупателей. Известна она выпуском оборудования для сварки. Также в ее линейке коллекции есть достойные зарядные устройства. К ним стоит отнести и данную модель, которая является полностью автоматической. Пользователь лично выбирает, с каким работать напряжением аккумулятора 12 или 6 Вольт.
Автоматизированная зарядка отличается от дешевых аналогов тем, что производитель включил в нее микропроцессорное управление. В виду этого зарядка действительно умная, а потому способны справиться даже с теми аккумуляторами, что сильно разряжены и не способны принять ток в начале цикла функционирования.
Есть в наличии все уровни защиты. Исключено короткое замыкание, перегрузка, переплюсовка. Прибор по своим размерам небольшой. Пользователи отмечают, что по внешнему виду хорош и сможет стать отличным вариантом для презента автовладельцу.
Главные достоинства
работа со всеми АКБ;
способность реанимировать разряженные аккумуляторы;
простота в применении.
Наличие минусов
не совсем качественные крокодилы.
i-Charge 10 771-152 от компании QUATTRO ELEMENTI
Аппарат относится к дорогостоящей продукции. По своим размерам он большой, но и характеристики действия у него на высоком уровне. Ему под силу справится с аккумуляторами, которые отличаются емкостью в 100 А*ч!
Что же касается веса, то прибор равен 1,85 кг. Есть удобная ручка для транспортировки, а потому пользователи не относят данный показатель к минусу. Устройство автоматизировано, достаточно только подключить аккумулятор, как оно самостоятельно вступает в процесс.
Его номинальные значения зарядного тока составляют 6,5 А, при этом во время функционирования показатели могут меняться.
Как показывает анализ мнений пользователей, этот вариант является хорошим для тех, кто часто сталкивается с проблемами аккумулятора, а также ведет обслуживание нескольких авто сразу.
Главные достоинства
работа с высокоемкими батареями;
простота использования;
показатель потребляемой мощности;
исключен перегрев;
удобная транспортировка;
смена режима при необходимости;
дает сигнал о проблеме своему владельцу.
Наличие минусов
ценовая политика производителя;
слабая сила тока.
</ul
SP-25N Professional от компании SMART-POWER
Прибор не займет много места. Он не больше, чем блок питания к ноутбуку по своим габаритам.
По цене этот вариант не самый удачный для многих людей, но и тут стоит учесть, что зарядный прибор не был рассчитан производителем для рядовых пользователей. Чаще всего, владельцы ним автохозяйства и крупные сервисы.
Подзарядка проходит все 9 стадий. В итоге режим работы является щадящим. Подзарядка будет эффективной, а свойства аккумулятора не будут утраченными. Важно отметить, что пользователь лишен необходимости настраивать работу прибора. Автоматический процесс берет эти обязанности на себя. Владелец только должен снять спустя пару часов крокодилы и убрать устройство на место. На самом деле пользователи довольны своим выбором и рекомендуют данный прибор другим.
Главные достоинства
занимает немного места;
простота использования;
поддержка напряжения 12-24 Вольт;
способен восстановить свойства батареи;
есть индикаторы света и дисплей цифрового формата;
корпус с влагостойкими характеристиками.
Наличие минусов
высокая ценовая политика бренда.
MICRO 80/12 от компании FUBAG
Продолжает ТОП представитель компактных размеров, если говорить более точно, то он весит 500 гр. Этот факт оценили многие пользователи, замечая, что устройство не занимает много места. На этом преимущества не закончились. Управление очень простое. Для этого есть кнопка MODE. Пользователю нужно лишь выбрать режим функционирования прибора. В инструкции есть подсказки на этот счет, а потому проблем не будет.
Главные достоинства
совместимость с гелевыми и AGM батареями;
десульфатация авто;
режим «зимы»;
компактные размеры.
Наличие минусов
скорость тока.
FORCE 140 от компании FUBAG
Относится данное устройство к универсальным. Оно дает нагрузку 12-20А. Подойдет для владельцев больших джипов или же коммерческих автомобилей.
Выполнен корпус из металла, проветривание осуществляется с помощью специально оборудованных прорезей. По весу в районе 8 кг, но есть ручка, которая позволяет транспортировать устройство достаточно комфортно.
Главные достоинства
характеристики мощности пускового режима;
амперметр.
Наличие минусов
отсутствие плавной регулировки тока.
PW-265 от компании Орион
Отличительной чертой данного прибора является возможность задачи максимального зарядного тока. Применять его можно для автомобильных батарей, которые отличаются высокими характеристиками емкости, не исключением стали и мотоциклетные аккумуляторы.
Что же касается характеристик прочности, то корпус сделан качественно. Провода прячутся в отсек, устройство хранить достаточно удобно.
Главные достоинства
способность регулировать источник напряжения;
удобство хранения и применения.
Наличие минусов
отсутствие режима десульфатации.
УЗ-20А от компании Калибр
Данный прибор способен функционировать с батареями 12-24 Вольт. Нагрузка в таком случае будет отдана в размере 20-15 А. Ему под силу зарядить за некоторое время батареи большой емкости. Охлаждение осуществляется за счет развитой перфорации корпуса. Там же есть вентилятор. Оборудован индикатор перегрева. Выполнен корпус на основе метала, что является для многих пользователей большим плюсом. Как правило, большинство аналогичных приборов сделаны из пластика.
Главные достоинства
характеристики прочности корпуса;
охлаждение.
Наличие минусов
неудобная ручка;
амперметр грубого исполнения.
PW-150 от компании Орион
Этот вариант в списке является самым недорогим и аскетичным. Тут отсутствуют переключатели и регуляторы, индикатор тока. Пользователь имеете дело только с 2 индикаторами, которые находятся на лицевой панели. Они меняют свет в виду набранного заряда.
Рассчитано устройство на батареи с мощностью 45-70 А*ч. Но если это глубоко разряженный аппарат, справиться Ориону не под силу.
Прибор достаточно простой. Его включаешь и забываешь. Не переживайте на счет безопасности. Тут есть защита от замыканий, переплюсовки.
Главные достоинства
отсутствие сложности в использовании;
приемлемая ценовая политика компании.
Наличие минусов
примитивный принцип функционирования.
Leader 150 Start 230V 12V от компании Telwin
Стоит заметить, что это большой по своим размерам аппарат. У него есть 2 провода разных цветов. Используется не только для аккумулятора, но и запуска двигателя. Отличается силой 140А тока.
Функционирует с разными видами батарей, даже теми, что встроены в транспорт грузового типа. В целом, прибор пришелся по душе многим владельцам. Они отмечают, что стоит быть аккуратными при покупке, связываться только с официальными представителями, так как в линейке производителя достаточно часто был зафиксирован брак. В таком случае прибор можно будет вернуть или сделать замену.
Главные достоинства
самостоятельная настройка функционирования;
долговечность;
понятность использования даже неопытным обывателям.
Наличие минусов
высокая стоимость;
поддержка 12 В напряжения;
отсутствие опции зарядки в авторежиме;
встречается брак.
Что такое десульфатация?
Лучшие автомобильные зарядные устройства современного образца связаны с десульфатацией, т.е. применением аккумулятора свинцово-кислотного типа. На пластинах могут быть кристаллы, поддающиеся растворимости, но крайне редко и очень сложно. Ситуация ухудшается, если речь идет о разряженном состоянии. Спустя время они способны снизить емкость и токоотдачу аппарата, а потому аккумулятор не сможет принимать заряд на прежнем уровне.
В целях восстановления или же профилактики устройство, на него стоит поддавать импульсы кратковременного характера при высокой мощности. При таких условиях, они сочетаются с подключением нагрузки. Т.е. обеспечивается устройство постоянными циклами разряда и заряда.
Рекомендации к выбору
Перед тем, как покупать зарядное устройство, рекомендуется обратиться к отзывам пользователей. В Сети есть ряд независимых комментариев на этот счет. Также не стесняйтесь уточнять информацию у консультантов, связываться с центрами официальных производителей. Оцените все «за» и «против» конкретных моделей, свои финансовые возможности и цели приобретения данного вида товаров. Все это поможет вам сделать выбор в пользу модели, которая не разочарует вас в последующем использовании на практике.
Читайте статью, впитывайте новую информацию и не забывайте в комментариях делиться своим мнение на этот счет. Ваши отзывы также смогут стать полезными для тех, кто все еще выбирает хорошее зарядное устройство. Описывайте все плюсы и минусы конкретных моделей, с которыми вы имели или же имеет дело на практике.
Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Оглавление:
Принцип работы зарядного устройства
Как выбрать зарядное устройство для АКБ?
Наверное, самой частой причиной невозможности завести автомобиль является разряженный аккумулятор. И по одному из законов Мерфи, он разряжается именно в тот момент, когда машина нужна срочно, и нет возможности отправить ее на СТО. Но проблема решается просто, если заранее позаботиться об авто, и купить зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, рейтинг которых мы с вами сейчас рассмотрим, чтобы вы смогли подобрать для себя идеальное решение.
Принцип работы зарядного устройства
Зарядное устройство для аккумулятора представляет собой компактный агрегат, преобразующий переменный ток в постоянный, передающий его батарее. С одной стороны зарядка подключается к сети 220В, с другой – к аккумулятору. Все просто, но эффективно. Подвидом такого оборудования являются пуско-зарядные устройства, которые позволяют не только зарядить АКБ, но и завести двигатель.
Зачем нужно такое оборудование:
Для «реанимации» севшего аккумулятора. Особенно часто это нужно зимой.
Для восполнения заряда в процессе эксплуатации источника питания.
Для профилактической подзарядки, которую рекомендуют проводить 1-2 раза в год.
Как выбрать зарядное устройство для АКБ?
Чтобы аккумулятор заряжался быстро, без риска повреждения, нужно ответственно подойти к выбору зарядки. На нашем рынке можно найти большое количество моделей, как от отечественных, так и от зарубежных производителей.
И выбор должен основываться на таких параметрах:
удобство в использовании;
наличие всех нужных функций;
универсальность;
наличие индикации, регулировки;
надежность;
возможность приобрести устройство с официальной гарантией.
Основываясь на этих требованиях, можно выделить для себя зарядное устройство для автомобильного аккумулятора – рейтинг моделей. Также стоит изучить и отзывы покупателей, которые нашли для себя лучшее соотношение стоимости, функциональности и качества.
Рейтинг зарядных устройств для автомобильного аккумулятора от магазина «MIGEL»:
CTEK MXS 5.0. Модель от шведского производителя, обеспечивающее полностью автоматический цикл зарядки. Универсальное – подходит для AGM, GEL и кислотных аккумуляторов с емкостью от 1,2 до 110 Ач. Официальная гарантия на него – 60 месяцев. Прочный компактный корпус, удобное управление и настройка, вполне демократичная стоимость и большой ресурс – CTEK действительно заслуживает доверия.
Bosch C3 0 189 999 03M. Отличный вариант для тех, кому нужна многофункциональность. Модель используется для холодной зарядки, десульфатизации, хранения с подзарядкой. Есть функция интеллектуальной зарядки, возможность сохранения настроек. Подходит для AGM, GEL и кислотных АКБ с емкостью от 1,2 до 120 Ач. К достоинствам относят и компактность корпуса, простоту управления.
Зарядное INTERTOOL AT-3019. Надежный, компактный, универсальный «китаец» в пыле- и влагозащищенном прочном корпусе. Есть защита от неправильного подключения, перегрузки и короткого замыкания. Используется вместе с АКБ AGM, GEL или кислотными. Для простоты управления есть ЖК дисплей и светодиодная индикация.
ARMER ARM-JS1200A. Популярная модель от тайваньского бренда, которая подходит для зарядки AGM и кислотных аккумуляторов емкостью от 20 до 1200 Ач. Имеет защиту от пыли и влаги, прочный корпус. Оснащен вольтметром и амперметром, стрелочной индикацией заряда. ARM-JS1200A максимально простое в использовании, имеет длительный срок службы, а его надежность уже не раз доказана на практике.
АИДА 20s. Зарядка от украинского бренда, многофункциональная и простая в использовании. Подходит для кислотных батарей с емкостью от 32 до 250 Ач. Максимально простая конструкция и управление, прочный корпус, достаточная компактность – при своей стоимости устройство соответствует всем современным требованиям в плане надежности, удобства.
Дніпро-М CВ-20S. Еще одна модель от украинского производителя. Обеспечивает импульсную или трансформаторную зарядку кислотных АКБ с емкостью 80-160 Ач. Компактная, простая модель, которую легко использовать. Модель имеет амперметр.
INTERTOOL AT-3015. Недорогая, но надежная модель от китайского бренда, пользуется уважением среди автомобилистов, которым не нужна расширенная функциональность. С его помощью легко зарядить кислотный АКБ от 60 до 250 Ач. Тип зарядки – трансформаторный.
Это далеко не все модели, которые можно отнести в рейтинг лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. В нашем магазине все зарядные для АКБ – гарантированно качественные. Вам достаточно перейти по ссылке: https://makb.com.ua/puskozariadnye-ustroistva, где сможете найти и купить аккумуляторы, среди которых подберете идеальное решение. Мы дорожим собственной репутацией, поэтому в каталоге исключительно сертифицированная продукция от известных брендов. Непосредственное сотрудничество с производителем и грамотное ценообразование способствует тому, что цены на АКБ на 10-15% ниже, чем в сетевых магазинах. Доставку осуществляем в любую точку Украины.
Лучшие автомобильные зарядные устройства 2021 ⋆ I Love My Car
Никто не знает, что будет завтра и никто из нас не может гарантировать, что в одно прекраснок утро наша машина откажется заводиться, потому что банально сел аккумулятор. Зарядные устройства для автомобильного аккумулятора раньше считались стационарным устройством, жившем в гараже, поскольку размеры и вес ограничивали его мобильность. Да и с функциональностью старых ЗУ было туго. К счастью, ситуация изменилась и сегодня у нас есть возможность купить отличное автомобильное зарядное устройство, которое запросто поместится в кармане куртки, если это нужно.
Содержание
1 Зарядные устройства для аккумулятора, параметры
2 Лучшие зарядные устройства 2020-2021
2.1 Hyundai HY400, 1020 грн
2.2 Daewoo DW 450, 1200 грн
2.3 Auto Welle AW05-1208, 2400 грн
2.4 Deca STAR SM 150, 2000 грн
2.5 Vitals 2415ddca, 1190 грн
2. 6 Einhell CC-BC 10 M, 1500 грн
2.7 CTEK MXS 5.0, 4200 грн
2.8 Кентавр ЗП-210НП, 900 грн
2.9 Deca CLASS 16A, 2200 грн
2.10 Deca CLASS 150A, 4900 грн
2.11 FORTE CB-15FP, 990 грн
2.12 Кентавр ЗП-250НП, 1100 грн
2.13 Deca FL 2213D, 4900 грн
2.14 Deca STAR MATIC 120, 1100 грн
Зарядные устройства для аккумулятора, параметры
Рейтинг лучших ЗУ для авто аккумуляторов на 2020 и 2021 год подобран из самых популярных моделей за второе полугодие этого года. Досадно, что многие автомобилисты решаются купить зарядку для АКБ, слабо разбираясь в функциях и возможностях устройств. А их достаточно много у современных приборов любого вида.
Требования к зарядным устройствам для АКБ, виды и классификация
Классическое трансформаторное ЗУ
Позволим себе напомнить основные виды зарядных устройств и главные функции, которые они должны выполнять в первую очередь. А также дополнительные возможности, которые тоже важны не меньше. Для составления рейтинга нам было необходимо убедиться, что устройство отвечает некоторым основным запросам:
Кроме того, мы выбрали ЗУ, на которые меньше всего нареканий, возвратов, которые более надежны с точки зрения простого пользователя.
Трансформаторные зарядные устройства. Невероятно просты по конструкции, состоят из мощного трансформатора и мощного выпрямительного диодного моста. Иметь такую штуку хорошо в гараже. Устройства надежны и редко выходят из строя, но их автоматизация не всегда показывает хорошие результаты. Это тяжелые и большие аппараты, но все еще пользуются спросом.
Инверторные зарядные устройства. Их преимущество в компактности и безграничных возможностях по автоматизации. Импульсные ЗУ состоят из небольшого трансформатора и кучи компактной электроники, позволяющей заряжать АКБ малым током импульсно. Они контролируют состояние батареи, могут считывать информацию об оставшейся емкости, автоматически заряжают и разряжают АКБ, тренируя аккумулятор и иногда восстанавливают даже мертвые батареи. Правда, ненадолго.
Современное многофункциональное пуско-зарядное устройство инверторного типа
Наиболее популярные зарядные устройства для автомобилей не сортировались по ценам, хотя цену мы указываем (на 2018 год, для ознакомления), устройства разбиты на две группы, в каждой из которых любой водитель сможет выбрать зарядку по своим запросам.
Лучшие зарядные устройства 2020-2021
Современные интеллектуальные зарядки, работающие по принципу инвертора, построены вокруг микропроцессора, который и управляет ходом зарядки. Чаще всего импульсные ЗУ и настроек никаких не требуют, они с завода запрограммированы на оптимальную зарядку аккумуляторов определенного типа. Аппарат сам выберет оптимальный ток заряда (и что очень важно, и ток разряда), подберет нужное напряжение и исключит вероятность перезаряда аккумулятора. Вот семь самых популярных моделей.
Hyundai HY400, 1020 грн
Многочисленные отзывы потребителей говорят о том, что это одно из самых популярных устройств. Имеет четыре режима зарядки, в том числе, один зимний. К его положительным сторонам можно отнести:
К недостаткам можно отнести, то, что пользователь должен самостоятельно выбирать напряжение для заряжания батареи.
Daewoo DW 450, 1200 грн
Еще один кореец. Комфортное, умное и полностью автоматизированное устройство. Имеет функцию тестирования и само отключится после завершения цикла заряда. К положительным сторонам этого устройства относят следующие:
К недостаткам зарядного устройства можно отнести отсутствие функции восстановления АКБ и годовую гарантию, маловато.
Auto Welle AW05-1208, 2400 грн
Качественное немецкое ЗУ. Цена вдвое выше, чем у корейцев, но и интеллектуальная подготовка устройства гораздо выше. При этом работает со всеми типами аккумуляторов емкостью до 160 А/ч. Восстанавливает даже мертвые батареи с глубоким разрядом и с сульфатацией. К достоинствам относят:
Недостатками прибора этой марки можно считать возможность использования только для 12-вольтовых батарей.
Deca STAR SM 150, 2000 грн
Итальянское дорогое универсальное устройство, которое подходит для работы как с АКБ небольшой емкости, так и с аккумуляторами грузовиков и автобусов. Есть зимний режим зарядки. К неоспоримым достоинствам этого устройства можно смело отнести:
Среди недостатков этого прибора можно назвать отсутствие возможности заряжания АКБ 6 В, то есть его нельзя использовать для мотоциклов, моторных лодок и некоторой другой техники.
Vitals 2415ddca, 1190 грн
Это устройство, собранное в Прибалтике, отличается следующими характеристиками:
Зарядное устройство этой марки способно заряжать полностью разряженные батареи.
Einhell CC-BC 10 M, 1500 грн
Известный своим качеством бренд, хорошая интеллектуальная зарядка с функцией постоянного заряда. Это устройство, произведенное в Германии, отличает:
В тоже время этот прибор не может восстанавливать изношенные аккумуляторы.
CTEK MXS 5.0, 4200 грн
Этот прибор разработан и выпускается шведской компанией и обладает следующими преимуществами:
Зарядка отличается высокой стоимостью. И производитель не озаботился установкой монитора, отражающего процесс зарядки АКБ.
Кентавр ЗП-210НП, 900 грн
Простое ЗУ с понятной индикаций, классика. Правда, собран на основе китайских плат, но это пока не сказывается на качестве работы. По крайней мере, со стороны пользователей нареканий мы не нашли. К положительным достоинствам этого прибора можно отнести:
Но это устройство обладает существенным недостатком – слабая ручка для его переноски.
Deca CLASS 16A, 2200 грн
Итальянское зарядное устройство высочайшего качества. Реально собран в Сан-Марино, ручные режимы, прочный металлический корпус с антикоррозионной обработкой. Боевой прибор. Плюсы этого ЗУ:
Недостатки этого прибора заключены в том, что у него довольно короткие кабели, всего 2 метра, и это создает определенные сложности при заряжении батарей.
Deca CLASS 150A, 4900 грн
Еще один итальянец. Дорогое и мощное устройство, собранное из высококачественных комплектующих. Годится как для легковушек, так и для тяжелых внедорожников и грузовиков. Эта модель отличают следующие достоинства:
Но это устройство обладает высоким весом — 11,6 кг.
FORTE CB-15FP, 990 грн
Китаец, и не скрывает этого. Недорогое, легкое и компактное устройство. Это ЗУ обладает рядом положительных свойств:
Многих потребителей настораживает сборка изделия, выполненная в КНР.
Кентавр ЗП-250НП, 1100 грн
Это изделие спроектировано и выпускается в Украине и отличается следующими параметрами:
С указанными преимуществами у прибора небольшой срок гарантии – всего один год.
Deca FL 2213D, 4900 грн
Эта модель разработана и собрана в Италии, и она обладает рядом существенных достоинств, среди которых можно назвать:
По многочисленным отзывам потребителей существенными недостатками это устройство не обладает.
Deca STAR MATIC 120, 1100 грн
Самое недорогое ЗУ из итальянской линейки без особых наворотов, но очень качественное. К достоинствам этого устройства можно отнести:
Ключевой недостаток этого устройства – сэкономили на корпусе, он изготовлен из пластика, то есть существует вероятность его повреждения в случае падения.
Выбор каждый сделает сам, но приятно то, что на рынке появляются не только раскрученные дорогие брендовые устройства (по факту собранные в КНР), но и масса более доступных, качественных и функциональных приборов.
9 лучших зарядных устройств для любого автомобиля
Когда аккумулятор разряжен — будь то из-за того, что вы оставили включенными фары или он просто старый — отсутствие необходимости вызывать эвакуатор может сэкономить вам несколько часов и сэкономить огромную головную боль, даже если буксировка технически бесплатна. Эти стартеры и приспособления для обслуживания аккумуляторов дадут вам душевное спокойствие в любое время года. А если у вас есть машина, которая в зимние месяцы долго простаивает, она также будет заряжена и готова к круизу в любой момент.
Проверьте эти инструменты для устранения вмятин и вмятин
10 Полностью автоматическое интеллектуальное зарядное устройство
Модель 10 от Noco Genius меньше и мощнее предыдущей модели от компании. Он имеет термодатчик и может заряжать аккумуляторы до 1 вольт.
Литиевый стартер
Устройство Tacklife имеет пиковый ток 800 А и может запускать внедорожники, легковые или грузовые автомобили 30 раз при полном заряде.У него также есть порты USB для дополнения ваших устройств.
Интеллектуальное зарядное устройство / обслуживающий персонал
Это высококлассное зарядное устройство от Ampeak имеет автоматическую зарядку для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В. Он не будет перезаряжаться или перегреваться.
Зарядное устройство / устройство для обслуживания аккумуляторов Stanley на 15 А, 12 В
Это зарядное устройство от Stanley на 15 ампер, но оно может набрать 40 ампер для запуска автомобиля за 90 секунд.Он также может восстановить ваши батареи, устраняя накопление сульфатов на пластинах.
Зарядное устройство и обслуживающий персонал
Это компактное зарядное устройство совместимо с различными типами транспортных средств, включая мотоциклы, автомобили, газонокосилки, квадроциклы и многое другое. Он имеет легко читаемый светодиодный экран, обозначающий режим зарядки.
Полностью автоматическое зарядное устройство
Это зарядное устройство с защитой полярности от CTEK имеет встроенный датчик температуры и пятилетнюю гарантию.Толстые кабели прослужат весь срок службы, а минимальное необходимое напряжение батареи составляет 2 вольта.
Аккумулятор и зарядное устройство
120,89 $
$ 108,80 (10% скидка)
Зарядное устройство TecMate OptiMate по принципу «установил и забыл» автоматически выключается, если обнаруживает проблему. Он может восстанавливать батареи до 0,5 В и имеет полностью герметичный корпус для защиты от утечки и небольшого дождя.
Автоматическое интеллектуальное зарядное устройство
Это зарядное устройство от WarmCare автоматически регулирует ток заряда и ремонтопригодность в зависимости от температуры и подходит как для аккумуляторов на 12 В, так и на 24 В.
Интеллектуальное зарядное устройство / ремонтник 6 В / 12 В
Это небольшое зарядное устройство имеет 10-ступенчатую полностью автоматическую зарядку аккумуляторов на 6 и 12 В.ЖК-экран держит вас в курсе состояния заряда и имеет функцию памяти, позволяющую оставаться в выбранном вами режиме.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
лучших автомобильных зарядных устройств (обзор и руководство по покупке) в 2021 году
Зачем покупать автомобильное зарядное устройство
Избегайте замены аккумулятора .Замена свинцово-кислотной батареи — это не ракетостроение, но это может быть довольно сложный процесс в зависимости от типа вашего автомобиля. В некоторых автомобилях замена аккумулятора представляет собой простую операцию: отсоедините зажимы, выньте старый аккумулятор, вставьте новый, снова подключите все. В других автомобилях, например, в некоторых гибридах, процесс намного сложнее и требует доступа к специальным отсекам, инструментам и батареям. С другой стороны, с помощью простого зарядного устройства вы можете избавиться от многих сложностей.Автоматическое зарядное устройство также имеет такие важные функции, как быстрая зарядка, плавающий режим, ступенчатая зарядка, проверка генератора, защита от перезарядки и многое другое.
Экономьте деньги . Хорошее автомобильное зарядное устройство не только требует сложной замены, но и позволяет сэкономить деньги. Во-первых, отсутствие замены означает отсутствие затрат на новую батарею. Во-вторых, вы можете сэкономить на профессиональной замене аккумулятора. В обоих случаях предварительная покупка качественного автомобильного зарядного устройства будет выгодна в долгосрочной перспективе.
Зарядка других устройств . Некоторые автомобильные зарядные устройства имеют дополнительные режимы зарядки и порты для других небольших аксессуаров и различных типов аккумуляторов. Например, USB-порты широко распространены и идеально подходят для зарядки устройств в дороге.
Многозадачность с многофункциональным устройством . Нужно послушать радио в гараже? С правильным зарядным устройством для автомобильного аккумулятора это более чем возможно. Многие опции имеют другие функции и возможности, встроенные прямо в устройство.Изучите свои варианты заранее, чтобы увидеть, какие функции важны для вас, а какие вы можете обойтись.
Типы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Зарядное устройство
Как следует из названия, этот тип является основным зарядным устройством, которое может восстановить заряд автомобильного аккумулятора, часто даже если он был полностью разряжен. Базовых зарядных устройств много, и обычно можно найти правильное зарядное устройство идеального размера, формы и силы тока, которое вам нужно для вашего автомобиля.
Maintainer
Менее распространенные, чем обычные зарядные устройства, специалисты по обслуживанию аккумуляторов предназначены для предотвращения полной разрядки автомобильных аккумуляторов. Они хороши для быстрой «зарядки» и для поддержания общего состояния батареи, если вы не забываете использовать ее время от времени.
Реставратор
Наименее распространенный вариант зарядного устройства, реставраторы вдохнули новую жизнь в старые аккумуляторы. Поскольку различные загрязнения накапливаются в элементах батареи, батарея теряет эффективность.Восстановители могут разрушить эти загрязнения, чтобы он снова смог удержать заряд. Это самые дорогие зарядные устройства, которые чаще встречаются в профессиональных гаражах, чем для домашнего использования.
Ведущие бренды автомобильных зарядных устройств
NOCO
Что касается автомобильных продуктов и зарядных устройств, то NOCO — это хорошо известный бренд, который предлагает несколько продуктов в другой собственной лиге. С 1914 года компания пользуется доверием во многих автомастерских благодаря долговечности и устойчивости продуктовой линейки.Одним из таких зарядных устройств является NOCO Genius G7200.
Black + Decker
Компания Black + Decker, давно известная как производитель высококачественного оборудования и электроинструментов, также широко представлена во многих профессиональных и домашних гаражах. Его линейка автомобильных зарядных устройств имеет меньшую сторону, но высококачественных опций, таких как BC15BD Charger, предостаточно.
Стоимость автомобильного зарядного устройства
Менее 50 долларов : Это диапазон, который следует учитывать для достойного зарядного устройства, которое не предлагает слишком много острых ощущений.Большинство зарядных устройств в этом диапазоне имеют выходы низкого напряжения, поэтому они могут быть не лучшими для больших автомобилей.
От 50 до 100 долларов : В этом стандартном ассортименте зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов есть практически все, что вы могли бы рассмотреть для любого автомобиля. Здесь обычным явлением являются более высокие напряжения, а также несколько вариантов с дополнительными функциями и аксессуарами.
100 долларов и выше : Автомобильные зарядные устройства более высокого класса обычно больше по форме, мощнее по напряжению и более удобны с точки зрения дополнительных аксессуаров.Легко найти модель, которая подойдет практически к любому транспортному средству, включая несколько вариантов реставраторов для профессионального использования.
Основные характеристики
Напряжение
Напряжение автомобильного зарядного устройства — одна из наиболее важных характеристик. Это мера электрической прочности зарядного устройства — напряжение определяет, сможет ли конкретное зарядное устройство полностью и безопасно зарядить аккумулятор вашего автомобиля. К счастью, найти подходящее напряжение довольно просто: в большинстве автомобилей используется электрическая система на 12 В, поэтому вам понадобится зарядное устройство на 12 В (найти его несложно).Однако, если вы надеетесь найти более универсальное зарядное устройство, которое можно использовать для нескольких разных типов аккумуляторов или одно, которое будет работать для вашего автомобиля и грузовых автомобилей, вам может потребоваться другое напряжение.
Сила тока
Сила тока так же важна, как и напряжение зарядного устройства. Сила тока автомобильного зарядного устройства — это сила тока, которую может выдержать зарядное устройство, или, проще говоря, величина тока, протекающего через него во время работы. Более высокая сила тока означает более быструю зарядку; меньшая сила тока означает более медленную зарядку.Однако вы также должны подумать, какой из них идеально подходит для аккумулятора вашего автомобиля. Некоторым может быть лучше с более медленной скоростью зарядки. Кроме того, лучшие автомобильные зарядные устройства интеллектуальны и могут автоматически определять, какая сила тока и режим зарядки лучше всего подходят для конкретной батареи. Это гарантирует, что вы всегда будете получать правильную скорость зарядки.
Автоматический или ручной
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора может работать двумя способами: автоматически или вручную. Вы можете выбрать любой из них, но это всегда ключевая особенность, которую следует учитывать. С ручным зарядным устройством вам необходимо контролировать процесс зарядки. Вам придется выключить или отключить зарядное устройство, чтобы предотвратить перезарядку, и они обычно обеспечивают более низкий заряд аккумулятора в целом. Благодаря автоматическому зарядному устройству ваше зарядное устройство выполнит весь процесс за вас. Эти зарядные устройства автоматически отключаются или переходят в режим обслуживания, когда аккумулятор полностью заряжен. Часто бывает проще использовать автоматическое зарядное устройство, если вы планируете заниматься другими делами, пока заряжается аккумулятор.
Функции безопасности
Выбирая лучшее автомобильное зарядное устройство, нельзя упускать из виду безопасность.Как правило, эти зарядные устройства оснащены множеством функций безопасности, чтобы защитить вас, ваш автомобиль и аккумулятор от опасных аварий. Базовое зарядное устройство может предотвратить перезарядку, которая может привести к быстрой разрядке аккумулятора. Большинство зарядных устройств также могут предлагать автоматическое определение напряжения и силы тока для предотвращения перегрева, а также обратную полярность, искробезопасные зажимы и простые в использовании кабели, поэтому вы всегда будете заряжать безопасно и без проблем.
Защита от атмосферных воздействий
Поскольку большинство автомобильных зарядных устройств предназначены для использования вне помещений или в гаражах, базовый уровень внешней защиты может поддерживать зарядное устройство в хорошем состоянии в течение длительного периода времени.Защита от воды и пыли — важная особенность, часто обозначаемая системой рейтинга IP, которая измеряет, насколько что-то устойчиво к этим элементам. Базовая тепловая защита также имеет большое значение для защиты внутренних компонентов зарядного устройства.
Дополнительные функции
Если вы хотите получить максимальную отдачу от автомобильного зарядного устройства, необходимы дополнительные функции и аксессуары. Такие вещи, как порты для зарядки небольших устройств, встроенные радиомодули и функция быстрой зарядки — все это позволяет вам получить больше пользы от зарядного устройства и получить большую отдачу от ваших денег.Даже базовые надстройки, такие как светодиодные индикаторы на ЖК-экране или водонепроницаемая или искробезопасная внешняя поверхность, повышают удобство использования и долговечность.
Прочие соображения
Время зарядки. Среднее время зарядки автомобильного зарядного устройства зависит от самого зарядного устройства и автомобильного аккумулятора. В среднем для полной зарядки аккумулятора большинству зарядных устройств требуется от двух до десяти часов. Маленькие портативные зарядные устройства, как правило, занимают больше времени, поэтому более крупные модели, предназначенные только для гаража, могут быть лучшей покупкой, если вам нужна самая быстрая зарядка.
Простота использования. Нетрудно подключить зарядное устройство к автомобильному аккумулятору и запустить его. Большинство из них, как правило, довольно просты, но могут быть некоторые настройки, которые затрудняют использование, если вам нужно установить их вручную. Вот почему автоматические автомобильные зарядные устройства, которые могут считывать состояние аккумулятора и, соответственно, экономят ваше время и усилия с каждой зарядкой.
Выход зарядного устройства. Очень важно учитывать мощность зарядного устройства, прежде чем подключать его к аккумулятору вашего автомобиля.Вам нужно выбрать зарядное устройство, обеспечивающее не менее 10 процентов емкости вашей батареи в ампер-часах (Ач). Итак, если у вас есть автомобильный аккумулятор на 100 Ач, вам необходимо выбрать зарядное устройство с минимум 10 ампер. Установите более мощное зарядное устройство с большим током, и вы сможете заряжать аккумулятор еще быстрее.
Срок службы. Каждый аккумулятор и каждое зарядное устройство со временем изнашиваются. Чтобы зарядное устройство работало должным образом как можно дольше, при выборе зарядного устройства следует думать о сроке его службы.Вы должны учитывать такие детали, как правильная температура хранения, общее время зарядки аккумулятора, а также то, является ли автоматическая зарядка регулируемой или нерегулируемой.
Лучшие автомобильные зарядные устройства Обзоры и рекомендации 2021
Наконечники
Очистите клеммы аккумулятора перед использованием. Грязь и мусор могут увеличить время передачи энергии. Используйте шлифовальную подушку для удаления рыхлого мусора.
Не прикасайтесь к клеммам аккумулятора, если на них есть белый порошок.Этот порошок, известный как высушенная серная кислота, может обжечь кожу.
Перед использованием прочтите инструкции к зарядному устройству. Это поможет вам подключить кабели к правильному разъему.
Не путайте положительный и отрицательный зажимы при подсоединении кабелей.
Дважды проверьте, чтобы в вашем автомобиле не было включено никаких электрических цепей. Это может вызвать искру или воспламенение газа в аккумуляторе.
FAQ
В: В чем разница между пусковым устройством от внешнего источника и зарядным устройством?
Короче говоря, пусковые устройства от внешнего источника обеспечивают сразу много энергии для запуска двигателя.Зарядные устройства для аккумуляторов имеют непрерывную подзарядку, которая обеспечивает получение небольшого заряда в течение длительного периода времени.
В: Аккумулятор не заряжается при старте от внешнего источника?
Технически немного, особенно если оставить включенным стартер или прыгающую машину на некоторое время после того, как двигатель заработал. Однако зарядные устройства могут заряжать аккумулятор более полно.
В: Как узнать, к каким клеммам подключать зажимы?
Большинство автомобильных аккумуляторов имеют маркировку со знаком плюс и минус для положительной и отрицательной клемм.
В: Как узнать, заряжен ли автомобильный аккумулятор?
Большинство автомобильных зарядных устройств имеют встроенные удобные световые индикаторы: вы можете проверить эти световые индикаторы, чтобы узнать уровень заряда аккумулятора. Или, если в вашем зарядном устройстве есть экран, на котором отображается информация о зарядке, вы также можете найти уровень заряда, отображаемый прямо на этом экране.
В: Можно ли оставлять автомобильное зарядное устройство постоянно включенным?
Оставляйте автомобильный аккумулятор подключенным к зарядному устройству только в том случае, если вы используете зарядное устройство с автоматической функцией или если вы используете зарядное устройство и обслуживающий персонал. Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов с ручным управлением не отключатся после полной зарядки аккумулятора, поэтому оставление его включенным может привести к ухудшению состояния аккумулятора. Однако при использовании автоматического зарядного устройства или специалиста по обслуживанию аккумулятора зарядное устройство остановится, как только аккумулятор будет полностью заряжен, и перейдет в режим обслуживания, чтобы поддерживать аккумулятор в отличном состоянии.
Последние мысли
Удобный, крупный и серьезно сложенный, NOCO Genius G1100 — наш лучший выбор. В этом качественном автомобильном зарядном устройстве есть все, что вам нужно, в одном замечательном устройстве.Если вы хотите тратить меньше, вы не ошибетесь, выбрав экономичный и компактный MOTOPOWER MP00205A — недорогой продукт, который будет хорошо заряжаться.
обзоров лучших автомобильных зарядных устройств на 2021 год [Полное руководство]
Пришло время для еще одного рабочего дня. Вы запрыгиваете в машину с горячим кофе в руке, уже бежите сзади, и это происходит. Поверните ключ и щелкните щелкните щелкните щелкните щелкните мышью. О нет, только не ужасный щелкающий звук … Давай, детка, не сегодня, не сейчас! Вы пробуете еще раз, поворачиваете ключ, молитесь.Щелкните. Щелкните. Нажмите, нажмите, нажмите. Безжизненный.
Мы все были там. Мы все чувствовали этот панический страх в животе, посылали эти неистовые крики о помощи, проклинали нашу машину за то, что она решила умереть в самый неподходящий момент. Вы застряли, ожидая прыжка, который приведет вас к механику, и задаетесь вопросом, сколько денег будет стоить новая батарея на этот раз, и беспокоитесь о том, как за нее заплатить.
Есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы это больше никогда не повторилось ?? Да, действительно есть.Хотя верно, что все батареи в конечном итоге придется заменить (как шины или дворники), это не обязательно должно быть игрой в угадывание или оставлять вас в затруднительном положении, когда вас застают врасплох.
Автомобильные зарядные устройства — отличный инструмент для любого автовладельца. Они могут заставить вас совершить прыжок и подзарядить батарею, чтобы не оставить вас в затруднительном положении, и многие из них могут даже контролировать состояние вашей батареи, чтобы вы получали достаточно раннего предупреждения, чтобы подготовиться к неизбежным затратам на замену.
Обзор лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Прежде чем выбрать лучшее автомобильное зарядное устройство для вашего автомобиля, необходимо знать несколько важных вещей.Кто делает лучшее автомобильное зарядное устройство? Какое зарядное устройство на 12 вольт лучше всего? Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора является лучшим на основании отчетов потребителей?
В этом руководстве мы познакомим вас с лучшими автомобильными зарядными устройствами на основе мнений экспертов, исчерпывающих обзоров продукции и нашего собственного опыта. Мы изучили важные функции, такие как сила тока, портативность, совместимость по напряжению, а также то, подходит ли это для обслуживания и оптимизации состояния аккумулятора. Мы сузили список до 10 ведущих брендов автомобильных зарядных устройств, чтобы сделать ваше решение максимально простым.
Прежде чем мы углубимся в это, мы хотим напомнить вам несколько ключевых деталей. Спросите себя, ищете ли вы способ быстро запустить разряженную батарею или сосредоточены на долгосрочном обслуживании батареи. Для этих задач оптимизированы разные зарядные устройства. Если вы хотите сделать и то, и другое, это тоже возможно.
Затем решите, насколько вы терпеливы. Некоторые из них представляют собой ручные зарядные устройства, которые потребуют от вас контроля процесса зарядки аккумулятора с течением времени, а некоторые автоматизированы и позволяют выполнять другие действия.Компромисс в том, что некоторые из более автоматизированных опций также требуют гораздо больше времени для зарядки.
Когда вы смотрите на усилители и запуск двигателя, есть две вещи, которые помогут вам сразу сузить нашу десятку лучших до нескольких самых лучших. Большинству людей потребуется всего от 700 миллиампер до 20 ампер.
Для ускорения запуска от скачка часто может потребоваться больше энергии, и если вы пытаетесь обслуживать аккумуляторы только для автомобилей и лодок, которые простаивают в течение длительного времени (не говоря уже о постоянной уборке пылесосом), вам не нужно столько же усилителей.Запуск двигателя — это функция, которая работает как соединительные кабели от дружелюбного незнакомца, когда вы оказались в затруднительном положении, но без необходимости ждать, пока дружелюбный незнакомец пройдет мимо.
В этой функции нет необходимости, если вы не планируете использовать автомобильное зарядное устройство в качестве аварийного прыжка, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Давайте посмотрим на лучшие автомобильные зарядные устройства рядом с некоторыми из наиболее важных функций, которые следует учитывать . Мы включили на них ссылки Amazon, потому что даже Amazon считает их лучшими из доступных зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов.
Партнерские ссылки / изображения из Amazon Product Advertising API
Каждый из этих продуктов соответствует основным требованиям для среднего человека, ищущего хорошее автомобильное зарядное устройство. Все они заряжают автомобильные аккумуляторы, работают в определенном диапазоне ампер и обладают некоторыми дополнительными функциями. Мы проконсультировались с экспертами вместе с нашими собственными исследованиями и убедились, что независимо от того, какое из них вы выберете, это будет одно из лучших автомобильных зарядных устройств для разряженного аккумулятора.
Мы также проверили каждый из этих вариантов на предмет безопасности.Все эти автомобильные зарядные устройства обеспечивают определенную защиту. Они предлагают защиту от обратной полярности, чтобы предотвратить искрение и поражение электрическим током, если вы случайно подключите зарядные устройства к неправильной стороне батареи.
Все эти аккумуляторы способны хорошо заряжать ваш автомобиль; в противном случае их не было бы в списке. Отсюда все сводится к тому, какое из них является лучшим зарядным устройством для вашего автомобиля. Каждый хочет один из них по разным причинам, и на индивидуальную эффективность может влиять множество факторов, включая климат и модель автомобиля.
Давайте углубимся в каждый продукт. В этом руководстве вы узнаете, что дает каждому из этих зарядных устройств место в нашем списке лучших автомобильных зарядных устройств на рынке сегодня. Надеюсь, знание того, что каждый из них делает лучше всего, еще больше сузит ваш поиск!
Лучшее автомобильное зарядное устройство 2021
1. NOCO Genius 3500 2. Battery Tender Plus 3. Stanley BC25BS 4. Black & Decker BC 15 BD 5. CTEK 56-353 6. Motopower MP00205 A 7. ALLPOWERS Portable Solar 8. Optima Digital 400 9. DB Power 600 A 10. Schumacher SC1281
1. NOCO Genius 3500 — универсальный выбор
NOCO Genius заряжает батареи на 6 и 12 вольт. Здесь мы сосредоточились на модели 3500, но эксперты постоянно выбирают ее как одну из лучших марок автомобильных аккумуляторов, потому что эта модель имеет широкий диапазон ампер, поэтому, если вам не нужно 3.5 ампер вы можете достичь от 0,75 до 26 ампер. Модели на 15 и 26 ампер могут даже запустить полностью мертвую машину.
Характеристики:
3,5 А
Активный мониторинг
Защита от перезарядки
Это зарядное устройство отличает универсальность. Он не только имеет широкий диапазон ампер, но также может использоваться как с батареями на 6, так и на 12 вольт, включая батареи с жидким электролитом (залитые), гелевые элементы, кальциевые, свинцово-кислотные и литий-ионные батареи. Он не только хорошо работает с автомобильными аккумуляторами, но также может использоваться на морском оборудовании, оборудовании для силовых видов спорта и газоне.
Это зарядное устройство также оснащено активными системами мониторинга, которые сообщают вам, как выглядит общее состояние вашего аккумулятора, и работают над устранением повреждений, вызванных разрядом и сульфатом, для продления и оптимизации срока службы аккумулятора.
Зарядное устройство для аккумулятора включает в себя зарядное устройство, зажимы со встроенными проушинами, руководство пользователя и даже поставляется с 5-летней гарантией.
Плюсы
Универсальный
Портативный
Взаимодействует с аккумулятором
Интуитивно понятный дизайн
Минусы
Модель 3500 не может запустить разряженный аккумулятор
Функция ремонта работает только на 12 вольтовые батареи
Комплекс для работы
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА НА AMAZON 2. Battery Tender Plus — простота во всем
Battery Tender Plus — чрезвычайно удобный вариант. Этот простой и интуитивно понятный дизайн прост в использовании даже для тех из нас, кто почти ничего не знает об автомобилях и не является механиком.
Характеристики:
1,25 А
Защита от искр
Защита от перезарядки
В соответствии с простотой использования, он имеет множество встроенных функций безопасности для защиты от несчастных случаев, включая защиту от искр.Он автоматически отключится, когда батарея достигнет полной емкости, чтобы избежать перезарядки. Когда это происходит, он автоматически переключается в режим обслуживания и будет заряжаться по мере необходимости, когда вышедший из употребления аккумулятор начинает терять заряд.
Плюсы
Простота использования
Долговечность
10-летняя гарантия
Минусы
Не такие специализированные или мощные, как другие варианты
Служба поддержки клиентов компании не хватает
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON 3. Stanley BC25BS — технологически продвинутый с самой быстрой зарядкой
Stanley BC25BS может зарядить даже дизельный грузовик менее чем за 5 часов. Оно может запустить неработающий двигатель менее чем за 2 минуты, чтобы вы отправились в путь быстрее, чем другие зарядные устройства. Скорость — одна из основных характеристик этого зарядного устройства.
Еще одна из лучших особенностей — передовая технология.Это зарядное устройство не только предлагает стандартные функции безопасности, такие как защита от обратной полярности и несколько режимов зарядки, но также предлагает уникальную запатентованную проверку генератора переменного тока.
Это зарядное устройство также восстанавливает вашу батарею во время использования, устраняя сульфатные отложения, которые образуются на пластинах батареи, для обеспечения долговечности. Автоматическая зарядка одним касанием, интуитивно понятное определение мощности и светодиодный экран упрощают использование.
Плюсы
Интуитивно понятный дизайн
Запатентованная технология
Очень быстрое время зарядки
Технология запуска двигателя
Минусы
Менее бюджетные, чем другие модели
Не заряжается ниже 2 вольт
Плавающий режим не так надежен
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON 4.Black & Decker BC 15 BD — интуитивно понятный и компактный Продажа
Эта модель очень удобна в использовании. В нем много функций, которые изложены в чистом, легком для понимания интерфейсе. Вместо того, чтобы пользователю выбирать режим зарядки, Black and Decker BC 15 BD интуитивно считывает текущий заряд и определяет правильную силу тока для передачи на аккумулятор.
Характеристики:
15 или 25 ампер (в зависимости от модели)
40 ампер при запуске двигателя
В этом режиме также есть режим ремонта, который уменьшает накопление твердых частиц на батарее для продления срока службы. Диагностика также поможет предупредить вас, когда ваш генератор работает неправильно, чтобы вы могли легко определить и самостоятельно диагностировать проблемы с аккумулятором автомобиля и предотвратить ухудшение состояния, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Есть сообщения, что иногда товар мертв по прибытии. Убедитесь, что он работает, как только вы его получите.
Плюсы
Интуитивное использование
Компактный и портативный
Дополнительные диагностические функции
Минусы
Некоторые отчеты о проблемах контроля качества — Обязательно немедленно проверьте, что это работает.
Без пользовательского контроля
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON 5. CTEK 56-353 — Fan Favorite Распродажа
Компания CTEK специализируется на автомобильных аккумуляторах и зарядных устройствах. Они сосредоточены на трех вещах: безопасности, простоте и гибкости. Возможно, поэтому они являются «фаворитами фанатов» в этом списке.
У них самый высокий рейтинг потребителей на всех сайтах, у них больше всего рефералов, как экспертный выбор, и у них больше всего сторонников, которые верят их продуктам.Большинство людей, которые покупают продукт CTEK, продолжают покупать продукты семейства CTEK для остальной части своих потребностей.
Характеристики:
7 ампер
8 режимов мощности
Защита от короткого замыкания
В этом продукте используются несколько функций безопасности. Они включают в себя защиту от обратной полярности, искробезопасные системы и даже защиту от короткого замыкания аккумулятора или зарядного устройства. Его также безопасно использовать в любых условиях, от -4 до 122 градусов по Фаренгейту.Он пыленепроницаемый, атмосферостойкий и ударопрочный.
Зарядное устройство CTEK продлевает срок службы батареи. Он обнаруживает и устраняет накопление серы, обеспечивая долговечность. Он активно контролирует состояние батареи и уведомляет о необходимости незначительного технического обслуживания, чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем.
Уникальной особенностью этого зарядного устройства является низкий уровень пульсаций. Каждый раз, когда электрический ток вызывает пульсации 5% или более, он отрицательно влияет на положительный электрод аккумулятора и может даже повредить чувствительную технику в автомобиле.CTEK гарантирует, что все его зарядные устройства поддерживают пульсацию ниже 5%.
Плюсы
Множественные меры безопасности на месте
Портативный
Увеличивает срок службы батареи
Надежен в любых условиях
Предпочитается экспертами
Минусы
Пластиковые зажимы хрупкие и могут сломаться
Менее бюджетный
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON 6.Motopower MP00205 A — Лучшая бюджетная покупка Распродажа
Я скептически относился к зарядному устройству Motopower из-за его чрезвычайно низкой цены по сравнению с другими моделями, но я решил попробовать и посмотреть, стоит ли обменять некоторые функции на доступность. Я был приятно удивлен!
Характеристики:
Важно помнить, что это бюджетная модель. В нем не будет всех наворотов, которые поставляются с другими продуктами в этом списке, но он также будет стоить менее чем вдвое дешевле, чем большинство других моделей.
Если вам не нужна спешка и вы готовы отказаться от контроля над тем, когда он использует какой режим, это определенно лучшее автомобильное зарядное устройство в нашем списке. Он заряжает вашу батарею так же хорошо, как и другие зарядные устройства; вам просто придется подождать дольше зарядки.
Плюсы
Очень дешевый
Портативный и компактный
Простой в использовании
Минусы
Очень низкое энергопотребление
Длительное время зарядки
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА AMAZON 900 7.Портативные солнечные батареи ALLPOWERS — самые экологичные
Это довольно крутая технология для тех из вас, кто хочет внести свой вклад в сокращение выбросов углекислого газа и сохранение окружающей среды. Это автомобильное зарядное устройство полностью использует солнечную энергию для поддержания заряда аккумулятора.
Характеристики:
,2 ампера
Зарядка от солнечной энергии
Встроенный блокирующий диод для предотвращения обратного разряда
Эту небольшую солнечную панель с присоской можно прикрепить прямо к автомобилю, а затем включить с помощью зажимов типа gorilla. или подключив его к прикуривателю.
Эта модель может поддерживать срок службы 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов в дороге благодаря небольшой панели и возможности подключения непосредственно к прикуривателю.
Плюсы
Устойчивое использование энергии
Чрезвычайно портативный
Присоски на ветровом стекле или солнцезащитном козырьке
Заряжайте на ходу — даже во время вождения
Минусы
Медленное время зарядки
Энергия зависит от солнечного климата
Не заряжает полностью разряженный аккумулятор
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON 8.Optima Digital 400 — восстанавливает разряженные батареи
Optima — отличное приобретение для восстановления разряженных батарей. Фактически, он может оживить батареи, которые были разряжены ниже 1,25 вольт. Эта функция действительно выделяет его из толпы.
Отличается простым в использовании и интуитивно понятным дизайном. Светодиодный индикатор заряда аккумулятора покажет состояние аккумулятора, а ЖК-экран и параметры быстрой настройки позволяют использовать его в одно касание.
Характеристики:
4 ампера
Кронштейн настенного органайзера
Функция восстановления для батарей ниже 1.25 вольт
Конечно, он также полностью укомплектован стандартными функциями безопасности для защиты пользователей. Нам также нравится удобный настенный органайзер для хранения.
Плюсы
Гибридный светодиодный индикатор заряда
Восстанавливает разряженные батареи
Диагностика состояния аккумулятора
Минусы
Нет замены дополнительных деталей
Корпус легко ломается
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА AM 9.DB Power 600 A — Jump Start Kit Распродажа
Это отличный вариант для путешественников. Он достаточно мал, чтобы поместиться прямо в бардачок вашего автомобиля, но достаточно мощный, чтобы запустить его 20 раз за один раз.
Он предлагает компас и светодиодный фонарик на случай, если вы застрянете, и даже предлагает мигающий аварийный световой сигнал SOS. Порт USB позволяет заряжать мобильный телефон, чтобы его можно было использовать в экстренных случаях. Фактически, у него также есть красный свет, чтобы предупредить встречный транспорт о том, что вы застряли, увеличивая вашу видимость, чтобы вы были в безопасности.
Характеристики:
600 ампер!
USB-порт для зарядки дополнительных устройств
Компас и светодиодный фонарик
При этом с этим зарядным устройством вы никогда не должны застревать надолго. Это больше, чем просто автомобильное зарядное устройство — это полный комплект для запуска вашего автомобиля.
Мне это так нравится, потому что он многофункциональный и портативный. Для большинства прыжков требуется другая машина или массивный комплект, который требует, чтобы вы были рядом с настенным зарядным устройством, или занимает много места, что делает его совсем не портативным или удобным для использования за пределами гаража.Этот идеально подходит для тех, кто в пути!
Плюсы
Прыжок запускает машину быстро
Безумно высокая мощность
Компактный и портативный
Предотвращает перезарядку и проблемы с коротким замыканием
Минусы
Инструкции не очень понятны
Нет поддерживать низкий уровень заряда
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON 10. Schumacher SC1281 — Любимый бренд Распродажа
Schumacher неизменно входит в десятку ведущих брендов автомобильных аккумуляторов, поэтому мы опробовали несколько их моделей зарядных устройств. и этот попал в наш список.Он имеет функцию запуска автомобиля, которая позволяет вам запустить автомобиль для использования и длительного обслуживания аккумулятора.
Интуитивно понятные датчики сообщают ему, какой режим зарядки использовать — струйным, поддерживающим или заряжающим. Он также диагностирует аккумулятор и генератор, чтобы вы знали о любых проблемах.
Характеристики:
30 ампер
Быстрое повышение напряжения при запуске автомобиля
Диагностика аккумулятора и генератора переменного тока
Это единственный продукт в списке, который не имеет ни одного отрицательного отзыва.Серьезно, мы посмотрели. Все любят этот продукт, и никто не может сказать о нем ничего плохого. Мы бы назвали его фаворитом фанатов, но это просто фаворит.
Плюсы
Надежный бренд — неизменно высоко ценится профессиональными автомобильными профессионалами
Многоступенчатая зарядка с микропроцессорным управлением
Совместимость с 6- и 12-вольтовыми батареями
Минусы
Не будет работать, если перевернуть зажимы … Но нет никаких указаний на то, что это за проблема.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НА AMAZON Руководство по покупке
При просмотре списка функций он иногда может помочь с основами, но не сравнением.Если все это отличные варианты, как вы сузите список из 10 лучших брендов автомобильных зарядных устройств до лучшего автомобильного зарядного устройства из списка? Решите, какие функции важны для вас.
Если вы похожи на меня, вы не знаете, что такое на самом деле такие вещи, как запуск автомобиля и активный мониторинг. Что меня действительно озадачило, так это защита от обратной полярности. Мы знаем, что у батарей есть положительные и отрицательные стороны, но мы не думали, что их можно поменять местами без магнитов или что вообще может быть желательно перевернуть их.
Нам нужно было разобраться, что именно означают эти функции. Хорошая новость заключается в том, что, поскольку мы провели исследование, вам не придется это делать! Здесь перечислены все, что вам нужно знать об этих функциях.
Что такое амперы и сколько их нужно? В чем разница между напряжением? Какие функции должны стать стандартными, а какие — просто модными дополнениями?
Мы разбили наиболее распространенные функции, предлагаемые лучшими автомобильными зарядными устройствами, чтобы вы точно знали, что они означают.Знание причины покупки зарядного устройства может помочь вам решить, какие из них лучше подходят для ваших нужд, а какими функциями можно пожертвовать, чтобы сэкономить бюджет.
В этом разделе мы постарались ответить на несколько наиболее часто задаваемых вопросов. В конце концов, если вам интересно, как они работают и для чего они предназначены, вы не захотите, чтобы вас засыпали функциями. После того, как мы ответим на пару общих вопросов, мы расскажем вам, как часто говорят о зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов и что вам нужно знать.
Как использовать автомобильное зарядное устройство
Прежде чем говорить о функциях, важно коснуться того, как использовать этот продукт. Работать с электричеством может быть страшно и опасно, если это не сделано должным образом. Хотя в этом списке содержится минимальный стандарт безопасности, который должен предотвратить самые тяжелые травмы, мы не хотим их вообще.
Эти зарядные устройства работают, соединяя кабели с аккумулятором и пропуская через них электрический ток. Вот некоторые основы, которые вам необходимо знать для работы с ними.
Прежде всего, не подключайте и не включайте зарядное устройство в первую очередь. Важно подключить его до того, как пропустить ток, в противном случае из кабелей могут вылететь искры, и это может привести к пожару.
Самый большой вопрос, который возникает у большинства людей, — какие зажимы к чему? В этом случае важно не забывать ДУМАТЬ. Потому что великие умы… ДУМАЙТЕ ТАК. Если вы запомните эту фразу, вам будет намного легче запомнить, что вы хотите сопоставить положительное с положительным и отрицательное с отрицательным.Почему? Потому что великие умы думают одинаково.
Теперь вы можете включить зарядное устройство и начать зарядку. Для интуитивно понятных зарядных устройств это все, что вам нужно сделать. Если ваше зарядное устройство имеет ручной ввод настроек, следуйте индивидуальным инструкциям, чтобы сообщить ему, какое напряжение у вашей батареи и сколько заряда вам нужно.
Важный совет по безопасности: не трогайте и не перемещайте кабели во время зарядки! Отключите питание, прежде чем пытаться произвести регулировку или отсоединить кабели.
После того, как аккумулятор зарядится и вы выключите питание, можно безопасно извлечь зарядные устройства.Ваша батарея должна быть готова к работе.
Можно ли зарядить разряженный аккумулятор?
На этот вопрос нелегко ответить, но он часто встречается. Вопрос, который следует задать при определении ответа, заключается в том, как вообще умерла батарея. Если батарея просто разряжалась очень долго между использованием или вы забыли выключить фары на весь день, то, скорее всего, ответ — да, при достаточном токе и времени вы можете подзарядиться. Мы включили в наш список автомобильное зарядное устройство, которое отлично подходит для зарядки разряженных аккумуляторов, даже тех, которые разряжаются ниже 2 вольт.
К сожалению, правда в том, что все батареи имеют заранее определенный срок службы. Хотя правильное обслуживание может продлить срок службы, аккумулятор в конечном итоге разрядится. Если ваша батарея снова разрядилась после нескольких подзарядок, и это произошло не в первый раз, то, к сожалению, вам, вероятно, придется заменить батарею, и даже покупка зарядного устройства не спасет ее.
Размер
Зарядные устройства бывают разных размеров. Некоторые из них чрезвычайно портативны, но для их зарядки потребуется время, и они не смогут запустить полностью разряженный аккумулятор.Другие чрезвычайно мощные и включают возможность запуска от внешнего источника, но такие же тяжелые звери займут половину вашего багажника, если вы решите оставить его в машине.
Защита от обратной полярности
Одной из общих черт всех этих вариантов является защита от обратной полярности. Это функция безопасности, которая предотвращает поражение электрическим током или разлет искр, если вы случайно подключите кабели не к тому концу батареи.
Ампер
Эти зарядные устройства бывают разных ампер.Диапазон определяет возможности. Важно знать, для чего вы в первую очередь будете использовать зарядное устройство. Для зарядки аккумулятора при более низком токе потребуется больше времени, но непрерывная зарядка упрощает обслуживание. Это отличные варианты, если вы не очень часто пользуетесь автомобилем, но хотите быть уверенным, что аккумулятор не разрядится, если он слишком долго простаивает.
Варианты с более высоким током будут стоить дороже, но они являются лучшими вариантами для защиты от смерти батареи и предотвратят попадание в затруднительное положение.Многие из продуктов с более высоким током могут быстро запустить разряженную батарею, чтобы снова отправиться в дорогу, не дожидаясь зарядки. Даже у тех, кто не сразу запускает разряженную батарею, для зарядки разряженной батареи потребуется значительно меньше времени, чем у моделей с меньшим током.
Для большинства целей диапазона от 750 мА до 20 А должно быть более чем достаточно. Больше мощности не требуется, если вы не ищете способ завести машину от рывка, а любое меньшее количество энергии потребует очень много времени для зарядки аккумулятора и, возможно, не сможет поддерживать его оптимальным образом.
Запуск автомобиля
Эта функция не так часто встречается у разных моделей. Зарядное устройство с возможностью запуска автомобиля будет стоить дороже, потому что оно потребляет гораздо больше энергии. Если вы хотите получить уверенность в том, что ваша батарея разрядится, пока вас нет дома, то это полезная функция.
Активный мониторинг
Эта функция является стандартной для большинства низкоамперных зарядных устройств, и мы не рекомендуем покупать продукт, в котором она отсутствует.Активный мониторинг позволяет зарядному устройству рассказать вам о вашем аккумуляторе.
Модели с меньшим током будут использовать его, чтобы определить, когда неиспользуемая батарея начинает терять заряд. Он активирует аккумулятор, чтобы он начал заряжаться, затем снова выключится, чтобы предотвратить перезаряд, когда он заметит, что аккумулятор полностью заряжен.
Более широкие зарядные устройства имеют более информативный активный мониторинг. Многие из этих зарядных устройств могут предоставить подробную информацию о состоянии аккумулятора вашего автомобиля. Они предупредят вас, когда он безвозвратно теряет жизнь, сообщат, сколько заряда у вас в нем, и даже защитят от обычных убийц, чтобы продлить срок службы автомобильного аккумулятора.
Режим ремонта
Зарядные устройства в этом списке часто включают режимы ремонта. Идея зарядных устройств заключается в том, что пользователям нужен способ продлить срок службы батареи и подзарядить их дома без дорогостоящих поездок к механику. Вот почему мы считаем режим ремонта неотъемлемой частью любого автомобильного зарядного устройства. Эта функция уменьшает скопление и продлевает срок службы батареи.
Напряжение
Знайте напряжение аккумулятора вашего автомобиля. Разные зарядные устройства оптимизированы для аккумуляторов разного напряжения.Большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на 12 вольт, поэтому все зарядные устройства в этом списке совместимы с 12-вольтовыми батареями. Многие из них также совместимы с 6-вольтовыми батареями, которые обычно используются в гольф-карах, спортивных автомобилях и спортивных автомобилях. Обязательно приобретите зарядное устройство, совместимое с вашим напряжением. Некоторые из них в этом списке достаточно универсальны, чтобы охватить несколько типов батарей.
AGM
Абсорбирующий стеклянный мат (AGM) — это характеристика, обычно встречающаяся в новейших зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов.Старым автомобилям не нужно беспокоиться об этой функции, но если у вас новая модель, она может иметь аккумулятор AGM. Этот новый тип батарей работает так же, но вместо жидких внутренних компонентов эти химические вещества хранятся в стеклянных листах. Чаще всего они встречаются в мотоциклах и новых моделях роскошных автомобилей.
Если посмотреть на вашу батарею, вы поймете, какой у вас тип. Большинство батарей представляют собой заливные свинцово-кислотные (FLM), AGM или гелевые (гелевые) батареи. Убедитесь, что ваше зарядное устройство совместимо с вашим типом аккумулятора.
Гарантия
Это может быть дорогая покупка. Его не обязательно использовать сразу, и проблемы не появятся сразу, если вы покупаете его в качестве резервного на случай чрезвычайной ситуации. По этой причине вам нужно знать гарантийное покрытие. На большинство из них предоставляется стандартная 5-летняя гарантия. Некоторые из них охватывают даже больше времени.
Вместе с гарантией обязательно зарегистрируйтесь в компании. Гарантия бесполезна, если отсутствует служба поддержки клиентов компании.Кроме того, многие компании требуют, чтобы вы заплатили за отправку неисправного продукта обратно для ремонта. На такой тяжелый товар более дешевые модели часто могут стоить почти столько же, чтобы погасить гарантии, чем просто покупка нового, и этот процесс займет гораздо больше времени.
Заключение
Выбор подходящего автомобильного зарядного устройства — довольно сложное решение. Существует множество различных факторов, которые определяют, какое зарядное устройство лучше всего подходит для ваших нужд, и не существует единственного правильного ответа для каждого автомобильного аккумулятора.
Мы искренне надеемся, что это руководство помогло вам найти лучшее автомобильное зарядное устройство для ваших нужд. После этого вы должны знать, что делает каждая функция и сколько энергии вам понадобится для работы, которую вы хотите, чтобы это зарядное устройство выполняло. Теперь вы должны быть уверены, что сможете принять правильное решение и у вас есть несколько вариантов, которые были проверены и выбраны как лучшие на рынке.
Последнее обновление 16.06.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Лучшие автомобильные зарядные устройства 2021
Вы садитесь в машину, поворачиваете ключ, и ничего не происходит.Так обидно! Но когда у вас разряжается автомобильный аккумулятор, есть быстрое решение. Просто вытащите надежное автомобильное зарядное устройство, зарядите аккумулятор, и вы вернетесь в дорогу в течение 12 часов или меньше. Что вам нужно, так это автомобильное зарядное устройство, на которое вы можете положиться. Ниже приведены наши лучшие варианты зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, которые могут спасти положение в моменты бессилия.
Зарядное устройство какого размера вам нужно?
Тип транспортного средства, которым вы управляете, определяет размер и напряжение необходимой вам батареи.Точно так же размер батареи будет определять тип напряжения зарядного устройства. Наиболее распространенное доступное по цене зарядное устройство обеспечит зарядку для 12-вольтовой батареи, которая обеспечит вам всю необходимую мощность для зарядки.
Независимо от размера зарядного устройства убедитесь, что вы не перезаряжаете аккумулятор. Лучший способ предотвратить перезарядку — приобрести полностью автоматическое зарядное устройство на 12 В. Зарядное устройство определяет, когда аккумулятор полностью заряжен, и переключается в «поддерживающий заряд» или «плавающий режим», чтобы отключить заряд.Тем не менее, некоторые из наших лучших вариантов, представленных ниже, также включают ручные зарядные устройства, которые требуют постоянного контроля во время зарядки.
Ключевые функции безопасности
Многие модели имеют несколько функций безопасности для предотвращения поражения электрическим током. Однако некоторые модели имеют дополнительные функции безопасности, некоторые из которых описаны ниже. Как всегда, обязательно ознакомьтесь с руководством производителя для получения дополнительной информации о функциях безопасности зарядного устройства.
Предупреждение об обратной полярности сообщит вам, если вы подключили не тот кабель к боковой стороне батареи.Без этого, если бы вы пересекали соединения, полетели бы искры.
Искробезопасные зажимы предотвращают разлет искр.
Float Mode опция предотвращает перезарядку аккумулятора, что предотвращает перегрев, повреждение аккумулятора и даже взрывы.
Дополнительные особенности зарядного устройства, которые следует учитывать
Сегодня автомобильные зарядные устройства обладают широким набором функций, позволяющих повысить их производительность, эффективность и сэкономить ваши деньги.Некоторые зарядные устройства могут проверять общее состояние вашей батареи и предлагать несколько значений мощности в зависимости от требований к батарее. Вы также можете проверить варианты зарядных устройств на солнечной энергии, которые можно использовать где угодно.
Наш выбор лучших автомобильных зарядных устройств
Самое универсальное автомобильное зарядное устройство: Battery Tender Plus 021
Это не самое популярное зарядное устройство. К тому же он не самый мощный и не самый функциональный. Однако, если вы ищете автомобильное зарядное устройство, которое можно подключить практически к любому типу транспортного средства практически в любых условиях, то Battery Tender Plus 021 — ваш лучший выбор.
Battery Tender Plus можно использовать для зарядки своего старинного спортивного автомобиля, гольф-кара, тяжелого грузовика, вездехода или даже сельскохозяйственного оборудования. Он заряжает батареи 6 В и 12 В медленно и без проблем. Battery Tender Plus предлагает защиту от обратной полярности, искробезопасные зажимы и таймер безопасности.
Примечание. Этот продукт не отвечает требованиям Калифорнии или Орегона.
Если вы ищете более доступную альтернативу, светодиодные фары Beamtech могут многое предложить.Эти лампы производят в общей сложности 8000 люмен при цветовой температуре 6500K — ярче и холоднее, чем наш лучший выбор. Предполагаемый производителем срок службы этих лампочек составляет 30 000 часов, что меньше, но все же достаточно для работы.
Светодиодные фары Beamtech также имеют несколько небольших, но явных преимуществ. Они отлично работают без встроенных вентиляторов, поэтому не издают шума, как у других конкурентов. И хотя многие светодиоды создают необычные световые узоры, Beamtech похожи на галогенные лампы — еще одна деталь, которую оценили отзывы пользователей.
В нескольких обзорах действительно отмечалось, что установка светодиодов Beamtech не была идеальной, хотя некоторые из этих пользователей могли использовать фары без каких-либо проблем. На всякий случай мы рекомендуем придерживать коробку, если вам понадобится вернуть их.
Самое безопасное зарядное устройство: NOCO Genius G7200 Ultra Safe Charger
Как следует из названия, сверхбезопасное зарядное устройство NOCO Genius G7200 Ultra Safe Battery Charger является одним из самых безопасных зарядных устройств, которые вы можете купить сегодня.G7200 7,2 ампер предназначен для зарядки литий-ионных аккумуляторов от 12 В до 24 В и свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью до 230 Ач. Он также впечатляюще универсален и способен заряжать аккумуляторные батареи для газонокосилок, сельскохозяйственных машин, морских автомобилей и внедорожников.
Зарядное устройство NOCO Genius может самостоятельно контролировать процесс зарядки, чтобы аккумулятор не перегревался. Он предлагает надежную защиту от обратной полярности, защиту от перезаряда и искробезопасную технологию. Вы можете подключить зарядное устройство к стене, подключить его к аккумулятору и быть уверенным, что оно безопасно заряжает аккумулятор.
Лучшее автоматическое зарядное устройство: Настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А
Настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А — отличный выбор, если вы ищете автоматическое автомобильное зарядное устройство с множеством функций. Это также идеально, если вам нужно зарядное устройство с более простой и понятной компоновкой. С Stanley вы просто подключаете его к аккумулятору и нажимаете кнопку зарядки — вот и все.
Как и другие популярные модели, настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается уровень заряда аккумулятора.Он также имеет защиту от обратной полярности и функцию автоматического отключения, которая отключает заряд при обнаружении перегрузки. Кроме того, зарядное устройство оснащено запатентованной системой проверки генератора, сертифицированной ETL, чтобы указать, поддерживает ли генератор правильный уровень заряда батареи.
Лучшее зарядное устройство с ручным управлением: Schumacher SE — 4022 Ручной колесный
Настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А — отличный выбор, если вы ищете автоматическое автомобильное зарядное устройство с множеством функций.Это также идеально, если вам нужно зарядное устройство с более простой и понятной компоновкой. С Stanley вы просто подключаете его к аккумулятору и нажимаете кнопку зарядки — вот и все.
Как и другие популярные модели, настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается уровень заряда аккумулятора. Он также имеет защиту от обратной полярности и функцию автоматического отключения, которая отключает заряд при обнаружении перегрузки. Кроме того, зарядное устройство оснащено запатентованной системой проверки генератора, сертифицированной ETL, чтобы указать, поддерживает ли генератор правильный уровень заряда батареи.
Лучшее ручное зарядное устройство и Стартер: Schumacher SE — 1052 Ручной стартер / зарядное устройство
Настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А — отличный выбор, если вы ищете автоматическое автомобильное зарядное устройство с множеством функций. Это также идеально, если вам нужно зарядное устройство с более простой и понятной компоновкой. С Stanley вы просто подключаете его к аккумулятору и нажимаете кнопку зарядки — вот и все.
Как и другие популярные модели, настольное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается уровень заряда аккумулятора.Он также имеет защиту от обратной полярности и функцию автоматического отключения, которая отключает заряд при обнаружении перегрузки. Кроме того, зарядное устройство оснащено запатентованной системой проверки генератора, сертифицированной ETL, чтобы указать, поддерживает ли генератор правильный уровень заряда батареи.
Каждый продукт, представленный здесь, выбран нашей редакцией автолюбителей, и все, что вы покупаете по нашим ссылкам, может приносить TrueCar комиссию. Несмотря на то, что указанные цены являются точными и на момент публикации товары есть в наличии, предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.
Лучшие автомобильные зарядные устройства — Обзор и руководство покупателя
Самая важная часть вашей электросистемы — автомобильный аккумулятор. Автомобильный аккумулятор изнашивается через несколько лет. Основная причина преждевременного износа автомобильного аккумулятора заключается в том, что он сильно разряжен во время простоя при низких температурах.
Простой способ продлить срок службы автомобильного аккумулятора — это использовать зарядное устройство для обслуживания, чтобы аккумулятор всегда был заряжен.
Современные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов обеспечивают необходимый заряд аккумулятора, и вы можете подключить его, когда захотите.Вам не нужно бояться, что вы повредите его, если позволите ему заряжаться слишком долго.
В этих автомобильных зарядных устройствах используется встроенный мониторинг в реальном времени, который отключает зарядное устройство, когда автомобильный аккумулятор полностью заряжен.
В этой статье вы найдете лучшие автомобильные зарядные устройства, которые можно купить в 2021 году.
Заявление об ограничении ответственности — эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.
Лучшие автомобильные зарядные устройства в 2021 году
NOCO Genius G3500 — Лучшее автомобильное зарядное устройство
CTEK 56-353 — Премиум-зарядное устройство
CTEK 56-959 — Бюджетное зарядное устройство
Schumacher SC-1200A-CA — 6 и 12 Вольт
BLACK DECKER BM3B — Дешевое зарядное устройство
Stanley BC25BS — Надежное зарядное устройство
NOCO Genius G7200 — Многофункциональный
Schumacher SE -1052 — Мощный
Battery Tender Plus — Техническая зарядка
Schumacher SE — Heavy Duty Charger
Подробный список лучших автомобилей Зарядные устройства 1.Автомобильное зарядное устройство NOCO Genius G3500
NOCO Genius G3500 — лучшее автомобильное зарядное устройство, если вы спросите нас. Благодаря тысячам положительных отзывов мы можем подтвердить, что это хорошее зарядное устройство. Когда вы зайдете на сайт Amazon, вы увидите, что у вас есть много разных вариантов зарядного устройства.
Вы можете выбрать между 0,75 A / 1,1 A / 3,5 A / 4 банка 4,4 ампер / 7,2 ампер / 15 ампер / 26 ампер.
Если вы не знаете, какой ампер выбрать, вы можете проверить FAQ, который я написал внизу статьи.Кроме того, это зарядное устройство имеет активный мониторинг аккумулятора, который помогает вам подключить автомобильное зарядное устройство, и оно сделает всю работу за вас.
Это зарядное устройство устойчиво к ультрафиолетовому излучению и водонепроницаемо, что обеспечивает очень долгий срок службы зарядного устройства и его можно использовать в самых экстремальных условиях.
Он также имеет все необходимые функции безопасности, такие как защита от неправильной полярности и скачков напряжения. Он также использует четкие светодиодные индикаторы для зарядки, а зарядное устройство простое в использовании.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Отличная цена
Довольно прочный
Множество опций
Отличный мониторинг батареи
Светодиодные индикаторы
Основные характеристики:
Опция 6 В / 12 В
Множество различных моделей / вариантов усилителя
Бестселлер на Amazon с множеством положительных отзывов
Активный мониторинг батареи
Безопасная конструкция с защитой от неправильной полярности
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воде
Светодиодные индикаторы
Функция восстановления
Видеообзор:
2.CTEK 56-353 Автомобильное зарядное устройство
В нашем списке премиум-класса вы найдете мощный CTEK US 7002 (номер детали: 56-353). Если вы спросите нас, это лучшее автомобильное зарядное устройство премиум-класса в этом списке. 7Сверхбезопасная зарядка с 8-ступенчатой автоматической программой, которая выполнит полную зарядку за вас. Водо- и пыленепроницаемый, может использоваться в любом климате. Режим питания, если вам нужно прямое и постоянное питание 12-14 вольт для чего угодно.
Защита от неправильной полярности соединений и защита от искр и скачков напряжения.Идеально подходит для любых приложений с высочайшим качеством, которое вы можете получить с автомобильным зарядным устройством.
Мы используем эти зарядные устройства в профессиональных целях и круглосуточно заряжаем большое количество автомобилей. Я никогда не видел, чтобы что-то из этого выходило из строя с тысячами автомобилей, заряженных этим зарядным устройством.
Если вы ищете зарядное устройство идеального качества для любого использования и готовы потратить немного больше денег, я бы порекомендовал это зарядное устройство. Вы получите пятилетнюю гарантию, и она, вероятно, будет длиться столько, сколько вам понадобится автомобильное зарядное устройство.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Чрезвычайно долговечный
Быстрая зарядка
Отличный мониторинг
Режим питания
Доступно для домашнего пользователя
Отличная поддержка CTEK
Основные характеристики:
Зарядка 12 В
Заряжает аккумуляторы AGM, WET и GEL
Запатентованная 8-ступенчатая система зарядки
Зажимы аккумулятора и зажимы с уплотнительным кольцом в комплекте (с предохранителями)
Защита от воды и пыли, подходит для любого климата
Искра , Защита от короткого замыкания и неправильной полярности
Опция сервисной зарядки
Видеообзор:
3.CTEK 56-959 Автомобильное зарядное устройство
Это отличное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, если вы ищете зарядное устройство меньшего размера и подешевле. Это зарядное устройство меньше по размеру, чем упомянутое ранее CTEK. Разница между ними в основном в размере и выходной мощности.
Это зарядное устройство на 4,3 А, идеально подходящее для ремонтной зарядки. В этом зарядном устройстве используется автоматический 8-ступенчатый режим зарядки, и оно все сделает за вас. Просто подключите и позвольте зарядному устройству сделать свою работу.
Это зарядное устройство идеально подходит для зарядки или зарядки небольших автомобильных аккумуляторов в домашних условиях.Цена ниже, чем упомянутое ранее зарядное устройство CTEK, и поэтому это может быть лучшим выбором, если вы не собираетесь использовать его много или не заряжаете большие автомобильные аккумуляторы.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Чрезвычайно долговечный
8-ступенчатый активный мониторинг
Идеально подходит для сервисной зарядки
Отличная гарантия
Отличная поддержка со стороны CTEK
Основные характеристики:
Зарядка 0–4,3 А (автоматически)
8-ступенчатая автоматическая программа зарядки
Защищена патентом Система восстановления / зарядки
Защита от неправильной полярности и защита от скачков напряжения.
Очень простой в использовании
Зарядка 12 В
Победитель нескольких независимых лабораторных тестов
Видеообзор:
4. Автомобильное зарядное устройство Schumacher SC-1200A-CA
Schumacher SC-12-1200A-CA — полностью автоматическое зарядное устройство, предназначенное для всех типов зарядки. Что хорошего в этом зарядном устройстве, так это то, что оно может заряжать как 6-вольтовые, так и 12-вольтовые системы, что идеально подходит, если вы хотите, например, заряжать свой мотоцикл, квадроцикл и автомобиль с помощью одного и того же зарядного устройства.
Вы можете выбрать между поддерживающей зарядкой (3 А), средней зарядкой (6 А) и быстрой зарядкой (12 А).
Отличное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое, скорее всего, обладает всеми необходимыми функциями. Зарядное устройство простое в использовании, подключите зажимы зарядного устройства, выберите, какой заряд вы хотите, и пусть оно сделает всю работу за вас.
Он оснащен светодиодным дисплеем, а в зарядном устройстве используется микропроцессор для управления зарядкой, чтобы заряжать автомобильный аккумулятор с оптимальной скоростью, как для поддерживающей зарядки, так и для быстрой зарядки.
Зарядное устройство поставляется с прочными зажимами на 50 Ампер, которые необходимы, если вы собираетесь заряжать аккумулятор быстро.
5.BLACK DECKER BM3B Бюджетное автомобильное зарядное устройство
Это бюджетный вариант наших автомобильных зарядных устройств из этого списка. Зарядное устройство дешевое, а зарядное устройство крошечное, поэтому вы можете хранить его в перчаточном ящике или в гараже. Зарядное устройство использует интеллектуальный мониторинг зарядки, чтобы зарядить аккумулятор вашего автомобиля наилучшим образом. Если вы ищете действительно дешевый, это действительно отличный выбор.
Вы также получите штекер постоянного тока к штекеру прикуривателя 12 В, который можно заряжать от автомобильного аккумулятора вместо аккумулятора.Он идеально подходит для многих автомобилей, где автомобильный аккумулятор находится в труднодоступных местах, например, под сиденьем или в багажнике.
Зарядное устройство имеет емкость 1,5 ампера, что немного, но может быть достаточно, если вы хотите сохранить заряд автомобильного аккумулятора.
Я рекомендую это зарядное устройство только в том случае, если вам нужно очень дешевое зарядное устройство для обслуживания, поскольку для полной зарядки любого большего автомобильного аккумулятора потребуется очень много времени. Если вы хотите быстро зарядить автомобильный аккумулятор, я рекомендую выбрать другое автомобильное зарядное устройство.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Очень дешево
Отлично подходит для обслуживания
Штекер 12 В
Хомуты для уплотнительных колец
Активный мониторинг
Основные характеристики:
Зарядка 6 В и 12 В
Зарядка автомобильных аккумуляторов AGM, GEL и WET
Зарядка 1,5 А
Разъем постоянного тока
Зажимы аккумулятора и зажимы с уплотнительным кольцом
6.Настольное автомобильное зарядное устройство Stanley BC25BS на 25 А,
Автомобильное зарядное устройство Stanley — это надежное зарядное устройство с новейшими технологиями. Зарядное устройство полностью цифровое и имеет отличную систему мониторинга для любого типа зарядки автомобильного аккумулятора.
Вы можете заряжать автомобильный аккумулятор с максимальным током 15 или 25 ампер, в зависимости от выбранной вами модели. Модель 25 AMP немного дороже, но я все же рекомендую приобрести ее, поскольку в целом это гораздо лучшее зарядное устройство и стоит своих денег.
Stanley BC25BS имеет все функции автомобильного зарядного устройства, такие как защита от обратной полярности, активный мониторинг зарядки аккумулятора, трехступенчатая зарядка и многое другое.
Весь процесс зарядки контролируется компьютером, которым вы управляете с помощью кнопок и светодиодного экрана на передней панели зарядного устройства. Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть об этом зарядном устройстве, — это функция проверки генератора, которой вы не найдете в других зарядных устройствах. Эти функции могут быть полезны, если вы хотите проверить зарядку генератора, если у вас есть автомобильное зарядное устройство, подключенное к транспортному средству во время его работы.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Довольно мощная быстрая зарядка
Безопасна в использовании
Зарядка всех видов аккумуляторов
Отличная цена
Основные характеристики:
Заряжает аккумуляторы AGM, GEL и WET
Зарядка 15 или 25 А
Защита от обратной полярности
Запатентованный прибор проверки генератора
7. Автомобильное зарядное устройство NOCO Genius G7200
Здесь у нас есть старший брат другого зарядного устройства NOCO, упомянутого ранее в статье.Это лучшая версия, если вы хотите более мощное зарядное устройство для зарядки более крупных аккумуляторов или хотите заряжать быстрее.
Что удобно в этом зарядном устройстве, так это возможность зарядки 12 или 24 вольт. Идеально, если вы собираетесь использовать зарядное устройство как для зарядки грузовика на 24 В, а после этого — для зарядки автомобиля на 12 В.
Кроме того, в этом автомобильном зарядном устройстве используется активный мониторинг аккумулятора, который гарантирует, что вы всегда заряжаете автомобильный аккумулятор с оптимальной скоростью, чтобы предотвратить любые повреждения автомобильного аккумулятора.Это также гарантирует, что автомобильное зарядное устройство будет подключено к вашему автомобилю круглосуточно и без выходных, и пусть зарядное устройство сделает всю работу за вас.
Это версия G7200, которая дает ток 7,2 А, которого достаточно для большинства типов батарей. Но, если вы перейдете по ссылке, вы обнаружите, что для этого зарядного устройства есть намного больше вариантов, если вам нужно еще более мощное автомобильное зарядное устройство (до 25 А).
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Мощный
Оба 12В и 6В
Мониторинг в реальном времени
Доступный
Отличное качество
Основные характеристики:
Зарядка 12 В и 24 В
Быстрая зарядка
Активный мониторинг батареи
Хорошо работает с AGM, GEL и WET аккумуляторами
Хорошо работает с новыми гибридными автомобилями
8.Schumacher SE -1052 Автомобильное зарядное устройство
Теперь мы подошли к другому мощному зарядному устройству. Это зарядное устройство Schumacher SE-1052. В чем отличие этого зарядного устройства, так как это более стандартное автомобильное зарядное устройство без активного мониторинга зарядки, что требует ручной проверки автомобильного аккумулятора при зарядке с помощью этого зарядного устройства.
Многие люди могут этого не оценить, и если вы хотите поддерживать автомобильный аккумулятор в течение длительного времени, вам не следует выбирать это зарядное устройство.
Преимущество этого зарядного устройства в том, что оно убедительно и может запустить двигатель за считанные минуты, зарядив автомобильный аккумулятор на целых 50 ампер.
Зарядное устройство использует светодиодные индикаторы, чтобы узнать, когда автомобильный аккумулятор заряжен, а также имеет защиту от перезаряда, чтобы не повредить автомобильный аккумулятор, когда не используется активный мониторинг аккумулятора.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Встроенный стартер двигателя
Зарядка для обслуживания
Защитные устройства
Ручная зарядка
Быстрая зарядка
Основные характеристики:
Зарядка 2 и 10 ампер при запуске двигателя на 50 ампер
Быстрая зарядка
Защита от перезарядки
Светодиодные индикаторы
Ручной механический манометр
Зарядите маленькие 12-вольтовые батареи полностью за 2-10 часов
9.Автомобильное зарядное устройство Battery Tender Plus
Зарядное устройство Battery Tender Plus — это зарядное устройство, на которое вы можете положиться. Качество отличное, и у него есть самые обычные функции, которые вам нужны. Это скорее вспомогательное зарядное устройство из-за низкой скорости зарядки при 1,25 А, чего может быть недостаточно, если вы хотите быстро зарядить автомобильный аккумулятор.
Battery Tender Plus имеет большинство необходимых вам функций безопасности, таких как защита от обратной полярности и искрозащита. Вы также получите полную 10-летнюю гарантию, что может сказать нам, что это высококачественное зарядное устройство за такие деньги.Зарядное устройство поставляется с таймером зарядки, который может помочь вам не заряжать автомобильный аккумулятор слишком долго и повредить его.
Зарядное устройство поставляется с клеммами с уплотнительным кольцом и обычными зажимами.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Очень дешево
Отличное зарядное устройство для обслуживания
Встроенный таймер
Отличная гарантия
Хорошее качество
Основные характеристики:
Защита от обратной полярности
1.Зарядка 25 А при 12 В
Таймер зарядки
10-летняя гарантия
Клеммы с уплотнительным кольцом и зажимы в комплекте
Защита от искр
10. Schumacher SE — 4022 Автомобильное зарядное устройство
Теперь мы подошли к последнему продукту в этом списке, Schumacher SE — 4022, но не судите его. Мы не поместили его на последнее место в этом списке, потому что это паршивая зарядка, нет.
Мы поместили его сюда, потому что это колоссальное зарядное устройство, и оно может больше подходить для мастерских или других более крупных транспортных средств.Большинство людей предпочитают для домашнего использования меньшие и более дешевые автомобильные аккумуляторы.
Но если вам нужно мощное автомобильное зарядное устройство и вы готовы потратить немного больше денег, это должно быть вашим выбором. Это зарядное устройство также работает как стартер с полной пусковой мощностью 300 А. Вы также можете поддерживать заряд автомобильного аккумулятора на уровне 4 вольт, если хотите.
Посмотреть последнюю цену
Почему нам это нравится:
Огромная мощность
Запуск от внешнего источника
Хорошее качество
Техническая зарядка
Основные характеристики:
Заряжает автомобильные аккумуляторы как на 6 В, так и на 12 В.
Колеса для облегчения движения
Тестер нагрузки аккумулятора при 50-100 А
Быстрая зарядка 30 А
На что следует обратить внимание перед покупкой автомобильного зарядного устройства.
Есть много разных вещей, на которые вы можете обратить внимание, прежде чем покупать автомобильное зарядное устройство. Вот список наиболее распространенных вещей, на которые следует обратить внимание перед покупкой.
Цена
Цена всегда важна при покупке. Спросите себя, для чего вы собираетесь его использовать? Сколько вы собираетесь использовать зарядное устройство? Если вы заряжаете автомобильный аккумулятор раз в год, вам, вероятно, не придется покупать самое дорогое автомобильное зарядное устройство на рынке.Но если вы собираетесь использовать его для профессионального использования, например, в мастерской, вам может потребоваться более долговечное автомобильное зарядное устройство, которое прослужит долгое время.
Напряжение
Вы всегда должны выбирать правильное напряжение зарядного устройства в соответствии с вашими потребностями. В большинстве автомобилей используется 12-вольтовая аккумуляторная система, и вы должны убедиться, что зарядное устройство может заряжать 12 вольт. Многие зарядные устройства имеют зарядку на 6, 12 и 24 В, но вы всегда должны дважды проверять, чтобы выбрать правильное зарядное устройство для своих нужд.Например, если вы собираетесь заряжать свой мотоцикл от 6-вольтового аккумулятора и свой автомобиль от 12-вольтовой аккумуляторной системы, вам нужно найти зарядное устройство, которое может сделать и то, и другое. В некоторых случаях в более крупных грузовиках могут быть установлены системы на 24 В.
Поддержание зарядки или быстрая зарядка
Вы также должны спросить себя, собираетесь ли вы поддерживать зарядку или использовать ее для быстрой зарядки большую часть времени. Если вы собираетесь заряжать его чаще всего, вы можете выбрать автомобильное зарядное устройство, которое заряжается с меньшим током и имеет активный мониторинг зарядки.Если вы собираетесь быстро заряжать автомобильные аккумуляторы много раз, вам следует выбрать тот, который дает много ампер, и, возможно, иногда с функцией запуска от внешнего источника.
Мощность зарядки (амперы)
Это почти то же самое, что и предыдущий сабж. Убедитесь, что вы выбрали правильный ампер для автомобильного зарядного устройства. Большинство зарядных устройств могут заряжаться с разными значениями силы тока. Но вы хотите убедиться, что выбрали то, что вам нужно. Например, если вы собираетесь только поддерживать заряд автомобильного аккумулятора, вы можете выбрать зарядное устройство до 5 ампер, а если вы хотите заряжать быстрее, я рекомендую зарядное устройство с минимум 10 ампер.
Настенная розетка
Вы всегда должны быть уверены, что автомобильное зарядное устройство имеет сетевой разъем, подходящий для вашей страны. В разных странах используются разные розетки, и местонахождение производителя может отличаться от вашего. Поэтому всегда проверяйте это перед покупкой.
Мониторинг зарядки
Выбор автомобильного зарядного устройства с активным мониторингом зарядки автомобильного аккумулятора очень важен, особенно если вы собираетесь постоянно заряжать автомобильный аккумулятор и хотите выбрать зарядное устройство с отличным мониторингом, чтобы не повредить автомобильный аккумулятор в долгосрочной перспективе.Обычно зарядные устройства CTEK имеют отличный мониторинг. Благодаря этому зарядное устройство для автомобильного аккумулятора может быть подключено круглосуточно, без выходных; он сделает всю работу за вас.
Функции безопасности
Вы также хотите убедиться, что вы выбрали автомобильное зарядное устройство с включенными функциями безопасности. Один из них — это безопасность подключения с обратной полярностью, которая может спасти всю электрическую систему вашего автомобиля, если вы случайно подключите положительный вывод к отрицательному и наоборот. Это может вывести из строя всю электрическую систему, если не будет включена функция безопасности.Еще одна функция безопасности, которую вы хотите, — это выбрать искробезопасное автомобильное зарядное устройство при подключении разъемов к автомобильному аккумулятору. Из некоторых автомобильных аккумуляторов вытекает кислота, и если вы создадите искру при включении зарядного устройства, аккумулятор может взорваться.
Меньше всего вам хочется, чтобы взорвавшаяся аккумуляторная кислота попала вам в глаза, потому что это может привести к необратимой слепоте, если не промыть ее напрямую. В этом случае протрите глаза и как можно скорее обратитесь в больницу. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ АВТОМОБИЛЯ.
Вам также следует проверить наличие зарядного устройства с защитой от перенапряжения, потому что перенапряжение может вызвать серьезные повреждения вашей электрической системы, и вы не хотите этого, если вы заряжаете автомобильный аккумулятор, прикрепив его к транспортному средству. Перенапряжение может серьезно повредить систему, и вам, возможно, придется заменить множество различных блоков управления, поскольку они чувствительны к нему. Это может привести к затратам более 10 тысяч долларов и более.
Функции запуска от внешнего источника
Если вы собираетесь запустить автомобиль от внешнего источника с помощью автомобильного зарядного устройства, вам необходимо выбрать зарядное устройство с этой функцией. Но функция запуска от скачка в этих зарядных устройствах часто бывает не такой сильной, и если она действительно нужна, я рекомендую вам вместо этого приобрести Jumpstarter для этой задачи. Вы можете найти его в других наших статьях по теме (Best Jump Starter).
Часто задаваемые вопросы о зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов:
Как долго я могу заряжать аккумулятор каждый раз?
Со старым зарядным устройством не следует заряжать аккумулятор слишком долго, это во многом зависит от мощности зарядного устройства.В новых зарядных устройствах есть активный мониторинг батареи, и они отключат зарядку, когда батарея будет полностью заряжена.
Как быстро моя батарея полностью зарядится с ними?
Это зависит от мощности зарядного устройства и размера аккумулятора. Прочтите руководство к автомобильному зарядному устройству. Зарядное устройство с более высоким током (А) заряжает аккумулятор быстрее.
Могу ли я зарядить автомобильный аккумулятор, когда он подключен к автомобилю?
Да, если у вас новое зарядное устройство с активным мониторингом и защитой от скачков напряжения.Старые зарядные устройства могут вызвать скачки напряжения и повредить электрооборудование вашего автомобиля. Более современные зарядные устройства не обеспечивают таких скачков напряжения, и заряжать автомобильный аккумулятор, пока он подключен, безвредно. Если вы не уверены, всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации автомобильного зарядного устройства и следуйте его рекомендациям.
Как мне узнать, какой размер (ампер) автомобильного зарядного устройства мне следует купить?
Спросите себя, для чего вы собираетесь его использовать. Если вы собираетесь только обслуживать аккумулятор вашего автомобиля, вам потребуется максимум 4 ампера.Если вы думаете, что собираетесь использовать его как для обслуживания, так и для быстрой зарядки, лучше купить большее / более мощное автомобильное зарядное устройство. Большое зарядное устройство часто будет иметь разные опции и не будет выдавать такой большой ток, если вы установите настройку для поддерживающей зарядки, если у него есть эта функция. Вы всегда должны учитывать выходную мощность зарядного устройства, чтобы найти лучшее автомобильное зарядное устройство для ваших нужд.
Ресурсов:
лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов в 2021 году: поддерживайте работоспособность двигателя
С самого начала автомобили в равной степени полагались на ископаемое топливо и энергию аккумуляторов, создавая удобные и эффективные транспортные средства для людей.Фактически, любое транспортное средство, которое не управляется кинетической энергией, имеет какой-то аккумулятор, от которого он питается. А когда мы смотрим в будущее, нам кажется, что батарейки нужны нам все больше и больше.
Но, конечно, батареи не выдерживают. Их необходимо постоянно подзаряжать, и когда они внезапно откажутся от вас, это может быть очень неприятно и отнимать много времени, чтобы снова запустить ваш автомобиль. Почти каждый автомобилист, который проехал достаточно долго, может столкнуться хотя бы с одной аварийной ситуацией, связанной с аккумулятором его автомобиля.Поэтому, когда вы заходите в Интернет или в дилерский центр, чтобы купить себе автомобиль с батарейным питанием, не забудьте купить подходящее зарядное устройство для него. Если вы склонны к механике, это не составит большого труда. Однако многие люди ничего не знают о том, как зарядные устройства влияют на аккумулятор автомобиля, кроме как просто заряжать его.
Но, как всегда, свободный рынок учел спрос на более простые и эффективные зарядные устройства и предложил вам множество вариантов.В этой статье мы рассмотрим выбор из 10 зарядных устройств и пусковых устройств от внешнего источника, разработанных, чтобы сделать жизнь среднего автомобилиста более безопасной и менее напряженной в аварийных ситуациях, связанных с автомобильным аккумулятором.
Особенности, которые следует учитывать в хороших зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов
Несмотря на то, что в настоящее время рынок кишит множеством зарядных устройств для аккумуляторов, демонстрирующих замечательные показатели производительности и долговечность, мы рекомендуем вам выбрать самое лучшее зарядное устройство, которое вы только можете найти.
Ниже перечислены некоторые важные особенности, которые сегодня можно найти в хорошем автомобильном зарядном устройстве.
Портативность: Ведущие производители зарядных устройств стараются делать свои изделия небольшими и легкими, что делает их портативными и простыми в использовании.
Мощность: Большая мощность дает вам более быстрое время зарядки, но с большей стоимостью по сравнению с менее мощными зарядными устройствами
Безопасность: Современные зарядные устройства очень серьезно относятся к стандартам безопасности и включают по крайней мере несколько функций безопасности на каждой модели для защиты пользователей и их аккумуляторы от потенциально тяжелых аварий.
Удобство использования: Еще одна важная цель современных зарядных устройств для аккумуляторов — сделать их максимально простыми в использовании. Не у каждого пользователя есть время или интерес изучать работу аккумуляторов и их зарядных устройств. Поэтому производители приложили все усилия, чтобы сделать свои зарядные устройства эффективными и простыми в использовании.
Теперь, когда у вас есть краткое представление о том, что искать, вы можете взглянуть на наши 10 лучших зарядных устройств для современных автомобильных аккумуляторов.
[table id = 3 /]
10 лучших автомобильных зарядных устройств 2021
1. Clore Automotive Jump-N-Carry JNC660 1700 Peak Amp 12V Jump Starter Почему он нам нравится: Долговечное устройство, способное выполнять несколько прыжков, запускается от одного заряда, проникая через корродированный металл.
Рейтинг редактора:
Clore JN660, вероятно, одна из самых обнадеживающих инвестиций, которые вы когда-либо делали. Он ориентирован, в частности, на то, чтобы дать вашей батарее толчок к увеличению мощности запуска. Одной зарядки достаточно для нескольких прыжков, это всегда облегчение в часто стрессовой ситуации изношенной батареи.Но как это сделать?
Что ж, есть ряд функций, которые делают все это возможным. Во-первых, это длина тяжелых кабельных вводов. При размере 46 дюймов этого достаточно, чтобы обойти большинство автомобилей. Зажимы Hot Jaw обладают промышленной прочностью и способны обеспечить прочное соединение, несмотря на любую коррозию.
Кроме того, существует аккумуляторная технология Clore Proformer, которая обеспечивает максимальную мощность при соответствующей плотности и долговечности. Таким образом, вы получаете не только надлежащую и большую мощность запуска, но и длительный срок службы.Кроме того, имеется полностью автоматизированная подзарядка бортовой батареи, поэтому вы можете оставить устройство подключенным и готовым к мгновенному запуску, когда вам это нужно. На сегодняшний день это одно из лучших зарядных устройств, доступных на рынке. Большинство клиентов не откажутся от этого.
Плюсы
Долговечная и мощная пусковая мощность
Долговечная
Не подвержена коррозии
Автоматическая зарядка
Минусы
Воздушный компрессор не соответствует номиналу
Нет света
2 . Battery Tender Plus 021-0128 Почему он нам нравится: Оригинально разработанный зарядный блок, который со временем становится все лучше и лучше.
Рейтинг редактора:
Нам нравится Battery Tender Plus, несмотря на раздражающие цифры, составляющие остальную часть его названия, потому что это продуманное и эффективное зарядное устройство. Он может заряжать аккумулятор, а затем поддерживать его при оптимальном напряжении без каких-либо повреждений, которые могут быть вызваны зарядными устройствами.Он может переключаться между режимом полной зарядки и режимом плавающей зарядки.
Очевидно, что время зарядки — главный вопрос для любого покупателя. Аккумуляторная батарея представляет собой зарядное устройство на 1,25 А и заряжает вашу батарею намного быстрее, чем зарядное устройство на 3 А. В интересах безопасности он оснащен функцией защиты от обратной полярности. Гарантия на него колоссальные 10 лет.
Но давайте не будем забывать, что это версия Plus Tender, что означает, что она имеет на 50% больше мощности и, следовательно, более быструю зарядку, чем у Junior.Это еще одна важная особенность, особенно учитывая постоянно растущую зависимость современных автомобилей от электроники. Plus даже лучше предотвращает негативные последствия дренажа. Однако сделать действительно хороший аккумулятор было недостаточно. Компания уже провела множество обновлений дизайна и программного обеспечения для этого зарядного устройства, чтобы оно оставалось лидером рынка.
Плюсы
Интуитивно понятный дизайн
10-летний гарантийный срок
Часто обновляется
Время быстрой зарядки
Эффективно борется с дренажем
Минусы
Зажимы могут быть больше
Проблемы с использованием разряженной батареи
3. NOCO Genius G3500 Почему он нам нравится: Интуитивно понятный дизайн, сочетающий в себе множество полезных функций, что дает вам одну из самых безопасных и эффективных услуг зарядки, которые вы можете найти.
Рейтинг редактора:
NOCO — это бренд, который является синонимом безопасных и передовых технологий, и их Genius G3500 не исключение. Короче говоря, это 3 с половиной ампер для зарядки 6- и 12-вольтовых аккумуляторов, как литиевых, так и свинцово-кислотных, до 120 Ач. Он имеет впечатляющий диапазон применений, от автомобильного до морского, силового спорта, жилых автофургонов и аккумуляторов глубокого разряда.Это дает ему более широкий охват на рынке по сравнению с большинством других зарядных устройств.
Кроме того, по сравнению с большинством других зарядных устройств, оно заряжает аккумуляторы в два раза быстрее. Он даже может отремонтировать поврежденный аккумулятор и работать как с электрическими системами CANBUS, так и с микрогибридными автомобилями с функцией старт-стоп. Это также очень впечатляет, когда речь идет об инновациях и безопасности. С помощью бортового компьютера он может фактически контролировать активность аккумулятора, чтобы сделать зарядку более безопасной и эффективной.Компьютер также может помочь снизить расход энергии, а также реализовать обратную полярность и предотвратить перезарядку. Фактически, вы можете спокойно оставлять его подключенным на весь день.
G3500 со всеми его сильными сторонами и красивыми функциями по-прежнему умещается в компактном, портативном и легком корпусе. И если этого было недостаточно, он также обладает высокой устойчивостью к воде и ультрафиолетовым лучам. Добавьте полные 5 лет гарантии, и вы скоро поймете, что это не та сделка, от которой многие покупатели отказались бы.
Плюсы
Подходит для различных транспортных средств и типов аккумуляторов
Заряжается в два раза быстрее, чем большинство других аккумуляторов
Делает зарядку невероятно безопасной и эффективной
Устойчив к воздействию воды и УФ-излучения
Минусы
Нет зарядить разряженную батарею
Не работает при очень низких температурах
4. BLACK + DECKER BM3B Почему нам это нравится: Зарядное устройство для аккумулятора от бренда, который является абсолютным фаворитом покупателей, представляет собой зарядное устройство, которое применимо к широкому спектру транспортных средств и эффективно заряжает их.
Рейтинг редактора:
Мы уверены, что многие потенциальные покупатели будут рады узнать, что Black & Decker присутствует на рынке зарядных устройств для аккумуляторов. В конце концов, с таким разносторонним охватом технологической индустрии у некоторых уже может быть целая коллекция бытовых гаджетов исключительно от Black & Decker. Но, конечно, соответствие названиям брендам — для новичков. Что нас действительно интересует, так это то, хорош ли BM3B.
И мы рады сообщить, что Black & Decker в очередной раз оправдывает свою репутацию.Начнем с того, что их зарядное устройство применимо к широкому спектру транспортных средств, включая классические автомобили, мотоциклы, жилые дома, специальные автомобили, квадроциклы, гидроциклы, газонокосилки — практически все, что работает от аккумуляторной системы на 6-12 В. Хотя вам может и не понадобиться заряжать все эти вещи, приятно знать, что вы все равно можете.
Более того, он не заряжает аккумулятор бездумно даже после его полной зарядки. Он имеет интегральную схему, предотвращающую перезарядку, короткое замыкание и обратную полярность.Его продуманный дизайн в сочетании с удобством использования делают его одним из основных элементов современной линейки зарядных устройств. Большинство людей захотят этого.
Плюсы
Подходит для многих типов автомобилей
Защищает от перезарядки, короткого замыкания и обратной полярности
Удобство использования
Надежный дизайн и конструкция
Минусы
Имеет проблемы с долговечностью
Плохое качество светодиода огни
5. DBPOWER 600A 18000 мАч Портативный автомобильный стартер для прыжков Почему он нам нравится: Стартовый комплект для прыжков намного более компактный, чем большинство других, он обладает серьезной мощностью, а также способностью заряжать намного больше, чем просто автомобиль, терпящий бедствие.
Рейтинг редактора:
Никому не нравится, когда у них проблемы с аккумулятором. Не только потому, что выполнение прыжкового старта может быть утомительным и утомительным, но и потому, что типичный стартовый комплект для прыжков — это громоздкая вещь для работы.Однако DBPOWER 600A не является вашим типичным стартовым комплектом для прыжков. Вы поймете это с первого взгляда, потому что он намного компактнее, чем большинство других стартовых комплектов для прыжков, и на самом деле легко помещается в перчаточном ящике вашего автомобиля.
Однако тот факт, что он маленький, не означает, что он компрометирует по мощности. Эта штука имеет пиковую мощность 600 ампер, чего достаточно, чтобы запустить дизельный 5,2-литровый или 6,5-литровый бензиновый двигатель 20 раз на одной зарядке. И когда вам не нужно использовать его для зарядки вашего автомобиля — а это происходит в большинстве случаев — вы можете использовать его интеллектуальный USB-порт для зарядки других ваших устройств — ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов — много.
Более того, он продуман так, чтобы избежать основных угроз его производительности, таких как перезарядка и короткое замыкание. Однако не все его уникальные качества положительны. Во-первых, попытка завести машину от внешнего источника с зарядом менее 30% может оказаться совершенно бесполезной. Следовательно, все запуски от внешнего источника рекомендуется выполнять при полной зарядке. К счастью, у вас есть трехлетняя гарантия, на которую можно положиться, если случится худшее.
Плюсы
Компактный дизайн
Относительно высокая выходная мощность
Может использоваться для зарядки других персональных электронных устройств
Предназначен для предотвращения перезарядки и короткого замыкания
Минусы
Не очень хорошо работает на низком уровне заряд
Плохо поддерживает заряд
Не поставляется с соответствующими инструкциями
6. Schumacher SC-1200A-CA SpeedCharge 12Amp 6 / 12V Полностью автоматическое зарядное устройство Почему нам это нравится: Полностью автоматическое зарядное устройство, которое оснащено несколькими режимами зарядки и совместимо со многими различными типами транспортных средств.
Оценка редактора:
Schumacher SC-1200A-CA, как и многие хорошие зарядные устройства, имеет довольно неинтересное название. Но покупателям будет интересно узнать, что это полностью автоматическое зарядное устройство, в котором используются новейшие технологии для достижения времени зарядки, которое в два раза быстрее, чем у обычных зарядных устройств.
Мозгом этого устройства является современный микропроцессор, полностью автоматизированный и с мощностью 12 ампер. Таким образом, он может обнаруживать напряжение, равное 6 или 12 вольт. Более того, он может выполнять разные типы зарядки — 3 А для поддержания заряда, 6 А для среднего заряда и 12 А для сверхбыстрой зарядки. Немногие другие настолько эффективны по мощности и безопасны для окружающей среды. Он даже не очень большой и легко переносится.
Опять же, нет недостатка в типах автомобилей, на которых можно использовать Schumacher.Все, от автомобилей до грузовиков, морских пехотинцев, мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, домов на колесах и газонных тракторов, является платным. Его зажимы на 50 ампер работают как с боковыми, так и с верхними выводами батареи. Светодиодные индикаторы позволяют легко следить за состоянием батареи. В общем, вы смотрите на продуманное и грамотное зарядное устройство, которое, скорее всего, совместимо с тем, что вы припарковали в сарае.
Плюсы
Применимо ко многим различным типам автомобилей
Применимо как к боковым, так и к верхним стойкам аккумулятора
Компактная и портативная конструкция
Высокоэффективная подача энергии
Минусы
Непостоянная производительность
Не очень прочный
Плохо поддерживает заряд
7. Beatit BT-D11 800A Peak 18000mAh 12V Портативный автомобильный стартер Почему он нам нравится: Портативный стартер, который настолько крошечный, насколько и безопасный, способный заряжать что угодно, от вашего мобильного телефона до всего автомобиля в очень быстрое время, не вызывая неприятного шока.
Рейтинг редактора:
В то время как некоторые из нас могли бы очень хорошо справиться с зарядным устройством, которое запускает практически что угодно, большинство из нас ищут зарядное устройство, которое просто запускает автомобиль, мотоцикл или моторную лодку, которая разряжает аккумулятор. беда.Beatit D11 подойдет для любого из этих трех, если бензиновый двигатель имеет объем 7 литров, а дизельный двигатель — 5,5 литра. При питании от литиевой батареи одна зарядка может обеспечить до 30 прыжков. Это делает нежелательную аварию, связанную с разряженной батареей, гораздо менее утомительной.
Более того, комплект очень крошечный, его можно легко разместить в перчаточном ящике или носить с собой, не вызывая излишнего напряжения. Он также оснащен многочисленными функциями безопасности, в частности, от скачков напряжения, обратной полярности и коротких замыканий.А с емкостью 18 000 мАч ему потребуются все функции безопасности, которые он может получить. И если вам интересно, да, вы также можете использовать его для зарядки смартфонов, планшетов и других персональных электронных устройств за половину времени, по сравнению с обычным зарядным устройством.
ЖК-индикаторы показывают, сколько энергии у вас осталось, и фонарик SOS пригодится, когда вы находитесь на улице или в чрезвычайной ситуации. Вы также получаете красивую двухлетнюю гарантию и тёплое обслуживание клиентов.
Плюсы
Компактный дизайн
Портативный
Высокая мощность
Может использоваться для зарядки личных мобильных устройств
Упакован с множеством функций безопасности
Минусы
Проблемные порты USB
Проблемы с качеством сборки
8. GOOLOO 800A Peak 18000mAh 12V Car Jump Starter Почему он нам нравится: Компактный и портативный дизайн с множеством функций, которые делают его безопасным и простым в использовании.
Оценка редактора:
Вы можете пройти мимо GOOLOO 800A Peak в магазине и подумать, что его небольшой размер не может вместить никаких дополнительных функций, кроме самого необходимого. Что ж, мы здесь, чтобы сказать вам, что в этом вопросе вы ошибаетесь.Да, GOOLOO достаточно мал, чтобы поместиться в перчаточном ящике или даже в небольшой сумке, но он по-прежнему является подходящим стартером со светодиодным фонариком, световым сигналом SOS и 18000 мАч.
GOOLOO также впечатляет в области безопасности со встроенной защитой от короткого замыкания, перегрузки, перезарядки и перенапряжения. Если вы окажетесь в аварийной ситуации на улице, у GOOLOO есть сигнальная вспышка SOS, которая будет работать не менее 120 часов без подзарядки.Вдобавок в нем есть сверхъяркий светодиодный фонарик с 3-мя режимами освещения.
Однако есть некоторые вещи, о которых следует соблюдать осторожность, например, температура. Оптимальная рабочая температура для этого зарядного устройства составляет от -20 до 60 градусов Цельсия. Кроме того, он может делать только 4 прыжка каждые 2 минуты, что не проблема, если вы немного терпеливы.
Плюсы
Компактный дизайн
Портативный
Высокая мощность
Множество функций безопасности
9. MOTOPOWER MP00205A Полностью автоматическое зарядное устройство 12 В, 800 мА Почему нам это нравится: Полностью автоматическое зарядное устройство, подходящее для различных типов аккумуляторов.
Рейтинг редактора:
MOTOPOWER MP00205A имеет полностью автоматизированное зарядное устройство, которое работает с различными типами транспортных средств, от автомобилей до мотоциклов, квадроциклов, жилых автофургонов, лодок, Powersports, газонокосилок и даже детских игрушек. Конечно, поскольку это автоматический режим, с вашей стороны практически не требуется ручного управления.Просто подключите его и оставьте как есть. Благодаря специальному программированию, управляемому микропроцессором, процесс зарядки постоянно контролируется и останавливается, как только аккумулятор полностью заряжен. С этого момента он будет отслеживать напряжение аккумулятора и поддерживать максимальный заряд с помощью плавающего тока.
Конечно, помимо защиты от перезарядки, есть и другие меры безопасности. Также были приняты меры по предотвращению обратной полярности и короткого замыкания.Ни один из компонентов не будет производить искр, а функция поддержания постоянного импульсного тока предотвращает чрезмерный заряд или разряд. Это эффективно продлит срок службы батареи.
Еще одна важная особенность, о которой стоит поговорить, — это система SAE, которая дает вам несколько вариантов быстрого разъединения — кольцевые клеммы и зажимы типа «крокодил». Поскольку кольцевой зажим образует постоянное соединение с аккумулятором, при необходимости вы можете легко подключить зарядное устройство через адаптеры SAE.
Вся конструкция MOTOPOWER основана на эффективном использовании энергии. Это конструкция, сертифицированная CE, CEC, RoHS и UL. Клиенты получат годовой гарантийный план и техническую помощь от службы поддержки.
Плюсы
Широкий спектр применения
Энергоэффективный дизайн
Множество функций безопасности
Поставляется с адаптерами SAE
Минусы
Плохо спроектированные светодиодные индикаторы
Средняя производительность
10. Suaoki U10 800A Peak 20000mAh Portable Car Jump Starter Почему нам это нравится: Хорошо сделанное и продуманное зарядное устройство, которое эффективно заряжает ваш автомобиль, а также другие электронные устройства, хотя и с некоторыми ограничениями.
Рейтинг редактора:
Вы никогда не знаете, когда ваша батарея может внезапно отключиться или разрядиться. Это всегда несвоевременный случай, и главная цель каждого в этот момент — просто вернуться в путь.К счастью, Suaoki U10 800A поможет вам выбраться из этой колеи в дополнение к тому, что при необходимости вы сможете быстро запустить автомобиль. И заряжать можно не только ваш автомобиль. Наличие двух пылезащитных USB-портов означает, что вы можете подключать и другие электронные устройства.
Здесь приведены ЖК-экран и светодиодная подсветка. На экране отображаются процентные значения выходной мощности и расхода батареи. Каждый из светодиодных индикаторов Strong, Strobe и SOS требует однократного нажатия для активации, в то время как для режима Red Alarm требуется двойное нажатие.
Однако не все так хорошо с этим зарядным устройством. Например, он не подходит для зарядки электронных устройств с выходным напряжением 12, 16 или 19 вольт. Также в случае запуска аккумулятора вам действительно нужно убедиться, что вы соблюдаете полярность подключения. Зажимы никоим образом не защищены.
Плюсы
Возможность зарядки нескольких электронных устройств
Пылезащита
Брызгозащита
Минусы
Плохое качество сборки
Средняя производительность
Руководство по покупке лучшего автомобильного зарядного устройства
Независимо от того, хотите ли вы Если вы ищете полностью заряженное зарядное устройство или простой стартер, есть некоторые важные области, на которые следует обратить внимание, прежде чем покупать его.Если вы являетесь постоянным водителем, вы можете просто купить оба для дополнительной уверенности. Но в любом случае стоит понимать разницу между оригинальными зарядными устройствами и пусковыми устройствами от внешнего источника.
Итак, давайте теперь рассмотрим руководство по покупке, чтобы выбрать лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Портативность
Машины движутся, поэтому было бы неплохо обзавестись зарядным устройством, которое можно взять с собой в дорогу. В идеале он сможет легко поместиться в перчаточном ящике или небольшой дорожной сумке.Современная конструкция зарядных устройств для аккумуляторов делает упор на то, чтобы они были максимально компактными и легкими.
Удобство использования
Очевидно, что не каждый автомобилист склонен к механике, поэтому так важно убедиться, что зарядное устройство для аккумулятора работает быстро и легко. Многие зарядные устройства получили такие функции, как световой индикатор для подсветки готовой батареи в темноте и светодиодные индикаторы для индикации уровней производительности. Кроме того, большинство зарядных устройств адаптированы для получения всей необходимой энергии от автомобильного прикуривателя.
Также подумайте, можно ли использовать зарядное устройство для питания других электрических устройств, например смартфона и ноутбука. Пара USB-разъемов — всегда долгожданное зрелище.
Индикаторы
Было бы очень удобно следить за емкостью аккумулятора во время зарядки и знать, когда он нуждается в подзарядке. Действительно хорошее зарядное устройство должно иметь для этого индикаторы, а также сигнализацию в случае обратной полярности. Таким образом, вы всегда будете размещать зажимы в правильном порядке.Опять же, это полезная функция, особенно для водителей, которые не знакомы с зарядкой автомобильных аккумуляторов.
Электропитание
Большинство зарядных устройств, представленных на рынке, питаются от 12-вольтных батарей. Однако с точки зрения мощности эти зарядные устройства более изменчивы: от 6 ампер до примерно 10 или даже 20. Более высокое значение ампер предполагает, что зарядное устройство работает дольше и заряжает аккумулятор быстрее. Однако большее количество ампер также значительно увеличивает стоимость зарядного устройства.Но в случае часа пик вы можете обнаружить, что это полностью окупает дополнительные расходы.
Безопасность
Это еще одна неотъемлемая часть современных автомобильных зарядных устройств. Последняя версия поставляется с множеством различных функций безопасности для защиты как драйверов, так и аккумуляторов. Вот некоторые из основных функций безопасности, которые вы должны ожидать от хорошего зарядного устройства.
Сигнализация обратной полярности
Искробезопасные зажимы
Клеммные усилители
Тестер батарей
Плавающий режим
Химия
Не волнуйтесь, здесь не требуется степень по химии, просто немного общих знаний.Вам нужно знать, является ли ваша батарея стандартной свинцово-кислотной батареей или батареей глубокого разряда и совместимо ли с ней ваше зарядное устройство.
Автоматические и ручные
Автоматические зарядные устройства сейчас довольно популярны, поскольку они не требуют, чтобы драйверы часто отслеживали количество получаемого заряда. Как только батарея будет полностью заряжена, они переключат режимы, чтобы предотвратить перезарядку, тем самым продлевая срок службы батареи.
10 лучших автомобильных зарядных устройств в 2021 году
Что произойдет, если в вашем автомобиле разрядится аккумулятор? Вы попали в очень неприятную ситуацию, вот что.Скорее всего, вам придется вызвать аварийного механика, чтобы он помог зарядить его, что стоит денег и вызывает массу стресса.
Но так быть не должно! Если вы купите автомобильное зарядное устройство, то сможете сохранить аккумулятор заряженным. Это предотвратит случаи, когда у вас разрядится батарея и вы не сможете добраться туда, где вам нужно. Это может помешать вам опоздать, избавить от стресса и сэкономить целое состояние на регулярном ремонте автомобилей!
Вы не можете позволить себе купить старое зарядное устройство — убедитесь, что у вас есть лучшее автомобильное зарядное устройство.Как это сделать? Что ж, начните с проверки этих обзоров автомобильных зарядных устройств:
Для тех, кто спешит, наш выбор в качестве лучшего автомобильного зарядного устройства — это Battery Tender Plus 021-0128.
Лучшие автомобильные зарядные устройства
1. Battery Tender Plus 021-0128
The Battery Tender Plus 021-0128
В нашем первом обзоре рассматривается Battery Tender Plus от Deltran. Это аккуратное маленькое зарядное устройство, рассчитанное на 1,25 ампер.Это может показаться не таким уж большим, но из-за того, как работает это автомобильное зарядное устройство, оно обеспечивает такую же скорость зарядки, как и зарядное устройство на 3 А! В этом зарядном устройстве интересно то, что оно революционное. Он был первым в своем роде, который мгновенно переключился в режим поплавка / обслуживания, где помогает поддерживать заряд батареи. Эта функция характерна для многих зарядных устройств сегодня, но все началось здесь!
Это искробезопасная батарея, идеально подходящая для автомобилей и других автомобилей, таких как мотоциклы или скутеры.Процесс зарядки состоит из четырех этапов; инициализация, объемная зарядка, абсорбция и плавающая зарядка. По сути, зарядное устройство инициализируется, затем оно запускает объемную зарядку, чтобы довести его до 80% полной зарядки, а затем автоматически переходит в стадию абсорбции. Здесь он переходит в режим плавающего заряда, при котором аккумулятор продолжает поддерживать аккумулятор полностью заряженным, не вызывая перегрева или проблем с температурой.
Вы узнаете, на каком уровне находится зарядное устройство, благодаря индикаторам на его передней панели.Самое лучшее в этом продукте — это то, что вам действительно не нужно ничего делать. Все происходит автоматически; ваша единственная задача — это подключить, что упрощается благодаря двум аксессуарам, входящим в комплект: клеммам с кольцом для отсека аккумулятора и зажимам типа «крокодил». Tender Plus работает со всеми свинцово-кислотными аккумуляторами, а также с залитыми или герметичными, не требующими обслуживания. Кроме того, вы получаете впечатляющую 10-летнюю гарантию.
2. Автомобильный стартер для прыжков GOOLOO SuperSafe
Автомобильный стартер для прыжков GOOLOO SuperSafe
Если вы ищете лучшее зарядное устройство, то это предложение от GOOLOO действительно подходит для вас.Мгновенно в этом есть что-то совсем другое. Он не только выглядит как типичный аккумулятор / портативное зарядное устройство для смартфона, но и функционирует так же. Вы можете использовать его для быстрой зарядки мобильного телефона или планшета, а также для быстрого запуска автомобильного аккумулятора.
Технология зарядки, заложенная в это устройство, означает, что оно может обеспечивать скорость зарядки на 75% выше стандартной. Это зарядное устройство емкостью 18 000 мАч с пиковым током 800 А для запуска автомобильного аккумулятора на 12 В.В комплект входят зажимы из крокодиловой кожи, которые вы можете подключить к разряженной батарее и вернуть ее к жизни. Кроме того, его можно использовать для питания других автомобильных продуктов, таких как насос для шин, автомобильный холодильник и т. Д. Как будто этого было недостаточно, у вас есть фонарик, встроенный в зарядное устройство, который помогает вам видеть, что вы делаете в темноте, а также может использоваться для привлечения внимания окружающих.
При поиске лучшего автомобильного зарядного устройства будет полезно, если у вас есть продукт, который может делать и многое другое.Кроме того, вы можете поместить его в перчаточный ящик, чтобы его было легко носить с собой. Если случится чрезвычайная ситуация, и вам отчаянно нужно запустить машину, тогда это такой простой и эффективный инструмент в использовании.
Нет товаров.
3. Schumacher SC1281 Полностью автоматическое зарядное устройство
Полностью автоматическое зарядное устройство Schumacher SC1281
Если вы увлекаетесь автоспортом, то наверняка знаете, что имя Шумахера является культовым. С этим претендентом на лучшее автомобильное зарядное устройство у нас есть что-то, что обладает огромной мощностью и привносит некоторые особые функции в вечеринку.Это не самое маленькое автомобильное зарядное устройство, но вы все равно можете легко хранить его в домашнем гараже или в багажнике автомобиля. Есть аккуратная ручка для переноски, что делает его еще более удобным. Он был протестирован для работы с различными автомобилями, заряжая все, от маленького автомобиля до большого внедорожника.
Если мы посмотрим на более технические аспекты этого продукта, вы увидите две разные настройки усилителя; 30А, чтобы обеспечить небольшой прирост энергии и подзарядки аккумулятора, или 100А, чтобы сразу же полностью запустить двигатель.Он использует многоступенчатую зарядку, чтобы обеспечить безопасную зарядку автомобильного аккумулятора — этому также помогает функция, которая предотвращает работу зарядного устройства, если зажимы были перевернуты. Это определенно одно из лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, так как вам нужно всего лишь нажать кнопку пуска или останова — все остальное оно сделает за вас автоматически. Вы также получите выгоду от четких светодиодных индикаторов, которые сообщают вам, на каком этапе находится зарядное устройство и когда вы можете его остановить.
Хотя все это впечатляет, есть одна важная особенность, которая действительно впечатлит вас.Это не только автоматическое зарядное устройство, но и усовершенствованный диагностический прибор. Его можно использовать для проведения испытаний батареи и генератора переменного тока, чтобы выявить любые электрические неисправности. Это может помочь вам выявить проблемы и устранить их, прежде чем они нанесут ущерб вашему автомобилю и приведут к дорогостоящему ремонту!
4. NOCO Genius G3500
NOCO Genius G3500
Если вы вкладываете гениальность в название своего продукта, тогда вам нужно создать довольно умный продукт! К счастью, это определенно соответствует описанию гения, поскольку он предоставляет вам колоссальные 7 режимов зарядки.Он был специально разработан для ускоренного запуска разряженных аккумуляторов, а также обеспечивает зарядку глубокого цикла для поддержания заряда автомобильных аккумуляторов. Вы обнаружите, что он отлично работает со свинцово-кислотными аккумуляторами на 12 В и 6 В, а также с литий-ионными аккумуляторами на 12 В. В него также встроена искробезопасная технология, которая сводит к минимуму критический риск для безопасности, о котором люди беспокоятся при запуске автомобиля.
Это действительно может быть лучшее автомобильное зарядное устройство, потому что оно добавляет так много дополнительных функций, которые вы найдете невероятно полезными.Во-первых, он выполняет диагностические проверки, чтобы помочь вам выявить любые проблемы с аккумулятором за считанные минуты. Но он идет еще дальше, имея также режим восстановления и восстановления. Здесь ваша батарея получает импульсный заряд низкого напряжения, чтобы устранить некоторые общие признаки повреждения батареи, такие как сульфатирование или потеря емкости.
Кроме того, этот заряд предназначен для поддержания работоспособности вашей батареи как можно дольше. Режим Maintenance Plus автоматически поддерживает полную зарядку аккумулятора без перегрева.В нем используются самые современные технологии для стабилизации всего внутреннего химического состава, что повышает производительность аккумулятора и позволяет аккумулятору работать дольше. Таким образом, вы не просто получаете продукт, который помогает запустить машину и заряжать аккумулятор, вы получаете то, что поддерживает его в наилучшем состоянии.
5. Интеллектуальное зарядное устройство Ampeak 2/10 / 25A
Интеллектуальное зарядное устройство Ampeak 2/10 / 25A
Последний обзор автомобильных зарядных устройств подводит нас к этому интеллектуальному предложению от Ampeak.На практике это приятно компактный размер с эргономичной ручкой. Таким образом, вам легко носить с собой и хранить в машине / гараже, что всегда является преимуществом. Он разработан для работы с автомобильным аккумулятором на 12 В, поэтому не пытайтесь использовать его с аккумулятором на 24 В! В это зарядное устройство встроено столько технологий, что делает его одним из самых передовых вариантов на рынке.
Он полностью автоматический, поэтому заряжает аккумулятор и переключается между различными режимами за вас. Это благодаря системе Smart Detect, которая определяет, когда аккумулятор полностью заряжен, когда напряжение низкое, когда необходимо начать зарядку и т. Д.Он питается от мощного микропроцессора, который отслеживает напряжение батареи, как только вы подключаете зарядное устройство. Здесь он может изменить цикл зарядки, обеспечивая гораздо более быстрое время зарядки, чем многие другие продукты.
Естественно, есть встроенные средства безопасности для предотвращения таких вещей, как перегрев или короткое замыкание. Внутренний предохранитель защищает аккумулятор и зарядное устройство, поэтому у вас не возникнет проблем с тем, что слишком высокое напряжение проходит через оба, вызывая их поломку. Двухслойный алюминиевый радиатор помогает рассеивать тепло вокруг зарядного устройства, что предотвращает его перегрев, а также позволяет заряжать его более эффективно.Не заблуждайтесь, это невероятно умный комплект!
6. DBPOWER DJS50
DBPOWER DJS50
Одна из лучших особенностей этого автомобильного усилителя аккумулятора заключается в том, что вы сможете запускать свой автомобиль примерно 20 раз благодаря количеству энергии, которое содержится в таком компактном продукте, который помещается прямо в ваш перчаточный ящик. Кроме того, качество сборки невероятно, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом продукте, который выйдет из строя после одной или двух зарядок.Он будет с вами надолго и будет стоить тех денег, которые вы заплатите.
Трехлетняя гарантия, предоставляемая с продуктом, показывает уровень уверенности производителя в качестве продукта, который он создал. Зажимы для тяжелых условий эксплуатации имеют большие размеры, что означает, что через них высокое напряжение может протекать через них к вашему автомобилю без особых проблем. Это будет особенно полезно для тех людей, у которых есть большие автомобили, и которым трудно найти продукт, который точно соответствует их потребностям.
Тот факт, что он прост в использовании, означает, что любой может использовать этот продукт без особых хлопот. Даже если люди, не обладающие техническими знаниями, смогут без особых усилий решить, что им делать. Вам не придется беспокоиться о множестве сложных инструкций, вы просто убедитесь, что у вас есть все необходимое, и прочтите очень простой буклет, прежде чем приступить к работе. Он также поставляется с множеством адаптеров, так что вы можете использовать этот продукт с множеством различной электроники.
7. TACKLIFE T8
TACKLIFE T8
Для чего-то такого маленького этот маленький предмет действительно хорош! Невероятно, что такой маленький предмет может обеспечить такую мощность и по такой невероятной цене. Даже в суровые холода и после парковки машины на улице в течение нескольких дней это маленькое чудо могло без проблем заводить аккумулятор и заводить машину. Глядя на продукт, вы не могли бы подумать, что он способен дать такую большую мощность, но он выполняет свою работу с первого раза без каких-либо сбоев.
Обычно после одной зарядки в вашей батарее остается около 97% заряда, если она была заряжена до максимума. Это означает, что вы можете делать это много раз, даже не заряжая его, что удобно, если вы хотите держать его с собой в машине в течение недели. Единственное, что вы можете обнаружить, это то, что упаковка всех отведений может быть немного кошмаром, так как заставить их вернуться обратно — не самая легкая задача. Но это небольшая цена за такой отличный продукт.
Он прост в использовании, поэтому у вас не возникнет проблем с определением того, что вы должны с ним делать в любой момент времени. Для включения и выключения устройства имеется простой переключатель включения / выключения, который нетрудно найти. Вы также можете использовать это зарядное устройство для зарядки телефона при необходимости и других устройств по мере необходимости. Благодаря этому его удобно иметь под рукой, будь то в машине или дома, на случай чрезвычайной ситуации. Это стоит денег, которые вы платите, с множеством преимуществ, которые ни в малейшей степени не соответствуют одному недостатку, о котором мы могли бы подумать.
Нет товаров.
8. ЧЕРНЫЙ + ДЕКЕР BC15BD
ЧЕРНЫЙ + ДЕКЕР BC15BD
Одним из самых больших плюсов этого продукта является то, что он имеет функцию восстановления, которая помогает продлить срок службы батареи. Вы можете ожидать, что ваш автомобиль заведется в течение примерно 90 секунд после подключения этого продукта и его включения, поэтому вам не придется сидеть сложа руки и ждать, пока зарядится аккумулятор. Кроме того, еще одна особенность, которую вы найдете в этом продукте, — это простой для понимания дисплей, который сообщает вам, когда аккумулятор нуждается в зарядке, и другие простые в использовании значки, позволяющие максимально упростить использование этого продукта.
Однако одна из самых больших проблем, обнаруженных с этим продуктом, заключается в том, что он не работает должным образом после нескольких использований. Хотя первые несколько использований работают хорошо и делают именно то, что написано на банке, после этого устройство перестает работать ожидаемым образом. Это указывало бы на неадекватное производство, и, поскольку с этой проблемой сталкивались разные люди, мы без колебаний можем сказать, что это, вероятно, не случайность. Хотя это может быть всего 60 долларов, это определенно не стоит того, если вам нужно заменить батареи, которые вы заряжали, поскольку они больше не работают правильно.
Еще одна проблема с этим продуктом заключается в том, что он немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, когда аккумулятор полностью заряжен, появляется сообщение FLO, которое указывает на то, что аккумулятор полностью заряжен, и теперь продукт пытается поддерживать этот высокий процент. Однако в некоторых случаях батарея разряжалась, и это было ошибкой.
9. BMK BLUEMICKEY EPA1205
BMK BLUEMICKEY EPA1205
Первое, на что мы должны обратить внимание с этим продуктом, — это цена.При невысокой цене в 36 долларов вы не ожидаете чудес от этого продукта. Но вы должны это сделать, потому что это не только один из самых доступных предметов в списке, но и стоит каждой копейки, которую вы платите, и даже больше. Он затмевает другие на рынке, которые, как предполагается, должны быть более высокого качества, и даже не сравнивать, когда дело касается цены.
Это довольно простой продукт. Он небольшой и простой в использовании, поэтому каждый может сделать это вложение, зная, что он сможет с ним работать.Единственное, на что вам нужно обратить внимание, это то, что на листе с инструкциями нет четкой разницы между мигающими и горящими светодиодами. Однако, даже если это так, пользователю становится все ясно уже через несколько минут после использования. Таким образом, это по-прежнему простой в использовании продукт, который не доставляет пользователю особых хлопот.
Как и большинство других аккумуляторов на рынке, этот аккумулятор можно использовать не только для зарядки автомобильного аккумулятора, но и для других устройств.Время автономной работы отличное, и его хватит на долгое время, прежде чем вам придется думать о его зарядке. Но если вы собираетесь использовать его часто, лучшее, что вы можете сделать, — это постоянно заряжать его.
Кроме того, этот продукт не нагревается, как некоторые другие, с которыми он конкурирует. Он немного нагревается на ощупь, но ничего такого, что могло бы обжечь вас или сделать невозможным прикосновение. Это большой бонус, так как вы не хотите обжечься, отключая продукт.
10. DieHard 71219
Жесткий 71219
Аккумулятор DieHard делает именно то, что обещал. Возможно, вас немного оттолкнет низкая цена, но постарайтесь не допустить этого и дайте ему шанс, вы не будете разочарованы, если это произойдет. Вы можете подумать, что это недорогой вариант, но у него нет мощности, необходимой для запуска автомобильного аккумулятора, но это просто не так. Если вы помните, что автомобильные зарядные устройства не являются чудотворцами и не могут вернуть разряженный аккумулятор к жизни, этот продукт оправдает все ваши ожидания.
Однако то, что он может сделать, — это избавить вас от необходимости покупать новый, если в нем еще есть заряд. Просто подключите это зарядное устройство, и ваш автомобиль заведется в считанные минуты. Убедитесь, что вы заряжаете до точки, в которой она заполнена, чтобы увидеть наилучшие результаты. Существует простая в использовании система оранжевого / зеленого света, чтобы вы знали, нужно ли заряжать аккумулятор или полностью ли он заряжен. Как только вы видите зеленый свет, вы знаете, что он на 100% и снова готов к работе.
Инструкции по использованию также очень четкие, поэтому вам не придется сидеть сложа руки, пытаясь точно выяснить, что вам нужно сделать, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор. Просто обратитесь к инструкциям, если вы обнаружите, что с чем-то боретесь, и вы найдете там записанный ответ. То, что вы видите, — это то, что вы действительно получаете с этим продуктом, это простое маленькое зарядное устройство, которое хорошо работает и гарантирует, что ваш автомобиль готов к работе, даже если аккумулятор нуждается в небольшом ударе!
Руководство покупателя автомобильного зарядного устройства
Легко ошибиться и купить автомобильное зарядное устройство, которое вам не подходит.Вы тот, кто много времени проводит за своей машиной и разбирается в таких вещах, как диагностика аккумулятора? Или вы ищете более простое решение, которое может просто запустить разряженную батарею или обеспечить общее обслуживание батареи?
Лучший совет — подумать о функциях, которые вы считаете необходимыми для своих нужд.
Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.
— Реле включения обогрева заднего стекла.
drive2.ru
на автомобилях ВАЗ-2107 в основном применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором. Схема стартера ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
И тем самым снять всю силовую нагрузку от греха подальше с кнопки Start-Stop из поднебесной. Лучше чистить контакты или вообще заменить силовое реле за 25 грн под капотом чем сидеть дорожки с паяльником восстанавливать и микро-реле.
Но я рекомендую переделать если даже АвтоВАЗ решил это изменить еще в конце 80-х 😉
Проверка контактов результата не дала. Что ж, делать нечего. Снимаю акум, сдвигаю бачок омывайки в сторону, снимаю теплоотражающий щиток и вынимаю стартер. На самом деле это не так просто, нужно немного изловчиться)
Даже гаечки и шайбочки все присутствовали. Мне вот одно не понятно: как может быть запрещено что-то модифицировать в машине, в которой изначально намешано всякого разного?! Например, вот тот же стартер: сам стартер 21213, редукторный, а втягивающее от 2110. И это только один пример))
3701)
3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами.
3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.
Снова нажали-отпустили — выключились. А если забыли выключить, они сами выключатся при выключении света.
EXIDEExpertDetalEXTANGFalconFARM JACKFatonFederalFlex LineGarminGOODYEARGT RadialHELLAHF DifferentialHi-liftIkon (Канада)INTERCOIRONMANJoker4x4K&KKAYMARKDT, РоссияKeko (Бразилия)KEMEIKing CobraKramcoKumhoKumho (Южная Корея)LAPTERLF WorksLightforceLinextras (Португалия)LOKKALongtengLS WheelsLUKMag LiteMarshalMaster-WinchMATECMaxlinerMAXTRAXMAXXISMechanix WearMetecMICKEY THOMPSONNankangNokian TyresOff-Road-WeelsOJ, РоссияOld Man EmuOPTIMAOptima BatteryORCIARIOTSOUTBACKPDWPirelliPitbul TiresPOWERFULProCompPROFORM (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)ProlightPT Group, ТольяттиQuattroRacing WheelsRALEX-TUNINGRanchoredBTRReplicaRivalROAD RANGER (Германия)Roll-N-Lock (США)RotopaxRuggedliner(США)RUNVARUSSACHSSAESAFARISAMMITR (Тайланд)SilverstoneSIMEXSJS (Тайланд)Sky-ComSM PowerSmittybiltStarcoSTARLEDSteelStaffSUPERSTONESuperwinchT-MAXTCC-tuningTecMateTELAWEITerratripTingerTopUp (Тайланд)TOPXENTorbikTough DogToyo (Япония)TplusTRIFFID TRUCKSTroffixTruXedoUFLEXUnielVAL-RACING, РоссияVFM-BosalVIAIRvnedorozhnik73.
ruVoyagerWARNWelis LamontWincarX-Treme OutbackYokohamaYuBei Koyo Steering Systems Co.ZF, ГерманияАВС-ДизайнАВС-ДизайнАвтогур 73АвтоспасАвтоцепьАДСБАКОРБарнаул,РоссияБЗАКБлоккаБорисовВАКСОЙЛг. Курган, РоссияДАК, РоссияИЖ-ТЕХНО, РоссияИнсав, ТольяттиК&ККЗАТЭКиККРАМЗЛидерПлюсНИРФИ, РоссияНОМАКОННПК САМоВАРПолиуретан, РоссияПрофит+РИФРоссияРусская АртельСИБКОНТАКТСимбАТ, РоссияСОЮЗ-96СПРУТ, РоссияСтерлитамакСТОКРАТТайваньТайландТехно СфераТехноХимУльяновскШток Авто
Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире ещё не знал, как проявит себя то или иное техническое решение. 
При этом, для достижения наибольшей экономии топлива, рекомендуется движение автомобиля с постоянными умеренными скоростями. Резкие ускорения и замедления автомобиля приводят к повышенному расходу топлива. При движении с отключенным передним мостом необходимо избегать движения по дорогам с тяжелыми условиями: грязь, снег, пески, крутые подъемы, и не допускать буксировки груженого прицепа. Для преодоления крутых подъемов и при движении по слабым грунтам, а также для преодоления труднопроходимых участков, необходимо заранее подключать полный привод.
Отключение и подключение переднего моста можно производить во время движения. Рекомендуется производить переключение вовремя движения при повороте, при этом шестерни встроенной разрезной муфты поворачиваются друг относительно друга и облегчают переключение. Специальное техническое обслуживание механизма отключения переднего моста не требуется.
08.2014
к. при движении на заднем приводе по плохим дорогам машина просто забуксует и перегрузки не произойдет – именно тогда надо будет подключить полный привод и продолжить движение как на обычном полноприводнике.
Можно утверждать, что в практике автомобилестроения такой прием, как отключение полного привода, стал распространенным и общепризнанным средством для улучшения потребительских свойств выпускаемых автомобилей.
Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.
Оформление заказа
Оплата заказа по частям различными способами невозможна.
Со временем тракторы стали совместимы с разными склонами.
В регулируемом типе давление, прикладываемое к шарикам, можно регулировать с помощью гаек.
Помните, что если втулки изношены, их рекомендуется заменить.
Обычно ведущие мосты заключены в корпус оси , который обеспечивает большую защиту детали и позволяет ей работать намного более эффективно. Их можно встретить как на переднеприводных, так и на заднеприводных автомобилях, и они необходимы для работы как переднего, так и заднего мостов. Вероятно, вы уже знаете о ведущей оси, даже не подозревая об этом, поскольку ось CV или ось постоянной скорости технически может считаться ведущей осью. Оси CV действуют идентично ведущим мостам, поскольку они обе передают мощность от коробки передач на шину.
Мосты классифицируются как ведущая ось или ведомая ось .Мертвые оси можно также обозначить как «ленивую ось ». Что касается автомобильной оси, то ось может быть настроена в следующих двух вариантах:
В зависимости от автомобиля в некоторых может использоваться активная задняя ось, которая также отвечает за рулевое управление.
Они устанавливают колеса, подшипники и даже шестерни в некоторых установках ведущего моста.
Если давление не сбрасывается из картера, это может заставить смазку оси пройти мимо сальников заднего колеса и повредить тормозные накладки автомобиля. Несмотря на то, что воздух проходит через корпус, эти вентиляционные отверстия предотвращают попадание мусора и грязи.
Их также можно найти в машинах, для вращения которых требуются физические компоненты, такие как шестерни.
Когда автомобиль поворачивает, дифференциал компенсирует потребность оси в другой скорости; таким образом, позволяя автомобилю правильно работать и поворачиваться.
В зависимости от конфигурации автомобиля (полный привод, передний привод и т. Д.) Новый ШРУС может стоить от 350 до 850 долларов.
Включение этой функции через блокировку ступиц обеспечивает повышенную экономию топлива , а также снижение износа трансмиссии .
Кроме того, он освобождает валы от напряжения, вызванного нормальной работой в картере моста.
Если ось сломается во время работы транспортного средства, само действие по отключению колеса помогает транспортному средству не только полностью остановиться, но и предотвращает дальнейшее повреждение ведущей оси.
FWD более распространен, чем RWD в легковых автомобилях.
Конфигурации осей с полным приводом распространены на транспортных средствах, предназначенных для работы на грунтовой местности.
При этом приводной вал передает мощность на дифференциал противоположной оси. Автомобили с автоматической конфигурацией AWD обычно используют его в условиях низкой тяги. Конфигурации с автоматическим полным приводом занимают меньше места и позволяют автомобилю работать более эффективно при работе с передним или задним приводом.
Эти звуки будут звучать во время ускорения , замедления и движения накатом .
Что касается оси транспортного средства, мы обсудим следующие вопросы:
Эти ботинки имеют ограниченный срок службы и изнашиваются, поскольку они постоянно подвергаются высоким уровням напряжения и трения во время нормальной эксплуатации.
И руководство, и производитель будут содержать точную информацию в соответствии с моделью вашего автомобиля.
Например, может случиться так, что вашему автомобилю требуется замена одного шарнира, замена двойного шарнира или замена всего переднего ведущего моста.
Перегрузка автомобиля приведет к повреждению ведущего моста.
Любой трактор может перевернуться в зависимости от этих физических принципов, его использования в то время и топографии, в которой он эксплуатируется.
Базовые линии устойчивости (рис. 1) — это воображаемые линии, проведенные между точками контакта шин трактора с землей. Линия, соединяющая точки контакта задних шин, является базовой линией устойчивости, а линии, соединяющие задние и передние шины с одной стороны, являются базовыми линиями боковой устойчивости.Базовые параметры передней устойчивости существуют, но они ограниченно используются при рассмотрении вопросов устойчивости / нестабильности и обычно не включаются в такие обсуждения. См. Рисунок 1 для иллюстрации базовых линий ЦТ и устойчивости трактора. Как дополнительный вес влияет на центр тяжести, так и ширина задних колес при использовании сдвоенных колес или трактора с гусеничной лентой.
Если отношение базовой линии устойчивости к ЦТ значительно изменяется (например, ЦТ трактора выходит за пределы базовой линии устойчивости или выходит за ее пределы), трактор опрокидывается. Действие компьютерной графики трактора ничем не отличается от действия компьютерной графики любого другого мобильного транспортного средства. Отличается тем, что тракторы имеют более высокий ЦТ по сравнению с большинством других транспортных средств, таких как легковые и грузовые автомобили. Более высокий CG на современных тракторах является неотъемлемой характеристикой конструкции и связан с их потребностью в большем клиренсе по культурам и пересеченной местности.Изменение конструкции трактора таким образом, чтобы его ЦТ был значительно снижен, в значительной степени лишил бы цели наличия сельскохозяйственных тракторов.
Когда навесное оборудование поднимается, CG поднимается. Как показано на Рисунке 2, более высокий CG снижает устойчивость трактора.Во многих обычных рабочих ситуациях наземный рельеф и навесное оборудование вместе сокращают расстояние между ЦТ оборудования и базовыми линиями устойчивости.
Центробежная сила увеличивается как по мере увеличения угла поворота трактора, так и по мере увеличения скорости трактора во время поворота. Увеличение CF прямо пропорционально углу поворота трактора.На каждый градус тяги трактора увеличивается на равную величину CF. Поскольку тракторы имеют более высокий CG, им требуется меньше CF для опрокидывания, чем транспортным средствам с более низким CG.
Центробежная сила — это то, что обычно толкает трактор, когда трактор движется слишком быстро во время поворота или во время движения по дороге. Во время движения по неровной дороге передние колеса трактора могут подпрыгивать и приземляться в повернутом положении.Чрезмерная коррекция рулевого управления, если трактор начинает отклоняться от дороги, является еще одним примером, когда CF является фактором бокового переворачивания. Местоположение CG и количество CF являются точками устойчивости / нестабильности, которой трактористы не имеют в своем распоряжении.
Говоря простым языком, задний мост в основном вращается вокруг шасси трактора. Если задняя ось не может вращаться, гусеница трактора вращается вокруг оси. Это обратное вращение приводит к тому, что передняя часть трактора отрывается от земли до тех пор, пока ЦТ трактора не пересечет заднюю базовую линию устойчивости. В этот момент трактор будет продолжать движение назад под собственным весом, пока не врежется в землю или другое препятствие.Некоторыми примерами этого являются случаи, когда задние колеса трактора вморожены в землю, застревают в грязевой яме или блокируются от вращения оператором.
Это положение обычно называют «точкой невозврата» (рис. 3). Исследования показали, что трактор может достичь этого положения за секунды, и что оператору может потребоваться больше времени, чтобы успешно остановить движение назад. Во многих рабочих ситуациях трактора остается менее секунды, чтобы распознать и успешно отреагировать на надвигающийся задний переворот. Например, когда трактор находится в глубокой яме или движется по крутому склону, расстояние между ЦТ трактора и базовой линией устойчивости задней части сужается.Если приложить чрезмерный крутящий момент на заднюю ось, трактор быстрее достигнет «точки невозврата». Рисунок 4 иллюстрирует эту ситуацию.
Однако, как только передняя часть действительно поднимается, разница между двух- и четырехколесными тракторами практически отсутствует.
Когда грузы прикрепляются к трактору в любой точке, отличной от его расчетного местоположения, конструкция трактора для буксировки грузов нарушается. Трактор, тянущий пень, можно использовать в качестве примера, чтобы показать эффекты безопасного и небезопасного сцепления. Допущения для этого примера включают пень, который не сдвигается с места, цепь бревен, которая не рвется, и трактор с должным образом балластированными (утяжеленными) шинами и двигателем, который не глохнет.
Любое из этих условий может привести к подъему передней части трактора.
Когда груз навешивается на заднюю ось, «угол тяги» и рычаг не уменьшаются по мере подъема переднего конца, потому что положение точки сцепки (задняя ось) остается неизменным на всем протяжении заднего конца.
У тракториста часто возникает соблазн зацепиться за дышло, чтобы поднять груз во время его буксировки. На рисунках 6 и 7 показано безопасное и небезопасное сцепление.
Чтобы конструкция ROPS обеспечивала наилучшую защиту, оператор должен оставаться в пределах защитной рамки ROPS. Поэтому оператор должен пристегиваться ремнем безопасности.Если не пристегнуть ремень безопасности, это может лишить вас защиты ROPS.
Однако, поскольку многие продукты используют разные названия для одной части, или
одно название для разных частей, мы создали этот глоссарий, чтобы помочь вам понять основные существующие компоненты оси.
Если вы не уверены в необходимости
подробности, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с руководством по эксплуатации или позвонить непосредственно производителю вашего автомобиля, чтобы узнать.
В зависимости от области применения автомобиля осевая гайка может
имеют канавки, которые позволяют использовать шплинты для крепления. Если стороны или плоские поверхности гайки повреждены, их замена стоит недорого.
Это элементы естественного износа, и их следует заменять каждый раз, когда они начинают протекать или когда вал снимается по другим причинам.Также известны как прокладки оси.
Поскольку трансмиссионное масло нагревается во время
при движении, сжатый воздух и влага могут улетучиваться. Это снижает избыточное давление, которое может привести к повреждению уплотнений оси.В зависимости от применения автомобиля вентиляционные отверстия в осях
может располагаться непосредственно на картере дифференциала или очень близко к нему на картере моста в сборе. Если вентиляционная часть засоряется или не может работать, может скапливаться влага.
внутри дифференциала или трансмиссии — тоже способствует разложению трансмиссионного масла. Эти детали необходимо заменять каждый раз при замене масла в дифференциале или в других случаях.
произведен соответствующий ремонт.
Шариковые подшипники, расположенные между ними, позволяют оси CV изменять угол наклона — поворачиваясь в шарнирах, как
необходимо, когда колеса поднимаются и опускаются на неровностях. ШРУСы чаще всего встречаются на автомобилях с передним приводом, потому что они лучше всего подходят для изменения угла поворота рулевого колеса.
в дополнение к ходу колеса вверх-вниз. ШРУСы полностью закрыты резиновым чехлом для предотвращения утечки смазки, в которую они погружены.Многие современные
В заднеприводных автомобилях с независимой установкой задней подвески используются ШРУСы на концах полуосей заднего моста, а также карданные валы.
к.а. «Гидра Лок») полноприводные дифференциалы, допускающие постепенную блокировку дифференциала. Когда одна ось вращается быстрее
чем другой, насос создает давление, которое приводит в действие муфту, которая частично блокирует дифференциал, позволяя при этом некоторое проскальзывание во избежание заклинивания трансмиссии.
В отличие от полностью плавающей оси, в которой каждая ступица колеса полностью поддерживается подшипниками с обеих сторон ступицы, в полуплавающей оси используется единственный подшипник. И в отличие от
В полностью плавающих конструкциях колесо необходимо открутить, чтобы снять ось. Кроме того, поломка полуоси приведет к соскальзыванию колеса с автомобиля.
Подшипники
расположен между ступицей и картером моста.
Они также предотвращают потерю смазки (консистентной смазки). Они имеют форму гармошки или гофрированные башмаки, которые изгибаются при движении ШРУСа. 
Он действует как скользящий шарнир в карданном валу заднеприводного автомобиля. 
Игольчатые подшипники и три шарика помещаются вокруг паука. Затем ярмо или корпус скользит по шарикам. Прорези в коромысле позволяют шарикам входить и выходить, а также поворачиваться. 
Ведущая шестерня обычно устанавливается на конических роликовых подшипниках. Они позволяют ведущей шестерне свободно вращаться в водиле.Для предварительной нагрузки на подшипники ведущей шестерни используются либо сжимаемая втулка, либо регулировочные шайбы. 
Крестовины устанавливаются внутри картера дифференциала. Это небольшие конические шестерни. 
Он передает часть крутящего момента как на проскальзывающее, так и на ведущее колесо. Это поможет предотвратить застревание автомобиля в грязи или снегу. 
Затем проскальзывающая вилка поворачивает передний карданный вал, карданный вал, задний универсал и заднюю вилку дифференциала. Дифференциал содержит шестерни, передающие мощность на задние ведущие мосты. Оси вращают колеса, чтобы привести автомобиль в движение. 
Передаточное число рассчитывается путем деления количества зубьев ведомой шестерни на количество зубьев ведущей шестерни. 
Автомобиль легко разгоняется даже при низких оборотах двигателя и в условиях малой мощности. 
Есть несколько других способов закрепления крышек подшипников в коромыслах. Иногда крышки подшипников, U-образные болты или пластиковые кольца предотвращают вылет крышек и роликов из узла вращающегося приводного вала. 
eu, 2014]. В этом контексте широко признано
, 2014]. Потребность в более высоких скоростях движения вперед
Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».
Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.
Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».
Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».
Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.
Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.
Шатуны
К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
При этих движениях на шатун действуют высокие нагрузки, так что его конструкция должна выдерживать высокие нагрузки.
Конструкция шатуна предусматривает такие составляющие:
Кроме того, совпадать должен не только вес всего шатуна, но и вес верхних головок и нижних головок. Для достижения одинакового веса используют очень точные весы, а потом подгоняют вес по самому лёгкому шатуну, аккуратно снимая часть металла с бобышек (металлические наплывы на поверхности шатунов) на головках и на стержне шатуна.
Такой подход вполне приемлем для бензиновых двигателей серийного выпуска, так как обеспечивает почти идеальный компромисс между стоимостью и прочностью.
Это помогает заметно снизить вес всей конструкции, и повысить обороты двигателя. Шатуны из титана и алюминия весят на 50% меньше, чем шатуны из стали и чугуна.
Шатунно-поршневую группу можно снять и без снятия всего двигателя. Это крайне выгодно, если нужно сэкономить время. Но всё-таки для большей надёжности лучше проводить подобный ремонт со снятием всего двигателя. Так вы проверите абсолютно все механизмы и, возможно, предупредите усугубление сложившейся ситуации, которая пока что незаметна.
Эти защитные приспособления уменьшат вероятность повреждения полированной поверхности всех деталей.
Затягивание с посещением автосервиса для антикоррозийной обработки авто может быть себе дороже.
Ржавчина преобразуется в фосфат железа. Образованный защитный слой является хорошим барьером между металлом и атмосферой, препятствует последующему ржавлению.
Просто загрузите в форме заявки фотографию своего транспорта с дефектными местами. Мы свяжемся с вами по телефону для уточнения цены.
Посетите наш детейлинг центр в Москве лично и убедитесь в профессионализме и качестве предоставляемых услуг по оптимальной цене.
Профессионалы, имеющие опыт работы с восстановлением и ремонтом автомобилей, будут использовать для данной цели все необходимое. Благодаря этому можно добиться следующих результатов:
В этом случае работа специалистов будет произведена в максимально сжатые сроки.
Подготовка завершается, когда на очищаемом участке не остается следов ржи и грязи.
Появление этого недуга не станет неожиданностью для автовладельца, если он пренебрегает своевременным уходом. Кроме этого, ржа может появиться из-за неправильного или несвоевременного ремонта поврежденных элементов.
Это будет гнилая груда железа.
Проблема решается обработкой, дыры латаются шпатлевкой. Но такая технология допустима только на кузовной части. Если повреждены стойки, лонжероны или другие элементы подвески, для удаления ржавчины понадобится сварочное оборудование.
Дело в том, что даже от мелкого скола или другого незначительного повреждения на кузове нередко начинается образовываться ржавчина — крайне опасное явление для металла, как известно. Эта зараза не щадит кузов и лакокрасочное покрытие, и чтобы потом не пришлось отдавать колоссальные суммы за крупный ремонт кузова автомобиля, лучше вовремя позаботиться о ремонте мелком.
Только перед их применением помойте машину и дайте ей немного обсохнуть, только после этого приступайте к «зачистке». Для борьбы с ржавчиной необязательно обращаться в дорогие автосервисы, что решить проблему вполне достаточно обойтись и своими силами. Только не переусердствуете, действуйте аккуратно и осторожно. Перед механической обработкой можете капнуть на поверхность ржавчины специального химраствора, он подъест ржавчину и упростит вам работу (купить можно в автомагазине).
Именно таким, которые работают в нашей фирме и знают все о процессе окрашивания кузова. Приглашаем вас на бесплатную диагностику, записаться на которую можно по телефону +7(963)350-61-62!
Периодически осматривать покрытие на предмет дефектов подобного рода — значит обезопасить себя от проблем в будущем.
Чтобы этого не произошло, нужно взять сборные или пластиковые диски, но обычные диски для зачистки мы настоятельно не рекомендуем применять для этого фронта работ. Они слишком грубы и есть опасность все испортить. Лучше всего купить для этих целей диски на пластиковой подошве.
Дело в том, что ржавчина имеет одно очень неприятное свойство – быстро распространяться по незащищенным участкам кузова.
Многие магазины Maaco предлагают различные уровни ремонта ржавчины, неустанно работая над сохранением оставшейся стоимости вашего автомобиля. Обратитесь в местный магазин сегодня, чтобы узнать, чем могут помочь наши профессиональные специалисты.
Мы настоятельно рекомендуем сразу же обращаться в местный магазин Maaco, если вы заметили ржавчину.
Затем мы шлифуем этот наполнитель так, чтобы склеиваемая область была на одном уровне с окружающей поверхностью. Наконец, мы перекрашиваем всю панель, чтобы она соответствовала исходному цвету.Тогда это снова красиво. Но вот в чем проблема. Эти шаги делают ремонт ржавчины простым, но даже легкую ржавчину исправить нелегко. Это высококвалифицированная работа. Поговорите с профессионалами в местном магазине Maaco, чтобы сделать это прямо сейчас.
Ржавчина возникает, когда металл, содержащий железо в вашем автомобиле, подвергается воздействию влаги и начинает окисляться. Железо, основной компонент стали, из которой, вероятно, сделана рама вашего автомобиля, и, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, многие другие детали очень легко реагируют с кислородом. Вот почему ржавчину называют окислением. Влага ускоряет этот процесс.
У вашего автомобиля может быть одно пятно ржавчины на краю боковой панели или вся рама может корродировать. Стоимость ремонта будет во многом зависеть от расположения ржавчины, количества ржавчины и, в некоторой степени, от марки и модели вашего автомобиля.
Используйте полиэтиленовую пленку, чтобы покрыть участки вокруг пятна ржавчины, которые вы не хотите покрывать краской.
Итак, борьба с ржавчиной, если вы хотите, чтобы она была полностью отремонтирована, намного глубже, чем кажется на первый взгляд.Имея это в виду, вы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ржавчину, насколько это возможно. Это лучший способ сэкономить время и деньги на ремонте, связанном с ржавчиной, в будущем.
Это черное покрытие — герметик, устойчивый к ржавчине, который вы можете купить самостоятельно. 3M, например, производит прорезиненное грунтовочное покрытие на основе асфальта, которое не только герметизирует и защищает автомобиль от ржавчины, но и помогает снизить дорожный шум.
Он предназначен для того, чтобы не стекать с машины и не оставлять следов на подъездной дорожке, и его следует наносить один раз в год. Такая защита от ржавчины должна стоить около 100 долларов.
Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о процессе ржавления.
) 
Не каждый гараж предлагает услуги по ремонту ржавчины, просто чтобы вы знали.
При ближайшем рассмотрении механик может обнаружить, что ржавчина идет гораздо глубже, чем вы думали, и в этом случае вам придется решить, продолжать ли работу по более высокой цене.
Это если вы можете себе это позволить и чувствуете сильную потребность сохранить машину.
Новая краска важна, потому что она действует как герметик, предотвращая повторное окисление металла. Если оставить его открытым, ржавчина немедленно вернется обратно.
В целом это менее влажные районы и страны. Если вы смотрели Rust Valley Restorers на Netflix, вы меня понимаете. Стоит посмотреть, если у вас есть время.
Тем не менее, невозможно все защитить постоянно.
youtube.com/embed/TKMgUCq3npg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> 
Медь и латунь — это два других основных металла, которые вы найдете в автомобиле, а также в небольших количествах широкий спектр других металлов.
Это становится сложнее с новыми автомобилями, которые больше похожи на одну «штуку», но это все еще возможно.
Вам также понадобится способ нанесения краски и СИЗ, например, маска для предотвращения вдыхания твердых частиц и химикатов.В общем, вы, вероятно, должны ожидать, что на них потратите около 100-200 долларов.
Подробнее об истории электрогальванизации вы можете прочитать в Википедии, перейдя по ссылке.
Это рак автомобилей, и если его оставить бунтовать, он может превратить любой автомобиль в металлолом. Но вот в чем дело — автомобили защищены от ржавчины с завода.
Д.
Неуправляемая тележка с продуктами оставляет вмятину на стороне нашей машины, или мы зацепляем ветку при движении задним ходом по подъездной дорожке и в итоге получаем длинную царапину.
Это должно помочь удалить всю дымку, которую вы получаете от некачественной аэрозольной баллончика. Опять же, не идеально, но сделано.
С помощью наших расчетов, вы узнаете, сколько лошадиных сил в указанной вами мощности в киловаттах. Таким образом, вам не нужно искать формулу соотношения разных величин мощности, калькулятор сделает все расчеты самостоятельно, а вы сэкономите свое драгоценное время на поиск информации и вычисления.
Эта мысль пришла ему в голову, когда он наблюдал за работой на угольных копях, где лошадей использовали для подъема породы на поверхность земли. Посмотрев на процесс с точки зрения физики, ученый определил, что лошадь обладает некоторой мощностью, которую можно вычислить по соотношению выполненной работы ко времени. За основу была взята масса угля, поднимаемого с глубины в 30 метров за одну минуту. Получилось 150 кг/1 м – эту величину он и определил равной 1 л.с.(HP – horse power) Позднее, в 1882 году, Британская организация инженеров ввела в использование ватт – единицу измерения, равную 0,736 л.с.
По одной из версий, изобретатель специально уравнял мощность своего двигателя с мощностью лошади, чтобы продемонстрировать большую продуктивность агрегата с целью продать его.
с. =736 Вт. Соответственно, обратный перевод производится путем деления значения на это же число. Примеры:
Используется в электромеханике и электрике. Чтобы перевести ватты в эту единицу, нужно разделить их на 746. Например, 4000 Вт (4 киловатт) = 5,362 эл. л.с.
Дело все в том, что в России практически все владельцы автомобилей обязаны платить транспортный налог, а его размер напрямую зависит от количества «лошадок» двигателя.
Предполагается, что подобное название связано с тем, что Уатт хотел доказать преимущество своих паровых машин над более традиционной тягловой рабочей силой — над лошадьми. Популярная легенда гласит, что после создания первых прототипов одну из паровых машин купил местный пивовар, которому движок нужен был для работы водяного насоса. Во время испытания пивовар сравнил паровую машину со своей самой сильной лошадью — и оказалось, что лошадь в 1,38 раз слабее паровой машины (а 1 киловатт — это как раз и есть 1,38 лс).
Впрочем, далеко не все государства признали новые единицы, поэтому сегодня лошадиные силы все еще используются в качестве вспомогательных или основных единиц мощности.
с.) (Примечание к п. 5 Приложения 2 к Указанию Банка России от 04.12.2018 N 5000-У).Нормативные акты: Перевод кВт в лошадиные силы Решение Омского УФАС России от 04.09.2009
ООО «РА», Филиал ОСАО «И», поскольку страховые компании необоснованно применили коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя равный 1,0 (автомобиль ВАЗ — 21093, ГРЗ — М 910 ТМ) из-за неточного перевода мощности двигателя (кВт) в лошадиные силы и ее округления до целого числа, в результате чего, указанные страховые организации неверно рассчитали размер страховой премии. Кроме того, «О», Омский филиал, ОАО «В», Омский филиал, ОАО «ГСК «Югория», Омский филиал, ОАО Страховая компания «РБ», Омский филиал не могли быть допущены к участию в конкурсе и быть признаны участниками конкурса, поскольку предложенные ими цены контракта основаны не на базовых ставках и коэффициентов страховых тарифов, предусмотренных законодательством Российской Федерации».: Перевод кВт в лошадиные силы Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Как и прежде, согласно ст. 359 НК РФ налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключением воздушных транспортных средств), определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. В случае если мощность двигателя указана в технической документации к транспортному средству в киловаттах, их нужно перевести в лошадиные силы. Один киловатт равен 1,35962 лошадиной силы (п. 19 Методических рекомендаций). Для других транспортных средств (воздушных, водных несамоходных (буксируемых) и др.) порядок определения налоговой базы также предусмотрен ст. 359 НК РФ.
Правда, тут же пишут значение физической величины лс в кВт. Если этого нет, то переводить одну величину в другую приходится самостоятельно.
Главный показатель, на который пришлось обращать внимание покупателей, – мощность теплового двигателя.
PATRIOT BCI-10A;
Эффективно отдает энергию даже при холодном аккумуляторе.
Конструкцией предусмотрена защита от влажности, частиц пыли и замыкания. Работает в 8 ступеней в авторежиме. Максимальное значение токового заряда – 7А.
Для этого потребуется ЗУ. Но не каждый водитель в курсе, как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Есть три типа, они отличаются функциями и принципами работы.
Максимальное напряжение 24 В, емкость – 230 А/ч. С шестью рабочими режимами, выбор зависит от выходного напряжения и поставленных задач.
Работает при отрицательной температуре. Есть возможность использования прибора как вольтметра, а также бесперебойника. Отражает процент, окончание заряда. Заранее предупреждает об излишнем нагреве и переполюсовке.
Трехфазный высокочастотный зарядник с импульсным источником тока. Оснащен микропроцессором, работает с батареями от легковых автомобилей, а также грузовиков, тракторов и комбайнов с максимальной емкостью в 120 А/ч.
Работает от сети с напряжением 220 В. Максимальная емкость аккумулятора – 160А/ч. Прибор может проводить тестирование батареи. Вес – 1 кг.
Для этого необходимо зарядное устройство.
От этого зависит стабильность работы устройств.
Невзирая на демократичный ценник, этот прибор поддерживает индикатор зарядки, амперметр, защиту от перезарядки, что весьма важно для автоматических решений. Помимо прочего, устройство способно восстановить гелиевую батарею, реализован режим зимней зарядки, если довели состояние АКБ до критического минимума. Максимальная сила тока составляет 4А. Учитывая целевое назначение, несложно догадаться, что прибор имеет скромные размеры – 24 на 15 на 7 сантиметров при весе в 640 граммов.
Для удобства работы с разными типами батарей реализовано 6 режимов работы. Еще одной особенностью продукта является 10-ступенчатый цикл, при помощи которого можно за один раз зарядить почти 100% от емкости аккумулятора. Управление этим изобретением осуществляется при помощи внутреннего микроконтроллера.
В силу поддержки комбинированного метода зарядки, вероятность перенапряжения сведена к минимуму.
Если не знаете, как выбрать зарядное устройство для автомобиля, то обязательно смотрите аннотацию на предмет соответствия конкретно вашей батареи. Мы лишь рассмотрим основные параметры:
Наличие функции работоспособности зарядки в этом случае позволит выполнить поставленную задачу без лишних хлопот: подключаем, и прибор покажет работоспособность банок.
Другими словами, выбранная модель попросту может не подойти под ваш аккумулятор, ведь есть гелиевые, кальциевые и другие решения. В результате, заряд поступает, но не до конца, что приводит к преждевременному износу АКБ. Будьте внимательны. Убедитесь, что автомат подходит для вашей батареи!
Модели простые и по доступным расценкам.
4 В.
27 – 1.29, несмотря на наличие режима «Зимний».
4 А до 20 А)
Довольно странное решение для устройства, в котором таки есть электроника. С другой стороны, то, что устройство сразу стремится стартовать на заданном токе без этапа «анализа», позволяет ему «оживлять» те аккумуляторы, на которых недорогие «автоматы» сразу отключаются, не «увидев» нагрузку.
4 А до 20 А
8 А до 20 А
Все модели не высокие по цене модели, где есть ручная регулировка тока. Ними можно реанимировать аккумулятор, который находился долгое время в разряде на полном «0». Изначально ток от зарядки может быть не воспринят.
Немаловажно понимать, что данные приборы относятся к специфической группе и не являются острой необходимостью для всех владельцев авто.
Управлять ним не сложно, в наличие есть небольшой дисплей цифрового формата. Как показывает опыт, аппарат способен зарядить аккумулятор в авторежиме. По этому задача пользователя заключается в том, чтобы нажать на кнопку выключателя и выбрать ток путем вращения регулятора.
Этот факт оценили многие пользователи, замечая, что устройство не занимает много места. На этом преимущества не закончились. Управление очень простое. Для этого есть кнопка MODE. Пользователю нужно лишь выбрать режим функционирования прибора. В инструкции есть подсказки на этот счет, а потому проблем не будет.
Нагрузка в таком случае будет отдана в размере 20-15 А. Ему под силу зарядить за некоторое время батареи большой емкости. Охлаждение осуществляется за счет развитой перфорации корпуса. Там же есть вентилятор. Оборудован индикатор перегрева. Выполнен корпус на основе метала, что является для многих пользователей большим плюсом. Как правило, большинство аналогичных приборов сделаны из пластика.
Но если это глубоко разряженный аппарат, справиться Ориону не под силу.
В таком случае прибор можно будет вернуть или сделать замену.
При таких условиях, они сочетаются с подключением нагрузки. Т.е. обеспечивается устройство постоянными циклами разряда и заряда.
И по одному из законов Мерфи, он разряжается именно в тот момент, когда машина нужна срочно, и нет возможности отправить ее на СТО. Но проблема решается просто, если заранее позаботиться об авто, и купить зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, рейтинг которых мы с вами сейчас рассмотрим, чтобы вы смогли подобрать для себя идеальное решение.
Есть защита от неправильного подключения, перегрузки и короткого замыкания. Используется вместе с АКБ AGM, GEL или кислотными. Для простоты управления есть ЖК дисплей и светодиодная индикация.
Еще одна модель от украинского производителя. Обеспечивает импульсную или трансформаторную зарядку кислотных АКБ с емкостью 80-160 Ач. Компактная, простая модель, которую легко использовать. Модель имеет амперметр.
Доставку осуществляем в любую точку Украины.
6 Einhell CC-BC 10 M, 1500 грн
Для составления рейтинга нам было необходимо убедиться, что устройство отвечает некоторым основным запросам:
Правда, ненадолго.
Имеет четыре режима зарядки, в том числе, один зимний. К его положительным сторонам можно отнести:
И производитель не озаботился установкой монитора, отражающего процесс зарядки АКБ.
Годится как для легковушек, так и для тяжелых внедорожников и грузовиков. Эта модель отличают следующие достоинства:
К достоинствам этого устройства можно отнести:
Он имеет термодатчик и может заряжать аккумуляторы до 1 вольт.
Он имеет легко читаемый светодиодный экран, обозначающий режим зарядки.
В других автомобилях, например, в некоторых гибридах, процесс намного сложнее и требует доступа к специальным отсекам, инструментам и батареям. С другой стороны, с помощью простого зарядного устройства вы можете избавиться от многих сложностей.Автоматическое зарядное устройство также имеет такие важные функции, как быстрая зарядка, плавающий режим, ступенчатая зарядка, проверка генератора, защита от перезарядки и многое другое.
Например, USB-порты широко распространены и идеально подходят для зарядки устройств в дороге.
Они хороши для быстрой «зарядки» и для поддержания общего состояния батареи, если вы не забываете использовать ее время от времени.
С ручным зарядным устройством вам необходимо контролировать процесс зарядки. Вам придется выключить или отключить зарядное устройство, чтобы предотвратить перезарядку, и они обычно обеспечивают более низкий заряд аккумулятора в целом. Благодаря автоматическому зарядному устройству ваше зарядное устройство выполнит весь процесс за вас. Эти зарядные устройства автоматически отключаются или переходят в режим обслуживания, когда аккумулятор полностью заряжен. Часто бывает проще использовать автоматическое зарядное устройство, если вы планируете заниматься другими делами, пока заряжается аккумулятор.
Очень важно учитывать мощность зарядного устройства, прежде чем подключать его к аккумулятору вашего автомобиля.Вам нужно выбрать зарядное устройство, обеспечивающее не менее 10 процентов емкости вашей батареи в ампер-часах (Ач). Итак, если у вас есть автомобильный аккумулятор на 100 Ач, вам необходимо выбрать зарядное устройство с минимум 10 ампер. Установите более мощное зарядное устройство с большим током, и вы сможете заряжать аккумулятор еще быстрее.
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов с ручным управлением не отключатся после полной зарядки аккумулятора, поэтому оставление его включенным может привести к ухудшению состояния аккумулятора. Однако при использовании автоматического зарядного устройства или специалиста по обслуживанию аккумулятора зарядное устройство остановится, как только аккумулятор будет полностью заряжен, и перейдет в режим обслуживания, чтобы поддерживать аккумулятор в отличном состоянии.
Вы запрыгиваете в машину с горячим кофе в руке, уже бежите сзади, и это происходит. Поверните ключ и щелкните щелкните щелкните щелкните щелкните мышью. О нет, только не ужасный щелкающий звук … Давай, детка, не сегодня, не сейчас! Вы пробуете еще раз, поворачиваете ключ, молитесь.Щелкните. Щелкните. Нажмите, нажмите, нажмите. Безжизненный.
Мы изучили важные функции, такие как сила тока, портативность, совместимость по напряжению, а также то, подходит ли это для обслуживания и оптимизации состояния аккумулятора. Мы сузили список до 10 ведущих брендов автомобильных зарядных устройств, чтобы сделать ваше решение максимально простым.
Мы включили на них ссылки Amazon, потому что даже Amazon считает их лучшими из доступных зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов.
ALLPOWERS Portable Solar 
Он не только хорошо работает с автомобильными аккумуляторами, но также может использоваться на морском оборудовании, оборудовании для силовых видов спорта и газоне.
Battery Tender Plus — простота во всем 
Stanley BC25BS — технологически продвинутый с самой быстрой зарядкой 
Автоматическая зарядка одним касанием, интуитивно понятное определение мощности и светодиодный экран упрощают использование.
Диагностика также поможет предупредить вас, когда ваш генератор работает неправильно, чтобы вы могли легко определить и самостоятельно диагностировать проблемы с аккумулятором автомобиля и предотвратить ухудшение состояния, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Возможно, поэтому они являются «фаворитами фанатов» в этом списке.
Он активно контролирует состояние батареи и уведомляет о необходимости незначительного технического обслуживания, чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем.
Я был приятно удивлен!
Это автомобильное зарядное устройство полностью использует солнечную энергию для поддержания заряда аккумулятора.