Цепи противоскольжения своими руками — видео — Лада мастер

С наступлением зимы и выпадением первого снега автолюбители всегда с завистью смотрят на владельцев УАЗов и Нив, которые легко преодолевают заснеженные городские подъемы и обледенелые участки дорог. Полноприводные автомобили, конечно, имеют в этом плане неизменное преимущество и проходимость в снежную погоду даже в городе иногда имеет решающее значение. Но даже владельцам обычных Калин и Приор расстраиваться особенно не стоит, поскольку для этих целей есть отличное приспособление — цепи противоскольжения.

Содержание:

1. Что такое цепи противоскольжения
2. Конструктивные особенности и виды
3. Типы цепей
4. Цепи противоскольжения резиновые
5. Как сделать цепи своими руками

Что такое цепи противоскольжения

Каждый, кто сидит за рулем, вероятно, попадал в ситуации, когда из-за банального первого снега или наледи не то что преодолеть горку, а и тронуться толком невозможно. Не говоря уже о тормозах и управляемости. Шипованная резина в городе — это хорошо, но дорого, да и не всегда она будет к месту. Если снег довольно глубокий или раскисшая грязь под колесами, то никакие шипы тут не помогут. Только галстук. Буксир то есть. Или цепи противоскольжения своими руками Видео того, как их изготовить самостоятельно мы прикрутили чуть ниже, а о нюансах использования и изготовления поговорим дальше.

Конструктивные особенности и виды

 

Конструкция цепей противоскольжения проста и незамысловата. Это может быть как цепь в буквальном смысле, так и конструкция, которая состоит из армированного пластики, высокопрочной резины или комбинированные варианты. Отличается цепь противоскольжения от браслетов тем, что цепь одевается на ведущие колеса полностью и полностью дублирует штатный протектор, а браслеты только опоясывают колесо в трех-пяти точках.

 

Цепи противоскольжения могут быть выполнены в виде нескольких конфигураций:

• елочка;
• ромбы;
• лесенка;
• соты.

Преимущество цепей противоскольжения в том, что они распределяются по площади колеса равномерно, что позволяет передвигаться более плавно и повысить проходимость автомобиля по сравнению с браслетами. Минус цепей — длительная процедура монтажа. Собственно, монтаж зависит от конструкции и есть такие цепи, которые монтируются за несколько минут.

Типы цепей

В зависимости от того, какой автомобиль и какие колеса на нем установлены, диаметра колес, предназначения и ширины, цепи тоже могут быть совершенно разные. Они могут отвечать требованиям для преодоления сурового бездорожья, но такие цепи не одевают на легковые автомобили, поскольку в городе большим цепям с крупным рисунком делать нечего. Их применяют только на бездорожье.

Мелкие цепи, со звеном меньшего размера, могут применяться как на асфальте, так и на грунте и на снегу. Фактически, это универсальный вариант и его мы позже рассмотрим. Есть также специальные эвакуационные цепи, которые устанавливаются только тогда, когда другого выхода нет. Двигаться с ними на ровных участках дороги не получится потому что слишком грунтозацеп большой, а применяются они только в экстренных случаях.

Цепи противоскольжения резиновые

В Европе пользуется спросом еще один вид цепей — резиновые армированные цепи. Они хороши тем, что практически не изнашивают колесо, не шумят и на них можно двигаться с более высокой скоростью, чем на классических металлических цепях противоскольжения. Так, на металлических цепях не рекомендуют превышать скорость 50-60 км/ч, да это вряд ли получится с точки зрения здравого смысла. На резиновых цепях, в зависимости от их конструкции, можно развивать до 80 км/ч. Но лучше, откровенно говоря, не рисковать.

Потому что снимаются эти цепи довольно быстро, как и одеваются. Вся процедура полной переобувки машины займет не более 15-20 минут. Поэтому нет никакого смысла изнашивать их на хорошем асфальте, а бездорожье даже у нас, вдруг не появляется. Всегда есть возможность остановиться и надеть резиновые цепи.

Как сделать цепи своими руками

Простейшая автомобильная цепь лесенкой поможет выйти из ситуации, когда бездорожье или заснеженный участок дороги встал у нас на пути. Для этого понадобятся:

• стальная не паяная, а сварная цепь из прута диаметром около 5 мм;
• карабины;
• такелажные крюки;
• растяжка;
• крепеж, соответствующий размерам звена цепи.

В зависимости от тог, какие шины установлены на автомобиль, сперва делают заготовки по размерам колеса. Количество поперечных отрезков вычисляется так, чтобы при контакте колеса с грунтом, на пятно контакта приходилось 2 поперечных отрезка.

Дальше — только практические замеры колеса, которые в конечном итоге покажут длину продольного отрезка и количество и длину каждого из поперечных отрезков цепи.

Способ фиксации цепи на колесе может быть любым, начиная от резьбовой растяжки, заканчивая такелажными карабинами, которых есть в продаже довольно много. Таким образом, потратив полчаса времени, можно собрать цепь противоскольжения, которая не раз выручит в сложных дорожных условиях.

Затягивайте цепи плотнее, и хорошего контакта с зимними дорогами!

Читайте также Давление в шинах автомобиля — таблица

Цепи противоскольжения

За время существования автомобилей придумано много различных устройств увеличивающих проходимость автомобиля. Цепи противоскольжения старейшие из них, по праву. И тем не менее, они используются и покидать нас не собираются.

В некоторых случаях цепи противоскольжения просто невозможно ничем заменить. Как быть если гололед застал как раз у подножия холма? Вы когда нибудь видали фуру на шипованых колесах? Мне не приходилось. Вот взгляните, какие бывают грузовые шины (http://38565r225.ru/gruzovye-shiny-315-60-r22. 5)  А ведь шипы могут и не помочь! А цепи в этом случае выручат. А потом еще на обратной стороне холма. Там тоже будет гололед и уклон.

Цепи можно применять зимой и летом. Летом и осенью в глубокой глинистой грязи и зимой в глубоком рыхлом снегу помогут цепи сечением побольше. Подойдут цепи с самым простым переплетением в виде лесенки. Однако применение таких цепей на твердом покрытии приведет к повреждению дороги и быстрому износу покрышек автомобилей. Но как же быть если нужно ехать по дороге с асфальтовым покрытием и сплошным гололедом. Значит подойдут цепи потоньше с более сложным переплетением . Например с шестиугольными ячейками. Подойдут также цепи обрезиненные.Но стоит помнить, что с надетыми цепями придется уменьшить скорость движения. Не более 40 километров в час.

Цепь одетая на колесо плотно обхватывает покрышку. Одевать цепи можно двумя способами :
расстелить цепь и заехать на нее;
поднять колесо домкратом и одеть на него цепь.

В первом случае придется неколько раз заехать и попробовать, с первого раза промахнетесь, а не подвинешь.
Во втором случае нужно на что-то поставить домкрат. Вы пробовали подтять машину на мягком грунте? Я пробовал и уронил машину с домкрата. Что привело к повреждению кузова и самого домкрата. Существует аналогичное, но более удобное в установке, приспособление — браслеты противоскольжения. Таких браслетов нужно несколько, на каждое колесо. Каждый одевается независимо от остальных.

Если непогода застала вас в пути, для легкового автомобиля возможна самодельная замена — веревка оплетающая колесо. На грязи и рыхлом снегу эффект будет, но конечно веревка будет испорчена. Проехав сложный участок, веревку нужно снять. Конечно она перетрется, но будет хлестать по кузову, а может и зацепиться.

Впрочем преодоление раскисшей грунтовой дороги, с использованием подручных средств — отдельная и весьма интересная тема. Об этом — в другой раз.

Цепи противоскольжения для автомобилей, как используются на практике. Как используются цепи противоскольжения. Использование цепей противоскольжения.

Когда на дорогах появляется снег, многие автовладельцы предпочитают оставлять свои машины в гараже, не желая рисковать и выезжать на скользкое дорожное покрытие. Отчасти они правы, ведь снег и липкая грязь способны забивать канавки протектора колеса. Но, на дороги можно выезжать, если знать основные правила безопасности. В самых сложных случаях желательно применять специальные цепи противоскольжения. Их используют даже в тех случаях, если на бездорожье автомобиль не спасают никакие механические и электронные системы повышения проходимости. Об этом далее в статье.

Назначение цепей противоскольжения. Зачем нужны цепи?

Основная причина, по которой цепи монтируются на колеса — это предотвращение скольжения и улучшение сцепления с дорожным полотном. Данные приспособления играют роль так называемого «протектора наоборот». К тому же, они способны существенно увеличить проходимость автомобиля по глубокой грязи, рыхлому снегу, на льду и так далее. Если автомобилист не уверен, что сможет преодолеть последующее препятствие, ему следует надеть данные приспособления, во избежание увязания в грязи.
Площадь контакта цепей противоскольжения с дорожным полотном меньше, нежели у колеса. Также между ними остаются существенные промежутки, за счет чего они не собирают снег с дороги, уменьшающий их эффективность.

Интересно, что в определенных регионах Европы автовладельцев обязывают надевать в зимнее время цепи для снижения аварийности. Особенно часто данное требование можно встретить в горных районах Франции, Испании, Швейцарии, Италии и Австрии. Помимо этого, в скандинавских странах предписано иметь цепи противоскольжения жителям регионов с большим уровнем осадков в зимнее время — как правило, это относится к прибрежным районам. Наказание за отсутствие приспособления довольно суровое — штраф, размером в несколько сотен евро или изъятие транспортного средства с помещением на штрафплощадку, если нарушение повторяется неоднократно.

Какие цепи выбрать по типу и размеру?

Прежде чем отправиться за покупками, следует внимательно изучить параметры вашего транспортного средства. Проблема основывается на том, что некоторые цепи подходят далеко не ко всем машинам — при движении они могут зацеплять элементы тормозной системы, подвески и рулевого управления, или даже подкрылок и кузов. Поэтому необходимо изучить инструкцию по эксплуатации — как правило, изготовитель указывает, какие цепи допустимо применять на конкретном автомобиле, и какого размера колеса должны быть на нее вмонтированы. Если не удается найти такую информацию, нужно замерять расстояние между колесом, сайлентблоками, подкрылком, тормозным диском и другими ближайшими элементами, и с этими данными отправиться в магазин.

Стоит сказать, что размер этих приспособлений во многом зависит от характеристик самого колеса — чем его ширина и диаметр больше, тем цепи, применяемые для создания оплетки, должны быть длиннее. Грузовые цепи отличаются использованием специальных усиливающих вставок, которые уменьшают вероятность их разрыва, так как на них прилагаются большие нагрузки. Такие аксессуары, как правило, создаются из стали — углеродистой, легированной, либо содержащей примеси титана.

Какие выбрать цепи противоскольжения? Классификация по рисунку

Если расспросить автовладельцев разных стран, какие они используют конструкции цепей, можно услышать массу самых различных вариаций в зависимости от определенных климатических условий в конкретном регионе. При приобретении защитных аксессуаров нужно предварительно продумать, на какой автомобиль они будут надеваться и в каких условиях будут использоваться. Это даст возможность сэкономить немало денег и получить отличный результат, значительно повысив уровень безопасности.
Консультации касательно использования цепей можно получить у специалистов по автомобильной безопасности либо в местах продажи. Но, следует знать, как применяются главные их виды:
1. «Лесенка» — самая простая разновидность, являющая собой оплетку протектора полосами, которые располагаются перпендикулярно колесу. Данные аксессуары довольно дешевы, однако отличаются небольшою площадью контакта с дорогой, в результате чего они малоэффективны в глубоком снегу, в отличие от мокрой травы и грязи.

Лесенка

2. «Алмаз» — колесо крест-накрест оплетается пересекающимися диагональными линиями, между которыми есть диагональные промежутки. Они значительно увеличивают площадь поверхности контакта по сравнению с альтернативными версиями, однако ограничивают возможную скорость передвижения.
3. «Зигзаг» — продольные полосы, соединенные друг с другом боковыми тягами, которые формируют узловые точки. Цепи между ними натягиваются под углом, создавая так называемые зигзагообразные линии. Данные цепи противоскольжения малоэффективны в грязи, зато дают возможность выбраться из самого глубокого снега.

4. «Диагональ» — полосы проходят через шину, уклоняясь от продольной оси, однако не пересекаясь друг с другом. Данные цепи эффективны на льду и снегу, а также отлично себя проявляют в грязи.

Советы профи, как пользоваться цепями?

Как утверждает большинство опытных автомобилистов, автомобиль с цепями становится похожим на трактор. Проходимость значительно увеличивается, но ухудшается управляемость, что ограничивает возможную скорость передвижения.

В европейских странах использование цепей является обязательным, так как хороших альтернатив им просто не существует. На территории нашей страны разрешено применение шипованных шин, которые достаточно эффективно противостоят небольшому слою снега и гололеду. Поэтому цепи противоскольжения следует надевать лишь в самых экстремальных случаях или при выезде на очень сильное бездорожье.

Грунтозацепы для автомобиля своими руками

Опытные автомобилисты могут привести тысячи примеров, когда удачному завершению поездки препятствуют грязь, гололед или глубокий снег. Мощь ведущих колес бессильна в подобных ситуациях – только буксир или лебедка. После таких малоприятных моментов одни владельцы отказываются от поездок в непогоду, другие – ставят шипованные шины . Однако существует еще одна категория водителей, которые предпочитают самостоятельно изготовить дополнительное оборудование для увеличения проходимости.

Конструктивные особенности самодельных цепей на автомобильные колеса

Базовая схема представляет собой элементарную конструкцию, которая состоит из набора стальных звеньев или армированной проволоки. Равномерное распределение компонентов по всей площади покрышки является залогом успешной эксплуатации изделия.

Классические цепи противоскольжения своими руками на видео выглядят как два элемента, которые расположены продольно по радиусу колеса с внешней и внутренней стороны. Между собой они соединены поперечными деталями, так называемыми грунтозацепами. Методика изготовления не представляет сложности даже для начинающих автомобилистов. Компоновка деталей осуществляется по трем схемам:

Каждый из приведенных типов обладает своими недостатками и преимуществами. Первый вариант с «лесенкой» по финансовым понятиям, а также по трудозатратам наиболее доступен. Не менее интересно решение с браслетами, которые к тому же удобны при установке на колесо.

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена толкают автолюбителей к решению проблемы своими силами. Надо отметить, что это вполне разумный выбор – нужные комплектующие можно найти в любом метизном магазине, а минимальный набор инструмента есть у каждого уважающего себя шофера.

Следует сказать, что не всегда информация о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео, включают список элементов конструкции. Остановимся на самой простой модели, изготовленной по схеме «лесенка». Для ее реализации понадобятся:

• цепь сечением не менее 5 мм из стали;
• карабины с муфтой на резьбе;
• механизм для натяжения;
• шайбы, болты и гайки;
• крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств для ведущих колес легкового авто потребуется около 15 метров цепи, более точные цифры будут известны только после конкретных обмеров. В качестве цепей рекомендуется использовать метизы из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

Изучаем процесс: как сделать своими руками цепи противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Бывалые автомобилисты уверяют, что в критические моменты хорошо выручает трос или даже простой такелаж. Ими можно элементарно обмотать колесо, другой вопрос – не всегда такие вещи есть под рукой. Больше того, данный способ категорически противопоказан для машин, оборудованных тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и изготовить «цепной обвес» самостоятельно.

Делая цепи противоскольжения своими руками по доступным видео, где не всегда указан метраж заготовок, важно сделать точные замеры радиуса и ширины покрышки. Исходя из полученных результатов, рассчитать параметры будущего изделия. Количество поперечных элементов (грунтозацепов) также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастера рекомендуют ориентироваться на то, что в плоскости контактного пятна резины с покрытием должны находиться сразу две поперечные детали.

Процедура сборки устройства для повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

• нарезать болгаркой продольные и поперечные заготовки цепи;
• закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали при помощи болтов и шайб, крючков или сварки;
• монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 звеньев;
• по центру одного продольного элемента установить отрезок, состоящий из 6-8 звеньев и устройства натяжения для надежной фиксации изделия;
• на концах продольных участков установить карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструмента, операция займет около 40-60 минут. Нелишним будет опыт проведения сварочных работ, который позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно отразится на качестве устройства.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

• S-образный;
• крюкообразный;
• с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют монтировать противобуксовочное оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков ABS, элементов тормозной системы и подкрылков, а также боковым порезам покрышки . На внедорожниках с подключаемым вторым мостом устройство ставится в первую очередь на ту пару, которая находится в работе постоянно. Операция монтажа выполняется двумя способами:

1. С поддомкрачиванием.
2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками по видео – о монтажных работах следует подумать еще до въезда на проблемный участок. Только так удастся получить удовольствие от проделанной операции, сохранить свое время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с применением домкрата описывать не имеет смысла – процедура элементарна и не вызовет никаких затруднений даже у начинающего водителя. Единственная рекомендация – снизить давление в шинах для облегчения выполнения работ.

Другой вопрос, когда данного приспособления нет под рукой. В таком случае установить цепи на колеса для снега своими руками можно по следующей технологии:

• уложить изделие перед колесной парой, не допуская перекручивания звеньев;
• наехать колесами на изделие;
• задействовать ручной тормоз;
• надеть устройство, чтобы крюк и карабин были с наружной стороны колеса;
• крюк и последнее звено продольной детали соединить с внутренней стороны колеса;
• надеть муфту карабина на систему натяжения с наружной стороны и зафиксировать узел;
• поперечные элементы распределить по всему периметру покрышки и выполнить натяжку.

Важно! Для равномерного распределения компонентов оборудования следует проехать 20-30 метров и затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие будет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

В автомагазинах продаются противобуксовочные браслеты – достойная альтернативная замена цепному оборудованию. Отличаются возможностью быстрого монтажа и невысокой ценой. Но и здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они достаточно умело научились копировать заводские экземпляры.

Браслеты – это те же самодельные цепи противоскольжения, но только без продольных элементов, их преимущества заключаются в следующем:

1. Простота изготовления.
2. Быстрый монтаж.
3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

• элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
• болты длиной 40-60 мм, шайбы и гайки;
• трубка с диаметром равным диаметру болта;
• цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для оборудования колес с типоразмером 195 и 205 мм потребуется 4-5 метра метизной продукции. В магазинах также продаются готовые комплекты для самостоятельной сборки браслетов, за исключением китайских наборов, они довольно приличного качества и недороги. Он состоит из:

• заготовок;
• крепежной фурнитуры;
• строп;
• зажимного замка.

Комплект удобен в эксплуатации, перевозится в специальном кейсе и не занимает много лишнего места. Важное преимущество металлических браслетов – возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учесть отзывы, то такими приборами не брезгуют пользоваться и владельцы дорогих иномарок, что тоже говорит о многом.

Важно помнить

Любое противобуксовочное оборудование неблагоприятно сказывается на сохранности покрышек, а также на состоянии ходовой части. Особо тщательно нужно подходить к выбору замков для самодельных цепей на автомобильные колеса, поскольку от них зависит безаварийная эксплуатация машины.

Передвигаться по твердому покрытию недопустимо. При езде по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км/ч, допускать пробуксовку колес не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по всему внутреннему и наружному периметру покрышки.

Здравствуйте. Хочу поделиться с вами весьма полезной идеей. Видел как подготовленные внедорожники лихо выпрыгивают из засады по сандтракам. Вот и задумал зделать что то подобное для гражданского автомобиля. Что бы можно было всегда возить с собой и оно не мешалось в багажнике.

Смотрите также

Комментарии 59

мне показалось или у него резина летняя?

они еще могут кузов побить и травму нанести

Более экономичный вариант антибуксов получился www. drive2.ru/l/466384246273999504/prev

Пачка соли для льда, лопата + поменьше давления в шинах для снега, а еще лучше просто выбирать на зиму шипованную резину с крупным протектором и тогда вы не будете буксовать на ровном месте как в видео

Ну ОК, шипы? Ну это только если дороги не чистят, а по асфальту ездить толку никакого — цокают, шумят, требуют более частой балансировки. Давление пониже? Это расход выше, износ протектора быстрее. А для ситуаций «раз в месяц в сугробе засел» такие зацепы — самое то.

Шипы предназначены для льда, конкретно зацепы на льду вообще бесполезны, если вы ездите только пару кругов вокруг дома да до работы и в принципе исключаете возможность что ночью пройдет снег с дождем а утром подморозит то да, тогда для вас шипы бесполезная штука.
Про давление опишу поподробнее — застрял в сугробе, разгреб снег перед колесами, чуть стравил давление в шинах, выехал, накачал шины и поехал дальше. При чем тут расход? Износ протектора вообще кул — зацепы, цепи и тд портят резину без труда, не говоря уже о риске остаться в том же сугробе да еще и с пробитым колесом

Я проезжаю за неделю 3000—4000 км. В любую погоду — работа такая. Резина не шипованная — просто хороший мишлен. За эту зиму, к примеру, была только одна ситуации, когда я засел на люду. И такие зацепы бы как раз пригодились. И так делаем вывод — шипы бесполезны, по крайней мере, для людей вроде меня, тех кто ездит много по межгороду, а зацепы редко, но могут пригодиться.

Стоп, как тебе такие зацепы помогут на льду? Ты положишь их на лед… И поедешь по ним? Ладно ладно предположим вариант что они вгрызуться всетаки в лед а не резину, которая разумеется мягче льда, а если липучка (как я понял вы про нее имеете ввиду) то она вообще сама по себе очень мягкая резина. Да и по снегу проходимость липучки меньше чем у шиповки, это уже баян. Да и наверно уж умные головы разработчиков не просто так ставят шипы на резину, хотя, может они просто еще не догадываются о том что это на самом деле только бесполезная брякающая штука, нужно их срочно предупредить 😀😀😀

Прикинь — положу их на лед и вгрызуться они в лед, а не в резину, потому что со стороны льда из них болты торчат, а со стороны резины — только головки этих болтов. Вот и весь секрет. Не думал я что это так не очевидно.

Очевидно было бы если болты на одной большой пластине располагались, а тут несколько пластин соединенных гибкими тросами — пофантазируй как они благодаря этому могут развернуться на льду, думаешь именно шляпками вверх?)) Вообщем, если тебе понравилась именно идея этой приблуды — гугли «браслеты на колеса» это более разумно, больше кпд да и проверенно уже, а то что описанно выше бредовенько

Если бы они на одной пластине располагались, то проще было бы обычную доску возить. Да вот беда — доска неудобна очень на неровной поверхности. А касательно т.н. «браслетов на колеса», которые на самом деле цепи противоскольжения, так вы их цену видели?

Ценой готовых не интересовался, в реале многие их делают из куска троса или ремня безопасности и простой цепи, последняя в строймаркетах копейки стоит, с минимальными затратами вообщем.
На счет доски согласен, в теории такую ленту грунтозацеп можно доработать — увеличить ширину пластин и сократить длину тросиков их скрепляющих до минимума, тогда шанс того что пластина встанет боком или вообще перевернется болтами к колесу исчезнет, но с этим исчезнет и компактность, вес увеличится, собственно готовые ленты грунтозацепы в таком варианте и продаются. Счас порылся даже нашел такой вариант самодельной ленты, безпасненько но тоже не так компактно, хотя если расстелить по багажнику то збс, вообщем вариантов куча, но конкретно конструкция из видяхи это полный треш, она и отлететь по лкп может, и намотаться на подвеску и как уточняет сам автор «иногда рвет резину», вообщем один большой минус по сравнению со всем остальным

левый брызговик передний умер. Убило его при развороте.

Убило его цепями за пару месяцев до этого.

автор, поставь резину правильно, по направлению)) Его не зря придумали)

НовИнького
вИлосипед
Зделать.
Ну и народ😆

Они разлетятся нахрен, и ещё и колесо пробьют!

А браслеты уже не катят?))))

на последнем видео, я бы стравил колеса до 1 кг и поехал дальше )))))

Иногда рвёт резину? Это иногда перебивает все плюсы этого «изобретения»… Зачем изобретать вилосипед? Всё изобрели и сделали задолго до автора…

Как там гектар? Чего новинького? Какие планы? Колись!

да пока ничего, жду одобрения и оформления документов, готовлюсь материально. В общем материал для скри есть, надо только всё собрать в кучу и снять.

Буду ждать обновлений. Интересно стало… Удачи!

Каждая конструкция имеет свою сферу применимости, поэтому, чтобы, как обычно, не сравнивать огурцы с помидорами надо начать с техзадания и, как водится, тезисов )

Основной массе любителей автомобилей повышенной проходимости эта самая проходимость требуется крайне редко и локально.

Типичный маршрут так называемых автомобильных экспедиций, это утомительное тарахтение Х тыщ км по автодорогам федерального значения до наиболее живописного болота, в которое затем происходит погружение с целью толкания, буксования, перетягивания на веревочках, и употребления специальных напитков, призванных облегчить боль от утраты лакокрасочного покрытия и более значимых конструктивных элементов.
Когда толкать приходится слишком усердно, а риск не успеть на работу становится все более осязаем, владелец мобиля таки начинает задумываться над увеличением проходимости.
(разумеется для того, чтобы уехать на 50 метров глубже)
Какие раздатки надо, куда чего приварить, где отпилить и как лучше резать боггер и пр премудрости не мне вам рассказывать.
Вы все знаете лучше меня.

Вся штука тут в том, что с увеличением проходимости все меньше начинает хотеться ехать на этом по асфальту, и все больше придумать предлогов почему сегодня полезней сходить в бар.
И слишком много приходится употреблять специальных напитков при виде того, что сделала погнутая рулевая тяга с новым боггером за Х тыщ км…

В общем снова приходим к тому, что счастья нет, как и универсальности.

Идея, которая много кого посещает при попытке решить задачку на оптимизацию — это сменный движитель.
Нуу например два комплекта колес.
И сразу же отметается. ибо они большие, тяжелые и девать их некуда.
Примерно в это же упираются всякие гусеничные тележки — маттраки.

На фото — автотуристы везут через всю страну сменный колесные движитель, чтобы в конце концов заменить его на гусеничный.

Давайте лучше подумаем о том, может ли само колесо менять свои свойства.
А для этого стоит задаться вопросом — а какие же нужны.

1. Опорные способности.
Тут на самом деле все грустно.
Ибо чтобы реально хоть как то увеличить опору, надо увеличивать колесо.
Что сразу влечет за собой радикальную переделку автомобиля с мужественным пилением драгоценных кузовных деталей.
Вес колеса растет, цена растет, удобство езды по дороге снижается все сильнее а площадь пятна не хочет увеличиваться пропорционально страданиям.
Какой то эффект конечно есть, машина тонет на 5 метров дальше чем раньше.

В общем как не крути а опорную проходимость нам получится увеличить только одним путем — выкинуть лишнее барахло из багажника вместе с обшивкой салона и любимым плюшевым мишкой, а так же сократить количество специальных жидкостей хотя бы вдвое.

Есть, на самом деле, еще один не очевидный, но крайне простая идея — прикрутить снизу лист алюминия.
Подробно об этом писал www.drive2.ru/b/2388383/ поэтому повторяться не буду.

Но тут кроется одно большое но, из за которого многие не верят в такой способ увеличения опорных способностей. .
Отсюда тянутся все мифы, про «прилипание».
Ложимся на ванну, вроде не тонем, но ползти не можем, не хватает тяги !
(Особенно это заметно без блокировок на осях.
Чуть подвисли, одно колесо разгрузилось и фсе. стоим буксуем. )

Те, кто ездил на гусеничных вездеходах хорошо знакомы с процессом.

Сделав это наблюдение плавно перейдем ко второму пункту.

2. Тяговые способности.
Тяговые способности наряду с геометрией крайне актуальны, особенно при рассмотрении типичных условий для движения автомобилей повышенной проходимости.
На самом деле в болото, по понятной причине, мало кто пытается лезть и основной ареал их обитания это разнообразные грунтовые дороги, где основное препятствие — раскисший верхний слой с низкими фрикционными свойствами и колея от урала с дровами.

И тут вдруг неожиданно выясняется, что супернизкая уделка то нам и не нужна, большинство каки можно проскользить, если тяги хватает.
И застреваем мы в 70% потому что тяговые способности погруженного в жижу колеса . ну вы поняли)
И то место, где уделка 0.05 сильно поможет, составляет 1км из Х тыщ . который можно или обьехать, или накидать кустов, или протащиться лебедкой в режиме санок.

(Повторюсь, я беру типичные маршруты для подобной техники типа небезызвестной Полнейшей Чухломы)

Размышляя в этом ключе среднестатистический джипер меняет свой любимый бфг ат на симекс, пытаясь неизменно схватится за специальную жидкость узнав о том, что через 5 тыщ км из него придется сделать клумбу, проехав в итоге от силы 300км в тех условиях ради которых все и затевается.

Вижу утомил уже.

Собственно — как просто, дешево и быстро в разы увеличить тяговые свойства колеса.
Для начала вопрос — какая геометрия грунтозацепов обеспечивает максимальное зацепление с плохо связанными грунтами ?
Далеко в литературу лезть не стоит, ибо поперечные лопасти, как у колесного парохода должны сразу возникнуть в сознании.
Кто-то обязательно вспомнит багги заезжающие в почти вертикальные горки по песку или шерпа А.Гарагашьяна.
Узкая лопатка создает точечную нагрузку, погружается и пытается сдвинуть слой . при почти полной аналогии шестерня-зубчатая рейка.

В любимой книге «колесные вездеходные и комбинированные движители» процессы, происходящие в контакте неоднородных сред, описаны более подробно.

И если мы снова обратимся к миру гусениц, то если это

Цепи противоскольжения | autoposobie.ru

Цепь противоскольжения — специальное приспособление, призванное повысить сцепление колеса с дорожным покрытием, с целью повышения проходимости транспортного средства. Эти вспомогательные конструкции представляют собой цепи, которые одеваются на колеса, как правило, зимой, во время движения по заснеженным дорогам.

Крепление цепей осуществляется с внешней стороны, то есть поверх протектора шин, для этого у цепей противоскольжения предусмотрены специальные крепежные элементы. После установки цепей на колеса, автомобиль можете передвигаться по бездорожью, обледенелой дороге, а также заснеженной дороге.

Разновидности цепей противоскольжения

Чаще всего цепи противоскольжения встречаются двух видов — мягкие и жесткие. Первый тип — это либо пластиковые, либо резиновые накладки, которые натянуты при помощи тросов по всей окружности колеса. Второй — полноценные цепи, состоящие из звеньев, которые опоясывают окружность колес поперек.

Также цепи различают по размеру и рисунку. В большинстве случаев под каждый размер колеса — свой размер цепи. Перед установкой следует убедиться, что зазор между аркой и колесом позволяет устанавливать цепи противоскольжения. В противном случае такие вспомогательные конструкции могут доставить немало проблем, вплоть до повреждения подкрылков и кузова. Если вы не знаете можно ли устанавливать цепь противоскольжения на ваш автомобиль, вы можете заглянуть в руководство по эксплуатации. Если же это невозможно по тем или иным причинам, вы можете произвести замеры, а также испытания на небольшой скорости.

Размер цепей противоскольжения зависит от размеров колес, подбирать следует с учетом диаметра колес. Кроме того, следует учесть еще один параметр — рисунок цепей противоскольжения. Чаще всего встречаются четыре рисунка цепей на колеса: «соты», «лесенка», «диагональ», «треугольник».

Соты — рисунок напоминает пчелиные соты, а цепи опоясывают колесо в виде диагональных перекрещивающихся линий. Такой рисунок обеспечивает хороший непрерывный контакт с дорожным покрытием, а также поперечную устойчивость транспортного средства. Однако ограничивают скорость движения авто.

Лесенка — расположенная таким образом цепь представляет собой поперечно расположенные полосы цепей, которые напоминают лестницу. Такой вариант рисунка считается наиболее простым, повторить его можно даже самостоятельно. Лесенка хорошо подходит для передвижения по грязи и заболоченной местности. Расположенные таким методом звенья прекрасно загребают почву, позволяя колесам прочно вгрызаться в дорогу. Однако такой рисунок все же нельзя считать оптимальным, поскольку он имеет недостатки и уступает по эффективности другим рисункам.

Диагональ — название говорит за себя, фрагменты цепи проходят по поверхности шины по диагонали и не пересекают друг друга. Такой рисунок хорошо себя покажет на льду и густо покрытых заснеженных трассах.

Треугольники или зигзаг — равномерное расположение отрезков, которые с одной стороны соединяются в одной точке, а с другой расходятся, формируя таким образом треугольники или рисунок, напоминающий зигзаг. Поперечные цепи натягиваются под определенным углом и отлично работают как в грязи, так и в глубоком снегу или на льду.

Для дорог общего пользования легковым авто зачастую достаточно «мягких» цепей противоскольжения из резины или пластика. Они легко устанавливаются и демонтируются.

Жесткие цепи противоскольжения больше подходят для бездорожья, а также экстремальных условий. Они более эффективны, однако имеют недостатки. К примеру, при интенсивном и частом использовании они могут повредить шины. Устанавливая жесткие варианты цепей, обратите внимание на размер, сечение и форму звеньев. Чем больше будет размер звена, тем лучше будет вгрызаться колесо в поверхность. Однако следует понимать, что слишком крупные и рельефные цепи, так или иначе будут сильно воздействовать на шины.

Замок на цепи противоскольжения своими руками

Опытные автомобилисты могут привести тысячи примеров, когда удачному завершению поездки препятствуют грязь, гололед или глубокий снег. Мощь ведущих колес бессильна в подобных ситуациях – только буксир или лебедка. После таких малоприятных моментов одни владельцы отказываются от поездок в непогоду, другие – ставят шипованные шины . Однако существует еще одна категория водителей, которые предпочитают самостоятельно изготовить дополнительное оборудование для увеличения проходимости.

Конструктивные особенности самодельных цепей на автомобильные колеса

Базовая схема представляет собой элементарную конструкцию, которая состоит из набора стальных звеньев или армированной проволоки. Равномерное распределение компонентов по всей площади покрышки является залогом успешной эксплуатации изделия.

Классические цепи противоскольжения своими руками на видео выглядят как два элемента, которые расположены продольно по радиусу колеса с внешней и внутренней стороны. Между собой они соединены поперечными деталями, так называемыми грунтозацепами. Методика изготовления не представляет сложности даже для начинающих автомобилистов. Компоновка деталей осуществляется по трем схемам:

Каждый из приведенных типов обладает своими недостатками и преимуществами. Первый вариант с «лесенкой» по финансовым понятиям, а также по трудозатратам наиболее доступен. Не менее интересно решение с браслетами, которые к тому же удобны при установке на колесо.

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена толкают автолюбителей к решению проблемы своими силами. Надо отметить, что это вполне разумный выбор – нужные комплектующие можно найти в любом метизном магазине, а минимальный набор инструмента есть у каждого уважающего себя шофера.

Следует сказать, что не всегда информация о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео, включают список элементов конструкции. Остановимся на самой простой модели, изготовленной по схеме «лесенка». Для ее реализации понадобятся:

• цепь сечением не менее 5 мм из стали;
• карабины с муфтой на резьбе;
• механизм для натяжения;
• шайбы, болты и гайки;
• крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств для ведущих колес легкового авто потребуется около 15 метров цепи, более точные цифры будут известны только после конкретных обмеров. В качестве цепей рекомендуется использовать метизы из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

Изучаем процесс: как сделать своими руками цепи противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Бывалые автомобилисты уверяют, что в критические моменты хорошо выручает трос или даже простой такелаж. Ими можно элементарно обмотать колесо, другой вопрос – не всегда такие вещи есть под рукой. Больше того, данный способ категорически противопоказан для машин, оборудованных тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и изготовить «цепной обвес» самостоятельно.

Делая цепи противоскольжения своими руками по доступным видео, где не всегда указан метраж заготовок, важно сделать точные замеры радиуса и ширины покрышки. Исходя из полученных результатов, рассчитать параметры будущего изделия. Количество поперечных элементов (грунтозацепов) также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастера рекомендуют ориентироваться на то, что в плоскости контактного пятна резины с покрытием должны находиться сразу две поперечные детали.

Процедура сборки устройства для повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

• нарезать болгаркой продольные и поперечные заготовки цепи;
• закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали при помощи болтов и шайб, крючков или сварки;
• монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 звеньев;
• по центру одного продольного элемента установить отрезок, состоящий из 6-8 звеньев и устройства натяжения для надежной фиксации изделия;
• на концах продольных участков установить карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструмента, операция займет около 40-60 минут. Нелишним будет опыт проведения сварочных работ, который позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно отразится на качестве устройства.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

• S-образный;
• крюкообразный;
• с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют монтировать противобуксовочное оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков ABS, элементов тормозной системы и подкрылков, а также боковым порезам покрышки . На внедорожниках с подключаемым вторым мостом устройство ставится в первую очередь на ту пару, которая находится в работе постоянно. Операция монтажа выполняется двумя способами:

1. С поддомкрачиванием.
2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками по видео – о монтажных работах следует подумать еще до въезда на проблемный участок. Только так удастся получить удовольствие от проделанной операции, сохранить свое время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с применением домкрата описывать не имеет смысла – процедура элементарна и не вызовет никаких затруднений даже у начинающего водителя. Единственная рекомендация – снизить давление в шинах для облегчения выполнения работ.

Другой вопрос, когда данного приспособления нет под рукой. В таком случае установить цепи на колеса для снега своими руками можно по следующей технологии:

• уложить изделие перед колесной парой, не допуская перекручивания звеньев;
• наехать колесами на изделие;
• задействовать ручной тормоз;
• надеть устройство, чтобы крюк и карабин были с наружной стороны колеса;
• крюк и последнее звено продольной детали соединить с внутренней стороны колеса;
• надеть муфту карабина на систему натяжения с наружной стороны и зафиксировать узел;
• поперечные элементы распределить по всему периметру покрышки и выполнить натяжку.

Важно! Для равномерного распределения компонентов оборудования следует проехать 20-30 метров и затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие будет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

В автомагазинах продаются противобуксовочные браслеты – достойная альтернативная замена цепному оборудованию. Отличаются возможностью быстрого монтажа и невысокой ценой. Но и здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они достаточно умело научились копировать заводские экземпляры.

Браслеты – это те же самодельные цепи противоскольжения, но только без продольных элементов, их преимущества заключаются в следующем:

1. Простота изготовления.
2. Быстрый монтаж.
3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

• элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
• болты длиной 40-60 мм, шайбы и гайки;
• трубка с диаметром равным диаметру болта;
• цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для оборудования колес с типоразмером 195 и 205 мм потребуется 4-5 метра метизной продукции. В магазинах также продаются готовые комплекты для самостоятельной сборки браслетов, за исключением китайских наборов, они довольно приличного качества и недороги. Он состоит из:

• заготовок;
• крепежной фурнитуры;
• строп;
• зажимного замка.

Комплект удобен в эксплуатации, перевозится в специальном кейсе и не занимает много лишнего места. Важное преимущество металлических браслетов – возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учесть отзывы, то такими приборами не брезгуют пользоваться и владельцы дорогих иномарок, что тоже говорит о многом.

Важно помнить

Любое противобуксовочное оборудование неблагоприятно сказывается на сохранности покрышек, а также на состоянии ходовой части. Особо тщательно нужно подходить к выбору замков для самодельных цепей на автомобильные колеса, поскольку от них зависит безаварийная эксплуатация машины.

Передвигаться по твердому покрытию недопустимо. При езде по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км/ч, допускать пробуксовку колес не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по всему внутреннему и наружному периметру покрышки.

Резко повышают проходимость машины на поверхностях имеющих твердое основание. На цепях Жигули почти что Нива, Нива почти что УАЗ, УАЗ почти что трактор. Далее не пробовал

А может не нужны?

Если так думаешь, значит или не пробовал или не умеешь правильно их использовать. Возможен третий вариант: Ты исключительно ленив, что бы истратить полчаса на одевание цепей. Но зато будешь полдня ждать трактор который тебя ленивого и вытащит. Нечего дальше тебе и читать

Какие бывают?

• Буржуйские. Либо хлам пригодный только собачку привязать, либо фирма известная и соответственно деньги не малые. Сам не пробовал.
• Отечественные. Отличаются конструкцией.

1. Замок встречал 3-х типов:
1. S образный. Застегивается четырех/шестигранным ключом (по типу ключа для пробки слива масла с двигателя) ИМХО- прошлый век. Расстегивается только стоит наехать на что-либо выступающее. Диапазона регулировок не имеет. Только под ту резину, под которую спроектирован. Застегивается при помощи ключа, свечного ключа одетого на первый (или иного удлинителя) и какой то матери. Умножаем на четыре колеса, получаем содранные косточки рук и полное нежелание еще раз одевать эти чертовы цепи. При снятии несколько легче, но не сильно.
2. Замок в настоящее время наиболее распространенный. Весьма неплохо держит. При правильно расправленной цепи на колесе, застегивается без упоминания матери и разбитости рук. Только при помощи отвертки. Или вообще без таковой. Для 100% гарантии от расстегивания желательно либо обвязать мягкой проволокой (диам 1-3мм ), либо просверлить отв. диам. 4мм в замке под кольцо (по типу как для ключей). Снимается в полсекунды вообще безо всяких усилий.
1. Замок только разрабатывается. В давние времена использовался на цепях для грузовых авто. Будет применятся на цепях через несколько месяцев. По задумке должен обеспечить 100% надежность без доп. материалов. Ничего дополнительно сказать не могу. В руках держал, на автомобиле не пробовал.
1. Рисунок цепи. Бывают (по крайней мере мне известны) цепи трех видов:
1. Лесенка. Наиболее распространена. Характеризуется резко переменным сцеплением с грунтом, соответственно такими же нагрузками на трансмиссию. На авто с зависимой п/подвеской (мост. УАЗ например) вызывает опасение что кузов оторвет от рамы). Из преимуществ — дешевы, есть в любом уважающем себя маге, относительно удобно одевать (расправлять мало)

Диагональ. Та же лесенка, только ступенька лесенки наклонена на 45гр. Т.е. ступенька соединяет не параллельные кольца боковины, а со смещением в одно звено. Применяется на грузовых а/м. Теоретически недостаток — плавает машина относительно траектории. НО! У грузового а/м масса настолько велика, что данный эффект может быть малозначительным или вообще отсутствовать. Изготавливается из стали увеличенного диаметра, включая кольца (6.7мм)

Сота.Проанализировав за достаточно долгий период использования все недостатки бывших у меня в использовании цепей, предпринял попытку спроектировать и опробовать цепь лишенную вышеозначенных недостатков. Что пытался добиться:

а) Более уверенное движение. Т.е. при отсутствии рывков снижается шанс закопаться.

б) Значительное снижение рывков при движении (лесенка обладает таким эффектом в силу своей конструкции)

в) Более легкий выход из колеи (в силу большего зацепления самой цепи за грунт)

г) Повышенная надежность (применение иного материала цепи)

д) Планируется, но еще не реализовано — иной замок. Позволяющий не фиксировать подручными материалами замок цепи против расстегивания

е) Появилась возможность заказать цепи в аккуратном и удобном пластиковом чемоданчике.

Для УАЗа может быть и не актуально при наличии кучи карманов и бардачков, но в Ниву на мой взгляд самое то.

1. Расстилаем перед колесами а/м цепи ровно вдоль оси движения . Замки вперед и расположить наружу. Так что бы крючок был с внутренней стороны. Расправить аккуратно «беговые дорожки». Процедура для передней и задней оси идентична. Последовательность передняя или задняя ось — не важна. Выполнять необходимо последовательно — сначала 2 колеса допустим передней оси, затем 2 колеса задней оси.
1. Заезжаем колесами на цепи, остановившись в 20-30см от конца цепи. Заводим бОльшую часть цепи на колесо. Зацепляем крючок со внутренней стороны.
1. Затем, расправив все звенья на колесе, заводим и зацепляем замок. Замок необходимо застегивать на максимально дальнее от него звено. При затруднениях можно использовать плоскую отвертку. После того как все цепи одеты и замок застегнуты полезно проехать 5-10м. После чего возможно еще переместить замок на одно звено (относится к «зубастой» резине, где таковыми действиями можно добиться равномерного распределения звеньев цепи между ламелями резины)

Точнее не “сота”. А опять же по ошибке завода, получилась усеченная “сота” или смесь “елочки” и “лесенки”.
Исправим в ближайшее время. Но и это показатель.

Ввиду отсутствия желающих опробовать цепи на Ниве, использовался только УАЗ 31514. Резина Я-192 215/90R15. Цепи на всех колесах.

1. Крылатское 31/01/2002

Более уверенное движение. Т.е. при отсутствии рывков снижается шанс закопаться.
Да. Бесспорно. Бокового сноса какой либо оси а/м нет.

Значительное снижение рывков при движении (лесенка обладает таким эффектом в силу своей конструкции)
Да. Бесспорно. ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют какие либо рывки в движении. Есть эффект переваливания . Выражается в плавных бортовых кренах на не столь значительную величину. Примерно переезд под 45 градусов “лежачего полицейского”.

Более легкий выход из колеи (в силу большего зацепления самой цепи за грунт)
Не удалось попробовать. Колеи не нашлось J То что было в наличии просто не вызывало затруднений. Повернул руль и машина повернула именно на тот заданный рулем угол поворота.

Повышенная надежность (применение иного материала цепи)
Материал на этих цепях такой же, как и на лесенке. Порвать или расстегнуть мне не удалось. Хотя и не фиксировал замок дополнительно.

Кто был в Крылатском, знает насыпную горку. В день испытаний горка была раскатана до состояния льда. Заехать на нее получилось на 2-й нижней передаче, разгон 2-3метра, со второй попытки.
На других подъемах я просто ставил машину носом к вершине, останавливался и включив 1-ю нижнюю передачу, заезжал на склон. Ощущения — сухой асфальт под колесами.
Спуски со склонов. Даже на насыпной горке машину на склоне удавалось удерживать сколь угодно долго только лишь тормозами

Общее впечатление: Поверхность держит зубами :). Или как будто одел другую, сильно зубастую резину, или изменили покрытие под колесами. Я просто нигде не мог застрять. Машина едет туда, куда захочет водитель.

НЕГАТИВ: К моему большому сожалению, завод допустил ошибку при изготовлении цепей. В результате средние “беговые дорожки” из-за лишних пары звеньев болтались очень свободно на одетом колесе. Недостаток в ближайшее время устраним. Но на эксперимент это повлиять значительно это не могло.
Несколько более неудобно расправлять большее количество “беговых дорожек” при одевании цепи на колесо.
Больший в 1.5 раза примерно вес цепи. Но на малых скоростях никак сказаться не может.

1. Дер.Ворново. Владим. обл. 120км Горьковского ш. 03/02/2002

Аналогичный автомобиль УАЗ 31514. Та же резина. Цепи на все колеса. Но в этот раз каждый замок цепи был зафиксирован Al проволокой диам. 3мм. Боялся потерять экспериментальный образец в снегах. 🙂


Температура на улице около 0. Слежавшийся мокрый снег. Наст выдерживал вес меня как такового. Глубина может быть не столь значительна, но повторяю, наст очень крепкий. Снег слежавшийся. При такой глубине свежевыпавшего снега даже и цепи одевать не стоит.

1-я пониженная, передний мост естественно ON. За поездку 3км сесть не удалось нигде. По прямой машина идет медленно, пробивая себе колею сквозь наст. На поворотах пытается копать разгруженным колесом. Пару раз сдавал назад. Затруднений в движении по уже пробитой колеи просто нет. На подъемах идет медленнее, но лезет. Без цепей вероятность проехать по такому снегу, даже на Я-192 очень не велика. К сожалению, по времени не успевал попробовать снять цепи и попробовать без них. Как вариант проезда можно рассматривать применение значительно более широкой резины (допустим 12.5″ против 8.40″ Я-192). И проезжать, стараясь, не провалится под наст.

Видео с 11 дня рождения Уазбуки наглядно показывающее работу цепей.

На Комплект из 6 браслетов нам нужно:
Цепь 6мм 5метров, лента грузовая 25мм 6метров, нить капроновая, замки для стяжных ремней 7 штук, соединитель цепи 6мм 12 штук, проволока 4мм 1метр, болты, гайки, шайбы.Из инструмента: ключи, ножницы, плоскогубцы, болторезы, швейная машинка.

FakeHeader

Comments 31

Где взять замки? Не знаю как для грязи, а для снега будет зае…хорошо . иногда на рыбалке надо преодолеть небольшой участок .а возни с цепями валом, а тут отстегнул пристегнул.

Гугл — «замки пружинные»
По опыту производителей таких браслетов (тех, кто их делает на продажу), замок лучше брать под ленту шириной 50 мм. На одном из форумов попадалось обсуждение самодельщиков таких браслетов. Их рекомендация — замок лучше брать литой, а не штампованный. Замок также должен иметь отверстия, чтобы прикрепить болтом концы цепей без добавочных элементов. Браслеты с пружинным замком типа лента-лента тоже делают, но чем больше ленты, тем больше ее удлинение, а значит больше вероятность сдвига браслета.
Кстати, и на замках с храповиком браслеты делают, но только для грузовиков, подразумевая, что они только для зимней дороги.

Где взять замки? Не знаю как для грязи, а для снега будет зае…хорошо .иногда на рыбалке надо преодолеть небольшой участок .а возни с цепями валом, а тут отстегнул пристегнул.

Пишите в лс, отправлю необходимое количество. Замки 25мм.

А я вот еще вспомнил как колесо порвали таким вот браслетом. Как раз крайняя запись с видео у меня в бж первого патра. Там и видно какая от них польза))) патр на лысой каме прошел а вот следующее авто на браслетах осталось без колеса…

Пробовала браслеты в говнах — фигня, если только, как писали ниже, на пляже использовать, не более.
Все познается в сравнении ))

Выглядит не серьёзно. И всё таки какова цена вопроса? Небось нормальные за эти деньги можно было купить?

На вид красиво, в деле будет фигня.

наверное надо не замками, а именно болтами соединять. с двух сторон.
не забывай — в говнах ты ленту водой точно напоишь. лента начнет скользить. мокрая лента в коэффициенте трения может изрядно потерять. что она как на грех с удовольствием и сделает. а ты как думал — тебя сунь в грязную чачу — да с головой — да ты любого пошлешь на три веселых. в голос
наверное всетки болтами. петлю шьешь из ленты — двойную
про универсальность забыть сразу. это не чисто цепная конструкция. каждой машине свой персональный комплект браслетов.
о замках забыть. болты и гайки — твои верные друзья. как армия и флот. и гайки самоконтрящиеся с пластиковыми контр-шайбами.
почему не замки? ну я поглядел — стальная пластина 2мм и 20мм длиной гнется усилием всего в 0.3тонны. ну да нержавейка конечно прочнее. ну может раза в два. ибо предел прочности для стали 45 у нержавейки 80. а какое усилие на разгиб замка будет в говнах? да ремень у тебя будет натянут.

извини но факторы играют против замка. может быть по песчаному берегу браслетики с блестючими замочками и будут хороши — девкам пыль в глаза пускать. хотя скорее ты им песку полные глаза напичкаешь — и облом выйдет досадный.

словом, кончай баловство ты с этими замками. и ремень у тебя жидковат.

упс. я честно не читал других каментов. честное слово. но люди говорят то же самое. вернее я так выходит что говорю то же самое.

Я все же за цепи. И в расклин между суппортом и диском ничего не попадет и держатся крепко. Кстати и одеваются не сложно, достаточно один раз увидеть.

браслеты — баловство. из 8 шт через полторы минуты осталось 1 (заезжал в горку без грязи)

Такие пряжки, тесемки и разъемные звенья годятся только для фотографий. Один зацеп за корень или камень разорвет такой браслет. Все должно быть намного прочнее.

Как правильно носить цепи противоскольжения своими руками. Несколько способов повысить проходимость автомобиля. Производство браслета противоскольжения

Автомобильные цепи противоскольжения — это что-то вроде сменного протектора, позволяющего превратить обычный шоссейный автобус в покрышку для льда или бездорожья. Конструктивно этот контур противоскольжения состоит из двух продольных цепей или тросов — внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми «грунтовками», значительно повышающими сцепные свойства колес (и, соответственно, груз автомобиля) по льду, рыхлому снегу, глубокой грязи и т. д.На практике это может выглядеть так. Собираетесь на рыбалку — проехать 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а затем свернуть на деревню, где начинается самое «тяжелое бездорожье». Тогда они надевают цепи противоскольжения — и вы можете пойти дальше, имея гораздо меньше шансов навлечься или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледенелый крутой подъем, без цепей противоскольжения, преодолеть очень сложно даже на шипованной резине.

Езда с цепями. Виды цепей противоскольжения.

Цепи противоскольжения делятся на два класса: жесткие и мягкие.В первом сама цепь используется как крест, а во втором — армированные резиновые «примраты».

Существует два основных типа рисунка: «Лестенка» и «Ромб / Соты». В первом случае продольные цепи / тросы соединяются прямыми поперечными отрезками по веревочной лестнице. В «Ромбе» их соединяет художник, получая рисунок «паутиной». Цепи противоскольжения различаются размером и количеством звеньев (или праймера). Для изготовления противоскользящих цепей используются различные материалы, такие как сталь, титан (очень дорогой), алюминий и армированный пластик.Иногда цепи дополнительно укрепляют металлическими шипами.

Сказать, какие цепи противоскольжения или какой рисунок лучше, однозначно невозможно. Поскольку все зависит от условий, в которых они используются. Так, «жесткие» цепи лучше приспособлены для бездорожья, чем «мягкие», но не позволяют двигаться со скоростью более 50 км / ч. «Мягкие» дают возможность двигаться со скоростью до 80 км / ч и намного меньше, чем «жесткие», изнашиваемые резиной. Поэтому кто выехал с трассы и поехал месить глубокий бездорожье, лучше подойдет «жесткий» вариант.Тем, кто едет туда, где постоянно чередуются участки ровных дорог и рискованный снег, больше подойдут «мягкие» цепи.

То же самое можно сказать и о размерах звеньев цепи. Чем больше звено — тем выше внедорожные качества, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и сильнее износ шин.

Езда с цепями. На какие автомобили можно установить цепи.

Что касается марок автомобилей, то цепи противоскользящие можно использовать практически в любой машине. Помимо некоторых спортивных, авто чисто трековые.Если говорить о шинах, то нужно сказать, что «жесткие» цепи не подходят для низкопрофильных шин. Но «софт» можно использовать.

Цепи противоскольжения различаются также по классу автомобилей, для легковых автомобилей, для внедорожников и грузовиков. Но играет роль, прежде всего, размер колеса: цепь охватывает от двух до четырех размеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и цепных тягачей делают с крупными звеньями, часто ставят дополнительные шипы.

Необязательно ставить цепи противоскольжения на все колеса автомобиля — можно установить только на ведущую ось.Это целесообразно при движении по не очень бездорожью, при использовании от случая к случаю, а также для преодоления проблемных участков проселочной дороги.

Езда с цепями. Как носить цепочки.

Для ношения цепей противоскольжения на колесах автомобиля они раскладываются перед колесами одной оси точно по оси движения, так что замки на внешней боковой цепи освобождаются. с внешней стороны и были адресованы по ходу движения вперед.Крючок задней боковой цепи должен находиться внутри. Надеть колеса на цепь необходимо так, чтобы они находились на расстоянии 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок изнутри. Затем нужно расправить все звенья на колесе (на «мягком» — надеть регулировочный трос / цепь), затем зацепить замок внешней боковой цепи. Необходимо произвести «перекатку» цепей, пройдя 10-50 м, чтобы цепь легла, после чего снова потянуть за замки.

Опытные водители Цепи надевают за пять минут, и им не сложнее, чем завязать шнурки на туфлях. Но для многих автолюбителей, особенно новичков, перетяжка противоскользящих цепей оказывается главным «камнем преткновения», и многие из тех, кто из-за этой процедуры отказываются от их использования. В любом случае, прежде чем использовать цепи, стоит сначала воспользоваться ими где-нибудь на сухой площадке, тогда в дороге будет легче.

Что касается износа шины, следует отметить, что все цепи довольно сильно изнашиваются резиной.«Жесткое» больше, «мягкое» — меньше. Износ также зависит от частоты использования противоскользящих цепей. Активно начинает «съедать» резину при длительной езде «в цепях» по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабой цепи, прилегающей к колесу.

Что касается безопасности езды на автомобиле с цепями, здесь есть опасность нарушения инструкции по эксплуатации и неисправных замков цепей. При движении с цепями нельзя превышать скорость, предписанную инструкцией для цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может оторваться от колеса и удариться о колесную арку или сломать шину.В худшем варианте при поломке замка цепи он может зацепиться за подвесные детали (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Перед использованием цепей необходимо тщательно проверить состояние звеньев, замков и надежность крепления.

Цепи противоскольжения. Где купить и сколько стоит?

Изготовить схемы противоскольжения достаточно просто, в связи с чем металлообрабатывающих предприятий очень много. Из известных зарубежных марок можно назвать такие как RUD (Германия) и Pewag (Австрия).Из русских — «Металлист» и «Красный якорь». Средняя цена комплекта из двух цепей противоскольжения, для легкового автомобиля 200–250 долларов, а для внедорожника 250–300 долларов. Хотя на авторынках запросто можно найти более дешевые цепи как китайского, так и нашего производства.

Цепи противоскольжения видео

Видео ролики для проверки цепей.

УАЗ на цепях по снегу.

Жигули с цепями, видео:

Шевроле Нива на снегу на цепях.

Видео: Ношение цепей на автомобиле.

Опытные автомобилисты могут привести тысячи примеров, когда успешному завершению поездки мешает грязь, лед или глубокий снег. Мощность ведущих колес в таких ситуациях бессильна — только буксир или лебедка. После таких неприятных моментов одни владельцы отказываются от поездки в непогоду, другие — ставят . . Однако есть и другая категория водителей, которые предпочитают самостоятельно производить дополнительное оборудование для повышения проходимости.

Базовая схема — это простая конструкция, которая состоит из набора стальных звеньев или армированной проволоки. Равномерное распределение комплектующих по всей площади покрышки — залог успешной работы изделия.

Цепи противоскольжения

Classic своими руками на видео Они выглядят как два элемента, которые расположены продольно по радиусу колеса с внешней и внутренней стороны. Между собой они соединены поперечными деталями, так называемыми грунтовочными пластинами.Метод изготовления не представляет затруднений даже для начинающих автомобилистов. Компоновка деталей выполняется по трем схемам:

1. Ромб.
2. Лестенка.
3. Соты.

Каждый из вышеперечисленных типов имеет свои недостатки и преимущества. Первый вариант с «лесенкой» по финансовым представлениям, а также по затратам на рабочую силу наиболее доступен. Не менее интересное решение с браслетами, которые также удобны при установке на руль.

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена подталкивают автолюбителей к самостоятельному решению проблемы. Следует отметить, что это вполне разумный выбор — необходимые комплектующие можно найти в любом строительном магазине, а минимальный набор инструментов есть у каждого уважающего себя шофера.

Надо сказать, что не всегда информация про как сделать цепи противоскользящие своими руками и видео , включающее список элементов дизайна.Остановимся на простейшей модели, выполненной по схеме Лестенка. Для его реализации вам потребуется:

• схема с сечением не менее 5 мм из стали;
• карабины с муфтой на резьбе;
• механизм натяжения;
• шайбы, болты и гайки;
• крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств ведущих колес легкового автомобиля потребуется около 15 метров цепи Более точные цифры будут известны только после конкретных замеров.В качестве цепочек рекомендуется использовать фурнитуру из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

• болгарский;
• тиски;
• молоток;
• набор ключей.

Изучаем процесс: как сделать цепь противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Опытные автомобилисты уверяют, что трос или даже простой такелажник в критические моменты хорошо снимается. Им можно элементарно колесо накрутить, другой вопрос — не всегда такие вещи есть под рукой.Причем этот способ категорически противопоказан машинам, оснащенным тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и самостоятельно изготовить «цепной обвес».




Изготавливая цепи противоскольжения своими руками по доступному ролику, где не всегда указывается заготовка, важно произвести точные замеры радиуса и ширины шины. По полученным результатам рассчитайте параметры будущего изделия.Количество поперечных элементов (земляожасапасс , ) Также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастерам рекомендуется ориентироваться на то, чтобы две поперечные детали должны располагаться в плоскости пятна контакта резиновых пятен.

Порядок сборки устройства повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

№
• разрезать продольные и поперечные заготовки цепи;
• закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали с помощью болтов и шайб, крюков или сварки;
• монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 единиц;
№
• в центре одного продольного элемента установить сегмент, состоящий из 6-8 единиц и натяжных устройств для надежной фиксации изделия;
• на концах продольных секций устанавливают карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструментов операция займет около 40-60 минут. Нам не удастся испытать сварочные работы, что позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно скажется на качестве устройства.

Подробности: Какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении устройств защиты от испытаний в гаражных условиях водители чаще всего используют следующие типы запорных устройств для их крепления на верхней панели:

• S-образный;
• крючковидный;
• с механизмом храпа.

Некоторые из них оснащены ключом S-образной формы, который закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие настроек этой опции. К тому же установка такого оборудования доставляет сплошные неудобства.

Второй вариант цепной фиксации более распространен и держится неплохо. При правильно проложенной схеме застегивание выполняется отверткой без проблем. Для полной гарантии автомобилисты советуют перевязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм.Разборка оборудования тоже происходит быстро, без особых усилий.

Модель механизма замка храпа, применяемого на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без использования дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют устанавливать анти-тестовое оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков АБС, элементов тормозной системы и тапок .На внедорожниках с подключенным вторым мостом устройство размещается в первую очередь на той паре, которая постоянно находится в эксплуатации. Операция установки выполняется двумя способами:

1. С поддоменами.
2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками на видео — о монтажных работах следует подумать еще до того, как войти в проблемную зону. Только так вы сможете получить удовольствие от проделанной операции, сэкономить ваше время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с использованием домкрата не имеет смысла — процедура элементарная и не вызовет затруднений у начинающего водителя. Единственная рекомендация — снизить давление в шинах, чтобы облегчить выполнение работы.

Другой вопрос, когда этого аппарата нет под рукой. В данном случае технология имеет следующий вид:

• проложить цепи перед колесной парой, не допуская расцепления звеньев;
• идут с колесами на изделии;
• использовать ручной тормоз;
• надеть приспособление так, чтобы крючок и карабин находились снаружи колеса;
• крюк и продольные звенья последнего звена для соединения с внутренней стороны колеса;
• одеть муфту карабина на натяжную систему с наружной стороны и закрепить узел;
• поперечных элементов для распределения по всему периметру шины и выполнения растяжки.

Важно! Для равномерного распределения комплектующих оборудования 20-30 метров А затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие станет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

Браслеты автотеста продаются в автомагазине — достойная альтернатива цепному оборудованию. Отличается быстрой установкой и невысокой ценой. Но здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они умело научились копировать заводские образцы.

Браслеты такие же, но только без продольных элементов, их преимущества следующие:




1. Простота изготовления.
2. Быстрая установка.
3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

• элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
• болты длиной 40-60 мм с шайбами ​​и гайками;
• трубка диаметром, равным диаметру болта;
• Цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для комплектации потребуются колеса с калибром 195 и 205 мм 4-5 метров Метибальные продукты. Также в магазинах продаются готовые комплекты для самосборных браслетов, за исключением китайских комплектов, они вполне приличного качества и недорогие. Он состоит из:

• заготовка;
• крепежная фурнитура;
• строп;
• фиксатор зажима.

Комплект прост в эксплуатации, транспортируется в специальном чемодане и не занимает много места.Важное преимущество металлических браслетов — возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учитывать отзывы, то такие устройства не случаются у владельцев дорогих иномарок, что тоже о многом говорит.

Важно помнить

Любое защитное оборудование отрицательно сказывается на безопасности шин, а также на состоянии шасси. Особенно тщательно нужно подбирать замки для самодельных цепей на колесо автомобиля. Потому что от них зависит безотказная работа машины.

Перемещение твердого покрытия недопустимо. При движении по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км / ч, допускать инвалидную коляску не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по внутреннему и внешнему периметру покрышки.

Каждый владелец мотоблока старается сделать все возможное, чтобы его рабочий инструмент был максимально функциональным. Купальные мешки можно сделать своими руками из автомобильных дисков или купить их в специализированном магазине.

Чертежи, как сделать купальные мешки своими руками

Лемехник относится к навесному оборудованию и широко используется в сельском хозяйстве. Необходимо учитывать конструкцию грунтовки, так как они делаются универсальными, а некоторые изготавливаются под отдельные модели мотоблоков. Любой владелец мотоблока может сделать самостоятельное открытие автомобиля из ненужных автомобильных приводов. Естественно, это занятие потребует времени, но можно немного сэкономить.

Чертежи и схемы мотора мотоблока




Нанесение грунтовки своими руками

Навесное оборудование для мотоблока своими руками из автомобильных приводов

Прежде чем приступить к работе по изготовлению грунтовки, необходимо получить чертежи, ориентация которых будет направлена ​​на рабочий процесс.Самым простым и распространенным способом изготовления считается использование для него автомобильных дисков.




Чертеж, как сделать грунт

Пошаговая инструкция изготовления карбюратора из дисков:

Шаг 1 . С помощью сварочного аппарата к дискам крепится полоса металла, которая в дальнейшем будет подходить к пластинам грунтов.




Фото Geuttoes из дисков

Шаг 2. Изготовление зубьев, основой для которых послужат стальные пластины. Толщина плиты должна быть достаточно большой, если навесное оборудование предназначено для работы с Землей. Длину зубьев нужно подбирать, выталкиваясь из модели мотоблока.

Фото, как сделать навесное оборудование из автомобильных шин

Шаг 3. Зубья прикрепляются по кругу, расстояние между ними должно быть 16 см, допустимое отклонение в разные стороны не должно превышать двух сантиметров.




Фото грунтов на колесах

Представляя свой грунт, необходимо помнить его прямое назначение, то есть его контакт исключительно с почвой. Категорически запрещается работать с оборудованием на жестких поверхностях, например, на каменном или асфальтовом покрытии.

Фото Металлическая грунтовочная ткань

.

Мотоблок грунтов своими руками из автомобильных дисков Сделает даже начинающий фермер или садовод. Найдите подробные чертежи и попробуйте самостоятельно из подружки сделать навесное оборудование.Качественная техника — это первый шаг к успешному ведению хозяйства с нуля.

Удивительная вещь, но в Европе, где грязь на дороге еще нужно искать, на некоторых участках дорог обязательно использование противоскользящих браслетов, как специальных дорожных знаков. В зависимости от погодных условий эти знаки могут быть установлены или удалены. В РФ даже использование зимней резины не регламентировано. То есть на летней резине в январе можно спокойно пройти техосмотр и ни слова никто не скажет.Спасение утопающих — приобретение антискользящих браслетов. Где, как не на этих дорогах, они еще могут пригодиться.

Браслет противоскольжения и его виды

Проще говоря, браслет или цепочка — это всего лишь дополнительный протектор, который можно в любой момент разобрать, так как он установлен. По возможности быстро и просто. Несмотря на простоту устройства, конструктивных решений этих браслетов и цепочек довольно много. Вы можете выбрать как легкое снежное покрытие, так и смертельную грязь и глубокий снег.Учитывая, конечно, возможности автомобиля. За счет крупной грунтовки браслет помогает преодолевать даже каменистые обледенелые склоны или голый лед и повышает проходимость автомобиля.




Устройства защиты от прохода делятся на два типа:

Цепочка может быть одна, обматывать все колесо, а браслет может состоять из отдельных пластиковых или армированных полос. Таких полосок на каждое колесо может быть от одной до пяти-шести штук.




Материалы и особенности браслетов




Устройства могут изготавливаться из разных материалов, но общей выделенной массой:

Чем тяжелее дорожные условия Чем сложнее должна быть конструкция устройства, тем прочнее должен быть материал.Таким образом, для неглубокого снега Боковые более мягкие грунты и асфальт используются на твердом порошкообразном грунте или асфальте, и ограничения скорости. Они не могут растекаться.




Использование устройств против опускания зависит также от диаметра колес автомобиля. В зависимости от характера покрытия выбирают рисунок покраски:
Для глубокого снега целесообразнее использовать лестницу;
Соты и ромб с более мелким рисунком больше подходят для обледенелых дорог.

Преимущества браслетов противоскольжения

Цепь противоскольжения хороша в тех местах и ​​таких условиях, когда снимать ее длительное время не нужно.Это связано с тем, что цепочка обычно толще и массивнее браслетов, а ее установка занимает много времени. Все зависит от конструкции, но массивные цепи невыгодно снимать и носить по несколько раз в день. Браслет не снимается на асфальте, поэтому его можно носить в удобных условиях и уже полноценно пройти хорошую дорогу к месту преодоления бездорожья.




Также браслеты финансово выгоднее цепочек, так как самой цепочки уйдет в разы меньше, для крепления предметов нужно меньше деталей, а в установке такого устройства намного проще, чем цепочек, поэтому мы решили сделать браслет анти -бросок своими руками.




Производство противоскользящего браслета




Чтобы собрать набор браслетов, вам нужно выбрать хорошую цепочку. Он должен был иметь сварные, а не паяльные блоки звеньев. Это может сильно сказаться на прочности конструкции в тяжелых условиях. Толщина грунтовки выбирается произвольно и от величины звена цепи будет зависеть размер крепежа — болтов, гаек и шайб.




Вся конструкция состоит из трех браслетов на каждом колесе.Браслеты крепятся отдельно друг от друга, их количество также можно регулировать условиями движения. Каждый из браслетов стягивается резиной и диском, металл, цепная часть, закрывается с помощью ремней на самозатягивающихся пряжках.

Такой такелажный ремень морской в ​​строительных магазинах можно выбрать любой, как по ширине, так и по толщине, не говоря уже о материале. Сам пояс не будет контактировать с дорогой, его задача — просто завязать и закрепить браслет-цепочку.




Технология производства




Сначала цепочку делят на равные части в соответствии с количеством браслетов, которое планируется установить. Для этого достаточно принять во внимание толщину. Например, для резины 215 хватит двух отрезков цепи по 15-17 штук. Все рассчитано экспериментальным путем, главное, чтобы отрезки цепочки совпадали.




Когда цепь разделена на сегменты, браслеты соединяются вдоль двух частей цепочки с помощью болта с диаметром, соответствующим величине звена, и длиной 50 мм.Чтобы концы цепи были зафиксированы и не двигались при наезде на болт, на него одевается либо втулка соответствующей длины, либо гайки зажимаются так, чтобы конец второго отрезка цепи был закреплен жестко.




Лучше использовать самозатягивающуюся гайку или дефектную резьбу, чтобы избежать самопроизвольного откручивания. Когда браслеты готовы, их концы охватываются колесом и соединяются такелажными ремнями.







После установки устройства на автомобиль рекомендуется проехать пару сотен метров и проверить прочность и надежность фиксации конструкции.Естественно, с браслетами максимальная скорость движения будет ограничена на усмотрение водителя, но не рекомендуется превышать барьер на 50-60 км / ч на ровной дороге, а на бездорожье придерживаться 20 км / ч. час




Такое простое устройство может быть проходимым в любом направлении и в любом месте круглый год. Не превышайте скорость с браслетами и легкими всеми дорогами!

Браслет противоскольжения своими руками

4.1 — Рейтинг: 76


Как надеть цепи противоскольжения на ваз.Цепи противоскольжения

В Евросоюзе цепи противоскольжения не получили широкого распространения, в отличие от стран СНГ. Брать их с собой зимой стало обязательной положительной практикой за границу. Шипованные шины — вещь хорошая, но на всякий случай лучше перестраховаться в случае сложной дорожной ситуации.

Подходят ли колесные цепи всем?

Большинство новых автомобилей по умолчанию продаются с новыми зимними рампами, но не все из них подходят для цепей противоскольжения. Виноваты все параметры и зазоры между движущимися частями.К заводским размерам резины нужно прибавить один сантиметр по ширине и по диаметру.

Высока вероятность, что цепи начнут протирать крыло, задевать часть тела при наезде на выбоины, как следствие, это приводит к нежелательным последствиям. Фото kcson-sigaevo.ru

Цепи отрицательно влияют на правильную работу системы электронного спидометра. Увеличение радиуса и ширины колеса приводит к искажению данных. Во избежание этого всегда необходимо смотреть допуски в инструкции по эксплуатации с техническим приспособлением, ведь производитель разрешает устанавливать колеса на размер больше.

Когда использовать цепи

• Металлическое оборудование используется, когда поверхность дороги покрыта коркой льда или снега, а в некоторых случаях для проезда по грязи.
• Второй вариант использования: застрял в снежном сугробе или съехал с заснеженной дороги в обрыв.

Обратите внимание: цепи нельзя использовать непрерывно.

Как только проезжая часть очистилась или вышла из заноса, снимите приспособление с колес. В противном случае вы рискуете испортить резиновое изделие.

За движение автомобиля с цепями противоскольжения по незамерзающему полотну предусмотрен административный штраф.

Перед тем, как закинуть новые цепи в багажник авто, не помешает провести пару уроков по установке изделия на колеса. Независимо от марки и модели металлической кольчуги, все они одеваются непросто. Особенно это заметно зимой, когда арки под крылом машины засыпаны снегом и перекрывают свободный доступ. Лучше потренироваться на чистой машине, чем замерзнуть в холодное время года.

Сколько цепей использовать

К вопросу нужно подходить с двух сторон:

• финансовая составляющая;
• практичность.

Важно знать: автомобиль с передним приводом и цепями противоскольжения будет иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости, а задний привод — по прямой. Полноприводная версия должна быть оснащена всеми четырьмя цепями.

В целях экономии достаточно будет приобрести одну пару ведущих колес.Что касается эффективности, вам понадобится две пары для подковки каждого колеса.

Практика вождения с металлической передачей

В обязательном порядке АБС (антипробуксовочная система) должна быть отключена. Если опция активирована в момент движения с цепями, то электронный блок управления некорректно примет информацию о движении и выдаст общую ошибку на центральную консоль.

Вне зависимости от марки и модели автомобиля при использовании металлической «кольчуги» разрешенная скорость движения не должна превышать 50-60 км / ч.

Превышение допустимых условий приводит к преждевременному износу шин. Ресурс работы автоматически уменьшается вдвое от максимально возможного. Фото bar-billiard.ru

№
• после установки цепей необходимо проехать 50 — 100 метров и провести дополнительную растяжку, так как металлическое звено «нашло» свое место и натяжение ослабнет;
• Застегивайте «кольчугу» осторожно и с чувством такта. Чрезмерное натяжение чревато порывом ветра, слабое натяжение повредит корпусную часть и резиновый материал колеса;
• немедленно прекратите использование цепи, если она пришла в негодность;
• при каждой разборке проводить визуальную диагностику изделия на предмет пригодности в будущем;
• Повреждение запорных элементов является основанием для замены.

Как установить цепи на колеса по всем правилам — смотрите в этом видео:

Разновидности металлических цепей

• жесткий: у них улучшенная проходимость, но диапазон скоростей ограничен до 50 км / ч;
• soft: в меньшей степени проушины приспособлены для бездорожья, но ограничение скорости может достигать 70-80 км / ч (но почему?). Это универсальный тип, который можно установить на любой тип колеса.

Типы цепей на колесах по типу рисунка.Фото avtocity365.ru

Среди автовладельцев есть отдельная классификация по схеме чертежа:

• лестница;
• ромб;
• сот.

Вышеперечисленные разновидности предназначены для дорожных покрытий с небольшой толщиной льда. Они не смогут оказать помощь при выезде из сугроба.

Противоскользящие браслеты идеальны только тогда, когда нужно выбраться из ямы или сугроба. Для обычной езды по заснеженной трассе они не подходят.

Кратко рассмотрим основные особенности цепей для разных типов автомобилей.

Цепи пассажирские

В основании проложен металлический трос, снабженный на конце съемным замком. Внешне есть защита в виде полиэтиленового покрытия. Натяжение всей цепи таких цепей происходит за счет маятникового механизма и специальной пружины.

Способ установки заключается в набрасывании цепной сетки на открытую часть колеса, после чего необходимо прокрутить на 180 ° и зафиксировать оставшуюся часть защелкой.Демонтаж происходит в обратном порядке.

Как самому сделать цепи на автомобиль — см. Здесь:

Цепи для внедорожников и внедорожников

Проушины изготовлены из прочной специальной стали с мощными зажимами на концах. Конструкция настолько прочная, что ее можно использовать не только зимой, но и при попадании в грязь или болото. Несмотря на габариты, цепи складываются в специальный чемодан — контейнер; они не занимают много места в багажном отделении.

Важно: выбирая металлические цепи, лучше отдавать предпочтение звеньям в виде квадратного профиля.Форма позволяет максимально полно продавить лед, снег и другие твердые поверхности, увеличивая проходимость на том или ином участке.

Для внедорожника изготавливаются специальные цепи, рассчитанные на мощность технического инструмента, но с небольшим весом. Поэтому так называемые промежуточные звенья имеют увеличенную форму и более толстый материал для повышения прочности.

Итого

Итак, стоит ли отдавать предпочтение цепям?

Положительные стороны применения:

• возможность выбраться из любого сугроба, с большей безопасностью добраться до нужной точки, несмотря на лед;
• при правильном использовании (!) цепи помогают защитить шины от преждевременного износа или повреждения;
• Силовой агрегат не работает на износ при выходе из снежного плена.

Недостатки:

• кратковременный срок, частота использования;
• высокая вероятность повреждения резины при несоблюдении элементарных правил эксплуатации;
• хрупкость, при условии приобретения подделки.

Ввиду того, что зимние шины или даже шипованные шины используются зимой практически повсеместно в России, цепи противоскольжения не получили широкого распространения. Кроме, пожалуй, участков полного бездорожья.

Тогда как в Европе, наоборот, мало кто пользуется шипованными шинами.А при поездках на горнолыжные курорты по некоторым дорогам вы можете столкнуться с обязательным требованием использования цепей противоскольжения.

Соответствующий дорожный знак проинформирует вас об этом. Более того, тот факт, что вы можете установить зимнюю резину, не имеет никакого значения. Так что для спокойствия лучше иметь в багажнике цепи.

Подойдут ли цепи к вашему автомобилю?

Новые автомобили часто продаются с разными размерами колес / шин. Некоторые из них могут не подходить для установки цепей противоскольжения.

Проблема в том, что установка цепей увеличивает ширину и диаметр шин на несколько сантиметров. Это означает, что при некоторых сочетаниях колес / шин цепи противоскольжения будут задевать кузов, подвеску или части тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям.

Цепи

также могут влиять на правильную работу электронных датчиков, установленных на рулевом колесе.

В инструкции к транспортному средству должны быть четко указаны размеры колес, разрешенных производителем для использования цепей противоскольжения.

Если цепи нельзя использовать с колесами, установленными на вашей машине, то единственный вариант — купить второй комплект колес / шин.

Когда использовать цепи противоскольжения

Используйте цепи противоскольжения только тогда, когда поверхность дороги полностью покрыта слоем уплотненного снега или льда.

Если знаки указывают на использование цепей противоскольжения, они должны быть установлены на всех транспортных средствах. В том числе комплектуется как зимней, так и шипованной резиной.

Если вы попытаетесь использовать цепи на очищенной от снега дороге, вы рискуете повредить дорожное покрытие и автомобиль.Если вы повредите тротуар, вам грозит крупный штраф.

Следовательно, как только вы достигнете участка дороги, свободного от снега или льда, вы должны выбрать ровное место и снять цепи.

Сначала потренируйтесь дома

Может оказаться, что цепи неудобно устанавливать или снимать, например, когда колесные арки засыпаны снегом, а руки в перчатках мокрые и замерзшие.

Поэтому, покупая цепи, не стоит просто бросать их в багажник и забывать о них.Практика установки их дома, когда погода теплая и сухая, а вы чувствуете себя намного увереннее, когда у вас есть все необходимые инструменты под рукой, поможет справиться с ними в более суровых погодных условиях.

Сколько пар цепей использовать — одну или две?

Вы должны использовать хотя бы одну пару на ведущих колесах. Но две пары лучше, особенно если вы много времени проводите в условиях, когда требуются цепи противоскольжения.

В качестве общего руководства:

• Автомобиль с передними ведущими колесами и цепями, установленными только на передних колесах, будет иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости.
• Автомобиль с задними ведущими колесами и цепями, установленными только на задних колесах, будет иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости.
• Полноприводной автомобиль должен иметь цепи, установленные на всех четырех колесах.

Цепи приводные

Как правило, антипробуксовочная система (система, контролирующая степень проскальзывания ведущих колес автомобиля, предотвращая их проскальзывание при разгоне) должна быть отключена при использовании цепей противоскольжения.

При установленных цепях противоскольжения необходимо соблюдать осторожность при вождении.Для автомобилей с цепями в разных странах установлены ограничения скорости. Необходимо снизить скорость в поворотах и ​​избегать резких разгонов и торможений.

• Конструкция некоторых цепей требует остановки через несколько метров для проверки и регулировки их натяжения.
• Осторожно затяните цепь — плохо натянутая цепь может повредить подвеску или рулевое управление, если она защелкнется на скрытом пне или камне.
• Немедленно остановитесь и снимите цепи, если они повреждены или сломаны.
• При снятии цепи проверьте цепи на предмет повреждений. Обратите внимание на изношенные или сломанные соединения и разъемы.

В заключение небольшой видеоролик о том, как установить цепи противоскольжения на колеса. Другие видео вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube.

Что делать, если вы хотите поохотиться или порыбачить по бездорожью, поехать в летний домик по глиняной проселочной дороге, смытой дождем, или поехать зимой куда-нибудь по заснеженной дороге? Как может все это сделать владелец обычного автомобиля, а не внедорожника? Один из самых простых способов реализовать это -.Установив эти цепи на колеса, водитель на своем автомобиле может ездить по грязи и заснеженным участкам, значительно повышая его проходимость и управляемость.

В продаже можно найти самые разные конструкции цепей противоскольжения: из металлического троса, прочного пластика и другие. Наиболее распространены цепи из стали, имеющие форму ромба, лестницы или соты.

Цепи противоскольжения необходимо установить на ведущие колеса машины. Если ваша машина полноприводная, то лучшим решением будет приобрести два комплекта цепей и установить их на все колеса.При установке не забудьте убедиться, что при движении автомобиля цепи не смогут повредить кузов и подвеску автомобиля. Особенно это актуально для импортных автомобилей, особенно если у них нестандартные шины, неправильно установленные цепи противоскольжения могут повредить датчики ABS, крылья колес и некоторые элементы тормозной системы. Если у вас есть только один комплект цепей, лучше всего установить их на передние колеса.

Если у вашего легкового автомобиля есть вторая ось, которая может подключаться автоматически, лучше всего надеть цепи на колеса, на которые постоянно подается крутящий момент.Специалист рекомендует специалисту устанавливать цепи противоскольжения непосредственно перед поездкой по непроходимому участку дороги и демонтировать их после проезда — это поможет сохранить цепи и шины от износа, а также снизит нагрузку на подвеску. При движении с установленными цепями необходимо соблюдать скорость, рекомендованную производителями цепей.

Инструкция по эксплуатации

Если непроходимый участок дороги достаточно большой, а дорога к нему ровная и асфальтовая, то цепи лучше сразу не носить, так как в большинстве случаев рекомендуемая скорость с цепями не превышает 50 км / ч.А выехав с хорошей дороги, можно остановиться и приступить к установке цепей.

Цепи противоскольжения следует разложить перед машиной, убедившись, что замки находятся снаружи. Лучше всего устанавливать цепи сразу на два колеса на одной оси — то есть лучше всего сначала устанавливать на передние колеса, а затем на задние колеса или наоборот.

Внимательно осмотрите цепи, убедитесь, что они не перекручены. Если вы обнаружили перегиб, удалите его, продев часть цепи через перемычки.

Старайтесь садиться на цепи как можно осторожнее, останавливая машину примерно в полуметре от края. Накиньте цепь на колесо и зацепите специальный крючок, который находится на продольной внутренней цепи на другом конце цепи.

Распределите перемычки равномерно по колесу. Если у вас шина VLI-5, то перемычки следует распределить так, чтобы они находились между зубьями протектора.

Крюк-фиксатор следует зацепить за продольную внешнюю цепь. Для этого нужно вставить последнее звено в прорезь крючка и накинуть крючок, стараясь максимально натянуть установленную цепь.После этого заднюю часть крючка нужно вставить в последнее кольцо.

Еще раз убедитесь, что перемычки правильно распределены, и закрепите замок, вставив крючковое кольцо между цепью и шиной и вставив конец в одно из звеньев цепи.

Если не удалось натянуть цепь в достаточной степени, вы можете попробовать еще раз, прикрепив крюк ко второму или третьему звену. Чтобы добиться максимального натяжения цепи, вы можете проехать несколько километров с установленной цепью и снова попытаться протянуть ее еще дальше.

Чтобы замок нельзя было отстегнуть, его следует обмотать проволокой. Чаще всего это требуется для S-образных замков, скрепляемых четырех- или шестигранным ключом, так как они имеют свойство расстегиваться при наезде на препятствие.

Вам потребуется

• — цепи противоскольжения;
• — легковой автомобиль;
• — ровное место;
• — проволока;
• — отвертка;
• — четырех- или шестигранный ключ (в зависимости от конструкции замка).

Инструкция по эксплуатации

Если грунтовая дорога далеко и вам предстоит довольно долгий путь по ровной асфальтовой дороге, не спешите носить цепи, так как рекомендуемая скорость с ними не более 50 км / ч.Добравшись до места съезда на плохой дороге, найдите ровный участок, остановитесь и начните устанавливать цепи на колеса. Разложите цепи перед колесами так, чтобы звенья с замками находились снаружи. Удобнее устанавливать цепи сразу на оба колеса одной оси — например, сначала «обуть» передние колеса, а затем и задние.

Осмотрите всю поверхность цепи, найдите все перекрученные звенья. Если вы обнаружили перегиб, устраните его, продев часть цепи через отверстие между перемычками.

Осторожно проехать по цепи, останавливаясь в 30-50 см от края. Набросьте большую часть полотна цепи на колесо, зацепите крюк, расположенный на внутренней продольной цепи, за крайнее звено другого конца.

Распределите перемычки равномерно по всему колесу, а для шин VLI-5 уложите их так, чтобы они находились между зубьями протектора.

Зацепите крючок-фиксатор за внешнюю продольную цепь предварительно. Для этого вставьте последнее звено другого конца в узкую прорезь крючка и перенесите крючок, максимально вытягивая цепь.В этом случае вставьте заднюю часть крючка в последнее кольцо.

Снова отрегулируйте перемычки и закрепите фиксатор, проталкивая кольцо с крючком между шиной и цепью и вставляя конец в звено цепи.

Если цепь недостаточно натянута, попробуйте еще раз отцепить крюк и закрепить его на втором или даже третьем звене. Лучше всего проехать несколько километров, чтобы цепь спустилась и попробуйте снова ее натянуть, в этом случае удастся добиться максимального натяжения. Дополнительно, чтобы быть полностью уверенным, что замок не откроется, обмотайте его проволокой.Это особенно актуально для цепей противоскольжения с S-образным замком (который фиксируется шестигранным или четырехгранным ключом), так как они могут расшататься при наезде на препятствие.

Видео по теме

www.kakprosto.ru

Цепи для автомобильных колес: какие лучше, видео, как ставить колеса

Зимние условия всегда создают дополнительные трудности для водителей. Снегопады, лед — все это может привести к сложному движению. Поэтому, прежде чем выгонять железного коня на дорогу, необходимо ознакомиться с основными правилами безопасности и принять определенные меры.Один из способов повысить проходимость — использовать цепи вместо колес.

Цепи на колесах как средство улучшения тяги

Основная задача таких устройств — улучшить сцепление автомобиля с дорогой и предотвратить пробуксовку колес. Цепи отлично справляются со своей задачей, помогая не увязнуть в грязи или сугробе. Эффективность достигается за счет того, что площадь контакта металла с дорогой меньше, чем у колес. Не накапливает на колесах снег или грязь, что позволяет водителю спокойно преодолевать препятствия.Автомобиль с цепями на колесах преодолевает не только снег и грязь, но и мокрую траву или глину.

Выбирая автомобильные цепи противоскольжения для улучшения тяги, нужно время, чтобы привыкнуть к вождению. Проходимость машины увеличивается, а вот управляемость — наоборот. Это связано с тем, что с цепями на колесах скорость движения может быть не более 40-50 километров в час. Только некоторые модели товаров рассчитаны на более быструю езду, например, резиновая сетка.

Как выбрать металлическую защиту для своего автомобиля

Одна из главных проблем с цепями для автомобилей — их неправильный выбор.Собираясь на такую ​​покупку, вам следует внимательно ознакомиться с технической документацией на свой автомобиль. Большинство производителей автомобилей указывают в документах, какие колпаки подходят к автомобилю. Если такой информации у вас нет, то следует взять рулетку и измерить размер колеса, расстояние до других близлежащих деталей, например, тормозного диска или крыла.

Неправильный выбор цепей для колес может стать причиной ремонта вашего автомобиля, так как металлические изделия могут цепляться за элементы подвески, тормозной системы автомобиля при движении.Параметры цепей зависят от размера колеса: диаметр, ширина. Для тяжелых, например, грузовых автомобилей следует выбирать изделия, оснащенные дополнительным крепежом. Наличие в таких цепях дополнительных креплений увеличивает допустимую нагрузку на звенья.

Цепи в большинстве случаев изготавливаются из стали, и толщина металла в звеньях является одним из основных параметров при выборе колес. Чем толще стальная цепь и чем больше расстояние между сегментами, тем больше сцепление с дорогой.

Виды цепей для колес по их плетению

Цепи защитные для колес автомобилей могут быть разными. Одна из функциональных классификаций — по стилю плетения. Именно рисунок металлического изделия влияет на ходовые качества и цель применения. Приобретая такие аксессуары в магазине, вы можете проконсультироваться с продавцом. Основные формы:

• Диагональное плетение. Цепь звеньев опоясывает шину, не пересекая друг друга.Такой вид подходит для катания по снегу, грязи, льду.
• Зигзагообразное плетение. Цепочки из металлических сегментов скреплены боковыми стержнями, образующими узлы. Линии сети вытянуты под определенным углом, образуя зигзаги. На скользкой дороге такая защита не спасет, но поможет преодолеть сугробы.
• Алмазное плетение — один из лучших вариантов использования. Цепи звеньев перекрывают друг друга по диагонали, увеличивая площадь сцепления с дорогой. Один из недостатков такой конструкции — снижение скорости.
• Лестничное плетение — самый простой и популярный вид. Цепь покрывает шину сегментами, расположенными по ширине колеса. Отличный выбор для езды по грязи и траве, но для езды по снегу и льду, увы, не лучший вариант. Но такие цепочки самые дешевые и их даже можно сделать своими руками.

Использование цепей и их альтернативы

Обычно цепи противоскольжения необходимо носить вручную, но на рынке можно найти продукты с автоматическим натяжением.Также есть специальные аксессуары для перевязки цепочек. Современные грузовики оснащены специальной системой, позволяющей легко снимать кожух колеса.

Как еще можно улучшить сцепление с дорогой и управляемость? Недорогой вариант — использование резиновой сетки для колес. Такая конструкция за счет наличия шипов и ее эластичности обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и увеличивает проходимость автомобиля.

Еще один вид дополнительной защиты — браслеты. Они являются частью цепи, которая устанавливается в определенном месте на колесе и фиксируется специальными креплениями.Их легко надевать и снимать, но они менее эффективны.


Как правильно носить цепи

Вы приобрели цепи на колеса и теперь вам нужно их надеть. Желательно натянуть сеть на все колеса, тогда пользы от этого будет больше. Кроме того, усилить сцепление можно двумя способами: надеть цепь, подняв машину на домкрат, или натянуть ее на машину, не поднимая. Главное, чтобы с колес опускалась часть воздуха. Это сделает задачу еще проще.

Рассмотрим второй способ надевания защиты. Предположим, вы находитесь в дороге и у вас нет домкрата. В этом случае необходимо выполнить следующую цепочку действий:

• Поставьте цепь противоскольжения перед колесом, а затем поставьте колесо на изделие. После этого поставьте машину на ручной тормоз.
• Расположите всю цепочку звеньев на колесе. При этом убедитесь, что крючок для застегивания и натяжной карабин находятся на вашей стороне.
• Крюк должен быть закреплен на внутренней стороне шины последним сегментом металлической конструкции.Присоедините натяжной карабин к натяжной системе и зафиксируйте.
• Распределите все сегменты металлических звеньев автобуса. Следите за тем, чтобы не было перекручивания. После этого окончательно затяните цепь противоскольжения к колесу.

Для надежности окончательную затяжку звеньев производить не сразу. Проехать на машине несколько десятков метров, а затем полностью закрепить металлическую сетку. Этот совет позволит вам выровнять положение сетки, а также добиться максимального обхвата колеса.

Цепи какого производителя выбрать

Ознакомившись с назначением и возможностями такой защиты, можно задуматься, стоит ли ее покупать. В некоторых странах Европы такие аксессуары необходимы. Но в нашей стране для повседневной езды хватит и обычных шипованных шин. Эти колеса хорошо справляются с небольшим снегом, льдом и грязью. Если вы любитель езды по бездорожью, вам потребуются цепи. Рассмотрим несколько популярных производителей таких аксессуаров:

• Konig — одна из лучших марок.Итальянская продукция зарекомендовала себя как надежная и продуманная конструкция звеньев. Аксессуары этой марки увеличивают проходимость машины по снегу, льду. Перед покупкой следует внимательно изучить модели, так как универсальных креплений нет.
• Pewag — производитель средств защиты для грузовиков и автобусов. Продукция этой марки отлично справляется со своей задачей. Swiss Spikes-spider-quick имеет простую форму и легко устанавливается на колеса автомобиля. К тому же такие цепи противоскольжения универсальны и позволяют увеличить скорость передвижения в сложных условиях.Недостатки: высокая цена, если брать, занимает много места.
• Husqvarna также производит высококачественные металлические цепи для шин. Их легко установить. Обеспечивают хорошую управляемость в глубоком снегу и на льду.

Из российских производителей компания «Мастер Чейн» выпускает хорошие продукты, позволяющие улучшить управляемость автомобиля. Отличаются меньшей стоимостью, чем зарубежные аналоги.

autolirika.ru

Как поставить цепи противоскольжения на колеса автомобиля

Считаете ли вы процесс установки цепей противоскольжения сложным и трудоемким?

Многие убеждены, что цепи противоскольжения сложно надеть на колеса.Эта статья развеет миф о сложности монтажа схем. Ниже приводится инструкция и видеоурок для всего процесса на примере цепей pewag.

Pewag Brenta-C (без самонатяжения)

Pewag Servo (с самонатяжным механизмом)

Pewag Snox-Pro (с самонатяжным механизмом)

Инструкции для цепей без самонатяжного механизма:

1 • Размотайте цепь и разложите ее перед колесом. Затем запустите цепь за колесо так, чтобы фиксатор обода троса оказался впереди.

2. Поднимите обод троса, удерживая концы, и закрепите его на шине.

3. Закрепите желтый крючок, зацепив его за последнее звено внешней цепи

4. Вставьте обод троса за колесо, убедитесь, что обод троса и фиксатор не упали на рабочую поверхность шина

5. Выпрямить цепь по беговой дорожке. Необходимо следить за тем, чтобы ни один сегмент цепи не перекрутился.

6. Закрепите вращающийся конец красной натяжной цепи на красном крючке и потяните красную натяжную цепь.

7. Закрепите красную натяжную цепь пластиковым крючком, затем с силой зацепите резиновое натяжное устройство. на желтую цепочку

8. Готово! Будьте осторожны, через 50 метров необходимо проверить натяжение цепи и при необходимости подтянуть.

t-yug.ru

Цепи противоскольжения — как повысить проходимость?

Бывают случаи, когда для определенного преодоления участка пути возможностей машины не хватает.Такие участки могут быть ледяными подъемами, участками с толстым слоем загрязнения или простым участком пути, покрытым снегом. В таких ситуациях на помощь приходят пластиковые браслеты и цепи противоскольжения. Таким образом, даже простейшая шина, предназначенная для простой езды по асфальтированным дорогам, благодаря этим устройствам приобретает высокие впечатляющие технические характеристики.

Надев такой браслет на колеса своей машины, водитель получит высокий уровень проходимости по глубокому снегу, улучшенные сцепные свойства, что значительно улучшит управляемость машины на льду.К тому же грунтовые дороги больше не будут представлять особой опасности. Многие энтузиасты бездорожья размещают видео и фотографии на различных форумах, где можно в полной мере увидеть, как преобразится автомобиль, зацепившийся за цепь противоскольжения.

Конечно, у таких устройств есть ряд недостатков, которыми ограничивается их использование. В первую очередь следует учитывать, что рулевое управление и подвеска автомобиля будут подвергаться повышенным нагрузкам, что приведет к износу. Рулевая рейка пострадает больше, если приборы будут установлены на передних колесах.Второй немаловажный фактор — это достаточно сильный износ шин и снижение его в условиях эксплуатации. Вдобавок в меньшей степени конечно пострадает и коробка передач. Скорость автомобиля также будет ограничена. В заключение следует отметить, что схема будет издавать довольно неприятный громкий шум.

Конечно, производители придумали аналог — цепь противоскольжения из пластика и резины. Конечно, их внедорожные качества будут выглядеть немного хуже, однако все вышеперечисленные недостатки будут сведены к минимуму.

1. Устройство цепей.

По устройству цепей противоскольжения условно делятся на мягкие и жесткие. И первая, и вторая — две продольные цепи или тросы, тянущиеся по всей окружности колеса. Между ними натягиваются перцовые и резиновые (пластиковые) ушки.

Ригели могут располагаться как в виде ромбов или сот, так и в виде лестницы. Каждый из предложенных вариантов имеет в своем арсенале определенные положительные достоинства и недостатки.У лестницы улучшены навыки гребли. Именно поэтому этот прибор лучше всего использовать для преодоления всевозможных участков с повышенным загрязнением. Однако колесо, которое изнашивается в этой цепи противоскольжения, имеет определенные недостатки, так как оно склонно к закапыванию.

Следовательно, езда на таких кованых колесах возможна только «на тягу». Есть и другие опасности, которые могут определенным образом негативно повлиять на автомобиль. Во-первых, есть условия для повышенного износа шин. Кроме того, при движении на таких колесах поперечная устойчивость автомобиля будет очень низкой.И, наконец, самым негативным образом эти устройства влияют на рулевое управление и коробку передач. Это связано с тем, что использование цепей противоскольжения создает огромные нагрузки на эти системы.

Колесные цепи противоскольжения с сотовым рисунком более универсальны и оказывают на порядок меньшее негативное воздействие. К тому же узлы автомобиля не поддадутся столь высоким нагрузкам, а шины прослужат намного дольше. В отличие от подобных лестниц, браслеты способны обеспечить отличную боковую устойчивость транспортного средства, так как при движении происходит постоянный контакт с поверхностью.

2. Какие цепи лучше выбрать.

Независимо от того, сколько тестов прошло, невозможно однозначно сказать, какие именно цепи противоскольжения лучше. Каждый из вышеперечисленных видов имеет свои преимущества и подходит для определенных дорожных условий, поэтому выбор одного универсального варианта невозможен. Устройство жестких трасс в большинстве своем желательно использовать при полном бездорожье. Именно благодаря ярко выраженным гребным способностям эти устройства позволяют с наименьшим трудом преодолевать все возникающие сложные участки.

Мягкие приспособления типа пластиковых или резиновых браслетов подойдут тем автомобилистам, которые не штурмуют бездорожье, но иногда вынуждены преодолевать такие сложные места. Главное преимущество этой разновидности — отсутствие острой необходимости в замене пластиковых браслетов после преодоления транспортным средством определенного сложного участка дороги. Так, дальше можно будет двигаться с нормальной скоростью, а риск повреждения шин, рулевого управления и коробок передач снизится на порядок.

Если автомобилист при выборе таких цепей отдает предпочтение жестким цепям, то следует обратить внимание, какое сечение и размер звеньев этого устройства. Чем крупнее такие элементы, тем лучше будут гребные способности этого устройства, в результате чего будет повышен износ шин, регулируемых коробок передач и рулевого управления. В квадратном сечении все звенья также обеспечат лучшую гребную способность машины.

3. Изготовление цепей противоскольжения своими руками.

Важно заменить, что стоимость достаточно хорошего набора такого типа довольно высока.Поэтому многие автомобилисты, желающие сэкономить и получить особую выгоду, предпочитают изготавливать цепи противоскольжения самостоятельно. Этот процесс не особо сложный, а все необходимые для этого комплектующие можно найти в ближайшем строительном магазине. Важно отметить, что такие самодельные сети будут иметь в несколько раз меньшую себестоимость производства, при этом их качество не будет отличаться от фирменной магазинной продукции. Интернет — всезнающий Короп. Именно здесь есть много разного рода мануалов, где есть видео и фото, как самостоятельно собрать такое устройство.

Сделай сам — это самый простой способ построить лестницу. Для этого вам почти ничего не нужно. Сначала отмерьте два одинаковых отрезка цепи. Делать это нужно таким образом, чтобы их длина была немного меньше окружности колеса. Между ними на одинаковых интервалах с помощью колец или S-образных крючков нужно прикрепить все поперечные отрезки, которые будут иметь одинаковую длину. Их длина должна немного превышать ширину покрышки.

Продольные сегменты будут иметь концы, которые в результате необходимо будет соединять между собой при помощи карабинов.Посередине каждой отдельной продольной цепи необходимо установить натяжное устройство, которое другим концом будет прикреплено к самому карабину через крюк. С помощью такого приспособления можно довольно легко и надежно закрепить импровизированные цепи противоскольжения на колеса.

Конечно, изготовление цепочек в виде ромбов своими руками будет несколько сложнее. Впрочем, эта задача тоже подвластна автомобилисту. Тем не менее, в этом случае есть два варианта развития событий: либо пригласить человека, который это понимает; или все делать согласно видео и фото инструкциям опытных автомобилистов.

4. Как надеть цепи на колеса.

В этой процедуре все с точностью до наоборот, как и в большинстве аналогичных процессов. Способ установки не будет зависеть от того, какие цепи противоскольжения надеты на автомобиль — заводские или самодельные. Есть два способа надеть пластиковые браслеты или цепи противоскольжения на колеса автомобиля. Первый вариант подойдет новичкам, так как он довольно простой, хотя и занимает немного больше времени. В этом случае на машину поставят домкрат, а уже на вывешенном колесе будет носить браслет.

Второй способ будет быстрее, но он будет более адаптирован для опытных автомобилистов, так как потребует определенных навыков. Для начала нужно разложить все браслеты или цепочки на земле, очень аккуратно их разложив. После этого самое сложное — наехать на них так, чтобы до конца осталось около тридцати сантиметров. После этого оставшуюся длинную часть цепи нужно просто надеть на колесо. С внутренней стороны эту цепочку необходимо связать крючком, все звенья расправить, в результате чего фиксируется и внешняя часть.Сама цепь стянется регулировочным тросиком.

Делать совершенно нечего — тест-драйв. Перед тем, как начать прямое движение по дороге, нужно проехать по дороге до 100 м, в результате чего снова натянуть цепи. Это то, что продлит срок службы шин. Важно отметить, что носить пластиковые браслеты и цепи противоскольжения на всех колесах не требуется, если автомобиль не полноприводный. В автомобилях обычного типа такую ​​цепь следует носить только на ведущих колесах.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезной?

Цепи противоскольжения

Размещено: 27 ноября 2019 г.




Цепи противоскольжения, также известные как цепи противоскольжения или тросы, необходимы для обеспечения безопасности, когда снег или лед вызывают скользкие дороги. Прежде чем отправиться в путь, проверьте дорожные условия, чтобы узнать, требуются ли цепи противоскольжения.Есть 3 пути вверх и 3 пути домой от BBMR, что означает, что цепи противоскольжения могут потребоваться на одной трассе, а не на другой, поэтому вы всегда должны носить цепи в своем автомобиле в зимние месяцы, даже если у вашего автомобиля зимние шины. Тяговые устройства для шин определены в разделе 605 Калифорнийского транспортного кодекса (VC). Ознакомьтесь с официальными требованиями к цепочке, предоставленными на сайте dot.ca.gov.

Цепи противоскольжения можно купить в большинстве магазинов автозапчастей, широко доступны два варианта — цепи или тросы. Цепи для шин могут обеспечивать лучшее сцепление с дорогой и служат дольше, тогда как тросы обычно легче и удобны для периодического использования.Вот несколько советов, которые следует учитывать при выборе цепей противоскольжения.

1. Выберите цепи подходящего размера для ваших шин. Покупка и использование цепей неправильного размера может снизить производительность или даже повредить шины и автомобиль.

2. Потренируйтесь устанавливать их дома. Это упростит и упростит их надевание, когда это необходимо, и даст вам возможность научиться их затягивать.

3. Остановите и отремонтируйте поперечную цепь, если она вышла из строя. Как и при использовании неправильного размера, движение на сломанных цепях также может привести к потере тяги и повреждению вашего автомобиля.

4. Не превышайте скорость 30 миль в час. Если на вашем автомобиле есть цепи, ускоряйтесь медленно и равномерно и старайтесь поддерживать низкую скорость. Самое главное, не раскручивайте шины.

5. Помните о своих привычках вождения. То, как вы управляете автомобилем, может повлиять на ваши цепи, поэтому будьте (особенно) осторожны с блокировкой колес при торможении, наезде на бордюры или движении по голому тротуару, не покрытому снегом или льдом, так как все это может преждевременно износить ваши цепи и повредить ваш шины.

6.Используйте цепи только при необходимости. Если у вас зимние шины, цепи могут не понадобиться. Зимние шины разработаны с более глубоким протектором и резиной, лучше адаптированной к холодной погоде — некоторые даже имеют шипы.

Цепи для шин обычно не требуются на всех 4 колесах. Переднеприводные автомобили должны надевать цепи противоскольжения на передние колеса, а автомобили с задним приводом должны надевать их на заднюю ось. Однако, если у вас полноприводный (4WD) или полноприводный (AWD) автомобиль, вам, скорее всего, придется купить 2 комплекта шинных тросов или цепей (вместо простого набора для ведущих колес в 2-х колесах). -колесный привод авто).

Будьте в курсе погодных и дорожных условий, новостей курорта и предстоящих событий, подписавшись на нашу электронную рассылку.

ПОДПИСАТЬСЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ


Будьте в курсе последних новостей и объявлений BBMR на странице пресс-релизов. Для дополнительных запросов, связанных со СМИ, отправьте форму запроса СМИ.

модов Mudrunner

3 ноября, 2019 · МОДЫ SnowRunner — Spintires: MudRunner — это увлекательная вещь, которая каким-то образом превращает кошмар, связанный с застрявшим в мокрой грязи автомобилем, в головоломку.Все прошло так хорошо, что мы снова здесь, на этот раз с цепями противоскольжения, обмотанными вокруг шин, и фляжкой с теплым чаем на пассажирском сиденье.

27.01.2019 · Категория: Mudrunner Vehicles. Скачайте бесплатно лучшие моды для SpinTires Mudrunner. Новые тщательно отобранные, испытанные и протестированные модификации грузовиков, модификации для грузовиков-монстров, модификации для пикапов и машины.

В> общем, выберите> Spintires Mudrunner и нажмите ОК, затем нажмите Применить и ОК в окне настроек мода. Запустите MudRunner из SpinTiresMod.У вас появится новая кнопка в настройках внизу с надписью Advanced Options. Это внутриигровая панель конфигурации Mudrunner Plus, вам нужно установить все флажки на ней. Кроме того, вы должны запустить Mudrunner из SpintiresMod.exe на своем рабочем столе.

В> общем, выберите> Spintires Mudrunner и нажмите ОК, затем нажмите Применить и ОК в окне настроек мода. Запустите MudRunner из SpinTiresMod. У вас появится новая кнопка в настройках внизу с надписью Advanced Options. Это внутриигровая панель Mudrunner Plus Config, вам нужно установить все флажки на ней.Кроме того, вы должны запустить Mudrunner из SpintiresMod.exe на своем рабочем столе.

Мод карта «Grassroad» для spintires: mudrunner (V14.08.19). Проверено в стандартной карточке мода «Edge of the bolt» для spintires: mudrunner (V10.06.19). Скажу сразу …

Моды

MudRunner — Моды Spin Tires. МОДЫ SnowRunner — Spintires: MudRunner — это увлекательная штука, которая каким-то образом превращает кошмар, связанный с застреванием машины в мокрой грязи, в …

Собрать группу товарищей — это действительно увлекательный способ играть в Spintires: MudRunner.Неудобно, что создание хороших пользовательских карт и модов иногда может быть проблемой и требует некоторых базовых знаний Spintires. Эта статья призвана упростить процесс запуска успешного модифицированного лобби MudRunner. Шаг 1 — Первая настройка:

Версия 04.12.2020 Для Spintires: MudRunner (v10.06.19): Изменен «лесовоз», на синем Урале добавлены надписи на колеса, переделаны текстуры обеих кабин.

Змз 409 замена цепи

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-409. часть 1. Разборка. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

На пробеге в 33 т.км. родная зубчато-пластинчатая цепь стала нескромно намекать на необходимость замены дизельным рокотом при прогретом двигателе. Ездить на машине с перспективой обрыва цепи в любой момент совсем неинтересно. Нужно менять!
Куплен комплект с фазометром от Прогресс ЕВРО-4 них же в интернет магазине. Магазину респект кстати, общаются хорошо, отправляют быстро, мне отправили в тот же день после оплаты и дали трек номер для отслеживания посылки.
Через 8 дней почта России привезла посылку.
Получил, всё добротно упаковано в красивые коробочки. Шестерни завернуты в промасленную бумагу, на вид выглядят хорошо сделанными, не полированные конечно, но забоин и заусенцев на поверхностях я не увидел. Как известно зубчато-пластинчатые цепи ЕВРО-4 для двигателя ЗМЗ-409 длиной 104 звена верхняя и 82 звена нижняя. Каждая цепь в свой коробочке, на наклейке информация о цепи надпись made in Chezh Republic. Ок. Вскрываем коробки. Длинная цепь в запаянном пакетике, а пакетик с короткой цепью аккуратно отрезан, как будто цепь в кустарных условиях укорачивают и лепят на коробку нужную наклейку. Печально это всё товарищи… Внимательно просмотрел стыки звеньев короткой цепи, чтобы найти место незаводского соединения, но так и не нашёл. Цепи на вид очень добротно выглядят.
Погуглил на просторах Драйва и приступил к разборке двигателя.
Перед началом работ необходимо слить масло из двигателя и антифриз, не забывая открутить пробку для слива ОЖ на блоке цилиндров под выпускным коллектором. Если забыть о ней то при демонтаже помпы ОЖ потечет антифриз в поддон.
Ещё желательно снять клемму с аккумулятора, я этого не делал, поэтому при обратной сборке как истинный электрик устроил небольшой фейерверк)))
После снятия крышки клапанов можно померить фазы на впуске и выпуске. В моем случае цифры следующие: впуск — 14 градусов, выпуск 23 градуса.

Полный размер

Фаза на впускном валу

Полный размер

Фаза на выпускном валу

До того как приступить к демонтажу передней крышки двигателя за которой и спрятан объект замены, снять нужно не просто много, а прямо дофигища:
Раз — по часовой стрелке (там левая резьба) отстучать и открутить вискомуфту с вентилятором.
Два — открутить диффузор вентилятора и вытащить вместе с вентилятором.
Вытаскивать диффузор вентилятора нужно аккуратно, стараясь не зацепить как я и не порвать нежные трубочки радиатора

Полный размер

Задир на радиаторе

Полный размер

Одна из трубочек порвалась остальные просто замяты

Три — ключом на 15 вращая по часовой стрелке за болт крепления натяжного ролика ослабить натяжку и снять ремень привода навесных агрегатов.
Четыре — снять натяжной ролик с механизмом натяжения в сборе (нужен шестигранник), снять обводные ролики.
Пять — Снять опору обводного ролика.
Шесть — предварительно изматерившись, для удобства работы снять воздушный фильтр вместе с резиновым патрубком к дросселю.
Семь — снять насос ГУРа вместе с креплением не отцепляя от шлангов и отодвинуть в сторонку.
Восемь — Во избежание повреждений снять радиатор, а также верхний и нижний патрубки от двигателя к нему. Заодно для простора и расширительный бачок снять. После демонтажа радиатора, висящий вместе с ним на общих кронштейнах радиатор кондиционера повисает почти на одних подводящих трубках, поэтому фиксируем его пластиковыми стяжками к телевизору.
Девять — открутить шкив вискомуфты и шкив помпы ОЖ.
Десять — при помощи хорошего крепкого съемника шкивов, снять передний шкив-демпфер коленвала. Есть особенности этого процесса, я пытался застопорить коленвал включением пятой передачи, но безуспешно. При таком способе жесткой фиксации нет, а постепенно за полоборота нарастает усилие проворачивания КВ вплоть до остановки. Из-за этого получается, что при каждом движении центральный болт съёмника проворачивается в резьбе всего на 10-20 градусов — очень муторно. Я вышел из этой ситуации уперев головку на 14 одним краем в кронштейн датчика положения коленвала, а другим краем в основание первого после пустого промежутка зуба на шкиве. Очень боялся, что отломаю кронштейн или зуб на шкиве, настолько велико было усилие с которым слезал шкив, но всё обошлось к счастью.

Полный размер

И вот она передняя крышка перед нами во всей красе… ага как же! Это ж УАЗ!
Один болтик перекрывается здоровым чугунным кронштейном на котором висят компрессор кондиционера и генератор.

Полный размер

вот этот болтик перекрывается кронштейном

Кронштейн прикручен пятью болтами, три из них наверху в ГБЦ, их перекрывает генератор. Но это ерунда, всё интересное скрыто внизу! Один из двух нижних болтов перекрывается опорой двигателя! Гениальная конструкция! Поэтому продолжаем список разборки:
Одиннадцать — снимаем генератор, запоминая какие провода откуда отсоединили.
Двенадцать — отсоединяем от кронштейна компрессор кондиционера и аккуратненько его подвешиваем за впускной коллектор, чтобы не валялся.
Тринадцать — предварительно поддомкратив двигатель (я ставил домкрат между поддоном и мостом) снимаем правую по ходу движения опору двигателя которая перекрывает болты крепления кронштейна генератора.
Четырнадцать — снимаем кронштейн генератора и сразу пропиливаем самое дальнее ухо чтобы в дальнейшем можно было его снимать/ставить без демонтажа опоры двигателя.

Поддон картера для удобства тоже лучше снять подумал я, и начал откручивать болты. Спереди и по бокам открутились легко, а сзади болты перекрываются кронштейном (усилителем) крепления колокола сцепления к двигателю. А еще там же расположено крепление глушителя на участке от коллектора до каталитического нейтрализатора. Короче нужно его снимать… «РУКАЛИЦО. ЖПГ» А для этого нужно иметь либо сломанную в трех местах очень длинную руку либо набор удлиннителей с карданчиками общей длиной около метра поскольку к коллектору эта труба крепится четырьмя гайками закрученными снизу и одна из гаек расположена со стороны моторного щита. Тот ещё секс я вам скажу дорогие читатели!
Поддон с завода без всякой прокладки приклеен на черный герметик, и очень крепко приклеен! Еле оторвал его монтажкой!
И вот теперь-то можно приступать к демонтажу передней крышки блока цилиндров! ))) Она тоже очень крепко сидит на своем месте, осторожно покачивая монтажкой потихоньку отрываем её от прокладок и снимаем.
Взору становится доступен привод ГРМ.

Полный размер

Видим что нижний башмак пропилен на полтора-два миллиметра, везде рыжий грязный налет. Успокоители целые. На звездах коленвала и промвала повреждений не видно.

Полный размер

Пропил на нижнем башмаке

Полный размер

Двойная звездочка промвала.

Полный размер

видны задиры от ударов цепи на стенке ГБЦ напротив звездочки впускного распредвала

www.drive2.ru

Метки ГРМ ЗМ 409: устройство и расположение

Газораспределительный механизм 409 двигателя УАЗ Патриот имеет сложную конструкцию. В случае его поломки и самостоятельного ремонта выставление метки ГРМ ЗМЗ 409 представляет наиболее ответственную часть работы. Эксплуатация мотора показала, что ГРМ требует мало вложений, но, вместе с этим, регулярного внимания и контроля для предупреждения поломок.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

• шестеренка коленвала;
• башмак натяжения цепи из пластика;
• гидравлический натяжитель;
• «верхняя» цепь;
• ведомая шестеренка промвала;
• малая ведущая шестеренка промвала;
• опора болта башмака;
• второй башмак натяжения;
• второй гидравлический натяжитель;
• шайба подавителя шума;
• «нижняя» цепь;
• спецметка на зубчатом колесе;
• штифт;
• «звездочка» впускных клапанов на распредвале;
• верхний «успокоитель»;
• «звездочка» выпускных клапанов распредвала;
• вторая метка на зубчатом колесе;
• средний и нижний «успокоители»;
• M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

Где расположена цепь

Цепь ГРМ образуют замкнутые звенья фрикционных ячеек. Она расположена на фронтальной части двигателя и соединяет валы отбора мощности и промежуточный. Основная задача — синхронизация работы всех механизмов, связанных с распредвалом и коленвалом мотора. ЗМЗ 409 Евро 3 оснащен пластиковыми успокоителями цепи и ее натяжителем. Схема работы похожа на ЗМЗ 406 с инжектором.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

• ее физическое состояние;
• металлический звук в подкапотном пространстве;
• пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

• шестигранный ключ 6 мм;
• рожковые ключи № 10 и 17;
• воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
• молоток с зубилом;
• плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

• емкость для сбора антифриза;
• домкрат;
• съемник шестеренки «звездочка»;
• транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
• индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
• съемник фланца шкива-демпфера;
• болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
• сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
• ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

• снимается радиатор системы охлаждения;
• с насоса ГУР высвобождаются ремни;
• подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
• демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
• снимается насос системы охлаждения;
• с генератора снимается приводной ремень;
• вынимается датчик оборотов коленвала;
• откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
• удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
• снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
• отсоединяется пластмассовый успокоитель;
• съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Процесс сборки

Основные операции проводят в обратной последовательности. Пошаговый процесс сборки ГРМ:

1. На коленвал производится запрессовка шестерни с уплотнением. Вал проворачивается до совпадения меток на БЦ и посаженной шестерне. Когда метки совпадут, поршень 1 цилиндра должен быть в ВМТ. Далее без затяжки крепящих болтов монтируется успокоитель. После этого цепь, густо смазанная маслом, заводится на шестерню.
2. На промвал запрессовывается ведомая шестеренка. Установочный штифт должен плотно входить в отверстие. Затем на шестеренку накидывается цепь. Метки на блоке цилиндров и этой «звездочке» совмещаются, при этом цепь должна постоянно оставаться в натянутом состоянии, проходя через успокоитель.
3. 2 болта, удерживающие шестерни промвала, затягиваются через стопорные шайбы. Прилагаемое усилие затяжки не должно превышать 2,2-2,5 кгс/м.
4. Состояние цепи и совпадение меток на звездчатой шестеренке и блоке цилиндров проверяется рычагом натяжителя.
5. Затягиваются болты крепления успокоителя.
6. На ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в блоке цилиндров накидывается верхняя цепь, обильно смазанная моторным маслом.
7. Устанавливается шестерня с надетой цепью ГРМ, посадке способствуют вращением распредвала по часовой стрелке.
8. Шестерня на распредвале фиксируется вставкой штифта в отверстие.
9. Ввернув болт, за четырехгранник на распредвале проворачивают его против часовой стрелки, устанавливая натяжение, после чего фиксируют положение болтом. Болты затягиваются с моментом не более 4,6-7,4 кгс/м. В это время валы удерживаются от вращения за четырехгранные окончания на них. Устанавливаются успокоители цепи, водяной насос и защитный кожух. Края головки блока цилиндров и его крышки перед установкой обмазываются узкой полосой герметика. При монтаже следует соблюдать осторожность, чтобы сальник не получил повреждений.
10. Проверить необходимость замены ремня генератора. Болты, крепящие крышки, подтягиваются с усилием 0,6-1,2 кгс/м. Далее трубка вентиляции картера и шланг подсоединяются к штуцерам крышки клапанов. Закрепляется радиатор системы охлаждения и надеваются ремни.

Метки ГРМ и затяжка

При сборке ЗМЗ-409 следует добиться точного совмещения меток ГРМ. Даже малое несовпадение приведет к нарушению синхронизации работы узлов двигателя. Затяжка болтов с несоблюдением карты усилий приводит к незаметным перекосам и малым смещениям, что нарушит синхронизацию газораспределения и прочих узлов.

myuazpatriot.ru

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

1. Шестерня коленвала;
2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
3. Гидронатяжитель;
4. Так называемая «верхняя» цепь;
5. Большая ведомая шестерня промвала;
6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
7. Опора болта башмака;
8. Еще один башмак для натяжки цепи;
9. Еще один гидронатяжитель;
10. Шумоподавительная шайба;
11. «Нижняя» цепь;
12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
13. Штифт;
14. Звезда распредвала впускных клапанов;
15. «Успокоитель» цепи верхний;
16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
17. Штифт;
18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
19. Верхняя плоскость ГБЦ;
20. Средний «успокоитель» цепи;
21. Нижний «успокоитель» цепи;
22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

• шестигранный ключ 6 мм;
• зубило и молоток;
• головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
• набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
• приспособление для установки фаз газораспределения;
• доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

uazzone.ru

Замена цепи ГРМ Уаз Патриот двс 409

Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.

Подробно о ГРМ на Патриоте

Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.

Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.

Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.

Лист рессоры Уаз Патриот

Постоянный полный привод на Уаз Патриот

Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.

ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.

Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ

Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.

Какие требуется подготовить инструменты:

1. Зубило.
2. Молоток.
3. 12, 13, 14-головки на вороток.
4. 6-гранник на 6мм.

Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.

Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:

• Первым делом, что требуется, так это слить из радиатора в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость.
• Демонтируем радиатор.
• Демонтируем ремень привода насоса ГУР и соответственно, шкива вентилятора.
• Снимаем ремень привода водяного насоса и генератора авто.
• Снимаем подводящий шланг.
• Удаляем крышку блока цилиндров.
• Снимаем с силового агрегата водяной насос.
• Снимаем часовой датчик вращения коленчатого вала.
• Выкручиваем все болтовые соединения.
• Снимаем крышку гидронатяжителя верхней цепи.
• Снимаем гидронатяжитель.
• Снимаем крышку гидронатяжителя нижней цепи.
• Снимаем и в этом случае гидронатяжитель.
• Отвинчиванием 7 болтов и извлекаем крышку. Делать это следует аккуратно, поскольку легка вероятность повреждения сальника коленчатого вала.
• Вывинчиваем по одному болту с нижнего и верхнего цепного устройства, после чего извлекаем их вместе со звездочками.
• Демонтируем шестерни распределительных валов. Для этой цели необходимо снять болты креплений.
• Шестерни снимаются при помощи специализированного съемника.
• Снимаем элементы. Воспользуйтесь ниже приведенным фото с буквенными обозначениями.

• Вывинчиваем 2 болта соединений #2.
• Отгибаем пластину #6.
• Снимаем шестерню, далее цепной механизм, за который следует потянуть вверх.
• Таким же образом снимается и нижний элемент.

Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.

Собираем механизм ГРМ на Патриоте

Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.

• Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
• Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
• Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
• Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
• Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.

Подведем итоги

В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.

uaz-patriot.info

Замена цепи ЗМЗ-409 с Евро-4 на Евро-3 (с башмаками) — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2016 года на DRIVE2

После экспедиции настала пора провести как необходимый так и профилактический ремонт или лучше сказать обслуживание.
В профилактических целях решено поменять привод ГРМ с пластинчатой цепью на привод с втулочно-роликовой.
Забегая вперед хочется сказать, что уазовод может считаться таком толь при условии что он сам поменял цепи привода ГРМ. 🙂
Если серьезно то в предостережение всем планирующим производить данную работу своими силами. Критически оцените их и постарайтесь что бы с различным инструментом у вас был полный порядок. Может потребоваться все что угодно. Предугадать ни чего нельзя. И время. У вас должно быть много времени.

Полный размер

Сразу решил не связываться с натяжителями на звездочках и подшипниках (ухудшается надежность узла). В процессе так же был отремонтирован радиатор системы охлаждения двигателя (в экспедиции, в Хибинах, лопнули оба верхних кронштейна крепления).

Полный размер

Аргоном приварили накладки из 4мм алюминия.
Итак комплект привода ГРМ «ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА» с башмаком

Полный размер

С комплектностью и отзывами можно познакомится в интернете. Я же хочу рассказать о процессе.
Делал все сам, в гараже, без ямы. Было решено все делать строго по заводской инструкции и весь крепеж затягивать с применением рекомендаций по применению фиксаторов резьбы и рекомендованными усилиями.
Начало.
Слил масло и антифриз. Демонтировал радиатор системы охлаждения двигателя, корпус воздушного фильтра, генератор, насос ГУРа, корпус термостата, водяной насос (помпу), катушки зажигания, клапанную крышку, передняя крышка головки цилиндров, механизм (автоматический) натяжения ремня.
Немного подробнее. В принципе весь крепеж откручивался но вот мне пришлось наблюдать, что преодоление глубоких бродов не проходит для двигателя бесследно (это надо помнить тем, кто собирается на маршруты с глубокими бродами). Некоторые болты крепления были со следами коррозии по телу и по резьбе (значит вода пропила туда). Подшипник натяжного ролика уже шумел и естественно его надо заменить. Подшипник опоры вентилятора также уже шумел и по всем признакам смазка там отсутствовала.
Снятие клапанной крышки не представляет трудностей при условии наличия инструмента. Я применял головки, удлинители, трещетку с квадратом 1/4″.
Снятие передней крышки блока цилиндров. Это отдельная тема.
Сначала надо снять поддон картера. Для этого снимаем приемную трубу — а это 4 гайки крепления к выпускному коллектору, болт и кронштейн крепления к колоколу и усилителю колокола сцепления (со стороны головки болта подлезть получилось со стороны колеса между подкрылком и рамой — рожковым ключом. При сборке на головку болта наварен поперечный упор обеспечивающий фиксацию болта от проворота.), и три болта крепления фланца приемной трубы к гофре глушителя. Далее надо открутить и снять усилитель колокола сцепления. Потом откручиваем все болты крепления поддона и он не снимается. Не снимается КАРЛ!
С завода (оказывается) поддон устанавливается не на прокладку а на клей-герметик Loctite 5900
Поддон достаточно хрупкий, места для «размахнуться» нет. Как его снять?
Срезав небольшой кусочек выдавленного герметика я его подверг испытанию огнем. И он его оказывается боится. расширяется, пучится и потом горит. Но самое главное он становится хрупким.
Находясь в условиях гаража я конечно не полез под машину с горелкой, а воспользовался промышленным феном и насадкой с плоским окончанием. Прогрев соединения продолжался примерно минут тридцать. Наконец я увидел, что герметик в шве заблестел (в районе отлива для зацепа). Поддев монтажной я на удивление легко отсоединил поддон. При его установке на место буду применять прокладку.
Теперь пришла очередь демонтировать шкив и ступицу коленвала.
Шкив снял открутив 6 болтов. И начал спрессовывать ступицу. О том что бы снимать монтажами речь даже не идет. Только съемник. Причем качественный. Имеющийся в наличие треглавый универсальный с\емник неизвестной марки сломался даже не сдвинув ступицу. Пришлось приобрести съемник

Полный размер

С помощью его ступица была демонтирована. Упор осуществлялся в ввернутый стяжной болт коленвала.
Далее были демонтированы оба гидронатяжителя. И снята передняя крышка блока цилиндров. При ее сняти надо не повредить прокладку головки блока.
Снятие и осмотр звездочек и цепей (пластинчатых). Снятие не составляет проблем кроме того, что крепление всех башмаков и успокоителей произведено болтами бод биту Теркс 45. Осмотр не выявил каких бы то ни было криминальных фактов явного износа.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Правда цепи в поперечном направлении неприлично изгибались. Снятия звездочки с коленчатого вала производил все тем же съёмником GARWIN GPL-AS0504.
Установка комплекта цепей ЕВРО 3 не представляет трудностей. Надо все делать по инструкции и в указанной последовательности. Важно выставить звезду коленвала и звезды промвала строго по меткам.

Полный размер

Полный размер

Башмак нижней цепи надо подвязать шнурком так что бы после установки нижнего гидронатяжителя свободно удалить его. Все болты крепления затягивал с помощь динамометрического ключа и с использованием разъемного фиксатора резьбы.
Регулировка фаз газораспределения. Все строго по инструкции с применением набора транспортиров.
Впускной 20 градусов, выпускной 19 градусов. После установки комплекта цепей ЕВРО 3 пришла пора сборки. Все поверхности были чищены от остатков старых прокладок и герметика. В передней крыше блока был установлен новый сальник коленчатого вала. Весь крепеж был зачищен от коррозии, обезжирен и подготовлен к установке.
Передняя крышка блока устанавливалась на паронитовые прокладки с нанесением небольшого количества герметика
Так же герметик был нанесен на поверхность соприкасающаяся с прокладкой головки блока. После напресовал ступицу коленвала и установил герметизирующую пробку и шпонку.

Полный размер

Установка водяного насоса, корпуса термостата произведена так же на паронитовые прокладки с нанесением небольшого количества герметика.
Далее установил шкив коленвала и насос ГУРа. Прокрутив коленвал проверил углы установки фаз и совпадении метки на крышке и шкиве коленвала. Установил новую переднюю крышку головки блока.
На переднюю крышку блока был установлен автоматический механизм натяжения ремня с новым роликом, а на водяной насос закреплен шкив.

www.drive2.ru

УАЗ Patriot Чёрная Жемчужина › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ по гарантии ЗМЗ 409 (сравнение износа башмаков на пробеге 15тыс и 25тыс км.)

Загремело на холодную в районе двигателя, сразу подумал ГРМ, записался на диагностику к дилеру. Приехал в назначенное время, сказали что поскольку предпраздничный день то сегодня поменять не успеют и что надо оставлять машину, а так же предложили два варианта 1) поставить такой же ГРМ бесплатно 2) поставить двухрядку от евро3, оплатив только комплект ГРМ, а работы будут по гарантии (6200руб). Было принято решение ставить двухрядку евро3, оставил машинку и поехал домой. Через пару дней звонят, сообщают что все готово и можно забирать. Приехал, оплатил 6200 и уехал домой, подъезжая к дому обнаруживается все тот же звук, что и был до замены ГРМ. Первая мысль была что ГРМ не поменяли, а деньги взяли))). Откручиваю заливную крышку, смотрю успокоитель цепи черный как на евро3, на евро4 он цвета как башмаки(см. на фото ниже). Беру карту с регистратора и домой. На регистраторе видно что ГРМ заменили, далее диагностируют работу автомобиля в целом и загоняют автомобиль обратно в бокс со словами:
— поднимай машину будем вот этот звук искать
— а что случилось?
— так из-за него ГРМ поменяли
Далее один из мастеров предположил что гремит защита катализатора и тут же предлагает решение, стянуть защиту стальными хомутами. Стянув защиту катализатора машину оставляют до утра. Утром когда надо было отдать машину клиенту, так как я уже приехал за ней они обнаруживают снова тот самый звук))) пытаются его диагностировать по быстрому, так как клиент уже ждет(я), смогли его диагностировать или нет на регистраторе не видно. Даже если они нашли причину( а причина была в креплении катализатора) то поняли что быстро проблему не исправят и отдали авто как есть.
Так что получается ГРМ заменили зря(на фото видно что износ минимален и комплект ГРМ еще походил бы), мне конечно с двухрядкой теперь спокойнее и я даже рад, что дилер не стал диагностировать звук а сразу перешел к делу))). Собственно претензий к дилеру я не имею, где бы я так дешево поменял ГРМ)))

Полный размер

ГРМ евро4, она же пластилиновая цепь)))

Полный размер

Новый комплект ГРМ евро3, она же двухрядка.

Слева башмак от моего автомобиля, справа не от моего. Обе машины 2015г.в. пробег на моей 15тыс.км. пробег второго авто 25тыс.км. Как видим на моем башмаке износ минимален, хоть и присутствует. А на втором авто башмак прогрызло капитально уже.

Полный размер

Фото все тех же башмаков.

Цена вопроса: 6 200 ₽

www.drive2.ru

Описание замены цепи на УАЗ Патриот 409 двигатель

Основным предназначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с распределительным, но, кроме этого, также для возможности установки циклов для открытия и закрытия клапанов. Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на КПД двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был исправен. Основным элементом соединения коленчатого и распределительного валов является цепной механизм. Но со временем при эксплуатации автомобиля свойственно изнашивание рабочих элементов, вследствие, чего происходят различные поломки. В частности цепной механизм ГРМ со временем растягивается и ослабевает натяжка цепи, что может привести к ее порыву или проскальзыванию. Так, заводом изготовителем УАЗ Патриот установлено, что элементы механизма ГРМ подлежат замене каждые 80 000 км пробега. Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Первоначально следует заметить, что внедорожник УАЗ Патриот, а точнее, его двигатель ЗМЗ-409 в механизме ГРМ имеет не один цепной механизм, а два. Именуются они, как верхняя и нижняя цепи газораспределительного механизма. Поэтому конструкция ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 представляет собой сложный механизм, требующий квалифицированного подхода к проведению ремонтных работ, в частности, для замены цепных элементов.

Часто владельцы внедорожника задаются вопросом, когда необходимо заменить цепь ГРМ, чтобы не произошло неприятностей в дороге? Иногда случаются ситуации, когда возникает на автомобиле УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ, влекущий за собой массу негативных последствий. Основным и объективным фактором, свидетельствующим о том, что вскоре необходимо заменить элемент, является ее состояние. Если во время работы двигателя слышится металлический звук из подкапотного пространства, значит, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.

Если натяжители цепи не позволяют осуществить подтяжку механизма, а пробег автомобиля при этом доходит до отметки 80 тысяч, то рекомендуется уделить время и деньги и осуществить замену цепи. Как это сделать своими руками на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, рассмотрим подробнее.

Двигатель ЗМЗ-409 Евро-4 с завода имеет однорядные цепи ГРМ. На этой модификации УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ происходит раньше, чем у Евро-3 и неожиданно! Но если уж потребовалась замена изделия, то рекомендуется устанавливать только двухрядную. Двухрядная цепь имеет значительный ресурс работы, что повышает ее эффективность применения, и задолго до обрыва двигатель начинает издавать посторонние звуки, предупреждая об износе.

Процесс замены

Если наступил срок замены или вы выяснили что цепь на внедорожнике изношена, то потребуется проведения такого процесса, как замена. Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

• ключ шестигранный 6 мм;
• головки на вороток «12», «13», «14»;
• молоток и зубило.

Кроме этого, потребуются также и вспомогательные принадлежности, такие как емкость для слива ОЖ из радиатора и т.п., но об этом подробно далее.

Итак, замена цепи на двигателе ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 предусматривает собой следующие действия:

• Первоначально необходимо слить ОЖ в специально подготовленную емкость, после чего можно демонтировать радиатор. 
• Осуществляется демонтаж ремня привода насоса гидроусилителя руля, а также шкива вентилятора.
• Демонтируется ремень привода генератора и водяного насоса.
• Извлекается подводящий шланг, а также демонтируется крышка блока цилиндров.
• С двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 необходимо демонтировать водяной насос, после чего снять частотный датчик вращения коленвала.
• Вывинчиваются болтовые соединения, и демонтируется крышка гидронатяжителя верхней цепи. После извлечения крышки, следует демонтировать гидронатяжитель. После этого аналогичным образом осуществляется снятие гидронатяжителя нижней цепи двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.
• Далее следует отвинтить 7 болтов, после чего извлечь крышку. Но при этом следует быть осторожными, так как можно повредить сальник коленвала.
• Для извлечения натяжителей следует вывинтить по одному болту с верхнего и нижнего цепного устройства, после чего можно снять изделия вместе со звездочками.
• Следующий этап подразумевает проведение демонтажа шестерней с распредвалов, осуществив выкручивание болтов креплений. Для снятия шестерней потребуется воспользоваться специальным съемником. 
• Далее осуществляется снятие элементов. Для этого воспользуемся следующим фото с буквенными обозначениями, на которых изображен механизм ГРМ внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.

Для начала вывинчиваются два болтовых соединения под номером 2. После этого необходимо отогнуть пластину 6, тем самым освободив доступ для вывинчивания болта 5. Теперь можно снять шестерню, а уже за нею и сам цепной механизм, потянув его вверх. Аналогично извлекается и нижний элемент.

Замена элементов ГРМ является трудоемким процессом и требует внимательности и соблюдения правильной последовательности выполнения действий. После снятия цепи и шестерней, их необходимо промыть в бензине, а после этого произвести визуальный осмотр на наличие повреждений. Если цепь, шестерни или натяжители имеют видимые повреждения, то они подлежат замене.

Коротко рассмотрим, что же представляет собой процесс сборки данного механизма.

Сборка механизма ГРМ

Процесс сборки механизма осуществляется в порядке обратном снятию. При этом установка шестерни коленчатого вала подразумевает проведение операции по ее напрессовыванию. Вал при этом следует установить таким образом, чтобы метка на шестерне коленвала совпадала с меткой на блоке цилиндров. На фото ниже данные метки обозначены номером 1 и 2 соответственно.

После этого осуществляется установка успокоителя цепи и надевание цепи на шестерню коленвала. Перед установкой цепи следует тщательно смазать ее моторным маслом.

Далее, надевается элемент на ведомую шестерню, установив последнюю на промежуточный вал до момента, пока установочный штифт не попадет в отверстие. Следует также учитывать, что метка 4 должна сравняться с меткой 5. Завинчиваются болтовые соединения шестерней промвала, зафиксировав их стопорной пластиной. С помощью нажатия на натяжитель нужно натянуть элемент до момента совпадения меток на шестеренках. На завершающем этапе необходимо смазать элементы моторным маслом и установить все извлеченные детали в порядке обратном снятию.

Подводя итог, следует заметить, что заменить элементы ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот можно в домашних условиях только если у вас имеюся свободное время, возможность и навыки ремонтирования авто. На СТО работы выполнят гораздо быстрее, и двигатель будет работать, как часы.

Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!

prohodimets.ru

ГРМ. змз 409 евро 4 одноряднуюю меняем на двухрядку . — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Спасибо большое » Бонтрейду». Цепь выбрал производства БОНТРЕЙД город Челябинск. Двухрядная евро 3 полный комплект звёзды разрезные, сама цепь CZ. И фазометры (транспортиры) тоже ихнего производства. Доставили бизнес курьером почта очень быстро. Комплект подходит идеально, крышку точить ненадо. Описывать полную процедуру замены не буду, всё подробно есть в иструкциях и инете. Хочу добавить что картер двигателя желательно снять, неудобно сним. Хотя я не снимал.Мешает при установки нижней крышки прокладки гбц металические. Одну из них я повредил. Пришлось её отломать и поставить на одну с герметиком. Радиатор не снимал, он мне не помешал. Двс теперь работает без посторонних шумов, мгновенный расход упал с1.5 до 1.4 -1.3 л. Фазы распредвалов выставил по заводскому впуск 20 и выпуск 19 градусов. Заменил и два паразитных ролика и натяжной. На старых были изношены подшипники. Ремень ручейковый тоже был поменян на CONTITECH. Прошлый ТАНАКИ отходил год, еле еле выжил. НЕ берите Китайский, он неотхаживает своё.

Полный размер

Перед заменой решил померить фазы рв которые были. На два градуса отклонение.

Полный размер

Цепь однорядная не изношена. Люфтов нет, и звёзды тоже. Кроме звезды коленвала, один зуб тоньше других.

Полный размер

Термостатная коробка вся в подтёках. Заменил прокладки и патрубки.

Полный размер

Индикатором ЧС 10 убедился в правильности меток на блоке двс коленвала и промежуточного вала, а также на нижней крышке.

Полный размер

Вот она приспособа для индикатора, которая вкручивается в свечной колодец 1 цилиндра.Данное изделие было сделанно по чертежам одного

Полный размер

Выпуск 19

Полный размер

Впуск 20

Полный размер

Ролики неизвестного мне происхождения. Куплены в магазине без упаковки.

Полный размер

Таким съёмником стягивал ступицу коленвала. Радиатор на месте.

Полный размер

Комп показывает расход на холостых после установки грм от БОНТРЕЙДА

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 4 600 ₽ Пробег: 49 600 км

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ. Часть 2. Сборка — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет, если кто-то еще заходит в этот БЖ 🙂
Прошло больше года с тех пор, как все благополучно собрано, машина поставлена на ход и стала ездить. Сначала было некогда написать в БЖ, на радостях от того факта, что все получилось.
Потом я «удачно» сходил в поход на Аракульский шихан, где сорвался со скалы, пролетел 10 или 12 метров, и здорово переломался. Четыре месяца пролежал в больничке, потом дома. В общем, было не до того.
Теперь постараюсь восстановить по фотографиям порядок сборки и описать максимально подробно, как это было при разборке.
Начнем.
Во-первых, отдефектовался я хреново, потому что присмотревшись к передней крышке блока, обнаружил вот такую красоту:

Полный размер

Обрывок цепи вышиб целый кусок из передней крышки

По этому поводу пришлось покупать новую крышку, благо, финансы позволяли, и крышка была в наличии в ставшем родным Экспресс-УАЗ.
Комплект ГРМ покупал там же, вроде от «Прогресс», но на сайте сейчас такую коробку не вижу.

Полный размер

Комплект для замены, ролики, новый ремень

С помощью такой-то матери стащил поддон (он упорно не хотел просто сниматься, герметик хотя бы здесь крепкий). В поддоне обнаружил стружку от успокоителей и обломки цепи. Вероятней всего, цепь растянулась, начала стричь успокоитель, и в конце концов зацепилась и порвалась.

Полный размер

Черное — стружка с успокоителя, блестящее — кусочек звена цепи

Полный размер

Съемником стащили шестерню коленвала и сразу напялили новую. Тут останавливаться нет смысла, хитростей нет.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Далее всё по книжке («UAZ Patriot. Пошаговое руководство», наматерился с ней. Написана в 2008 году, с тех пор многое поменялось. В общем, рекомендую новичкам вроде меня, но при условии наличия смекалки и здорового авантюризма): установка шестерней распредвалов -> установка среднего успокоителя ->установка шестерни промвала -> примерка нижней цепи.

Полный размер

Новая и старая шестерни распредвала. Новый комплект в принципе смутил серым цветом и следами побежалости у основания зубьев.

Полный размер

Установка и затяжка шестерней распредвала.

Полный размер

Установка метки шестерни коленвала

Полный размер

Совпадание меток на обеих шестернях. Впоследствии очень наплюхались с подгонкой цепей по звеньям и натяжкой

Полный размер

Затяжка болтов шестерни промвала

Далее поставил механизм нижнего натяжителя и типа успокоился в этом направлении.
По шестерням распредвала — несколько раз казалось, что ровно натянул цепь, набрасывал ее на ведущую звездочку шестерни промвала, но выяснялась слабина. Итог — важно угадать метки шестерней распредвала, а уж потом подгонять большой звездочкой промвала. Все книжные записи уперлись в то, что метки я выставлял повторно уже после установки меток на распредвалах.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Явный провис

Полный размер

Выставленные по всем меткам цепи и установленные успокоители (кроме верхнего)

Самое интересное началось с установкой гидронатяжителей.Верхний встал сразу, благо, верхняя крышка была открыта. А вот с нижним была песня.

Полный размер

Чтобы зафиксировать постоянно падающую цепь использовали щепки, ветки. В итоге загнали тонкую отвертку, а потом — гидронатяжитель.

После сборки померял фазы транспортиром, очень боялся, что придется все перепахивать и раскидывать заново. Нифига, попали идеально. Везение новичка.

Полный размер

Полный размер

Окончание и тонкости — в следующем посте.

www.drive2.ru

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Страница 1 из 2

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.

Слейте жидкость из системы охлаждения.

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

 

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите масляный картер.

Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.

Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

avtomechanic.ru

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот с 409 двигателем своими руками на видео, фотоотчет

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Видео инструкция

avtogrm.ru

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

Слейте жидкость из системы охлаждения

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

 

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите масляный картер.

Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.

Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Выверните два болта (рис. 9) и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (рис. 10).

Выверните болты 2 (рис. 11) и извлеките вверх успокоитель 1 цепи.

Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3.

Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3.

Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх.

Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи.

Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 (рис. 12) и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

Замените поврежденные успокоители цепей.

Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 (рис. 13) на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.

При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 (рис. 14) и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов

Нажав на рычаг натяжителя (рис. 15), натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

Метка «А» должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на

распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Метка «А» на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установите успокоитель 7.

Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей.

Установите шкив коленчатого вала.

Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Нм (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установите снятые ранее навесные агрегаты.

УАЗ сервис. Ремонт, силовые обвесы, тюнинг всех модификаций УАЗов

Замена датчиков	500
Гидрокомпенсаторы 409 все или на разных валах — замена	6 500
Гидрокомпенсаторы 409 все при снятой цепи — замена	1 500
Замена масла	500
Диагностика ЭБУ	1 000
Головка блока 409 – замена	11 000
Головка блока 409 Евро-3 — замена	11 500
Группа поршневая/поршневые кольца 409 — замена	13 500
Группа поршневая/поршневые кольца 409 Евро-3 — замена	15 500
Замена масел и фильтров по кругу	2 500
Замена фильтра в топливном модуле	2 500
Давление масла 409, 4213 — измерение	800
Демонтаж двигателя 409	8 000
Двигатель 409, — разборка, дефектовка	3 000
Двигатель 409 — капремонт	23 000
Двигатель 409 Евро-3 — капремонт	24 500
Диагностика ходовки	1 500
Двигатель 4213 Евро-3 — капремонт	21 940
Заглушка задняя распредвала 409 (при снятом сцеплении) — герметизация без с/у без гарантии	1 500
Заглушка задняя распредвала 409 (при снятом сцеплении) — замена, герметизация со с/у	3 500
Замена сцепления	6 500
Звезда коленвала при снятых цепях 409 — замена	600
Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 409 при снятой — чистка и герметизация	700
Замена раздаточной коробки	3 000
Замена передних колодок	500
Коллектор — протяжка	700
Колпачки маслосьемные 409 (при снятой ГБЦ) — замена	2 500
Замена карданного вала	1 000
Замена задних колодок	1 500
Кольца опорные коленвала 409 (при снятом поддоне) — замена	1 300
Компрессия 409 Евро-3 — замер	1 300
Крышка задняя ГБЦ 409 — протяжка	700
Крышка клапанная 409 — замена	1 000
Крышка цепи ГРМ с с/у УАЗ — герметизация	8 100
Замена суппорта УАЗ	1 500
Оборудование навесное двигателя — протяжка	1 000
Опора (подушка) двигателя 409 Евро-3 — замена	1 000
Замена рессор УАЗ	2 500
Планка генератора 409 крепления (без снятия водяного насоса) — ремонт	1 500
Замена главной пары	5 500
Прокладка поддона двигателя 409 Евро-3 — замена	2 700
Прокладка поддона двигателя 409 Евро-3 (при замене цепей) — замена	2 300
Замена задней полуоси УАЗ	1 000
Замена топливного бака УАЗ	2 500
Полукольца опорные распределительного вала 409 (при снятых цепях) — замена	700
Поперечина двигателя 409 — замена	2 300
Поперечина двигателя 409 (при снятом поддоне) — замена	1 050
Поперечина двигателя 409 Евро-3 — замена	2 500
Замена пружин УАЗ	1 500
Замена амортизатора	500
Прокладка ГБЦ 409 — замена	9 500
Прокладка ГБЦ 409 Евро-3 — замена	10 500
Прокладка задней крышки ГБЦ 409 — замена	1 950
Прокладка клапанной крышки 409 — замена	900
Прокладка клапанной крышки 409 Евро-3 — замена	1 200
Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 409 — замена	1 300
Прокладка коллектора 409 впуск — замена	1 800
Прокладка коллектора 409 выпуск — замена	1 600
Радиатор УАЗ е-2 — замена, снятие/установка	2 000
Распредвал 409 — замена	5 000
Распредвал 409 (при снятой цепи) — замена	500
Распредвалы 409 — замена	7 210
Ремень генератора 409 — замена	1 000
Ролик натяжителя 409 Евро-3 с натяжным устройством — замена	1 500
Ролик натяжителя 409, 409 Евро-3 — замена	1 000
Ролик натяжителя с кронштейном 409 — замена	1 500
Сальник задний коленвала 409 — замена	6 500
Сальник передний коленвала 409 — замена	3 300
Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 409 без с/у — герметизация без гарантии	900
Сцепление УАЗ — замена	6 500
Тройник датчиков на ГБЦ УАЗ — герметизация	1 260
Успокоитель или башмак цепи 409 (при снятых цепях) крепления — ремонт	500
Фаз ГРМ 409 — проверка	1 380
Фаз ГРМ 409 — установка	5 500
Фаз ГРМ 409 Евро-3 — проверка	1 500
Фаз ГРМ 409 Евро-3 — установка	6 500
Фаз ГРМ при снятой цепи — доработка (за 1 звезду)	800
Футорка свечи УАЗ без снятия ГБЦ — установка без гарантии	1 500
Цепи моторные 409 Евро-3 (при снятой ГБЦ) — замена	5 500
Цепи моторные УАЗ Патриот — замена	8 900
Перетяжка шкворней	1 500
Шкив демпфера коленвала 409	2 500
Замена шкворней	6 500
Замена приводов	2 500

0134100008617000093 Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость, ₽
Замена топливного насоса УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.221   Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей	1 усл ед	6 500,00	6 500,00
Замена цепи ГРМ УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.212   Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кузовов)	1 усл ед	8 333,33	8 333,33
Замена комплекта сцепления УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.218   Услуги по ремонту сцепления	1 усл ед	11 900,00	11 900,00
Замена передних амортизаторов УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	5 516,67	5 516,67
Замена привода масляного насоса гидравлической системы Трактор МТЗ-82 (А-310 ПЭ) ОКПД2 33.17.19.000   Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки	1 усл ед	10 683,33	10 683,33
Замена радиатора системы охлаждения УАЗ-Патриот, двигатель — 409, радиатор трехрядный ОКПД2 45.20.11.216   Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы	1 усл ед	10 600,00	10 600,00
Замена сцепления вала отбора мощности Трактор МТЗ-82 (А-310 ПЭ) ОКПД2 33.17.19.000   Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки	1 усл ед	8 066,67	8 066,67
Замена передних тормозных дисков УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.215   Услуги по ремонту тормозной системы	1 усл ед	5 500,00	5 500,00
Замена передних ступичных подшипников УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	6 600,00	6 600,00
Замена роликов ГРМ УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.212   Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кузовов)	1 усл ед	2 833,33	2 833,33
Замена передних амортизаторов УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	5 516,67	5 516,67
Замена рулевых наконечников УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	4 633,33	4 633,33
Замена передних пружин УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	3 200,00	3 200,00
Замена переднего карданного вала УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.211   Услуги по замене агрегатов	1 усл ед	4 000,00	4 000,00
Диагностика ДВС УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.112   Услуги контрольно-диагностические	1 усл ед	800,00	800,00
Ремонт электропроводки УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.12.000   Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	1 усл ед	1 500,00	1 500,00
Регулировка схождения колес УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.112   Услуги контрольно-диагностические	1 усл ед	1 200,00	1 200,00
Замена привода топливного насоса Трактор МТЗ-82 (А-310 ПЭ) ОКПД2 33.17.19.000   Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки	1 усл ед	9 366,67	9 366,67
Замена насоса гидроусилителя Трактор МТЗ-82 (А-310 ПЭ) ОКПД2 33.17.19.000   Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки	1 усл ед	9 600,00	9 600,00
Замена кардана переднего моста УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.211   Услуги по замене агрегатов	1 усл ед	4 000,00	4 000,00
Замена комплекта сцепления УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.218   Услуги по ремонту сцепления	1 усл ед	11 900,00	11 900,00
Замена патрубков системы охлаждения УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.216   Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы	1 усл ед	2 666,67	2 666,67
Замена задних ступичных подшипников УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.211   Услуги по замене агрегатов	1 усл ед	3 833,33	3 833,33
Замена шкворней УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	3 600,00	3 600,00
Замена задних амортизаторов УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	5 516,67	5 516,67
Замена электродвигателя стеклоочистителя УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.12.000   Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	1 усл ед	2 833,33	2 833,33
Замена передних суппортов и тормозных колодок УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.215   Услуги по ремонту тормозной системы	1 усл ед	6 100,00	6 100,00
Замена задних амортизаторов УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	5 516,66	5 516,66
Замена передних пружин УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	4 066,67	4 066,67
Замена рулевого кардана УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	3 416,67	3 416,67
Замена обгонной муфты переднего редуктора Трактор МТЗ-82 (А-310 ПЭ) ОКПД2 33.17.19.000   Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки	1 усл ед	15 600,00	15 600,00
Замена рулевых наконечников УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.214   Услуги по ремонту рулевого управления и подвески	1 усл ед	4 500,00	4 500,00
Регулировка схождения передних колес УАЗ-Патриот, двигатель — 409 ОКПД2 45.20.11.112   Услуги контрольно-диагностические	1 усл ед	1 200,00	1 200,00
Регулировка топливной аппаратуры Трактор МТЗ-82 (А-310 ПЭ) ОКПД2 33.17.19.000   Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки	1 усл ед	8 900,00	8 900,00

Замена цепи грм УАЗ Симбир. ГРМ УАЗ ‘ПАТРИОТ’ двигатель ЗМЗ 409, Евро-4. ЧАСТЬ 3

Комментарии к теме Замена цепи грм УАЗ Симбир

Эдисон Сущниский

Масса нормально,напря жение тоже, У приятеля на uaz симбир с цепью грм до сих пор проблем еще не было )))

Альтер

подскажите, зачем цеплять резистор при проверке датчика? я не пойму его роль. Мы же должны снимать сигнал с датчика, а получается подаем на него напряжение через резистор.

Исраил

Приветствую, какова цена аренды оправки для регулировки фаз ГРМ? Фиксатор распредвалов имеется свой

Фаминых Зигмунд

У меня калина на не втыковом 120 тыс и масло не ест, а это говно какое-то…

Tinashe

учите английский, если вы так громко говорите слова — то произносите их правильно Since — СИНС. а не САЙНС Хок — тоже хромает

Winn

Класс!!! ещё бы на клиенты отвечали >) Неплохо, если более обстоятельно показал бы по цепи грм на уаз.

Натик Веденов

Альберт! в каком состоянии были старый ремень и ролики?

Blakeley

Раcckажу как зарaбатывaть oт 40 долларов ежедневно. Cмoтpи на канале.

Герт

добрый вечер. Рено Меган2 1.6 — ЭБУ не даёт сигнал на клапан фазарегулятора. К клапану идут 2 провода: розовый, на котором постоянно 12 -13 вольт, и белый, на котором нет ни массы ни плюса. Двигатель работает одинаково как с подключенным клапаном так и с отключенным клапаном. Почему ЭБУ не даёт сигнал по белому проводу для коррекции угла опережения? В чём может быть причина?

Chelsi

Лучше что-то конкретное пояснил бы по цепи грм )) Ура новая серия. Я прям жду продолжения каждый день

Йордан

а на шарана это распространяется? судя по книжкам нужно полдня иполмашины разобрать

Бакур

Помню в 12 году поставил ромашку, намучался с ней, из-за того, что пропускает воду, купил AVM, в 13 году, доволен ими по сей день. Правда уже второй комплект поставил, потому что после того, как я на соревнованиях их расхреначил, тоже начали пропускать воду

Поздняк

А сколько будет стоить установка таких фарсунок, если я вам привезу блок? Заранее спасибо!

Пушкин

Здравствуйте, Евгений. Был у вас опыт разбора мотора mitsubishi 4B11? Если был, какое впечатление? Про цепь грм можно говорить бесконечно…

Богуш

Это не 412е поршни.Это Поршни от УЗАМ 331,который на Москвич 2141 устанавливался.У 412го поршни имеют сферическую головку,если под 93й бензин и тазообразный — если под 412Д под 76й бензин.А конусные,однозн ачно,от 2141.

Маз

Клапана стучат???

Витал

Месье знает толк в извращениях). Остаётся только позавидовать упорству и терпению. У моего друга с цепью грм на уаз СИМБИРЕ пока все норм )))

Абду

По короче. Много слов

Padgett

отлично потрудились! палец вверх!

Brittanie

А может так быть, что при текущих, не герметичных форсунках и плохом горячем пуске, ещё и плавают обороты холостого хода?

Смех

Всё правильно сделал! но подшипник мне кажется не очень,так как должен быть сальник(с пружинкой)а у вас пыльник.

Атом

почему так тарабанит? Мне друг сказал на симбир с цепью грм пока все слава богу нормально…

Маняпов Алик

Эх я опоздал на стрим :(лайк!

Вусал

Вань, прости, но ржал как конь весь ролик) Хотя отрицательный результат — тоже результат.

Гура

Как расшифровывается ‘ГРМ’ и как его мажно оборвать? Геморрои с цепью грм это еще ничего 🙂

Похожие видео по ремонту

Замена цепи грм УАЗ Патриот. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена цепи грм УАЗ Патриот

Дания

Не гоняй так по болотам больше,опасно.

Нажаева Папуша

Горбатового лепишь

Гиорги Стригуненко

Руку жму, настоящий профи своего дела!!! Здоровья и долгих лет жизни таким мастерам!!!

Жаворонок

good training video

Музафар

Скажите пожалуйста. На видео видно, что новый выжимной подшипник имеет перекос относительно его же пластиковой втулки. Разные оси вращения вала коробки и самого подшипника. Будет трение обоймы подшипника о лепестки на каждом обороте мотора. Подшипнику и лепесткам не приснится быстрый песец? Просто я купил подобный комплект и тоже перекос, правда поменьше чем на вашем видео. Для ММТ может не так критично как для МКПП. Хочется услышать ваш комментарий.

Nun

Для того чтоб не сорвать есть момент затяжки..Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного валаМ818,38–22,64 (1,87–2,31)Н.м (кгс.м) Болт крепления шестерни распределительного валаМ10х1,2567,42– 83,3 (6,88–8,5) Н.м (кгс.м) и применяют димометричний ключ.я думаю так Будет надёжнее. А в карбюраторном моторе на передней крышке три риски почему некто не говорить на какую именно совмещать.???и натяжетель такой я би себе не поставил би много негатива на етот натяжитель.

Баубек Добрович

Привет Виталя! Ага) Неделя отдыха! Ща за неделю пятеро жигулей отрихтуешь под таким прикрытием) Ну, чтобы не палиться перед подписчиками)

Ариу

А если розпредвалом перезкочити 1 зуб потряхувати двіжком буде

Остап

двойныйе шестерни надо сводить на пол зуба или на полтора?

Алиби

Здравствуйте, подскажите если гидронатяжитель не держит на машине можно передвигатся, у меня шум только при запуски на холодную потом сколько не заводиш шума нет.

Надыр

А вариатор на них долго ходит или же к 100 тыс пепец же этой коробки приходит как вы думаете???

Сабыржан

даёшь весь уазик из пластика, если красить не умеют, задолбали ржаветь!

Тайланд

Блок на EW7 уж очень похож!

Кугаевский Штерн

Спасибо за видос дружище! Всё понятно и по делу объяснил. Я вод думаю теперь, менять или нет, у меня пробег 305т., 2003г.в. работает ровно, шумов нет.

Brian

Привет Механик! Пишу с аккаунта супруги). Встречалась ли Вам цепь Draiv Joy(название на английском не помню точно). Производство Япония Ниссан. По крайней мере так утверждает магазин, если ‘Да’, то Ваше мнение.

Айтуган

2-а оборота делается для ПРОВЕРКИ. Чтоб клопы не доставали до поршней. Если не проверять — может получиться сюрприз.

Марик

в общем, лучше никуда не ехать. Передача не включается и стоишь, а лучше оставить машину на стоянке

Богдана

не шышнацать клапанов а шестнадцать во как

Cranston

При чем тут уровень антифриза??? Система охлаждения,при исправном моторе,находится под давлением1,0-1,7 бар,заполнена полностью и отсутствуют даже воздушные пробки. Разве что ездить с пустым расширительным бачком??!! Сам датчик — это трубка в которую вставлен терморезистор,провер яется легко мультиметром,замеряя сопротивление выводов от 0 градусов до 100,сверяя с таблицей

Прокомментировать

Опубликовать

Гидронатяжитель цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409 для разных типов цепей

Гидронатяжитель газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Он обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение ее колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары. 

Принцип работы гидронатяжителя цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Работает гидронатяжитель следующим образом, под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак натяжения цепи — в ГРМ двигателй ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, или на рычаг натяжного устройства со звездочкой для ГРМ двигателя ЗМЗ-409.10, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт их поверхностей.

При воздействии цепи на гидронатяжитель, при изменении режима работы двигателя, плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом.

По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере.

Гидронатяжитель для зубчатых и втулочныхи цепей ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Гидронатяжители применяемые в приводе распределительных валов ЗМЗ-409 с зубчатыми и однорядными втулочными цепями, не взаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов с двухрядными втулочными цепями.

Для привода распределительных валов с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-10 или 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» или «406.1006100-11» соответственно.

Для привода распределительных валов с двухрядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-20 или 406.1006100-23, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» или «406.1006100-23» соответственно.

Проверка и ремонт гидронатяжителя.

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя

Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и не герметичность шарикового клапана. Кроме самого гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ башмаков или звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние. Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен, значит он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо, наружный диаметр кольца 16.6-0.3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности.

Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить на новый.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-409.

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и зарядить. На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в заряженном состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

Перед установкой нового гидронатяжителя, с него необходимо снять транспортный стопор. Он служит только для исключения вероятности разрядки гидронатяжителя, выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя, при его транспортировке.

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние, после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой или отверткой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак или натяжное устройства со звездочкой натянет цепь.

Преждевременная разрядка гидронатяжителя при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Похожие статьи:

• Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Cummins ISF2.8 на Газель NEXT, нормальные значения, выяснение причин недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя.
• Диагностика технического состояния двигателя ЗМЗ-4062, расход топлива, компрессия в цилиндрах, расход и давление масла, оценка шумности работы двигателя ЗМЗ-4062.
• Система питания топливом двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы, обслуживание, каталожные номера узлов и деталей системы питания топливом ЗМЗ-4062.
• Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
• Масляный насос 406.1011010-03, привод масляного насоса, масляный фильтр и масляный радиатор двигателя ЗМЗ-4062, устройство, принцип работы.
• Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.

Какая мощность двигателя УАЗ патриот. Замена двигателя УАЗ патриот на импортный. Мотор от Ниссан

Два горба хороши только для пустынного корабля. Но внедорожник — не верблюд, дергающаяся кривая крутящего момента для его двигателя — не оптимальный вариант. Поэтому вздрогнул, когда мой добрый знакомый Володя Шарандин пригласил погонять на патриоте по ледовой трассе.

Прошло, знайте! Беги, когда после первого всплеска до трех тысяч бунтов упадет тяга? Сомнительное удовольствие. Даже очередной всплеск в районе четырех тысяч не спасет.Да и скоростные упражнения на ульяновском вездеходе мне показались сродни неповоротливым на пассажирской пузотерке.

Но Володя может переубедить и, честно говоря, никогда не предлагал глупых идей. Более того, он пятнадцать лет не был на родине и за это время стал классным автомобильным инженером, добавив российское образование к американскому и европейскому. Ныне его Конк — цивилизованный тюнинг в собственном центре. В общем, заинтриговал: УАЗ в своем исполнении должен быть неординарным.

Дала тягу

Захлопнула дверь, а я за рулем патриота.Все знакомо, только двигатель необычно звучит. Не громче, но тональность изменилась, и в лучшую сторону. Мне эта песня нравится больше, чем предыдущая. А как на ходу?

Вот момент двести семьдесят и мощность сто восемьдесят. Не стесняйся, круто отрезать!

Шарандин щиплет, и мне не нужно долго просить. Газ в пол! На этом патриоте я не ездил — очень быстро разгоняется! Было даже ужасно: к бойкому персонажу надо привыкать, потому что шасси и тормоза стандартные, а другое другое.Пот? А на Низахе этот патриот убедителен. Везет плавно, без прыжков. Особенно после 1800 оборотов.

На трассе меня ждет сюрприз — стандартный патриот. Володя предоставил это «рояль в кустах», чтобы я мог пересесть из машины в машину — для сравнения. Что, впереди!

Во-первых, небольшой мотокросс. Здесь их не посетят: сплошные горки с крутыми ставнями и подъемниками. Серийный патриот взял все горки — где на первой передаче, где на второй.А на машине с доработанным двигателем можно ехать иначе: после пары подъемов перестаю переключаться — тяги хватает, всю полосу препятствий прохожу на второй передаче.

Гвоздь программы — автопереход. Пробежки и аппендиксы, впереди лед со снежной кашей. Серийный патриот при своей массе и габаритной высоте неплохо ездит по скользкой дороге. Конечно, активно. Качкаю на большие углы — чай, механизм не пластиковый. На участках с рыхлым снегом, чтобы не терять ход, включайте вторую передачу на вторую.Меня часто переключают, но в целом — терпимо. Честно говоря, после этого «Рабач» изменил свое мнение о патриоте в лучшую сторону, но особого удовольствия не получил. Все-таки серийный УАЗ не для сносов и заносов, фанат бури поворотов не его стихия.

Сейчас — 182-сильная машина. Воистину силы и момента много не бывает! Ходовая часть такая же, и ездить приятнее, а главное безопаснее. Практически весь маршрут — на третьей передаче, переключались только в паре сидений.Теперь я понимаю, почему Шарандин пригласил именно так: этот патриот уже управляется газом — и вы получаете удовольствие от процесса. Вместо спасения руля можно активно использовать ношу — мотор, можно сказать, вытаскивает патриота из сноса.

На нашу полку прибыло

На основании того, где Володя модифицирует вагоны, уже изъята отечественная заготовка.

Смотрите, неровности удалось сгладить, а не просто поднять крутящий момент!

Шандин выкладывает распечатку внешних скоростных характеристик мотора, снятых на роликовом стенде Maha.Действительно, полка почти ровная, в 260–270 Н · м в диапазоне 1800–4800 об / мин. Да и мощность намного выше: 182 л.с. при 5200 об / мин. Серийный мотор выдает 134 л.с., а максимальные 217 Ньютон-метров — это самые неровности на 2500 и 4000 об / мин. Самое любопытное, что результат достигается без вскрытия мотора и, соответственно, без установки новых валов, поршней, шатунов. Поменял только впуск и.

Направление? Кого это удивит! Все интереснее примитивного аналога, — здесь впуск и выпуск согласованы.

Такова технология выравнивания полок. Первый — 3D сканирование моторного отсека и днища автомобиля. Это позволяет оценить пространство, в котором будут размещены новые детали. Затем идет расчет и конструкция железа.

Задача форсировать мотор, улучшая наполнение цилиндров. Для этого работают с потоками воздуха на впуске и выпуске и координируют волновые процессы в двигателе.

Затем изготовили выпускной коллектор с патрубками одинаковой длины.В УАЗ «Паук» схемы 4-2-1 подходят (вариант 4-1 в подуправлении не ставить). То есть сопла сначала сливаются попарно, а потом переходят в единую трубу. Далее идут доработанный резонатор и глушитель. Все — нержавеющая сталь.

А также — нестандартный впуск. Фильтр с пониженным сопротивлением помещается в холодную зону с более высокой плотностью воздуха. Сзади — диффузор и приточная труба. Их диаметры, закругления, размеры — результат расчетов и экспериментов. Ведь воздушный поток не любит резкой смены направления, резких нарастаний и расширений.

После установки узлов на автомобиль начинается процедура чистовой отделки на роликовом стенде Maha. Характеристики снимаются с колес, а электроника рисует кривые мощности и момента. В первоначальном варианте используются телескопические насадки — изменяя их длину, разработчик регулирует характеристики. Володя, хоть он и в прошлом и болид, предпочитает делать ставки не на большую скорость, а на данный момент — такие моторы в повседневной эксплуатации намного удобнее.Патриот — это вообще особый случай: доработки не должны сказываться на его неизменных качествах. Увидеть тягу на низких оборотах — значит, чтобы тебя тянули.

Если можно получить увесистую добавку за счет «выдоха-выдоха», то есть впуска и выпуска, почему бы не сделать заводской?

Особенности серийного производства не предполагают индивидуального подбора характеристик двигателя и работы по «золотым» технологиям. Есть усредненный вариант постановки мяча. «Вечное» исполнение из нержавейки, игра телескопических коллекторных труб, отказ от фильтрующего бокса в пользу низкоомного фильтра — удел небольших тюнинговых фирм.И убивают сразу несколько зайцев.

Умеренное форсирование не влияет. В этом плане работа с фаркопом намного менее рискованна, чем разборка двигателя с заменой дорогих деталей. И, что очень приятно, цена не переводится. Доработка системы впуска стоит около 50 тысяч рублей — с учетом установки и настройки.

Новый двигатель УАЗ Патриот 150 л.с. Он появится под капотом внедорожника в ближайшее время. Очередная модернизация известного двигателя 409 позволила существенно увеличить мощность.Напомним, теперь 2,7-литровый 16-клапанный мотор с цепным приводом на Патриоте развивает всего 135 л.с., чуть раньше он выдавал 128 лошадиных сил.

Очередная модернизация 4-х цилиндрового атмосферника позволила выжать не только больше мощности. Но также создать конкурентоспособный современный агрегат. Узнать о состоянии мотора можно с помощью диагностического сканера DELPHI DS150E, подключенного через разъем протокола OBD2. Если для иномарок это уже давно норма, то на отечественных машинах такая возможность проверить техническое состояние автомобиля появилась сравнительно недавно.

Сам производитель с гордостью заявляет, что реальная мощность выросла до 160 лошадиных сил, но этот показатель был доведен до уровня 150 л.с., так что покупателям пришлось платить повышенный дорожный налог. Сегодня мы расскажем, почему удалось увеличить мощность и что изменилось в всем известном ЗМЗ 409, который теперь называется ЗМЗ Про.

Изменения в новом двигателе УАЗ Патриот 150 л.с.

• 1. Степень сжатия увеличена с 9,1 до 9.8
• 2. Подъем клапанов увеличен на 0,5 мм за счет новых распредвалов.
• 3. Изменены фазы газораспределения.
• 4. Примените новую геометрию градуировки.
• 5. Использовали новую цепь ГРМ и поршневую группу.
• 6. Увеличена максимальная мощность с 4600 до 5000 об / мин.

Пожалуй, самое приятное обстоятельство, не только увеличение на 15 лошадей, но и увеличение крутящего момента с 217 нм до 235 нм .Кроме того, если на старой версии УАЗ Патриот 409-06 максимальный крутящий момент был доступен только при 3900 оборотах, то теперь этот уровень снизился до 2600 об / мин. То есть не надо было бы крутить мотор на предельных оборотах, чтобы крутить мотор на предельных оборотах с ЗМЗ про (409-051), а это значительно снизит расход топлива.

Именно расход топлива на УАЗ Патриот один из материальных минусов. Кстати, логично предположить, что для увеличения степени сжатия потребуется более качественный бензин, но разработчики новой версии 409-й уверяют, что бензин марки АИ-92 подойдет полностью.

Характеристики двигателя УАЗ Патриот ЗМЗ Про 150 л.с.

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. — 149,6 при 5000 об / мин
• Мощность кВт — 110 при 5000 об / мин
• Крутящий момент — 235 нм при 2650 об / мин
• Степень сжатия — 9,8
• ГРМ — цепь
• Тип топлива — бензин AI 92

Причем покупателям обещают не только новый мотор повышенной мощности, но и еще одну модификацию этого силового агрегата, работающую на газе.Ведь ни для кого не секрет, что многие владельцы патриотов в нашей стране самостоятельно переводят прожорливый 2,7 литровый мотор на газомоторное топливо. Правда, мощность такой версии снизится до 143 л.с. (227 нм). Альтернативой бензину будет пропан-бутановая смесь.

2,7 л выдает 128 л.с. При крутящем моменте 210 Нм. Второй двигатель, с которым сегодня продается УАЗ Патриот, это дизель объемом 2,2 литра мощностью 114 л.с. С крутящим моментом 270 нм. Дизель тоже собирают на ЗМЗ (Саволжский моторный завод).Сегодня мы поговорим подробнее об этих силовых агрегатах для отечественного внедорожника.

Патриот бензиновый двигатель Это ЗМЗ 409, ставший наследником всем известного мотора 406. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный силовой агрегат с алюминиевым блоком и алюминиевой головкой блока цилиндров. Двигатель имеет два накладных распределительных вала, которые перемещают клапан с помощью гидрокомпенсаторов. То есть ручной клапан на этом моторе не нужен. Инжекторный впрыск позволяет двигателю соответствовать экологическому стандарту Euro 4.В приводе TRW есть цепь. Казалось бы, может и надежнее, но именно цепь — самое слабое место двигателя. Постоянные жалобы владельцев на обрыв цепи вынудили производителя отказаться от использования китайских цепных гидравлических систем, заменив их немецкими. Далее более подробные технические характеристики этого двигателя.

УАЗ Патриот 2.7 ЗМЗ 409 (128 л.с.) Характеристики, расход топлива

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95.5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 209,7 нм при 2500 оборотах в минуту
• Степень сжатия — 9,0
• Тип привода ГРМ / привод — DOHC / цепь
• Марка топлива — бензин АИ 92
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 150 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — медленно
• Расход топлива по городу — 15-17 литров
• Расход топлива в смешанном цикле — 13-14 литров
• Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Расход топлива бензинового патриота — отдельная тема, так как в условиях бездорожья с полным приводом, с исправным кондиционером расход может достигать 25-30 литров на сотню. Поэтому определить реальный возможный расход не представляется возможным из-за огромного количества сопутствующих факторов, влияющих на расход бензина Патриот.

Дизельный двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ-51432 , который сегодня устанавливается на освоенные недавно отечественные внедорожники.До этого под капотом патриота устанавливался агрегат IVECO объемом 2,3 л. Примерно такие же характеристики дает отечественный двигатель. Мощность 114 л.с. При крутящем моменте 270 Нм. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизельный Common Rail с системой впрыска Bosch имеет алюминиевый блок и головку блока. Привод ГРМ также цепной. Дизель значительно дороже бензиновой версии, поэтому предлагается только в самой дорогой комплектации. Слегка популярные дизельные патриоты не любят, несмотря на значительную экономию топлива и повышенный крутящий момент.Далее подробные характеристики турбодизельного силового агрегата.

Дизельный УАЗ Патриот ЗМЗ 2.2Д (114 л.с.) характеристики, расход топлива

• Рабочий объем — 2235 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 87 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 113,5 / 83,5 при 3500 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 270 нм при 1300-2800 оборотах в минуту
• Степень сжатия — 19.0
• Тип привода ГРМ / привод — DOHC / цепь
• Марка топлива — Дизель
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 135 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — очень медленно
• Расход топлива по городу — 12-13 литров
• Расход топлива в смешанном цикле — 11,0 л.
• Расход топлива по трассе — 9,5

Главный подарок всем любителям российских внедорожников уже в этом году будет преподнесен ЗМЗ: летом на конвейере УАЗ появится новый патриот.Более современный УАЗ-3170 получит новый бензиновый двигатель, который заменит агрегат объемом 2,7 литра, очень прожорливый и не очень динамичный. Новый бензиновый двигатель ЗМЗ будет иметь меньший рабочий объем (по слухам, 2–2,4 литра), при этом мощность двигателя увеличится, а расход топлива существенно снизится!

За свою историю производство УАЗ получило несколько вариантов двигателей. Бензиновые двигатели имели объем двигателя 2,7 литра, а дизельная версия — 2,2 и 2.3. Большинство автомобилей получили силовые агрегаты производства ЗМЗ, но дизельная версия была с двигателем IVECO F1A.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к рассмотрению неисправностей и ремонта силовых агрегатов на УАЗ Патриот, необходимо узнать, какими техническими характеристиками они обладают. Многие автолюбители достаточно хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, но двигатель IVECO встречается крайне редко.

Рассмотрим, какие технические характеристики в силовых агрегатах устанавливаются на патриоты:

ЗМЗ 514.32

Iveco F1A.

Бензиновые варианты ЗМЗ 409

На УАЗ Патриот устанавливаются модификации оригинального двигателя:

• ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствует экологическому стандарту ЕВРО-4. Мощность 128 л.с.
• ЗМЗ 40906 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками, ДДА, соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5. Мощность 135 лс

Все автомобили комплектовались 5-ступенчатой ​​МКПП, Dymos (Корея). Коробка раздаточная электромеханическая двухскоростная с электроприводом (I-1, II-2,542) фирмы Dymos (Корея).

Сервис

Техобслуживание машины предполагается по истечении 15 000 км пробега. Многих автовладельцев интересует ответ на вопрос — какое количество литров масла нужно заливать в мотор при обслуживании? И второй вопрос — какое масло подходит для заливки / доливки в двигатель УАЗ Патриот?

Бензиновый двигатель

Итак, двигатель вмещает 7 литров моторного масла, но при замене потребуется только 6 литров.Основными маслами, рекомендованными производителем и автомобилистами, является полусинтетическая маркировка: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карточка техобслуживания

ничем не отличается от 409-й и выглядит так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: Замена масла и масляного фильтра.
2. 25000 км — ТО-2: Замена масла, масляного фильтра.
3. 40 000 км — ТО-3: Замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировки клапана.
4. 55000 км — ТО-4: Замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
5. 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируемый клапан. Каждые 500 км пробега — замена цепи ГРМ.

Дизель

Дизель сервисный УАЗ Патриот несколько отличается от бензинового. Итак, ответ на вопрос — сколько масла заливается в двигатель, будет другим. Объем масла, необходимый для переключения передач, составляет 7 литров, а 7,4 литра закрываются непосредственно в мотор.

Карта технического обслуживания дизельных версий двигателя УАЗ Патриот:

1. 1000-2000 км или ТО-0: Замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: Замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000-27000 км — ТО-2: Замена масла, масляного фильтра.
4. 45000-50000 км — ТО-3: Замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировки клапана.
5. 65000 км — ТО-4: Замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 90 000 км — ТО-5 и последующие: масло и масляный фильтр.

Замена масла

Замена масла в двигателе УАЗ Патриот проводится по аналогии со всеми силовыми агрегатами производства ЗМЗ. Для начала нужно загнать транспортное средство на подъемник или яму. Затем откручивается сливная пробка, и пока течет смазочная жидкость, меняется масляный фильтр.

Последующие стандартные процедуры — заливка нового масла.

Неисправность и ремонт мотора

Как показала практика, с дизельными двигателями проблем гораздо больше, чем с бензиновыми вариантами.Рассмотрим основные неисправности, которые встречаются у ЗМЗ 514.32 и мотора IVECO F1A:

1. Отказ вакуумного насоса.
2. Сон привода масляного насоса или промежуточного вала.
3. Отражение вилки квадрата.
4. Обрыв, пересечение цепи цепи привода ГРМ.
5. Баланс пластины датчика фазы.
6. Сброс давления в впускной магистрали.
7. Низкое давление в топливной рампе.
8. Медленный и недостаточный прогрев двигателя зимой.
9. Масло и всплеск масла на впускной магистрали.
10. Черный дым в выхлопе.

Что касается бензиновой версии мотора, то тут все те же проблемы, что и у любого ЗМЗ 409. Вечная проблема с терморегулятором, к которой каждый автолюбитель относится, как может. Цепь газораспределительного механизма может обслуживать около 200 тыс. Км, но бывает, что не догоняет 100 тыс. Км, кому как везет.

На некоторых моделях автомобилей было замечено, что форсунки быстро выходили.Устранить неисправность несложно — замена всех впрыскиваемых элементов.

Тюнинг двигателя

Проблема большинства УАЗов — слишком дорогой механический тюнинг, а именно дорогие запчасти. Поэтому большинство владельцев останавливаются на самом простом варианте — чип-тюнинге. Программная доработка УАЗ Патриот бывает двух видов — чип-тюнинг по потреблению и мощности. Как показывает практика, специалисты в большинстве случаев значительно снижают расход.

Мощность

На УАЗ Патриот в основном устанавливались надежные силовые агрегаты ЗМЗ 409.Конечно, не стоит исключать дизельные версии — ЗМЗ 514.32 и IVECO F1A. Ремонт силовых агрегатов довольно прост, но часто автолюбители предпочитают проведение таких операций автосервисом. Доработка заканчивается настройкой микросхемы для уменьшения расхода или увеличения мощности.

Двигатель УАЗ Патриот , который был установлен на модели прошлого года, остался на рестайлинге УАЗ Патриот 2015 года. Никаких серьезных изменений не произошло, на выбор покупателей предлагается бензиновая и дизельная версии мотора.Оба двигателя марки ЗМЗ. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива COMMON Rail и Turbine соответствует стандарту Евро-4. Новый бензин ЗМЗ-409, также соответствует Евро-4 и готов к перевариванию топлива АИ-92. Сегодня мы подробно расскажем о характеристиках обоих моторов.

Итак, бензиновый двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ-409 Это 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный, рядный, со сложной микропроцессорной системой управления впрыском топлива. Инжекторный впрыск топлива осуществляется во впускную трубку.Система зажигания с катушками, которые подают ток на свечи, вкрученные вертикально в центре камер сгорания. В крышке GBC есть даже специальные колодцы. Микропроцессорная система с электронным блоком управления двигателем автоматически регулирует угол опережения зажигания.

Блок цилиндров силового агрегата отлит из сплава чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая, с двумя распредвалами и узлами гидрораспределителя. Цепной привод для древесины .При этом цепное устройство газораспределительного механизма двигателя УАЗ Патриот очень сложное, так как состоит из двух цепей, соединенных через промежуточный вал. Плюс две гидравлические цепи со звездочками. Вся конструкция является слабым местом всего двигателя, так как недостаточное натяжение, поломка гидрохлоратора приводит к повышенному шуму двигателя УАЗ Патриот. Кроме того, часто выходят из строя гидрокомпенсаторы, что приводит к детонации клапанного механизма.

Двигатель УАЗ Патриот 2.7 Бензин (128 л.с.) Характеристики, Расход топлива, Динамика

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 209,7 нм при 2500 оборотах в минуту
• Степень сжатия — 9
• Марка топлива — бензин АИ 92
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 150 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Естественно объективных данных о расходе бензина патриота в городских условиях производитель не называет. Причина понятна, довольно большой расход топлива может вздохнуть свободно покупателям. Хотите сэкономить на топливе, тогда покупайте УАЗ Патриот с дизельной игрой, о которой мы и поговорим.

Дизельный УАЗ Патриот Собран на том же Саволжском моторном заводе. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами. Цепь ГРМ бревенчатая, с гидравлическими бойцами.В клапанном механизме гидрокомпоненты. Цилиндр Цилиндр Цилиндры, Головка блока алюминиевая, Есть турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива COMMON Rail имеет систему подачи топлива с электронным управлением «Bosch» с максимальным давлением впрыска 1450 бар. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлинический ремень с механизмом автоматического натяжения.

Двигатель дизельный УАЗ Патриот , с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и воздушным охлаждением соответствует экологическому классу Евро-4.Этот двигатель отличается хорошим крутящим моментом, без которого не обойтись на бездорожье, плюс вполне умеренный расход топлива. Ниже представлены подробные характеристики дизельного двигателя патриот.

Двигатель УАЗ Патриот 2.3 Дизель (114 л.с.) Характеристики, Расход топлива, Динамика

• Рабочий объем — 2235 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 87 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 113.5 / 83,5 при 3500 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 270 нм при 1300-2800 оборотах в минуту
• Степень сжатия — 19
• ГРМ / ГРМ — DOHC / Цепь
• Марка топлива — Дизель
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 135 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по городу — н / д
• Расход топлива в смешанном цикле — Н / Д
• Расход топлива по трассе — 9.5 литров

Дизельный агрегат Патриот имеет проблему с 5-ступенчатой ​​МКПП, не позволяющей использовать все достоинства мотора. При движении по трассе дизелю не хватает 6 передачи. Хотя для бездорожья вариант идеальный. Кстати, коробка с бензиновым двигателем имеет передаточное число главной пары 4,11, у дизеля — 4625. При покупке рекомендуется установить предпусковой подогреватель, иначе проблемы начнутся с запуском этого мотора.

плюс пятьдесят лошадей! Замена двигателя УАЗ Патриот на импортный.Какой реальный расход топлива у УАЗ Патриот?

За историю производства УАЗ получил несколько вариантов двигателей. Бензиновые двигатели имели объем двигателя 2,7 литра, а у дизельной версии — 2,2 и 2,3. Массовая машина получила силовые агрегаты производства ЗМЗ, а дизельная версия была с двигателем Iveco F1A.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к рассмотрению неисправностей и ремонтов силовых агрегатов на УАЗ Патриот, необходимо узнать, какими техническими характеристиками они обладают.Многие автомобилисты достаточно хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, но двигатель Iveco встречается крайне редко.

Рассмотрим, какие технические характеристики силовых агрегатов устанавливались на Патриоты:

ЗМЗ 514.32

Iveco F1A

Бензиновые варианты ЗМЗ 409

На УАЗ Патриот устанавливались модификации оригинального двигателя:

• ЗМЗ 40905.10 аналог 40905.10, аналог 40905.10. соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с.
• ЗМЗ 40906 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками МАП соответствует экологическому стандарту Евро-5. Мощность 135 л.с.

Все автомобили оснащались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач производства Dymos (Корея). Раздаточная коробка электромеханическая, двухступенчатая с электроприводом (I-1, II-2.542) фирмы Dymos (Корея).

Сервис

Обслуживание двигателя ожидается по истечении 15 000 км. Многих автовладельцев интересует ответ на вопрос — сколько литров масла нужно заливать в двигатель при обслуживании? И второй вопрос — какое масло подходит для заливки / доливки двигателя УАЗ Патриот?

Бензиновый двигатель

Итак, мотор вмещает 7 литров моторного масла, но при замене потребуется только 6 литров.Основные масла, рекомендуемые производителем и автолюбителями, — полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта обслуживания ничем не отличается от 409 и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
3. 40 000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапана.
4. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
5. 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — регулируется топливный и воздушный фильтр, клапаны. Каждые 50 000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Дизельный двигатель

Обслуживание дизельного двигателя УАЗ Патриот несколько отличается от бензинового. Итак, ответ на вопрос — сколько масла заливать в двигатель, будет другим. Объем масла, необходимый для замены, составляет 7 литров, а 7,4 литра помещается непосредственно в двигатель.

Карта техобслуживания вариантов дизельного двигателя УАЗ Патриот:

1. 1000-2000 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, горючего.
3. 25000-27000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 45000-50000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 65 000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 90 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра.

Замена масла

Замена масла в двигателе УАЗ Патриот производится по аналогии со всеми силовыми агрегатами производства ЗМЗ. Для начала нужно загнать автомобиль на подъемник или яму. Затем откручивается сливная пробка, и пока по ней течет смазочная жидкость, меняется масляный фильтр.

Последующие процедуры стандартные — заливается новое масло.

Неисправности и ремонт двигателя

Как показала практика, с дизельными двигателями проблем гораздо больше, чем с бензиновыми вариантами.Рассмотрим основные неисправности, возникающие на ЗМЗ 514.32 и двигателе Iveco F1A:

1. Отказ вакуумного насоса.
2. Отрезать привод масляного насоса или промежуточный вал.
3. Отвинчивание заглушки КВ.
4. Обрыв, скачок цепи ГРМ.
5. Обрыв пластины датчика фазы.
6. Сброс давления во впускном трубопроводе.
7. Низкое давление в топливной рампе.
8. Медленный и недостаточный прогрев двигателя зимой.
9. Масляные и жировые отложения во впускном коллекторе.
10. Черный дым в выхлопе.

Что касается бензинового варианта двигателя, то проблемы такие же, как и у любого ЗМЗ 409. Извечная проблема с терморегулятором, к которому каждый автомобилист относится как может. Цепь газораспределительного механизма может длиться около 200 тысяч км, но бывает, что не вырастает и 100 тысяч км, как вам повезло.

На некоторых моделях автомобилей было замечено, что форсунки быстро выходили из строя. Устранить неисправность несложно — заменить все впрыснутые элементы.

Тюнинг двигателя

Проблема большинства автомобилей УАЗ — слишком дорогой механический тюнинг, а именно дорогие запчасти. Поэтому большинство владельцев останавливаются на самом простом варианте — чип-тюнинге. Для УАЗ Патриот существует два типа доработки ПО — чип-тюнинг по потреблению и мощности. Как показывает практика, специалисты в большинстве случаев сокращают расходы, что немало.

Заключение

На УАЗ Патриот в основном устанавливались надежные силовые агрегаты ЗМЗ 409.Конечно, не стоит исключать дизельные версии — ЗМЗ 514.32 и Iveco F1A. Отремонтировать силовые агрегаты довольно просто, но часто автомобилисты для таких операций отдают предпочтение автосервису. Доработка заканчивается тем, что делается чип-тюнинг для снижения потребления или увеличения мощности.

Существенно изменился интерьер пятиместного салона Патриота. Обивка потолка стала более солидной и приятной на ощупь. Улучшено качество посадки передней панели. Над дверями удобные потолочные ручки.Рычаг переключения передач немного меньше по размеру и удобнее для руки. В багажнике полностью изменена обивка и полка. Также в багажном отделении с правой стороны появилась плафона. Объем багажника не изменился и составляет 960 литров в обычном состоянии и 2300 литров при сложенных сиденьях второго ряда.

Технические характеристики

Нового двигателя для внедорожника УАЗ Патриот не изобретали. Автомобиль по-прежнему комплектуется бензиновым или дизельным двигателем … В базовой комплектации УАЗ Патриот их 2.7-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Максимальная мощность 128 л.с. при 4600 об. / мин. Максимальная скорость составляет 150 км / ч, поэтому Патриот не может получить быстрый разгон с таким двигателем.

Средний расход топлива, по заявлению производителя, составляет 11,5 л при скорости 90 км / ч. В тяжелых дорожных условиях и на бездорожье расход бензина может вырасти до 20 литров на 100 км.

Объем дизельного двигателя 2,2 литра, максимальная мощность 113,5 лошадиных сил … Максимальная скорость автомобиля с дизельным двигателем не превышает 135 км / ч.По сравнению с бензиновым у дизельного двигателя меньший расход топлива — не более 9,5 л на 100 км в загородном цикле.

Патриот доступен только с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Раздаточная коробка заменена. Отныне автомобиль комплектуется современной корейской раздаточной коробкой Hyundai КПП Dymos. Передаточное число изменилось в сторону увеличения и теперь составляет 2,56. Это значительно улучшило проходимость. Новая раздаточная коробка практически бесшумна и управляется джойстиком.Обратной стороной корейской раздаточной коробки является то, что если двигатель глохнет при включении понижающей передачи, то должно пройти некоторое время, прежде чем электроника снова заработает.

Шасси Патриота 2014 практически не изменилось — зависимая рессорная подвеска спереди и зависимая конструкция с двумя рессорами сзади. Изменения коснулись принципа работы ручного тормоза: теперь он блокирует задние колеса, а не карданный вал. Тормозная система, как и прежде, представляет собой дисковые тормоза с цилиндрами спереди и барабанными механизмами на задних колесах… Все модификации автомобиля имеют гидроусилитель руля.

Комплектация и цены

УАЗ Патриот 2014 года с бензиновым двигателем предлагается в трех основных комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Дизельная версия автомобиля доступна в комплектациях Comfort и Limited. Базовая версия оснащена 16-дюймовыми штампованными дисками, атермальным стеклом, центральным замком и полным электропакетом. Цена на УАЗ Патриот начинается от 569 990 рублей.

Объем 2,7 литра выдает 128 л.с.с крутящим моментом 210 Нм. Второй двигатель, с которым сегодня продается УАЗ Патриот, — это 2,2-литровый дизель мощностью 114 л.с. при 270 Нм крутящего момента. Дизель также собирают на ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Сегодня мы поговорим более подробно об этих силовых агрегатах для отечественного внедорожника.

Бензиновый двигатель Патриот , это ЗМЗ 409, ставший преемником всем известного мотора 406. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный силовой агрегат с алюминиевым блоком и алюминиевой головкой блока цилиндров. Двигатель имеет два верхних распределительных вала, которые перемещают клапаны с помощью гидравлических подъемников.То есть вручную регулировать клапаны на этом моторе не нужно. Инжекционный впрыск позволяет двигателю соответствовать экологическому стандарту Евро 4. В приводе ГРМ есть цепь. Казалось бы, надежнее может быть, но именно цепь — самое слабое место мотора. Постоянные жалобы владельцев на обрыв цепи вынудили производителя отказаться от использования китайских гидравлических натяжителей цепи, заменив их немецкими. Далее более подробные технические характеристики этого двигателя.

УАЗ Патриот 2.7 ЗМЗ 409 (128 л.с.) характеристики, расход топлива

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 об / мин
• Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об / мин
• Степень сжатия — 9,0
• Тип привода ГРМ / привод — DOHC / цепь
• Марка топлива — бензин АИ 92
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 150 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — медленно
• Расход топлива по городу — 15-17 литров
• Расход топлива смешанный — 13-14 литров
• Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Расход топлива бензинового Патриота — отдельная тема, так как в условиях бездорожья с полным приводом, при работающем кондиционере расход может достигать 25-30 литров на сотню. Поэтому точно определить реальный расход не представляется возможным, в связи с огромным количеством сопутствующих факторов, влияющих на расход бензина Патриота.

Дизельный двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ-51432 , который сейчас устанавливается на отечественные внедорожники, недавно освоен.До этого под капот Патриота устанавливали агрегат IVECO объемом 2,3 литра. Примерно такие же характеристики дает отечественный мотор. Мощность 114 л.с. при крутящем моменте 270 Нм. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизель Common Rail с впрыском «BOSCH» имеет алюминиевый блок и головку блока. Привод ГРМ также является цепным. Дизель значительно дороже бензиновой версии, поэтому предлагается только в самых дорогих комплектациях. Дизельные Патриоты не пользуются большой популярностью, несмотря на значительную экономию топлива и повышенный крутящий момент.Далее подробные характеристики турбодизельного силового агрегата.

Дизель УАЗ Патриот ЗМЗ 2.2d (114 л.с.) характеристики, расход топлива

• Рабочий объем — 2235 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 87 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 113,5 / 83,5 при 3500 об / мин
• Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об / мин
• Степень сжатия — 19,0
• Тип привода ГРМ / привод — DOHC / цепь
• Марка топлива — дизель
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 135 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — очень медленно
• Расход топлива по городу — 12-13 литров
• Комбинированный расход топлива — 11.0 литров
• Расход топлива по трассе — 9,5

Главный подарок всем любителям российских внедорожников в этом году ЗМЗ преподнесет уже летом, на конвейере УАЗа появится новый Патриот. Более современный УАЗ-3170 получит новый бензиновый двигатель, который придет на смену очень прожорливому и не очень динамичному агрегату объемом 2,7 литра. Новый газовый двигатель ЗМЗ будет иметь меньший рабочий объем (по слухам, 2–2,4 литра), при этом мощность двигателя увеличится, а расход топлива значительно снизится!

Два горба хороши только для корабля в пустыне.Но внедорожник — это не верблюд, двугорбая кривая крутящего момента для его двигателя — не лучший вариант. Поэтому я вздрогнул, когда мой хороший друг Володя Шарандин пригласил меня погонять «Патриот» по ледовой трассе.

Проехали, знаем! Драйв, когда после первого рывка тяга упадет до трех тысяч оборотов? Сомнительное удовольствие. Не помогает даже очередной всплеск в районе четырех тысяч. Да и скоростные упражнения на ульяновском вездеходе мне показались сродни бездорожью на пассажирской пузотерке.

Но Володя умеет уговаривать и, честно говоря, никогда не предлагал глупых идей. Более того, его не было дома пятнадцать лет, и за это время он стал крутым автомобильным инженером, дополнив свое российское образование американским и европейским. Сегодня его сильная сторона — цивилизованный тюнинг в собственном центре. В общем, меня заинтриговали: УАЗ по своим характеристикам должен быть неординарным.

Дала тягу

Хлопнула дверь и я ехал на Патриоте. Все знакомо, только двигатель странно звучит.Не громче, но тональность изменилась, и в лучшую сторону. Мне эта песня нравится больше, чем старая. Как насчет того, чтобы идти?

Здесь момент двести семьдесят и мощность сто восемьдесят. Не стесняйтесь, крутите, пока не отрежете!

Шарандин дразнит, но тебе не нужно меня долго спрашивать. Газ в пол! На таком Патриоте не ездил — очень быстро разгоняется! Даже стало немного страшновато: к бойкому характеру надо привыкать, ведь ходовая часть и тормоза стандартные, а маневренность другая.Внатяг? А внизу этот Патриот убедительнее. Повезло точно, без заглушек. Особенно после 1800 оборотов.

На трассе меня ждет сюрприз — стандартный Патриот. Володя представил себе это «рояль в кустах», чтобы я мог пересаживаться из машины в машину — для сравнения. Ну что ж, вперед!

Во-первых, небольшой мотокросс. Здесь нельзя ускоряться: сплошные холмы с крутыми спусками и подъемами. Serial Patriot взял все горки — кто на первой передаче, кто на второй. А в машине с доработанным двигателем можно ездить по-другому: после пары подъемов перестаю переключаться — тяги хватает, всю полосу препятствий прохожу на второй передаче.

Изюминкой программы является трек автокросса. Схема поворотов и аппендиксов, лед с вкраплениями снежной каши. Серийный Патриот своим весом и габаритной высотой неплохо управляется на скользкой дороге. Конечно, надо быть активными. Кручу на большие углы — чай, механизм не реечный. На участках с рыхлым снегом, чтобы не терять скорость, переключаю с третьей передачи на вторую. Переключаюсь часто, но в целом — терпимо. Если честно, после этой «гонки» я изменил свое мнение о Патриоте в лучшую сторону, но особого удовольствия не получил.Все-таки серийный УАЗ не для сносов и заносов, штурмовать повороты с вентилятором — не его стихия.

Сейчас — 182-сильная машина. Поистине, силы и момента никогда не бывает слишком много! Шасси такое же, но ездить приятнее, а главное безопаснее. Практически вся трасса идет на третьей передаче, переключаясь лишь в паре мест. Теперь я понимаю, почему именно его пригласил Шарандин: этот Патриот уже управляется газом — а вам нравится процесс. Вместо того, чтобы смазывать руль, можно активно использовать тягу — двигатель, можно сказать, вытаскивает Патриот из развала.

Приехала к нам на полку

На базе, где Володя дорабатывает машины, уже готовят домашние задания.

Смотрите, неровности удалось сгладить, а не просто поднять крутящий момент!

Шарандин выпускает распечатку внешних скоростных характеристик мотора, снятых на роликовом стенде MAHA. Действительно, почти плоская полка 260–270 Нм в диапазоне 1800–4800 оборотов в минуту. А мощность намного выше: 182 л. при 5200 об. / мин. Серийный двигатель выдает 134 л.с., а максимальные 217 Ньютон-метров — такие же неровности при 2500 и 4000 об / мин.Самое любопытное, что таких результатов удалось добиться без вскрытия двигателя и, соответственно, без установки новых валов, поршней, шатунов. Поменяны только впуск и.

Прямой поток? Кого удивишь! Все намного интереснее примитивной борьбы с противодавлением — здесь впуск и выпуск согласованы.

Технология выравнивания полок следующая. Во-первых, 3D-сканирование моторного отсека и днища автомобиля. Это позволяет оценить пространство, в котором будут размещены новые детали.Затем идет расчет и конструкция железа.

Задача — разогнать двигатель за счет улучшения наполнения цилиндров. Для этого поработайте с воздушными потоками на входе и выходе и гармонизируйте волновые процессы в двигателе.

Затем выпускной коллектор изготавливают из труб одинаковой длины. «Паук» схемы 4-2-1 поместился в УАЗ (вариант 4-1 не помещается в моторный отсек). То есть трубы сначала объединяются попарно, а затем переходят в единую трубу. Далее идут доработанный резонатор и глушитель.Все из нержавеющей стали.

А также нестандартный забор. Фильтр низкого сопротивления устанавливается в холодной зоне, где плотность воздуха выше. Сзади — диффузор и всасывающий патрубок. Их диаметры, закругления, размеры — результат расчетов и экспериментов. Ведь воздушный поток не любит резкой смены направления, резких сокращений и расширений.

После сборки компонентов на автомобиле начинается процедура точной настройки роликового стенда MAHA.Колеса имеют царапины, а электроника строит кривые мощности и крутящего момента. В первоначальном варианте используются телескопические трубы — изменяя их длину, разработчик регулирует характеристики. Володя хоть и в прошлом автогонщик, на высокие обороты предпочитает не делать ставки, а сейчас — такие моторы намного удобнее в повседневной эксплуатации. Патриот — особый случай: улучшения не должны сказываться на его проходимости. Просадить тягу на низких оборотах — значит угробить.

Если возможно получение значительной добавки за счет «вдоха-выдоха», то есть входа и выхода, почему установка этого не делает?

Особенности серийного производства не предполагают индивидуального подбора характеристик двигателя и работы по «золотым» технологиям.Там средний сеттинг управляет мячом. «Вечный» выпуск из нержавеющей стали, игра с телескопическими коллекторами, отказ от фильтрующего ящика в пользу фильтра низкого сопротивления — удел мелких тюнинговых фирм. И убивают сразу нескольких зайцев.

Умеренное форсирование не влияет. В этом плане работа с фаркопом — дело гораздо менее рискованное, чем разборка двигателя с заменой дорогих деталей. И, что очень приятно, цена не заоблачная. Доработанная система впуска-выпуска стоит около 50 тысяч рублей — с учетом установки и настроек.

Внедорожник УАЗ Патриот — автомобиль для водителей, предпочитающих передвигаться не только по асфальту, но и по пересеченной местности. Инженеры ульяновского завода создали настоящего стального коня, предназначенного для бездорожья. Сидя в салоне, можно чувствовать себя абсолютно комфортно, но со временем понимаешь, что чего-то не хватает. Речь идет не только об изменении внешнего вида автомобиля, но и о модернизации двигателя. Если чип-тюнинг — это пассивная форма улучшения технических характеристик, то замена двигателя — важный способ модернизации автомобиля.Именно о замене ДВС марки ЗМЗ-409, установленного на внедорожнике, и пойдет речь сегодня. Рассмотрим, какие типы двигателей отечественного и зарубежного производства можно устанавливать на УАЗ Патриот.

Какой иномарочный двигатель можно поставить на внедорожник? отечественного производства поднять технические показатели Патриот? Первый вариант — установка мотора от автомобиля Toyota Surf. К тому же для установки нового двигателя не обязательно иметь инженерные знания, для этого просто нужно приобрести агрегат.Есть некоторые особенности установки двигателя Toyota Surf на УАЗ. Рассмотрим их кратко:

1. Крепления стандартного мотора необходимо сдвинуть на несколько сантиметров вперед и изменить угол наклона. Угол наклона необходим для размещения подушек без вибрации.
2. Перед установкой двигателя необходимо также снять кронштейн гидроусилителя руля. Это будет упираться в срок, поэтому могут возникнуть проблемы.
3. Радиатор остается стандартным.Он хорошо выполняет свою работу. Он сможет полностью обеспечить охлаждение двигателя японского производства.
4. Воздушный фильтр, расположенный с левой стороны моторного отсека.
5. Также рекомендуется заменить выхлопную систему, то есть использовать более надежную японскую версию.

После замены можно найти следующие улучшения:

• Уменьшится расход топлива.
• Проблемы с раздаточной коробкой и коробкой передач исчезают.
• Динамика улучшается.

На кого еще можно установить двигатель на УАЗ Патриот? Помимо двигателя Toyota, на автомобиль может быть установлен отечественный двигатель от ГАЗ-53, более известный как V8.

Двигатель V8

Знаменитый грузовик ГАЗ-53 с двигателем V8, что означает наличие восьми цилиндров, используется до сих пор. В машине отличный двигатель, который можно установить на УАЗ Патриот. Двигатель V8 от ГАЗ-53 имеет мощность 115 л.с.и немалый крутящий момент. К тому же этот агрегат отлично заменяет стандартный двигатель внедорожника.

Чтобы осуществить мечту установить двигатель V8 в свой автомобиль, необходимо заменить выхлопную систему, раздаточную коробку и КПП. После установки двигателя V8 чувствуется мощь внедорожника, который готов преодолевать сложное бездорожье и препятствия, а также проходить болота, водоемы и сугробы. С двигателем V8 от ГАЗ-53 внедорожнику не страшно скоростное движение по трассе.Ниже представлен видеоролик, на котором запечатлен УАЗ Патриот с установленным двигателем V8 от ГАЗон-53.

Посмотрев видео, понимаешь, что такое 8-цилиндровый мотор от советского миддвигателя. С новым двигателем V8 Patras намного громче, чем и должно быть. Двигатели отечественного производства славятся своей выносливостью и экономичностью, поэтому, установив такой двигатель V8, можно навсегда забыть о штатном двигателе, так как возвращать его уже не захочется.

Двигатель ГАЗон мощнее штатного от Патриота.Но главное его достоинство — надежность, чего нельзя сказать о современных моторах.

Мотор от Ниссан

Если есть желание и финансы, то на УАЗ Патриот можно установить более мощный двигатель, чем ГАЗ-53. Это двигатель Nissan Kid 32 от компании Galagrin. Мощность такого агрегата примерно 150 л.с., что больше, чем нужно. Следует отметить, что этот агрегат от Nissan Kid 32 дизельный. 150 л.с. также подходит для машин с электронным управлением.При ручном управлении мощность снижается до 135 лошадиных сил.

Конечно, никто не говорит, что двигатель Ниссан Кид 32 устанавливается новый, можно поставить на контрактной основе. Причина в том, что новые агрегаты должны соответствовать экологическому стандарту Евро-4.

После замены штатного двигателя на Nissan Kid 32 внедорожник UAZ Patriot характеризуется следующими параметрами:

1. Повышенная мощность. Теперь внедорожник может не только выйти из любой неприятности, но и вытащить себе подобных.
2. Расход увеличивается, что оправдывается увеличением мощности.

Для установки двигателя Nissan Kid 32 на «Патриот» потребуется подъемник подвески.

Cummins

В заключение хотелось бы отметить достоинства двигателя Cummins, которые также отлично подходят для внедорожников нового поколения. Прежде всего, следует отметить, что Cummins занимается исключительно производством дизельных двигателей, известных своей долговечностью, экономичностью и безопасностью.

Двигатели Cummins устанавливаются на автомобили Газель. Cummins подходит для тех типов автомобилей, которые предназначены для бездорожья и асфальта. Поэтому, если вы часто эксплуатируете свой автомобиль на смешанных типах дорог, то именно Cummins станет лучшим решением.

Подводя итоги, необходимо отметить, что сегодня мы поверхностно рассмотрели типы двигателей, как отечественных, так и импортных, которые могут быть установлены на вашем внедорожнике. Во многих случаях, конечно, требуются доработки, но все же замена производится в домашних условиях.Какой мотор установить: импортный или отечественный — решать только вам, главное, чтобы выбранный вариант полностью отвечал вашим потребностям.

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

Двигатель УАЗ Патриот

— какой выбрать? Мощность двигателя УАЗ в лошадиных силах

За всю историю производства УАЗ получил несколько вариантов двигателей. Бензиновые двигатели имели объем двигателя 2,7 литра, тогда как у дизельной версии — 2.2 и 2.3. Основная часть машин получила силовые агрегаты производства ЗМЗ, но дизельная версия оснащалась двигателем Iveco F1A.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к рассмотрению неисправностей и ремонтов силовых агрегатов на УАЗ Патриот, необходимо знать, какими техническими характеристиками они обладают. Многие автомобилисты достаточно хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, но двигатель Iveco встречается крайне редко.

Рассмотрим технические характеристики силовых агрегатов, устанавливаемых на Патриоты:

ЗМЗ 514.32

Iveco F1A

Бензиновые варианты ЗМЗ 409

На УАЗ Патриот устанавливались модификации оригинального двигателя:

• ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с.
• ЗМЗ 40906 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками, МАП, соответствует экологическому стандарту Евро-5. Мощность 135 л.с.

Все автомобили оснащались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач производства Dymos (Корея).Раздаточная коробка электромеханическая, 2-х ступенчатая с электроприводом (I-1, II-2.542) фирмы Dymos (Корея).

Сервис

Обслуживание двигателя ожидается по истечении 15 000 км. Многих автовладельцев интересует ответ на вопрос — сколько литров масла нужно заливать в двигатель при обслуживании? И второй вопрос — какое масло подходит для заливки / доливки двигателя УАЗ Патриот?

Бензиновый двигатель

Итак, двигатель содержит 7 литров моторного масла, но при его замене потребуется только 6 литров.Основные масла, рекомендуемые производителем и автолюбителями, — полусинтетические с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта техобслуживания ничем не отличается от 409 и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
3. 40 000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапана.
4. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, цепи ГРМ и ремня генератора.
5. 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — регулируется топливный и воздушный фильтр, клапаны. Каждые 50 000 км — замена цепи ГРМ.

Дизельный двигатель

Обслуживание дизельного двигателя УАЗ Патриот несколько отличается от бензинового. Итак, ответ на вопрос — сколько масла заливать в двигатель, будет другим. Объем масла, необходимый для замены, составляет 7 литров, а 7,4 литра помещается непосредственно в двигатель.

Карта техобслуживания дизельных вариантов двигателя УАЗ Патриот:

1. 1000-2000 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, горючего.
3. 25000-27000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 45000-50000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 65 000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 90 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра.

Замена масла

Замена масла в двигателе УАЗ Патриот проводится по аналогии со всеми силовыми агрегатами производства ЗМЗ. Для начала нужно загнать автомобиль на подъемник или яму. Затем откручивается сливная пробка, и пока сливается смазка, меняют масляный фильтр.

Последующие процедуры стандартные — заливается новое масло.

Неисправности и ремонт двигателей

Как показала практика, с дизельными двигателями проблем гораздо больше, чем с бензиновыми вариантами.Рассмотрим основные неисправности, возникающие на ЗМЗ 514.32 и двигателе Iveco F1A:

1. Отказ вакуумного насоса.
2. Отрезать привод масляного насоса или промежуточный вал.
3. Отвинчивание заглушки КВ.
4. Обрыв, скачок цепи ГРМ.
5. Обрыв пластины датчика фазы.
6. Сброс давления во впускном трубопроводе.
7. Низкое давление в топливной рампе.
8. Медленный и недостаточный прогрев двигателя зимой.
9. Масляные и жировые отложения во впускном коллекторе.
10. Черный дым в выхлопе.

Что касается бензинового варианта двигателя, то проблемы такие же, как и у любого ЗМЗ 409. Извечная проблема с терморегулятором, к которому каждый автомобилист относится как можно лучше. Цепь газораспределительного механизма может длиться около 200 тыс. Км, но бывает, что не заботится даже о 100 тыс. Км, как вам повезло.

На некоторых моделях автомобилей было замечено, что форсунки быстро выходили из строя. Устранить неисправность несложно — заменить все впрыснутые элементы.

Тюнинг двигателя

Проблема большинства автомобилей УАЗ — слишком дорогой механический тюнинг, а именно дорогие запчасти. Поэтому большинство владельцев останавливаются на самом простом варианте — чип-тюнинге. Для УАЗ Патриот существует два типа доработки ПО — чип-тюнинг по потреблению и мощности. Как показывает практика, специалисты в большинстве случаев сокращают расходы, что немало.

Мощность

На УАЗ Патриот в основном устанавливались надежные силовые агрегаты ЗМЗ 409.Конечно, не стоит исключать дизельные версии — ЗМЗ 514.32 и Iveco F1A. Отремонтировать силовые агрегаты довольно просто, но часто автомобилисты для таких операций отдают предпочтение автосервису. Доработка заканчивается тем, что делается чип-тюнинг для снижения потребления или увеличения мощности.

Расстроить задумчивость машины при нажатии на педаль газа? Не хватает двигателя? Удручает разгон? Есть что-то за машиной? Дергается машина при переключении передач? Не хватает комфорта при езде? Хотите меньший расход?

Есть эффективное решение для вас.Это решение не гонять! Для тех, кто хочет чувствовать себя за рулем уверенно и получать удовольствие от вождения.

Автомобиль приводится в движение частотой вращения двигателя и крутящим моментом. Делаем так, что увеличивается крутящий момент увеличивается тяга на малых оборотах … За счет этого например увеличивается динамика разгона , пропадает задумчивость или такой эффект, когда двигатель ревет и машина не движется . Все плюсы дальше по тексту.

Здравствуйте!

Десятый год что делаю механически Убираю зазоры, матовость с авто. В том числе на УАЗ Патриот увеличение мощности в диапазоне от 1000 до 3000 оборотов двигателя механически … Как происходит процесс доработки механики можно увидеть на видео.

Сначала клиент рассказывает, как едет его машина и почему решил обратиться за помощью. Потом сам процесс механической доработки. И, наконец, первые изменения в машине, которые заметил клиент.

* Услуга разовая, на весь срок службы автомобиля. Без вмешательства в двигатель и Электроника … Без потери гарантии. Даем гарантию на свои услуги.

Результат нашей работы выражается в следующем:

• меньший расход при том же пробеге
• машины мощнее на низких оборотах
• улучшенная динамика разгона
• провалы пропадают при разгоне
• уходит вдумчивость педали газа
• Автомобиль следует за педалью газа
• изменение характера автомобиля
• появляется маневренность
• успевает обогнать
• стартует, обгоняет, подъемы становятся легкими
• получаю уверенный разгон и обгон
• кондиционер не влияет на скорость
• двигатель работает тише и эластичнее
• отличные впечатления от вождения

Краткое видео о результатах на примере УАЗ Патриот 2015:

На одном УАЗ Патриот 2015 года расход с 15-17 в городском цикле упал до 12 литров — это 20-30% экономии.Если ездит супруга, то расход на приборе показывает 10 литров на сотню.

По лицензии и на основе западной технологии мы меняем физику воздушного потока.

* Изменение характеристик воздуха никак не может отрицательно повлиять на двигатель. … Но зато отлично увеличивает мощность двигателя на малых и средних оборотах и ​​снижает расход топлива. И все это без вмешательства в двигатель и электронику (ЭБУ).

Вы находитесь на вводной странице. Полный сайт находится по адресу www.as007.ru ( AutoSila007 ) *. Здесь информация собирается со страниц сайта в единой логической последовательности, и даст вам представление о нашем предложении.

Наша технология позволяет лучше смешивать пары бензина и воздуха. Чип-тюнинг не может этого сделать !

Капли бензина не горят, а выбрасываются в выхлопную трубу. В науке это где-то 25-30%.А это 250-300 руб. с каждой тысячи потраченных на бензин. Наша доработка увеличивает компрессию и капли бензина переходят в состояние пара. В результате топливо сгорает более полно. следовательно наша доработка рассчитывается .

Если вас расстраивает расход топлива или недостаток мощности, мы устраняем этот недостаток: быстро, безопасно и недорого, без увеличения расхода топлива. Позвоните нам сейчас!

Предлагаем эффективные технологии! Добавьте страницу.

* Услуга обратимая … Дается время на «прикосновение» и гарантия возврата денег, если вам это не нравится.

Двигатель УАЗ Патриот , который устанавливался на прошлогоднюю модель, остался и на рестайлинговом УАЗ Патриот 2015 года. Никаких серьезных изменений не произошло, покупателям предлагается на выбор бензиновая и дизельная версии двигателя. Оба двигателя — ЗМЗ. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail и турбиной соответствует стандарту Евро-4. Новый бензиновый ЗМЗ-409 также соответствует стандарту Евро-4 и готов к перевариванию топлива АИ-92.Сегодня мы подробно расскажем о характеристиках обоих моторов.

Итак, бензиновый двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ-409 , это 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный, рядный, со встроенной микропроцессорной системой управления впрыском топлива. Впрыск топлива осуществляется во впускной патрубок. Система зажигания с катушками, которые подают ток на свечи зажигания, ввинченные вертикально в центре камер сгорания. Для этого есть даже специальные колодцы в крышке ГБЦ. Микропроцессорная система с электронным блоком управления двигателем автоматически регулирует угол опережения зажигания.

Блок цилиндров силового агрегата отлит из сплава чугуна, ГБЦ алюминиевая, с двумя распредвалами и гидроклапанами. Привод ГРМ цепной … При этом цепное устройство газораспределительного механизма двигателя УАЗ Патриот очень сложное, так как состоит из двух цепей, соединенных через промежуточный вал. Плюс есть два натяжителя цепи со звездочками. Вся эта конструкция является слабым местом всего двигателя, так как недостаточное натяжение, поломка гидронатяжителя приводит к повышенному шуму двигателя УАЗ Патриот.Кроме того, часто выходят из строя гидроподъемники, что приводит к детонации клапанного механизма.

Двигатель УАЗ Патриот 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива, динамика

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 об / мин
• Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об / мин
• Степень сжатия — 9
• Марка топлива — бензин АИ 92
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 150 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Естественно, производитель не называет объективных данных о расходе бензина Патриот в городских условиях. Причина понятна, довольно большой расход топлива может отпугнуть покупателей. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Патриот с дизельным двигателем, о котором мы поговорим дальше.

Дизельный УАЗ Патриот собран на том же Заволжском моторном заводе. Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами.Цепной привод ГРМ с гидронатяжителями. Клапанный механизм имеет гидравлические подъемники. Блок цилиндров чугунный, головка блока алюминиевая, есть турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail имеет систему подачи топлива BOSCH с электронным управлением с максимальным давлением впрыска 1450 бар. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с автоматическим натяжным механизмом.

Дизельный двигатель УАЗ Патриот с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует классу выбросов Евро-4. Этот двигатель отличается хорошим крутящим моментом, без которого не обойтись на бездорожье, плюс довольно умеренный расход топлива. Ниже представлены подробные характеристики дизельного двигателя Патриот.

Двигатель УАЗ Патриот 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики, расход топлива, динамика

• Рабочий объем — 2235 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 87 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 113.5 / 83,5 при 3500 об / мин
• Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об / мин
• Степень сжатия — 19
• Тип привода ГРМ / Привод ГРМ — DOHC / Цепь
• Марка топлива — дизель
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 135 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по городу — н / д
• Комбинированный расход топлива — н / д
• Расход топлива по трассе — 9,5 л.

Дизельный агрегат Патриота имеет проблему с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, которая не позволяет использовать все преимущества двигателя.При движении по трассе дизелю просто не хватает 6 передачи. Хотя для бездорожья он идеален. Кстати, коробка передач для бензинового двигателя имеет передаточное число главной пары 4,11, для дизеля — 4,625. При покупке рекомендуется установить предпусковой подогреватель, иначе зимой начнутся проблемы с запуском этого двигателя.

Несмотря на это, УАЗ «Патриот», производимый на его мощностях, принципиально другой: внедорожник оказался более «прирученным» и адаптированным к повседневной жизни.

Характеристики УАЗ «Патриот»: расход топлива, мощность, скорость

После нескольких доработок основные узлы и агрегаты автомобиля не претерпели никаких изменений, оставшись на прежнем уровне: внедорожник оснащен четырехцилиндровым двигателем. бензиновый силовой агрегат мощностью 128 лошадиных сил и объемом 2,7 литра. Подача топлива осуществляется по типу впрыска, вся система основана на впрыске топлива непосредственно в цилиндры и соответствует нормам Евро-2.

Также доступны модели с четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 113 лошадиных сил и объемом 2.23 литра, система впрыска топлива. Несколько раньше на УАЗ устанавливали двигатели не только отечественного производства, но и итальянского, которые имели 116 лошадиных сил и объем 2,3 литра. Однако на Патриоты 2015 года и позже такие двигатели не устанавливались.

Автомобиль имеет стандартную трансмиссию — пятиступенчатую механическую коробку передач. Полный привод, причем передний подключается вручную водителем.

Расход топлива

Счастливые обладатели новенького кроссовера отечественного производства практически сразу после его покупки сталкиваются с не очень приятной проблемой, которая ставит под сомнение целесообразность и рациональность этой покупки в целом.Дело в том, что расход топлива УАЗ «Патриот» с полным баком превышает все мыслимые значения и не соответствует заявленным производителем, в то время как индикатор уровня топлива может показывать практически полное отсутствие бензина через сотню. или два километра.

Простые расчеты, сделанные владельцем автомобиля, в данном случае показывают, что расход превышает 20 литров на 100 километров, после чего в дело вступает экономия, из-за чего остается только пожалеть, что модель с дизелем двигатель не брался.На самом деле все не так плачевно, как кажется на первый взгляд. Если посчитать общий расход топлива на несколько тысяч километров, то реальный расход топлива УАЗ Патриот составит порядка 11-13 литров.

Причины несоответствия

Столь явная разница в характеристиках напрямую связана с конструктивными особенностями автомобиля. Расход топлива УАЗ «Патриот» во многом зависит от того, что у него два топливных бака: основной используется для дозаправки, а вспомогательный заполняется с первого с помощью встроенного струйного насоса.Работает он очень медленно, поэтому процесс наполнения обеих емкостей занимает не менее 15-30 минут. Во время начала движения бензин из вспомогательного бака поступает в основной бак; при остановке все происходит в обратном порядке.

Показания приборов на панели приборов

Расход топлива УАЗ Патриот может быть неправильным еще по одной причине. Установленные в баках датчики показывают нелинейное изменение топлива, так как сами баки прямые. Сами аппараты — ВАЗ, они создавались специально для «Жигулей», баки у которых немного другой формы и сужаются кверху, расширяясь вниз.Соответственно в верхней части уровень бензина в них меняется в несколько раз медленнее.

В УАЗе наоборот уровень бензина падает линейно, а происходит это в несколько раз быстрее. Соответственно, датчики не будут показывать реальный расход топлива для УАЗ Патриот. Бензин, даже если он быстро потратится в самом начале пути, действительно будет сэкономлен.

Искажение данных бортовым компьютером

Причина этого кроется в том, что изначально сам прибор не подвергается никакой калибровке.Время открытия форсунок поступает в ЭБУ, и на основе этой информации он рассчитывает расход топлива. Собственно, причина в этом: в зависимости от модели системы впрыска меняется и производительность форсунок. Чтобы компьютер выдавал реальную информацию, необходимо его откалибровать. Это будет наиболее точно на полных баках, однако может быть выполнено на холостом ходу.

В данном случае расход топлива УАЗ «Патриот» регулируется как 1.5 литров / час, а компьютер выдает цифру 2,2 литра. Среднее значение верное. Перед началом измерений рекомендуется подключить откалиброванный БК аналогичной модели автомобиля, меняя калибровку пробега.

Давление в шинах автомобиля

Расход топлива во многом зависит от уровня прокачки колес, особенно задних. Желательно регулярно проверять давление в шинах: в передних должно быть чуть меньше. Кроме того, может увеличиться расход топлива из-за работающих ступиц переднего моста.При отрицательных температурах окружающей среды редуктор переднего моста обдувается потоком холодного воздуха и вращается без большой нагрузки, что приведет к созданию дополнительного сопротивления между ненагретым и не жидким маслом. Чтобы избежать этой проблемы, желательно использовать только качественную синтетическую смазку, вязкость которой не изменится при низких температурах.

Кроме того, можно сэкономить топливо при регулярном использовании автомобиля, если вы едете на высоких передачах, постоянно контролируя количество оборотов.Необходимо следить за тем, чтобы они не упали ниже минимальной отметки 1500 об / мин.

Какой на самом деле расход топлива УАЗ «Патриот»

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что не все так печально, как кажется на первый взгляд. Для УАЗа «Патриот» расход топлива (отзывы многочисленных владельцев этого автомобиля подтверждают это) составляет около 13,5 литров на сотню километров по городу. Большинство водителей отмечают, что при движении по трассе расход составляет около 10 литров на сотню километров.При увеличении скорости движения она может увеличиваться максимум до 11,5 л.

Для дизельной версии «Патриота» при движении по проселочной дороге расход составит около 9,5 л. В городских условиях он меняется до 12-13 литров. Турбодизель на бездорожье потребляет около 15 литров. Расход может увеличиваться соответственно при использовании кондиционера, полного привода, печки или с спущенными шинами.

Несмотря на все достоинства дизельного «Патриота», приобретают его, по статистике, только в 5% случаев.Основными сдерживающими факторами являются дороговизна, невозможность перевода автомобиля на газ и сложное обслуживание двигателя. Кроме того, его также отталкивает высокий уровень шума и практически полное отсутствие звукоизоляции.

Новый двигатель УАЗ Патриот 150 л.с. скоро появится под капотом внедорожника. Очередная модернизация известного двигателя 409 позволила значительно увеличить мощность. Напомним, что теперь 2,7-литровый 16-клапанный двигатель с цепным приводом на Патриоте развивает всего 135 л.с., чуть раньше он выдавал 128 лошадиных сил.

Очередная модернизация 4-цилиндрового атмосферника позволила выжать не только больше мощности. Но и создать конкурентоспособный современный агрегат. Узнать о состоянии мотора можно с помощью диагностического сканера delphi ds150e, подключенного через разъем протокола OBD2. Если для иномарок это давно норма, то на отечественных машинах такая возможность проверить техническое состояние авто появилась сравнительно недавно.

Сам производитель с гордостью заявляет, что реальная мощность увеличилась до 160 лошадиных сил, но эта цифра была скорректирована до уровня 150 л.с., чтобы покупателям не приходилось платить повышенный дорожный налог.Сегодня мы расскажем, как нам удалось увеличить мощность и что изменилось в всем известном ЗМЗ 409, который теперь называется ЗМЗ ПРО.

Изменения в новом двигателе УАЗ Патриот 150 л.с.

• 1. Степень сжатия увеличена с 9,1 до 9,8
• 2. Высота подъема клапанов увеличена на 0,5 мм за счет новых распредвалов.
• 3. Поменял фазы газораспределения.
• 4. Применена новая геометрия выхлопной системы.
• 5. Использовали новую цепь ГРМ и поршневую группу.
• 6. Увеличена максимальная мощность с 4600 до 5000 об / мин.

Пожалуй, самое приятное обстоятельство, не только увеличение на 15 лошадей, но и увеличение крутящего момента с 217 Нм до 235 Нм … Кроме того, если на старой версии УАЗ Патриот 409-06 двигателя, максимальный крутящий момент был доступен только с 3900 об / мин, теперь этот уровень снижен до 2600 об / мин. То есть, чтобы нормально ездить с ЗМЗ ПРО (409-051), вам не придется крутить двигатель на максимальных оборотах, а это значительно снизит расход топлива.

Одним из существенных недостатков является расход топлива для УАЗ Патриот. Кстати, логично предположить, что для увеличения степени сжатия потребуется бензин более высокого качества, однако разработчики новой версии 409-го уверяют, что бензин АИ-92 тоже вполне подойдет.

Характеристики двигателя УАЗ Патриот ЗМЗ ПРО 150 л.с.

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95.5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. — 149,6 при 5000 об / мин
• Мощность кВт — 110 при 5000 об / мин
• Крутящий момент — 235 Нм при 2650 об / мин
• Степень сжатия — 9,8
• Привод ГРМ — цепной
• Тип топлива — бензин AI 92

Причем покупателям обещают не только новый двигатель повышенной мощности, но и еще одну модификацию этого газового силового агрегата. Ни для кого не секрет, что многие владельцы Патриотов в нашей стране самостоятельно переделывают прожорливых 2.7-литровый двигатель на газомоторном топливе. Правда, мощность этой версии упадет до 143 л.с. (227 Нм). Пропан-бутановая смесь выступит альтернативой бензину.

Плановое техническое обслуживание автомобиля УАЗ Патриот. Особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания УАЗ Патриот. Та машина УАЗ перед зимним сезоном

Раздел включает только этикетку. Информация о видах, способах ухода за системами, агрегатами и узлами автомобиля и необходимых правилах изложена в соответствующих инструкциях руководства.

Ежедневное обслуживание

1. ВНЕШНИЙ ОНЛАЙП КОНКУРСНЫЙ КОМПЛЕКС, состояние кузова, стекла, вид сзади, проем, регистрационные знаки, окапы, замки, твистеры, пама, песо, сплавы, диски и шины. Выявить обнаруженное неповиновение.

Осмотреть место стоянки и убедиться в отсутствии протечек топлива, масла, охлаждающих и попутных жидкостей. Выявить обнаруженное неповиновение.

Проверить и довести до нормы уровень охлаждающей жидкости, масла в картере двигателя и текущей жидкости.

2. Привести в действие рулевое управление, тормозные системы, светотехнику, световую и звуковую сигнализацию, дворник. Выявить обнаруженное неповиновение.

3. Изготовить бачок омывателя лобового стекла. В тепле года разрешено использовать воду.

4. Если автомобиль эксплуатировался в условиях повышенной запыленности или использовались корпуса и участки грунтового напряжения, заполненные жидким гипсом, заменить или очистить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.

5. После поездки помыть машину, если эксплуатируется на пыльной или пыльной дороге.

Техническое обслуживание После работы

1. Затяните винты головок блока цилиндров двигателя (кроме УАЗ-31604).

2. Заменить масло в драйверах путевого, путевого, путевого и заднего мостов на безагрегатное или индустриальное масло с кинематической вязкостью PRI 50 ° С не более 14. Объем заливки промывочного масла должен быть не менее 75 % от тарифа заправки.

3. Розовый цвет подачи масла на стороне впускного механизма или в баке гидравлической системы, и его необходимо устранить.

4. Выполнять заводом-изготовителем указанные в подразделе «Техническое обслуживание автомобиля каждые 10 000 км пробега», за исключением пунктов 1, 7, 14, 15, 18.

5. Выполнить рабочее место, предусмотренное пунктами 2, 5 подраздела «Техническое обслуживание автомобиля через каждые 20 000 км пробега».

Автосервис каждые 500 км пробега

1. Проверьте давление в шинах и приведите его в норму.

2. Проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение ремней генератора, насос гидросистемы насоса.

3. На новой машине после пробега первых 500 км подтянуть крепление рулевого механизма.

Автосервис каждые 10000 км пробега

1. Проверить состояние тормозных колодок и тормозного диска передних колес. При предельном износе заменить.

2. Отрегулируйте и при необходимости отрегулируйте свободный ход Педали тормоза.

Проверить надежность крепления механизма привода и стояночного тормоза, при необходимости подтянуть. Проверьте эффективность стояночного тормоза.Вы должны регулировать.

Розовый гидропривод герметичности, Состояние ТПЭ-ППС и шлангов действующей системы. Установить проблему.

Проверить работоспособность переднего и заднего контуров тормозной системы, работу регулятора давления тормозных сил.

3. Проверить свободный ход рулевого колеса, состояние, затяжку и затяжку гаек шариковых пальцев рулевого управления, зазоры в шарнирах рулевого управления и рулевого механизма, крепление кулака шарнира рычага, отбойника и картера рулевого механизма.Для устранения крепления потяните вверх, при необходимости отрегулируйте рулевой механизм.

4. Закрепите состояние элементов передней и задней подвески. Установить софт, изношенные петли и деформированные тяги заменить, подтянуть.

5. Также необходимо отрегулировать подшипники ступицы колеса.

6. Проверьте состояние шин. При обнаружении неравномерного износа передних колес проверьте и отрегулируйте схождение передних колес.

8. Притянуть вентиляторы фланцевых и задних точечных валов к фланцам валов ствола и мостов, шаровые опоры к фланцам полуосей, ведущие фланцы к ступицам.

9. Затянуть заглушку двигателя, моторное масло, верхнюю и нижнюю части сцепления, топливопроводы, впускной и выпускной коллекторы, глушитель чернил и его подвеску. На автомобиле УАЗ-31604 Дополнительно затянуть крепления ТНВД, соединительные элементы свечей накаливания, воздушные шланги, турбокомпрессоры, соединения турбокомпрессора с выпускным коллектором.

10. Затяните переключение Padiat и его оболочки.

11. Проверить состояние ремней генератора, насоса гидроусилителя, вакуумного насоса.Изношенные ремни заменить. Отрегулируйте натяжение ремня.

12. Также необходимо отрегулировать зазоры между накаткой и клапанами (УАЗ-3160,

31601, -31605).

13. Проверить герметичность системы питания. Неисправности, которые необходимо устранить.

14. Промыть сетчатый фильтр бензонасоса (УАЗ-31601).

15. Заменить фильтрующий элемент тонкой очистки Топливо.

16. Очистите воздушный фильтр и его фильтрующий элемент от пыли и грязи. Промойте сетку пламени внутри крышки воздушного фильтра.

17. Очистите аккумулятор от грязи, прочистите вентиляционные отверстия в пробках, проверьте уровень электролита и долейте дистиллированную воду, при необходимости зарядите аккумулятор.

18. Очистить ген и сталь от направляющей и масла, состояние коллектора и щеток. Если вам нужно заменить кисти, вы можете распечатать полость рта и пошагово сжатым воздухом и связаться с их кпетингом.

19. Очистить способность свечей, катушек зажигания, датчика-распределителя и датчика повышенного выхода от камеди и масла.Заколите датчик-распределитель, состояние высокой и низкой гидроизоляции. Снимите свечи зажигания и приведите в порядок их состояние. При необходимости очистки необходимо определить и отрегулировать зазо между ними. Проверить надежность монтажа высоковольтных проводов в гнездах датчика распределителя и катушки зажигания. Проверить установку момента зажигания (УАЗ-31601).

20. Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, работу перфорированного насоса и экономайзера (УАЗ-31601).Чтобы устранить неис-праптичность.

21. Регулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу (кроме УАЗ-3160, -31605) и контролировать токсичность выхлопных газов (кроме УАЗ-31604). При необходимости скорректируйте состав топливовоздушной смеси.

Автосервис каждые 20000 км пробега

1. Проверить состояние накладок тормозных колодок задних колес и стояночной тормозной системы. Замените сильно изношенные накладки.

2.Отрегулировать фары.

3. Розовым цветом зазоры в подшипниках шестнадцати основных вечных и задних мостов И прошу установить.

4. Проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку оси поворотного кулака.

5. Распечатать и, при необходимости, подтянуть крепления всех агрегатов, узлов, деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме.

6. Высушите всасывающие и промойте топливные баки.

7. Залить шланги и подключить двигатель к системе вентиляции двигателя.

8.Проверить исправность термостата, датчиков температуры, муфт вентилятора. Проверьте состояние шлангов и соединений. Устранить неисправности. Неисправный термостат и датчики, поврежденные шланги заменить.

9. На автомобиле УАЗ-31604 проверить работу свечей накаливания.

Автосервис каждые 30 000 км пробега

1. Заменить масло в картере двигателя, предварительно промыв систему смазки.

2. Снимите стартер с автомобиля и проведите техобслуживание.

Автосервис каждые 40000 км пробега

1. Заменить ремень генератора (УАЗ-31604).

2. На автомобиле УАЗ-31604 проверить опрыскивание форсунок.

Автосервис каждые 60000 км пробега

Классическая модель

Внедорожник

УАЗ 3163 Патриот был запущен в производство на Ульяновском автозаводе в 2005 году. Он стал преемником УАЗ 3160 и, появившихся в 1997 и 2000 годах соответственно. Его главным отличием от предыдущих моделей было использование большого количества импортных деталей.

На УАЗ Патриот установлено

европейских рулевых систем, тормозов, обогрева и кондиционирования салона. Кроме того, автомобиль имеет коробку передач (коробку передач) компании DYMOS и удобные сиденья производства южнокорейской Dawnsco Corporation.

На некоторых машинах устанавливался импортный дизельный двигатель IVECO F1A, но позже его заменил отечественный двигатель ЗМЗ 51432, соответствующий более высоким экологическим нормам. Все остальные детали, включая шасси, раздаточную коробку и мосты, остались отечественными.

Благодаря модернизации ремонт УАЗ стал требоваться значительно реже. Несмотря на это, необходимость в регулярном техническом обслуживании Патриота остается, так как найти надежный автосервис УАЗ очень сложно.

Диагностические работы

Регулярное обслуживание внедорожника УАЗ своими руками заключается в проверке и осмотре механизмов автомобиля, замене неисправных деталей через определенные промежутки времени. Диагностика необходима, так как каждый узел и агрегат имеют свой срок службы. Своевременное обслуживание УАЗ 3163 позволяет выявить неисправности до того, как они приведут к печальным последствиям.

Машины в ремонте

Производитель установил, что каждые 10 000 км необходимо проводить следующие диагностические работы.

1. Проверка лакокрасочного покрытия, стекол и зеркал на наличие трещин и коррозии.
2. Проверка работы замков капота и дверей, ремней безопасности, окон и вентиляционного люка.
3. Проверка состояния подвески, угла схождения передних колес, максимального угла поворота колес, состояния промежуточной опоры и карданных валов.
4. Регулировка ступичных подшипников.
5. Проверка люфта в свае, рулевом механизме, рулевых шарнирах, люфта рулевого колеса.
6. Проверка на герметичность прокладок и трубок всех гидравлических систем автомобиля.
7. Диагностика системы управления двигателем и антиблокировочной тормозной системы.
8. Проверка работы привода воздушной заслонки и клапана продувки адсорбера.
9. Измерение уровня антифриза в системе, электролита в аккумуляторной батарее, масла в баке гидроагента, тормозной жидкости в баках гидроприводов сцепления и тормозов.
10. Измерение натяжения ремней вентилятора и генератора.
11. Прослушивание на наличие необычных стуков и шума двигателя и трансмиссии.
12. Проверка работы генератора, световых и измерительных приборов.
13. Проверить ход педали тормоза, состояние тормозных колодок и дисков, эффективность рабочего и ручного тормоза.

Такое обслуживание требует каждых 20 000 км.

1. Осмотр подушек мотора.
2. Диагностика системы охлаждения, состояния трубки радиатора, зазоров в подшипниках шестерен главной передачи обоих мостов.
3. Проверка состояния контактов всех электрических систем.
4. Диагностика тормозных барабанов.

Контроль смазки в мостах осуществляется каждые 14 000 км, а уровень смазочной жидкости в КПП и раздача проверяется после прохождения 200 000 км.

Требуемый нормативный

Техническое обслуживание автомобиля УАЗ 3163 Патриот заключается в своевременной замене расходных материалов и проведении планово-профилактических работ.Помогает продлить жизнь авто без поломок.

Правила работы, которые проводятся каждые 10 000 км.

1. Затяжка переднего I. Задняя подвеска К раме, фланцы карданного вала к раздатке и мостам, промежуточная опора для поперечины, шарики к полуосям, ведущие фланцы к ступицам, рычаги поворотных кулаков и рулевые детали.
2. Затяжка навесного оборудования силового агрегата, а также его картера и хомутов всех резиновых шлангов.
3. Балансировка и перестановка колес.
4. Пробка воды из газовых баллонов.
5. Чистка и смазка клемм АКБ, чистка вентиляционных отверстий в пробках.
6. Чистка свечей зажигания, регулировка зазора.
7. Замена моторного масла.
8. Очистка предохранительных клапанов мостов.

Каждые 20 000 км выполняются следующие операции.

1. Крепление элементов трансмиссии, двигателя и кузова к раме. Впервые данные действия нужно проводить после обкатки автомобиля.
2. Замена топливного фильтра.
3. Очистка контрольного отверстия в насосе.
4. Замена свечей зажигания.
5. Замена трансмиссионного масла.
6. Регулировка направления фар и противотуманных фар.

Замена масла в машине

Через каждые 30 00 км такие работы проводятся.

1. Очистка и промывка системы вентиляции Картера, замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.
2. Промывка бензобаков и сетчатого фильтра электрической развязки (ЭБН).
3. Очистка системы смазки двигателя.
4. Замена масла в мостах и ​​подшипниках ступиц, затяжка болтов задних тормозных щитов и переднего моста.

Замена ЭБН, форсунок, регулятора холостого хода, регулятора давления, нейтрализатора, катушек зажигания, адсорбера и всех датчиков контроля силовых агрегатов осуществляется каждые 80 000 км. Очистка генератора и стартера от грязи, проверка состояния щеток и коллектора, замена щеток (рекомендуется) проводится через каждые 40 000 км пробега.

Затяжка шкивов коленчатого вала и генератора производится только после обкатки. Раз в 2 года проводится подача тормозной жидкости и масла в гидравлическую жидкость. Антифриз меняют 1 раз в 3 года.

За свою историю производство УАЗ получило несколько вариантов двигателей. Бензиновые моторы имели объем двигателя 2,7 литра, а у дизельной версии — 2,2 и 2,3. Массовая машина получила силовые агрегаты производства ЗМЗ, но дизельная версия была с двигателем IVECO F1A.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к рассмотрению неисправностей и ремонта силовых агрегатов на УАЗ Патриот, необходимо узнать, какими техническими характеристиками они обладают. Многие автолюбители достаточно хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, но двигатель IVECO встречается крайне редко.

Рассмотрим, какие технические характеристики В силовых агрегатах устанавливаются на патриоты:

ЗМЗ 514.32

Iveco F1A.

Бензиновые варианты ЗМЗ 409

На УАЗ Патриот устанавливались модификации оригинального двигателя:

• ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствует экологическому стандарту ЕВРО-4. Мощность 128 л.с.
• ЗМЗ 40906 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками, ДДА, соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5. Мощность 135 лс

Все автомобили комплектовались 5-ступенчатой ​​МКПП, Dymos (Корея). Коробка раздаточная электромеханическая двухскоростная с электроприводом (I-1, II-2,542) фирмы Dymos (Корея).

Сервис

Техобслуживание машины предполагается по истечении 15 000 км пробега.Многих автовладельцев интересует ответ на вопрос — какое количество литров масла нужно заливать в мотор при обслуживании? И второй вопрос — какое масло подходит для заливки / доливки в двигатель УАЗ Патриот?

Бензиновый двигатель

Итак, двигатель вмещает 7 литров моторного масла, но при замене потребуется только 6 литров. Основными маслами, рекомендованными производителем и автомобилистами, является полусинтетическая маркировка: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карточка техобслуживания

ничем не отличается от 409-й и выглядит так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 25000 км — ТО-2: Замена масла, масляного фильтра.
3. 40 000 км — ТО-3: Замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировки клапана.
4. 55000 км — ТО-4: Замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
5. 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра.Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируемый клапан. Каждые 500 км пробега — замена цепи ГРМ.

Дизель

Дизель сервисный УАЗ Патриот несколько отличается от бензинового. Итак, ответ на вопрос — сколько масла заливается в двигатель, будет другим. Объем масла, необходимый для переключения передач, составляет 7 литров, а 7,4 литра закрываются непосредственно в мотор.

Карта технического обслуживания дизельных версий двигателя УАЗ Патриот:

1. 1000-2000 км или ТО-0: Замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: Замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000-27000 км — ТО-2: Замена масла, масляного фильтра.
4. 45000-50000 км — ТО-3: Замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировки клапана.
5. 65000 км — ТО-4: Замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 90 000 км — ТО-5 и последующие: масло и масляный фильтр.

Замена масла

Замена масла в двигателе УАЗ Патриот проводится по аналогии со всеми силовыми агрегатами производства ЗМЗ. Для начала нужно загнать транспортное средство на подъемник или яму. Затем откручивается сливная пробка, и пока работает смазка, меняется масляный фильтр.

Последующие стандартные процедуры — заливка нового масла.

Неисправность и ремонт мотора

Как показала практика, с дизельными двигателями — гораздо больше проблем, чем с бензиновыми вариантами.Рассмотрим основные неисправности, которые встречаются у ЗМЗ 514.32 и мотора IVECO F1A:

1. Отказ вакуумного насоса.
2. Сон привода масляного насоса или промежуточного вала.
3. Отражение вилки квадрата.
4. Обрыв, пересечение цепи цепи привода ГРМ.
5. Баланс пластины датчика фазы.
6. Сброс давления в впускной магистрали.
7. Низкое давление в топливной рампе.
8. Медленный и недостаточный прогрев двигателя зимой.
9. Масло и всплеск масла на впускной магистрали.
10. Черный дым в выхлопе.

Что касается бензиновой версии мотора, то тут все те же проблемы, что и у любого ЗМЗ 409. Вечная проблема с терморегулятором, к которой каждый автолюбитель относится, как может. Цепь газораспределительного механизма может обслуживать около 200 тыс. Км, но бывает, что не догоняет 100 тыс. Км, кому как везет.

На некоторых моделях автомобилей было замечено, что форсунки быстро выходили.Устранить неисправность несложно — замена всех впрыскиваемых элементов.

Тюнинг двигателя

Проблема большинства УАЗов — слишком дорогой механический тюнинг, а именно дорогие запчасти. Поэтому большинство владельцев останавливаются на самом простом варианте — чип-тюнинге. Программная доработка УАЗ Патриот бывает двух видов — чип-тюнинг по потреблению и мощности. Как показывает практика, специалисты в большинстве случаев значительно снижают расход.

Мощность

На УАЗ Патриот установлены надежные силовые агрегаты ЗМЗ 409.Конечно, исключаться не стоит. дизельные версии — ЗМЗ 514.32 и IVECO F1A. Ремонт силовых агрегатов довольно прост, но часто автолюбители предпочитают проведение таких операций автосервисом. Доработка заканчивается настройкой микросхемы для уменьшения расхода или увеличения мощности.

УАЗ Патриот. Комфортный современный внедорожник. В котором воплощены все лучшие наработки и технические решения специалистов УАЗ за последние 10 лет. И это неудивительно, ведь УАЗ Патриот, серийное производство которого началось на Ульяновском автозаводе 17 августа 2005 года, — первая принципиальная новая модель внедорожника, разработанная на УАЗе за последние 30 лет.Этот автомобиль ориентирован на людей, ведущих активный образ жизни, и идеально подходит для ежедневных поездок по городу за покупками или на работу, а также для отдыха за городом на природе.

Из принципиально новых решений специалистов Ульяновского автомобильного завода стоит отметить конструкцию узлов подвески, рулевого управления и трансмиссии, отличающуюся повышенным комфортом и очень привлекательным оригинальным внешним видом. При сборке автомобилей УАЗ Патриот достаточно широко используются импортные комплектующие, их доля в автомобиле составляет более 20 процентов.Отдельного упоминания заслуживает иранская панель, корейская коробка передач, аналогичная той, что установлена ​​на Rexton, а также фары, разработанные Bosh специально для UAZ Patriot.

В целях максимально эффективного запуска производства новинки, для достижения высокого качества сборки на Ульяновском автозаводе запущена новая сварочная линия, модернизирован главный конвейер, построен новый комплекс для окраски Eisenmann. Заслуживает внимания внедрение новой «производственной системы», аналогичной той, что применяется на японских автозаводах, и прохождение специальной подготовки кадров для сборки Патриот.Все это свидетельствует об особом отношении руководителей компании к данной модели, и, надо отметить, принесло свои плоды: качество сборки по сравнению с заводскими предыдущими моделями заметно улучшилось. При первом попадании в салон новой модели УАЗ сразу обращает внимание на тщательную проработку всего, вплоть до мельчайших деталей. Салон отличается просторностью и комфортом, интерьер отделан практичным мягким пластиком. Особенно порадовали размеры нового пятидверного внедорожника, они, как и руль с регулятором угла наклона, позволят машине максимально удобно управлять даже очень высокому водителю.В суровую русскую зиму от холода спасает печка, которая в новой модели также может работать отдельно для первого и второго рядов.

К счастью, комфорт не ухудшил динамические показатели, отличную выносливость и патриотическую проходимость. Стоит включить полный привод, и вы почувствуете себя укротителем даже, казалось бы, самых непроходимых просторов. Основные узлы автомобиля не поставляются даже в экстремальных условиях, а резвый двигатель позволяет разогнать УАЗ Патриот до скорости 150 км / ч.

Подводя итог, достоинствами нового внедорожника УАЗ можно считать просторный и комфортный салон с современным дизайном, отличную обзорность, удобные кресла и, конечно же, более дешевый по сравнению с импортными аналогами. К минусам можно отнести скромную динамику, зуд и вибрацию рычагов, ватные тормоза, ограниченные тяговые возможности, сложенную реакцию на дороге.

В базовую комплектацию УАЗ Патриот входят центральный замок, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка, дополнительный стоп-сигнал на задней двери, а также штампованные колесные диски с шинами 225/75 R16.В версии Comfort также установлен электропривод, электрообогрев, передний электроусилитель плоскости и несколько дополнительных опций.

Техническое обслуживание УАЗ Предназначен для поддержания автомобиля в исправном состоянии, снижения интенсивности износа деталей, предотвращения неисправностей и их обнаружения для своевременного устранения. Соблюдение периодичности и качественное техническое обслуживание в установленном объеме обеспечивают постоянную техническую готовность автомобиля и снижают потребность в ремонте.При выявлении неисправности работы механизмов, посторонних, ударов или вибраций, а также нарушений регулировок и других неисправностей водитель обязан незамедлительно принять меры по их устранению независимо от даты следующего технического обслуживания. Затем УАЗ Проводят на объектах или ремонтных площадках или в специально оборудованных помещениях, обеспечивая обслуживающему персоналу необходимые условия для работы. Отсутствие необходимого оборудования и сложных стационарных или мобильных средств обслуживания не является поводом для изменения объемов, периодичности и условий проведения автомобиля.

В объем технического обслуживания входят контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, наладочные, электрические и другие работы, выполняемые без разборки узлов и снятия отдельных узлов с автомобиля.
Техническое обслуживание по периодичности, объему и сложности выполняемых работ делится на следующие виды:

Информацию об обслуживании нового автомобиля и работе после обкатки см. В разделе «Техническое обслуживание и обкатка нового автомобиля».

Периодичность выполнения ТИ-1 и ТО-2 приведена по ГОСТ 21624-81.

Категория условий эксплуатации	Периодичность ТО, км
	ТО-1.	ТО-2
I.	4000	16000
II.	3600	14000
III	3200	12000
IV.	2800	11200
В.	2400	9600

1. Внешний осмотр Проверить комплектность автомобиля, состояние кузова (кабины) и площадок, стекла, зеркала заднего вида, оперение, номерные знаки, окраску, дверные замки, рамы, пружины, амортизаторы, колеса и шины.
   Осмотрите место стоянки и убедитесь в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости и тормозной жидкости.
   Устранить обнаруженные неисправности, количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости довести до нормы.
2. Проверить работу осветительных приборов, световой и звуковой сигнализации, дворников.
3. Проверить свободное рулевое колесо и состояние тормозов.
4. Проверить уровень масла в картере двигателя. При памятном хранении автомобиля в холодное время года по окончании работы на линии слить воду из системы охлаждения.
5. В теплое время года залейте воду в бачок омывателя лобового стекла.
6. Если автомобиль эксплуатировался в особо пыльных условиях или преодолевал проезды и участки дороги, залитые жидкой грязью, замените или очистите фильтрующий элемент воздушного фильтра.
7. После поездки вымойте автомобиль, если он эксплуатировался на грязных или пыльных дорогах.

1. Выполнение работ, предусмотренных ОР.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
3. Проверить свободное рулевое колесо, зазоры в шарнирах рулевого управления, в шарнирных соединениях; Проверить мерцание шариков шаровых пальцев, крепление рычага гниющего кулака, шаровых пальцев, шаровых опор к корпусам полуоси, гидроусилителя руля, затяжку гаек крепления наконечников и устранить обнаруженные неисправности.
4. Проверить величину свободного и рабочего хода педали тормоза; При необходимости отрегулируйте тормоз и двигайтесь.
5. Проверить крепление топливного бака и его подвески.
6. Проверить крепление колес, состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости прокачать воздух.
7. Проверить установку приводов управления трансмиссией, раздаточной коробки и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения.
8. Проверить крепление передней и задней карт валов к фланцам валов раздаточной коробки и при необходимости подтянуть крепление.
9. Очистить аккумулятор от грязи; Чистить вентиляционные отверстия в пробках; Проверьте уровень электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду.
10. Проверить натяжение ремня вентилятора и крепление генератора.
11. Выполнять все инструкции таблицы смазочных материалов для ТО-1.

1. Выполнить работы по ТО-1.
2. Проверить работу сцепления и свободную педаль сцепления. При необходимости отрегулируйте привод управления сцеплением.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами.
4. Проверить опору двигателя, картер моторного масла, верхнюю и нижнюю части картера сцепления.
5. Проверить крепление радиатора и его облицовку, жалюзи, проставку.
6. Проверить осмотр на герметичность системы охлаждения, исправность и крепление системы охлаждения и помпы вентилятора, состояние, ремень вентилятора.
7. Очистите генератор и стартер от грязи и масла и проверьте состояние коллектора и щеток стартера. При необходимости продуйте полость генератора и стартера сжатым воздухом и проверьте их крепление. Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.
8. Проверить крепление впускного и выпускного трубопроводов.
9. Очистить поверхность свечей, катушку зажигания датчика распределителя и высоковольтные провода от грязи и масла. Проверить состояние проводов высокого и низкого напряжения. Снимите свечи зажигания и проверьте их состояние. При необходимости электроды очищают и регулируют зазор между ними.
10. Проверить степень заряда аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой. При необходимости снимите аккумулятор для подзарядки. Проверьте крепление аккумулятора в гнезде.
11. Проверить крепление карбюратора и топливного насоса, устранить неисправность.Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу.
12. Проверить крепление картера и рулевого механизма.
13. Проверить и при необходимости отрегулировать зацепление червяка и ролика рулевого механизма.
14. Проверить величину передних колес, при необходимости отрегулировать.
15. Проверить привод и действие стояночного тормоза. При необходимости снимите барабан, проверьте износ тормозных накладок, разберите, промойте и смажьте расширительные и регулировочные механизмы.
16. Проверить осмотр состояния рамы, пружин, подушек рессор, чашек, хомутов и амортизаторов. При необходимости устраните неисправности. Ослаблены заклепки чашек и пружин хомутов.
17. Проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес.
18. Снимите тормозные барабаны и очистите тормоза. Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок и крепления тормозных щитов.
19. Проверить состояние трубопроводной тормозной системы и тормозных цилиндров.
20. Установить тормозные барабаны и отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и колодками.
21. Проверить крепление ведущих фланцев ступиц и фланцев полуоси.
22. Проверить крепление крышек подшипников ведущих шестерен переднего и заднего мостов.
23. Проверить опору коробки передач на сцеплении и раздаточный ящик на коробке передач.
24. Проверить зазоры в подшипниках ведущей шестерни главной передачи переднего и заднего мостов и устранить.
25. Проверить крепление фланцев карданного вала.
26. Проверьте крепление кузова (кабину) и платформы к раме.
27. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение окон окон передних дверей.
28. Проверить крепление топливного бака.
29. При необходимости отбалансируйте колеса.
30. Очистите все шланги ТО-2 и промойте керосином детали закрытой системы вентиляции картера двигателя.
31. Очистите воздушный фильтр и его фильтрующий элемент от пыли и грязи. Промойте керосиновую сетку пламегасителя внутри крышки фильтра. Заменить через каждый фильтрующий элемент ТО-2 на новый.
32. Выполнять все инструкции таблицы смазочных материалов.

Сезонное обслуживание проводится два раза в год — весной и осенью и по возможности совмещается с очередным ТО-2. При переходе на зимний или летний сезон объем работ по ТО-2 дополняют следующие операции:
Перед летним сезоном

1. Установить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение «Лето».
2. Слить всасывает из топливных баков.
3. Снять электродвигатели отопителя и стеклоочистителей, проверить состояние коллектора и щеток, промыть и смазать подшипники.
4. Промыть систему охлаждения.
5. Заменить масла в агрегатах на летние сорта, указанные в таблице смазочных материалов.

Перед зимним сезоном Эксплуатация

1. Заслонку подогрева рабочей смеси газопровода поставить в положение «Зима».
2. Промыть топливные баки и топливные фильтры.
3. Заменить масла в агрегатах на зимние сорта, указанные в таблице смазочных материалов.
4. Подготовить к работе пусковую установку двигателя (если установлена).
5. Проверить работу системы отопления и вентиляции кузова (кабины).
6. Проверьте регион. Устраняют сбои и смазывают тягу.
7. Промойте или замените воздушную складку фильтра вакуумного усилителя тормозов.

УАЗ Патриот

сколько лошадиных сил 2.7. Дизельный УАЗ патриот. Особенности дизельной модификации

Двигатель УАЗ Патриот , который устанавливался на прошлогоднюю модель, остался на рестайлинге УАЗ Патриот 2015 года.Серьезных изменений не произошло, на выбор покупателям предлагается бензиновая и дизельная версия мотора. Оба двигателя марки ЗМЗ. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива COMMON Rail и Turbine соответствует стандарту Евро-4. Новый бензин ЗМЗ-409, также соответствует Евро-4 и готов к перевариванию топлива АИ-92. Сегодня мы подробно расскажем о характеристиках обоих моторов.

Итак, бензиновый двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ-409 Это 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный, рядный, со сложной микропроцессорной системой управления впрыском топлива.Инжекторный впрыск топлива осуществляется во впускную трубку. Система зажигания с катушками, которые подают ток на свечи, вкрученные вертикально в центре камер сгорания. В крышке GBC есть даже специальные колодцы. Микропроцессорная система с электронным блоком управления двигателем автоматически регулирует угол опережения зажигания.

Блок цилиндров силового агрегата отлит из сплава чугуна, головка блока цилиндров алюминиевая, с двумя распредвалами и узлами гидрораспределителя. Цепной привод для древесины . При этом цепное устройство газораспределительного механизма двигателя УАЗ Патриот очень сложное, так как состоит из двух цепей, соединенных через промежуточный вал. Плюс две гидравлические цепи со звездочками. Вся конструкция является слабым местом всего двигателя, так как недостаточное натяжение, поломка гидрохлоратора приводит к повышенному шуму двигателя УАЗ Патриот. Кроме того, часто выходят из строя гидрокомпенсаторы, что приводит к детонации клапанного механизма.

Двигатель УАЗ Патриот 2.7 Бензин (128 л.с.) Характеристики, Расход топлива, Динамика

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 209,7 нм при 2500 оборотах в минуту
• Степень сжатия — 9
• Марка топлива — бензин АИ 92
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 150 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Естественно объективных данных о расходе бензина патриота в городских условиях производитель не называет. Причина понятна, довольно большой расход топлива может вздохнуть свободно покупателям. Хотите сэкономить на топливе, тогда покупайте УАЗ Патриот с дизельной игрой, о которой мы и поговорим.

Дизельный УАЗ Патриот Собран на том же Саволжском моторном заводе. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами. Цепь ГРМ бревенчатая, с гидравлическими бойцами.В клапанном механизме гидрокомпоненты. Цилиндр Цилиндр Цилиндры, Головка блока алюминиевая, Есть турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива COMMON Rail имеет систему подачи топлива с электронным управлением «Bosch» с максимальным давлением впрыска 1450 бар. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлинический ремень с механизмом автоматического натяжения.

Двигатель дизельный УАЗ Патриот , с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и воздушным охлаждением соответствует экологическому классу Евро-4.Этот двигатель отличается хорошим крутящим моментом, без которого не обойтись на бездорожье, плюс вполне умеренный расход топлива. Ниже представлены подробные характеристики дизельного двигателя патриот.

Двигатель УАЗ Патриот 2.3 Дизель (114 л.с.) Характеристики, Расход топлива, Динамика

• Рабочий объем — 2235 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 87 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 113.5 / 83,5 при 3500 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 270 нм при 1300-2800 оборотах в минуту
• Степень сжатия — 19
• ГРМ / ГРМ — DOHC / Цепь
• Марка топлива — Дизель
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 135 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по городу — н / д
• Расход топлива в смешанном цикле — Н / Д
• Расход топлива по трассе — 9.5 литров

Дизельный агрегат Патриот имеет проблему с 5-ступенчатой ​​МКПП, не позволяющей использовать все достоинства мотора. При движении по трассе дизелю не хватает 6 передачи. Хотя для бездорожья вариант идеальный. Кстати, коробка с бензиновым двигателем имеет передаточное число главной пары 4,11, у дизеля — 4625. При покупке рекомендуется установить предпусковой подогреватель, иначе проблемы начнутся с запуском этого мотора.

УАЗ Патриот новый двигатель Для модели 2017 внедорожник теперь соответствует экологическим нормам Евро-5.На самом деле это хорошо знакомый 2,7 литровый 4-цилиндровый 16 клапанный агрегат. Очередная модификация ЗМЗ 409. На этот раз под капот патриота поставили новую версию ЗМЗ-40906. Двигатель стал не только экологичнее, но и мощнее. Инженерам Саволжского моторного завода удалось поднять мощность до 135 л.с., а крутящий момент увеличен до 217 Нм.

Кстати, от дизеля УАЗ в Ульяновске временно отказались. Продажи УАЗ Патриот с таким мотором не превышали нескольких процентов.Несмотря на топливный рейс, основная часть покупателей выбирает именно бензиновый вариант.

Характеристики УАЗ Патриот 2.7 Новый двигатель

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. (кВт ) — 135 (99) при 4600 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 217 нм при 3900 оборотах в минуту
• ГРМ / ГРМ — DOHC / Цепь
• Марка топлива — бензин AI 92
• Экологический класс — Евро-5
• Максимальная скорость — 150 км / ч
• Расход топлива по городу — 14 литров
• Расход топлива в смешанном цикле — 13 литров
• Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Новый двигатель Двигатель Патриот

В основе силового агрегата Патриота 2017 модельного года — чугунный агрегат, в рядном 4-х цилиндровом двигателе с верхним расположением двух распредвалов есть гидрокоматицы. Головка блока натуральная из алюминиевого сплава на 16 клапанов.

Впрыск бензина с электронным управлением даже после оптимизации всех процессов не порадует экономичностью. Что неудивительно при довольно внушительном количестве камер сгорания.Правда есть в этом и плюс, можно смело использовать бензин марки АИ-92. Этот двигатель неплохо переводится на газовое топливо. Если учесть реальный расход топлива, который в городе (а тем более на бездорожье) запросто может перевалить за 20 литров, то сама установка ГБО быстро окупится.

ГРМ Патриот 2,7 литра

Привод газораспределительного механизма на новом моторе патриот как раньше цепной. Казалось бы, цепь достаточно надежная и прочная.Однако в конструкции этого мотора цепь представляет собой сложный набор из нескольких цепей промежуточного вала, соски и натяжителей. Механизм довольно сложный и запутанный.

Производитель постоянно работает над надежностью этого узла. Ведь у двигателей первых поколений был ряд недостатков, связанных с синхронизацией. Один гидропускник (постоянно выходит из строя) чего стоит. Сам цепной механизм закрывается алюминиевой крышкой. Оценить состояние узла можно как визуально, так и по характерному предупреждающему звуку.

Сегодня ЗМЗ работают над бензиновыми двигателями нового поколения для УАЗ Патриот, они станут бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 литра мощностью от 150 до 170 лошадиных сил (с крутящим моментом от 300 до 350 Нм). Помимо уменьшения объема и внедрения турбонаддува, новые моторы для Patriot получат систему изменения фаз газораспределения. Правда, появление новых двигателей точно никто не называет.

С появлением новых внедорожников от УАЗа модельный ряд отечественных автомобилей пополнился новыми экземплярами (а двигатель УАЗ Патриот производится как в России, так и за рубежом).На внедорожники устанавливаются всего три типа двигателей (один из них — бензиновый, остальные два — дизельные).

Все двигатели, устанавливаемые на УАЗ Патриот, соответствуют экологическим нормам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Один из двигателей — иностранного производства (он был позаимствован у автомобиля Fiat Ducato, производитель — Iveco).

Эти двигатели устанавливаются на всю гамму УАЗ Патриот. Другими словами, выбрав пикап, можно найти три одинаковых автомобиля с разными двигателями.Что выбрать — личное. Но перед покупкой следует изучить особенности каждого двигателя и выяснить, что они раздельные.

Двигатель бензиновый УАЗ Патриот

Выполняется энергоблоком Заволжского завода (ЗМЗ) в Нижнем Новгороде. Имеет систему впрыска и полное соответствие экологическим нормам ЕВРО-2. ЗМЗ поставляет эти двигатели не только на УАЗ, но и на Павловский и Горьковский автозаводы. Отсюда можно сделать вывод, что в случае ремонта запчастей найти их очень просто (и многие люди, покупая машину, смотрят на нее чуть ли не в первую очередь).

При двигателе 2,7 литра расход топлива в городском режиме: 14,5 литра, а при движении по трассе на четыре литра меньше. Мощность двигателя УАЗ Патриот при 4400 об / мин — 128 лошадиных сил. Двигатель имеет два распредвала (для впускных и выпускных клапанов).

Основная задача автомобиля — уверенная езда в сложных местах. Нагрузка на двигатель у УАЗа намного больше, чем у любой машины. Поэтому в двигателе использовались детали из высокопрочной стали (коленчатый и распределительный валы, блок цилиндров).

Дизельные двигатели УАЗА

Дизельные двигатели

бывают двух видов: отечественный ЗМЗ и импортный Iveco. Российский образец соответствует экологическим нормам EURO-3, а двигатель ENECO соответствует только Euro-2. Оба двигателя четырехцилиндровые, расположение цилиндров: рядный, система охлаждения: жидкостная.

Двигатель Iveco

имеет рабочий объем 2,3 л. Расход топлива по трассе не более девяти литров. Мощность двигателя при 3900 об / мин составляет 116 лошадиных сил. Для отечественного потребителя установленный на УАЗ двигатель Iveco не вызовет трудностей в ремонте и обслуживании.

Автомобили Fiat, у которых позаимствован двигатель, очень популярны в нашей стране. Следовательно, особых проблем с наличием необходимых запчастей не возникнет. К тому же УАЗ с таким двигателем имеет неплохой блок питания.

В зависимости от комплектации автомобиля двигатель помимо своей основной функции выполняет и вспомогательную: это и привод гидроагента, и компрессора кондиционера. Даже при особо тяжелых нагрузках при движении все вспомогательное оборудование УАЗ Патриот будет работать без проблем.

Второй вариант дизеля — отечественный ЗМЗ. При объеме 2,25 он имеет чуть меньшие характеристики, нежели двигатель Iveco. Мощность двигателя — 113 лошадиных сил при 3500 об / мин. УАЗ Патриот, оснащенный двигателем ЗМЗ, развивает максимальную скорость 135 км / ч и потребляет 9,5 литров топлива на каждые сто километров по трассе.

В заключение можно сделать вывод, что по расходу топлива наиболее приемлемый вариант — дизельный двигатель. Но если требуется УАЗ-патриот с максимальной мощностью, а цена на топливо стоит на последнем месте, то предпочтение отдать ему лучше бензиновому двигателю.

Основным элементом любой машины является двигатель. Пикапы, седаны, кабриолеты, автобусы, тракторы просто не смогут выполнять свои прямые обязанности без двигателя. Именно поэтому двигателю уделяется большое внимание при выборе автомобиля, его обслуживании и эксплуатации. К тому же это один из самых дорогих агрегатов. Его замена или ремонт практически всегда стоит больших денег, требует много времени и сил.

Для внедорожника надежность и техническое состояние двигателя имеют еще большее значение.Ведь поломка мотора в лесу, поле, вдали от дорог и людей может закончиться поистине печально.

Немного истории

Первый УАЗ «Патриот» сошел с конвейера в 2005 году. Это действительно был новый УАЗ, невероятно современный по сравнению с прошлыми моделями. Производитель позиционировал эту машину как безопасный, надежный и мощный внедорожник. Дизайн был хорош для 2005 года. И если не смотреть на предыдущие модели, дизайн казался идеальным.

В октябре 2014 года презентовали нового «патриота».Он получил задний стабилизатор, сенсорный дисплей, клееные стекла, более привлекательный внешний вид, а бампер теперь прикреплен к кузову. Однако были большие проблемы с безопасностью. Поэтому в октябре 2016 года УАЗ показал очередное обновление. «Патриот» получил фронтальные подушки безопасности, еще более привлекательный и современный вид. Повышена общая безопасность и шумоизоляция внедорожника. Наконец, машина избавилась от двух топливных баков, которые так мучили всех владельцев.

Какие моторы на УАЗ «Патриот» существуют?

На протяжении всего первого поколения постоянный бензиновый двигатель 2.Установлен 7 литров, мощность 128 лошадиных сил. В 2008 году инженеры также добавили дизельный двигатель объемом 2,3 литра, отдача которого составила 114 лошадиных сил. Это был двигатель «Ивеко F1A». Он был установлен при производстве Авто «Фиат Дукато». Позже этот мотор сняли. С 2012 года начали устанавливать турбодизель ЗМЗ-514. Из-за этого рабочий двигатель уменьшился на 65 кубов. Таким образом, усовершенствованный двигатель УАЗ «Патриот» получил индекс 2.2d. Такой же мотор сохранился после обновления в 2014 году.А вот бензиновый мотор претерпел некоторые изменения. В результате его официальная мощность стала 135 л. из. На самом новом УАЗе «Патриот» двигателей, работающих на тяжелом топливе, не найти. Дизель отказался. Бензиновый мотор оставлен без изменений.

Дизельный двигатель

Турбодизель «Ивеко F1A» был хоть и дорогим, но действительно надежным двигателем. Кроме того, это позволило снизить аппетит «Патриота» до двенадцати литров на сотню километров пробега по городу. Спокойный водитель мог получить расход и десять литров по городу.Неплохо для рамного бездорожья. К тому же, несмотря на меньшую мощность, если сравнивать с бензиновым двигателем, автомобиль стал намного быстрее. Бензиновая версия терялась после 80 км / ч, а турбодизель легко разгонялся до 120 км / ч. Это связано с крутящим моментом, который был равен 270 Н * м, против 218 «бензиновых Ньютонов». На бездорожье дизель тоже показал себя намного лучше. От турбоямы помогало избавиться от тяги всегда хватало.

В 2012 году произведена замена Дизельного двигателя УАЗ «Патриот» итальянского производителя.На смену небезызвестному «ЗМЗ-514». Он был спроектирован в 90-х годах. Было много инженерных ошибок, которые сказывались на надежности. Трещины в головке блока цилиндров, удары тарелки клапанов в цилиндр, вскрытие трубопровода высокого давления и многие другие проблемы до сих пор уносятся в кошмарные сны владельцам дизельных «патриотов».

По словам инженеров, большинство проблем уже решено. Меняли поставщиков некачественных комплектующих, дорабатывали мотор вместе с Bosch. Так и оказалось, что дизель очень надежный двигатель УАЗ «Патриот».Отзывы подтверждают. С середины 2012 года, когда начали установку системы Common Rail, мотор особых проблем у владельцев не доставлял. Причем по ходовым качествам и характеристикам двигатель УАЗ «Патриот» на дизельном «ЗМЗ» практически полностью совпадал с турбодизелем от Fiat Dukato. Несмотря на это, производитель отказался от дизельного двигателя с октября 2016 года. Возможно, был низкий спрос, а может, этот двигатель сделал заводу слишком дорогим, но купить новый дизельный «Патриот» невозможно.

Бензиновый мотор

Первое поколение «Патриота» получило бензиновый двигатель объемом 2,7 л. Его мощность составляла 128 сил. После обновления 2014 года официальная мощность выросла до 135 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент упал до одного Н * м, с 218 до 17 Н * м. Однако при тестировании на dintend заводские машины 2015 года показали более 140 сил. Этот мотор достался УАЗу от 24 «Волги», правда, с некоторыми изменениями. А в Волге заявленная мощность мотора составляла 150 лошадей.

Автомобиль с этим двигателем всегда стоил дешевле в салоне и на рынке подержанных автомобилей. К плюсам можно отнести относительную надежность силовой установки. Двигатель на УАЗ «Патриот» отличается хорошей ремонтопригодностью, и запчастей к нему практически нет. Это всегда подкупало людей, выбирающих российский внедорожник, потому что ремонтировать дизель в разы дороже. А вот на бензине точно не экономят. Меньше 15 литров на сотню по городу просто нереально для бензинового «Патриота». Если стоишь в пробках, стараешься активно разгоняться, тогда предусмотрена стоимость 20-22 литра на сотню километров.А если учесть, что машина с этим мотором просто не едет (разгон до 100 км / ч составляет 19 секунд), то этот мотор придется крутить.

Проблемы с бензиновым мотором

Нелегальный 2,7-литровый двигатель УАЗ «Патриот» — не единственная проблема. Обрыв цепи мучил многих владельцев внедорожников. В 2017 году производитель сменил поставщика, неизвестно только, решит ли это эту проблему.

Мощность

Какой идеальный двигатель для «патриота»? Дизель от Ивеко.Без особых проблем проходит 500 000 километров. Ремонт стоит дешевле Дизельного «ЗМЗ». Купить новую машину? Выбора просто нет. Бензиновый мотор очень надежен, стоит смотреть только на цепь.

С 2008 года компания УАЗ поставляет на российский рынок внедорожник Патриот в двух вариантах исполнения с бензиновым и дизельным двигателями. Изначально производитель использовал двигатель, позаимствованный у модели Fiat Ducato. Позже на УАЗ Патриот стали устанавливать мотор ЗМЗ-51432 класса Евро-4.Сборка модели в этой версии к этому времени завершена. Но производитель обещает в короткие сроки возобновить выпуск модели с дизельным двигателем.

Особенности дизельной модификации

Внешне дизельный УАЗ Патриот ничем не отличается от внедорожника, который оснащен бензиновой силовой установкой. Разница между этими двумя версиями одной модели заключается в технических характеристиках моторов.
Рабочий объем дизеля для УАЗ Патриот равен 2.3 литра и 2,2 литра на итальянской и российской установках соответственно. В первом случае максимальная мощность составляет 116 л.с., во втором — 116 л.с. Iveco F1A достигает максимального показателя крутящего момента 270 Н / м на 2500 об / мин, а мотор-мотор — при 1800-2800 об / мин.
Средний расход топлива дизельного агрегата составляет около 9 литров на каждые 100 километров пути, в то время как бензиновый мотор потребляет около 13 литров. Среди других важных характеристик дизельного двигателя следует выделить:

1. Сравнительно большой вес, равный 225 кг.Масса дизельного двигателя вне зависимости от его марки (Ивеко или ЗМЗ) выше, чем у бензиновой установки.
2. Имеется система рециркуляции выхлопных газов.
3. Предусмотрен турбонагнетатель. Обеспечивает ускоренный отвод выхлопных газов.
4. Конструкцию дополняет специальный насос, отвечающий за подачу топлива.
5. Наличие системы непосредственного впрыска топлива.
6. Система охлаждения имеет закрытую конструкцию. В этом случае жидкость в нем движется за счет принудительной циркуляции.

Из-за большого веса силовой установки производителю пришлось установить в передней части внедорожника усиленные рессоры.
Компания УАЗ разработала дизельную модификацию Патриота с расчетом, что будущие владельцы смогут использовать автомобиль как при движении в городских условиях, так и на бездорожье. Модель отличается довольно высокой экономичностью и обеспечивает должный уровень безопасности.
УАЗ Патриот с дизельным двигателем комплектуется механической коробкой передач корейского производства.

Разница между бензиновыми и дизельными версиями

Особой разницы между бензиновыми и дизельными модификациями патриота нет. Мощность первого мотора составляет 128 л.с. при объеме 2,7 л. Несмотря на то, что у дизеля он немного меньше, он нивелируется повышенным крутящим моментом. Если у бензинового мотора максимальное значение этого показателя достигает 217 н / м, то у агрегата на тяжелом топливе 270 Н / м. Эта разница становится особенно заметной, когда машина едет по бездорожью.
Еще стоит обратить внимание на то, что бензиновый агрегат потребляет около 12 литров топлива. В результате разница в стоимости между обеими моделями устраняется через 2-3 года после активного использования автомобиля.
Кроме того, за счет работы бензинового двигателя внедорожник может развивать скорость, равную 150 км / ч. У дизельной модификации этот показатель ограничен отметкой 135 км / ч. В связи с тем, что оба двигателя имеют между собой конструктивные отличия, моторный отсек имеет разные исполнения.
Эксплуатация дизельных агрегатов требует соблюдения особых правил. Объясняется это тем, что этот вид топлива отличается высокой чувствительностью к температурным показателям. Во избежание неожиданных поломок силового агрегата и увеличения срока его службы необходимо выполнить:

1. При отрицательных температурах двигатель не может сразу запуститься. Вместо этого поверните ключ зажигания в первое положение и подождите около трех минут. По истечении указанного срока можно запустить двигатель.Эта процедура выполняется для того, чтобы прогреть топливный фильтр.
2. Автомобиль должен пройти предварительный пробег. Первые 2,5 тысячи километров рекомендуется эксплуатировать внедорожник на щадящих режимах, снизив уровень нагрузки до минимума.
3. Используйте только качественное дизельное топливо класса не ниже Евро-3.

Традиционно дизельные двигатели служат дольше бензиновых. Однако при экстремальной езде резко сокращается срок службы силовой установки из-за частых перегревов.

Дизель Мотор Сервис

Любой двигатель, в том числе и дизельные модификации, требует своевременного обслуживания. Эта процедура, в первую очередь, предусматривает замену масла каждые 8000 км пробега. Это действие позволяет устранить стареющую конструкцию силовой установки. Для сохранения целостности внутренних элементов дизельного двигателя на УАЗ Патриот рекомендуется использовать масло той же марки.
Еще один важный нюанс, на который также следует регулярно обращать внимание, — это своевременная замена ремня ГРМ.Данную процедуру рекомендуется выполнять через 60 тысяч километров пробега через 60 тысяч. В случае несоблюдения этой рекомендации увеличивается вероятность неожиданного замыкания ремня ГРМ, что повлечет за собой необходимость замены головки цилиндров, распредвала и коромысла.
Каждые 8000 км пробега нужно менять топливный фильтр. А если используется некачественное топливо, то эту процедуру рекомендуют чаще.
Со временем в топливных баках (на патриоте 2 используется емкость по 40 литров) выпадает осадок.Во избежание засорения дизельного двигателя мыть их нужно каждые два года.

Улучшение характеристик двигателя

Особенности конструкции дизельного двигателя, устанавливаемого на УАЗ Патриот, позволяют улучшить его начальные характеристики. Чип-тюнинг этого двигателя предусматривает следующие процедуры:

1. Модернизация программы управления двигателем. За счет этой процедуры можно улучшить режимы «холодного» запуска, холостого хода, а также повысить производительность силового агрегата.
2. Установка дополнительной турбины. Увеличивает общую мощность двигателя. Данная процедура предполагает дополнительную доработку штатного программного обеспечения.

Остальной частью чип-тюнинга UAZ Patriot является проведение мероприятий, влияющих на другие составляющие конструкции внедорожника. В частности, двери автомобиля дополнены различными материалами, повышающими шумо-, тепло- и звукоизоляцию внутри салона.

Преимущества дизельной модификации

Большинство владельцев дизельных УАЗ Патриот добавляют к следующим достоинствам этой модели:

1. 1. Высокая проходимость.

Дизельная модификация внедорожника успешно преодолевает глину и песок.

1. 1. Просторный салон и багажник.

В машине легко разместятся до 5 человек.

1. Низкие затраты на обслуживание.

В течение первых 50 тысяч километров необходимо регулярно менять основные расходные материалы, такие как масляные и топливные фильтры, масла.

Недостатки дизельной модификации

В 2013 году компания УАЗ выпустила рестайлинговую версию дизельного патриота, в которой было исправлено множество недостатков.Итак, производитель устранил следующие проблемы:

1. Свежий веник ГРМ. Произошло это из-за использования некачественных комплектующих.
2. Частый выход из строя помпы смазочного насоса. Теперь этот элемент расположен на новом месте, благодаря чему снизилась нагрузка на него.
3. Заменены клапаны на более долговечные.
4. Переработаны конструкция и расположение элементов трубопровода высокого давления.
5. Заменил ремень привода бензонасоса на более качественный.

Несмотря на то, что производитель регулярно модернизирует дизельный внедорожник, устранить все недостатки, которыми обладает данная модель, он не смог.

1. Плохая сборка.
   На этот недостаток обратили внимание многие автовладельцы. В частности, отметили наличие сильной вибрации в салоне.
2. Плохая работа на морозе.
   В основном это касается модификации, оснащенной двигателем российского производства. При запуске дизеля очень быстро разряжается аккумулятор.
3. Слабый кондиционер.
   Кондиционер на патриоте — одно из самых проблемных мест. Он регулярно выходит из строя и не всегда достигает необходимого уровня температуры воздуха в салоне.
4. Наличие двух топливных баков.

Два топливных бака — это и преимущество, и недостаток внедорожника, так как горючее может быть за один раз много, но для этого придется совершать маневры на заправке, ведь люки расположены с разных сторон. УАЗ Патриот
с дизельным двигателем дороже своей бензиновой модификации.Однако по сравнению с зарубежными аналогами российский внедорожник выигрывает и по цене, и по бездорожью.

Генератор

поднаелся.

У

выпал генератор зарядки, и это неудивительно, так как за пять лет и восемь месяцев он ни разу не менял, только раз полтора года назад поменял таблетку.Решил купить новый генератор и перебрать старый и поставить в zip.I то столкнулся с тем что выбор на Патриот с кондеем изрядно маленький.Знающие люди очень хвалят вот этот генератор: генератор ГАЗ, биты УАЗ.405, 406, 409; 14Б, 110А БАТЭ 32112.3771
Артикул: 32112.3771 Код: 17530 Стоит в Москве от 7000 до 10 000 в зависимости от магазина. Это 110 ампер, но говорят, что ярмарка дает 110 в отличие от обычного Pramo Electro на 120 ампер. И конечно очень надежный, но одну проблему я не смог найти его в Москве в наличии.А мне пришлось срочно менять гену.Во всех магазинах и интернет-магазинах есть Pramo Elektro.Еще нашел генератор на 135 ампер фирмы StartVOLT но я не Сним понял поскольку в магазине «Русь-Трейд» по номеру «Автор», он указан как генератор УАЗ Патриот с кондиционером, а указан как кондея без указания сайта производителя.А манагер ничего не мог сказать про этот генератор, но и сравнивать его с аналогом-Pramo Elektro отказался. В конце концов, я решил взять Pramo Electro, но он сразу поменял управление реле на трехуровневом контроллере Энергомашевский 67.3702 -04.Гену напряжения я купил на Уазпотребсоюзе за 6500 руб, там же управление обошлось 575 руб.
Когда начали менять ремень генератора и избавился обнаружил, что накрыл его подшипник, который крутит вискомуфту, а он меняет с передней крышкой.Помчался в Уазобазу, там купил этот чехол. Стоил он 4450 руб, плюс ремкомплект клапанной крышки за 350рублей.Заодно обнаружил, что пора менять цепь ГРМ, у меня пока однорядный стоит завод, а точнее весь ремкомплект должен быть Покупать.Но жарить потом делать не собираюсь. Регулятор
возник как родной, единственное, что сделал его на пластиковой крышке генов под выкуси один пластиковый сегмент (на картинках он обведен красным). После установки проверил на максимальных выходах 14.5 включил печку и загорелся средний тумблер положения 13,8-14,0, 13,0 при минимальной нагрузке.

диагностика, ремонт, сервис УАЗ Патриот, Хантер с гарантией качества Ульяновск и область

Выполняем все виды сервисных работ:

Проведем полную диагностику и: стартера, генератора, системы зажигания, системы освещения.
Осуществляем замену и восстановление жгутов мотора, ремонт панели приборов, управления отопителем, замену проводки.

Техцентр «ГАЗТЕК» предлагает комплексные: Патриот, Охотник, Буханка. Наши специалисты помогут решить любые проблемы, связанные с ремонтом колес, дисков или шин вашего автомобиля, в том числе.

Автосервис ремонтирует следующие модели автомобилей УАЗ:

УАЗ Патриот. Современный и мощный автомобиль, в котором воплощены все разработки отечественного автопрома. Его выбирают люди, ведущие активный образ жизни. Полный привод позволяет комфортно чувствовать себя в условиях бездорожья, а мощный двигатель разгоняет внедорожник до 150 км / ч.
При разработке производитель уделил особое внимание надежной работе автоагрегатов в экстремальных условиях.

УАЗ Патриот даже в базовой комплектации укомплектован центральным замком, электро подогревом сидений и стекол, гидроусилителем руля, штампованными дисками.

УАЗ Хантер. Специалисты завода учли все достоинства легендарного военного внедорожника и наделили его новыми возможностями. В частности, инженеры разработали новые сиденья, рулевое колесо, зеркала заднего вида, а салон обшили ковролином.
Машина рассчитана на работу в сложных условиях: при температуре от -45 до + 40 ° С. УАЗ Хантер оснащен мостом Spicer, имеет систему рессорной подвески и использует дисковые тормоза.
К достоинствам этого автомобиля можно отнести комфортный салон; мощный, но экономичный двигатель; новые силовые агрегаты и обновленная подвеска.

УАЗ «Буханка». «Головастик» или «Таблетка», как их в народе называют, — грузовой вагон, оснащенный рамной конструкцией и обладающий повышенной проходимостью.
Комплектуется 4-цилиндровым двигателем мощностью от 76 до 86 л.с. Автомобиль выпускается в различных модификациях: грузопассажирском или фургонном.

Если Вам необходим качественный сервис и технический осмотр автомобилей УАЗ (дизель / бензин), то обращайтесь к нам.

================================================== =========================
Работаем с 1996 года.
Наша специализация:

Диагностика систем управления двигателем автомобилей УАЗ:

ЗМЗ 409 , дизель ЗМЗ-514, IVECO.Мы проводим комплексную диагностику как электронной, так и механической части: Подключение ноутбука, тестирование систем, проверка форсунок на слив, проверка ТНВД, ремонт форсунок и т.д. Решение сложных случаев с оплатой за результат: не заводится, не тянет , не ездит, троит, синий дым, черный дым, провалы при разгоне, нестабильный холостой ход. Оплата работ производится после приемки и осмотра автомобиля.

Комплексный ремонт электрооборудования УАЗ Патриот, Хантер:

Замена электропроводки, частичный ремонт и восстановление фрагментов электропроводки, ремонт жгутов двигателя, восстановление зарядки, ремонт стартера и генератора с гарантией.

Частичный и капитальный ремонт двигателей семейства УАЗ:

ЗМЗ 409, дизель ЗМЗ-514, IVECO. Гарантия на капремонт двигателя
— 6 месяцев без ограничения пробега.

Установка усиленных двухрядных цепей ГРМ:

Устанавливаем двухрядные цепи с увеличенным ресурсом вместо заводских однорядных цепей и звездочки на подшипниках вместо пластиковых башмаков на ЗМЗ 409.

Система охлаждения, обогрева:

Устранение неисправности. перегрев, устранение протечек антифриза, печка не греется, дует холодный воздух и т. д.

Трансмиссия:

Замена сцепления, ремонт КПП и раздаточной коробки, карданных валов переднего, заднего моста. Устранение вибрации, рывков, ударов, шума КПП, шума раздачи, не держит, выбивает шестерню, регулировка пятна контакта в главной паре. Изменение передаточных чисел в раздаточной коробке.

Тормоза и ходовая часть:

Замена шкворней, модернизация агрегата (включая подшипники), замена и регулировка подшипников передней и задней ступиц, тормозных колодок и дисков, ремонт и усиление рессор.

Одним из направлений, в котором работает наш автосервис, является ремонт УАЗ всех модификаций (Патриот, Хантер, Буханка, Фермер, Профи, Карго), а также техническое обслуживание автомобилей данной марки и диагностика всех неисправностей. Большой опыт и собственные разработки позволяют нам предоставлять сервис УАЗ качественно и недорого. Мастерская ремонтирует все узлы и агрегаты автомобилей.

• Компьютерная диагностика двигателя и трансмиссии
• Ремонт коробки передач
• Ремонт подвески
• Ремонт двигателя
• Кузовной ремонт
• Ремонт рулевого управления и тормозов
• Ремонт электрооборудования
• Проведение планового ТО
• Кузовной ремонт и покраска
• Антикоррозийная обработка
Автомобили УАЗ

нельзя назвать эталоном надежности, но при правильном обслуживании и своевременной диагностике и ремонте они не разочаровывают своих владельцев.Мы давно занимаемся ремонтом автомобилей, ведем статистику и анализируем причины обращения к нам в сервис УАЗ в Москве. Мы поделимся с вами некоторыми из них. Итак, накопленная статистика обращений в наш автосервис показывает, что чаще всего встречаются следующие проблемы и поломки:

• Регулировка и ремонт шкворней УАЗ
• Замена сцепления УАЗ Патриот
• Замена рулевых наконечников
• Антикоррозийная обработка
• Прошивка ЭБУ двигателя ЗМЗ
• Диагностика и ремонт электрики УАЗ Патриот
• Замена рессор на УАЗ Карго и Профи
• Ремонт ГРМ с заменой цепи на однорядную
• Замена сальника моста раздаточной коробки УАЗ
• Замена сальников двигателя
• Замена приводных ремней двигательных агрегатов

Почему выбирают наш сервис УАЗ

Благодаря накопленному опыту, наша диагностика неисправностей и своевременная замена изношенных деталей позволяет нашим клиентам уверенно использовать УАЗ на дороге и бездорожье каждый день.

Ремонт и обслуживание УАЗ

проводят опытные мастера с большим опытом работы и солидным практическим опытом. Все работы выполняются профессиональным инструментом и оборудованием.

Постоянно пополняемый склад запчастей, технических жидкостей и расходных материалов УАЗ позволяет произвести ремонт в кратчайшие сроки, без заказов и ожидания доставки.

Используем проверенные и оригинальные запчасти УАЗ, качественные расходные материалы.

Гарантия на все выполненные работы.

Обратившись в Мастерскую «Наша4х4», Вы всегда получите качественный сервис на УАЗ в Москве!

Автомобили УАЗ

считаются наиболее универсальным и практичным автомобилем. Многие жители нашей страны выбирают именно эти отечественные автомобили. У автомобилей этой марки есть одно неоспоримое преимущество — УАЗ действительно можно отремонтировать самостоятельно.

Ульяновский автомобильный завод выпускает автомобили повышенной проходимости. В военное время здесь производили ЗИС-5, а когда война закончилась — «грузовик» ГАЗ АА.С середины 1950-х годов началось производство ГАЗ-69, и первой самостоятельной разработкой завода стал УАЗ-450, родоначальник знаменитого «планшета». Затем на очень долгое время (более 30 лет) был запущен серийный выпуск «козла» — УАЗ-469. Грузовой УАЗ-3303 также нашел своих почитателей среди потребителей. Практически все вышеперечисленные машины можно отремонтировать вручную.

Основные поломки автомобилей УАЗ

Работа мастера в автосервисе

Простота и ремонтопригодность автомобилей УАЗ всегда высоко ценились покупателями — сельчанами, любителями бездорожья, армейцами.Эксплуатация УАЗ 469 возможна в любое время года, в любых климатических и дорожных (или внедорожных) условиях. Наибольшие нагрузки обычно оказываются на двигатель, сцепление и подвеску. Запчасти к этим агрегатам можно найти без проблем.

Двигатель автомобилей УАЗ часто перегревается, особенно при движении по бездорожью. Это, в свою очередь, приводит к разрушению поршней и гильз цилиндров. В результате многим автомобилистам приходится менять силовой агрегат в сборе. Чтобы было проще восстановить УАЗ 469 своими руками, можно воспользоваться руководством по ремонту.Так автолюбители будут уверены в правильности своих действий при замене поврежденных деталей автомобиля.

Обычно ремонт автомобилей УАЗ связан с заменой элементов кузова и его переделкой. Автомобилистам, решившим отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, следует всегда помнить, что подобные операции требуют определенных расчетов и навыков, поскольку жесткость кузова после ремонта должна быть такой же. Кроме того, желательно вооружиться специальными электрическими схемами, они всегда пригодятся.Изучив схему, можно будет понять, по каким проводам запитывается оборудование, какие подключает. Если с этим возникнут трудности, лучше доверить восстановление работоспособности вашего автомобиля опытным специалистам.

Вы всегда можете провести ремонт, например, УАЗ 3