Замена антифриза ВАЗ 21213. Чем официалы, лучше сам!
Ирена
Большинству народу бы поменьше барахла,да взять бабеночку на ночевку отьехать куда нить.)))
Ясский Илларион
спираль Это гидроупор! и эта грязь не только у вас в печке, Задумайтесь! Желательно в деталях порекомендовал бы по антифризу…
Азад
а за сколько можно его приобрести? помпа встроенная в него?
Лобан
Спасибо за видео! На днях менял ГРМ и тоже мучился с той фиговиной от подвеса ДВС. Как не крутил, так и не вытащил. НО, есть простой способ, откручиваете 3 шпильки/гайки термостата, его в сторону, и там образуется место где легко проходит этот злополучный болт от подвеса и все эта хрень достается. Может кому пригодится.
Khoury
У приятеля и без антифриза на 21213 много чем руки занять ))) эти штуки которые вытащили это типа сперальки без них печка холодная получается и в гольфах и пассатах становиться очень холодно.
Мацинская Ара
здравствуйте.скажите пожалуйста вот у меня остались еще советские кольца 76.2 ремонтный.могу я их обточить и вставить.на цилиндрах выработка есть.
Все сервисы по ремонту ВАЗ 21213 на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена антифриза ВАЗ 21213
Дробыш
Все правильно ребята сделали.прикол в том что слив с печки идет в термик и температура в двигателе более стабильная
Кинг Нахаев
Если перекрыть малый круг, то будет полная…ОПА. Так как малый круг идет через двигатель и забирает с него тепло. Или я ошибаюсь? О антифризе и так все ясно 🙂
Эйдельман Тот
Хотел спросить сегодня заметил что переключении с d на r или наоборот слышен легкий стук именно зади что это может быть?
Акакий
Проблемы с антифризом начинают напрягать 🙂 Валентин Драгун Владимир, есть много вариантов промывки системы охлаждения двигателя, но для Матиза с его особенностями конструкции системы желательно ознакомиться с оптимальным вариантом от признанного авторитета.
Фира
Какого хера, это у меня в рекомендации?
Сторм
Хочу совет дать может кому поможет.если давление слабое, можно маслонасос шлифануть.если шестерни маслонасоса болтаются нужно разобрать и корпус на наждачке на ровной поверхности шлифануть подогнать под шестерни чтобы не зажало. давление после этого увеличивается на 1 атмосферу.я так делал 3 раза и не только себе.и насос не надо менять. Редкие проблемы с антифризом не особо напрягают >)
Мун
А Опелевская и Бмвшная поршня была забита молотком не обернутым пакетом. Это что не уважение двигателю, или они грязи не бояться? :))
Тадей Ансар
Хорошо. Но лучше вдвоем все таки. Один штуцер крутит, другой за давлением следит. У соседа по гаражу на 21213 и без антифриза полно чего сломалось >)
Иринка Вильская
Здравствуйте уважаемый Евгении есть одно замечание по данному пособию. на 5 ом видео примере видно что вы стинули обжимку колец близко к юбке поршня (так как пошень имеет конусную форму от днищя поршня до юбки) то помере просадки поршня в цилиндр кольца, в самый последнии момент перед тем как войтти в цилиндр, могут выйтти из конавок и уперется за край цилиндра (у меня бывали такие случии но стех пор как я начел обжимать стяжку близко к маслосьемному кольцу проблем стало намного меньше)
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость – без неё бы и машины кипели, потому что она выполняет самую основную роль в системе охлаждения двигателя, а именно она протекает по патрубкам и холодит их, а саму данную жидкость холодит радиатор и вентилятор который на него дует, а так же радиатор ещё обдувает поток воздуха особенно это становиться заметно при быстрой езде на автомобиле, когда машина практически и не греется.
Примечание!
Для того чтобы произвести замену охлаждающей жидкости, вам нужно будет запастись: Во-первых пустой желательно очень широкой ёмкостью (Удобнее всего будет пользоваться обычным тазом, ненужным не для кого, или же в том случае если вы будете производить замену на яме, тогда можно будет воспользоваться так же ведром, или же ещё чем ни будь куда вы будете сливать всю отработанную жидкость), а так же ещё нужно будет взять с собой гаечный ключ где то «на 13» и «на 17» и подыскать как уже было сказано смотровую яму, потому что замена охлаждающей жидкости на смотровой яме будет гораздо удобнее, чем пытаться её слить на стоящем на земле автомобиле, хотя в этом случае его можно будет поддомкратить, но учтите тот факт то что под задние колёса нужно будет подложить кирпичи а иначе автомобиль может просто сорваться и упасть на землю, да и ещё кстати если вы будете поднимать перед автомобиля при помощи домкратов или же при помощи всего одного домкрата а под другую сторону положить бруски или доски (Кирпичи не когда не подкладывайте под автомобиль, бывали случаи когда они разваливались и машина падала на пол), так вот сделайте так, чтобы передняя часть вашего автомобиля находилась на одном уровне и следите за тем чтобы правая часть к примеру не была выше левой, а левая не была выше правой!
Краткое содержание:
Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
На самом деле здесь всё зависит от того какую жидкость вы приобрели в магазине, соответственно если подделка то в таком случае вам придётся заменить её сразу же а иначе начнёт происходить коррозия в частях двигателя автомобиля (Об этом чуть ниже в пункте «Примечание!»), но а что мне делать если я приобрёл автомобиль и мне хозяин сказал то что поменял все смазки (Масло, тосол и т.д) в моём купленном автомобиле, как это проверить спросите вы?
Всё очень просто, для того чтобы проверить пришло ли время менять жидкость или же нет, откройте сперва расширительный бачок который закрыт крышкой (Бачок открывайте только на холодном двигателе, а иначе если у вас система разгерметизирована то жидкость при нагретом двигателе может просто резко выплеснуться и пойти струёй, от этого вы получите себе ожоги), так вот после отворачивания крышки (Указана стрелкой на фото ниже) взгляните визуально какой цвет жидкости у вас находится в бачке, в основном все жидкости которые охлаждают систему имеют определённый окрас, то есть тосол может быть синем, антифриз красным и т.д.
Поэтому после того как вы заглянули в бачок, определите визуально нуждается жидкость в замене или же нет, а именно она будет нуждаться если она поменяет свой цвет на цвет ржавчины, а так же если на поверхности (Это можно очень легко определить визуально) появиться масляная плёнка.
Примечание!
Многие откладывают замену данной жидкости, ну а что машина едет греется ну и что говорят они, запомните раз и навсегда, большинство деталей двигателя например такие детали как коленвал, распредвал, сам блок цилиндров и т.д. Смазываются охлаждающей жидкостью посредством того, что в данных деталях проделаны маленькие отверстия для того чтобы во внутрь их попадала данная жидкость и из внутри их охлаждала, а в том случае когда охлаждающая жидкость приходит в негодность, она начинает понемногу так скажем пожирать все эти детали из-за чего происходит преждевременная коррозия, которая в конечном итоге может привести вас к капитальному ремонту двигателя, а вить казалось всего лишь какая то охлаждающая жидкость, а столько бед может быть из-за неё, поэтому при покупки тоже будьте аккуратны так как в данный момент, очень много подделок продаются на рынке! (О том как выявить поддельную охлаждающую жидкость, см. в интересной статье под названием: «Подробная информация про антифриз и так называемый тосол который вливают в двигатель автомобиля»)
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Прежде чем мы начнём дадим вам пару советов, чтобы вы были готовы к встрече с данной ситуацией, а именно многие автовладельцы постоянно хватаются за голову когда они заливают в бачок жидкость, после чего проходит некоторое время они открывают капот и видят то что жидкость упала меньше уровня (Сейчас поймёте к чему это всё ведёт, читайте внимательно), мы даже как то раз наблюдали такую ситуацию, к нам приехал молодой человек лет 20 на вид, он хотел чтобы мы ему поменяли расширительный бачок на новый и говорит он нам, мол я недавно заливал новую жидкость в бачок, после чего покатался на машине и она немного упала, мы его спрашиваем а когда вы проверяли жидкость двигатель вашего автомобиля был в остывшем состоянии (То есть проверка была произведена холодном двигателе), он нам ответил что нет двигатель был горячий а когда он взглянул на отметки которые располагаются по бокам бочка то и увидел то что маленькая часть жидкости пропала, объясняем почему это произошло!
Всё дело в том что патрубки системы охлаждения постоянно меняют свою форму, они то расширяются (Если двигатель очень горячий), то сужаются (Если двигатель холодный), поэтому как правило уровень охлаждающей жидкости нужно проверять только лишь на холодном двигателе, потому что на горячем действительно жидкости может даже быть меньше самой минимальной отметки MIN, но это ещё не говорит о том что нужно сразу же бежать и заливать новую жидкость в бачок, в этом случае нужно просто дождаться пока двигатель остынет, тем самым вы даже увидите как жидкости станет чуть больше в расширительном бачке и только после этого в него нужно будет долить новой жидкости и дальше ехать!
Сливание:
1) В самом начале операции найдите такое место на котором ваш автомобиль будет стоять ровно, или же если такой возможности нет, то в таком случае поставьте автомобиль таким образом, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней но не как не наоборот.
2) Затем скиньте клемму «-» с аккумуляторной батареи, а иначе если жидкость попадёт на оголённые провода то может произойти короткое замыкание, что в свою очередь вызовет неисправность проводов на которых попадёт жидкость. (О том как скинуть данную клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на всех ВАЗ», пункт 1)
3) Далее (Эта операция только для инжекторных машин) снимите модуль зажигания, чтобы он не мешал откручиванию сливной пробки блока цилиндров. (О том как снять модуль, см. в статье: «Замена модуля зажигания»)
Примечание!
Модуль нужно снимать только с кронштейном, потому что если вы снимите только один модуль то в таком случае уже кронштейн данного модуля перегородит дорогу к сливной пробке, поэтому снимаем всё вместе!
4) Следом чтобы охлаждающая жидкость из системы слилась чуть быстрее, открутите крышку которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
5) После чего при помощи гаечного или же лучше всего накидного ключа, полностью отверните пробку которая находится на блоке цилиндров двигателя, вы до неё ещё добирались ранее когда снимали для доступа к ней модель зажигания с автомобиля, так вот более подробное местонахождение данной пробки смотрите на фото ниже, там человек указывает пальцем на данную пробку:
Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную пробку, обязательно подложите пустую ёмкость литров «на 10» под данную пробку, а после того как данная пробка будет откручена, слейте всю охлаждающую жидкость из блока цилиндров в эту ёмкость!
6) Затем когда вся жидкость из блока будет слита, рекомендуем вам какой ни будь не нужно тряпкой протереть двигатель автомобиля, а именно протереть те места куда попала при сливе жидкость.
7) Теперь не заворачивайте данную пробку и переходите к пробке которая располагается на радиаторе и точно так же полностью отверните её, а всю жидкость оставшуюся в радиаторе слейте в ёмкость.
Примечание!
Рядом со сливным отверстием радиатора находятся провода и сам генератор, если есть возможность попытайтесь данные вещи как ни будь защитить, к примеру накиньте на них резиновую тряпку чтобы жидкость на них не попадала, а иначе они могут запросто выйти из строя!
8) Следом все вывернутые пробки заверните обратно на свои места, потому что вся жидкость из системы слита, поэтому сейчас будем переходить к заливанию.
Заливание:
1) Сперва (Этот пункт касается только лишь инжектора, но примечание обязательно прочтите если у вас карбюратор), ослабьте хомут и скиньте шланг отвода жидкости с дроссельного узла его ещё называют дроссельной заслонкой, и после этого положите в какое ни будь удобное место этот шланг (Чтобы он не упал) и задерите ту часть которой он подсоединялся к дросселю, в самый вверх и оставьте так.
Примечание!
Если речь идёт об карбюраторном двигателе, то в таком случае проделайте точно такую же операцию но только с немного другим шлангом, а именно со шлангом подогрева карбюратора, он указан стрелкой ниже:
2) Затем аккуратно начните вливать до требуемого уровня охлаждающую жидкость и следите за тем потечёт ли данная жидкость из какого либо шланга, если потекла сразу же бросайте заливать жидкость (Ставьте канистру на пол) и одевайте шланг на своё место, а после того как оденете залейте жидкость до требуемого уровня и заверните пробку.
Примечание!
В том случае если вы всё льёте жидкость и льёте, а она не как не выходит из шланга, то в таком случае бросьте заливать и рукой ухватитесь за данный шланг и после чего аккуратно чуть опустите его, если жидкость полилась как указано ниже стрелкой на фото, то в таком случае одевайте данный шланг на своё место, закручивайте хомут который его крепит и продолжайте заливать жидкость в бачок до требуемого уровня!
3) И в завершение, если вы после замены (Не важно через какое время) заметите что двигатель очень сильно греется у вас, а печка и вовсе не обогревает (Идёт холодный воздух), то в таком случае произведите удаление воздушной пробки из системы. (Как удалить пробку на инжекторе, см. в статье: «Удаление воздушной пробки на ВАЗ»)
Примечание!
На карбюраторе пробка удаляется точно так же как и на инжекторе, поэтому ту статью на которую стоит ссылка тоже прочтите если у вас карбюратор, но только всегда помните что на карбюраторе идёт другой шланг то есть шланг подогрева, а на инжекторе другой шланг который подсоединяется ещё к дроссельному штуцеру, в общём внимательно прочтите и всё поймёте о чём идёт речь!
Важно!
1. Обязательно меняйте данную жидкость только лишь на холодном двигателе, а иначе при горячем двигателе она бывает нагревается до очень высоких температур порядка 95-110 градусов и может даже и выше (Температура охлаждающей жидкости показывается на панели приборов на специальном датчике, некоторые люди его ещё называют датчик температуры двигателя), поэтому его и нельзя заменять на горячем двигателе, потому что можно очень легко им ошпариться при сливе.
2. Ещё учитывайте обязательно тот факт, то что охлаждающая жидкость вещество очень ядовитое, поэтому если она попадёт вам на кожу или же на глаза, бегите сразу же к умывальнику и промывайте данное место а иначе данная жидкость нанесёт вред вашему организму.
Примечание!
Кстати не берите и не в коем случае не оставляйте открытую бутылку с данной жидкость у себя дома, потому что пары данной жидкости то же ядовиты и то же могут нанести вред вашему организму!
3. И в завершение отметим некоторые факторы, а именно производите замену данной жидкость только в перчатках (Можно и без них, но есть вероятность попадания капель данной жидкости на кожу), а так же не в коем случае не сливайте отработанную жидкость на землю, всё же берегите окружающей и в первую очередь берегите экологию нашей страны и ещё кой что, если вы решите долить данную жидкость в бачок к примеру она заканчивается там у вас, во-первых не когда её не с чем не мешайте (Имеется ввиду то что нужно именно заливать жидкость одной марки и выпущенной только лишь от одного производителя и это обязательно) и во-вторых после доливки ни в коем случае не заводите автомобиль с незакрытой крышкой расширительного бачка, так как при пуске она обязательно должна быть закрытой!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить охлаждающую жидкость в двигателе, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже, да кстати там ещё даны очень грамотные советы поэтому смотрите по внимательнее данный ролик!
Сколько тосола в системе охлаждения ваз 21213 нива. Применяемые (эксплуатационные) жидкости и заправочные объёмы
Заливка
Чтобы залить новый тосол, ничего сложного проделывать не придется. Вам лишь потребуется специальная лейка. Многие емкости, в которых продается тосол, не особо удобные для заливки напрямую из них. Воспользуйтесь воронкой, чтобы не пролить ОЖ мимо.
Крайне важно знать, сколько именно тосола находится в системе охлаждения. ОЖ для ВАЗ 2109 требуется 7,8 литра. Потому тосол следует приобретать в таре на 8 литров.
- Возьмите лейку, вставьте ее в горлышко расширительного бачка. Так вы не прольете драгоценные граммы тосола.
- Проверьте, что все сливные пробки надежно затянуты. Иначе ОЖ попросту выльется на пол и придется покупать новую жидкость охлаждения.
- Начинайте постепенно вливать новый тосольчик.
- Периодически останавливайтесь на 1-2 минуты, чтобы жидкость успевала распределиться по системе.
- Наполнив систему, залейте ОЖ до середины уровня расширительного бачка.
- Далее самое главное — избавиться от воздуха, попавшего с систему охлаждения.
- Воздух накапливается в верхнем патрубке. Для его извлечения нужно просто несколько раз сдавить верхний патрубок. Сжимайте до тех пор, пока не почувствуете, что внутри появилась жидкость.
- Прокачайте систему охлаждения. Для этого отверткой или ключом на 8 открутите хомут, который удерживает шланг обратного тока к расширительному бачку СО (обратка).
- Закройте теперь штуцер пальцем, на который надевают обратку, чтобы воздух оттуда выходить не смог.
- Далее вам нужно дуть в расширительный бак. Просто представьте, что вы пытаетесь надуть бачок, как воздушный шарик.
- Так вы создадите давление и ОЖ начнет поступать из расширительного бака в СО, а через обратку выйдет лишний воздух.
- Как только из обратки начнет вытекать тосол, процедуру можно прекратить.
- Верните на место обратку, затяните хомут.
- подключите назад минусовую клемму аккумуляторной батареи, закройте крышку расширительного бачка и проверяйте качество проделанной работы.
Без проверки начинать активную эксплуатацию автомобиля не рекомендуется.
Сколько тосола или антифриза нужно в систему охлаждения автомобиля:
- Ваз 2101 — 8 литров;
- Ваз 2102 — 8 литров;
- Ваз 2103 — 8,6 литров;
- Ваз 2104 — 8,5 литров;
- Ваз 2105 — 8,6 литров;
- Ваз 2106 — 8,6 литров;
- Ваз 2107 — 8,6 литров;
- Ваз 2108 — 7,8 литров;
- Ваз 2109 — 7,8 литров;
- Ваз 21099 — 7,8 литров;
- Ваз 2113, 2114, 2115 — 7,8 литров;
- Ваз 2110, 2111, 2112 — 7,8 литров и для 8, и для 16 клапанных двигателей;
- Ваз 21213 «НИВА» — 10,7 литров;
- Ваз 2111 «ОКА» — 4,8 литров;
- Лада Гранта ВАЗ 2190 — 7,8 литров;
- Лада Калина Ваз 23009 — 7,84 литров;
- Лада Приора — 7,84 литров;
- Лада Веста — 7,84 литров;
- Лада Xray (Х Рей) — 7 литров.
Этап третий
Последний этап — заливка нового антифриза
в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, надо ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз «Лада» поставляется уже в разбавленном виде. Но ряд других жидкостей требует, чтобы их разводили водой. Пропорции указаны на упаковке.
Сам процесс заливки выглядит следующим образом:
- Через заливное отверстие радиатор наполняется антифризом. Наполнять его нужно до нижнего уровня горловины. Затем пробка закручивается.
- Оставшийся антифриз заливается в расширительный бачок. Наполнять емкость надо до уровня, расположенного на 3-4 см выше отметки MIN.
- Мотор прогревается до рабочей температуры. Имеется простой способ проверки: по температуре нижнего патрубка радиатора. Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз начал циркулировать по системе охлаждения.
- После 10-15 минут прогрева двигатель глушится. Теперь водитель обязан дождаться остывания агрегата. Тогда уровень антифриза проверяется повторно. При нормальной работе системы этот уровень значительно понизится. ОЖ доливается до прежнего уровня.
Теперь осталось установить на место защиту картера, и плотно завинтить все пробки в системе охлаждения. Следующий день стоит проездить в обкаточном режиме, проверяя состояние машины после замены. Если антифриз Ниве подошел, и проблем не появилось, значит замена прошла успешно.
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
— Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.
Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать?
— Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л
.
Какую охлаждающую жидкость заливать?- с температурой замерзания не выше –40°С. Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице
Открываем кран отопителя.
Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.
Снимаем крышку радиатора.
(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)
Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм. В левом нижнем углу радиатора…
И через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя…
И сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.
Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление (). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место
Примечание.В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба,
не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем
моментом 25–30 Н·м.
Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.
Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя
отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться,
что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения
вентилятора системы охлаждения,
останавливаем двигатель.
После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.
https://www.youtube.com/watch?v=0g7OwSyHLTQ
При необходимости доливаем.
Читать новости о новой Ниве
Замена антифриза ВАЗ 21213. Чем официалы, лучше сам!
Ирена
Большинству народу бы поменьше барахла,да взять бабеночку на ночевку отьехать куда нить.)
Ясский Илларион
спираль Это гидроупор! и эта грязь не только у вас в печке, Задумайтесь! Желательно в деталях порекомендовал бы по антифризу…
Азад
а за сколько можно его приобрести? помпа встроенная в него?
Лобан
Спасибо за видео! На днях менял ГРМ и тоже мучился с той фиговиной от подвеса ДВС. Как не крутил, так и не вытащил. НО, есть простой способ, откручиваете 3 шпильки термостата, его в сторону, и там образуется место где легко проходит этот злополучный болт от подвеса и все эта хрень достается. Может кому пригодится.
Khoury
У приятеля и без антифриза на 21213 много чем руки занять ))) эти штуки которые вытащили это типа сперальки без них печка холодная получается и в гольфах и пассатах становиться очень холодно.
Мацинская Ара
здравствуйте.скажи те пожалуйста вот у меня остались еще советские кольца 76.2 ремонтный.могу я их обточить и вставить.на цилиндрах выработка есть.
Все сервисы по ремонту ВАЗ 21213 на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена антифриза ВАЗ 21213
Дробыш
Все правильно ребята сделали.прикол в том что слив с печки идет в термик и температура в двигателе более стабильная
Кинг Нахаев
Если перекрыть малый круг, то будет полная…ОПА. Так как малый круг идет через двигатель и забирает с него тепло. Или я ошибаюсь? О антифризе и так все ясно 🙂
Эйдельман Тот
Хотел спросить сегодня заметил что переключении с d на r или наоборот слышен легкий стук именно зади что это может быть?
Акакий
Проблемы с антифризом начинают напрягать 🙂 Валентин Драгун Владимир, есть много вариантов промывки системы охлаждения двигателя, но для Матиза с его особенностями конструкции системы желательно ознакомиться с оптимальным вариантом от признанного авторитета.
Фира
Какого …, это у меня в рекомендации?
Сторм
Хочу совет дать может кому поможет.если давление слабое, можно маслонасос шлифануть.если шестерни маслонасоса болтаются нужно разобрать и корпус на наждачке на ровной поверхности шлифануть подогнать под шестерни чтобы не зажало. давление после этого увеличивается на 1 атмосферу.я так делал 3 раза и не только себе.и насос не надо менять. Редкие проблемы с антифризом не особо напрягают >)
Мун
А Опелевская и Бмвшная поршня была забита молотком не обернутым пакетом. Это что не уважение двигателю, или они грязи не бояться? 🙂
Тадей Ансар
Хорошо. Но лучше вдвоем все таки. Один штуцер крутит, другой за давлением следит. У соседа по гаражу на 21213 и без антифриза полно чего сломалось >)
Иринка Вильская
Здравствуйте уважаемый Евгении есть одно замечание по данному пособию. на 5 ом видео примере видно что вы стинули обжимку колец близко к юбке поршня (так как пошень имеет конусную форму от днищя поршня до юбки) то помере просадки поршня в цилиндр кольца, в самый последнии момент перед тем как войтти в цилиндр, могут выйтти из конавок и уперется за край цилиндра (у меня бывали такие случии но стех пор как я начел обжимать стяжку близко к маслосьемному кольцу проблем стало намного меньше)
Как залить тосол в ниву 21213
Озадачился процессом заливки антифриза и выгоном из системы воздуха после переделки печки по типу 2123 (термостат и радиатор 2123) Почитал вот тут: www.niva4x4.ru/t/-T7KFqIiTUiL9NUfGJcXEg/1#start и пришёл к выводу, что хорошо сделать так:
1. Отсоединить от термостата отводящий шланг (обратка), который идёт от радиатора печки к тонкому соску термостата.
2. Отсоединить от большого радиатора подводящий (верхний) патрубок (он самый длинный).
3. Через воронку или без таковой (как получится) заливать антифриз в подводящий (верхний) патрубок отсоединённый от большого радиатора до тех пор пока антифриз не польётся из шланга обратки радиатора печки.
4. Присоединить шланг и большой патрубок к своим местам.
5. Долить антифриз в горловину большого радиатора.
6. Пожамкать нижний (отводящий) патрубок большого радиатора пока не перестанут выходить пузыри из горловины радиатора.
7. Долить антифриз в бачок
8. Прокатится метров этак метров 500-700 или запустить движок и на стоящий машинке погонять его при 2000-2200 оборотов 2-3 минуты.
9. Снова пожамкать отводящий патрубок большого радиатора.
Как думаете, этого хватит? Или ещё что нужно сделать?
Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.
Герметичность системы обеспечивается клапанами в пробке расширительного бачка.
Впускной клапан нормально открыт (зазор между ним и резиновой прокладкой 0,5–1,1 мм) – при этом система сообщается с расширительным бачком.
При нагревании двигателя жидкость, расширяясь, вытесняется в бачок, при остывании – возвращается обратно.
Впускной клапан закрывается при резком повышении давления в системе (закипание жидкости), при этом выпускной клапан также закрыт.
Он открывается, когда давление в системе достигнет приблизительно 0,5 кгс/см 2 , что повышает температуру кипения жидкости и сокращает ее потери.
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором радиатора.
На карбюраторном двигателе вентилятор – с механическим приводом, установлен на шкиве насоса охлаждающей жидкости.
На двигателе, оснащенном системой впрыска, два электровентилятора установлены перед радиатором и включаются по команде электронного блока управления двигателем.
Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.
Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с пожизненным запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом.
На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний – пластмассовая крыльчатка.
Для правильного положения ручья шкива насоса расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца ступицы должно быть 84,4±0,1 мм.
При установке крышки с прокладкой проверяют и зазор 0,9–1,3 мм между лопастями крыльчатки и корпусом насоса.
Для этого можно воспользоваться валиками из пластилина: их накладывают на равноудаленные лопасти крыльчатки, устанавливают крышку, затягивают гайки ее крепления, затем снимают крышку и измеряют оставшуюся толщину пластилина – она равна зазору.
Не допускается ощутимый рукой осевой и радиальный люфт в подшипнике насоса. При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса рекомендуется заменять крышку насоса в сборе с валиком и крыльчаткой.
Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом.
На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор.
Малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева карбюратора (на двигателе 21213) или дроссельного узла (на двигателе 21214).
При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор.
При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается, а байпасный – закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя.
Ход основного клапана должен составлять не менее 6,0 мм. Оценить исправность термостата можно по нагреву нижнего патрубка радиатора: он должен быть холодным, пока температура жидкости (по указателю) не достигнет 80–85°С, и горячим, когда она поднимется до 85–90°С.
Термостат неремонтопригоден. При неисправности, потере герметичности, деформации патрубков его заменяют.
Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами.
Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой.
Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний.
В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Для лучшего обдува радиатора предназначены кожухи, направляющие потоки воздуха от вентилятора (вентиляторов).
На двигателе 21213 основной кожух вентилятора состоит из двух половин (нижней и верхней), нижняя половина имеет резиновый уплотнитель со стороны радиатора.
Перед радиатором установлен дополнительный направляющий кожух. На двигателе 21214 электровентиляторы вращаются в кожухе перед радиатором.
Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости (на 3–5 см выше метки «MIN» на холодном двигателе).
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели.
В выпускном патрубке двигателя 21214 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.
В систему охлаждения заливается охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше -40˚ в количестве 10,7 литров.
Замена охлаждающей жидкости
Работу проводим на холодном двигателе. Открываем кран отопителя.
Отворачиваем пробку радиатора. Подставляем емкость и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм.
В левом нижнем углу радиатора отворачиваем пробку и через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку на левой стороне блока цилиндров и сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока
Для осушения расширительного бачка отсоединяем его крепление.
Открываем пробку и, приподняв бачок, сливаем охлаждающую жидкость через радиатор.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место. Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня на 3–4 см выше отметки MIN.
Пускаем двигатель, доливаем жидкость. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора.
После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень. При необходимости доливаем.
ВАЗ 21214 — это одна из модификаций Нивы, машины, о которой знают практически все. Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью. При этом у него весьма недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее, ТО в этих авто надо проводить вовремя. И одной из обязательных процедур техобслуживания в ВАЗ 21214 является замена охлаждающей жидкости.
Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214
Сначала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что в Ниву надо заливать тосол, охлаждающую жидкость отечественного производства. Но водителям стоит запомнить: тосол — это название ОЖ, которая производилась в СССР. И на текущий момент она уже не выпускается. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию тосолом. При том, что по сути, это стандартный антифриз.
Но что же по периодичности замены? Для оригинальной жидкости АвтоВАЗ рекомендуется проводить замену каждые 60 тысяч км пробега. Если пробег небольшой — через 3 года после заливки новой ОЖ. В случае использования антифризов от других производителей надо сверяться с их рекомендациями. В среднем, для ОЖ марок G12 или G12+ замену стоит проводить каждые 200-250 тысяч км или раз в 5-7 лет.
Но стоит поговорить еще и о рекомендациях опытных владельцев авто. Вот что они советуют:
- Периодически проверять состояние антифриза в системе. Имеется ряд факторов, снижающих срок службы жидкости. Здесь надо упомянуть: перепады температур, пыль и грязь, неравномерный скоростной режим. В случае интенсивной эксплуатации авто проверку стоит проводить каждые 30-40 тысяч км пробега.
- При покупке б/у машины антифриз меняется сразу. Некоторые владельцы заливают в систему ОЖ низкого качества, либо простую воду. Поэтому желательно сразу поменять жидкость. Еще стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на наличие протечек и повреждений.
- При переходе на другой тип антифриза обязательно делается полная промывка системы. Необходимо удалить грязь и остатки присадок прежней ОЖ.
При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «инжектор» требуется объем антифриза, равный 10,7 литра. Это стандартное количество ОЖ для любой модели автомобиля «Нива». Здесь стоит отметить — принципы заливки и объем для всех Нив одинаковы. Это касается, например, и замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213, или в Lada 4×4 Urban. К слову, Lada 4×4 — это новое название моделей серии Нива. Стоит помнить об этом при поиске деталей на замену.
Теперь стоит разобраться с признаками замены ОЖ в Ниве. Обращать внимание надо на следующие моменты:
- Двигатель быстро перегревается. Стрелка термометра постоянно оказывается в красной зоне. Вентилятор работает практически без перерыва.
- Давление в системе выше нормы. Связано это с появлением пробок в охлаждающем контуре.
- Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились вкрапления грязи. В худшем случае у ОЖ имеется неприятный запах.
В случае появления описанных проблем антифриз надо менять.
Что делать, если протекает жидкость? Какие бывают поломки?
Нередко проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и протечками. И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Вот список возможных неисправностей и способов их устранения:
- Выход из строя термостата. Эта деталь отвечает за связь между внешним и внутренним контуром системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при температуре работы ниже 80-85 градусов. Если жидкость нагревается сильнее, то термостат становится горячим. При неисправностях термостат уже не нагревается, либо горячий постоянно. И тогда его приходится менять. Стоит помнить — ремонту эта деталь не подлежит, только замене.
- Поломки помпы. Возможные проблемы: поломки лопастей крыльчатки, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, проблема в помпе или в шлангах.
- Проблемы с блоком цилиндров. Если появились трещины или имеется заводской брак — придется обращаться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за прогнившей прокладки крышки блока. Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностируется просто: из выхлопной трубы постоянно идет плотный, белый или синеватый дым. Здесь производится замена прокладки блока цилиндров.
- Выработка ресурса шлангов системы. Решается просто — заменой шлангов. Делается вручную. Инструменты: пассатижи и отвертка для снятия хомутов. Старые шланги снимаются и выбрасываются, новые устанавливаются на их место.
- Проблемы с расширительным бачком. На нем появляются трещины, и емкость приходится менять. Процедура проста: отвинчиваются винты на креплениях бачка, старая емкость снимается, новая устанавливается.
- Проблема с вентиляторами радиатора. Их имеется две штуки. Выйти из строя может один либо оба сразу. Ремонт может сделать только опытный электрик.
- Протечки радиатора. Исправляется ремонтом либо заменой детали. Но самостоятельно это исправить не получится, требуется помощь профессионала.
Проверку системы на наличие неисправностей надо проводить до замены жидкости. Ведь при ремонте охлаждающей системы сливается весь антифриз. Поэтому заливать новый стоит уже после ремонта.
Как правильно заменить ОЖ?
Начинать замену охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 надо с выбора подходящего хладагента. Можно выбрать оригинальную ОЖ, либо остановиться на одном из имеющихся аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: Антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температурах до -40 градусов по Цельсию. Номер товара: 88888-2000010-82.
Выбирая жидкость, необходимо обращать внимание на ее маркировку. Для Нивы (включая ВАЗ 21214) нужна ОЖ с рабочей температурой не выше -40 градусов. Подойдут следующие жидкости:
- Тосол отечественного производства. Брать надо качественную ОЖ. Маркировка «Тосол -40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов в районе полярного круга подойдет антифриз с маркировкой «Тосол -65». Пример подходящей жидкости: тосол фирмы Felix.
- Стандартный антифриз. Подойдет ОЖ как отечественная, так и зарубежная. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Она равна -40 градусам по Цельсию. Пример: продукция фирм G-Energy или SINTEC. Подойдет и антифриз Felix Carbox.
Еще стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается в уже разбавленном виде. Но при покупке концентрата от других фирм его следует разбавлять. Точные пропорции написаны на упаковке с ОЖ.
Инструменты и материалы для работы
Затем следует разобраться с инструментами и материалами.
Список инструментов для замены охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 выглядит так:
- Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 12 литров.
- Толстый и прочный шланг для слива охлаждающей жидкости.
- Гаечные ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте накидные, рожковые и ключи-трещотки соответствующего размера.
- Воронка для заполнения радиатора и расширительного бачка.
- Круглогубцы для снятия шланга ресивера.
- Средства для промывки системы охлаждения.
- Антифриз для замены. В систему охлаждения Нивы помещается 10,7 литра. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
- WD-40 для чистки винтов.
Подготовка автомобиля и техника безопасности при работе
Следующий шаг — подготовка автомобиля к замене ОЖ. Проводится она так:
- Нива загоняется на эстакаду, либо ставится над смотровой ямой.
- Автомобиль прочно закрепляется: ставится в скорость и на ручной тормоз. Рекомендуется установить стопоры под колеса.
- Мотору дают остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.
Еще стоит помнить о технике безопасности. Здесь имеется ряд простых, но важных рекомендаций:
- Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость токсична, и является сильным ядом.
- Работать следует в проветриваемом помещении. Испарения ОЖ не приносят пользы здоровью.
- Одевать надо удобную, свободную одежду. Рабочая роба не стесняет движений и не мешает в процессе замены антифриза.
- Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это весьма отрицательно скажется на работе мотора.
Теперь можно переходить собственно к процедуре замены.
Этап первый
Начинать следует со слива отработанного антифриза. Рекомендуется снять защиту картера и убрать ее в сторону. Крепится она стандартными болтами на 13. Защита аккуратно убирается в сторону. После этого сливается антифриз. Процесс выглядит так:
- При остывшем двигателе отодвигаются до упора рычаги печки.
- Круглогубцами отсоединяется шланг подогрева ресивера. Это делается для стравливания лишнего воздуха из системы. В более старых моделях, с карбюраторной системой подачи топлива, отсоединяется шланг подогрева карбюратора.
- Под сливное отверстие на радиаторе устанавливается емкость для отработанного антифриза.
- Открывается сливной кран на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается заливная крышка радиатора. Сливается вся жидкость, до последней капли.
- Далее сливается антифриз из внутреннего охлаждающего контура, расположенного в двигателе. Ключом на 13 отвинчивается пробка с левой стороны блока цилиндров. Она расположена около свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие подставляется шланг, и по нему сливается отработанная ОЖ. Затем пробка завинчивается на место.
- Аккуратно отвинчивается расширительный бачок. Затем поднимается выше уровня радиатора — достаточно 30-40 см. Шланг, уходящий к радиатору, отсоединяется, и направляется в емкость для слива. Бачок при надобности промывается, затем устанавливается на прежнее место. Из радиатора повторно сливаются остатки жидкости.
Всего в системе находится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на объем слитой жидкости. Здесь надо помнить: жидкость из охлаждающего контура испаряется весьма неохотно. Поэтому даже в жару объем антифриза в системе уменьшается весьма незначительно. И если отработанного антифриза меньше нормы, то желательно проверить охлаждающий контур на наличие протечек или повреждений.
Этап второй
Следующий шаг — промывка системы. Она требуется при сильном загрязнении контура, либо переходе на другой тип антифриза. Например, когда производится замена оригинальной охлаждающей жидкости для ВАЗ 21214 на составы от других производителей. Они отличаются набором присадок, составом, и смешивать их нельзя.
Имеется три варианта промывки. Выбирать способ следует исходя из условий эксплуатации автомобиля. Остатки антифриза и грязь вымываются с помощью следующих средств:
- Дистиллированной воды.
- Растворов бытовой химии.
- Специальными чистящими средствами.
Промывка системы дистиллированной водой
И начинать следует с описания промывки дистиллированной водой. Эту процедуру делают, если требуется только профилактическая чистка. Ее, например, стоит проводить при переходе с одного типа антифриза на другой. Но в условиях аккуратной эксплуатации авто. Но если в систему была залита обычная вода, такую промывку делать нельзя. Процедура делается так:
- При слитом антифризе в систему заливается вода. Лить стоит через расширительный бачок. Наполняется емкость до отметки «MAX». Затем крышка бачка завинчивается.
- Следующий этап — прогрев мотора. Сначала двигатель запускается и доводится до рабочей температуры. Затем он прогревается в течение 15-20 минут, на холостом ходу и средних оборотах.
- Мотор глушится и остужается. Остывшая вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если дистиллировка стала непрозрачной, в ней есть грязь — стоит повторить процедуру. Либо промыть более эффективными средствами. Если же цвет воды не особо изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.
Промывка бытовой химией
Большинство владельцев Нив предпочитает этот вариант промывки. Для чистки системы охлаждения применяется раствор лимонной или молочной кислоты, уксус, сода. Рекомендуется использовать именно лимонную кислоту. Процедура проводится так:
- Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду. На 10 литров заливают 160-180 граммов порошка. Рекомендации меняются, но для Нивы подойдет именно такая пропорция.
- Полученный раствор заливается в систему охлаждения. Принципы заливки — как в случае с дистиллированной водой.
- Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он прогоняется в течение 15-20 минут. Принцип тот же, как в предыдущем методе.
- Мотор глушится, жидкость оставляется в системе на 2-3 часа. Затем сливается. В случае сильного загрязнения промывка делается повторно.
В определенных случаях жидкость прогоняют по системе с помощью компрессора. Это поможет избавиться от пробок и увеличить эффективность процедуры. Но стоит запомнить — имеются средства, которые не рекомендуется использовать для чистки системы. Пример: кола и ее производные. Она неплохо удаляет органическое загрязнение. Но ее воздействие весьма негативно сказывается на шлангах системы. Говоря проще — резина и пластик покрываются трещинами и лопаются.
Промывка специальными составами
Имеется набор средств, созданных специально для промывки системы охлаждения. Их применяют при сильном загрязнении. Нередко к ним приходится прибегать при вымывании остатков некачественного антифриза. К слову, рекомендуется чистить ими контур при покупке б/у автомобиля. Ведь многие владельцы весьма небрежно обращаются с Нивами. И после них обязательно надо приводить машину в порядок.
На рынке имеется четыре типа специальных составов:
- Средства на основе щелочи. Расщепляют остатки старого антифриза и удаляют его из системы. Выбирать следует исходя из того, насколько качественная жидкость использовалась. Если антифриз использовался дольше необходимого, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
- Средства на основе кислот. Они помогают удалить из системы грязь и накипь. Стоит учесть, что именно они используются для чистки пробок в патрубках, радиаторе и прочих частях контура. И следует помнить — промывку обычно делают кислотными и щелочными средствами. Причем поочередно. Смешивание щелочи и кислоты недопустимо! Эти жидкости вступают в реакцию, нейтрализуя друг друга. В результате загрязнение не удаляется, лишь появляются дополнительные пробки в системе.
- Комбинированные составы. Это средства, состоящие из двух различных компонентов. Они находятся в отдельных упаковках. Сначала заливается одно средство, затем — второе. Метод применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочной и кислотный состав, подобранные для максимально эффективной промывки. Описанные средства стоят дорого. Но зато они эффективно вымывают грязь и остатки отработанного антифриза.
- Составы для мягкой промывки. Это отдельная категория средств, добавляемая в новую охлаждающую жидкость. Они предотвращают образование накипи, упрощают удаление грязи. При их применении увеличивается срок службы антифриза, упрощается процесс слива отработанной ОЖ при замене.
Принцип использования средства указывается на упаковке. Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные составы способны навредить пластиковым или резиновым шлангам. Поэтому перед использованием надо ознакомиться с инструкцией по применению.
Этап третий
Последний этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, надо ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз «Лада» поставляется уже в разбавленном виде. Но ряд других жидкостей требует, чтобы их разводили водой. Пропорции указаны на упаковке.
Сам процесс заливки выглядит следующим образом:
- Через заливное отверстие радиатор наполняется антифризом. Наполнять его нужно до нижнего уровня горловины. Затем пробка закручивается.
- Оставшийся антифриз заливается в расширительный бачок. Наполнять емкость надо до уровня, расположенного на 3-4 см выше отметки MIN.
- Мотор прогревается до рабочей температуры. Имеется простой способ проверки: по температуре нижнего патрубка радиатора. Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз начал циркулировать по системе охлаждения.
- После 10-15 минут прогрева двигатель глушится. Теперь водитель обязан дождаться остывания агрегата. Тогда уровень антифриза проверяется повторно. При нормальной работе системы этот уровень значительно понизится. ОЖ доливается до прежнего уровня.
Теперь осталось установить на место защиту картера, и плотно завинтить все пробки в системе охлаждения. Следующий день стоит проездить в обкаточном режиме, проверяя состояние машины после замены. Если антифриз Ниве подошел, и проблем не появилось, значит замена прошла успешно.
Как слить тосол с ваз-2110: инструкция с видео
Как поменять тосол на ваз 2110 своими руками
Замена тосола на ВАЗ 2110 – это очень важная процедура. Охлаждающая жидкость очень важна для работы любого автомобиля. Без этой жидкости автомобиль просто не может полноценно функционировать. Во время работы мотор сильно нагревается, и без тосола, он закипает. Также, тосол хорошо защищает от коррозии сам мотор, что очень сильно увеличивает продолжительность жизни автомобиля.
Возможные причины замены тосола на ВАЗ 2110
Тосол служит достаточно долго. Но и у него есть свой предел. На ВАЗ 2110 этот срок ограничен 150 тысячью километров. Но в реалиях использования замена тосола может понадобиться гораздо раньше.
Причины для замены тосола
- Цвет тосола сильно изменился. Он будто поржавел. Посмотреть цвет тосола можно через расширительный бачок;
- На поверхности самого тосола в расширительном бачке, появилась странная масляная плёнка. Это явно не признак хорошего состояния тосола;
- Во время езды мотор автомобиля начинает очень быстро перегреваться и охлаждающая жидкость закипает. Данная проблема может появиться из-за неисправного вентилятора. Но лучше всего обезопасить свой автомобиль и поменять тосол. Если это не помогло, причина точно в вентиляторе;
- Также, возможно тосола просто не хватает. Так бывает тогда, когда тосол куда-то утекает. Возможно, повреждён какой-то хомут. Обычно, пробоины не видны и их сложно найти. Но именно хомуты – очень слабое место во всей этой системе. Тосол может уходить незаметно. Во время проверки уровня, он будет практически одинаков. Но во время работы машины жидкость всё равно закипает. А это значит, что внутри образовалась воздушная пробка из-за протечки. В данном случае замена тосола не поможет и проблема никуда не исчезнет.
Подготовка к замене тосола
Прежде чем менять тосол, нужно слить старый, и это полностью логично. Всего, в баке находится примерно 7,8 литров тосола. Без проблем можно слить 7 литров. А это значит, что для замены понадобится всего-лишь 7 литров свежего тосола.
Выбор тосола важные особенности:
- Лучше всего покупать тосол одного производителя. Если будет сильная разница в составе, в баке может получиться не очень хорошая смесь. И это может повредить здоровье автомобиля.
- Нужно обратить внимание на тип жидкости. Если это концентрат, то его обязательно нужно будет развести.
- Проводить замену охлаждающей жидкости нужно обязательно после того, как автомобиль полностью остынет. А проводить запуск автомобиля, можно будет только, тогда когда всё будет окончательно подключено и проверено на течи. Иначе все проблемы вылезут вновь.
Как поменять тосол на ВАЗ 2110
Прежде чем производить замену тосола, обязательно нужно слить старый. Слить тосол с ВАЗ 2110 достаточно просто. Весь процесс длится всего-лишь 6 шагов.
С этим справится совершенно любой автолюбитель, которые только завёл себе машину:
- Первый шаг. Перед началом слива нужно обязательно надеть защитные перчатки и очки. Также, нужно обязательно подождать пока автомобиль остынет.
- Второй шаг. Автомобиль нужно установить на ровную поверхность. Но те, кто уже очень давно владеет автомобилем, считает, что машина должна стоять под лёгким углом. Именно так можно слить максимальное количество тосола.
- Третий шаг. Нужно обесточить систему автомобиля. Для этого нужно просто скинуть минусовую клемму с аккумулятора.
- Четвёртый шаг. Теперь нужно демонтировать модуль зажигания, вместе с кронштейном. Это откроет доступ к блоку цилиндров. После этого, нужно подставить ёмкости под сливную пробку, чтобы туда стекал старый тосол.
- Пятый шаг. Сначала нужно открутить крышку расширительного бачка. Так, во время слития тосола, появится дополнительное давления, и сливать будет гораздо легче.
- Шестой шаг. Теперь можно начать слив тосола. Для этого нужно не забыть поставить ведро под радиатор, чем больше жидкости стечёт, тем лучше. Сделав всё это, можно снять вторую пробку, начав слив.
- Седьмой шаг. Когда стало понятно, что больше жидкость не течёт, можно приступить к его замене. Но перед этим нужно всё подготовить. Нужно проверить все крепления патрубков, протереть все пробки и сливы.
- Восьмой шаг. Для того чтобы полностью подготовить автомобиль к новому тосолу, нужно учесть совершенно все нюансы. Если автомобиль на инжекторе, нужно отсоединить шланг в месте соединения со штуцером. Если автомобиль на карбюраторе, нужно также отсоединить этот шланг. Это действия нужны для того, чтобы во время залива нового тосола, не образовывались воздушные пробки, которые приведут к новой поломке.
- Девятый шаг. Нужно узнать, сколько именно тосола нужно заливать. Процесс заливки нужно производить, сняв крышку расширительного бака. Через него будет хорошо виден уровень тосола и будет легче определить, сколько тосола нужно залить. Лучше всего залить столько же тосола, сколько было слито.
После всех этих действий, нужно плотно закрыть пробку и подключить обратно шланг. Потом подключить обратно модуль зажигания и вернуть на место клемму аккумулятора. Теперь машину нужно завести, пусть поработает. Если после включения уровень тосола упал, нужно просто долить ещё. Если всё было проверено, течи быть не может. Скорее всего, просто продавилась пробка, это совершенно нормальное явление, которого не стоит бояться.
Процесс замены тосола в автомобиле ВАЗ-2110
Замена охлаждающей жидкости является одним из способов профилактики выхода из строя узлов системы отведения тепла от двигателя. Самостоятельно заменить тосол несложно, для этого достаточно иметь гараж и просмотреть подробную инструкцию на видео. Работы проводятся по одной схеме, вне зависимости от того, какой силовой агрегат установлен на автомобиле. На ВАЗ-2110 может быть карбюраторная система или инжектор на 8 или 16 клапанов.
Общие советы по обслуживанию системы охлаждения
Прежде всего, вам необходимо придерживаться следующих советов по технике безопасности:
- Полностью остудите автомобиль, его мотор должен быть абсолютно холодным.
- Помните, что тосол – это достаточно токсичная жидкость, поэтому нельзя допускать ее попадания в желудок, на кожу или в глаза. Проводите работы в перчатках.
- После того как вы зальете новый антифриз, заводить автомобиль можно только после установки крышки расширительного бачка на место.
Если вы провели замену радиатора отопителя, необходимо проверить работу вентилятора. Для этого следите по приборной панели за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор так и не включился, необходимо включить обдув из отопителя. Холодный воздух свидетельствует о возникновении воздушной пробки, а горячий – о неисправности вентилятора.
Удалить пробку из воздуха можно при заглушенном и охлажденном силовом агрегате, для этого достаточно лишь открутить крышку расширительного бачка.
Сливаем тосол с ВАЗ-2110
Перед тем как слить антифриз или тосол с автомобиля ВАЗ-2110, необходимо найти подходящую для работ площадку. Это может быть гараж или другая ровная площадка. Если у вас нет возможности провести работы в помещении, то можно установить автомобиль так, чтобы его передняя часть была чуть выше задней. Далее следуйте инструкции:
- Отключите «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы обесточить автомобиль.
- Снимите модуль зажигания с кронштейном.
- Для повышения давления в системе охлаждения необходимо убрать крышку расширительного бачка.
- Далее установите под силовую установку широкую обрезанную канистру или ведро, в которую вы будете сливать отработавшую свой срок охлаждающую жидкость.
- Открутите заглушку для слива тосола на блоке двигателя. После этого вам останется дождаться только того момента, когда охлаждающая жидкость полностью удалиться из системы. Протрите ветошью пробку и сливное отверстие.
- Повторите процедуру с радиатором. Подставьте ведро и открутите заглушку на его нижней части. Дождитесь опустошения этого узла, после чего протрите сливное отверстие и пробку чистой ветошью.
Если на вашем ВАЗ-2110 установлен инжекторный двигатель на 16 или 8 клапанов, необходимо в момент слива тосола аккуратно снять шланг подачи тосола с места соединения его со штуцером подогрева дроссельного патрубка. Для этого вам понадобится ослабить удерживающий его хомут.
На автомобилях с мотором, оснащенном системой впрыска, необходимо снимать шланг в месте его соединения со штуцером подогрева карбюратора. Описанные для каждого двигателя действия помогут вам избавиться от воздушных пробок в системе.
Процедура замены жидкости в системе охлаждения
Перед тем как заливать любую охлаждающую жидкость, закройте заглушки на двигателе и радиаторе, а затем залейте в систему антифриз. Его потребуется столько, чтобы уровень жидкости в расширительном бачке доходил до места прохождения ремня его крепления.
По завершении работ плотно закрутите крышку расширительного бачка и верните на место шланг, ведущий к системе подогрева. Обратите внимание на то, что в этом узле возникает высокое давление. Если вы недостаточно сильно закрутите пробку, то ее может в процессе работы сорвать. Это неминуемо приведет к вытеканию антифриза.
Перед запуском двигателя проведите обратную сборку – установите модуль зажигания и верните обратно «минусовую» клемму на аккумулятор. После описанных в этом разделе работ можно запустить двигатель для прогрева. Не стоит сразу же начинать движение – дайте мотору немного поработать, а потом проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Если в системе были воздушные пробки, количество антифриза уменьшится. Верхний край жидкости не будет доходить до места расположения ремня на бачке. В этом случае дайте автомобилю немного постоять, а затем долейте антифриз.
Иногда путем прогрева силовой установки воздушные пробки не продавливаются. В этом случае необходимо повторить процедуру со шлангом (описанную в предыдущем разделе), одновременно откройте крышку расширительного бачка. После выхода лишнего воздуха необходимо долить тосол до нужной отметки.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость – без неё бы и машины кипели, потому что она выполняет самую основную роль в системе охлаждения двигателя, а именно она протекает по патрубкам и холодит их, а саму данную жидкость холодит радиатор и вентилятор который на него дует, а так же радиатор ещё обдувает поток воздуха особенно это становиться заметно при быстрой езде на автомобиле, когда машина практически и не греется.
Примечание!
Для того чтобы произвести замену охлаждающей жидкости, вам нужно будет запастись: Во-первых пустой желательно очень широкой ёмкостью (Удобнее всего будет пользоваться обычным тазом, ненужным не для кого, или же в том случае если вы будете производить замену на яме, тогда можно будет воспользоваться так же ведром, или же ещё чем ни будь куда вы будете сливать всю отработанную жидкость), а так же ещё нужно будет взять с собой гаечный ключ где то «на 13» и «на 17» и подыскать как уже было сказано смотровую яму, потому что замена охлаждающей жидкости на смотровой яме будет гораздо удобнее, чем пытаться её слить на стоящем на земле автомобиле, хотя в этом случае его можно будет поддомкратить, но учтите тот факт то что под задние колёса нужно будет подложить кирпичи а иначе автомобиль может просто сорваться и упасть на землю, да и ещё кстати если вы будете поднимать перед автомобиля при помощи домкратов или же при помощи всего одного домкрата а под другую сторону положить бруски или доски (Кирпичи не когда не подкладывайте под автомобиль, бывали случаи когда они разваливались и машина падала на пол), так вот сделайте так, чтобы передняя часть вашего автомобиля находилась на одном уровне и следите за тем чтобы правая часть к примеру не была выше левой, а левая не была выше правой!
Краткое содержание:
Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
На самом деле здесь всё зависит от того какую жидкость вы приобрели в магазине, соответственно если подделка то в таком случае вам придётся заменить её сразу же а иначе начнёт происходить коррозия в частях двигателя автомобиля (Об этом чуть ниже в пункте «Примечание!»), но а что мне делать если я приобрёл автомобиль и мне хозяин сказал то что поменял все смазки (Масло, тосол и т.д) в моём купленном автомобиле, как это проверить спросите вы?
Всё очень просто, для того чтобы проверить пришло ли время менять жидкость или же нет, откройте сперва расширительный бачок который закрыт крышкой (Бачок открывайте только на холодном двигателе, а иначе если у вас система разгерметизирована то жидкость при нагретом двигателе может просто резко выплеснуться и пойти струёй, от этого вы получите себе ожоги), так вот после отворачивания крышки (Указана стрелкой на фото ниже) взгляните визуально какой цвет жидкости у вас находится в бачке, в основном все жидкости которые охлаждают систему имеют определённый окрас, то есть тосол может быть синем, антифриз красным и т.д.
Поэтому после того как вы заглянули в бачок, определите визуально нуждается жидкость в замене или же нет, а именно она будет нуждаться если она поменяет свой цвет на цвет ржавчины, а так же если на поверхности (Это можно очень легко определить визуально) появиться масляная плёнка.
Примечание!
Многие откладывают замену данной жидкости, ну а что машина едет греется ну и что говорят они, запомните раз и навсегда, большинство деталей двигателя например такие детали как коленвал, распредвал, сам блок цилиндров и т.д. Смазываются охлаждающей жидкостью посредством того, что в данных деталях проделаны маленькие отверстия для того чтобы во внутрь их попадала данная жидкость и из внутри их охлаждала, а в том случае когда охлаждающая жидкость приходит в негодность, она начинает понемногу так скажем пожирать все эти детали из-за чего происходит преждевременная коррозия, которая в конечном итоге может привести вас к капитальному ремонту двигателя, а вить казалось всего лишь какая то охлаждающая жидкость, а столько бед может быть из-за неё, поэтому при покупки тоже будьте аккуратны так как в данный момент, очень много подделок продаются на рынке! (О том как выявить поддельную охлаждающую жидкость, см. в интересной статье под названием: «Подробная информация про антифриз и так называемый тосол который вливают в двигатель автомобиля»)
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Прежде чем мы начнём дадим вам пару советов, чтобы вы были готовы к встрече с данной ситуацией, а именно многие автовладельцы постоянно хватаются за голову когда они заливают в бачок жидкость, после чего проходит некоторое время они открывают капот и видят то что жидкость упала меньше уровня (Сейчас поймёте к чему это всё ведёт, читайте внимательно), мы даже как то раз наблюдали такую ситуацию, к нам приехал молодой человек лет 20 на вид, он хотел чтобы мы ему поменяли расширительный бачок на новый и говорит он нам, мол я недавно заливал новую жидкость в бачок, после чего покатался на машине и она немного упала, мы его спрашиваем а когда вы проверяли жидкость двигатель вашего автомобиля был в остывшем состоянии (То есть проверка была произведена холодном двигателе), он нам ответил что нет двигатель был горячий а когда он взглянул на отметки которые располагаются по бокам бочка то и увидел то что маленькая часть жидкости пропала, объясняем почему это произошло!
Всё дело в том что патрубки системы охлаждения постоянно меняют свою форму, они то расширяются (Если двигатель очень горячий), то сужаются (Если двигатель холодный), поэтому как правило уровень охлаждающей жидкости нужно проверять только лишь на холодном двигателе, потому что на горячем действительно жидкости может даже быть меньше самой минимальной отметки MIN, но это ещё не говорит о том что нужно сразу же бежать и заливать новую жидкость в бачок, в этом случае нужно просто дождаться пока двигатель остынет, тем самым вы даже увидите как жидкости станет чуть больше в расширительном бачке и только после этого в него нужно будет долить новой жидкости и дальше ехать!
Сливание:
1) В самом начале операции найдите такое место на котором ваш автомобиль будет стоять ровно, или же если такой возможности нет, то в таком случае поставьте автомобиль таким образом, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней но не как не наоборот.
2) Затем скиньте клемму «-» с аккумуляторной батареи, а иначе если жидкость попадёт на оголённые провода то может произойти короткое замыкание, что в свою очередь вызовет неисправность проводов на которых попадёт жидкость. (О том как скинуть данную клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на всех ВАЗ», пункт 1)
3) Далее (Эта операция только для инжекторных машин) снимите модуль зажигания, чтобы он не мешал откручиванию сливной пробки блока цилиндров. (О том как снять модуль, см. в статье: «Замена модуля зажигания»)
Примечание!
Модуль нужно снимать только с кронштейном, потому что если вы снимите только один модуль то в таком случае уже кронштейн данного модуля перегородит дорогу к сливной пробке, поэтому снимаем всё вместе!
4) Следом чтобы охлаждающая жидкость из системы слилась чуть быстрее, открутите крышку которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
5) После чего при помощи гаечного или же лучше всего накидного ключа, полностью отверните пробку которая находится на блоке цилиндров двигателя, вы до неё ещё добирались ранее когда снимали для доступа к ней модель зажигания с автомобиля, так вот более подробное местонахождение данной пробки смотрите на фото ниже, там человек указывает пальцем на данную пробку:
Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную пробку, обязательно подложите пустую ёмкость литров «на 10» под данную пробку, а после того как данная пробка будет откручена, слейте всю охлаждающую жидкость из блока цилиндров в эту ёмкость!
6) Затем когда вся жидкость из блока будет слита, рекомендуем вам какой ни будь не нужно тряпкой протереть двигатель автомобиля, а именно протереть те места куда попала при сливе жидкость.
7) Теперь не заворачивайте данную пробку и переходите к пробке которая располагается на радиаторе и точно так же полностью отверните её, а всю жидкость оставшуюся в радиаторе слейте в ёмкость.
Примечание!
Рядом со сливным отверстием радиатора находятся провода и сам генератор, если есть возможность попытайтесь данные вещи как ни будь защитить, к примеру накиньте на них резиновую тряпку чтобы жидкость на них не попадала, а иначе они могут запросто выйти из строя!
8) Следом все вывернутые пробки заверните обратно на свои места, потому что вся жидкость из системы слита, поэтому сейчас будем переходить к заливанию.
Заливание:
1) Сперва (Этот пункт касается только лишь инжектора, но примечание обязательно прочтите если у вас карбюратор), ослабьте хомут и скиньте шланг отвода жидкости с дроссельного узла его ещё называют дроссельной заслонкой, и после этого положите в какое ни будь удобное место этот шланг (Чтобы он не упал) и задерите ту часть которой он подсоединялся к дросселю, в самый вверх и оставьте так.
Примечание!
Если речь идёт об карбюраторном двигателе, то в таком случае проделайте точно такую же операцию но только с немного другим шлангом, а именно со шлангом подогрева карбюратора, он указан стрелкой ниже:
2) Затем аккуратно начните вливать до требуемого уровня охлаждающую жидкость и следите за тем потечёт ли данная жидкость из какого либо шланга, если потекла сразу же бросайте заливать жидкость (Ставьте канистру на пол) и одевайте шланг на своё место, а после того как оденете залейте жидкость до требуемого уровня и заверните пробку.
Примечание!
В том случае если вы всё льёте жидкость и льёте, а она не как не выходит из шланга, то в таком случае бросьте заливать и рукой ухватитесь за данный шланг и после чего аккуратно чуть опустите его, если жидкость полилась как указано ниже стрелкой на фото, то в таком случае одевайте данный шланг на своё место, закручивайте хомут который его крепит и продолжайте заливать жидкость в бачок до требуемого уровня!
3) И в завершение, если вы после замены (Не важно через какое время) заметите что двигатель очень сильно греется у вас, а печка и вовсе не обогревает (Идёт холодный воздух), то в таком случае произведите удаление воздушной пробки из системы. (Как удалить пробку на инжекторе, см. в статье: «Удаление воздушной пробки на ВАЗ»)
Примечание!
На карбюраторе пробка удаляется точно так же как и на инжекторе, поэтому ту статью на которую стоит ссылка тоже прочтите если у вас карбюратор, но только всегда помните что на карбюраторе идёт другой шланг то есть шланг подогрева, а на инжекторе другой шланг который подсоединяется ещё к дроссельному штуцеру, в общём внимательно прочтите и всё поймёте о чём идёт речь!
Важно!
1. Обязательно меняйте данную жидкость только лишь на холодном двигателе, а иначе при горячем двигателе она бывает нагревается до очень высоких температур порядка 95-110 градусов и может даже и выше (Температура охлаждающей жидкости показывается на панели приборов на специальном датчике, некоторые люди его ещё называют датчик температуры двигателя), поэтому его и нельзя заменять на горячем двигателе, потому что можно очень легко им ошпариться при сливе.
2. Ещё учитывайте обязательно тот факт, то что охлаждающая жидкость вещество очень ядовитое, поэтому если она попадёт вам на кожу или же на глаза, бегите сразу же к умывальнику и промывайте данное место а иначе данная жидкость нанесёт вред вашему организму.
Примечание!
Кстати не берите и не в коем случае не оставляйте открытую бутылку с данной жидкость у себя дома, потому что пары данной жидкости то же ядовиты и то же могут нанести вред вашему организму!
3. И в завершение отметим некоторые факторы, а именно производите замену данной жидкость только в перчатках (Можно и без них, но есть вероятность попадания капель данной жидкости на кожу), а так же не в коем случае не сливайте отработанную жидкость на землю, всё же берегите окружающей и в первую очередь берегите экологию нашей страны и ещё кой что, если вы решите долить данную жидкость в бачок к примеру она заканчивается там у вас, во-первых не когда её не с чем не мешайте (Имеется ввиду то что нужно именно заливать жидкость одной марки и выпущенной только лишь от одного производителя и это обязательно) и во-вторых после доливки ни в коем случае не заводите автомобиль с незакрытой крышкой расширительного бачка, так как при пуске она обязательно должна быть закрытой!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить охлаждающую жидкость в двигателе, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже, да кстати там ещё даны очень грамотные советы поэтому смотрите по внимательнее данный ролик!
Как самостоятельно заменить тосол на ВАЗ 2110,2112
Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет свои свойства. Если в летнее время это не критично, то зимой он может замерзнуть и разорвать, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается пробег более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.
- Заменять тосол обязательно только на остывшем двигателе
- Охлаждающая жидкость является активным химическим веществом, поэтому нужно быть осторожным при ее замене.
- Перед пуском мотора, убеждаемся, что крышка расширительного бачка плотно закрыта.
1. Лучше всего, замену антифриза производить на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если площадка с уклоном, то ставим автомобиль так, чтобы уклон был назад.
2. Отсоединяем провод от клеммы аккумуляторной батареи.
3. Прежде чем начать замену тосола, убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).
5. Далее снимаем крышку расширительно бачка, чтобы в системе охлаждения не образовался вакуум и тосол вышел полностью (рис. 2).
6. Устанавливаем емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. После того, как антифриз полностью выйдет, протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).
7.Далее сливную емкость устанавливаем под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью выйдет из системы охлаждения (рис. 4).
8.Если у вас система впрыска, то ослабляя и затяжку хомута и отсоединить шланг подачи тосола от штуцера подогрева дроссельного патрубка (рис. 5).
Если же у вас карбюратор, то отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис.6)
Эта процедура необходима для того, чтобы, когда охлаждающая жидкость будет заполнять систему охлаждения, из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка.
9. Заполняем систему охлаждения, заливая антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не будет у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем крышку расширительного бачка.
Крышку расширительного бачка нужно закручивать плотно, т. к, когда двигатель работает, бачок находится под давлением и из под пробки может потечь тосол, либо ее может просто сорвать (рис. 7)
10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельного
патрубка или карбюратора
11. На блоке цилиндров модели 2111 устанавливаем на место модуль зажигания.
12. Подсоединяем провод к клемме аккумуляторной батареи.
13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и, если необходимо, доливаем до уровня
При первом запуске двигателя, после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112, необходимо проследить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включаем отопитель и проверяем, какой через него идет воздух. Если идет подогретый, то скорее всего, неисправен вентилятор, если холодный- значит в система охлаждения образовалась воздушная пробка.
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112
1.Если автомобиль недавно работал, то необходимо подождать пока он остынет
2.Откручиваем крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе тосол под давлением может выплеснуться.
3.Остоединяем шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного
Патрубка, если у вас инжектор
Или отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор
4.Заливаем тосол в расширительный бачок до уровня
5.Присоединяем шланг обратно.
Как самостоятельно заменить тосол на ВАЗ 2110,2112
Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет свои свойства. Если в летнее время это не критично, то зимой он может замерзнуть и разорвать, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается пробег более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.
- Заменять тосол обязательно только на остывшем двигателе
- Охлаждающая жидкость является активным химическим веществом, поэтому нужно быть осторожным при ее замене.
- Перед пуском мотора, убеждаемся, что крышка расширительного бачка плотно закрыта.
1. Лучше всего, замену антифриза производить на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если площадка с уклоном, то ставим автомобиль так, чтобы уклон был назад.
2. Отсоединяем провод от клеммы аккумуляторной батареи.
3. Прежде чем начать замену тосола, убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).
5. Далее снимаем крышку расширительно бачка, чтобы в системе охлаждения не образовался вакуум и тосол вышел полностью (рис. 2).
6. Устанавливаем емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. После того, как антифриз полностью выйдет, протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).
7.Далее сливную емкость устанавливаем под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью выйдет из системы охлаждения (рис. 4).
8.Если у вас система впрыска, то ослабляя и затяжку хомута и отсоединить шланг подачи тосола от штуцера подогрева дроссельного патрубка (рис. 5).
Если же у вас карбюратор, то отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис.6)
Эта процедура необходима для того, чтобы, когда охлаждающая жидкость будет заполнять систему охлаждения, из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка.
9. Заполняем систему охлаждения, заливая антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не будет у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем крышку расширительного бачка.
Крышку расширительного бачка нужно закручивать плотно, т. к, когда двигатель работает, бачок находится под давлением и из под пробки может потечь тосол, либо ее может просто сорвать (рис. 7)
10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельного
патрубка или карбюратора
11. На блоке цилиндров модели 2111 устанавливаем на место модуль зажигания.
12. Подсоединяем провод к клемме аккумуляторной батареи.
13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и, если необходимо, доливаем до уровня
При первом запуске двигателя, после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112, необходимо проследить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включаем отопитель и проверяем, какой через него идет воздух. Если идет подогретый, то скорее всего, неисправен вентилятор, если холодный- значит в система охлаждения образовалась воздушная пробка.
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112
1.Если автомобиль недавно работал, то необходимо подождать пока он остынет
2.Откручиваем крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе тосол под давлением может выплеснуться.
3.Остоединяем шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного
Патрубка, если у вас инжектор
Или отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор
4.Заливаем тосол в расширительный бачок до уровня
5.Присоединяем шланг обратно.
Перегрев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 на Лада Нива и Лада 4х4
При работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Например пробой прокладки головки блока, коробление головки, и как следствие, сложный ремонт двигателя.
Перегрев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, действия, проверка системы охлаждения, устранение течи и неисправностей.
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара:
— Полностью откройте кран отопителя.
— Откройте воздушную заслонку управления притоком воздуха.
— Включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию. Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка или радиатора, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.
Схема системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4.
Действия после остановки перегретого двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.
Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Никогда не открывайте пробку радиатора сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет. Жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.
Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку. Заглянете под панель приборов. Нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Временное устранение течи охлаждающей жидкости.
Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте. Поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры. Периодически восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя. Ухудшению его охлаждения и как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.
Если течи охлаждающей жидкости нет.
Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте, целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение.
Проверка исправности термостата системы охлаждения ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Двигатель ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор. Или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.
Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Клапан пробки радиатора системы охлаждения двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки радиатора. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,05 мПа (0,5 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 111 градусов, а тосола — до 120 градусов.
К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления более 0,2 МПа. Это может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку радиатора необходимо промывать проточной водой. А клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца.
При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, что, если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Причины перегрева инжекторного двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4.
Если течи охлаждающей жидкости нет, очень часто причиной перегрева инжекторного двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4, оснащенного электрическими вентиляторами системы охлаждения, является выход вентиляторов из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включаются ли вентиляторы системы охлаждения при перегреве двигателя.
Если вентиляторы не включаются, попробуйте заменить датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. ЭБУ системы управления включает электровентиляторы по сигналам от этого датчика.
Проверка электродвигателей вентиляторов системы охлаждения двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4.
Если электродвигатели после замены датчика все равно не работают, для их проверки возьмите два дополнительных провода и подайте поочередно питание на электродвигатели непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой. Обратите внимание на полярность подключения. Электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель. А направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
Если электродвигатели заработали, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения. Если нет, также неисправна электропроводка или же сам электродвигатель. Реле и электродвигатель не ремонтопригодны, замените их в сборе.
Если и после замены реле и электродвигателей вентиляторы не работают, обратитесь на станцию технического обслуживания. Так как цепи управления электровентиляторами входят в систему управления двигателем ВАЗ-21214 и для их диагностики требуется специальное оборудование.
Похожие статьи:
- Легкая армейская амфибия ВАЗ-2122 Река, история создания и особенности конструкции.
- Валерий Павлович Семушкин, автор стиля и дизайна автомобилей ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-21213 Нива и ВАЗ-2123 Chevrolet Niva.
- Автомобили Нива ВАЗ-21215, ВАЗ-2129, BA3-2130 Кедр, ВАЗ-2131, ВАЗ-213102 и ВАЗ-2329, история создания и особенности конструкции.
- ВАЗ-21213 Нива, история создания, основные характеристики и особенности конструкции, совершенствование модели ВАЗ-21214 Лада 4х4.
- Каталитический нейтрализатор двигателя 21129 автомобилей Лада Веста, принцип действия, электрическая схема, коды ошибок и неисправностей, диагностическая карта устранения неисправностей.
- Система впуска воздуха двигателя 21129 автомобилей Лада Веста, принцип действия, электрические схемы, коды ошибок и неисправностей, диагностическая карта устранения неисправностей.
Зимой очень приятно ехать на машине и чувствовать себя комфортно. И комфорт в тепле. В ниве Chevrolet установлен отопитель, для обогрева салона автомобиля. Салон довольно объемный, поэтому подогреватель ставится с расчетом обогрева всего салона. Но бывает, что ТЭН не греет. Включается, но работает только вентилятор.И тёплого воздуха нет. Причина выхода такого нагревателя из строя — либо выход из строя радиатора отопителя, либо поломка самого ТЭНа. Причину поломки радиатора можно определить по запаху тосола в салоне и по медленному снижению уровня тосола в расширительном бачке. Поэтому необходимо снять радиатор и заменить его. Разделим процесс ремонта отопителя на 2 этапа: снятие отопителя и замена радиатора отопителя.
Итак, ремонтируя систему вентиляции, проверьте ее работоспособность. Переделка печки на Ниве 21213 своими руками нужна в работе системы отопления авто. Мед не стоит, потому что неравномерное терморегулирование приводит к набивке стаканов или наледи. В любом из этих случаев обзор происходящего на дороге хуже.Неисправность вызывает износ отдельных элементов устройства или заводской брак. Диагностика неисправностиПеределка печки, поставленной в штатной комплектации, в профилактических целях. Много времени процедура не отнимет, но предотвратит многие проблемы в будущем. Водительский стаж подсказывает, что первые сильные морозы подадут «здоровье» устройству. Список основных слабых мест выглядит следующим образом:
Поэтому лучше заранее принять необходимые меры. Альтернативы драйверу немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Нагревательный прибор используется на минимальной мощности. В мягкие зимы тоже терпимы, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимыми. С другой стороны, на исправление ситуации легко потратить несколько часов. Дальнейшее развитие событий выглядит следующим образом. Если обогрев в машине работает на ½ мощности, можно ограничиться незначительным ремонтом.Главное, убедиться в отсутствии шума и посторонних стуков, иначе Нива 21213 должна немедленно отправиться на техосмотр. Наличие неприятной аудиоподдержки говорит о необходимости замены устройства. В специализированной торговой сети представлены готовые варианты отопительных механизмов для Нивы. При желании его собирают самостоятельно. Второй вариант считается более предпочтительным. Для самостоятельной сборки Есть возможность в прямом смысле персонализировать плиту.Для выполнения работ вам потребуется посетить специализированный магазин или рынок для покупки запчастей. При покупке подбираются оригинальные запчасти или аналоги. Главное, чтобы у них был сертификат качества. Иначе поставить их невозможно. Мы не будем переписывать технические данные автомобиля, чтобы не превышать параметры, рекомендованные производителем. Технические тонкости процедурыОт эффективности новой системы отопления на Ниве будет зависеть стоимость покупных запчастей, а не их качество.Для работы потребуются следующие элементы: автомобильный резистор, нагреватель восьмерки и «улитка». Ошибочно полагать, что подходят только «родные» запчасти для ремонта отопительного прибора. Главное требование — техническая совместимость. Если возникнут сомнения, внесет ясность чертеж системы отопления. Дальнейший порядок действий выглядит так:
Проверена система отопления нового образца. Рекомендуется плавное переключение режимов. На каждом из них устройство должно быть не менее 5-7 минут. Задача водителя — сделать так, чтобы работа системы не сопровождалась посторонними воздействиями и вибрацией. Как было сказано ранее, на такой выбор не влияет качество системы отопления.В то же время у автослей есть несколько оговорок. Те, кто планирует использовать печки ВАЗ, опционально проверит энергосистему. Некоторые модификации разные. Именно поэтому все действия соответствуют рисункам. Использование отопителя ВАЗ 2108 допускается при соблюдении двух рекомендаций. Во-первых, посадочная розетка на 1-2 см больше размера устройства. Дополнительная площадь снизит эффект вибрации. Во-вторых, переключатель выставляется с учетом специфики системы отопления ВАЗ.Меньше придется возиться, когда потребуется незначительная доработка системы. Обновление системы вентиляции занимает 1-2 часа, в зависимости от степени износа двигателя.
Хуже, если заводская установка модели Шевроле имеет производственные браки. Рекомендуется полная замена устройств. Это сэкономит время. Работа системы обогрева определяет комфорт и безопасность езды.Водитель постоянно отслеживает работоспособность системы. В случае появления посторонних шумов необходимо срочно провести технический осмотр. Погрузка.Подождите, пожалуйста … |
ОБЪЕМ ТОПЛИВА
* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных нейтрализатором выхлопных газов ГСМ разрешенные и рекомендованные для эксплуатации автомобиля LADA 4×4 и его модификацийАВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН Примечания: 1.Для обеспечения пуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонного использования бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания. 2. Не допускается использование бензинов с металлоорганическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов. 3. Допускается использование многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливопровода и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие присадки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина. Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается. Моторные масла
Продолжение таблицы.2
Таблица 3 Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и рулевом механизмеТаблица 4
Пластичные смазочные материалы
Примечание.Промывочные жидкости используются для технического обслуживания в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее. Материалы для антикоррозийной обработки кузоваЗаливная жидкость гидроусилителя рулевого управленияТаблица 12 Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях LADA 4×4
| Технического harakteristikiGabaritnye идентификации размера nomeraRaspolozhenie узлов и сочетание управления agregatovOrgany priborovMomenty zatyazhkiDannye для regulirovokKody neispravnosteyPrimenyaemye жидкости и obomyPrimenyaemye Уплотнения соответствующих подшипников применяются lampyPrimenyaemye svechiRazmery шины и diskovDveri, капот, система benzobakSidenyaProtivougonnaya APS-4Ezda на передаче avtomobilePereklyuchenie и razdatkiObkatka нового avtomobilyaOsobennosti ESUDZamena лампы Правила ТОЭлектрсхема ВАЗ-21213Электросхема ECM ВАЗ-21214 Электросхема ВАЗ 2121Характеристики бронированной НивыХарактеристики пожарной НивыХарактеристики Нивы ПикапХарактеристики бортовой НиваХарактеристики Нива-95Взаимозаменяемость автомобиля 9000Характеристики ходовой части Нива-95 Детали двигателя Детали трансмиссии Детали подвески Детали рулевого управления Детали тормозовЭлектрические детали | ||||
Уровень масла в раздаточной коробке нивы. Замена масла в дозаторе — простая, но важная процедура
Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь автовладельцев. Эта тенденция связана с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Полный привод часто помогает в сложных дорожных ситуациях, особенно зимой.Всем известно, что намного проще выехать из заснеженного участка дороги, проехать по грязи за городом или по льду, когда все колеса крутятся. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической трансмиссией … У автомобилей с 2WD и 4WD есть одно существенное отличие в конструкции — раздаточная коробка.
1 Что такое раздаточная коробка?
В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, в заднеприводных автомобилях — карданным валом и редуктором.Для полного привода нужно использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку … Она предназначена не только для принудительного вращения передней и задней оси, но и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий движения.
Конструкция раздаточной коробки у разных моделей автомобилей может кардинально отличаться, но назначение, принцип работы и основные элементы у всех одинаковы. Основные компоненты этого агрегата:
- приводной вал;
- межосевой дифференциал и механизм блокировки;
- карданные валы мостов;
- Цепная или зубчатая передача.
При работе раздаточной коробки детали в ней испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для уменьшения негативного влияния трения в раздаточной коробке используется трансмиссионная жидкость. Также он имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы как можно дольше продлить срок службы агрегата, смазку в нем следует менять регулярно.
2 Когда менять масло в ТРК?
Периодичность смены жидкости в ТРК зависит от модели автомобиля.Производитель автомобиля в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, по достижении которого трансмиссию следует заменить. Но не только на эти рекомендации следует полагаться. Необходимо учитывать реальные условия эксплуатации транспортного средства. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегрев и удары на молекулярном уровне. В результате он быстрее изнашивается, и его необходимо заменять раньше.
Немедленно подумайте о преждевременной замене, если есть подозрение на попадание воды в распределитель.Это можно определить, просто проверив смазку. Для этого вам нужно будет немного его осушить. Если жидкость пенистая или неоднородная, произошло попадание воды.
3 Выбор трансмиссионной жидкости
Какую смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос следует прежде всего искать в инструкции. Но эта информация есть не всегда. Поэтому автовладельцам приходится ходить на специализированные форумы или слепо доверять мастерам на СТО.Последнее делать не стоит, всегда нужно знать, что заливается в агрегаты вашего авто.
Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионного масла, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссии делятся на классы по эксплуатационным и вязкостным свойствам.
Классификация API разделяет трансмиссионные жидкости на следующие типы: GL1, GL2, GL3, GL4 и GL5. Для легковых автомобилей актуальны жидкости двух последних классов.Смазки API GL4 предназначены для тяжелых условий эксплуатации, а API GL5 — для тяжелых условий эксплуатации с ударными и переменными нагрузками.
По вязкостным свойствам смазки классифицируются по SAE и имеют соответствующие индексы. Летние показатели 80, 85, 90, 140, 250 и зимние — 70 Вт, 75 Вт, 80 Вт и 85 Вт. Чаще всего используются всесезонные смазки, маркированные сразу двумя индексами.
Ниже представлена информация о масле, которое необходимо заливать в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:
4 Процесс замены масла в распределителе
Когда смазка, которую необходимо использовать, определена, можно переходить к замене сам.Сделать это своими руками на любой машине несложно, так как процессы принципиально ничем не отличаются. Для замены смазки в распределителе необходимо приготовить: трансмиссионную жидкость
- в том объеме, который заливается в распределитель;
- набор ключей;
- емкость для слива жидкости;
- большой шприц с гибкой трубкой.
Перед началом процесса замены раздаточную коробку необходимо прогреть. Как правило, он заполнен консистентной смазкой с высокой вязкостью, которая имеет плохую текучесть при температуре окружающей среды.При нагревании он быстрее стечет, что даст возможность избавиться от него по максимуму. Для этого достаточно проехать пару километров.
Машину необходимо загнать в яму и поставить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в этом положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.
На раздаточной коробке две заглушки. Один для слива масла, другой для заливки.Пробка заливного отверстия всегда откручивается первой. Этого порядка нужно придерживаться, потому что эта заглушка часто заедает. Если открутить не получится, а смазка уже слита, то залить будет очень сложно.
Теперь вы можете открутить сливную пробку, поставив под нее емкость. Пока сливается старая жидкость, можно приступать к чистке пробки. На нем есть магнит, который собирает полученные фишки. Чистить нужно тряпкой, чтобы не поранить руки.
Когда консистентная смазка полностью слита, нужно завинтить сливную пробку на место.Новая трансмиссионная жидкость набирается в шприц и через открытое отверстие заливается в дозатор. Делается это до тех пор, пока жидкость не начнет стекать обратно.
Для завершения процесса замены наливную пробку следует завинтить.
Заменить масло в трамблере довольно просто. С этой работой справится даже новичок. Весь процесс занимает мало времени, поэтому рекомендуется менять смазку в переднем и заднем мостах за один раз.
Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов трудно переоценить.Масла, используемые в узлах и агрегатах, подверженных трению на высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, тем самым продлевая срок их службы. Среди таких агрегатов нельзя не отметить раздаточную коробку, которой комплектуются полноприводные автомобили. Не нуждаются в представлении как старые автомобили Нива, так и модели под маркой Chevrolet, выпускаемые с 2002 года — это одни из самых массовых полноприводных автомобилей в нашей стране, которые заслужили любовь автолюбителей своей неприхотливостью, простотой вождения. обслуживание и невысокая стоимость… Особенно радует то, что подавляющее большинство операций по обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса. В частности, это касается и замены масла в трамблере Нивы — процедуры, не требующей особых профессиональных навыков или специальных инструментов.
Проверку масла в трамблере Нивы проводить каждые 10 тыс. Км.
Периодичность замены
Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, впервые масло в раздаточной коробке автомобиля Нива нужно менять при четвертом ТО, то есть после наезда 45 тысяч километров.Затем процедуру следует повторять с той же периодичностью. Особо следует отметить, что на новой Ниве трансмиссионное масло заменяется после обкатки (2000 км). Рекомендуется проверять уровень смазочной жидкости в раздаточной коробке каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного агрегата, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.
Одно дело, когда машина едет в основном по хорошим дорогам (городским, загородным), и совсем другое — когда ее владелец живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыбаком или просто большим любителем активного отдыха.В таких случаях уровень и качество масла в дозаторе следует проверять чаще, а при появлении признаков загрязнения жидкости заменить его, не дожидаясь назначенного времени. Так вы решаете, когда менять масло в ТРК Нива, учитывая все вышеперечисленные факторы.
Проверка уровня масла
Процедура проверки уровня масла в ТРК Нива достаточно проста, в любом случае не требует особых навыков.Единственный сложный момент — необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего нужно будет загнать его на яму, эстакаду или надежно установить на колодки. Второй момент — проверка должна производиться на холодной машине, поэтому, если вы уже куда-то ездили, дождитесь, пока машина остынет.
Сама процедура проста — достаточно отвернуть заливную пробку шестигранником на 12, тщательно очистив седло от грязи, и измерить подходящим предметом (деревянной палкой или кусочком проволоки), насколько опустится жидкость. уровень нижнего края отверстия.Если это расстояние превышает 10 мм., Долейте, что осуществляется с помощью специального шприца. Доливать нужно до тех пор, пока смазка не начнет вытекать из отверстия, затем насухо протереть коробку и затянуть пробку.
Выбор подходящего масла
К выбору смазки для раздаточной коробки и мостов Нивы следует отнестись ответственно, ведь надежное функционирование этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не попадете в ситуацию, требующую посторонней помощи. Рекомендуемые обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальную работу агрегата транспортного средства, для которого они предназначены.Если точно знать, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если эта информация недоступна, это тоже не беда: нужно просто слить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а сама смазка еще не очень загрязнен.
Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в трамблер Нивы, какое в коробку, какое в мосты, то производитель заявляет, что можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость во всех указанные единицы.Если говорить про, то допустимы масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие. Производитель не так уж и важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.
Автопроизводитель наливает в ТРК минеральную воду, но при замене жидкости предпочтительнее смазка будет полусинтетика с лучшими эксплуатационными характеристиками, более подходящая для климата нашей страны.
Сколько заливать
По данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, объем масла, залитого в трамблер Нивы-2121 и более современных модификаций (21213, 21214, 21310), равен 0.75 литров. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не важно — все равно нужно приобретать жидкость расфасованную в тару объемом 1 литр.
Порядок самостоятельной замены масла в распределителе Нивы
Если в результате проверки очередного уровня или в дозаторе выяснилось, что пора его заменить (симптомы, указывающие на необходимость проведения такой проверки) процедура может заключаться не только в очень темном цвете масла с вкраплениями твердых частиц, но и в появлении шума при включении ТРК или во время его работы), вы можете выполнить такую замену самостоятельно.
Для этого требуются шестигранный ключ на 19 и 12, литровый контейнер для использованной смазки и ветошь. Также потребуется обеспечить доступ к машине снизу, для чего можно использовать как лифт, так и эстакаду или смотровую яму.
Прогрейте автомобиль непосредственно перед заменой (проехать около 10 км). Порядок выполнения Нивы:
Отметим, что слив и залив свежего масла технически одинаков для всех модификаций Нивы.
Здравствуйте.Тема сегодняшнего поста — как проверить уровень масла в задней оси … Ни для кого не секрет, что поддержание правильного уровня масла и его своевременная плановая замена помогает продлить срок службы оси и положительно сказывается на расходе топлива. потребление.
Очень важно следить за уровнем масла в осях, так как на более низком уровне значительно увеличивается их износ, а на повышенном — утечка масла через сальники.
Итак — как проверить уровень масла в оси или коробке передач?
Все очень просто.99 процентов осей (и коробок передач) имеют две масляные пробки — внизу и посередине.
Пример заднего моста автомобиля УАЗ и расположение пробок:
Нижняя пробка служит для слива масла при его плановой замене.
Верхняя пробка служит для заливки масла и определения его уровня.
Чтобы проверить уровень масла в задней оси, поставьте автомобиль на яму или подъемник так, чтобы ось располагалась горизонтально (убедитесь, что ничего не попадает под колеса и колеса равномерно накачаны).Установите автомобиль на стояночный тормоз, или режим «скорость», или режим P в случае проверки уровня масла на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Отвинтить заливную горловину, т.е. верхнюю пробку. Если масло горячее, допускается небольшая утечка масла из заливной пробки.
Если масло не течет, можно воткнуть палец в пробку заливного отверстия и проверить уровень масла (если он есть). Если не получается достать масло пальцем, уровень очень низкий … Если на мосту нет протечек — допустимо доливать масло, аналогичное тому, что в мосту.
Если есть следы утечек масла, необходимо сначала их устранить (заменить сальники и очистить сапун), а затем долить масло.
Что делать, если при проверке уровня выяснилось, что в оси много масла?
Бывает, что при откручивании заливной пробки масло начинает течь с моста. Не спешите радоваться, машина не производит масла, а сама конструкция моста сделана таким образом, что физически не вылезет залить масло, гораздо больше, чем нужно.Если автомобиль ехал вброд и / или по глубоким лужам, вода могла попасть на мост.
Дело в том, что в верхней части моста (фото вверху) есть сапун, а сальники не всегда обеспечивают герметичность и при преодолении брода или глубоких луж вода попадает в масло.
Естественно, эксплуатация моста на смеси воды и масла значительно сокращает срок службы последнего.
Если при проверке уровня масла вы видите, что масло в оси намного выше, чем уровень, слейте все масло из оси и замените его новым, рекомендованным производителем.
Расположение наливных и сливных пробок на наиболее распространенных отечественных автомобилях:
ВАЗ 2101-07, 2121
Волга ГАЗ 24
Волга ГАЗ 3110
Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь автовладельцев. Эта тенденция связана с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Полный привод часто помогает в сложных дорожных ситуациях, особенно зимой.Всем известно, что намного проще выехать из заснеженного участка дороги, проехать по грязи за городом или по льду, когда все колеса крутятся. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической коробкой передач. У автомобилей с 2WD и 4WD есть одно существенное отличие конструкции — раздаточная коробка.
Способ узнать, почему включен CHECK!
1 Что такое раздаточная коробка?
В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается напрямую коробкой передач, в заднеприводных — карданный вал и коробка передач.Для полного привода придется использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку. Он предназначен не только для вращения передней и задней оси, но и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий движения.
Конструкция раздаточной коробки у разных моделей автомобилей может кардинально отличаться, но назначение, принцип работы и основные элементы у всех одинаковы. Основные компоненты этого агрегата:
- приводной вал;
- межосевой дифференциал и механизм блокировки;
- карданные валы мостов;
- Цепная или зубчатая передача.
При работе раздаточной коробки детали в ней испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для уменьшения негативного влияния трения в раздаточной коробке используется трансмиссионная жидкость. Также он имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы как можно дольше продлить срок службы агрегата, смазку в нем следует менять регулярно.
2 Когда менять масло в ТРК?
Периодичность смены жидкости в ТРК зависит от модели автомобиля.Производитель автомобиля в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, по достижении которого трансмиссию следует заменить. Но не только на эти рекомендации следует полагаться. Необходимо учитывать реальные условия эксплуатации транспортного средства. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегрев и удары на молекулярном уровне. В результате он быстрее изнашивается, и его необходимо заменять раньше.
Немедленно подумайте о преждевременной замене, если есть подозрение на попадание воды в распределитель.Это можно определить, просто проверив смазку. Для этого вам нужно будет немного его осушить. Если жидкость пенистая или неоднородная, произошло попадание воды.
3 Выбор трансмиссионной жидкости
Какую смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос следует прежде всего искать в инструкции. Но эта информация есть не всегда. Поэтому автовладельцам приходится ходить на специализированные форумы или слепо доверять мастерам на СТО.Последнее делать не стоит, всегда нужно знать, что заливается в агрегаты вашего авто.
Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионного масла, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссии делятся на классы по эксплуатационным и вязкостным свойствам.
Классификация API разделяет трансмиссионные жидкости на следующие типы: GL1, GL2, GL3, GL4 и GL5. Для легковых автомобилей актуальны жидкости двух последних классов.Смазки API GL4 предназначены для тяжелых условий эксплуатации, а API GL5 — для тяжелых условий эксплуатации с ударными и переменными нагрузками.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен иметь каждый автомобилист. Теперь без автосканера просто никуда!
Считывать, сбрасывать, анализировать все датчики и настраивать бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …
По своим вязкостным свойствам смазки классифицируются по SAE и имеют соответствующие индексы.Летние показатели 80, 85, 90, 140, 250 и зимние — 70 Вт, 75 Вт, 80 Вт и 85 Вт. Чаще всего используются всесезонные смазки, маркированные сразу двумя индексами.
Ниже представлена информация о масле, которое необходимо заливать в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:
4 Процесс замены масла в распределителе
Когда смазка, которую необходимо использовать, определена, можно переходить к замене сам. Сделать это своими руками на любой машине несложно, так как процессы принципиально ничем не отличаются.Для замены смазки в распределителе необходимо приготовить: трансмиссионную жидкость
- в том объеме, который заливается в распределитель;
- набор ключей;
- емкость для слива жидкости;
- большой шприц с гибкой трубкой.
Перед началом процесса замены раздаточную коробку необходимо прогреть. Как правило, он заполнен консистентной смазкой с высокой вязкостью, которая имеет плохую текучесть при температуре окружающей среды. При нагревании он быстрее стечет, что даст возможность избавиться от него по максимуму.Для этого достаточно проехать пару километров.
Машину необходимо загнать в яму и поставить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в этом положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.
На раздаточной коробке две заглушки. Один для слива масла, другой для заливки. Пробка заливного отверстия всегда откручивается первой. Этого порядка нужно придерживаться, потому что эта заглушка часто заедает.Если открутить не получится, а смазка уже слита, то залить будет очень сложно.
Теперь вы можете открутить сливную пробку, поставив под нее емкость. Пока сливается старая жидкость, можно приступать к чистке пробки. На нем есть магнит, который собирает полученные фишки. Чистить нужно тряпкой, чтобы не поранить руки.
Когда консистентная смазка полностью слита, нужно завинтить сливную пробку на место. Новая трансмиссионная жидкость набирается в шприц и через открытое отверстие заливается в дозатор.Делается это до тех пор, пока жидкость не начнет стекать обратно.
Для завершения процесса замены необходимо завинтить пробку заливного отверстия на место.
Заменить масло в трамблере довольно просто. С этой работой справится даже новичок. Весь процесс занимает мало времени, поэтому рекомендуется менять смазку в переднем и заднем мостах за один раз.
Поскольку распределительная коробка содержит трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа.Если своевременно не заменить масло в раздаточной коробке, то ее ресурс сократится. Масло теряет характеристики, а мелкие частицы увеличивают износ шестерен.
Как часто менять
Существует несколько разных типов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма частота замены в них может существенно различаться. Обычно эта информация содержится в технической документации на автомобиль и варьируется в пределах от 50 до 100 тысяч километров.
Кроме того, на период влияют условия эксплуатации. Распределительная коробка автомобиля, который едет по дорогам общего пользования, испытывает гораздо меньшую нагрузку, чем коробка, установленная на автомобиле, постоянно движущемся по бездорожью.
Как выбрать
В распределитель заливается жидкость двух типов: трансмиссионное масло или жидкость ATF. На автомобилях с АКПП ATF обычно заливается в раздаточную коробку, с МКПП — в трансмиссию.Более того, часто жидкости должны совпадать или быть полностью совместимыми.
Это связано с тем, что обычно соединение раздаточной коробки и коробки осуществляется одним валом или один крепится к корпусу другого. При смешивании жидкостей это позволит избежать образования эмульсии, вспенивания и других побочных эффектов.
Для большинства современных автомобилей, имеющих трамблер, производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла класса GL-5. Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в наиболее нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.
Вязкостные характеристики масел играют важную роль. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:
- 80 — вязкость при низких температурах
- W — всесезонное
- 90 — вязкость при высоких температурах
При использовании ATF лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, или аналог с соответствующими допусками.
Что и сколько заливать
Следующая таблица позволит вам выбрать масло по марке автомобиля и узнать, сколько потребуется.
| Автомобиль | Масло | Объем (л) |
|---|---|---|
| Ауди | ||
| Ауди Q7 (Ауди Q7) | G052162A2, 4014835712317 Ravenol ATF 5/4 HP | 0,85 |
| BMW | ||
| bmw x5 e53 (бмв x5 e53) | BMW 83 22 9 407 858 «ATF D-III, ATC-500 83220397244 | 1 |
| бмв х5 е70 (бмв х5 е70) | 83 22 0 397 244, Multi DCTF, моторная передача 75W80 | 1 |
| bmw x3 e83 (бмв x3 e83) | 832258 | 1 |
| BMW X3 F25 (БМВ Х3 Ф25) | BMW Verteilergetriebe 4WD TF 0870 (83 22 0 397 244) | 0,6 |
| ГАЗ | ||
| газ 66 | ТАП-15В, ТСП-15К, ТСП-Мгип, 80W90 Gl-4 | 1,5 |
| БОЛЬШАЯ СТЕНА | ||
| Грейт Уолл Ховер (Great Wall Hover) | Dexron III | 1,6 |
| JEEP | ||
| Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) | Mopar 05016796AC | 2 |
| INFINITI | ||
| Infiniti FX35 (Инфинити FX35) | Nissan Matic D — KE908-99931 | 2 |
| КАМАЗ | ||
| КАМАЗ 43118 | ТСП-15К | 5,4 |
| KIA | ||
| kia sorento (киа соренто) | Dexron II, III (IDEMITSU Multi ATF, GT ATF TYPE Multi Vehicle IV) | 2 |
| kia sorento 2 (киа соренто 2) | Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90 | 0,6 |
| киа спортейдж 1 (kia sportage 1) | API GL-5 SAE 75W-90 | 1 |
| киа спортейдж 2 (kia sportage 2) | 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, Castrol 4008177071768 «Syntrax Longlife 75W-90) | 0,8 |
| kia sportage 3 (киа спортейдж 3) | HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W / 90 | 0,6 |
| Киа Соренто TOD | Shell Spirax S4 ATF HDX, MOBIL ATF LT 71141 | 2 |
| kia sorento неполный рабочий день | ATF Dexron III | 2 |
| RANGE ROVER | ||
| Land Rover Discovery 3 (Рендж Ровер Дискавери 3) | SAF-XO 75W-90, Syntrax Longlife 75W-90 | 1,5 |
| Land Rover Discovery 4 (Range Rover Discovery 4) | Tl7300-Shell Tf0753 | |
| Land Rover Freelander 2 (Рендж Ровер Фрилендер 2) | API GL5, SAE 90 | |
| Land rover defender (Ленд ровер Дефендер) | 75W-140 GL-5 | 2,3 |
| LEXUS | ||
| Лексус rx300 / 330 (Лексус rx300 / 330) | 85W-90, CASTROL TAF-X 75W-90 | 1 |
| МЕРСЕДЕС | ||
| Мерседес ГЛК (Mercedes-Benz GLK-Class) | раздаточный ящик | |
| Мерседес мл 163 (Мерседес мл 163) | 236.13 # A0019810, Motul Multi ATF | 2 |
| Мерседес w163 (Мерседес-Бенц w163) | А 001 989 21 03 10 | 1,5 |
| Мерседес w164 (Мерседес-Бенц w164) | A00198 | 0,5 |
| MAZDA | ||
| mazda cx 5 (mazda cx 5) | — цена: + 0 руб.GL-5 80W-90, MOBIL Mobilube HD 80w-90 GL-5 | 0,5 |
| mazda cx 7 (mazda cx 7) | — цена: + 0 руб.80W90 API GL-4 / GL-5 | 2 |
| МИЦУБИСИ | ||
| mitsubishi pajero sport (мицубиси паджеро спорт) | Castrol TAF-X 75W-90 | 3 |
| mitsubishi Outlander 3, hl (мицубиси аутлендер 3, xl) | 80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 | 0,5 |
| Мицубиси Л200 (Мицубиси Л200) | GL-3 75W-85, GL-4 75W-85 | 2,5 | Мицубиси Паджеро 2
| 75W85 GL4 | 2,8 | |
| Мицубиси Паджеро 3 | GL-5 80W-90, Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 | 3 | Мицубиси Паджеро 4
| ENEOS GEAR GL-5 75W-90 | 2,8 | |
| Мицубиси Монтеро Спорт | Castrol TAF-X 75W-90 | 3 |
| Митсубиси Делика | 75W90 Gl-4 | 1,6 |
| НИВА | ||
| нива 2121/21213/21214 (ваз 2121/21213/21214) | Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), TNK Trans Gipoid (80W-90), Shell Transaxle Oil (75W-90) | 0,8 |
| Nissan | ||
| Nissan X Trail T31 (Ниссан Икс Трейл Т31) | Жидкость для дифференциала Nissan (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5 | 0,35 |
| Ниссан Кашкай | NISSAN Дифференциальная жидкость SAE 80W-90 API GL-5 | 0,4 |
| Nissan pathfinder r51 (Ниссан патфайндер r51) | Nissan Matic-D, Dexron III | 2,6 |
| Ниссан Террано | SAE75W90 GL-4, GL-5 | 2 |
| Ниссан Теана | GL-5 80W90 | 0,38 |
| Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано Z51) | Оригинальное гипоидное масло для дифференциала NISSAN SuperGL-5 80W-90 | 0,3 |
| OPEL | ||
| опель антара | ГЛ-5 75W90 | 0,8 |
| Опель Мокка | GM 693, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Motul GEAR 300 75W-90 | 1 |
| PORSCHE | ||
| Porsche cayenne (porsche Cayenne) Подвесной | Shell TF0870, RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 | 0,9 |
| Порше Кайен Торсен | Castrol BOT 850, Бирма BOT 850 | 0,9 |
| RENAULT | ||
| Рено Дастер 2.0 4×4 (renault duster 2.0 4×4) | Эльф ТрансЭльф Тип B 80W90 | 0,75 |
| Рено Колеос | Elf TransElf Type B 80W-90, Полная трансмиссия RS FE 80W-90 | 1,5 |
| SUZUKI | ||
| Suzuki Escudo | SAE 75W-90, 80W-90 API GL-4 | 1,7 |
| suzuki grand vitara (сузуки гранд витара) | 75W-90 API GL-4, SAE 80W-90 API GL-5 | 1,6 |
| Сузуки CX4 | TAF-X | 0,6 |
| SSANGYONG | ||
| SsangYong Kyron (SsangYong Kyron) АКПП | Dexron IID, III | 1,3 |
| SsangYong Kyron МКПП | 80W90 API GL-4 / GL-5 | 1,4 |
| SUBARU | ||
| субару форестер | раздаточная коробка отсутствует, понижающая передача в коробке | |
| ТОЙОТА | ||
| Тойота Хайлюкс | API GL3 75W-90 | 1 |
| Тойота Ленд Крузер Прадо 120/150/200 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120/150/200) | GL-5 75W90 Toyota Gear oil | 1,4 |
| toyota rav 4 (тойота рав 4) | Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90 | |
| Тойота Хайлендер | LT 75W-85 GL-5 ТОЙОТА | 0,5 |
| УАЗ | ||
| УАЗ Патриот | SAE 75W / 90 согласно API GL-3, TSp-15K, TAP-15V, TAD-17I | 0,7 |
| уаз 469 | ТАД-17, 80W90 Gl-5, 85W90 GL-5 | 0,7 |
| уаз охотник | SAE 75W / 90 согласно API GL-3 | 0,7 |
| УРАЛ | ||
| урал 4320 | ТСП-15К | 3,5 |
| FORD | ||
| Ford Explorer 2013 (Форд Эксплорер 2013) | Motul 75w140 | 0,4 |
| ford kuga (форд куга) | SAE 75W-90 | 0,5 |
| форд куга 2 | SAE 75W140 | 0,4 |
| форд маверик | SAE 75W140 | 2 |
| Форд Эксплорер 5 | SAE 75W140 (Castrol Syntrax Limited Slip 75w140) | 0,4 |
| VOLKSWAGEN | ||
| фольксваген амарок | G052533A2, Castrol Transmax Z | 1,25 |
| фольксваген туарег (Volkswagen touareg) | VAG G052515A2, Castrol Transmax Z | 0,85 |
| фольксваген тигуан | G 052 145 S2 | 1 |
| HYUNDAI | ||
| Hyundai ix35 (Хендай ix35) | 75W90 | 1 |
| Хендай санта фе 2.7 (Хендай Санта Фе 2.7) | Shell Spirax AXME 75W90 | 1 |
| Hyundai Tucson | 80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90) | 0,8 |
| HONDA | ||
| Honda SRV (Хонда CR-В) | раздаточная коробка в сочетании с коробкой передач | |
| ШЕВРОЛЕ | ||
| Шевроле Нива | 80W-90 GL-4, 75W-90 | 0,8 |
| Шевроле Каптива | ГЛ-5 75W90 | 0,8 |
| Шевроле Тахо | Dexron VI (GM Dexron 6, Spirax S3 ATF MD3, Chevron ATF MD3, AC Delco auto trak II) | 2 |
| Chevrolet TrailBlazer | GM Auto-Trak II | 2 |
Уровень проверки
На большинстве автомобилей не предусмотрены смотровые окна для проверки уровня масла в раздаточной коробке.Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.
Для проверки необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и открутить болт заливной горловины или контрольный болт, если он есть. Обычно их делают на четыре или шестигранник, или под гаечный ключ.
Уровень чуть ниже заливного / контрольного отверстия считается нормальным.
Необходимость замены определяется взятием небольшого количества масла. Это можно сделать с помощью шприца с гибкой трубкой на конце.Черный, мутный, со следами истощения необходимо заменить.
Как поменять
Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется лифт, смотровая яма или эстакада.
Некоторые автомобилисты делают собственное сливное отверстие в диспенсере, чтобы максимально упростить процедуру. полная замена масел. Для этого в нижней точке для заглушки просверливается отверстие и нарезается резьба.
Вам понадобится:
- Шприц специальный для перекачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 руб.). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже — время или деньги, решать вам.
- Трансмиссионное масло (трансмиссионное / ATF), рекомендованное производителем или имеющее соответствующую спецификацию.
- Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.
Чтобы грязь не попала внутрь диспенсера, следует очистить поверхности перед тем, как откручивать пробки.
Есть сливное отверстие
Если на вашем автомобиле установлена сливная пробка, необходимо открутить болт и дождаться полного стекания масла. Магнит на вилке следует очистить от мусора. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и завинтите пробку на место.
Используя шприц, заполните дозатор маслом, пока оно не потечет за край заливного отверстия, затем закрутите крышку с герметиком.
Без слива
В этом случае все операции производятся через заливное отверстие.В него вставляется трубка шприца и максимально откачивается масло. Процедура добавления нового масла такая же, как описано выше.
ОБЪЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ
* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных системой нейтрализации ОГ ГСМ одобрены и рекомендованы для эксплуатацииавтомобиля LADA 4×4 и его модификаций БЕНЗИНОВЫЕ АВТОМОБИЛИ Примечания: 1.Для обеспечения запуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензины соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам испарения и сезонному использованию бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топливо для двигателей внутреннего сгорания. 2. Не допускается использование бензинов с металлургическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов. 3. Допускается использование многофункциональных присадок, защищающих детали подачи топлива и двигатель от коррозии, отложений и отложений. Такие присадки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина. Автовладелец не может самостоятельно вносить вторичные присадки. Масла моторные
Продолжение таблицы.2
Таблица 3 Трансмиссионные масла для коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов и рулевого механизмаТаблица 4
Пластичные смазки
Примечание.Промывочные жидкости используются при обслуживании в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее. Материалы для антикоррозийной обработки кузоваЖидкость для гидравлического рулевого управленияТаблица 12 Перечень продукции с содержанием драгоценных металлов в автомобилях LADA 4×4
| |||||
Залить масло в коробку и распределительную коробку нивы. Объем масла в трамблере Нива Шевроле. Имеется сливное отверстие
Автомобиль Нива 21214 отличается повышенной проходимостью. На автомобиле установлен двигатель объемом 1,7 литра, соответствующий нормам Евро-4. В систему трансмиссии входит раздаточная коробка с вентиляцией картера.Все комплектующие на ВАЗ 21214, как и на ВАЗ 21213, имеют долгий срок эксплуатации. При этом важно правильно ухаживать за автомобильной системой, подбирать для Нивы качественное масло.
Полноприводной внедорожник «Нива» (ВАЗ 2121), оснащенный механической коробкой передач, способен выдавать 75 лошадиных сил.
Выбор трансмиссионного масла
Трансмиссионная жидкость Lukoil GL4 75W-80
Какое масло выбрать? Трансмиссионные масла представлены в широком ассортименте.Следует обратить внимание на топливо, имеющее следующую вязкость: 75W-90, 85W-90. В частности, можно выбрать трансмиссионное масло Лукойл 80W90 (класс GL5). При эксплуатации автомобилей зимой следует покупать масло 70W-90, так как оно имеет низкую вязкость. Полусинтетические варианты подходят и для заправки Нивы 21213. Лучше заменить в специализированном сервисном центре.
Сколько масла заливать? В распределитель масла Нива необходимо долить около 0,8 литра. Его скоростная коробка заполнена 1.6 литров трансмиссионной жидкости.
Всегда внимательно изучайте ее состав, прежде чем делать выбор трансмиссионной жидкости.
Необходимость замены трансмиссионного масла
Для замены масла на Ниве автомобиль необходимо прогреть (для хорошей текучести). Машина ставится на смотровую яму; Под сливное отверстие следует поставить специальную емкость, куда будет стекать отработанная жидкость. Для открытия сливной и заливной пробок следует использовать шестигранник. Также из дополнительных инструментов понадобится специальный шприц, которым заправляют дозатор.
Замена масла в раздаточной коробке (Нива 21214/21213). Основные шаги:
- Отвинчена сливная пробка.
- В емкость сливаем оставшееся масло.
- Любые загрязнения на пробке должны быть удалены.
- Сливная пробка навинчивается.
- Отвинчивается верхняя пробка для заливки нового масла шприцем.
- Заглушка закручена.
Особенность КПП в том, что здесь встроен магнит.Его функция — притягивать мелкий металлический мусор, который может присутствовать в топливе.
При замене топлива требуется промывка картера. Эта процедура помогает продлить срок эксплуатации коробки. Промывка является обязательной, если слитое масло сильно загрязнено.
На периодичность замены топлива трансмиссии влияет пробег Нивы 21214 (21213), в каких условиях она эксплуатируется. При частых поездках по бездорожью необходимость замены масла в раздаточной коробке, КПП может возникнуть даже до 50 000 км.
На необходимость добавления новой смазки в коробку может указывать тот факт, что КПП начала перегреваться, появились характерные шумы при движении с ее стороны.
Периодически в процессе эксплуатации по карте техосмотра необходимо менять масло в раздаточной коробке на Ваз Нива 2121 и 2131. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, затем загоните машину в смотровая яма, эстакада или подъемники. Также перед заменой масло в трамблере необходимо прогреть, для этого стоит проехать не менее 10 км.
Работа
Затем выполните следующую последовательность действий:
Подготовьте пустую емкость, затем с помощью шестигранного ключа на девятнадцать отверните сливную пробку картера раздаточной коробки и слейте масло. Будьте осторожны при работе, так как масло горячее.
Сливная пробка снабжена магнитом для сбора металлической стружки и другого мусора, очистки и затем завинчивания пробки на место.
Теперь шестигранным ключом на двенадцать отверните крышку заливной горловины раздаточной коробки и с помощью технического шприца залейте новое трансмиссионное масло.
Масло необходимо доливать до уровня нижнего края наливной горловины. Затем закручиваем пробку.
И на последнем этапе нужно очистить сапун, который находится сбоку от заднего карданного вала.
Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов трудно переоценить. Масла, используемые в узлах и агрегатах, подверженных трению на высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, тем самым продлевая срок их службы.Среди таких агрегатов нельзя не отметить раздаточную коробку, которой комплектуются полноприводные автомобили. И старые автомобили Нива, и модели под маркой Шевроле, выпускаемые с 2002 года, в представлении не нуждаются — это одни из самых массовых полноприводных автомобилей в нашей стране, которые заслужили любовь автолюбителей своей простотой, легкостью. обслуживания и невысокая стоимость. Особенно радует то, что подавляющее большинство операций по обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса.В частности, это касается и замены масла в трамблере Нивы — процедуры, не требующей особых профессиональных навыков или специальных инструментов.
Проверку масла в трамблере Нивы проводить каждые 10 тыс. Км.
Частота замены
Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, впервые масло в раздаточной коробке автомобиля Нива нужно менять во время четвертого ТО, то есть после наезда 45 тысяч километров.Затем процедуру следует повторять с той же периодичностью. Особо следует отметить, что на новой Ниве трансмиссионное масло заменяется после обкатки (2000 км). Рекомендуется проверять уровень смазки в раздаточной коробке каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного агрегата, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.
Одно дело, когда машина ездит в основном по хорошим дорогам (городским, загородным), и совсем другое, когда ее владелец живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыбаком или просто большим поклонником активного отдыха.В таких случаях уровень и качество масла в дозаторе следует проверять чаще, а при появлении признаков загрязнения жидкости заменить его, не дожидаясь назначенного времени. Так вы решаете, когда менять масло в ТРК Нива, учитывая все вышеперечисленные факторы.
Проверка уровня масла
Процедура проверки уровня масла в ТРК Нива достаточно проста, в любом случае не требует особых навыков.Единственный сложный момент — необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего нужно будет загнать его на яму, эстакаду или надежно установить на колодки. Второй момент — проверка должна проводиться на холодной машине, поэтому, если вы уже куда-то ездили, дождитесь, пока машина остынет.
Сама процедура проста — достаточно отвернуть заливную пробку шестигранником на 12, тщательно очистив седло от грязи, и измерить подходящим предметом (деревянной палкой или кусочком проволоки), насколько опустится жидкость. уровень нижнего края отверстия.Если это расстояние превышает 10 мм., Долейте, что осуществляется с помощью специального шприца. Доливать нужно до тех пор, пока смазка не начнет вытекать из отверстия, затем насухо протереть коробку и затянуть пробку.
Выбор подходящего масла
К выбору смазки для раздаточной коробки и мостов Нивы следует отнестись ответственно, ведь надежное функционирование этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не попадете в ситуацию, требующую посторонней помощи. Рекомендуемые обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальную работу агрегата транспортного средства, для которого они предназначены.Если точно знать, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если эта информация недоступна, это тоже не беда: нужно просто слить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а сама смазка еще не очень загрязнен.
Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в трамблер Нивы, какое в коробку, какое в мосты, то производитель заявляет, что можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость во всех указанные единицы.Если говорить про, то допустимы масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие. Производитель не так уж и важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.
Автопроизводитель заливает в трамблер минеральную воду, но при замене жидкости предпочтительным смазочным материалом будет полусинтетика, имеющая лучшие эксплуатационные характеристики, более подходящая для климата нашей страны.
Сколько заливать
По данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, объем масла, залитого в трамблер Нивы-2121 и более современных модификаций (21213, 21214, 21310), равен 0.75 литров. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не важно — все равно нужно приобретать жидкость расфасованную в тару объемом 1 литр.
Порядок самостоятельной замены масла в распределителе Нивы
Если в результате проверки очередного уровня или в дозаторе выяснилось, что пора его заменить (симптомы, указывающие на необходимость проведения такой проверки) процедура может заключаться не только в очень темном цвете масла с вкраплениями твердых частиц, но и в появлении шума при включении ТРК или во время его работы), вы можете выполнить такую замену самостоятельно.
Для этого требуются шестигранный ключ на 19 и 12, литровый контейнер для использованной смазки и ветошь. Также потребуется обеспечить доступ к машине снизу, для чего можно использовать как лифт, так и эстакаду или смотровую яму.
Прогрейте автомобиль непосредственно перед заменой (проехать около 10 км). Порядок выполнения Нивы:
Отметим, что слив и залив свежего масла технически одинаков для всех модификаций Нивы.
Поскольку распределительная коробка содержит трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа.Если своевременно не заменить масло в раздаточной коробке, то ее ресурс сократится. Масло теряет характеристики, а мелкие частицы увеличивают износ шестерен.
Как часто менять
Существует несколько разных типов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма частота замены в них может существенно различаться. Обычно эта информация содержится в технической документации на автомобиль и варьируется в пределах от 50 до 100 тысяч километров.
Кроме того, на период влияют условия эксплуатации. Автомобиль, который ездит по дорогам общего пользования, подвергается гораздо меньшим нагрузкам, чем автомобиль, который постоянно движется по бездорожью.
Как выбрать
В распределитель заливается жидкость двух типов: трансмиссионное масло или жидкость ATF. На автомобилях с АКПП ATF обычно заливается в раздаточную коробку, с МКПП — в трансмиссию.Более того, часто жидкости должны совпадать или быть полностью совместимыми.
Это связано с тем, что обычно соединение раздаточной коробки и коробки осуществляется одним валом или один крепится к корпусу другого. При смешивании жидкостей это позволит избежать образования эмульсии, вспенивания и других побочных эффектов.
Для большинства современных автомобилей с раздаточной коробкой производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла класса GL-5. Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в наиболее нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.
Вязкостные характеристики масел играют важную роль. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:
- 80 — вязкость при низких температурах
- W — всесезонное
- 90 — вязкость при высоких температурах
При использовании ATF лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, или аналог с соответствующими допусками.
Что и сколько заливать
Приведенная выше таблица позволит вам выбрать масло по марке автомобиля и узнать, сколько потребуется.
| Автомобиль | Масло | Объем (л) |
|---|---|---|
| Ауди | ||
| Ауди Q7 (Ауди Q7) | G052162A2, 4014835712317 Ravenol ATF 5/4 HP | 0,85 |
| BMW | ||
| bmw x5 e53 (бмв x5 e53) | BMW 83 22 9 407 858 «ATF D-III, ATC-500 83220397244 | 1 |
| бмв х5 е70 (бмв х5 е70) | 83 22 0 397 244, Multi DCTF, моторная передача 75W80 | 1 |
| bmw x3 e83 (бмв x3 e83) | 832258 | 1 |
| BMW X3 F25 (БМВ Х3 Ф25) | BMW Verteilergetriebe 4WD TF 0870 (83 22 0 397 244) | 0,6 |
| ГАЗ | ||
| газ 66 | ТАП-15В, ТСП-15К, ТСП-Мгип, 80W90 Gl-4 | 1,5 |
| БОЛЬШАЯ СТЕНА | ||
| Грейт Уолл Ховер | Dexron III | 1,6 |
| JEEP | ||
| Джип Гранд Чероки | Mopar 05016796AC | 2 |
| INFINITI | ||
| Infiniti FX35 (Инфинити FX35) | Nissan Matic D — KE908-99931 | 2 |
| КАМАЗ | ||
| КАМАЗ 43118 | ТСП-15К | 5,4 |
| KIA | ||
| Киа Соренто | Dexron II, III (IDEMITSU Multi ATF, GT ATF TYPE Multi Vehicle IV) | 2 |
| kia sorento 2 (киа соренто 2) | Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90 | 0,6 |
| киа спортейдж 1 (kia sportage 1) | API GL-5 SAE 75W-90 | 1 |
| киа спортейдж 2 (kia sportage 2) | 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, Castrol 4008177071768 «Syntrax Longlife 75W-90) | 0,8 |
| kia sportage 3 (киа спортейдж 3) | HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W / 90 | 0,6 |
| Киа Соренто TOD | Shell Spirax S4 ATF HDX, MOBIL ATF LT 71141 | 2 |
| kia sorento неполный рабочий день | ATF Dexron III | 2 |
| RANGE ROVER | ||
| Ленд Ровер Дискавери 3 | SAF-XO 75W-90, Syntrax Longlife 75W-90 | 1,5 |
| Ленд Ровер Дискавери 4 | Tl7300-Shell Tf0753 | |
| Land Rover Freelander 2 (Рендж Ровер Фрилендер 2) | API GL5, SAE 90 | |
| Ленд Ровер Дефендер | 75W-140 GL-5 | 2,3 |
| LEXUS | ||
| Лексус rx300 / 330 (Лексус rx300 / 330) | 85W-90, CASTROL TAF-X 75W-90 | 1 |
| МЕРСЕДЕС | ||
| Мерседес ГЛК (Mercedes-Benz GLK-Class) | раздаточный ящик | |
| Мерседес мл 163 (Мерседес мл 163) | 236.13 # A0019810, Motul Multi ATF | 2 |
| Мерседес w163 (Мерседес-Бенц w163) | А 001 989 21 03 10 | 1,5 |
| Мерседес w164 (Мерседес-Бенц w164) | A00198 | 0,5 |
| MAZDA | ||
| mazda cx 5 (mazda cx 5) | — цена: + 0 руб.GL-5 80W-90, MOBIL Mobilube HD 80w-90 GL-5 | 0,5 |
| mazda cx 7 (mazda cx 7) | — цена: + 0 руб.80W90 API GL-4 / GL-5 | 2 |
| МИЦУБИСИ | ||
| Мицубиси Паджеро Спорт | Castrol TAF-X 75W-90 | 3 |
| Мицубиси Аутлендер 3, XL | 80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 | 0,5 |
| Мицубиси Л200 (Мицубиси Л200) | GL-3 75W-85, GL-4 75W-85 | 2,5 | Мицубиси Паджеро 2
| 75W85 GL4 | 2,8 | |
| Мицубиси Паджеро 3 | GL-5 80W-90, Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 | 3 | Мицубиси Паджеро 4
| ENEOS GEAR GL-5 75W-90 | 2,8 | |
| Мицубиси Монтеро Спорт | Castrol TAF-X 75W-90 | 3 |
| Митсубиси Делика | 75W90 Gl-4 | 1,6 |
| НИВА | ||
| нива 2121/21213/21214 (ваз 2121/21213/21214) | Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), TNK Trans Gipoid (80W-90), Shell Transaxle Oil (75W-90) | 0,8 |
| Nissan | ||
| Nissan X Trail T31 (Ниссан Икс Трейл Т31) | Жидкость для дифференциала Nissan (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5 | 0,35 |
| Ниссан Кашкай | NISSAN Дифференциальная жидкость SAE 80W-90 API GL-5 | 0,4 |
| Nissan Pathfinder r51 (Ниссан Патфайндер r51) | Nissan Matic-D, Dexron III | 2,6 |
| Ниссан Террано | SAE75W90 GL-4, GL-5 | 2 |
| Ниссан Теана | GL-5 80W90 | 0,38 |
| Nissan Murano Z51 (Ниссан Мурано Z51) | Оригинальное гипоидное масло для дифференциала NISSAN SuperGL-5 80W-90 | 0,3 |
| OPEL | ||
| опель антара | ГЛ-5 75W90 | 0,8 |
| Опель Мокка | GM 693, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Motul GEAR 300 75W-90 | 1 |
| PORSCHE | ||
| Porsche Cayenne Подвесной | Shell TF0870, RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 | 0,9 |
| Порше Кайен Торсен | Castrol BOT 850, Бирма BOT 850 | 0,9 |
| RENAULT | ||
| Рено Дастер 2.0 4х4 (Рено Дастер 2.0 4х4) | Эльф ТрансЭльф Тип B 80W90 | 0,75 |
| Рено Колеос | Elf TransElf Type B 80W-90, Полная трансмиссия RS FE 80W-90 | 1,5 |
| SUZUKI | ||
| Suzuki Escudo | SAE 75W-90, 80W-90 API GL-4 | 1,7 |
| Сузуки Гранд Витара | 75W-90 API GL-4, SAE 80W-90 API GL-5 | 1,6 |
| Сузуки CX4 | TAF-X | 0,6 |
| SSANGYONG | ||
| SsangYong Kyron АКПП | Dexron IID, III | 1,3 |
| SsangYong Kyron МКПП | 80W90 API GL-4 / GL-5 | 1,4 |
| SUBARU | ||
| субару форестер | раздаточная коробка отсутствует, понижающая передача в коробке | |
| ТОЙОТА | ||
| Тойота Хайлюкс | API GL3 75W-90 | 1 |
| Тойота Ленд Крузер Прадо 120/150/200 | GL-5 75W90 Toyota Gear oil | 1,4 |
| Тойота Рав 4 | Синтетическое трансмиссионное масло Toyota API GL4 / GL5, SAE 75W-90 | |
| Тойота Хайлендер | LT 75W-85 GL-5 ТОЙОТА | 0,5 |
| УАЗ | ||
| УАЗ Патриот | SAE 75W / 90 согласно API GL-3, TSp-15K, TAP-15V, TAD-17I | 0,7 |
| уаз 469 | ТАД-17, 80W90 Gl-5, 85W90 GL-5 | 0,7 |
| уаз охотник | SAE 75W / 90 согласно API GL-3 | 0,7 |
| УРАЛ | ||
| урал 4320 | ТСП-15К | 3,5 |
| FORD | ||
| Форд Эксплорер 2013 | Motul 75w140 | 0,4 |
| форд куга | SAE 75W-90 | 0,5 |
| форд куга 2 | SAE 75W140 | 0,4 |
| форд маверик | SAE 75W140 | 2 |
| Форд Эксплорер 5 | SAE 75W140 (Castrol Syntrax Limited Slip 75w140) | 0,4 |
| VOLKSWAGEN | ||
| фольксваген амарок | G052533A2, Castrol Transmax Z | 1,25 |
| фольксваген туарег (Volkswagen touareg) | VAG G052515A2, Castrol Transmax Z | 0,85 |
| фольксваген тигуан | G 052 145 S2 | 1 |
| HYUNDAI | ||
| Hyundai ix35 (Хендай ix35) | 75W90 | 1 |
| Хендай Санта Фе 2.7 (Хендай Санта Фе 2.7) | Shell Spirax AXME 75W90 | 1 |
| Hyundai Tucson | 80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90) | 0,8 |
| HONDA | ||
| Honda SRV (Хонда CR-В) | раздаточная коробка в сочетании с коробкой передач | |
| ШЕВРОЛЕ | ||
| Шевроле Нива | 80W-90 GL-4, 75W-90 | 0,8 |
| Шевроле Каптива | ГЛ-5 75W90 | 0,8 |
| Шевроле Тахо | Dexron VI (GM Dexron 6, Spirax S3 ATF MD3, Chevron ATF MD3, AC Delco auto trak II) | 2 |
| Chevrolet TrailBlazer | GM Auto-Trak II | 2 |
Уровень проверки
На большинстве автомобилей не предусмотрены смотровые окна для проверки уровня масла в раздаточной коробке.Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.
Для проверки необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и открутить болт заливной горловины или контрольный болт, если он есть. Обычно их делают на четыре или шестигранник, или под гаечный ключ.
Уровень чуть ниже заливного / контрольного отверстия считается нормальным.
Необходимость замены определяется взятием небольшого количества масла. Это можно сделать с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. Черный, мутный, со следами истощения необходимо заменить.
Как поменять
Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется подъемник, смотровая яма или эстакада.
Некоторые автомобилисты делают собственное сливное отверстие в трамблере, чтобы максимально облегчить полную процедуру замены масла. Для этого в нижней точке для заглушки просверливается отверстие и нарезается резьба.
Вам понадобится:
- Специальный шприц для перекачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей).Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже — время или деньги, решать вам.
- Трансмиссионное масло (трансмиссионное / ATF), рекомендованное производителем или имеющее соответствующую спецификацию.
- Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.
Чтобы грязь не попала внутрь диспенсера, следует очистить поверхности перед тем, как откручивать пробки.
Есть сливное отверстие
Если ваш автомобиль оборудован сливной пробкой, необходимо открутить болт и дождаться полного слива масла.Магнит на вилке следует очистить от мусора. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и завинтите пробку на место.
Используя шприц, заполните дозатор маслом, пока оно не потечет за край заливного отверстия, затем закрутите крышку с герметиком.
Без слива
В этом случае все операции производятся через заливное отверстие. В него вставляется трубка шприца и максимально откачивается масло. Процедура добавления нового масла такая же, как описано выше.
На заводе минеральное масло заливается в трансмиссию Нивы и при плановых ТО также заливается минеральная вода, причем не самого высокого качества. Лучше не менять это масло в период обкатки автомобиля, так как детали лучше обкатываются на минеральной воде. После 10-15 тысяч пробега рекомендую заменить трансмиссионное масло на полусинтетическое. Синтетику не рекомендую, так как сальники могут протечь. Минеральная вода хуже, потому что она густая и замерзает на морозе.В результате, пока трансмиссия в автомобиле не прогреется, автомобиль будет очень тяжело двигаться, а передачи трудно включить.
Рекомендуемая вязкость трансмиссионного масла 75W-90. Я залил свою Ниву полусинтетикой lyqui moly 75W-90. На все узлы и агрегаты требуется 5 литров масла.
Трансмиссионное масло
Перед заменой масла советую прокатиться на машине, чтобы прогреть масло (нагретое масло лучше стекает и остается меньше) и сразу после этого откручивать сливные пробки.Сливные пробки показаны на рисунках. После того, как все масло слито, затягиваются сливные пробки, откручиваются заливные пробки и заливается свежее масло до уровня заливных отверстий. Для заливки масла лучше использовать шприц-наполнитель.
Замена масла в коробке передач
Замена масла в раздаточной коробке
Замена масла переднего моста
Замена масла заднего моста
Стоимость выполненных работ 2000 руб.После замены масла машина стала очень легкой в движении и, как следствие, существенно снизился расход топлива, особенно зимой. Таким образом, все затраты компенсируются стоимостью сэкономленного бензина. Я считаю, что для новой машины эти работы необходимы. Удачи!
Как заменить охлаждающую жидкость мотоцикла
И, как и другие системы вашего велосипеда, он требует периодического внимания. Многие гонщики откладывают замену охлаждающей жидкости или вообще пренебрегают ею, и я не уверен, почему, потому что заменить охлаждающую жидкость так же просто, как и заменить масло, и очень важно поддерживать вашу систему охлаждения в идеальном состоянии.Следуйте этой статье, чтобы завершить замену охлаждающей жидкости, или посмотрите видео Ари ниже.
Когда нужно менять охлаждающую жидкость в мотоцикле с жидкостным охлаждением?
Как правило, охлаждающую жидкость вашего мотоцикла с жидкостным охлаждением следует менять каждые два года или 24 000 миль, даже если она хорошо выглядит. Мутную или коричневатую охлаждающую жидкость всегда следует слить и заменить. Интервалы замены охлаждающей жидкости для вашего мотоцикла указаны в руководстве по эксплуатации.
Может также потребоваться замена охлаждающей жидкости мотоцикла на день на трассе.Организации Trackday могут потребовать, чтобы вы слили охлаждающую жидкость и заменили ее дистиллированной водой на случай, если ваша система выйдет из строя. Эти организации могут разрешить использование других присадок, таких как Water Wetter, или охлаждающей жидкости на основе пропиленгликоля, такой как Engine Ice, например, но не охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля. И у них могут быть разные требования для продвинутых уровней, но не для начальных, поэтому сначала спросите и убедитесь, что вы соблюдаете все правила трека, прежде чем приехать.
Когда нужно менять воздух в мотоцикле с воздушным охлаждением?
Убирайся отсюда.
Что в охлаждающей жидкости для мотоциклов и почему ее нужно менять?
В большинстве мотоциклов с жидкостным охлаждением используется смесь воды и антифриза в соотношении 50/50 для отвода тепла двигателя через радиатор (ы). Вода — фантастический выбор для отвода тепла. Однако старый добрый h30 становится помехой, когда температура опускается ниже нуля. Антифриз решает проблему льда, и различные его составы могут предложить другие преимущества, такие как повышенная коррозионная стойкость или более высокая температура кипения.Обычно вы увидите этиленгликоль (токсичный) или пропиленгликоль (нетоксичный, но все же стоит добавить) в стандартный антифриз.
Со временем различные ингредиенты охлаждающей жидкости могут разрушиться. Охлаждающая жидкость тоже может сильно испачкаться, а снижение эффективности охлаждения может напрямую повлиять на здоровье вашего мотоцикла.
Какую охлаждающую жидкость мне использовать? Можно ли использовать автомобильную охлаждающую жидкость в мотоцикле?
Откройте руководство по эксплуатации велосипеда и посмотрите, какая охлаждающая жидкость ему нужна.В руководстве будут перечислены спецификации охлаждающей жидкости, которые вы можете сравнить с широким спектром охлаждающих жидкостей, доступных сегодня. Проведите небольшое исследование, чтобы узнать, что другие гонщики используют для вашей конкретной модели, и не зацикливайтесь на выборе идеальной охлаждающей жидкости с максимальной эффективностью. Просто убедитесь, что вы соответствуете спецификациям в руководстве.
Что касается «автомобильной охлаждающей жидкости», это зависит от обстоятельств. Я предполагаю, что вы говорите о стандартном зеленом материале от Prestone и т. Д. Если он соответствует всем спецификациям в вашем руководстве, конечно, вы можете использовать автомобильный зеленый материал, по возможности избегая силикатов.Просто покупайте правильные вещи и не рискуйте своим двигателем. Кстати, не думайте, что зеленая охлаждающая жидкость в вашем велосипеде такая же, как и зеленая охлаждающая жидкость, используемая в вашем автомобиле. Современные охлаждающие жидкости бывают разных цветов, которые не обязательно означают одно и то же при переходе от одного состава к другому.
Если вы меняли масло раньше, у вас уже должно быть большинство необходимых материалов. Фото Энди Гризера.
Какие инструменты и расходные материалы мне понадобятся для замены охлаждающей жидкости мотоцикла?
Немного! Вот полный список того, что я использую сегодня.
- Руководство по обслуживанию (объем охлаждающей жидкости и инструкции для конкретной модели)
- Охлаждающая жидкость. FZR требует 2,2 литра охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля 50/50 с ингибиторами коррозии для алюминиевых двигателей. Я использую антифриз для азиатских автомобилей Zerex 675130.
- Галлон дистиллированной воды для промывки или смешивания с концентратом, если требуется. Zerex предварительно разбавлен.
- Новая шайба сливного болта
- Основные ручные инструменты для удаления пластмасс и деталей
- Сливной поддон для сбора охлаждающей жидкости и несколько тряпок на всякий случай
- Резиновый коврик для пола.Пролитая охлаждающая жидкость может создать беспорядок на проезжей части, в гаражах и тротуарах.
- Малая воронка
Всегда начинайте с чистого и ясного рабочего места. Фото Энди Гризера.
Как заменить охлаждающую жидкость мотоцикла
Перед запуском убедитесь, что ваш велосипед остыл. Не откручивайте крышку радиатора, пока велосипед еще горячий! Вам понадобится доступ к крышке радиатора, водяному насосу и бачку. Выломайте инструменты и окопайтесь.
Вот трюк, который я узнал от приятеля по верховой езде. Если ваша боковая подставка мешает расположению поддона, просто поставьте подставку в поддон. В качестве альтернативы я мог бы использовать свою заднюю подставку, но не у всех она есть. Фото Энди Гризера.
Разместите дренажный поддон под водяным насосом. Не знаете, где находится ваша помпа? Просто следите за шлангами. Найдите сливную пробку охлаждающей жидкости, обычно это небольшой болт в нижней точке крышки водяного насоса, и снимите ее.
Вот сливной болт. Большинство сливных болтов имеют медные шайбы между головкой болта и крышкой водяного насоса. Фото Энди Гризера.
Хладагент потечет. Отвинтите крышку радиатора, и поток должен значительно ускориться.
Мне пришлось снять крышку бака FZR, чтобы получить доступ к крышке … Фото Энди Гризера.
… а вот и охлаждающая жидкость! Фото Энди Гризера.
Пока вы ждете, пока стечет старая охлаждающая жидкость, проверьте шланги на предмет трещин или жесткости, а затем приготовьте свежую охлаждающую жидкость.Внимательно читайте в бутылке: предварительно разбавленная охлаждающая жидкость может поступать прямо, но в противном случае вам придется смешать концентрат с дистиллированной водой. Избегайте соблазна использовать обычную водопроводную воду, так как минералы и прочий мусор могут плохо влиять на вашу систему охлаждения.
Когда охлаждающая жидкость практически слита, поднимите велосипед и наклоните его из стороны в сторону, чтобы стряхнуть остатки охлаждающей жидкости. Обычно я наполняю систему простой дистиллированной водой (эй, она дешевая) и снова сливаю ее, и я всегда вижу небольшой цвет в ручейке, когда она выливается в поддон.Это особенно важно, если вы меняете тип охлаждающей жидкости, поскольку никогда не следует смешивать разные охлаждающие жидкости. Скажите мне: никогда не смешивайте разные охлаждающие жидкости.
Если вы заменяете какие-либо компоненты системы охлаждения, такие как термостат или шланги, самое время это сделать. Шлангам FZR уже 25 лет, поэтому я заменяю их на набор новых силиконовых шлангов от AS3 Performance.
Бачок с охлаждающей жидкостью находится за задней боковой крышкой. Снял, промыл, переустановил.Фото Энди Гризера.
Последней необходимой промывкой является резервуар-накопитель. Обычно это прозрачный пластиковый контейнер, который прикрепляют к двигателю или в хвостовой части, поэтому вы захотите удалить всю застрявшую внутри охлаждающую жидкость.
Вот сливной болт и медная шайба. Убедитесь, что шайба не прилипла к болту, иначе вы можете случайно сдвинуть шайбу вдвое и вызвать утечку. Фото Энди Гризера.
Установите новую шайбу сливного болта и выбросьте старую.Убедитесь, что старая шайба не прилипла к болту. Проверьте характеристики затяжки сливной пробки водяного насоса и установите ее на место. Моему FZR здесь нужно всего пять футов фунтов, так что сейчас не время для силовых упражнений горилл или читеров.
Промывка охлаждающей жидкости мотоцикла и промывка радиатора
Если вы хотите очистить систему от ржавчины или накипи перед добавлением новой охлаждающей жидкости, вероятно, лучше избегать агрессивных химических продуктов. Вместо этого попробуйте смесь уксуса и дистиллированной воды в соотношении 50/50. Дайте велосипеду поработать, пока не включится вентилятор радиатора, затем выключите велосипед и дайте ему остыть до комнатной температуры.Слейте смесь уксуса и дистиллированной воды, снова промойте систему только дистиллированной водой и снова слейте воду. Промывка рекомендуется для запущенных или неизвестных систем охлаждения. В противном случае можно просто пропустить его.
Милая, теперь моя охлаждающая жидкость соответствует моей стойке обтекателя! Фото Энди Гризера.
Добавление охлаждающей жидкости
Наконец, вы можете заливать эту свежую охлаждающую жидкость в заливную горловину вашей системы охлаждения через воронку. Чтобы сократить количество разливов, медленно налейте в воронку, а затем сделайте паузу, чтобы услышать булькающий звук заполнения системы.Когда звук прекратится, начните заливать снова. Сожмите шланги охлаждающей жидкости и раскачивайте мотоцикл из стороны в сторону, чтобы удалить пузырьки воздуха.
При первой заправке мотоцикл может занять меньше своей полной емкости, но не волнуйтесь. Когда система заполнится, снимите крышку радиатора и дайте велосипеду поработать минуту. Несколько быстрых оборотов должны вытряхнуть все оставшиеся пузырьки воздуха. Выключите велосипед, перепроверьте свои уровни и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Заполните резервуар до полной отметки (мой на задней стороне), наденьте крышку радиатора, и все готово! Я обычно повторно проверяю уровень охлаждающей жидкости в резервуаре после следующей поездки, чтобы убедиться, что все в порядке.
Как утилизировать охлаждающую жидкость для мотоциклов?
Ни в коем случае нельзя заливать охлаждающую жидкость в землю или в канализацию, даже если она считается экологически чистой. Не оставляйте открытые емкости с охлаждающей жидкостью, особенно если это этиленгликоль, и особенно если у вас есть домашние животные. Похоже, собакам нравится вкус охлаждающей жидкости по какой-то причине. Спасите Матушку-Землю и Фидо, залейте старую охлаждающую жидкость в бутылки и слейте ее в местный магазин автозапчастей или в программу переработки.
Не намного хуже, чем замена масла, не так ли? Замена охлаждающей жидкости — это недорогая и ценная операция по техническому обслуживанию, и ваша система охлаждения будет вам благодарна в долгосрочной перспективе. Следите за изменениями охлаждающей жидкости и помните: мотоцикл может ездить только в том случае, если его обслуживают.
.
В некоторых автомобилях сегодня установлены такие стоп-сигналы, которые становятся ярче по мере повышения давления в тормозной системе, или же светодиоды начинают быстро мигать, при резком торможении и заносе автомобиля.
Не остается никаких сомнений в том, что будущее автомобильного освещения за светодиодами.
Реализовано это может быть двумя способами:
Светодиодное освещение можно настроить так, чтобы все лампочки в фаре загорались одновременно, в виде единого блока, или же последовательно, для создания «бегущего» сигнала о повороте, все зависит от конфигурации схемы, регулирующей светодиоды. Подобная светодиодная конструкция используется для практических целей в светодиодных лентах Tailgate LED Light Bar и FireandIce Light Barот Putcо Lightning.
Установка светодиодных ходовых огней в автомобиль экономит деньги автолюбителя, если до этого автомобиль использовал в ходовых огнях обычные лампы. Установить светодиоды как ходовые огни, можно отдельно от штатной оптики. Таким образом, вы можете отключить лампы накаливания для ходового освещения, тем самым продлевая срок их службы. Светодиодные полосы могут быть настолько тонкими, что вы их не заметите до тех пор, пока те не загорятся. Ярким пример — Lightning Eyes Headlight Kit (набор светодиодных фар-молний) от PLASMAGLOW. Эта полоса устанавливается в небольшом отверстии между фарами и кузовом автомобиля, и вряд ли кто-то сможет ее заметить, пока автомобиль припаркован. Еще светодиодные ленты используются для дизайна автомобиля: подсветка приборной панели, дверей и порожков, а также как боковые маркеры и контурных огней для машин скорой помощи и для грузовиков.
Сейчас таких автомобилей множество, начиная от Ford Taurus (о котором мы не так давно писали в статье «Ford Taurus ломает стереотипы») заканчивая Audi R8. Яркость светодиодов достигла того уровня, которая дает возможность их использование в осветительных приборах автомобиля, к которым выдвигаются серьезные требования ассоциациями и ведомствами, курирующими дорожную безопасность. Однако у светодиодов есть ряд недостатков. Хотя светодиоды не нагреваются при работе, они излучают меньше света, когда температура вокруг повышается. Кроме того, без дополнительных манипуляций, светодиодные фары излучают узкий угол света.
Это не удивительно, ведь на практике лампы накаливания имеют низкое качество, часто выходят из строя и создают массу проблем для автолюбителя. Другое дело светодиодные лампы на авто. Они надежны, имеют яркое свечение, обладают максимальным ресурсом и прочими положительными качествами. Остается лишь вопрос, как подобрать необходимые изделия, чтобы они подходили по разъему, габаритам и качеству.
Достаточно вспомнить ряд китайских авто, в которых от обычных ламп (к примеру, в габаритных огнях) буквально плавится пластмасса;
Рассмотрим каждый из фонарей отдельно:
Минус лишь один – большие размеры, которые зачастую препятствуют установке вместо стандартной лампы.
Если вы отдаете предпочтение качеству, надежности и яркости, то данный тип наиболее предпочтительный. Еще один вариант – покупка лампы серии 3х1W. Особенность устройства – наличие трех светодиодов (каждый по одному ватту). Все изделия работают от специального преобразователя – источника импульсного напряжения. Особенность таких светодиодов – максимальная отдача света, которая сравнима с 3-х ватными светодиодами.
Единственное, что может стать препятствием – габариты. Новое устройство может просто не поместиться в имеющийся «коробок». Чаще всего увеличение размеров обусловлено большим количеством светодиодов. Это, в свою очередь, дает возможность сделать более яркое освещение;
В нем испанские специалисты пришли к мнению, что длительное воздействие светодиодного света может стать причиной слепоты. Объясняется это особенностью свечения современных ламп, которое особым образом воздействует на сетчатку глаза и может ее повредить.
В более сложных ситуациях не обойтись без дополнительной электроники – источников тока.

Многие дураки на это купятся, видя какие они яркие на фото. А то что они всех слепят, им в голову не придёт.
Если вас интересуют качественные и проверенные светодиодные лампы для ближнего, дальнего, ПТФ, ДХО, то рекомендую проверенный интернет-магазин www.netuning.ru Я проверил 63 магазина по светодиодным лампам и только в netuning.ru работают специалисты, которые имеют дорогостоящее оборудование для тестирования автомобильных светодиодных ламп. В магазине вам подберут правильные лампы или вы можете обратиться ко мне.
В автомобильных фарах для формирования СТГ используются боковые стороны.
Поэтому от нагрева ближним или дальним начинают выгорать и плавится. Это же самое относится для популярных ангельских глазок и орлиного глаза.
Это Netuning.ru у них есть оборудование для измерения светопотока и консультанты реально в этом разбираются.
В характеристиках пишут что новейшие светодиодки h5 H7, повысят безопасность движения на дороге и сделают вас в 3 раза счастливее.
Для того, чтобы поездка проходила безопасно, водитель всегда должен следить за тем, чтобы горели все лампочки, а свет не отвлекал других водителей. Проще говоря, автомобильные фары должны хорошо освещать дорогу, но не ослепляя при этом других участников движения. И здесь нельзя не поспорить о том, что далеко не каждый автомобиль наделен хорошей оптикой, поэтому автолюбители всячески пытаются ее улучшить. Кто-то ставит галогеновые лампы, кто-то ксеноновые, а мы сегодня поговорим о не менее популярном источнике света – диодные лампы для автомобиля.



Другими словами, вы можете найти светодиоды, которые испускают чистый белый свет или же наоборот теплый желтый, наиболее приближенный к свету от ламп накаливания. Из всех этих особенностей светодиодных ламп можно выделить некоторые критерии выбора, о которых мы сейчас и поговорим.
Впервые появившись на дорогих авто премиум-класса, LED-свет вызывал зависть у владельцев обычных автомобилей. Прошло несколько лет, и сегодня каждый может провести тюнинг освещения своего четырёхколёсного друга, заменив обычные лампочки светодиодными.


5-2 А, ведь в этом режиме от фар требуется световой поток самой высокой интенсивности. При этом мощность полупроводниковых приборов должна составлять не менее 17-20 Вт, а освещенность – более 1500 Лм. Достаточно высокая энергоемкость требует хорошего охлаждения, поэтому лампы h3 должны иметь эффективную, проработанную систему охлаждения. По этой причине отдают предпочтение именитым производителям – Philips, CREE и т. д. Более дешёвые приборы китайского производства не соответствуют заявленным характеристикам и по причине неэффективного охлаждения слишком быстро деградируют.
По этой причине лучше выбирать осветительные приборы мощностью 1-2 Вт и светоотдачей 100 Лм. Этого будет достаточно для нормального функционирования габаритных огней в течение длительного времени.
В зависимости от способа крепления, они делятся на несколько типов:
Основная причина этого – их экономичность. Срок службы светодиодного светильника может составлять до 10 лет, а его энергопотребление во много раз ниже «классики».

Во-первых, яркости светодиодов vk.com/cars.best для применения в фарах может не хватить. А во-вторых, даже если и найти решение проблемы яркости (к примеру, есть предложения таких фар от фирм Hella и Philips) оно может оказаться уж очень дорогим, а значит, неоправданным.
Есть и другие варианты, связанные с манипуляциями с реле поворотников, но их лучше доверить профессионалам, обратившись для этого в проверенный сервис.
Но часть ламп накаливания в автомобиле вполне может быть заменена на светодиодные, благо, сама замена достаточно проста и не требует специальных знаний.
с.) — 103,1 (140,5)
Номинальное напряжение 14 Вольт, максимальный ток отдачи не менее 72 А. Стартер редукторный, с дистанционным электромагнитным включением. Датчик указателя давления масла реостатного типа.

Блоке цилиндров двигателя ЗМЗ-40524.10 / ЗМЗ-40525.10, соответствующего нормам Евро-3, прорези отсутствуют, отверстия системы охлаждения между цилиндрами не круглые, а треугольные со скруглениями. У нового блока цилиндров увеличена длина резьбовых колодцев под болты головки цилиндров. К заднему торцу блока крепится крышка с резиновой манжетой, уплотняющей цапфу коленвала.
Мощность: 90 л.с.
10 — начали комплектовать автомобили Fiat Ducato. В современных условиях устройствами 405 серии комплектуются как легковые автомобили, так и микроавтобусы и легкие грузовики.
10





Быть может, как раз исходя из этого таким мотором оборудовано большая часть служебных автомобилей семейства ГАЗ.
С введением требований Евро III она доработана, с прежней невзаимозаменяема. Исключены каналы системы холостого хода – ее функции выполняет электронно-управляемый дроссель. В передней части головки есть два отверстия для крепления крышки цепи, а с левой стороны – две бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления кронштейнов ресивера впускной системы. Оптимизируя конструкцию головки, ее массу снизили на 1,3 кг.
40624.1003050
дет. 40624.1002062
Из устройства был безвозвратно удален регулятор холостого хода, оснащенный воздушными патрубками. Подобная участь постигла и дроссельный патрубок в наборе с показателем положения заслонки;

Быть может, как раз исходя из этого таким мотором оборудовано большая часть служебных автомобилей семейства ГАЗ.
мин
Он дает возможность увеличить воздушную мощность ДВС. Для этого на валы устанавливается сосуд для забора воздуха, выполняется доработка камеры сгорания, увеличивается диаметр некоторых каналов.
Надежность также находится на высоком уровне. Силовой агрегат неприхотлив к используемым расходным материалам. Сделать ремонт двигателя ЗМЗ своими руками также не очень сложно. Это связано с большим выбором деталей и с похожей компоновкой у всех двигателей семейства ЗМЗ. При этом цена доступная и купить двигатель может себе позволить практически каждый.
Сцепление устанавливалось сухое. При подтёках из-под заднего сальника коленчатого вала, обычно намокал диск, и узел работал неисправно.
Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

На свет он появился в 2000 году на автомобиле ГАЗ-3111. Впоследствии именно авто Горьковского автозавода стали постоянными потребителями двигателя 405. Этот мотор постоянно совершенствовался: так, например, двигатель МЗ-40522.10 был мощнее базовой модели почти на пять процентов, а объем увеличился почти на восемь.
Из него еще пытаются Евро-4 вытащить, что приводит к лютому маразму в работе и головняку в ремонте. Более ублюдочных моторов еще поискать. Оптимальный вариант — ЗМЗ-405 на «веревке», хотя Е-газ на новых прошивках катается весьма неплохо.
Если раньше основу производства составляли бензиновые двигатели, то сейчас наблюдается устойчивый рост объемов производства дизельных двигателей.ОАО «АВТОВАЗ» на протяжении многих лет остается крупнейшим производителем бензиновых двигателей в России, за ним следует Ульяновский моторный завод.
Серийный выпуск первого в Российской Федерации семейства шестицилиндровых рядных двигателей, соответствующих нормам Евро-3, мощностью 311-412 л.с.п. по технологической лицензии Renault Trucks реализуется с осени 2007 года. Предполагаемая мощность завода — 20 тысяч единиц в год.
Несколько образцов двигателей ЗМЗ-405 уже изготовлено на Заволжском моторном заводе, где в подкапотном пространстве Fiat Ducato был произведен опытный образец, а первый образец двигателя поставлен в составе автомобиля для испытаний. АО «СОЛЛЕРС» и Fiat Auto также подписали договор о проведении первого этапа доработки ЗМЗ-40524.10 двигатель (2,5 л) класса Евро-4 для Fiat Ducato.
Общая сумма вложенных в проект средств (с учетом уже вложенных Группой ГАЗ 3 млрд рублей) составляет 10 млрд рублей. В настоящее время при поддержке Правительства Российской Федерации подписано соглашение с Внешэкономбанком (ВЭБ) о предоставлении целевого кредита на завершение проекта. Серийное производство планируется запустить во второй половине 2010 года.
Высокое качество этих моторов подтверждено годами эксплуатации, причем зачастую в довольно суровых условиях. 4-цилиндровые рядные инжекторные двигатели ЗМЗ-405 появились на рынке в 2000 году. Основным потребителем являлся ОАО «ГАЗ». Этими двигателями оснащались автомобили ГАЗ-3111. Впоследствии силовой агрегат неоднократно совершенствовался.
Доработки позволили повысить устойчивость к центробежным силам и изгибающим моментам.
В двигателях серии 405 значительно снизился расход масла и топлива. Эти двигатели соответствуют мировым стандартам и нормам допустимой токсичности, а также отличаются повышенной надежностью.
В ЗМЗ-405 этого можно добиться тремя основными способами: наддувом, наддувом или установкой компрессора.

.. Есть нормальные, вполне рабочие отзывы, есть ярко отрицательные.Есть и откровенно платные обзоры на автомобили ГАЗ. Я, например, недавно встречал фразу: «Стоячим пассажирам очень комфортно в ГАЗ 3302 Газель». Вопрос: откуда они оттуда появятся? Водитель поместит его в непокрытый кузов?
В Москве товар «Сальник коленвала задний 80х100х8 (K4M,K9K) оригинал 289132889R» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!
6 8V (K7M) 87 л.с.
в.
1.6 8V (K7M) 84-87 л.с.
в. 2 поколение
1.6 8V (K7M) 82 л.с.
Чтобы не делать двойную работу, лучше в первую очередь убедиться в его исправности. Отличить ГСМ также можно по характерному признаку. Масло из двигателя не растворяется в воде, сохраняя форму капли. Если произошла утечка смазки КПП, исследуемый образец проявиться пленкой на поверхности воды.
Маркировка детали — ELRING 546941. Если выбор невелик, можно приспособить для этих целей отечественную продукцию. Выбирать стоит уплотнитель с характерным красно-коричневым цветом, изготовленные из фторкаучука. Так можно надолго уберечься от повтора протечек, хотя и стоимость подобных изделий обычно выше среднего.
Исключив возможные неисправности масляного фильтра, необходимо подготовиться к замене этой детали. Возможные причины и «симптомы» подобной неисправности, а также алгоритм выполнения замены переднего и заднего сальника для Рене Логан рассмотрены в нашем обзоре.
Задний сальник расположен рядом со сцеплением и, если здесь произойдет течь, то это может привести к потере фрикционных свойств сцепления. Отметим, что в любом из случаев, потеря смазывающей жидкости приведет к очень негативным последствиям. Замену заднего сальника коленвала Рено Логан, как и переднего следует производить своевременно.
1985 — 08.1991
1985 — 08.1991
1988 — 04.1992
1993 — 10.1996
1991 — 05.1994
1992 — 09.1994
1992 — 08.1993
1993
1988 — 10.1993
1995
1997 — 06.2001
1999 — 06.2008
1990 — 04.1996
2005
1998 — 02.2001
2004 — 10.2007
Производитель ELRING (Германия) — 745740
сальник logan на Alibaba.com и улучшите способ герметизации ваших продуктов для повышения безопасности и эффективности. Файл. Сальник logan представлен в широком ассортименте, который включает множество различных типов и размеров, чтобы удовлетворить потребности и спецификации всех пользователей. Файл. Сальник logan предлагается с невероятными скидками, особенно если учесть их стоимость с точки зрения производительности.
5
5 dCi
5 dCi (B / CB07)
5 dC , CR0H)
5 dc / 07 ->
5 dCi (KW0B)
5 dCi
5 dCi (JP0G, JP0H)
5 dCi
Продавец хочет за машину 310 тысяч рублей. Что касается покупки новой машины, то продается второе поколение модели объемом 1,6 л. Автомобиль стал красивее, комфортнее и функциональнее внутри.
дороги: машина раритетная мне удается ездить по РФ без пресловутых сколов. Кто-то первым из автопроизводителей должен определиться и предложить комплектацию с покраской «раптор» — и это точно будет тренд … Короче говоря, вина Renault в «слабом лакокрасочном покрытии» немного больше, чем у других марок.
Для ВАЗ Калины, например, паспортное значение чуть больше, 160 мм. Но есть мнение, что по разбитой проселочной дороге на Логане даже удобнее, чем на продукции АВТОВАЗа, и если иметь в виду свойства подвески, то это совершенно верно. И если бы не довольно низко свисающая «губа» бампера с не самым маленьким передним свесом, Логан был бы королем грунтовок и бордюров.
Но они примиряются.
.. Приварили глушитель, сгнили (уехала даже быстрее поломки была ) Где статистика сильных мест? Типа амортизаторы пробег больше сотки, на 92-й любой заправке проблем с двигателем нет, что аккумулятор еще с завода и даже на морозе при минус 38 без прогрева пускается первый раз
Ничего не менял, снял, припаял, паяльником удалил заводскую болезнь, проплавил паз для провода внутри и думаю больше не сломается. Третий пробой 75000 км.термостат начал открываться раньше, машина не прогревалась до рабочей температуры, не загорались 3-4 деления, заменил сам на 15-20 минут. Ремни меняли в 80 000 у официалов, в 60 000 не видел смысла, смотрелись лучше новых. Скрипит на кочках дверные замки, лечится установкой бесшумных замков или просто изолентой. Заклинивание троса дроссельной заслонки может быть в сильные морозы, чувствуется, что педаль нажимается мелкими «шашками», но при этом не болтается.Заменил противотуманки, взял от Логана фазу 1, лампу H8, на собственные лампы psx 24w тратить не хочу, но светят плохо. Как они могут выпасть я не понимаю. Хруст задней передачи при резком включении, нужно после выжимания сцепления сделать паузу на 2-3 секунды и трещин не будет. Тормоза, ходовка, стойки и тд, ничего не менял и не ремонтировал. В целом машина надежная, у него не так много слабых мест, по крайней мере в моем случае.
На пробеге 10-15 тысяч выходят из строя амортизаторы. Так же от качества наших дорог зависит если яма в яме и яма проезжает все возможное передние стойки меняли дважды на 60 и задние 107 раз 1 раз на 100 тыс.Хруст при включении задней передачи, — из-за конструктивной особенности ( синхронизатора заднего хода нет) есть такая штука, но мне не мешает.Верхние крепления фар — трескаются даже на плохой дороге. От вибрации вываливаются передние противотуманки. Откуда эти данные? Скрип и дальнейший выход из строя заднего распределителя тормозных сил. Начинается с пробега в 10 тысяч км и требует смазки каждые 10 тысяч. Неравномерный износ передних тормозных колодок. тоже непонятно откуда такие данные.?
Если хозяин постоянно заправлять некачественным топливом, неисправности начнутся уже через 10000 км пробега.Для автомобилей с пробегом 30-40 000 км. велика вероятность выхода из строя помпы.
Видно расположение проводов и их подключение. на этом фото контактная площадка ВВЕРХ НОГАМИ! будьте внимательны!
Разъеденяем фишку замка зажигания, и вынимаем и нее нужный нам провод из ответной фишки вынимаем провод который находился напротив. К проводу, что из замка зажигания нужно зажать клемму «мама», вместо «папы» и вставить в фишку реле соответствующему контакту реле 85. С проводом в ответной фишки все проще, если у вас обычное реле ближнего света, вставляем его в фишку реле контакта 87, если реле стартерное, меняем клемму «мама» на большую и вставляем также напротив 87 ножки реле. Оставшуюся ножку реле 86 цепляем на массу.
drive2.ru
Для блокировки использует специальный запорный стержень, который при повороте ключа выдвигается из корпуса замка и попадает в специальный паз в рулевой колонке. Устройство замка зажигания само по себе имеет простую конструкцию, сейчас попробуем разобрать все ее составляющие. Для более наглядного примера рассмотрим, как устроен замок зажигания:
Специально для этого поводок сделан в виде широкого цилиндра, в котором есть радиальный канал, проходящий насквозь. По обе стороны на канале расположены шарики, между ними и находится пружина, с помощью которой шары заходят в лунки с внутренней стороны на корпусе замка, таким образом, обеспечивая их фиксацию.
Но вначале перед этим, специалисты рекомендуют сделать проверку на повреждения кабелей, которые идут к замку, если обнаружатся таковые, то места повреждения потребуется заизолировать лентой.

Если ключ провернуть еще по часовой стрелке, то замок перейдет в положение «Стартер», в этот момент должно подключиться реле и запуститься двигатель. Данное положение не может быть зафиксировано, потому что сам ключ удерживает водитель. После успешного запуска мотора ключ возвращается в исходное положение «Зажигание» — «ON» и уже в этом состоянии ключ фиксируется в одном положении до полной остановки мотора. Если же необходимо заглушить мотор, то в таком случае ключ просто переводится в положение «Выключено», тогда все цепи питания отключаются и двигатель останавливается.
В иностранных автомобилях в положении «LOCK» отключаются все электрические цепи и блокируется руль, автомобили с автоматической коробкой передач еще дополнительно блокируют селектор, который находится в положении «P».
Сначала необходимо проверить, есть ли у всех электроприборов питание от замка, после уже работу самого стартера. В том случае, если обнаружены какие-то неисправности, нужно еще раз провести проверку на правильность подсоединения проводов, потому, что именно от этого будет зависеть работа всех приборов в автомобиле после поворота ключа. Далее вы можете ознакомиться со схемой проводки замка зажигания.
Когда водитель поворачивает ключ зажигания, то происходит замыкание электрической цепи от клеммы «минус», которая расположена на аккумуляторе к индукционной катушке зажигания. Электрический ток от системы проводов идет к замку зажигания, проходит контакты на нем, после чего направляется к индукционной катушке и возвращается к клемме «плюс». Катушка обеспечивает высоким напряжением свечу зажигания, через которую подается ток, далее ключ замыкает контакты цепи зажигания, после чего и происходит запуск двигателя. После того, как контакты замкнулись друг с другом при помощи контактной группы, ключ в замке необходимо повернуть на несколько положений. После этого в положении А, когда цепь от источника питания распределит напряжение, все электроприборы запустятся.
За всеми этими деталями нужен бережный уход и своевременная диагностика, дабы избежать серьезных неисправностей. А если уж и не удалось «перехитрить судьбу», то дабы справится с его ремонтом самостоятельно нужно обязательно знать устройство замка зажигания и принцип его работы.
elektrik-avto.ru
Отсоединяем провод от клеммы «минус» аккумулятора.
Помимо этого, он препятствует разрядке батареи, когда машина находится на парковке в стандартном состоянии.
Ключ в машине вытягивается лишь в единственном положении, в то время, когда каждый потребляющий элемент питания отключен. Для составления более полной схемы функционирования замка нужно визуально ознакомиться с его конструкцией.
Наиболее часто владельцы машин сталкиваются с заеданием или изнашиванием личинки, ржавчиной контактов либо проблемами механического характера в узле контактов. Все эти элементы нуждаются в тщательном уходе и своевременной диагностике, в дальнейшем это поможет ликвидировать серьезные проблемы и неисправности. В некоторых случаях проблему с замком можно решить самостоятельно при наличии соответствующих навыков.


Когда производится подсоединение проводки, необходимо собрать все элементы, подсоединить клемму к АКБ и протестировать всю работу в целом. В первую очередь проверяют, присутствует ли у всех приборов питание от замкового механизма, далее проверяют функционал стартера.

Как правильно подключать замковый механизм? Какие поломки встречаются наиболее часто, и как их устранить за короткий срок?
03.2020
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_META_KEYWORDS] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_PAGE_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_PAGE_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_META_TITLE] => Что такое замок зажигания Газель и как он работает?
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Как работает замок зажигания Газель: описание и строение детали.
Способы подключения замка, как правильно подсоединить деталь. Наиболее часто встречающиеся поломки в замке зажигания.
) [FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 03.03.2020 21:42:00
) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
) [IBLOCK] => Array
(
[ID] => 33
[~ID] => 33
[TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => articles
[~CODE] => articles
[API_CODE] =>
[~API_CODE] =>
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => N
[~RSS_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 10
[~RSS_FILE_LIMIT] => 10
[RSS_FILE_DAYS] => 7
[~RSS_FILE_DAYS] => 7
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => N
[~SECTION_PROPERTY] => N
[PROPERTY_INDEX] => N
[~PROPERTY_INDEX] => N
[VERSION] => 2
[~VERSION] => 2
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[REST_ON] => N
[~REST_ON] => N
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www.
opex.ru
[~SERVER_NAME] => www.opex.ru
) [SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
) ) [SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[ELEMENT_CHAIN] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[BROWSER_TITLE] => Что такое замок зажигания Газель и как он работает?
[KEYWORDS] => Замок зажигания Газель: особенности и принцип работы
[DESCRIPTION] => Как работает замок зажигания Газель: описание и строение детали. Способы подключения замка, как правильно подсоединить деталь. Наиболее часто встречающиеся поломки в замке зажигания.
) [IMAGES] => Array
(
) [FILES] => Array
(
) [VIDEO] => Array
(
) [LINKS] => Array
(
) [BUTTON] => Array
(
[SHOW_BUTTON] =>
[BUTTON_ACTION] =>
[BUTTON_LINK] =>
[BUTTON_TARGET] =>
[BUTTON_JS_CLASS] =>
[BUTTON_TITLE] =>
) )
Помимо этого, он препятствует разрядке батареи, когда машина находится на парковке в стандартном состоянии.
Ключ в машине вытягивается лишь в единственном положении, в то время, когда каждый потребляющий элемент питания отключен. Для составления более полной схемы функционирования замка нужно визуально ознакомиться с его конструкцией.
У каждой неисправности есть свои характерные отличия:
Привода в двери – по желанию.
Не утраивал ни функционал, ни внешний вид старой ВАЗовской «гитары».
Вот, во избежание подобных проблем с новым замком устанавливаем дополнительное Реле электромагнитное 12V 4-х контактное АВАР. По схеме:

“Жук” от Volkswagen тоже собирается в Мексике. В общем, ничего сверхоригинального в этом нет.
Некий парадокс сравнения цифр состоит, например, в том, что длина салона Toyota Auris, заявленная производителем, намного больше аналогичных показателей более просторных конкурентов.
Лишние 179 см заднего свеса седана увеличивают объем багажника Tiida до 463 литров, но почему-то лишают его внутренней ручки закрывания крышки.
От всех этих опций явно не первой необходимости трудно отказаться, если довелось однажды попробовать. В связи с этим маркетологи полагают, что из-за катастрофического положения с парковками в старинных городах Европы владельцы габаритных моделей D-сегмента готовы пересесть на столь же просторные внутри и отлично упакованные компакты, как Tiida хэтчбек. В России это обстоятельство не столь значительно, поэтому планируется, что на нашем рынке среди проданных Nissan Tiida процент седанов составит не менее 60.
с., и, конечно, должен быть порезвее собрата. К мотору 1,8 на Nissan ставят только 6-ступенчатую МКП. Есть еще один мотор, но он дизель и потому в Россию не поставляется. Цены на Tiida планируется назвать в сентябре, перед началом продаж. Предварительно заявлено, что Tiida будет продаваться в России от $18 тыс. до $24 тыс.
Кожаный салон, отключаемая функция ESP (электронная система стабилизации), больше динамиков, больше датчиков, маршрутный компьютер, бесконтактный ключ доступа.
Но ни один из этих аспектов не вызывает раздражения – нарушить душевное равновесие водителя Tiida невозможно.
мощность, л.с. при об/мин
дисковые/
Так как этот автомобиль при множестве положительных качеств реализовывался по вполне доступной стоимости, то он пользовался высоким покупательским спросом и по лицензии до сих пор собирается в некоторых странах мира, где имеет собственное название — Versa или Latio.

В действительности это намного удобней, чем ломать голову, представляя кубические сантиметры или миллилитры. Размер и функциональность багажного отсека в основном определяется типом кузова автомобиля. Поэтому прежде чем приобрести Ниссан Тиида ознакомьтесь с объемом багажника.
6-МТ Elegance
6-МТ Comfort
2007 — 09.2010
6-АТ Tekna
Выделяют следующие типы кузова:
Обладают вместительными багажными пространствами и считаются самыми распространёнными в России. Объем багажника даже у небольших компактных автомобилей Nissan с этим типом кузова достаточно большой. При осмотре перед покупкой машины важно обратить внимание на форму багажного отсека, находящегося за спинками задних кресел. Трехобъёмные автомобили могут иметь багажный отсек в разных вариациях: широкий или узкий, глубокий или не глубокий, а также короткий или длинный. Главное отличие от кузовов хэтчбек заключается в том, что дверной проем багажника седана более узкий и не подходит для перевозки крупногабаритных предметов. Объем багажника у седана от 400 до 500 литров считается средним, он присущ для автомобилей класса «D», а объём от 500 литров и более считается большим, они характерны для крупных представителей класса «D», а также «бюджетных» седанов.
Единственное, что отличает универсалы от хэтчбека и седана — это его габариты, длина автомобиля-универсала больше на 10-20 сантиметров. Частными представителями являются минивэны, полноценные внедорожники и другие. Средний объем багажника автомобилей в кузове универсал:
1) объем от 500 до 600 литров считается средним. К ним относятся универсалы класса «С» и «D»;
2) объем от 600 литров, соответственно, принято считать большим. К ним относятся так называемые «каблуки» и различные внедорожники. Следует отметить, что при учёте размера багажного пространства не берётся во внимание объем багажного пространства со спущенными сиденьями.
Кстати, такое расположение перекочевало и в Рено Дастер.
Тогда ищите его в любом месте под панелью приборов (о демонтаже приборной панели здесь).
Так же застревает дворник. Спасибо а то не знал как там все.
сударь вы один из тех кто ценит товар по цене!!!
Кроме своей основной функции ЭСУД реализует выполнение требований к снижению токсичности выхлопных газов при разных режимах работы двигателя.
д. Микроконтроллер формирует напряжение питания нагревателя датчиков кислорода и расхода воздуха. После включения зажигания контролер включает индикатор, расположенный в комбинации приборов (рис. 2), который информирует водителя об исправности или выявлении какой-либо неисправности ЭСУД.
..270 Ом;
4).
ЭБУ считывает этот сигнал и производит коррекцию угла опережения зажигания для гашения детонации.
Датчик представляет собой потенциометр, на один из выводов подается опорное напряжение 5 В с ЭБУ другой вывод соединен с «массой» через ЭБУ. Третий ползунковый вывод датчика соединен с ЭБУ, что позволяет ему определить положение дроссельной заслонки.
Далее ЭБУ управляет работой РХХ, обеспечивая нормальную работу двигателя во всех режимах.
Модулем зажигания управляет ЭБУ.

Подумайте над этим!
Дополнительный провод и контакт для диагностического разъема ИДУТ в комплекте к крутилке спидометра.

Поставить клемму АКБ. Включить зажигание, подключить крутилку спидометра Лада Ларгус к диагностическому разъему. Если автомобиль НЕ оборудован системой АБС, то при нужном положении колес, поднимется стрелка спидометра и процесс намотки начнется сразу. Если стрелка спидометра сразу не поднялась, нужно завести двигатель, включить передачу и медленно проехать пол метра, добиваясь положения колес, при котором стрелка спидометра поднимается.
Представьте 20-ти тонную железную махину, которая несется со скоростью 40-50 км/ч. С ней шутки плохи.

Представленная информация и цены не являются публичной офертой.
Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
5-1.10 | AVTONAUKA.RU
Но если такое повстречается, то знак 1.5 будет расположен, как и другие предупреждающие знаки вне населенного пункта, на расстоянии 150-300 м до участка с трамвайными путями.
Нужно быть готовым уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
10 «Выезд на набережную»
В прошлом номере ЗР мы уже отмечали, что российские ПДД не предусматривают четких норм для всех возможных здесь случаев, а это способствует возникновению аварийных ситуаций, перерастающих порой в «разборки» при участии сотрудников ГИБДД, а то и в суде.
Если, скажем, автомобилю надо повернуть налево, водитель, выполняя общее требование, занимает крайнее левое положение на проезжей части, то есть на трамвайных путях попутного направления. Развернуться, обогнать, объехать препятствие — для всех этих маневров используют попутные трамвайные пути. Если же по каким-либо причинам выезд на них надо запретить, применяют соответствующие дорожные знаки и разметку.


– Много аварий с участием пешеходов происходит в момент посадки и высадки пассажиров трамвая. Часто это случается из-за того, что знаки остановки недостаточно заметны для водителей.
– Посмотрим, как этот знак покажет себя, как изменится дорожная обстановка, снизится ли число аварий.
10.2019
968
В центре Петербурга водитель такси решил пренебречь правилами ПДД, в результате чего угодил в трамвай. Водителя обследуют медики. Погибших нет.


Сплошные белые линии расположены там, где было бы опасно обгонять. Вы также можете пересечь сплошную линию, чтобы войти в помещение или на проселочную дорогу.